Можно ли переделать трехполюсные автоматы в однополюсные
Здравствуйте, уважаемые читатели и гости сайта «Заметки электрика».
В сегодняшней статье я опытным путем проверю, можно ли переделать модульные трехполюсные или двухполюсные автоматические выключатели в однополюсные путем удаления перемычки на рычажках их управления.
Объясню суть.
Предположим мне нужно установить в щитке три однополюсных автомата с номинальным током 16 (А), но вот хоть убей, а в наличии их не оказалось. Зато рядом под рукой имеется трехполюсный автомат и тоже с необходимым номинальным током на 16 (А).
Ну вот и замечательно, казалось бы. Осталось убрать перемычку между рычажками управления и готово!
Вот, например, трехполюсный автомат ВА47-29 С16 от IEK.
У этого автомата металлическая перемычка (шток) между рычажками очень легко убирается.
Надавливаем шилом, скрепкой или подобным предметом с одной стороны на перемычку.
И вынимаем ее.
Готово. Перемычка на автомате убрана.
Теперь можно включать каждый полюс по отдельности.
Кстати, не у всех автоматов перемычка также легко убирается. У некоторых она выполнена в виде общей накладки на все рычажки. Убрать такую накладку можно путем открытия защелок или вовсе, аккуратно перепилить ее ножовкой по металлу.
А теперь давайте проверим работоспособность такого «переделанного» автомата на том же примере — ВА47-29 от IEK.
Сначала с помощью мультиметра проверим состояние контактов при включенных и отключенных положениях на всех полюсах.
Нареканий к контактам нет, и казалось бы, к чему вообще написана эта статья. А вот к чему?!
Давайте попробуем прогрузить током какой-нибудь один полюс автомата до срабатывания его расцепителя. Не важно, какой это будет расцепитель — тепловой или электромагнитный.
Для прогрузки я воспользуюсь, уже знакомым для Вас, испытательным прибором РЕТОМ-21.
Вот схема для проверки расцепителей автоматов с помощью РЕТОМ-21.
Более подробно про подключение и настройку РЕТОМ-21 я рассказывал в статье про проверку расцепителей у автоматов промышленного назначения на примере ВА57-31.
Наконечники силового кабеля оказались больше, чем зажимы автомата, поэтому пришлось воспользоваться переходными гибкими перемычками КП-01, которые шли в комплекте с РЕТОМ-21.
На первый полюс (1-2) подключаем соединительные провода от испытательного устройства РЕТОМ-21 и включаем сразу все три полюса автомата.
Чтобы долго не ждать срабатывания автомата, прогрузим его 4-кратным током от номинального, т.е. 64 (А). Согласно время-токовой характеристики «С», при этом токе тепловой расцепитель должен сработать за время примерно от 1,7 до 18 (сек.).
Тепловой расцепитель проверяемого полюса (1-2) отключился за время 4,389 (сек.
).
Все отлично, время срабатывания теплового расцепителя соответствует заводским данным, но!!! Он отключил попутно еще два соседних полюса.
Как так? Почему? Ведь мы же прогружали только первый полюс, а перемычка между рычажками была снята.
Проверим и остальные полюсы.
На второй полюс (3-4) подключаем соединительные провода от испытательного устройства РЕТОМ-21, включаем все три полюса автомата и прогружаем его током 64 (А).
Тепловой расцепитель проверяемого полюса (3-4) отключился за время 4,682 (сек.), что вполне удовлетворяет требованиям завода-производителя.
Но ситуация опять повторилась — при срабатывании теплового расцепителя в среднем полюсе (3-4) попутно отключились и его соседние полюса.
Аналогичным образом, повторилась ситуация и при прогрузке третьего полюса (5-6).
Почему же так происходит?!
А вот почему! Полюса между собой механически соединяются с помощью толкателя (вилки или скобки), поэтому фокус с убранной перемычкой на рычажках управления у нас и не получился.
В любом случае при срабатывании расцепителя в одном из полюсов, будут отключаться и соседние.
Рассверлим заклепанные втулки в корпусе автомата и разберем его, чтобы посмотреть на механическую связь полюсов.
Вилка-толкатель между первым и вторым полюсами.
Вилка-толкатель между вторым и третьим полюсами.
При срабатывании расцепителя в одном из полюсов вилка-толкатель воздействует на отключающий механизм соседних полюсов. Вот и весь секрет.
На одном из форумов читал про случай, когда в этажном щите одной новостройки вместо вводных однополюсных автоматов для трех квартир установили один трехполюсный, удалив при этом перемычку на рычажках управления. Вот фотография этого случая.
Таким образом, при срабатывании теплового или электромагнитного расцепителей в одном из полюсов (одной из квартир), на площадке отключатся за компанию и две соседние квартиры. А на первый взгляд все работает исправно и без нареканий, и можно включать или отключать каждую квартиру по отдельности.
Данный эксперимент с таким же успехом относится и к разделению двухполюсных автоматов.
И уже по традиции, в завершении смотрите видео версию статьи:
Внимание! По многочисленным просьбам читателей сайта провел обратный эксперимент по объединению однополюсных автоматов в двухполюсные и трехполюсные.
P.S. На этом все, спасибо за внимание. Необходимо прекратить подобные ошибочные действия по разделению трехполюсных и двухполюсных автоматических выключателей, поэтому прошу Вас по максимуму поделиться и распространить информацию этой статьи.
Если статья была Вам полезна, то поделитесь ей со своими друзьями:
Как подключить автоматический выключатель | Заметки электрика
Здравствуйте, уважаемые читатели и гости сайта «Заметки электрика».
Подключить автоматический выключатель может практически каждый, но зачастую выполняют это не совсем правильно.
Дело в том, что между электриками идут постоянные споры: кто-то питание подключает на неподвижные контакты, а кто-то на подвижные. Спорить не нужно, открываем ПУЭ и читаем п.3.1.6:
Почти во всех автоматических выключателях, УЗО и дифавтоматах неподвижный контакт располагается сверху.
Вот пример однополюсного автомата ВА47-29 С16:
Аналогично, у дифавтомата АВДТ 32, С16, 30 (мА):
Из пункта 3.1.6. можно сделать вывод, что словосочетание «должно выполняться, как правило» носит скорее всего рекомендательный характер, т.е. не запрещает. Вот поэтому этим пунктом многие электрики и пренебрегают. В принципе это на работу автомата никак не влияет, он все равно отключится при коротком замыкании или перегрузе — неоднократно проверял сам лично.
Рассмотрим вкратце устройство модульного однополюсного автомата ВА47-29.
Лично я сторонник того, чтобы питание всегда подавалось на неподвижные контакты с целью привести к однообразию (везде одинаково) все схемы подключения автоматических выключателей, особенно, в жилом секторе.
При этом повысится электробезопасность при обслуживании и эксплуатации электрических сетей, уменьшатся ошибки персонала при выводе в ремонт электрооборудования и т.д.
Перейдем к практике.
Подключение однополюсных и двухполюсных автоматических выключателей
Как правило, в однофазных сетях 220 (В) применяют однополюсные или двухполюсные автоматы.
Питающая фаза подключается на клемму (1) вводного однополюсного автомата 40 (А), а далее с клеммы (2) проходит через однофазный счетчик и распределяется по групповым автоматам 16 (А). Питающий ноль проходит через счетчик и подключается к нулевой шине PEN.
Если ввод в квартиру выполнен тремя проводами (фаза L — красный цвет, ноль N — синий цвет, земля PE — желто-зеленый цвет), т.е. у Вас система TN-C-S или TN-S, то схема будет такой:
В этом случае питающая фаза подключается к вводному двухполюсному автомату 40 (А) на клемму (1), а ноль на клемму (3). С выходной клеммы (2) фаза проходит через счетчик, вводное УЗО 50 (А), 100 (мА) и распределяется по групповым автоматическим выключателям 16 (А). С выходной клеммы (4) ноль проходит через счетчик, вводное УЗО 50 (А), 100 (мА) и подключается на нулевую шину N.
Схема подключения трехполюсных и четырехполюсных автоматов защиты
Для подключения трехфазных двигателей применяются трехполюсные автоматы, например, ВАМУ-10.
На неподвижные контакты (1,3,5) подключается трехфазное питающее напряжение (А,В,С), а к подвижным контактам (2,4,6) подключается обмотка двигателя.
В трехфазных сетях с системой заземления TN-C, TN-C-S или TN-S также можно применять трехполюсные автоматические выключатели.
В трехфазных сетях с системой заземления TN-C-S или TN-S допускается устанавливать четырехполюсные автоматы. Они подключаются аналогично, только там добавлен еще один полюс «N».
Присоединение жил проводов и кабелей к автомату
У каждого автомата свои требования по подключению проводников: сечение, длина зачищаемой изоляции, тип соединения. Читайте паспорт — там все написано.
Например, для подключения автомата ВА47-29 С10 требуется зачистить жилу провода примерно на 0,7-1 (см).
Затем необходимо вставить ее в контактный зажим и зафиксировать с помощью винта.
После затягивания проверьте фиксацию провода путем легких подергиваний в разные стороны.
Если у Вас гибкий провод, то лучше применять наконечники соответствующего сечения.
Следите за тем, чтобы под контактный зажим не попала изоляция провода.
Не нужно сильно затягивать винт, т.к. это может привести к деформации корпуса автоматического выключателя. При деформации корпуса меняется положение внутренних токоведущих частей, что приводит к быстрому выходу его из строя или повышенному нагреву.
