Как утеплить потолок второго этажа в кирпичном доме: : Потолки. Утепление потолка :: BlogStroiki

Эти различия имеют большое значение, когда речь идет об изоляции. В старых кирпичных домах, построенных из массивной каменной кладки, нет встроенной полости для изоляции , в то время как в новых кирпичных домах есть стандартный внешний деревянный каркас 2×6, заполненный изоляцией, как и в любом доме, построенном из бруса.

Этот тип постройки очень редок в наши дни, хотя я сталкивался с ним пару раз, включая старый дом, построенный в 1910 году.

Если вы не уверены в том, что у вас сплошные стены из кирпичной кладки, вы можете проверить это, измерив толщину стены у дверного проема или окна .Если толщина стены менее 10 дюймов, она, вероятно, сплошная (источник).

Посмотрите это короткое видео на YouTube, чтобы лучше понять, как строятся современные кирпичные стены:

Внешняя и внутренняя изоляция

В то время как модернизация здания с внешней изоляцией обычно является лучшим решением для долговечности, энергоэффективности и комфорта, это не относится к домам из массивной кладки.

Существует много препятствий для наружной изоляции, в том числе:

• Отсутствие доступа без пространства для изоляции в полости стены
• должен покрыть кирпич для правильной изоляции
• может быть невозможен в исторических домах для целей консервации
• дорогой

Если вы решите пойти по этому пути, наружная изоляция сплошной стены должна выполняться только обученным специалистом.Тем не менее, добавление изоляции к внутренней части кирпичной стены может быть жизнеспособной работой своими руками.

Добавление внутренней изоляции дает много преимуществ, например:

• более дорогим более дорогим проще установить
• не изменяет внешний вид дома
• увеличивает термические характеристики
  1
• Возможность для воздушного уплотнения и обеспечения влаги
• Возможность перейти электрические и воздуховодные системы 

Как видите, есть веские причины для изоляции кирпичной стены изнутри.Давайте рассмотрим шаги и советы по добавлению внутренней изоляции.

Как изолировать наружную кирпичную стену от внутренней части

Примечание: Перед использованием любого метода осмотрите кирпич снаружи на наличие признаков повреждения водой. Повреждение водой может серьезно повлиять на безопасность и характеристики стен из массивной кладки, как мы обсудим позже.

Способ 1: возведение внутренней стены с деревянным каркасом

Одним из распространенных методов внутренней изоляции стен из сплошной кладки является строительство каркасной стены 2×4 перед кирпичом и заполнение ее изоляцией.Вот шаги:

1. Изнутри удалите весь гипсокартон, штукатурку или планки, закрывающие кирпичную стену. Снимите отделку и сохраните для переоснащения, если это историческое событие.
2. Если в кирпиче нет дренажных отверстий, просверлите их на уровне пола под углом наружу. Наполнить слезными трубками.
3. Установите обшивку из жесткого пенопласта непосредственно на кирпичную стену с помощью крепежных элементов или планок обрешетки. Убедитесь, что нет воздушных зазоров.*
4. Загерметизируйте или распылите монтажную пену на все места утечек воздуха и стыки, обращая особое внимание на все области, которые потенциально могут вызвать термические разрывы или скопление влаги.
5. Постройте каркасную стену 2×4 перед кирпичной стеной и пенопластом.
6. Оконные и дверные рамы в стене для увеличения глубины.
7. Добавьте оконный отлив, чтобы предотвратить проникновение воды через открытый кирпич в этих местах.
8. Добавьте изоляцию из стекловолокна в полости в стене 2×4.
9. Отделка стены гипсокартоном и повторная установка отделки.

*Не обязательно добавлять защитный слой пены; однако, поступая таким образом, вы можете значительно повысить эффективность использования тепловой энергии.

Метод 2: Используйте аэрозольную пену

В качестве альтернативы можно покрыть всю внутреннюю стену воздухонепроницаемой изоляционной пеной . Спрей действует как влагозащитный барьер и предотвращает утечку воздуха. Чтобы изолировать таким образом, сделайте следующее:

1. Изнутри удалите весь гипсокартон, штукатурку или планки, закрывающие кирпичную стену. Снимите отделку и сохраните для переоснащения, если это историческое событие.
2. Если в кирпиче нет дренажных отверстий, просверлите их на уровне пола под углом наружу.Наполнить слезными трубками.
3. Установите волокнистый дренажный мат на кирпич.
4. Распылите краску на всю стену от пола до потолка, полностью покрывая каждый сантиметр пространства.
5. Соорудите каркасную стену, чтобы прикрепить гипсокартон и скрыть любые электрические линии или другие воздуховоды.
6. Выполните отделку стены гипсокартоном и прикрепите отделку.

Любой из этих методов повысит энергоэффективность дома. Однако возможно повреждение от влаги. Подробнее об этом чуть позже, но сначала давайте рассмотрим метод, который я предпочитаю:

.

Метод 3: Взорванная изоляция

Предполагая, что вы имеете дело с облицовкой кирпичом, а стены и гипсокартон уже установлены, есть еще один вариант, который стоит рассмотреть.

Это включает вырезание отверстий в верхней части стены между стойками и вдувание изоляции из стекловолокна. Мы использовали этот подход на старом доме, построенном в 1910 году. Отверстия были около 1,5 дюйма каждое, вырезанные кольцевой пилой. Вы сопоставляете размер отверстия с размером шланга воздуходувки.

После этого вы сможете заполнить пустоты изоляцией, не вырывая весь гипсокартон. Лучше всего это может быть выполнено профессионалами в области изоляции (мы наняли их), но это может быть проект «сделай сам», поскольку многие хозяйственные магазины арендуют воздуходувки для изоляции.

Тогда остается только заделать отверстия в гипсокартоне и немного подправить. Это лучше всего делать в рамках ремонта дома , когда вы все равно будете красить внутренние стены, но, на мой взгляд, это самый чистый подход, если вы имеете дело с дизайном облицованного кирпичом, а не со стенами из сплошной кладки.

Понимание тепловой массы

В старых домах и домовладельцах не было современного энергоэффективного оборудования, которое есть у нас.Один из способов утеплить дом — построить его с толстыми каменными стенами.

Кирпичные стены обладают высокой теплоемкостью. Тепловая масса — это способность тяжелого и плотного материала эффективно накапливать тепло, а затем медленно отдавать его с течением времени.

Когда мы утепляем здание, все, что снаружи утеплителя, зимой становится холоднее. Таким образом, когда вы изолируете кирпичную стену, вы изменяете ее способность регулировать тепловую массу. Теплопередача происходит по-разному, что может привести к проблемам.

Проблемы с изоляционным кирпичом

Основные проблемы, связанные с утеплением внутренней части кирпичной стены, связаны с повреждением от влаги. Если вы живете в мягком климате, вы, вероятно, не столкнетесь с этими проблемами. Но у домовладельцев в холодном и влажном климате есть несколько соображений (источник).

Несмотря на то, что внутренняя часть стены была обновлена ​​с помощью изоляции, внешний вид никоим образом не изменился. Этот кирпич по-прежнему будет подвергаться воздействию воды и холода, как и раньше.

Однако, поскольку поток воздуха был уменьшен, внешняя стена дольше будет находиться в более влажных условиях и может замерзнуть. Это, конечно, может повредить кирпичи от расширения. Это называется циклом замораживания/оттаивания.

Кирпичи не очень водонепроницаемы — вода будет проходить сквозь них, поэтому нужны дренажные отверстия. Без современных пароизоляции и утеплителя это обычно не проблема, так как кирпич может рассыхаться.

Когда к кирпичной стене добавляется изоляция и воздухонепроницаемая изоляция, воздух и влага больше не могут свободно перемещаться.Это накопление влаги может привести ко многим проблемам:

• Повреждения от замерзания/оттаивания
• Повреждения плесени и гнили на закладных элементах, таких как деревянные балки
• Невидимость повреждений стены водой

Эти проблемы усугубляются в зависимости от воздействия воды/дождя на стену, типичных температур в помещении и качества/состояния самих кирпичей.

Несколько других факторов должны повлиять на ваше решение изолировать кирпичную стену от внутренней части:

• Повышенная герметичность может вызвать проблемы с вентиляцией и качеством воздуха.
• Возможно, вам потребуется переместить внутренние коммуникации и другие предметы.
• Для оконных и дверных рам потребуются расширения, которые потенциально могут вызвать эффект теневого ящика.
• Старая проводка может потребовать демонтажа и модернизации, если она представляет опасность возгорания.
• Вы потеряете часть общей площади интерьера.
• Это разрушительная грязная работа, требующая строительных и гипсокартонных работ.
• Может повредить исторические элементы.

Возможно, наиболее важно то, что экономия энергии при утеплении старого кирпичного дома может не окупиться в долгосрочной перспективе. Модернизация, такая как полная изоляция чердака, герметизация дверей, окон и других возможных утечек воздуха, а также замена старой печи, может обеспечить желаемую экономию энергии при гораздо меньших проблемах.

Это видео на YouTube дает отличное визуальное представление о методах изоляции стен из сплошной каменной кладки:

Заключение

Взвесив все «за» и «против» утепления наружной кирпичной стены, вы можете обнаружить, что недостатки перевешивают преимущества. Тем не менее, можно утеплить старый кирпичный дом, добавив изоляцию в деревянный каркас к внутренней части дома и модернизировав поверхность стены.

В особенности, если вы живете в холодных и влажных условиях, необходимо соблюдать особую осторожность, чтобы предотвратить замерзание/оттаивание и другие повреждения, вызванные воздействием влаги из-за изменения тепловой массы кирпичной стены.

Проведите полный БЕСПЛАТНЫЙ аудит энергии дома своими руками и найдите области, в которых вы можете повысить энергоэффективность своего дома.


Сохранение тепла — Раздел 5: Крыши и чердаки

Относительно легкий доступ сделал чердак излюбленной отправной точкой для теплоизоляции для многих домовладельцев, несмотря на то, что большинство других помещений, таких как подвалы и неизолированные стены, теряют больше тепла, чем типичный чердак. Даже если чердак уже утеплен, все еще может быть возможность повысить энергоэффективность и звукоизоляцию дома за счет герметизации и вентиляции.Утечки воздуха через дымоходы, вентиляционные отверстия, водопроводные трубы и электрические коробки на чердаке могут привести к значительным потерям тепла и могут привести к различным проблемам, связанным с влажностью. Важность герметичности невозможно переоценить. Если вы модернизируете свой чердак, прочтите весь этот раздел, чтобы получить полезные советы и другую соответствующую информацию.

5.1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДЛЯ ВСЕХ МАНСАРДОВ

Независимо от типа чердака или потолка в вашем доме, перед началом работы нужно проверить ряд вещей.Тщательный осмотр следующих функций поможет вам разработать стратегию модернизации.

