Как собирать распределительные коробки: Способы соединения проводов в распределительной коробке

Способы соединения проводов в распределительной коробке

Причин переделки старых проводов домовых электросистем — масса. В частности, это касается реконструкции старого жилого фонда. Алюминиевая проводка в две жилы подвержена коррозии и рассыпанию. Характерная причина такого ее состояния — очень плохая изоляция многих советских кабелей. Химически алюминий активнее меди (основного материала чистых кабелей). Но это в чистом виде. Алюминий на воздухе покрывается прочной оксидной пленкой и, в теории, должен быть долговечнее. Но когда оболочка изоляции сыплется или в нее затекает вода в то время, когда провод не под напряжением — провода разрушаются. Второй фактор — пожароопасность. В некоторых старых домах изоляция сделана… из обыкновенной ткани. Которая за десятилетия, разумеется, истлела. Современная полимерная оболочка кабелей тоже намного лучше изношенного за десятилетия советского кембрика.

Обыкновенная скрутка двух проводов

Обилие новых методов стыковки совершенно не отменяет обычную скрутку. В условиях экстремальной починки это едва не единственный правильный выход. Простейшая завивка двух проводов при соблюдении примерной прикидки силы тока (не ставить тонкий провод на сильный ток) работает практически всегда. Но медь с алюминием соединять запрещено. У них сравнительно близкие показатели сопротивляемости, но медь все же меньше — и это создает отличную термопару. Температура плавления алюминия — немногим выше шестисот градусов, поэтому такая скрутка пожароопасная априори.
Плюсы: может сделать каждый. Были бы провода и руки.
Минусы: скрутка не бывает герметичной. Со временем контакт ослабевает, от плохого контакта сопротивление увеличивается, конструкция начинает греться… а далее все как в случае скрутке меди с алюминием. Именно поэтому данный способ запрещен по правилам ПУЭ.

Скрутка с пропайкой

Попытка решить проблему непрочного контакта в условиях скрутки обыкновенной. Собственно, выполняется механическая скрутка, а далее нужно спаять место контакта. Нужны стандартные паяльник, припой и флюс. Припой — как обыкновенный оловянно-свинцовый, так и более новые вариации. Флюсом тоже может быть и традиционная канифоль, и новые синтетические смолы. Способ работает очень долго и потому выгоден для капитальной стыковки на долгие годы.
Минусы: все прелести «оловянной чумы» или окислившегося свинца (в зависимости от того, чего в припое было больше). Пропайка помогает, конечно, но лучше более надежные способы изоляции. Коробки с разведенной проводкой чаще всего суют под потолок, из-за чего проблемы с пайкой на весу с запрокинутой головой — обычное дело. Проблема соединения меди с алюминием тут тоже совсем не решается.

Сварка проводов

Новый и популярный метод, который все чаще предпочитают монтажники. Берется компактный инвертор, электроды, после чего прихватываются концы образованной скрутки. Быстро, практично, никакой возни с припоем, монолитно.
Плюсы: Надежность. При правильно гомогенном шве проводимость просто великолепная.
Минусы: Почти нет. Гарантированно понадобится квалификация сварщика, считать ли это минусом — дело индивидуальное. В целом, требований к сварочной квалификации куда больше, чем к простой работе с электрикой.

Клеммные колодки

Клеммы — это довольно удобный и эстетичный вид соединения. Простая сборка узла не потребует много усилий и времени.
Плюсы: Просто, быстро, без лишнего напряга. Можно соединять провода из разных металлов.
Минусы: Чтобы соединить многожильный провод его сначала нужно будет опрессовать в специальный наконечник. Не соединить более двух проводов. Периодически необходимо проводить проверку соединительного узла.

Соединение Wago

Ваго — это плоская пластиковая коробочка с концепцией «все в одном». Зачищаем провод, как при скрутке, вставляем в зажим-защелку — готово. Подходит под комбинацию любого количества проводов, есть очень много разновидностей под разную силу тока и количество контактов. Идеальный вариант для быстрого монтажа электрики.
Плюсы: идеальная герметизация. Наконец-то можно соединять медь с алюминием, достаточно лишь соблюдать маркировку по разъемам. Также можно контактировать жилы разных диаметров, что плюс в монтаже «разношерстного» парка проводов.
Минусы: Ваго — это дорого. Это очень дорого. Коробочки Ваго не меняются ничем, кроме таких же коробочек, «на коленке» такое не собрать априори. Поэтому такой способ соединения употребляется либо при очень хорошем бюджете на электрику, либо, когда нужно соединять провода, идущие к дорогой электрической аппаратуре.

Болтовое соединение

Полное соответствие изначальному названию. Болт, гайка и три шайбы обеспечивают прочное соединение двух разных проводов. Подбор болта из соответствующего материала делает стык выносливым и в плане перепадов электрики. Главная проблема в этом случае — габариты. В качестве распределительной коробочки используется много чего. От магазинных коробок до банки из-под растворимого Нескафе или зубного порошка. Но их фундаментальное свойство одно — болтовое соединение туда не лезет. Или влезет, но тогда будет цепляться за соседние проводки и коротить. Поэтому такое решение в доме, где распределительную коробку приходится прятать, лучше не использовать совсем.

Опрессовка

Выполняется специальным устройством. Еще один тип практически идеальных, но очень трудоемких вариантов стыковки проводов. Впрочем, это с лихвой компенсируется высочайшими изоляционными способностями. Опрессовка сравнительно недорога, основная часть оплаты — работа специалиста.
Вышеописанные методы соединения проводки избираются в полном соответствии со стратегией ремонта или строительства. В идеальном случае, конечно, все лучше загнать в опрессовку или Wago, но по факту обычно оказывается, что таких денег на электрическую периферию не заложено. В срочных обстоятельствах же можно пользоваться любым типом соединений, соблюдая технику безопасности и качественно прокладывая электросети. Все «временные решения» должны немедленно переделываться на капитальные при первой же возможности. Это позволит значительно повысить пожарную безопасность на объекте, а также улучшить качество передачи электроэнергией с уменьшением токовых потерь, что может вылиться в существенную материальную экономию.

Как установить распределительную коробку в кирпичной, бетонной стене (схема)

В случае строительства частного дома, хозяйственных построек или капитального ремонта, приходится прокладывать или менять электрическую проводку, в которой одним из основных элементов являются распределительные коробки. К установке коробок существует ряд требований руководящих документов, ПУЭ и отдельные нормативные акты. Производители делают несколько разновидностей распределительных коробок, каждая модель предназначена для специфических условий установки и эксплуатации. Рассмотрим основные виды коробок, назначение и особенности монтажа. Читайте также статью: →  Распределительная коробка: монтаж и ремонт.

Назначение распределительных коробок

В помещениях зданий на сооружениях различного назначения проводка прокладывается от вводного распределительного щита в большинстве случаев по стенам через распределительные коробки. В некоторых случаях монтаж осуществляется по потолку или полу. В классическом варианте частного дома или квартиры от РЩ отводятся три группы линий:

• Осветительная;
• Розеточная;
• Линии для отдельных нагревательных приборов большой мощности.

На каждую группу в РЩ устанавливается автомат защиты. Нагревательные приборы, электроплиты подключаются, как правило, отдельной линией, минуя распределительных коробок с индивидуальным защитным выключателем.

Осветительные и розеточные линии прокладываются через коробки, в которых делается разрыв цепи для подключения ответвлений к розеткам, выключателям, люстрам плафонам и другим осветительным приборам.

Провода основной линии выбираются большим сечением, чем ответвления, это связано с тем, что на отдельной розетке или осветительном приборе токи нагрузки ограничены мощностью одного прибора. На основной линии сила тока суммарная от нагрузки со всех розеток.

Основные требования к местам установки распределительных коробок

Одним из основных требований ПУЭ является быстрый доступ к распределительной коробке, она недолжна, заставляться мебелью, бытовым оборудованием, замуровываться толстым слоем штукатурки или закладываться кирпичами. В случае ремонта проводки или проведения доработок крышка коробки должна легко открываться. Не рекомендуется устанавливать распределительные коробки в стенах на уровне размещения подвесных шкафов, дюбель или саморез при сверлении может попасть в коробку.

Оптимальный вариант установки распределительных коробок в 15 – 20 см под потолком, ответвления для розеток делаются вертикально вниз

Такая методика позволяет ориентироваться при сверлении стен, чтобы не повредить скрытые провода. При монтаже подвесных потолков делаются люки обеспечивающие доступ к коробкам. В старых помещениях проводку и коробки можно вынести наружу под каркас навесного потолка, в новых строениях это учитывается и делается сразу.

Виды распределительных коробок

Распределительные коробки разделяют по двум признакам, материалу изготовления и конструктивному исполнению.

Материалы:

• Металлические;
• Пластиковые.

Металлические коробки старого образца в большинстве случаев используются для установки в деревянных стенах с целью обеспечения пожарной безопасности. Современные модели делаются из пластика.

Табл.1 Распределительные коробки JBR

Модель коробки Ecoplast	Диаметр в мм	Технологические отверстия	Степень влаго защиты
JBR060	60 х 40	4 — Ø 20 мм	IP 44
JBR065	65 х 35	4 — Ø 20 мм
JBR070	70 х 40	4 — Ø20 мм
JBR080	80 х 40	4 — Ø 20 мм	IP 44

В зависимости от метода прокладки проводки и материала стен в коробках имеются конструктивные отличия:

• Накладные коробки для открытой проводки;
• Внутренние коробки для скрытой проводки;
• Изделия могут быть квадратной или круглой цилиндрической формы с различной глубиной;
• Для установки в кирпичные и бетонные стены;
• Для крепления в стены с полым пространством, в декоративную отделку, гипсокартон, фанеру, ДСП или другие материалы.

Распределительные коробки различных моделей

В зависимости от условий установки выбирается конструкция распределительные коробки и соответствующий метод их установки.

Особенности способов установки распределительных коробок различной конструкции

Самый простой процесс при установке накладных коробок для открытой проводки. Они просто привинчиваются к поверхности стены саморезами или прибиваются дюбелями. В случае с коробками для скрытой проводки в стенах приходится сверлить отверстия соответствующего диаметра и глубины. Размеры коробок выбираются исходя из количества проводов, которые в нее заводятся, чем больше проводов, тем больше должен быть диаметр и глубина коробки.

Установка распределительных коробок в кирпичные и бетонные стены

Отверстия в кирпичных и бетонных стенах, в крайнем случае, можно продолбить молотком и зубилом, но это требует больших усилий и времени. В современных условиях используется перфоратор со специальными коронками различного диаметра, которые имеют победитовые, вольфрамовые или алмазные зубцы по окружности. В центре коронки устанавливается сверло с наконечником из перечисленных материалов, это стабилизирует коронку во время сверления.

Таким инструментом за пару минут высверливается отверстие в бетоне или кирпичной кладке на нужную глубину. После сверления центральная часть в виде цилиндра легко откалывается зубилом.Процесс сверления отверстия в бетонных стенах

Таблица с размерами различных моделей коронок по бетону

Модель коронки	Ø сверла/коронки в (мм)	Глубина коронки, в (мм)
Super HARD	15/100	70-150
Диам Алмаз	25/600	—
Bosch	20/162	—
DeWalt	25/152	—
Энкор	68	80

Перед установкой в технологические отверстия коробки заводятся концы проводов. По периметру отверстия накладывается гипсовый раствор и вставляется стакан на полную глубину, верхние края стакана корпуса коробки должные быть на уровне поверхности стены. После затвердевания раствора можно приступать к разделке и подключению проводов.

Совет №1 Чтобы верхняя грань коробки совпадала с уровнем плоскости поверхности стены устанавливать ее надо после прокладки проводов и штукатурки стен.

Коробки для наружной проводки

В случае с использованием коробок для открытой проводки провода заводятся в технологические отверстия через резиновые уплотнители в виде конуса. Для герметичности ввода срезается определенный уровень верхушки конусообразной заглушки соответствующий диаметру провода, который заводится в коробку. Читайте также статью: → Соединение проводов в распределительной коробке? СХЕМЫ.

Установка распределительных коробок в полые стены (гипсокартон, фанера, другие материалы декоративной отделки)

В гипсокартоне отверстие можно просверлить коронкой по бетону, деревянные плиты сверлятся специальными коронками с несколькими зубчатыми пластинами. Коробки в этих случаях в своей конструкции имеют зажимные планки, которые после установки прижимаются к тыльной стороне листа гипсокартона вращением болтов. Перед установкой через отверстия в коробку заводятся концы проводов. Просверлить отверстия можно обычной дрелью с использованием соответствующей насадки.

Совет №2 Характерная ошибка, перед сверлением коронки перфоратором с коронкой по бетону не забывайте переключать его с режима перфорации в режим обычного сверления. В противном случае кипсокартон может просто проломится, треснет или получится бесформенное отверстие.

Разделка и подключение проводов в коробке

Провода в коробку заводятся на 15 – 20 см, с кабелей типа ПУНП, ВВГ и других подобного типа, внешний слой изоляции снимается почти полностью, оставляют 2 – 3 см перед технологичным отверстием. Изоляция с токопроводящих жил снимается на 7 – 8 см, соединяемые концы проводов в одну скрутку складываются в один пучок, на уровне и среза изоляции зажимаются плоскогубцами.

