Как снять с вала электродвигателя шкив: Как снять шпонку с вала электродвигателя

🛠 Как снять большой шкив с электродвигателя. Самодельный съёмник. 👈

Понадобилось мне снять большой шкив с большого электродвигателя. Первое, что пришло в голову это использовать съёмник, но тот, что у меня есть попросту может сломать алюминиевый шкив.

Мотор долго не эксплуатировался, алюминиевый шкив прикорел к железному валу. Площадь соприкосновения очень большая, диаметр посадочного отверстия 24 мм, глубина 60 мм. Несколько дней я поливал вал мотора «жидким ключём», пробовал подвесить мотор за шкив и выбивать вал, ничего из этого не получилось.

Наконец, я взял несколько железных уголков, отрезал в размер и просверлил отверстия, скрутил все детали болтами, получился простой импровизированный съёмник. Особо не было надежды на то, что мне удастся снять этот шкив. Одел съёмник на шкив и начал потихоньку закручивать болт, выдавливая вал. Не прилагая больших усилий шкив начал сниматься с электродвигателя.

Вот так, без спец.инструмента мне удалось решить непростую задачу.

Самодельный съёмник для шкива получился очень простым и эффективным. Буквально пару железяк и болтов помогли в работе.

Электродвигатель на 380 вольт 2,2 кВт, хочу приспособить его для газонокосилки, давно уже крутится эта идея в голове, как сделаю обязательно покажу результат.

• Многие видели этот рисунок в открытках на mail.ru теперь можно сделать свою вышивку этого кота 🙂

  Дмитрий ДА 30.03.2009

• Планер из спички это не шутка, эта модель реальна и очень хорошо летает! Модель впервые была описана в книге «От идеи до модели».

  Дмитрий ДА 14.04.2009

• Автор: Михаил Карнаухов
  Видеоролик своего дачного фонтанчика прислал Михаил.

  Дмитрий ДА 15.02.2010

Как снять шкив с вала без съемника — MOREREMONTA

Понадобилось мне снять большой шкив с большого электродвигателя. Первое, что пришло в голову это использовать съёмник, но тот, что у меня есть попросту может сломать алюминиевый шкив.

Мотор долго не эксплуатировался, алюминиевый шкив прикорел к железному валу. Площадь соприкосновения очень большая, диаметр посадочного отверстия 24 мм, глубина 60 мм. Несколько дней я поливал вал мотора «жидким ключём», пробовал подвесить мотор за шкив и выбивать вал, ничего из этого не получилось.

Наконец, я взял несколько железных уголков, отрезал в размер и просверлил отверстия, скрутил все детали болтами, получился простой импровизированный съёмник. Особо не было надежды на то, что мне удастся снять этот шкив. Одел съёмник на шкив и начал потихоньку закручивать болт, выдавливая вал. Не прилагая больших усилий шкив начал сниматься с электродвигателя.

Вот так, без спец.инструмента мне удалось решить непростую задачу. Самодельный съёмник для шкива получился очень простым и эффективным. Буквально пару железяк и болтов помогли в работе.

Электродвигатель на 380 вольт 2,2 кВт, хочу приспособить его для газонокосилки, давно уже крутится эта идея в голове, как сделаю обязательно покажу результат.

Летом менял ремень грм, и столкнулся с проблемой откручивания гайки и снятия шкива коленвала. Нашел пару простых советов в интернете как сорвать гайку, больше всего понравилось как с помощью старого ремня генератора застопорить шкив.

Сам шкиф я стягивал самодельным съемником. Простая металлическая пластина с двумя отверстиями по краям, две шпильки и две шайбы.
Процесс выглядит так: вставляем болт кв на место но не закручиваем, одеваем «съемник» и начинаем затягивать шпильки, вот в принципе и все

Я думаю эти небольшие ухищрения очень кстате если неохота скидывать радиатор и сливать ож)

При проведение ремонтных работ с двигателем и с околодвигательными деталями, приходится снимать шкив с коленвала, например, для замены шкива или для замены уплотнительных сальников при утечке моторного масла. Казалось бы, простая задача, но с демонтажом шкива с коленчатого вала возникают трудности и не так легко его снять. Поэтому в этой статье рассмотрим, способ, как это можно быстро сделать.

Почему трудно снять шкив

№1. В зависимости от конструкции двигателя марки и модели автомобиля, сложность демонтажа шкива бывает разной. В некоторых машинах есть много места для комфортного проведения ремонтных работы, в некоторых — очень мало свободного места. Элементы конструкции шкива закрывают шкив.

По строению шкивы тоже бывают разные, есть 2 вида:

• обычные;
• демпферные.

У демпферных шкивов в конструкции есть доп внешнее кольцо с резинкой, которое поглощает вибрации, микроколебания.

Перед тем, как начать снимать шкив, надо ослабить натяжные гайки-болты, снять ремень генератора и гидроусилителя (ГУР).

№2. В заводской сборке, шкив сажается на коленчатый вал двигателя, прижимается болтом или гайкой и затягивается с большой силой сжатия. Таким образом, заводская сборка очень крепкая. Поэтому, если ни разу не снимали шкив, то демонтировать в первый раз будет сложнее.

Кроме затяжки с максимально допустимой силой специальным динамометрическим ключом, в процессе эксплуатации, двигатель сильно нагревается, резьбовое соединение еще сильнее затягивается и прикипает. А снаружи воздействуют внешние факторы, из-за которых резьбовое соединение может подвергаться коррозии.

Некоторые модели двигателей не ремонтируются, они одноразовые. Это, например: 1AZ-FSE, 3UZ-FSE. Каждый силовой агрегат было подробно рассмотрен.

№3. Если выключить сцепление, коленвал ДВС можно свободно проворачивать гаечным ключом. Поэтому, чтобы открутить гайку шкива коленвала, надо застопорить вал от проворачивания. Если при нажатии сцепления, скорости не переключаются, значит оно не рабочее. Возможно в систему попал воздух. В этом случае надо прокачать сцепление.

Почему в шкивах делают спец технологические отверстия? В автомастерских для фиксирования вала есть специальное приспособление, которое надо закрутить к шкиву болтами и застопорить вал.

Если нет спец устройства для фиксации вал, которое прикручивается к шкиву, то надо поставить хорошие противооткатные устройства под колеса автомобиля и поставить 4 передачу на КПП.

Или, третий вариант — упирать в зубья маховика монтировку и фиксировать коленчатый вал от проворачивания во время откручивания гайки шкива.

Еще вариант, в отверстие шкива вставить штырь, а об штырь и второй упор установить монтировку, как на этом рисунке.

Как открутить шкив коленвала

В зависимости от конструкции коленвала, шкив крепится к нему или гайкой, или болтом. На автомобилях с задним приводом, в основном, шкив крепится гайкой. Двигатели некоторых заднеприводных автомобилей можно завести специальной рукояткой, для которой сделаны специальные выступы для зацепления рукоятки. Эту рукоятку называют еще «кривой ключ», а зацепление для этого ключа называют храповиком.

Гайка крепления шкива устанавливается размером на 36 или 38 мм под ключ. Используют торцевой ключ.

Ключ усиливают путем приваривания длинной ручки или надевают трубку для увеличения «плеча».

Как открутить гайку шкива:

1. Поставить авто на яму или эстакаду.
2. Поднять ручной стояночный тормоз.
3. Включить 4 скорость на КПП, поставить упоры под колеса.
4. Не сильно постучать по граням гайки.
5. Накинуть торцевой ключ, удлинить его трубой и сорвать прикипевшую гайку.

Если гайка шкива не откручивается:

1. Перевести ручку коробки на нейтралку.
2. Скинуть свечные провода со свеч, чтобы не завелся мотор.
3. Надеть торцовый ключ на гайку и удлинить ее трубой. Ключ накинуть таким образом, чтоб труба упиралась в землю или лонжерон машины с правой стороны для исключения поворота шкива по часовой стрелке.
4. Делаем пару коротких резких поворотов ключа замка зажигания для включения стартера. Стартер начнет вращать маховик, маховик коленвал, а шкив зафиксирован ключом. В этом случае, обычно прикипевшая гайка быстро «отходит».

Шкив коленвала автомобилей с передним приводом, в основном, крепится болтом. Для снятия шкива коленчатого вала переднеприводной машины, надо действовать в таком порядке:

1. Домкратом поднять переднюю правую сторону авто. Подложить козелок, пенек или пару колес с дисками.
2. Снять колесо.
3. Демонтировать и снять воздушный фильтр с корпусом.
4. Снять защитный кожух.
5. Ослабить натяжитель ремня и снять ремень генератора.
6. Для фиксации коленвала надо снять в картере сцепления заглушку, после чего вставить в отверстие монтировку и упереть его между зубьями маховика.
7. Теперь надо надеть торцовой ключ, удлинить его трубой и резко пытаться провернуть против часовой стрелки. Главной сорвать прикипевший болт шкива.