Доступность

Большинство домов с доступными чердаками имеют внутренний люк в потолке, хотя нередки наружные крышные или настенные входы. Люк должен быть достаточно большим, чтобы вы могли вносить материалы. Если нет или нет доступа, можно прорезать дырку в потолке в незаметном месте, например, в чулане. Внешние входы со стороны фронтона представляют собой на одно отверстие меньше, которое необходимо будет закрыть воздухом, что обеспечивает свободный доступ для пожарных в случае пожара.

Проверьте подкровельное пространство на наличие препятствий и легкость передвижения. Вертикальные зазоры менее 1 м (39 дюймов) не позволят вам свободно передвигаться. Чердаки или крыши без рабочего пространства рассматриваются далее в этой главе, в части 5.4 «Стесненные чердаки, сводчатые потолки и плоские крыши».

Оценки

В дополнение к проверке структурных проблем, проверьте состояние каркаса крыши, обшивки, отделки, а также софита и фасции на наличие признаков проблем с влажностью, таких как утечки, пятна, плесень, отслаивание или гниение.Неустраненные проблемы с влажностью снизят эффективность изоляции и могут привести к структурным повреждениям, таким как гниение древесины или расщепление стропил. Плесень или гниль являются верными признаками серьезных проблем с конденсацией. Определите причину и устраните ее перед добавлением изоляции.

Влага может поступать снаружи из-за обрушения кровли или гидроизоляции. К типичным проблемным зонам относятся плохое гидроизоляция в области бедра, ендовы или дымохода, а также протечки ледяной плотины. Обратите особое внимание на водяные пятна на нижней стороне обшивки или вдоль стропил.

Рисунок 5-2 На некоторых чердаках работать легче, чем на других

Увеличенное изображение

Влага также может поступать из дома и переноситься на чердак в виде водяного пара при утечке воздуха. Типичные проблемные зоны возникают вокруг вентиляционных отверстий в ванной и кухне, которые проходят через потолок, вокруг сантехнических труб и дымоходов, а также в местах проходки проводки и светильников. Явным признаком утечки воздуха является обесцвечивание изоляции, поэтому не стесняйтесь заглянуть под существующую изоляцию, чтобы найти утечку воздуха.

Проверяйте чердак во время или сразу после резкого похолодания на предмет скопления конденсата, который в холодном климате проявляется в виде инея. Следует ожидать некоторого образования инея, но если оно особенно сильное (10 мм [2 дюйма] или более), убедитесь, что вентиляция присутствует и не заблокирована изоляцией. Проверка чердака во время или сразу после ливня поможет определить, вызваны ли проблемы с влажностью внутренними или внешними источниками.

Проверьте существующую изоляцию на предмет типа и состояния (сухая, влажная, компактная и т. д.).), средняя глубина и покрытие. Если он был поврежден или загрязнен плесенью или паразитами, удалите его. Однако не нарушайте вермикулитовую изоляцию (см. Часть 1.4, Вопросы безопасности и гигиены труда).

Если изоляция влажная, не накрывайте ее, пока источник влаги не будет удален и изоляция не высохнет. Если изоляция сухая, ее, вероятно, можно оставить на месте. Как правило, нет проблем с использованием двух типов изоляции. Проверьте глубину изоляции, чтобы определить ее теплоизоляционные свойства.Сравните это с рекомендуемыми значениями изоляции в Части 2.2, Контроль теплового потока.

Убедитесь, что теплоизоляция распределена равномерно и что имеется покрытие на всю глубину, особенно по периметру чердака над стеновыми панелями. В неизолированных зонах на стыке стены и потолка образуется холодная точка, что может привести к проблемам с влажностью и плесенью.

Существующие барьеры для воздуха и пара

Дома должны иметь пароизоляцию с теплой стороны утеплителя.В старых домах пароизоляция могла быть обеспечена вощеной бумагой, войлоком на основе крафт-бумаги или слоями краски. Новые дома обычно имеют пароизоляцию из полиэтиленового листа, но в целом очень немногие дома имеют эффективную воздушную изоляцию.

Если есть воздушный барьер, найдите его и определите его состояние. Помните, воздушный барьер должен быть непрерывным; отверстия или разрывы должны быть отремонтированы, а проникновения загерметизированы. Не стесняйтесь снимать существующую изоляцию там, где могут быть обнаружены места утечки, и герметизировать эти участки.Однако не нарушайте вермикулитовую изоляцию, как предупреждалось ранее.

Повышенная изоляция означает более холодный чердак, что, в свою очередь, означает, что любой пар, выходящий на чердак, может конденсироваться до того, как его можно будет выпустить. Чердак необходимо герметизировать, чтобы предотвратить попадание влажного воздуха из помещения.

При отсутствии воздухо- и пароизоляции сконцентрируйтесь на полной герметизации воздуха. Создайте эффективную воздушную преграду, используя герметики, прокладки и уплотнители для герметизации стыков между элементами здания.Не полагайтесь на войлочную, вдуваемую или заливаемую изоляцию, чтобы уменьшить потребность в надлежащей герметизации воздуха.

Рисунок 5-3 Держите горючие материалы вдали от каменного дымохода

Увеличенное изображение

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ О БЕЗОПАСНОСТИ:

Некоторые участки на чердаке могут представлять серьезную опасность для здоровья и пожара. Прежде чем герметизировать и изолировать чердак, убедитесь, что вы или ваш подрядчик решили следующие проблемы со здоровьем и безопасностью.

 

5.1.2 Пожар и другие опасности на чердаках

 

Рисунок 5-4 Держите горючие материалы вдали от изолированного металлического дымохода

Увеличенное изображение

Текстовая версия

Рисунок 5-4 Держите горючие материалы вдали от изолированного металлического дымохода

• Штормовой воротник (только зажатый, не герметичный)
• 75 мм (3 дюйма)) воздушное пространство
• Воздухо- и пароизоляция, обернутая вокруг гипсокартона для контакта с противопожарным герметиком
• Противопожарная защита устанавливается снизу
• Потолочная накладка
• Радиационный барьер для сохранения дистанции до горючих материалов
• 75 мм (3 дюйма) над изоляцией
• Высокотемпературный герметик

 

 

 

Металлические дымоходы

 

Металлические дымоходы заводского изготовления не должны соприкасаться с изоляцией на расстоянии не менее 75 мм (3 дюйма).), если иное не указано производителем или местными властями. Установите негорючий радиационный экран, обеспечивающий воздушный зазор 75 мм (3 дюйма) между дымоходом и изоляцией. Чтобы уменьшить утечку воздуха, сначала герметизируйте противопожарную перегородку с воздухо- и пароизоляцией негорючим герметиком. Верх радиационного экрана также должен быть как минимум на 75 мм (3 дюйма) выше уровня существующей или новой добавляемой изоляции. Чтобы изоляция не провалилась за экран, в верхней части радиационного экрана прикрепите штормовой воротник хомута без герметика.

 

Рисунок 5-5 Уберите изоляцию от встроенного светильника, создав барьер

Увеличенное изображение

Текстовая версия

Рис. 5-5 Удалите изоляцию от встроенного светильника, создав барьер

Минимальный зазор 12,5 мм (1/2 дюйма), предпочтительно 150 мм (6 дюймов)

Отцентрируйте приспособление, если возможно, держите его на расстоянии не менее 12,5 мм (1/2 дюйма) от боков и сверху

Фанерный ящик толщиной 12,5 мм (1/2 дюйма), облицованный огнеупорным материалом, таким как гипсокартон или листовой металл, для обеспечения воздушного пространства вокруг светильника; загерметизируйте все стыки и края коробки, чтобы свести к минимуму утечку воздуха

Минимальный объем коробки – допускается 800 кубических сантиметров (см³) на ватт светильника (например,грамм. для светильника мощностью 150 Вт потребуется коробка объемом 120 000 см³)

 

 

 

Электроустановки

 

Работайте безопасно вблизи электропроводки (отключите питание). Проконсультируйтесь с подрядчиком по электротехнике, если есть сомнительная проводка или коррозия электрических соединений.

 

Встраиваемое освещение

 

Стандартные внутренние встраиваемые светильники плохо герметизируются и могут стать пожароопасными, если покрыты изоляцией.Замените утвержденными герметичными встраиваемыми приспособлениями или крышками, которые можно безопасно установить под изоляцией.

 

Экскременты животных

 

Если вы обнаружите на чердаке значительное количество экскрементов животных и паразитов, не беспокойте их, потому что они могут легко переносить плесень, яйца паразитов и бактерии, которые могут вызвать серьезное заболевание. Дополнительную информацию см. в части 1.4 «Соображения по охране труда и технике безопасности».

 

Рисунок 5-6 Герметизация трубы водопровода

Увеличенное изображение

Текстовая версия

Рисунок 5-6 Герметизация сантехнической трубы

Водопроводная труба

Трубный хомут

Лента из толстого полиэтилена (внахлест, герметик с акустическим герметиком и скобами к потолку)

 

 

 

5.1.3 Воздушное уплотнение

 

Запечатайте следующие области:

 

• Вокруг водопроводной трубы и любых других труб. Для пластиковых сантехнических труб, которые перемещаются вверх и вниз из-за теплового расширения, используйте гибкую прокладку или полиэтиленовую втулку, приклеенную к фанерному воротнику (см. рис. 5-6).
• Вокруг проводов или потолочных светильников, которые проходят через мансардный этаж, перегородки и верхние плиты наружных стен (см. рис. 5-7 и рис. 5-8). См. часть 5.1.2, Пожар и другие опасности на чердаках, как обращаться со встроенными светильниками.
• Вокруг воздуховода, ведущего на чердак изнутри дома. Заделайте стыки воздуховодов алюминиевой клейкой лентой, краской или мастикой. Заделайте щели, где воздуховоды проходят через потолок. Воздуховоды должны оставаться ниже изоляции или должны быть обернуты изоляцией и защищены от сдавливания. Вытяжные вентиляторы всегда должны выпускать воздух наружу, но не прямо под вентиляционные отверстия.
• На стыке перегородок потолка и внутренних стен оттяните изоляцию, чтобы найти и заделать трещины вдоль внутренних стен (см. Рисунок 4-4).
• В верхней части внутренних и наружных стен проверьте, не заблокированы ли все полости стен со стороны чердака (обычно верхней пластиной). Заблокируйте любые открытые пространства в открытой полости куском жесткой изоляции и герметиком. Если верхняя пластина треснула или плохо прилегает, используйте герметик и полиэтилен, чтобы создать герметичное уплотнение (см. Рисунок 5-7).
• Вокруг чердачных люков (см. рис. 4-7).
• Вокруг дымохода. Строительные нормы и правила требуют, чтобы воздушные пространства между дымоходами и полами или потолками, через которые они проходят, были герметизированы негорючей противопожарной перегородкой (см. Рис. 5-3 и Рис. 5-4).
• По краю общих стен. Часто между стеной для вечеринки (то есть общей стеной между квартирами в дуплексах, триплексах и рядных домах) и краем мансардного этажа есть зазор. Убедитесь, что этот зазор хорошо загерметизирован. Если вы подозреваете, что воздух просачивается вверх и наружу через стену из бетонных блоков, наймите подрядчика для герметизации блоков.

