Как вынуть провода из фишки: Вынуть провода из колодки (фишки)

Pin extractor. Извлекаем Pin’ы из разъемов

В сегодняшнем обзоре я хочу поделиться с вами своими впечатлениями о наборе Pin экстракторов (не знаю как более правильно обозвать эти штуки), заказанных мною на eBay. Было это давно, но ввиду неблагоприятных погодных условий, руки до их практического тестирования дошли у меня совсем недавно.

Так как мне периодически приходится ковыряться в проводке авто и извлечением/установкой обратно в колодки пинов заниматься приходится периодически, то о покупке чего-то подобного я размышлял давно. Конечно, можно было бы продолжать пользоваться парой булавок, но это, скажу я вам, занятие для мазахистов. Особенно если приходится извлекать пин из разъема, расположенного в не самом удобно месте.

Посылка была отправлена с треком, отслеживающимся по территории Китая, вся информация по нему доступна для просмотра по этой ссылке.

Пришли экстракторы в обычном полиэтиленовом пакетике.

В продаже есть несколько вариаций: можно купить 3 штуки, можно 8 штук, а можно 11. Я выбрал последний вариант, так как никогда не знаешь какой провод придется выдергивать из пластиковой обоймы.

Все экстракторы были соединены между собой скруткой, кольцо также было в комплекте. Почему было не одень их на него — загадка.

В комплекте имеются экстракторы трех различных типов: четыре штуки для пинов с одним фиксатором, четыре штуки для пинов с двумя фиксаторами и три штуки для круглых пинов. В общем, варианты на все случаи жизни. Выглядят они следующим образом:

К качеству изготовления претензий особых нет. Металл достаточно твердый, во время работы не гнется. Но если задаться целью, то тоненькие «иголки» можно без проблем согнуть в ручную. Но так как особой нагрузки во время использования по назначению на них не приходится, то проблем с этим быть не должно. Кольца покрыты чем-то черным, не то пластиком, не то резиной. Покрытие в меру мягкое, не скользит в руках.

Теперь о размерах:
1. экстракторы для пинов с одним фиксатором (ширина «иглы»): 0,8 мм., 1 мм., 1,2 мм. и 1,4 мм.;
2. экстракторы для пинов с двумя фиксаторами (расстояние между «иглами»): 2 мм., 3 мм., 4,5 мм. и 6 мм.;
3. круглые экстракторы (диаметр): 2 мм., 2,6 мм. и 3,2 мм.

В общем, ни одна колодка не устоит 🙂

Больше ничего интересного в их внешнем виде и устройстве нет, а значит можно переходить к практическим испытаниям. Так как за окном была зима и холодно (да и сейчас не лучше), то для тестового испытания были использованы разъемы, найденные в кладовой. Постарался взять максимально разнообразные, правда, не сильно получилось. В общем, тестовая проверка будет проводиться на них:

Суть работы экстракторов сводится к следующему: вставляем его со стороны подключения разъема, «иглы» (или «игла») экстрактора сжимают усики-фиксаторы, тянем за провод в обратном направлении и достаем его из колодки. Вот на этой картинке все более наглядно:

Переходим к следующему разъему, на этот раз более компактному. Также никаких проблем, а на извлечение провода ушло секунд 5, не больше.

Последний подопытный:

Провод из него:

При ближайшем рассмотрении контакта типа «мама» видно, что каких-либо повреждений на нем совершенно нет. Единственное, что свидетельствует о его извлечении — небольшая царапинка на усике-фиксторе, а значит он без проблем может быть установлен обратно:

Оказывается, экстракторы и вправду, работают 🙂 Причем очень даже неплохо.

Экстракторы уже прошли испытание в реальных условиях. Надо было «выдернуть» из колодки провод, отвечающий за автоматическую работу омывателя фар. Проблем не было:

В завершении хочу сказать, что эту покупку, однозначно, можно считать удачной. Возможно, тем, кто никогда не пытался выдернуть проводок из пластиковой коробочки это не актуально, но тем, кто периодически сталкивается с подобной задачей, следует обратить внимание на это набор. Ну и главное его преимущество даже не в том, что он способен сократить время, а в том, что он сбережет нервы 🙂 Ведь ковыряться в разъеме и пытаться выдернуть последний неподдающийся провод — то еще мучение, способное вызвать кучу эмоций (не самых положительных). Так что я остался доволен. А для большего удобства использования разделил экстракторы на два набора, повесив их на 2 разных кольца.

На этом, пожалуй, все. Спасибо за внимание и потраченное время.

Как достать провод из фишки – АвтоТоп

Извлечем, в качестве примера, наконечники проводов из соединительных колодок (фишек) стандартной колодки электропроводки автомобилей ВАЗ 2105, 2107, 2108, 2109, 21099 и колодки задних фонарей. Для выполнения работы потребуется шило или тонкий гвоздь.

Схема крепления наконечника провода в соединительной колодке

Порядок извлечения наконечника провода из соединительной колодки

Для извлечения наконечника следует через специальное отверстие или проем в колодке нажать вниз шилом язычок и вынуть наконечник.

Варианты извлечения провода из разных колодок

извлечение наконечников проводов из стандартной колодки извлечение наконечников проводов из фишки заднего фонаря

Для установки наконечника провода обратно в колодку следует немного отогнуть язычок на наконечнике вверх и вставить его в отверстие в колодке.

Примечания и дополнения

— Все соединения в разных типах колодок электропроводки автомобилей ВАЗ 2105, 2107, 2108, 2109, 21099 производятся аналогичным образом.

Еще статьи по электрике автомобилей

• При подключении видеорегистратора в прикуриватель хрипит радио – 6 ответов
• Причины отключения панели приборов на Форд Фокус – 5 ответов
• Почему постоянно горит лампочка кнопки обогрева переднего стекла? – 5 ответов
• Почему не работает электро обогрев Форд Фокус 2? – 3 ответа
• Не греет подогрев водительского сиденья Форд Фокус 2 – 3 ответа

Если вы хотите вытащить сам пин (один провод из разъема), то нужно с противоположной стороны от провода, отжать усик пина, примерно как на видео, только усик будет один.

Помогите пожалуйста вынуть провод из фишки …
Перечитал очень много статей в интернете но все равно у меня не получается вынуть провод … Обрезать провод не охота …

За ранние большое спасибо !

Комментарии 32

Всем спасибо все получилось ! Правда первый провод без клеммы выдернул … Первый блин комом как говорится )))

Я обычной часовой отверточкой)как до упора вошла значит усик отогнулся)не нужно особо ни какой снаровки.и делать так достаточно быстро)я так много проводов уже делал)

А не подскажешь куда какие провода переставить ?
Вот тема моя www.drive2.ru/communities…w-passat-b3/forum/5458636

А я просто пинцет медицинский тонкий пихаю до щелчка а потом тяну.
Ну или 2 тонких 6гранника

А не подскажешь куда какие провода переставить ?
Вот тема моя www.drive2.ru/communities…w-passat-b3/forum/5458636

главное просто так со всей дури скрепку или иголки не запехивай, провод с контактом с обратной стороны подтолкни, как будто вставляешь, и потом скрепку. Так больше шансов.

главное просто так со всей дури скрепку или иголки не запехивай, провод с контактом с обратной стороны подтолкни, как будто вставляешь, и потом скрепку. Так больше шансов.

А не подскажешь куда какие провода переставить ?
Вот тема моя www.drive2.ru/communities…w-passat-b3/forum/5458636

Спасибо всем за ответы ! пойду пробовать )))

А не подскажешь куда какие провода переставить ?
Вот тема моя www.drive2.ru/communities…w-passat-b3/forum/5458636

А не подскажешь куда какие провода переставить ?
Вот тема моя www.drive2.ru/communities…w-passat-b3/forum/5458636

две иголки от шприца — надо отогнуть стопорок усик на контакте с двух сторон, потом выталкивать в сторону провода

по краям контакта слева справа есть зазор, толстую скрепку справа и слева размыкаешь замки контакта и тянешь контакт на себя)

А не подскажешь куда какие провода переставить ?
Вот тема моя www.drive2.ru/communities…w-passat-b3/forum/5458636

оричневый 1,
серый 3,
серо красный 4,
синий 5,
серо голубой 6,
2 пустой

Читал и пробовал как тут написано … Видать что то не правильно делал … Пойду попробую еще разок )))

А не подскажешь куда какие провода переставить ?
Вот тема моя www.drive2.ru/communities…w-passat-b3/forum/5458636

Аккуратно шилом выталкивай

Куда шило в центр впихивать ? Или с боку где то ? )))

А не подскажешь куда какие провода переставить ?
Вот тема моя www.drive2.ru/communities…w-passat-b3/forum/5458636

прости, но с кнопками ЭСП я не работал. просто нет ЭСП на моём пассике

ну я думаю есть люди которые подскажут )))

Надеюсь что есть такие )))

Куда шило в центр впихивать ? Или с боку где то ? )))

С боку старайся выдавливать сам контакт как бы, они же губки эти распираются в 2 стороны, твоя задача их выпихнуть.

Куда шило в центр впихивать ? Или с боку где то ? )))

Берешь обычную канцелярскую скрепку, разгибаешь её в длину, концы молоточком плющишь, потом сгибаешь скрепку буквой U, что бы сплюснутые концы были параллельно друг-другу. Зажимаешь эту скрепку в тиски (так удобней, а то рук не хватает), чтобы концы торчали из тисков 2см, одеваешь на скрепку фишку в тот контакт который нужен. На твоем предпоследнем фото хорошо видно: именно с этой стороны, в две дырочки по обеим сторонам контакта. Немного двигая фишку, стараешся нажать на усики контакта внутри, при некоторой сноровке это получается на ура. Вытащишь один контакт, увидишь его и все потом будет проще…

Как вытащить провод из фишки в авто

Извлечем, в качестве примера, наконечники проводов из соединительных колодок (фишек) стандартной колодки электропроводки автомобилей ВАЗ 2105, 2107, 2108, 2109, 21099 и колодки задних фонарей. Для выполнения работы потребуется шило или тонкий гвоздь.

Схема крепления наконечника провода в соединительной колодке

Порядок извлечения наконечника провода из соединительной колодки

Для извлечения наконечника следует через специальное отверстие или проем в колодке нажать вниз шилом язычок и вынуть наконечник.

Варианты извлечения провода из разных колодок

извлечение наконечников проводов из стандартной колодки извлечение наконечников проводов из фишки заднего фонаря

Для установки наконечника провода обратно в колодку следует немного отогнуть язычок на наконечнике вверх и вставить его в отверстие в колодке.

Примечания и дополнения

— Все соединения в разных типах колодок электропроводки автомобилей ВАЗ 2105, 2107, 2108, 2109, 21099 производятся аналогичным образом.

Еще статьи по электрике автомобилей

• При подключении видеорегистратора в прикуриватель хрипит радио – 6 ответов
• Причины отключения панели приборов на Форд Фокус – 5 ответов
• Почему постоянно горит лампочка кнопки обогрева переднего стекла? – 5 ответов
• Почему не работает электро обогрев Форд Фокус 2? – 3 ответа
• Не греет подогрев водительского сиденья Форд Фокус 2 – 3 ответа

Если вы хотите вытащить сам пин (один провод из разъема), то нужно с противоположной стороны от провода, отжать усик пина, примерно как на видео, только усик будет один.

…или фишки из клемы), или разъемы из конектора и т.д.

При работе с электрикой в машине часто требуется вынять отдельные разъемы мама -папа, чтобы подпаяться или поменять их местами, при этом не сломав.
И тут не подготовленного мастера ждет засада, кажется простая задача, а достать не получается.
Меня часто спрашивают как достать разъем и это сподвигло меня сделать отдельную запись.
Имеем какой нибудь разъем.

Для быстроты и удобства я себе сделал два съемника, они универсальные — вскрывают 99% того что есть в машине.

Сломался разъем, как достать железные элементы?

16.12.2017

Статья относится к принтерам:

Фото >> ТУТ

Популярные вопросы

01.03.2021

Но вот проблем…

07.03.2021

436

Привет всем.У меня принтер Анет А8, и в нем проблема которую я не могу решить уже долгое время.Серъезно.Подумывал даже продать принтер так, как ситуац…

24.01.2017

9428

Есть какие либо…

Вынуть клеммы из фишки провода мыши. Как снимать изоляцию с проводов различного типа

Существуют различные провода и кабели, одни прокладываются по стандартной схеме, вторые — по воздуху. Именно первые имеют специальный защитный слой, который позволяет исключить замыкание. Такая поверхность подвергается демонтажу в процессе выполнения самых простых задач.

Возникает вопрос: «Как снимать изоляцию с проводов?». Чтобы облегчить этот процесс, существует много различных приемов и методик. Потому что не всегда требуется полностью разбирать кабель, иногда нужно просто зачистить контакты и при этом не повредить основную жилу.

Чтобы не ошибиться и точно понимать, как снимать изоляцию с провода, стоит вооружиться инструкцией и взять за основу правильные рекомендации. Но без надлежащего инструмента работы не будут выполнены. Помимо этого, провода и кабели могут иметь различную основу, методики, соответственно, отличаются.

Особенности зачистки изоляции и проблемы в выполнении работ

Перед тем как снимать изоляцию с проводов, стоит учесть некоторые нюансы процесса. Ведь покрытие может быть в один слой и несколько. Работа выполняется быстро, но для этого потребуется применять стриппер.

Если не вникать в подробности, многие не видят сложностей в процедуре очистки кабеля или провода от защиты. Но без острых, режущих предметов работа не пройдет гладко. В результате есть вероятность нарушения целостности самого провода. Может произойти следующее:

• Образование прорех в ненужном месте.
• Есть возможность пораниться.
• Повреждение самого проводника.

Все это просто исключить, если на вооружение берется простая и точная инструкция по выполнению. Помимо этого, необходимо наличие специальных инструментов. Не стоит торопиться, даже если имеется опыт выполнения поставленной задачи. Стоит хотя бы теоретически понимать, как снимать изоляцию с проводов инструментом.

Какие провода бывают?

Выделяют две основные жилы, используемые в процессе — медная и алюминиевая. Если снимать изоляцию, то с каждым видом придется быть осторожным и не торопиться. Если говорить о прочности, медный дольше сохраняет свою целостность, чем алюминиевый. Ниже рассмотрим свойства и характеристики каждого.

Алюминий:

• Плотность выражается в т/м 3 . Больше 2,6.
• Стойкости к частым изгибаниям нет.
• Создать многопроволочную жилу не получится.
• Удельное сопротивление незначительное.

• Плотность выражается в т/м 3 . Больше 8,8.
• Стойкость к частым изгибаниям присутствует.
• Создать многопроволочную жилу получится.
• Удельное сопротивление хорошее.

Из этих данных можно сделать вывод, что медный провод лучше и токопроводимость у него выше. А вот алюминий не имеет надежности высокого уровня, поэтому его применяют реже. В процессе зачистки придется проявлять большую осторожность. Поэтому, перед тем как снять изоляцию с медного провода, стоит сделать небольшую насечку и подготовить соответствующий инструмент. Вариантов для работы с кабелями и проводами не так много, важно выбирать не просто подходящий метод, а эффективный.

Какие методы эффективны?

Большая часть навыков при снятии защитного слоя с кабеля или провода приходит со временем и практикой. Особенно когда нужно очистку делать на максимально тонком проводе.

Главное — это верно выбирать степень приложения усилия и нажима на инструмент. Помимо этого, от направления движения зависит скорость работ и итоговый результат. Придется понять, насколько глубоко находится основная жила. От этого будет зависеть, повредится она или нет. Перед тем как снять изоляцию с или медных, придется разобраться, что именно за материал внутри.

Самые простые варианты проведения работы:

• Применение канцелярского или обычного ножа. Если вы выбрали первый вариант, то не стоит брать слишком большой, им неудобно работать. Нажатие должно быть не максимальным, так как лезвие у них довольно острое. Простой нож должен иметь узкое лезвие и качественную заточку.
• Использование бокорезов. Это удобная конструкция, она похожа на ножницы, но более прочные и острые. Их продают в любом строительном магазине, хотя у многих они всегда имеется под рукой.
• Обжиг. Это еще один неплохой вариант и менее травмоопасный. Для этого нужно применять высокую температуру, чтобы происходило оплавление обмотки. Если требуется сделать небольшое освобождение, то данный метод неэффективный, так как обжигается довольно большая площадь.
• Использование стриппера. Такой инструмент выбирают профессионалы.

Применение ножа

Как быстро снять изоляцию с проводов? Это самый распространенный и эффективный метод, но он весьма травмоопасный. Когда требуется в домашних условиях обработать небольшое количество проводов, то этот вариант вполне подходит. Основное, что нудно знать — под каким наклоном вести инструмент. Нельзя делать круговые движения, ведь это совсем неэффективно. Потому что таким вариантом велика вероятность надреза основной рабочей жилы. После этого провода придут в негодность.

Угол наклона максимально острый, чтобы не происходило глубокого проникновения лезвия в тело провода. Допускается лишь незначительное скольжение. Следует выбрать положение «от себя» — такие условия безопасны для работника и для самого кабеля.

