Как вырезать в гипсокартоне отверстие под розетку: Подрозетник для гипсокартона: установка и размеры

Как сделать отверстие в гипсокартоне под светильник, розетку трубу и др.

1. Высверлить коронкой (круговой пилой) по гипсокартону. Самый быстрый и удобный способ. Коронки для гипсокартона продаются практически во всех строительных магазинах и на строительных рынках. Цена набора в зависимости от количества полотен, диаметра и производителя — от 2 до 30$. Наиболее ходовые наборы с 7 полотнами диаметром 26, 32, 38, 45, 50, 63 мм с одним держателем, глубина пропила до 18 мм. Цена такого набора 2-5$: Для отверстий большего диаметра (например для установки светильников) можно купить набор с полотнами диметром 60, 67, 74, 81, 95 мм с глубиной пропила 32 мм. Такой набор стоит 5-8$. Чтобы просверлить отверстие необходимого диаметра (или близко с тому) нужно сначала снять все полотна, чуть повернув каждое по часовой стрелке и вытянув на себя, выбрать полотно нужного диаметра и вставить его на место. Сверление занимает от 3 до 10 секунд, дольше полотно подбирать. Разметка и сверление производятся с лицевой стороны гипсокартона. Отверстия можно сверлить как на прикрученных к каркасу гипсокартонных листах, так и на незакрепленных в проектное положение листах. Очень удобно, но бывает, что в наборах нет полотен нужного диаметра. Например, для установки подрозетника отверстие должно быть как можно более точным, чтобы подрозетник потом не болтался. В этом случае можно воспользоваться комбинированным способом: сначала просверлить отверстие коронкой, а потом подогнать отверстие до нужных размеров ножом. Как это можно сделать показано в видеоролике: Если интересует только сверление, то смотреть видео полностью не обязательно. Однако коронки под рукой может и не быть, не беда, есть и другие способы сделать отверстие в ГКЛ: 2. Выпилить электролобзиком. Электролобзиком можно сделать отверстие любой геометрической формы и размера, при необходимости получить максимально близкое к круглому отверстие, боковая поверхность ГКЛ шлифуется шлифовальной шкуркой.  Если нужно сделать дырку совсем маленького диаметра (20-30 мм), то лучше использовать узкую пилочку для выпиливания отверстий в ДСП. Вот только есть ограничения: лобзиком не сделаешь отверстие на приклеенном ГКЛ и, если расстояние между основанием стены или потолка и лицевой поверхностью гипсокартонного листа меньше высоты пилочки лобзика при максимальном выходе пилочки, то тут тоже лобзик не поможет. Но еще не вечер, есть и другие способы: 3. Высверлить круговым сверлом (высечными ножницами) по кафелю — «балеринкой». Вообще-то балеринки предназначены для сверления отверстий в керамической плитке, но если у Вас такая есть, ее запросто можно использовать, тем более что можно выставить диаметр отверстия с точностью до миллиметра. Цена «балеринки» не большая — 2-10$, что сопоставимо с ценой набора коронок. Выглядят балеринки так: Балеринкой можно высверлить отверстие даже в наклеенном на бетонную стену или потолок гипсокартонном листе, так как сверло балеринки имеет как правило победитовый наконечник. Единственное ограничение — максимальный диаметр отверстия ограничен плечом балеринки. 4. Полотном ножовки по металлу. Это первое подручное средство. С ножовки по металлу снимается полотно, в ГКЛ сверлится несколько отверстий небольшого диаметра и потом в отверстия вставляется полотно. Для работы с полотном ножовки по металлу продаются специальные ручки-ножовки: Если нужно сделать много отверстий, то лучше купить такую ручку. Чем больше диаметр отверстия тем удобнее работать. У этого способа два ограничения: минимальный диаметр отверстия 50 мм (можно конечно вырезать отверстие и меньшего диаметра, но проще это сделать другими способами) и не получится сделать отверстия в наклеенном на тонкий слой ГКЛ. 5. Высверлить дрелью со сверлом диаметром 6-8 мм. Если Вы работаете с гипсокартоном, то дрель и сверла точно в доме есть. В данном случае дрель заменяет фрезер, поэтому и диаметр сверла не может быть слишком маленький, иначе сверло может поломаться, а при большом диаметре сверла совершается лишняя механическая работа, да и держать дрель тяжелее. Этот способ хорош тем, что годится для всех случаев, но делать отверстие таким способом в наклеенном на основание ГКЛ нужно осторожно. Для того, чтобы сделать отверстие необходимого диаметра (или размеров, если отверстие не круглое), рисуете на гипсокартонном листе контуры отверстия, сверлите первое отверстие с внутренней стороны от линии и, не выключая дрель, ведете сверло вдоль линии (оставляя на всякий случай отступ 1-2 мм, если отверстие должно быть очень точным), дрель при этом желательно держать 2 руками. При необходимости получить максимально близкое к круглому отверстие, боковая поверхность ГКЛ шлифуется шлифовальной шкуркой. 6. Высверлить дрелью. Суть этого способа заключается в том, чтобы сделать максимальную перфорацию гипсокартонного листа. Рядом с контурами отверстия сверлом любого удобного диаметра сверлится много отверстий максимально близко друг к другу. После этого середина аккуратно выбивается, а оставшиеся зубцы удаляются сначала ножом, потом шлифовальной шкуркой: 7. Вырезать ножом. Самый сложный, долгий и опасный как для Вас, так и для ГКЛ cпособ, но иногда приходится его использовать. Отверстие прорезается за 6-10 проходов ножом. Лезвие ножа выдвигается на 5-8 мм (имеется в виду простой обойный нож), при первом проходе нож держится перпендикулярно ГКЛ. При втором проходе нож держится с наклоном в одну из сторон, при третьем проходе — с наклоном в противоположную сторону. Таким образом за 3 прохода получается канавка по контуру отверстия глубиной 2-4 мм. При последующих проходах канавка углубляется до тех пор пока гипсокартонный лист полностью не прорежется. Если не использовать подкладки, то велика вероятность обламывания ГКЛ. 8. Сделать наколку. Если у Вас есть дети, которые из рук вон плохо учатся в школе, не расстраивайтесь, и от таких детей может быть большая польза. Возьмите из готовальни измеритель — такая штука, похожая на циркуль, только с иголочками на обоих ножках, и, выставив измеритель, на необходимый радиус сделайте проколы листа через каждые 2-3 мм. Прорежьте ножом картон с двух сторон по контуру отверстия. После этого лист желательно положить на подпорки так, чтобы под будущим отверстием опоры не было, а рядом с отверстием опора была. Теперь резким ударом молотка по центру контура можно выбить отверстие. Есть и другие способы, но я думаю, Вам и этих на первое время хватит, если нет, оставляйте комментарий, учтем.

Монтаж подрозетников в гипсокартон | Заметки электрика

Здравствуйте, уважаемые читатели и гости сайта «Заметки электрика».

У меня на сайте уже имеется статья про установку одного подрозетника в гипсокартонную стену, а вот про установку блока подрозетников я как то упустил из виду, поэтому восполняю этот пробел и сегодня я расскажу Вам про выбор, разметку и монтаж блока подрозетников в стену из гипсокартона.

Данная статья скорее всего будет интересна начинающим электрикам, студентам или домашним мастерам, которые самостоятельно выполняют монтаж электропроводки в своей квартире или доме. Сложного здесь ничего нет, специального и дорогостоящего инструмента для этого тоже не требуется, но есть некоторые тонкости и нюансы, про которые я и поделюсь с Вами.

Сразу же условимся с определениями. Это как в известном фильме: они же подрозетники, они же монтажные коробки, они же установочные коробки, но я привык называть их именно подрозетниками, поэтому и в статье буду применять такое название, хотя правильнее называть из все же установочными коробками.

Установка подрозетников, будь это бетонная стена, кирпичная стена или стена из гипсокартона — это неотъемлемый этап при монтаже розеток, выключателей, переключателей, диммеров, терморегуляторов и прочих электроустановочных изделий.

 

Выбор подрозетников для гипсокартона

Для монтажа подрозетников в стену из ГКЛ необходимы специально-предназначенные для этого подрозетники. На рынке имеется большой выбор производителей, например, Schneider Electric, Legrand, Hegel, Gusi Electric, Tyco и другие.

Подрозетники классифицируются по двум основным установочным размерам:

• внешний диаметр (d2)
• глубина (H)

Вот ряд стандартных диаметров у подрозетников: 60 (мм), 64 (мм), 65 (мм), 68 (мм), 70 (мм) и даже 75 (мм). Есть еще и не стандартные размеры и габариты, но это уже частный случай.

Диаметр подрозетника для гипсокартона составляет 68 (мм) — это стандартный, самый распространенный и правильный вариант.

Глубина подрозетников может иметь следующие размеры: 40 (мм), 42 (мм), 45 (мм), 60 (мм) и 62 (мм).

Тут все зависит от места установки. Если толщина стены позволяет, то лучше установить подрозетники поглубже, например, на 60 (мм) или 62 (мм). В них гораздо проще и легче производить расключения. К тому же в последнее время все чаще приходится отказываться от распределительных коробок и расключения производить непосредственно в подрозетниках — вот тут то и начинаешь считать и экономить каждый миллиметр глубины, и чем подрозетник глубже, тем легче и удобнее осуществить в нем соединения проводов и монтаж механизмов электроустановочных изделий.

В последнее время чаще всего для гипсокартонных стен я применяю пластиковые подрозетники Hegel модификации КУ1201 и КУ1202 со стандартным диаметром d2=68 (мм) и глубиной Н=45 (мм). Кстати, у Hegel нет подрозетников для полых стен с глубиной на 60 (мм) и 62 (мм), хотя толщина стенки порой позволяет установить углубленные подрозетники.

