Как собрать ручку автоматическую: Page not found – Учимся как чинить все самому

Содержание

Как разобрать шариковую ручку Parker?

Чтобы самостоятельно разобрать шариковую ручку, нужно понимать принцип её строения и знать конструктивные особенности. Первые ручки компании Паркер отличались от существующих на то время аналогов.

5% Специально для читателей нашего блога скидка 5% на весь ассортимент магазина по промокоду BLOG

Зачем разбирать шариковый Паркер?

Это может понадобиться для замены стержня. Простую операцию сможет выполнить даже ребёнок. Для этого не нужны специальные приспособления или особые навыки. Отработанный элемент извлекается из корпуса. На его место вставляется новый. Между этими операциями может пройти очень много времени. Его количество зависит от интенсивности письма. Экспериментальным путём установлено, что одного стержня Паркер хватит для того, чтобы нарисовать линию, длиной 4 километра.

Устройство шариковой ручки

В число конструкционных элементов шариковой ручки входят такие детали:

  • корпус из прочного материала;
  • колпачок для сохранения пишущего механизма;
  • клип и наконечник колпачка;
  • пишущий (рабочий) узел;
  • механическая часть конструкции;
  • стержень.

Многие считают, что шариковая ручка – это изобретение Паркер. На самом деле, это не совсем так. Компания использовала ранее существовавший принцип. На его основе был изобретён «долгоиграющий» стержень. Разработчиками также был усовершенствован пишущий узел.

5% Специально для читателей нашего блога скидка 5% на весь ассортимент магазина по промокоду BLOG

Стержень отличается тем, что он более чем в 4 раза больше по объёму, чем аналоги от конкурентов. В него помещаются вязкие чернила. Могут использоваться разные цвета.

Шарик, который располагается на его кончике, изготовлен из сверхтвёрдого материала и покрыт легированной сталью. Шершавая поверхность микроскопического шарика способствует тому, что он поворачивается примерно на четверть оборота после каждого нажатия. Когда давление спадает, под давлением чернил, он становится на своё место. Таким образом, отверстие закупоривается. Чернила не вытекают самопроизвольно.

Часть стержня, в который вставляется шарик, выполнена из стали. Не стоит самостоятельно пытаться извлечь его. Для того, чтобы паста не высыхала, в пишущем узле закладывается тонкая жировая прослойка.

5% Специально для читателей нашего блога скидка 5% на весь ассортимент магазина по промокоду BLOG

Механика шариковой ручки

Существует три типа механических элементов

  1. Нажатием кнопки освобождается пишущий узел. Следующее нажатие прячет его под корпусом. В это время колпачок не двигается относительно корпуса. Внутри него перемещается только стержень.
  2. Роль кнопки может выполнять колпачок. Он движется относительно корпуса. Стержень имеет крепление в области колпачка и подаётся вместе с ним. После снятия фиксации «отстреливает» колпачок вместе со стержнем.
  3. Механика может быть поворотной. В этом случае пишущий узел освобождается после поворота колпачка на несколько градусов. Обратное вращение приводит к тому, что узел возвращается на исходное положение.

Чтобы разобрать ручку, нужно понимать, какой тип механики используется.

Разборка и установка ручки-кнобы.

В этом материале мы рассмотрим с вами как разобрать ручку кноб, получившие необычное распространение на межкомнатных дверях. А также попутно узнаем, как происходит установка этих ручек. Ниже вы можете найти не только инструкцию в картинках, но и посмотреть видео.

Ручка-кноб:

Для установки ручки-кноба, необходимо разметить на двери и выполнить два основных отверстия, согласно шаблону, который, как правило, входит в комплект с ручкой с инструкцией по установке. Итак, начнем установку ручки, попутно разобрав ее.

Дана межкомнатная дверь:

Делаем выборку отверстия с торца полотна двери под защелку. Диаметр отверстия от 23 до 25 мм: Отверстие удобно выполнять так называемым перовым сверлом по дереву.

Коронкой по дереву диаметров в 50 мм выполняется сквозное отверстие под основное крепление ручки. Расстояние от торца полотна до центра отверстия 60 или 70 мм, зависит от защелки, которая входит в комплект.

Шаблон для установки ручки-кноба у некоторых производителей Вы можете найти в виде трафарета на внутренней стороне упаковки-коробки или в прилагаемой инструкции. Очень удобно использовать для установки готовые наборы, которые так и называются «набор для установки межкомнатных ручек». Не страшно (а зачастую наоборот полезно), если отверстия выполнить диаметром на 1-2 мм больше, чем рекомендуется. Механизм защелки двухпозиционный: предусматривает возможность установки кноба на двери, с разной шириной первого бруса двери. Удаление центра ручки-кноба от края дверного полотна в стандарте идет 60мм:

но перемещая втулку под квадрат, можно выставить удаление в 70 мм:

Стандартная высота установки ручки на дверь, примерно 950 мм от уровня пола. Далее, для установки ручки-кноба, частично разбираем внутреннюю половинку ручки, чтобы получить доступ к отверстиям под крепежные стяжные винты. Для это воспользуемся специальным «ключом» из комплекта ручки или любым подходящим предметом, например, спицей. На ручке имеется специальное отверстие, через которое и следует разобрать дверную ручку кноб. На представленной фотографии оно круглое, но может быть различной формы. Это отверстие располагается снизу ручки:

Через отверстие нажимаем подпружиненный фиксатор, одновременно вытягивая рукоятку межкомнатного кноба.

Вынимаем рукоятку и полностью снимаем ее:

   

Затем необходимо поддеть наружный декоративный фланец ручки любым острым предметом. Приглядитесь внимательнее, как правило фланец имеет для этого соответствующий паз:

ну вот, ручка-кноб разобрана и мы получили доступ к крепежным винтам

Дальнейшая сборка ручки-кноба происходит на двери в обратном порядке.
Для начала установим защелку в дверь и закрепим двумя винтами с торца. Выглядеть это будет вот так:

Прямоугольную лицевую планку механизма защелки, монтируют заподлицо с дверным полотном. Для этого, разметив под нее, стамеской выполняется выборка необходимой глубины в торце полотна двери. Тоже самое касается ответной планки кноба, которая устанавливается по разметке, на дверную коробку. Так же под нее выполняется выборка требуемой глубины стамеской.

Далее уже можно собирать ручку-кноб на полотно двери, стягивая разобранные половинки крепежными винтами. Квадрат ручки и втулки под крепежные винты будут при монтаже пройдут насквозь через установленную ранее защелку, через ее технологические отверстия

   

Ручки-кнобы универсальные и не подразделяются на лево/правосторонние. Конструкция предусматривает установку и настройку кноба под любую дверь, толщиной не менее 35мм.

Если форма ручки-кноба имеет не симметричную форму шара и т.п., то установив кноб на дверь, с помощью выше описанного способа, снимаем рукоятку кноба, и меняем наружную и внутреннюю рукоятки местами, добившись правильного их расположения, относительно расположения дверного полотна(лево или право стороннее). Механизм фиксатора или замка, если таковой имеется, тоже приводим в правильное расположение, и если требуется, тоже меняем местами наружную и внешнюю стороны.

Собранная и без перекосов установленная на дверь ручка, должна работать легко в обе стороны и самостоятельно, под действием возвратной пружины возвращаться в исходное положение. Если этого не происходит, то нужно проверить ровность установки, а также подтянуть или ослабить крепежные винты, добившись их одинаковой затяжки и мягкого хода ручки-кноба.

Семь ошибок при использовании перьевой ручки и как их избежать

Самые страшные ошибки при использовании перьевых ручек по версии экспертов в области пишущих инструментов — The Goulet Pen Company

№ 1. Писать перьевой ручкой с сильным нажимом. Пожалуй, самое замечательное качество перьевой ручки в том, что она не требует нажима при письме, — она может писать буквально под тяжестью собственного веса. И все же люди, привыкшие пользоваться шариковыми ручками, при переходе на перьевую зачастую продолжают давить на пишущий узел. От чрезмерного нажима кончики пера могут разойтись и оно испортится. Не пытайтесь расписывать подсохшую перьевую ручку, нажимая на перо или постукивая им по твердой поверхности, — вы рискуете его испортить. Лучше подержите его под струей воды — ручка «оживет».

Совет: просто расслабьтесь и получите удовольствие от письма без нажима и без последствий в виде онемевших от усталости пальцев.

№ 2. Довольно распространенная ошибка: носить ручку вместе с другими объектами из металла: ключами, брелками, складным ножом и т.п. Корпус вашей ручки может поцарапаться, будь он из пластика, металла с лакированной или анодированной поверхностью.

Совет: всегда носите ручку отдельно от этих предметов: в другом кармане, в пенале или поместите ручку в чехол или футляр.

№ 3. Использовать в вашей перьевой ручку специальные каллиграфические чернила, имеющие маркировку типа: India Ink, Lawyer’s Ink, Pigmented Ink и т.п. Эти чернила предназначены для перьев-«макалок». Некоторые из таких чернил имеют формулу, созданную специально для использования в перьевых ручках, но большинство — нет. Каллиграфические чернила содержат шеллак — смолу, которая при высыхании полностью блокирует каналы подачи чернил в вашей ручке. Эти чернила растворяются только спиртом, который тоже способен испортить ваш пишущий инструмент.