Нож электрика

Нож электрика — это самый удобный инструмент. Он имеет пятку, поэтому держать его довольно просто. Жила при этом максимально защищена, руки в безопасности, а снятие изоляции происходит эффективно. Это и есть ответ на вопрос: «Как быстро снять изоляцию с медного провода или алюминиевого?»

Бокорез — эффективная помощь

Это металлический инструмент с удобными ручками. Но чаще всего работа выполняется именно мастерами. В этом процессе требуется знать, какую силу применять, иначе возможно повреждение основной жилы. Электрики знают, как осуществлять процесс снятия изоляции. Бокорез применяется в нескольких случаях:

• Когда кабель слишком толстый, то надкусывание делается в нескольких местах по всей длине, а дальше происходит снятие изоляции руками. Этот вариант вполне подходит для неопытных людей. Но прорезы должны выполняться аккуратно, чтобы не нарушать целостность основного кабеля.
• Нужно провести полосу по всей длине, после чего снять основную обмотку движением вниз.
• Через расстояние в 3 сантиметра делаются прорезы бокорезом. После чего нужно небольшими кусками убрать обмотку.

Это самые простые варианты для людей без опыта и не только. Мастера легко работают данным инструментом. Этот вариант поможет легко снять изоляцию с провода для сдачи на лом. Чтобы не повредить основную жилу, стоит удерживать заточенные губки в противоположном направлении стягивания и удаления изоляции. Это позволяет не нарушить ничего и сделать работу быстро.

Сегодня в продаже есть такие провода, на которых производитель в процессе создания делает специальные надсечки, чтобы изоляция быстро снималась. Поэтому перед тем, как снять изоляцию с медного провода, стоит его рассмотреть: возможно, даже инструменты не потребуются.

Обжиг

Это самый простой способ, когда нужно убрать изоляцию для сдачи проводов. Также это самый эффективный метод, если внутри — жилы из поливинилхлорида. Когда требуется обработать незначительную область, то применяют зажигалку или паяльник. Под термическим воздействием происходит размягчение обмотки, и она просто сходит с провода. При незначительной толщине обмотки этот вариант наиболее действенный.

Есть один недостаток — это наличие запаха. Поэтому проводить работу нужно в помещении с доступом свежего воздуха. Токсичные выделения в процессе обжига негативно сказываются на состоянии организма.

Что такое стриппер?

Именно такие инструменты помогают делать процедуру быстро и качественно. Но не каждый кабель подходит для таких работы. Сечение должно быть не менее 0,2 мм. В продаже или у мастеров можно найти различные виды приборов:

• Ручной стриппер без дополнений. Его применение аналогично работе с бокорезом: делают насечки, после чего убирается обмотка. Но не для каждого сечения такой вариант подходит.
• Полуавтомат. В основе имеется регулировочный рычаг, который регулирует степень нажатия, после чего, при смыкании ручек, начинается основной процесс снятия изоляции.
• Автомат. Это самый лучший вариант потому, что в его основе есть несколько функций — надрезка, снятие изоляции, опрессовывание жил.

В итоге такой способ приносит много положительных моментов. Главное, что полностью исключаются надрезы основной жилы. В итоге можно назвать этот метод лучшим. Именно стриппер позволяет правильно снимать изоляцию с проводов, не повреждая сердцевину.

Проверка кабеля

Когда идет работа по избавлению от обмотки, нужно осуществлять действия в четкой последовательности. У каждого кабеля есть свои особенности. Работы над медным кабелем должны осуществляться в следующем порядке, так как у него два слоя изоляции ПВХ:

• Отключается питание от электричества.
• В процессе монтажа розетки нужно очищать лишь строго определенный участок. Вполне хватает 15 см. Человеку без опыта не стоит это расстояние уменьшать. Для этой процедуры применяется бокорез.
• Надрезается верхняя часть и аккуратно удаляется.
• На стриппере задается требуемая длина, после чего фазный и нулевой проводники помещаются в инструмент. Делается полная зачистка.

Это весь масштаб работ, после чего требуется зафиксировать розетку. Сделать такую процедуру несложно, хотя часто допускаются ошибки. Провод рвется, и приходится производить зачистку дальше.

Как не стоит выполнять опрессовку?

Специалисты считают, что убирать изоляцию с кабелей и проводов не так просто. В итоге допускается много ошибок, которые приводят к перекусу основной жилы. Основной причиной становится использование неподходящего инструмента. Поэтому есть специальный список тех нарушений, которые стоит знать не только новичкам, но и мастерам:

1. Когда верхний слой снят и требуется его обрезать, часто мастер выбирает неправильный угол, что приводит к насечкам на основной жиле. Даже незначительная, незаметная насечка изоляции токопроводящего кабеля приводит к появлению замыкания, а иногда и к полному выходу из строя всего прибора.
2. Неправильное использование бокорезов. У них есть заточенная сторона и тупая, часто делается выбор не той сторону. В итоге происходит резкое скольжение по проводу, которое приводит к чрезмерному натяжению и сдавливанию, а это уже нарушение целостности основной жилы.
3. Нож с пяткой удобен, но его необходимо четко направлять, а именно, выбирать угол наклона. Допущенная ошибка приводит к тому, что прорезается основной кабель. А нарушение вторичной изоляции несет уже более серьезные проблемы.

Все происходит из-за неграмотного выбора инструмента. Но встречаются и другие проблемы: несерьезное отношение к процедуре очищения от обмотки основного кабеля или провода. Перед тем как снять изоляцию с тонкого провода, стоит знать, какие действия придется выполнить, и все делать аккуратно и в четкой последовательности. Случаются ситуации, что расстояние для работ минимальное и рисковать недопустимо.

Ремонтируем наушники

Частая проблема при использовании наушников — это нарушение целостности провода. Чтобы восстановить его, нужно выбирать для работы простой канцелярский нож. Процедура происходит в несколько этапов:

• Необходимо найти поломку.
• Снять верхнюю обмотку, сделав аккуратный продольный прорез.
• Соединить составные части и заизолировать их.

Как снять изоляцию провода с наушников?

Можно применить лист наждачной бумаги. Зернистость ее не имеет значения (главное — выполнять работы на лицевой стороне элемента). Устанавливаем край провода на наждачную бумагу и сверху давим паяльником. Он расплавит нашу обмотку. Дальше ее остатки можно убрать руками. В результате мы получим провод без изоляции. После этого можно производить соединение при помощи того же паяльника. Это не длительная процедура, но прийти к положительному результату сможет каждый. Не стоит проводить эксперименты, каждый инструмент делает свою работу. Работая с проводами и кабелем, применяют острый нож и стриппер, в других ситуациях стоит подбирать соответствующие приборы.

Заключение

Итак, мы рассмотрели, как правильно снимать изоляцию с проводов. Как видите, существуют разные инструменты и способы. Стоит лишь выбрать наиболее подходящий и следовать инструкции.

Когда вы прокладываете электропроводку одним из самых основных и ответственных этапов является снятие изоляции с проводов. И будет совершенно не важно какой вы будете обрабатывать материал – медный, с пластиковой или покрытый эмалью, т.к. в каждом из этих случаев требуется соблюдение технологии зачистки. Если вы проигнорируете советы и рекомендации о том, как снять изоляцию с провода, то в итоге технические характеристики всей электрической системы будут не высоки. В этой статье посмотрим на несколько способов снятия материалов различного типа, а также на приспособление для этой работы.

Структура проводов

Всю проводку можно разделить на два типа:

1. Одножильные;

2. Многожильные.

Одножильный– это значит, что в нем его сечение формируется одной жилой или проводком. Многожильные же – это те, у которых сечение формируется наличием нескольких тонких, которые переплетаются между собой. У них для упругости и эластичности вплетается нить, напоминающая капроновую. Есть принимать во внимание эту особенность, то технология снятия у каждого отельного случая может быть различаться.

Как снять изоляцию ножом

Посмотрим, как быстро снять изоляцию с помощью ножа. Если вы решили использовать этот способ, то ни в коем случае нельзя проводить подрезку по кругу в перпендикулярном положении, т.к. этим вы можете вызвать насечку медных жил. В итоге, даже при не большом изгибе жилы могут быстро и легко сломаться именно в месте надреза. Особенно это нежелательно делать при работе с сечением 0,6-0,8 мм. Так, несколько раз согнувшись, он переломится полностью. Когда вы снимаете ее ножом, то лезвие нужно держать почти в одной плоскости с плоскостью и осью. В первую очередь нужно срезать вдоль жил, а после этого она, уже разрезанная вдоль, отводится в сторону от жил и срезается.

Однако обращаем ваше внимание, что если вы решили снять изоляцию подобным образом, то будьте аккуратны, т.к. с легкостью можно порезать себе руки.

Применение бокорезов

Большинство начинающих электриков, когда решают работать бокорезами, не используют их правильно. Так, чаще всего, этот инструмент для снятия изоляции с проводов как придется берется в руки и не обращается внимание на положение режущих кромок. А ведь, между прочим, если вы неправильно взяли бокорезы, то вам придется прикладывать большее усилие. Помимо этого, имеется большой риск переломить или перекусить.

Технология работы бокорезами такова : режущие кромки направляете в противоположную сторону движению инструмента. Все потому, что при таком расположении лезвие станет врезаться даже при минимальных усилиях. В итоге, вы получаете удаленную трубочкой оболочку и не поврежденный провод.

Снять изоляцию путем оплавления

Если вам надо убрать изоляционный материал и у вас под рукой имеется паяльник, то вы можете использовать термический метод. Для этого просто нагрейте паяльник и проведите жалом по пластмассовой изоляции. Естественно, после нагревания вы легко снимете оплавленную оболочку с медного провода или любого другого. Использование подобного способа никак не нарушит его целостность. А вот если вам потребуется зачистить большое количество проводников с подобной обмоткой, то можно применять спецприспособление. К примеру, отлично подойдет выжигатель по дереву, ранее известный под названием «Узор».

Использование этого способа актуально при старом материале. Когда он слишком долго эксплуатируется обмотка становится хрупкой и жесткой. Тем более, что чаще всего, из распределительной коробки провода выступают всего на пару сантиметров, так, что ни ножом, ни кусачками их не зачистить. А вот если как раз применить зажигалку или паяльник, то у вас легко получится снять то, что задумали.

Удаление с эмалированного варианта

Если нужно снять изоляцию с провода, имеющего толщину 0,2 мм, то лучшим вариантом будет механическая обработка ножом или наждачной бумагой.

• Чтобы обработать кабель, обладающий тонким покрытием, то можно применять с мелким сечением наждачную бумагу. Ее нужно согнуть пополам рабочей поверхностью внутрь. После этого проводник заворачивайте в этот согнутый лист и, немного прижимая, протягивайте. Так нужно делать до тех пор, пока эмаль полностью не удалится.
• Если работать ножом, то зачищаемую часть кабеля нужно уложить на твердое основание. Затем начинать соскабливать эмаль, проворачивая при этом проводник, до тех пор пока все не будет очищено.

Однако при диаметре менее 0,2 мм этот механический способ использовать не получится, т.к. эмаль вы полноценно не удалите, а поломать сам провод можно в два счета. В таких ситуациях можно использовать термохимический способ зачистки с применением хлорвиниловой изоляции и паяльника. Последовательность будет такова: нагреваете паяльник, кладете хлорвиниловую оболочку на стол, а на нее зачищаемый проводник, и по нему ведите паяльником. В итоге, под влиянием температуры выделяется хлор, который и будет очищать от эмали.

В основном подобные варианты используются в устройствах радиосвязи и наматывается на индуктивные катушки. Он называется лицендрат. Внешне он выглядит так: большое количество тонких проводков, свитых в единое целое покрытое эмалью.

Обратите внимание на еще один интересный способ снять эмалированное покрытие. Для него вам нужно приобрести таблетки аспирина. Затем на таблетку укладывайте материал и точно так же по нему ведите паяльником. В итоге вы получите оголенный итог, да и к тому же залуженный.

Зачистка фторопластовой изоляции

Фторопластовая изоляция – это полимер, производимый химическим способом. Имеет ряд положительных свойств. К примеру, не намокает в воде и имеет высокую устойчивость к различным органическим веществам. Его параметры позволяют ему обладать стойкостью к температуре до 300 °С. Является идеальным вариантом электрического диэлектрика. Однако имеется один основной недостаток – стоимость. Именно из-за его высокой цены он применяется лишь в исключительных случаях. В бытовых условиях он полюбился радиолюбителям, т.к. после его пайки он имеет эстетичный внешний вид, не оплавляется, да и места занимает немного.

Сам фторопласт выглядит в форме узкой тонкой ленты, которая плотно намотана на многожильный сердечник. Снять фторопластовый вариант можно только ножом. Она соскабливается до необходимой вам длины. После того, как он оголился, оболочка отводится в сторонку, а остатки срезаются.

Обращаем внимание! Тканевая или резиновая изоляция снимается любым из вышеописанных способов. Основная задача – не допускать надрезов основной жилы.

Использование автоматического стриппера

Все способы, описанные выше, являются ручными. Они занимают много времени и вашего внимания, и это не говоря уже про опыт подобной работы. Если снимать изоляцию вам приходится довольно часто, то лучше немного автоматизировать все процесс. Для этого уже давно разработан специальный инструмент для снятия изоляции с проводов, который называется стриппер. Для примера разберем модель стриппера WS-04. По своему внешнему виду он напоминает клещи, имеющие на своих концах рычаг кулачки. Верхние являются подвижными, а нижние – стационарные. Для того, чтобы зажать кабель используется левая пара, а правая – для того, чтобы подрезать и снять ее. Во время первого сведения ручек, левая часть зажимает, а правая врезается острыми кромками в оболочку. При сведении ручек режущая часть постепенно зачищает. Вся работа стриппером по зачистке занимает всего пару секунд.

С помощью стриппера снимать изоляцию с проводов можно одним нажатием руки. Для примера рассмотрим, как снять изоляцию с провода стриппером.

1. Провод нужно завести меж режущих ножей, располагающихся на внутренней стороне ручки. После этого их нужно свести. В итоге выходит срез без каких-либо деформаций. Чтобы вы поняли разницу, при отрезе кусачками торец всегда немного заостряется и сплющивается.
2. Следующим шагом будет заведение одного конца между неподвижной и подвижной губкой. По нажатию на ручки покрытие снимется. Во время подобной зачистки не будет каких-либо засечек.
3. Для регулировки точной длины удаления можно пользоваться синим ограничителем.
4. Двухжильные провода стриппером зачищаются в два захода: первый – снимается хлорвиниловая трубка; второй – одновременное снятие с 2 элементов.

Помимо этого стриппер можно применять для зачистки телефонных кабелей перед их запрессовкой и экранированных вариантов. Правда при работе с ними это будет сложная задача, особенно если проводник малого диаметра. Однако, несмотря на это, расскажем технологию работы. Во-первых, нужно снять оболочку с экранирующей оплетки. Для оголения центральной жилы нужно с помощью шила или иголки расплести оплетку. После этого выполнить уже известное движение стриппером и он оголен. Помните, что зачищать его ножом трудоемкая работа, да и к тому же можно с легкостью его повредить.

Обработка коаксиального кабеля

Снимать изоляцию с проводов на коаксиальном варианте вполне возможно своими силами. Хоть все оборудование для этой процедуры и не слишком дорогое, мы покажем вам, как это сделать ножом и кусачками. Обычно подобные модели применяются для подключения телевизионных антенн.

Ниже приведем последовательность действий для того, чтобы зачистить коаксиальную модель:

1. Провод необходимо взять вертикально;
2. Канцелярским ножом следует плотно под прямым углом нажать на кабель на расстоянии от конца 2,5 см. Не нажимайте концом лезвия, в противном случае есть риск его поломки и отскока в глаза.
3. Далее нужно прорезать внешнюю оболочку, оплетку, фольгу и диэлектрическую пену (белого цвета). Именно подобные слои и имеет этот вариант. По мере того, как вы будете нажимать на лезвие ножа, вы почувствуете определенное сопротивление. После того, как лезвие войдет до половины кабеля, давление нужно немного уменьшить во избежание повреждения центральной жилы.
4. Затем пройдитесь, подрезая, по кругу кабеля. При этом все желательно делать осторожно, чтобы не оставлять зарубок на центральной жиле.
5. После подрезки край покрутите и потяните. Таким образом вы снимете отрезанный конец.
6. При наличии под оболочкой проводков, то просто срежьте их кусачками, чтобы они не выпирали за границу оболочки. Проверьте наличие зачесек на центральной жиле. При их наличии все придется повторить.
7. На центральной жиле может оставаться диэлектрическая пена. Она просто удаляется ногтем
8. Для соединения кабеля с F коннектором предварительно необходимо удалить небольшую часть наружной оболочки.
9. От предыдущей точки отреза отмеряйте 8 мм. Выполните надрез во внешней оболочке. Все точно также, как и ранее – перпендикулярно к жиле. Следите за тем, чтобы не удалить оплетку. Однако для подключения отдельных F коннекторов удаление оплетки необходимо, а для других нет. В итоге вы должны получить жилу в диэлектрической пене, завернутую в обмотку (в виде фольги).
10. Когда вы еще не определились нужна ли оплетка вам, то лучше оставьте ее на время. Она располагается вокруг диэлектрической пены.
11. Оплетку нужно завернуть поверх наружной оболочки. После этого белая пена оголяется. Здесь уже нужно определиться с типом вашего F коннектора и формой оголенного провода.
12. Обратите внимание, что между центральной жилой и оплеткой не должно быть никаких жил. Это будет видно.
13. F коннектор помещается на конец кабеля.
14. После посадки коннектора диэлектрик должен находиться не его дне. Является недопустимым такая ситуация, чтобы он не доставал до дна коннектора или выглядывал.
15. Обращаем внимание, что нельзя допускать соприкосновения F коннектора с жалом.
16. Все, коаксиальный кабель готов к работе.

