Как выровнять давление воды в частном доме: Страница не найдена — Справочник домашнего мастера

Страница не найдена — Справочник домашнего мастера

Вопросы

Содержание1 Зачем утеплять отмостку вокруг дома, кому это нужно?1.1 Теплопотери – основная причина, зачем

Вопросы

Содержание1 Домашний скалодром: полезные советы для вас1.1 Проект: установка скалодрома1.2 Вопросы, на которые нужно

Дом

Содержание1 Какими сделать входные группы для частного дома1. 1 Конструкция из металлопластика1.2 С террасой1.3 Декоративная

Вопросы

Содержание1 Техника, встроенная на кухню (45 фото): всегда ли она лучше отдельностоящей1.1 Основные отличия1.2

Вопросы

Содержание1 Ремонт однорычажного смесителя своими руками: этапы работы1.1 Шарнирный кран — лучший вариант для

Кровля

Содержание1 СтройкаДиалог1. 1 Преимущества и недостатки железной крыши1.2 Устройство кровли из железа1.3 Подготовка материала1.4 Как

Вопросы

Содержание1 Солнечные батареи своими руками1.1 Как это работает1.2 Проектирование солнечной батареи1.3 Материалы для изготовления1.4

Вопросы

Содержание1 Ремонт алюминиевых радиаторов: причины поломок, как устранить течь батареи отопления, чем заклеить устройство,

Страница не найдена — Справочник домашнего мастера

Вопросы

Содержание1 Зачем утеплять отмостку вокруг дома, кому это нужно?1.

1 Теплопотери – основная причина, зачем

Вопросы

Содержание1 Домашний скалодром: полезные советы для вас1.1 Проект: установка скалодрома1.2 Вопросы, на которые нужно

Дом

Содержание1 Какими сделать входные группы для частного дома1.1 Конструкция из металлопластика1.2 С террасой1.3 Декоративная

Вопросы

Содержание1 Техника, встроенная на кухню (45 фото): всегда ли она лучше отдельностоящей1. 1 Основные отличия1.2

Вопросы

Содержание1 Ремонт однорычажного смесителя своими руками: этапы работы1.1 Шарнирный кран — лучший вариант для

Кровля

Содержание1 СтройкаДиалог1.1 Преимущества и недостатки железной крыши1.2 Устройство кровли из железа1.3 Подготовка материала1.4 Как

Вопросы

Содержание1 Солнечные батареи своими руками1. 1 Как это работает1.2 Проектирование солнечной батареи1.3 Материалы для изготовления1.4

Вопросы

Содержание1 Ремонт алюминиевых радиаторов: причины поломок, как устранить течь батареи отопления, чем заклеить устройство,

Страница не найдена — Справочник домашнего мастера

Вопросы

Содержание1 Зачем утеплять отмостку вокруг дома, кому это нужно?1.1 Теплопотери – основная причина, зачем

Вопросы

Содержание1 Домашний скалодром: полезные советы для вас1. 1 Проект: установка скалодрома1.2 Вопросы, на которые нужно

Дом

Содержание1 Какими сделать входные группы для частного дома1.1 Конструкция из металлопластика1.2 С террасой1.3 Декоративная

Вопросы

Содержание1 Техника, встроенная на кухню (45 фото): всегда ли она лучше отдельностоящей1.1 Основные отличия1.2

Вопросы

Содержание1 Ремонт однорычажного смесителя своими руками: этапы работы1. 1 Шарнирный кран — лучший вариант для

Кровля

Содержание1 СтройкаДиалог1.1 Преимущества и недостатки железной крыши1.2 Устройство кровли из железа1.3 Подготовка материала1.4 Как

Вопросы

Содержание1 Солнечные батареи своими руками1.1 Как это работает1.2 Проектирование солнечной батареи1.3 Материалы для изготовления1.4

Вопросы

Содержание1 Ремонт алюминиевых радиаторов: причины поломок, как устранить течь батареи отопления, чем заклеить устройство,

Как нормализовать давление в трубопроводе в квартире и частном доме

Немало неприятностей может принести слишком низкое или слишком высокое давление в водопроводной сети – невозможность использования бытовой техники, протечки, отсутствие воды на верхних этажах – это далеко не полный перечень проблем, возникающих при недостаточном или избыточном напоре.

Какое давление необходимо?

Стабильность оптимальных показателей и отсутствие гидроударов – залог бесперебойной и долговременной работы бытовой техники. Расчет показывает, что давление или, как иногда говорят, напор воды для использования стиральной и посудомоечной машин обычно не превышает 2 атм, для джакузи и гидромассажа этот параметр следует увеличить в 2 раза, то есть давление в 4 атм обеспечит полноценное и комфортное проживание. В некоторых случаях устанавливают более высокие показатели, но максимальное значение для автономных систем не превышает 5–6 атм.

В централизованных сетях водопровода нормы давления также не превышают 6 атм, но в реальности показатели могут изменяться от 2 до 8 атм. Во время проведения тестирования (опрессовки) величина напора может достигнуть 10 атм, что, несомненно, может вывести из строя дорогостоящую бытовую технику, подключенную к водопроводу, или спровоцировать протечки. Для решения подобных проблем существует несколько способов.

Повышение давления

Проблема повышения давления во внутренней сети водопровода имеет несколько решений. Способ во многом зависит от источника водоснабжения и состояния трубопроводов.

Квартира

В квартире многоэтажки, подключенной к центральной трубе, снижение давления может иметь различные причины:

1. Засорился фильтр на входе в квартиру.
2. Снизилась пропускная способность труб из-за отложений на стенках.
3. Неэффективная работа центральной системы.

Первая причина устраняется прочисткой фильтра или его заменой. Во втором случае рекомендуется заменить внутренние магистрали, при этом лучше использовать пластиковые и комбинированные материалы, не накапливающие отложений – полипропилен или металлопластик.

Самым сложным является общение с водоснабжающей организацией, так как уговорить ее руководителей принять меры для устранения проблемы не всегда получается. Поэтому приходиться использовать дополнительное оборудование в виде специального насоса. Устройство монтируется после приборов учета, возможна установка на отводе для бытовой техники. Насос для повышения давления может его увеличить на 1–3 атм. Различают модели с автоматическим, ручным или комбинированным способом включения. В автоматическом режиме насос включается при возникновении потока – открытия крана или набора воды техническим устройством.

Использование подобного насоса не всегда корректно по отношению к соседям, так как вода до них может вообще не доходить. Более щадящий вариант – установка в квартире накопительной емкости, которая позволит в часы пиковой нагрузки получать воду с достаточным давлением.

Частный дом

В частном доме, который снабжается водой из скважины или колодца, стабильность обеспечивает гидроаккумулятор и комплект автоматики. Необходимого напора можно добиться соответствующей настройкой реле. При достижении определенных значений закачивающее воду устройство (погружной насос или насосная станция) отключаются, включение производиться при падении параметра до нижнего предела.

Снижение давления

Уменьшение напора особенно актуально для потребителей централизованного водоснабжения. Различные испытания и эксперименты наших «славных» сантехников зачастую приводят к печальным результатам. Не менее заинтересованы уменьшением напора и хозяева глубоких скважин, вода из которых поступает под большим давлением. Исключить риск позволяет недорогое и несложное устройство – регулятор (редуктор) давления. Различают 3 типа этих устройств – поршневые, мембранные и проточные.

Поршневые	Поршневые редукторы отличаются простотой конструкции, регулировка механизма производится с помощью винта, винт воздействует на поршень через пружину, а поршень уменьшает или увеличивает проходное отверстие, обеспечивая рабочее давление. Главным недостатком этого типа является чувствительность к загрязнению, засор приводит к выходу редуктора из строя. Поэтому при установке требуется предварительная очистка поступающей воды.
Мембранные	Мембранные системы неприхотливы и надежны, запорный механизм устройства связан с подпружиненной мембраной через шток, мембрана находится в герметичной камере. Степень ее воздействия на клапан определяет параметры давления и расход поступающей в магистраль воды.
Проточные	Проточные регуляторы не имеют подвижных деталей, благодаря такой конструкции они долговечны и надежны. Процесс регулирования основан на потере скорости течения при прохождении через лабиринт каналов редуктора, на выходе каналы соединяются в единый поток с заданным давлением.

Установка регулятора

Установка редукторов очень проста и почти не отличается от установки обычного сетчатого фильтра. Их рекомендуется устанавливать перед счетчиком воды или на горизонтальных участках трубы, с учетом доступности к регулирующему элементу механизма. По отношению к направлению потока прибор монтируется в соответствии с обозначением – стрелка на боковой поверхности. Для поршневых устройств необходимо предварительно установить фильтрующую систему.

Несколько слов о гидроударе

Суть гидроудара в образовании и быстром перемещении области с более плотной жидкостью. Такая область образуется при резком изменении скорости потока. Скорость, с которой перемещается ударная волна имеет прямую зависимость от материала трубопровода, например, в трубах из чугуна с диаметром 50 мм скорость распространения достигает 1348 м/сек, а в резиновом шланге всего 30 м/сек. Опасность гидроудара в его разрушительном воздействии на насос, трубы или сантехнические приборы.

Возникновение этого явления связано с резким включением насоса, срабатыванием обратного клапана или другого запорного устройства. Исключить гидроудар помогут клапаны-гасители. Их устанавливают рядом с обратным клапаном. Действие приборов основано на увеличении пространства за счет жесткой мембраны, которая изгибается под воздействием излишнего давления гидроудара.

В качестве дополнительных мер против гидроудара можно назвать:

• установку труб большего диаметра;
• наличие эластичных участков перед запорной арматурой;
• ввод в схему водопровода компенсирующих емкостей, способных принять в себя излишки жидкости.

Оптимизация давления в пределах отдельно взятой локальной сети – процесс необходимый. При определенных навыках выполнить эту работу можно своими силами, в противном случае придется обращаться к профессиональным сантехникам. Главное – установить причину нестабильности и подобрать соответствующий способ решения проблемы.

Как выровнять давление воды после насосной станции pvsservice.ru

Регулировка насосной станции: регулировка давления своими руками

Под насосной станцией (в бытовом масштабе, безусловно) принято понимать совокупность оборудования, взаимосвязанного между собой, предназначенного для решения общей задачи – бесперебойного обеспечения дома водой. Такая станция может быть приобретена сразу в собранном компактном виде или же монтироваться из отдельных узлов – сколь-нибудь существенно принципа ее строения, регулировки и эксплуатации это не меняет. В любом случае система создается и настраивается так, чтобы ее работа шла в автоматизированном режиме, чтобы свести к минимуму необходимость вмешательства хозяев. Понятно, что при этом в приоритете будут вопросы экономичности, удобства для владельцев жилья, максимальной долговечности оборудования.

Регулировка насосной станции

При сборке ли в заводских условиях, или при самостоятельном монтаже из отдельных деталей, приборов и узлов, обязательно проводится регулировка насосной станции. Но даже в том случае, если приобретается готовая, знать о принципах и порядке ее настройки – никогда не помешает. Заводские установки не всегда подходят к реальным условиям эксплуатации. Кроме того, и сами эти условия могут измениться, что потребуется перенастройки. Ну и , наконец, любое оборудование может выйти из строя. То есть после проведения ремонта или же замены отдельных узлов проблема регулировки может снова встать во всей своей остроте. А если владелец умеет сам справляться с этой задачей – ему не придется тратиться на вызов мастера.

Тем более что настройка станции – это не столь уж и сложно.

Что нужно знать в об общем устройстве и принципе работы насосной станции

В магазинах покупателям предлагаются готовые комплексы, которые так и называются – насосные станции. На их примере удобнее всего изучить строение этой системы, так как все узлы скомпонованы максимально компактно. И вместе с тем – принцип организации останется без особых изменений, даже если приобретать все приборы по отдельности и самостоятельно комплектовать подобную установку с необходимыми параметрами.

Типичное устройство насосной станции

Понятно, что основным прибором станции будет насос (поз. 1), качающий воду из источника и передающий ее далее к точкам потребления. Насос может быть поверхностный, самовсасывающий, как на иллюстрации, или погружной скважинный – все зависит от типа источника, его расположения и глубины.

Вторым, не менее важным, элементом станции обязательно является бак-гидроаккумулятор (поз. 2). Он имеет особую конструкцию, разделён на воздушную и водяную камеры, способен накапливать запас воды под определённым давлением и при необходимости —отдавать его на точки водозабора даже без включения насоса. Способствует минимизации количества включений станции, подержанию ровного давления в водопроводе. С ним эксплуатация домашнего системы водоснабжения становится максимальной комфортной, безопасной и экономной.

Гидроаккумулятор в автономной системе водоснабжения

При всей незамысловатости конструкции таких баков, их значимость в системе автономного водоснабжения частного дома – чрезвычайно велика. Как устроены гидроаккумуляторы для холодной воды , какие функции на них возлагаются, как рассчитываются их основные параметры – в отдельной подробной статье нашего портала.

Эти два основных прибора станции обязательно имеют между собой прямую гидравлическую связь. Это может быть короткий участок трубы или даже усиленной гибкой подводки (как на иллюстрации), если станция скомпонована компактно, или длинная труба, если, например, используется погружной насос. Но в любом случае насос имеет возможность накачивать воду непосредственно в водяной отсек гидроаккумулятора.

Для такой гидравлической связи используются специальные переходники или штуцеры. Очень часто применяется пятивыводной штуцер (поз. 3), который позволяет без проблем подключать всю гидравлику (3 вывода), контрольно-измерительный прибор и автоматику (еще 2 вывода соответственно).

Насос закачивается вводу через всасывающий патрубок (поз. 4), а передается она в разветвление водопроводных труб через один из выводов (поз. 5) упомянутого выше штуцера

Манометр (поз. 6) необходим и при настройке системы, и для визуального контроля за корректностью ее работы уже в ходе эксплуатации.

Питание насоса организуется через коммутационную коробку (поз. 7). Но станция не станет таковой без блока автоматики, отвечающей за своевременное включение и выключение без вмешательства у человека, то есть только по установленным настройкам давления в системе. Роль автоматики доверена реле давления (поз. 8). Именно его правильная регулировка и становится основным «камнем преткновения». То есть кабели питания, прежде чем попасть в коммутационную коробку самого насоса, сначала проходят через это реле.

Это был пример насосной станции компактной компоновки. Но не всегда для конкретных условий эксплуатации бывает достаточно характеристик таких готовых комплексов. Поэтому насосную станцию очень часто собирают самостоятельно из отдельных приборов. При этом принципиальная схема практически не изменяется.

Ниже показана, так сказать, блок-схема подобной станции.

Блок-схема насосной станции, собираемой самостоятельно из отдельных приборов и узлов.

Нумерация основных элементов системы сохранена по аналогии с прошлой схемой – так проще понять устройство. Толстыми синими стрелками показаны гидравлические подключения с направлением движения воды. Зелеными пунктирными – подсоединения к пятивыводному штуцеру (манометр вкручивается в резьбовой патрубок G ¼, а накидная гайка реле давления накручивается на резьбовой штуцер G ¼. Красным цветом показана линия питания от источника 220 В до насоса, проходящая через реле давления, где в автоматическом режиме производится включение и выключение станции.

Теперь в общих чертах о том, как все это работает.

• При настройке станции в первую очередь в воздушной камере гидроаккумулятора создается определённое избыточное давление. Это позволяет баку работать именно так, как от него ожидается – и на накопление определенного запаса воды, и на поддержание в системе устойчивого напора.

