Как прикрутить брус к ж б потолку: Как крепить разные виды бруса к потолку?

Главная проблема тут – пористая структура бетона, что особенно ярко проявляется после обработки материала с применением алмазного бурения.

В таком случае клеящие составы сильно впитываются до момента, когда сцепление становится достаточно прочным и надежным. Для снижения количества пор в бетоне поверхность покрывают грунтовками глубокого проникновения: они впитываются в пористую структуру, застывая там и закрывая микропоры. Далее дерево клеят к бетону в строгом соответствии с инструкцией.

Если планируется применять соединение на крепежные элементы, можно не пропитывать бетон грунтовкой.

Крепеж с применением дюбелей

Дюбеля применяют для крепления мелких элементов и конструкций небольшого веса, на которые не будут воздействовать большие нагрузки.

• Дюбель-гвозди – готовые комплекты, включающие дюбель и забивной шуруп. Диаметр может быть 6-12 миллиметров, длина – 40-180 миллиметров, стоимость невысокая, монтаж простой. Изделия применяются для потолочных крепежей разнообразных конструкций.
• Дюбель отдельный – может быть разной длины, в него монтируют шестигранные шурупы или саморезы (в зависимости от длины, диаметра применяемых элементов). Лучший вариант – изделия из нейлона, пластичные и не способные трескаться даже при воздействии высоких нагрузок.
• Дюбеля-хомуты – надеваются/забиваются в просверленные отверстия, создавая надежное и простое крепление.

Вывод

Методов крепления бруса к бетону существует множество и для обеспечения качественного, надежного, долговечного сцепления нужно учитывать массу факторов. Применяют монтажную пену и клеевые составы, разные виды крепежей. Также допускается вообще не крепить брус в отдельных случаях, применяя в конструкции резиновые прокладки.

Перед применением клеящих составов и пены очень важно правильно подготовить бетонную поверхность, для механических крепежей готовить ничего не нужно – достаточно очистить от мусора и пыли.

Устройство деревянной обрешетки потолка

Устройство деревянной обрешетки является одним из самых распространенных способов создания каркаса потолка. С ее помощью можно быстро и просто обшивать поверхность как гипсовыми, так и деревянными листами. Для создания обрешетки используют бруски различных пород дерева. Равномерно располагая их по всей поверхности можно получить надежную и прочную конструкцию.

Деревянные бруски, необходимые для монтажа обрешетки, являются отличной альтернативой каркасу из металлических профилей. Они не только стоят дешевле профилей, но и, как правило, позволяют быстрее осуществить сборку и установку всего потолка.

Единственным, но существенным ограничением по применению деревянных брусков является возможность их использования только в сухих помещениях. Это связано с тем, что дерево при изменениях температурно-влажностного режима в комнате, будет расширяться или сужаться, что может привести к деформации отделочного покрытия потолка. Поэтому деревянную обрешетку нельзя устанавливать в ванной комнате, туалете, а также не рекомендуется и на кухне.

Кроме того, если Вы задумали придать потолку нестандартную форму, то есть сделать несколько уровней, криволинейную поверхность и т.п., то реализовать это при помощи деревянных брусков навряд ли получится. Для этих целей лучше задействовать металлические профили. Из них Вы сможете создать как многоуровневую конструкцию потолка (ссылка), так и сделать на поверхности различные фигуры, например, овал или звезду.

Тем не менее, каркас из деревянных брусков по-прежнему остается очень популярным вариантом при создании подвесного потолка благодаря своим преимуществам. Перечислим их:

• прочность и надежность конструкции;
• срок эксплуатации;
• стоимость материалов;
• скорость монтажа;
• трудоемкость.

Кроме того, к такому каркасу можно крепить практически любые отделочные материалы, например, фанерные, гипсоволокнистые листы или плиты ДВП.

Несомненным плюсом является еще и то, что деревянную обрешетку можно спокойно смонтировать на потолок даже своими руками, и как это сделать – мы рассмотрим далее. А пока необходимо подобрать наиболее подходящий материал для брусков, и определиться с их размерами.

Выбор брусков для деревянной обрешетки

Для создания обрешетки потолка понадобятся, в первую очередь, деревянные бруски. При этом породу древесины можно выбрать любую. Главное, чтобы сам материал был сухим (влажность не должна превышать 18-20%).

Размер брусков подбирают, исходя из формируемой величины межпотолочного пространства, так как конструкция подвесного потолка предоставляет возможность укладки теплоизоляционных плит либо прокладки коммуникаций. Но, как правило, для создания деревянной обрешетки достаточно использовать рейки сечением от 20*40 до 80*40 мм. Хотя можно выбрать и любой другой размер, главное чтобы высота у всех брусков была одинаковой.

Технология монтажа деревянной обрешетки на потолок

1. Подготовительные работы

Для начала весь объем деревянных реек следует обработать антисептическими или противогрибковыми растворами. Это обезопасит древесину от возникновения на ней плесени, грибков и т.п. дефектам, которые могут постепенно разрушать конструкцию потолка.

Также бруски можно обработать специальными огнезащитными составами. Это повысит огнестойкость всей конструкции, что особенно важно при использовании в отделке потолка элементов из дерева.

Обязательным условием при укладке обрешетки на потолок является акклиматизация брусков в помещении, где будет они установлены. Для этого все рейки раскладывают по площади комнаты и ждут 2-3 дня. За это время дерево «привыкнет» к температурно-влажностному режиму помещения. А пока происходит акклиматизация брусков, можно притупить к следующему этапу.

2. Разметка поверхности

Конструкция обрешетки потолка предполагает установку по всей поверхности с определенным интервалом деревянных брусков. Поэтому данный этап будет состоять из тщательной разметки потолка и выставления необходимого уровня для получения ровной горизонтальной поверхности.

Элементы деревянной обрешетки можно условно разделить на 2 части: это бруски, располагающиеся по периметру комнаты, и рейки, монтируемые по всей остальной поверхности («внутренние» рейки). Если с первыми все понятно – они должны устанавливаться по периметру потолка, то для вторых необходимо определить шаг укладки.

Интервал между рядами брусков, как впрочем, и разметка под них, будет напрямую зависеть от размера листов, планируемых к установке на обрешетку потолка. Поэтому сначала необходимо нарисовать план своей комнаты, и определиться с длиной и шириной отделочных материалов. Только после этого можно приступать к вычислению шага установки брусков.