 

Рисунок 5-7 Герметизация электрической коробки. См. Рисунок 5-5 для особого случая электрических коробок встроенного освещения

.

Увеличенное изображение

Текстовая версия

Рисунок 5-7 Герметизация электрической коробки
(Примечание: см. Рисунок 5-5 для особого случая электрических коробок встроенного освещения.)

Герметик вдоль щелей в верхней части внутренних стен

Заполните отверстия вокруг электрических проводов герметиком

Лист из толстого полиэтилена (заделка звукоизолирующим герметиком и прикрепление скобами к потолку)

Электрическая коробка

 

 

 

5.1.4 Вентиляция

 

Чердачная вентиляция служит нескольким целям. Снижает накопление летней жары, продлевая срок службы кровли и снижая нагрузку на кондиционеры.После воздушной герметизации вентиляция чердака является вашей второй линией защиты от водяного пара, который мог проникнуть на чердак. Это обеспечивает более холодное, хорошо вентилируемое чердачное помещение, менее склонное к образованию наледи на карнизе.

 

Рисунок 5-8 Закрепление светильника на потолке

Увеличенное изображение

 

Дома с остроконечными крышами и доступными чердаками легче всего вентилировать, используя соотношение 1 к 300 (см. ниже). Это соотношение относится к свободной площади вентиляционных отверстий, поэтому его необходимо увеличить, если вентиляционные отверстия закрыты экранами (для защиты от насекомых и т. д.).) и с перегородками (для защиты от дождя и снега), которые уменьшают их чистую площадь. В идеале расположите вентиляционные отверстия так, чтобы обеспечить хорошую перекрестную вентиляцию от края до края и сверху вниз. Тем не менее, несмотря на свою важность, вентиляционные отверстия не предотвратят образование конденсата и не решат проблемы, связанные с утечкой воздуха.

 

Убедитесь, что существующие вентиляционные отверстия на чердаке работают правильно и не заблокированы изоляцией, мусором или другими материалами. Возможно, вам придется найти вентиляционные отверстия на крыше или софите снаружи, если они не видны изнутри чердака.

 

Несмотря на то, что герметичный потолок значительно снижает вероятность появления влаги на чердаке, строительные нормы все же требуют минимальной вентиляции чердака. Отношение площади вентиляционного отверстия к площади потолка должно быть примерно 1 к 300.

 

Не увеличивать вентиляцию автоматически. Кроме того, не используйте электрические вытяжные вентиляторы для вентиляции чердака, так как они могут втягивать больше воздуха, чем может быть подано через вентиляционные отверстия на потолке. Это фактически затянет воздух дома на чердак, что приведет к большим потерям тепла и накоплению влаги.Они также подвержены поломкам, шуму и повышенному потреблению энергии. Приводимые в действие ветром вращающиеся вентиляционные отверстия на крыше не создают всасывания и не более эффективны, чем другие типы закрытых вентиляционных отверстий.

 

Расположение вентиляционных отверстий так же важно, как их количество и тип. Часто смесь типов и мест будет работать лучше всего. В следующих частях подробно описывается наилучший подход в зависимости от типа вашего чердака.

 

5.2 ЛЕГКОДОСТУПНЫЕ ЧЕРДАКИ

 

Рис. 5-9 Монтаж полиэтиленовых листов поверх чердачных балок.

Жесткая пенопластовая плита на карнизе для сохранения вентиляционного пространства.

Увеличенное изображение

 

После того, как вы осмотрели чердак и выполнили ремонтные работы, в первую очередь сосредоточьтесь на контроле воздуха и влажности.

 

5.2.1 Контроль воздуха и влажности

 

Пять вариантов установки системы воздухоизоляции на недостроенном чердаке:

 

• концентрат для уплотнения воздуха
• установить полиэтилен поверх балок
• установить полиэтилен между балками
• монтажная пена между балками (нанять подрядчика)
• напыление пены под крышу для создания кондиционируемого чердака (нанять подрядчика)

 

Первый вариант наиболее практичен, так как установка полиэтиленовой воздухо- и пароизоляции на существующем чердаке сопряжена с препятствиями и требует кропотливого внимания к деталям.С другой стороны, напыляемая пена обеспечивает герметичность и первоначальный слой высококачественной изоляции, который можно дополнить до желаемого уровня RSI (R).

 

Если переоборудование мансарды завершается вместе с внутренними ремонтными работами, проще всего установить новый единый воздухо- и пароизолятор на нижней стороне потолочных балок.

 

5.2.2 Концентрат для герметизации воздуха

 

Рекомендуется покрасить потолок со стороны помещения двумя слоями масляной краски или нанести один слой латексной пароизоляционной краски для предотвращения движения пара.Обычная латексная краска не является подходящей пароизоляцией.

 

Рисунок 5-10 Пенопласт, уложенный между балками и зачеканенный в качестве барьера для воздуха и пара

Увеличенное изображение

 

См. Раздел 4, «Комплексный контроль утечки воздуха», для получения подробной информации о герметизации всех утечек воздуха на чердаке.

 

Укладка полиэтилена поверх балок

 

Если чердак относительно свободен от дымоходов, водопроводных труб или конструктивных элементов, рассмотрите возможность установки полиэтилена непосредственно поверх потолочных балок.Этот метод включает в себя наименьшее количество швов и требует меньше герметизации и сшивания, чем другие методы. Он также оставляет существующую изоляцию на месте. Однако перед укладкой полиэтилена заделайте все очевидные пути утечки воздуха.

 

Во избежание скопления влаги между пластиком и потолком, что может привести к возможному гниению древесины или другим проблемам, связанным с влажностью, установите поверх пароизоляционного слоя теплоизоляцию как минимум в два раза выше (т. е. нанесите одну треть, две -правило третей).Например, если высота балки составляет 89 мм (3 1/2 дюйма) и содержит RSI 2,1 (R-12), установите поверх полиэтилена не менее RSI 4,2 (R-24).

 

Основная трудность при использовании этого метода заключается в герметизации барьера на верхней пластине стены, особенно на карнизах, где мало места для маневра. Эта область должна быть хорошо загерметизирована. Напыляемая пена или жесткая теплоизоляция могут помочь заполнить пробел в этой области. Отрежьте жесткую доску, чтобы она поместилась между потолочными балками и простиралась от верхней плиты наружной стены к чердаку.Второй кусок жесткой изоляции, установленный вертикально, соединяет полиэтилен с горизонтальной жесткой плитой. Тщательно загерметизируйте все стыки и швы между материалами. Расширяющиеся двухкомпонентные комплекты пены для распыления (или услуги компании, производящей пену для распыления) также очень хороши для герметизации участков вокруг балок и досок.

 

Установка полиэтилена между балками

Если препятствия, такие как ферменная крыша, делают предыдущий метод слишком трудным, установите между балками воздушный барьер из полиэтилена или изоляционную плиту из пенопласта с низкой проницаемостью.Однако учтите, что это длительный и кропотливый процесс.

Удалите существующую изоляцию с области, над которой вы работаете, и отложите ее в сторону. Вырежьте пенопластовые плиты, чтобы они плотно прилегали между фермами. Загерметизируйте все края, зазоры и стыки. Препятствия, такие как электрические провода, потребуют разрезания барьера; тщательно запечатайте их, чтобы сделать барьер непрерывным. Другой вариант — разрезать полиэтиленовые полосы примерно на 200 мм (8 дюймов) шире, чем расстояние между балками. Нанесите полоску герметика на боковые стороны балок вдоль их длины и закрепите полиэтилен с помощью скоб, установленных через герметик через каждые 75 мм (3 дюйма).) См. Рисунок 5-10.

Пенопласт между балками

Подрядчики по производству напыляемой пены могут установить пенопласт с закрытыми порами между балками для герметизации воздуха и одновременной изоляции потолка. Сначала необходимо удалить всю существующую изоляцию и пыль, чтобы обеспечить хорошее сцепление. Требуется минимум 50 мм (2 дюйма); потом уложите другой утеплитель.

Монтажная пена под крышу

Этот подход предполагает укладку напыляемой пены с закрытыми порами непосредственно под поверхность крыши, вплоть до стыка потолка и наружных стен.Это устраняет вентиляцию крыши и создает так называемую горячую крышу, где чердачное пространство становится частью кондиционируемого (отапливаемого и охлаждаемого) пространства дома. Этот процесс может подойти для некоторых чердаков, но не приступайте к нему без одобрения вашего строительного инспектора, а затем используйте только сертифицированного подрядчика по распылению пены, который знаком с процессом.

5.2.3 Установка изоляции

Обычными материалами для использования на доступных чердаках являются войлочные или плоские материалы или насыпная изоляция.Если над балками есть препятствия, например, в случае с ферменной крышей, может быть проще всего положить изоляцию из войлока в пространство между балками, а затем использовать насыпную изоляцию, чтобы создать полный слой изоляции над балками и вокруг всех препятствий. Насыпная изоляция также хороша сама по себе, особенно в местах неправильной формы или с препятствиями.

Плитная или матовая изоляция

Вставьте изоляцию из войлока между потолочными балками плотно, без сжатия.Если пространство между балками не соответствует стандартным 16 или 24 дюймам (400 или 600 мм), обрежьте доски, чтобы они соответствовали пространству, или используйте сыпучий утеплитель.

Дополнительные советы по установке:

• Стык встык заканчивается как можно плотнее.
Войлок
• должен закрывать верхнюю панель наружной стены, но не блокировать вентиляцию. Для поддержания воздушного потока оставьте пространство от 38 до 50 мм (от 1 1/2 до 2 дюймов) между верхней частью изоляции и нижней стороной обшивки крыши. Используйте перегородки между каждым стропильным пространством, чтобы предотвратить его блокировку (см. Рисунок 5-11).
• Изолируйте выше и ниже поперечных распорок, разделив или обрезав войлок, чтобы разместить поперечные распорки, как показано на Рисунке 5-12. В качестве альтернативы, разрежьте один лат на ряд клиньев, а затем установите клин под каждую распорку. В любом случае не сжимайте изоляцию.
• Первый слой войлока должен быть достаточно толстым, чтобы полностью заполнить пространство между балками. Затем второй слой может располагаться перпендикулярно балкам, чтобы блокировать любой поток тепла через балки и вокруг них (см. рис. 5-13).Убедитесь, что между двумя слоями изоляции нет зазоров.
• Заполните неудобные места или щели кусочками войлока или наполнителем.
• Утепляйте одеялом так же, как и войлоком. Его можно предварительно нарезать ножом или срезать на месте. Начните с одного конца чердака и разверните одеяло
.