Если не получается сорвать с места болт, то используем метод откручивания стартером. Этот метод приведен выше.

Полезный совет от слесарей, повидавших многое: использовать растворитель или ВД-40, или подобное средства от образования ржавчин.

После того, как побрызгали на резьбу (если шкив крепится гайкой), минут 15 надо подождать, потом пробовать отворачивать. Если болт, то на резьбу нанести это средство не просто, хотя вокруг болта побрызгать, возможно через микрощели жидкость пройдет и раскоксует соединение.

Снятие шкива

Открутить болт или гайку крепления — это только пол дела. Дальше надо вытащить шкив с вала. Так просто руками шкив не снимется, если не его посадочное гнездо не раздолбано. Кроме того, шкив плотно сажается на вал, то он еще фиксируется от проворота шпонкой.

Существуют специальные съемники для снятия шкива с вала. Бывают механические и гидравлические съемники.

Конструкция механического съемника проста. Обычно имеет три лапки, которыми надо зацепить сам шкив, а центральный стержень упереть в вал. После чего, надо вращать стержень, лапки будут выпрямляться и тянуть на себя шкив. Бывают съемники еще проще, которые можно сделать своими руками. Если нет съемного устройства для шкива, то можно использовать монтировки.

Если один человек снимает, то по очереди, с каждой стороны отодвигая по чуть-чуть, чтобы не было перекоса. Если два, то одновременно с разных сторон резким движением выпрессовывают шкив с коленвала.

Бывает и такое, что при использовании съемника, стенки пазов шкива не выдерживают и откалываются. Поэтому, при использовании монтировок, зацеплять их надо как можно ближе к валу.

Установка шкива на коленвал

Для того, чтобы обратно установить шкив на коленвал ДВС, надо проверить посадочные места. Если есть заусенцы, задиры, удалить их наждачным камнем. Если старый шкив легко сажается на вал, то такой шкив не пригоден. Он должен сидеть плотно, насаживаться с определенным усилием. Перед установкой шкива, для уменьшения трения, надо смазать маслом или литолом.

Видео

В этом видео полезные советы, как открутить гайку крепления шкива к коленчатому валу автомобильного мотора.

Вариант откручивания болта шкива коленвала поликлиновым ремнем.

Как снять шкив коленвала на ВАЗ (2108, 2109, 21099, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115).

How to remove the crankshaft pulley bolt. Болтовое соединение.

Как затянуть шкив коленчатого вала очень быстро.

Снимает шкив коленвала на автомобиле Honda (Хонда) без спец ключа.

Как снять напрессованный шкив с электродвигателя и установить сверлильный патрон

Даже, обладая самым скудным набором простых инструментов, при некотором упорстве можно снять напрессованный на вал электродвигателя шкив, и заменить его сверлильным патроном. В результате получится инструмент наподобие сверлильного станка или дрели.

Понадобится

Для реализации задуманного нам все-таки не обойтись без следующих инструментов и приспособлений:

• съемника и тисков;
  
• токарного станка;
  
• сварочного аппарата;
  
• гаечного ключа;
  
• молотка;
  
• ручной отвертки;
  
• наковаленки, наставки и силовой втулки.

Процесс снятия шкива и установки сверлильного патрона

Обычно с помощью одного съемника снять с вала электродвигателя напрессованный шкив не удается. Не обойтись без подготовительных работ. Не помешает, например, несколько капель жидкого масла в район соединения.
Затем попытаться сдвинуть шкив с места. Для этого второй конец вала упираем в круглую наковаленку, а вокруг торца вала на шкив укладываем кольцо, по которому наносим удары молотком с помощью наставки.


Если нам удаться сдвинуть шкив по валу, хотя бы на немного, это значительно облегчит его снятие с помощью съемника. Но сделать это, удерживая все в руках, не удастся.
Зажимаем корпус электродвигателя в тиски и попытаемся термически воздействовать на прессовую посадку с помощью электродугового разряда, зажигая его на шкиве по кругу.



После этого стопорим отверткой захваты съемника относительно корпуса двигателя и ключом начинаем вращать винт. Очень важно, что называется, сорвать шкив с места. Когда это удастся, дальше дело пойдет легче.

После удаления шкива с вала видно, что запрессовка была произведена по неглубоким треугольным шлицам, что усиливало крепление сопрягаемых деталей.

На вал со шлицами и при этом большего диаметра, чем посадочное отверстие сверлильного патрона, его не насадить. Необходимо проточить конец вала. Для этого разбираем корпус двигателя и ротор зажимаем в патрон токарного станка.

Постепенно удаляем биение ротора, слегка ударяя по концу вала массивным валиком. В несколько проходов протачиваем вал, постоянно примеривая посадочное отверстие сверлильного патрона.
После получения требуемой посадки, ротор вместе с насаженным на вал сверлильным патроном, вновь устанавливаем в корпус. Если теперь в патрон зажать сверло, а двигатель подключить к сети, то такой инструмент можно использовать в качестве сверлильного станка или дрели.

Смотрите видео

Разборка старого электродвигателя

РАЗБОРКА СТАРОГО ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ

 

 

 

Кажется нет ничего проще чем разобрать электродвигатель, открутить 8 болтов, снять крышки и вот он стоит разобранный. Совершенно с этим согласен, но лишь в том случае когда электродвигатель проходит регулярный плановый осмотр  разобрать его не составляет труда. 

 

Теперь давайте представим ситуацию когда электромотор не разбирался этак лет восемь и эксплуатировался мягко говоря не в слишком благоприятных условиях.  Мне раз приходилось разбирать электродвигатель который проходил осмотр еще при Горбачеве, и удовольствия в этом мало.

 

Первый этап – это снятие шкива или полумуфты.  Обычно они снимаются легким постукиванием молотка по деревяшке.  Но в нашем случае все обстоит иначе полумуфта или шкив намертво прикипели к валу.

Итак, для начала внимательно осматриваем  деталь которую необходимо снять на предмет дополнительной фиксации. Мне довольно часто приходилось встречать в ручейке шкива стопорный винт, который необходимо ослабить. Тут то и возникает первая проблема, для начала попробуйте брызнуть на него WD-ой, ну а если ее нет, необходимо залить стопорный винт тормозной жидкостью или керосином.   Выждав час, берем наиболее мощную отвертку и пытаемся осторожно сорвать стопорный винт в 50%  случаев –это удается. Ну а если стопорный винт обломался то его придется высверливать а потом заново нарезать в шкиве резьбу.

 

рис. 1  Съемники

 

Далее необходимо снять с вала шкив или полумуфту, так как вариант с молотком отпадает придется воспользоваться съемником (рис 1).  Прежде чем устанавливать съемник обстучите  по кругу молотком,   шкив или полумуфту.  Установив съемник начинаем его крутить  и тут уж  как повезет….   Бывало  что  и ломы гнуться  а полумуфта  сидит как приваренная.  В этом случае ее необходимо нагреть газосваркой и вылить на нее ведро холодной воды.  Бывает что эти процедуры бесполезны, тогда остается единственный вариант  срезать ее резаком с вала. Опытный газосварщик сделает это не повредив вала. Есть еще маленькая хитрость при работе с съемником, если винт съемника  мертво стоит и не проворачивается ударьте кувалдочкой по торцу винта тем самым ослабив натяг метала. При неоднократной  такой процедуре есть вариант что полумуфта сдвинется с мертвой точки.

 

Теперь предстоит снимать крышки электродвигателя, для этого необходимо открутить болты которые тоже намертво прикипели. Если есть в запасе время то можно поставить электродвигатель на попа и замочить болты тормозной жидкостью. Но скорее всего времени у вас не будет тогда  на помощь придет  WD.  Прежде чем откручивать болты обстучите их вокруг молотком. Болты лучше откручивать головкой, соблюдая осторожность, так как не исключен вариант что болты просто напросто выломаются. Если болты туго идут то стоит на пол-оборота открутить и на полный оборот закрутить. Такая процедура очищает резьбу и не стоит ей пренебрегать, так как высверливание выломанных болтов и нарезка резьбы займет гораздо больше времени.

 

После того как болты выломаны или выкручены нам предстоит снять крышки. Для начала обстучите их по кругу молотком. Далее стучим через деревяшку по ушкам крышки, бьем осторожно чтобы не выломать ушки.   Если крышка не пошла то ее необходимо выпресовать.  Для этого металлической пластинкой закрываем отверстие  с резьбой, вставляем болт и между пластинкой металла и крышкой ставим гайку. Такую процедуру проделываем  со всеми ушками крышки электродвигателя.  Затем по кругу затягиваем болты. Болт закручивается в гайку и упирается в пластинку металла тем самым выпрессовывая крышку электродвигателя.  Важно равномерно крутить болты чтобы не было перекоса.