Пластик негорючий (полипропилен с антипиреном), огнестойкость 850°C, корпус достаточно плотный, имеется широкий передний борт, перфорация (заглушки) для ввода кабелей различных диаметров и вполне приемлемая цена.

Вот внешний вид подрозетника для гипсокартона Hegel КУ1201.

Как видите, у подрозетника есть две крепежные лапки. При затягивании (закручивании) крепежных винтов-саморезов, эти лапки притягиваются и плотно фиксируют подрозетник с обратной стороны ГКЛ.

Лапки могут быть, как пластиковыми, так и металлическими, разницы между ними особой никакой нет.

Лично я предпочитаю устанавливать подрозетники с пластиковыми лапками (КУ1201). У них больше площадь поверхности, и при закручивании, они лучше держатся и не продавливают лист гипсокартона. Но у них есть одна не очень удобная особенность при установке, про которую я расскажу чуть позже.

А вот подрозетник Hegel КУ1202.

Все аналогично, только у них металлические лапки, которые фиксируются пластиковыми стопорами. Изначально, лапки не выпирают за габариты корпуса, поэтому данные подрозетники удобны при установке. При закручивании крепежного винта пластиковый стопор срывается и лапка выходит за габариты подрозетника. Но КУ1202 мне все равно меньше нравятся из-за маленьких шлицов на крепежных винтах — их очень не удобно закручивать.

Разметка места установки блока подрозетников

Перейдем к моему примеру. Мне необходимо установить блок из трех подрозетников вот в этой гипсокартонной перегородке.

Блок подрозетников устанавливается над тумбой и предназначен исключительно для розеток. В них планируется включать декоративную лампу и зарядные устройства для телефонов. В моем случае высота тумбы составляет 45-50 (см). Нам же нужно установить подрозетники на высоте примерно 62-63 (см) от уровня пола.

Рекомендую Вам перед монтажными работами всегда иметь при себе план электропроводки с учетом расстановки и габаритов всей мебели. Поверьте мне, что лучше потратить больше времени, но зато по максимуму выудить у заказчика, что именно и где он планирует установить, чем в дальнейшем что-то не подойдет, придется переносить и переделывать.

Скоро я опубликую несколько статей, где очень подробно расскажу про варианты расположения розеток и выключателей в разных помещениях (ванная комната, спальня, кухня). Так что не пропускайте выход новых статей — подписывайтесь на рассылку сайта.

Итак, вернемся к разметке. С помощью самовыравнивающегося лазерного уровня LD-SL-01 отмечаю горизонтальную линию на высоте 63 (см) от пола.

Уровень LD-SL-01 мне очень нравится, но иногда я пользуюсь и более простым, и компактным, лазерным уровнем Black Deсker LZR-310, правда луч у него проецируется всего в одной плоскости и настройка уровня идет в ручном режиме по пузырькам.

Не много подольше получается с разметкой, но тем не менее тоже удобно. О нем я еще напишу отдельный обзор.

Если лазерного уровня у Вас нет в наличие, то без проблем можно отметить горизонтальную линию и обычным строительным уровнем.

Затем по лазерной линии с помощью линейки (можно использовать ровный брусок или профиль) чертим горизонтальную линию карандашом. После этого уровень нам больше не нужен и его можно отключить.

Рассчитываем, чтобы блок смотрелся симметрично на стене и отмечаем на линии первый центр подрозетника.

Затем с помощью линейки или рулетки от первого центра откладываем 71 (мм) и отмечаем центр второго подрозетника. Затем от центра второго подрозетника откладываем 71 (мм) до центра третьего подрозетника.

Расстояние между центрами подрозетников составляет именно 71 (мм) и его необходимо как можно точнее измерить, иначе накладная рамка может встать, либо в натяг, либо с зазорами, в зависимости от Вашего «промаха».

Да, забыл упомянуть, что при разметке учитывайте, где и в каком месте проходят у Вас профили, а то может выйти вот такой вот нелепый казус (фотографию взял из интернета).

 

Коронка по гипсокартону

Для сверления отверстий в гипсокартоне (а также в фанере, дереве, ДСП, пластике) я применяю металлическую фрезу, или другими словами наборную кольцевую пилу (коронку), диаметром 67 (мм) от Kraftool.

Кольцевая пила идет в комплекте с держателем, центрирующим сверлом и еще двумя коронками: на 60 (мм) и 74 (мм).

Помимо фрезы, еще имеется биметаллическая коронка (Bi-metal) диаметром 68 (мм) с центрирующим сверлом.

Если же у Вас нет коронок, то ничего страшного. Отверстия можно аккуратно высверлить или вырезать с помощью ножа.

 

Сверлим отверстия для подрозетников

По гипсокартону сверлится достаточно легко, поэтому вставляю коронку в шуруповерт.

Кстати, уже третий год пользуюсь шуруповертом Makita BDF-453 с 18-вольтовым аккумулятором. Очень доволен им, кроме одного момента — за 2 года активной эксплуатации «умер» один аккумулятор. Благо, что в комплекте изначально было два аккумулятора. Ну а в остальном нареканий к нему нет — вполне достойный аппарат.

Итак, направляем центрирующее сверло коронки на отметку и сверлим отверстия для подрозетника.

Обычно я сверлю на 1-ой скорости. У этой коронки великовато центрирующее сверло, поэтому здесь не нужно торопиться, иначе может увести центр при сверлении. Лучше заранее просверлить центровые отверстия сверлом с меньшим диаметром.

Да еще, сильно давить на шуруповерт не нужно, иначе можно продавить и сломать гипсокартон.

Отверстия для подрозетников готовы.

 

Собираем блок подрозетников

Берем три подрозетника. Теперь нам нужно соединить их в единый блок. Для этого с помощью ножа убираем боковые заглушки (перфорацию) в подрозетниках: в первом — одну заглушку, в среднем — две, в третьем — одну.

Все подрозетники данной серии можно соединять между собой в единые блоки с помощью кабельных переходников типа ПК5201 или ПК5202 (для установочных коробок новых серий). Кабельные переходники (ПК) продаются отдельно от подрозетников. Эти переходники мы еще называем соединителями или тоннелями.

Кстати, у некоторых производителей имеются подрозетники с несъемными соединителями. С одной стороны это удобно, не нужно рассчитывать точное количество и приобретать соединители отдельно, но с другой стороны — не удобны они тем, что приходится отпиливать или отрезать незадействованные соединители, т. к. они мешают при установке подрозетника в высверленное отверстие.

Итак, берем один соединитель и вставляем его в посадочное отверстие подрозетника до защелкивания.

Соединитель защелкивается достаточно туго, поэтому нужно приложить некоторое усилие.

Обратите внимание, что профиль посадочного отверстия и кабельного соединителя выполнен ступенькой, что исключает выполнение неправильного соединения.

Затем берем второй подрозетник и защелкиваем в него соединитель.

Далее через еще один соединитель объединяем аналогичным способом второй и третий подрозетники. В итоге получаем вот такой вот единый блок из трех подрозетников. Соединители четко фиксируют подрозетники между собой.

Расстояние между подрозетниками в блоке составляет ровно 71 (мм), что совпадает со стандартным расстоянием электроустановочных изделий (розетки, выключатели и т.п.), размещаемых в одной рамке.

Таким образом, можно собрать в ряд бесконечное количество подрозетников, но на практике больше пяти подрозетников в ряд Вам врядли когда потребуется, потому что общих рамок более, чем на пять постов я не встречал. Может и существуют такие не стандартные рамки, но крайне редко и по какому-нибудь специальному заказу.

Монтаж блока подрозетников в гипсокартонную стену

Теперь нужно срезать перегородки в гипсокартоне, иначе они будут нам мешать при установке блока подрозетников.

Срезать их можно обычным ножом или ножовкой.

Совет: перед установкой подрозетников в гипсокартон можно снять по окружности отверстий фаску, чтобы борт подрозетника был немного утоплен в стене. Это несколько упростит работу строителям-отделочникам при штукатурке стен.

В одном из подрозетников убираем заглушку для ввода кабеля.

В сделанное отверстие необходимо завести питающий кабель, а затем приступать к установке блока подрозетников. В моем примере кабеля пока нет, т.е. его я буду заводить чуть позже, поэтому данный этап я пока опущу.

Помните, в начале статьи я говорил, что при установке подрозетников КУ1201 есть одна не очень удобная особенность?! Из-за торчащих крепежных лапок в отверстия сначала необходимо завести все лапки нижнего ряда блока, а лишь потом, поочередно надавливая на верхние лапки, заводить верхнюю часть блока.

Теперь осталось с помощью отвертки или шуруповерта закрутить крепежные винты-саморезы. Я буду использовать шуруповерт, т.к. обычной отверткой крутить придется достаточно долго.

При закручивании крепежных винтов-саморезов, лапки притянутся с обратной стороны листа гипсокартона и надежно зафиксируют блок подрозетников.

После завершения работ можно проверить уровень установленного блока.

Как видите, уровень у меня немного ушел, примерно на 1-2 (мм). Причиной тому, как я и говорил, было большое сверло на коронке, но это не критично, т.к. с помощью регулировочных отверстий в розетках это вполне поправимо.

На этом монтаж блока подрозетников в гипсокартонную стену завершен. После этого наступает этап отделочных работ. И только после отделки в этот блок можно будет устанавливать розетки, о чем обязательно будет отдельная подробная статья.

Все что было сказано и написано в данной статье смотрите в моем видео:

P.S. На этом все. Спасибо за внимание. Будут вопросы — форма комментариев к Вашим услугам.