В процессе монтажа проводов одним из самых ответственных этапов работ является снятие изоляции. Неважно алюминиевый провод, медный, покрытый эмалью или пластиковой изоляцией, в каждом отдельном случае необходимо соблюдать технологию при его зачистке. Если игнорировать рекомендации и советы о том, как зачистить провод, то технические характеристики изготовленной электрической системы будут низкими. Рассмотрим несколько методик по снятию изоляции с самых разных проводов с покрытием.

Особенности строения проводов

Провода бывают двух типов:

1. Одножильные.
2. Многожильные.

Под одножильным подразумевается провод, в котором сечение образовывается одной жилой или проводком. Что касается многожильных, то сечение такого провода образовывается несколькими тонкими проводками, которые в некоторых случаях переплетаются между собой. Чтобы многожильный провод был упругим и эластичным, в структуру добавляют нить, которая напоминает капроновую. С учетом этих особенностей технология снятия изоляции в каждом отдельном случае может отличаться.

Зачистка ножом

При снятии изоляции ножом нельзя подрезать по кругу провода лезвием в перпендикулярном положении – может образоваться насечка медной жилы. Как следствие, при небольшом изгибе провод легко и быстро сломается именно в этом месте, особенно, если вы взялись зачищать провод толщиной в 0,6–0,8 мм. После нескольких сгибов провод полностью ломается. При зачистке провода ножом, лезвие должно находиться практически в одной плоскости с осью провода. Предварительно изоляция срезается вдоль жилы. Разрезанная вдоль изоляция отводиться в сторону и просто срезается.

При таком варианте снятия изоляции важно быть осторожным, так как можно легко травмировать руки.

Использование бокорезов

Такой инструмент как бокорезы, часто используют неверно. Инструмент берется в руки как придется, совершенно не обращается внимание на направление режущих кромок. При неправильном использовании бокорезов придется приложить большие усилия. Кроме того, в таком случае существует большой риск отломить провод вместе с изоляцией.

Важно, чтобы режущие кромки были направлены в сторону противоположную движению инструмента. При таком варианте лезвие будет врезаться в изоляцию даже при незначительном усилии. В результате изоляция трубочкой удаляется с поверхности жилы, не травмируя ее.

Метод оплавления

При наличии паяльника можно быстро снять изоляцию термическим методом. Для этого разогрейте жало паяльника и проведите слегка по пластмассовой изоляции. После нагревания пластмасса оплавится и снимется. Такой метод никак не нарушает проводник. Если вам необходимо зачистить большое количество проводов с такой обмоткой, то рекомендуется использовать специальное приспособление. Например, подходящим будет специальное выжигало по дереву, который ранее был известен как «Узор».

Метод оплавления наиболее эффективен, если ваша проводка старая. После продолжительного срока эксплуатации пластмассовая обмотка на проводе становится жесткой и хрупкой. Тем более, если из распределительной коробки провод выглядывает на два или три сантиметра ни кусачки, ни нож не смогут с ним справиться. А если использовать зажигалку или подлезть паяльником, то зачистить провод получиться.

А если эмалированный провод

Если проводник имеет толщину 0,2 мм, то оптимальным вариантом будет механический метод снятия изоляции. Для этого используется нож или наждачная бумага, которыми соскабливается изоляция.

• Для обработки кабеля, у которого тонкая изоляция, можно использовать наждачную бумагу мелкого сечения. Согните ее пополам наждаком внутрь. Затем кабель заведите в согнутый лист наждака и, слегка прижимая пальцы, тяните провод. Эту процедуру следует продолжать до тех пор, пока эмаль не зачистится.
• Если используется нож, необходимо часть кабеля положить на твердую основу. Затем необходимо проворачивать его по кругу до тех пор, пока не будет соскоблена эмаль с поверхности проводника.

Если проводник еще тоньше и имеет диаметр менее чем 0,2 миллиметра, то механический метод будет не эффективен. Это связано с тем, что эмаль в результате не устранится, а сам провод может поломаться. В таком случае можно освоить термохимический метод с использованием паяльника и хлорвиниловой изоляции. Для начала нагреваете паяльник, после на стол кладете хлорвинил, а сверху провод и по нему ведете паяльником. Под воздействием высокой температуры вырабатывается хлор, который очистит провод от эмали.

В большинстве случаев такие провода применяются при радиосвязи, и именно он наматывается на индуктивные катушки. Еще он имеет название – литцендрат. По своему виду он отличается наличием большого количества тонких проводков, которые свиты в один проводник и при этом покрыты эмалью.

Не менее интересен другой вариант снятия эмалированной изоляции с провода. Вам потребуется купить таблетки аспирина. На них укладывается провод и по нему аналогично проходятся разогретым жалом паяльника. В результате провод оголяется и плюс ко всему еще и залуживается.

Удаление фторопластовой изоляции

Под фторопластом подразумевается полимер, который производится химическим методом. Он обладает рядом положительных характеристик, например, не промокает от воды и обладает высокой устойчивостью по отношению к органическим веществам. Его технические характеристики позволяют ему выдерживать температуру до 300° С! В качестве изоляции является идеальным вариантом, но главный недостаток высокая цена. В связи с этим его использую в особенных случаях. В быту он применим многими радиолюбителями, так как после пайки он обладает эстетичным видом, занимает немного места и не оплавляется.

Сам же материал имеет форму тонкой узкой ленты. Она, в свою очередь, плотно намотана на свитый многожильный провод. Зачистить подобную изоляцию возможно только ножиком. Фторопласт соскабливается до нужной длины. Как только провод оголился, изоляцию отводят на нужную длину, а оставшийся фторопласт отрезается.

Изоляция из ткани, резины зачищается любым из вышеперечисленных методов. Главное, не допустить надсечек основной жилы!

Все вышеперечисленные методы ручные. Они требуют больше времени и внимания, не говоря уже об опыте, когда речь идет о многожильных проводах с маленьким сечением. Если вы работаете в этой сфере, и вам регулярно необходимо зачищать провода от изоляции, то лучше всего частично автоматизировать этот процесс. Для этого были специально разработаны клещи или еще их называют – стриппер.

При помощи стриппера изоляция удаляется в одно нажатие ладони. Рассмотрим, как зачищать провода, используя стриппер модели WS-04.

Технические характеристики стриппера WS-04:

• Можно снимать изоляцию и перекусывать провода Ø0,5–2,7 мм с сечением от 0,2 до 6,0 мм 2 без предварительной настройки.
• При настройке микроскопического винта снимать изоляцию можно с тонкого провода размером от 0,25 до 0,5 мм.
• Стриппер позволяет опрессовывать на проводах коннекторы без изоляции, изолированные или автомобильные провода под двойной зажим 0,8-2,7 мм.

По своему виду стриппер напоминает клещи, на конце которых имеется рычаг кулачки. Верхние кулачки подвижны, а нижние установлены стационарно. Для зажима провода служит левая пара, а правая для снятия и подрезки изоляции. При первом сведении ручек, левый кулачок зажимает провод, а правый врезается своей острой кромкой в изоляцию. При постоянном сведении рычагов изоляция постепенно снимается с провода. Процесс зачистки провода стриппером занимает несколько секунд.

Процесс последовательной работы стриппером модели WS-04 с одножильным, многожильным и двухжильным проводом:

1. Провод заводится между режущими ножами, которые располагаются на внутренней стороне ручки. Затем их следует свести. В результате получается срез конца провода без деформации. Для сравнения отреза кусачками конец всегда сплющивается и слегка заостряется.
2. На следующем этапе один конец провода заводится между подвижной и неподвижной губкой. После сжатия ручек изоляция снимается. При такой работе на проводнике не наблюдается никаких надсечек.
3. Чтобы отрегулировать точную длину снимаемой изоляции можно воспользоваться синим подвижным ограничителем.
4. На двухжильном проводе изоляция снимается стриппером двумя заходами.
5. С первого захода снимается хлорвиниловая трубка.
6. На втором этапе одновременно снимается изоляция с двух проводов.

Время работы может занять не более 5 секунд!

Кроме всего прочего, стриппер можно использовать и для снятия изоляции телефонного кабеля перед запрессовкой с коннектор RJ-11. Если используется винтовое соединение, то всего лишь одним движением снимается изоляция с проводов.

Также стриппер можно использовать для снятия экранированных проводов. Прежде всего, следует заметить, что это достаточно сложная задача, особенно она усложняется, если проводник тонкий. Итак, первым делом снимается изоляция с экранирующей оплетки. Чтобы оголить центральный провод расплетается оплетка при помощи иголки или шипа. Остается сделать одно движение стриппером и провод освобожден от изоляции. Очищать экранированный провод вручную трудоемкая работа, особенно если у вас под руками только нож. Ножом очень легко повредить провод!

Итак, как видно стриппер довольно-таки универсальный инструмент, который очищает разные провода от изоляции.

Коаксиальный кабель

Зачистить изоляцию на коаксиальном кабеле можно и своими руками. Хотя оборудование для этой цели недорогое и доступное, мы расскажем вам о том, как сделать работу кусачками и ножом. Как правило, такой кабель используется для подключения спутникового ТВ и для стандартных коннекторов F.

Пошаговая инструкция как зачистить провод коаксиальный:

1. Кабель следует взять по направлению от вашего тела.
2. Возьмите канцелярский нож и плотно нажмите на кабель под прямым углом от конца кабеля на расстоянии 2,5 см. Нельзя нажимать концом лезвия иначе он отломается и может отскочить в глаза.
3. На этом этапе необходимо прорезать наружную оболочку, оплетку, слой фольги и диэлектрическую пену. В большинстве случаев она имеет белый цвет. Именно такими слоями и окружена жила. В процессе погружения лезвия в кабель вы почувствуете некоторое сопротивление. Как только, лезвие зашло до половины провода давить на него необходимо меньше. Крайне важно не повредить центральную жилу!
4. Дальше следует пройтись по кругу кабеля. При этом будьте осторожны, чтобы не оставить зарубок на жиле.
5. Теперь за отрезанный край изоляции потяните и крутите. Такими действиями вы сможете снять отрезанный конец изоляции.
6. Если из-под оболочки кабеля торчат проводки, то срежьте их кусачками чтобы они не выходили за край оболочки. Важно исследовать провод на предмет засечек. Если таковые есть, значит, вышеописанную процедуру придется повторить.
7. Диэлектрическая пена может частично остаться на основной жиле. Удалить ее можно просто ногтем.
8. Чтобы соединить кабель с коннектором F, предварительно удалите небольшую часть верхней оболочки.
9. Для этого от предыдущего места отреза отмерьте восемь миллиметров. Сделайте надрез на верхней оболочке. Как и в предыдущем случае, надрез делается перпендикулярно по отношению к проводу. Будьте осторожны, чтобы не зацепить оплетку. В некоторых модификациях коннектора F в удалении оплетки нет потребности, а в других, наоборот, ее следует удалять.
10. Если вы не уверены нужна ли в вашем случае оплетка, то оставьте ее временно. Данная оплетка находится вокруг диэлектрической пены. Ее проводки имеют толщину меньше человеческого волоса, поэтому всю работу следует выполнять аккуратно. Как раз таки теперь надрез нужно сделать кончиком лезвия по всему проводу.
11. Снимаете восемь миллиметров оболочки кабеля, так чтобы на жиле осталась диэлектрическая пена, завернутая в обмотку.
12. Оплетка заворачивается поверх внешней оболочки. Так, диэлектрик оголяется. На этом этапе обратите внимание на требование F-коннектора: какой именно конец провода должен быть в вашем случае.
13. Между оплеткой и центральной жилой должны отсутствовать все возможные проводки. На фоне белого диэлектрика это будет хорошо заметно.
14. На конец кабеля помещается F-коннектор.
15. Диэлектрик должен находится на дне коннектора после его посадки на него. Недопустимо, чтобы он выглядывал или не доставал до дна коннектора.

Ни в коем случае не допустимо соприкосновение жала с F-коннектором.

Теперь F-коннектор готов к эксплуатации.

Ножи для зачистки изоляции кабеля

Отдельно стоит сказать о специальных ножах, которые непосредственно используются для снятия изоляции с кабеля. Например, самый популярный – нож с крючком. В процессе эксплуатации он гораздо удобнее канцелярского. Более того, благодаря толстому лезвию им можно работать увереннее и смелее. Разрезать изоляцию провода им будет сложно, но вот резать кабель вдоль: это то, что нужно. Такой крючок хорошо впивается в оболочку кабеля, так что никак не выскочит из него. Однако такой инструмент не обладает всеми преимуществами, так как не может обеспечить хорошую зачистку кабеля.

Известен другой специальный нож.

В работе он очень прост. Для начала большим пальцем оттягиваете специальную скобу. Именно под нее вы будете продевать провод. В этом месте из ручки выглядывает маленький нож, вращающийся вокруг своей оси. После укладки кабеля, скоба прижимает его к этому ножу. Делаете два-три витка вокруг провода вплоть до получения надреза. Теперь, не вынимая провод, потяните инструмент с усилием в сторону конца. Нож повернется и будет резать вдоль оболочки. В конце останется просто снять отрезанную часть и продолжить работу.

Единственный недостаток такого приспособления заключается в том, что необходимо настраивать колесико непосредственно под глубину того или иного типа провода. Для настройки можно использовать отрезок провода.

Также такой нож не очень успешно справляется с устранением изоляции. Это связано с тем, что прибор может расплющить толстый кабель при неосторожных действиях.

Итак, мы рассмотрели самые распространенные методы, как снять изоляцию с провода. Возможно, один из вышеописанных методов будет полезен и в вашем случае. Успешной вам работы!

Всем привет!

Посылка была отправлена с треком, отслеживающимся по территории Китая, вся информация по нему доступна для просмотра по ссылке.

Пришли экстракторы в обычном полиэтиленовом пакетике.

В продаже есть несколько вариаций: можно купить 3 штуки, можно 8 штук, а можно 11. Я выбрал последний вариант, так как никогда не знаешь какой провод придется выдергивать из пластиковой обоймы.

Все экстракторы были соединены между собой скруткой, кольцо также было в комплекте. Почему было не одень их на него — загадка.

В комплекте имеются экстракторы трех различных типов: четыре штуки для пинов с одним фиксатором, четыре штуки для пинов с двумя фиксаторами и три штуки для круглых пинов. В общем, варианты на все случаи жизни. Выглядят они следующим образом:

К качеству изготовления претензий особых нет. Металл достаточно твердый, во время работы не гнется. Но если задаться целью, то тоненькие «иголки» можно без проблем согнуть в ручную. Но так как особой нагрузки во время использования по назначению на них не приходится, то проблем с этим быть не должно. Кольца покрыты чем-то черным, не то пластиком, не то резиной. Покрытие в меру мягкое, не скользит в руках. Одел все экстракторы на одно комплектное кольцо и понял, что так делать нельзя. Из кольца получился щетинистый ёж, который толком в руки не взять.

Теперь о размерах:
1. экстракторы для пинов с одним фиксатором (ширина «иглы»): 0,8 мм., 1 мм., 1,2 мм. и 1,4 мм.;
2. экстракторы для пинов с двумя фиксаторами (расстояние между «иглами»): 2 мм., 3 мм., 4,5 мм. и 6 мм.;
3. круглые экстракторы (диаметр): 2 мм., 2,6 мм. и 3,2 мм.

В общем, ни одна колодка не устоит:)

Больше ничего интересного в их внешнем виде и устройстве нет, а значит можно переходить к практическим испытаниям. Так как за окном была зима и холодно (да и сейчас не лучше), то для тестового испытания были использованы разъемы, найденные в кладовой. Постарался взять максимально разнообразные, правда, не сильно получилось. В общем, тестовая проверка будет проводиться на них:

Суть работы экстракторов сводится к следующему: вставляем его со стороны подключения разъема, «иглы» (или «игла») экстрактора сжимают усики-фиксаторы, тянем за провод в обратном направлении и достаем его из колодки. Вот на этой картинке все более наглядно:

Но теория теорией, а как оно будет на практике надо удостовериться самому. Начал с самого большого разъема с 5 проводами:

Вставляем — тянем — получаем результат:

Через 15 секунд:

Прям аж затягивает процесс:)

Переходим к следующему разъему, на этот раз более компактному. Также никаких проблем, а на извлечение провода ушло секунд 5, не больше.