 

Ну вот полумуфту и крышки мы сняли и теперь  двигатель  доступен для замены подшипников, или для отправки на перемотку обмоток. Мы разобрали случай с электродвигателем который долго не разбирался и все его части намертво прикипели друг к другу.  В большинстве случаев электромотор разбирается без помощи кувалды и выпрессовки крышек  но всегда нужно готовится к худшему и знать как поступить в нестандартной ситуации при разборке электродвигателя.

 

Предлагаем вашему вниманию обзор хорошо зарекомендовавшего себя  в работе Дизель генератора Wilson который идиально подходит в качестве аварийного и основного источника электрического тока.

Шкив для стиральной машины — как снять, запрессовать, заменить

Некоторые поломки автоматических стиральных машин могут потребовать замены шкива. Шкив для стиральной машины – это специфическая деталь, которая ломается не очень часто, но если ломается, может создать проблему. Дело в том,  что поломку шкива не всегда можно сразу диагностировать, особенно если не знать специфики. В рамках статьи постараемся рассказать о проблеме поподробнее, чтобы в будущем она как можно реже возникала.

Что за деталь, где находится?

Говоря языком дилетанта шкив стиральной машины – это довольно большое круглое колесо, которое находится за барабаном стиралки. На это колесо одет ремень, который передает обороты двигателя на шкив, отчего тот вращается сам и вращает барабан с грязным бельем. Механизм довольно простой, примитивный, но в то же время довольно надежный и эффективный пока, разумеется, не сломается.

Добраться до шкива довольно легко. Необходимо отключить стиральную машину, вытащить ее из ниши, в которой она стоит и развернуть. Чтобы найти шкив нужно будет либо вскрыть технический люк, который у машин часто находится сзади специально для ремонта ремня и замены шкива, либо если люка нет, снять заднюю стенку. В любом случае откручиваете несколько винтов, и вы у цели, уберете заднюю стенку или люк, и шкив окажется у вас перед глазами.

Обороты двигателя передаются на шкив через ремень, а значит ремень это основное слабое место механизма. Так думают многие мастера, и они правы, но есть одно но. Частые разрывы и соскакивания ремня могут стать следствием неисправного шкива и заметить эту неисправность, иногда может только опытный глаз.

К сведению! В очень редких случаях ремень слетает и рвется из-за двигателя, а не из-за шкива.

Как обнаружить поломку?

Верным признаком того что шкив для стиральной машины требует замены – частые проблемы с ремнем. Если ремень несколько раз слетал, затем вытянулся и пришел в негодность, а вы его поменяли и проблема осталась, значит, беда не с ремнем, а со шкивом.

Дешевые стиральные машины российской и китайской сборки, сделанные из поддельных запчастей, довольно часто имеют подобную проблему. Чуть погнутый шкив устанавливается на стиралку прямо на заводе, а потом, в скором времени, начинает «парить мозг» хозяину. Иногда шкивы изготавливаются настолько «топорно», что в их рабочих пазах можно заметить острые металлические заусенцы и края, благодаря которым ремень перетирается за 5-6 стирок.

Важно! Снимая старый ремень с электродвигателя и шкива стиральной машины внимательно его осматривайте. Любые потертости надрывы и трещины должны вас насторожить.

Если возникают частые проблемы с ремнем, или барабан вращается слишком медленно во время стирки и отжима, необходимо проверить состояние шкива. Для этого шкив необязательно снимать. Сделайте следующее:

• снимите заднюю стенку стиральной машины;
• снимите ремень, для этого возьмитесь за ремень левой рукой, а правой покрутите шкив, ремень и соскочит;
• возьмитесь обеими руками за шкив и покачайте его из стороны в сторону;
• аккуратно проведите по рабочей поверхности шкива пальцем и проверьте ее на предмет острых краев и заусенцев;
• осмотрите шкив на предмет деформаций.

При обнаружении дефектов: погнутых и острых краев и прочего шкив нужно заменить. Не оставляйте все как есть, иначе ремень придется менять раз в два месяца, а то и чаще.

Замена

Чтобы произвести замену детали нужно сначала аккуратно снять старый шкив барабана. Сделать это бывает довольно сложно, поскольку он не просто одет на вал барабана, но и закреплен при помощи болта, который в свою очередь не просто вкручен, а посажен на герметик. Но обо всем по порядку.

1. Отключаем стиральную машину от электросети, водопровода и канализации.
2. Вытаскиваем ее на свободное место, чтобы удобно было работать. Если есть сарай или мастерская, лучше перетащить ее туда.
3. Берем крестовую отвертку и откручиваем шурупы, удерживающие заднюю стенку или сервисный люк.
4. Убираем заднюю стенку.
5. Далее нужно снять приводной ремень с двигателя и шкива.
6. Осматриваем шкив, убеждаемся в наличии повреждений.
7. Берем небольшой деревянный брусок и зажимаем с его помощью шкив и крестовину. Это необходимо для того, чтобы вал со шкивом не вращались и не мешали откручивать болт.
   
   
8. Теперь берем паяльную лампу и немного нагреваем болт, но не раскаляем докрасна. Пока болт не остыл, брызгаем на него смазкой WD-40 или аналогичной.
9. Ждем немного, пока смазка вступит в контакт с остатками герметика, затем набрасывается ключ и откручивается болт.

Болт может и не поддаться с первого раза, не отчаивайтесь, возьмите молоток и аккуратно постучите по ключу. Со временем таким способом удастся сорвать болт, только не нужно стучать слишком сильно, чтобы не повредить грани.

Дальше остается только снять шкив барабана и продолжить ремонт. На следующем этапе нам необходимо проверить шкив двигателя. Очень часто при возникновении проблем с приводным ремнем причина кроется в шкиве двигателя. Снять его еще сложнее, чем шкив барабана. Возможно, также потребуется поменять щетки двигателя. Как снять шкив двигателя?

• Сначала откручиваем и снимаем двигатель стиральной машины, не забыв отключить от него провода.
• Берем специальный съемник для шкивов и подшипников.
• Зажимаем съемником шкив двигателя стиральной машины, создавая максимальное натяжение. Сразу сорвать шкив с вала не получится, так что не ломайте съемник он денег стоит.
• Берем газовую горелку и аккуратно нагреваем шкив, при этом постарайтесь не греть сам съемник и вал.
• По мере нагревания шкива усиливайте натяжение, он должен соскочить. Если газовая горелка не дает достаточную температуру, возьмите паяльную лампу, но обращайтесь с ней крайне осторожно.

С демонтажем шкива барабана и шкива двигателя покончено, теперь нам нужно поставить новые шкивы. Поставить шкив барабана не сложно. Нужно всего лишь одеть новую деталь на вал барабана, смазать болт герметиком и закрутить его ключом. Со шкивом двигателя придется немного повозиться.

• Берем паяльную лампу и зажигаем ее.
• Дожидаемся, пока лампа как следует, разогреется и начнет давать максимальную температуру пламени. Чтобы ускорить разогрев сопла лампы, можно направить на него пламя газовой горелки.
• Зажимаем плоскогубцами новый шкив двигателя и нагреваем его паяльной лампой.
• Разогретый шкив одеваем на вал двигателя, а затем быстро, пока не остыл, запрессовываем его с помощью молотка и металлического стержня.

Имейте в виду удары нужно наносить легкие, чтобы не сломать двигатель. Обычно для запрессовки «на горячую» не требуется особых усилий. Как только шкив остынет, он надежно сядет на вал. Вот и все, остается только поставить двигатель на место, затем надеть приводной ремень и поставить заднюю стенку. Машину можно испытывать!

   

Как снять шкив или муфту? — Новости

Как снять шкив или муфту?

— Jan 18, 2019 —

Как снять шкив или муфту?

Способ и этапы снятия шкива или муфты следующие.

1 Ослабьте или сбейте крепежный винт на шкиве или муфте и добавьте керосин в контактное отверстие между внутренним отверстием шкива или муфты и просачиваемым и смазанным валом. Затем медленно вытяните шкив или муфту с помощью специального захвата (также известного как матрица), как показано на рис. 1-1 (а). При использовании съемника вала центр винта должен быть выровнен с осевой линией вала и обратить внимание на усилие шкива или муфты. Не нарушайте изоляцию колеса и не повредите съемник вала.

2 Если шкив или муфта плотно уплотнены или заржавели, снять их нелегко. Оберните вал влажной тканью и с помощью воздуходувки быстро и равномерно нагрейте шкив или муфту, чтобы расширить его, вытащите и снимите его.

3 Вы также можете использовать квадратный утюг с концом клина для наклона внутреннего кольца шкива или муфты. Как показано в (b) на рисунке 1-1, постучите по другому концу квадратного утюга небольшим молотком, чтобы соединить шкив или шарнир. Вал снят.

Если вам не нужно чистить подшипники или втулки двигателя, вам не нужно разбирать муфту.

Установите шкив или муфту, есть два метода: холодный и горячий.