Если статья была Вам полезна, то поделитесь ей со своими друзьями:

Чем сделать отверстие под розетку: рекомендации

Устанавливаем розетки правильно

Как сделать отверстие в стене под розетку?

Такой вопрос неизбежно встает перед теми, кто решил выполнить ремонт дома или квартиры без привлечения профессионалов. Но ответ на этот вопрос достаточно многогранен и имеет свои подводные камни. Поэтому в нашей статье мы рассмотрим этот вопрос, что называется, от А до Я.

Где можно располагать розетки

Прежде, чем рассматривать процесс и подбирать диаметр отверстия под розетку, давайте разберемся, а где собственно говоря можно их устанавливать. Ведь нормы ПУЭ четко определяют: где и какие типы розеток должны стоять.

Кроме того, согласно строительных норм есть минимальное количество розеток для каждой определенной комнаты. И более того, нормируется даже номинальные параметры таких розеток.

Правила и нормы расположения розеток в комнате

• ВСН 59 – 88 предусматривает наличие не менее одной розетки в каждой жилой комнате. При этом в квартирах на юге страны должно быть две розетки в общей комнате, в которой будет установлен кондиционер. В коридорах предусматривается 1 розетка на каждые 10м2 площади.
• Наибольшее же количество розеток должно быть в кухне. Для комнаты до 8м2 их должно быть не менее четырех, а для кухонь с большей площадью не менее пяти. При этом в обязательном порядке одна розетка с номинальным током не менее 16А. Если же на кухне установлена еще и электрическая печь, то для нее предусматривается еще одна розетка с номинальным током в 25А.
• Но это, что касается количества. Для нас же важны и места в которых следует выполнять монтаж розеток. Логично предположить, что это должно быть удобное для обслуживания, незатопляемое место. Так же следует помнить, что розетки нельзя устанавливать под мойками, а также не рекомендуется на расстоянии менее 0,5 метров от водяных трубопроводов. Если же розетка устанавливается менее чем в 1 метре от трубопроводов с газом, то должна быть предусмотрена дополнительная защита питающего кабеля и самой розетки от возгорания.

Розетки в ванной комнате можно располагать только в зоне 3

• Отдельным пунктом стоят розетки, устанавливаемые в ванных комнатах. Инструкция не рекомендует монтировать розетки в этой комнате, но для жилых помещений это допустимо. Единственное ограничение — установка розеток не ближе чем в 60 см от мойки, ванной или душевой кабинки, а также обязательное подключение розетки через автомат УЗО.

Обратите внимание! Сейчас на рынке достаточно широко представлены розетки со встроенным автоматом УЗО. Такие изделия так же допускается применять в ванных комнатах.

На фото автомат УЗО

• Теперь, что касается высоты установки розеток. Она может быть любая. Старые советские нормы рекомендовали высоту установки в районе 1,3 метра. Новые «европейские» стандарты рекомендует установку на высоте в 20 см как на видео. Но в принципе нет никаких ограничивающих документов, запрещающих установить розетку на потолке или прямо посреди пола. Поэтому здесь руководствоваться следует только целесообразностью и вашим удобством.

Как смонтировать розетку

Сам процесс монтажа розетки технически не очень сложен. Но и тут есть свои нюансы, о которых мы и поговорим.

Этапы монтажа розетки

Процесс монтажа розетки, как и в любом другом случае, начинается с планирования. Нам необходимо спланировать, где именно будет стоять розетка, как к ней подвести питающий провод и количество розеток в группе.

Отверстие под розетку	Самым первым этапом нам необходимо выполнить бурение отверстий под розетки. Этот вопрос достаточно многогранен поэтому мы его рассмотрим более подробно ниже. Пока же вы должны знать, что глубина этого отверстия должна быть равной глубине закладной, или как ее еще называют — подрозетника.
Фиксируем закладные коробки	Следующим этапом заводят провод в закладную коробку, а саму коробку фиксируют. Сделать это можно либо при помощи шпаклевки, либо при помощи саморезов. Второй вариант более правильный — и он единственно возможный для подрозетников, установленных в дереве.
Выполняем подключение розетки	После этого выполняют подключение розетки. Сделать это достаточно просто. Фазный и нулевой провод подключаем к силовым зажимам розетки, а провод заземления — к соответствующему контакту розетки. При этом вы должны оставить и уложить в закладной коробке запас провода не менее 5 см.
Крепим розетку к подрозетнику	Следующим этапом становится установка розетки в закладную коробку. Для этого используются специальные винтовые распорки, которые фиксируют розетку. После этого желательно прикрутить розетку к закладной коробке специальными шурупами по бокам закладной коробки. Обычно эти шурупы идут в комплекте с подрозетником.
Устанавливаем лицевую крышку розетки	Ну и последним этапом является установка декоративной, или как ее еще называют — лицевой накладки на розетку. Процесс ее установки у изделий разных производителей может отличаться. Обычно это винт, который крепит лицевую поверхность по середине розетке. Но существуют модели с защелками, которые вы так же легко сможете одеть своими руками.

Обратите внимание! Согласно норм ПУЭ, нулевой провод имеет голубой окрас, провод защитного заземления – желто-зеленый, ну а третий провод может иметь любой другой цвет и является фазным. Это правило обязательно следует соблюдать во время монтажа. Ведь оно не только облегчит вашу роботу, но и упростит последующее обслуживание и ремонт.

Монтаж отверстий под розетки

Как вы можете видеть, наиболее сложным и трудоемким процессом в данной последовательности является создание отверстия под розетку. Обычно для этого используют специальный инструмент, а иногда и целый набор инструментов. Но давайте обо всем поговорим по порядку.

Насадка для монтажа отверстий под розетку по дереву

• Начнем с самого простого варианта — это монтаж розетки в деревянной стене или гипсокартоне. Для быстрого и качественного создания отверстия нам потребуется инструмент для отверстий под розетки. А если быть совсем точным, то специальная насадка на обычную дрель.
• Работа с такой насадкой достаточно проста. Вы определяете центр будущего отверстия и устанавливаете в данную точку сверло насадки. Затем просто начинаете сверления и уже через несколько минут, а то и секунд у вас есть красивое отверстие под розетку.

Подрозетники для дерева обязательно должны быть металлическими

Обратите внимание! При монтаже розеток в деревянных конструкциях скрытым способом, для которых и необходимо отверстие, следует использовать только металлические подрозетники.

Насадка по бетону

• Более сложным вариантом является монтаж розетки в кирпичных и пенобетонных стенах. В этом случае нам потребуется подобная насадка, но уже для перфоратора. Отверстие под коробку розетки в этом случае делается таким же способом, как и при работах с деревом.

Использование насадки для бетона при монтаже

• Если вам надо выполнить монтаж розетки в бетонной стене, то здесь все немного сложнее. Обычная насадка под перфоратор может не справиться с бетоном, и будет лишь греться и оставлять царапины на крепком материале. Поэтому, чтобы пробурить отверстие, нам придётся пойти на хитрость.

Создание отверстий под розетку в бетоне

• Хитрость заключается в том, что наметив с помощью насадки окружность нашей будущей розетки, мы по периметру окружности, выполняем несколько отверстий при помощи обычно сверла по бетону. Чем больше таких отверстий, тем быстрее насадка справится с бетоном. Поэтому, на окружность в 65 мм, что является стандартом для обычного подрозетника, необходимо выполнить не меньше 12 отверстий сверлом. Затем вновь берем насадку по бетону, и дело пойдет значительно быстрее.

Насадка для керамической плитки с вольфрамовым напылением

• Сложнее всего выполнить отверстие под коробку для розетки в керамической плитке. Если использовать перфоратор, то вы практически наверняка разобьете плитку. Использовать насадку по дереву глупо — здесь нам потребуется насадка по кафелю. Такие насадки имеют вольфрамовое напыление, которое позволяет достаточно эффективно справляться с керамикой.
• Процесс же монтажа отверстия практически неотличим от использования насадок других типов. Единственное отличие — это достаточно скользкая поверхность, которая не позволяет зафиксировать насадку в нужном положении.

• Дабы устранить эту проблему, можно использовать два способа. Первый и более правильный — это использование специальной присоски-кондуктора, которая фиксирует головку дрели в нужном положении. Второй вариант более простой – это обычное кернение центральной точки будущего отверстия.
• Еще одним вариантом создания отверстия под плитку является способ уже описанный для бетонных работ, когда при помощи сверла для керамики мы создаем большое количество отверстий по периметру будущего отверстия подрозетника. Затем, при помощи подручного инструмента удаляем керамику между отверстиями от сверла. Когда участок освобожден от керамики, дальнейшие работы уже можно выполнять насадками по бетону.

Насадка для работ с керамической плиткой «балеринка»

• Если вам нужна розетка с тремя отверстиями в керамической плитке, то метод со сверлом может привести к повреждению керамики. Поэтому существует еще более деликатный способ по сверлению плитки. Для этого используется, так называемая, «балеринка».
• Суть данной насадки сводится к тому, что в центре имеется сверло по керамике, к которому крепится специальная регулируемая часть с режущим элементом. Процесс получается достаточно долгим, но максимально деликатным.

Вывод

Отверстия в дереве под розетку, а так же в кирпиче, бетоне или керамике, можно выполнить достаточно быстро и красиво. Главное — использовать соответствующий инструмент, который предназначен как раз для данного материала. Цена таких насадок находится на вполне приемлемом уровне, и вместо того чтобы «изобретать велосипед» лучше воспользоваться готовыми решениями, которые упростят ваш труд и сделают процесс монтажа более безопасным.

Установка подрозетника в стену из гипсокартона

Автор: Евгений Чертушко Рубрика: Электрика своими руками Вы сейчас здесь: Главная » Электрика своими руками » Розетку в подрозетник, а подрозетник куда?