Как подключить несколько автоматических выключателей в одном ряду?
Если в одном ряду в щитке установлено несколько автоматов, то целесообразно соединить их между собой не перемычками из провода, а специальной медной соединительной шинкой (ШС) — «гребенкой». Она отрезается по нужной длине и подключает фазы ко всем автоматам в ряду в необходимой последовательности.
Более подробно о ней читайте в этой статье.
P.S. На этом я завершаю свою статью. Все имеющиеся у Вас вопросы задавайте в комментариях. Буду рад Вам помочь.
Если статья была Вам полезна, то поделитесь ей со своими друзьями:
Замена автоматического выключателя — Всё о электрике
Что может случиться с автоматическим выключателем? Автоматические выключатели, как и любые другие технические устройства, нередко выходят из строя. Среди возможных причин для этого могут быть систематические срабатывания тепловой защиты и работа на пределе возможностей в целом. Вдобавок известны случаи, когда аппарат не способен держать свою уставку уже после первого срабатывания теплового расцепителя (не путать с электромагнитным, то есть, мгновенным расцепителем!). При такой неисправности, кстати, автомат внешне ничем не будет отличаться от своих исправных собратьев.
Очень часто выгорают контактные зажимы и корпуса модульных автоматических выключателей при недостаточно надежном электрическом контакте.
Несколько нескрученных проводников разных сечений не могут быть зажаты достаточно хорошо. Может иметься дефект резьбы зажимного винта, не позволяющий затянуть соединение как следует. Наконец, для алюминиевых проводников возможно просто ослабление контакта с течением времени.
Итог во всех этих случаях один – в контактном зажиме начинается легкое сухое потрескивание, происходит нагрев и, как следствие, выгорание контакта. Таким образом, имеется даже опасность пожара, поэтому за состоянием контактных зажимов автоматов необходимо постоянно следить.
Ну, а напоследок, следует отметить, что причиной выхода из строя автоматического выключателя может быть и заводской брак, ничем не проявивший себя перед установкой аппарата, но ставший очевидным в ходе эксплуатации.
Демонтаж автоматического выключателя
Как бы то ни было, ремонт автоматических выключателей обыкновенно не производится. Устройство их сравнительно сложное, а цена относительно невелика. Поэтому, если автомат вышел из строя, его просто меняют.
Несмотря на то, что в общем случае изоляция проводников в распределительном щите достаточно надежная, а контактные зажимы автоматов очень просты и удобны в обращении, перед заменой автоматического выключателя лучше все же обесточить его. Для людей, совсем несведущих в электротехнике, поясним: это означает не «выключить автомат перед заменой», а «отключить линию, питающую его».
Это особенно актуально для запущенных случаев, когда полюс автоматического выключателя напоминает пепелище на пожаре. В таком зажиме все уже давно могло прикипеть и привариться друг к другу, а замена такого автоматического выключателя будет напоминать хирургическую операцию. Операцию по ампутации обгоревшего конца проводника. Именно для подобных случаев, кстати, в щитках полагается оставлять запас по проводам.
Большинство автоматов в щитке являются распределительными, или линейными – они питают какую-то часть бытовой сети или отдельный электроприемник. Для обесточивания такого аппарата достаточно выключить вводной (самый мощный) автомат или пакетник.
Труднее, когда требуется замена самого вводного автомата, или когда нет ни вводного автомата, ни пакетника. В подобных случаях бывает невозможно обойтись без содействия электриков эксплуатирующей организации, поскольку напряжение можно снять только в ВРУ или другом распредустройстве, расположенном вне квартиры и закрытом на отдельный замок.
В отсутствии напряжения после отключения необходимо убедиться при помощи исправного индикатора или мультиметра. После этого отсоединяем проводники: крестовой или плоской (винты у автоматов универсальные) отверткой подходящего размера пробуем раскрутить зажимы. Если не получается, что не редкость для выгоревших автоматов, то берем бокорезы и выкусываем провода. Отсоединив проводники, разводим их в стороны и беремся за сам аппарат.
Большинство автоматов в современных щитах крепятся на ДИН-рейку омега-образного профиля. Демонтаж-монтаж таких аппаратов прост до безобразия. Внизу-сзади автомата должна быть проушина, в которую легко входит средняя плоская отвертка.
У многополюсных и дифференциальных автоматов таких проушин может быть две.
Эти проушины механически связаны с нижними захватами автомата. Верхние захваты неподвижны. Чтобы снять автомат с рейки, просто вставляем отвертку в проушину, слегка оттягиваем вниз, используя отвертку как рычаг, и снимаем нижнюю часть. Со второй проушиной, при ее наличии, проделываем ту же операцию. Когда нижняя часть автомата станет свободна, верхняя легко снимется простым движением вверх, и аппарат окажется у вас в руке.
Несмотря на то, что все это очень просто, необходимо учесть некоторые нюансы. Во-первых, вся эта простая конструкция отличается некоторой лебезностью. Сломать нижний захват или проушину проще простого. И если заменяемый автомат не особенно жалко, то вновь устанавливаемый желательно поберечь. Поэтому действуем очень аккуратно.
Второй момент заключается в особенностях конструкции некоторых нижних захватов. Многие из них просто подпружинены и автоматически возвращаются обратно, как только вы вынимаете отвертку.
Это бывает не совсем удобно, когда вы снимаете или ставите автомат с двумя проушинами: может возникнуть ситуация, когда вам потребуется заводить отвертки одновременно в обе проушины и одновременно орудовать ими. В таком случае придется изловчиться.
Но бывают автоматы, в которых нижний захват имеет фиксатор. При этом если вы оттянете проушину вниз, она уже не возвращается в изначальное положение, пока ее не защелкнут легким нажатием. Такое конструктивное решение существенно облегчает монтаж-демонтаж.
Несколько слов необходимо сказать об автоматах старого образца с креплением не на рейку, а длинными винтами, расположенными в нижней и верхней части аппарата. Если вы столкнулись с подобным экземпляром, то остается только надеяться на то, что винты не прикипели и не приржавели. Тогда они выкрутятся без проблем, и у вас будет выбор: либо найти и купить такой же новый автомат (в продаже они еще встречаются), либо установить кусочек ДИН-рейки на панель при помощи пары саморезов и поставить современный модульный аппарат.
Монтаж автоматического выключателя
При монтаже автоматического выключателя последовательность действий обратная: ставим автомат верхним захватом на рейку, оттягиваем проушины и заводим на место нижнюю часть. Защелкиваем или отпускаем проушины: аппарат на месте. Теперь ревизируем концы проводов, при необходимости обрезаем и зачищаем их и устанавливаем в зажимах автомата.
После этого подаем напряжение, включаем автомат и смотрим на его «поведение» в работе под нагрузкой. Отсутствует искрение, оплавление и прочие тепловые и шумовые эффекты, нет ложных срабатываний – значит, замена удалась.
Конечно, вновь устанавливаемый автомат желательно подвергнуть лабораторной прогрузке перед установкой. Но на практике это не всегда достижимо. Поэтому тщательно подходим к вопросу выбора автоматического выключателя. Кстати, в случае изменения номинала по току и характеристики автомата, вы должны быть уверены в том, что эти изменения обоснованы. Если не уверены, то проконсультируйтесь со специалистами, прежде чем менять, скажем, автомат с 16 на 25 ампер для одной и той же линии.
Поскольку сегодня позволяется ставить вводные автоматы до приборов учета электроэнергии, то со стороны энергосбытовых компаний все чаще звучит требование пломбировки контактов вводного коммутационного аппарата. Меняя такой автоматический выключатель, вы должны установить аппарат с возможность пломбирования контактов, а после замены обязаны пригласить инспектора, чтобы он поставил пломбу.
Замена автоматического выключателя
Замена автоматов
Полный процесс замены автоматов в щитке от А до Я. Здесь вы сможете узнать стоимость замены автоматов, для чего их вообще устанавливают или меняют, какие бывают автоматы, кто должен менять автоматы в вашем щитке, можно ли поменять автоматы самостоятельно, и как правильно провести аудит существующего щитка самостоятельно. Также мы расскажем вам чем опасны старые автоматы, и на чем можно сэкономить при их замене.
Стоимость замены автоматов
Установка автомата на дин рейку
Монтаж DIN рейки
Установка простой шины ноль
Установка 4х полюсного УЗО
Замена пробок на автоматы
*Установка автоматов не включает в себя прозвонку линий, цены включают в себя установку автомата на готовую DIN-рейку, с подключением к автоматам уже промаркированных кабелей. Также на стоимость замены автоматов влияют такие факторы как: упорядоченность проводов, количество «рук» вносивших изменения в щиток, работа под напряжением (невозможность отключения ввода), тип щитка (железный, пластиковый, эбонитовый, самодельный), местоположение щита с автоматами (труднодоступное место, высота и т.п)
Для чего и когда меняют автоматы в щитке
Если у вас не автоматы, а старые советские пробки, то весь процесс замены пробок на автоматы вы можете посмотреть здесь и узнать цену замены.
В первую очередь необходимость замены автоматов, вызвана современным оборудованием и нагрузками на сеть. Например пробки или старые черные советские рубильники, не соответствуют сегодняшним показателям отключения, и не всегда выдерживают нагрузки и перепады напряжения. То есть, они устарели как физически так и морально. И даже тот факт, что их до сих пор можно встретить в продаже, ни коим образом не должен вас смущать. Если вы увидели у себя что-либо из представленного снизу — срочно меняйте! Потому что в случае с электричеством, скупой может потерять всё. Тем более что цена вопроса это не замена всей проводки в квартире.