Насыпной утеплитель

• Сыпучий утеплитель можно заливать вручную или надувать поверх воздухо- и пароизоляции на глубину, превышающую высоту балок.Эта задача может быть выполнена домовладельцем с использованием арендованного оборудования или квалифицированным подрядчиком.
• Перед добавлением изоляции прибейте достаточное количество индикаторов глубины (например, кусок дерева, прибитый перпендикулярно балке) или наметьте хорошо заметные линии на элементах фермы, чтобы вы могли легко увидеть и измерить глубину изоляции. Поддерживайте равномерную глубину чердака, выравнивая изоляцию доской или садовыми граблями (см. Рисунок 5-14).
• Заполните все углы и закоулки.
• На карнизе не загораживать вентиляцию.Предотвратите исчезновение изоляции в пространстве карниза, установив перед началом работ кусок жесткой изоляции из плит или деревянную перегородку. В строительных магазинах продаются перегородки из картона или пенопласта, которые можно прикрепить скобами между стропилами (см. рис. 5-11). Убедитесь, что изоляция простирается достаточно далеко, чтобы покрыть верхнюю часть внешней стены.
• Если рыхлая засыпка глубже балок, соорудите изоляционный каркас (кровать) вокруг чердачного люка так, чтобы его можно было заполнить до края (см. Рис. 4-7).
• На мешках с изоляционным материалом будет указано, сколько квадратных метров (или квадратных футов) должен покрывать каждый мешок, чтобы обеспечить требуемое значение RSI. Рассчитайте площадь чердака, чтобы определить необходимое количество мешков.
• Если работу выполняет подрядчик, рассчитайте требуемое значение RSI и проверьте пакеты с изоляцией, которые будут использоваться. Они должны указывать площадь, которую покроет один мешок при выбранном значении теплоизоляции. Затем вы и подрядчик должны согласовать общее количество мешков, которые будут использоваться, ожидаемую теплоизоляционную способность и минимальную установленную глубину изоляции по всему чердаку, исходя из конкретной плотности.
• Не забудьте закрыть люк на чердаке (см. рис. 4-7).
• Герметизировать и изолировать до боковых стен в пристроенном доме (см. Часть 5.1, Общие положения для всех чердаков).
• Не накрывайте встраиваемые светильники, если они не установлены в утвержденных крышках.

Рисунок 5-11 Перегородки можно использовать для поддержания потока воздуха через вентиляционные отверстия потолка

Увеличенное изображение

Рисунок 5-12 Монтаж изоляции вокруг поперечной распорки

Увеличенное изображение

Рисунок 5-13 Верхний слой изоляции проходит перпендикулярно нижнему слою

Увеличенное изображение

Рисунок 5-14 Установка насыпной изоляции.

Обратите внимание на маркеры, указывающие окончательную глубину изоляции.

Увеличенное изображение

 

5.2.4 Вентиляция

 

В идеале, 50 процентов вентиляционных отверстий на чердаке должны быть непрерывными вентиляционными отверстиями на потолке, а остальные 50 процентов — на фронтонах, коньках или крышах. На рис. 5-15 показаны различные типы вентиляционных отверстий. Любой из них подходит при использовании в сочетании с потолочными вентиляционными отверстиями. Коньковые вентиляционные отверстия предпочтительнее там, где это практически возможно, но они должны быть оснащены перегородками для отражения ветра, дующего на крышу, и предотвращения проникновения воды и снега.Иногда в доме есть только вентиляционные отверстия. В этом случае установите вентиляционные отверстия на фронтоне, коньке или на крыше, чтобы воспользоваться перекрестной вентиляцией.

 

Различные типы вентиляции

1. Вентиляционные отверстия
2. Фронтонный люк
3. Вентиляционное отверстие
4. Вентиляционное отверстие

Рисунок 5-15 Вентиляция через крышу

Увеличенное изображение

 

5.3 ПОЛУЭТАЖНЫЕ ДОМА

 

Дома с 1 ½ или 2 ½ этажа имеют чердаки с несколькими небольшими частями, которые могут затруднить доступ, герметизацию и изоляцию.Если вы не можете попасть в эти места, возможно, вам придется нанять подрядчика. Если пространство доступно, в следующей части даются некоторые рекомендации о том, как выполнить работу самостоятельно.

 

5.3.1 Контроль воздуха и паров

 

Если у вас есть доступ к чердачному помещению, следуйте указаниям по контролю потоков воздуха и паров, как указано в Части 5.2, Легкодоступные чердаки.

 

В полуэтажных домах есть один крупный источник утечки воздуха, который нельзя упускать из виду: через потолочные балки непосредственно под коленчатыми стенами (см. рис. 5-17).Эта критическая зона утечки воздуха должна быть герметизирована заподлицо с задней частью отделки стены колена. Это можно сделать, обрезав и установив пенопластовую плиту, которая заполнит отверстие в потолочной балке и запечатает ее на месте с помощью герметика или пены для распыления.

 

Другим вариантом может быть плотная укладка насыпного утеплителя между половицами и нижним потолком с обеспечением воздушной преграды.

 

5.3.2 Вентиляция

 

Проветривайте чердачные помещения над и рядом с верхним этажом отдельно с помощью фронтонных вентиляционных отверстий.Расположите вентиляционные отверстия так, чтобы ветер не дул через изоляцию.

 

Второй вариант – использовать фронтонные форточки в области над мансардным потолком и карнизные форточки в боковых зонах. Это хороший вариант, если в доме уже есть работающие карнизы (см. рис. 5-19). Вентиляционное пространство в стропильной части обеспечит циркуляцию воздуха между изолированными зонами.

 

В противном случае вам придется установить вентиляционные отверстия в детали вдоль стропил, чтобы обеспечить достаточную вентиляцию (см. Рис. 5-18 и Рис. 5-19).Эти вентиляционные отверстия должны быть на холодной стороне помещения, а теплая сторона может быть заполнена изоляцией, которую можно добавить к наклонной части потолка, если в процессе ремонта не будут приняты другие меры.

 

5.3.3 Изоляция

 

Рисунок 5-16 Стены и пол Части половины этажа должны быть изолированы

Увеличенное изображение

 

Можно использовать напыляемую пену

и изоляцию из жесткого пенопласта, но войлок дешевле и с ним легче работать в ограниченном пространстве.Если в стене колена есть какие-либо электрические розетки (соблюдайте осторожность, чтобы избежать ударов током, а также используйте эту возможность, чтобы обновить проводку в этой области) или трубы, держите их на теплой стороне воздухо- и пароизоляции и изоляции, и герметизируйте их. воздухо- и пароизоляция вокруг них.

 

• Обработайте мансардный этаж за коленчатой ​​стеной и мансардное пространство над потолком половины этажа (см. рис. 5-17) точно так же, как описано выше для стандартного незавершенного чердака; кроме того, добавьте воздушную изоляцию под коленной стенкой.
• Обработайте торцевые стены, как описано в Разделе 7, «Изоляционные стены». (Торцевые стены — это стены полной высоты, открытые наружу.)
• Коленную стену можно рассматривать как незавершенный мансардный этаж (см. рис. 5-9), учитывая тот факт, что она вертикальная. Установите комбинированный барьер для воздуха и пара, изготовленный из полиэтиленовых лент, запечатанных между каждой стойкой. Заделка всех щелей и проходов и нанесение пароизоляции на внутреннюю поверхность также может создать воздушную преграду.Затем установите изоляцию и закрепите ее с помощью строительной бумаги, картона, олефиновых листов или мелкоячеистой сетки. Еще лучше прибить гвоздями 25 мм (1 дюйм) или более жестких досок изоляции к внешней стороне стоек, чтобы удерживать изоляцию. Это также повысит тепловое сопротивление стеновой части и уменьшит тепловые мосты. Стену на чердаке, примыкающую к отапливаемому помещению, также можно утеплить по типу коленной стены.
• Часть между стропилами может быть заполнена изоляцией, если все проходы через потолок герметизированы и если это разрешено местными строительными нормами или стандартами (см. «Горячая крыша» в части 5.2.2, Концентрация на герметизации воздуха, подраздел Распыление пены под крышей). Горячая крыша может охватывать наклонный потолок, а затем пространство коленной стены. В маленьком треугольном верхнем чердаке он вряд ли понадобится. Наличие изолированного ската крыши позволяет использовать пространство коленной стены для хранения (как это часто бывает).
• Открытая пена в доступных местах должна быть защищена от огня.
• Из-за ограниченного пространства для изоляции и вентиляции на наклонном потолке рассмотрите возможность установки жесткой доски непосредственно на потолок, а затем герметизации и покрытия гипсокартоном.Этот метод значительно повысит уровень комфорта летом и зимой, хотя и может уменьшить высоту над головой.
• Некоторые подрядчики специализируются на выдувной теплоизоляции высокой плотности, которая поможет уменьшить поток воздуха при одновременном улучшении тепловых характеристик.

 

Мансардные окна

Во многих 1 ½ или 2 ½ этажных домах есть мансардные окна. Стены слухового окна можно утеплить латами, как описано для стены колена. Мансардные окна обычно включают в себя множество элементов каркаса, которые ограничивают количество добавляемой изоляции.Помимо воздушной герметизации, рассмотрите возможность плотной вдувной изоляции, а также добавление жесткой теплоизоляции и гипсокартона для уменьшения тепловых мостов.

Половые доски

В некоторых домах чердак будет перекрыт, даже если он не используется в качестве жилого помещения. Вы можете изолировать его, подняв половые доски и обработав его так же, как и незавершенный чердак, хотя некоторые или все доски, возможно, придется заменить, чтобы сохранить жесткость потолка.

В качестве альтернативы подрядчик может полностью засыпать пространство под полом, вдув плотную насыпную изоляцию через смотровые отверстия.Утечки воздуха, например, вокруг сантехнических труб и открытых карнизов, должны быть герметизированы в первую очередь. Вместе с подрядчиком убедитесь, что пространство заполнено полностью и с нужной плотностью.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ О БЕЗОПАСНОСТИ:

Перед изоляцией проверьте проводку (замените поврежденную или изношенную проводку), встроенные светильники или другие источники тепла, которые могут быть скрыты под половицами. Все источники тепла должны быть защищены от изоляции или удалены полностью.