Розетку в подрозетник, а подрозетник куда?

 

Здравствуйте, уважаемые посетители сайта Elektrika56!

Дело было в Оренбурге. Один молодой человек купил квартиру. Денег у молодых людей обычно не очень много, поэтому от «ремонта под ключ» он отказался. Дорого. Решил въехать в новое жилье и потихоньку-помаленьку заниматься ремонтом. Где-то сам, где-то с помощью узбекских товарищей, где то искал специалистов. Когда возникла необходимость в перепланировке электропроводки, обратился к нам. Через интернет нашел.

Работы в принципе было немного: установить плафон освещения в тамбуре с подключением датчика движения, добавить  7 розеток на кухне, выровнять по уровню выключатели в коридоре, перенести несколько выключателей в комнатах, ну и заменить механизмы розеток/выключателей.

.

В квартире была произведена перепланировка, из одной большой комнаты было решено сделать две поменьше, благо размеры позволяли.  Новую стену сделали из гипсокартона. В спальне заказчик попросил перенести выключатель освещения. Как оказалось переносится он с бетонной стены на стену из ГКЛ.

Говорю заказчику:: «Чтобы перенести нужен подрозетник для гипсокартона».

«Хорошо»- говорит он, — «только у меня вопрос, что такое подрозетник и какой нужен для гипсокартона?»

Заметив мое недоумение поясняет:» Квартиру я купил первый раз, капитальный ремонт делаю первый раз, так-что некоторых вещей я не знаю, не удивляйтесь. Уже почти год у меня дома»Школа ремонта» в прямом эфире!»

.

Именно для тех, кто пока не очень разбирается в секретах монтажа электрооборудования я и решил написать эту статью.

Давайте сначала определимся, что будем считать подрозетником. Потому- что, если быть точным, то подрозетником называется то что под розеткой — такая круглая или квадратная пластина, деревянный или пласмассовый изолятор-переходник. Облегчает крепление наружной розетки на стену.
Ну а то что все (и я то-же) называют подрозетником, на самом деле зовется «коробка установочная».

или такой

 

С названиями разобрались, далее говорим подрозетник — имеем ввиду коробку установочную. Теперь о том, какие бывают подрозетники. Подрозетники бывают красные, зеленые, синие и желтые. Конечно-же это капля юмора в довольно-таки серьезной статье. Цвет это наименее важная характеристика подрозетника. Самое главное — это то, для какого типа стены подрозетник предназначен. Тут два типа: для установки в гипсокартон (или какой-то похожий, тонкий материал) и для установки в бетонную/кирпичную стену).
Подрозетник для гипсокартона выглядит так:

Его особенность — две лапки и более широкая каемка по краю. Кайма не дает подрозетнику провалиться в вырезанное для него отверстие. А лапки зажимают лист гипсокартона, тем самым надежно фиксируя подрозетник. Хотя слова «надежно фиксируя» я бы взял в кавычки. Потому что фиксировать что либо к гипсокартону надежно… Ну сами понимаете.
Процесс установки элементарный. Отмечаем центр будущей розетки/выключателя.Если есть возможность сделайте с помощью уровня вертикаль и горизонталь, так будет проще правильно установить подрозетник, ну и розетку потом в него.

Прикладываем подрозетник к стене тыльной стороной, обводим простым карандашом. Получается не очень ровно, но это не беда. Здесь основной момент — не вырезать отверстие больше, чем ограничительная кайма. Если так произойдет, подрозетник просто провалится внутрь.   Вообще на каждом подрозетнике должна быть напечатана или выдавлена следующая информация: производитель (в моем случае это HEGEL), класс влагозащищенности -ip30, допустимое напряжение -400V, артикул, ГОСТ или ТУ, пожаростойкость — 850С, ну и установочный диаметр (у меня он оказался 68мм, все как обычно). Поэтому проверяем диаметр получившейся окружности линеечкой. Семь раз отмерь, один отрежь, потом выброси и купи новый)).

Вырезаем гипсокартон. Чем вырезать? Если вам необходимо установить один подрозетник, вам на помошь придет обычный канцелярский нож. Тут главное не торопиться и не давить слишком сильно. Нож штука острая, если сорвется или гипсокартон попортите, или кровавую жертву принесете богу ремонта.

Если же у вас в планых установка 33 подрозетников, рекомендую приобрести специальную коронку для гипсокартона.
Выглядит вот так:

Время экономит однозначно.

Далее, если вы заинетересованы в том, чтобы розетка держалась на своем месте как можно дольше, кромки полученного отверстия необходимо обработать грунтовкой и прошпаклевать. Это придаст гипсокартону дополнительную жесткость.
Дожидаемся высыхания смеси и приступаем собственно к монтажу подрозетника в гипсокартон. В корпусе подрозетника имеется несколько заранее подготовленных технологических отверстий для ввода провода.

В зависимости от того, с какой стороны подходит провод, удаляем ножом часть подрозетника, заводим в него провод и вставляем в стену.

Выравниваем по уровню винты крепления розетки и придерживая руками подрозетник, закручиваем винты крепежных лапок. Крутить нужно до надежной фиксации, но без лишнего энтузиазма. Если сорвете резьбу, подрозетник на утилизацию, потому-что розетка в нем будет болтаться.

Если подрозетник установлен, можно крепить механизм розетки или выключателя.

Проверяем напряжение. Пользуемся.

Декоративную облицовку до окончания отделочных работ можно не одевать, чтобы не отмывать ее от краски потом.

Как видите, ничего сложного. Если все материалы и инструменты под рукой — установка подрозетника в стену из гипсокартона занимает 15-20 минут.
В следующей статье мы так же подробно рассмотрим установку подрозетника в бетонную стену.

С уважением Elektrika56.

 

Вырезаем отверстие в гипсокартоне под встраиваемый светильник

При обустройстве системы освещения на фальш-потолке иногда возникает проблема: чем вырезать отверстие под светильник. Эти отверстия предназначены для размещения в толще подвесного потолка корпусов встраиваемых светильников. Так довольно большой и не всегда красивый корпус светильника прячут в потолок. Снаружи остается только тоненькое декоративное обрамление, закрывающее щель между потолком и корпусом.

В зависимости от необходимой формы отверстия круглого или прямоугольного, возникает одна из двух задач:

• как и чем вырезать или просверлить круглое отверстие;
• как прорезать прямоугольное отверстие.

Круглое отверстие в гипсокартоне (ГКЛ – гипсокартонных листах), ДВП, ДСП, фанере, ОСП и др, листовых материалах проще всего просверлить специальным коронковым сверлом. Его еще называют «коронкой». Внешне это заглушенная с одного торца трубка с креплением под хвостовик, как у сверла. На противоположном торце трубки нарезаны зубья с твердосплавными пластинками или закреплены алмазные режущие кристаллы. Чтобы отверстие под установку светильника было точно в нужном месте в центре коронки, по ее оси, закрепляют обычное или твердосплавное направляющее сверло. Им начинают сверление в точке разметки. Сверление листов приводит к нанизыванию на центрирующее сверло одного или нескольких круглых дисков, вырезанных из материала подвесного потолка.

Когда сверлят полость под встраиваемый, например, в стену светильник, коронка прорезает материал на нужную глубину, после чего перфоратором или вручную зубилом полость освобождают от бетона или кирпича. Полости на стенах используют под установку выключателей, розеток, диммиров.

Прямоугольные отверстия

Рассмотрим, как вырезать отверстие под светильник в гипсокартоне. Прямоугольные или квадратные отверстия вырезают электролобзиком или высверливают цепочку отверстий малого диаметра по контуру. Потом выламывают прямоугольник и обрабатывают кромку установочного проема.

Узнайте, как правильно подобрать светильник для гибкого или натяжного фальш-потолка.

Встроенные в потолок светильники органично сочетаются практически с любым интерьером, не бросаются в глаза при входе в комнату и прекрасно справляются с задачей освещения помещения. Без громоздких люстр и свисающих с потолка осветительных приборов в помещении не только визуально, а и физически становится больше пространства. Наши сотрудники помогут вам в выборе и проверке перед покупкой светильников для помещений любого назначения и площади.

Как установить розетки в гипсокартон. Информационный строительный сайт |

Гипсокартон, как строительный материал, набирает все большую популярность, поэтому многие строители сталкиваются с вопросом, как сделать розетку в гипсокартоне. Специальных инструментов для этого не потребуется, все они есть у каждого мастера. Главное — в точности выполнять очередность работ.

Отверстия под розетки

В начале работ нужно определиться с инструментами, которые понадобятся в процессе, их немного:

1. Розетка.
2. Коробка.
3. Отвертка.
4. Дрель.
5. Нож канцелярский.

С обратной стороны гипсокартона у вас уже должна проходить проводка. С внешней стороны провода видно быть не должно, поэтому нужно запомнить, на каком расстоянии от пола и относительно сторон находятся концы проводов, и в этом месте наметить отверстие карандашом. При этом учитывайте, что крепится гипсокартон на металлические стойки и чтобы на них не попасть, нужно по стене провести сильным магнитом.
Разметку отверстий нужно проводить, учитывая, что провода еще будут изгибаться и под розетку зачищаться. Теперь нужно приставить уровень к стене из гипсокартона горизонтально и там, где будет будущая розетка провести ровную линию карандашом. Теперь нужно поставить уровень вертикально и сделать крестик. Пересечение линий и есть центральная точка.