Интервал между ними определяется с учетом следующих правил:

• во-первых, стык двух листов (гипсовых или деревянных) должен приходиться ровно на середину бруска. К таким элементам обрешетки потолка листы будут крепиться у самых кромок;
• во-вторых, расстояние между двумя смежными рядами реек не должно превышать 500-600 (625) мм. Поэтому необходимо будет предусмотреть установку промежуточных брусков. К ним крепится вся остальная поверхность листа;
• в-третьих, как правило, все рейки должны получиться параллельны друг другу. Исключением являются бруски, устанавливаемые по периметру комнаты, а также те, которые надо будет установить перпендикулярно «внутренним» рейкам, если ширина помещения окажется слишком большой, и целого листа отделочного материала не хватит, чтобы им полностью закрыть участок потолка от стены до стены. На середину таких брусков будет приходиться стык двух смежных листов одного ряда.

Перед нанесением разметки на поверхность потолка необходимо определиться и с направлением укладки брусков. Здесь правило таково: они должны располагаться перпендикулярно направлению тех материалов, которые будут крепиться к самой обрешетке.

Далее требуется перенести весь план разметки под обрешетку с бумаги на поверхность. Но сначала необходимо найти самую низкую точку на потолке. Это можно сделать с помощью инструмента – уровня, и тогда результат получится точным, а можно попытаться определить ее визуально, но это будет только приблизительно.

Перенеся проекцию самой низкой точки на одну из стен, и прибавив к ней высоту (толщину) используемых брусков и размер отступа, необходимый для укладки изоляционных плит или коммуникаций, определяем окончательный отступ нового (создаваемого) потолка от основы перекрытия. Это и будет являтьсяуровнем-ориентиром для выравнивания плоскости всех элементов обрешетки.

Используя длинную линейку или рейку, отмечаем сначала уровень-отступ от базового перекрытия для брусков, которые будут располагаться по периметру потолка. Отметки делаются карандашом (мелом) в виде сплошных линий или линий-пунктиров на стенах комнаты. Они понадобятся при последующих работах: когда будут устанавливаться бруски на поверхность, их плоскость выровняется с помощью данных линий-ориентиров.

Затем размечается вся поверхность потолка под места расположения «внутренних» реек. Должны получиться ровные длинные линии, параллельные друг другу. Интервал между ними необходимо делать с учетом тех правил, которые были указаны ранее.

3. Установка деревянных брусков на потолок

Для начала монтируют рейки, располагающиеся по периметру потолка. Они выставляются как раз по тому уровню-ориентиру, который был отмечен на всех стенах комнаты. Крепить бруски можно как к потолку, так и к стенам. Но если отступ от базового перекрытия превышает высоту реек, то единственным вариантом установки станет крепление их к стенам.

Бруски прибиваются к поверхности с помощью дюбель-гвоздей (если тип основания – бетон или кирпич) или саморезов и обычных гвоздей (для деревянной основы). Шаг крепежа – 40-60 см, а их длина должна превышать толщину рейки где-то на 30-40 мм.

После установки брусков по периметру потолка помещения можно приступить к монтажу всех остальных («внутренних») реек. Но перед этим стоит сделать следующую операцию. От одной стены до другой на уровне брусков, установленных по периметру, туго натянуть нить, веревку или проволоку. Она будет служить ориентиром для выравнивания плоскости всех брусков. С ее помощью поверхность обрешетки получится очень ровной, что важно для последующей отделки потолка.

Крепление к поверхности таких рядов-ориентиров осуществляется с помощью саморезов и гвоздей. Количество линий проволоки или веревки определяется, исходя из размеров помещения. Как правило, для комнат стандартных размеров будет достаточно 2-3 ряда.

Далее переходят к установке «внутренних» реек обрешетки. Здесь все зависит от величины отступа плоскости обрешетки от базового перекрытия. Если высоты (толщины) бруска хватает до линий-ориентиров из проволоки, то они крепятся непосредственно к основанию потолка, если нет – то необходимо использовать регулируемые или П-образные подвесы.

В любом случае крепление к базовому перекрытию (как брусков, так и подвесов) осуществляется при помощи дюбель-гвоздей, саморезов (для реек) или анкеров (для подвесов) длиной, превышающей толщину бруска на 30-40 мм. Шаг крепежа не должен превышать 100 см, а расстояние от стены до ближайшего места крепления – не может быть больше 20 см.

Выравнивание брусков в один уровень осуществляется с помощью деревянных подкладок из ДВП, фанеры и др. материалов, либо путем стесывания рубанком выступающего участка рейки.

Выравнивание подвесов происходит вообще очень просто. Регулируя стержни-фиксаторы, выставляем их все в один уровень, а затем крепим к ним бруски с помощью 25 мм саморезов.

4. Завершающие работы

После установки обрешетки можно переходить к следующим этапам отделки потолка. Так, можно смонтировать проводку в межпотолочном пространстве. Но для начала электрические кабели следует заключить в специальные негорючие кабель-каналы. Это повысит пожарную безопасность всей коснтрукции.

Затем можно приступить к укладке тепло-звукоизоляционных плит (ссылка) (или пенопласта). А затем переходить к обшивке потолка фанерой, ДВП, гипсокартоном или другими отделочными материалами. Но это уже темы других статей, их Вы также найдете на нашем сайте.

Крепление бруса (лаг) к бетону: анкерами, кронштейнами, уголками

При устройстве пола по лагам и других ремонтных или строительных работах, приходится часто крепить древесину к бетону. Чаще всего надо закрепить в бетоне брус. В устройстве пола брус называют «лагами». Каким может быть крепление бруса к бетону, как его сделать правильно и надежно, читаем дальше.

Содержание статьи

Установка лаг на бетонное основание: крепить или нет

Лаги кладут на бетонное основание, чтобы сверху настелить фанеру (другой листовой материал) или доски. Причем брус иногда надо крепить к бетону жестко, а иногда лучше обойтись без жесткой связи. Зависит это от того, что находится под бетонным основанием.

Если снизу соседи, лучше обойтись без крепежа. Потому что наличие жесткой связи нарушит звукоизоляцию. Она в многоэтажных домах и так не слишком хорошая. Поэтому в многоэтажках под лаги укладывают виброгасящие резиновые прокладки. С их помощью выравнивают и выставляют лаги на требуемый уровень. Их же укладывают и между торцами бруса и стенами. В таком случае соседи не будут жаловаться на то, что вы слишком громко топаете.