О величине этого давления, как и об остальных показателях давления, более подробно будет рассказано несколько ниже.

• Реле давления настраивается на нижний (включение насоса) и верхний (выключение) пороги. То есть вся работа насоса ограничивается определенным диапазоном давления. При этом нижний порог должен быть обязательно выше давления предварительной накачки воздушной камеры гидроаккумулятора. И одновременно — соответствовать требованиям к напору воды для нормальной работы всей сантехники и подключенных бытовых приборов.
• При включении насоса он начинает нагнетать воду в систему. Если при этом все водозаборные краны закрыты, то идёт заполнение гидроаккумулятора. Его водяная камера по мере заполнения увеличивается, то есть, соответственно уменьшается воздушная. Что ведет, за счет сжимаемости газа, к увеличению общего давления в системе. Реле давления «отслеживает» текущие показатели, и при достижении установленного верхнего рубежа — должно сработать на разрыв цепи питания насоса. Система переходит в режим «ожидания»
• Если теперь открыть где-то водозаборный кран (условно говоря, так как это может быть любой сантехнический прибор), то вода из него пойдет под напором, установившемся в системе. Если расход воды не особо значительный, и не приводит к снижению давления в системе до нижнего рубежа, то включения насоса не происходит. То есть расходуется только тот запас, что накоплен в аккумулирующем резервуаре.
• Понятно, что по мере расхода воды объем водяной камеры гидроаккумулятора начинает уменьшаться, давление, соответственно – падать. Если требуется немалый расход, и оттого давление снижается до минимально допустимого, то есть до установленного нижнего порога, реле срабатывает на запуск насоса. И насосное оборудование будет работать до тех пор, пока в системе вновь не будет стабилизировано давление по установленному верхнему пределу. То есть при включении насос всегда стремится систему полностью «загрузить под завязку», даже если его включение, например, было спровоцировано даже наполнением двухлитрового чайника, но при этом давление в баке наконец-то достигло нижнего порога.

Такая цикличность в работе позволяет до минимума свести число пусков насоса, но при этом в любой момент времени иметь нужный напор воды на сантехнических приборах.

Какие значения давления используются для настройки системы

Понятно, что для правильной регулировки насосной станции необходимо для начала, как минимум, знать, на какие эксплуатационные параметры давления будет проводиться эта настройка.

Для регулировки насосной станции необходимо определиться с тремя определяющими значениями давления.

А для настройки необходимо определиться с тремя значениями давления:

1. Рп — давление предварительной накачки воздушной камеры гидроаккумулятора;
2. Pmin — минимальное давление воды в системе, то есть порог пуска насосного оборудования.
3. Pmax — максимальное давление воды в системе, то есть порог срабатывание реле на выключение насоса.

Кстати, показатели давления довольно тесно увязаны еще и с объемом гидроаккумулятора.

Понятно, что чем больше объем бака, тем более значительным запасом воды можно располагать. И тем реже будет включаться насос для пополнения гидроаккумулятора.

Вместе с тем, и саму систему можно настроить на различные показатели давления. Так, с нарастанием ΔР, то есть разницы между нижним порогом (Pmin) и верхним (Pmax), увеличивается и создаваемый запас воды.

Это хорошо показано в следующей таблице.

В левом столбике таблицы – стандартные объемы гидроаккумуляторов. Первые три строки – соответственно, упомянутые показатели давления (в барах или технических атмосферах). Остальной массив данных – это создаваемый в гидроаккумуляторе запас воды.

Стабильное давление охлаждающей воды

Может не на давление ориентироваться? Поставить термореле на выходе дефлегматора. Пустить расход воды такой (ручным регулятором расхода), при котором температура дефлегматора очень медленно, но растет . Параллельно регулятору поставить электро клапан управляемый термореле. Температура поднялась до значения Y — открылся клапан, спустилась до X закрылся.

Поставил редуктор давления на 1,5 атмосферы, но увы, давление все равно скачет на выходе. JuF, 27 Июня 18, 08:45 А нужно его стабилизировать? У меня насосная станция от 1.5 до 2.5 кгс. Темпер в дефе плавает от 36 до 39 при ректификации и 600Вт мощности на ТЭНе (чуток меньше), поди не так критично это давление?

занимаюсь перегонкой в деревне, там насосная станция JuF, 27 Июня 18, 08:45 ставишь ёмкость, например, 20 литров на . врезаешь клапан с поплавком, как в унитазе. baton, 27 Июня 18, 13:28 Емкость (литров на 7-10) с унитазным клапаном ПивоСэм, 27 Июня 18, 19:32 Унитазный клапан поддерживающий постоянный уровень воды в промежуточной ёмкости, таки будет сильно раздражать НС (насосная станция). При снижении уровня буквально на сантиметр, клапан приоткроется. Если НС без ГА (гидроаккумулятор) и работает с датчиком потока то включатся/выключаться она будет чуть ли не каждую минуту. А процесс ректификации растянут на сутки.
Конечно наличие ГА таки облегчит жизнь НС (снизит количество вкл/выкл). Но не стоит упускать из виду следующий факт. ГА запасает в своём чреве примерно треть от паспортного объема.

ИМХО за клапан имеющий гистерезис по включению/выключению (уровень в ёмкости опустился ниже минимума, клапан открылся, уровень поднялся выше максимума — закрылся) НС скажет только спасибо. И с объемом емкости не стоит мелочится. Если например за минуту расход охлаждающей жидкости допустим 5л, то ёмкость на 10л ни о чем.

Нет, если родной дядя работает на НС-ной фабрике, и у него этих НС как гуталина, то можно и не переживать, что родимая НС накроется медным тазом по причине частых вкл/выкл.

Если НС без ГА (гидроаккумулятор) Esc, 27 Июня 18, 22:44 А такие вообще бывают?)) Видел только с маленьким родным. Но все как правило ставят большой дополнительный.
за клапан имеющий гистерезис по включению/выключению Esc, 27 Июня 18, 22:44 Где купить за недорого? Иронизирую.Ща ты расскажешь как легко и непринужденно левой ногой собрать такую штуку и запрограммировать. Знаем мы тебя))
Если например за минуту расход охлаждающей жидкости допустим 5л Esc, 27 Июня 18, 22:44 300л/час? Это сколько же вдувать надо? Что то погорячился ты. Сам то на индукции сколько воды в минуту льешь? Согласно графика))
Esc, Грамотный ты мужик, спору нет. Но не пугай народ за зря. Проблемы надо решать по мере их поступления.

Добавлено через 8мин.:

насосная станция, настроенная 3-5 атмосфер. JuF, 27 Июня 18, 08:45 Данная фраза говорит о том, что стоит ГА. Так ведь? Объем его только не известен.

Посл. ред. 27 Июня 18, 23:08 от ПивоСэм

Чем не нравится ?
Зачем темы плодить ?

Перерыл интернет, не нашел готового решения как мне сделать давление стабилным. Может кто подскажет? JuF, 27 Июня 18, 08:45 JuF!

Тебе верно подсказали самый простой и надёжный вариант постоянного давления воды в колонну в деревне.

У меня уже 3 года (после того как начал модернизировать свое деревенское «хобби») стоит в моей минивинокурне на специально сваренной для этого стойке-стелаже (высота стойки от пола 190 см)бак емкостью 120 литров с установленным в него унитазным клапаном с поплавком, запитывающийся из колодца во дворе насосом через ГА 50 литров с автоматикой. Вот такой бак:

Стабильное давление охлаждающей воды. Вопросы по конструированию . Оборудование.

На выходе бака внизу — «пентоид» (разделитель на 5 отдельных выводов потоков воды с краном на каждом выводе) для разводки воды (у меня часто работают одновременно 2 а то и 3 агрегата — НБК и дистиллятор-эпюратор с дефлегматором и холодильником и просто дистиллятор для получения окончательного дистиллята). В среднем в месяц 25-26 рабочих дней (с 8 утра и до 23-24 вечера). За три года еще ни разу (кроме пары случаев когда в селе свет отключали — но тогда всё вырубалось) никаких проблем со стабильным давлением подачи в дефлегматоры НБК и эпюратора, не говоря уже о холодильниках — не было. И насос при моих объемах включается не чаще чем в 4-5 минут (это если расход воды за это время 13-15 литров. У меня вода в колодце даже летом довольно холодная Т = +9-10).

4 совета по установке насосной станции

Развитая инфраструктура в частном доме, на даче или загородном участке мечта любого владельца жилой недвижимости. Стабильное водоснабжение можно назвать основным показателем комфортной эксплуатации любого жилища. Учитывая неблагоприятные условия работы стационарных трубопроводов, установка насосной станции в частном доме считается наиболее приемлемым вариантом водоснабжения. Вашему вниманию здесь представлены 4 совета по монтажу насоса для воды, которые помогут не затопить ваш дом и продлят насосу жизнь. . Данная схема является наиболее актуальной для продолжительного использования.

Для тех, кому не все будет понятно, в самом низу будет подробное видео с пояснениями

Установите фильтры

Два фильтра для очистки. Самопромывающийся и полипропиленовая нить

Изначально проектирование и подключение насосной станции требует соблюдения требований установленного регламента общей эксплуатации всей конструкции в целом. Для первичной очистки воды требуется наличие определённых очищающих элементов. Распространённым вариантом считается установка фильтров механической очистки на входе водоснабжения перед насосной станцией.

Первый фильтр состоит из пластиковой колбы с сеткой внутри для сбора крупных частиц мусора. Следующий очищающий элемент установлен сразу за первым, состоящий из колбы, внутри которой установлен фильтр полипропиленовая нить. С её помощью происходит окончательная фильтрация (очистка) воды, поступающей в основной водопровод дома.

Обычно оба фильтра используются не только для водоснабжения. Опытные проектировщики параллельно с подачей воды используют фильтра на выходе для накопительной емкости. То есть отфильтрованную воду можно подавать сразу напрямую в дом, или через накопительную ёмкость. Это могут быть водонагреватель, большой резервный накопитель и др.

Установите реле давления

Реле давления устанавливается сразу за насосом

Следующая рекомендации связана с работой, непосредственно с самой насосной станцией подачи жидкости. Согласно техническим параметрам агрегат может максимально выдать фиксированное давление. Обычно это 3-5 атмосфер. В нашем случае станция Grudnfos MQ 3-45 выдает 4,5 амтосферы.

Если прокачка воды будет производиться из накопительной ёмкости, давление в трубопроводе составит так же 4,5 атмосферы. В случае забора из основных систем водоснабжения дело обстоит немного иначе. Вода из основного трубопровода подаётся под разным давлением. Если давление в водопроводе подскочит до 3 бар, плюс мощность станции 4,5 бар в итоге получится около 7 бар. Такой показатель в любом случае очень негативно скажется на работе всей системы трубопровода в помещении. Могут повредиться стыковые соединения фитингов, сами трубы и другие важные элементы конструкции.

Чтобы этого не произошло, на выходе насосной станции должен быть установлен реле давления насосной станции. То есть на входе, к примеру, 7 бар, после прохождения через реле давления получится 4 бар (если выставите это значение), что необходимо для нормальной работы всей системы. Устройство самого регулятора предусматривает возможность регулировки давления воды под конкретные условия эксплуатации. В итоге, как только станция нагонит установленные 4 бар, реле даёт команду на выключение насоса.

Подключите использование гидроаккумулятора

Гидроаккумулятор для насосной станции на 50 литров

Подключение насосной станции предусматривает использование гидроаккумуляторов. Обычно это ёмкость на 50 литров (мембранный бак для систем водоснабжения). Возникает естественный вопрос, для чего такие сложности. Хотелось бы заметить, что данная схема используется во всех «крутых» системах водоснабжения Европы и России.

Основная работа гидроаккумулятора состоит в экономии электроэнергии и срока службы насосной установки. Как это происходит? Сама конструкция гидроаккумулятора представляет собой временный накопитель давления воды. Обычно у любого владельца возникает необходимость кратковременного открытия крана на кухне или в ванной (помыть руки, намочить тряпку и др.). В стационарном трубопроводе кратковременное открытие крана, не отражается на запуске насосной установки.

В условиях такой эксплуатации насоса, всегда происходит кратковременное его включение. Давление в трубах в любом случае сразу упадёт ниже 4 бар. Как правило, любой запуск электродвигателя насосной станции потребляет большую мощность, соответственно и повышается расход электроэнергии. А также частое включение влияет на срок службы всех деталей агрегата.

Для долгосрочного поддержания необходимого давления в системе применяются специальные расширительные баки. Теперь при кратковременном открытии (использования) крана, смесителя станция запускаться лишний раз не будет. Когда в баке после частых включений упадёт уровень воды, естественно включится насос, пока снова не создастся определённое давление, и так по кругу.

Установите редуктор давления

Редуктор давления выставляем на 1,5-2 бара

Данный прибор имеет несколько типов конструкции (поршневой или мембранный). В данном случае речь пойдёт о конструкции поршневого типа. Это так называемый дополнительный элемент ограничения давления в системе после реле насосной станции. Обычно давление 4 бар то же считается высоким показателем. На редукторе можно выставить 1-1,5 бар, что обеспечит стабильную эксплуатацию всей системы в целом.

Для полной ясности повторим ещё раз. Реле давления на станции устраняет общую перегрузку из стационарных сетей. Редуктор давления обеспечивает комфортные условия использования водопроводных сетей в доме.

У пытливого читателя может возникнуть технически правильный вопрос: почему необходимо использовать два варианта сброса давления. Можно спокойно выставить, например 1,5 на реле насосной станции. Весь секрет заключается в эксплуатационных параметрах гидроаккумулятора. Для его заполнения водой требуется создать повышенное давление более 4 бар. Поэтому схематично вся система водоснабжения делится на две зоны, повышенного и пониженного давления.

Сначала идёт подключение от насоса к расширительному баку (зона высокого давления), далее от бака через редуктор в центральный водопровод (зона низкого давления). При большом желании всю конструкцию можно собрать своими руками. Главное соблюдение расчётов и порядок установленных действий. Установка на скважину так же реальна, как и подключение к централизованной подаче воды.

Для полной ясности при подведении итого в необходимо отметить следующие варианты необходимые для стабильной работы всего водоснабжения. А именно:

1. Использовать фильтрующие элементы.
2. Разобраться в работе насосной станции, реле согласно инструкции.
3. Обязательно использовать гидроаккумуляторы.
4. Применять редуктор давления.

Как правило, такое оборудование может иметь приличную стоимость. Но если заранее просчитать возможные варианты классических, устаревших схем водоснабжения, то разница очевидна. В первых сразу нарушается комфорт эксплуатации. Станция постоянно работает (шум, гул электромотора). Давление в сети или слишком маленькое, или наоборот, рвёт все соединения и внутренние детали кранов.

Без фильтрующих элементов засоряются подвижные части насоса, рабочие зоны регуляторов, клапанов. А если забор проводится из скважины, то средства очистки просто необходимы. Не помешает накопительный бак на случай отсутствия воды некоторое время. В итоге при проведении предварительных подсчётов становится очевидным, что установка насосной станции по представленной схеме, отличный вариант для продолжительного использования с минимальными затратами на обслуживание.

Регулировка реле давления для насоса системы водоснабжения — настройка уровней включения и выключения

Одним из важнейших элементов управления водяной насосной станцией является реле давления. Оно обеспечивает автоматическое включение и выключение насоса, управляя подачей воды в бак по заданным параметрам. Четких рекомендаций, какими должны быть значения предельных уровней нижнего и верхнего давлений, нет. Каждый потребитель решает это индивидуально в пределах допустимых норм и инструкций.