Вы вряд ли сможете достичь минимального рекомендуемого производителем уровня изоляции чердака, заполнив только это пространство.Если возможно, добавьте немного изоляции поверх половиц, чтобы сохранить их теплыми и уменьшить тепловые мосты через балки и половицы.

5.4 ТЕСТЫЕ ЧЕРДАЧИ, ПОТОЛКИ СОБОРА И ПЛОСКИЕ КРЫШИ

Узнайте о методах изоляции сложных участков.

5.4.1 Тесные чердаки

Есть три варианта утепления чердака, слишком тесного для работы:

• Изоляция поверх существующей крыши (см. Часть 5.5, Ледяные дамы).
• Добавьте к потолку жесткую доску и гипсокартон, если есть достаточная высота.
• Попросите опытного подрядчика взорвать плотную насыпную изоляцию.

Два последних варианта также можно выполнять вместе. Первый и последний методы могут применяться при недостаточном запасе по высоте.

Скорее всего, не будет возможности установить новый воздушный барьер из листового материала. Если таковой еще не существует, установка изоляции должна быть приемлемой, если нет признаков проблем с влажностью, если уровень влажности в доме является приемлемым и если какие-либо утечки воздуха через потолок на чердак герметичны.Вы можете добиться дополнительной защиты, покрасив потолок под чердаком латексной пароизоляционной краской (спросите у поставщиков или производителей краски) или двумя слоями масляной краски.

Убедитесь, что подрядчик не допускает попадания изоляции на карнизы и блокирования вентиляции. Если на чердаке есть встроенные светильники, дымоходы или другие источники тепла, убедитесь, что приняты меры предосторожности, чтобы избежать возникновения пожара.

Вентиляция тесных чердаков может быть затруднена из-за сложности создания адекватного воздушного потока.Там, где крыша выходит за внешние стены, можно использовать софитные вентиляционные отверстия в сочетании с кровельными вентиляционными отверстиями или встроенными коньковыми вентиляционными отверстиями.

Во многих домах с тесными чердачными помещениями отсутствуют карнизы. В таких случаях подходите к вентиляции с осторожностью. Наилучший подход — тщательно загерметизировать потолок под мансардой изнутри дома, а затем утеплить его, не устанавливая дополнительных вентиляционных отверстий.

Если возможно, проверьте подкровельное пространство на наличие проблем с влажностью во время или сразу после резкого похолодания в середине зимы.Ожидаются небольшие заморозки, но если застройка особенно сильная, придется проветривать помещение, тщательно герметизировать все утечки воздуха и снизить уровень влажности в доме. Проконсультируйтесь с местными строительными властями, чтобы определить, какие процедуры разрешены в вашем регионе.

Рисунок 5-17 Жесткая изоляция может быть прибита поверх шпилек коленной стены Деталь

Увеличенное изображение

Рисунок 5-18 Каждая часть имеет собственную перекрестную вентиляцию

Увеличенное изображение

Рисунок 5-19 Вентиляция между частями осуществляется через вентиляционные отверстия чердачных стропил, установленные в стропиле Деталь

Увеличенное изображение

 

5.4.2 Соборные перекрытия и плоские крыши

 

Дом (или любая часть дома) с плоской крышей, соборным потолком или какой-либо другой конструкцией без чердака сложен и потребует услуг квалифицированного подрядчика.

 

Основной проблемой этих крыш является ограниченное пространство для изоляции и вентиляции. Если в пространстве между балками уже есть некоторая изоляция, попытка добавить больше может оказаться бесполезной. Однако, если вы решите, что стоит повысить уровень изоляции, есть несколько вариантов.Каждый вариант сопряжен с определенным риском либо проблем с влажностью, либо тепловых мостов, которые могут снизить эффективность изоляции. Техника, включающая выдувную изоляцию, обсуждается ниже.

 

 

Часть 5.6, Реконструкция и ремонт, обсуждает как внутреннюю, так и внешнюю модернизацию, включая добавление новой крыши. Существующее пространство между потолком и крышей может быть заполнено подрядчиком плотной насыпной изоляцией из целлюлозы или стекловолокна. Плотность обычно составляет от 56 до 72 кг/м³ (от 3 ½ до 4 ½ фунта./куб. футов). Подрядчик должен рассчитать и подтвердить плотность для каждой полости крыши.

 

Этот подход устраняет вентиляцию крыши, поэтому обычно не рекомендуется (сначала проконсультируйтесь с местными строительными властями). Тем не менее, высокая плотность изоляции в сочетании с всесторонней воздушной герметизацией должна в достаточной степени уменьшить поток воздуха, чтобы избежать проблем с конденсацией.

 

Будьте особенно внимательны, чтобы убедиться, что утечка воздуха в потолок закрыта снизу.Это сложно, потому что проводка и сантехника обычно протыкают потолок в нескольких местах. Кроме того, перегородки не могут быть полностью перекрыты сверху, что позволяет большому количеству воздуха проходить через внутренние стены к потолку.

 

Там, где внутренние стены полностью открыты к потолку, нет простого решения, если вы не готовы к тому, чтобы ваши внутренние стены были заполнены изоляцией и герметизированы вдоль всей отделки, выходов и других проходов.

 

5,5 ЛЕДЯНЫЕ ПЛОТИНЫ

 

Ледяные запруды представляют собой большие массы льда, которые обычно скапливаются на нижней кромке крыши и в желобах. Когда тающий снег (или дождь) стекает по крыше, он встречается с этой ледяной массой и скапливается, иногда под черепицей, а затем просачивается на чердак.

 

 

Обледенение обычно происходит при значительном количестве снега на крыше. Сам снег, особенно глубокий, может действовать как изолятор.Если на чердаке температура выше нуля, он прогревает обшивку крыши, которая растапливает слой снега, непосредственно контактирующий с кровлей. Талая вода стекает по крыше, пока не встретится с навесом.

 

Если воздух и выступ ниже точки замерзания, вода замерзает на крыше и запускает ледяную плотину. Кроме того, нагретый солнцем темный сайдинг, выходящий на южную сторону, может вызвать проникновение теплых конвекционных потоков в область карниза и крыши над ним, вызывая образование ледяных запруд.

 

5.5.1 Тип крыши и наледи

 

Неизолированные чердаки обычно не имеют ледяных дамб, потому что тепло, проходящее через чердак, способствует таянию снега, когда он приземляется, и предотвращает его накопление. Хорошо герметизированный и изолированный чердак обеспечивает прохладную крышу и, как правило, также не имеет ледяных дамб. Ледяные запруды более часты, если много ендов и слуховых окон усложняют крышу или имеется большой свес. Более сложные типы крыш удерживают больше снега, потому что они более склонны к образованию тепловых мостов и зон утечки воздуха.

 

5.5.2 Обнаружение участков, склонных к образованию ледяных дамб

 

Один из способов найти участки, склонные к наледи, — это посмотреть на крышу после первого сильного осеннего мороза или небольшого снега. Отметьте, где снег тает первым, и узнайте, что находится под этим местом. Одним из распространенных явлений в таких условиях является горизонтальная линия плавления на крыше полутораэтажного дома, где короткая коленчатая стена встречается с потолком. Другие места могут быть под вытяжным вентилятором на крыше, вентиляционным отверстием, под световым люком и над прохудившимся люком для доступа на чердак.Лучшей профилактикой образования ледяных завалов является герметизация всех утечек воздуха на чердаке и тщательная изоляция.

 

Темная отделка стен может поглощать солнечное тепло и вызывать теплые конвекционные потоки стен, которые могут быть причиной образования ледяных дамб. Герметизация соответствующих вентиляционных отверстий софита может помочь уменьшить проблему. Тем не менее, может потребоваться другая вентиляция, чтобы обеспечить надлежащую вентиляцию подкровельного пространства.

 

5.5.3 Работа с ограниченным чердачным пространством

 

На многих чердаках, в том числе под крышами с малым уклоном, недостаточно места для надлежащей изоляции по краю мансардного этажа.Если для изоляции софита требуется перегородка, чтобы удерживать вентиляционное отверстие напротив обшивки, для изоляции может оставаться только около 100 мм (4 дюйма) пространства. Этот ограниченный уровень изоляции позволит снегу таять непосредственно над навесом и будет способствовать образованию ледяных заторов.

 

Постарайтесь установить на этом краю наилучшую изоляцию, чтобы уменьшить потери тепла. Напыляемая пена идеальна, так как она герметизирует воздух, а также изолирует. Помогут и нарезанные кусочки экструдированного пенополистирола. Установите кусок экструдированного полистирола толщиной 25 мм (1 дюйм.) из обшивки для поддержания вентиляционного воздушного пространства, а затем заполнить между этой пенопластовой плитой и чердачным перекрытием утеплитель (см. рис. 5-22).

 

Рисунок 5-22 Создание вентиляционного пространства с жесткой изоляцией

Увеличенное изображение

 

5.5.4 Соборные потолки

 

Ледяные запруды на крышах с соборными потолками труднее устранить, так как к ним труднее получить доступ. Те же принципы применимы и к предотвращению образования ледяных дамб: прекращение утечек воздуха в доме, улучшение изоляции, возможно, улучшение вентиляции крыши.Проблемы с наледью на крышах соборного типа обычно лучше всего решаются путем заключения контракта с изолятором с опытом плотной изоляции или при повторной кровле.

 

5.5.5 Установка новой крыши

 

При перекрытии снимите отделку крыши и обшивку, герметизируйте и заполните полости изоляцией, а затем установите новые кровельные материалы, в том числе ледозащитную мембрану. Хорошо герметизированная крыша практически не нуждается в вентиляции. Если вы не уверены в том, можно ли выполнить герметизацию эффективно, оставьте вентиляционный канал под обшивкой от софита до козырька.Иногда к потолку внутри можно добавить изоляцию, хотя такой подход не остановит утечку воздуха.

 

Альтернативной мерой по предотвращению образования наледи является создание непроницаемой кровли с использованием самоуплотняющейся мембраны под черепицей. Строительные нормы требуют такие мембраны на нижней части крыши в новых домах. Эти мембраны не останавливают наледи, но предотвращают просачивание воды через кровельное покрытие в дом. Ледяные заторы все еще могут возникать и, возможно, повреждать черепицу и желоба.

 

5.5.6 Быстрые исправления и их ограничения

 

Есть много популярных, более быстрых решений, но у них есть недостатки:

 

• Подсоединение электрических нагревательных кабелей приводит к таянию каналов во льду, что иногда облегчает проблему, но они потребляют значительное количество электроэнергии и являются бельмом на глазу на большинстве крыш.
• Удаление водосточных желобов предотвратит их превращение в ледяные ловушки, но водосточные желоба предотвратят попадание воды с крыши на фундамент.
• Каждую зиму при нападении на ледяные плотины с помощью топора или ледоруба можно повредить поверхность крыши.
• Хотя удаление снега с крыши также может помочь, удаление ледяных дамб и снега не всегда легко или безопасно.
• Для некоторых старых домов со сложными крышами может оказаться невозможным полностью устранить ледяные заторы, не прибегая к нескольким различным методам.