Если лаги не закрепить, будет ли пол надежным? Будет. В комнатах, зажатый резиновыми прокладками, он закреплен достаточно. Настил любого типа — из досок, фанерный, из ОСБ, любого другого листового материала — стянет всю конструкцию. Окончательно он пригружается мебелью. Служит такая конструкция десятилетиями без каких-либо проблем. Вот только один момент: брус должен быть сухой и лучше камерной сушки. То есть, в процессе эксплуатации его не поведет. При использовании влажной древесины, ее все-таки лучше крепить, так как если лаги «поведет», незакрепленный брус может подняться.

Чтобы брус точно не повело, можно его сделать составным. То есть, взять две или три доски, которые в сумме дают требуемое сечение и соединить их в брус. Соединяют гвоздями или саморезами, которые забивают с двух сторон в шахматном порядке. При выкладке досок надо следить, чтобы годовые кольца древесины были направлены друг к другу. Сращенный таким способом брус точно не поведет. А еще это реальный шанс сэкономить, так как три доски по 50*25 мм, будут стоить дешевле, чем брус 50*75 мм. Но доску, все-таки, лучше покупать сухую.

В каких случаях крепят лаги к бетонному основанию? Обычно в частных домах, в которых на полу залита стяжка. Чаще всего это черновая стяжка по грунту, которая предназначена для того, чтобы отсечь близко расположенные грунтовые воды. При нормальном уровне грунтовых вод, стяжка по грунту как основание для укладки лаг, просто излишняя. Гораздо проще в таком случае просто сложить столбики из камня или кирпича и на них опереть лаги.

Прикрепить лаги к бетонной плите перекрытия могут жители первого этажа. Звукоизоляция в подвале не обязательна, там никто жаловаться не будет. Но это абсолютно не обязательно. Больше стоит обратить внимание на гидроизоляцию и утепление.

Крепеж

Крепить брус к бетону можно дюбелями либо обычными шпильками. Если бетон прочный и плотный, подойдут и шпильки или нагеля по бетону. Если бетон не слишком надежный, лучше применять дюбеля. Нагели — хорошая штука, но они имеют шестигранную шляпку, и чтобы затянуть, надо иметь специальный инструмент с головками подходящего размера.

Общее правило выбора крепежа по размерам:

• Длину крепежа подбирают по такому принципу: в основание должно уходить не менее той длины, которая «сидит» в брусе, а лучше в два раза больше. Если в брусе у вас 10 см, то в бетон должно уходить не менее 10, а лучше 15 или 20 см. Это, кстати, еще одна из причин, по которой к плите перекрытия многоэтажки лучше не крепиться. Конец выбранного крепежа может выглядывать с потолка соседей снизу.
• Шпилька или дюбель-гвоздь должны быть «с шейкой». То есть резьба должна начинаться не от самой шляпки, а ниже. За счет наличия участка без резьбы, брус притягивается к основанию.
• Диаметр выбирают по принципу — лишь бы не мало. А вообще, после подбора длины, остается не так уж много вариантов.

Вне зависимости от того, какой тип крепежа выбран, экономить на нем не стоит. Резьба должна быть нарезана четко, металл прочным и не перекаленым.

Есть еще и быстрофиксирующий анкер-гвоздь. Это тоже стальной крепеж. Его, также как дюбель, устанавливают в заранее просверленное отверстие. Но заглушка тут не нужна. Она уже есть. Вокруг стержня есть металлическая оболочка, которая расширяется. когда гвоздь забивают. За счет распирающей силы, он и удерживает лаги, брус или что-то другое.

Крепление бруса к бетону

Вариантов того, в какой последовательности крепить лаги к бетону несколько. Обычно используют такую методику:

• Под крепеж в брусе сверлят отверстия. Делают это в два этапа.
  • Берут диаметр сверла больше диаметра шляпки. Сверлят на 5-10 см или до середины толщины бруса.
  • Диаметром чуть меньше размера винта (на 1-2 мм меньше), досверливают насквозь.
• Выставляют лаги на место и при помощи прокладок выравнивают в уровень. Прокладки из одной стопки скрепляют одна с другой. Можно на клей, можно на винты/саморезы, можно и на то и на другое.

  Если основание ровное (перепад высот не более 2 мм на 2 метра пола), можно обойтись и без выравнивающих прокладок

• Стопки прокладок укладывают на места, еще раз проверяя насколько ровно выставлены лаги.
• Брус закрепляют с одной стороны. Через сделанные в брусе отверстия сверлом, через прокладки, намечают на бетоне метки.
• Вставляют в отверстия крепеж, но не забивают его. Болты должны только удерживать прокладки.
• Отодвинув брус, досверливают в бетоне отверстие до требуемой глубины. Если монтируют на дюбеля, диаметр подбирают под дюбель/заглушки, если шпильками или анкерами, то используют сверло диаметром чуть меньше шпильки (на 1-2 мм).
• Далее брус ставится на место, крепеж затягивается.

Это общая технология. Но иногда требуется поднять уровень пола над основанием на приличное расстояние. Если это так, то для этих целей используют подкладки, но не тонкие, а толстые. Часто для столбиков применяют отрезки доски. В таком случае к полу крепят первый кусок подкладки — насквозь заглушкой дюбеля и саморезом в нескольких местах. Следующие куски крепят один к другому, а когда набрана нужная высота, к последнему фиксируют лагу. Можно просто насквозь гвоздями. При большой высоте столбиков для надежности, по бокам можно прикрутить металлические накладки.

Крепление бруса к бетону без сверления и крепежа

Если просто установить брус на подкладки вам кажется не слишком надежным, можно зафиксировать его при помощи бетона. Из цемента и песка замешивается полусухой раствор марки М250 или выше (на 1 часть цемента 2,5-3 части песка). Его выкладывают кучками вдоль стен в тех местах, где планируется установка лаг.

Шаг расположения «кучек» зависит от толщины бруса. Чем больше сечение, тем реже нужна опора. Для бруса 50*50 мм шаг составляет 40-50 см, для 100*50 мм — можно поставить с шагом 60 см, под 150 мм уже и 80 см будет достаточно. По высоте цемент должен быть выше уровня, на котором должен находиться нижний край бруса.