Устройство и принцип действия реле давления воды

Конструктивно реле выполняется в виде компактного блока с пружинами максимального и минимального давления, натяжение которых регулируется гайками. Мембрана, связанная с пружинами, реагирует на изменение силы давления. При достижении минимального значения пружина ослабевает, при максимальном уровне – сжимается сильнее. Воздействие, оказываемое на пружины, вызывает размыкание (замыкание) контактов реле, выключая или включая насос.

Наличие в водопроводе реле позволяет обеспечивать в системе постоянное давление и необходимый напор воды. Насос управляется автоматически. Правильно выставленные уровни минимального и максимального давления обеспечивают его периодическое отключение, что способствует значительному увеличению срока безаварийной службы.

Последовательность работы насосной станции под управлением реле следующая:

• Насос закачивает воду в бак.
• Давление воды постоянно увеличивается, что можно отследить по манометру.
• При достижении установленного предельного верхнего уровня давления срабатывает реле и отключает насос.
• По мере расходования воды, закаченной в бак, происходит снижение давления. Когда оно достигнет нижнего уровня, насос вновь включится и цикл повторится.

Основные параметры работы реле:

• Нижнее давление (уровень включения). Контакты реле, включающие насос, замыкаются, и в бак поступает вода.
• Верхнее давление (уровень выключения). Контакты реле размыкаются, насос выключается.
• Диапазон давлений – разность двух предыдущих показателей.
• Значение максимально допустимого давления выключения.

↑ вернуться к содержанию

Настройка реле давления

В процессе сборки насосной станции особое внимание уделяется настройке реле давления. От того, насколько правильно будут выставлены его предельные уровни, зависит удобство эксплуатации системы водоснабжения, а также сроки безаварийной службы всех составляющих устройства.

На первом этапе нужно проверить давление, которое было создано в баке при изготовлении насосной станции. Обычно в заводских условиях устанавливается уровень включения в 1,5 атмосферы, а отключения – 2,5 атмосферы. Проверяют это при пустом баке и отключённой от электросети насосной станции. Рекомендуется проводить проверку автомобильным механическим манометром. Он помещается в металлическом корпусе, поэтому измерения получаются более точными, чем с использованием электронных или пластиковых манометров. На их показания могут повлиять как температура воздуха в помещении, так и уровень зарядки батареи. Желательно, чтобы предел шкалы манометра был как можно меньшим. Потому что по шкале, к примеру, в 50 атмосфер очень сложно будет точно измерить одну атмосферу.

Для проверки давления в баке нужно открутить колпачок, закрывающий золотник, подсоединить манометр и снять по его шкале показание. Давление воздуха следует и в дальнейшем периодически проверять, например, один раз в месяц. Воду при этом нужно полностью удалить из бака, отключив насос и открыв все краны.

Возможен и другой вариант – внимательно следить за давлением отключения насоса. Если оно увеличилось, это будет означать уменьшение давления воздуха в баке. Чем меньшим будет давление воздуха, тем больший запас воды может быть создан. Однако разброс давления от полностью заполненного до практически опустошённого бака получается большим, и всё это будет зависеть от предпочтений потребителя.

Выбрав желаемый режим работы, нужно установить его, стравив для этого лишний воздух, или подкачать дополнительно. Нужно иметь в виду, что не следует уменьшать давление до значения менее одной атмосферы, а также чересчур перекачивать его. Из-за малого количества воздуха резиновая ёмкость, наполненная водой внутри бака, будет касаться его стенок и протираться. А излишек воздуха не даст возможности закачивать много воды, поскольку значительную часть объёма бака будет занимать воздух.

Настройка уровней давления включения и выключения насоса

В насосных станциях, которые поставляются в собранном виде, реле давления заранее настроено по оптимальному варианту. Но при её монтаже из различных элементов на месте эксплуатации настройку реле нужно проводить обязательно. Это вызвано необходимостью обеспечить эффективную взаимосвязь настроек реле с объёмом бака и напором насоса. Кроме того, бывает необходимость изменить исходную настройку реле давления. Порядок действий при этом должен быть следующим:

После того, как будет отрегулировано давление воздуха в баке, нужно подключить насосную станцию к электрической сети. Вода начнёт закачиваться насосом. Отключение его произойдёт после достижения установленного максимального давления. Это – верхний уровень. На каждом устройстве при его изготовлении указываются предельное давление и максимально допустимый напор насоса, их превышение недопустимо. Определяется это прекращением роста давления. В таких случаях насос необходимо отключать вручную. Если значение максимального давления не совпадёт с рекомендуемым инструкцией уровнем, произвести соответствующую подстройку вращением малой гайки, открыв для этого крышку реле.

Аналогичным образом измеряется нижнее давление. Для этого надо открыть кран и сливать воду из бака, наблюдая за показаниями манометра. Постепенно давление будет падать, и при достижении им нижнего предела насос снова включится. Это – нижний уровень, величину его тоже показывает манометр. Вращением большой гайки довести давление до рекомендуемого уровня. Оно должно быть примерно на 10% больше давления воздуха в баке, иначе возможен ускоренный износ резиновой мембраны.

На практике мощность насосов выбирается такой, которая не позволяет накачивать бак до крайнего предела. Обычно давление отключения устанавливают на пару атмосфер выше порога включения.

Допускается также установка предельных уровней давления, которые отличаются от рекомендуемых значений. Таким способом можно задать собственный вариант режима эксплуатации насосной станции. Причём при установке разницы давлений малой гайкой надо исходить из того, что начальной точкой отсчёта должен быть нижний уровень, устанавливаемый большой гайкой. Выставлять верхний уровень можно только в пределах, на который рассчитана система. Кроме того, резиновые шланги и иная сантехника тоже выдерживают давление, не выше расчётного. Всё это необходимо учитывать при монтаже насосной станции. К тому же чрезмерный напор воды из крана часто бывает совершенно ненужным и некомфортным.

Регулировка реле давления

Регулировку реле давления практикуют в тех случаях, когда необходимо выставить уровни верхнего и нижнего давлений в заданных значениях. Например, требуется установить верхнее давление в 3 атмосферы, нижнее – 1,7 атмосферы. Процесс регулировки состоит в следующем:

• Включить насос и закачивать воду в бак до значения давления на манометре 3 атмосферы.
• Отключить насос.
• Открыть крышку реле и медленно вращать малую гайку до тех пор, пока реле не сработает. Вращение гайки по часовой стрелке означает увеличение давления, в обратную сторону – уменьшение. Выставлен верхний уровень – 3 атмосферы.
• Открыть кран и слить воду из бака до значения давления на манометре 1,7 атмосферы.
• Закрыть кран.
• Открыть крышку реле и медленно вращать большую гайку до срабатывания контактов. Выставлен нижний уровень – 1,7 атмосферы. Он должен быть несколько больше, чем давление воздуха в баке.

Если будет задано высокое давление для отключения и низкое – для включения, бак заполняется большим количеством воды, и нет необходимости часто включать насос. Неудобства возникают только из-за большого перепада давлений, когда бак полный или почти пустой. В других случаях, когда диапазон давлений небольшой, и насос часто приходится подкачивать, давление воды в системе равномерное и достаточно комфортное.

В следующей статье вы узнаете про подключение гидроаккумулятора к системе водоснабжения — самые распространенные схемы подключения.

Давление воды в системе водоснабжения частного дома

Учитывая, что большинство случаев организации водоснабжения в доме или квартире предполагает использование пластиковых труб, причинами проблем, возникающих в системе, может быть либо отложение солей, либо повышенное давление воды в системе водоснабжения. Обе  проблемы могут стимулировать выход всей конструкции из строя.

 

Технический паспорт, наличие которого необходимо при покупке труб, должен иметь информацию о рекомендуемом давлении в системе, которое гарантированно выдержат приобретенные изделия.

Давление воды – особенности

Выполняя работы по монтажу системы водоснабжения или доверяя эти работы профессионалам, следует убедиться в опытности данной компании, предварительно узнав рейтинг этой организации и отзывы клиентов.

Показателем первостепенной важности является значение рабочего давления  в трубопроводе. Этот параметр зависит от нескольких показателей, в том числе материала, из которого сделаны трубы, типа трубопровода.

В том или ином участке системы давление может иметь отклонение от усредненного показателя. Выполняя контроль выполненной работы, следует обратить внимание на соответствие рабочего давления требованиям.

Планирование самостоятельных работ по организации водоснабжения в доме должно сопровождаться ознакомлением со всеми требованиями, предъявляемыми к подобным системам. Правильно выполненный монтаж обеспечит выполнение этих условий на должном уровне.

Расширительные баки и гидроаккумуляторы

Как правило, обустройство загородного участка или частного дома предусматривает наличие других водных систем, кроме водоснабжения.

К ним относятся и система пожаротушения и горячее водоснабжение, а также и система фильтрации стоков. Возможно и устройство полива территории и система отопления.

Системы водоснабжения, пожаротушения и фильтрации предусматривают наличие гидроаккумулятора. Другие системы должны быть оснащены расширительными баками. Помимо того, необходимой мерой является установка расширительных баков на этапе забора горячей воды из бака отопительной системы. Подобные меры создадут компенсацию жидкости в случае возникновения гидроудара.

Задача расширительного бака при организации подачи горячей воды – защита нагревателя от высокого давления. Гидроаккумуляторы служат для формирования резерва жидкости в системе пожарной безопасности.

Водоснабжение домов, как правило, предусматривает давление в резервуаре, обеспечивающее транспортировку воды на 60м. Такой подъем обеспечивает давление в 6 Бар.

Для обеспечения безопасного уровня давления в системе отопления используется  расширительный бак. Это связано с неизменным увеличением объема воды при изменении температуры, происходящей в результате перемещения ее по системе. Компенсация этого давления необходима для предотвращения разрушения или повреждения трубопровода.

Рекомендуется применять только баки закрытого типа. Такой тип устройства сделает систему более управляемой, чем при участии бака открытого типа, допускающего испарение жидкости и работу системы при низком давлении.

Кроме того, закрытая конструкция спасает трубы от коррозии. Еще одним плюсом закрытого бака является возможность его монтажа в том месте, где это удобно потребителю, а не только в верхней части системы.

Гидроаккумуляторы необходимы для формирования резерва воды с возможностью ее пуска в систему водоснабжения. По аналогу с расширительными баками они имеют открытую и закрытую формы.

Отрицательные черты, характерные компенсационным изделиям, справедливы для гидроаккумуляторов. Основная функция данного агрегата заключается в предотвращении гидроудара, который способен нанести непоправимый ущерб системе.

Причины возникновения гидроудара

• прекращение питания двигателя насоса, связанное с аварийными ситуациями;

 

• резкое открытие и закрытие вентилей в точках забора воды.

Такие действия приводят к значительному повышению нагрузки, не свойственной данной системе, которые она может не вынести. Места для забора жидкости рекомендуется оснащать баками, емкость которых составляет 0,2 литра.

Устройство гидроаккумулятора

Мембранный баллон, расположенный в баке, заполнен воздушным пространством. Приток жидкости в устройство стимулирует уменьшение объема воздуха в баллоне и возрастание давления внутри. При увеличении давления срабатывает реле, реагирующее на изменение самого давления и отключающее насос.

Дальнейший забор жидкости из резервуара стимулирует нормализацию давления и реле подает сигнал на запуск насоса. Уменьшение давления внутри системы, которое может возникнуть по причине разгерметизации конструкции, также послужит причиной отключения компрессора.  

Исходя из понимания принципа работы гидроаккумулятора понятно, что правильность выбора его объема оказывает влияние на количество срабатываний реле мембраны, значит, и на срок его службы.

Для системы снабжения водой с тремя точками раздачи воды приемлем гидроаккумулятор с объемом 24 литра, а большее количество точек предполагает емкости 50 литров. Иногда большое количество устройств требует индивидуального расчета емкости резервуара.

Давление в системе водопровода

Давление, поддерживаемое в баллоне мембранами, предназначено для обеспечения доставки воды на самую высокую точку водопроводной системы помещения.

К примеру, для подъема воды на высоту 10 метров система должна быть обеспечена давлением 1 бар. Запуск насоса обеспечивается давлением, превышающим минимальное на 0,2 бар. В данном примере это будет 1,2 бар.
 

Доставка воды на самую высокую точку конструкции предусматривает наличие давления на 0,5 бар больше минимального. Учитывая данные примера, оно будет составлять 1,5 бар.  

Расчет максимального значение давления достаточно трудоемкий процесс. Этот показатель зависит от характеристик и параметров самого насоса, сопротивления системы, возможных изменений напряжения в сети.

Учитывая сложность подобного расчета, в  системах не промышленного назначения принимают значение максимального давления, полученного путем сложения результатов давления, необходимого для запуска насоса, и показателя, необходимого для доставки воды на самую высокую точку системы. Для данного примера это будет значение, равное сумме 1,2 бар и 1,5 бар, то есть 2,7 бар.

Исходя из значения максимального давления, нужно выбирать и сам насос. Рекомендуется, чтобы напор данного изделия был на 30% больше максимального напора воды.

Рекомендации по эксплуатации

Работоспособность элементов системы следует проверять не реже одного раза в год. Прежде всего, такая проверка нацелена на выявления протечек.

Устранив их, следует проверить давление на нижнем гидроаккумуляторе, которое должно соответствовать минимальному значению. Отклонения давления в сторону уменьшения более, чем на 10%, следует устранить с помощью компрессора.

Редуктор давления воды в системе водоснабжения

Не всегда очевидна необходимость стабилизировать рабочее давление в водопроводе. А между тем редуктор в некоторых условиях просто необходим для сохранности оборудования и сантехнической системы в целом. Это и будет темой нашего обзора: типы редукторов, их установка и настройка.

 

Зачем нужен редуктор давления

 

Не всегда давление на точке разбора водоснабжения соответствует норме. Скорее, даже так: оно почти никогда норме не соответствует, и если давление ниже нормируемого — это всего лишь малоудобное явление, то с высоким напором могут возникнуть вполне конкретные технические проблемы.

 

Причина такого несоответствия проста: нормативы пишутся людьми, слабо себе представляющими детали технической реализации для их соблюдения. Например, в многоэтажках Москвы установлены предельные нормы в 4,5 и 6 кгс/см² для горячего и холодного водоснабжения соответственно. Не учитывается тот факт, что естественная гравитационная разница давлений в любом стояке составляет около 1 кгс/см² на каждые 10 м высоты. Подобные ограничения не позволили бы подать горячую воду выше 15-го этажа без соответствующего превышения нормы в самой низкой точке водоразбора.

Давление целенаправленно завышается, и это, в принципе, нормальная практика в высокоэтажных объектах, но только при задействовании специальных технических средств. Без них жители нижних этажей попадают в группу риска: магистральная система способна выдержать высокое давление и его скачки, но что будет с бытовой сантехникой, если даже системы на сшитом полиэтилене, которые на сегодня считаются самыми надёжными, рассчитаны на давление до 10 бар?

Пример подключения редуктора на вводе холодной и горячей воды в квартире. 1. Шаровой вентиль. 2. Обратный клапан. 3. Счетчик расхода воды. 4. Редуктор с манометром. 5. Фильтр грубой очистки

 

К специальным средствам, защищающим внутреннюю сантехнику от избыточного давления и гидроударов, относятся водяные редукторы. Их установка почти всегда ложится на плечи жильцов и требуется не только в нижних этажах высоток, но и в любых других местах, где периодические замеры давления показывают уход от нормы, трубы сильно шумят при протоке, а возможно даже, что от близко расположенного коллектора давление в момент переключения заставляет трубопровод вполне заметно подрагивать.