Примеры скруток в распределительной коробке

Вторыми плоскогубцами зажимаются концы оголенных проводов, первые пассатижи удерживаются на месте, вторые вращаются по часовой стрелке, таким образом, делается скрутка.

Характерная ошибка при скрутке проводов это перекручивание, стягивать жилы надо плотно, но рассчитывать усилие, чтобы провода не лопнули от перетяжки.

Неравномерно выступающие жилы на конце скрутки, ровно откусывают кусачками, по требованиям ПУЭ концы скрутки должны свариваться или пропаиваться. Для сварки можно использовать понижающий трансформатор 220/36В в качестве электрода используется графитовый стержень. На практике большинство электриков игнорируют эти требования, правильно сделанная скрутка обеспечивает надежный контакт.

После скрутки оголенные концы изолируются, это можно сделать различными способами:

• Обычной ПВХ изолентой;
• Термоусадочными трубками;
• Пластиковыми колпачками.

Последнее время появляются коробки с контактными планками, где коммутация осуществляется на клеммах с болтовыми зажимами.

Закончив изоляцию, провода укладываются вовнутрь коробки, так чтобы скрутки не касались друг друга, потом закрывается крышка. Чтобы крышка гармонировала с интерьером, она окрашивается в соответствующий цвет, заклеивается кругом соответствующих обоев или другим материалом.

Схемы подключения проводов могут быть различны, в зависимости от подключаемых элементов проводки. Но есть общие правила:

• Все провода заземления скручиваются в одну скрутку;
• Все провода нейтрали скручиваются в отдельную скрутку;
• Фазные провода тоже скручиваются в одну отдельную скрутку;
• Провода от розетки в трехпроводной схеме подключаются напрямую к основной линии, один провод к фазной скрутке, второй к нейтрали и третий к заземлению.
• Осветительные приборы подключаются фазой через выключатель, нейтральный провод от контакта цоколя идет в коробку на скрутку нейтрали, заземление от корпуса осветительного прибора к скрутке заземления.

Для удобства рассключения ПУЭ устанавливает правила, которые определяют назначение проводов по цвету:

• Синий используется как нейтральный провод;
• Красный, белый, коричневый и другие как фаза;
• В качестве заземления проводник с желто-зеленой изоляцией.

Часто задаваемые вопросы

• Отверстия в коробке сделаны у самого дна, провода подходят выше и мешают установке коробки в отверстие стены, как в этом случае поступить, может снять внешнюю оболочку, а жилы завести к отверстию между корпусом коробки и бетоном?

Нет, провода в отверстия должны входить свободно не пережиматься корпусом коробки. Перед технологическим отверстием в стене делается короткая штроба на глубину ввода, потом она замазывается гипсовым раствором.

• Есть коробки с крышками, которые плохо закрываются, может лучше покупать с крышкой, которая привинчивается винтами?

Обычно производители делают качественные коробки с плотно закрывающимися крышками. Если коробка закрывалась до установки, значит, будет закрываться и после. В этом случае допускается характерная ошибка при вдавливании коробки в отверстие стены корпус уходит очень глубоко, верхние края ниже уровня поверхности стен. Второй вариант, когда коробка фиксируется гипсовым раствором, корпус деформируется и верхняя часть принимает форму эллипса. В этих случаях круглая крышка или неплотно входит, или вообще не закрывается, будьте внимательны при установке.

Оцените качество статьи:

Расключение без распределительных коробок

В этой статье мы поговорим с вами о распределительных коробках, нужны ли они, так ли важны они в проводке и можно ли обойтись вовсе без них. Для обеспечения соединений и ответвлений в линиях мы используем распределительные коробки. Но к ним необходимо обеспечить доступ. Как же поступить, если мы не хотим портить интерьер крышками распределительных коробок? Выход из ситуации есть всегда. О нем мы и продолжим нашу тему.

В первую очередь давайте вспомним из предыдущей статьи, что же такое распределительные коробки, какую функцию они выполняют в монтаже электропроводки. Все очень просто. В распределительной коробке мы осуществляем коммутацию кабелей. Большинство соединений и ответвлений выполняется именно в распределительных коробках, по крайней мере, в 95% случаев это делается именно в них. Допустим, в нашей комнате имеется несколько розеток: под телевизор, для рабочего стола и бытовая для пылесоса. Для того, что бы развести электропроводку по этим розеткам, расположенным в разных частях комнаты, нам необходимо сделать ответвления от питающего кабеля, идущего из щита. Приходя из щита, он может войти в розетку для телевизора, потом в розетку для рабочего стола и уже из нее попасть в бытовую розетку для пылесоса. Поступить можно по разному. Но в любом случае нам необходимо произвести расключение для того, чтобы привести питание на каждую из розеток.

Как же нам поступить в этом случае? Сначала давайте разберемся схематично, каким образом мы можем все это осуществить. Самый очевидный и простой вариант, когда мы в распределительной коробке на каждую розетку пустим свой кабель.

Чем же хорош такой способ? Распределительная коробка у нас одна, все расключения мы произвели в ней, доступ нам нужно сделать только к одной распределительной коробке. Но кабеля в данном случае уйдет самое большое количество.

Можно поступить следующим образом

В таком случае, если розетки разнесены достаточно далеко друг от друга и кабеля нам жалко, мы делаем две распределительные коробки. Но доступ уже требуется обеспечить к каждой из них. У нас теперь два места с коммутацией, а их желательно делать как можно меньше.

Оба вышеупомянутых способа имеют право на жизнь и практикуются сплошь и рядом из разных соображений. Каждый оправдывает свою работу по своему. При качественном соединении в самой распределительной коробке можно делать любым вышеописанным способом. Главное, не следует забывать о том, что к любой распределительной коробке по правилам должен быть доступ в любое время. Не важно за шкафом она или просто на виду — доступ должен быть всегда. А если у вас их 10 на комнату, а комнат у вас 5 штук? Милые кружочки по всей квартире. На них конечно можно нарисовать смайлики и радоваться жизни, но это не самый лучший из возможных выходов. Особенно поверх дорогой и красивой венецианской штукатурки, как их не стилизуй, а все равно видно, что там в стене кто то что то спрятал.

И это мы затронули только розеточные группы, а у нас еще есть освещение, с которым тоже без коммутации ну никак не обойтись. Нам нужно подключить и люстру, и споты, и светодиодную ленту, все это из одного места, несколькими клавишами. Да и группа освещения редко заканчивается на одной комнате, значит питающий кабель двинется у нас и дальше, в соседнее помещение.

Получается что и в освещении не обойтись без коммутации проводов, а где их производить как не в предназначенной для этого распределительной коробке.

В розеточной группе мы можем поступить проще и пустить всю нашу электропроводку шлейфом через все розетки, но опять же, нормы нам это сделать позволят с некоторыми отступлениями. Все соединения должны производится качественно и в соответствии с требованиями и тут мы снова упираемся в распределительную коробку. Где как не в ней нам грамотно все это скоммутировать?

Делая проекты на электромонтаж в квартирах, я стараюсь строить электрическую сеть таким образом, чтобы коммутаций был возможный минимум. Лучшим вариантом был и остается тот, в котором их нет вообще, но он редко достижим в наше время. Растущее число потребителей диктует свои правила. Даже около журнального столика, стоящего возле кровати, многие хотят видеть не менее двух розеток и это только с одной стороны кровати. Я уже не говорю про компьютерные столы и рабочую поверхность кухни, где количество розеток в одной группе нередко переваливает за 8-10 штук. В таких условиях без распайки обойтись практически не возможно. Лучшим вариантом будет когда кабель вышел из щита и закончился розеткой, но это можно осуществить в большинстве случаев лишь в группах, питающих, например, кондиционер. Тут все просто — Кабель вышел из щита, пришел в клемную колодку кондиционера и все. Нет никаких дополнительных коммутаций. Идеально, что тут сказать. Но мы же не будем прокладывать из щита в каждую розетку свой кабель. Тогда наш щит будет претендовать на серьезную роль в интерьере. А вот такие потребители как теплый пол, кондиционер, стиральная машинка, духовой шкаф, плита, бойлер заслуживают индивидуального кабеля и автомата в щите. Но что же делать со всем остальным? Давайте разбираться. Ведь без коммутаций нам не обойтись никак.

Итак розетки. Мы можем пустить их шлейфом. Что представляет из себя подобный способ коммутации? Все очень просто, питающий кабель приходит в первую розетку, расключается в ней, потом в следующую и так до тех пор, пока не кончатся розетки в группе. Стоит все же заметить, что чем их в группе будет меньше — тем лучше. Проектируя электрическую сеть, эти моменты необходимо учитывать и найти золотую середину в количестве групп. С опытом этот процесс уже не составляет особого труда.  Итак шлейф.

 

Вроде бы все просто, но в тоже время есть тонкости и правила. В большинстве розеток есть по две группы контактов: фаза вход, фаза выход, N вход, N выход и PE вход, PE выход. Казалось бы все просто и мы можем смело расключать наши розетки, используя имеющиеся контакты. Но! Согласно пункту 1.7.144 правил устройства электроустановок для PE (заземляющей жилы) мы должны сделать отдельное ответвление. Это значит, что мы не сможем просто воткнуть PE (заземляющую жилу) в вход и выход. Жила PE должна быть неразрывной на всем протяжении нашего кабеля. Если она коммутируется, то либо не разборным способом, либо так, чтобы разобрать можно было только со спец инструментом. К чему такие предосторожности? PE — защитный проводник, он защищает нас от поражения опасным напряжением, которое в случае неисправности может появится на корпусе прибора (розетки, щита и т.д.) Каждый проводник PE должен и обязан подключаться строго индивидуально. Каждый проводник под отдельный болтик или зажим. В том случае, если проводник PE будет подключен не качественно — может произойти его разрыв и весь смысл от этого проводника пропадает. Устройства, подключенные после оборванного проводника PE уже не находятся под защитой УЗО и могут поразить вас электрическим током. Именно поэтому расключение проводника PE должно быть выполнено самым тщательным образом.

На просторах нашего необъятного интернета можно встретить большое количество споров по поводу того, как производить подобные соединения. Есть теоретики, есть практики, есть те кто просто молчат, молчат потому, что нечего сказать или сказанное может их сильно понизить в ранге… Что таить, многие электрики закрывают глаза на такие моменты и производят монтаж как придется. Но это на их совести.

Как же правильно поступить? До определенного момента я считал, что если мы подключаем качественные электроустановочные изделия, в том числе и розетки, то мы вроде как можем использовать клеммную колодку самих розеток и не заморачиваться с дополнительными расключениями. Почему так думал? Клеммная группа сделана на заводе, производитель известный, качество изделий на высоте и значит сама розетка рассчитана на подобный способ расключения. Но не каждый заказчик приобретал розетки, качество которых не оставляло тени сомнения. Поэтому приходилось искать различные способы того, как произвести монтаж с максимальным качеством. Вариантов с одной стороны тьма, особенно если посмотреть на то, как извращаются коллеги по цеху. Что только не придумывают для того, чтобы сделать PE неразрывным, как только не стараются. В итоге процесс становится больше похожим не на электромонтаж, а на танцы с бубном. Смотрел я смотрел на все эти шаманства и подумал, что лучшим способом будет просто перенять отработанный способ расключения в распределительных коробках. Преследовалась в конце концов одна цель — избавиться от распределительных коробок. Значит просто переносим их в подрозетники и вуаля. Заказчики довольны и твоя душа спокойна за качественно выполненный электромонтаж. В последнее время распределительные коробки в квартирах мы почти не используем.

Что же за способ расключения, который плавно перебрался даже на качественные, казалось бы, розетки. Ведь можно было расключать и так. Но пусть все будет одинаково, одинаково надежно. В конечном итоге за продукцию отвечает производитель, а за качество произведенных работ отвечает электромонтажник. Зоны ответственности на этом разделены и мы идем своим путем.

Итак розетки. Мы определились, что можем расключить их непосредственно в подрозетниках. И даже в этом у нас есть варианты и небольшой полет фантазии, куда же без нее в рамках ПУЭ. Есть несколько вариантов подобного расключения. Я для начала остановлюсь на том, которым предпочитаю расключать сам.

Имеем три подрозетника. Представим что они установлены в стену, у нас же есть фантазия, а мне за столом удобнее показывать вам, как все это происходит. Мы предпочитаем прокладывать трассы так, что приходящий и отходящий питающий кабель приходят в средний подрозетник. Так сложилось уже давно да и подсобников лень переучивать, а ошибиться в таком варианте очень сложно. Итак, приходящий и отходящий кабель заходят в средний подрозетник. В момент прокладки оставляем хороший запас, а в процессе расключения отрежем лишнее и оставим по 10 — 12. Мне обычно достаточно этого и для комфортного расключения и укладывать их после не проблема. Средний подрозетник мы берем увеличенной глубины, ведь практически все стены по толщине без проблем позволяют его установить. Кто то скажет что в бетоне долбить такую глубину не сахар. Соглашусь, но в противном случае плюсом к подрозетнику вам придется долбить на высоте бетон под распределительную коробку, так что не ноем, ставим углубленный. Он нам нужен для того, чтобы скомутировать между собой 5 кабелей: приходящее питание, уходящее питание, правая розетка, левая розетка, средняя розетка. Звучит страшно, но как всегда, только в первый раз. Дальше проще, берем и делаем.