Дальше все просто: берем брус, кладем на цемент. Придавливаем, выравнивая по уровню и выставляя в горизонт. Оставляем и ждем схватывания. Нельзя сказать, что брус закреплен, но он зафиксирован и держаться лаги будут надежно. Такой фиксации более чем достаточно для любого жилого помещения.

Крепление уголками

Этот способ установки лаг сложно назвать правильным, но он вполне надежный и рабочий. Позволяет не «отбирать» нужную высоту у помещений. Крепление бруса к бетону происходит при помощи монтажных уголков. Уголки нужны солидные, из хорошей стали с просверленными отверстиями. Они располагаются с двух сторон от бруса, можно в шахматном порядке, можно одну напротив другой.

Но выставить по уровню будет довольно проблематично. Придется повозиться. Сначала по линии закрепляют к полу уголки. Затем крепят брус по краям, выставляя по уровню. Потом выравнивают середину. И это сложнее всего. Скорее всего придется либо поднимать брус, либо придавливать его. Когда закрепите посередине, промежуточные выставить будет не так уж и сложно. Но это при условии, что брус ровный и не покрученый. Иначе сложности будут на каждом крепеже.

Когда выставили с одной стороны, можно уже ставить уголки с другой. Тут уже проблем нет. Важно только придать устойчивость. Уровень-то уже выставлен. Хотя контроль не помешает.

Как закрепить лагу к бетонной стене

Далеко не всегда лаги опираются на пол. Они могут опираться на выступ в фундаменте, а могут на специальные опоры для бруса, закрепленные на стенах. Для этих целей есть П-образные металлические опоры. Их крепят к бетонным стенам или к стенкам фундамента при помощи все тех же анкеров или нагелей. Сначала размечают уровень на стенах, по которому выравнивают монтажные пластины. Далее их крепят к стенам, а затем в них укладывают брус.

Порядок установки крепежа такой же: разметка и сверление отверстий, а затем уже крепят пластины. Если опора бруса крепится к стенкам фундамента, то не стоит забывать о гидроизоляции. Также важна и звукоизоляция. Между стеной и пластиной укладывают прокладки. В простейшем случае — это куски рубероида, свернутые в два раза. Далее в пластины вставляется брус. Его можно к пластинам не крепить, так как ему просто некуда деться.

Недостаток этого метода в том, что без промежуточных опор, требуется брус очень большого сечения, а стоит он немало. Зачастую устанавливают промежуточные столбики для предотвращения прогибания бруса.

соединение на различных видах стен и фундамента

Иногда, во время перепланировки помещений, при строительстве различных сооружений или установки дверей приходится делать крепление бруса к стене. Но любая конструкция обладает своими характеристиками и состоит из определенных деталей.

Учитывая это, тип крепежа выбирают, не только по виду конструкции, но также в зависимости от свойств стены.

Методы крепления

Есть множество различных методов, с помощью которых можно прикрепить брус. Какой из них выбрать, это зависит:

• от величины сечения бруса;
• толщины и отделки используемой поверхности;
• веса и размера удерживаемой конструкции.

Крепежные элементы подбирают, согласно этим параметрам. Основу из дерева фиксируют анкерными болтами, дюбелями из металла или пластика, шурупами, саморезами, и иногда гвоздями. В некоторых случаях используют П-образные скобы, металлические уголки или деревянные шплинты. Чтобы правильно сделать работу, нужно соблюдать точность и определенную последовательность при выполнении монтажа.

Как прикрепить деревянный брус к кирпичной стене

При креплении деревянного бруса к кирпичной стене учитывают некоторые нюансы. Сюда входит неровность кирпичной кладки и ее хрупкость. Вначале проводят замеры, и делают разметки. В нужных местах проделывают отверстия под крепежи. Чтобы они не растрескались и получились ровными, их высверливают дрелью или сверлом. Наконечник выбирают из твердосплавного материала или с алмазным напылением.

Нужно знать, что:

1. Всю работу нужно делать аккуратно, без спешки, не расшатывая сверло. Иначе кирпич рассыплется и начнет трескаться.
2. Если конструкция легкая, то ее крепят пластиковыми или металлическими дюбелями. Длина дюбелей зависит от тяжести бруса. Чем он тяжелее, тем деталь выбирается длиннее. Их промазывают клеем и только потом устанавливают. Благодаря этому фиксация получается более надежной.
3. Количество креплений определяют в зависимости от сечения бруса. Дюбеля располагают с шагом в 0,6 м, если его сечение составляет от 2,5 до 4 см. Между ними оставляют промежуток от 0,6 до 0,7 м, при сечении 40 – 60 мм.

Самый надежный и прочный способ фиксации – это на анкерные болты. Их используют для тяжелых конструкций.

Как крепить брус к стене из бетона

Перед началом работ, анализируют габариты сооружения и величину бруса. Если его размер незначительный, а конструкция имеет легкий вес, то для фиксации используют раствор из алебастра или гипса.

Последовательность:

1. Вначале выбирают шуруп подходящего размера. Затем его обматывают по всей длине медной проволокой. Обмотку делают плотной.
2. На поверхности проделывают отверстие, заполняют его гипсовым раствором и вставляют в него шуруп с проволокой. Эту работу делают быстро, чтобы раствор не успел схватиться.
3. Шуруп вывинчивают через 7-10 минут. Сделать это будет несложно, так как гипс немного подсохнет, но до конца не затвердеет.
4. Когда раствор полностью высохнет, брус приставляют к стене и закрепляют этим шурупом.

Если конструкция имеет большой вес, то гипсовым раствором пользоваться нельзя. Для работы понадобятся пробки из дерева и сверло:

1. Вначале выбирают пробки подходящего диаметра. Их пропитывают клеем. Чтобы они не разбухли, нельзя использовать клей на водной основе.
2. В бетоне высверливают отверстия диаметром от 0,5 до 1 см. Сверла выбирают с алмазным напылением или победитовые. Во время сверления работу приостанавливают, чтобы остудить сверло. Его на 3-5 секунд опускают в холодную воду. Благодаря остывшему инструменту отверстия получатся качественными.
3. Затем внутрь вбивают пробки. Лучше это сделать молотком.
4. Когда клей высохнет, брусья прикладывают к основанию поверхности. Их фиксируют шурупами, которые вставляют в деревянные пробки.