 

Устройство: как работает редуктор

 

Главная задача водопроводного редуктора — стабилизировать давление на выходе и поддерживать его в заданном диапазоне вне зависимости от мгновенных изменений на входе, при этом обеспечивая номинальный проток. И хотя в магазинах сантехники можно насчитать десятки разновидностей редукторов, практически все они решают свои задачи за счёт одинаково устроенного поршневого механизма.

По принципу своей работы редуктор схож с вентильным краном: шток и широкий поршень в узком посадочном месте регулируют просвет, ограничивая напор воды. Разница лишь в том, что при статическом положении поршня давление на выходе будет всегда изменяться пропорционально давлению на входе, а в редукторе положение поршня определяется соотношением текущего давления и жёсткости регулируемой пружины. Подстройка редуктора «на ходу» возможна за счёт так называемого пилотного контура: если давление в нём поднимается, клапан перенаправляет поток на мембрану, которая опускает шток с пропускным поршнем и снижает проходное сечение.

 

 

Помимо основного механизма регуляции давления, наиболее продвинутые образцы редукторов могут также включать в себя некоторые из следующих дополнительных устройств:

1. Выходной манометр. Он необходим для контроля за исправной работой. Регулировочный маховик редуктора, как правило, имеет градуированную шкалу, но отклонение в результате может составлять около 0,5 бар.

2. Сетчатый фильтр грубой очистки. Внутренние каналы бытовых редукторов очень чувствительны к засорению и удаление мелкого мусора из воды критически важно.

3. Клапан сброса воздуха. Этот узел помогает избежать сбоев в работе и шумов, вызванных завоздушиванием.

4. Шаровой кран. Позволяет совместить в редукторе функцию запорной арматуры для установки на входе в систему.

 

Типы водопроводных систем, нуждающихся в стабилизации

 

Редукторы устанавливают не только в многоэтажных домах, где есть опасность избыточного давления. Сама возможность выровнять напор очень привлекательная для повышения комфорта. Давление в стояках ХВС и ГВС почти всегда отличается, из-за этого возможна неправильная работа смесителей. Парная установка регуляторов давления способна решить эту проблему.

Опасность гидроудара свойственна и автономным системам водоснабжения, например, при питании от скважины. Из-за некорректной работы обратных клапанов в магистральной трубе создаётся разрежение, которое усиливает напор при включении насоса. Подобная динамическая нагрузка очень негативно воздействует как на насосное оборудование, так и на водопровод в целом, а в особенности на компрессионные фитинги.

 

Установка регулятора давления может быть обязательна для сохранения действия гарантии на многие виды бытовой и отопительной техники. Сюда относятся водонагреватели, котлы отопления с прямой автоматической подпиткой системы, стиральные и посудомоечные машины.

 

Общая и локальная установка

 

В своде правил по водоснабжению и канализации указано, что установка регуляторов давления должна проводиться сразу после запорной арматуры на вводе, то есть до приборов учёта. Это звучит здраво, ведь в таком случае редуктор будет защищать все гидротехнические устройства, включая счётчик и узел фильтрации.

 

Но при установке до узла учёта должна исключаться любая возможность забора воды, а значит, технические пробки для промывки фильтра и штока окажутся запломбированы, а сам редуктор лишится возможности обслуживания. Этим можно пренебречь, но даже в таком случае очень сложно предусмотреть разное гидродинамическое сопротивление и добиться выравнивания давлений в коллекторах холодной и горячей воды. Нужно либо устанавливать в них дополнительные манометры для более точной подстройки, либо располагать регуляторы давления сразу перед коллекторами, как и поступает большинство опытных сантехников.

 

Если нет возможности произвести установку на вводе системы, но некоторые узлы требуют защиты от избыточного давления, возможна и локальная установка. Существует достаточно много примитивных моделей редукторов под 20 мм трубную резьбу, и даже без точной подстройки они вполне справляются со своей защитной функцией.

 

Настройка и устранение неисправностей

 

Считается оптимальным и наиболее удобным давление воды на выходе из крана в 2–3,5 кгс/см². Но такого значения не всегда просто добиться, особенно учитывая необходимость нормализации статического давления, когда водоразбор закрыт, и вода не двигается.

Все редукторы отличаются разным быстродействием. При появлении протока давление падает на 0,5–1,2 атм в зависимости от действующей уставки. Через несколько секунд давление снова повышается (если это позволит давление на входе редуктора), но не до статического уровня, а немного ниже. В идеале выходное давление должно быть как минимум на 1,5 кгс/см² ниже входного значения, иначе проток воды будет замедляться слишком сильно. Это стоит учитывать при регулировке рабочего давления насосной станции.

 

Неисправный редуктор обычно не пропускает воду вовсе или попросту не снижает давление, что можно заметить только при парной установке манометров или наличии водоразбора до редуктора. Обслуживание устройства заключается только в промывке механизма и встроенного фильтра. Если это не помогло, налицо механическая неисправность или влияние времени. Впрочем, весь механизм регулятора виден наглядно при извлечении штока.

 

Поломка может заключаться в лопнувшей пружине, износе поршня или мембраны. Не все запчасти можно найти в продаже, но при наличии их или донора замена не вызовет сложностей за счёт доступности основных механизмов редуктора для обслуживания.

 

http://www.rmnt.ru/ — сайт RMNT.ru

Как установить его и ее душевые лейки без потери давления | Руководства по дому

Автор: Сарабет Асафф Обновлено 10 декабря 2018 г.

Установка двух душевых лейок в одном душе — отличный способ создать в ванне ощущение спа. Эти два источника воды, часто называемые «его и ее» душевыми лейками, могут работать независимо друг от друга или они могут работать с одним и тем же клапаном. Однако распространенной проблемой этой душевой системы является потеря давления воды при их использовании. Эта проблема может быть решена, если вы сможете определить источник проблемы.

Проверьте свой источник воды

Во многих жилых районах воду поставляют города. Однако в некоторых общинах воду подают из колодцев. Производительность из колодца может составлять 5 галлонов воды в минуту — галлонов в минуту — или меньше. Средняя душевая лейка расходует примерно 5 галлонов воды в минуту; установка двух душевых головок превысит возможности колодца, что приведет к расходу всего 2,5 галлона в минуту на душевую головку, что приведет к потере давления.Чтобы решить эту проблему, модернизируйте скважинный насос или добавьте в дом резервуар для воды, чтобы увеличить GPM до минимума 10.

Проверьте размер внутренней водопроводной трубы

Сантехнические трубы бывают разных размеров. Вода, поступающая в ваш дом, может течь по водопроводу диаметром 1 или 3/4 дюйма. Однако, когда он входит в ваш дом, он часто сжимается до 1/2 дюйма трубы. Это уменьшение может означать потерю до 75 процентов давления и объема воды. Увеличив размер труб, ведущих в ванную комнату, до 3/4 дюйма, вы увеличите давление на каждой душевой лейке.Для этого вам также необходимо модернизировать душевые клапаны, чтобы они также могли справляться с подачей 3/4 дюйма.

Использование термостатической душевой системы

Существует два типа душевых клапанов: клапаны выравнивания давления и термостатические клапаны. Если две душевые лейки выходят из одного и того же клапана, скорее всего, это система баланса давления. Это означает, что клапан будет пытаться поддерживать давление даже через обе душевые лейки, что может привести к потере давления, особенно если обе головки не нужны одновременно.Термостатический клапан имеет отдельный регулятор объема для каждой душевой лейки. Вы можете увеличить или уменьшить количество воды, выходящей из каждой душевой лейки, потенциально увеличивая объем и давление для каждой из них. Вы также можете отключить одну насадку для душа, когда она не используется, увеличивая давление на оставшуюся насадку.

Использование душевых лейок низкого давления

Душевые лейки бывают самых разных размеров и типов. Одна мера — это галлон в минуту лейки душа. Некоторые насадки для душа, такие как насадки дождевого типа, используют расход до 10 галлонов в минуту, но имеют очень низкое давление воды, потому что вода предназначена для имитации дождя.Другие душевые лейки имеют гораздо более низкий галлон в минуту и ​​могут работать под более высоким давлением, потому что внутренний размер душа меньше. Существуют также душевые лейки, предназначенные только для душа с низким давлением. Они помогают концентрировать воду, удерживая ее в небольшом резервуаре, в то время как давление за ним растет, поэтому вы видите заметную разницу в потоке.

Доказательство истины — мифы о давлении воды

Мало что раздражает домовладельца больше, чем постоянное низкое давление воды, будь то душ, кухонная раковина или туалет. Такая обычная проблема, одна задается вопросом, что житель Нью-Йорка не пострадал от этого и какой управляющий недвижимостью не изо всех сил пытался решить эту проблему. Недавно рассерженный домовладелец спросил меня: «Правда ли, что у меня плохой напор воды, потому что мое здание старое, и я живу на верхний этаж? »

По правде говоря, это миф, что давление воды определяется возрастом строительство. Но это правда, что давление воды ниже в светильниках в более высоких этажей квартир, чем в квартирах нижних этажей в зданиях, где крыша бак обеспечивает источник воды.Однако чем ниже давление воды, тем выше напольная квартира не обязательно означает «плохой напор воды».

Отделение фактов от вымысла

Чтобы оценить этот ответ, полезно знать, откуда берется давление воды. Вода поступает в здание со стороны главной улицы Нью-Йорка. давление, которое варьируется от 30 фунтов на квадратный дюйм (PSI) до до 90 фунтов на квадратный дюйм, в зависимости от местоположения здания и времени день. Затем насос дома перекачивает воду в резервуар на крыше, который становится источником вода для большинства квартир. Давление на улице может быть достаточным, чтобы подавать воду в квартиры высотой до шестого этажа. Квартиры не накормлены вода поступает из уличной магистрали, поступает из резервуара на крыше.

Когда резервуар на крыше используется в качестве источника воды, давление воды создается за счет сила тяжести и измеряется в фунтах на квадратный дюйм (PSI).Он рассчитывается с использованием вертикального расстояния водяного столба между уровень воды в резервуаре на крыше и водопроводной арматуре, и умножив его на .434.

Другими словами, на каждый фут на расстоянии ниже уровня воды в резервуаре на крыше, давление воды увеличивается на 0,434 фунтов на квадратный дюйм. Например, для здания с Уровень воды резервуара на крыше составляет двести (200) футов над землей, вода давление в светильниках в квартире на первом этаже будет примерно 86. 8 PSI (200 x 434 PSI). Однако в пентхаусе того же дома давление воды будет намного ниже. Предполагая, что квартира в пентхаусе расположена в сорока (40) футах ниже уровня воды в баке крыши давление воды в светильниках будет приблизительно 17,37 фунтов на квадратный дюйм (40 x 0,434 фунтов на квадратный дюйм).

При прочих равных, давление воды на верхних этажах ниже, чем на нижние этажи. Но это не значит, что давление воды на верхних этажах обязательно «плохой напор».«Когда были построены старые здания, инженеры определили трубы с большей диаметры, которые будут использоваться для ответвлений, обслуживающих квартиры на более высоких этажи. Трубы большего размера обеспечивают больший объем воды для более высоких полы, компенсируя эффект более низкого давления воды. Меньшие трубы были указаны на нижних этажах, и были достаточными из-за более высокого уровня воды давление там.

Однако сегодня во время капитального ремонта возникла проблема с давлением воды. этаж в старом здании возникает, когда подрядчик или инженер невольно уменьшает размеры ответвления трубопровода, обслуживающего квартиру.Так много подрядчиков — из-за отсутствия опыта работы с более старыми кооперативными зданиями — используют подход «один размер для всех» и предлагают замену ответвления трубопровода меньшего диаметра, даже для квартиры на верхнем этаже. Недавно установленная труба меньшего размера, которая может быть подходит для квартир на нижнем этаже, таунхаусов или частных домов, может быть виновник, казалось бы, «плохой напор воды» в квартирах на верхних этажах.

Подрядчик должен помнить об уникальности конструкции здания и его первоначальном предназначении.В противном случае арендатор может остаться навсегда с уменьшенным объемом воды в их приспособления, что вызывает жалобы на давление воды и питает миф о том, что в квартирах на верхних этажах «плохой напор воды».

Это не возраст

Это миф, что «плохой напор воды» в квартире жильца напрямую связан с возрастом дома. Однако иногда люди путают малый объем воды из арматуры с плохим напором воды.В квартире может подаваться вода с определенным давлением, но объем воды, проходящей через арматуру, может быть уменьшен или ограничен для причины, связанные с возрастом здания.

Объем воды, проходящей через светильники в квартире на любом этаже — низком или высоком — может быть ограничен накоплением ржавчины в результате окисления и коррозии оригинальные оцинкованные трубы, которые можно найти во многих старых зданиях.

Хорошая новость в том, что есть решения проблем с давлением воды. Бустерные насосы часто используются при строительстве новых зданий, увеличивают давление воды во всем здании и могут быть установлены в старые здания, где это целесообразно, для увеличения давления воды на верхний этажи. Однако единственное решение проблемы сильно корродированного трубопровода — это замена.

Филип Дж.Краус является президентом компании Fred Smith Plumbing & Heating Co., Inc., дипломированного сантехника г. Нью-Йорка, лицензированного пожарного. Подрядчик по трубопроводу подавления и эксперт по очистке воды. Он предоставил услуги водопровода и отопления жилых кооперативов и кондоминиумов Нью-Йорка на протяжении более 40 лет.

Информация по сантехнике для домовладельцев

Настройка счетчика

Для домовладельца в ремонте вещей в доме нет ничего нового.Если вам нужно выяснить свой счетчик воды и его настройки, у нас есть для вас удобное руководство: Общие практические рекомендации по настройке счетчика
(PDF — 180 КБ)

Ведущие линии водоснабжения

SPRWS владеет и обслуживает часть водоснабжения в полосе отвода на улице, и мы заменяем эту часть услуги, когда она осуществляется в связи с проектами обслуживания улиц.

Владелец собственности владеет частной собственностью и несет ответственность за ее обслуживание и замену.

Чтобы узнать, какой материал используется в вашей водопроводной сети, позвоните нам по телефону 651-266-6270.

Или вы можете найти свой адрес на нашей карте сервисных материалов.

Если у вас есть свинец в вашей частной водопроводной сети и вы хотите заменить его медью, мы предлагаем программу оценки для жителей Сент-Пола, которая позволяет оценить стоимость таких работ по замене и собрать их за счет налогов на имущество. Свяжитесь с инженерным отделом SPRWS по телефону 651-266-6270 для получения информации об этой добровольной программе оценки.

Пакет для замены свинца

Трубы в вашем доме

Размер и материал трубы влияют на качество и давление воды в вашем доме. У вас может быть медь, оцинкованная сталь, свинец, полиэтиленгликоль или комбинация материалов для трубопроводов, которые перемещают воду по дому и подают ее в кран. Дома, построенные с конца 1990-х годов, в основном имеют трубопроводы из PEX или сшитого полиэтилена. Медные трубы начали появляться в 1930-х годах и наиболее широко использовались с 1960-х годов по настоящее время.Оцинкованные трубы использовались в период с 1880-х по 1960-е годы. Оцинкованные трубы — это сталь, погруженная в расплавленный цинк. Они были разработаны как альтернатива свинцовым трубам.