Когда перьевую ручку требуется заправить водостойкими чернилами, например, для скетчинга в технике «чернила+ акварель», обычно используют пигментированные чернила — специальные для перьевых ручек, например, Platinum Carbon Ink. Помните, что при использовании таких чернил, ручку надо чаще промывать.

Совет: покупая чернила, убедитесь, что это тот самый тип, который подходит для перьевых ручек.

№ 4. Эту ошибку часто совершают и более опытные пользователи: не ухаживать за перьевой ручкой. Уход за перьевой совсем несложен: ручку надо периодически промывать водой комнатной температуры. Иногда достаточно подержать пишущий узел под струей воды. Если заправленная чернилами ручка долго лежала без использования, и чернила в ней засохли, поместите пишущий узел на некоторое время в стакан с водой. Если вы используете конвертор, то достаточно набрать в ручку воды и опорожнить ее, повторив это несколько раз, пока вода не станет светлой. Кстати, при постоянном использовании конвертера, ручка требует меньше ухода — поршневая система забора чернил автоматически промывает ручку.

*Блог The Goulet Pen Company в качестве подручного средства для промывки пишущего узла ручки также рекомендует спринцовку. Как говорится, у всех свои ритуалы, выбирайте тот, который вам больше нравится.

Если вы пользуетесь чернилами одного цвета, ручку можно промывать раз в месяц. Если вы меняете чернила, то промывайте ее перед каждой новой заправкой.

№ 5. Это не ошибка, а скорее, смертельный приговор вашей перьевой ручке: промывать ее спиртом или ацетоном. Ацетон растворяет пластик, да и спирт довольно агрессивен как ко внешним, так и к внутренним деталям ручки.

Совет: для промывки перьевой ручки пользуйтесь водой — ее вполне достаточно для выполнения этой задачи.

№ 6. Эта ошибка может стать роковой для вашей ручки: уронить перьевую ручку, когда не ней нет колпачка. По закону бутерброда она упадет пером вниз. Если поверхность твердая, оно согнется, и как правило, после этого перо уже невозможно будет восстановить. В ручках премиум класса ремонт с заменой пера может обойтись в стоимость целой ручки. Вам повезет больше, если вы обладатель ручки Lamy или еще пары других брендов, в ручках которых перья можно менять самостоятельно.

Совет: закончили писать — сразу надевайте на ручку колпачок.

№ 7. Самая большая ошибка — не писать перьевой ручкой! Это замечательный пишущий инструмент, и не писать им — обделять себя. Иногда люди, имеющие перьевые ручки, подаренные кем-то или купленные «чтобы было», зачастую не знают, где ими писать. Перьевая ручка может стать настоящим увлечением, если вы вдохновитесь опытом людей, например, рисующих перьевыми ручками, таких какLiz Steel (lizsteel.com), или наша художница Ксения Рейн https://www.instagram.com/septembrenell/. Kara из www.bohoberry.com виртуозно владеет системой ведения дневников и планеров, и делает это очень заразительно, а в блогах http://www.penmania.ru/ и http://www.leighreyes.com/ публикуют интереснейшие обзоры перьевых ручек. А если вы не планируете начинать никаких новых хобби, то просто пишите письма и открытки вашим друзьям и близким (дожидаться Нового Года совсем необязательно, поводом может стать желание поблагодарить за что-то, поделиться мыслями или признаться в любви!), заведите дневник, пишите списки дел и покупок, пишите напоминания, поупражняйте свой почерк в переписывании (или собственном сочинении) стихов или рассказов — есть много способов сделать вашу ежедневную жизнь радостней и интересней, добавив в нее приятные привычки, связанные с письмом.

Надеемся, что эта информация была полезной. Если мы что-то забыли, напишите нам, и мы дополним наш список в помощь будущим поколениям пользователей перьевых ручек.

Ремонт ручки зонта

В дождливую погоду нашим постоянным спутником становится зонт. Покупая аксессуар, все в первую очередь обращают внимание на механизм, дизайн, цвет и форму купола. При выборе не менее важными критериями являются материал и качество ручки. Этот элемент соприкасается с ладонью, поэтому должен быть приятным на ощупь. Также ручка должна быть прочной и надежной, иметь красивую форму и эстетичный вид.

Виды ручек зонтов и особенности их ремонта

Недорогие модели зонтов обычно снабжены ручкой из пластика. Преимущества материала заключаются в легком весе, разнообразии цветовых вариантов и форм. Однако пластиковые изделия ненадежны и при случайном падении зонта на ручке могут образоваться сколы и трещины. Пластиковые элементы часто покрываются позолотой, которая со временем стирается, из-за чего изделие приобретает некрасивый вид. Ремонт ручки зонта из пластика состоит в замене вышедшего из строя элемента на новый, наиболее вписывающийся в общий дизайн аксессуара.

Элегантные аксессуары от дождя могут быть выполнены со стильными ручками из мягкой кожи. Со временем на коже могут появиться потертости и разрывы. Ремонт изделий сводится к реставрации материала и устранению эстетических дефектов. Надежностью и прочностью отличаются ручки из металла. Они долго служат, устойчивы к механическим повреждениям. Изделия могут быть покрыты декоративной краской. Ремонт ручки зонта из металла обычно заключается в обновлении покрытия.

Большие зонты-трости часто изготавливаются с деревянными ручками. Элементы из дерева эстетично смотрятся, имеют приятную фактуру и удобную форму. Со временем лаковое покрытие может стереться, утратить свой блеск и фактуру. Изделия из дерева могут потрескаться и поцарапаться. При ремонте ручки снимается поврежденное покрытие, зачищаются и полируются поверхности, наносится новый слой лака.

Современные аксессуары снабжены автоматическими и полуавтоматическими механизмами. Кнопка запуска пружинной системы обычно располагается на ручке. Из-за неправильной эксплуатации изделия кнопка зонта может выйти из строя. Причиной этому является заклинивание механизма. Ремонт ручки зонта автомата сводится к восстановлению функций кнопки. Для этого рукоятка разбирается для извлечения элемента. При помощи плоскогубцев сжимается и слегка удлиняется толкатель кнопки. После этих манипуляций восстанавливается работа механизма.

Услуги по ремонту ручек зонтов

Наша компания предлагает качественный ремонт ручки зонта и других элементов аксессуаров. У нас работают опытные мастера, которые могут справиться с задачами любой сложности, восстановить функциональные возможности и эстетичный вид изделий. В наши услуги входят следующие работы:

  • ремонт ручки зонта из разных материалов;
  • ремонт ручки зонта автомата;
  • восстановление функций выдвижных и пусковых типов механизмов;
  • замена материала купола и спиц;
  • восстановление стержня и фиксатора;
  • реставрация всех элементов зонта.

Мы гарантируем быстрые сроки выполнения работ. Для ремонта у нас используется современное оборудование, широкий арсенал инструментов и качественные материалы. При замене ручки мастера подбирают оптимальный вариант, который гармонично впишется в дизайн зонта.

Как собрать мясорубку ручную и электрическую: фото и видео

Мясорубка – незаменимый предмет в доме, который так и не вытеснили современные блендеры и комбайны. Для того чтобы предмет полноценно функционировал, нужно ознакомиться с его строением и понять, как собрать мясорубку. Тогда она не будет “жевать” фарш и у Вас обязательно получится мягкая однородная масса. 

Особенности конструкции

Ручное устройство состоит из следующих компонентов:

  1. Корпус и мясоприемник, изготовленный из прочного металлического сплава.
  2. Шнековый вал. Это спираль, которая находится внутри корпуса и проводит мясо к лезвию.
  3. Нож измельчает продукты, превращая их в фарш. В классических мясорубках встречаются два вида ножей: дисковые и с крыльями.
  4. Решетка. Регулирует степень измельченности.
  5. Гайка для зажима. Скрепляет элементы мясорубки.
  6. Ручка и фиксатор (иногда гайка).

Советская ручная мясорубка крепится к краю стола специальной лапкой, которую необходимо плотно прикрутить. Чтобы прибор не скользил по поверхности, необходимо проложить мягкую тряпочку между лапкой и столешницей. В более новых моделях лапка не металлическая, а пластиковая. Она закрепляется более надежно.

Устройство электромясорубки практически идентично ручной:

  1. Наибольшее отличие – вместо металлического корпуса и ручки используется пластиковый, в который встроен мотор. Собственно, он и будет выполнять функцию ручки в предыдущем варианте. Вам останется только нажать на кнопку пуска и наслаждаться процессом.
  2. Мясоприемник требует прикрепления к корпусу (не во всех моделях).
  3. Есть дополнительный толкатель, который помогает просовывать мясо к шнеку.
  4. Отсутствует струбцина на корпусе.
  5. Немного отличается нож. На нем присутствуют выпуклости для более мелкой нарезки.
  6. Шнек прикрепляется с помощью пластикового рифленого стержня.

Если вы ещё не купили этот кухонный прибор, то обязательно прочтите статью о том, как выбрать электрическую мясорубку.

Собираем ручную мясорубку

Перед тем как приступить к сборке, проверьте, чтобы все комплектующие были чистыми и сухими. В другом случае мясорубка быстро выйдет из строя.

Теперь пошагово рассмотрим, как собрать ручную мясорубку:

  • Возьмите шнековый вал и разместите его в центре корпуса. Обратите внимание, что широкая часть должна находится со стороны, где будет крепиться ручка, а тонкая – со стороны ножа.