Если воспользоваться анкерными болтами, то крепление бруса получится более надежным.

Крепление бруса к стене из газоблока

Работать с мягким и пластичным газобетоном легко. Этот материал достаточно податлив, поэтому весь процесс проходит без затруднений. Единственное, что нужно сделать, это правильно рассчитать нагрузку. Для фиксации легкой конструкции используют клиновидные саморезы или болты. Иногда применяют шурупы с резьбой, которые располагают по всему отрезку. Метод установки похож на крепление бруса к кирпичной поверхности.

Как крепится:

При строительстве сооружений, работу выполняют следующим образом:

1. К стене из газоблока прикрепляют шпильки. Их устанавливают на армопояс, с определенным расстоянием друг от друга. Нельзя крепить шпильки прямо к блокам, иначе под тяжестью веса они оборвутся и упадут.
2. К этим шпилькам прикрепляют брус.
3. Его фиксируют болтами и гайками.

Для навесных шкафов или других громоздких конструкций, используют дюбеля из металла, пластика и пластмассы.

Крепление бруса к деревянной стене

Есть несколько способов позволяющих сделать крепление на деревянной поверхности. Гвозди – это самый простой вариант, но также можно воспользоваться дюбелями и саморезами. Такие крепежи применяют для легковесных конструкций.

Забивание гвоздей имеет свои тонкости, которые обязательно учитывают во время работы:

1. Сухой материал может растрескаться.
2. Два гвоздя вбитые под небольшим углом по отношению друг к другу, создадут надежную фиксацию.
3. Если на конструкции и брусе выпилить пазы, то крепление получится еще более прочным. Установленную деталь закрепляют деревянным шиллингом либо гвоздем. Крепление «паз в паз» используют при строительстве крыш или отделке.

Важно знать! Древесина плохо переносит температурные перепады и влажность. На ней могут появиться плесень или насекомые. Когда деревянный материал используют снаружи дома в качестве пристройки, то его обрабатывают специальным раствором.

Крепление бруса к стене из гипсокартона

Путем использования гипсокартона создают всевозможные построения и оформляют помещения. Этот материал довольно хрупкий, поэтому монтаж тяжеловесных конструкций, к примеру, навесных шкафов на него не предусмотрен. Для того, чтобы уменьшить нагрузку, крепления устанавливают во время монтажа гипсокартона.

Процесс установки:

• Деревянный брус закрепляют в том месте, где будет висеть шкаф. Его фиксируют с помощью саморезов, после установки гипсокартона.
• Если брус легкий и имеет незначительное сечение, то его закрепляют дюбелями или раскрывающимися анкерами. Внутри гипсокартона крепление раскрывается и фиксирует конструкцию. Это происходит после вкручивания шурупов.

Если шкафчик будет слишком тяжелый, то крепежи могут не выдержать вес и оторваться. Из-за этого гипсокартон сломается. Поэтому нужно внимательно рассчитывать вес.Крепление бруса к бетонному основанию

Строительство деревянного сруба все равно подразумевает бетонный фундамент. Он может быть ленточным, свайным или плитным. В любом случае, возникает вопрос, чем крепить деревянный брус нижнего венца к бетону. Ведь от качества его крепления зависит устойчивость всего здания.

Различают накладную установку и жесткую фиксацию.

Первый способ подразумевает, что, уложенный на плоское основание, брус будет держаться под весом сооружения. Метод действенный. Его используют в случаях, когда требуется сэкономить время и деньги.

Жесткая фиксация бруса на фундамент

Если нет уверенности в надёжности накладной установки, применяют жесткую фиксацию.

Если фундамент ленточный или плитный, принять решение надо заранее, потому что в этом случае в ростверк требуется залить специальные болты, к шпилькам которых и будет впоследствии крепиться венец.

В брусьях проделывают отверстия, согласно расположению болтов. Фундамент застилают гидроизоляцией. Все неровности на бетоне нужно заранее устранить. Затем сверху кладут деревянную конструкцию так, чтобы шпильки попали в подготовленные отверстия, и закрепляют контргайками.

Для установки венца на свайный фундамент используют П-образные скобы. Сначала брус нарезают и укладывают на сваи, чтоб определить размер скоб. Последние для точности сваривают из уголков и устанавливают на оголовки свай.

Укладывают гидроизоляцию, а сверху деревянный венец. Ответственно стоит подойти к вопросу соединения углов. Скобы с деревом соединяют с помощью саморезов.Дальше можно переходить к возведению стен.

Как прикрепить лаги к бетонному полу

Крепить лаги к бетонному полу можно по методу крепления к стене, только применяют не чопы, а пластиковые дюбели или запорную часть анкера. Иногда лаги укладывают на постеленную заранее изоляцию, фиксируя положение прочным скреплением с половым покрытием. Важно правильно подобрать породу дерева в зависимости от назначения детали.  Прежде чем переходить к монтажу, древесину обязательно нужно обработать антисептическими и водоотталкивающими покрытиями.

Как крепить имитацию бруса на потолок

Имитация бруса – один из востребованных облицовочных материалов, который позволяет добиться иллюзии натурального бруса. Причем он может быть использован не только для отделки стен, но и для обшивки потолка. Но чтобы добиться хорошего результата при монтаже потолка из имитации бруса в деревянном доме, требуется позаботиться о правильном способе крепления досок. Подробнее о монтаже имитации бруса>>

Как крепить имитацию бруса на потолок

Монтаж доски выполняется на специально подготовленную обрешетку. Она изготавливается из деревянных брусков, закрепленных к основанию перпендикулярно облицовке. Расстояние между соседними элементами выбирается с учетом плотности и толщины доски – чем больше масса, тем меньший промежуток следует оставлять. В среднем же это значение равно 50 см.

Размеры брусков для обрешетки также могут меняться. Здесь нужно учитывать неровности (в конечном итоге доски должны плотно прилегать к обрешетке) и наличие утеплителя (он должен помещаться под облицовку). Чаще всего в строительстве используются бруски сечением 5х5см.

Монтировать облицовку на потолок существенно сложнее, чем выполнять обшивку стен. Обойтись без помощника здесь будет достаточно трудно. Также нужно заранее позаботиться о способе крепления досок к обрешетке. Существует 2 основных метода монтажа имитации бруса.