1 При охлаждении выровняйте шпоночный паз или сначала затяните отверстие для винта. Для двигателей малого и среднего размера положите деревянный блок на торец шкива или муфты и медленно постучите по нему молотком. Если в него трудно попасть, поместите блок на другой конец вала и прикрепите его к стене, затем постучите по шкиву или муфте. Для больших двигателей шкив или муфта могут вдавливаться в вал с помощью домкрата. Тем не менее, фиксированная опорная рама используется для удержания другого конца двигателя и нижней части домкрата.

2 Тепловой комплект относится к нагреву шкива или муфты натяжного приспособления для расширения до определенной степени и быстрого натягивания его на вал. Поскольку отверстие и вал шкива или муфты в основном передаются с посадкой с натягом.

Способ нагрева горячей установки — это нагрев в духовке и приготовление в горячем масле.

1 При нагреве в духовке шкив или муфту помещают в духовку так, чтобы нагрев был равномерным, скорость нагрева предпочтительно составляла 60 ° C / ч, температура не могла быть слишком высокой, время нагрева зависит от количество расширения. Это может быть обнаружено подготовленной иглой с увеличенным внутренним диаметром, и горячая гильза может быть выполнена, когда игла может выступать во внутреннее отверстие.

2 При приготовлении пищи на горячем масле установите опорную раму в топливный бак с трансформаторным маслом, установите шкив или муфту на кронштейн, затем нагрейте масло, чтобы расширить шкив или муфту, и нагрейте рубашку. , Во избежание неравномерного нагрева шкив или муфта не должны находиться в непосредственном контакте с полом резервуара.

новости по теме

сопутствующие товары

Как открутить шкив коленвала

Далеко не каждый водитель может позволить себе заезжать по каждому поводу в автосервис. Поэтому, необходимо знать, как выполнить тот или иной мелкий ремонт самостоятельно. Например, как открутить шкив коленвала.

Содержание статьи

Немного матчасти

Прежде чем что-то крутить, нужно знать, где эта деталь находится и какие функции она выполняет. Итак, говоря совсем простыми словами, шкив коленвала – специальное колесо, которое находится снаружи двигателя.

На него надет ремень ГРМ, генератора, помпы, компрессора кондиционера и т.д. Если иначе, шкив коленчатого вала необходим для того, чтобы от двигателя можно было приводить в действие навесное оборудование и механизм газораспределения.

Без шкива невозможна работа ДВС и движение автомобиля, так как крутящий момент от самого коленвала не будет передаваться на другие узлы двигателя. При поиске этой детали под капотом автомобиля, следует ориентироваться на генератор. Искомый объект будет находиться внизу.

Он насаживается на выступающую часть коленчатого вала и удерживается от проворачивания при помощи шпонки. Закрепляется гайкой (реже крепление выполнено при помощи болта). В том, как открутить болт шкива коленвала, и заключается главная проблема.

Существует несколько разновидностей шкива коленвала:

• Шкив под клиновой ремень. Такой тип присутствует в любом автомобиле советского производства (в том числе, в грузовых авто и автобусах). Он имеет цельносварную или цельнолитую конструкцию с пазом, который полностью повторяет профиль клинового ремня.
• Зубчатый шкив. Применяется на многих современных двигателях после того, как цепь газораспределительного механизма заменили в целях облегчения всей конструкции на ремень ГРМ. Этот ремень имеет зубцы на своей внутренней поверхности. Соответственно, зубцы выполнены и на внешнем ободе шкива.
• Демпферный шкив. Встречается на многих автомобилях небольшой грузоподъемности, а также на микроавтобусах. Этот шкив состоит из двух частей: внешнего рабочего диска и внутренней обоймы. Между ними помещается резиновая демпферная прокладка.

Это сделано для того, чтобы уменьшить импульсное механической воздействие, которое испытывает газораспределительный механизм и ремень ГРМ во время запуска двигателя и резкого изменения частоты вращения коленчатого вала. Побочным эффектом в данном случае является относительно короткий срок службы шкива, а также то, что деталь требует повышенного внимания со стороны водителя или механика.

После знакомства с самой деталью можно рассмотреть ситуации, в которых придется откручивать гайку шкива коленвала или фиксирующий его болт.

Когда необходимо снимать шкив коленвала

По большому счету, снимать эту деталь придется в двух случаях:

1. Разборка всего двигателя или какой-либо ремонт (например, замена сальников коленвала).
2. Замена самого шкива. Причины, по которым необходимо выполнять это действие, практически всегда связаны с износом самой детали.

Рекомендуем также прочитать статью о том, как выставить ремень ГРМ при замене. Из этой статьи вы узнаете об особенностях и нюансах в процессе самостоятельной замены приводного ремня механизма газораспределения.

Степень износа определяется опытным путем, но это тема для отдельной статьи. Суть в том, что шкив в любом случае нужно снимать. И процесс этот нельзя назвать простым, хотя при наличии определенных навыков и инструментов операцию можно выполнить своими руками.

Как открутить и снять шкив коленвала

Самым сложным действием, как правило, можно считать именно откручивание фиксирующей гайки или болта. Это связано с тем, что направление резьбы совпадает с крутящим моментом коленчатого вала. Другими словами, резьба обратная. Кстати, этот факт и есть ответ на вопрос о том, в какую сторону откручивать болт шкива коленвала. Правильно это делается по часовой стрелке.

В результате во время работы двигателя имеет место эффект самозатягивания. Кроме того, зачастую присутствуют коррозия и закисание, что осложняет процесс. По этой причине перед началом работ желательно воспользоваться известной всем WD-40 или другой похожей жидкостью для того, чтобы ржавчина немного раскисла.

Процедура откручивания болта или гайки

• Установить автомобиль на смотровую яму (если, конечно, не снимать двигатель полностью), зафиксировать колеса.
• Снять ремень генератора. Для этого ослабляется стопорный болт генератора и натяжной. Если автомобиль оснащен гидроусилителем руля с отдельным ремнем, тогда придется еще снимать и ремень этого механизма, открутив болт его натяжения (здесь понадобится ключ на 14).

Наличие пневмогайковерта может облегчить задачу по откручиванию болта или гайки шкива. Если такого инструмента нет, тогда нужно продолжить процесс для выкручивания гайки.

• Потребуется снять бронепровод с распределителя зажигания, чтобы избежать запуска двигателя.
• Затем нужно взять накидной ключ (как правило, на 19) с удлиненным рычагом (это можно сделать при помощи обрезка трубы). Длины должно хватить на то, чтобы ключ уперся в пол. Накинуть его на головку гайки или болта, уперев рычаг в пол.
• В кабине авто повернуть на короткое время ключ в замке зажигание в положение «Старт». Болт или гайка под действием с одной стороны стартера, а с другой стороны, зафиксированного гаечного ключа, «срывается» с места и откручивается.
• Отметим, что чаще всего с первой попытки сделать это не получится. Поэтому потребуется поворачивать ключ в замке несколько раз.

Что в итоге

Описанным выше способом можно выкрутит болт шкива как на автомобиле с МКПП, так и открутить шкив коленвала на автомате. После откручивания крепежного элемента можно приступать к съемке самого шкива. Во время обратной установки этой детали на свое место закручивать гайку или болт будет значительно проще.

Рекомендуем также прочитать статью о том, как самому заменить цепь ГРМ. Из этой статьи вы узнаете об особенностях замены цепи привода газораспределительного механизма.

При этом настоятельно рекомендуется использовать динамометрический ключ и прилагать только усилие, прописанное в руководстве по ремонту и эксплуатации конкретной модели авто. Дело в том, что от правильного момента затяжки будет зависеть не только надежность фиксации и целостность всех элементов, но и простота откручивания в следующий раз.

Читайте также

Быстрое снятие шкива / шкива двигателя (HVAC)

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
Электричество и двигатели опасны. Если вы не знаете, как обезопасить себя, пожалуйста, не делайте этого. Если вам удастся покалечить, повредить, убить или иным образом повредить себя. Не вини меня.

Мне пришлось заменить 4 или 5 шкивов в довольно короткие сроки. Я снимал каждый шаг на другом шкиве. Заранее прошу прощения, если это расстраивает ваше ОКР. Кроме того, я тщательно проверил электрическую систему двумя руками перед съемкой. Во время фильма я пренебрегал тестированием каждой фазы на землю.Для этого мне понадобились две руки, поэтому я не смог снять это.

Что вам понадобится:
Защитные очки!
Съемник шкива
Быстроразъемная ударная отвертка 1/4 дюйма
Быстроразъемная отвертка 1/4 дюйма
Головка 5/8 дюйма
Шестигранный ключ на 5/32 дюйма
Цифровой мультиметр
Бесконтактная ручка измерения напряжения
Различные ручные инструменты и биты
Penetrating Oil / WD-40 / Rust Buster и т. Д.