Последний подопытный:

Провод из него:

При ближайшем рассмотрении контакта типа «мама» видно, что каких-либо повреждений на нем совершенно нет. Единственное, что свидетельствует о его извлечении — небольшая царапинка на усике-фиксторе, а значит он без проблем может быть установлен обратно:

Оказывается, экстракторы и вправду, работают:) Причем очень даже неплохо. Раньше приходилось мучиться используя иглы или скрепки, а в самых критических случаях перекусывать провод или ломать разъем. Сейчас же с этим покончено. На то, чтобы извлечь пин из разъема требуется пара секунд, если к нему есть прямой доступ, и немного дольше времени если разъем находится в неудобном или труднодоступном месте.

Экстракторы уже прошли испытание в реальных условиях. Надо было «выдернуть» из колодки провод, отвечающий за автоматическую работу омывателя фар. Проблем не было:

В завершении хочу сказать, что эту покупку, однозначно, можно считать удачной. Возможно, тем, кто никогда не пытался выдернуть проводок из пластиковой коробочки это не актуально, но тем, кто периодически сталкивается с подобной задачей, следует обратить внимание на это набор. Ну и главное его преимущество даже не в том, что он способен сократить время, а в том, что он сбережет нервы:) Ведь ковыряться в разъеме и пытаться выдернуть последний неподдающийся провод — то еще мучение, способное вызвать кучу эмоций (не самых положительных). Так что я остался доволен. А для большего удобства использования разделил экстракторы на два набора, повесив их на 2 разных кольца.

На этом, пожалуй, все. Спасибо за внимание и потраченное время.

Эл. схемы, схемы подключения, распиновки и др. (с. 79)

Общая информация

В модуле системы обмена данных ( в системе шины данных) модули различных систем соединены друг с другом через один или несколько проводов.

Система шины данных существует для того, чтобы передавать данные между присоединенными модулями, а также между присоединенными модулями иобщей системой диагностики (WDS ).

Вместо простых команд ВКЛ/ВЫКЛ в системе шины данных предаются комплектные блоки данных. Такие блоки данных содержат наряду с собственно информацией также данные об адресах модулей, к которым производится обращение, размер блока, а также информацию для контроля содержания каждого отдельного блока данных.

Системы шин данных дают следующие преимущества:

простой обмен данными между модулями посредством стандартизированного протокола
меньшее число датчиков и разъемов
возможность улучшения диагностики
более низкую стоимость
Через стандартный 16-полюсный разъем (DLC) WDS (соединяется) с различными системами шин данных и питанием. Через DLC сигнал передается при программировании модуля.

Если у системы шин данных обрываются один или несколько проводов или имеет место короткое замыкание на массу или появляется напряжение, связь между модулями и с ( WDS ) нарушается или исчезает полностью.

Чтобы восстановить связь между собой, модули отдельных систем должны общаться на одном языке. Такой язык называется протоколом.

Компания Ford в настоящее время применяет четыре различных системы шин данных. В зависимости от модели автомобиля и его оборудования применяются все три системы. Каждая из систем шин данных имеет свой собственный протокол.

Системы шин данных:

шина Standard Corporate Protocol (SCP). Эта шина имеет два витых провода. Шина служит для связи между прибора управления силовым агрегатом (PCM) и (WDS) через DLC. Для программирования PCM в зависимости от марки двигателя и года его выпуска применяется третий кабель, ACP-шина. Эта шина применяется исключительно вместе с SCP-шиной.
шина стандарта ISO 9141 Международной организации по стандартизации. Эта шина состоит из отдельного провода и служит исключительно для связи между модулями и WDS. Через шину стандарта ISO 9141 считываются данные различных накопителей неисправностей.
Шина LIN (Local Interconnect Network) является стандартом экономичной связи между интеллектуальными датчиками и исполнительными устройствами автомобиля. подсеть управляющих устройств (LIN) повсеместно применяется там, где не требуется диапазон и универсальность шины CAN. Спецификация LIN содержит в себе протокол LIN – единый формат для описания общей сети LIN и интерфейс между LIN и приложением. LIN состоит из задающего модуля LIN и одного или нескольких исполнительных модулей LIN. Для управления доступом к шине LIN использует принцип «Задающий модуль-Исполнительный модуль (Master-Slave)». Решающее преимущество этого принципа заключается в том, что в исполнительном модуле для работы с шиной требуются незначительные ресурсы (производительность центрального процессора, ROM, RAM). Задающий модуль реализуется в управляющем модуле или шлюзе, которые имеют необходимые для этого ресурсы. Любая связь инициируется задающим модулем. Поэтому сообщение всегда состоит из заголовка, который создает задающий модуль, и ответа исполнительного модуля. Скорость передачи данных составляет до 20 Кбит/с. Задающее устройство LIN располагает информацией о временной последовательности всех передаваемых данных. Эти данные передаются от соответствующего исполнительного модуля LIN (например, от ультразвуковых датчиков), если их запрашивают у задающего устройства LIN. LIN является однопроводной шиной, т.е. данные передаются только по одной жиле кабеля. Обычно по этому же кабелю подается питающее напряжение. Масса питающего напряжения является одновременно массой линии передачи данных. В шине LIN не применяются нагрузочные резисторы.
Шина Controller Area Network (CAN) Эта шина состоит из двух витых проводов и работает последовательно (данные переносятся друг за другом). Шина служит для связи модулей между собой, а также для связи между модулями и WDS. Модули присоединены к шине последовательно. Здесь могут легко присоединяться новые модули, без изменения прокладки кабелей. Передаваемые данные принимаются каждым модулем, подключенным к CAN (сети управляющих устройств). Так как каждый пакет данных имеет идентификатор, в котором наряду с обозначением содержания устанавливается также приоритет сообщения, каждый модуль может определить, являются ли данные важными для самой обработки информации. Благодаря этому несколько модулей одновременно могут работать с одним пакетом данных и получать данные. При этом обеспечивается ситуация, при которой важные данные (например, от антиблокировочной системы (ABS)) направляются в первую очередь. Другие модули могут передавать данные на шину данных только в том случае, если информация пришла с высоким приоритетом.
Для обеспечения высокой помехоустойчивости на шине (CAN) установлены два нагрузочных резистора сопротивлением 120 Ом. Указанные резисторы установлены в первом модуле присоединенном к шине CAN и последнем модуле, присоединенном к шине CAN, и применяются для устранения помех, а также для снятия пиков напряжения. Для обеспечения надежной работы системы шин данных модули должны присоединяться с встроенным нагрузочным сопротивлением.

Преимуществами CAN-шины являются:

минимизация затрат на разводку кабелей.
высокая помехозащищенность (защищенность от неисправностей/отказов).
прочность.
возможность расширения.
выстраивание приоритетов информации.
низкая стоимость.
автоматическое повторение поврежденной информации.
самостоятельный контроль системы и возможность автоматического отключения поврежденных модулей от шины данных.
На автомобилях, изготовленных, начиная с модельного года 2003.75, в зависимости от модели применяется дополнительно и вторая система шин CAN. Эта шина отличается в основном только более низкой скоростью передачи данных и в настоящее время применятся в основном для комфортной электроники. Для возможности различения отдельных систем CAN систему CAN с высокой скоростью передачи данных обозначают как высокоскоростную (HS) CAN, а систему CAN с более низкой скоростью передачи данных обозначают как среднескоростную (MS) CAN. Как у всех систем шин CAN у среднескоростной шины CAN для повышения помехоустойчивости установлены два нагрузочных резистора на 120 Ом. Для осуществления связи между модулями высокоскоростной шины CAN и среднескоростной шины CAN применяется модуль с обеими системами шин данных. Связь обеих систем шин данных обозначается как gateway (шлюз). В таком gateway полученные данные преобразуются в соответствии со скоростью, необходимой для соответствующей шины данных, и передаются дальше. Таким образом достигается оптимальное распределение информации между обеими системами шин данных.

Элементы сети.

На моделях Focus CMax, а также на моделях Focus, изготовленных начиная с модельного года 2005, в зависимости от варианта оснащения применяются две системы шин передачи данных.

Количество модулей, подсоединенных к двум системам шин передачи данных CAN, зависит от варианта оснащения автомобиля.

Модуль (RCM)

У автомобилей Focus CMax, а также у автомобилей Focus с MY2005 выпуска вследствие возросшего числа модулей и как следствие возросшего объема передаваемых данных применяется вторая CAN-шина (среднескоростная CAN-шина). Указанная шина работает с более низкой скоростью и служит в основном для связи в области комфортной электроники.

Для возможности обмена данными между высокоскоростной и низкоскоростной CAN-шинами применяется gateway. Шлюз служит в качестве интерфейса между обеими системами шин передачи данных CAN и установлен в электронном щитке приборов.

Модули, присоединенные к обеим системам шин данных CAN, зависят от варианта оборудования автомобиля.

В PCM и в электронном щитке приборов установлены соответственно по одному нагрузочному резистору сопротивлением 120 Ом высокоскоростной CAN-шины.

В GEM и в электронном щитке приборов установлены соответственно по одному нагрузочному резистору сопротивлением 120 Ом высокоскоростной CAN-шины.

Указанные нагрузочные сопротивления служат для защиты от помех. Для обеспечения надежной работы системы шин данных модули должны всегда присоединяться с встроенным нагрузочным сопротивлением.

LIN — кабриолет

Как вытащить провода из фишки на машине

Подписаться на тему
Уведомление на e-mail об ответах в тему, во время Вашего отсутствия на форуме.

Подписка на этот форум
Уведомление на e-mail о новых темах на форуме, во время Вашего отсутствия на форуме.

Скачать/Распечатать тему
Скачивание темы в различных форматах или просмотр версии для печати этой темы.

• При подключении видеорегистратора в прикуриватель хрипит радио – 6 ответов
• Причины отключения панели приборов на Форд Фокус – 5 ответов
• Почему постоянно горит лампочка кнопки обогрева переднего стекла? – 5 ответов
• Не греет подогрев водительского сиденья Форд Фокус 2 – 3 ответа
• Как провести проводку подогрева сидений Форд Фокус 2 – 3 ответа

Если вы хотите вытащить сам пин (один провод из разъема), то нужно с противоположной стороны от провода, отжать усик пина, примерно как на видео, только усик будет один.

Петь берешь паяльник с тонким жалом, берешь контакт с проводом (купи спецом тоненький — проводочек а на конце — железный плоский гвоздик)
и впаяй его как следует в пластик чтобы был контакт с железом внутри.

кмк использовать туже булавку
сверху залить компаундом.

пистолет в ОБИ с несколькими карандашами стоит порядка 300 рэ.
температуры полученный пластик не боится.

если хошь подъезжай — зальем.

Но у меня просто фишка свалилась. Правда на поведение машины это вообще никак не влияло: нормально заводилась, отлично ехала, только СЕ горела

а так — там должно кмк все разбираться.

по-моему — аналогично первой. просто там заизолирова н хвостик больше, чем по первой ссылке, а смысл — такой же.

у тебя проблема в разъеме, в который входят 3 провода, и который втыкается в «маму» с синей надписью «тойота» и «денсо», я правильно понимаю?

но по простому — имхо отрезать этот разъем (чтобы поехать с ним в чип и дип или на разборки), а на место разъема воткнуть что-то вроде того, что по моей первой ссылке тщательно заизолировав друг от друга.

Низкоплавкая проволока для удаления припоя, низкотемпературная распайка SMD быстро и легко удаляет чип

  Удаление SMD LowMelt DeSolder быстро удаляет стружку через отверстие и удаление SMT Оригинал!  

 LOWMELT   ПРОВОД ДЛЯ ОТВЕРСТИЯ 
  Сверхнизкотемпературный припой для поверхностного монтажа и удаления сквозных отверстий, а также припой для ремонта контактных площадок BGA для ваших печатных плат!
Всемирно известный бренд! Также доступен в составе, не содержащем свинца, который соответствует требованиям RoHS! В наличии! 

Чип становится реальным: Школа ремонта досок, часть 2

Это вторая из трех частей, посвященных неделе писателя iFixit на занятиях по микроспайке и ремонту плат.Чтение , часть первая, не является строго обязательным, но это даст вам больше информации о том, как работают доски, и о людях, участвующих в классе.

В середине третьего дня я действительно хотел бросить школу ремонта панелей.

После нескольких недель ожидания, за рулем по три часа в день и попыток преодолеть сильный насморк, мне не терпелось. Стремясь использовать горячую свинью, воскрешать мертвые телефоны и чувствовать себя кем-то, к кому люди обращаются в отчаянной нужде.Я хотел оторвать взгляд от микроскопа, вынуть телефон из-под него и сказать что-то вроде: «Ага, как я и думал: у этого конденсатора произошло короткое замыкание на линии аккумулятора, но я смог его исправить. Должно быть как новенькое.

Вместо этого я до сих пор расплавлял порт дисплея одного телефона горячим пинцетом, исказил работу по замене микросхемы и продемонстрировал свою неуклюжую технику мультиметра перед всем классом. Я продолжал говорить «открытый», чтобы ответить на вопросы Джессы, когда имел в виду «короткий», смешивая конденсаторы и фильтры, PP_BATT_VC и PP_VCC_MAIN.Изучение того, как это работает, было увлекательным занятием, но на самом деле я почувствовал себя тупым, неуклюжим человеком.

Джесса Джонс, ведущий инструктор практического курса ремонта досок iPad Rehab, знала, что со мной не так, или, по крайней мере, с моим подходом. Ее экспертное мнение: мне нужен был перерыв.

«Это очень крошечное дерьмо. Перемещение его чертовски неприятно. Вы должны сохранить удовольствие ».

«Никто, имея достаточно практики и учебы, не смог достичь компетентности в этой области», — сказал нам Джонс.Джонс сказал, что сохранение удовольствия от ремонта платы было ключевым отличием успеха от неудачи в торговле. Вы должны сделать шаг назад, когда наткнетесь на стену, а затем вернуться к ней, как будто это новая проблема. Кроме того, это всего лишь диагностика и практика.

Это действительно то, что я узнал за неделю ремонта платы: это такая же профессия, как и любая другая, люди могут научиться этому, и мы могли бы починить с его помощью намного больше телефонов, если бы мы достаточно позаботились, чтобы попробовать.

Компания, выпустившая ваш телефон, хочет, чтобы вы поверили, что любая проблема с ее печатной платой — это необратимый ущерб ее душе, требующий новой покупки.И все же через неделю у Джессы было девять человек, некоторые из которых практически не имели опыта пайки или монтажных плат, которые к концу недели находили и удаляли закороченные компоненты, заменяли неисправные микросхемы и устанавливали крошечные перемычки. Это включало меня после того, как мои руки потеряли «дрейф новичка» и мой мозг усвоил некоторые базовые схемы.

Вот как вы переходите от «что такое диод» к тому, чтобы узнать мнение о методах реболлинга чипа за одну неделю.

Горячий воздух и свежие чипсы

Каждый ученик в классе Джессы получает станцию, оснащенную предпочитаемыми Джессой инструментами для диагностики и пайки. Крупные части — это микроскоп с лампой и камерой для ближайшего монитора, источник питания постоянного тока и вольтметр, паяльная станция Hakko, станция горячего воздуха и коврик. Есть много маленьких пинцетов и ножей, а также расходных материалов, таких как флюс и припой. Все станции разделяют обширный набор инструментов iPad Rehab, предназначенных для их тяжелой работы с Apple: приспособления для удержания определенных плат на месте, маленькие цифровые штуки, которые проверяют или подключаются через разъемы и порты, и трафареты для повторного прикрепления крошечных шариков припоя к ним. самые распространенные фишки.

Когда мы узнали, что делают части на плате, мы внимательно рассмотрим саму плату. Под микроскопом мы отслеживаем, какие части соединяются с землей, а какие — с другими компонентами. Узнаем разницу между микросхемами BGA и QFN. И мы узнаем о двух главных злодеях ремонта плат: недостаточно заполненные чипы, покрытые резиной, которую ужасно разбирать, и важные детали, которые находятся ближе всего к процессору, где нагрев наиболее опасен.

Еще до того, как закончился первый день, у нас есть первая работа. Мы собираемся удалить, а затем заменить «Meson», одну из микросхем, на соединение под ней, которое имеет тенденцию отслаиваться и вызывать «болезнь прикосновения». Мы установили наши тепловые станции на 380 по Цельсию, паяльники на 285 по Цельсию и пинцет, специально сделанный для удаления микросхем BGA. Задача состоит в том, чтобы зацепить пинцетом чип под чипом, а затем использовать его, чтобы поднять всю доску. При применении теплового пистолета припой под ним должен расплавиться, и в конечном итоге плата упадет, оставив чип в нашем пинцете.Этот этап удаления проходит очень хорошо, даже если мне требуется много времени, чтобы выровнять руки с тем, что я вижу под микроскопом.