Оцинкованные трубы и коррозия

Оцинкованная труба теряет цинковое покрытие в течение многих лет воздействия минералов в воде, вызывающих коррозию трубы изнутри.
Коррозия оцинкованных труб:

• Сужает внутреннюю часть трубы
• Ограничивает поток воды
• Вызывает низкое давление воды

Некоторые участки труб в доме могут иметь более сильную коррозию, чем другие, что приводит к неравномерному давлению воды.Коррозия может высвободить железо и вызвать обесцвечивание воды, потемнение на коричневый. Со временем оцинкованная труба проржавеет и протечет. Если у вас дома есть оцинкованная стальная труба, вероятно, срок ее службы подошел к концу. Если вы испытываете низкое давление воды, ржавчину или утечки в трубопроводах, рекомендуется заменить его медью или полиэтиленом PEX.

Сантехника для вашего дома — DS KITCHEN BATHROOM REMODELING TILE

Сантехника значительно изменилась с тех пор, как американцы жили в «домиках в прерии».К сожалению, многие домовладельцы плохо разбираются в сантехнике и находятся во власти честного или не очень честного сантехника. В большинстве домов в районе Северной Вирджинии вода поставляется муниципалитетами, в которых мы живем. В некоторых сельских районах есть частные колодцы).

ЧАСТНЫЕ СКВАЖИНЫ
Если у вас есть колодец, воду качают из земли рядом с вашим домом. Головка колодца представляет собой металлическую пластину на вершине большой трубы, обычно около шести дюймов круглой во дворе и торчащей из земли примерно на один фут.Насос может располагаться в доме или на дне трубы колодца. Глубина колодца зависит от уровня грунтовых вод в местности. домашняя сантехника.

Вопреки распространенному мнению, более глубокие колодцы не всегда означают лучшее качество воды.

Частные колодцы должны очищаться скважинной компанией или домовладельцем один раз в год. Проконсультируйтесь с вашим местным официальным лицом по качеству воды или компанией по бурению скважин для получения дополнительной информации о том, как это сделать, это несложно. Домашние инспекторы не проверяют и не проверяют частные колодцы, так как они проверяются окружным департаментом здравоохранения.Покупатели жилья должны запросить отчет об инспекции колодца при закрытии или перед закрытием.

КАК РАБОТАЮТ СКВАЖИНЫ
Частные колодцы откачивают воду из земли через трубу колодца и заполняют напорный бак, а затем в трубы подачи дома. Бак служит запасом воды, поддерживая равномерное давление, так что колодезный насос не работает каждый раз, когда вы включаете кран. Когда уровень воды в резервуаре опускается ниже определенного уровня, скважинный насос снова наполняет его. Насос автоматически отключается, когда давление восстанавливается.домашняя сантехника.

Вода поступает в резервуар под давлением от 25 до 80 фунтов на квадратный дюйм (psi). Типичное давление воды в домах составляет 30-50 фунтов на квадратный дюйм. Главный запорный вентиль обычно устанавливается на трубе возле входа в дом. Вы должны знать, где находится этот вентиль, на случай, если вам нужно отключить воду в дом.

ГОРОДСКАЯ ВОДА
Дома на городской воде не имеют напорных резервуаров и устьев во дворе. Вместо этого у них есть счетчик воды внутри дома, обычно в подвале или подсобном помещении.Эти водомеры измеряют количество воды, используемой в доме. Раньше в городе нанимали людей для «считывания счетчиков», но сегодня большая часть этого делается с помощью телефона и удаленных считывающих устройств. Вам также необходимо будет узнать, где находится главный запорный клапан для воды. Лучше не поворачивать эти клапаны, если они старые, так как они могут больше не открываться. домашняя сантехника.

ПИТАЮЩИЕ ТРУБЫ
Большинство труб в домах сегодня медные. В некоторых старых домах есть оцинкованные трубы, которые все еще являются приемлемым материалом.Подающие трубы — это трубы меньшего размера, которые вы найдете в доме. Более крупные трубы (обычно 2–4 дюйма из белого ПВХ, меди, оцинковки или железа) представляют собой дренажные и вентиляционные трубы и являются частью системы сточных вод (подробнее о них позже). Водопроводные трубы из белого ПВХ-пластика или кремового цвета из ХПВХ-пластика или серого пластика (полибутилена) не рекомендуются, не считаются нормой в большинстве регионов и могут протекать.

В приточных трубах предусмотрены воздушные камеры по всему дому, как правило, за душевыми, под раковинами и т. Д.Они действуют как амортизаторы, когда краны быстро выключаются. Без этого в системе могут образоваться разрывы из-за давления, создаваемого потоком воды и внезапной остановкой, иногда эти камеры заполняются водой, и вы услышите стук труб и стук при отключении воды. Это называется гидроударом. Шумные трубы можно отремонтировать, переустроив или увеличив размеры камер.

Если ваша водопроводная система работает нормально, давление воды должно быть постоянным.Например, количество воды, выходящей из душа наверху, не должно значительно уменьшаться, когда унитаз спускается вниз. Давление воды можно уменьшить, если внутри труб или сеток сопел крана образовались ржавчина, коррозия или минеральные отложения. Если давление воды ниже, сначала проверьте экраны смесителей и насадки для душа.

Медные и оцинкованные трубы, соприкасаясь друг с другом, вызывают коррозию внутри труб, называемую гальваническим электролизом. Мы часто видим это в старых домах, где благонамеренные домовладельцы отремонтировали сантехнику и не установили диалектические соединения, которые разделяют два разных металла и предотвращают коррозию.домашняя сантехника.

Иногда мы видим латунные или свинцовые трубы. Они приемлемы для водосточных труб, но свинцовые водопроводные трубы могут быть опасны для здоровья, если в доме их много. Во многих домах в нашем районе есть главные водопроводные трубы, которые входят в дома. Эти основные рабочие трубы обычно не являются источником свинца в воде, так как вода со временем создала окислительное уплотнение от свинца внутри трубы. Однако во всех домах со свинцовыми водопроводными трубами необходимо проверить дом на наличие свинца в воде.Мы не можем сказать, нарушил ли корень дерева или что-то еще это окисление внутри ведущей трубы, ведущей к дому. Свинец в воде представляет серьезную опасность для здоровья. домашняя сантехника.

Независимо от типа материала, каркас дома должен выдерживать все водопроводные трубы.

ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ

В большинстве домов есть газовые или электрические водонагреватели. Размеры цистерн варьируются от 30 до 75 галлонов. В некоторых домах установлено более одного водонагревателя.Когда вы смотрите на водонагреватель, вы видите внешнюю оболочку из листовой стали, окрашенную эмалью для предотвращения ржавчины. Изоляция устанавливается между резервуаром из оцинкованной стали и внешней рубашкой, которую вы видите. Когда водонагреватель протекает, утечка происходит во внутреннем баке или в области фитингов.

Каждый водонагреватель, произведенный в США, изготавливается с резервуаром для воды из оцинкованной стали. Поэтому диалектические штуцеры (см. Выше) необходимы, если используются медные водопроводные трубы. домашняя сантехника.

Для защиты от чрезмерных температур и давлений каждый водонагреватель должен иметь предохранительный клапан температуры / давления, который автоматически выпускает воду, когда температура или давление в баке превышает установленный предел. Температура воды должна быть не ниже 110 градусов по Фаренгейту, чтобы убить микробы, но не выше 140 градусов по Фаренгейту, чтобы предотвратить ожоги.

Внутри большинства резервуаров находятся сменные магниевые стержни, также известные как анодные стержни, которые подвешены в воде для притягивания коррозионных электролитов, которые в противном случае поглотили бы стенки резервуара.Эти стержни можно периодически проверять и заменять, чтобы продлить срок службы вашего водонагревателя. Обычно их следует проверять каждые четыре или пять лет. В домах с колодезной водой может потребоваться заменять этот стержень каждые несколько лет. домашняя сантехника.

СМЯГЧИТЕЛИ ДЛЯ ВОДЫ

Обычно мы видим их, когда в доме есть собственный колодец, так как вода обычно жесткая. Жесткая вода может вызвать накопление кальция и магния в трубах и арматуре. Он может оставлять кольца вокруг ванн в ванной и сокращать срок службы водонагревателей.Умягчители воды помогают удалить эти минералы и заменить их натрием.

ТУАЛЕТЫ

А, флеш-рояль. Большинству людей работа туалетной системы кажется сложной, когда они заглядывают в бак. При нажатии на ручку бачка резиновая пробка поднимается (она называется заслонкой) и позволяет воде из бака устремляться в унитаз, а поплавок бака опускается вместе с уровнем воды. Когда вода наполняет унитаз, сила тяжести и сифонное действие закручивают воду, и она падает через унитаз в дренажные трубы под полом.домашняя сантехника.

Когда вода из бака сливается, резиновая пробка возвращается в нижнее положение и закрывает клапан на дне бака. Вода проходит через шаровой кран, чтобы наполнить чашу и бак. Поплавковый шар (также может быть на штоке наполнения) поднимается вместе с водой на рычаге, который закрывает шаровой кран, когда вода достигает определенного уровня в резервуаре.

ДРЕНАЖНО-ВЕНТИЛЯЦИОННАЯ СИСТЕМА

Использованная вода и отходы самотеком по дренажным трубам уносятся в общественные канализационные сети на улице или в септик и полевые линии в частной канализационной системе.Эти трубы имеют наклон около ¼ дюйма на фут. Как мы все знаем, материал не поднимается вверх по склону, поэтому важно поддерживать уклон всей дренажной системы. Переполнение арматуры или медленный слив отходов — это признаки того, что необходимо проверить вашу арматуру или дренажные системы.

Однако слишком большой уклон, как на изображении ниже, также может вызвать проблемы.

При разложении отходов в канализационной системе выделяются зловонные и нездоровые пары. Эти пары также могут быть легковоспламеняющимися.Чтобы предотвратить попадание канализационных газов в дом, для слива каждого светильника требуется U-образная водосточная труба, называемая «ловушкой». Сифон всегда должен быть заполнен водой, чтобы создать защиту от попадания сжатых канализационных газов в дом. Вентиляция также необходима для поддержания равного атмосферного давления в канализационной системе и для безопасной утилизации канализационных газов за пределами дома. Вентиляционные трубы подсоединяются к дренажно-сточной системе на каждой дренажной линии арматуры, ниже по потоку от сифона, и выходят за пределы дома, обычно от крыши.

Перекрестное соединение — это любая точка, в которой загрязненная вода, отходы или жидкость могут смешиваться с питьевой водой, например, точка, где раковина или излив ванны находятся ниже кромки затопления арматуры или шаровой кран унитаза находится под водой. Эти ситуации могут представлять серьезную угрозу для здоровья.

ЧАСТНЫЕ СЕПТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ

Опять же, как профессиональные домашние инспекторы, есть очень мало вещей, которые мы не проверяем.

Частные колодцы и септические системы — два из них.Их проверяют окружные отделы здравоохранения. Проконсультируйтесь с ними для получения дополнительной информации о работе этих систем.

НЕКОТОРЫЕ СОВЕТЫ

+ Ежегодно проверяйте, заменяйте или очищайте экраны смесителей и насадки для душа.

+ Ежемесячно очищайте сливы для всплывающей раковины и ванны.

+ Никогда не сливайте краску или химикаты в канализацию, особенно если у вас есть собственная септическая система.

+ Старайтесь не допускать попадания жира, жира и кофейной гущи в канализацию и посудомоечные машины.

+ Ежемесячно промывайте мусоропровод одной кастрюлей с горячей водой и половиной стакана пищевой соды.

+ Убедитесь, что ваш отстойник работает и НЕ подключен к сливной системе. Этот насос также должен иметь отдельную электрическую розетку.

+ Полностью сливайте воду из водонагревателя каждый год и проверяйте анодный стержень каждые несколько лет.

+ Периодически проверяйте все приспособления, ищите трещины, утечки или ржавчину.

+ Обратите внимание на непрофессиональный ремонт с помощью изоленты или герметика, они склонны к повторной утечке.

Размещение частных водозаборных скважин и определение размеров для птицеводства

Птицеводство часто осуществляется в сельской местности, где нет доступа к коммунальному водопроводу, и иногда производители предпочитают пробурить скважину, чтобы снизить долгосрочную стоимость воды.В данной публикации даны рекомендации по размещению скважин вблизи птичников. Производители должны быть осведомлены о потенциальном загрязнении грунтовых / поверхностных вод, возможных дополнительных затратах на установку и проблемах простоты использования.

Загрязнение подземных и / или поверхностных вод

Размещение частных колодцев важно, потому что ствол колодца является прямым каналом к ​​подземному водоносному горизонту, который является источником питьевой воды для вашей птицы и для любых граждан, у которых есть частные колодцы, выходящие на водоносный горизонт. Загрязненный водоносный горизонт будет дорогостоящим для производителя и нанесет вред здоровью людей.

Загрязнение подземных вод может происходить в результате попадания в почву компонентов из таких источников, как близлежащая септическая система или дренажное поле септической системы. Очень важно, чтобы производитель находился на расстоянии не менее 100 футов от септической системы, дренажного поля септической системы или любого потенциального источника загрязнения. Если возможно узнать или определить поток грунтовых вод, частную скважину следует разместить / пробурить выше или ниже по течению от любого потенциального источника загрязнения.

Загрязнение поверхностными водами может произойти, если верхняя часть обсадной трубы скважины взломана и / или открыта. Верхняя часть обсадной трубы должна находиться на высоте не менее 1 фута над землей. Земля вокруг обсадной трубы должна иметь уклон вниз и в сторону для обеспечения надлежащего дренажа. Всегда держите опасные химические вещества, такие как краски, удобрения, пестициды и нефтепродукты, подальше от колодца. Постройте корпус генератора и резервуар для хранения дизельного топлива вдали от буровой площадки, чтобы предотвратить риск попадания разлива топлива в ствол скважины и загрязнения водоносного горизонта.Многие производители строят дома какой-либо формы над обсадной колонной, чтобы защитить обсадную колонну и ствол от окружающей среды и других опасностей (например, крупного рогатого скота или другого домашнего скота) (Рисунок 1). Некоторые производители заливают бетонную плиту вокруг обсадной трубы и строят дом на плите, а другие просто строят дом над колодцем без плиты. Некоторые колодцы вообще не имеют покрытия, и они, в зависимости от того, где они расположены, подвергаются наибольшему риску взлома или загрязнения.

Рекомендации по размещению

В большинстве случаев, чем ближе колодец к птичникам, тем лучше.Птичники должны (в первую очередь интегратором) иметь два источника воды — сельское водохозяйственное объединение и частный колодец или два частных колодца. Многие производители предпочитают пробурить скважину (и) между домами (Рисунок 2). Таким образом, предложение удобно приближается к спросу. Это также избавляет от необходимости укладывать длинные участки труб.

Напор воды всегда вызывает беспокойство на птицефабриках. Подъем воды из колодца приводит к потере давления в птичнике. (Футы x 0,433 = величина потери давления при подъеме воды вверх.) Например, если птичники находятся на высоте 50 футов выше колодца, будет потеря давления 21,7 фунтов на квадратный дюйм между колодцем и птичниками (50 x 0,433 = 21,7) из-за изменение высоты. Даже если у вас может быть адекватное давление в колодце, его может быть недостаточно, чтобы протолкнуть воду до конца линий поилок или в охлаждающие камеры. Это будет серьезной проблемой в любое время года, но может иметь катастрофические последствия летом, когда на ферме живут большие куры.