ШАГИ:

1. Заблокируйте машину, на которой вы работаете.Это занимает 30 секунд и предотвращает возбуждение машины каким-то дингусом, когда ваши пальцы находятся в опасном месте. Сделайте нам обоим одолжение и будьте в безопасности.
2. Снимите съемные панели.
3. Не доверяйте отключениям. Всегда дважды проверяйте, что машина не находится под напряжением. Мне нравится использовать цифровой мультиметр, чтобы проверять, отключены ли все фазы питания. Проверьте L1-L2, L1-L3, L2-L3 и все фазы на массу. Если двигатель, с которым вы работаете, является однофазным, обратите внимание на конденсаторы, которые могут удерживать заряд.
4. Используйте изолированную бесконтактную ручку напряжения для нажатия на контактор двигателя. Это тройная проверка на случай, если ваш цифровой мультиметр вышел из строя.
5. Снимите ремень и все установочные винты.
6. Обильно нанесите проникающее масло на как можно больше участков шкива / вала. Подождите несколько минут и сделайте это снова.
7. Установите съемник шкива, прикрепите ударный шуруповерт и нажмите на спусковой крючок. Шкив сломать легко, поэтому будьте осторожны.

СОВЕТЫ для ужасно трудно снимаемых шкивов:
— Если ваш шкив просто не сдвигается с места, попробуйте снять шпонку с вала.Иногда можно вытащить, иногда приходится выбивать выколоткой.
— Если у вас есть зазор за шкивом, попробуйте использовать латунный стержень и молоток, чтобы слегка разбить шкив назад. Затем очистите и отполируйте открытый вал. Иногда шкиву мешает заусенец или кусок мусора.
— Иногда доступ к шкиву настолько ужасен, что проще и быстрее снять мотор с рамы и поработать на верстаке.
— Если у вас недостаточно места для съемника, попробуйте использовать вилку для рассола.
— Не суй пальцы куда бы ты не сунул … Да ладно.

Как снять ржавый шкив с двигателя газонокосилки | Руководства по дому

Шкивы двигателя ездовой газонокосилки сделаны из металла и могут ржаветь, особенно в старых косилках и косилках, оставленных незащищенными от атмосферных воздействий. Коленчатый вал вращает шкивы двигателя, приводя в движение ремни, приводящие в действие трансмиссию и деку косилки. Если шкив заржавел и не может нормально вращаться, косилка не будет работать должным образом.Ржавый шкив может зацепиться за вал шкива, но вы можете использовать проникающее масло, инструменты для снятия шкива и основные ручные инструменты, чтобы снять ржавый шкив с вала шкива.

Включите стояночный тормоз ездовой газонокосилки и поместите деревянные бруски перед задними колесами и за ними, чтобы газонокосилка не двигалась. Отсоедините провод свечи зажигания двигателя от свечи зажигания вручную, чтобы предотвратить непреднамеренный запуск двигателя. Снимите моторную часть движущейся газонокосилки, чтобы получить доступ к желаемому ржавому шкиву, который нужно снять.

Положите пластиковый лист или тряпку на землю под газонокосилкой. Счистите ржавчину вокруг ступицы шкива, стопорного болта шкива и вала шкива металлической щеткой.

Распылите обильное количество проникающего масла на переднюю и заднюю стороны ступицы шкива, пока они полностью не пропитаются. Смажьте стопорный болт шкива и вал шкива маслом. Подождите от 30 минут до двух часов, чтобы проникающее масло ослабило ржавый шкив и другие детали.При необходимости нанесите дополнительные слои масла до тех пор, пока детали не ослабнут и их не удастся снять, с промежутком от 30 минут до двух часов между каждым нанесением проникающего масла.

Оберните ленточный ключ вокруг шкива. Это позволит вам удерживать шкив неподвижно, когда вы снимаете фиксирующий болт шкива. Выкрутите стопорный болт шкива с помощью прерывателя и торцевого ключа или пневматического пистолета с головкой. Пневматический пневматический пистолет и патрон очень мощные и могут помочь удалить неподъемные болты, но дополнительная мощность также часто приводит к поломке болтов.Если вы сломали болт, замените его новым идентичным болтом.

Выкрутите центральный болт инструмента для снятия шкива, поворачивая болт против часовой стрелки до упора или остановки. Установите инструмент для снятия шкива на верхнюю часть шкива, совместив центральный болт инструмента для снятия шкива с валом шкива.

Совместите прорези для ушек инструмента для снятия шкива с резьбовыми отверстиями под болты шкива, если шкив газонокосилки имеет резьбовые отверстия. Вставьте ушные болты инструмента для снятия шкива через проушины инструмента для снятия шкива.Вкрутите ушные болты инструмента для снятия шкива в резьбовые отверстия шкива. Затяните ушные болты приспособления для снятия шкива гаечным ключом. Поверните центральный болт инструмента для снятия шкива рукой по часовой стрелке, пока проушины инструмента для снятия шкива не будут заподлицо с ушными болтами инструмента для снятия шкива. Удерживая ленточный ключ одной рукой, затягивайте центральный болт инструмента для снятия шкива с помощью торцового ключа в другой руке, пока шкив не выйдет из вала шкива.

Просверлите два отверстия немного больше ушных болтов инструмента для снятия шкива через переднюю часть шкива, используя сверло по металлу на дрели и расположив отверстия прямо напротив друг друга с каждой стороны ступицы шкива.Разместите отверстия достаточно далеко от ступицы шкива, чтобы установить гайку рядом с задней частью ступицы шкива, но расстояние не должно быть шире, чем прорези для ушек инструмента для снятия шкива.

Отвинтите центральный болт инструмента для снятия шкива, пока болт не упрется в инструмент для снятия шкива. Установите инструмент для снятия шкива на шкив газонокосилки, совместив центральный болт инструмента для снятия шкива с валом шкива. Совместите ушные прорези инструмента для снятия шкива с просверленными отверстиями. Проденьте по одному ушному болту инструмента для снятия шкива через проушину каждого инструмента для снятия шкива и через отверстия, просверленные в шкиве.Наверните гайку на резьбу каждого ушного болта инструмента для снятия шкива полностью вручную. Для инструментов для снятия шкивов требуются две или три гайки, в зависимости от конкретной марки. Гайки должны быть заподлицо с задней частью шкива.

Затягивайте инструмент для снятия шкива торцевым ключом до тех пор, пока шкив не выйдет из вала шкива.

Ссылки

Советы

• У газонокосилок может быть ступица с фланцем перед шкивом, для чего требуется инструмент для снятия шкива, который устанавливается на ступицу.Вместо просверливания шкива такой инструмент для снятия шкива захватывает и тянет за ступицу, но основная операция этого инструмента такая же, как и для стандартного инструмента для снятия шкива.
• Тепло, оказываемое на ржавый шкив, может повредить сальники коленчатого вала двигателя и подшипники. Поэтому его следует использовать как последний вариант для снятия шкива.

Writer Bio

Амелия Аллонси, бывшая декоратором тортов и конкурентоспособный садовод, больше всего чувствует себя дома на кухне или с руками в грязи.Она получила степень бакалавра в Университете Западной Вирджинии. Ее работы были опубликованы в San Francisco Chronicle и на других сайтах.

Как снять шкив со шпоночного вала?

Ступица шкива обычно хорошо прилегает к валу , поэтому мусор может предотвратить соскальзывание ослабленного шкива . Ослабьте гайку шкива . Сделайте все возможное, чтобы шкив не вращался, затем используйте инструмент, например торцевой ключ или гаечный ключ, на гайке, пока шкив не удастся снять.Подденьте шкив .

Щелкните, чтобы увидеть полный ответ.

В связи с этим, как снять шпонку с вала?

Поместите узел на шпонку , а затем ввинтите болт в вал до упора. Прокрутите гайку вниз против блока. Затем с помощью гаечного ключа приложите достаточное усилие к гайке, чтобы снять шпонку с вала . Если вы примените достаточное движение вниз, клавиша будет извлечена.

как удалить застрявшую шпонку маховика? Удалите ключ Вудрафф . На освобожденном шкиве найдите полукруглую форму на валу. Это ключ , и его можно снять, взявшись за стороны плоскогубцами или заклинив один конец отверткой. Ключ может быть застрял . В этом случае необходимо принять альтернативные и, возможно, опасные меры.

Еще спрашивают, а как снять шкив без съемника?

Есть способ сделать это.Вы кладете гаечный ключ на болт шкива и блокируете другой конец против пола или рамы. Затем вы используете стартер, чтобы провернуть двигатель (НЕ ЗАПУСКАЙТЕ ЕГО, ПРОСТО ПОВЕРНИТЕ) максимум на один или два оборота рукоятки. Достаточно, чтобы ослабить болт.

Как работает вал со шпонкой?

Шпонка вала фиксирует рабочую часть, закрепляя шпонку в или на валу . Валы и шпонки — это две механические части. Валы в основном используются для передачи вращательного движения и крутящего момента из одной точки в другую. Ключи используются для соединения механических элементов, таких как шестерни и кулачки, которые установлены на валу .