Делаются отверстия под розетки в гипсокартоне при помощи дрели, использовать нужно специальную коронку по дереву. Можно, в принципе, воспользоваться и обычным сверлом, но тогда придется по кругу высверливать много отверстий рядышком, а потом рукой аккуратно этот круг выдавить. Но специалисты все же не советуют пользоваться этим кустарным методом, иначе края получаются не ровными, а то и вовсе хрупкий материал при сверлении может поломаться. Диаметр подрозетника — 68 мм, значит, такого же размера отверстие нужно сделать в гипсокартоне.

Если вы все же наткнетесь на металлический профиль, то аккуратно отрежьте мешающую вам часть ножницами по металлу, чтобы в этом месте подрозетнику ничего не мешало встать ровно.
Есть некоторые стандарты для размещения розетки:

1. Центр розетки должен находиться в 30 см от пола.
2. В ванной комнате розетка должна находиться в метре над стиральной машиной.
3. В кухне розетка должна находиться в 1,20 м от стола.

Эти размеры могут варьироваться в зависимости от пожелания хозяина дома.

Установка подрозетника

Все подрозетники, несмотря на то, какая фирма их выпускает, имеют один и тот же принцип крепления в гипсокартоне — лапками. У подрозетника по гипсокартону есть не два винта, как по бетону, а четыре. Одна пара находится снаружи и фиксирует рамку розетки.
Как монтировать подрозетник в гипсокартон:

• Вырезать в подрозетнике отверстие под провод. Правильно будет сделать так, чтобы провод шел сзади в подрозетник, так легче будет монтировать розетку.
• Вставить в отверстие подрозетника провод. Естественно, электричество при этом в помещении должно быть отключено.

• Выставить монтажные винты в горизонтальную плоскость и вставить подрозетник в отверстие.
• Закрутить винты так, чтобы подрозетник слегка втянулся в отверстие, потом слегка ослабить и проверить надежность крепежа.

Установка розетки на подрозетник

Монтаж розеток в гипсокартон проводится таким образом:

1. Выкрутить из крышки розетки винт и снять крышку.
2. Основание розетки наложить на подрозетник, таким образом, чтобы гнезда проходили по одной горизонтальной линии, а основание должно находиться посередине в подрозетнике.
3. Наметить шилом или карандашом место, где будет монтироваться шуруп.
4. Сделать сверлом углубления для шурупа. Обратите внимание, чтобы сверло имело меньший диаметр, чем шуруп.
5. Немного ввинтить шуруп, чтобы наметить резьбу.
6. Закрутить шурупы на розетке без крышки.
7. Провода соединить с клеммами и сверху положить крышку.

При проводке закрытого типа, розетки устанавливаются в гипсокартон в углублениях. На коробках для розеток под гипсокартон есть отверстия, куда вводят проводники. Можно коробки закрепить и строительным раствором. Чтобы розетка не выскочила, когда вынимают вилку, нужно чтобы распорные лапки убирались в выштамповки. Бывает и такое, что нет выштамповок. Тогда необходимо самим сделать конструкцию для закрепления розеток. Для этого нужно:

1. Вырезать из резины листовой полосу в 20 см. Толщина резины должна быть около 4 мм. Можно вырезать две полосы, но тогда их ширина — по 3 см каждая.
2. Наклеить полосы на бок коробки для подрозетки. Таким образом, розетка будет держаться внутри коробки, потому что появится преграда для распорных лапок. Они упрутся в резину и не выйдут за пределы розетки.
3. В качестве преграды для лапок может выступить и брусок дерева или цемент, перед этим необходимо обезжирить коробку.

Если же коробка пластмассовая, то с ней проблем обычно не бывает. Распорные лапки самостоятельно проделывают для себя впадины и удерживаются внутри стены. Если у вас по какой-то причине нет обычных коробок, то вместо них можно использовать консервные банки. Лучше всего эту роль выполнят банки из-под сгущенки или тушенки. Они по диаметру совпадают с диаметром коробок из магазина. При помощи кусачек из банки нужно удалить острые края, чтобы в дальнейшем не пораниться об нее. Можно из одной целой не распечатанной банки сгущенки сделать две коробки, для этого необходимо разрезать ее пополам, а содержимое вылить. В банке необходимо сделать отверстия, куда упираться будут лапки и также сделать дырку для проводов. Все отверстия сделают с помощью зубила.

Правила пользования розеткой под гипсокартон

Основные правила:

1. Как правило, на розетке написано, какую силу тока и напряжение она может выдержать. Но в любом случае, нагрузка на нее не может превышать 1500 Вт. И то, это только в том случае, если в доме находится предохранитель. Вместо него не нужно использовать «жучки», иначе квартира не будет защищена от перепадов сети. И розетка быстро выйдет из рабочего состояния.
2. Штепсельные розетки необходимо монтировать минимум полметра от пола, а надплинтусные – 30 см. Последние – всегда должны быть оснащены поворотными пластинами, которые при изъятии вилки из розетки закрывают гнезда.
3. Согласно технике безопасности, не нужно монтировать розетки недалеко от заземленных участков квартиры. Расстояние — не меньше полуметра.
4. В ванных монтировать розетки не рекомендуется, в виде исключения можно сделать розетку со скрытой проводкой и с приводом от пониженного трансформатора.
5. Согласно строительным нормам, одна розетка может приходиться на 10 кв. метров, а на кухне, не зависимо от площади может быть только две розетки.
6. Вилку нужно вынимать двумя руками. Одной – держать розетку, а второй – вынимать вилку. Если розетку не поддерживать, то она может расшататься, и однажды вы вынете вилку вместе с розеткой из подрозетника, а назад вставить ее хоть и можно, но держаться она будет не долго. Поэтому лучше обращаться аккуратно с розеткой, тогда и служить она будет без сбоев долгие годы.

Как сделать отверстие в гипсокартоне под светильник, розетку трубу и др. | Сделай сам

Вообще-то сделать отверстие в гипсокартоне проще, чем в любом другом строительном материале. Сделать это можно чем угодно, и если не пальцем, то кулаком — запросто. Но вряд ли Вас интересуют отверстия неправильных геометрических форм.

Сделать круглое отверстие в ГКЛ можно с помощью профессиональных инструментов и подручными средствами:

1. Высверлить коронкой (круговой пилой) по гипсокартону.
Самый быстрый и удобный способ. Коронки для гипсокартона продаются практически во всех строительных магазинах и на строительных рынках. Цена набора в зависимости от количества полотен, диаметра и производителя — от 2 до 30$. Наиболее ходовые наборы с 7 полотнами диаметром 26, 32, 38, 45, 50, 63 мм с одним держателем, глубина пропила до 18 мм. Цена такого набора 2-5$:

Для отверстий большего диаметра (например для установки светильников) можно купить набор с полотнами диметром 60, 67, 74, 81, 95 мм с глубиной пропила 32 мм. Такой набор стоит 5-8$.

Чтобы просверлить отверстие необходимого диаметра (или близко с тому) нужно сначала снять все полотна, чуть повернув каждое по часовой стрелке и вытянув на себя, выбрать полотно нужного диаметра и вставить его на место. Сверление занимает от 1 до 5 секунд, дольше полотно подбирать. Разметка и сверление производятся с лицевой стороны гипсокартона. Отверстия можно сверлить как на прикрученных к каркасу гипсокартонных листах, так и на незакрепленных в проектное положение листах.

Очень удобно, но бывает, что в наборах нет полотен нужного диаметра, или гипсокартонный лист наклеен на кирпичное, бетонное (железобетонное) основание, на достаточно тонкий клеевой слой, тогда сделать отверстие можно другими способами:

2. Выпилить электролобзиком.

Электролобзиком можно сделать отверстие любой геометрической формы и размера, при необходимости получить максимально близкое к круглому отверстие, боковая поверхность ГКЛ шлифуется шлифовальной шкуркой. Если нужно сделать дырку совсем маленького диаметра (20-30 мм), то лучше использовать узкую пилочку для выпиливания отверстий в ДСП. Вот только есть ограничения: лобзиком не сделаешь отверстие на приклеенном ГКЛ и, если расстояние между основанием стены или потолка и лицевой поверхностью гипсокартонного листа меньше высоты пилочки лобзика при максимальном выходе пилочки, то тут тоже лобзик не поможет. Но еще не вечер, есть и другие способы:

3. Высверлить круговым сверлом (высечными ножницами) по кафелю — «балеринкой».

Вообще-то балеринки предназначены для сверления отверстий в керамической плитке, но если у Вас такая есть, ее запросто можно использовать, тем более что можно выставить диаметр отверстия с точностью до миллиметра. Цена «балеринки» не большая — 2-10$, что сопоставимо с ценой набора коронок. Выглядят балеринки так:

Балеринкой можно высверлить отверстие даже в наклеенном на бетонную стену или потолок гипсокартонном листе, так как сверло балеринки имеет как правило победитовый наконечник. Единственное ограничение — максимальный диаметр отверстия ограничен плечом балеринки.

4. Полотном ножовки по металлу.

Это первое подручное средство. С ножовки по металлу снимается полотно, в ГКЛ сверлится несколько отверстий небольшого диаметра и потом в отверстия вставляется полотно. Для работы с полотном ножовки по металлу продаются специальные ручки-ножовки:

Если нужно сделать много отверстий, то лучше купить такую ручку. Чем больше диаметр отверстия тем удобнее работать. У этого способа два ограничения: минимальный диаметр отверстия 50 мм (можно конечно вырезать отверстие и меньшего диаметра, но проще это сделать другими способами) и не получится сделать отверстия в наклеенном на тонкий слой ГКЛ.

5. Высверлить дрелью со сверлом диаметром 6-8 мм.

Если Вы работаете с гипсокартоном, то дрель и сверла точно в доме есть. В данном случае дрель заменяет фрезер, поэтому и диаметр сверла не может быть слишком маленький, иначе сверло может поломаться, а при большом диаметре сверла совершается лишняя механическая работа, да и держать дрель тяжелее. Этот способ хорош тем, что годится для всех случаев, но делать отверстие таким способом в наклеенном на основание ГКЛ нужно осторожно.