Не надо думать, что основная причина необходимости замены автоматов — это их постоянное срабатывание. На самом деле это не совсем так. И если автоматы срабатывают, то обычно по какой-то весомой причине, а не из-за того что они «сломались».
Автоматические выключатели, в первую очередь защищают всю электрическую цепь от перегрева и возгорания, а также предохраняют ваше электрооборудование от порчи. И для начала неплохо бы разобраться в с причиной срабатывания автомата, и после принимать решение об их возможной замене.
Причин срабатывания множество, и самые распространенные из них — это короткие замыкания и перегревы проводников в автоматах (плохой контакт). Также частыми сбоями в работе автоматов являются утечки тока (срабатывают УЗО или ДИФ автоматы), ну и неисправность самого оборудования также часто влияет на их срабатывание. Существуют произвольные случаи отключения автоматов, но случаются они крайне редко, и именно в таких случаях их необходимо срочно менять, потому что автоматы ремонту не подлежат.
В продаже существует великое множество различных автоматов типа УСН, контакторов, различных реле и датчиков защиты, времени, температуры. В быту (кроме УСН в частных домах) такие экземпляры встречаются довольно редко, поэтому рассматривать их в этой статье мы не будем.
Что ещё почитать по теме замены автоматов
- Установка автоматов вместо старых пробок
- Переборка щита
- Установка УЗО
- Замена автоматов вместе с проводкой в квартире
Аудит щитка
Замену автоматов в щите, стоит начать прежде всего с его визуального аудита. Сначала необходимо ничего не трогая руками, просмотреть все установленные автоматы и подключения к ним. В большинстве случаев этого бывает достаточно чтобы выявить неисправность в электрощите. Также визуальный осмотр поможет указать на допущенные ошибки при монтаже щита.
Проверяется соответствие номинала автомата сечению кабеля подключенного к нему. Определяются все подгорания или оплавления проводов и зажимов. Вручную проверяется надежность всех соединений (подкручиваются все зажимы автоматов и нулевых шин).
Основные ошибки при монтаже
Самые распространенные ошибки, допускаемые неопытными электриками:
Важно помнить, что все работы с заменой автоматов необходимо выполнять при отключенной сети напряжения! Либо специально обученным человеком с допуском к проведению работ под напряжением.
Как поменять автоматы своими руками
Если вы новичок, вам обязательно необходимо вооружиться индикатором для обнаружения фазы. Также вам понадобятся отвёртки с изолированными ручками, круглогубцы, нож или другой зачистной инструмент. Могут понадобиться шуруповёрт и изолента. Обязательно купите себе налобный фонарик. С фонариком качество выполняемых работ всегда лучше! Если у электрика нет налобного фонарика — это не электрик.
Из материалов вам понадобиться сами автоматы, при необходимости DIN рейка и саморезы для неё. Нулевые шины для нулей и земли, провода, клемники и гребёнка.
Демонтаж автоматов
Чтобы начать любые работы с автоматами, необходимо отключить подачу напряжения на них. Отключив подачу питания можно спокойно их демонтировать, запомнив при этом (можно зафиксировать или промаркировать) все входящие и выходящие соединения. При необходимости делается перераспределение линий, в зависимости от нагрузки или их логическому соответствию (как вам удобно).
Чтобы снять автомат необходимо поддеть его плоской отверткой снизу или сверху, за специальное ушко. Это касается только новых автоматов, старые советские автоматы откручиваются простой шлицевой отверткой.
| Сечение кабеля (медь) | Номинал автомата |
| 1,5 мм2 | 16 ампер |
| 2,5 мм2 | 20 ампер |
| 4 мм2 | 25 ампер |
| 6 мм2 | 32 ампер |
Как правильно устанавливать автоматы
Для того чтобы автомат прочно сидел на своём посадочном месте, необходимо надежно закрепить DIN- рейку. Если DIN рейка установлена правильно, устанавливаемый автомат просто защелкивается на неё.
Как правильно вставлять провода в автомат? Нужно всегда помнить, что в один зажим (однополюсной автомат) можно вставлять не более двух проводов, и ни в коем случае не медь с алюминием. Также нужно помнить, что мягкие многожильные провода (например NYM или ПВС) необходимо обжимать гильзой.
Перемычки между автоматами необходимо делать кабелем одинакового сечения, с сечением не менее 4кв.мм (или с сечением соответствующим предполагаемой нагрузке эту на группу автоматов).
Как заменить автомат в щитке под напряжением: сложно, но и можно не всем
Вечного двигателя пока не изобрели, поэтому все устройства рано или поздно откажутся работать. Большее неудобство, сравнимое с катастрофой локального масштаба, доставляет поломка автомата, находящегося в электрощитке. Из-за его сложной схемы ремонт невозможен, но чтобы сохранить электробезопасность квартиры, требуется срочная замена защитного коммутационного аппарата. Немногие сталкивались с такой ситуацией, поэтому редкий человек осведомлен, как заменить автомат в щитке под напряжением. Подобные работы — прерогатива специалиста, однако каждый жилец должен знать хотя бы в теории причины выхода из строя и то, как действовать в подобных ситуациях.
Причины необходимости замены
Автомат имеет сразу два защитных контура — электромагнитный и тепловой. Первый включается в работу, когда возникают короткие замыкания, второй контур срабатывает при перегрузках сети. Особенно трудно бывает распознать причину отказа автоматического выключателя после того как сработала тепловая защита, потому что никаких видимых дефектов на оборудовании не обнаруживается.
Гораздо чаще признаки поломки налицо, это частичное либо полное выгорание зажимных контактов. Виновато обычно их ненадежное соединение. Если был использован мягкий алюминий, то в будущем неизменно появятся проблемы: контакт ослабевает из-за того, что металл «плывет». Чтобы не допустить чрезвычайной ситуации, подтягивать контакты необходимо несколько раз в год.
Наиболее редкая причина — заводской брак, который нередко «заявляет» о себе сразу после ввода выключателя в эксплуатацию. Чтобы обезопасить себя в будущем, лучше приобретать изделия от надежных производителей. В этом случае можно быть уверенными, что характеристики купленного автомата полностью соответствуют требованиям, предъявляющимся к этим устройствам.
Из-за сложной схемы и невысокой цены оборудования восстановлением автоматов заниматься нецелесообразно, поэтому после поломки покупают аппарат с аналогичными характеристиками. Замена их для профессионалов — сущий пустяк.
Демонтаж неисправного автомата
Отключение электричества — первый этап перед заменой устройства, отказывающегося работать. Делают это с помощью вводного выключателя, который находится в электрическом щите на лестничной площадке. Нередко возникает необходимость и в его замене, тогда требуется получить разрешение в энергетической компании: эти аппараты опломбированы, а самовольный срыв пломбы неминуемо приведет к приличному штрафу.
После согласования замены работу выполняет специалист. Убедившись в исправности оборудования, он ставит пломбу. Перед демонтажом старого автомата обязательно проверяют обесточивание сети с помощью простого индикатора тока — отвертки.
Старые автоматы
Дальнейшие действия зависят от возраста жилого дома. В старых зданиях для демонтажа автоматического выключателя откручивают длинный винт, которым крепятся устройства. В этом случае нередко возникают затруднения, если винты прикипели или заржавели. Можно рассчитывать на помощь WD-40, но если крепежи не поддаются, провода откусывают бокорезами.
Новые приборы
Новые щитки упрощают операцию, так как в них автоматы фиксируют на DIN-рейку (DIN-рельс). Чтобы снять устройство, в отверстие защелки (П-образную проушину), располагающейся в низу выключателя, вставляют отвертку, оттягивают ее. Потом, не вынимая инструмент, ею же делают легкое движение вверх, оно высвобождает нижнюю часть устройства с рейки. Затем корпус приподнимают вверх, снимая весь выключатель с рельса.
Если автомат двух- либо трехполюсный, дифференциальный или УЗО, то проушин может быть две. В этом случае вооружаются сразу двумя отвертками, так как оттягивать обе защелки необходимо одновременно. Еще одна сложность подстерегает, когда пара проушин еще и подпружинена. В этой ситуации мастеру приходится проявлять особенную ловкость рук, либо звать кого-то на «подмогу».
Если на пути фазная гребенка
Этот способ очень надежен, поэтому часто используется у электромонтажников. Если необходимо поменять выключатель в такой цепочке либо ряду, откручивают контакты абсолютно всех автоматов, запитываемых с помощью гребенки. Потом ее вытаскивают, а нужный автомат демонтируют. Другого способа добиться желанной цели не существует.
Монтаж нового выключателя
Для установки купленного устройства последовательность работ обратная. Сначала на DIN–рельс сажают верхнюю часть аппарата. Снова действуют отверткой: оттягивая проушину, прижимают на место нижнюю до щелчка. С подключением контактов проблем не возникает, когда используются многожильные, обжатые наконечниками, проводники. В этом случае их заводят обратно в зажимы — верхние и нижние, а винты затягивают.
Если жила не имеет наконечника, то существует риск ее деформации, поэтому старый кончик откусывают, когда есть достаточный запас провода. Когда он отсутствует, лучше не использовать его вторично, так как необходимая надежность электрического контакта не гарантирована. При любых обоснованных подозрениях на дефекты (оплавление изоленты, следы подгорания) эти участки также удаляют. Провод зачищают и зажимают отверткой.