Открытые способы

Проще всего крепить материал с помощью саморезов или гвоздей. В этом случае они просто закручиваются (забиваются) в поверхность и никак не скрываются. Такой метод монтажа достаточно надежен и эффективен, однако существенно ухудшает внешний вид облицовки. В этом случае все места креплений будут хорошо заметны, а через некоторое время дерево вокруг металла и вовсе может начать темнеть. Поэтому чаще всего строители прибегают к скрытым методам монтажа имитации бруса на потолок.

Скрытые способы

Наиболее простой, но при этом весьма трудоемкий метод скрытого крепления также подразумевает использование саморезов. В этом случае они утапливаются в специально подготовленные углубления, а затем шпаклюются или закрываются заглушками. Этот вариант монтажа досок требует больших трат времени, поэтому встречается редко.

Чаще строители используют для крепление специальные метизы. Например, это может быть крепление «Волна», получившее название из-за своего изогнутого профиля. Такой крепеж изготавливается из стали с нанесенным на нее цинковым покрытием, которое позволяет предотвратить коррозию (таким образом, метизы служат более 20 лет, не теряя свои первоначальные характеристики).

«Волна» обеспечивает вентиляцию между обрешеткой и доской. Это позволяет избежать гниения дерева и продлить срок его службы. Кроме того, за счет своей формы «Волна» может выдерживать нагрузку до 50 кг. Благодаря этому их можно использовать для отделки потолка имитацией из твердых пород дерева, имеющих большой вес.

Однако основной плюс «Волны» в том, что она абсолютно не заметна после установки. Это можно увидеть на фото отделки потолка имитацией. Кроме того, такой крепеж обеспечивает минимальные зазоры в стыках.

Как крепить имитацию бруса на потолок – способы обшивки потолка

Красивый потолок с естественной древесной текстурой – украшение для любого интерьера. Отличным материалом для создания такого покрытия является имитация бруса. Этот пиломатериал обладает всеми преимуществами натурального дерева, но при этом отличается ценовой доступностью и простотой монтажа. Вам нужно только приобрести качественный материал и разобраться с тем, как правильно крепить имитацию бруса на потолок и чем обработать его после.

Выбор материала

Цвет, фактура и текстура фальш-бруса определяется эстетическими вкусами владельца дома и особенностями дизайн-проекта. При этом важно обратить внимание на характеристики материала. Обязательно нужно учесть влажность помещения:

• Для кухни, ванной, а также веранды или террасы лучше использовать имитацию бруса из лиственницы, сосны и других хвойных пород. Они отлично выдерживают перепады температур и высокую влажность.
• Для спальни и других внутренних помещений с нормальным микроклиматом можно приобрести доски из любой породы: дуб, ясень, кедр или бук.

Обшивка потолка обычно выполняется панелями небольшой толщины – 15-20 мм. При этом длина досок может достигать 3-6 метров. Ширина ламелей подбирается в соответствии с визуальным восприятием пространства. Оптимальный вариант – 140-190 мм.

Создание обрешетки своими руками

Долговечность и красота потолочного покрытия из имитации бруса зависит от качества несущей конструкции. Для создания обрешетки можно использовать оцинкованные профили из стали (применяемые для гипсокартона) или деревянные бруски сечением от 20х25 мм до 50х50 мм. Направляющие крепят к перекрытиям перпендикулярно финишной обшивке. Количество перемычек рассчитывается исходя из площади поверхности и среднего шага между брусками обрешетки (60-70 см).

Каркас нужно хорошо выровнять в горизонтальной плоскости с помощью строительного уровня или шнура. Конструкция и материал обрешетки будут определять способы крепления имитации бруса к потолку, доступные для конкретного объекта.

Утепление потолка

Если чердак дома не утеплен, в ячейках обрешетки нужно разместить теплоизоляцию. Это может быть минеральная вата, пенопласт или другой материал, способный предотвратить выход теплого воздуха через потолок. Закрепить изоляцию можно с помощью специального скотча или крепежа «зонтики». Если в помещении высокая влажность, утеплитель обязательно следует закрыть сверху гидроизоляционной мембраной.

Крепление досок

Зафиксировать деревянные панели на обрешетки можно несколькими способами. Чем и как стянуть имитацию бруса на потолке, вы можете решить самостоятельно, выбрав оптимальный вид крепежа:

• Гвозди. Самый доступный и простой метод крепления. Забиваются сквозь шип под углом. Не подходят для обрешетки из металлического профиля. Еще один недостаток – при забивании можно случайно повредить поверхность дерева молотком.
• Саморезы. Вкручиваются через лицевую сторону или скрытым способом – в шип под углом 45 градусов с последующим закрытием второй доской. Надежно фиксируют доски на обрешетке и обеспечивают эстетичность покрытия.
• Кляймеры. Представляют собой металлические скобы. Надеваются на полки досок и крепятся на обрешетку саморезами. Надежно удерживают деревянные панели и при этом полностью скрыты от взгляда.

Прекрасной альтернативой традиционным видам крепежа является система скрытого крепежа Fas-Deck. Она представляет собой перфорированные пластины и уголки из оцинкованной стали. Благодаря особой конструкции эти крепления обеспечивают максимально прочную фиксацию досок на обрешетке, оставаясь при этом незаметными извне. Кроме того, этот вид крепежа максимально упрощает процесс монтажа и экономит ваше время.

Порядок монтажа

Перед креплением имитацию бруса нужно занести в помещение, распаковать и оставить на 2-3 дня. Это поможет материалу акклиматизироваться к влажности и температуре в комнате. Чтобы понять, как крепить имитацию бруса на потолок, предлагаем ознакомиться с особенностями проведения работ:

• Нужно установить первую доску, правильно сориентировав ее в пространстве с помощью натянутого между перемычками обрешетки шнура.
• Панель следует зафиксировать с помощью выбранного крепежа, делая шаг в 30-40 см.
• К первой доске нужно приложить следующую и соединить их с помощью системы шип-паз.
• Между элементами необходимо оставить зазор в 1-3 мм и зафиксировать крепежом.
• Аналогично устанавливаются остальные панели.

Последнюю доску можно при необходимости разрезать продольно, сделав аккуратную кромку. По завершении монтажных работ по периметру потолка обычно устанавливают декоративные уголки, которые защищают стык и придают ему эстетичность.