Соединияем все как положено. В распределительных коробках для розеток все проще некуда — как у дочки в игрушках, фаза к фазе, PE к PE, N к N. С виду получается достаточно массивная конструкция, но сделав два три таких подрозетника, вы научитесь аккуратно укладывать все на дне подрозетника без проблем. Мы делаем все соединения гильзами ГМЛ. В зависимости от количества жил, которые необходимо соединить, подбираем и размер гильз. Обжимаем гидравлическим ручным прессом. Хотели приобрести ручной пресс того же КВТ, но от добра добра не ищут — имеющийся опресовывает просто чудесно.

Небольшая сноска. При использовании качественной фурнитуры (розеток) можно так не заморачиваться и не разводить фазу, N и PE, на каждую розетку, опресовав гильзами. Вполне достаточно опресовать и на каждую розетку развести PE. Мы же в основном делаем так, как показано на фото. Так сложилось, так срослось. Все равно делать, так почему же сделать не хорошо, а очень хорошо?

Если группа из 4 розеток, то в крайней, в одном из подрозетников, повторяем процедуру, то есть опресовываем тот что пришел из среднего, тот что уйдет в четвертый подрозетник и не забываем добавить для подрозетника, в котором производим расключение.

 

Термоусадка наше все. Кому не лень могут поизвращаться изолентой. И в итоге мы имеем подрозетник, в котором полностью распаяны концы на три розетки. Все вполне уложилось на дно и места осталось как в стандарном подрозетнике. Далее просто устанавливаем розетки.

Моего любимого шнайдера не оказалось на складе и в воздухе тихо повис вопрос «Кто пойдет за Шнайдером». Наша дружная компания дружно сделала вид что молчит и спустя 5 минут мне на стол положили нечто вполне приемлемого качества. Правда клемник не под винт, а аля ВАГО. Не очень их люблю, один бог знает что заказчик воткнет в розетку, хотя написано на них 16 А. Ну что ж, для примера не беда, расключим их.

Вот в общем то и убрались три наших замечательных розетки, кабель ложится хорошо, остается вполне приличный запас по месту — можно было бы засунуть еще что нибудь, но не будем. Розетки бывают разные по глубине.

На ВАГО подобные соединения я бы категорически не рекомендовал делать. Я ничего не имею против конкретно самих ВАГО, просто применять их, как я считаю, правильнее будет для групп освещения. Хоть и держат они заявленные 20А, но на рынке, во первых, много подделок, а во вторых, автоматы на розеточную группу я рекомендую ставить 16А и не более. Ток сработки у них более 20А, вроде бы все рядышком и авось повезет, но лучше не рисковать. Как спорят многие на просторах интернета, что и добавить в такую распайку не добавишь ничего и лишнего она. Добавить без проблем — короним рядом отверстие для подрозетника, устанавливаем его и в том же порядке коммутируем. Никаких проблем нет, зато есть спокойствие и здоровый сон.

С освещением еще проще, кабель тоньше, коммутировать легче, сказка, а не жизнь. Рассмотрим на примере моего любимого выключателя Шнайдер. Нашелся только двухклавишный. Значит будет у нас в предполагаемой группе освещения два потребителя, на каждого по клавише. Дальше все просто. Земля у нас не коммутируется и мы пускаем ее под пресс, тоже самое с N проводником. Фазы коммутируем в зависимости от того, какая клавиша и что будет включать. Выключатель, что называется, сделан для людей. Все просто, грамотно, качественно. Я ранее заикнулся о том, что в осветительных группах мы можем использовать ВАГО, а сам все на гильзы, да на гильзы. Да, все на гильзы. Но Это мое ИМХО, люблю я спокойно спать.

 

 

Места как видим остается более чем достаточно. Поверьте помещаются все варианты расключения и еще остается местечко для парочки.

Ну чтож, можно и итоги подвести.

Вариант коммутации в подрозетниках больше подходит для жилых помещений, где по многим причинам распределительные коробки не актуальны:

• к распределительным коробкам необходим доступ, но не всегда мы можем сделать так, чтобы крышки распределительных коробок не нарушали внешний вид стен.
• опять же по причине необходимости доступа нам намного выгоднее произвести расключение в подрозетнике. Для доступа к данной коммутации необходимо всего лишь снять розетку.
• Достаточно серьезная экономия в кабеле, ведь он идет от одной группы розеток к другой, а не звездой от одной распределительной коробки, да и маршрут кабеля становится более очевидным.
• Не проблема добавить розетки, перекоммутировать выключатель, произвести инспекцию соединения (вдруг кому-то даже при такой распайке спится не спокойно)

Расключение в подрозетниках можно производить используя подрозетники стандартной глубины, а так же подрозетники увеличенной глубины, которые в последнее время стали очень популярны на рынке установочных изделий. Мы предпочитаем совмещать и стандартные и глубокие по необходимости. Иногда возникают ситуации, когда распайка получается достаточно большой и даже в глубоком подрозетнике не остается места для розетки. Из этой ситуации есть очень простой выход. Мы используем углубленный подрозетник полностью, впоследствии просто вставляя в рамку заглушку. Получается и распайку сделали и с дизайном не напартачили.

А  дальше живем! Кому не терпится — откручиваем розетки и смотрим, как там поживают наши гильзы или ваги, у кого как. Потому что больше и делать ничего не остается, как только пользоваться качественно собранной электросетью без кружочков от распределительных коробок. На этом сегодня все.

105 фото особенностей подбора для электропроводки

Все электросети формируются на основе двух элементов – защиты в лице автоматического отключения и распределительной коробки для соединения различных проводов, входящих в ее состав. За счет последней электрическая нагрузка надежно распределяется по всей жилой площади.

Если эти элементы работают правильно, тогда не стоит волноваться из-за аварийной безопасности проводки, но в противном случае необходимо провести отладку, чтобы добиться полной исправности.

Далее разберемся какую распределительную коробку лучше выбрать для различных помещений, поскольку ошибки ее монтажа считаются одной из главных причин возгораний на жилых площадях. Из-за этого ежегодно наносится огромный ущерб имуществу и здоровью хозяев, и, к сожалению, не обходится без летальных исходов.

Разнообразие распределительный коробок

А, что они бывают разного типа? – На самом деле – да! Но питание на жилую площадь всегда идет с помощью вводного кабеля. Он идет к первой распределительной коробке от щитка (иногда их несколько, но – это можно видеть в основном на территории частных владений). Далее от этой коробки отводятся кабеля по площади жилья – обычно на прямую сеть не проводится.

Последняя распределительная коробка обладает вводом и внутренней коммутацией, для нее используются разные виды кабелей под проводку к конечным потребителям.

Теперь рассмотрим виды распределительных коробок, чтобы вы осознавали их возможности и отличия:

• Внутренняя версия на основе скрытого типа – монтируется в полость стены;
• Внутренняя версия открытого типа – иногда закрывается какой – либо конструкцией навесного вида;
• Наружный вариант используется за пределами помещений – обладает защитой от попадания влаги или потоков воды;
• Модификации, обладающие встроенными клеммниками, помогающими соединять провода, но иногда обходится без них.

Конструкция обычно формируется в виде пластиковой коробки, обладающей отверстиями на основе герметичных колпаков для проникновения кабелей, и съемной версии крышки. Это, кажется, очень простым, но не все знают, как соединить провода в распределительной коробке, чтобы гарантировать длительную эксплуатацию сети. И не переживать, что она, может, оказаться, на основе критического напряжения, создающего опасность аварии или возгорания проводки.

Чтобы этого избежать обычно кабели надежно соединяются с помощью клеммника. По своей сути это устройство не отличается особой сложностью, но обеспечивает надежное соединение проводов.

Важно: Для различных предприятий или зданий промышленного типа используются более сложные версии распределительных коробок. Но для бытовых помещений они не применяются, поскольку напряжение в домашней электрической системе не требует высокой степени защиты.

Когда займетесь выбором распределительной коробки для жилого помещения учитывайте появление необходимости расширения возможностей устройства, поскольку в некоторых случаях – это может потребоваться для сохранения надежности электрической системы. Можете посмотреть различные фото распределительной коробки на основе рассмотренных видов, чтобы вы понимали, как они выглядят.

Чтобы не пришлось заменять это устройство рекомендуем использовать его со значительным запасом. Например необходимо соединить 4 контакта – возьмите версию для восьми проводов.

А зачем звать мастера, если можно сделать самостоятельно?

Если вы не обладаете навыками строительства и знаниями в схемах электрических сетей, тогда можно, конечно, и позвать специалиста, чтобы не сделать ошибку, повлекшую серьезные неприятности в виде короткого замыкания, возгорания.

Но мы, все же, постараемся объяснить, как смонтировать распределительную коробку собственными усилиями. И надо сказать, что весь процесс такой работы не отличается трудоемкостью или повышенной сложностью. Необходимо лишь ознакомиться с правилами соединения проводов, изучить приемы их использования и обладать терпением. Далее разберемся прежде всего в практической реализации этой работы:

Выбираем место для установки распределительной коробки с учетом комфортного доступа необходимого для устранения неполадок, поскольку демонтаж стен, потолка или пола не, кажется, очень приятной затеей.

Если оптимальное место не найдено необходимо подумать о том, чтобы установить ее в другом помещении. Иногда лишний кабель протянутый на несколько десятков метров в другой место, может, оказаться, дешевле замены разбитого декоративного покрытия помещения.

Если необходимо можно создать несколько распределительных коробок в комнате, поскольку иногда в одном помещении, может, находится несколько потребителей, требующих увеличенное напряжение. И чтобы уменьшить нагрузку такой вариант считается очень выгодным выходом из ситуации. Можно применять проходную и оконечную коробки.

До начала монтажа коробки на поверхности стены, потолка либо пола обеспечиваем возможность оптимального доступа к ней для создания внутренней коммутации проводов. И не стоит забывать о создании запаса кабеля для ввода и выхода. За счет этого можно легко отсоединить коробку от места ее установки в случае такой необходимости.

Теперь вы знаете, как создается установка распределительных коробок в помещении. Мы рассказали об этом максимально упрощенно, чтобы любой человек мог получить базовую информацию о процессе монтажа распределительной коробки. Чтобы все работало правильно необходимо подключать коробки от места ввода по точкам остальной разводки для потребителей.

Очень важно все сделать качественно сразу и не оставлять на – потом доделаю, поскольку сейчас работает ну и ладно. Это может привести к неожиданной развязке в ближайшее время, и поверьте она вам не понравится.

Фото распределительной коробки

Также рекомендуем посетить:

Post Views: Статистика просмотров 388

Распределительные коробки. Виды. Соединение проводов в расп…

Виды распределительных электрических коробок

 

Содержание

• Происхождение разнообразных названий
  • Отличительные черты
  • Требование по установке распределительных коробок
  • Коробка для электропроводки скрытого типа
  • Коробка для наружной электропроводки
  • Различные виды распредкоробок в зависимости от предназначения
  • Итоги

С тех пор, как появился первый узел разветвлённой электрической цепи, возникла необходимость защитить как его самого от внешних воздействий, так и людей от случайного прикосновения к оголённым проводникам.

 

Уже во время первых шагов электрификации возникла острая потребность защищать скрутки проводов с помощью коробок, которые стали называть разветвительными (распределительными, распаячными, распаечными, расключительными).

Раньше для этих целей применялись подручные средства, как правило, жестяные консервные банки. Подобный монтаж не был ни быстрым, ни надёжным – нужно было проделать отверстия под провода, и проследить, чтобы они не повредились об рваные края.

Эволюция в электротехнике привела к тому, что производители электротехнического оборудования быстро откликнулись на возникшую потребность, и стали выпускать распределительные коробки самых разнообразных размеров, видов и предназначений.

Происхождение разнообразных названий

Разветвительная коробка имеет много синонимов, отчасти из-за способа подключений проводов внутри данной коробки. Например, до недавнего времени самым надёжным соединением считалась пайка проводов.

Поскольку напряжение с вводного кабеля распределялось между различными линиями в распределительной коробке способом распайки проводов, то данные коробки стали называть распаячными, или распаечными.

Подобным образом возник ещё один термин – «расключение», образовавшийся из двух понятий – распределение и подключение. Когда говорят «расключение проводов», имеют в виду соединение в узлах соответствующих проводников согласно электрической схеме.

В наше время электрики используют более прогрессивные способы соединения проводов – разнообразные клеммники, соединительные изолирующие зажимы, самозажимающиеся клеммы, опрессовку гильзами и даже сварку, но по прежнему продолжают называть данные коробкира спаячными.

Поэтому в каталогах магазинов часто можно встретить электротехнические изделия под названием «коробка распаячная», «коробка разветвительная», «коробка распределительная», «распредкоробка» и можно подумать, что это разные группы товаров, хотя на самом деле никакой разницы между данными названиями не существует, то есть, все термины будут означать изделия, изображённые на картинке:

Отличительные черты

Называемые по-разному распределительные коробки различаются по другим признакам:

• Размер, форма;
• Материал изготовления;
• Предназначение;
• Способ монтажа относительно скрытой или открытой проводки;
• Материал стены, в которую монтируется скрытая коробка;
• Степень электрической защиты по IP;
• Количество подключаемых кабелей;
• Наличие встроенных клемм, шин подключения;
• Характер распределения: вводная, проходная, концевая.
• Способ монтажа защитной крышки.