  • Поместите ручку на широкий стержень и прикрутите ее винтом.

  • С другой стороны шнека установите лезвие таким образом, чтобы его плоская сторона смотрела наружу. Если Вы имеете дело с дисковым ножом, то возле решетки должна быть рифленая часть с кромками.

  • После установки ножа наденьте сетку на кончик штока. Она должна прилегать к лезвию максимально плотно.

  • Зафиксируйте конструкцию с помощью прижимной гайки.

Как собрать электрическую мясорубку

Если Вы знаете, как правильно собрать мясорубку ручную, то сложить электромясорбуку не доставит Вам проблем.

  • В первую очередь, соедините корпус редуктора с металлическим корпусом шнека. Для этого нужно вставить в паз и провернуть против часовой стрелки до характерного щелка. Если детали будут соединены неплотно, моторчик не сможет полноценно управлять шнековым валом.

  • Вставляя шнек, следите, чтобы выступ четко попал в отверстие в корпусе, как показано на фото.

  • Установите лезвие и решетку, зафиксируйте детали прижимной гайкой.

  • После установки загрузочной чаши мясорубка готова к работе.

Как разобрать и очистить мясорубку

После пользования обязательно нужно разобрать и очистить бытовой прибор. Мойка в собранном виде запрещена! В ручной мясорубке Вы так просто не сможете удалить остатки фарша, а мытье электрической может привести и к короткому замыканию.

  1. Если мясоприемник съемный, прежде всего, избавьтесь от него, вынув из горловины.
  2. Теперь проверните прижимную гайку, аккуратно придерживая содержимое.
  3. Выньте решетку и лезвие. Открутите винтик, придерживающий ручку.
  4. Достаньте из корпуса шнек.
  5. Аккуратно промойте все детали, очистить решетку можно с помощью зубочистки или спички.
  6. Выложите все детали на салфетку и оставьте высыхать.

Нельзя складывать мясорубку влажной! При задержке жидкости на корпусе вполне вероятно появление ржавчины. А вода в электромясорубке приведет к сгоранию моторчика.

Сборка мясорубки: видео

Если у Вас так и не получилось разобраться с инструкцией, просмотрите видео о том, как собрать мясорубку электрическую и ручную. Авторы детально описывают комплектацию моделей и последовательность сборки/разборки.

Собрать мясорубку не так и сложно, достаточно пары тренировок, и Вы будете справляться с этой задачей за несколько секунд! Хранить мясорубку лучше всего в разобранном виде. Следите за тем, чтобы все детали хранились в одном месте, так как при замене любого составляющего из комплекта может пострадать работоспособность кухонного прибора.

История рождения ручки — Статьи Parker.com.ua

Изобретение ручки существенно облегчило саму основу нашей цивилизации. Сначала мы научились говорить, а потом попытались и написать то, что было сказано. Началось все с изображений, затем совершенствовали их, пока не подошли к созданию алфавитов. Наши предки писали грубыми инструментами, которые со временем становились все более и более совершенными. Именно благодаря письму мы смогли создавать, делиться знаниями и учиться. Когда информации стало слишком много и людям стало сложно все держать в голове, возникла потребность записывать. Первые образцы письма датируются еще 6 тысячелетием до нашей эры. Первые надписи были вырезаны из дерева и камня каменными и металлическими предметами. Позже человечество начало использовать своеобразные стилусы для писания на восковых табличках, кисти, мел, а вскоре и перья. Ручки, конечно, не в таком виде, как мы их знаем сейчас, — это очень древние письменные. Они выдержали испытание временем, и даже в век высоких технологий, когда мы обмениваемся информацией и эмоциями при помощи электронных гаджетов, все равно продолжаем использовать их.

Первая ручка, пишущая чернилами

Впервые ручки, которые использовали чернила, появились в Древнем Египте примерно в 3000 году до н.э. Конечно, это были еще не те ручки, в привычном нам виде. Давние египетские писари использовали для письма на папирусе так называемые тростниковые ручки. Перьевые инструменты, как Вы уже знаете делали из перьев крупных птиц, и они появились в 7-м веке, хотя ручки из тростника оставались популярными до периода Средневековья.

Современные металлические ручки появились в 18-м веке, хотя, например, медный наконечник для ручки был найден еще в руинах Помпеи. Первые ручки с металлическими наконечниками были массово изготовлены в 1822 году Джоном Митчеллом из Бирмингема. Качество стальных наконечников улучшилось во временем, и погружающаяся в чернила ручка с металлическими наконечниками стала популярным пишущим инструментом. Способ был достаточно простым: ручка погружалась в чернила, которые оставались на кончике из-за капиллярного действия. Но были также ручки, у которых были специальные резервуары, и их уже не нужно было часто макать. Они появились впервые в 10-м веке, но не получили популярности вплоть до 19-го века, до появления авторучки во Франции. И тут каждый, кто имел дело с письмом счел нужным сделать свой вклад в развитие пишущих принадлежностей. Так, 30 октября 1888 года Джон Дж. Гром запатентовал шариковую ручку. Эдуард Пенкала изобрел свою первую перьевую модель ручки со сплошными чернилами в 1907 году. В 1938-м Ласло Биро изобрел свою шариковую ручку. Юкио Хори из токийской канцелярской компании изобрел вариант ручки с резервуаром-фломастером, в 1960-х годах был создан предшественник современных маркеров.

Создание металлического пера. Конец эры гусиных перьев

Средина 18-го века ознаменовалась изобретением стального пера, однако большой популярности и широкого круга применения оно так и не имело, поскольку перо было без прорезей, а брызги от чернил разлетались во все стороны. Лишь в конце века, а именно в 1792-м, стараниями Д. Перри у наконечника появляется продольная прорезь, благодаря которой значительно улучшилось качество и удобство письма. Хоть в 1803 году выдали патент на изобретение пера из металла, однако успех он обрел лишь спустя годы – в 1822-м. Именно тогда братья Митчелл в английском городе Бирмингем запустили массовое изготовление ручек, которые уже использовали металлическое перо. Спустя пару лет появляется первый станок, позволяющий наладить массовый выпуск стальных перьев методом штамповки – его изобретателем в 1826 году стал Мазон. Технология производства постоянно совершенствовалась, а к 1850-му году на счету бирмингемских мастерских числился выпуск практически половины мирового количества ручек и перьев из металла. Так, уже к концу ХIX века гусиные перья фактически ушли из активного применения, а на смену им пришла ручка со стальным пером.

Кто изобрел авторучку?

Созданные румынским изобретателем Петраке Поенару перьевые автоматические ручки принято считать первыми образцами. Он получил патент на свое «самозаряжающееся портативное перо с чернилами» в 1827 году. Эти ручки были достаточно революционными. Конечный результат был чем-то более визуально привлекательным, чем обычные перья. Несмотря на их несомненную ценность, в дизайне Поенару было много недостатков. Для начала: у них не было системы для регулирования потока чернил, поэтому они растекались по всему листу бумаги. Что еще хуже, чернила в 19-м веке имели свойство сворачиваться до момента достижения кончика пера.

Дизайн Поенару не был идеальным, а люди продолжали искать ручку, которая бы не протекала или не нуждалась в постоянном пополнении. Только в 1884 году (почти через 60 лет после изобретения Поенару) Льюис Уотерман, страховой агент из Нью-Йорка, усовершенствовал авторучку. Некоторые ошибочно считают, что первая перьевая авторучка была изобретена Л. Уотерменом, но он лишь довел до ума образец давно изобретенной ручки. Как гласит история, он одолжил клиенту ручку для подписания контракта, а чернила просочились по всему документу. Разочарованный и потерявший после этой ситуации большое количество денег от срыва сделки, Уотерман решил взять дело в свои руки и навсегда изменить перьевую ручку. Его обновленный дизайн использовал камеру из эбонитового каучука снаружи и чернильную подачу с углублениями внутри. Чернила плавно поступали, следуя простым законам гравитации, не заливая бумагу. К 20-му веку дизайн от Waterman претерпел еще больше изменений, таких, к примеру, как добавление сменного чернильного картриджа. Инновационное по тем временам изобретение, такое как ручка, делали вручную. Такая ручная работа стоила очень дорого, поэтому быстро стала предметом роскоши и лучшие образцы были доступны только элитному классу.

Весомый вклад в дальнейшее совершенствование перьевой авторучки сделал Джордж Паркер. В 1889 году он запатентовал свое первое всемирно известное изобретение. В 1892 году компания Parker Pen выпустила ручки, которые имели подачу, изогнутую к боковой стенке цилиндра, что препятствовало выливанию чернил на бумагу и пересыханию после того, как ручка оказывалась в горизонтальном положении. В 1911-м появились Lucky Curve с усовершенствованной системой подачи чернил.

1912 год – разработана Safety Cap («защитная крышка») — новая версия защитного колпачка, которая еще больше минимизировала вероятность протекания перьевых ручек Parker.

На арену выходит шариковая ручка

Шариковая ручка стала поворотным моментом в развитии этого пишущего приспособления, которая переносит нас в современность. Это был прочный, более удобный пишущий инструмент, который мог писать на таких поверхностях как дерево, картон и даже под водой. В то время (19-й век) это было настоящим открытием.