После завершения подключения на автомат подают напряжение, вернув вводной выключатель в рабочее положение. Последний шаг — проверка работы аппарата под нагрузкой. Дома в розетки втыкают сетевые вилки, включают электроприборы, затем следят, чтобы ни на одном контакте автомата не было потрескиваний, искрений, признаков нагрева. Последний симптом электрики тестируют пирометром, позволяющим определить корректную работу устройства — соответствие характеристикам срабатывания расцепителей.
Замена в щитке под напряжением
Подобного рода занятия не рекомендованы новичкам, приглашение опытного мастера в этом случае — единственный разумный вариант. Такую операцию самостоятельно может выполнить лишь тот, кто уже имеет немалый опыт замены данного оборудования без электричества. Но и этим домашним мастерам-электрикам необходимо ознакомиться с правилами опасной/безопасной работы.
- Замена оборудования возможна, если используют изолированные электромонтажные инструменты, прошедшие проверку напряжением не менее 1000 В. Плоскогубцы, ручки которых перемотаны изолентой, а также отвертки с голым наконечником запрещены.
- Нельзя работать голыми руками, поэтому необходимы перчатки. Оптимальный вариант — диэлектрические. Заниматься заменой опасного оборудования в домашних тапках запрещено. Обеспечить безопасность способен простой резиновый коврик.
- Операция по замене электрооборудования всегда подразумевает присутствие ассистента, так как он окажет необходимую помощь, если что-то пойдет не так, как ожидалось.
Порядок работы
В первую очередь автомат, требующий замены, выключают. Производят проверку того проводника, что остается под напряжением. Так как питание не всегда подводят сверху, отверткой-индикатором тестируют оба зажима.
Тех, у кого напряжение идет через гребенчатую фазную шину, на пути поджидают сложности, так как легкой, быстрой и безопасной замена без обесточивания не будет. Демонтаж невозможен без отсоединения одного аппарата из цепочки, и в этом главная «закавыка».
Сначала изолированной отверткой откручивают винты того проводника, который не находится под напряжением. Затем на втором, с 220 В. Здесь важно удерживать его пассатижами, в противном случае провод, освобожденный от «оков», может отскочить в любую сторону. Надо повторить, что без инструмента с изолированными ручками лезть в электрический щиток подобно камикадзе строго не рекомендуется. При недостатке места провода перемещают одной рукой, а вторую прячут за спину.
Фазный проводник, откусываемый бокорезами, необходимо удалить на максимальное расстояние от металлической планки, находящейся в щитке, потому что лезвия боковых кусачек окажутся под напряжением при контакте с проводом. Случайное касание другого металла мгновенно вызовет короткое замыкание. Общий щиток, в котором находятся счетчики всех квартир этажа, — причина перехода однофазного КЗ в многофазное, а такое ЧП уже угрожает серьезными последствиями.
После извлечения опасный провод сразу изолируют термоусадочной трубкой, кембриком либо изолентой. Замена под напряжением трехфазного вводного аппарата требует поочередных операций с каждой фазой. В этом случае надо отмечать и запоминать их точное расположение и фазировку. Отсоединенный провод отводят как можно дальше, с его вторым концом также избегают контактов. Однако сильно изгибать его не рекомендуется, потому что жила может сломаться либо внезапно выскочить из зажима.
После отсоединения проводов старый автомат демонтируют, затем на его места ставят новый прибор. Подключение жил начинают с той, где нет напряжения. Сняв изоляцию с фазной, ее заводят в автомат пассатижами. Контакты затягивают, после чего приступают к уже традиционной проверке работоспособности устройства.
Так как заменить автомат в щитке под напряжением непросто и небезопасно, лучше и не пытаться проводить эту операцию без необходимого опыта. Грамотный электрик сделает работу качественно, быстро и безо всякого риска. Как проходит операция по замене автоматического выключателя с точки зрения профессионала, можно увидеть в этом ролике:
{SOURCE}
Замена пробок на автоматы своими руками в щитке
В схемах электроснабжения старого жилого фонда все еще можно встретить в щитах абонентского ввода на электрических счетчиках старые пробки. Они одноразовые, часто перегорают и рассчитаны для нагрузки до 5 А. Поэтому владельцы таких домов рано или поздно обязательно столкнуться с проблемой их замены на автоматические выключатели. Дело не только в ненадежности таких устаревших предохранителей, новые правила ПУЭ п.3.1.18 требуют при обустройстве внутридомовых или квартирных линий питания создавать такую систему защиты, которая сможет отключать все проводники одновременно. Эти требования сегодня могут быть выполнены только с применением двухполюсного выключателя в сети 220 В.
Зачем нужна замена пробок на автоматы
В эксплуатации находятся пробки 2-х типов, — белые, наиболее старые модификации, и чёрные с кнопочным пуском. По существующим правилам и одни, и другие нужно, чтобы владелец поменял.
Современные автоматические выключатели не имеют минусов, присущих защитным пробкам. Они способны выдержать довольно большие токи короткого замыкания (КЗ), поскольку имеют надежный механизм включения к проводам. Автомат не требуется часто менять как пробку, если она выбила. Просто-напросто нужно будет переместить рычажок в позицию «ON», заранее ликвидировав первоисточник перегрузок либо КЗ. Причина может быть не сложной, обычно, источником КЗ в домашней электросети бывают лампочки из-за перегоревшей спирали.
Если устаревшие самодействующие пробки способны отключаться даже от совместного включения электрочайника и бытовой стиральной машины, то внедрение в линию новейших автоматических выключателей избавит пользователей от такого неудобства. Суммарный ток двух автоматов примерно 20 А. Допустимая токовая нагрузка на автоматы позволяет одновременно пользоваться всеми лампочками, холодильником, телевизором, ПК с суммарной нагрузкой до 5 А и еще дополнительно подключить мощное оборудование на 10 А.
Допустимые схемы подключения автоматов
Наиболее распространена схема на электрических вводах жилого сектора — это 4 пробки, установленные над/под счетчиком. В старых правилах на каждый провод, на фазу и на «0», полагалась установка пробки. Поскольку в старом жилом секторе не существует «0» линии, провода, поступали от подъездной разводки 380 В. Поэтому пробки ставились на все линии отдельно.
Основная функция автоматов, при возникновении КЗ либо режимов с перегрузками в сети — отключить все внутриквартирные линии от напряжения. Чтобы достичь желаемого результата, потребуется выключить всего лишь фазный провод, «0» линии объединяются на «0»-шине.
Соблюдение техники безопасности
Все работы в электрических сетях допускается выполнять обученному персоналу, знающему правила эксплуатации электрооборудования и методы защиты. Домашний мастер тоже должен знать базовые основы электротехники и уметь работать с электроинструментом, тогда замена пробок на автоматы своими руками допустима. В противном случае лучше поручить эту работу специалистам. Это работа не является сложной, и не будет стоить дорого, намного дешевле, чем возможные неприятности из-за удара исполнителя электротоком или возгорания проводки.
При производстве работ по установке автоматов потребуется выполнить четыре базовых правила:
- Прежде всего, выполняют процедуру по обесточиванию абонентского ввода в дом или квартиру, где будут проходить электромонтажные операции. В этажном распредщитке отключают пакетный выключатель подающий ток, питающий квартиру.
- Проверяют полное отсутствие напряжения с использованием мультиметра или индикатора фазы. Для этого выворачивают пробки из пробкодержателей и убеждаются в отсутствие напряжения в центральном и резьбовом контактах.
- До тестирования напряжения убеждаются в работоспособности измерителя, которым будет проводиться тестирование. Для этого проверяют розетку, о которой точно известно, что на нее подается напряжение.
- Выполняют изоляцию фазного провода, подключенного к электросчетчику на период установки.
Когда невозможно убрать напряжение на вводе
Как правило, в одноэтажном частном жилом секторе нельзя отключить электричество полностью. Электросчетчик на вводе в дом постоянно находится под напряжением. В этой ситуации для безопасного выполнения работ надлежит отключить фазный провод от 1-й клеммы прибора учета и тщательным образом его изолировать.
Выполняют эту операцию с максимальной осторожностью в диэлектрических перчатках, инструментом с изолированными ручками. Глаза должны иметь защиту в виде очков или щитка. Для обеспечения безопасности исполнителя работ, под ноги укладывают прорезиновый коврик.
Выполнить изоляцию проводов допускается с применением кембрика требуемого размера. Чтобы он нечаянно не соскочил, его фиксируют с применением нескольких витков изоленты.
Инструменты и материалы
Для замены пробок можно использовать вводные щиты разного типа. Основное, чтобы в них технологически правильно были установлены все элементы реконструируемой схемы. По новым требованиям показания прибора учета должны считываться, без открытия ящика.
Основные инструменты и приспособления для выполнения замены пробок электросчетчика на автоматические выключатели:
- индикатор;
- кусачки с диэлектрическими ручками;
- набор отверток с диэлектрическими ручками;
- круглогубцы с диэлектрическими ручками;
- электрошуруповерт с саморезами;
- фонарик;
- изолента;
- автоматический выключатель 10–15 А ;
- DIN-рейка 150 мм;
- «0»-шина;
- колпачки СИЗ.
При выполнении монтажных работ, возможно, потребуется нарастить некоторые провода. Существующие стандарты в электротехники запрещают выполнять соединение проводов с помощью простой скрутки. Они могут соединиться с помощью специальных защитных зажимов СИЗ, пружинных клеммников или методами сварки и пайки.
Подготовительные работы
Перед началом модернизации бытового щитка, правильно выбирают номинал автомата. Для этого нужно знать, какую общую нагрузку несет внутридомовая проводка. Обычно реконструкцию абонентского ввода выполняют с заменой всей электропроводки в квартире.