Затем нам нужно «удалить» существующие шарики припоя, протерев кристалл и его гнездо на плате утюгом. Я снова и снова провожу по чипу и его подушечке, но продолжаю видеть серые, похожие на поцелуй Херши шипы вместо плоских блестящих подушечек. Марк, другой инструктор класса, говорит, что все просто: я не использую достаточно флюса.Я пытаюсь снова и снова, нажимая сильнее, оставляя утюг включенным подольше, добавляя все больше и больше флюса, пока я не работаю в луже геля кофейно-коричневого цвета.

Настоящая проблема? На самом деле, с большинством колодок все было в порядке, но, глядя на них сверху, я этого не видел. Время от времени приходится поднимать детали и смотреть под разными углами, потому что по шкале «ушко швейной иглы» не всегда можно сказать. Между тем вся моя станция пахнет соком выжженного дерева.

Если предположить, что моя поджаренная фишка все еще работает, пора ее «перебить».Это включает в себя приклеивание ее к трафарету, вдавливание сухой паяльной пасты в микроскопическую решетку, а затем нагревание этой пасты горячим воздухом до тех пор, пока на микросхеме не останется 64 красивых блестящих шарика. За исключением того, что есть множество уловок, как прикрепить чип к трафарету, как высушить и вдавить пасту и как не дать трафарету согнуться под воздействием тепла. У Джессы и Марка есть свои предпочтения. Конечно, я все же запомню и проработаю все это.

Я поднимаю горячий воздух и машу им близко к трафарету.Результаты… паршивые. Некоторые шары текут над вершиной своего квадрата, некоторые слишком крошечные, а некоторые выглядят свинцовыми и плоскими, а не блестящими и круглыми. Марк еще раз смотрит: я, вероятно, не прогрел металлический трафарет должным образом, из-за чего он оторвался от чипа. Я также использовал слишком много паяльной пасты. Марк исключительно терпелив и добр, но я рад, что он не поздравил меня за то, что я не обжег пальцы.

Класс подходит к концу, прежде чем я смогу попробовать еще раз. Некоторые ученики в классе, кажется, усвоили основы с первой попытки. Я многое узнал как о том, что объединяет устройства, так и о терпении и ожиданиях. Я еду домой, рассказываю жене о сегодняшнем дне, засыпаю, принимаю душ и еду обратно на второй день.

Да, вы должны увидеть доску другого парня

Большая часть второго дня — это схемы и схемы. Под конец включаем наши паяльные станции.Мы собираемся удалить, а затем заменить входной фильтр или дроссель рядом с портом дисплея на наших платах iPhone 6. Эти дроссели напрямую подключаются к одному из контактов рядом с тем местом, где вы подключаете дисплей, сглаживая возникающее там напряжение. Если они выходят из строя, они «открыты», и питание вообще не может поступать на дисплей через этот контакт, независимо от того, сколько экранов вы замените.

Моя работа — утопить дроссель флюсом, направить на него немного тепла, с помощью горячего пинцета дополнительно нагреть колодки в каждом из четырех углов дросселя, а затем поднять все это вверх.Это менее деликатная работа, чем замена чипа накануне. Я надеюсь, что это похоже на нагревание и вытаскивание аккумулятора из телефона.

Но я плохо понимаю, где находится мой пинцет, когда работаю с воздушной заслонкой. Это не было бы большой проблемой, если бы я также (нервно) не тратил много времени на нагрев и снятие катушки. Мой пинцет, расположенный слишком близко к плате, искалечил значительную часть самого порта дисплея, соединив вместе некоторые контакты и полностью уничтожив несколько других.

Но у нас достаточно времени, чтобы сделать второй выстрел и подтянуть входной дроссель рядом с другим портом. Я снова подхожу слишком близко к порту, но на этот раз я не повреждаю разъемы, а просто нагреваю их, пока они не станут серебряными. Я показываю Джессе свои работы. Ее совет: бери победу и двигайся дальше. Также: в следующий раз наденьте на порт каптоновую ленту.

Проволока в неопределенное время

Я ночевал в доме друга в Рочестере накануне третьего дня. Мне становится хуже, жара становится намного жарче, чем я привык. А ближайший Walgreens открывается только через 12 минут после того, как я доберусь до него. Сидя в машине, чихая и дрожа, я начинаю думать о том, не переоценил ли я этот эксперимент своему боссу, себе или всем, кто это читает. Я балуюсь понятиями, которые мне недоступны, и, кажется, взрываю каждую доску iPhone, к которой прикасаюсь.После этого я даже телефоны ремонтировать не буду. Какой в ​​этом смысл?

В то утро мы стали свидетелями чуда с реанимацией телефона. Это настоящий момент в пути в Дамаск в моем обучении тому, что можно делать с теплом и схемами. Тем не менее, я не слишком взволнован нашим практическим упражнением в тот день: проложить медный провод толщиной человеческого волоса в качестве перемычки между площадкой для микросхемы и соседним компонентом. Сколько проводов я разнесу или прилипну друг к другу, прежде чем закончу?

Это немного отличается от вытягивания битов для доски для практики — это практично, настоящая вещь, которую делают специалисты по ремонту досок.Некоторые микросхемы, размещенные прямо в самой изогнутой части материнской платы, могут иметь некоторые из этих крошечных шариков припоя, которые треснут или оторвутся снизу, разрывая соединение и вызывая такие проблемы, как отсутствие динамика «Audio IC» на iPhone 7. Работает. Подобные перемычки гарантируют, что после замены выскочившего чипа дальнейшее изгибание не вызовет повторного возникновения проблемы.

Я беру своего заклятого врага, доску iPhone 6, и направляюсь к тому пустому месту, которое я оставил после того, как не смог заменить чип в первый день.Я беру пинцет с маленьким наконечником, зажимаю крошечный провод и сжигаю с него изоляцию. Я кладу поток флюса рядом с контактной площадкой, наношу небольшое количество припоя на свой железный наконечник (вытирая большую часть его о латунную вату), затем продвигаю провод к контактной площадке для микросхемы. Я уже на полпути изгибаю провод к другому компоненту, когда понимаю: я делаю это.

Я был так сосредоточен на том, каким плохим я собираюсь стать, что не заметил, как мои руки и глаза лучше ощущали глубину под микроскопом. Или что я потерял большую часть своего «дрейфа новичка» при использовании утюга. У меня была более твердая рука; когда припой с ближайшей контактной площадки перескочил на мою площадку, я спокойно повернул немного кончик и позволил ему сжаться обратно на свое место.

Марк подходит, проверяет мою телеграмму и заявляет, что это законно. «Если вы можете это сделать, вы многому не сможете научиться». Я делаю еще пару прыгунов для практики.Я развиваю в уме ощущение того, как все ощущается и как все это реагирует на давление: припой платы, свинцовый припой, конденсаторы, провода, контактные площадки. Мне больше не нужно тратить две или три минуты на то, чтобы просто найти свое пятно под микроскопом.

Как бы странно это ни звучало, это то веселье, которое нужно сохранить.

К четвертому дню мы каким-то образом починили большинство, казалось бы, мертвых iPhone учеников. Джесса просит показать Pixel 2, который я принесла. Это был телефон одного из моих лучших друзей; экран перестал работать после того, как я заменил батарею.Я купил новый экран, но на нем было очень тусклое нецветное изображение. После этого я принес его в ремонтную мастерскую, и у них был такой же опыт с еще одним оригинальным сменным экраном. Это не имело смысла ни для меня, ни для кого бы то ни было, через кого я пробегал; Я почти разочаровался в этом.

Отсутствуют ни схемы Pixel 2, ни рынок деталей для системной платы. Но просто позволив Марку и Джессе посмотреть на это в течение 10 секунд под микроскопом, они оба сказали, что знают проблему.Они позволили бы классу взглянуть и посмотреть, смогут ли они это заметить. А теперь посмотрим, сможешь ли ты.

Все компоненты рядом с портом выглядят немного по-разному. По-видимому, есть некоторая коррозия вокруг одного из контактов порта, шарики припоя, на которых ничего нет (так называемые «пустые детали», или участки платы, намеренно оставленные без компонентов на некоторых моделях). И один из конденсаторов выглядит немного ржаво-золотисто-коричневым. Но настоящая проблема в том, чего нет: двух фильтров (в правом верхнем углу на изображении выше), чьи пустые подушечки вместе с темной раскраской доски заставляют глаза большинства учеников их не заметить.

В этом классе мы много говорили о «предыдущем техническом повреждении», как о чем-то, на что следует обращать внимание при изучении платы. В данном случае я являюсь старшим техническим специалистом. Я ущерб. Я поднял эти фильтры, когда приложил слишком много усилий, чтобы вытащить разъем дисплея. Глядя на компоненты, Марк предполагает, что один из них — это конденсатор, который можно не использовать, а другой — фильтр, который оставил линию между дисплеем и платой. У нас мало времени в течение дня, поэтому Марк прыгает по тросу сам.

Марк передает мне телефон, и я подхожу к зарядному столу. Я беру новый OLED-экран, защелкиваю его пальцем, подключаю зарядный кабель, и… появляется логотип Google во всей красе основного цвета. Менее чем через минуту появляется экран блокировки и реагирует на прикосновения. Марку потребовалась минута осмотра и 5 минут работы, чтобы спасти телефон, что никто не мог понять.

Вот в чем суть. Вот почему я приехал сюда.

На следующей неделе я поделюсь своим опытом в школе ремонта досок и расскажу об экономике, политике и бизнесе ремонта досок. Я знаю, как это читается, но обещаю: я буду развлекать меня.

Адаптеры электродов | Интан Технологии

18-контактная плата адаптера электродов

18-контактная плата адаптера электродов (номер по каталогу C3418) позволяет настраивать электроды проводку, вынув все контакты электродов из кулисы, а также эталонные и земля — ​​для пайки отверстий с шагом 0.10 дюймов (2,54 мм) по горизонтали и 0,15 дюйма (3,81 мм) вертикально. К отверстиям на платах адаптера можно припаять провода или другие разъемы.

Чтобы уменьшить наводку шума, длина добавляемых проводов должна быть сведена к минимуму, а сами провода должны быть объединены вместе, чтобы избежать образования разомкнутых контуров, которые могут воспринимать индуктивные помехи.

На этой плате имеется 16-контактный разъем DIP, который при желании может быть припаян к плате для поддержки Разъемы для острых электродов NeuroNexus A, OA или D16.

18-контактная плата адаптера электродов подключается к следующим головным блокам Intan:

36-контактная плата адаптера электродов

Плата адаптера электродов с 36 контактами (номер по каталогу C3410) упрощает использование нестандартных электродов. проводку, вынув все контакты электродов из кулисы, а также эталонные и заземление — для пайки отверстий, расположенных на расстоянии 0,10 дюйма (2,54 мм) по горизонтали и 0,15 дюйма (3,81 мм) вертикально. К отверстиям на платах адаптера можно припаять провода или другие разъемы.

Чтобы уменьшить наводку шума, длина добавляемых проводов должна быть сведена к минимуму, а сами провода должны быть объединены вместе, чтобы избежать образования разомкнутых контуров, которые могут воспринимать индуктивные помехи.

На этой плате имеется 16-контактный разъем DIP, который при желании может быть припаян к плате для поддержки Разъемы для острых электродов NeuroNexus A, OA или D16.

Плата адаптера электродов с 36 контактами подключается к следующим головным блокам Intan:

18-контактный проводной адаптер

18-контактный адаптер (номер детали B7600) упрощает подключение электродов по индивидуальному заказу. в результате чего все электродные контакты из headstage — а также ссылки и землей — до 34 AWG провода длиной 18 дюймов (45 см). Эти провода можно обрезать до желаемой длины. и припаяны к другим проводам или разъемам.

Чтобы уменьшить наводку шума, длина этих проводов должна быть минимальной, а сами провода должны быть связаны вместе, чтобы избежать образования разомкнутых контуров, которые могут воспринимать индуктивные помехи.

Совет: Самый простой способ удалить изоляцию с концов проводов — это с помощью пламени сожгите внешнее покрытие.

18-контактный адаптер подключается к следующим блокам управления Intan:

36-контактный адаптер для проводов

36-контактный адаптер (номер по каталогу C3420) упрощает разводку электродов по индивидуальному заказу. в результате чего все электродные контакты из headstage — а также ссылки и землей — до 34 AWG провода длиной 18 дюймов (45 см).Эти провода можно обрезать до желаемой длины. и припаяны к другим проводам или разъемам.

Чтобы уменьшить наводку шума, длина этих проводов должна быть минимальной, а сами провода должны быть связаны вместе, чтобы избежать образования разомкнутых контуров, которые могут воспринимать индуктивные помехи.

Совет: Самый простой способ удалить изоляцию с концов проводов — это с помощью пламени сожгите внешнее покрытие.

36-контактный адаптер подключается к следующим головным панелям Intan:

Как удалить припой? (Улучшенный способ)

О том, как удалить припой, удаление припоя с печатной платы может быть проблемой. Вы, конечно, можете оставить там припой. Если припой не вызывает коротких замыканий или структурных проблем, вы можете нагреть его до тех пор, пока он не расплавится, а затем протолкнуть компоненты. Припой по-прежнему будет работать. Вы даже получите к нему связь.

Однако, если старый припой вызовет проблемы, у вас нет другого выбора, кроме как удалить его. К счастью, у вас есть несколько вариантов удаления этого припоя, и для каждого из них требуется какой-то инструмент.

Это руководство покажет вам, как его удалить, надеюсь, оно будет полезным.

Чип становится реальным: Школа ремонта досок, часть 2

Это вторая из трех частей, посвященных неделе писателя iFixit на занятиях по микроспайке и ремонту плат.Чтение , часть первая, не является строго обязательным, но это даст вам больше информации о том, как работают доски, и о людях, участвующих в классе.

В середине третьего дня я действительно хотел бросить школу ремонта панелей.

После нескольких недель ожидания, за рулем по три часа в день и попыток преодолеть сильный насморк, мне не терпелось. Стремясь использовать горячую свинью, воскрешать мертвые телефоны и чувствовать себя кем-то, к кому люди обращаются в отчаянной нужде.Я хотел оторвать взгляд от микроскопа, вынуть телефон из-под него и сказать что-то вроде: «Ага, как я и думал: у этого конденсатора произошло короткое замыкание на линии аккумулятора, но я смог его исправить. Должно быть как новенькое.

Вместо этого я до сих пор расплавлял порт дисплея одного телефона горячим пинцетом, исказил работу по замене микросхемы и продемонстрировал свою неуклюжую технику мультиметра перед всем классом. Я продолжал говорить «открытый», чтобы ответить на вопросы Джессы, когда имел в виду «короткий», смешивая конденсаторы и фильтры, PP_BATT_VC и PP_VCC_MAIN.Изучение того, как это работает, было увлекательным занятием, но на самом деле я почувствовал себя тупым, неуклюжим человеком.

Джесса Джонс, ведущий инструктор практического курса ремонта досок iPad Rehab, знала, что со мной не так, или, по крайней мере, с моим подходом. Ее экспертное мнение: мне нужен был перерыв.

«Это очень крошечное дерьмо. Перемещение его чертовски неприятно. Вы должны сохранить удовольствие ».

«Никто, имея достаточно практики и учебы, не смог достичь компетентности в этой области», — сказал нам Джонс.Джонс сказал, что сохранение удовольствия от ремонта платы было ключевым отличием успеха от неудачи в торговле. Вы должны сделать шаг назад, когда наткнетесь на стену, а затем вернуться к ней, как будто это новая проблема. Кроме того, это всего лишь диагностика и практика.

Это действительно то, что я узнал за неделю ремонта платы: это такая же профессия, как и любая другая, люди могут научиться этому, и мы могли бы починить с его помощью намного больше телефонов, если бы мы достаточно позаботились, чтобы попробовать.

Компания, выпустившая ваш телефон, хочет, чтобы вы поверили, что любая проблема с ее печатной платой — это необратимый ущерб ее душе, требующий новой покупки.И все же через неделю у Джессы было девять человек, некоторые из которых практически не имели опыта пайки или монтажных плат, которые к концу недели находили и удаляли закороченные компоненты, заменяли неисправные микросхемы и устанавливали крошечные перемычки. Это включало меня после того, как мои руки потеряли «дрейф новичка» и мой мозг усвоил некоторые базовые схемы.

Вот как вы переходите от «что такое диод» к тому, чтобы узнать мнение о методах реболлинга чипа за одну неделю.

Горячий воздух и свежие чипсы

Каждый ученик в классе Джессы получает станцию, оснащенную предпочитаемыми Джессой инструментами для диагностики и пайки. Крупные части — это микроскоп с лампой и камерой для ближайшего монитора, источник питания постоянного тока и вольтметр, паяльная станция Hakko, станция горячего воздуха и коврик. Есть много маленьких пинцетов и ножей, а также расходных материалов, таких как флюс и припой. Все станции разделяют обширный набор инструментов iPad Rehab, предназначенных для их тяжелой работы с Apple: приспособления для удержания определенных плат на месте, маленькие цифровые штуки, которые проверяют или подключаются через разъемы и порты, и трафареты для повторного прикрепления крошечных шариков припоя к ним. самые распространенные фишки.