Шариковая модель — самая популярная и широко используемая ручка, появлению которой связывают с американским изобретателем Джоном Х. Лоудом. Он получил патент на свое изобретение, но тем не менее, дизайн так и не создавал удовлетворительного потока чернил.

Лишь спустя десятилетия, в 30-х годах 20-го столетия, еще одна попытка создания шариковой ручки была предпринята Лазло Биро, венгерским журналистом, жившим в Аргентине во время Второй мировой войны. Будучи журналистом, он был слишком хорошо знаком с раздражением, когда чернила пачкают бумагу. Ему пришла в голову идея использовать быстросохнущие чернила вместо обычных чернил и представить маленький вращающийся шарик из металла, который предотвращал высыхание чернила внутри стержня и равномерно распределял чернила.

В 1943 году Лазло и его брат Георг, который был химиком, получили новый патент. Они вместе экспериментировали и пытались сделать ручку нового типа. На этот раз они объединили новый тип вязких чернил и механизм с шариковым наконечником с меньшим шариком, который предотвращал высыхание чернил внутри ручки и контролировал поток чернил. Шар был помещен в гнездо на кончике ручки, но он мог свободно вращаться, собирать чернила из резервуара и оставлять его в виде отметки на поверхности, по которой его перетаскивали. Впервые это новшество было представлено на Будапештской международной ярмарке в 1931 году и вызвало фурор. Но только в 1938 году они запатентовали это изобретение. Они продолжили создавать свои первые коммерческие модели. Ручки Biro — теперь имя, которое можно считать синонимом шариковой ручки.

Современные потомки ручки

Другие разработки включают современный фломастер, который был создан Юкио Хори. Эти ручки используются во многих творческих средах и известны своей способностью писать на самых разных поверхностях — они даже были со временем трансформированы в маркеры и подходили для таких поверхностей как, например, компакт-диски.

Роллер был изобретен только в 1980-х годах японской компанией Ohto. Ручка-роллер – это была более тонкой и совершенной технологией для шариковой ручки (шарик еще меньшего размера и соответственно менее вязкие чернила). Современная ручка-роллер имеет тот же дизайн, что и шариковая модель, но вместо этого использует жидкие чернила на водной или гелевой основе, что обеспечивает стиль письма, очень похожий на перьевую ручку.

Чтобы продемонстрировать, насколько ценными могут быть ручки, показал знаменитый журналист Гари Вайс. Во время поездки в дом своего детства он наткнулся на обувную коробку, полную перьевых ручек, которые его отец использовал в дни правления еще президента Эйзенхауэра. Среди них был серебряный Esterbrook со сменными перьями, две винтажные синие ручки Sheaffers и Lucky Curve от компании Parker Pen. Гэри Вайс обнаружил, что решение отремонтировать эти инструменты была довольно дорогой затеей и стоила на то время более 300 долларов только на сменные детали. Однако такая высокая цена стоила той сентиментальной ценности, которую несли эти предметы. После этого он не только годами хранил эти ручки, но и был поражен тем, что они все еще работали! Его история воочию показывает важность профессионального качества.

На протяжении всей истории канцелярские принадлежности претерпевали массу модификаций, чтобы служить нам в высшей мере удобно. Сегодня у нас есть разные виды приспособлений, которые мы используем для письма, рисования, черчения и они кажутся нам намного лучше. Но все равно мы продолжаем использовать классическую ручку, когда дело доходит до создания шедевра. Даже в эпоху технологий ручка остается важнейшим инструментом в истории. Акт письма сформировал очень уникальную часть нашего культурного наследия. Перьевыми ручками, как и много веков назад, продолжают пользоваться и восхищаться, хотя эти многоразовые чернильные ручки все чаще встречаются только у коллекционеров. Широкий ассортимент моделей продолжает использоваться во многих аспектах жизни: от деловой сферы до мира творчества и креатива.

115 лет назад Джордж Паркер запатентовал автоматическую ручку

Текст: Павел Басинский/РГ

Фото: elitepen.ru

Джордж Сэффорд Паркер родился 1 ноября 1863 года в Шаллсберге, штат Висконсин. В возрасте 17 лет начал работать в Телеграфной школе, где позднее открыл первое из своих основных производственных предприятий.

Для того чтобы получить прибавку к низкой зарплате, Джордж Паркер стал «агентом» по продаже перьевых ручек компании The John Holland Fountain Pen Company. В основном он продавал эти ручки своим студентам.

В то время перьевые ручки часто страдали от технических недостатков и нуждались в ремонте. Получая много жалоб от своих клиентов, Паркер счел себя обязанным ремонтировать ручки. Он разбирал их, ремонтировал, а затем возвращал учащимся. В конце концов Паркер решил, что нужно собрать собственную перьевую ручку, устранив недостатки существующих.

Через год Паркер уже занимался предпринимательством в сфере ручек. С 1888 года Parker Pen Company ставит своей целью изготовление самой лучшей ручки. В 1905 году компания разработала и 3 мая запатентовала кнопочную систему заправки Button Filling System — первую письменную ручку с механической системой набора чернил, которая представляла собой практичный резиновый мешочек. Это позволило значительно повысить удобство пользования перьевой ручкой. До этого чернила в ручку заливались пипеткой.

С тех пор бренд «Паркер» является самым известным брендом перьевых ручек в мире.


Ручкой Parker 51, принадлежавшей

Дуайту Эйзенхауэру, была подписана капитуляция Германии в 1945 году,

а ручкой Parker Duofold генерал Макартур подписал капитуляцию Японии.

Другой исторический факт. Одним из первых русских писателей, кто стал пользоваться английской самопишущей перьевой ручкой, был не кто иной, как Лев Толстой. Такую ручку подарил ему в начале ХХ века его духовный ученик Владимир Чертков, который десять лет провел в эмиграции в Англии. Но это, по-видимому, не был тот «Паркер», который можно было заряжать чернилами без дополнительного устройства. Когда в конце октября 1910 года Толстой «ушел» из Ясной Поляны, он из Оптиной пустыни просил письмом дочь Сашу привезти ему «штучку для заряжания чернил», которую забыл дома.

Интересно, что написал бы Толстой настоящим «Паркером»? Какую новую «Анну Каренину«?

Пользовательские ручки переключения передач: узнайте факты и установите самостоятельно

Когда вы подумываете об обновлениях, которые вы можете сделать в свой автомобиль, чтобы добавить индивидуальности, пользовательские ручки переключения передач — отличное место для начала и самый простой способ отличить ваш автомобиль от стандартных моделей. Доступны миллионы различных ручек переключения передач, и, поскольку ручки переключения обычно универсальны, возможности безграничны.При таком большом количестве вариантов вам нужно сузить их, чтобы найти правильную ручку переключения передач для вас.

Типы ручек

Ручка автоматического переключения передач — это ручка на рычаге, которая позволяет переключать передачи в автомобиле с автоматической коробкой передач. Он может быть покрыт множеством различных материалов, таких как кожа или хром, и будет иметь верхнюю или боковую кнопку, которую нужно нажимать и удерживать для переключения. Поскольку ручка переключения передач является важной особенностью вашего автомобиля, и ею пользуются каждый раз во время вождения, важно иметь такую, которая соответствует вашему вкусу.Если вы хотите заменить ручку автоматического переключения передач, следующие шаги помогут вам установить новую.

Ручки переключения передач, используемые на автомобилях с механической коробкой передач, также часто настраиваются. Многие из них нуждаются в замене из-за их состояния, в то время как другие просто считаются слишком тусклыми для повторного использования. Некоторые водители предпочитают добавлять более тяжелую ручку, чтобы переключение было более плавным и легким, в то время как другие могут просто захотеть найти что-то, что немного удобнее умещается в их руке.

Обновление ручки переключения передач, как правило, простая задача, которую легко выполняет механик на заднем дворе. Если вы подумываете о покупке нового переключателя передач, возможно, вам придется купить и новый чехол для переключения передач. Некоторые производители предпочитают создавать цельный комбинированный чехол и ручку, в то время как другие имеют два независимых компонента.

Препарат

Из соображений безопасности всегда следует включать аварийный тормоз, прежде чем вносить какие-либо изменения в свой автомобиль. Точные инструменты, которые вам понадобятся, зависят от конкретной ручки переключения передач, которую вы снимаете, и той, которой вы ее заменяете, но у вас должны быть под рукой шестигранные ключи, отвертки, плоскогубцы и пара кусачков для проволоки.

Снимите старую ручку переключения передач

Большинство ручек просто крепятся с помощью резьбового соединения на рычаге переключения передач. Некоторые автомобили оснащены дополнительными запирающими компонентами под багажником, поэтому неплохо было бы провести небольшое исследование вашего конкретного применения. Еще один фактор, который следует учитывать, заключается в том, что в некоторых штатах требуется, чтобы схема переключения передач присутствовала на любом автомобиле с механической коробкой передач. Перед покупкой каких-либо дорогостоящих аксессуаров будет разумно ознакомиться с местными законами.