При замене электросчетчика перед началом работ получают допуск на работы от энергокомпании. Для этой цели потребуется написать заявление. После того как инспектор РЭС проверит целостность пломбы и зафиксирует последние показания счетчика, будет дано разрешение на замену. После завершения производства электромонтажных работ необходимо еще раз пригласить инспектора, для проверки правильности подключения и пломбировки электросчетчика.
Когда замена электрического счетчика не требуется и возможно заменить пробки на автоматические выключатели без снятия пломбы, тогда участия инспектора РЭС не требуется.
Технология замены пробок в электрощитке
После выполнения всех подготовительных работ, выбора и приобретения автоматических выключателей и получения согласования с РЭС можно приступать к непосредственному монтажу.
Пошаговая инструкция замены электрических пробок на автоматы:
- Отключают входное напряжение. Для квартир это выполняется в электрощите, расположенном на лестничной площадке. В индивидуальном домовладении вводной автомат обычно расположен перед счетчиком.
- Снимают нагрузку с автоматических пробок. Для этой цели нажимают кнопку на них, затем выкручивают обе электропробки.
- Проверяют напряжение на проводах при помощи индикатора.
- Отключают все провода и осторожно изолируют провод под напряжением, когда нет возможности снять нагрузку.
- До конца демонтируют пробочные патроны, с тем, чтобы высвободить место под монтаж DIN-рейки.
- Устанавливают дин-рейку в щите, закрепляя саморезами.
- Выполняют подсоединение автоматического выключателя на дин-рейке.
- Вводные провода от электросчетчика заводятся сверху.
- Подключают фазу на клемму: L, О и N.
- Подключают провода, ведущие к нагрузке снизу.
- Включают питание, и проверяют правильность замены.
Подключение УЗО
Для того чтобы защитить людей от опасного поражения электротоком, например, при ненамеренном соприкосновении с голым участком провода или пробое на корпус бытового электроприбора, специалисты настоятельно советуют дополнительно включать в единую домовую или квартирную сеть УЗО.
Такое защитное устройство базирует свою работу на постоянном контроле баланса протекающих через электроприбор токов. При формировании утечки тока на корпус бытового оборудования либо на землю нарушается баланс. УЗО фиксирует такой дисбаланс, срабатывает, тем самым прерывает электроцепь и обесточивает нагрузку в доме.
Таким образом, замена старых пробок на автоматы считается необходимым процессом, поскольку увеличивает надежность электроснабжения потребителей и повышает условия безопасного проживания в доме. Работу должны выполнять обученные мастера, кроме того потребуется предварительное согласование с инспекцией РЭС.
Видео по теме
Основные неисправности автоматов и причины их возникновения
Современные автоматические выключатели не предназначены для ремонта потому что поставляются в неразборном корпусе. Производитель предполагает их замену, в то же время автоматы типа АП отечественного производства предполагали не только разборку, а регулировку, при определенной сноровке вы могли собрать из нескольких неисправных один вполне рабочий. Из статьи вы узнаете, какие бывают неисправности автоматических выключателей и способы их устранения. Рассматриваемые автоматы используют в электрических цепях напряжением до 1000 В, для защиты стояков и питающих линий.
Как устроен аппарат защиты
Чтобы разобраться в причинах всех неисправностей, нужно рассмотреть устройство автомата. Он состоит из пары силовых контактов, теплового разъединителя и электромагнитного разъединителя.
Тепловой разъединитель срабатывает медленно, при незначительном (до 2 и более раз в зависимости от время-токовой характеристики конкретного автоматического выключателя) превышении номинального тока. Электромагнитный — при коротком замыкании или превышении тока в несколько раз, срабатывает за доли секунды. С первого взгляда может показаться, что ломаться здесь нечему, но давайте рассмотрим каждую из упомянутых неисправностей отдельно.
Основные проблемы у автоматов
У автомата всего лишь три основных неисправности:
- Выбивает.
- Не выключается.
- Не взводится.
Автомат выбивает — это значит что у вас либо внезапно, без явных на то причин, исчезает напряжение, либо при включении нагрузки в одну из цепей происходит отключение питающей сети. Не включаться автомат также может по разному:
- При взведении рычага он сразу же опускается вниз, напряжение появляется кратковременно или не появляется вообще.
- Рычаг заклинил и совсем не взводится и не работает.
- Если вы услышали запах гари или от автоматического выключателя отгорели провода, его нужно отключить прежде чем приступать к ремонту, но рычаг просто не сдвигается с места, как описано в предыдущем пункте, только во включенном положении.
Автомат выбивает без видимых причин
Периодическое выбивание автоматического выключателя связано с работой теплового разъединителя или скачками напряжения в питающей электросети. С последней причиной вы ничего не можете поделать, разве что поставить по входу до автомата стабилизатор напряжения, но это дорого. А вот выключение по тепловому разъединителю связано с длительным, но незначительным по величине превышением номинального тока.
Чаще всего это не является неисправностью автоматического выключателя, а скорее неправильное его использование. В первую очередь следует узнать, на какой ток он рассчитан, это написано на лицевой панели. Затем посчитать суммарный потребляемый ток электроприборами, которые через него запитаны. Если ток не указан на приборах, на них должна фигурировать потребляемая мощность, в таком случае разделите количество Вт на 220 В, тогда вы узнаете количество Ампер через автомат.
Если полученный результат превышает номинал автомата — он будет размыкаться. Если автомат гудит или трещит — это признак его перегрузки.
Решение: Снизить потребление питаемой линии, включать мощные приборы по очереди.
Если же номинал автоматического выключателя подобран правильно, дело в другом. Тепловой разъединитель на то и тепловой, чтобы размыкаться при перегреве, а источником тепла могут стать подгоревшие силовые контакты (как на фото ниже) или не затянутые в клеммниках провода. И то и другое приводит к повышению контактного сопротивления, и нагреву, так как корпус закрыт, теплу деваться некуда, пластина тепловой защиты постепенно нагревается, со временем она разомкнется.
Решение: Проверить затяжку провода, извлечь, при необходимости зачистить их от окислений и нагара, а затем затянуть по новой. Контакты без разборки автомата не почистить, эту неисправность лучше не “лечить”, а заменить автоматический выключатель. Чтобы его разобрать можно высверлить заклепки и раскрыть корпус, но вы рискуете его не собрать или собрать с ошибками, с перекосом и механическими дефектами, что затруднит корректную работу.
Перегрев может получится и от находящихся рядом с АВ источниками тепла в самом щитке. Проверьте рукой температуры окружающих приборов, возможно греется что-то рядом.
Срабатывание при включении нагрузки
Если неисправность возникает при включении какой-то из цепей, например света — неисправность наверняка в светильнике или проводке, ведущей к нему. Из-за нарушения целостности изоляции кабеля или соединений возникло короткое замыкание.
Решение: Диагностика и ремонт заключается в отключении основного кабеля линии и замещении его временным, если помогла — значит вам предстоит ревизия и ремонт проводки.
Моментальное отключение автомата связано с работой электромагнитной защиты. Он не фиксируется во включенном положении из-за внутренних проблем с той же электромагнитной защитой. Проверить исправность автомата можно, заменив его заведомо исправным, с тем же номинальным током и чувствительностью — если все заработало исправно, причина именно в нем. Если автоматический выключатель не взводится без напряжения, при этом КЗ отсутствует — нужна его замена.
Автоматический выключатель не включается
Если вы поднимаете рычаг вверх, но автоматический выключатель не включается, и рычаг моментально падает вниз — виной этому либо механический износ узлов автомата, либо наличие КЗ. Проверить это можно, прозвонив питающую фазу на ноль низкоомной прозвонкой, например, контрольной лампочкой, либо омметром. Высокоомная прозвонка (например светодиодная контролька) может ввести вас в заблуждение и цепь может звониться через нагрузку (лампочки, ТЭНы или электродвигатели). Если цепь замкнута — значит имеет место пробой изоляции кабелей.
Решение: Устранение неисправности производить заменой кабеля или восстановлением изоляции. Если КЗ нет, то замена автомата.
Рычаг заклинил
Другое дело, когда вы не можете сдвинуть с нижнего положения рычаг автомата, значит механизм привода контактов заклинило. Эта неисправность может случиться при отключении под нагрузкой, если возникла сильная дуга и ее брызги заклинили подвижный контакт, а вернее его узлы или он впаялся в корпус.
Решение: Взяться за рычажок поближе к основанию и сильно, но плавно поднимать вверх, при этом возникает вероятность отломать его. В дальнейшем вы не сможете пользоваться таким автоматом. Еще вероятно заклинивание в дальнейшем, тогда автомат следует заменить. Вероятность успеха в этой процедуре 50%, на практике часто отламывается рычаг, особенно если это происходит на морозе.
Автомат не отключается при КЗ
Причины отсутствия реакции на КЗ может быть две. Первая — залипли контакты. Из-за нагрева и образовании дуг при размыканиях контакты прилипли друг к другу. Вторая — заклинил механизм электромагнитного разъединителя.
Решение: Если автомат не срабатывает при коротких замыканиях — попробовать с усилием разорвать контакты, если не получилось, то заменить автомат.
Как продлить жизнь автоматическому выключателю
Запомните два совета:
- Не перегружайте защищаемую линию током выше номинального.
- Не выключайте автомат под нагрузкой.