Когда мы узнали, что делают части на плате, мы внимательно рассмотрим саму плату. Под микроскопом мы отслеживаем, какие части соединяются с землей, а какие — с другими компонентами. Узнаем разницу между микросхемами BGA и QFN. И мы узнаем о двух главных злодеях ремонта плат: недостаточно заполненные чипы, покрытые резиной, которую ужасно разбирать, и важные детали, которые находятся ближе всего к процессору, где нагрев наиболее опасен.

Еще до того, как закончился первый день, у нас есть первая работа. Мы собираемся удалить, а затем заменить «Meson», одну из микросхем, на соединение под ней, которое имеет тенденцию отслаиваться и вызывать «болезнь прикосновения». Мы установили наши тепловые станции на 380 по Цельсию, паяльники на 285 по Цельсию и пинцет, специально сделанный для удаления микросхем BGA. Задача состоит в том, чтобы зацепить пинцетом чип под чипом, а затем использовать его, чтобы поднять всю доску. При применении теплового пистолета припой под ним должен расплавиться, и в конечном итоге плата упадет, оставив чип в нашем пинцете.Этот этап удаления проходит очень хорошо, даже если мне требуется много времени, чтобы выровнять руки с тем, что я вижу под микроскопом.

Затем нам нужно «удалить» существующие шарики припоя, протерев кристалл и его гнездо на плате утюгом. Я снова и снова провожу по чипу и его подушечке, но продолжаю видеть серые, похожие на поцелуй Херши шипы вместо плоских блестящих подушечек. Марк, другой инструктор класса, говорит, что все просто: я не использую достаточно флюса.Я пытаюсь снова и снова, нажимая сильнее, оставляя утюг включенным подольше, добавляя все больше и больше флюса, пока я не работаю в луже геля кофейно-коричневого цвета.

Настоящая проблема? На самом деле, с большинством колодок все было в порядке, но, глядя на них сверху, я этого не видел. Время от времени приходится поднимать детали и смотреть под разными углами, потому что по шкале «ушко швейной иглы» не всегда можно сказать. Между тем вся моя станция пахнет соком выжженного дерева.

Если предположить, что моя поджаренная фишка все еще работает, пора ее «перебить».Это включает в себя приклеивание ее к трафарету, вдавливание сухой паяльной пасты в микроскопическую решетку, а затем нагревание этой пасты горячим воздухом до тех пор, пока на микросхеме не останется 64 красивых блестящих шарика. За исключением того, что есть множество уловок, как прикрепить чип к трафарету, как высушить и вдавить пасту и как не дать трафарету согнуться под воздействием тепла. У Джессы и Марка есть свои предпочтения. Конечно, я все же запомню и проработаю все это.

Я поднимаю горячий воздух и машу им близко к трафарету.Результаты… паршивые. Некоторые шары текут над вершиной своего квадрата, некоторые слишком крошечные, а некоторые выглядят свинцовыми и плоскими, а не блестящими и круглыми. Марк еще раз смотрит: я, вероятно, не прогрел металлический трафарет должным образом, из-за чего он оторвался от чипа. Я также использовал слишком много паяльной пасты. Марк исключительно терпелив и добр, но я рад, что он не поздравил меня за то, что я не обжег пальцы.

Класс подходит к концу, прежде чем я смогу попробовать еще раз. Некоторые ученики в классе, кажется, усвоили основы с первой попытки. Я многое узнал как о том, что объединяет устройства, так и о терпении и ожиданиях. Я еду домой, рассказываю жене о сегодняшнем дне, засыпаю, принимаю душ и еду обратно на второй день.

Да, вы должны увидеть доску другого парня

Большая часть второго дня — это схемы и схемы. Под конец включаем наши паяльные станции.Мы собираемся удалить, а затем заменить входной фильтр или дроссель рядом с портом дисплея на наших платах iPhone 6. Эти дроссели напрямую подключаются к одному из контактов рядом с тем местом, где вы подключаете дисплей, сглаживая возникающее там напряжение. Если они выходят из строя, они «открыты», и питание вообще не может поступать на дисплей через этот контакт, независимо от того, сколько экранов вы замените.

Моя работа — утопить дроссель флюсом, направить на него немного тепла, с помощью горячего пинцета дополнительно нагреть колодки в каждом из четырех углов дросселя, а затем поднять все это вверх.Это менее деликатная работа, чем замена чипа накануне. Я надеюсь, что это похоже на нагревание и вытаскивание аккумулятора из телефона.

Но я плохо понимаю, где находится мой пинцет, когда работаю с воздушной заслонкой. Это не было бы большой проблемой, если бы я также (нервно) не тратил много времени на нагрев и снятие катушки. Мой пинцет, расположенный слишком близко к плате, искалечил значительную часть самого порта дисплея, соединив вместе некоторые контакты и полностью уничтожив несколько других.

Но у нас достаточно времени, чтобы сделать второй выстрел и подтянуть входной дроссель рядом с другим портом. Я снова подхожу слишком близко к порту, но на этот раз я не повреждаю разъемы, а просто нагреваю их, пока они не станут серебряными. Я показываю Джессе свои работы. Ее совет: бери победу и двигайся дальше. Также: в следующий раз наденьте на порт каптоновую ленту.

Проволока в неопределенное время

Я ночевал в доме друга в Рочестере накануне третьего дня. Мне становится хуже, жара становится намного жарче, чем я привык. А ближайший Walgreens открывается только через 12 минут после того, как я доберусь до него. Сидя в машине, чихая и дрожа, я начинаю думать о том, не переоценил ли я этот эксперимент своему боссу, себе или всем, кто это читает. Я балуюсь понятиями, которые мне недоступны, и, кажется, взрываю каждую доску iPhone, к которой прикасаюсь.После этого я даже телефоны ремонтировать не буду. Какой в ​​этом смысл?

В то утро мы стали свидетелями чуда с реанимацией телефона. Это настоящий момент в пути в Дамаск в моем обучении тому, что можно делать с теплом и схемами. Тем не менее, я не слишком взволнован нашим практическим упражнением в тот день: проложить медный провод толщиной человеческого волоса в качестве перемычки между площадкой для микросхемы и соседним компонентом. Сколько проводов я разнесу или прилипну друг к другу, прежде чем закончу?

Это немного отличается от вытягивания битов для доски для практики — это практично, настоящая вещь, которую делают специалисты по ремонту досок.Некоторые микросхемы, размещенные прямо в самой изогнутой части материнской платы, могут иметь некоторые из этих крошечных шариков припоя, которые треснут или оторвутся снизу, разрывая соединение и вызывая такие проблемы, как отсутствие динамика «Audio IC» на iPhone 7. Работает. Подобные перемычки гарантируют, что после замены выскочившего чипа дальнейшее изгибание не вызовет повторного возникновения проблемы.

Я беру своего заклятого врага, доску iPhone 6, и направляюсь к тому пустому месту, которое я оставил после того, как не смог заменить чип в первый день.Я беру пинцет с маленьким наконечником, зажимаю крошечный провод и сжигаю с него изоляцию. Я кладу поток флюса рядом с контактной площадкой, наношу небольшое количество припоя на свой железный наконечник (вытирая большую часть его о латунную вату), затем продвигаю провод к контактной площадке для микросхемы. Я уже на полпути изгибаю провод к другому компоненту, когда понимаю: я делаю это.

Я был так сосредоточен на том, каким плохим я собираюсь стать, что не заметил, как мои руки и глаза лучше ощущали глубину под микроскопом. Или что я потерял большую часть своего «дрейфа новичка» при использовании утюга. У меня была более твердая рука; когда припой с ближайшей контактной площадки перескочил на мою площадку, я спокойно повернул немного кончик и позволил ему сжаться обратно на свое место.

Марк подходит, проверяет мою телеграмму и заявляет, что это законно. «Если вы можете это сделать, вы многому не сможете научиться». Я делаю еще пару прыгунов для практики.Я развиваю в уме ощущение того, как все ощущается и как все это реагирует на давление: припой платы, свинцовый припой, конденсаторы, провода, контактные площадки. Мне больше не нужно тратить две или три минуты на то, чтобы просто найти свое пятно под микроскопом.

Как бы странно это ни звучало, это то веселье, которое нужно сохранить.

К четвертому дню мы каким-то образом починили большинство, казалось бы, мертвых iPhone учеников. Джесса просит показать Pixel 2, который я принесла. Это был телефон одного из моих лучших друзей; экран перестал работать после того, как я заменил батарею.Я купил новый экран, но на нем было очень тусклое нецветное изображение. После этого я принес его в ремонтную мастерскую, и у них был такой же опыт с еще одним оригинальным сменным экраном. Это не имело смысла ни для меня, ни для кого бы то ни было, через кого я пробегал; Я почти разочаровался в этом.

Отсутствуют ни схемы Pixel 2, ни рынок деталей для системной платы. Но просто позволив Марку и Джессе посмотреть на это в течение 10 секунд под микроскопом, они оба сказали, что знают проблему.Они позволили бы классу взглянуть и посмотреть, смогут ли они это заметить. А теперь посмотрим, сможешь ли ты.

Все компоненты рядом с портом выглядят немного по-разному. По-видимому, есть некоторая коррозия вокруг одного из контактов порта, шарики припоя, на которых ничего нет (так называемые «пустые детали», или участки платы, намеренно оставленные без компонентов на некоторых моделях). И один из конденсаторов выглядит немного ржаво-золотисто-коричневым. Но настоящая проблема в том, чего нет: двух фильтров (в правом верхнем углу на изображении выше), чьи пустые подушечки вместе с темной раскраской доски заставляют глаза большинства учеников их не заметить.

В этом классе мы много говорили о «предыдущем техническом повреждении», как о чем-то, на что следует обращать внимание при изучении платы. В данном случае я являюсь старшим техническим специалистом. Я ущерб. Я поднял эти фильтры, когда приложил слишком много усилий, чтобы вытащить разъем дисплея. Глядя на компоненты, Марк предполагает, что один из них — это конденсатор, который можно не использовать, а другой — фильтр, который оставил линию между дисплеем и платой. У нас мало времени в течение дня, поэтому Марк прыгает по тросу сам.

Марк передает мне телефон, и я подхожу к зарядному столу. Я беру новый OLED-экран, защелкиваю его пальцем, подключаю зарядный кабель, и… появляется логотип Google во всей красе основного цвета. Менее чем через минуту появляется экран блокировки и реагирует на прикосновения. Марку потребовалась минута осмотра и 5 минут работы, чтобы спасти телефон, что никто не мог понять.

Вот в чем суть. Вот почему я приехал сюда.

На следующей неделе я поделюсь своим опытом в школе ремонта досок и расскажу об экономике, политике и бизнесе ремонта досок. Я знаю, как это читается, но обещаю: я буду развлекать меня.

Адаптеры электродов | Интан Технологии

18-контактная плата адаптера электродов

18-контактная плата адаптера электродов (номер по каталогу C3418) позволяет настраивать электроды проводку, вынув все контакты электродов из кулисы, а также эталонные и земля — ​​для пайки отверстий с шагом 0.10 дюймов (2,54 мм) по горизонтали и 0,15 дюйма (3,81 мм) вертикально. К отверстиям на платах адаптера можно припаять провода или другие разъемы.

Чтобы уменьшить наводку шума, длина добавляемых проводов должна быть сведена к минимуму, а сами провода должны быть объединены вместе, чтобы избежать образования разомкнутых контуров, которые могут воспринимать индуктивные помехи.

На этой плате имеется 16-контактный разъем DIP, который при желании может быть припаян к плате для поддержки Разъемы для острых электродов NeuroNexus A, OA или D16.

18-контактная плата адаптера электродов подключается к следующим головным блокам Intan:

36-контактная плата адаптера электродов

Плата адаптера электродов с 36 контактами (номер по каталогу C3410) упрощает использование нестандартных электродов. проводку, вынув все контакты электродов из кулисы, а также эталонные и заземление — для пайки отверстий, расположенных на расстоянии 0,10 дюйма (2,54 мм) по горизонтали и 0,15 дюйма (3,81 мм) вертикально. К отверстиям на платах адаптера можно припаять провода или другие разъемы.

Чтобы уменьшить наводку шума, длина добавляемых проводов должна быть сведена к минимуму, а сами провода должны быть объединены вместе, чтобы избежать образования разомкнутых контуров, которые могут воспринимать индуктивные помехи.

На этой плате имеется 16-контактный разъем DIP, который при желании может быть припаян к плате для поддержки Разъемы для острых электродов NeuroNexus A, OA или D16.

Плата адаптера электродов с 36 контактами подключается к следующим головным блокам Intan:

18-контактный проводной адаптер

18-контактный адаптер (номер детали B7600) упрощает подключение электродов по индивидуальному заказу. в результате чего все электродные контакты из headstage — а также ссылки и землей — до 34 AWG провода длиной 18 дюймов (45 см). Эти провода можно обрезать до желаемой длины. и припаяны к другим проводам или разъемам.

Чтобы уменьшить наводку шума, длина этих проводов должна быть минимальной, а сами провода должны быть связаны вместе, чтобы избежать образования разомкнутых контуров, которые могут воспринимать индуктивные помехи.

Совет: Самый простой способ удалить изоляцию с концов проводов — это с помощью пламени сожгите внешнее покрытие.

18-контактный адаптер подключается к следующим блокам управления Intan:

36-контактный адаптер для проводов

36-контактный адаптер (номер по каталогу C3420) упрощает разводку электродов по индивидуальному заказу. в результате чего все электродные контакты из headstage — а также ссылки и землей — до 34 AWG провода длиной 18 дюймов (45 см).Эти провода можно обрезать до желаемой длины. и припаяны к другим проводам или разъемам.

Чтобы уменьшить наводку шума, длина этих проводов должна быть минимальной, а сами провода должны быть связаны вместе, чтобы избежать образования разомкнутых контуров, которые могут воспринимать индуктивные помехи.

Совет: Самый простой способ удалить изоляцию с концов проводов — это с помощью пламени сожгите внешнее покрытие.

36-контактный адаптер подключается к следующим головным панелям Intan:

Как удалить припой? (Улучшенный способ)

О том, как удалить припой, удаление припоя с печатной платы может быть проблемой. Вы, конечно, можете оставить там припой. Если припой не вызывает коротких замыканий или структурных проблем, вы можете нагреть его до тех пор, пока он не расплавится, а затем протолкнуть компоненты. Припой по-прежнему будет работать. Вы даже получите к нему связь.

Однако, если старый припой вызовет проблемы, у вас нет другого выбора, кроме как удалить его. К счастью, у вас есть несколько вариантов удаления этого припоя, и для каждого из них требуется какой-то инструмент.

Это руководство покажет вам, как его удалить, надеюсь, оно будет полезным.

Как удалить припой с печатной платы

Независимо от вашего проекта, у вас есть несколько способов удалить припой с печатной платы или отпаять ее.Эти способы варьируются от механических инструментов до ручных, но все они справятся со своей задачей. Для большинства проектов своими руками вам понадобится только демонтажный насос и оплетка.

Также есть фитиль для припоя. Помимо этого, существуют методы для более специализированных задач и контекстов. В любом случае выбор инструмента часто сводится исключительно к личным предпочтениям.

1.1 Выберите метод удаления припоя

Независимо от инструмента, удаление припоя сводится к нескольким простым методам. У всех есть достоинства и недостатки.Часто ваш выбор сводится к тому, что вы распаиваете, насколько оно велико и где оно находится.

1.1.1 Шлифовка и очистка

Ваши основные методы демонтажа припоя — это шлифование и соскабливание припоя. Эти методы займут некоторое время, но в большинстве случаев они будут работать. Кроме того, вам понадобится только нож, скребок или кирка.

Эти приемы также являются наиболее контролируемыми и методичными. Все дело в ваших технических навыках. Единственный недостаток — усталость.Из-за этого большинство людей прибегают к шлифованию на последних этапах подготовки поверхности.

1.1.2 Обработка и фрезерование

Хотя вы захотите оснастить свой фрезерный станок микроскопом для обеспечения точности, вы можете отсверлить паяльную маску от печатной платы. На измельчение припоя уйдет гораздо меньше времени, но для этого потребуется высокий уровень навыков и опыта.

Сверло может врезаться в саму плату и повредить ее.

1.1.3 Химическая очистка

В этой технике используется жидкий химический растворитель, который необходимо наносить кистью или тампоном. Вы должны использовать этот метод только для удаления припоя с медных пластин или припойных поверхностей.

Даже в этом случае вы все равно захотите использовать малярную ленту или другой защитный материал для защиты вашей схемы. Растворитель разрушает припой, как средство для снятия краски, но он испортит основной материал, если вы позволите.

1.1.4 Микробластинг

Если вам необходимо удалить припой с большой площади поверхности, вам следует подвергнуть печатную плату микропескоструйной очистке.

В этой технике используются небольшие настольные системы, которые продвигают абразивные материалы в целевой области через наконечник в форме карандаша, который необходимо смыть после нанесения. Этот абразивный материал удаляет покрытие.

Как удалить припой из отверстий печатной платы

Вышеуказанные методы работают с компонентами, монтируемыми на поверхность, но для пайки через отверстия требуется совсем другой подход. К счастью, у вас есть несколько полезных опций для распайки отверстий на печатной плате, независимо от того, хотите ли вы удалить компонент или излишки припоя.