Таблица степеней защиты

Данные признаки очень часто являются взаимосвязанными, ниже приведены несколько примеров:

• от количества подключаемых проводов зависит размер того пространства, в котором они должны уместиться;
• степень электрической защиты, которая означает герметичность, определяет конструкцию, материал и внешний вид коробки;
• от характера распределения и числа кабелей зависит количество необходимых встроенных клемм – коробка на вводе содержит большее число узлов, чем концевая;
• тип проводки определяет форму и внешний вид коробки.

Таблица степеней защиты

Требование по установке распределительных коробок

Существует одно важное правило, касающееся всех типов – всегда должен быть обеспечен доступ к узлам подключения проводов для проверки, технического обслуживания, модификации и ремонта.

Как известно металл проводника имеет текучесть – свойство деформироваться под давлением с потерей упругости, из-за чего клеммный зажим теряет механическую прочность, поэтому ухудшается его электрическая проводимость.

При таких обстоятельствах место контакта разогревается при больших нагрузках, что приводит к тепловым расширениям и ещё большему ухудшению прочностных характеристик – такой контакт начинает искрить, контактируемые поверхности обгорают, процессы разрушения набирают лавинообразный характер и соединение выходит из строя.

Обгоревшая проводка

Поэтому зажимы нужно регулярно подтягивать. Даже, если используются клеммники Wago, не требующие обслуживания, всё равно не стоит наглухо замуровывать крышку – львиная доля поломок в электропроводке приходится как раз на распаечные коробки.

 

 

Еще один вариант с ВАГО

Любителям эстетики в данном случае можно посоветовать применять съёмные элементы декора для маскировки крышки сразу, чем потом что-то выдумывать, сокрушаясь об испорченных обоях, если в коробке что-то перегорит.

Коробка для электропроводки скрытого типа

Как правило, распределительные коробки для проводки скрытого типа имеют форму цилиндра. Это связано с тем, что легче пробурить цилиндрическое глухое отверстие в стене с помощью дрели и специального сверла-коронки, чем выдалбливать прямоугольную нишу в стенном материале.

распредкоробка скрытого типа

Поэтому такие коробки имеют унифицированные размеры, и соответственно им в продаже имеются сверла под данные диаметры. Наиболее распространённый размер 60 мм. Это связано с тем, что самая популярная установочная коробка под выключатели и розетки (подрозетник) тоже имеет данные габариты, что позволяет пользоваться одним сверлом при их монтаже.

коронка на 60 мм

Но часто таких размеров просто не хватает для помещения всех проводов и их соединений, поэтому применяются разветвительныекоробки больших диаметров: 70, 80, 100 мм.

установка коробки распределительной

Коробка для наружной электропроводки

Для наружной проводки распредкоробки изготовляют как цилиндрической формы, так и прямоугольной.

Но прямоугольные удобней – так получается больше свободного пространства, чтобы соединять провода, есть возможность установить клеммники или несколько рядов распределительных шин, по бокам коробки возможна установка нескольких параллельных вводов.

Распредкоробка с клеммником

Коробка для наружной электропроводки часто эксплуатируется в неблагоприятных климатических условиях, поэтому необходима герметизация внутреннего пространства, чтобы проводники не подвергались коррозийному воздействию влаги и пыли, и что совершенно недопустимо – попаданию воды вовнутрь.

Герметичность коробки определяет её степень защиты IP (ingress protection – защита от проникновения). Первая буква означает защиту от пыли и твёрдых предметов, вторая — от влаги и жидкости.

Внешний вид герметичной распределительной коробки, предназначенной для работы в взрывоопасных условиях:

Различные виды распредкоробок в зависимости от предназначения

Очевидной является зависимость материала разветвительной коробки от её предназначения и герметичности – для работы в особенно опасных и агрессивных средах применяется толстостенная нержавеющая сталь, для открытой электропроводки пластиковые стенки обеспечивать необходимую ударопрочность.

Распределительные коробки для скрытой проводки наиболее дешёвые в плане себестоимости – все механические и защитные функции выполняет стена. Предназначение коробки также определяет её внутреннее устройство, например, для разветвления линий проводного радиовещания используется коробка УК-2П с встроенными клеммами подключения.

Фото_УК2П

Подобная система, но уже для расключения силовых проводов используется в коробке для наружной электропроводки:

Монтажная и распаечная коробка проводки скрытого типа для гипсокартона имеет специальные прижимные лапки, прижимающиеся с обратной поверхности гипсокартона, тем самым осуществляя фиксацию цилиндра в отверстии.

распредкоробка для гипсокартона со специальны прижимными лапками

При монтаже открытой проводки на полу используют напольные распредкоробки:

Если электропроводка проходит под полом, то применяют специальные коробки, оборудованные герметичными крышками или лючками

распред коробка с люками

Напольные распредкоробки также могут иметь встроенные розетки:

распредкоробка в полу с розетками

Для скрытой электропроводки в деревянных домах используют исключительно металлические коробки.

Металлические рапсредкоробки

Для различных систем контроля и управления используют коробки со встроенными низковольтными слаботочными клеммниками:

Для работы в системах коммутации трехфазной нагрузки используют коробки с множеством клемм.

Для распределения трёхфазного напряжения уместней использовать в коробке несколько параллельных шин:

Итоги

Различные распределительные коробки имеют свои способы герметизации контактных соединений проводов– в зависимости от степени IP применяются разнообразные прокладки и сальники, от обычных резиновых, срезаемых ножом в нужном месте под необходимый диаметр, до полностью водонепроницаемых, зажимаемых специальными муфтами.

Чтобы своими руками установить любую представленную выше распределительную коробку, нужно изучать соответствующую инструкцию, в которой изготовитель должен подробно описать все характеристики и нюансы монтажа.

 

Соединение  проводов в распределительной коробке

 

 

Выполняем подключения в распределительной коробке

Правильное соединение проводов в распределительной коробке во многом является залогом надежности вашей электросети. Ведь в отличие от соединений в распределительном щите распределительные или как их еще называют распаячные коробки более закрыты для обслуживания и контактные соединения здесь значительно сложнее проверить. Именно поэтому еще на этапе монтажа их качеству и правильности следует уделить максимальное внимание.

Соединение проводов

Перед тем как соединять провода в распределительной коробке советуем вам изучить правила их монтажа. Ведь важно не только качественно соединить провода между собой, но и правильно завести их в распределительную коробку, а также удобно расположить для возможного осмотра или ремонта.

Правила монтажа проводов в распределительной коробке

Прежде всего давайте рассмотрим правила, предъявляемые к обустройству и монтажу проводки в распределительной сети. Ведь именно с этого фактора начинается любой монтаж.

 

Нормы монтажа проводки в распределительной коробке

Итак:

• Прежде всего следует помнить, что в одной штробе, коробе или трубе допускается прокладка проводов не более восьми групп.
• Все соединения должны выполняться в соответствии с п.2.1.17 – 2.1.30 ПУЭ. Данные пункты предусматривают целый спектр ограничений. Прежде всего следует помнить, что провод перед любым контактом должен иметь запас, достаточный как минимум для одного повторного подключения.
• Перед тем как соединять провода в распаечной коробке следует убедиться, что они не имеют натяжения. Либо что это натяжение не возникнет при температурных перепадах.
• Любые места соединения проводов должны быть доступны для ремонта и осмотра. При этом эти места следует организовывать так, дабы осмотр не был затруднен элементами конструкции.
• Любое соединение должно иметь изоляцию. При этом эта изоляция должна соответствовать уровню основной изоляции. Для достижения данных параметров лучше использовать изоленту, либо термоусадку.
• Сами распределительные коробки должны изготавливаться из несгораемых или трудносгораемых материалов, как на видео. Особенно это касается монтажа проводки по сгораемым конструкциям, к которым предъявляться дополнительные требования.

Варианты соединения проводов в распределительной коробке

Прежде всего давайте рассмотрим способы соединения проводов в распределительной коробке. Ведь именно контактные соединения зачастую являются наиболее уязвимым местом любой электрической сети и любые недоработки проявляются очень быстро.

Согласно п.2.1.21 ПУЭ все соединения проводов и кабелей должны производится сваркой, пайкой, опрессовкой, винтовым или болтовым сжимом. Другие методы соединения, особенно это касается скрутки, не допускаются. Исходя из этого давайте рассмотрим каждый из возможных методов соединения по отдельности.

 

Итак:

• Наиболее надежным считается соединение проводов методом сварки. Оно имеет наименьшие переходные сопротивления в результате чего, повышенный нагрев практически отсутствует. Кроме того, со временем такое соединение не теряет своих свойств.

Сварка проводов в распределительной коробке выполняется при помощи специального сварочного трансформатора и угольного электрода. Стоимость таких изделий достаточно велика для простой замена проводки в квартире, поэтому часто можно встретить самодельные устройства. Обычно это трансформаторы до 600 Вт и напряжением 9 – 36В.

• На втором месте по надежности стоит соединение методом пайки. Этот метод более доступен для домашнего использования ведь не требует специального оборудования кроме обычного паяльника.

  

Пайка проводов в распределительной коробке осуществляется по обычной технологии и не предъявляет особых требований. Единственным моментом, на который стоит обратить внимание — это качество таких соединений. Ведь в случае нагрева олово достаточно быстро нагреется и контакт пропадёт. Дабы не допускать этого пайку достаточно часто совмещают с соединением методом скрутки.

• Опрессовка проводов в последнее время приобретает все большую популярность. Ведь на рынке появилось большое количество достаточно дешевого инструмента для опрессовки проводов, да и цена на расходные материалы для такого метода достаточно низка.

 

• Но наиболее распространенным все равно остается метод винтового или пружинного зажима жил. Огромное количество шин и клемм, представленных сейчас на рынке, позволяют осуществить достаточно надежное соединение проводов.

Обратите внимание! Винтовыми клеммами следует зажимать одножильный провод.  Если вы используете многожильный медный провод, то вам необходимо приобрести специальные наконечники, которые не дадут винтам обломать нити многожильного провода при зажиме. Эти наконечники крепятся к проводу методом опрессовки.

Схемы соединения в распределительной коробке

Имея представление о методах соединения можно говорить о том, как правильно соединить провода в распределительной коробке. В домашних условиях вам потребуется знания как подключить розетку и выключатель. Но сначала давайте рассмотрим схему самой распределительной коробки.

 

Схема распределительной коробки

Распределительная коробка предназначена для подключения электроприемников к питающему проводу. Располагается она обычно на входе в комнату над выключателем. Выключатель же должен находится на входе в комнату со стороны дверной ручки.

• Распределительная коробка может быть проходная и конечная. Конечной называется коробка, которая не имеет соединений с другими распределительными коробками. Проходная распределительная коробка соответственно имеет связи с другими распределительными коробками.

 

На фото представлен вариант подключения конечной распределительной коробки

• В распределительной коробке может располагаться вводной провод от одной или нескольких групп. Если имеется несколько вводных проводов, то согласно п.7.1.36 ПУЭ их объединение не допускается.
• Каждый вводной кабель должен иметь не менее трех проводов. Один из них фазный, второй нулевой и третий защитное заземление. Если в распределительной коробке нет провода заземления, то образовывать его путем подключения к нулевому проводу запрещено.
• Согласно п.1.1.29 ПУЭ нулевой провод должен иметь голубую окраску, а провод заземления желто-зеленую. При этом фазный провод может иметь любой другой цвет.

Обратите внимание! Если в вашей сети освещения разные группы запитаны от разных фаз трехфазной сети, то фазный провод должен иметь окраску, соответствующую фазе трехфазной сети. То есть фаза А должна иметь окраску желтого цвета, фаза В – зеленого и фаза С – красного цвета.

Схема подключения в распределительной коробке розетки

Теперь переходим к вопросу как соединить провода в распределительной коробке для подключения одной, двух и более розеток. Для этого нам понадобится трехжильный провод с сечением соответствующим суммарной нагрузке всех розеток.

 

 

Подключение в проходной распределительной коробке розетки

Итак:

• Подключение производится в следующем порядке. На вводном проводе группы находим контакт заземления и к нему подключаем соответствующий по цветовому обозначению контакт провода, подключаемого к розетке.
• Нулевой провод от кабеля, питающего розетку соответственно подключаем к нулевому проводу вводного кабеля, а фазный к фазному.
• Такие же подключения выполняем и на розетке. К силовым контактам подключаем нулевой и защитный провод, а к заземлению розетки защитный провод. Подключение фазного и нулевого провода к контактам розетки не имеет значения, но обычно фазу подключают к левому контакту.
• Если вам необходимо подключить еще несколько розеток, то инструкция допускает их подключение на контактах предыдущей розетки. То есть розетка может выполнить роль распределительной коробки. Главное помнить о сечении проводки, которое должно соответствовать нагрузкам.

Схема подключения в распределительной коробке выключателя

А вот распайка проводов в коробке для подключения выключателя несколько сложнее и зависит от количества контактов выключателя. Так для одноклавишного выключателя проводов должно быть два, для двухклавишного – три, а для трехклавишного – четыре.