Кроме того, сопротивление воды, протекающей по трубе, вызывает потерю давления. Ассоциация ирригации (www.irrigation.org) разработала диаграммы потерь на трение, которые могут помочь вам определить потери в фунтах на квадратный дюйм на 100 футов трубы для труб различных размеров на основе галлонов в минуту расхода. Необходимо учитывать все потери давления, чтобы определить, достаточно ли давления в птичнике для удовлетворения пикового потребления воды.

По возможности не бурите скважину в месте, где недавно был засыпан грунт.Избежать просверливания через насыпную грязь может быть трудно, потому что большинство конструкций птичников требует, чтобы были сооружены грязевые подушки, чтобы обеспечить достаточную опору для птичников. Бурильщикам трудно пробурить насыпную грязь. Даже когда они пробуривают его, засыпанная область будет мягкой и нестабильной и, скорее всего, обвалится, в результате чего песок и осадок просачиваются по стволу скважины в водоносный горизонт. Затем этот песок и осадок могут быть захвачены насосом и закачаны в систему водоснабжения птичников, засоряя регуляторы и фильтры и вызывая другие повреждения.Существуют песочные фильтры и другие средства для удаления отложений и мусора из питьевой воды птицы, но они дороги и не решают всех проблем. При бурении насыпной грязи бурильщики также могут испытывать размыв, в результате чего вода выходит из земли перпендикулярно стволу скважины.

Производители часто не соглашаются с бурильщиком скважины относительно того, где именно должна быть расположена скважина. Однако в большинстве случаев бурильщик прав. Бурильщики хорошо понимают, что работает лучше всего, когда речь идет о площадке и бурении скважины.Они понимают местность — как наземную топографию, так и водоносные горизонты, которые лежат под ними. Раньше они пробурили скважины для птицефабрик. В большинстве случаев они будут знать, какой глубины должна быть скважина, чтобы найти достаточный запас воды, и какой объем можно ожидать от конкретного водоносного горизонта. Если вы и бурильщик не согласны по поводу участка для скважины, выслушайте причины, по которым бурильщик считает, что другой участок лучше. Бурильщикам платят за бурение скважин, и, скорее всего, они будут бурить там, где вы им скажете.Но имейте в виду, они буриют скважины каждый день и, вероятно, по ходу дела поняли кое-что о том, что работает, а что не работает и почему.

Рекомендации по выбору размеров

Убедитесь, что линия подачи от колодца до птичников достаточно велика, чтобы нести объем воды, необходимый вашей ферме. Недостаточный размер магистрального трубопровода — одна из самых распространенных проблем, встречающихся сегодня на птицефабриках. Для типичного бройлерного птичника высотой 500 футов сегодня требуется около 2 галлонов в минуту (галлонов в минуту) для питья и 8 галлонов в минуту для подкладок с охлаждающими ячейками, всего 10 галлонов в минуту на птичник; больший дом требует больше воды.Это означает, что для фермы из четырех домов потребуется, чтобы скважина перекачивала 40 галлонов в минуту. Для подачи 40 галлонов в минуту требуется 2-дюймовая труба. Ферме из шести домов потребуется 60 галлонов в минуту. Для подачи 60 галлонов в минуту требуется 2½-дюймовая труба. Рассмотрим не что иное, как 2-дюймовый подводящий трубопровод от колодца до птичника (рис. 3). Некоторые производители установили 4-дюймовую линию. Перед бурением скважины проконсультируйтесь со своим интегратором и узнайте требования. Кроме того, убедитесь, что насос на дне колодца достаточно большой, чтобы доставить объем воды, который потребуется вашей ферме. Наличие большого количества воды в колодце, независимо от того, где находится колодец, не будет иметь большого значения, если вы не можете получить ее в достаточном количестве для своих цыплят.

Лучшие практики управления

Когда дело доходит до бурения водозаборной скважины, птицевода интересует размещение колодца по соображениям удобства и стоимости, тогда как бурильщика интересует количество и качество воды. Следующие передовые методы управления (BMP) были разработаны на основе опыта бурильщиков скважин, которые пробурили много скважин на птицеводческих фермах, и птицеводов, пробуривших скважины в течение последних 2-7 лет.

• Проверьте качество воды. Проверьте наличие бактерий и при необходимости обработайте воду хлором. Кроме того, проверьте pH воды. Вода с высокой щелочностью (≥8) в сочетании с концентрацией минералов в воде может сократить срок службы холодных клеточных подушек. Тест на наличие бактерий и минералов — единственный способ узнать, что на самом деле содержится в воде, которую вы планируете давать своим цыплятам. Куры, похоже, предпочитают pH в диапазоне от 6,2 до 6,8. Доступны водные процедуры для корректировки чрезвычайно высокого или крайне низкого pH.
• Наймите лицензированного бурильщика с хорошей репутацией и убедитесь, что необходимое количество галлонов в минуту может быть произведено, прежде чем пробурить скважину и установить насос.
• При размещении водопровода подумайте о возможных будущих обновлениях (например, добавлении дополнительных домов или модернизации существующих домов), доступе в случае утечки и близости к большим транспортным средствам (18-колесные или тракторы). Правильно подобранные и установленные насосы, трубопроводы и другое оборудование для подачи воды в дома сэкономят время, труд и деньги сейчас и в будущем.
• Если ванная комната установлена ​​рядом с диспетчерской или колодцем, убедитесь, что септик и полевая линия септика находятся на расстоянии не менее 100 футов от колодца.
• Расположение колодца должно позволять разгрузку домов. Вам должно быть не менее 100 футов между фасадом домов и колодцем (если колодец должен быть расположен в передней части дома).

Общие вопросы и что вам нужно знать

Задайте себе следующие вопросы, чтобы определить свои потребности в воде:

• Сколько воды использует птичник?
• Сколько воды будут использовать все мои птичники?
• Какого размера должен быть мой главный подводящий трубопровод от колодца?
• Как узнать, не хватает ли воды?
• Нужны ли резервуары для хранения воды?
• Какие у меня варианты?

Затем определите следующие факторы, которые помогут вам оценить свои потребности в воде:

• Мощность туннельного вентилятора
• Тип системы подушечек (охлаждающая камера, туманообразователь; 2 «, 4», 6 «)
• Количество птиц и размер птицы, которую вы будете выращивать
• Потребность в питьевой воде
• Количество домов
• Основная линия подачи и размер измерителя (3/4 дюйма, 1 дюйм, 2 дюйма)
• План и расположение фермы (вода поднимается в гору?)

Это наиболее частые проблемы, связанные с доставкой воды:

• Плохое планирование
• Магистральный трубопровод малого диаметра
• Негабаритные метры
• Расстояние от фермы до главной дороги
• Изменение отметки
• Городское снабжение отсутствует
• Недостаточная мощность скважины
• Отказ от обслуживания поилочной системы
• Не проверять наличие воды перед строительством
• Слишком много домов для доступного количества воды
• Добавление дополнительных домов, что увеличивает доступность
• Модернизация, выходящая за рамки водоснабжения
• Отказ регулярно проверять водоснабжение
• Нет плана резервного копирования на случай, если что-то случится

Благодарим следующих лиц за их помощь в рецензировании данной публикации: Клинтон Данн (Общественный колледж Юго-Западного Миссисипи), Джессика Уэллс (Расширение МГУ по птицеводству), Пэт Филлипс (Департамент качества окружающей среды Миссисипи) и Ронн Киллебрю (Департамент окружающей среды штата Миссисипи). Качество).Спасибо Рэндаллу Кейну (по бурению и обслуживанию скважин на воду в Миссисипи) за первоначальную идею составления этой публикации и за рассмотрение первоначального проекта. Спасибо Джо Эллису, Дорси Унру и Ларри Уокеру за то, что они позволили нам посетить их птицефабрики и дали нам понимание при написании этой публикации.

Информация, представленная здесь, предназначена только для образовательных целей. Ссылки на коммерческие продукты, торговые наименования или поставщиков делаются с пониманием того, что не подразумевается никакого одобрения и что не предполагается никакой дискриминации в отношении других продуктов или поставщиков.

Публикация 2953 (POD-05-19)

Автор: Джейсон Р. Барретт, , доктор философии, доцент Центра повышения квалификации по вопросам государственного и общественного развития, и Том Таблер, , доктор философии, профессор повышения квалификации, птицеводство.

Авторские права 2019 г. , Государственный университет Миссисипи. Все права защищены. Эту публикацию можно копировать и распространять без изменений в некоммерческих образовательных целях при условии, что указана ссылка на Службу распространения знаний государственного университета Миссисипи.

Производство сельскохозяйственных коммуникаций.

Государственный университет Миссисипи — учреждение, обеспечивающее равные возможности. Дискриминация при приеме на работу, программах или занятиях в университете по признаку расы, цвета кожи, этнической принадлежности, пола, беременности, религии, национального происхождения, инвалидности, возраста, сексуальной ориентации, генетической информации, статуса ветерана США или любого другого статуса, защищенного применимым законодательством. запрещено. С вопросами о программах равных возможностей или соблюдении правил следует обращаться в Управление по соблюдению и добросовестности, 56 Morgan Avenue, P.О. 6044, штат Миссисипи, MS 39762, (662) 325-5839.

Служба распространения знаний Государственного университета Миссисипи, сотрудничающая с Министерством сельского хозяйства США. Опубликовано во исполнение актов Конгресса от 8 мая и 30 июня 1914 г. ГЭРИ Б. ДЖЕКСОН, директор

5 причин, по которым у вас низкое давление воды

Вы просыпаетесь рано утром, по-прежнему с туманными глазами после сна, и идете в туалет. Надеясь на приятный, бодрящий душ, вы включаете ручку и входите.Однако вы встречаетесь с , а не с бодрящим душем — вместо этого вы получаете ленивое, медленное ведение. У вас низкое давление воды.

Это одна из самых раздражающих особенностей некоторых домов. Мы часто нормализуем это с течением времени, забываем это замечать, пока не принимаем душ в другом месте — в тренажерном зале, отеле или доме родственника — а затем понимаем, что живем с неоптимальным давлением воды. Это также одна из тех вещей, которые многие люди считают просто «таким, как оно есть», незыблемым жизненным фактом.Но давление воды можно улучшить.

Плохое давление воды — обычная проблема в старых домах в Торонто, и даже в новых домах она проявляется. Чтобы точно определить причину низкого давления воды, необходимы некоторые диагностические навыки, которые, в свою очередь, требуют знаний профессионального сантехника. Напор воды зависит от многих факторов, и если вы недовольны низким напором воды, позвоните мистеру водопроводчику сегодня. А пока в этом блоге мы рассмотрим некоторые факторы, вызывающие снижение давления.

Подземный водопровод

Во-первых, распространенной причиной низкого давления воды являются узкие подземные водопроводные трубы. Чтобы вода под давлением могла попасть в ваш дом, ваша подземная водопроводная труба должна быть подходящего размера. Согласно действующим сантехническим нормам Онтарио, для каждого дома на одну семью требуется основная водопроводная труба с внутренним диаметром не менее 3/4 дюйма, но в большинстве старых домов все еще есть оригинальные полудюймовые трубы.

Важно отметить, что подземные трубы, идущие от дороги к вашему дому, состоят из двух частей: городской и частной. Частная часть полностью находится в ведении домовладельцев. Вы можете абсолютно позвонить нам, и мы поможем улучшить вашу систему водоснабжения, установив частную часть с более высоким идентификатором, что мы делаем довольно часто.

Городская часть трубы, с другой стороны, может быть обновлена ​​или заменена только городским подрядчиком, у которого есть фиксированная ставка для всех.К сожалению, это означает, что в том, что касается городской части трубы, домовладельцы не могут делать покупки вокруг. Подземный водопровод для дома, вероятно, является фактором номер один в том, получаете ли вы воду под низким или высоким давлением.

Трубопровод внутри дома

Далее, еще одним распространенным нарушителем является трубопровод внутри вашего дома. Другой сантехнический кодекс гласит, что трубы, идущие от водомера до входа холодной воды в водонагреватель, должны быть не менее 3/4 дюйма.Это имеет смысл, потому что бак горячей воды или бойлер не создает собственного давления; он просто использует давление холодной воды из муниципальной трубы, а затем одна труба в доме в конечном итоге разделяется на две: холодную и горячую. Таким образом, узкая труба внутри вашего дома также может отрицательно повлиять на давление воды. Единственный способ смягчить подобную проблему — нанять местного сантехника в Торонто (например, нас!), Чтобы он приехал и посмотрел.

Задвижки

Третья причина, по которой вы можете испытывать неоптимальное давление воды, — это тип запорных клапанов, которые у вас есть (клапаны, используемые для регулирования потока воды в доме).Задвижки, например, никогда не открываются на 100% и поэтому ограничивают поток воды на 10-15%, вызывая снижение давления воды. Задвижки могут быть в домах любого возраста. Если вы хотите заменить задвижки, господин сантехник может прийти и установить так называемый «шаровой кран». Шаровые краны являются полнопроходными, и в их открытом положении они имеют размер, равный размеру трубы, и поэтому не снижают давление.

Счетчик воды

Четвертый фактор, который мы могли бы рассмотреть при диагностике причины низкого давления воды, — это счетчик воды, который во многих случаях имеет полудюймовые впускные и выпускные патрубки (которые, как установлено, слишком узкие, и ограничивает поток воды).Если вы хотите обновить свои хвостовые части, позвоните нам для бесплатной оценки или запросите оценку на нашем веб-сайте. Мы отвечаем незамедлительно и доступны круглосуточно, 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, как для жилых, так и для коммерческих сантехнических услуг.

Если ваша подземная труба была модернизирована до трубы 3/4 дюйма или 1 дюйма, вы как домовладелец имеете право попросить город обновить ваш счетчик воды. Однако эту работу может выполнять только город, потому что это собственность города.

Минеральное накопление

Последний фактор, который может вызвать у вас низкое давление воды, на самом деле менее важен, чем предыдущие четыре: накопление минералов в картриджах и аэраторах с носиком.Если в картридже душевого клапана или в картридже крана образовался накопитель, вы можете просто заменить его новым. Они не такие уж дорогие и могут стать решением вашей проблемы.

Если на вашей душевой лейке образовался налет, вы можете использовать ножницы или уксус, чтобы очистить резиновые отверстия, и вы заметите гораздо лучший и более приятный поток воды при принятии душа. В качестве наглядного пособия это видео на YouTube хорошо объясняет, как удалить налет с лейки душа.

Это наиболее частые причины плохого давления воды, и один или несколько из этих факторов могут вызывать ваши проблемы. Вам не придется страдать из-за плохого душа и непослушных кранов в доме. Вам не нужно каждое утро просыпаться в страхе перед душем или тратить час, пытаясь мыть посуду медленной струей из крана.

Независимо от того, сколько лет вашему дому в Торонто, есть решение для вас. Чтобы получить профессиональный осмотр или консультацию, позвоните мистеру водопроводчику, и мы будем рады устранить ваши проблемы с низким давлением.Мы предлагаем бесплатные сметы, ряд сантехнических услуг и отличное обслуживание клиентов, но не верьте нам на слово. Ознакомьтесь с нашими обзорами в Интернете!