2.1 Демонтажная лампа, насос или присоска для припоя

Лампочки для снятия припоя, также называемые присосками для припоя, в настоящее время являются наиболее популярным методом удаления припоя из отверстий на печатной плате. После закрепления и предварительного нагрева печатной платы и отверстия в тисках или держателе печатной платы вы отсасываете припой с платы, сжимая и затем выпуская лампочку из-за отверстия.

Чтобы предотвратить повреждение платы, вам следует время от времени повторно паять паяльник, так как этот метод также удалит с него припой.

Вы также можете приобрести эти инструменты с резиновой грушей или без нее. В этих демонтажных насосах плунжер заменяет колбу, но их работа идентична.

2.2 Сверло

Если вы не можете использовать лампочку по какой-либо причине, вы можете попробовать удалить припой из отверстий на печатной плате с помощью дрели или штифтовых тисков.

Сверление — еще один распространенный метод распайки, но вы должны использовать достаточно маленькое сверло из углеродистой, кобальтовой или быстрорежущей стали, так как большинство отверстий в печатной плате имеют нулевое значение.029 дюймов в диаметре. Негабаритные биты удалят следы внутри отверстия, повреждая доску.

2.3 Демонтаж оплетки / фитиля

Больше не используется в повседневной жизни, некоторые техники до сих пор пользуются старой доброй оплеткой для распайки. Эти жгуты из крошечных плетеных медных проводов впитывают ближайший припой при нагревании. Чтобы использовать оплетку, вы помещаете новую оплетку поверх отверстия или припой и затем нагреваете до насыщения.

2.4 Универсальные решения

Помимо вышеперечисленных методов, вы можете найти несколько комбо-юнитов.Эти инструменты объединяют инструмент для демонтажа припоя с паяльником. Вы можете получить их либо с помощью распайки, либо с помощью плунжера. Эти инструменты позволяют выполнять демонтаж, оставляя руки свободными.

Вы даже можете найти их полностью электронные версии, которые автоматически высасывают припой за вас. Есть также несколько моделей, которые предназначены только для удаления припоя.

Как удалить припой без фитиля

Упомянутые выше методы являются наиболее распространенными способами удаления припоя с печатной платы, но это ни в коем случае не единственный способ сделать это.

Например, вам не нужен настоящий фитиль. Вам понадобится все, что впитает расплавленный припой. Подойдет любой многожильный провод, например старые кабели Ethernet категории 5. После снятия изоляции и скручивания проводов следуйте стандартным процедурам использования фитиля для припоя.

Если вам нужно что-то более эффективное, вы можете окунуть свой самодельный фитиль в припой перед его использованием.

Если у вас нет многожильных кабелей, вы можете вместо этого вытолкнуть припой тонким стержнем.Вы проталкиваете стержень через трюм, нагревая его с другой стороны, а стержень позаботится обо всем остальном.

Чтобы предотвратить пайку стержня, вам нужно что-то, что не поддается пайке, например угольный грифель, нержавеющая сталь или деревянные зубочистки.

Как удалить припой без паяльника

До сих пор мы предполагали, что у вас есть паяльник и вы знаете, как им пользоваться. Однако что делать, если вы этого не сделаете? Для большинства этих техник утюг не требуется.Хотя они делают работу с припоем более удобной и быстрой, но в них нет необходимости.

Паяльник — это не более чем нагретый кусок металла. Таким образом, вы можете заменить его любым другим нагретым куском металла. Для этого отлично подойдут две длинные отвертки с плоской головкой и пропановая горелка.

Как правило, у вас будет одна отвертка, которую вы не добываете, обесцвеченная, а другая, на ваш взгляд, покрытая припоем.

Затем нагрейте отвертку для замены утюга, пока она не станет красной, а затем используйте ее, как любой другой паяльник.Вы должны сделать это достаточно близко к области пайки, чтобы можно было использовать отвертку, прежде чем она остынет.

Вы используете другую отвертку как фитиль. Расплавленный припой должен легко прилипать к холодной отвертке. Только не используйте фитиль для отвертки, чтобы взломать припой, так как это может повредить вашу печатную плату и компоненты. Вы можете нагреть отвертку, чтобы счистить припой.

Как удалить старый припой

По мере старения припоя его становится все труднее расплавить, особенно при использовании необходимого паяльника и присоски для припоя.Однако самое замечательное в припое заключается в том, что он не изменился с момента его изобретения.

Конечно, материалы, которые мы используем, были изменены, чтобы обеспечить лучшее соединение, но современный припой плавится так же, как старый припой. Таким же образом удаляется старый припой. Вы наносите новый слой припоя, и в конечном итоге тепло расплавит старый материал под ним.

Затем вы удалите его любым из упомянутых выше методов удаления припоя.

Как удалить флюс для припоя

В зависимости от используемого припоя вы можете увидеть небольшое скопление флюса вокруг области пайки.Этот флюс в основном безвреден, так что вы можете оставить его там, но вы можете очистить его с помощью простой техники.

Как работает этот метод, будет зависеть от вашего припоя и флюса, поэтому вам нужно будет проверить документацию производителя. Некоторые эксперты говорят, что для удаления неочищенного флюса можно использовать изопропиловый спирт или дистиллированную воду, но это сопряжено с определенными рисками.

Вы также можете использовать одно из многих химических очистителей для флюса, представленных на рынке. Все они продаются в аэрозольных баллончиках, таких как лак для волос или крем для бритья.

После распыления флюса вы можете использовать жесткую кисть и набор зубочисток, чтобы удалить флюс из трещин и щелей. Когда вы закончите, вы можете использовать ватный тампон, чтобы высушить остатки чистящего средства и флюса.

Вы можете повторять процесс, пока не удалите все, вплоть до использования сжатого воздуха по мере необходимости.

Заключение

Хотя большая часть старого припоя не повредит вашу печатную плату или схему, бывают случаи, когда вам нужно тщательно очистить печатную плату от припоя.Для удаления припоя необходимо использовать инструмент для удаления припоя в сочетании с паяльником.

Когда у вас будут готовы все инструменты, вы можете приступить к удалению припоя с ваших плат и компонентов. Если вам нужна помощь в выборе подходящего инструмента для распайки для вашего проекта или инструкции по его использованию, пожалуйста, свяжитесь с нами.

Интегральные схемы, ИС | Electronics Club

Штифты | Держатели | Статический | Таблицы данных | Книги | Раковина / источник | Объединить выходы | Логические ИС | ПИК

Смотрите также: 555 | 4000 серия | 74 серии

обычно называют ИС или микросхемами.Это сложные схемы, нанесенные на крошечные полупроводниковые микросхемы (кремний).

Силиконовый чип обычно упаковывается в пластиковый держатель с контактами, расположенными на сетке 0,1 дюйма (2,54 мм), которая поместятся в отверстия на картоне и макетах. Очень тонкие провода внутри корпуса соединяют микросхему с контактами.

ИС для устройств поверхностного монтажа (SMD) предназначены для машинной сборки. У них очень короткие близко расположенные контакты и не подходят для образовательных или хобби-схем.

Номера контактов

Штыри пронумерованы против часовой стрелки вокруг микросхемы (микросхемы), начиная с выемки или точки.На схемах показана нумерация 8-контактных и 14-контактных ИС, но принцип одинаков для всех размеров.

Rapid Electronics: ИС (все типы)

держатели микросхем (гнезда DIL)

легко повреждаются под воздействием тепла при пайке, а их короткие контакты нельзя защитить радиатором. Вместо этого мы используем держатель микросхемы, строго называемый гнездом DIL (DIL = Dual In-Line), который можно безопасно припаять. на печатную плату. После завершения пайки ИС вставляется в держатель.

IC необходимы только при пайке, поэтому они не используются на макетных платах.

Rapid Electronics: розетки DIL

Извлечение ИМС из держателя

Если вам нужно извлечь микросхему, ее можно осторожно извлечь из держателя с помощью небольшой отвертки с плоским лезвием. Осторожно поднимите каждый конец, вставив лезвие отвертки между микросхемой и держателем и осторожно повернув отвертку. Постарайтесь начать подъем с обоих концов, прежде чем пытаться извлечь ИС, иначе вы погнетесь и, возможно, сломаете штифты.

Серийно производимые печатные платы часто имеют ИС, припаянные непосредственно к плате. без держателя микросхемы обычно это делается на машине, которая может работать очень быстро. Не пытайтесь сделайте это самостоятельно, потому что вы, вероятно, повредите микросхему, и ее будет сложно удалить без повреждений.

Меры защиты от статического электричества

Многие микросхемы чувствительны к статическому электричеству и могут быть повреждены при прикосновении к ним, потому что ваше тело могло быть заряжено статическим электричеством, например, от одежды.Чувствительные к статическому электричеству ИС будут поставляться в антистатической упаковке с предупреждающей этикеткой и их следует оставить в этой упаковке до тех пор, пока вы не будете готовы их использовать.

Обычно достаточно заземлить руки, прикоснувшись к металлической водопроводной трубе или окну. перед обработкой ИС, но для более чувствительных (и дорогих!) ИС специальные имеется оборудование, включая заземленные браслеты и заземленные рабочие поверхности. Заземленную рабочую поверхность можно сделать из листа алюминиевой кухонной фольги и использовать зажим-крокодил для соединения фольги с металлической водопроводной трубой или оконной рамой с Последовательный резистор 10кОм.

Лист данных

, в которых содержится подробная информация об их характеристиках и функциях. В некоторых случаях показаны примеры схем. Большой объем информации с символами и Сокращения могут сделать таблицы данных ошеломляющими для новичка, но они того стоят читать по мере того, как вы становитесь более уверенными, потому что они содержат много полезной информации для более опытные пользователи, проектирующие и тестирующие схемы.

На странице «Ссылки» перечислены некоторые веб-сайты с техническими данными, но это хорошо стоит вложить деньги в некоторые справочники, такие как приведенные ниже.

Справочники по ИС

Я рекомендовал эти книги, которым, возможно, будет легче следовать, чем техническое описание:

Ток потребления и источника

IC часто называют «потребляющими» или «источниками» тока. Термины относятся к направлению тока на выходе ИС.

Если на ИС втекающий ток , он течет на выход . Это означает, что устройство, подключенное между положительным источником питания (+ Vs) и Выход IC будет включен, когда на выходе будет низкий уровень (0 В) .

Если на ИС подается ток , он течет через выход . Это означает, что устройство, подключенное между выходом IC и отрицательным питание (0 В) включается , когда на выходе высокий уровень (+ Vs) .

К выходу IC можно подключить два устройства, чтобы одно было включено. когда выход низкий, а другой включен, когда выход высокий.

Максимальные токи потребления и истока для выхода IC обычно одинаковы, но есть некоторые исключения, например, логические ИС 74LS TTL могут потреблять до 16 мА, но только источник 2 мА.

Использование диодов для объединения выходов

Выходы микросхем никогда нельзя напрямую соединять вместе. Однако диоды могут использоваться для объединения двух или более цифровых (высокий / низкий) выходов ИС, например счетчика. Это может быть полезным способом создания простых логических функций без использования логических вентилей!

На схеме показаны два способа объединения выходов с помощью диодов. Диоды должны быть способны передачи выходного тока. Сигнальные диоды 1N4148 подходят для слаботочных устройств, таких как светодиоды.

Например, выходы Q0 — Q9 счетчика 4017 1 из 10 идти высоко по очереди. Использование диодов для объединения 2-го (Q1) и 4-го (Q3) выходов, как показано на нижней диаграмме светодиод дважды мигнет, а затем появится более длинный промежуток. Диоды выполняют функцию логического элемента ИЛИ.

Примеры проектов:

555 Таймер IC

8-контактная микросхема таймера 555 используется во многих проектах. Для получения дополнительной информации см. Страницу таймера 555.

Рекомендуемая книга: IC 555 Projects

Rapid Electronics: таймер NE555

Логические ИС

Логические ИС обрабатывают цифровые сигналы и есть многие устройства, в том числе логические вентили, триггеры, регистры сдвига, счетчики и драйверы дисплея.

можно разделить на две группы: серии 4000 и 74, которая состоит из различных семейств, таких как 74HC, 74HCT и 74LS.

Для большинства новых проектов семейство 74HC — лучший выбор. В таблицах показано напряжение питания и максимальный выходной ток для каждого семейства. Для семейств 74LS и 74HCT требуется питание 5 В, поэтому они не подходят для работы от батарей.

Входы логической ИС имеют высокий импеданс, и неиспользуемые входы должны быть подключены к 0 В или + В чтобы избежать неустойчивого поведения из-за состояния переключения входов в ответ на паразитные электрические помехи.ИС 74LS необычны, потому что их входы «плавают» в высоком уровне, когда они не подключены.

Количество логических входов ИС, которые могут управляться одним выходом того же семейства, называется разветвлением . Обычно 50 (10 для 74LS), в простых схемах маловато.

Дополнительные сведения о семействах логических ИС, включая расположение выводов для многих ИС, см. На следующих страницах:

Rapid Electronics:
ИС серии 4000 | ИС 74 серии

Смешивание семейств логики

Лучше всего построить схему, используя только одно логическое семейство, но при необходимости можно использовать разные семейства. смешанный при условии, что источник питания подходит для всех них. Например, для смешивания 4000 и 74HC требуется напряжение питания должно быть в диапазоне от 3 до 6 В. Схема, в состав которой входят микросхемы 74LS или 74HCT, должна иметь питание 5 В.

Выход 74LS не может надежно управлять входом 4000 или 74HC, если не установлен подтягивающий резистор 2.2к подключено между источник питания +5 В и вход для корректировки используемых немного разных диапазонов логического напряжения.

Обратите внимание, что выход серии 4000 может управлять только одним входом 74LS.

Управление входами 4000 или 74HC от выхода
74LS с помощью подтягивающего резистора.

PIC микроконтроллеры

PIC — это программируемый P I встроенный микроконтроллер C , «компьютер на кристалле». У них есть процессор и память для запуска программы, реагирующей на входы и управляющих выходами, поэтому они могут легко выполнять сложные функции, для которых потребовалось бы несколько обычных ИС.

Программирование микроконтроллера PIC может показаться сложным для новичка, но существует ряд систем, разработанных чтобы сделать это легко. Система PICAXE — отличный пример, потому что она использует стандартный компьютер для программирования (и перепрограммировать) PIC; не требуется специального оборудования, кроме недорогого кабеля для загрузки. Программы могут быть написаны на простой версии BASIC или с использованием блок-схемы. Программное обеспечение для программирования PICAXE и обширная документация доступна для бесплатной загрузки, что делает систему идеальной для обучения и пользователей. дома.Для получения дополнительной информации (включая загрузки) посетите www.picaxe.co.uk

Если вы думаете, что PIC не для вас, потому что вы никогда не писали компьютерных программ, пожалуйста, посмотрите Система PICAXE. Начать работу с помощью нескольких простых команд BASIC очень легко, и существует ряд проекты доступны в виде наборов, которые идеально подходят для начинающих.

Быстрая электроника: PICAXE

Rapid Electronics (Быстрая электроника) любезно разрешили мне использовать их изображения на этом веб-сайте, и я очень благодарен за их поддержку.У них есть широкий ассортимент микросхем и других компонентов для электроники, и я рад рекомендую их как поставщика.

Политика конфиденциальности и файлы cookie

Этот сайт не собирает личную информацию. Если вы отправите электронное письмо, ваш адрес электронной почты и любая личная информация будет используется только для ответа на ваше сообщение, оно не будет передано никому. На этом веб-сайте отображается реклама, если вы нажмете на рекламодатель может знать, что вы пришли с этого сайта, и я могу быть вознагражден.Рекламодателям не передается никакая личная информация. Этот веб-сайт использует некоторые файлы cookie, которые классифицируются как «строго необходимые», они необходимы для работы веб-сайта и не могут быть отклонены, но они не содержат никакой личной информации. Этот веб-сайт использует службу Google AdSense, которая использует файлы cookie для показа рекламы на основе использования вами веб-сайтов. (включая этот), как объяснил Google. Чтобы узнать, как удалить файлы cookie и управлять ими в своем браузере, пожалуйста, посетите AboutCookies.org.

клуб электроники.инфо © Джон Хьюс 2021

Удаление слоев: Как обезглавить ИС и обнаружить поддельные чипы | Брэдли Рэмси | Supplyframe

Возможно, это не самое безопасное занятие, но снятие наклеек может научить нас многому о поддельных микросхемах и микросхемах в целом.

Говорят, не стоит судить о книге по обложке, но та же концепция звучит правдоподобно, когда вы смотрите на интегральные схемы. Не судите о микросхеме по ее эпоксидному покрытию. Если заглянуть под поверхность, в некоторых случаях можно увидеть совсем другую историю.Процесс «снятия крышки» с чипа по существу относится к удалению этого внешнего слоя, чтобы обнажить слой кремния.

Это увлекательный способ увидеть, что делает фишку успешной, но не без риска. Безопасность — это главное здесь, но те, кто осторожен, могут не только много узнать о своих интегральных схемах, но и могут обнаружить подделку за милю.