 

 

Подключение выключателя в распределительной коробке

• Прежде всего рассмотрим подключение одноклавишного выключателя. Согласно норм ПУЭ коммутационные аппараты устанавливать можно только на фазный провод. Поэтому к выключателю должен быть подключен фазный провод. Для этого делаем соответствующее подключение в распределительной коробке.
• Контакт с выхода выключателя должен идти к светильнику, который он коммутирует. Сделать это можно и непосредственно, но дабы не делать разных штроб для фазного и нулевого провода к светильнику, обычно их объединяют. Для этого провод с вывода выключателя в распределительной коробке подключают к фазному проводу светильника.
• Соединение проводов в распаечной коробке для нулевого и заземляющего контакта светильника выполняется прямым подключением к соответствующим клеммам.
• Если планируется установка двух и более клавишного выключателя, то изменяется только подключение провода от вывода выключателя. При этом подключение нулевого и заземляющего провода не изменяется.

 

Подключение двухклавишного выключателя в распределительной коробке

• В данном случае у нас будет два фазных провода от светильника. С выключателя так же будет выходить именно два фазных провода. Подключить их между собой можно в произвольном порядке. Ведь от этого будет зависеть только количество и местоположение ламп включаемых каждой клавишей.
• При необходимости внести изменения вы это легко можете сделать своими руками. Для этого достаточно изменить подключение между собой проводов от выключателя и от светильника в распределительной коробке.

Вывод

Как и электрическая распределительная коробка соединение проводов на любых других участках должно отвечать высоким требованиям. Поэтому не стоит пренебрегать нормами ПУЭ к данному вопросу. Ведь лучше выполнить качественное соединение еще на этапе монтажа, чем потом искать проблему в уже действующей электрической сет

Выполняем подключения в распределительной коробке

Правильное соединение проводов в распределительной коробке во многом является залогом надежности вашей электросети. Ведь в отличие от соединений в распределительном щите распределительные или как их еще называют распаячные коробки более закрыты для обслуживания и контактные соединения здесь значительно сложнее проверить. Именно поэтому еще на этапе монтажа их качеству и правильности следует уделить максимальное внимание.

Соединение проводов

Перед тем как соединять провода в распределительной коробке советуем вам изучить правила их монтажа. Ведь важно не только качественно соединить провода между собой, но и правильно завести их в распределительную коробку, а также удобно расположить для возможного осмотра или ремонта.

Правила монтажа проводов в распределительной коробке

Прежде всего давайте рассмотрим правила, предъявляемые к обустройству и монтажу проводки в распределительной сети. Ведь именно с этого фактора начинается любой монтаж.

Нормы монтажа проводки в распределительной коробке

Итак:

• Прежде всего следует помнить, что в одной штробе, коробе или трубе допускается прокладка проводов не более восьми групп.
• Все соединения должны выполняться в соответствии с п.2.1.17 – 2.1.30 ПУЭ. Данные пункты предусматривают целый спектр ограничений. Прежде всего следует помнить, что провод перед любым контактом должен иметь запас, достаточный как минимум для одного повторного подключения.
• Перед тем как соединять провода в распаечной коробке следует убедиться, что они не имеют натяжения. Либо что это натяжение не возникнет при температурных перепадах.
• Любые места соединения проводов должны быть доступны для ремонта и осмотра. При этом эти места следует организовывать так, дабы осмотр не был затруднен элементами конструкции.
• Любое соединение должно иметь изоляцию. При этом эта изоляция должна соответствовать уровню основной изоляции. Для достижения данных параметров лучше использовать изоленту, либо термоусадку.
• Сами распределительные коробки должны изготавливаться из несгораемых или трудносгораемых материалов, как на видео. Особенно это касается монтажа проводки по сгораемым конструкциям, к которым предъявляться дополнительные требования.

Варианты соединения проводов в распределительной коробке

Прежде всего давайте рассмотрим способы соединения проводов в распределительной коробке. Ведь именно контактные соединения зачастую являются наиболее уязвимым местом любой электрической сети и любые недоработки проявляются очень быстро.

Согласно п.2.1.21 ПУЭ все соединения проводов и кабелей должны производится сваркой, пайкой, опрессовкой, винтовым или болтовым сжимом. Другие методы соединения, особенно это касается скрутки, не допускаются. Исходя из этого давайте рассмотрим каждый из возможных методов соединения по отдельности.

Соединение методом сварки

Итак:

• Наиболее надежным считается соединение проводов методом сварки. Оно имеет наименьшие переходные сопротивления в результате чего, повышенный нагрев практически отсутствует. Кроме того, со временем такое соединение не теряет своих свойств.

Сварка проводов в распределительной коробке выполняется при помощи специального сварочного трансформатора и угольного электрода. Стоимость таких изделий достаточно велика для простой замена проводки в квартире, поэтому часто можно встретить самодельные устройства. Обычно это трансформаторы до 600 Вт и напряжением 9 – 36В.

• На втором месте по надежности стоит соединение методом пайки. Этот метод более доступен для домашнего использования ведь не требует специального оборудования кроме обычного паяльника.

Соединение проводов методом пайки

Пайка проводов в распределительной коробке осуществляется по обычной технологии и не предъявляет особых требований. Единственным моментом, на который стоит обратить внимание — это качество таких соединений. Ведь в случае нагрева олово достаточно быстро нагреется и контакт пропадёт. Дабы не допускать этого пайку достаточно часто совмещают с соединением методом скрутки.

• Опрессовка проводов в последнее время приобретает все большую популярность. Ведь на рынке появилось большое количество достаточно дешевого инструмента для опрессовки проводов, да и цена на расходные материалы для такого метода достаточно низка.

Соединение проводов метод опрессовки

• Но наиболее распространенным все равно остается метод винтового или пружинного зажима жил. Огромное количество шин и клемм, представленных сейчас на рынке, позволяют осуществить достаточно надежное соединение проводов.

Обратите внимание! Винтовыми клеммами следует зажимать одножильный провод.  Если вы используете многожильный медный провод, то вам необходимо приобрести специальные наконечники, которые не дадут винтам обломать нити многожильного провода при зажиме. Эти наконечники крепятся к проводу методом опрессовки.

Схемы соединения в распределительной коробке

Имея представление о методах соединения можно говорить о том, как правильно соединить провода в распределительной коробке. В домашних условиях вам потребуется знания как подключить розетку и выключатель. Но сначала давайте рассмотрим схему самой распределительной коробки.

 

Схема распределительной коробки

Распределительная коробка предназначена для подключения электроприемников к питающему проводу. Располагается она обычно на входе в комнату над выключателем. Выключатель же должен находится на входе в комнату со стороны дверной ручки.

• Распределительная коробка может быть проходная и конечная. Конечной называется коробка, которая не имеет соединений с другими распределительными коробками. Проходная распределительная коробка соответственно имеет связи с другими распределительными коробками.

На фото представлен вариант подключения конечной распределительной коробки

• В распределительной коробке может располагаться вводной провод от одной или нескольких групп. Если имеется несколько вводных проводов, то согласно п.7.1.36 ПУЭ их объединение не допускается.
• Каждый вводной кабель должен иметь не менее трех проводов. Один из них фазный, второй нулевой и третий защитное заземление. Если в распределительной коробке нет провода заземления, то образовывать его путем подключения к нулевому проводу запрещено.
• Согласно п.1.1.29 ПУЭ нулевой провод должен иметь голубую окраску, а провод заземления желто-зеленую. При этом фазный провод может иметь любой другой цвет.

Обратите внимание! Если в вашей сети освещения разные группы запитаны от разных фаз трехфазной сети, то фазный провод должен иметь окраску, соответствующую фазе трехфазной сети. То есть фаза А должна иметь окраску желтого цвета, фаза В – зеленого и фаза С – красного цвета.

Схема подключения в распределительной коробке розетки

Теперь переходим к вопросу как соединить провода в распределительной коробке для подключения одной, двух и более розеток. Для этого нам понадобится трехжильный провод с сечением соответствующим суммарной нагрузке всех розеток.

Подключение в проходной распределительной коробке розетки

Итак:

• Подключение производится в следующем порядке. На вводном проводе группы находим контакт заземления и к нему подключаем соответствующий по цветовому обозначению контакт провода, подключаемого к розетке.
• Нулевой провод от кабеля, питающего розетку соответственно подключаем к нулевому проводу вводного кабеля, а фазный к фазному.
• Такие же подключения выполняем и на розетке. К силовым контактам подключаем нулевой и защитный провод, а к заземлению розетки защитный провод. Подключение фазного и нулевого провода к контактам розетки не имеет значения, но обычно фазу подключают к левому контакту.
• Если вам необходимо подключить еще несколько розеток, то инструкция допускает их подключение на контактах предыдущей розетки. То есть розетка может выполнить роль распределительной коробки. Главное помнить о сечении проводки, которое должно соответствовать нагрузкам.

Схема подключения в распределительной коробке выключателя

А вот распайка проводов в коробке для подключения выключателя несколько сложнее и зависит от количества контактов выключателя. Так для одноклавишного выключателя проводов должно быть два, для двухклавишного – три, а для трехклавишного – четыре.

Подключение выключателя в распределительной коробке

• Прежде всего рассмотрим подключение одноклавишного выключателя. Согласно норм ПУЭ коммутационные аппараты устанавливать можно только на фазный провод. Поэтому к выключателю должен быть подключен фазный провод. Для этого делаем соответствующее подключение в распределительной коробке.
• Контакт с выхода выключателя должен идти к светильнику, который он коммутирует. Сделать это можно и непосредственно, но дабы не делать разных штроб для фазного и нулевого провода к светильнику, обычно их объединяют. Для этого провод с вывода выключателя в распределительной коробке подключают к фазному проводу светильника.
• Соединение проводов в распаечной коробке для нулевого и заземляющего контакта светильника выполняется прямым подключением к соответствующим клеммам.
• Если планируется установка двух и более клавишного выключателя, то изменяется только подключение провода от вывода выключателя. При этом подключение нулевого и заземляющего провода не изменяется.

Подключение двухклавишного выключателя в распределительной коробке

• В данном случае у нас будет два фазных провода от светильника. С выключателя так же будет выходить именно два фазных провода. Подключить их между собой можно в произвольном порядке. Ведь от этого будет зависеть только количество и местоположение ламп включаемых каждой клавишей.
• При необходимости внести изменения вы это легко можете сделать своими руками. Для этого достаточно изменить подключение между собой проводов от выключателя и от светильника в распределительной коробке.

 

 

 

KUZ — коробки универсальные в утепленный фасад

 

Речь идет об универсальной коробке, которая благодаря продуманной конструкции позволяет установку в твердые стены и в системы утепления фасада. Большим преимуществом является возможность регулировки установочной глубины коробки по требованию конкретного монтажа.

Предложение данных коробок дополнено возможностью применения двух крышек, первой основной и второй с возможность открытия без применения инструментов. Откидная крышка оснащена пружиной и замком. Серии с откидной крышкой включают в себя монтажную панель, которая позволяет установку классических приборов. В случае их установки в утепленные фасады приборы безопасно скрыты под откидной крышкой. Крышки, установленные в коробки, обеспечивают защиту IP 30, но после применения подходящего дополнительного уплотнения достигают защиты IP 44.

Коробки KUZ можно применить также как электромонтажные разветвительные коробки, для этого варианта предусмотрены клеммники S-KSK 2, как коробку для установки электрических приборов или клеммников громоотвода или другие решения заказчика.

 

Из-за широкого диапазона применения коробки KUZ делятся на четыре комплектации:

KUZ-V — универсальная коробка с крышкой

Комплект коробки KUZ с крышкой V 180.
Комплект предназначен для установки в твердые стены или прямой монтаж в изоляционные материалы утепления фасада зданий.
Коробка имеет возможность регулировки монтажной глубины от 85 до 140 мм.

Материал: ПЦ АБС, самозатухающий, безгалогенный
Размер: коробка 196x156x85-140 мм, крышка 210×170 мм
                 крышка 210×170 мм

KUZ-VO — универсальная коробка с откидной крышкой

Решение варианта KUZ-VO такое как KUZ-V, только коробка оснащена откидной крышкой VO 180, которая позволяет открытие без применения инструмента.
Внутреннее пространство коробки доступно для установки и классических приборов, которые будут скрыты под поверхностью стены.
В комплект входит монтажная панель, позволяющая установку различных приборов.

Материал: ПЦ АБС, самозатухающий, безгалогенный
Размер: коробка 196x156x85-140 мм, крышка 210×170 мм
                 крышка 210×170 мм

KUZ-VI — универсальная коробка в системы утепления фасада с крышкой

Комплект под обозначением KUZ-VI предназначен для установки в системы утепления фасада. Коробка идентичная с KUZ-V, только дополненная несущей трубой, внешней и внутренней изоляцией, крепежным материалом для крепления трубы к стене и саморезами для крепления коробки к трубе.
Комплект позволяет применение в утепленные фасады с минимальной толщиной 120 мм. Максимальная толщина утепления составляет 300 мм. Преимуществом данного варианта является то, что дно коробки изолировано от основы, что ограничивает возникновение тепловых мостов.

Материал: ПЦ АБС, самозатухающий, безгалогенный
Размер: коробка 196x156x85-140 мм, крышка 210×170 мм
                 крышка 210×170 мм

KUZ-VOI — универсальная коробка в системы утепления фасада с откидной крышкой

Комплект KUZ-VOI также как комплект KUZ-VI предназначен для установки в системы утепления фасада, только содержит откидную крышку VO-180.
Комплект предназначен для установки приборов, которые будут установлены под поверхностей фасада. Подходит, также как KUZ-VI, для классических приборов, выключателей, розеток, трехфазных розеток или также напр. для скрытия вывода огородного шланга.