Если вы видите небольшое отверстие на обратной стороне ручки, следуйте этим инструкциям. Поверните ключ, чтобы завести автомобиль — но не полностью, только до стадии предварительного зажигания. Это позволит вам переключать передачи без движения автомобиля. Включите первую передачу, чтобы получить доступ к небольшому отверстию на задней стороне ручки, и используйте соответствующий инструмент, чтобы полностью удалить винт, находящийся внутри. Отложите его в сторону и осторожно снимите ручку переключения передач с вала. Чтобы освободить ручку, может потребоваться большая сила, но выдергивание ее может повредить провода, подключенные к кнопке ускоренной передачи, если она есть на вашей ручке переключения передач.Если это так, используйте кусачки для проводов, чтобы аккуратно перерезать провода, чтобы сохранить как можно большую длину на конце рычага переключения передач.

Если на задней части вашей старой ручки переключения передач нет отверстия, вы должны увидеть накладку в основании ручки. Когда вы потянете его вниз, под ним должен быть удерживающий зажим, который затем можно снять с помощью плоскогубцев. Как только он будет удален, ручку переключения передач можно будет снять вручную и перерезать провода повышающей передачи.

Повышающая передача

Если ваша новая ручка переключения передач имеет функцию перегрузки, вам нужно будет заново подсоединить отрезанные провода.С помощью плоскогубцев скрутите старые провода на новые соответствующего цвета. Возможно, вам придется осторожно снять изоляцию провода примерно на четверть дюйма, чтобы добиться хорошего контакта между проводами. Перед тем как продолжить, закройте оголенный провод изолентой.

Полная установка

На этом этапе вы можете просто надеть новую ручку переключения передач на вал и прикрепить ее в соответствии с инструкциями, прилагаемыми к комплекту. Скорее всего, это будет зеркалом того процесса, который вы только что использовали, чтобы удалить старую ручку переключения передач.

Ручки переключения передач — один из лучших способов индивидуализировать интерьер вашего автомобиля, и благодаря такому большому количеству опций, доступных по разумным ценам; Вы можете сменить ручку переключения передач так же быстро, как и переодеться (если хотите). Продемонстрируйте свою индивидуальность, выбрав нужную ручку переключения передач, чтобы выразить миру, кто вы, и привнести немного стиля в вашу повседневную поездку на работу.

← Предыдущий пост Следующее сообщение →

Как собрать автоматический переключатель передач Mustang

Вот еще один проект выходного дня, который можно выполнить всего за несколько часов.Допустим, ваш автоматический переключатель передач Mustang болтается и неаккуратен, вы собираетесь вытащить сборку из автомобиля; почему бы не пойти дальше и не собрать всю сборку со всеми новыми деталями. Посмотрите это видео, закажите запчасти и сделайте этот проект!

Снимите узел переключения передач

Прежде чем вы сможете начать восстановление, вам либо понадобится хорошее ядро, либо вы должны удалить существующую сборку с вашего Mustang; для получения информации о снятии сборки прочтите и посмотрите видео «Как заменить втулки автоматического переключения передач Mustang»

Соберите инструменты и детали вместе

Для этого небольшого проекта требуется всего лишь рука, полная основного инструмента: стандартная отвертка и отвертка Philips, трещотка и насадки, шестигранный ключ и, конечно же, молоток.


Разборка автоматической коробки передач

Разобрать эту сборку довольно просто, просто выполните следующие действия.

Снимите ручку переключателя, используя очень маленький шестигранный ключ, чтобы ослабить установочный винт; тогда просто подтянись в нем.


Снимите крышку переключателя с помощью отвертки Philips; четыре винта, затем снимите его с рычага переключения передач.



Снимите стопорную пластину крышки переключения передач; удалите четыре винта..


Вытащите заглушку корпуса с помощью стандартной отвертки; если этот предмет в хорошей форме, вы, вероятно, сможете его очистить и использовать повторно.


Для снятия кронштейна переключения передач и рычага потребовалась головка 9/16 и, скорее всего, метчик с молотком, чтобы отсоединить их друг от друга.


Если вам посчастливилось иметь абразивоструйный шкаф, вы можете очень хорошо очистить кожух смены и кронштейн, если у вас нет шкафа, то используйте старомодный суп и воду.


После очистки корпуса и кронштейна переключателя, нанесите тонкий слой стальной краски на поверхности для защиты от коррозии.


Узел автоматического переключения передач

Теперь пора собрать переключатель.Разложите все свои новые и восстановленные детали, положите инструменты на стол вместе со смазкой и магазинным полотенцем.


Для предотвращения чрезмерного износа и обеспечения плавности работы смазка нанесена на втулки переключателя, где они соприкасаются с кронштейном переключения; один на внутренней стороне корпуса и один на валу кронштейна.


Теперь пришло время установить кронштейн переключения и рычаг в кожух переключения передач, но прежде, чем вы это сделаете, вы должны прикрепить контрольную лампу переключения к рычагу переключения передач, прежде чем помещать ее в корпус; это намного проще сделать до того, как кронштейн и кронштейн будут закреплены на месте.


Время корректировки

Рычаг переключения передач и кронштейн установлены и закреплены, теперь пора установить ручку переключения передач и проверить регулировку, чтобы убедиться, что рычаг переключения передач правильно включает каждую передачу.

Рычаг переключения передач имеет трос, который проходит посередине с поворотным механизмом вверху и регулировочной гайкой и шпилькой в ​​его основании.

Для установки рукоятки переключения передач используйте большой палец для приведения в действие механизма поворота, чтобы вы могли выровнять его, чтобы опустить рукоятку на верхнюю часть рычага.

Установите переключатель в положение самой низкой передачи, возьмите гаечный ключ с изгибом или ступенькой на конце, чтобы можно было дотянуться до регулировочной гайки с верхней стороны, используйте отвертку, чтобы удерживать или повернуть регулировочную шпильку, и регулировки, необходимые для правильной работы переключателя передач.

Сейчас сделать эту регулировку на стенде намного проще, чем когда сборка будет в машине.

Не забудьте снять ручку после регулировки, чтобы можно было продолжить сборку устройства.


Протяните провод лампы индикатора переключения передач между корпусом и основанием удерживающей пластины сейчас, это будет труднее, если вы попытаетесь сделать это позже.


Вставьте новую или восстановленную заглушку картера переключения передач на место



Установить стопорную пластину крышки переключения передач


Установить крышку переключателя


Установите ручку, и все готово!


Список деталей

Эти детали можно найти по этой ссылке Переключатель передач (автомат)

УПЛОТНЕНИЕ
C7ZZ-15A808-A 67-8 ЛАМПА ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ БЕЗ КОНСОЛИ
C8OZ-7213-BK 67-73 DLX РУЧКА ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ЧЕРНАЯ
52720-SK 64-68 ВИНТ КРЫШКИ АВТО ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ KT
C5ZZ-7210-A 64-66 РЫЧАГ АВТОМАТИЧЕСКОГО ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ
C5ZZ-7A133-A 64 1 / 2-73 ВТУЛКА АВТОМАТИЧЕСКОГО ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ
C7ZZ-7D394-P 67-8 КРЫШКА ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ КОНКУРСА В СБОРЕ
C5ZZ-7213-F 64-67 РУЧКА ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ AUTO TRANS
C5ZZ-7C147-B 65-73 ПРОБКА БОЛТА ПОДДЕРЖКИ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ
1893 64-73 ЛАМПА ИНДИКАТОРА ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ
C5ZZ-7B233-A 64-8 УПОРНАЯ ПЛАСТИНА АВТО ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ
C5ZZ-7370 65-66 AUTO TRANS SHIFT HOUSNG SEAL

Связанные

Пошаговое руководство по снятию автоматической коробки передач

Крепежные гайки и болты

Удерживающие гайки, болты, шайбы, хомуты и т. Д.организованность важна по двум причинам: 1) это сэкономит вам время и нервы при повторной установке трансмиссии; 2) это обеспечит замену всех гаек и болтов на их исходные места.

Укладка гаек и болтов: для упорядочивания гаек и болтов мы рекомендуем использовать маркированные пластиковые контейнеры или мешки, в зависимости от того, что у вас есть. Перед началом работы лучше промаркировать все контейнеры или пакеты.

Для снятия трансмиссии с автомобиля с задним приводом вам потребуются следующие маркированные контейнеры / мешки.

> Болты приводного вала / болты карданного шарнира
> Гайки / болты / зажимы рычага переключения передач
> Гайки / болты поперечины
> Гайки / болты крепления трансмиссии > Болт или гайка кронштейна маслозаливной / щуповой трубки трансмиссии
> Шайбы фитинга масляного радиатора трансмиссии
> Болты стартера
> Гайки / гайки
> Болты корпуса раструба
> Болты крышки маховика
> Болты (или гайки) гидротрансформатора и маховика
> Разное

Примечание. В зависимости от вашего автомобиля могут потребоваться дополнительные контейнеры с этикетками.

Давайте начнем

Припаркуйте автомобиль на плоской бетонной поверхности, установите переключатель передач в положение «Парковка», включите аварийный тормоз, потяните защелку капота и откройте капот.

1) Снимите отрицательный провод аккумуляторной батареи. Отодвиньте конец кабеля от клеммы аккумулятора.

Совет по безопасности: Чтобы исключить любую возможность выгибания батареи, после отсоединения кабеля батареи оберните конец кабеля тряпкой и накройте клемму батареи.