Удаление внешнего слоя микросхемы дает уникальное представление о том, как она функционирует. Силиконовый кристалл — это то место, где происходит волшебство, а в случае микроконтроллеров, это также место, где хранится прошивка.

Существует несколько различных способов обезглавливания чипа, но в наиболее распространенном методе используются химические вещества, такие как азотная кислота, серная кислота и ацетон, чтобы расплавить эпоксидную смолу прямо с верхней части чипа, а затем нейтрализовать кислоту, чтобы было безопасно исследовать.

Другие методы включают наждачную бумагу для удаления эпоксидной смолы или обжиг чипа для удаления упаковки. Эти методы не позволят вам проверить микросхему, но они наверняка проведут вас внутрь, чтобы увидеть электронику на кристалле.

Само собой разумеется, но здесь есть некоторые серьезные проблемы со здоровьем и безопасностью, которые необходимо решить.К счастью, такое оборудование, как козырьки для лица и респираторы, относительно недорогое.

Заявление об отказе от ответственности: Все, что вы делаете с этой информацией, представленной здесь, делается исключительно на ваш страх и риск. Соблюдайте стандарты безопасности в соответствии с Паспортом безопасности материалов (MSDS) для используемых вами химикатов, используйте надлежащее оборудование и всегда работайте хотя бы с одним человеком.

Помимо соображений безопасности, это то, что вам понадобится:

• Азотная кислота с концентрацией 70% (около 10–20 мл)
• Серная кислота с концентрацией более 90% (вы можете сделать это только с азотной кислотой). кислоты, если хотите)
• Ацетон (несколько сотен миллилитров)
• Дистиллированная вода
• Лабораторная плита
• Промывочная бутылка для ацетона
• Чашки Петри, палочка для перемешивания и несколько мензурок из боросиликата от 100 до 500 мл
• Стеклянная пипетка и пипетка
• Очки и маска для лица
• Вытяжной шкаф или вытяжной шкаф
• Респиратор с фильтрами класса A1B1E1
• Лабораторный халат и фартук
• Нитриловые перчатки (носить две пары одновременно)
• Комплект для устранения разлива кислоты
• Ведро с водой
• Пинцет
• Стеклянный термометр
• Нейтрализатор кислоты (например, бикарбонат натрия)
• Универсальная индикаторная бумага Ph2–15
• И, конечно, некоторые ИС, которые вы не прочь испортить во имя науки

Шаг первый: подготовка

Перед тем, как начать, спланируйте все заранее. Вы собираетесь делать это снаружи? В этом случае проверьте погоду и убедитесь, что поблизости нет детей или домашних животных.

Разработайте план на случай разливов кислоты, чтобы вас не застали врасплох, если что-то пойдет не так. Сначала наденьте защитное снаряжение, включая перчатки и защитную маску. Убедитесь, что ваша система вентиляции находится на месте, будь то вытяжной шкаф или шкаф.

Наполните ведро дистиллированной деионизированной водой, чтобы утилизировать все оборудование, залитое кислотой. Для разбавления кислоты наполните мензурку на 500 мл водой. Поставьте на конфорку один из ваших стаканов объемом 100 мл.

Поднесите бутылку с азотной кислотой и пипетку к химическому стакану, прежде чем открывать бутылку с кислотой, так как она немедленно начнет дымиться. С помощью пипетки перенесите 15–20 мл в стакан на 100 мл. Вы можете накрыть стакан чашкой Петри, чтобы пары не выходили.Закройте бутылку с кислотой, когда закончите.

Наконец, включите конфорку на низкую температуру, чтобы начать нагревание азотной кислоты. Нам нужна температура около 90 градусов по Цельсию, после чего вам следует выключить конфорку. Следите за температурой, мы не хотим, чтобы кислота закипела (70% концентрация кипит при 121 градусе Цельсия). Пора начинать.

Шаг второй: Удаление колпачка с чипа

Как только кислота достигнет нужной температуры, пора бросить чип внутрь.Старайтесь держать его лицом вверх и избегать брызг, так как реакция будет немедленной.

Из химического стакана начнут выходить пары диоксида азота. Вы также заметите, что частицы эпоксидной смолы и мусор рассыпаются по внутренней части стакана, это нормально. Реакция может занять от 3 до 10 минут или более в зависимости от размера чипа и концентрации кислоты.

Когда все будет сказано и сделано, у вас будет слой эпоксидной смолы на дне стакана, а кристалл чипа будет открыт с прикрепленными соединительными проволоками.Дайте всему остыть самостоятельно, прежде чем переливать излишки материала в более крупный стакан объемом 500 мл, оставив кубик в маленьком стакане.

Шаг третий: Очистка и осмотр штампа

Перенесите очищенный штамп с помощью пинцета в чистую чашку Петри с бумажным полотенцем. Как только это будет завершено, пора нейтрализовать оставшуюся кислоту с помощью бикарбоната натрия.

Добавьте бикарбонат натрия в стакан по одной чайной ложке за раз, пока ваш индикатор не покажет уровень pH 7 (нейтральный).Промойте матрицу ацетоном. Выбросьте все лишние материалы, и вы готовы к более внимательному изучению своего чипа!

Этот процесс может показаться сложным, если просто взглянуть на внутреннюю часть микросхемы, но на самом деле есть несколько причин, по которым кто-то столкнется с трудностями при удалении микросхемы интегральной схемы:

Поддельные микросхемы — это вполне реальная вещь, и помимо присущих им проблем, они также могут представлять угрозу безопасности, поскольку они могут не работать так же, как подлинный чип.

Способы изготовления этих микросхем различаются, но часто это включает в себя дешевые копии, продажу старых деталей как новые, переработанные микросхемы, отбракованные с заводов, или детали с низкими характеристиками, помещаемые в упаковку с высокими техническими характеристиками.

Когда вы закончите распаковку, вот несколько явных признаков поддельного чипа:

• Неправильный номер детали
• Неправильная дата
• Предварительно припаянные штифты
• Линии лазерной резки на маркировке
• Плохие копии логотипы производителей
• IC Маркировка нанесена чернилами и стирается при воздействии ацетона

Номера деталей, как правило, являются самой большой раздачей.Иногда это случайные числа, используемые фальшивомонетчиком. Когда вы пытаетесь сравнить их с официальными данными производителя, проблема становится очевидной.

Поскольку допуск лазера, используемый для поддельных чипов, намного ниже, чем у тех, которые используются на фабрике, текст и логотип также будут легко обнаруживать проблемы. Будь то неправильный шрифт или слишком размытый логотип, их тоже легко заметить.

Это включает использование лазера для изменения состояния определенных битов во время работы устройства.Он позволяет сбрасывать биты блокировки, но также может использоваться для внесения ошибок в криптографические процессы или поток программы. Это позволяет обходить запросы паролей или проверять границы.

Этот метод можно использовать для проверки контрмер в защищенных микроконтроллерах, но в конечном итоге он используется в гнусных целях, поскольку нелегко или просто реализовать контрмеры против него. Подробнее об этом методе вы можете прочитать здесь.

Это очень дорогостоящий процесс, который позволяет вам считывать данные, такие как ключи шифрования или прошивки, непосредственно с самого кремния, взаимодействуя с шиной данных, которая соединяет ЦП с флэш-памятью, SRAM или другим периферийным устройством.

Используя методы оптической инжекции неисправностей, также можно получить доступ к микропрограммному обеспечению на микросхеме для целей его обратного проектирования. Многие микроконтроллеры имеют возможность предотвратить это путем отключения, отладки и предотвращения чтения флэш-памяти.

Единственный способ очистить биты / байты блокировки — это стереть чип и удалить микропрограмму в процессе. Однако с помощью правильных методов ввода оптических неисправностей состояния этих отдельных битов блокировки могут быть активированы, тем самым разблокируя устройство.

В некоторых микроконтроллерах или интегральных схемах загрузчик, по существу, встроен производителем в кремний. Доступ к нему может открыть новые функции микросхемы, прочитать прошивку или обойти существующие средства защиты.

Термин происходит от замаскированных областей чипа, которые образуются в процессе фотолитографии. Этот метод предлагает компромисс в том смысле, что ПЗУ с масками намного дешевле, чем любой другой тип полупроводниковой памяти, но при этом их стоимость высока, а производство занимает больше времени.

Более чем вероятно, что вы делаете это из профессионального любопытства или для проверки подлинности своих чипов, но подделка является растущей проблемой в электронной промышленности.

Фальшивомонетчики все чаще используют преимущества длительных сроков выполнения заказов и растущих затрат, чтобы обмануть компании и производителей. Увеличивая плату за компонент более низкого качества, замаскированный под настоящую вещь, они получают огромную прибыль, но отказы микросхем могут привести к катастрофическим проблемам с более крупными устройствами.

Будь то датчики в медицинском устройстве или ИС, отвечающие за мониторинг состояния коммерческих и военных самолетов, легко увидеть, как сбой может подвергнуть опасности множество людей или непосредственно привести к травмам.

Когда сроки становятся жесткими и специалистам по закупкам нужно быстро исправить это, они слишком часто обращаются к поставщикам, не одобренным производителями.

И профессионалы в отрасли, и сами клиенты должны стремиться к аутентичности превыше всего.Планируя заранее или проводя соответствующие исследования, мы все можем избежать попадания в ловушку поддельных чипов.

А пока, если вы подозреваете проблему с вашими микросхемами, теперь вы знаете, как их снять и предотвратить дальнейшие проблемы, если они действительно поддельные.

NoC Преимущества: меньше перегрузок при маршрутизации проводов

Что такое перегрузка при маршрутизации?

Перегрузка при маршрутизации проводов возникает в системе на кристалле, когда множество проводов (или металлических линий) проложено в узком пространстве. Он становится преобладающим в структуре межкомпонентных соединений на кристалле, потому что он должен маршрутизироваться в «пустом пространстве» плана этажа между ограничениями IP-блоков.

Больше всего страдают сигнальные провода

Сигнальные провода, по которым передаются данные, наиболее подвержены перегрузкам, потому что они проложены после проводов источника питания и часов, и поэтому на них распространяются дополнительные ограничения.Провода источника питания и часов обычно занимают металлические слои верхнего уровня, где провода имеют более широкий и высокий профиль, чем металлические слои среднего и нижнего уровня. В результате сигнальные провода ограничены, потому что они должны быть проложены таким образом, чтобы соответствовать существующему источнику питания на проводах часов.

Измерение перегрузки маршрутизации: G-ячейки

Для выполнения разводки проводов инструменты EDA делят систему на кристалле на ячейки сетки или «g-ячейки». Эти ячейки также могут называться «ячейками» или «ячейками глобальной маршрутизации». Каждая g-ячейка вмещает только конечное количество проводов.

Перегрузка маршрутизации обычно измеряется числом, где 1,0 означает 100% -ную загруженность, 0,5 — 50% -ную загруженность и т. Д. Это число вычисляется путем деления площади g-ячейки на площадь, необходимую для прокладки всех проводов, которые хотят пересечь эту ячейку. Обратите внимание, что эта область провода включает ширину проводов, а также диэлектрическую изоляцию и боковые пространства вокруг провода, чтобы гарантировать отсутствие перекрестных помех или проблем с сопротивлением соседних проводов.

В системах на кристалле перегрузка маршрутизации чаще всего возникает возле активно используемых IP-сокетов, таких как контроллер памяти DRAM, а также возле контактных площадок и контактов ввода / вывода.

К началу

Причины перегрузки при маршрутизации проводов

По мере того, как конструкции SoC становятся более сложными, увеличивается перегрузка маршрутизации. Сложность SoC обеспечивается уменьшением размеров транзисторов, что создает следующие эффекты:

• Больше транзисторов на площадь позволяет создавать более крупную и сложную конструкцию SoC в той же области, что и микросхемы старого поколения.Разработчики микросхем используют преимущества транзисторов меньшего размера, упаковывая увеличивающуюся функциональность в каждую микросхему нового поколения, обычно добавляя блоки интеллектуальной собственности (IP) полупроводников.
• Более крупная SoC дает возможность интегрировать больше IP-блоков в один чип. Количество проводов, необходимых для системы на кристалле, растет пропорционально квадрату количества транзисторов на кристалле. Количество IP-блоков можно оценить как изменяющееся приблизительно пропорционально количеству транзисторов.
• Помимо необходимости большего количества проводов, поперечное сечение проводов, соединяющих блоки IP, сжимается меньше, чем размер транзисторов.

Вернуться к началу

Задержка сопротивления и емкости проводов (RC-задержка) и масштабирование проводов

Провода масштабируются хуже, чем транзисторы

Размеры проводов не могут сжиматься с такой же скоростью, как у транзисторов. Это связано с тем, что по мере усадки проволоки ее сопротивление увеличивается. В среднем сопротивление провода на единицу длины удваивается при каждом поколении процесса, в то время как емкость остается прежней.Предполагая, что масштабирование транзистора составляет 70% для каждого изменения генерации процесса, даже при уменьшении длины провода задержка остается прежней. Это контрастирует с задержками транзисторов, которые ускоряются пропорционально коэффициенту масштабирования с каждым поколением процесса.
Конечным результатом является то, что преимущества меньших транзисторов теряются из-за задержек проводов.

Требуется больше разводки проводов для каждого нового технологического процесса

Кроме того, чтобы справиться с увеличивающимися частотами переключения каждой новой технологии процесса, провода должны быть разнесены друг относительно друга больше, чем в предыдущих технологиях, чтобы уменьшить емкость и перекрестные помехи.Это означает, что масштабирование 1: 1 отсутствует, даже если блоки IP повторно используются из старого поколения в новое.

К началу

Как устранить перегрузку при маршрутизации проводов?

Устранение проводов для уменьшения перегрузки при маршрутизации

Общий принцип процессов заключается в том, что для исправления проблем на более поздних этапах процесса требуется все больше усилий.Для процесса проектирования микросхемы это означает, что усилия по предотвращению перегрузки маршрутизации при синтезе позволяют сэкономить больше усилий на заказах на инженерные изменения после маршрутизации (ECO). Это цель физического синтеза. Кроме того, предотвращение перегрузки маршрутизации за счет уменьшения количества проводов в RTL дает еще больше преимуществ для сокращения усилий по закрытию временных интервалов после маршрутизации. Вот почему более высокое использование меньшего количества проводов, достигаемое в конструкции межсоединений «сеть на кристалле» (NoC), является внешним решением проблемы внутренней части.

Межкомпонентная матрица на основе сети на кристалле позволяет архитекторам и разработчикам легко настраивать разрядность межсоединений на основе требований к полосе пропускания IP-блока, сохраняя при этом использование тех же протоколов IP-транзакций, которые используются IP-блоками.Например, обычно используется много параллельных проводов для коротких соединений с высокой пропускной способностью, таких как ЦП и кэш, и меньшее количество проводов большей длины для IP, требующих меньшей полосы пропускания, таких как USB и другие периферийные устройства вне кристалла.

Для средней и большой системы на кристалле для межсоединения сети на кристалле Arteris обычно требуется 50% проводов, необходимых для традиционных многослойных шин и кросс-шин AMBA. В дополнение к меньшему количеству проводов межкомпонентные соединения сети Arteris на кристалле имеют следующие преимущества и преимущества по сравнению с традиционными шинами и перемычками AMBA или OCP:

• Более простое закрытие по времени — мелкозернистая вставка конвейера упрощает поиск проблем с закрытием по времени и их исправление, не затрагивая другие области чипа.И Arteris FlexNoC Physical IP помогает автоматизировать этот процесс!
• Более простой ответ на меняющиеся требования IP — отделение транспорта от протоколов транзакций упрощает интеграцию IP с любым протоколом транзакций в микросхему. Эта возможность «подключи и работай» особенно полезна, когда IP-адреса меняются на поздних этапах цикла разработки.
• Более простой дизайн и модификация — унифицированный набор инструментов с графическим интерфейсом пользователя и возможностями создания сценариев позволяет разработчикам легко настраивать межсоединения, соединяющие сотни IP-блоков, моделировать межсоединение, выводить и проверять RTL, а также быстро вносить изменения по мере изменения требований.

К началу

Arteris FlexNoC помогает устранить перегрузку при маршрутизации проводов

Независимо от того, используете ли вы AMBA AXI, OCP, AHB или проприетарный протокол, Arteris Network on Chip (NoC) IP сокращает количество проводов почти вдвое, что приводит к меньшему количеству шлюзов и более компактной схеме помещения микросхемы.Возможность настройки ширины каждого соединения и динамического приоритета каждой транзакции обеспечивает соблюдение требований к задержке и пропускной способности. А с набором инструментов настройки IP Arteris проектирование и проверка могут быть выполнены легко в течение нескольких дней или даже часов.

СВЯЗАТЬСЯ С НАМИ ›

Межсоединение IP Arteris предлагает нам удобное решение для обеспечения высокоскоростной связи, необходимой между нашей SoC и внешним модемом IC. Наши клиенты получат выгоду от более низкой стоимости спецификации и энергопотребления в результате этого IP.