Материал: ПЦ АБС, самозатухающий, безгалогенный
Размер: коробка 196x156x85-140 мм, крышка 210×170 мм
                 крышка 210×170 мм

Так же возможен монтаж розетки в минеральную вату с использованием специального подрозетника

Электроустановка в утепленном фасаде (розетки в минеральной вате)

 

KEZ

Электроустановочные коробки применяемые при утеплении фасадов зданий

Предназначены для установки приборов (розеток, выключателей) на термоматериалы при утеплении фасадов зданий. Благодаря своей конструкции препятствуют возникновению тепловых мостов Применение коробки KEZ позволяет устанавливать электроприборы при толщине изоляции от 50 до 200 мм.
В комплект входят дюбеля, шурупы, болты, держатели для крепления коробки и приборов.
В коробку необходимо устанавливать приборы с соответствующей защитой (IP) от воздействия окружающей среды.

Размер: 120 x 120 x 200 мм
Материал: самозатухающий безгалогенный ПП
Температурная устойчивость: от -25 до +60 °С

Упаковка включает:

 

 

Инструкция по эксплуатации:

 

1. Перед установкой необходимо уменшить длинну в зависимости от толщины слоя изоляции фасада здания.

 

2. KEZ, KEZ-3 — Электроустановочные коробки применяемые при утеплениифасадов зданий
Несущая конструкция крепится к стене с помощью шурупов и дюбелей в зависимости от типа материала.
Через несущую конструкцию протягивается кабель и вкладывается укороченная изоляция.
С помощью 4 шурупов (в комплекте) к конструкции крепится коробка, в которую устанавливаются необходимые приборы.

KEZ-3

Электроустановочные коробки применяемые при утеплении фасадов зданий

Тип -3 позволяет установку приборов в многоместных рамках при толщине утепления от 100 до 250 мм.
Размер: 120x120x250 мм

 

 

MDZ

Монтажная панель применяемая при утеплении фасадов зданий

Предназначена для установки электроприборов (наружное освещение, датчики движения, электророзетки до 400В и т.д.) на утепленные стены фасадов зданий. Благодаря своей конструкции препятствует возникновению тепловых мостов.
Не предназначена для установки спутниковых тарелок и других громоздких конструкций. Применение монтажной панели позволяет устанавливать оборудование при толщине изоляции от 50 до 200 мм.
Площадь для монтажа оборудования составляет 120х120 мм. В комплект входят дюбеля, шурупы, болты, держатели для крепления коробки и приборов.
Отдельные MDZ можно соединять между собой, что позволяет при необходимости увеличивать площадь монтажного поля.

Размер: 120 x 120 x 200 мм
Материал: самозатухающий безгалогенный ПП
Температурная устойчивость: от -25 до +60 °С
Нагрузка: макс. 4 кг

Упаковка включает:

 

Инструкция по эксплуатации:

 

1. Перед установкой необходимо уменшить длинну в зависимости от толщины слоя изоляции фасада здания.

 

2. MDZ — Монтажная панель применяемая при утеплении фасадов зданий
Несущая конструкция крепится к стене с помощью шурупов и дюбелей в зависимости от типа материала.
Через несущую конструкцию протягивается кабель и вкладывается укороченная изоляция.
С помощью 4 шурупов (в комплекте) к конструкции крепится коробка, в которую устанавливаются необходимые приборы.

Вывод

Как и электрическая распределительная коробка соединение проводов на любых других участках должно отвечать высоким требованиям. Поэтому не стоит пренебрегать нормами ПУЭ к данному вопросу. Ведь лучше выполнить качественное соединение еще на этапе монтажа, чем потом искать проблему в уже действующей электрической сет

Распределительные коробки для электропроводки

Электрические распределительные коробки, монтажные коробки, розеточные коробки, соединительные коробки

Один очень важный компонент — коробка, в которую будет проложен провод. Тип и размер электрических коробок домашней электропроводки будет зависеть от размера схемы, области применения и ее расположения.

Box Fill — Сколько проводов можно поместить в коробку? Кодекс NEC требует подключения быть защищенным и закрытым, когда такие устройства, как розетки, приспособления и переключатели устанавливаются.Иногда необходимо примыкание или сращивайте провода в электрических коробках домашней проводки.

При сращивании проводов доступный электрический переход Коробка необходима для размещения сращиваемых проводов, поэтому торговая марка — электрическая оболочка.
Этот список показывает различные электрические коробки и отображает название коробки и описывает типичное приложение.

Самыми распространенными типами материалов, из которых изготавливаются электрические коробки для домашней электропроводки, являются: пластик, стекловолокно, сталь, алюминий и жаропрочный свет. Металлические коробки поставляются с заглушками для использования таких кабелепроводов, как EMT (электрические металлические трубы), гибкой стали или алюминия.

Почему вы не видите точно такую ​​же электрическую коробку у своего поставщика? Доступность типов ящиков будет зависеть от того, с каким производителем электрического оборудования или каналом закупок у вашего поставщика заключен контракт.

style = «clear: left»>

Ящики и заполнители
Сколько проводов можно проложить в электрическую коробку, будет зависеть на сколько кубических дюймов в коробке и какого размера провода установлены.

Ниже приведена схема нескольких распространенных электрических коробок домашней проводки. и фактическая информация, которая должна быть отпечатана или отформована в каждый корпус.

Хорошее практическое правило — никогда не переполнять коробку, оставьте себе много места и не перерезайте провод слишком коротко — всегда можно немного обрезать, но нельзя растягивать. Хранить помните, что провода заземления не учитываются.

style = «clear: left»>

Что такое распределительная коробка (или jbox)?

Распределительная коробка, также известная как «электрическая коробка », « jbox » или «клеммная коробка » — это защитная коробка, в которой провода соединяются между собой.Распределительные коробки часто встраивают в штукатурку стены, потолок или бетон. Они являются стандартными для большинства домов, зданий и фабрик.

Распределительные коробки используются как внутри, так и снаружи помещений. Водонепроницаемые распределительные коробки обычно используются на открытом воздухе.

Распределительные коробки обычно изготавливаются из металла или пластика. Существует 4 основных типа распределительных коробок:

• Металлическая распределительная коробка
• Соединительная коробка из ПВХ (пластик)
• Соединительная коробка из АБС (пластик)
• Распределительная коробка из стекловолокна (армированный волокном пластик)

В большинстве мест вы найдете электричество , вы найдете распределительную коробку.

Что делает распределительная коробка?

Распределительная коробка служит для различных целей:

• Защищает людей от контакта с проводами под напряжением
• Защищает ваши провода от пыли и сырости
• Не дает маленьким животным ( крыс, ) грызть ваши провода
• Он разбивает план электрического этажа на блоки.
• Он предотвращает распространение пожара внутри распределительной коробки (при надлежащем покрытии)

Короче говоря : распределительные коробки служат в качестве защитного кожуха для секции проводов, как и фидерная стойка.

Они предотвращают соприкосновение нежелательных объектов, таких как вода, крысы и ваши руки с проводами под напряжением.

При правильном закрытии они предотвращают распространение огня, который начинается в распределительной коробке.

Они также помогают упростить всю электрическую проводку в здании. Каждая распределительная коробка в здании обычно обозначает отдельный участок проводки на общем плане этажа. Распределительные коробки большего размера могут также содержать сетевые фильтры для всего дома.

Такая организованная организация значительно упрощает выполнение любых электромонтажных работ (как и использование правильного набора инструментов для электриков).Жизнь электрика была бы намного тяжелее, если бы не распределительные коробки.

Выбор правильной распределительной коробки

Существует много различных типов распределительных коробок, и они сделаны из металла или пластика той или иной формы. Правильная распределительная коробка будет зависеть от того, для чего она вам нужна.

Вам нужна водонепроницаемая распределительная коробка? Распределительная коробка — наружная или внутренняя? Это распределительная коробка на 4 или 8 клемм? Список вопросов можно продолжить.

Итак, давайте свяжемся с выбором.Вот четыре основных фактора, которые необходимо учитывать при выборе электрической распределительной коробки:

1. Степень защиты распределительной коробки
2. Как подключаются провода внутри распределительной коробки (тип и количество клемм)
3. Материал распределительная коробка сделана из
4. Размер и форма распределительной коробки

Степень защиты распределительной коробки

Национальная ассоциация производителей электрооборудования (NEMA) определяет стандарты, используемые в Северной Америке для различные классы электрических шкафов (т.е. распределительные коробки).

Рейтинги NEMA определяют условия окружающей среды, которые может выдержать электрическая распределительная коробка, например, может ли распределительная коробка защищать от пыли, света, ветра, снега и других погодных условий.

Для устойчивой к атмосферным воздействиям электрической распределительной коробки вам потребуется не менее NEMA типа 3 (тип 3X / 3RX / 3SX, если вам также нужна защита от коррозии).

Рейтинг NEMA подскажет, подходит ли электрическая распределительная коробка для использования во взрывоопасных или безопасных зонах, а также в помещении или на улице.Рейтинг также показывает, насколько хорошо распределительная коробка защищена от масла, охлаждающих жидкостей и коррозионных веществ.

Еще одна популярная рейтинговая система — это степень защиты от проникновения (IP), или международная рейтинговая система защиты. Это обычно известно как «рейтинг IP ».

Рейтинг IP описывает степень, в которой распределительная коробка обеспечивает защиту от проникновения посторонних предметов, пыли и влаги.

« Попадание посторонних предметов» — это просто причудливый способ сказать «, что может и не может попасть в » распределительную коробку.

Существуют различные уровни защиты — например, пыле- или водонепроницаемые распределительные коробки, пыленепроницаемые распределительные коробки, водонепроницаемые распределительные коробки и погружные распределительные коробки. Точный уровень защиты будет зависеть от степени защиты IP.

Стандартные распределительные коробки с классом защиты IP включают:

• Соединительные коробки со степенью защиты IP65 — степень защиты IP как «пыленепроницаемая» и защита от попадания воды из сопла.
• Распределительные коробки IP67 — класс защиты IP как «пыленепроницаемый» и защищенный от сильных струй воды или сильных волн (глубина погружения до 1 м)
• Распределительные коробки IP68 — класс защиты IP как «пыленепроницаемый» и защищенный от полного, продолжительного погружения в воду (подходит для продолжительного погружения на глубину менее 1 м.Производитель обычно предоставляет подробную информацию о максимальной глубине и / или условиях давления)

Наконец, у вас есть электрическая защита распределительной коробки. Этот рейтинг защиты обычно указывается в амперах. Этот рейтинг используется для определения того, может ли распределительная коробка выдержать максимальный ток повреждения вашей предполагаемой цепи.

Всегда лучше переоценить свои электрические распределительные коробки, чем недооценить. Это завышение номинала действует как буфер безопасности, предотвращая нанесение вреда из-за человеческой ошибки при расчетах номинальных значений или непредвиденных сбоев.

Клеммы соединительной коробки

Клемма — это точка в соединительной коробке, где два провода соединяются вместе. У вас часто есть несколько клемм в одной и той же распределительной коробке, причем каждая клемма служит точкой соединения для двух разных проводов.

Обязательно используйте хороший тестер сопротивления изоляции, если вам нужно измерить сопротивление изоляции. Если вам нужно удалить изоляцию с концов проводов, вы можете использовать набор инструментов для зачистки проводов, чтобы снять изоляцию перед подключением провода к клемме.

Каждый терминал в распределительной коробке можно представить себе как док в порту доставки. Так же, как каждая док-станция в порту предназначена для разных линий отгрузки, каждый терминал в распределительной коробке предназначен для разных электрических соединений.

Так же, как порт доставки может иметь несколько док-станций, так и распределительная коробка. Наиболее распространены распределительные коробки с 4 или 6 клеммными коробками. Тем не менее, точное количество терминалов всегда будет зависеть от того, сколько подключений вам нужно выполнить.При выборе распределительной коробки убедитесь, что у вас достаточно клемм для каждой пары проводов, которую вы хотите подключить.

Проводка проходит через каждую клемму для создания электрического соединения. Вы можете измерить напряжение на переходе с помощью мультиметра. Есть несколько различных способов подключения проводов к клеммам. Тип клеммы зависит от того, как именно подключаются провода:

• Винтовые клеммы сборных шин: предназначены для быстрой установки, эти клеммы закрепляются путем ввинчивания каждой жилы кабеля в соответствующие отверстия.
• Одновинтовые клеммы: эти клеммы объединяют все кабели (например, коаксиальные кабели) в одну точку разъема, соединенные вместе одним винтом (с помощью хорошего набора отверток). Они являются наиболее доступными соединительными клеммами, поддерживающими большое количество проводов.
• Зажимы, не требующие обслуживания: это новые типы соединительных зажимов, которые зажимаются, толкаются или вставляются для фиксации различных частей, а не навинчиваются. Они предназначены как простое и надежное решение для распределительных коробок, расположенных в «труднодоступных» местах.

Типы распределительных коробок

От того, из чего сделана распределительная коробка (ее материал), зависит, насколько она долговечна и надежна. Большинство электрических распределительных коробок изготовлено из металла или пластика (полимера).