Если с первым советом всё понятно, то второй немного сложнее. Когда через контакты протекает ток и вы собираетесь их разъединить возникает дуга. Это происходит по причине истинности законов коммутации: “Ток в индуктивности не может прекратится моментально”.
Даже если нагрузка активная, например обогреватель, кабеля имеют свою паразитную индуктивность. Еще более опасно размыкать автоматический выключатель, если к нему подключена нагрузка типа электродвигателей или осветительных сетей с большим количеством дросселей (ДРЛ, ДНат, ЛЛ) — индуктивность еще большая, дуга тоже. Отсюда дефекты контактов, их обугливание, ускоренный износ и залипание.
Мы ознакомились с тем, какой дефект чем вызван. Автоматические выключатели служат довольно долго, если работают в пределах номинальных условий. Ремонту современные автоматы не подлежат, поэтому мы не рекомендуем разбирать их, лучше замените, на качественный аналог, например Moeller или ABB. Для бытовых приборов и активной нагрузки используйте автоматы с буквой B, для подключения нагрузки со значительными пусковыми токами (двигателя) лучше подойдут аппараты с буквой D, а цифра после буквы обозначает величину допустимого тока. Не допускайте подключения окисленных проводов и всегда затягивайте клеммы. Придерживаясь данных советов, неисправности автоматических выключателей буду возникать гораздо реже, и вам не придется беспокоиться за безопасность эксплуатации проводки в квартире либо доме.
Источник
Неисправности автоматических выключателей и их устранение
Возможные неисправности автоматических выключателей
Причины отключения защитного устройства могут быть вызваны неисправностью самого выключателя, замыканием электропроводки, перегрузкой потребителями электроэнергии, неисправностью электротехники.
Слабое крепление проводов вызвало оплавление контакта автоматаВыявить причину ложного срабатывания защитного устройства не трудно, так же как и устранение неисправности автоматических выключателей.
Перегружена электросеть
Отключение автомата может произойти из-за того, что ток нагрузки превышает его номинальный ток. Срабатывание защиты указывает на его нормальную работу, он прекрасно справляется со своими защитными функциями. Если установлен автомат с номинальным током 16 А, а вы включили сразу несколько мощных бытовых приборов – как стиральная машина, кондиционер, бойлер и т. д., то естественно защитное устройство автоматически отключится, так как суммарная нагрузка превысит 16 А.
Таким образом автомат защищает электропроводку рассчитанную на 16 А от перегрева и короткого замыкания. В этом случае можно найти выход из положения поочередным включением мощных бытовых приборов. Если такой вариант включения не подходит, то тогда необходимо установить автомат на 25 А, и соответственно поменять электропроводку на медный провод сечением 2,5 мм².
При отключении автомата, при перегрузке, тепловой расцепитель размыкает контакты, и при повторном включении нужно выждать некоторое время, пока тепловой расцепитель не остынет и вернется в исходное состояние. Только после остывания пластины теплового расцепителя появится возможность повторного включения автомата.
Выбивает автоматический выключатель при включении электротехники
Если при включении бытовой техники выбивает автоматический выключатель, то можно предположить что неисправность в данном бытовом приборе. В этом приборе, скорее всего, произошло короткое замыкание. Возможен вариант, когда бытовой прибор исправен, а неисправна электропроводка на участке от автомата до розетки.
Причина неисправности электропроводки возможна в старой изоляции или отсыревших стен. Когда при включении бытовых приборов небольшой мощности защита не отключается, а при включении прибора большей мощности срабатывает автомат, то данный электрический прибор можно проверить на другой розетке в другой комнате (на другом участке электропроводки).
Если прибор работает нормально, то неисправность нужно искать в электропроводке, поочередно заменяя участок электропроводки временным кабелем с подключением данного мощного прибора или другой похожей нагрузки.
Неисправность электропроводки
Неисправность электропроводки может быть вызвана коротким замыканием между фазой и нулевым проводом. В этом случае выбивает автоматический выключатель без подключения какой-либо нагрузки. Поиск места короткого замыкания может быть длительным.
Ускорить поиск места неисправности проводки можно, также заменяя отдельные участки электропроводки временным кабелем. На найденном участке электропроводки с местом короткого замыкания проверяются все розетки, светильники. Поврежденный участок можно проверить мегомметром, или в крайнем случае мультиметром (лучше стрелочным тестером) в диапазоне больших сопротивлений.
Неисправности автомата
Причина неисправности автоматических выключателей в основном заключаются в низком качестве исполнения. Поэтому, если вы сомневаетесь в качестве автомата, при его отключении, нужно проверить его методом замены на рабочий автомат, с таким же номинальным током. Из-за низкого качества автомата, может присутствовать нагар на подвижном и неподвижном контактах устройства. Как результат возможно оплавление корпуса прибора.
Устройство автоматического выключателяИз-за не плотного прилегания поверхностей контактов, возникает искрение и как правило появляется нагар. Возникновение нагара происходит из-за увеличения сопротивления между контактами и их перегрева. От перегрева контактов устройства греется тепловой расцепитель, что вызывает его ложное срабатывание и отключение прибора.
Неисправность автоматического выключателя может вызвать плохой прижим соединения проводов на входных и выходных контактах. Поэтому затягивать соединения проводов и контактов нужно с достаточным усилием, но не перетягивать, так как возможно повреждение корпуса.
Нагар на подвижном и не подвижном контактах автоматаДля надежного крепления проводов при монтаже, рекомендуется использовать одинаковые сечения монолитных проводников в местах их соединений на автоматах. Выбивать автомат с номинальным током до 10 А может при включении стабилизатора, перегорании лампы накаливания, включении электродвигателя, когда происходит бросок тока превышающий номинал автомата.
Ремонт автоматических выключателей
Некоторые умельцы пытаются заниматься ремонтом автоматических выключателей. А вот среди профессионалов, устранение неисправности автоматических выключателей не практикуется, разве что косметическая зачистка внешних контактов прибора. Автомат – это достаточно сложное устройство с отрегулированной защитной функцией.
Не знающий умелец может и вовсе его не собрать после ремонта. Защищать подгоревшие контакты напильником, а тем более наждачной бумагой, не рекомендуется. При таких способах зачистки нарушается плоскость соприкосновения контактов, появляется шероховатость, которая вызывает повышенное искрообразование и появление нагара.
Заменить можно разве что искрогасители и еще восстановить резьбу наружных креплений контактов. Заменой силовых контактов также не следует увлекаться, так как после их установки необходимо регулировать усилие прижима, ток срабатывания теплового расцепителя, что возможно сделать только на специальном стенде в заводских условиях. В противном случае вы получите автомат с худшими параметрами и не высокой надежности.
Отсюда вывод: Ремонтом этих приборов заниматься не следует, лучше приобрести новое защитное устройство с необходимыми характеристиками, хорошей надежностью и большим сроком службы.
Как разобрать устройство для натяжения нити
У вас проблемы с натяжением нити на швейной машине? Натяжение нити в стежках слишком сильное или слабое? Иногда для устранения этой проблемы необходимо снять натяжитель и прочистить его.
Здесь вы узнаете, как исправить проблемы с натяжением игольной и шпульной нити.
Вы затянули нить с помощью регулятора натяжения до упора, но нить все еще ослаблена и скручивается? Вы пробовали много способов решить эту проблему, но безуспешно.
В этом случае вам нужно попробовать снять натяжитель с корпуса швейной машины и разобрать его.
Примечание: Иногда для устранения этой проблемы достаточно очистить натяжитель (между дисками) от пыли, обрезков ниток и т. Д.
Разобрать и почистить натяжитель проще всего на старых моделях швейных машин.
Для снятия натяжителя необходимо сначала снять лицевую панель с передней части швейной машины.
Как снять натяжитель нити
Посмотрите на эту фотографию.Эти две стрелки указывают детали, влияющие на натяжение игольной нити.
Поднимите подъемник (рычаг) прижимной планки. В этом положении оба натяжных диска не должны проталкивать верхнюю нить, и наоборот.
Вы поворачиваете диск натяжителя, но натяжение нити вообще не меняется? В этом случае необходимо ослабить установочный винт и вытащить узел натяжения. Чтобы ослабить винт, его нужно повернуть влево.
Снимите узел натяжения нити. Возьмитесь за него пальцами и потяните на себя.
Детали натяжителя нити старой швейной машины
Первое, что вам нужно сделать, это разметить последовательность сборки. Некоторые модели швейных машин имеют некоторые особенности. Если у вас нет руководства со схемой, вы должны быть уверены в том, как она сочетается.
Сначала очистите область натяжителя и все детали, чтобы они снова встали на место.
Натяжитель нити вашей швейной машины. Как отрегулировать натяжение нити.
Как отрегулировать натяжение нижней нити
Проверьте натяжение нижней нити.Когда он очень слабый или очень сильный, узнайте, как его изменить.
Чтобы увеличить натяжение нижней нити, вам нужно повернуть этот винт по часовой стрелке и наоборот.
Выполните несколько пробных стежков. Если на изнаночной стороне ткани все еще скапливается нитка, необходимо проверить другие параметры работы швейной машины.
Сначала осмотрите иглу швейной машины с помощью лупы. Если кончик иглы затупился, удалите его и установите новую иглу.
Убедитесь, что нить правильно вставлена между натяжными дисками.
Иногда бывает необходимо сменить тип швейной нити и т. Д.
Английский — не мой родной язык, поэтому, пожалуйста, извините за любые ошибки и помогите их исправить.
Электронная почта для отправки находится на странице контактов.