Для того, чтобы сделать отверстие необходимого диаметра (или размеров, если отверстие не круглое), рисуете на гипсокартонном листе контуры отверстия, сверлите первое отверстие с внутренней стороны от линии и, не выключая дрель, ведете сверло вдоль линии (оставляя на всякий случай отступ 1-2 мм, если отверстие должно быть очень точным), дрель при этом желательно держать 2 руками. При необходимости получить максимально близкое к круглому отверстие, боковая поверхность ГКЛ шлифуется шлифовальной шкуркой.

6. Высверлить дрелью.

Суть этого способа заключается в том, чтобы сделать максимальную перфорацию гипсокартонного листа. Рядом с контурами отверстия сверлом любого удобного диаметра сверлится много отверстий максимально близко друг к другу. После этого середина аккуратно выбивается, а оставшиеся зубцы удаляются сначала ножом, потом шлифовальной шкуркой:

7. Вырезать ножом.

Самый сложный, долгий и опасный как для Вас, так и для ГКЛ cпособ, но иногда приходится его использовать. Отверстие прорезается за 6-10 проходов ножом. Лезвие ножа выдвигается на 5-8 мм (имеется в виду простой обойный нож), при первом проходе нож держится перпендикулярно ГКЛ. При втором проходе нож держится с наклоном в одну из сторон, при третьем проходе — с наклоном в противоположную сторону. Таким образом за 3 прохода получается канавка по контуру отверстия глубиной 2-4 мм. При последующих проходах канавка углубляется до тех пор пока гипсокартонный лист полностью не прорежется. Если не использовать подкладки, то велика вероятность обламывания ГКЛ.

8. Сделать наколку.

Если у Вас есть дети, которые из рук вон плохо учатся в школе, не расстраивайтесь, и от таких детей может быть большая польза. Возьмите из готовальни измеритель — такая штука, похожая на циркуль, только с иголочками на обоих ножках, и, выставив измеритель, на необходимый радиус сделайте проколы листа через каждые 2-3 мм. Прорежьте ножом картон с двух сторон по контуру отверстия. После этого лист желательно положить на подпорки так, чтобы под будущим отверстием опоры не было, а рядом с отверстием опора была. Теперь резким ударом молотка по центру контура можно выбить отверстие.

Есть и другие способы, но я думаю, Вам и этих на первое время хватит, если нет, оставляйте комментарий, учтем.

Поделиться новостью:

Обязательно посмотрите и эти записи:

Запись имеет метки: отверстие в гипсокартоне, сделать отверстие
Перепечатка любых материалов сайта без активной ссылки запрещена!

electric — Нужно ли мне прорезать гипсокартон, чтобы установить выключатель?

Если я понимаю, что вы имеете в виду, свет будет не в комнате, изображенной на картинке, а по другую сторону этой стены. Только переключатель будет на этой стороне.

Розеточную коробку на первом рисунке (с проводами) нельзя закапывать в стену без доступа. Если вы используете эту коробку, у нее должна быть тарелка со стороны комнаты, даже если эта тарелка пустая.

Эта розетка уже в стене, скорее всего, такая

В большинстве зданий, в которых проводилась проводка за последние 50 лет, провода неметаллические (NM), то есть внешняя изоляция представляет собой пластиковую оболочку, а не металлическую оболочку.

Эти провода удерживаются зажимом. Коробка, которую вы изображаете с заглушками, используется с металлическими покрытыми проводами или проводами внутри металлического кабелепровода (хотя для кабелей NM имеется переходной зажим).

Вам нужно будет установить коробку на внешней стене, чтобы прикрепить светильник. После установки светильника необходимо убедиться, что коробка водонепроницаема.

Вероятно, вам лучше ослабить зажимы, удерживающие провод, удалить существующую коробку, перенаправить провод из этой коробки в новую коробку для приспособления и пропустить еще один комплект проводов от распределительной коробки к новой коробке. Помните, что никакие соединения проводов не могут быть нестандартными или недоступными.

Если вы не хотите, чтобы переключатель был именно там, где вы его изобразили, вы можете использовать старую коробку для переключателя и поместить новую коробку немного выше или сбоку от старой коробки, но с той же стороны от стойки. Когда вы ослабите зажим для проволоки, вы сможете достать гораздо меньшую заглушку, которую обычно можно удалить с помощью отвертки. Затем вы можете оставить провод питания в старой коробке и проложить новый кабель для коммутируемого провода, нейтрали и заземления от старой коробки к новой.

Убедитесь, что все провода, к которым вы приближаетесь, не находятся под напряжением. После размыкания прерывателя проверьте каждый провод с помощью бесконтактного тестера, такого как этот.

Quadsaw позволяет сверлить выпускные отверстия в гипсокартоне менее чем за 10 секунд

Как человек, который считает себя довольно хорошо владеющим отверткой и заядлым «мы можем нанять этого специалиста», меня до сих пор удивляет, когда я вижу, что хороший инструмент делает что-то невероятное, например, выполнение работы, которая обычно занимает много времени и делать это за долю времени. Quadsaw — именно такой инструмент! Он позволяет вырезать в гипсокартоне отверстия для розеток, распределительных коробок, монтажных пластин и т. Д.

Quadsaw крепится прямо к существующей дрели и использует 4 лезвия, которые быстро перемещаются вперед и назад, чтобы копать и пилить стену, чтобы прорезать идеально квадратное отверстие для гнезда в гипсокартоне. Это гениальный инструмент, который сэкономит вам массу времени и денег, и он особенно хорош для людей, занимающихся ремонтом дома, электриков и т. Д.

Quadsaw позволяет вырезать идеальные квадратные или прямоугольные отверстия под 90 градусов для одно- и двухрядных розеток, и он поставляется с различными наборами в зависимости от того, что вы хотите установить, включая Old Work Plastic, New Work Plastic, P&S Автономная монтажная пластина низкого напряжения, пластиковое кольцо низкого напряжения и старая металлическая распределительная коробка.

Использовать Quadsaw так же просто, как начать с пилотного отверстия, удерживать устройство на одном уровне с помощью прилагаемого спиртового уровня наверху, а затем медленно продвигаться вперед, чтобы найти канал. Как только вы окажетесь в канале, выведите дрель на максимальную скорость и медленно продвигайтесь вперед через доску. При движении вперед, когда вы находитесь в канале, вам может потребоваться немного покачивать и покачивать Quadsaw, чтобы убедиться, что все 4 лезвия пилы остаются в контакте с гипсокартоном.

Оригинальная квадратная пила для гипсокартона оснащена вакуумным приспособлением, которое входит непосредственно в ручку для автоматической очистки от пыли во время пиления, сменными лезвиями для легкого переключения между одинарными и двойными гнездами, вырезом с точными размерами в соответствии с вашими потребностями и более.

Для Quadsaw требуется дрель с частотой вращения холостого хода от 1750 до 2500 и универсальный патрон 1/2 дюйма (13 мм), он работает с дрелью (не ударным шуруповертом) с требуемой частотой вращения (не с молотком или ударом), и он работает на любом стандартном гипсокартоне (однослойный или двуслойный гипсокартон до максимальной глубины 1 дюйм).

Автоматическая квадратная пила для гипсокартона Quadsaw имеет размеры 11,4 «x 5,5» x 6,1 «, вес 5,5 фунтов и на данный момент предназначена только для резки гипсокартона, хотя в настоящее время они разрабатывают полотна, которые позволят вам вырезать отверстия под углом 90 градусов. в дерево, кирпич, керамику и многое другое.

Посмотрите, как работает квадратная пила для гипсокартона Quasaw, посмотрев видео ниже.

Подпишитесь на наш канал на YouTube

Как легко резать гипсокартон с помощью RotoZip

Повесить гипсокартон легко.

Обрезка электрических устройств….

Это другая история.

Запутайтесь, и вы будете ремонтировать новый гипсокартон.

Не круто.

Сегодняшний урок покажет вам, как делать точные разрезы вокруг электрических коробок, вентиляторов для ванной и встраиваемых светильников.

Вы узнаете много интересного, когда смотрите на профессионального подрядчика.

Сегодняшнее руководство любезно предоставлено Стивом Уайтом из SRW Contracting.

Как вы помните, он профессиональный мастер по ремонту ванных комнат.

Когда я попросил Стива помочь с этим уроком, он сказал мне, что редко пользуется пилой для гипсокартона.

Вы увидите, почему традиционная пила для гипсокартона воняет по сравнению с RotoZip.

И это ускоряет резку гипсокартона

На прошлой неделе Стив показал вам, как подвешивать потолки из гипсокартона в ванной комнате с помощью лифта.

Сегодня он рассказывает, как вырезать гипсокартон вокруг электрических коробок, вентиляторов для ванных комнат и встраиваемых светильников.

Первым делом нужно измерить местоположение устройства.

Определите центральное положение устройства и запишите эти размеры.

Не теряйте их, а то пинаете себя !!!

Используйте эти размеры, чтобы отметить центр электрического устройства на новом гипсокартоне.

Вставьте пилу для гипсокартона или RotoZip в эту центральную отметку.

Вы увидите тревогу Стива на видео примерно в 1:34.

Я попросил его использовать пилу для гипсокартона, хотя он больше ею не пользуется.

LOL.

Бедный парень.

Для электрических коробок не врезайте слишком глубоко.

В первую очередь потому, что в коробке есть электрические провода.

Отрежьте от центра до края коробки , затем снимите нож или RotoZip.

Затем надрежьте гипсокартон, чтобы найти внешний край распределительной коробки.