Металлическая распределительная коробка

Также известна как металлическая электрическая коробка . Металлические распределительные коробки обладают тем преимуществом, что они более прочны, более устойчивы к ультрафиолетовому излучению и более огнестойкие по сравнению с пластиковыми распределительными коробками (ПВХ, АБС и стекловолокно).Они также способны сохранять свою прочность как при высоких, так и при низких температурах.

Обратной стороной является то, что металлические электрические распределительные коробки дороже, тяжелее и проводят ток. Поскольку металл является проводящим, вам необходимо заземлить металлическую распределительную коробку.

Металлические распределительные коробки также имеют обратную сторону — подверженность коррозии — хотя это зависит от типа используемого металла. Существует три основных типа металлических распределительных коробок:

1. Распределительная коробка из низкоуглеродистой стали
2. Распределительная коробка из алюминия
3. Распределительная коробка из нержавеющей стали

Электрические распределительные коробки из низкоуглеродистой стали являются самыми дешевыми из трех, они также самые тяжелые и наиболее уязвимы к коррозии.Таким образом, их следует использовать только в помещении или в прибрежных и неагрессивных наружных местах.

Распределительные коробки из алюминия более легкие и лучше защищены от коррозии, чем распределительные коробки из низкоуглеродистой стали. Однако алюминий не так прочен, как сталь, и коррозия все еще может происходить в суровых условиях.

Распределительные коробки из нержавеющей стали тверже и прочнее алюминия или низкоуглеродистой стали. Нержавеющая сталь также чрезвычайно устойчива к коррозии. Самыми большими недостатками являются стоимость и вес — нержавеющая сталь дорогая и тяжелая.

Таким образом, вам необходимо оценить свой вариант использования электрической распределительной коробки, чтобы определить, оправдывают ли выгоды дополнительные начальные затраты.

Что нам нравится

• Чрезвычайно прочный и долговечный
• Устойчивый к ультрафиолетовому излучению
• Высокая огнестойкость (огнестойкость)
• Отличный температурный допуск

Что нам не нравится

• Более высокая стоимость
• Тяжелее, чем пластиковые распределительные коробки
• Проводящий (должен быть заземлен)
• Уязвим к коррозии

Распределительная коробка из ПВХ

Также известна как электрическая коробка из ПВХ .Распределительные коробки из ПВХ (поливинилхлорида) становятся очень популярными — и не зря. ПВХ легкий, дешевый и прочный.

ПВХ — непроводящий материал. Таким образом, ваша электрическая распределительная коробка из ПВХ не будет проводить электричество, если к ней прикоснется провод под напряжением, приспособление или выключатель (в случае неисправности). Благодаря этому не нужно заземлять распределительные коробки из ПВХ.

Вы можете легко пробить отверстия сзади или сбоку в электрической распределительной коробке из ПВХ. В сочетании с тем, насколько они легкие, их очень легко установить и использовать с распределительной коробкой из ПВХ.

Что нам нравится

• Низкая стоимость
• Легкий
• Непроводящий
• Коррозионно-стойкий
• Достойная химическая стойкость

Что нам не нравится

• Не такой прочный, как металл
• Не рекомендуется для потолочных вентиляторов
• Менее огнестойкий, чем металл
• Низкая стойкость к ультрафиолетовому излучению (покрытие может улучшить это)
• Хрупкость при низких температурах

Распределительная коробка ABS

Также известна как электрическая коробка ABS .АБС (акрилонитрил-бутадиен-стирол) — твердый, жесткий, легко конфигурируемый недорогой пластик. Он очень похож на ПЛК и разделяет многие его преимущества и недостатки по сравнению с такими материалами, как металл и стекловолокно.

Самые большие различия между электрическими распределительными коробками из ПВХ и АБС:

• АБС выдерживает более низкие температуры и имеет немного более высокую ударопрочность
• ПВХ немного дешевле и имеет немного более высокую стойкость к ультрафиолету

АБС имеет аналогичную химическую стойкость к ПВХ.Как и ПВХ, АБС — это непроводящий материал. Таким образом, распределительные коробки ABS не нужно заземлять.

Что нам нравится

• Низкая стоимость
• Легкий
• Непроводящий
• Коррозионно-стойкий
• Достойная химическая стойкость

Что нам не нравится

• Не такой прочный, как металл
• Не рекомендуется для потолочных вентиляторов
• Очень низкая стойкость к ультрафиолету (покрытие может улучшить это)
• Менее огнестойкость, чем у металла

Распределительная коробка из стекловолокна

Стекловолокно также известно как армированный стекловолокном пластик (GRP) или армированный стекловолокном пластик (СКФ).Таким образом, вы можете увидеть их как распределительные коробки из стеклопластика .

Стекловолокно (или GRP) прочное, долговечное и стабильное в широком диапазоне температур. Поскольку стекловолокно не является проводящим, электрические распределительные коробки из стекловолокна не нуждаются в заземлении (аналогично распределительным коробкам из ПВХ и АБС).

Электрические распределительные коробки из стекловолокна — это своего рода «золотая середина» между металлическими распределительными коробками и распределительными коробками ABC / PVC.

Например, стекловолокно легче металла, но тяжелее ПВХ и АБС.Его легче модифицировать, чем металл, но не так просто, как ПВХ и АБС. Он прочнее, чем ПВХ и АБС, но не такой прочный, как металл. Помните об этом при выборе распределительной коробки.

Кожухи из стекловолокна обычно выбирают, когда вам нужна высокая стойкость к химическим веществам . Стекловолокно устойчиво к минеральным кислотам, окислителям и восстановителям, растворам кислот, соленой и морской воде, жирам, маслам и некоторым спиртам.

Что нам нравится

• Низкая стоимость
• Легкий (хотя и тяжелее, чем ПВХ)
• Непроводящий
• Коррозионно-стойкий
• Отличная химическая стойкость

Что нам не нравится

• Не такой прочный как металл
• Не рекомендуется для установки потолочных вентиляторов.
• Менее огнестойкий, чем металл.

Размер и форма распределительной коробки

Распределительные коробки бывают разных форм и размеров.Выбор сводится к тому, для чего вы используете распределительную коробку.

Например, если вы хотите получить распределительную коробку для одиночного клеммного соединения в стене, то четырехфутовая распределительная коробка из нержавеющей стали не является идеальным решением. Купите распределительную коробку, которая не будет ни меньше, ни больше, с дизайном, который подходит для инкапсулируемой системы.

Вот список распределительных коробок разной формы:

• Квадратная распределительная коробка
• Прямоугольная распределительная коробка
• Круглая распределительная коробка
• Восьмиугольная распределительная коробка
• Потолочная распределительная коробка

Выбор правой распределительной коробки

Подводя итоги : выясните, что вам нужно, от вашей распределительной коробки и работайте в обратном направлении.

Поскольку каждый тип электрической распределительной коробки имеет свои преимущества и недостатки, выбор идеальной распределительной коробки будет зависеть от того, для чего она вам нужна.

Соединительная коробка 4-20 мА по сравнению с распределительной коробкой Fieldbus (FF)

Чем поле JB обычного подключения 4–20 мА будет отличаться от поля JB FF.

Обычная распределительная коробка

Конвекционная распределительная коробка

содержит только клеммную колодку и полосу заземления / шину заземления.

Полевой кабель

/ жильный кабель (от приборов до распределительной коробки для датчиков, переключателей, клапанов, электромагнитных клапанов и т. Д.) Заканчивается на одной стороне клеммной колодки и многопарных кабелей (от распределительной коробки к распределительному шкафу / системному шкафу / системе управления панель) заканчиваются на другой стороне клеммной колодки.

Экран кабеля оканчивается полосой заземления или клеммами в зависимости от философии проекта.

От полевых приборов (4-20 мА) до обычной распределительной коробки Анимация:

Детали распределительной коробки

Распределительная коробка, вид снаружи

Распределительная коробка, вид изнутри

FF (Foundation Fieldbus) Распределительная коробка

FF Распределительная коробка обычно содержит

1. Ответвительная оконечная плата и полевой барьер
2. Концевая муфта багажника
3. Сетевой фильтр
4. Терминатор полевой шины
5. Соединительная плата магистрали

• Типичное расположение FF JB показано на рисунке ниже.Внутренняя компоновка компонентов может отличаться для разных конструкций и поставщиков, однако в основном компоненты остаются неизменными.
• Кабель, подключенный к полевому прибору (передатчики, переключатели, клапаны, соленоидный клапан и т. Д.), Называется ответвительным кабелем, а кабель, подключенный к системе управления, называется магистральным кабелем.
• Используемый здесь пример — это концепция High Power Trunk, где Trunk не является IS, а Spur — IS (IS — искробезопасный).
• Поскольку магистраль не является искробезопасной, оконечный узел магистрали физически изолирован с помощью секции разделительной пластины внутри JB, чтобы обеспечить разделение между искробезопасными и неискробезопасными сигналами.
• Внутренняя проводка выполнена поставщиком FF-JB. Инженер по эксплуатации должен заделать ответвительный и магистральный кабели на месте на клеммных платах.
• Конструкция FF JB основана на сегментной конструкции, которая не предусматривает соединения ответвлений и магистрали в один FF JB. Сегментный дизайн — это отдельная тема для обсуждения, поэтому здесь не рассматривается.
• В некоторых случаях для подключения температурного элемента к сегменту FF используются температурные мультиплексоры. Эти мультиплексоры устанавливаются внутри распределительной коробки, и этот мультиплексор JB подключается к FF JB как ответвление, как и любой другой ответвитель передатчика.Хорошая практика проектирования заключается в ограничении от 1 до 2 шт. Мультиплексор в сегменте.

Анимация потока сигналов Fieldbus: FF Field Instruments к FF JB, затем к хосту / диспетчерской

Распределительная коробка FF

См. Также: Анимация потока сигнала DCS / PLC

Автор статьи:
Нилима Сингх
Инженер по КИПиА
13-летний опыт работы в детальном инжиниринге
Работал на различных нефтеперерабатывающих, нефтегазовых, нефтехимических и химических проектах

Каким образом фотоэлектрическая распределительная коробка необходима для солнечной панели?

Распределительная коробка часто является частью солнечной панели, на которую не обращают внимания.Обычно предварительно устанавливаемый на задней стороне солнечного модуля, установщики не обращают на него внимания до подключения панелей.

Распределительная коробка PV выполняет простую, но важную роль: размещение всех электрических битов на солнечной панели и защита их от окружающей среды. Провода подключаются к внутренним диодам, обеспечивая простой способ соединения панелей.

Хотя разработчики и владельцы солнечных батарей не могут выбирать тип распределительной коробки — компании, производящие модули, заключают эти контракты во время производства, — роль этого корпуса по-прежнему важно понимать, особенно с учетом того, что в нем размещаются более «умные» технологии.

Основы распределительной коробки

Распределительная коробка имеет байпасные диоды, которые поддерживают поток энергии в одном направлении и предотвращают ее обратную подачу на панели. Фрэнк Розенкранц, менеджер по продукции солнечной энергии в странах Европы, Ближнего Востока и Африки, Индии и Америки производителя разъемов и распределительных коробок TE Connectivity, назвал распределительную коробку «наиболее важной частью панели».

Распределительная коробка TE Connectivity

«Каждая струна защищена диодом [в распределительной коробке]», — сказал он.«Диод — это шлюз, обеспечивающий бесконечный поток энергии».

Если часть солнечной панели затенена, эта струна будет потреблять энергию, меняя направление потока электричества. Диоды внутри распределительной коробки предотвращают это.

Существует два различных метода производства распределительных коробок — пайка / заливка и зажим. Методом пайки и заливки фольги, выходящие из солнечной панели, припаиваются к диодам в распределительной коробке. Затем распределительную коробку необходимо залить заливкой или заполнить липким материалом, чтобы обеспечить теплопередачу, удерживать паяное соединение на месте и предотвратить его разрушение.Когда пройдет достаточно времени для достаточного отверждения заливочного материала, панель готова к работе.

При производстве зажимов простой зажимной механизм прикрепляет фольгу к проволоке. Отсутствуют испарения или серьезная очистка, как при пайке / заливке. При сравнении материальных затрат и затрат на рабочую силу в целом цены на оба метода практически равны. Прижимная коробка может быть дороже, но трудозатраты, необходимые для пайки и заливки других коробок, часто выше.

Несмотря на то, что мнения о том, как лучше всего производить распределительную коробку, расходятся, основная роль этого часто игнорируемого продукта почти не обсуждалась — до тех пор, пока в отрасль не вошли новые технологии.

Распределительная коробка evolution

После замены модулей распределительная коробка сохранила ту же функциональность. Но теперь, когда выходная мощность и напряжение увеличились, распределительные коробки должны были улучшить свою способность защищать эту мощность.

«Общая роль распределительной коробки осталась прежней. Что изменилось, так это то, что модули стали более мощными », — сказал Брайан Миллс, менеджер по продукции PV в Северной Америке компании Stäubli Electrical Connectors. «По мере увеличения выходной мощности модуля этим байпасным диодам приходится выполнять больше работы.Они поглощают эту энергию, выделяя тепло. Вы должны справиться с этим нагревом диодов ».