Поиск и устранение неисправностей швейных машин с натяжением нити
Если у вас есть проблемы с натяжением нити, здесь вы найдете советы, как исправить многие из них.
Советы по использованию швейной машины
Здесь вы найдете основные советы и рекомендации по использованию швейной машины.
Советы по использованию вашего Serger
Если у вас есть оверлочная швейная машина, вам нужно изучить эти советы, как использовать силикон.
Как чистить и смазывать швейную машину
Ваша швейная машина работает очень шумно? В этом случае вам нужно очистить и смазать швейную машину маслом. Вот инструкции по смазке и очистке.
Как пользоваться машиной для плоского стежка
Машина для вышивания чаще всего используется для шитья одежды из трикотажных тканей.Здесь вы найдете учебное пособие по использованию машины для плоского стежка.
Советы по выбору швейной машины
Как выбрать свою первую швейную машину. Несколько ключевых особенностей швейных машин, которые нужно знать обязательно.
Как пришить пуговицу вручную
Узнайте, как сшить плоскую пуговицу с двумя или четырьмя отверстиями. Для пуговиц большого размера нужно использовать метод пришивания пуговиц «на ногу».
Как работает швейная машина
Узнайте, как работает швейная машина.Перед вами домашняя модель швейной машинки зигзаг.
Лучшая цена на разборку машины — Отличные предложения по разборке машины от глобальных продавцов разобрать машину
Отличные новости !!! Вы в нужном месте, чтобы разобрать машину. К настоящему времени вы уже знаете, что что бы вы ни искали, вы обязательно найдете это на AliExpress. У нас буквально тысячи отличных продуктов во всех товарных категориях.Ищете ли вы товары высокого класса или дешевые и недорогие оптовые закупки, мы гарантируем, что он есть на AliExpress.
Вы найдете официальные магазины торговых марок наряду с небольшими независимыми продавцами со скидками, каждый из которых предлагает быструю доставку и надежные, а также удобные и безопасные способы оплаты, независимо от того, сколько вы решите потратить.
AliExpress никогда не уступит по выбору, качеству и цене.Каждый день вы будете находить новые онлайн-предложения, скидки в магазинах и возможность сэкономить еще больше, собирая купоны. Но вам, возможно, придется действовать быстро, поскольку эта верхняя разборка машины в кратчайшие сроки станет одним из самых востребованных бестселлеров. Подумайте, как вам будут завидовать друзья, когда вы скажете им, что получили разобрать машину на AliExpress. Благодаря самым низким ценам в Интернете, дешевым тарифам на доставку и возможности получения на месте вы можете еще больше сэкономить.
Если вы все еще не уверены в том, чтобы разобрать машину, и думаете о выборе аналогичного товара, AliExpress — отличное место для сравнения цен и продавцов.Мы поможем вам разобраться, стоит ли доплачивать за высококачественную версию или вы получаете столь же выгодную сделку, приобретая более дешевую вещь. А если вы просто хотите побаловать себя и потратиться на самую дорогую версию, AliExpress всегда позаботится о том, чтобы вы могли получить лучшую цену за свои деньги, даже сообщая вам, когда вам будет лучше дождаться начала рекламной акции. и ожидаемая экономия.AliExpress гордится тем, что у вас всегда есть осознанный выбор при покупке в одном из сотен магазинов и продавцов на нашей платформе.Реальные покупатели оценивают качество обслуживания, цену и качество каждого магазина и продавца. Кроме того, вы можете узнать рейтинги магазина или отдельных продавцов, а также сравнить цены, доставку и скидки на один и тот же продукт, прочитав комментарии и отзывы, оставленные пользователями. Каждая покупка имеет звездный рейтинг и часто имеет комментарии, оставленные предыдущими клиентами, описывающими их опыт транзакций, поэтому вы можете покупать с уверенностью каждый раз. Короче говоря, вам не нужно верить нам на слово — просто слушайте миллионы наших довольных клиентов.
А если вы новичок на AliExpress, мы откроем вам секрет. Непосредственно перед тем, как вы нажмете «купить сейчас» в процессе транзакции, найдите время, чтобы проверить купоны — и вы сэкономите еще больше. Вы можете найти купоны магазина, купоны AliExpress или собирать купоны каждый день, играя в игры в приложении AliExpress. Вместе с бесплатной доставкой, которую предлагают большинство продавцов на нашем сайте, вы сможете приобрести disassemble the machine по самой выгодной цене.
У нас всегда есть новейшие технологии, новейшие тенденции и самые обсуждаемые лейблы. На AliExpress отличное качество, цена и сервис всегда в стандартной комплектации. Начните самый лучший шоппинг прямо здесь.
Серия вебинаров по электрическим машинамЭта серия веб-семинаров посвящена проектированию и анализу электрических машин, а также представляет многие технологические возможности, предлагаемые инструментами моделирования Ansys включая полнометражные презентации, а также короткие демонстрации.Со многими доступны рабочие процессы, пользователи могут начать с концептуального проектирования с помощью Ansys Motor-CAD, затем приступайте к подробному анализу магнитных свойств с помощью Ansys Maxwell. Проблемы мультифизики могут быть дополнительно изучены с помощью ANSYS CFD для продвинутых охлаждение и ANSYS Mechanical для анализа конструкций, а также шума, вибрация и резкость (NVH). См. Полный список тем ниже и зарегистрироваться для участия в интересных вебинарах.
Вебинары по запросу
ANSYS 2020 R2: Усовершенствования электродвигателей
Этот веб-семинар демонстрирует множество передовых возможностей моделирования проектирования электродвигателей, представленных в Ansys 2020 R2, включая новые мощные функции, которые позволяют решать большие и сложные проекты электродвигателей быстрее, чем когда-либо прежде.
Мы подробно рассмотрим новую технику моделирования циклической повторяемости для электродвигателей. Анализ был улучшен за счет эффективного решения только части двигателя, использования неплоских граничных условий, использования симметричной сетки и воспроизведения результатов для всей модели. Кроме того, мы рассмотрим новое современное моделирование порядка сокращения (ROM) и возможности идентификации параметров, которые оптимизируют производительность приводов многофазных индукционных машин и гарантируют точные прогнозы производительности.Мы также предоставим экспертную информацию об основных улучшениях Ansys Motor-CAD, призванных значительно повысить вашу производительность.
Скачать сейчасДополнительные темы для электрических машин: магнетизм
Электрические машины находят все больше и больше новых применений повсюду. мир, движимый потребностью в большей энергоэффективности и большей мощности плотность в транспортной, авиакосмической, оборонной и промышленной рынки автоматизации. Конструкторы электрических машин изучают дизайн альтернативы для снижения затрат, оптимизации дизайна и быстрой доставки рынок.
Скачать сейчасКонструкция электрической машины — электромагнитная проблема?
Является ли конструкция электрической машины электромагнитной проблемой? Эта 20 минут вебинар рассматривает концептуальный дизайн электрических машин и демонстрирует как улучшаются проектные решения при использовании мультифизического анализа, когда по сравнению только с электромагнитным анализом.
Скачать сейчасОптимизация производительности электродвигателя с помощью CFD
Проектирование и оптимизация высокопроизводительных электрических машин (например,г., моторы и генераторы) требуют многоступенчатого процесса для учета трех основных показатели производительности: электромагнитные, структурные / акустические и тепловые. Традиционно проекты основывались на единой физике и проводились отдельные инженерные группы. Теперь, используя мультифизику и систему платформы, вы можете учитывать все важные цели проектирования одновременно без компромисс с точностью решения.
Скачать сейчасКонструкция быстрого электродвигателя — оценка асинхронного двигателя по сравнению с Спецификация производительности
Этот 20-минутный веб-семинар демонстрирует, как Ansys Motor-CAD может быстро оценить кандидатная конструкция индукционной машины с использованием мультифизического анализа в сравнении с полная спецификация, включая непрерывные характеристики крутящего момента / скорости и эффективность ездового цикла.
Скачать сейчасБыстрое проектирование электродвигателя — оценка двигателя с постоянными магнитами Против спецификации производительности
Этот 20-минутный веб-семинар демонстрирует, как Ansys Motor-CAD может быстро оценить кандидат на проектирование внутренней машины PM с использованием мультифизического анализа в сравнении с полная спецификация, включая постоянный крутящий момент / скорость характеристики и эффективность ездового цикла.
Скачать сейчасСочетание быстрого термического анализа электродвигателя с подробным охлаждением CFD Моделирование потока
Этот 20-минутный веб-семинар демонстрирует, как сосредоточенный параметр и поток сети, используемые в ANSYS Motor-CAD для быстрой оценки тепловых производительность может быть получена с помощью подробного моделирования охлаждающего потока с использованием CFD.Мы покажем, как использование моделей CFD в сочетании с тепловыми сетями позволяет быстрый термический анализ в течение цикла привода с точным моделированием потока для сложные механизмы охлаждения.
Скачать сейчасПлавный переход модели от концептуального проекта к валидации: как Параметризованная 3D-модель может быть создана за секунды
Этот 20-минутный веб-семинар показывает, как легко переносить модели из ANSYS Motor-CAD в другие инструменты ANSYS и полную цепочку инструментов ANSYS. Мы продемонстрирует, как можно настроить 3D-модель Ansys Maxwell за секунды с Motor-CAD, включая параметризованную геометрию, материалы, граничные условия, симметрия и возбуждения.