Equipment Hub: Как снять звездочки и шкивы с конических валов

Удаление звездочек и шкивов может быть сложной задачей, независимо от того, установлены ли они на прямом или коническом валу. Но при снятии любой звездочки или шкива надевайте защитные очки и используйте соответствующие средства безопасности при работе с этими типами деталей.

Конические валы могут иметь либо конический вал со шпоночной канавкой в ​​валу, либо шлицы могут быть нарезаны на конусе на конце прямого вала. Конические валы представляют собой уникальную проблему, поскольку шкив или звездочка, отверстия которых также имеют коническую форму, прижимаются к коническому валу ( фото 1 и 2 ), обычно с помощью гайки или болта на конце вала.

Чтобы снять шкив или звездочку, необходимо сломать фрикционный фиксатор шкива или звездочки на валу.Положительный аспект конструкции конического вала: как только фиксатор трения на шкиве или звездочке будет снят, шкив или звездочка легко соскользнут с вала.

Трудно сказать, конический или прямой вал, но обычно (не всегда) есть две общие черты, присущие конусному валу.

1. Ступица шкива или звездочки выступает за конец вала.

2. На валу нет заплечика или буртика, чтобы остановить движение звездочки внутрь.

На фотографии , фото 3 , шкив слева не имеет буртика или заплечика на валу, чтобы остановить движение шкива внутрь при затяжке болта.

Шкив справа представляет проблему, потому что вы не можете видеть позади шкива, чтобы определить, есть ли заплечик или воротник. Для прямолинейного или конического вала процедура вытягивания аналогична — за одним исключением, к которому следует подготовиться в случае конического вала.

Ситуация, которая возникает при установке конического вала, заключается в том, что блокировка трения, которую шкив или звездочка имеет на валу, срабатывает: сила съемника будет сдвигать звездочку или шкив с вала по цеху.Чтобы этого не произошло, я устанавливаю шайбы под большую стопорную шайбу шкива, которая войдет в отверстие шкива ( Фото 4 ).

Установите болт с шайбами ​​и затяните болт ( Фото 5 ). Это также защитит резьбу на конце вала.

При вытягивании шкива или звездочки с помощью съемника не зацепляйте губки съемника за внешний диаметр шкива или звездочки, изготовленной из литого материала. Канавка шкива недостаточно прочна, чтобы выдержать усилие, необходимое для натяжения шкива, который плотно прилегает к валу, будь то конический или прямой.Если у шкива или звездочки есть спицы, скорее всего, материал отлит. В таких случаях вы хотите потянуть за центральную ступицу. На этой фотографии (, фото 6 ) шкив изготовлен из стального блока, но вы все равно не хотите тянуть за внешнюю канавку шкива. У съемника разъемных подшипников большая площадь контакта с канавкой шкива.

На таком литом шкиве ( Фото 7 ) вы хотите тянуть только за центральную ступицу.

Такой шкив сломает спицы и канавку шкива, если губки съемника будут прикреплены к внешнему диаметру шкива.

Фото 8 — ступица, которая крепится болтами к снятому шкиву. В шкиве есть четыре отверстия, которые мы можем использовать, чтобы снять ступицу с вала.

Фото 9 — крупный план правого шкива из Фото 8 .

В этом случае производитель добавил два отверстия с резьбой. Этот шкив устанавливается так, чтобы закрыть корпус коробки передач, чтобы губки съёмника поместились.

При таком типе настройки есть одна мера предосторожности.Непосредственно под отверстиями под болты находится корпус коробки передач. Не следует слишком сильно ввинчивать болты в шкив, иначе вы рискуете повредить корпус коробки передач.

Задняя часть шкива на Фото 10 сидит вплотную к корпусу коробки передач, чтобы можно было установить губки съемника.

Съемник, который я использую для этого, представляет собой всего лишь кусок квадратной ложи, просверленный под два болта, которые проходят через шкив и ввинчиваются в него.

Фотография 11 показывает установленный съемник.

Я использовал две гайки диаметром три четверти дюйма в качестве проставок, так как мои болты были слишком длинными и касались бы корпуса коробки передач.На многих валах меньшего диаметра затягивание болтов может ослабить шкив.

Что может сломать конический шкив или звездочку от конического вала, так это удар. В этом случае ( Фото 12 ) удар молотка по центру тягового стержня вырвал шкив.

Этот метод подходит для большинства ситуаций; однако есть места, где нельзя использовать молоток. На некоторых двигателях и насосах гидростата концы валов имеют конусообразную форму. Если вы примените молоток к этим предметам, вы повредите внутренние подшипники.

Этот шкив ( Фото 13 ) оторвался, просто затянув два болта через тяговый стержень и через шкив.

Фото 14 показывает конический вал от коробки передач.

На этом валу ( Фото 15 ) вал прямой, а шлицы имеют конус.

При установке конических звездочек и шкивов необходимо тщательно затянуть стопорный болт или гайку.Это очень важно при работе с литыми звездочками и шкивами. Излишнее затягивание болта или гайки на литой звездочке или шкиве приведет к растрескиванию центральной ступицы. Если возможно, перед затяжкой найдите характеристики крутящего момента. Например, шкив на конце вала чистящего вентилятора имеет гайку размером три четверти дюйма для крепления шкива к валу, но крутящий момент для гайки составляет всего 80 футов фунтов.

В других ситуациях, когда может произойти ослабление звездочки или шкива, потребуется установка молотка на звездочку или шкив. Затяните болт или гайку до указанного крутящего момента, а затем возьмите молоток и ударьте по звездочке или шкиву. Снова затяните болт или гайку и снова ударьте по звездочке или шкиву. Повторяйте это до тех пор, пока крутящий момент не изменится после удара по звездочке или шкиву.

ФОТО: Фотографии предоставлены Майком Секингером.

Майк Секингер имеет более чем 44-летний опыт работы механиком по сельскохозяйственному оборудованию в южной Индиане и говорит: «То, что я пишу, не предназначено для представления единственного способа решения проблемы, и оно не всегда может быть полным.Если вы решите следовать некоторым из моих процедур, помните, что в первую очередь нужно соблюдать безопасность. Носите подходящую одежду и защитное снаряжение и используйте защитные устройства оборудования ».

Замена двигателя болотного охладителя

ДОРОГОЙ МАЙК: Недавно вы писали о проблеме испарительного охладителя. У меня другая проблема с испарительным охладителем. Насос работает нормально, но кулер не выдувает воздух. Я предполагаю, что это двигатель, но не уверен. — Райан С.

ДОРОГОЙ РАЙАН: Проблема с вентилятором может быть результатом неисправного двигателя, но перед заменой проверьте некоторые очевидные вещи.

Можно предположить, что питание на агрегат включено, поскольку насос работает. Снимите панели и фильтрующие прокладки, чтобы получить доступ к воздуходувке (не забудьте выключить питание перед работой с устройством).

Воздух обдувается довольно просто. К концу вала двигателя прикреплен шкив. Ремень (такой же, как ремень вентилятора вашего автомобиля) вращается вокруг этого шкива. Ремень также прикреплен к блоку вентилятора (больше всего похоже на беличьи клетки). Когда двигатель вращает шкив, ремень вращается и приводит в движение вентиляторный блок, который перемещает воздух.

Перед заменой двигателя убедитесь, что ремень вентилятора по-прежнему цельный и находится на шкивах. Если это так, то убедитесь, что шкив не вращается свободно на валу двигателя. Шкив будет удерживаться на месте болтом, который плотно прилегает к валу двигателя. Если все это выглядит хорошо, возможно, пришло время отправиться в домашний центр за новым мотором.

Также осмотрите двигатель на предмет повреждений, вызванных водой. Возможно, на двигатель капала или даже брызгала вода.Перед заменой двигателя необходимо устранить утечку, иначе двигатель может выйти из строя раньше времени и / или вызвать опасность поражения электрическим током.

К двигателю будет прикреплена пластина, на которой указан номинальный ток. Возьмите эту информацию или двигатель с собой при покупке нового. Кроме того, если вы ремонтируете свой кулер для болот в более прохладные месяцы, у вас могут возникнуть проблемы с поиском деталей в межсезонье.
Двигатель крепится (а также регулируется) разными способами. Ваш мотор будет удерживаться на месте скобами.Кронштейны могут качаться по дуге или скользить по рельсовому пути. Это движение позволит вам отрегулировать натяжение ремня после установки двигателя.

Для снятия мотора достаточно ослабить болты, удерживающие натяжение ремня. После этого ремень можно снять со шкива. Снимите шкив с вала двигателя, ослабив болт, который его удерживает, затем снимите шкив с вала. После этого откручиваем болты, которыми мотор крепится к кронштейну.