Финишная отделка

Чтобы обшивка получилась действительно красивой и долговечной, ее нужно защитить от внешних воздействий. Разобравшись, как правильно обшить потолок имитацией бруса, и выполнив монтаж с соблюдением технологии, проведите финишную обработку конструкции специальными составами. Для предотвращения появления насекомых, плесени и грибков рекомендуем использовать антисептические грунтовки.

Дополнительно можно применять гидрофобизаторы и антипирены. Завершить отделку потолка следует лаками и красками, которые придадут поверхности нужный цвет, подчеркнут текстуру дерева и обеспечат дополнительную защиту от УФ-лучей.

Как включить потолочные балки в свой стиль

Открытые потолочные балки — это интересная архитектурная особенность, которая может сделать пространство совершенно уникальным. Иногда, однако, вы можете задаться вопросом, вписывается ли ваш индивидуальный стиль в интерьер с потолочными балками. Допустим, вы ищете отличную квартиру и нашли идеального кандидата … но вы не уверены, что потолочные балки отбросят всю атмосферу вашего декора. Вы когда-нибудь были там? Или, может быть, вы хотите спроектировать и построить свой собственный дом, но не совсем уверены, в каком направлении двигаться с потолками большой комнаты.

Посмотреть в галерее

К счастью, существует огромное разнообразие стилей и типов потолочных балок, и если вам понравится внешний вид, вы обязательно сможете найти то, что вам подходит. Вот несколько идей для разных типов потолочных балок и стилей, с которыми они сочетаются.

Dramatic:

Посмотреть в галерее

Высокий контраст между открытыми потолочными балками (глянцевый, черный) и самим потолком (матовый, белый) обеспечивает немедленный и смелый визуальный стиль, который продолжается во всем классическом черном и -белое пространство.Высокие контрасты в дизайне всегда будут привлекать внимание, а потолочные балки могут быть идеальным средством для такого контраста.

Contemporary Concrete:

Посмотреть в галерее

Идеально для тех, кто тяготеет к современному минималистскому стилю. Чистые линии, скудный городской шик.

Edgy & Exposed:

Посмотреть в галерее

Если ваш стиль приветствует промышленные детали, вы можете обойтись потолком со стальными балками и открытой электрической частью и воздуховодами.Интересно сочетается здесь с более строгой мебелью.

Современный деревенский стиль:

Посмотреть в галерее

Грубые деревянные потолочные доски с эффектом сырости и массивные перекладины придают кухне тепло и текстуру. Множество нейтральных цветов, разнообразный текстиль и поверхности, а также оттенок черного делают пространство больше похожим на современный коттедж, чем на бревенчатый домик.

Natural Organic:

Посмотреть в галерее

Архитектурной сильной стороной этого пространства являются открытые деревянные балки (потолки, стены, углы), что делает стиль, присущий всему дому, одой Natural.Этот стиль дизайна усиливается за счет натуральных элементов декора, вдохновленных природой, таких как голова оленя и деревянные обеденные стулья.

Chic Простота:

Посмотреть в галерее

Деревянный потолок с сильными балками в сочетании с необработанными бетонными стенами, окрашенным бетонным полом и большим количеством естественного света — идеальный способ сочетать естественный элемент простого, но шикарного — стиль. Среди этих прямых архитектурных линий царит прекрасно сдержанное чувство баланса и покоя.

Посмотреть в галерее

Комфортный коттедж:

Посмотреть в галерее

В помещении со сводчатыми потолками, опускание и обнажение некоторых потолочных балок действительно усилит ощущение тепла и уюта в пространстве, не жертвуя архитектурной красотой и просторностью высоких потолок.Это отличный дизайн для тех, кто живет в теплом и уютном загородном стиле.

Посмотреть в галерее

Независимо от вашего стиля, правильные потолочные балки, безусловно, улучшат внешний вид вашего пространства. Что вы думаете? У вас есть открытые потолочные балки в вашем помещении? Они тебе нравятся?

Как повесить шторы на наклонный потолок чердака | Руководства по дому

Самый простой способ повесить шторы на наклонный потолок чердака — это игнорировать угол. Другой подход — использовать несъемные шторы со стяжками, подвешенные под углом. В зависимости от конфигурации вашей комнаты любой подход может работать для обеспечения конфиденциальности, управления освещением и сбалансированности. Хотя наклон делает комнату асимметричной, ваша занавеска должна быть строго симметричной: абсолютно ровной, если вы игнорируете наклон, и идеально выровненной с углом потолка, если ваши шторы повторяют его.

Выберите уровень

Измерьте площадь пола, чтобы определить, где будет размещена мебель, и найдите место для занавеса, разделяющего комнату на чердаке. На этом этапе отметьте противоположные стены на высоте потолка.

Просверлите отверстие на каждой отметке и забейте анкер, чтобы надежно удерживать прочные ввинчивающиеся крючки.

Оберните один конец кабеля самолета с покрытием и закройте петлю зажимом для троса. Откройте стяжную муфту, прикрепите ее к другому крюку и протяните трос через комнату к стяжной муфте.Добавьте 6 дюймов к точке, где кабель соединяется с стяжной муфтой, и обрежьте кабель кусачками.

Протяните трос через один конец стяжной муфты и закрепите его зажимом для троса. Затяните трос с помощью стяжной муфты так, чтобы он был натянут в пространстве. Обрежьте лишний кабель.

Ослабьте стяжную муфту и отцепите ее. Проденьте шторы на трос с помощью лент, колец или подшитых рукавов; установите стяжную муфту на крюк и снова затяните. Расположите занавески так, чтобы они ниспадали через проем.

Winning Angle

Измерьте линию через потолочную балку или перекрытие, которая следует за наклоном потолка у чердачного окна. Вам нужно ровно столько места, чтобы закрепить ручки или крючки, чтобы через них можно было надеть петлицы; точное расстояние от потолка будет зависеть от вашего оборудования. Слегка наметьте линию карандашом и найдите точки на одинаковом расстоянии вдоль линии, чтобы расположить задние части драпировки в стиле финиша, ручки или декоративные крючки среднего размера.

Измерьте расстояние до пола в самой высокой и самой низкой точке линии.Решите, насколько легкими или собранными вам будут шторы, когда они натянуты на окно. Используйте размеры, чтобы разрезать ткань.