Скачать сейчасЭкспорт и совместное моделирование моделей двигателей ANSYS Motor-CAD в системе Моделирование
Этот 20-минутный веб-семинар демонстрирует ряд вариантов моделирования двигателя в среда моделирования систем с использованием модели ANSYS Motor-CAD. Диапазон электромагнитные модели, модели потерь, тепловые и управляющие модели демонстрируются с различные уровни точности и скорости вычислений.
Скачать сейчасОптимизация электродвигателя с несколькими целями — ездовой цикл Эффективность в зависимости от удельной мощности
Этот 20-минутный веб-семинар показывает, как ANSYS Motor-CAD можно использовать с ANSYS. optiSLang для обеспечения многоцелевой оптимизации с использованием мультифизики анализ для оценки каждого кандидата дизайна на соответствие полной спецификации.
Скачать сейчасЭффективная и экономичная конструкция тягового двигателя для электромобилей
В этом вебинаре рассказывается, как инновационные решения ANSYS в области проектирования тяговых двигателей — вместе с Ansys optiSLang — позволяют создавать надежные конструкции лучших в своем классе тяговых двигателей.
- Понимание основных проблем при проектировании тяговых двигателей.
- Узнайте, как выполнять анализ чувствительности тягового двигателя.
- Откройте для себя передовые инструменты для исследования и оптимизации дизайна.
- Получите экспертную информацию по автоматизации процесса проектирования двигателей.
Расширенные темы для электрических машин: NVH для магнитно-индуцированного шума
Шум больше не является второстепенным при проектировании электрических машин: он может быть предсказаны и испытаны до создания прототипов. В этом вебинаре мы обсудить рабочий процесс для моделирования магнитных сил в электрических машинах и достижения, которые расширили возможности и объем этих симуляции.От постоянного магнита, реактивного сопротивления или индукционной машины конструкции линейных двигателей, звуковых катушек, исполнительных механизмов или трансформаторов, есть полные решения ANSYS для исследования и прогнозирования вибрации и шума.
Скачать сейчасБыстрое построение сетки за 15 минут: электродвигатели
Посетите этот вебинар, чтобы узнать, как Ansys Fluent может ускорить построение сетки и решить время для электродвигателей. Будет живая демонстрация демонстрация:
- Импорт CAD в создание объемной сетки
- Удобные рабочие процессы на основе задач
- Как настроить и сохранить рабочий процесс
- Передовые технологии создания сеток
- Эффективное параллельное соединение
Получение преимуществ точности 3D-физики в системе быстрых электрических машин Модели
Традиционные системные модели имеют недостаточную детализацию, чтобы уловить необходимые эффекты. раздвинуть дизайн-конверт.Кроме того, 3D-модели физики слишком тяжелые для практического моделирования системы и анализа полного цикла привода, и они есть крутая кривая обучения для неспециалистов. Моделирование в сокращенном порядке (ROM) устраняет разрыв между 3D-детализацией и быстрым моделированием и упрощает неспециалистам, чтобы получить доступ к подробным результатам. В этом вебинаре будут описаны применение инструментов ANSYS ROM для решения моделирования электрических машин проблемы.
Скачать сейчасКарты прогнозирования эффективности электрических машин
Знание эффективности электрической машины во всем диапазоне крутящего момента работа важна для понимания того, как машина будет работать в предполагаемое приложение.Получение карты КПД электрической машины с тестированием стоит дорого и требует много времени. На этом вебинаре мы представить различные методы, использующие инструменты ANSYS, в том числе Machine Инструментарий (часть Ansys Maxwell), который может автоматически рассчитывать карты эффективности различных типов машин.
Скачать сейчасANSYS Motor-CAD 2020 R1: улучшения и обновления
На веб-семинаре подробно рассматривается, как можно легко интегрировать ANSYS Motor-CAD в рабочий процесс проектирования электродвигателей.Этот современное программное обеспечение связывается с Ansys Maxwell для получения высокодетализированных 2D & Трехмерный анализ электрических машин на основе физики конечных элементов. Вы получит экспертную информацию о том, как Motor-CAD выводит электротермические модельное проектирование с использованием технологии FMU. Таким образом Motor-CAD создает виртуальная модель для связи с другими компонентами системного уровня, и точно прогнозирует ездовые циклы в средах системного уровня. Дополнительно, вы узнаете, как мультифизический анализ влияет на проектные решения на ранней стадии процесс проектирования для создания более конкурентоспособных конструкций электродвигателей.
Скачать сейчасПлатформа для моделирования электрических машин ANSYS
На этом веб-семинаре представлен обзор решений моделирования, доступных для первоначальный дизайн машин, карты эффективности и температурно-зависимые размагничивание. Он также иллюстрирует мультифизический рабочий процесс, связанный с прогнозировать тепловые характеристики и акустические характеристики машины. Кроме того, методы извлечения модели эквивалентной схемы из FEA для анализ на системном уровне, включающий электропривод и контроллер, будет обсуждаться.
Скачать сейчасОптимизация деталей в электродвигателе: оптимизация топологии до детали Проверка с помощью ANSYS Mechanical
Присоединяйтесь к нам в этом бесплатном передовом вебинаре, который демонстрирует рабочий процесс от геометрия для проверки для всех доступных методов оптимизации топологии, дает вам возможность создавать действительно легкие конструкции. Использование электрического компоненты двигателя, мы проиллюстрируем, как анализ методом конечных элементов, топология оптимизация и аддитивное производство играют важную роль в валидации эти легкие конструкции с использованием оптимального рабочего процесса.
Скачать сейчасКак разобрать Gateway MX (модель MA2A) — Внутри моего ноутбука
В этом руководстве я объясню, как разобрать ноутбук серии Gateway MX (модель № MA2A). Если быть точным, разбираю модель Gateway MX6650.
Основная цель ремонта — замена нижней крышки.
В моем случае отломился кусок основания в сборе, на котором соединялся правый шарнир.
Давайте рассмотрим процесс разборки шаг за шагом.Перед тем как начать, выключите компьютер, отключите адаптер переменного тока и извлеките аккумулятор.
ШАГ 1.
Выкрутите два винта (желтых), которыми крепится жесткий диск в сборе.
Удалите один винт (красный), фиксирующий крышку карты беспроводной сети.
Выверните семь винтов (зеленых), которыми крепится крышка отсека памяти.
Внизу (розовый) есть один винт, которым крепится клавиатура. Вы можете удалить этот винт сейчас или на шаге 8.
ШАГ 2.
Сдвиньте весь жесткий диск в сборе влево, чтобы отсоединить его от материнской платы.
Поднимите и снимите жесткий диск в сборе.
ШАГ 3.
Ослабьте три винта, крепящие радиатор.
ШАГ 4.
Осторожно поднимите радиатор в сборе и отсоедините кабель вентилятора охлаждения от материнской платы.
ШАГ 5.
Снимите оба модуля памяти.
Отсоедините два антенных кабеля от беспроводной карты.
ШАГ 6.
Вы извлекаете беспроводную карту так же, как и модуль памяти.
Раздвиньте металлические защелки с обеих сторон и, когда карта беспроводной связи выдвинется под углом 30 градусов, вытащите ее из гнезда.
ШАГ 7.
Выверните один винт, фиксирующий оптический привод CD / DVD.
Потяните привод CD / DVD вправо и снимите его.
ШАГ 8.
Выкрутите все винты в нижней части основания ноутбука.
Не забудьте два винта (желтых), которые находятся в отсеке привода CD / DVD.
ШАГ 9.
Выверните два винта с задней стороны крышки переключателя питания.
ШАГ 10.
Осторожно приподнимите крышку выключателя питания с помощью отвертки.
Продолжайте снимать крышку пальцами.
ШАГ 11.
Крышка выключателя питания снята.
ШАГ 12.
Поднимите клавиатуру и переверните ее на упор для рук.
ШАГ 13.
Теперь можно разблокировать разъем кабеля клавиатуры.
После разблокировки разъема можно вытащить кабель и снять клавиатуру.
ШАГ 14.
Отсоедините разъем кабеля ЖК-дисплея от материнской платы.
Протяните антенные кабели карты беспроводной сети через отверстие в верхней крышке.
Выверните четыре винта, которыми крепятся шарниры дисплея в сборе.
ШАГ 15.
Снимите панель дисплея в сборе с ноутбука.
Вот как снять экран.
Нет необходимости отделять дисплей в сборе от основания, чтобы заменить экран.
ШАГ 15.
Выкрутите четыре винта, которыми крепится узел верхней крышки.
Отсоедините кабель сенсорной панели от материнской платы.
На этом шаге можно получить доступ к батарее CMOS и заменить ее.
ШАГ 16.
Осторожно поднимите и снимите узел верхней крышки.
ШАГ 17.
Отсоедините кабель динамика от материнской платы.
Удалите четыре винта, которыми крепится материнская плата.
ШАГ 18.
Осторожно поднимите материнскую плату и отсоедините кабель платы VGA с другой стороны.
ШАГ 19.
На этой стороне материнской платы ничего нет, кроме батареи CMOS.
ШАГ 20.
Процессор (CPU) расположен с другой стороны.
Для снятия процессора необходимо разблокировать разъем.
ШАГ 21.
Удалите два винта, которыми крепится плата VGA.
ШАГ 22.
Удалите две шестигранные шпильки, которыми плата VGA крепится на задней стороне основания.
ШАГ 23.
Снимите плату VGA.
ШАГ 24.
Наконец, удалите один винт, фиксирующий узел крышки динамика.
Снимите крышку динамика в сборе.
Теперь вы можете заменить поврежденную нижнюю крышку на новую и собрать все вместе.
.