Прикрутите новый двигатель к кронштейнам. Уловка заключается в том, чтобы выровнять шкив. Если шкив двигателя не совмещен со шкивом воздуходувки, ремень будет соскакивать или скручиваться со шкивов.

Установите шкив на вал нового двигателя и выровняйте его с помощью линейки. Приложите линейку к шкиву воздуходувки, а затем приложите ее к шкиву двигателя. Перемещайте шкив двигателя вдоль вала, пока линейка не коснется каждого шкива по их внешним краям.Зафиксируйте шкив на месте, затянув болт.

Наденьте ремень на каждый шкив и отрегулируйте натяжение. Вытяните мотор назад и затяните крепеж. У вас будет правильное натяжение, когда вы можете надавить на ремень на полпути между шкивами, и ремень переместится только на полдюйма. Для проверки используйте давление около пяти фунтов.

Наконец, подключите двигатель, используя инструкции и схему производителя. Это простая электромонтажная работа с обычно только двумя проводами для односкоростного двигателя.Замените панели, снова включите питание и наслаждайтесь стремительным воздухом.

QКак отрегулировать шкив?

A На двигателе есть регулируемый шкив. На шкиве есть два установочных винта с шестигранной головкой. Один крепит шкив к валу. Другой позволяет отрегулировать две половины шкива ближе друг к другу или дальше друг от друга. При регулировке обязательно затяните установочные винты на плоской стороне основания шкива.Смещение половин ближе друг к другу увеличивает скорость вентилятора, а перемещение их дальше друг от друга замедляет ее. Обратите внимание, что шкивы с двумя канавками должны быть повернуты на одинаковое количество оборотов, иначе ремни не будут правильно сидеть в канавках. Обязательно проверяйте силу тока двигателя после регулировки шкивов.

QМогу ли я заказать вентилятор без двигателя?

AДа, большинство моделей вентиляторов можно заказать таким образом. Это называется оболочкой вентилятора. Это полный вентилятор без привода.В комплект привода входят двигатель, шкив и ремни.

QКак заменить шкив?

A Шкивы с одной канавкой обычно легко снимаются после ослабления установочного винта. Шкивы большего размера, которые имеют коническую прижимную втулку, снимаются, вынимая два болта с шестигранной головкой и помещая их в два других отверстия. При затяжке втулка выскочит, и шкив можно будет снять. При замене шкива убедитесь, что конус шкива и втулки совпадают.

QПочему вентилятор вибрирует?

A Некоторые предметы могут вызвать вибрацию. Прежде чем предположить, что колесо разбалансировано, сначала проверьте другие возможные причины. Обратите внимание на очевидные признаки застревания тряпки или постороннего предмета в колесе. Если вентилятор очищался недавно, убедитесь, что с колеса была удалена вся смазка (смазка может привести к дисбалансу). Убедитесь в отсутствии каких-либо механических проблем с двигателем, ремнем, подшипниками или колесом.Чтобы проверить двигатель, снимите ремень и запустите только двигатель. Если он вибрирует, замените двигатель. Чтобы проверить ремень, убедитесь, что он в хорошем состоянии. Если ремень в плохом состоянии, замените его. Убедитесь, что шкив нагнетателя и шкив двигателя совмещены. Проверить подшипники на износ или повреждение. Подшипники также могут нуждаться в смазке. Наконец, убедитесь, что вентилятор прикреплен к бордюру. Иногда просто добавление дополнительного винта может заглушить шумный вентилятор. Обратите внимание, что если вентилятор работает за пределами своего диапазона производительности, он также будет вибрировать.

QПочему вентилятор протекает во время дождя?

A Сначала определите, течет ли вода внутри или снаружи воздуховода. Если вода находится внутри выпускного коллектора (область за фильтрами), слив смазки на вентиляторе может быть забит, и вода может перетекать через трубку Вентури на нижней перегородке в сборе. Силиконовое уплотнение между перегородкой и основанием вентилятора также могло быть причиной утечки. Если вода протекает за пределами воздуховода и капает на внешнюю часть камеры статического давления или собирается в осветительной арматуре, то бордюр вентилятора, вероятно, не был доведен до крыши должным образом.

QПочему мотор вентилятора отключается и снова запускается через несколько минут?

A Двигатель, вероятно, отключается из-за тепловой перегрузки. Двигатель перегревается и перезапускается после охлаждения и сброса тепловой перегрузки. Это происходит только с однофазными двигателями, которые имеют термическую защиту. На заводской табличке будет указано, есть ли у него внутренняя защита. Чтобы устранить проблему, сначала измерьте потребляемый ток при работающем двигателе и сравните его с паспортной табличкой.Если он не намного выше, вам может потребоваться только замедлить вентилятор до тех пор, пока он не станет равным или ниже рабочего тока, указанного на паспортной табличке. Если замедление вентилятора невозможно, вам необходимо заменить двигатель на двигатель большей мощности. Однако это может быть неисправный мотор.

QПочему отключается вентилятор от перегрузки?

A Перегрузка обеспечивает защиту двигателей, не имеющих внутренней тепловой защиты. Защита от перегрузки включена во все трехфазные и большие однофазные двигатели.Если двигатель перегружен или ток, потребляемый на подводящих проводах питания, неуравновешен, произойдет перегрузка. Перегрев может произойти при использовании недостаточно большого двигателя или при работе вентилятора на более высоких оборотах, чем необходимо. Если возможно, замедлите вентилятор, но если это невозможно, замените двигатель на двигатель большей мощности. Если двигатель имеет несимметричную нагрузку, двигатель может быть неисправен или источник питания может быть несбалансированным. Если одна из линий 3-фазного источника питания потеряла напряжение, двигатель будет работать только на двух линиях и перегрузке.Другой частой причиной отключения при перегрузке является гроза или отключение электроэнергии. Когда электричество снова включается, напряжение обычно низкое из-за большого спроса в электросети. При понижении напряжения увеличивается сила тока и срабатывает перегрузка.

QПочему вытяжной вентилятор работает не так хорошо, как раньше?

A Ремень вентилятора может быть ослаблен или изношен. Другими возможными причинами являются грязные или забитые фильтры или рабочее колесо вентилятора, содержащее смазку. Регулярное профилактическое обслуживание позволит поддерживать максимальную производительность вентилятора.

QПочему приточный вентилятор работает не так хорошо, как раньше?

A Ремень вентилятора может быть ослаблен или изношен. Другие возможные причины — грязные или забитые фильтры, расположенные в блоке на крыше. Регулярное профилактическое обслуживание позволит поддерживать максимальную производительность вентилятора.

QПочему вытяжной вентилятор не выключается, когда я выключаю выключатель?

AЕсли система была снабжена нашей панелью управления, вероятно, она в пожарном состоянии.В этом режиме вытяжной вентилятор не выключается и приточный вентилятор не включается. Другие возможные причины могут включать: неисправно реле R1 на панели управления, неисправен переключатель вентилятора или контактор застрял в замкнутом положении.

QПочему не включается приточный вентилятор?

AЕсли система была снабжена нашей панелью управления, вероятно, она в пожарном состоянии. В этом режиме вытяжной вентилятор не выключается и приточный вентилятор не включается.Другие возможные причины могут включать: неисправное реле R1 в панели управления или обрыв катушки контактора.

QКак предотвратить попадание пыли и пыльцы в приточный канал?

A После каждой промывки на сетчатый фильтр можно наносить водорастворимый клей Super Filter Coat. Клей характерен для муховой бумаги, так как он улавливает частицы пыли и грязи из воздушного потока. Его можно приобрести у наших торговых представителей.Это номер детали 412.

Q Является ли ETL таким же, как UL?

AETL и UL похожи. Обе являются признанными на национальном уровне испытательными лабораториями, которые тестируют, сертифицируют и проверяют продукцию на предмет безопасности и производительности для производителей. Вытяжные вентиляторы RuppAir протестированы на соответствие стандартам UL 762 и UL 705. Вы можете посетить эту ссылку для сравнения.

QПочему двигатель моего вентилятора с прямым приводом работает с более высоким током, чем указано на паспортной табличке?

A Для двигателей с прямым приводом FLA, указанное на паспортной табличке, означает силу тока при максимальной скорости.Регулятор скорости снижает скорость двигателя за счет снижения подаваемого напряжения. Основные законы электричества гласят, что когда вы уменьшаете напряжение, сила тока увеличивается. Это нормально для двигателей такого типа. Регуляторы скорости, используемые на вентиляторах с прямым приводом, рассчитаны на более высокие номиналы, чем у двигателя, чтобы учесть это увеличение.

Q Как изменить напряжение вентилятора в полевых условиях?

Двигатели AAll подходят для работы с высоким и низким напряжением.Однофазные двигатели имеют номинал 115 / 208-230. Это означает, что низкое напряжение составляет 115 вольт, а высокое — 208–230 вольт. Точно так же трехфазные двигатели имеют рейтинг 208-230 / 460. Это означает, что низкое напряжение составляет 208-230 вольт, а высокое — 460 вольт.