 

Предпочтительным решением для большинства домов является отвод тепла на чердак за счет воздушной герметизации и теплоизоляции.

 

5.6 РЕМОНТ И РЕМОНТ

 

Реконструкция или ремонт дают возможность обеспечить хорошо изолированный потолок и стены чердака с эффективной воздушной и пароизоляцией.

 

Популярным ремонтным мероприятием является превращение существующего недостроенного чердака в новое жилое помещение. В зависимости от глубины стропильного пространства может быть трудно достичь рекомендованных высоких значений RSI чердака. Если вы решите отделать чердак, проверьте требования местных норм, а затем рассмотрите следующие шаги:

 

Рисунок 5-23 Балки воротника или стяжки обеспечивают дополнительную поддержку

Увеличенное изображение

 

• Установите хомуты между каждой парой стропил (см. Рисунок 5-23).Эти связи обеспечат структурную поддержку как крыши, так и нового потолка.
• Убедитесь, что изоляция, установленная в стропильных проемах, плотно прилегает к верхней части стен, образуя непрерывную тепловую оболочку. По периметру мансардного этажа не должно быть зазоров, иначе будет происходить утечка тепла, а возле карниза может возникнуть наледь. В большинстве случаев должна быть возможность изолировать каждое стропильное пространство вплоть до карниза и верхней части наружной стены.Оставьте свободное пространство между верхней частью изоляции и нижней частью обшивки крыши, чтобы обеспечить вентиляцию крыши. Заделайте все вентиляционные отверстия в тех частях чердака, которые не отапливаются.
• Прикрепите сплошной полиэтиленовый воздухо- и пароизоляционный материал к стропилам и торцевым стойкам; затем тщательно заделайте края и швы акустическим герметиком.
• Если ваш чердак не слишком тесный, подумайте о том, чтобы добавить ремни к нижней части стропил и стойкам стены, чтобы обеспечить дополнительную изоляцию (если возможно, до рекомендуемого минимального уровня для изоляции чердака).После установки утеплителя в имеющиеся пустоты, гвоздевые или шурупные обвязки (2 х 2 или 2 х 3 на ребро) перпендикулярно стропилам и шпилькам. Разместите обвязку в соответствии с шириной изоляции, которую вы будете использовать. Однако расстояние между обвязками должно быть не более 610 мм (24 дюйма) (измеряется по центру), иначе у вас возникнут трудности с креплением внутренней отделки. Плотно уложите изоляцию между обвязками, закрывая все стропила и стойки. Наконец, прикрепите к обвязке непрерывный герметичный полиэтиленовый барьер для воздуха и пара.В качестве альтернативы прикрепите изоляцию из жестких плит толщиной от 25 до 50 мм (от 1 до 2 дюймов) к стропилам и стойкам, загерметизируйте или установите пароизоляцию, а затем покройте одобренным отделочным материалом (например, гипсокартоном).
• Изоляция между хомутными стяжками укладывается снизу практически таким же образом, в последнюю очередь укладывается сплошная полиэтиленовая воздухо- и пароизоляция. Если хомуты уже утеплены и есть доступ к верхней части, то можно добавить дополнительную изоляцию, как на обычном чердаке.

 

5.6.1 Подвесной потолок

 

Рисунок 5-24 Удлинение стропил обеспечивает пространство для изоляции и вентиляции

Увеличенное изображение

 

Там, где высота потолка достаточна, сооружение подвесного потолка для удержания изоляции является отличным способом термической модернизации сводчатого потолка или плоской крыши, особенно если это запланировано как часть реконструкции. Ниже приведены несколько вариантов:

 

• Постройте новый потолок непосредственно под существующим потолком.Если на крыше есть открытые балки или балки (обычно в декоративных целях), можно закрыть пространство, создав новый потолок. Установите в помещении вагонку или жесткую изоляцию, а затем непрерывную изоляцию от воздуха и пара и новый потолок. Во всех случаях необходимо предотвратить попадание теплого воздуха в пространство новой полости и в обход изоляции. Загерметизируйте периметр нового потолка и любые возможные пути утечки воздуха через перегородки.
• После снятия потолка удлините существующие стропила или фермы, чтобы обеспечить дополнительную изоляцию.Обвяжите существующие стропила поперечными ремнями или удлините полость стропила с помощью 2 x 4 пиломатериалов и фанерных косынок (см. Рисунок 5-24).

 

Хотя нет необходимости снимать внутреннюю отделку и обнажать стропила и верхние части стен при устройстве нового потолка, это хорошая идея. Это позволит выполнить герметизацию, проверить состояние утеплителя и убедиться в наличии пароизоляции.

 

• Механическое крепление жесткой плитной изоляции непосредственно к конструкции существующего потолка.Хотя этот метод позволяет избежать беспорядка и времени, необходимого для демонтажа потолка, он затруднит доступ к пространству между потолком и мансардным полом (например, для установки встроенных светильников). Если жесткая изоляция плит служит еще и барьером для воздуха, плотно подгоните плиты и хорошо загерметизируйте швы. Расширьте электрические приспособления, чтобы приспособить глубину нового потолка.

 

5.6.2 Добавление новой крыши

 

Изоляция

также может быть добавлена ​​поверх существующего потолка или крыши.Этот вариант больше всего подходит для соборных потолков и плоских крыш, когда требуются серьезные внешние изменения, например, новая крыша. Герметизация, установка новой изоляции, обшивки, кровельного покрытия и замена карнизов, потолков и фасции плюс утилизация обойдутся в несколько тысяч долларов. Вам почти наверняка понадобятся услуги квалифицированного подрядчика.

 

Один из методов включает установку жесткой теплоизоляции из плит поверх существующей крыши (см. рис. 5-25).Более высокое значение RSI жесткой изоляции означает меньшее увеличение толщины крыши, хотя для достижения желаемого уровня RSI может потребоваться несколько слоев изоляции.

 

Рисунок 5-25 Поверх старой крыши можно построить новую утепленную крышу

Увеличенное изображение

 

 

 

Листовой полиэтилен сначала укладывается на существующую крышу для обеспечения воздушной и пароизоляции по правилу 1/3 – 2/3. В качестве альтернативы можно уложить слой напыляемой пены с закрытыми порами или жесткой плиты с низкой проницаемостью, а стыки проклеить лентой для предотвращения утечки воздуха.В этом шаге нет необходимости, если воздушный барьер уже установлен.

 

Важно утеплить (т.е. заблокировать) и герметизировать пространство между балками по периметру крыши. Это предотвращает утечку нагретого воздуха вокруг изоляции. Совместите края блокирующего материала с внутренней отделкой наружной стены и тщательно загерметизируйте все швы. Другой подход заключается в том, чтобы нанять подрядчика по распылению пены, знакомого с герметизацией воздуха, чтобы заблокировать эти критические области.

 

Другой метод заключается в том, чтобы нарастить существующую крышу или обрамить новую крышу и заполнить ее ватной изоляцией или насыпной изоляцией, которая задувается. Убедитесь, что воздухо- и пароизоляция плотно закрыта. Новое пространство или каркас крыши могут увеличить структурную нагрузку всей сборки, поэтому это должно быть сделано в соответствии с местными нормами.

 

Этот подход лучше всего использовать с новыми фермами или установкой поперечных балок (называемых прогонами), которые охватывают всю длину крыши.После того, как прогоны установлены, устанавливаются новые стропила, после чего следует правильная установка изоляции, чтобы избежать движения воздуха и тепловых мостов. Оставьте достаточно свободного пространства над изоляцией и над новой стропилой крыши, чтобы обеспечить вентиляцию.

 

Назад: Раздел 4: Комплексная защита от утечек воздуха Далее: Раздел 6: Изоляция подвала

Как утеплить старый дом

Меня часто спрашивают об утеплении старых домов, особенно зимой.Это имеет смысл. Люди влюбляются в богатую характером архитектуру этих домов, но им не нужны сумасшедшие счета за отопление и охлаждение, связанные с этим характером.

Велика вероятность, что если ваш дом был построен до 1960-х годов, в нем практически отсутствует изоляция. До энергетического кризиса 1970-х годов энергия была в изобилии и дешевой в Америке, и обогреть старый дом было дешевле, чем утеплить его. Сегодня все изменилось, и, чтобы сэкономить много денег, полезно научиться утеплять старый дом, не разрушая его.

Прежде чем начать, посетите веб-сайт EnergyStar, чтобы узнать, какие уровни изоляции рекомендуются для вашей климатической зоны.

У вас есть множество вариантов материалов, которые вы можете использовать, и я не буду вдаваться в подробности о них здесь. Вы можете прочитать все о различиях, производительности и ценах в моем предыдущем посте «Все об изоляции». В этом посте я буду говорить о выдувной целлюлозе и войлоке, поскольку их проще всего переоборудовать в старый дом, но просто знайте, что у вас есть другие варианты.

Какой у вас климат?

Ваши планы изоляции должны вращаться вокруг вашего климата. В конце концов, вы не будете утеплять дом в Майами так же, как дом в Мичигане. Я написал два подробных поста о том, как правильно изолировать помещение в жару или холод, что может быть хорошим местом для проверки после изучения основ в этом посте. Проверьте их ниже.

Изоляция для жаркого климата

Изоляция для холодного климата

Изоляция чердака

Прежде чем делать что-либо еще, с этого следует начать изоляцию, особенно если вы живете в жарких южных штатах.Большая часть теплопотерь и притока происходит на чердаке.

Узнайте больше о 3 типах тепла здесь.

Чердак часто является самым простым местом для утепления. Если у вас есть незаконченный и некондиционированный чердак, как во многих старых домах, моя первая рекомендация — добавить изоляцию из войлока на нижнюю сторону крыши.

Измерьте размер стропил крыши. Они 2×6, 2×8 или больше? Чем они больше, тем более толстый утеплитель можно уложить. Также необходимо определить расстояние между стропилами.Они 16″ O.C. (по центру) или 24″? Иногда они расположены неравномерно, что требует дополнительной работы по подгонке ваших войлоков по размеру.

Вот краткое руководство о том, как установить изоляцию из войлока.

После того, как вы утеплили нижнюю часть крыши, имеет смысл еще больше усилить изоляцию, задув целлюлозным утеплителем пол чердака. Это поможет сохранить жилые помещения ниже более комфортными круглый год. Вы можете арендовать воронку для изоляции в большинстве крупных магазинов коробок, чтобы без труда вдуть собственную изоляцию.