Примечание о коде радио: На многих новых автомобилях при отключении аккумулятора требуется код радио, чтобы стерео снова заработало. Проверьте код в руководстве по эксплуатации вашего автомобиля или обратитесь за помощью в сервисный отдел любого автосалона, продающего ваш автомобиль. Прежде чем звонить, подготовьте идентификационный номер вашего автомобиля (VIN).

2-A) На некоторых автомобилях может потребоваться снятие черных пластиковых компонентов воздухозаборника, чтобы освободить достаточно места для работы.

2-B) Теперь найдите щуп для измерения уровня трансмиссионной жидкости — вытащите его и отложите в сторону. Трубка маслоизмерительного щупа (также называемая заливной трубкой трансмиссии) обычно крепится к трансмиссии или двигателю с помощью одной гайки или болта. Если вы видите эту гайку / болт и легко доступны, снимите его вместе с трубкой масляного щупа. В противном случае вы можете удалить его позже снизу.

Продолжая работать под капотом, найдите и отсоедините все электрические разъемы трансмиссии, которые вы видите.

3-A) Снимите все кронштейны, тросы или шланги, соединяющие трансмиссию с двигателем.

3-B) Теперь найдите стартер. Снимите все доступные болты стартера. Все болты стартера, которые не снимаются сейчас, будут удалены позже снизу. Полное снятие стартера обычно не требуется. После того, как болты будут удалены, просто вытащите стартер из кожуха колокола и отодвиньте в сторону. Используйте проволоку или прочный эластичный шнур, чтобы удерживать вес стартера — не свешивайтесь с проводки стартера.

3-C) Посмотрите внимательно на верхнюю заднюю часть двигателя (позади брандмауэра), где кожух трансмиссии болтами крепится к двигателю. Снимите все доступные болты от верхнего колокола к двигателю — в противном случае болты будут удалены позже снизу.

Примечание: При снятии гаек и болтов следует размещать гайки и болты в контейнерах с этикетками.

Примечание: При снятии кронштейнов отметьте их расположение или сделайте простой рисунок, показывающий их расположение.При отсоединении шлангов и кабелей сделайте чертеж, показывающий, как каждый из них проложен. Фотосъемка перед отсоединением кронштейнов, шлангов и кабелей должна служить той же цели, что упрощает и ускоряет установку этих компонентов.

4) ЗАДНЕЕ КОЛЕСО — ПОДЪЕМ ПЕРЕДНЯЯ ЧАСТЬ АВТОМОБИЛЯ
Установите противооткатный упор или деревянный брусок позади одного из задних колес. Используя напольный домкрат, поднимите переднюю часть автомобиля и закрепите его с помощью домкратов. Хотя это не является абсолютно необходимым, подъем задней части автомобиля и опора с помощью домкратов немного облегчают работу.

Примечание. Поднимая автомобиль домкратом, убедитесь, что под ним достаточно места для работы. Кроме того, имейте в виду, что после снятия трансмиссии и ее опускания на пол транспортное средство должно быть достаточно высоко от пола, чтобы трансмиссия могла выскользнуть из-под транспортного средства.

5) СЛИВНАЯ ЖИДКОСТЬ ТРАНСМИССИИ: Снимите все болты поддона, кроме нескольких болтов на одном конце поддона — только ослабьте их. Это позволит поддону опуститься на один конец, чтобы жидкость могла стекать в поддон.Смотреть >>>

5-A) После слива жидкости верните поддон в исходное положение и снова установите болты поддона, но только вручную.

6) Снимите приводной вал. Снимите 4 болта карданного шарнира, которыми карданный вал крепится к заднему дифференциалу. Затем, используя небольшую монтировку или отвертку, подденьте карданный вал вперед, чтобы отсоединить его от дифференциала. Теперь вытащите карданный вал из коробки передач и отложите в сторону.Поместите болты карданного шарнира и крепеж в контейнер с соответствующей маркировкой.

Наконечник: При извлечении карданного вала из трансмиссии будьте осторожны, чтобы он не упал на пол. Кроме того, оберните скотчем соединительные колпачки, чтобы они не упали, а штифты не выпали из колпачков.

7) ОТСОЕДИНИТЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СОЕДИНИТЕЛИ И ШЛАНГИ: Отсоедините электрические разъемы, шланги и кабели, прикрепленные к трансмиссии.

Наконечник: Используйте цветные маркеры для маркировки разъемов и шлангов для легкой и правильной установки. Пометьте разъем и соответствующий ему плагин тем же цветом. Сделайте то же самое с вакуумными шлангами и любыми другими деталями, которые могут сбивать с толку во время установки.

8) ОТСОЕДИНЕНИЕ ТРУБКИ МАСЛООХЛАДИТЕЛЯ ТРАНСМИССИИ

Отсоедините две линии охладителя трансмиссионного масла от трансмиссионного гаечного ключа

.

Наконечник: При ослаблении и затяжке трубопроводов маслоохладителя лучше всего использовать линейный гаечный ключ.Также, вытягивая стропы, будьте осторожны, чтобы не потерять тонкие металлические шайбы. Если не заменить эти шайбы, фитинги будут протекать.

9) СНИМИТЕ СТАРТЕРНЫЕ БОЛТЫ
Если вы еще не сняли заводные болты, сделайте это сейчас. Опять же, полное удаление стартера обычно не требуется. Просто вытащите его из кожуха раструба, чтобы он не мешал снятию трансмиссии. Закрепите стартер куском проволоки или эластичным ремнем.Не допускайте зависания стартера за проводку стартера.

10) СНИМИТЕ МОМЕНТАЛЬНЫЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ К БОЛТАМ МАХОВИКА
Чтобы получить доступ к болтам гидротрансформатора, снимите смотровую пластину / крышку, расположенную в нижней передней части кожуха колокола. Крышка обычно изготавливается из тонкого металла или алюминия и удерживается на месте несколькими болтами 10 или 12 мм. После снятия крышки с помощью фонарика или фонаря загляните внутрь раструба, чтобы найти болты / гайки, крепящие преобразователь крутящего момента к маховику / гибкой пластине.Вы можете снимать только один болт / гайку за раз, прежде чем повернуть двигатель, чтобы получить доступ к следующему болту / гайке.

Вы можете вращать двигатель одним из двух способов; Используйте прерыватель и большую головку, чтобы повернуть центральный болт балансира гармоник на передней части двигателя или зажав небольшую монтировку или большую отвертку между зубьями маховика и кожухом раструба таким образом, чтобы вы могли повернуть маховик в любом направлении. Чтобы облегчить эту задачу, снимите с двигателя некоторые или все свечи зажигания.

Примечание: Если вы не можете получить доступ к болтам гидротрансформатора после снятия крышки смотрового люка, возможно, ваш автомобиль требует доступа к гайкам / болтам гидротрансформатора и их снятия через отверстие для стартера. корпус колокола. Их обычно сложнее удалить, потому что там очень мало места.

Осторожно: Обязательно снимите все болты / гайки гидротрансформатора, иначе гидротрансформатор будет висеть на маховике / гибкой пластине, когда вы пытаетесь отвести трансмиссию от двигателя, чтобы опустить ее до этаж.Эта ситуация создаст настоящий беспорядок и может быть потенциально опасной.

11) СНИМИТЕ БОЛТЫ / ГАЙКИ ПОДВЕСКИ ПЕРЕДАЧИ
Расположите гидравлический домкрат (или домкрат трансмиссии, если он есть) под поддоном трансмиссии и слегка приподнимите. Приложив вес трансмиссии к домкрату, отверните болты крепления трансмиссии. Удаление болтов (или гаек) крепления трансмиссии позволяет отделить трансмиссию от поперечины.

12) СНИМИТЕ КРЕСТОВИНУ
Снимите крепежные болты поперечины к раме, а затем снимите поперечину.

Совет: Если болты поперечины вывернуть с трудом, необходимо поднять домкрат трансмиссии, чтобы снять с поперечины больше веса.

13) СНИМИТЕ ВЫПУСКНУЮ КРОССОВЕРНУЮ ТРУБУ
В зависимости от автомобиля может потребоваться снятие определенных частей выхлопной системы.Если у автомобиля нет дуэльного выхлопа полностью назад, чего нет у большинства, есть переходная труба, которая соединяет выхлоп с левой стороны с правой. Как минимум, необходимо удалить переходную трубу.

После снятия переходной трубы внимательно осмотрите выхлопную трубу (часть выхлопной системы, которая включает каталитический нейтрализатор и глушитель), чтобы определить, нужно ли ее также снимать.

Совет: Снимите любую часть выхлопной системы, которая, по вашему мнению, может помешать вам отделить трансмиссию от двигателя и опустить ее на пол.Намного труднее снимать части выхлопных газов после того, как трансмиссия отделена от двигателя.

14) СНИМИТЕ БОЛТЫ КОРПУСА КОЛОКОЛА ПЕРЕДАЧИ
Снимите все болты корпуса колокола, кроме одного. Болт, который вы оставите, должен быть одним из нижних болтов, который тоже легко достать.

Чтобы снять верхние болты раструба, опустите домкрат трансмиссии, если вы еще не сделали этого, так, чтобы задняя часть трансмиссии опускалась вниз и в сторону от ходовой части автомобиля.Это увеличит рабочее пространство на верхней стороне трансмиссии, что позволит вам использовать храповик и длинный удлинитель для снятия болтов верхнего колпака.