Чтобы изменить напряжение питания, обратитесь к схеме на этикетке двигателя для получения инструкций по подключению. Если предварительная проводка включена в работу, вам нужно будет заменить контакторы и / или перегрузки из-за изменения FLA (см. Этикетку двигателя).Если приточный вентилятор является нагревателем, вам нужно будет переподключить трансформатор кВА на новое напряжение. ПРИМЕЧАНИЕ. Однофазный двигатель нельзя преобразовать в трехфазный, а трехфазный двигатель нельзя преобразовать в однофазный. Мотор подлежит замене.

Q Делает ли вентилятор взрывозащищенным двигатель взрывозащищенным?

A Простое добавление взрывозащищенного двигателя к вентилятору не делает его взрывозащищенным. Взрывозащищенные вентиляторы необходимо модифицировать в соответствии с требованиями AMCA, перечисленными ниже. В некоторых юрисдикциях должны быть предусмотрены взрывозащищенные переключатели и заполненные кабелепроводы.

Термин «Взрывозащищенные вытяжные вентиляторы» должен быть количественно определен в соответствии с его истинным определением. В вытяжных вентиляторах, нагнетателях или двигателях не существует такого понятия, как «Взрывобезопасность». Вентиляторы могут изготавливаться «искробезопасными и / или взрывобезопасными». Ассоциация движения и кондиционирования воздуха (AMCA) имеет три классификации «искробезопасных» вентиляторов и нагнетателей.Они определены как искробезопасная конструкция AMCA типов A, B или C. Конструкция типа A требует, чтобы все материалы вентилятора или нагнетателя, которые «контактируют с воздушным потоком», были изготовлены из искроустойчивых цветных материалов, таких как алюминий или латунь. Для конструкции типа B требуется колесо из цветных металлов и трущееся кольцо вокруг отверстия, в котором вал вентилятора или двигателя входит в корпус вентилятора или нагнетателя. Для конструкции типа C требуются пластины из цветного металла с обеих сторон внутренней части вентилятора или корпуса нагнетателя.Требуемый тип конструкции зависит от окружающего местоположения и / или степени применения, в которой будет работать ваш вентилятор. Вы должны быть очень осторожны при выборе типа искробезопасной конструкции, которую вы хотите и указать. Если вы не разбираетесь в этой области, вам следует нанять консультанта.

Взрывозащищенность двигателей не гарантируется. Они сконструированы таким образом, что «в случае взрыва внутри двигателя конструкция двигателя будет сдерживать взрыв внутри двигателя и не допускать его выхода в атмосферу».Взрывозащищенные двигатели спроектированы или оценены по классам, группам и Т-кодам для атмосфер, в которых они будут работать. Если взрывозащищенный двигатель неправильно выбран для реальной окружающей среды, в которой он работает, это может вызвать взрыв. Опять же, если вы не знаете, какой тип взрывозащищенного двигателя вам нужен для вашего приложения, положитесь на кого-то, кто обучен в этой области.

	Шаг 1 — Удалите пояс Гаурда Снимите кожух ремня, открыв два зажима пружинного рычага на каждом конец ограждения ремня.В верхней части манжеты есть небольшая вкладка. установите узел, который отсоединяется при подъеме. Очистите ремень защитное покрытие с мягким моющим средством, например, разбавленным « простым зеленым » раствором и отложить.
	Шаг 2 — Слейте масло из насоса Слейте масло из насоса в подходящую емкость. Есть отходы бочка с маслом в газоперерабатывающем цехе. Имеется четкая маркировка для отходов вакуумный насос масло. Опорожните контейнер, который вы там используете. Если масло все еще хорошее, нужно только слить масло ниже уровня вала.Однако сейчас подходящий момент для замены масла.
	Шаги 3a и 3b — Снимите шкив мотора Посмотрите внимательно на шкив мотора и найдите установочные винты с внутренним шестигранником, которые прикрепите шкив к валу мотора — обычно он будет, но есть может быть два. Ослабьте (не снимайте) винты с внутренним шестигранником. С помощью съемника для малых колес снимите шкив двигателя. Обратите внимание, что губки съемника * не * находятся в ленте ремня. Поместите вал квадратный ключ в надежном месте, чтобы его можно было найти при повторной сборке.
	Шаг 4а — Снимите шкив мотора Посмотрите внимательно на шкив насоса и найдите установочные винты с внутренним шестигранником, которые прикрепите шкив к валу насоса. Здесь снова может быть один или два винта, которые используются.
	Шаг 4b — Снимите шкив помпы. С помощью большого съемника колеса снимите шкив насоса. Чем больше Съемники имеют 3 кулачка, и их сложно установить на место. Наберитесь терпения и позвольте гравитации помочь вам, зацепив две верхние челюсти на месте. и регулируя центральный винт, пока не будет установлена ​​третья губка. В этом случае используется деревянный ключ (полукруглый), который необходимо вставить в безопасном месте, чтобы предотвратить потерю.
	Шаг 5а — Снимите узел крепления кожуха ремня Ослабьте два винта 5 / 16-32, которыми крепится узел крепления заднего кожуха ремня. к основанию насоса. К двум гайкам и стопорным шайбам можно дотянуться через шкив насоса вырезан в основании насоса.
	Шаг 5b — Снимите узел крепления кожуха ремня
	Шаг 6 — Откройте и осмотрите новое уплотнение вала Откройте новую коробку уплотнения вала и осмотрите ее содержимое.Гарантировать, что в комплект входят новый гасткет, уплотнение вала, винты и центрирующий инструмент.
	Шаг 7 — Предварительно смажьте уплотнение вала При первом запуске насоса после замены уплотнения вала, в уплотнении должно быть масло для смазки поверхностей трения до тех пор, пока собственная система смазки насоса может наверстать упущенное. Самый простой способ обеспечить достаточную смазку при запуске, чтобы пропитать все уплотнение вала в небольшом количестве масла насоса в течение нескольких минут.
	Этап 8а — Удаление старого уплотнения вала Выкрутите три винта, которые удерживают старое уплотнение вала на месте.
	Шаг 8b — Удаление старого уплотнения вала *** Осторожно *** вставьте тонкий рычаг между старым уплотнением вала и прокладка. Важно не поцарапать поверхность насоса.
	Шаг 9а — Подготовка вала Вал должен быть подготовлен к установке нового уплотнения вала.Вытирать все старое масло и смазка с вала. Удалите остатки жевательной резинки со старых масло и остатки резины от предыдущего уплотнения. Используя бумагу с зернистостью 600, выровняйте поверхность вала. Гарантировать что любые царапины, оставленные наждачной бумагой, перпендикулярны ось вала.
	Шаг 9b — Подготовка вала Для нового уплотнения вала (показанного в этом руководстве) вал должен быть максимально гладким. Убедитесь, что на шпоночной канавке нет заусенцев. Слева показан хорошо подготовленный вал.
	Шаг 10а — Установка нового уплотнения вала Сначала необходимо установить прокладку. Прокладку можно удерживать в Положите небольшую пленку насосного масла на заднюю сторону прокладки.
	Шаг 10b — Установка нового уплотнения вала Извлеките новое уплотнение вала из масляной ванны и протрите внешние поверхности. сухой. Обратите внимание, что центральная насадка из эластомера утоплена с одной стороны и заподлицо с внешним алюминиевым кольцом на другом.
	Шаг 10c — Установка нового уплотнения вала Вставьте центрирующий инструмент для уплотнения вала в прорезь, указанную выше. и совместите пазы центрирующего инструмента с креплением уплотнения вала. дыры.
	Шаг 10d — Установка нового уплотнения вала *** Осторожно *** наденьте новое уплотнение вала на вал. Обратите внимание, что инструмент для центрирования должен находиться на ближайшей к вам стороне. Там будет быть значительным начальным сопротивлением, поскольку эластомер растягивается, чтобы принять вал.За этим следует снижение сопротивления, когда уплотнение вала встречается с канавкой под шпоночную канавку. Попробуйте установить пломбу с помощью преднамеренное и дозированное давление. Если шпоночный паз имеет заусенцы, вал печать будет разрезана на этом этапе, что сделает его бесполезным. Надежно установите три винта с цилиндрической головкой и цилиндрической головкой, пока крепление на месте.
	Шаг 10e — Установка нового уплотнения вала Снимите центрирующий инструмент.
	Шаг 11 — Завершение Слева показан завершенный монтаж уплотнения вала.Заканчивать вверх, установите на место узел заднего кожуха ремня, а также шкивы насоса и двигателя. Соблюдайте осторожность при выравнивании ременных каналов на шкивах. Убедитесь, что шкивы не задевают кожух ремня. Установите на место внешний кожух ремня. Разное Добавить комментарий Отменить ответ Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены * Комментарий * Имя * Email * Сайт ©2013-2025 «АртЛига». Конкурс в области промышленного дизайна мебели.