Хитрость для вдуваемой изоляции (и любой изоляции в этом отношении) заключается в том, чтобы заполнить как можно больше, не уплотняя ее. Изоляция теряет свои изолирующие свойства по мере уплотнения. Он должен быть установлен легким и пушистым, чтобы работать лучше.

Совет: будьте осторожны, чтобы не заблокировать вентиляционные отверстия потолка изоляцией, если они есть на чердаке.

Изоляция стен

«Как мне утеплить стены моего старого дома, не снося штукатурку?» Это, безусловно, самая большая изолирующая дилемма, с которой сталкиваются владельцы исторических домов.Можно ли это сделать? да. Следует ли это сделать? Это другой вопрос.

Добавление изоляции к стенам старого дома без каких-либо других мер предосторожности может привести к гниению стен, заполненных плесенью, при определенных обстоятельствах. В других случаях можно без проблем просверлить отверстия в стенах или снять пару рядов обшивки, чтобы продуть изоляцию в ниши для стоек.

Проблема в том, что трудно понять, какая у вас ситуация, поэтому обычно лучше оставить в покое и не утеплять стены.В любом случае, большие окупаемости находятся под полом и на чердаке.

Изоляция полов

Если у вас есть подвал или подвальное помещение, лучший способ утеплить пол жилого помещения наверху почти такой же, как и на чердаке, установив доски в отверстия для стоек балок перекрытия. Это будет медленный процесс в тесном пространстве, но как только он будет завершен, вам не придется делать это снова, и ваши полы будут намного более удобными круглый год.

Один совет, который я вам дам, заключается в том, что если вы изолируете подполье, убедитесь, что вокруг любого отверстия в подполье установлены проволочные сетки для защиты от грызунов.Если у вас есть твари, которые могут получить доступ к вашему подполью, они могут с годами испортить вашу недавно установленную изоляцию. Сначала защитите пространство от грызунов, а затем приступайте к установке изоляции.

Я очень надеюсь, что эти советы помогут вам выполнить работу быстро и легко. Вам не нужно тратить деньги и сносить все стены только для того, чтобы утеплить их. Это одна из 5 худших ошибок владельцев исторических домов, но с информацией в этом посте я знаю, что вы будете достаточно умны, чтобы избежать ее.

Подпишитесь прямо сейчас, чтобы получить БЕСПЛАТНУЮ электронную книгу!

Основатель и главный редактор

Я люблю старые дома, работать своими руками и учить других тому, как делать это самому! Всему можно научиться, если только дать ему шанс.

Как утеплить потолок, чтобы успокоить шумного соседа сверху

Жизнь в квартире вызывает много распространенных жалоб. Одна из наиболее частых — это шумные соседи, а шум сверху вызывает более чем несколько напряженных поездок на лифте или неловкие моменты в вестибюле.

Если вы имеете дело с шумом, вы, вероятно, знаете о «правиле 80 процентов», общем правиле для многих зданий, которое требует, чтобы 80 процентов площади пола были покрыты коврами или ковриками. (Примечание: хотя это может быть частью устава или политики здания, это не закон города или штата). рутинные тренировки. Можно ли уменьшить звук снизу? Можно ли чем-то утеплить потолок?

РайондсманахАТАНБРОНКБРОКРИНКЕНДЕНССТАТИН ЛЮСТРУЗИТЕЛЬСТВЕННЫЙ ПОВЕРХНОСТЬ Cityhobokokon 9000UP до $ 750 000UP до 1 000 000 упад до $ 1250 000UP до $ 1 500 000up до 2 000 000UP до $ 3 000 000UP до $ 5 000 000UP до 6 000 000 упад до $ 7 000 000 000UP до $ 8 000 000 000 000 000UP до $ 70003

. спальнине менее 3 спаленне менее 4 спален5 и более спален

Ванные комнатыминимум 1 ванная комнатаминимум 1.5 ванных комнат не менее 2 ванных комнат не менее 2,5 ванных комнат не менее 3 ванных комнат не менее 3,5 ванных комнат не менее 4 ванных комнат 4,5 или более ванных комнат

Представлено  

Ответ – да, но это непростое решение, и, скорее всего, потребуется профессиональная помощь. Стоимость будет варьироваться в зависимости от типа работ, которые вы выполняете, и размера площади, которую вы звукоизолируете. (Это может стоить вам несколько сотен долларов или несколько тысяч.)

«Среди затрат на работу и материалы большинство домовладельцев платят от 1000 до 2600 долларов за звукоизоляцию помещения, при этом средняя стоимость проекта составляет около 1750 долларов, согласно Руководству по реальной стоимости HomeAdvisor. », — говорит Дэн ДиКлерико, специалист по стратегии умного дома и домашний эксперт HomeAdvisor.«Существует множество факторов, в том числе выбор материала и сложность помещения (пространства необычной формы требуют дополнительных материалов и вырезов, что увеличивает бюджет)».

Вариант 1: бюджетный, но некрасивый Самый бюджетный вариант, к сожалению, наименее привлекательный.

«Акустические пенопластовые панели, напоминающие наматрасники из яичных ящиков, можно прикрепить прямо к потолку, где они будут хорошо глушить звуки сверху. может быть вход и выход за несколько сотен долларов, особенно если вы делаете установку самостоятельно», — говорит ДиКлерико.«Но внешний вид не совсем хай-дизайн».

Вариант 2. Максимально используйте подвесной потолок

Если у вас подвесной потолок, вы проделываете в нем отверстия через каждые 16 дюймов или около того (которые будут заделаны позже) и распыляете в пространстве пенопластовую изоляцию.

«Вы распыляете очень плотно», — говорит Майкл Хершковитц, президент REDOnyc, отмечая, что пена, которая расширяется, бывает разной плотности, что обеспечивает разную степень шумоподавления.

Вариант 3: Сделайте все возможное

Если у вас цементный потолок, можно добавить на потолок тонкий слой звукопоглощающей резины, затем гипсокартон, а затем установить над ним подвесной потолок.Наконец, образовавшееся пространство можно заполнить пенопластовым утеплителем. (Резиновый слой толщиной в четверть дюйма, полдюйма и один дюйм стоит от 100 долларов США за рулон, что покрывает 100 квадратных футов. Рулоны толщиной в один дюйм используются в особо шумных местах, таких как спортивные залы.)

Это решение «невидимо и может уменьшить шум почти до нуля. Но это сложная профессиональная установка, которая, вероятно, обойдется вам в тысячи долларов. Итак, вам нужно спросить себя: «Сколько на самом деле стоит тишина и покой?» – говорит ДиКлерико.

Не вписывается в ваш бюджет? ДиКлерико добавляет, что существует множество стратегий звукоизоляции, не связанных с изоляцией.

«Добавление мягкой мебели, мягких настенных ковров и даже книжных шкафов в комнате поможет поглощать звук. Если вы можете побудить своего соседа сделать то же самое, тем лучше», — говорит он. «Также стоит инвестировать в генератор шума или потолочный вентилятор, чтобы приглушить нежелательные звуки».

С другой стороны, Гершкович говорит: «Если ребенок играет на барабанах, а он всего лишь второкурсник старшей школы, то он будет делать это годами.”

 

Как НЕ утеплять дом




Иногда изоляция скрывает большие проблемы.

На днях я разговаривал со своим другом – энергоаудитором, который десятилетиями был строителем. Тема подошла к плохим советам, которые дают «эксперты» по поводу изоляции. Это то, чем мы оба увлечены, потому что дома разрушаются, а люди заболевают, когда невинные люди следуют этому дурному совету. Мы оба придерживаемся схожей философии «не навреди»: «Если это работало десятилетиями как есть, не нарушайте его!»

В строительстве есть наука, и чем прочнее и энергоэффективнее вы делаете дом, тем важнее «правильно» все делать.Это как разница между изготовлением бревенчатого плота и подводной лодки. Бревенчатый плот негерметичен, но он прощает ошибки, потому что плавает благодаря бревнам. Он не должен быть водонепроницаемым. Подводная лодка должна быть водонепроницаемой и структурно прочной, иначе вы утонете и будете раздавлены сильным давлением океана.

К сожалению, в отличие от лодок и подводных лодок, сегодня дома часто строятся самым дешевым способом, без учета физики. Ремонт еще хуже, потому что люди часто нанимают неквалифицированных подрядчиков с «низкой ценой» для выполнения работы, не понимая, что несколько тысяч долларов, сэкономленных на строительстве, могут стоить им десятков тысяч на ремонт или даже на отправку в больницу из-за плесени или плохое качество воздуха в помещении.

Проблема в том, что люди, знакомые со строительной наукой, крайне редки, как и шансы найти строителя, который знает, как построить здоровый и энергоэффективный дом. Вот почему вы читаете это сейчас — вы хотите узнать, чего нельзя делать при утеплении и как это делать правильно.

№1 – Утеплить чердак

после герметизации воздуха и снижения влажности

Добавление изоляции — одна из тех работ, которые, по мнению людей, можно выполнять вслепую. Просто бросьте что-нибудь розовое на чердак, и все готово, верно? Неправильно.

Если вам повезет, вам это сойдет с рук. Если вы этого не сделаете, вы можете получить нездоровый, заплесневелый чердак. Почему?

Многие дома негерметичны и имеют недостаточную теплоизоляцию на чердаке. Это позволяет много тепла на чердак. Теплые помещения имеют меньший риск конденсации, чем более холодные помещения, поэтому, когда вы добавляете теплоизоляцию на чердак, вы намеренно блокируете часть этого тепла, чтобы чердак оставался теплым. Это делает чердак более холодным, а более холодный чердак с просачивающейся из дома влагой может привести к образованию конденсата, плесени и гниению древесины.

Вентилятор для ванны на чердаке

Это одна из основных причин, по которой эксперты по энергоэффективности советуют вам герметизировать чердак, где будет установлена ​​изоляция, и убедиться, что вентиляторы ванны должным образом вентилируются перед изоляцией. Герметизация воздуха уменьшает количество влаги, которая может попасть на чердак, уменьшая вероятность того, что вы столкнетесь с проблемой плесени. Но вам нужна дополнительная защита в системе, потому что некоторая влажность неизбежна. Возможно, в старом доме вы отделались без надлежащей вентиляции чердака, но по мере того, как вы все затягиваете и изолируете, хорошая вентиляция чердака становится все более важной.

Лично мне все равно, используете ли вы фронтонные вентиляционные отверстия или правильно подобранные потолочные и коньковые вентиляционные отверстия, просто делайте это правильно. Если вы используете фронтонные форточки, то лучше иметь их два — по одному с каждой стороны чердака, чтобы обеспечить хороший сквозной поток воздуха. Если вы используете вентиляцию конька, вы ДОЛЖНЫ иметь равный или больший объем воздуха, поступающего на софиты.