Теперь вырежьте контур внешнего края коробки в гипсокартоне.

Техника аналогична для встраиваемых светильников.

Отрежьте от центра к краю утопленного светильника.

Снова вытащите RotoZip из гипсокартона и воткните его снаружи в углубленный свет.

Наконечники Стива сделают точный круговой надрез в гипсокартоне.

Он объясняет в видео, почему так важен точный вырез для встраиваемых светильников.

Раскрой гипсокартона для вентиляторов для ванной немного другое дело.

Вы можете резать по внутреннему краю, а не по внешнему краю.

Благодаря этому ваша работа с гипсокартоном будет выглядеть аккуратно и чисто.

Посмотрите все советы Стива в видео и узнайте, почему он 10 лет использует RotoZip 😀

Что дальше

Is есть сомнения, что RotoZip великолепен?

У нас есть еще одно руководство, в котором показано, как разрезать гипсокартон в дверном проеме с помощью RotoZip.

Возьмите наше бесплатное руководство, если вы делаете ремонт ванной комнаты своими руками — в нем рассказывается, как отремонтировать ванную комнату за 10 дней или меньше

Отправить мне руководство

Как всегда, спасибо за чтение, просмотр и участие наше потрясающее сообщество.

Ура,

P.S. Если в 2018 году вы делаете ремонт ванную комнату своими руками, ознакомьтесь с руководством по ремонту ванной комнаты, и вы не будете разочарованы видео и индивидуальной поддержкой.

P.P.S. В нашем интернет-магазине есть масса товаров для домовладельцев, занимающихся ремонтом ванных комнат. Вы найдете душевые системы wedi, поддоны KBRS, инструменты для укладки плитки и многое другое.

Как заделать дыры в гипсокартоне

Как заделать дыры в гипсокартоне

Есть ряд причин, по которым вам необходимо заделать дыры в гипсокартоне. Иногда из-за запланированных сантехнических или электромонтажных работ в гипсокартоне образовалась дыра. В других случаях отверстия необходимо отремонтировать из-за непредвиденных повреждений.Независимо от причины, описанные ниже методы можно использовать для ремонта дыр в гипсокартоне. Различные методы работают лучше, чем другие, в зависимости от размера отверстия, а также от того, находится ли оно в потолке или в стене.

В этой статье описаны несколько методов заделки дыр в гипсокартоне. Отдельные статьи, ссылки на которые приведены ниже, подробно описывают, как использовать эти методы для ремонта гипсокартона. Любой из этих методов можно использовать для отверстий размером до 13 дюймов. Если отверстие больше 13 дюймов, лучше всего обрезать окружающий гипсокартон до ближайшего доступного стержня и установить кусок гипсокартона по размеру.Для ремонта отверстий размером более 13 дюймов требуется соответствующая подложка, которая прикрепляется к основной конструкции, а не к окружающему гипсокартону. Описанные ниже методы зависят от устойчивости окружающего гипсокартона, обеспечивающего поддержку.

Нашивка на тесьме

Первый метод может называться накладкой на ленту. Это самый надежный метод заделки средних и больших отверстий . Чтобы гипсокартон был действительно прочным, он должен иметь прочную основу.Этот метод предполагает использование короткой металлической или деревянной шпильки. Поддерживающая лента помещается за отверстие, выходящее за любой край, а затем прикрепляется к существующему гипсокартону. Затем пластырь навинчивается на только что наложенный ремешок-носитель. Это лучший вид заплатки из гипсокартона для дыр в потолке.

Заплата для гипсокартона Калифорния

Второй метод широко известен как заплатка из гипсокартона Калифорнии. Некоторые называют этот метод патчем-бабочкой. Заплатка Калифорния хорошо подходит для небольших отверстий.Если отверстие больше 8 x 8 дюймов, вы можете рассмотреть возможность использования описанного выше метода закрепления лентой. Заплатка Калифорния не очень подходит для дыр в потолке. Этот тип пластыря лучше всего подходит для закрытия небольших квадратных отверстий, например, там, где была удалена старая выпускная коробка.

Заплата для гамака или Заплата для гипсокартона Огайо

Третий метод — это универсальный способ заделки гипсокартона, который лучше всего работает с отверстиями малого и среднего размера до 13 дюймов. Отверстие не обязательно должно быть квадратным, чтобы использовать пластырь Огайо.Если снятый гипсокартон все еще доступен, его часто можно использовать повторно этим методом. Есть проблемы с использованием заплатки Огайо для ремонта дыр в потолке; однако, если при установке заплатки приняты определенные меры предосторожности, ее можно использовать даже для небольших отверстий в потолке.

Предыдущая: Обзор ремонта гипсокартона Далее: Советы по подбору текстуры гипсокартона

Что нужно и что нельзя делать при ремонте гипсокартона

Фото: istockphoto.com

Гипсокартон прочен, но не прочен.Со временем на гипсокартонных стенах могут образоваться некрасивые трещины или дыры. К счастью, гипсокартон довольно легко ремонтировать, но в этом есть искусство. Вот что нужно делать и чего избегать при устранении повреждений гипсокартона, чтобы они были незаметны для домовладельцев, покупателей жилья или посетителей.

Фото: istockphoto.com

ДЕЙСТВИТЕЛЬНО используйте правильные материалы.

При ремонте мелких царапин или вмятин размером менее ½ дюйма заполните их тонким слоем герметика для швов (также известного как раствор для гипсокартона). Наносите шпателем толщиной 3–4 дюйма, предназначенным для работы с гипсокартоном, а не, скажем, тем узким универсальным ножом, который вы использовали бы для шпаклевки по дереву, сглаживая шпатлевку до тех пор, пока она не будет на одном уровне со стеной.Для трещин или отверстий размером более ½ дюйма перед зашпаклевкой необходимо укрепить сетку. Если нанести герметик для швов непосредственно на большие выбоины, повреждения появятся снова, когда дом осядет, а герметик высохнет и рассыпется.

Не теряйте время зря.

Воспользуйтесь готовыми изделиями, которые упрощают ремонтные работы. Комплекты заплат с усиленными центральными панелями и самоклеющейся лентой отлично подходят для небольших отверстий. Комбинация состава для гипсокартона и грунтовки (например, 3M Patch Plus Primer, доступная на Amazon) оставляет поверхность, готовую к покраске.

Найдите проверенных местных профессионалов для любого домашнего проекта

+

НЕ забывайте о аккуратности.

Используйте нож для резки коробок или другое острое лезвие, чтобы отрезать случайные пряди сетчатой ​​ленты или потертые края обшивки вокруг отверстий или трещин перед нанесением герметика. В противном случае на готовой работе будут видны неровности и другие дефекты.

НЕ обрезайте шнуры.

Будьте осторожны и не прорезайте стену, чтобы заделать дыру, пока не убедитесь, что электрические шнуры и водопроводные линии не проходят через шкаф за ней.Если отверстие шириной всего несколько дюймов, посветите в него фонариком, чтобы увидеть, что там. Если вам необходимо увеличить отверстие, аккуратно вырежьте его по горизонтали с помощью пилы для гипсокартона, но не заходите глубже, чем на дюйм. Можно с уверенностью предположить, что рядом с электрической розеткой будут присутствовать горячие провода, но не ставьте свою жизнь — или сбережения — на то, что строители или ремонтники соблюдали все электрические и водопроводные нормы. Провода и трубы часто встречаются там, где им не место.

ОБЯЗАТЕЛЬНО держите его светлым.

Когда речь идет о герметике, меньше значит лучше.Тонкий слой легче шлифовать, и вы с меньшей вероятностью удалите слишком много во время шлифования и обнажите заплату. Кроме того, чтобы соединительный состав выглядел заподлицо со стеной рядом с местом повреждения, «растушуйте» грязь по мере ее нанесения. Держите нож под углом 70 градусов, сильнее нажимая на внешние края грязи по мере удаления от центра.

НЕ экономьте на шлифовании.

Если срезать углы при шлифовании, место ремонта будет заметно, так что не торопитесь. Когда отремонтированный участок высохнет, используйте наждачную бумагу с мелким зерном (100 или 120).После первого раунда шлифования добавьте второй слой грязи, распределив его примерно на 2 дюйма за границы первого слоя. После высыхания повторно отшлифуйте.

ОБЯЗАТЕЛЬНО использовать защиту.

Мелкие частицы гипсокартона могут повредить легкие при вдыхании. Поэтому при шлифовке гипсокартона всегда надевайте респиратор. Одноразовые перчатки также могут защитить руки от обезвоживающего воздействия гипсовой пыли.

НЕ забудьте проверить.

Думаете, вы закончили? Не так быстро! Проведите руками по ремонту, чтобы убедиться, что он гладкий.Затем, прислонив висок к стене, поищите неровности, которые, возможно, потребуют дополнительной шлифовки.

Фото: istockphoto.com

Как только вы будете удовлетворены внешним видом вашей лоскутной работы, прогрунтуйте и закрасьте область. Никто никогда не узнает твоего секрета!

Как отремонтировать и залатать дыру в гипсокартоне

Несущие стены удерживают наши дома, но сам гипсокартон может быть поврежден. Дети, домашние животные, ремонт и даже случайные спотыкания могут пробить дыру прямо в ней — независимо от того, признает ли член семьи правду о «дыре».

К счастью, мы помогли многим клиентам с их собственными проектами по заделке дыр и знаем, что делать.

Неважно, имеете ли вы дело с крошечным кусочком гипсокартона или более серьезной проблемой, вот вам надежные продукты, к которым вы можете обратиться за помощью…

Патчей:

Если дверная ручка врезалась в гипсокартон, оставив для вас красивое отверстие размером с дверную ручку, заплатка — это простой способ исправить это.