Примечание: При опускании трансмиссии, чтобы получить дополнительное рабочее пространство, необходимое для снятия болтов верхнего колокола, вес трансмиссии по-прежнему должен поддерживаться домкратом. Если домкрат опустить полностью, двигатель будет сильно наклоняться на опорах, что может ослабить или сломать опоры.

Осторожно: Некоторые гидравлические напольные домкраты очень чувствительны при опускании и могут внезапно упасть. Для дополнительной безопасности поместите домкрат прямо под задней частью трансмиссии, чтобы он служил жестким упором.

15) ОТСОЕДИНИТЕ ПЕРЕДАЧУ ОТ ДВИГАТЕЛЯ И НИЖНИЙ НА ПОЛ:
Перед снятием последнего болта колоколообразной коробки убедитесь, что все электрические соединения трансмиссии отсоединены.Также убедитесь, что ничто другое не помешает отделить трансмиссию от двигателя и опустить ее на пол.

15-A) Удалите последний оставшийся болт кожуха раструба.

15-B) С помощью помощника удерживайте трансмиссию на домкрате и слегка переместите домкрат назад и в сторону от двигателя, чтобы трансмиссия отделилась от двигателя, затем медленно опустите домкрат. Когда домкрат полностью опущен, осторожно сдвиньте коробку передач с домкрата на пол.Теперь вытащите коробку передач из-под автомобиля.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: После отделения трансмиссии от двигателя ничто не удерживает преобразователь крутящего момента на трансмиссии. Поэтому крайне важно, чтобы трансмиссия оставалась ровной (или слегка наклоненной сзади) при опускании на пол. Если переднюю часть трансмиссии наклонить вниз, преобразователь может выскользнуть из трансмиссии и сильно упасть на пол.Преобразователь очень тяжелый и заполнен жидкостью — при падении он может травмировать вас или вашего помощника. Конвертер также может быть поврежден и наверняка создаст огромный беспорядок.

16) ОТДЕЛЬНЫЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ МОМЕНТА ОТ ТРАНСМИССИИ
После того, как трансмиссия выйдет из-под автомобиля, вытащите гидротрансформатор из трансмиссии и слейте жидкость в поддон.

Примечание: Жидкость необходимо слить из преобразователя независимо от того, планируете ли вы использовать ее повторно или заменить.Если вы планируете заменить гидротрансформатор на новый или восстановленный гидротрансформатор, необходимо слить жидкость из старого преобразователя, чтобы использовать его в качестве сердечника при покупке нового или восстановленного преобразователя.

Автоматическое дезинфицирующее средство для дверных ручек / ручек для COVID-19🚫🦠🚪😷

Автоматическое дезинфицирующее средство для дверных ручек для COVID-19

ПОЧЕМУ?

В современном мире пандемия COVID-19 является определяющим глобальным кризисом нашего времени. С момента своего появления в конце 2019 года вирус распространился по всему миру, и необходимость принятия дополнительных мер предосторожности и гигиенических мер безопасности имеет решающее значение, чтобы остановить распространение этого инфекционного заболевания.Один из небольших способов обеспечения гигиенической безопасности — создание автоматического дезинфицирующего устройства для дверных ручек. Распыляет дезинфицирующую жидкость на дверную ручку каждый раз после ее использования. предотвращает распространение микробов, тем самым создавая более безопасную среду.

Дверные ручки входят в пятерку самых грязных предметов! И ими часто пренебрегают. Это устройство предназначено для использования в общественных местах. Там, где собираются люди, часто используются дверные ручки, которые не подвергаются чистке и дезинфекции, как следовало бы.В таких местах необходимо обеспечить экологическую безопасность и соблюдение правил гигиены. Следовательно, его легче архивировать с помощью автоматической системы, а не вручную. Поскольку это устройство работает автоматически, оно экономично по затратам, времени и работе.

Как будет работать проект

Этот проект довольно простой, в основном он разработан на основе уже имеющихся у меня компонентов: микроконтроллера, серводвигателя, датчика и батарей.

Чтобы реализовать требования к дизайну, я решил использовать ИК-датчик для обнаружения движения руки и запуска выпуска дезинфицирующего средства.Для операции распыления я выбрал простой механизм для определения правильного крутящего момента, который будет использоваться с серводвигателем, для обеспечения достаточности и низкой стоимости. Arduino Uno, используемый в качестве микроконтроллера для устройства. Батарейный блок размером 4 x AA дополняет требования к питанию конструкции.

Подключения

Работа с распылителем

Конструирование рабочего механизма распыления Я протестировал систему на различных прототипах, чтобы установить сервопривод на распылитель. Возможно, вам придется разработать другой механизм в зависимости от типа серводвигателя или того, какое усилие требуется для распыления использованной бутылки с распылителем.

Соберите

Итак, после определения правильной операции распыления, которая будет использоваться, все, что осталось, — это собрать окончательный проект в коробку и, используя съемный клей, поместить его на верхнюю часть двери, а затем протестировать.

Будущие улучшения

Чтобы сократить затраты и время, я сделал проект на основе компонентов и инструментов, которые были мне уже доступны. Однако в будущем могут быть внесены улучшения:

  • Уменьшите конструкцию устройства: заменив Arduino Uno микроконтроллером меньшего размера.Пример: Arduino Nano.
  • Пайка компонентов.
  • 3D-печать распылительного механизма: простая замена баллончика с распылителем, повышение эффективности и возможность настройки.

Как это используется: D

Таким образом, когда индикатор ИК-датчика становится зеленым, это означает, что ручка двери удерживается, когда пользователь отпустил ручку двери, индикатор датчика снова становится красным, а затем серводвигатель перемещается, чтобы распылить дезинфицирующее средство для дезинфекции ручки. Процесс повторяется, чтобы гарантировать чистоту дверной ручки после каждого прикосновения / использования.

Автомат для сборки металлических ручек

B111: Автоматическая машина для сборки металлических ручек метлы

Требуются операторы: 1 для загрузки различных компонентов
Длина ручки: мин.600 — макс. 1.700 мм
Диаметр ручки: от 10 до 50 мм
Производство: 7.200 шт / час
Габаритные размеры: 13.000 x 5.000 x 2.500 мм
Вес: 9.500 кг

Автомат для сборки пластиковых вставок (колпачок для вешалки, резьба или другой вид вставки) на металлические ручки метлы.
Машина может быть установлена ​​на линии после линии покраски труб, пластикового покрытия и т. Д., или перед упаковочной машиной. Это машина нового поколения, разработанная с целью достижения высокого уровня производства с высочайшей точностью.

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ
Все собираемые детали, металлические трубы как пластиковые вставки, подаются автоматически.
Станок снабжен горизонтальной ступенчатой ​​транспортной цепью для труб и последовательностью рабочих станций с обеих сторон, которые выполняют предварительные и сборочные операции. На каждой станции на каждом этапе транспортной цепочки обрабатываются 4 дескриптора.Все движущиеся части полностью механические: они приводятся в движение 12 независимыми осями.

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Использование нескольких независимых осей движения позволяет машине модели B111 достигать более высоких объемов выпуска, чем сборочные машины, оснащенные пневматическими или кулачковыми приводами.
Настройка машины для смены продукта включает в себя простые механические регулировки и настройки программного обеспечения, что позволяет манипулировать и собирать различные модели пластиковых вставок и, таким образом, управлять производством различных моделей ручек.
Регулировка длины ручки происходит автоматически и полностью управляется через программный интерфейс.
Машина оборудована системой контроля качества с отдельным магазином для тех ручек, которые были признаны несоответствующими из-за дефектов трубы или пластмассовых деталей.

ОПЦИИ
Машина может быть оснащена этикетировочным устройством.

Примеры работ, которые
может выполнять станок

Как заменить внешнюю ручку двери автомобиля

Если у вас есть машина какое-то время, вы, вероятно, не слишком много думаете о дверной ручке вашей машины — пока однажды вы не схватитесь за ручку двери, чтобы сесть в нее, и она не почувствует себя «выключенной».»Вы не можете точно поставить его, но это просто нехорошо. Кажется, что ручка работает, но это как будто дверь все еще заперта.

Естественно, вы нажимаете ключ или пульт несколько раз, но это не помогает — кажется, вы заблокированы вне собственной машины. Вы пробуете другую дверь или даже черный ход, и это работает. Большой! Вы можете сесть в машину, но вам придется перелезть через центральную консоль или даже заднее сиденье, чтобы сесть и поехать! В лучшем случае это недостойно, в худшем — почти невозможно, но, по крайней мере, ты можешь сесть в машину и вернуться домой.

Ручка двери водителя не всегда может быть ручкой, которая идет первой — иногда это внутренняя дверная ручка, но поскольку это дверь, которой чаще всего управляют, обычно так и происходит. Большинство этих ручек сделаны из пластика или дешевого литого металла, и после стольких операций бизнес заканчивается, часть, которую вы не видите, в конечном итоге трескается, а затем отламывается.

Процедура замены ручки варьируется от автомобиля к машине, а некоторые даже требуют демонтажа внутренней части двери, но многие из них можно легко заменить снаружи двери с помощью всего нескольких процедур.