Переключатели холодного байпаса заменяют традиционные диоды в некоторых распределительных коробках, чтобы уменьшить чрезмерное тепло, выделяемое модулями с более высокой мощностью. Когда затемненные панели хотят инстинктивно потреблять энергию, традиционный диод предотвращает это, но при этом выделяется тепло. Переключатель холодного байпаса работает как переключатель включения / выключения и размыкает цепь, когда панели пытаются потреблять энергию, предотвращая накопление тепла.

Участники опроса Международной технологической дорожной карты для результатов фотоэлектрической отрасли 2016 считают, что стандартные распределительные коробки без каких-либо дополнительных функций, кроме байпасных диодов, будут доминировать на рынке в течение следующих 10 лет, хотя более интеллектуальные технологии начнут набирать популярность.

«Шунтирующие диоды — это технология 1950-х годов. Это очень просто, — сказал Миллс. «Они прочные и надежные, но проблема тепловыделения всегда была проблемой». Холодные переключатели байпаса решают эту проблему с нагревом, но они намного дороже, чем 20-центовый диод.И всем хочется, чтобы модули были как можно дешевле.

Чтобы получить максимальную отдачу от вложенных средств, многие владельцы систем обращаются к двусторонним панелям. Энергия по-прежнему подается через одну распределительную коробку, даже если мощность вырабатывается как на передней, так и на задней стороне модуля. Производители распределительных коробок должны были проявить творческий подход к своим конструкциям.

«На двусторонней панели вы должны расположить соединительные коробки на краю, где вы точно уверены, что задняя сторона не затенена», — сказал Розенкранц.«На краю распределительная коробка уже не может быть прямоугольной, она должна быть маленькой».

TE Connectivity предлагает три небольших соединительных коробки SOLARLOK PV Edge для двусторонних модулей, по одной для левого, среднего и правого углов модуля, эффективно работая так же, как одна большая прямоугольная коробка. Stäubli разрабатывает распределительную коробку для позиционирования по абсолютному краю двусторонних модулей.

Быстрый рост популярности модулей

Bifacial означал, что конструкции соединительных коробок приходилось обновлять на лету.Другие внезапные обновления солнечных систем включают быстрое отключение и различные функциональные возможности на уровне модулей, требуемые Национальным электротехническим кодексом, и распределительная коробка должна не отставать.

«Промышленность меняется так быстро, что трудно придерживаться одного корпуса и надеяться на его жизнеспособность», — сказал Миллс. «Как сделать устройство, которое может выдерживать температуру фотоэлектрических модулей и работать должным образом и в течение длительного времени? Как сделать так, чтобы можно было отказаться от этой технологии, если она выйдет из строя или устареет? Распределительная коробка теперь должна открываться и закрываться.”

Многофункциональную распределительную коробку PV-JB / MF

Stäubli можно настроить в открытом формате, поэтому она готова к любым будущим обновлениям, включая целые оптимизаторы или микроинверторы, если их электроника станет достаточно компактной.

Встроенный оптимизатор SolarEdge с функциями распределительной коробки

TE Connectivity также недавно выпустила интеллектуальную распределительную коробку, которая позволяет интегрировать индивидуализированные печатные платы (PCB) в решения для солнечных панелей с функциями мониторинга, оптимизации и быстрого отключения.

Большинство микроинверторов и оптимизаторов добавляются к задней части модуля в дополнение к распределительной коробке. Но оптимизатор мощности SolarEdge может заменить распределительную коробку на умных модулях заводской сборки. Встроенный оптимизатор мощности обеспечивает интеллектуальные возможности при выполнении основных функций управления питанием распределительной коробки.

«Он имеет усовершенствованную тепловую конструкцию, позволяющую отводить тепло, чтобы поддерживать более низкую температуру элементов и избегать горячих точек», — сказал Лиор Хандельсман, основатель SolarEdge и вице-президент по маркетингу и продуктовой стратегии.«Мы специально разработали наш встроенный оптимизатор мощности, чтобы обеспечить гибкость производства, чтобы производители модулей могли быстро регулировать производство в соответствии со спросом. Мы [разработали] фиксированную базу с байпасными диодами, а затем две отдельные крышки. Одна крышка предназначена для оптимизатора мощности, а другая — для стандартной распределительной коробки с байпасным соединителем ».

Производители распределительных коробок

также рассматривают возможность добавления инверторной технологии в свои будущие модели.

«Следующим шагом будет тот модуль, который имеет инвертор в стандартной распределительной коробке с выходом одного источника переменного тока», — сказал Миллс.«Это упрощает установку и делает модуль более универсальным».

Похоже, упущенная из виду распределительная коробка привлекает больше внимания.

Узнайте больше о распределительной коробке в нашем видео об основах солнечной энергии.

Как использовать распределительные коробки в Великобритании

Коробчатые развязки обычно используются на больших оживленных перекрестках, таких как перекрестки, контролируемые светофорами, Т-образные развязки и даже перекрестки с круговым движением. На дороге нанесены крестообразные желтые линии.

Экзаменатор вашего экзамена по вождению ожидает, что вы: —
Своевременно используйте распорядок МСМ
Не входить на перекресток, если выезд не свободен
Притормозите и остановитесь перед перекрестком, если выезд на дорогу не свободен.

Экзаменатор также будет следить за тем, чтобы вы: —
Контролируйте свою скорость при приближении к боксам.
Отойдите, внимательно осмотревшись, чтобы убедиться в безопасности.

Как использовать коробчатое соединение

Коробчатые развязки позволяют поддерживать движение транспортного потока и, следовательно, держать перекресток свободным, предотвращая остановку транспорта на пути пересекающего транспорта.
Используйте процедуру «Зеркало, сигнал, маневр» (MSM) заранее, и это даст вам время оценить перекресток, прежде чем вы туда доберетесь.

На этой схеме показан перекресток на светофоре.

Вам следует выехать на перекресток с коробкой, если вы хотите повернуть направо и ваш путь заблокирован встречным транспортом.
Вы можете ждать на желтом перекрестке, если дорога к выезду свободна.
Если вы будете ждать нестандартно в таких обстоятельствах, вы можете не сдать экзамен по вождению.
Когда путь свободен, удаляйтесь с умом и не создавайте препятствий.

Будьте осторожны, стоя в очереди на перекрестке, так как у вас может не быть времени, чтобы освободить перекресток до смены светофора.

На диаграмме справа показано Когда нельзя заходить в коробчатый переход

Вы, , НЕ ДОЛЖНЫ заходить в коробку, пока ваша выездная дорога или полоса не освободятся.
Поскольку справа на дороге уже есть линия движения, у вас нет места, чтобы присоединиться к этой очереди, не блокируя поток машин, обозначенный желтыми автомобилями.
В этих обстоятельствах вам НЕ следует вводить поле.
Если вы войдете в это поле в этих обстоятельствах, вы можете не сдать экзамен по вождению.

Изображения Питера Джексона Dip.DI, DSA.ADI (Автомобиль)

Коробчатых стыков опасаться не стоит. Во всяком случае, они облегчают жизнь. Как и все остальное, когда вы учитесь водить машину, продолжайте практиковаться.

Практика ведет к совершенству, так что получите много практики у сертифицированного инструктора по вождению

---

ПОДЕЛИТЬСЯ СТРАНИЦЕЙ

---

Как использовать команду Bossbar в Minecraft

В этом руководстве Minecraft объясняется, как использовать команду / bossbar со снимками экрана и пошаговыми инструкциями.

Вы можете использовать команду / bossbar для добавления, настройки или удаления пользовательской панели босса в Minecraft. Давайте разберемся, как использовать этот чит (игровую команду).

Поддерживаемые платформы

Команда / bossbar доступна в следующих версиях Minecraft:

* Версия, в которой он был добавлен или удален, если применимо.
ПРИМЕЧАНИЕ. Pocket Edition (PE), Xbox One, PS4, Nintendo Switch и Windows 10 Edition теперь называются Bedrock Edition. Мы продолжим показывать их индивидуально для истории версий.

Требования

Чтобы запускать игровые команды в Minecraft, вы должны включить читы в своем мире.

Bossbar Command

Команда Bossbar в Minecraft Java Edition (ПК / Mac)

В Minecraft Java Edition (ПК / Mac) существуют разные синтаксисы в зависимости от того, что вы хотите делать с панелью босса.

Для добавления босса:

 / bossbar add   

Для установки цвета текста панели управления (по умолчанию белый) :

 / набор босса  цвет <синий¦ зеленый¦ розовый¦ фиолетовый¦ красный¦ белый¦ желтый> 

Для установки максимального значения босса (по умолчанию 100) :

 / набор бочек  макс. <Макс.> 

Чтобы изменить текст, отображаемый над панелью управления:

 / bossbar set  name  

Чтобы указать, какие игроки могут видеть панель босса (по умолчанию ни один игрок не может видеть панель босса) :

 / набор босса  игроки <цели> 

Чтобы установить стиль панели:

 / bossbar set  style  

Чтобы установить текущее значение панели управления:

 / bossbar set  value  

Чтобы установить, будет ли панель видна (по умолчанию true) :

 / bossbar set  visible  

Чтобы вывести список всех боссов:

 / список босса 

Чтобы удалить бобышку:

 / bossbar remove  

Чтобы получить атрибут босса:

 / bossbar get   

Определения

• id — это внутренний идентификатор для панели управления.Он отформатирован как namespace: name и по умолчанию будет minecraft: name , если пространство имен не предоставлено.
• имя — это текст, который будет отображаться над панелью босса. Это значение должно быть заключено в кавычки. Например: «Вызов».
• max — максимальное значение планки. По умолчанию 100.
• целей — имя игрока (или селектора цели), который увидит панель босса. По умолчанию, при создании новой панели босса игроки не видят ее.
• значение — это текущее значение панели управления. По умолчанию 0.

Примеры

Пример в Java Edition (ПК / Mac)

Чтобы создать панель босса под названием digminecraft: bossbar1 с текстом «TheChallenge»:

 / bossbar add digminecraft: bossbar1 "TheChallenge" 

Показать панель босса под названием digminecraft: bossbar1 всем игрокам:

 / набор босса digminecraft: bossbar1 Players @a 

Чтобы установить текущее значение панели босса под названием digminecraft: bossbar1 на 100:

 / набор bossbar digminecraft: bossbar1 значение 100 

Чтобы изменить цвет панели босса под названием digminecraft: bossbar1 на желтый:

 / bossbar set digminecraft: bossbar1 цвет желтый 

Чтобы вывести список всех боссов:

 / список босса 

Чтобы получить текущее значение босса, называется digminecraft: bossbar1 :

 / bossbar получить digminecraft: bossbar1 значение 

Чтобы удалить панель босса под названием digminecraft: bossbar1 :

 / bossbar удалить digminecraft: bossbar1 

Как ввести команду

1.Откройте окно чата

Самый простой способ запустить команду в Minecraft — в окне чата. Управление игрой для открытия окна чата зависит от версии Minecraft:

• Для Java Edition (ПК / Mac) нажмите клавишу T , чтобы открыть окно чата.

2. Введите команду

Мы рассмотрим примеры того, как создать панель босса, показать панель босса игрокам, установить текущее значение панели босса и изменить цвет панели босса.

Создание бобышки

Начнем с того, что покажем, как создать новую панель босса с идентификатором digminecraft: bossbar1 и «TheChallenge» в виде текста, который появляется над панелью босса, с помощью следующей команды:

 / bossbar add digminecraft: bossbar1 "TheChallenge" 

Введите команду в окне чата.По мере ввода вы увидите, что команда появляется в нижнем левом углу окна игры. Нажмите клавишу Enter , чтобы запустить команду.

После ввода команды будет создана панель с боссом, но она еще не будет видна на экране. По умолчанию ни один игрок не настроен для просмотра панели босса.

Покажите панель босса игрокам

Затем давайте обновим настройки для панели босса, чтобы панель босса отображалась в верхней части окна игры для всех игроков.Мы можем показать панель босса под названием digminecraft: bossbar1 всем игрокам с помощью следующей команды:

 / набор босса digminecraft: bossbar1 Players @a 

Введите команду и нажмите клавишу Enter , чтобы запустить команду.

После того, как команда была введена, вы увидите, что в верхней части экрана появится новая панель. По умолчанию цвет панели босса белый, текущее значение панели босса — 0, а максимальное значение панели — 100.

Установите текущее значение Bossbar

Теперь давайте установим текущее значение полосы босса на 100 (, чтобы индикатор выполнения был заполнен ) с помощью следующей команды:

 / набор bossbar digminecraft: bossbar1 значение 100 

Введите команду и нажмите клавишу Enter , чтобы запустить команду.

После того, как команда была введена, вы должны увидеть полную шкалу выполнения в белом цвете, поскольку теперь текущее значение для панели босса установлено на 100, а максимальное значение для этой панели управления — 100.

Изменить цвет панели управления

Теперь давайте изменим цвет панели на другой цвет вместо белого. Вы можете изменить цвет панели на синий, зеленый, розовый, фиолетовый, красный, белый или желтый.

Давайте изменим цвет панели на желтый с помощью следующей команды:

 / bossbar set digminecraft: bossbar1 цвет желтый 

Введите команду и нажмите клавишу Enter , чтобы запустить команду.

После того, как команда была введена, вы должны увидеть текст панели босса и индикатор выполнения желтым цветом.

Поздравляем, вы только что узнали, как использовать команду / bossbar в Minecraft!

Другие игровые команды

Вы можете использовать другие команды и читы в Minecraft, например:

.