Strait-Flex® Perma-Patch — это универсальная заплатка для ремонта гипсокартона.Его размеры 8 дюймов на 8 дюймов, поэтому он удобен для удаления ударов, отверстий, оставшихся после снятия осветительных приборов, или отверстий, которые вы должны были вырезать, чтобы спасти своего хомяка, который протиснулся за плитой и заблудился в стене. (Гм, это действительно происходит!)

Эта пластырь тонкая, но очень прочная и изготовлена ​​из запатентованного композитного материала, который создает прочную связь с поврежденной поверхностью. Вы можете использовать его на стене или потолке, и он не будет провисать. Кроме того, в отличие от металлических пластырей из стекловолокна, он не будет расплываться при шлифовании.Просто очистите края отверстия вверх, нанесите немного компаунда вокруг отверстия немного шире, чем заплатка, нанесите пластырь, нанесите на него два слоя компаунда (давая время компаунду высохнуть между слоями), чтобы закрепить его на месте, и закончите смыть легким обезжиривающим составом.

Патчи на выходе:

Одно из наиболее частых мест, где гипсокартон нуждается в дополнительной помощи, — это коробка с электрическими розетками. Возможно, вы устанавливали новое приспособление и случайно вырезали отверстие большего размера, чем вам нужно.Не проблема!

Заплата для розеток Strait-Flex® — это предварительно вырезанная заплатка, которая идеально подходит для ремонта и укрепления области вокруг розеточных коробок.

Он сделан из того же материала, что и The Strait-Flex® Perma-Patch , поэтому он чрезвычайно прочен и легко сцепляется с поврежденной поверхностью. Поскольку он предназначен для обхода торговых точек, он избавляет от необходимости догадываться о правильном размере.

Ремонтные зажимы:

Если у вас есть отверстие большего размера, вам могут потребоваться ремонтные зажимы для гипсокартона, чтобы выдержать вес нового куска гипсокартона. Зажимы для ремонта гипсокартона марки Sheetrock® предназначены для использования со стандартными панелями из гипсокартона толщиной 1/2 и 5/8 дюйма.

Зажимы для ремонта гипсокартона просты в использовании. Вырежьте поврежденный участок гипсокартона — квадрат или прямоугольник облегчают задачу — и через минуту вы сможете использовать этот кусок в качестве шаблона. Установите зажимы для ремонта гипсокартона, вкрутив их в прилегающий гипсокартон. Теперь они будут служить опорой для нового куска гипсокартона.

Так вы собираетесь покупать гигантские листы гипсокартона только для заделки дыры? Точно нет. Sheetrock® Brand Patch and Repair 2 фута x 2 фута. Панели предназначены для ремонта, поэтому вы не тратите тонну гипсокартона на одно отверстие.

Используйте кусок гипсокартона, который вы сняли со стены, в качестве шаблона и отрежьте свежий кусок гипсокартона того же размера. Когда вы поместите его в пространство, он будет поддерживаться зажимами для ремонта гипсокартона.

***

Если вы использовали заплатку, вам, скорее всего, не понадобится больше, чем немного смеси для швов, чтобы сгладить края и помочь ей растушеваться.

Но если вы использовали зажимы для ремонта гипсокартона и свежий гипсокартон, это означает, что вам нужно будет следовать типичному процессу для гипсокартона: соединить скотчем по всем краям, а затем нанести несколько слоев герметика на ленту, чтобы укрепить его до поверхность стены.

После того, как дыра будет заделана, вам нужно сделать так, чтобы область сливалась с остальной частью стены.

Как только вы получите гладкую поверхность на месте отверстия, самое время для грунтовки. Если вы сделаете ошибку и поспешите сразу, чтобы нарисовать, участок с заплатками будет тусклым — и будет выделяться почти так же, как дыра!

Загрунтуйте залатанный участок, дайте ему высохнуть, а затем нанесите ту же краску, которую вы использовали на остальной части стены.Может потребоваться дополнительный слой, чтобы смешать его с исходной краской. Отойдите назад, чтобы проверить свою работу на расстоянии.

Есть вопросы о том, как залатать дыру и заставить ее сливаться после ремонта? Мы всегда рады помочь! Загляните сегодня в местный TIMBER MART, чтобы поговорить с одним из наших экспертов.

Кабельная розетка для дома

В старых домах вы можете обнаружить, что кабельные линии были проложены без коробок или настенных панелей, например:

Если это ваша ситуация, сегодняшние «сделай сам» расскажут, как модернизировать кабельную разводку с помощью коробки и настенной пластины.Это дешевле и проще, чем вы думаете! Вы вполне можете это сделать!

Материалы:

• Электрический шкаф на 1 группу
• Стеновая пластина для розетки коаксиального кабеля 3/8 дюйма
• Поиск шпильки
• Пила для гипсокартона / замочная скважина
• Отвертка с плоской головкой
• Отвертка Phillips
• Молот
• Карандаш
• уровень
• Измерительная лента

Это партнерские ссылки для вашего удобства. Если вы покупаете инструменты для работы, я беру небольшую комиссию (без дополнительных затрат для вас), чтобы поддерживать блог в рабочем состоянии! Спасибо 🙂

Шаг 1. Проверьте шпильки

Возьмите искатель шпильки и осмотрите область рядом с коаксиальным кабелем.Убедитесь, что это не так близко к шпильке, что вы не можете поместиться в коробку. Если это так, не беспокойтесь! Возможно, вам просто придется спланировать свою коробку немного слева или справа от того места, где ваш коаксиальный кабель проходит сквозь стену, а не по центру. Этот шаг не даст вам проделать дыру в стене не в том месте. Не пропустите это lol

Шаг 2: Снимите пластиковую втулку

Черная (в моем случае) пластиковая штучка, окружающая коаксиальный кабель в том месте, где он проходит через стену, называется проходной втулкой для кабеля.Я искал это для вас, ребята. Пожалуйста. Я использовал отвертку с плоской головкой, чтобы вытащить ее из стены, и несколько небольших ножниц (вы можете использовать ножницы), чтобы аккуратно отрезать ее.

Шаг 3. Вставьте коаксиальный кабель в стену и измерьте розетку

Теперь вы можете протолкнуть лишний коаксиальный кабель в стену, оставив только голову выглядывать. Далее давайте найдем, где нам нужно разрезать гипсокартон для новой коробки! У вас все отлично

Если у вас есть ближайшая розетка для справки, , как и я, снимите лицевую панель и измерьте расстояние до дна коробки.

Профессиональный совет : вы хотите удалить настенную пластину, потому что мы прорезаем отверстие под электрическую коробку, а не настенную пластину. Если бы Роланд не указал на это, я бы полностью измерил крышку, и это сделало бы крышку кабеля заметно ниже, что могло бы вывести меня из головы! Спасибо, муж

В нашем случае дно было на высоте 10 1/2 дюймов от пола. Я переместил измерительную ленту к выглядывающему коаксиальному кабелю и отметил 10 1/2 дюймов. Возьмите переднюю часть распределительной коробки и совместите ее нижнюю часть с отметкой.Вы можете использовать уровень, чтобы убедиться, что он ровный. Теперь обведите карандашом рамку (исключая маленькие «ушки»).

Если у вас нет ближайших розеток в качестве эталона , просто возьмите свою низковольтную электрическую коробку и отцентрируйте ее над тем местом, где выглядит ваш коаксиальный кабель. Используйте уровень, чтобы убедиться, что ваша коробка прямая. Обведите переднюю часть электрического блока (за исключением маленьких «ушей»), и вы готовы к резке!

Шаг 4. Обрежьте гипсокартон

Используя кольцевую пилу (или пилу для гипсокартона), вырежьте очерченный вами контур розетки.Постукивание по ручке пилы молотком может помочь вам начать работу. Не торопитесь и следуйте своим линиям. После того, как гипсокартон будет разрезан, наденьте перчатки и осторожно удалите изоляцию в том месте, где будет находиться коробка. Теперь вы можете вытащить коаксиальный кабель обратно через отверстие (достаточно для работы).

Как видите, мы были очень близки к кобелю! К сожалению, не из числа Райана Гослинга …

Шаг 5: Установите выпускную коробку

Используйте отвертку с плоской головкой, чтобы открыть один из выступов на выпускной коробке.Пропустите коаксиальный кабель через это отверстие, а затем вставьте коробку в отверстие в стене. Затяните два винта на коробке, чтобы прикрепить ее к гипсокартону.

Шаг 6: Установите лицевую панель и полюбуйтесь своей работой!

Теперь просто прикрутите коаксиальный кабель к разъему на настенной пластине и прикрепите настенную пластину к коробке прилагаемыми винтами. Готово! Похлопайте себя по спине, вы гений в поиске гвоздей, резке гипсокартона и установке коробок!

РАЗБИВКА СТОИМОСТИ:

1–1 распределительная коробка = 0 руб.98

1- коаксиальная настенная пластина = 3,85 $

Налог = 0,39 доллара США

Итого: 5,22 $

У меня были под рукой все остальные инструменты, и мне понадобились только два указанных выше. Вероятно, так будет и с большинством из вас. Наша кабельная компания сказала, что они возьмут 100 долларов за то, чтобы это сделать. Ты можешь в это поверить?! Так что мы только что сэкономили почти 95 долларов !!

Надеюсь, вы нашли этот урок полезным! Не забываем, мой муж электрик. Есть ли другие небольшие электрические задачи, которые вы хотели бы научиться выполнять? Позвольте мне знать в комментариях ниже! Мы с радостью поможем вам

Вам могут понравиться эти сообщения:

Сохранить

Сохранить

Сохранить

Сохранить

Сохранить

Сохранить

.