Индивидуальные домашние системы очистки сточных вод — Публикации

Бытовые сточные воды попадают в септик, который отделяет твердые частицы от жидкости. Твердые вещества удерживаются в септике, а жидкости транспортируются к месту окончательной обработки почвы. Септик — это «биореактор», в котором микроорганизмы расщепляют органические вещества сточных вод на жидкости, газы и твердые частицы.Газы отводятся через вентиляционную трубу дома. Твердые вещества состоят как из накипи, так и из шлама. Накипь легче воды и всплывает на поверхность в септике. Твердые части тяжелее воды и опускаются на дно резервуара. Бактерии питаются отходами, и фракция, которая не может быть разложена, называется «илом». На дне септика скапливается ил, который необходимо периодически удалять.

Пять частей системы отвода сточных вод: (1) водопровод дома, (2) канализационная линия от дома к септическому резервуару, (3) септик, (4) выпускная канализационная труба из септика и (5) ) установка окончательной обработки почвы, которая может быть блоком поглощения почвы или лагуной.Все индивидуальные системы очистки сточных вод должны соответствовать требованиям раздела 62-03 1-03 Административного кодекса штата Северная Дакота. Городские / окружные отделы здравоохранения или медицинские округа нескольких округов требуют разрешения перед строительством новой домашней системы очистки сточных вод или при ремонте существующей системы. В процессе планирования и перед началом строительства уточните местные требования в местном административном офисе, который занимается системами сточных вод.

Независимо от того, нужно ли вам разрешение, забота об основных вопросах здоровья человека требует, чтобы расположение отдельных компонентов домашней канализационной системы соответствовало определенным требованиям.Например, септик и почвопоглощающий блок следует размещать на расстоянии не менее 100 футов от любого частного колодца глубиной менее 100 футов и не менее 50 футов от колодцев глубиной более 100 футов. Общепринятые безопасные расстояния показаны в таблице 1.

Когда система очистки сточных вод будет установлена, сделайте карту установки. Измеряйте и записывайте расстояния от септика, очистного резервуара и дренажного поля до надземных объектов, таких как здания, углы забора или большие деревья.Затем, после того, как территория зарастает травой, вы все еще можете найти составные части септической системы.

Дом водопровод для канализации

Сантехническая система дома включает сточные трубы, вентиляционные трубы и водоотделители (рис. 1). Домашняя сантехника и домашние системы очистки сточных вод должны соответствовать Сантехническому кодексу штата Северная Дакота. Следование этому кодексу гарантирует, что водопроводная система будет безопасной и работать должным образом.

Рисунок 1. Сантехника дома включает в себя канализационные и вентиляционные трубы, а также сантехнику.

Сточные и вентиляционные трубы обычно представляют собой одну и ту же трубу, при этом сточные воды текут вниз, а газы поднимаются по трубе. Вертикальная труба диаметром 3 или 4 дюйма служит основной трубой для отвода отходов, водяного пара и газов из дома. Основная труба также действует как отвод газов, которые собираются в септике. Газ из септика имеет неприятный запах, может вызвать серьезное заболевание, а в некоторых ситуациях может быть взрывоопасным. В холодную погоду газы, выходящие из трубы, содержат водяной пар, который образует слой инея, который может стать достаточно толстым, чтобы закрыть конец трубы.Чрезмерный снег на крыше также может заблокировать вентиляционную трубу. Закрытие вентиляционной трубы препятствует правильному дренажу приспособлений. Вентиляционная труба, выступающая над крышей, должна быть изолирована, чтобы не допустить, чтобы мороз и снег закрывали ее.

Водоотделитель должен быть установлен в дренажной линии между каждым приспособлением и основной трубой. Уловитель предотвращает попадание канализационных газов в дом через светильники. Без вентиляционной трубы полный поток сточных вод в дренажной линии мог бы откачивать воду из ловушек и пропускать канализационные газы в дом.Иногда, в очень ветреную погоду, давление ветра на вентиляционную трубу может выталкивать канализационный газ через уловитель. Правильная вентиляция, установленная в соответствии с правилами сантехники, предотвратит эту проблему.

В штабеле необходима соответствующая очистка, чтобы можно было обслуживать и чистить водопровод и канализацию. Одна очистка должна быть установлена ​​у основания трубы, а вторая — в точке выхода канализационной трубы из дома. Одной очистки может быть достаточно, если штабель находится рядом с тем местом, где канализационная труба выходит из здания.

В старых домах можно найти сливные системы из чугуна или меди. В большинстве новых домов используются пластиковые канализационные трубы, указанные в нормах водоснабжения. При работе в старых домах избегайте прямого соединения медных труб с железом, поскольку в железе могут образоваться небольшие протечки из-за гальванического воздействия. Используйте изолированные соединители между медной и железной трубой, чтобы уменьшить эту проблему.

Домашняя канализационная труба должна иметь уклон от 1 до 2 процентов. Это падение примерно на 1-2 дюйма с 8 футов. На слишком плоском уклоне жидкость замедлится, позволяя твердым частицам осесть в канализационной трубе.На слишком крутом уклоне жидкости будут стекать с твердых частиц.

Канализационная линия от дома до септика может быть пластиковая канализационная труба с клеевым соединением или чугунная с хомутами из нержавеющей стали или свинцовыми соединениями. Если используется пластиковая труба, она должна иметь номинальное давление, равное Таблице 40 или выше. Стыки необходимо проклеить так, чтобы они были водонепроницаемыми и не допускали проникновения корней.

Отводная канализационная труба дома должна быть диаметром не менее 4 дюймов. Эта труба должна иметь равномерный уклон, без выступов и падений на ней. ВНИМАНИЕ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! «Обычно иней накапливается в выпускной канализационной трубе сразу после того, как труба проходит через стену подвала или под ней. Если канализационная труба дома находится выше линии замерзания, эту проблему можно исправить, установив на трубу изоляцию из жесткого пенопласта толщиной 2 дюйма во время установки. Изоляция из жесткого пенопласта должна выступать не менее чем на 1 фут с каждой стороны трубы. Изоляция обычно не требуется, если канализационная труба в доме находится на глубине более 4 футов ниже поверхности земли.

Не делайте резких изгибов в канализационной системе дома.Когда необходимы изгибы под 45 или 90 градусов, используйте длинные изгибы (с длинным радиусом), чтобы змея сантехника могла пройти через канализационную линию. Если нет длинных отводов, используйте несколько отводов на 22 с половиной градуса.

Никогда, ни при каких обстоятельствах не допускайте сброса сточных вод из подвала в канализацию дома. Эта вода перегрузит септическую систему. Это может вызвать обратное попадание воды и сточных вод в дом. Слить воду с фундамента подвала в отстойник. Установите отстойник и откачайте воду из дренажного поля.

Септики

Септики используются для очистки сточных вод на предприятии более 120 лет. Септик может иметь одно или несколько отсеков. Одно- и двухкамерные септики обычно используются с индивидуальными системами очистки бытовых сточных вод. Хозяйственные сточные воды попадают в септик через отводную канализационную трубу дома (рисунок 2). После прохождения через входную перегородку твердые частицы отделяются от жидкости, поскольку сточные воды медленно проходят через септик.Некоторые твердые частицы оседают на дно резервуара, а другие плавают в слое накипи наверху. Бактериальное действие частично разлагает твердые вещества.

Рисунок 2. Типовой септик. Ил накапливается на дне, а пена плавает на поверхности жидкости.

Материал в септике разделяется на три отдельных слоя:

1. Верхний слой плавающей накипи
2. Средняя жидкостная зона
3. Нижний слой ила

Слой накипи состоит в основном из кулинарных жиров и масел, мыльной пены и продуктов разложения, которые легче воды.Наибольшее бактериальное действие происходит в слое ила, который состоит из твердых частиц тяжелее воды.

Жидкость, сбрасываемая из септика, называется сточными водами. Сточные воды из септика, содержащегося в надлежащем состоянии, слегка мутные и содержат мелкие взвешенные твердые частицы, бактерии и питательные вещества. Стоки септика не должны сбрасываться непосредственно на поверхность земли или в поверхностные воды . Сточные воды на поверхности земли профессиональные санитары называют «дневным освещением».«Человеческие сточные воды на поверхности земли могут быть источником опасных заболеваний, передаваемых через воду, и производить неприятные запахи. Сточные воды должны доставляться на правильно спроектированное и построенное водосборное поле или лагуну для обработки.

Все бытовые сточные воды должны идти в септик. Бытовые сточные воды иногда называют «черной водой» или «серой водой», в зависимости от того, из какого прибора или приспособления они поступили. Независимо от источника, не позволяйте воде и другим подобным отходам проходить через септик.Серая вода, содержащая мыло или жир, направляемая прямо в водосток, быстро закупоривает поры почвы.

Калибр

Септики рассчитываются в соответствии с вместимостью жидкости, а не общей вместимостью. Вместимость септика по жидкости — это объем сточных вод, которые он удерживает ниже выхода резервуара. Емкость по жидкости часто называют «рабочей емкостью» септика. Для дома необходимая вместимость зависит от количества спален, а не от количества человек в доме на момент строительства.В каждой спальне могут разместиться два человека, поэтому в стандартном доме с тремя спальнями может быть шесть человек, производящих бытовые сточные воды.

Расположение и установка

Септик должен находиться на расстоянии не менее 10 футов от дома. Бак должен быть выровнен прямо от точки выхода канализационной трубы из дома. Важно установить резервуар ровно, без наклона в любом направлении. Для откачки и очистки септик должен располагаться возле проезжей части или другой подъездной дороги.Большинство септических насосов перевозят от 50 до 100 футов шланга, поэтому резервуар должен быть доступен с такого расстояния. Выберите место вдали от зон с интенсивным движением транспортных средств. Никогда не размещайте септики под тротуарами или патио, где резервуар недоступен для откачки.

Домашняя система очистки сточных вод работает лучше всего, и ее легче обслуживать, если и септик, и дренажное поле расположены близко к поверхности земли. Неглубокий септик и дренажное поле обеспечивают легкий доступ к компонентам, а дренажное поле более эффективно очищает сточные воды.Для новых домов Санитарный кодекс Северной Дакоты рекомендует использовать отстойник в подвале (рис. 3), предназначенный для обработки сточных вод, если септик и дренажное поле могут работать под действием силы тяжести, а в доме есть туалеты и приспособления в подвале. Для этих типов систем канализационная труба выходит из дома через стену подвала. Отстойник поднимает воду в канализационную трубу. Если канализационная труба дома находится менее чем на 4 фута ниже поверхности земли, ее необходимо изолировать в траншее для защиты от замерзания. Готовые к установке станции отстойников для сточных вод в подвалах доступны в большинстве магазинов бытовой техники или хозяйственных товаров.

Рисунок 3. Установка неглубокого септика.

Наличие лифтового насоса в подвале имеет несколько основных преимуществ. Во-первых, это позволяет сточным водам из верхней части дома самотеком поступать в септическую систему. Это оказалось ценным во время наводнения или отключения электроэнергии. Во-вторых, домовладельцу не нужна подъемная станция, которая перекачивает все сточные воды из дома. В-третьих, отстойник в подвале включается только при использовании подвальных приспособлений. Наконец, он доступен для обслуживания и ремонта.

Во многих старых домах септик установлен ниже уровня цокольного этажа. В новых домах может быть глубокий септик, p , при отсутствии высокого уровня грунтовых вод (Рисунок 4) . При отсутствии подходящего уклона необходимо установить подъемно-насосную станцию ​​на выпускной стороне септика, чтобы можно было установить дренажное поле на небольшой глубине. В областях, где уровень грунтовых вод может подниматься выше верха септика, домовладельцы должны герметизировать отверстия для впускных и выпускных труб, любые стыки, крышку септика и доступ к люкам, чтобы они были водонепроницаемыми.

Рисунок 4. Установка глубокого септика. Подходит для использования там, где нет высокого уровня грунтовых вод. Всегда уточняйте у производителя резервуара, имеет ли резервуар несущую способность для обработки покрывающего грунта.

Сточные воды из дома и бактерии обычно обеспечивают достаточно тепла, чтобы предотвратить замерзание септика, даже если он расположен выше глубины промерзания. Когда верхняя часть септика устанавливается на расстоянии не более 2 футов от поверхности земли, покрытие верха резервуара 2-дюймовым жестким пенопластом поможет сохранить тепло в септическом резервуаре.Всякий раз, когда система строится выше глубины промерзания, очень важна прокладка всех канализационных труб с равномерным уклоном без выступов или низов.

Строительство

Септики построены из устойчивых к коррозии и гниению материалов. При правильной установке они будут водонепроницаемыми в течение длительного времени (30 лет и более). Чаще всего используются сборные железобетонные резервуары. Однако резервуары также могут быть построены из монолитного бетона или из бетонных блоков с сердцевиной, заполненной бетоном, армированным арматурой.Резервуары из бетонных блоков должны быть покрыты как минимум двумя слоями бетонной штукатурки. Также доступны септики из стекловолокна и прочного пластика. Их необходимо устанавливать, тщательно следуя инструкциям производителя, чтобы они выдерживали давление почвы и воды.

Септики должны быть рассчитаны на глубину жидкости не менее 3, но не более 6 1/2 футов. Расстояние по горизонтали между входом и выходом прямоугольных резервуаров должно быть примерно в три раза больше ширины резервуара.Поступающие твердые частицы будут оседать на этом расстоянии и не вытекать в дренажное поле. Круглые резервуары должны иметь внутренний диаметр не менее 5 футов.

Глубина жидкости в септике — это расстояние от выпускной трубы до дна резервуара. Вход септика должен быть как минимум на 3 дюйма выше выхода. В баке должно быть место выше уровня жидкости для скопления накипи. Минимум 20 процентов глубины резервуара для жидкости следует оставить в качестве надводного борта между выходным уровнем и крышкой септика.Для большинства выпускаемых танков это будет около 12 дюймов.

Перегородки на входе и выходе

Входные и выходные перегородки являются важными частями правильно установленного септика (рис. 2). Входная перегородка направляет поступающие сточные воды вниз в жидкую зону септика. Выпускная перегородка позволяет сточным водам выходить из жидкой зоны, удерживая накипь в резервуаре. Многие новые септики имеют съемный фильтр, встроенный в выпускную перегородку. Фильтр предотвращает попадание неразложимых материалов (презервативов, гигиенических салфеток и других предметов) в сливное поле.

Перегородки могут быть выполнены как неотъемлемая часть септика или прикреплены к резервуару после строительства. Пластиковые тройники диаметром четыре дюйма часто используются в качестве перегородок (рис. 2, 3 и 4).

Перегородки должны быть прочными и устойчивыми к коррозии. Прочный бетон, стекловолокно или пластик — отличные материалы. Никогда не используйте стальные перегородки, так как они быстро разъедают. Если перегородки закреплены болтами, используйте только болты из нержавеющей стали.

Нижняя часть входной перегородки должна быть не менее чем на 6 дюймов ниже поверхности жидкости, когда резервуар полон.Нижняя часть выпускной перегородки должна быть не менее чем на 18 дюймов ниже поверхности жидкости. Верх перегородок должен быть открытым и выступать не ближе 1 дюйма к крышке бака. Это необходимо для правильного отвода газов из бака.

Отверстия для доступа в септических резервуарах

Доступ к септикам необходим для осмотра и периодической очистки. Один люк диаметром не менее 15 дюймов должен быть наверху резервуара. Люк должен иметь бетонное покрытие с землей толщиной не менее 6 дюймов, но не более 12 дюймов.Если верхняя часть резервуара находится более чем на 12 дюймов ниже уровня земли, к верхней части резервуара должны быть прикреплены удлинители, чтобы крышка находилась в пределах 12 дюймов от поверхности земли. В районах с высоким уровнем грунтовых вод надставки и крышка должны быть водонепроницаемыми. Если доступ к люку находится на уровне земли, он должен иметь фиксирующую скобу или закрываться цепью с помощью висячего замка (Рисунок 5).