Отметьте или заколите булавкой ширину ткани, оставив припуск на небольшие складки или складки, когда драпировка натягивается на окно. Скромные сборки делают драпировку более удобной, когда вы ее стягиваете.

Отметьте драпировку или ткань для штор так, чтобы длина одного конца равнялась наибольшему натяжению от пола до ручки или крючка штор, а противоположный конец соответствовал наименьшей высоте на нижнем конце наклона потолка.Оставьте на прямом конце дополнительные 6 дюймов для подшивки.

Отрежьте ткань — и подкладку, если вы застилаете шторы. Подшейте шторы по бокам и снизу; отметьте точки для выступов, чтобы они совпадали с крючками или выступами на наклонном конце. Подшейте скошенный верх, притачивая язычки в отмеченных точках.

Прикрутите ручку или крючок для закрепления декоративной драпировки к каждой отмеченной точке вдоль наклонной линии карандаша. Используйте стенные анкеры для шурупов в гипсовом перекрытии и длинные шурупы для деревянных потолочных балок.

Определите, насколько глубокой будет занавеска над окном, когда она будет отодвинута, чтобы можно было отметить место для закрепления на стене. Прикрутите декоративную ручку для закрепления к стене по отметке.

Подвесьте занавеску за петли к наклонной линии крючков или ручек на потолке, встряхните ее, чтобы убедиться, что она упадет изящно, а затем потяните ее в складки, чтобы открыть окно. Прикрепите декоративную заднюю часть с кисточкой к ручке задней части и используйте ее, чтобы закрепить занавеску.Освободите занавеску с боковой закрепки, чтобы закрыть ее.

Кессонный потолок в ремесленном стиле | JLC Онлайн

В конце прошлой зимой меня нанял Крегг Суини из Artisan Builders, чтобы дополнить его столярную бригаду, завершив отделку интерьера роскошного нового дома в Южном Орлеане, штат Массачусетс. В то время строительство приближалось к двухлетней отметке. непрерывное строительство. Для каждой комнаты в доме существовал бесконечный список встроенных элементов и отделки на заказ — многие из них достойны упоминания, — но в этой статье я собираюсь сосредоточиться только на отделке потолка с балками в гостиной и прилегающей столовой. комнату (обзор см. в разделе «План отраженного потолка и детали отделки», стр. 50).Хотя каждый из прямоугольных «ниш» потолка состоял всего из четырех основных элементов — плоского дна и трехсекционной вертикальной панели, — требования к практически бесшовным митрам и натуральной масляной отделке по твердой вишне значительно подняли планку.

Предвидя сложный режим отделки, команда Суини установила потолок с жесткими допусками.Когда мы проверили примерный план, то обнаружили не более 1/8 дюйма отклонений от запланированных осевых линий. После составления карты компоновки для составления списка вырезов мы измерили диагонали, чтобы подтвердить общую площадь, и отметили все размеры полей на карте. Затем мы установили лазер на штатив и нашли самую низкую точку кадра. Типичная оседание и неровности пиломатериалов вызвали общее отклонение примерно на 3/4 дюйма от общего уровня, включая высокие и низкие точки. Чтобы получить по-настоящему плоскую и ровную нижнюю часть, мы сопоставили лазер с каркасом с интервалом примерно в 2 фута и уложили прокладки различной толщины на нижнюю сторону черновых балок, приклеивая их и прикрепляя их на место.Это заняло у двоих из нас около дня.

Нажмите, чтобы увидеть большую версию

Предварительная сборка нижней облицовки

Чтобы свести к минимуму необходимость подъема и спуска по лестнице для измерения, разрезания, контрольной подгонки, повторной нарезки, прокладки и закрепления всех более чем 230 стыков со скосом (всего 19 отсеков, каждая с как минимум 12 отдельными стыками), мы решили сократить и соберите как можно больше обрезков на рабочих столах ниже.Наш план состоял из двух частей: во-первых, мы собрали горизонтальную нижнюю облицовку на несколько больших секций и подняли их на место; Затем в каждом отсеке мы собирали облицовку в виде четырехсторонних коробок, также поднимая их на место. Ложа 3/4 дюйма была хорошо однородной при поставке, но мы ограничились 12-футовой ложей, поэтому нам пришлось соответствующим образом спланировать наш список вырезов.

Усонская митра. Одной из проблем при строительстве потолка было соединение четырехсторонних митров на пересечении хорошо видимых нижних сторон балок.Суини позаимствовал эту поразительную деталь из полной реставрации дома Фрэнка Ллойда Райта Усониана, над которым он работал в Калифорнии. В нашем случае, чтобы сделать это соединение достаточно прочным, чтобы поднять накладку на место как единое целое, мы планировали использовать комбинацию шипов Festool Domino, винтов с карманом и желтого клея.

Предварительно мы тщательно измерили, разметили и методом проб и ошибок, чтобы убедиться, что соединение держится.Мы потратили некоторое время на точную настройку угла реза на прочной 10-дюймовой пиле для резки многослойной резки Hitachi старой модели. Вместо того, чтобы заново настраивать наш с трудом завоеванный угол для противоположного разреза, мы зафиксировали противоположный конец каждой доски 1×5 напротив флип-стопа на удлинительном столе пилы и перевернули доску, чтобы разрезать противоположный угол. Это также обеспечивало точную однородность соответствующих деталей. Затем мы собрали один в качестве теста, убедившись, что все восемь разрезов плотно соединены и что у нас есть истинные углы в 90 градусов между четырьмя частями.

Чтобы скрепить митры, мы вырезаем пазы для врезки в твердой черешне с помощью соединителя Domino. Domino предлагает три варианта ширины врезки — одну плотную, одну удлиненную и одну еще шире — для обеспечения некоторой боковой регулировки при выравнивании деталей.Мы вырезаем аккуратную прорезь на одной стороне каждой митры и продолговатую прорезь на противоположной стороне, обращая особое внимание на то, какая часть входила в состав сборки. Затем мы соединили пересекающиеся стыки лицевой стороной вниз, как если бы она была поднята на место. Чтобы помочь правильно собрать соединение, мы отметили расположение пазов и карманных винтов на каждом соединении. Это была плотная конфигурация с крепежными элементами, расположенными по радиусу. Но когда клей на нашем тестовом образце высох, соединение было прочным, и мы не могли его разорвать.