Часть 1 из 1: Замена ручки двери автомобиля

Необходимые материалы

  • Лента малярная
  • Отвертка крестовая
  • Сменная дверная ручка
  • Набор торцевых ключей (привод 1/4)
  • Набор бит Torx

Шаг 1. Купите новую дверную ручку . Перед тем, как что-либо разбирать, рекомендуется иметь в руках сменную дверную ручку. Это позволяет изучить ручку и немного понять, как она крепится.На одном или обоих концах могут быть застежки.

Если в вашем автомобиле есть автоматические дверные замки, могут быть небольшие рычаги, которые необходимо подключить, или даже электрические соединения, если автомобиль оснащен системой безопасности.

Посмотрев, как установлены крепежные детали, вы можете определить, можно ли их снять с внешней стороны двери или необходимо работать с внутренней стороны двери. Если нужно работать изнутри, это выходит за рамки данной статьи.

Спросите у своего специалиста по запчастям, поставляется ли ручка с личинкой замка — если он есть, вы должны принять решение: хотите ли вы иметь отдельный ключ для управления этой дверью? Или вы хотите по-прежнему использовать свой старый ключ. В большинстве случаев вы можете заказать цилиндр, который будет привязан к вашему существующему ключу, указав серийный номер автомобиля, но это обычно занимает больше времени, чем доставка ручки с собственным замком и парой ключей.

Если личинка замка в хорошем состоянии, иногда можно заменить старый замок на новый.

Шаг 2: Найдите крепеж . В большинстве случаев застежка находится в дверном косяке сразу за углом от дверной ручки. Иногда он находится на виду у всех на виду, часто он спрятан за пластиковой заглушкой или куском уплотнителя, но обычно его нетрудно найти.

Во многих случаях это будет единственный используемый крепеж; в других случаях на переднем конце может быть винт. Вы можете это сказать, посмотрев на новую ручку.

Шаг 3. Наклейте малярную ленту .Прежде чем продолжить, пора обмотать дверную ручку малярной лентой. Это поможет вам не поцарапать краску. Используйте ленту хорошего качества — ту, которую можно легко снять, чтобы защитить отделку.

Теперь пора выломать отвертку, набор торцевых головок или отвертку torx, чтобы вынуть болт (ы). После снятия ручку можно перемещать вперед и назад.

Шаг 4: Снимите дверную ручку . Сдвиньте дверную ручку к передней части автомобиля, после чего заднюю часть ручки можно будет вывести из двери.

Когда это будет сделано, передняя часть ручки будет свободно двигаться, и ее также можно будет вынуть из двери аналогичным образом.

На этом этапе будут очевидны любые механизмы, которые необходимо отключить.

Это может быть небольшая пара проводов для сигнализации или пластиковый стержень, прикрепленный к автоматическому дверному замку. В большинстве случаев их можно просто оторвать пальцами.

Шаг 4: Переключение личинки замка . Если вы решили заменить старую личинку замка, самое время это сделать.Вставьте ключ в замок и отсоедините фиксатор на конце, который удерживает его на месте. К нему могут быть присоединены часовая пружина и другие устройства.

Осторожно извлеките цилиндр с установленным ключом и замените его на новую ручку.

  • Предупреждение : Не вынимайте ключ, пока замок не встанет на место — в этом случае крошечные детали и пружины разлетятся по всей комнате!

Шаг 5: Установите дверную ручку . Убедитесь, что все резиновые прокладки на месте, и сначала вставьте малый конец (перед) дверной ручки в прорезь, а затем начните вставлять большой конец.

Подключите все перемычки или электрические соединения и вставьте ручку в разъем.

Заглянув в отверстие, вы должны увидеть, какой механизм должен задействовать ручка. Возможно, потребуется задействовать замок или спусковой крючок, чтобы защелка вошла в механизм, когда вы вставляете ручку.

Шаг 6: Установите крепеж . Сначала вставьте фиксатор в дверной косяк, но пока не затягивайте его. Проверьте и убедитесь, что ручка плотно прилегает к двери.Если спереди есть застежка, установите ее сейчас, но пока не затягивайте.

Сначала затяните фиксатор дверного косяка, затем можно подтянуть любые другие фиксаторы.

Попробуйте ручку двери, проверьте замок и проверьте сигнализацию, чтобы убедиться, что вы все правильно подключили. Убедившись, что работа выполнена, не забудьте установить пластиковые заглушки, закрывающие отверстия.

Поменять дверную ручку снаружи — неплохое дело, но, как и у многих людей, у вас может просто не хватить времени.Или вы можете обнаружить, что ведете машину, дверную ручку которой необходимо заменить изнутри, что может оказаться сложной задачей даже для самых опытных механиков. В любом случае, вы всегда можете позвонить своему механику и выполнить эту работу у себя дома. замена дверной ручки.

Mazda 6 Service Manual — Снятие / установка селектора

1. Отсоедините отрицательный провод аккумуляторной батареи.

2. Снимите батарею и батарейный отсек.

3. Снимите компонент воздушного фильтра.(См. СИСТЕМА ВПУСКА ВОЗДУХА. СНЯТИЕ / УСТАНОВКА.)

4. Снимите консоль.

5. Снять комплект панели приборов. (См. СНЯТИЕ / УСТАНОВКА ПАНЕЛИ.)

6. Снимите модуль управления SAS. (См. СНЯТИЕ / УСТАНОВКА БЛОКА SAS.)

7. Снимите блок управления микроклиматом. (См. СНЯТИЕ БЛОКА КОНТРОЛЯ.) (См. УСТАНОВКА БЛОКА КЛИМАТ-КОНТРОЛЯ.)

8. Снимите задний теплоотвод. (См. СНЯТИЕ / УСТАНОВКА ЗАДНЕГО ТЕПЛОПРОВОДА.)

9. Снимите в порядке, показанном на рисунке.

10. Снимите аккумулятор, поддон аккумулятора и кронштейн аккумулятора.

11. Устанавливайте в порядке, обратном снятию.

Примечание о снятии троса переключателя

1. Снимите зажим.

2. Снимите трос переключателя.

Указание по установке кабеля переключателя

1. Обязательно подсоедините трос селектора к рычагу селектора.

2. Обязательно установите трос переключателя на кронштейн.

Примечание

  • Шаги 3, 4 предназначены только для замены троса переключателя.

3. Убедитесь, что рычаг селектора находится в положении P.

4. Зафиксируйте фиксатор троса селектора (со стороны рычага селектора) в порядок показан на рисунке.

5. Убедитесь, что вал ручного управления находится в положении P.

Осторожно

  • Сгибание троса переключателя, как показано на рисунке, приведет к повредить трос, и он может ослабнуть при перемещении.При установке трос переключателя держите прямо.

Примечание

  • Установите рычаг селектора на рычаг ручного вала с Сторона пружины конца троса переключения передач обращена к передней части автомобиля.

6. Установите рычаг селектора на рычаг ручного вала таким образом, чтобы трос переключения не выдерживает нагрузки.

7.Убедитесь, что конец рычага ручного переключения передач выступает из конца трос переключателя.

8. Надежно прикрепите трос переключателя к кронштейну троса переключателя.

Указание по установке кабеля блокировки

1. Убедитесь, что рычаг селектора переведите в положение P и ключ зажигания повернут. в положении LOCK.

2. Наденьте блокировку на скобу стопора педали тормоза.

3. Из этого положения сдвиньте блокировочный блок, чтобы зафиксировать его крючок в отверстие кронштейна надежно, как показано на рисунке.

Осторожно

  • Обеспечение возможности изгиба или скручивания кабеля блокировки во время установка может повлиять на работу блока замка.

4. Установите конец троса блокировки на кулачковый штифт на рычаге селектора.

5. Установить блокировку кабель в Ugroove в селекторе опорной плиты, и установите зажим.

Осторожно

Приложение нагрузки к тросу блокировки при вдавливании фиксатора. может повлиять на работу устройства блокировки.

e

6. Вдавите фиксатор троса блокировки, пока он заблокирован.

Примечание

  • Шаг 7 предназначен только для замены троса блокировки.

7. Удалите штифт фиксатора, как показано на рисунке.

8. Поверните ключ зажигания в положение ACC.

9. Установите трос блокировки на цилиндр ключа.

10.Наденьте внешний кожух на цилиндр ключа и вставьте зажим на выпуклая часть внешнего кожуха.


Регулировка троса селектора
1. Снимите центральную консоль. 2. Переведите рычаг селектора в положение P. 3. Разблокируйте фиксатор троса селектора (со стороны рычага селектора) в порядок показан на рисунке. 4. Убедитесь, что …
Разборка / сборка селектора
1. Разберите в порядке, показанном на рисунке. 2. Выполните сборку в порядке, обратном разборке.Примечание по разборке разъема 1. Вставьте тонкий кусок металла со стороны клемм разъема.
Прочие материалы:

Mazda 6 Service Manual: Процедура запуска режима бортовой диагностики
Примечание Все коды неисправности, отображаемые в режиме бортовой диагностики, должны быть внесены в форму заказа на ремонт аудиосистемы. 1. Поверните ключ зажигания в положение ACC или ON. 2. Сначала нажмите кнопку POWER, затем одновременно нажмите кнопку AM и Удерживайте кнопку TAPE / MD 2 секунды или более.Н …

Mazda 6 Service Manual: Снятие / установка заднего верхнего рычага
Внимание! Выполнение следующих процедур без предварительного снятия АБС датчик скорости колеса может вызвать разрыв цепи в жгуте, если он вытянут по ошибке.