А эта картинка вверху поста? Это мокрый беспорядок изоляции, вызванный тем, что строитель не позаботился о создании барьера для воздуха и влаги за ванной.Вместо этого они были ленивы, и там есть большая дыра с накинутой на нее стеклотканью — это хуже, чем бесполезно!

№1a – Выключите увлажнитель

Увлажнители могут разрушить дом и вызвать у вас заболевание. Чем больше вы затягиваете и изолируете свой дом, тем меньше вам нужно использовать увлажнители воздуха. И все же я вижу очень тесные новые дома, построенные с увлажнителями, которые выбрасывают в воздух галлоны воды. Влага находит мельчайшие трещины и отверстия и проникает в такие помещения, как стены и потолки.Большая часть его попадает на чердак, где может сгнить ваша крыша.

Мой совет людям, которые добавляют изоляцию, всегда «выключайте увлажнитель». Если в доме все еще слишком сухо, выясните, где находятся утечки воздуха, и заткните их, потому что именно это вызывает сухость воздуха».

Я знаю это лично. Прежде чем я утеплил свой дом, у нас всю зиму работал увлажнитель воздуха. Воздух был таким сухим, что мои губы трескались, и каждый раз, когда я прикасался к собаке, сверкали молнии. Но с тех пор, как мы устранили все большие утечки воздуха, увлажнитель ни разу не работал.В доме комфортно круглый год.

№2 – Тщательно выбирайте изоляцию

Изоляция

не является универсальным продуктом. Изоляция, такая как целлюлоза, которая отлично работает на чердаке и стенах, не должна использоваться во многих подвалах и подвалах, где она может намокнуть. Точно так же широко распространенное стекловолокно не следует использовать для ленточных балок в подвале или любом другом месте, где требуется герметизация воздуха, поскольку стекловолокно не препятствует движению воздуха.

Вы должны подумать о почему вы используете изоляцию в каждом месте. Например, ленточная балка часто негерметична, пропуская холодный воздух. Вероятно, она также очень холодная, потому что может подвергаться воздействию наружных температур, что делает ее вероятным кандидатом на образование конденсата. Это говорит нам о том, что вам нужна изоляция, которая не пропускает воздух и не пропускает внутрь влагу. Идеальным продуктом для этого является распыляемая пена с закрытыми порами (как в ссылке выше).

Как насчет утепления стен? Стены *обычно* довольно герметичны внутри и негерметичны снаружи, с несколькими отверстиями для электрических розеток и тому подобного.В общем, стены довольно снисходительны к типу используемой изоляции, но вы все равно можете их испортить. Например, многие строительные нормы и правила требуют пароизоляции на стенах, но использование пароизоляции на внутренней стене И использование герметичной внешней стены может привести к ужасным проблемам с влажностью внутри стен. Это целая статья, поэтому я не буду вдаваться в подробности. Просто знайте, что традиционная стена обычно прощает ошибки, но если вы начнете делать что-то другое, вам нужно быть очень осторожным.

Еще одним местом утепления является чердак. Как отмечено в № 1, вам необходимо герметизировать воздух перед изоляцией. Но что, если бы вы могли загерметизировать и изолировать воздух одним выстрелом? На самом деле монтажная пена делает именно это. Я люблю вещи. Вместо того, чтобы проводить дни или недели на грязном чердаке, тщательно заделывая каждую щель и заполняя все отверстия банками с пеной, а затем тщательно укладывая изоляцию, вы можете вместо этого просто снять старую изоляцию и вызвать подрядчика по пенопластовым работам. через день или меньше ваш чердак будет полностью герметичным и изолированным.Это действительно лучший способ утепления. Я использовал его во всех своих собственных ремонтах, и результаты потрясающие.

Есть и другие места, которые важно учитывать. Например, соборные потолки. Я видел много проблем с изолированными соборными потолками, особенно с досками с шипами и пазами вместо гипсокартона. Из-за потенциальных проблем с влажностью я бы лично никогда не использовал в этих потолках свободную изоляцию, такую ​​​​как стекловолокно. Влага проходит сквозь стекловолокно и конденсируется на холодной нижней стороне крыши.Даже если вы используете вентиляционные лотки, чтобы обеспечить воздушное пространство над изоляцией, у вас все равно могут возникнуть проблемы. Таким образом, выбирая изоляцию для соборного потолка, вам действительно нужен материал, который не позволяет воздуху и влаге достигать этого чувствительного настила крыши. Опять же, идеальным материалом обычно является напыляемая пена с закрытыми порами.

№ 3 – Постоянно изолируйте: как куртка для дома

Одна из самых больших ошибок, которую совершают люди, — это игнорирование общей картины изоляции и того, как все это соединяется воедино.Можно сделать все, о чем я написал выше идеально и вообще не работать с изоляцией. Как?

Представьте себе ящик со льдом. Это просто коробка из утеплителя, запаянная со всех сторон. В идеале так устроен дом. Но что произойдет, если вы возьмете верх холодильника и отодвинете его на пару дюймов от кулера? Он больше не герметичен, и все, что находится в сундуке, будет иметь комнатную температуру. То же самое и с холодильником — что будет, если оставить дверь открытой? Холодильник должен работать непрерывно, пытаясь охладиться, в то время как все тепло из комнаты устремляется внутрь.Любой ребенок посмотрел бы на эти примеры и воскликнул бы «ага!» Если это так очевидно, то почему высокооплачиваемые строители часто строят дома, ничем не отличающиеся от холодильника для льда без крышки? Или, используя аналогию с курткой, вы бы надели куртку с широко расстегнутой молнией?

К сожалению, чем сложнее конструкция дома, тем сложнее обеспечить непрерывную изоляцию. В современных домах с дюжиной различных линий крыши и сотней стен может быть сложно правильно разобраться. Я видел, как подрядчики начинали с изоляции под крышей в одном месте, а затем переключались на изоляцию стен в другом, делая изоляцию крыши бессмысленной.

Один из трюков, который можно использовать, — «трюк с карандашом». Возьмите архитектурный чертеж дома и, не отрывая карандаша, нарисуйте единую линию, обозначающую изоляцию вокруг дома. Куда бы вы ни подняли карандаш, будет разрыв, где внешний воздух может замкнуть изоляцию накоротко, сделав ее бесполезной.

№4 – Будьте умнее – не нарушайте оригинальный дизайн дома

Возвращаясь к принципу «не навреди», нужно быть очень осторожным, чтобы не «сломать» рабочий проект дома.Я видел, как подрядчики по утеплению делают действительно глупые вещи, которые приводят к заплесневелым, гнилым домам. Если дом был построен 50 или 100 лет назад, и в нем никогда не было проблем с плесенью, вероятно, на это есть веская причина. Например, есть много старых домов, построенных из гипса и планок. Они имеют воздушный зазор между внешней каменной стеной и внутренней стеной из гипса. Этот воздушный зазор позволяет воде стекать и высыхать. Но тем не менее мы видим, как люди заполняют этот зазор целлюлозой и другими водостойкими изоляционными материалами.Это как засунуть туда губку. Он впитает воду и, скорее всего, превратится в заплесневелый, гнилой беспорядок и бесполезную изоляцию.

Можно делать и другие глупости. Например, почти на каждой кровле есть вентиляция конька. Но зачем добавлять вентиляцию конька в 50-летний дом, в котором уже есть вентиляция фронтона? Хуже того, в этом 50-летнем доме не будет соответствующих вентиляционных отверстий. В результате получается дом, который менее энергоэффективен и более подвержен плесени и гнилой крыше, потому что коньковая вентиляция всасывает влажный воздух из дома на чердак.

Если вам что-то непонятно, не позволяйте делать это подрядчику . Иногда они обижаются и говорят что-то вроде «Я занимаюсь этим 30 лет, я знаю, что делаю». Ну, может быть, они делали это неправильно в течение 30 лет! Если у вас есть какие-либо сомнения, получить другое мнение или два. Или задайте вопрос в моем разделе вопросов и ответов. В этом есть наука, и есть большая вероятность, что ваш подрядчик не знает науки. Я не говорю, что они плохие подрядчики, но они могут просто не знать о современных передовых методах.В любом случае, если они не хотят слушать или подкреплять свои слова фактами, вам следует найти другого подрядчика.

№5 – Дом – это сложная система

Я коснулся этого в №4 при обсуждении вентиляционных отверстий в хребте. Здание во многом похоже на человеческое тело: то, что вы делаете в одном месте, влияет на то, что происходит в другом. Точно так же, как добавление конькового вентиляционного отверстия может привести к увеличению счетов за электроэнергию и прогнившей крыше, вы можете делать другие вещи, которые могут иметь непредвиденные последствия.

Например, многие подсобные помещения с печами или котлами имеют большие вентиляционные отверстия, обеспечивающие приток свежего воздуха в помещение.Часто люди смотрят на них как на источники сквозняков (которыми они и являются) и закрывают их. Проблема в том, что их туда поставили не просто так — они подают свежий воздух для горения, которое делает обогреватель. Закрытие вентиляционных отверстий и герметизация подсобного помещения может привести к неправильной работе обогревателя или даже проблемам с угарным газом, что может привести к болезни или смерти. Непредвиденные последствия могут быть смертельными.

Еще один пример нежелательных побочных эффектов утепления – распыление пены на дом без обеспечения достаточного притока воздуха.

Известно, что я говорю: «Дом не может быть слишком тесным». К сожалению, можно все испортить, сделав дом очень герметичным, не учитывая требований к свежему воздуху и влажности. Используя напыляемую пену, вы можете сделать дом с чрезвычайно низкой утечкой воздуха, поэтому вам следует подумать о подаче свежего воздуха с помощью HRV (вентилятора с рекуперацией тепла). Для этого существуют стандарты (см. ASHRAE 62.2 и связанные с ним материалы). По сути, вам нужно определенное количество свежего воздуха на каждого человека в доме. Для типичных семей это примерно равно количеству воздуха, подаваемого вентилятором в ванне.Немного! Но часто люди, добавляющие изоляцию из распыляемой пены, либо не учитывают, либо не знают о требованиях к свежему воздуху, и результаты могут быть ужасными.

Конкретный пример: вы делаете дом очень герметичным, одновременно переделывая кухню и добавляя новую мощную вытяжку. Когда вы включаете вытяжку, она создает такое сильное всасывание, что может засасывать выхлопные газы из печи и водонагревателя обратно в дом. Опять же, это может убить вас. Без шуток.

Менее экстремальный пример: вы запираете свой дом, а затем обнаруживаете, что каждый раз, когда вы разжигаете огонь в камине, в доме появляется огромное количество дыма, потому что в дымоход просто не хватает воздуха.Чтобы компенсировать это, вы должны открывать окно всякий раз, когда у вас есть огонь.