Рисунок 5. Способы крепления крышки люка для предотвращения несанкционированного доступа.

Чтобы проверить работу септика, резервуар должен иметь два смотровых отверстия, каждое от 4 до 6 дюймов в диаметре.Один должен находиться над входной перегородкой, а другой — над выходной перегородкой (Рисунок 2). Это позволяет легко проверить, правильно ли поступают сточные воды в резервуар или из него, и не произошло ли закупорки. Смотровые люки должны быть закрыты на уровне земли или чуть выше. Колпачки предотвращают утечку газа и не позволяют детям ронять предметы в бак.

Септики необходимо регулярно чистить, чтобы удалить ил, который скапливается на дне резервуара. Обратите внимание, что для очистки резервуара необходимо использовать люк, а не смотровые окна.Для большинства домов уборка каждые три года является удовлетворительной. Однако в доме с измельчителем мусора, которым пользуются жители, может потребоваться интервал очистки от одного до двух лет. Измельчители мусора увеличивают попадание органических веществ в септик.

Резервуары

Некоторые дома находятся в районах, где не работают септик и дренажное поле. Наиболее частыми причинами являются места с высоким уровнем грунтовых вод, коренными породами близко к поверхности и очень маленькими участками с недостаточной площадью водосбора.Часто единственным вариантом является использование сборного резервуара для бытовых сточных вод (Рисунок 6). Люди с резервуарами для хранения воды должны соблюдать правила экономии воды, чтобы резервуар не наполнялся быстро. Резервуары для хранения необходимо откачивать на регулярной основе, а сокращение ежедневного использования воды в доме будет способствовать снижению ежегодных затрат на откачку.

Рисунок 6. Сборный бак для бытовых стоков. Необходимо периодически откачивать кровь (обычно каждые две недели или месяц).

Сборный бак должен быть водонепроницаемым и вмещать не менее 400 галлонов на каждую спальню в доме.Однако для любого дома минимальный размер резервуара должен вмещать не менее 1000 галлонов. Для обычного дома с тремя спальнями, в котором проживают четыре человека, резервуар емкостью 1200 галлонов обеспечит хранение на срок от шести до 10 дней. Сборный бак должен быть расположен таким образом, чтобы он был доступен для насосной тележки при любых погодных условиях и где случайные разливы во время перекачивания не вызовут неудобств. Бак должен быть выровнен и размещен на твердой, отстоявшейся почве, способной выдержать вес полного бака. Стояк сборного резервуара должен выходить на поверхность.Крышка должна иметь замок или закрываться цепью, чтобы дети или другие посторонние лица не могли проникнуть в нее (Рисунок 5).

Поскольку резервуар водонепроницаем, он может попытаться всплыть из земли сразу после откачки, если местный уровень грунтовых вод находится в пределах 3 футов от поверхности земли. В местах с высоким уровнем грунтовых вод могут потребоваться земляные анкеры. Как правило, лучше всего держать резервуар над уровнем грунтовых вод и откачивать сточные воды из дома, если это необходимо.

Может потребоваться установка счетчика для измерения расхода воды в доме и, следовательно, количества воды, поступающей в сборный резервуар.Периодически проверяя счетчик воды, вы сможете определить, когда резервуар заполнен. Лучшим методом было бы использование сигнализации о наводнении. Они могут быть электронными с удаленным считывателем в доме или плавающим индикатором, который выступает над поверхностью земли.

Насосные станции

Насосные станции необходимы в ситуациях, когда сточные воды не могут течь под действием силы тяжести и должны быть подняты к месту назначения. Во многих новых домах используются лифты в подвале, а снаружи дома сточные воды самотеком проходят через септик к водостоку.Многие производители изготавливают комплектные, готовые к установке насосные станции для подвалов. Многие старые системы на месте имеют насосные станции, которые перекачивают всю воду, поступающую из септика, в канализацию (рис. 7). Перекачивание требуется при установке глубокого септика и неглубокой установки абсорбции почвы или когда блок абсорбции почвы находится на более высоком уровне, чем септик. Система поглощения грунта насыпи потребует насосной станции. Насосная станция состоит из двух основных частей — водонепроницаемого резервуара и насосной системы, включающей насос, двухпозиционные переключатели, систему сигнализации и проводку.

Рисунок 7. Камера откачки сточных вод септика. Производительность должна составлять около четверти суточного объема сточных вод. Резерв плюс рабочая мощность должны равняться примерно суточному объему сточных вод. Это дает время исправить любые проблемы с перекачкой.

Танки

Бак с насосом должен быть водонепроницаемым. В противном случае грунтовые воды могут просочиться в резервуар, а избыток воды легко перегрузит дренажное поле. Независимо от того, находится ли насосная станция в подвале или снаружи, резервуар должен иметь достаточный объем ниже впускной трубы, чтобы вместить около суток сточных вод.Бак должен вмещать около четверти дневного объема сточных вод между уровнями включения и выключения регуляторов насоса. Некоторая резервная емкость в перекачивающем баке должна быть доступна на случай отказа насоса. Разумная резервная мощность составляет три четверти расчетного суточного объема сточных вод.

Например, для дома с тремя спальнями с проектным объемом 450 галлонов в день (gpd) требуется резервуар с рабочим объемом около 110 галлонов (объем между подачей и откачкой) и резервной емкостью около 330 галлонов.Рабочий объем плюс резервная емкость равняются примерно 450 галлонам, или суточному хранению сточных вод.

Элементы управления насосом часто имеют ограниченный диапазон между настройками включения и выключения. Обычны диапазоны от 12 дюймов до 30 дюймов. В следующей таблице приведены некоторые объемы круглых резервуаров в галлонах на фут глубины.

Вместимость прямоугольных резервуаров в галлонах на фут глубины можно рассчитать, умножив длину в футах на ширину в футах на 7,5. Например, прямоугольный резервуар с внутренней шириной 4 фута и внутренней длиной 5 футов имеет емкость 4 x 5 x 7.5 или 150 галлонов на фут глубины. С 12-дюймовым регулированием включения-выключения для насоса этот резервуар легко справится с домом с тремя спальнями. Для круглого резервуара потребуется диаметр не менее 48 дюймов, но если бы параметр включения / выключения был 30 дюймов, можно было бы использовать резервуар диаметром от 30 до 36 дюймов.

Материалы резервуаров насосной станции включают бетон (аналогично сборным резервуарам), секции бетонных водопропускных труб и готовые к установке пластиковые блоки. Металлические резервуары служат недолго, потому что сточные воды очень агрессивны.Установки с открытым дном, такие как секции бетонных водопропускных труб, должны иметь водонепроницаемый монолитный бетонный пол. Все стыки между секциями водопропускных труб должны быть герметизированы, чтобы они были водонепроницаемыми. Флотация может быть проблемой для сборных резервуаров в условиях высокого уровня грунтовых вод. В этом случае могут потребоваться грунтовые анкеры для предотвращения движения вверх.

Надежная крышка люка должна располагаться в верхней части перекачивающего резервуара. Крышка должна быть запираемой, чтобы дети не могли ее снять.

Насосы для сточных вод

Многие производители делают подъемные насосы специально для сточных вод. Подъемные насосы должны быть прочными и устойчивыми к коррозии, иметь герметичные двигатели и электрические соединения. Они должны выдерживать кислотную и коррозионную среду, присутствующую в резервуарах для сточных вод. Водосборные насосы, продаваемые в бытовых и хозяйственных магазинах для дренажных вод из подвала, не рекомендуется использовать на станциях канализационных подъемников. Опорные отстойники с открытым двигателем не должны использоваться, кроме как в аварийной ситуации.

Все подъемные насосы предназначены для работы под водой. Корпуса насосов обычно изготавливаются из литой бронзы, чугуна и пластика. Все болты, гайки и винты из нержавеющей стали. Насос должен быть установлен на бетонном блоке или пьедестале на дне резервуара, чтобы песок и другие твердые частицы не попадали в насос и не отправлялись в водосток.

Производительность насоса оценивается по тому, какой расход может быть произведен по сравнению с величиной напора (вертикальный подъем плюс потери на трение), который он поднимает. Например, насос с двигателем мощностью 3/4 лошадиных сил может перекачивать 40 галлонов в минуту (галлонов в минуту) при подъеме на 15 футов.При подъеме на 25 футов тот же насос будет иметь расход всего 15 галлонов в минуту.

Скорость потока обычно не является ограничивающим фактором при выборе насоса при перекачке в траншеи или абсорбционный слой. Однако максимальная подъемная способность насоса может быть ограничивающим фактором. Всегда определяйте вертикальный подъем, измеряя расстояние от выхода насоса до выхода трубы в области дренажа. Выберите насос с максимальной грузоподъемностью как минимум на 5 футов выше этой разницы в высоте. Используйте гибкую пластиковую трубу диаметром 1¼ дюйма или больше от насосной станции до дренажного поля.Пластиковая труба должна быть заглублена ниже глубины промерзания с равномерным уклоном обратно в насосную камеру. Зимой вода в трубопроводе должна сливаться обратно в насосную станцию, чтобы предотвратить замерзание. Низкие места в неглубокой заглубленной трубе замерзнут.

При выборе насоса для системы абсорбции грунта насыпи следует выбрать насос таким образом, чтобы его производительность составляла около 7,5 галлонов в минуту на 100 квадратных футов площади каменного дна. Например, насыпь для дома с тремя спальнями имеет площадь каменного дна около 300 квадратных футов, поэтому скорость потока насоса должна составлять около 27 галлонов в минуту.Насос должен иметь эту производительность при требуемом напоре. Требуемый напор будет равен разнице высот в футах между выходом насоса и насыпью, плюс потери на трение в трубе плюс 5 футов. Для насыпных систем используйте пластиковую трубу диаметром не менее 1,5 дюйма. При скорости откачки 27 галлонов в минуту потери на трение в трубе будут составлять около 5 футов потери напора на 100 линейных футов трубы.

Пример: необходимо выбрать насос для подъема 27 галлонов в минуту сточных вод из насосной камеры в насыпь для дома с тремя спальнями.Насыпь находится на расстоянии 200 футов от резервуара насоса и на 10 футов по вертикали выше отметки разгрузки насоса. Насос должен преодолевать напор 10 футов (для разницы высот) + 10 футов (для потерь на трение) + 5 футов = 25 футов. Выбранный насос должен подавать около 27 галлонов в минуту на высоте примерно 25 футов.

Установите насос с помощью муфты или быстроразъемной муфты рядом с верхней частью бака насоса. Это упрощает установку и снятие насоса. Запрещается устанавливать обратный клапан на выходе из насосной станции.Если в насосе есть встроенный обратный клапан, снимите его. Оберните выпускную трубу петлей с дренажным отверстием диаметром ¼ дюйма, просверленным в нижней точке петли. Сливное отверстие позволяет воде из трубы стекать обратно в резервуар насоса после выключения насоса.

Управление насосом

Все насосы для сточных вод необходимо включать и выключать в зависимости от уровня жидкости в резервуаре. Наиболее распространенным элементом управления включением / выключением насоса является выключатель контроля уровня ртути, запечатанный в стойкой к выходящим потокам пластиковой или резиновой груше (рис. 8).Длина шнура между точкой крепления и ртутной лампой определяет уровень воды, на котором насос включается и выключается.

Рисунок 8. Органы управления насосом уровня жидкости. Все электрические соединения должны находиться вне насосной камеры и на поверхности земли.

Электромонтажник должен выполнить монтаж всей электропроводки насосной станции. Электрические розетки нельзя устанавливать внутри резервуара насоса. Нормы водоснабжения штата требуют, чтобы все электрические соединения находились за пределами резервуара насоса.В управляющих переключателях обычно используются дополнительные вилки, в которых шнур управления подключается к электрической розетке, а электрический шнур насоса подключается к вилке шнура управления. Всепогодный бокс за пределами перекачивающего резервуара должен использоваться для розетки, обслуживающей насос.

Насосы

должны иметь систему аварийной сигнализации, чтобы предупреждать домовладельца, если насос перестает перекачивать. Система аварийной сигнализации обнаруживает отказ насоса, когда вода поднимается выше регулятора подачи насоса. Датчик представляет собой еще один переключатель контроля уровня ртути в водонепроницаемой лампочке.Обычно он устанавливается на 3–6 дюймов выше, чем датчик уровня воды при подаче насоса. Цепь сигнализации отказа насоса должна быть установлена ​​в электрической цепи, отдельной от насоса.

Домовладелец может выбрать один из нескольких методов сигнализации, чтобы предупредить об отказе насоса. Распространены выносные сигнализации, расположенные в удобном месте в доме или гараже. Их можно запрограммировать так, чтобы они издавали звук, похожий на дымовой датчик, мигали светом или звонили по телефонному номеру. Многие аварийные сигналы находятся на баке насоса на опоре и используют либо световой сигнал, либо зуммер, чтобы предупредить об отказе насоса.Некоторые используют свет, направленный на окно в доме.

Выпускная канализация септика

Выпускная канализационная труба переносит сточные воды из септика в насосную камеру или дренажное поле. Выпускная канализационная труба должна быть водонепроницаемой на выходе из септика и иметь диаметр не менее 4 дюймов. Пластиковая труба (ПВХ или АБС) должна быть марки 40. Пластиковая труба с меньшей толщиной стенки часто оседает при оседании почвы. Укладывайте трубу с минимальным уклоном 1/8 дюйма на фут.Для выпускной канализационной трубы не требуется максимального уклона, так как по ней проходит только жидкость. Выпускная канализационная труба должна быть проложена ровно, без углублений, где сточные воды могут собираться и замерзать.

Системы абсорбции почвы

Система поглощения почвы должна работать круглый год. Это означает, что он должен проникать в сточные воды во время влажных весен и холодных зим. Сточные воды из септика на 99% состоят из воды, но также содержат биологический материал (мелкие частицы). Дополнительная обработка биологического материала происходит в системе поглощения почвы (рис. 9).Площадь впитывания почвы должна быть такой, чтобы она могла проникать в ежедневный поток сточных вод из дома, а также эффективно разлагать биологические материалы в сточных водах.

Рисунок 9. Расположение зоны биологической очистки под водосборным полем.

Способность почвы обрабатывать и проникать в сточные воды зависит от текстуры и местной гидрологии на глубине, где стоки будут попадать в почву. Раньше проводился «перколяционный» тест, и результаты использовались для определения размера системы поглощения почвы.Скорость инфильтрации почвы обычно выражалась в «минутах на дюйм» или mpi. Чем ниже mpi, тем выше скорость инфильтрации. Однако во многих ситуациях тесты на перколяцию оказались ненадежными. В настоящее время многим местным медицинским округам требуется зарегистрированный классификатор почвы для определения текстуры почвы и местной гидрологии грунтовых вод для целей проектирования. Тесты на просачивание все еще принимаются в некоторых медицинских районах или если участок дома был создан с насыпной почвой. Процедура проведения теста на перколяцию приведена в Приложении А.

Поглощающие траншеи

Траншеи — наиболее распространенное и эффективное дренажное поле. Их можно использовать в районах, где исторический высокий уровень грунтовых вод находится минимум на 24 дюйма (2 фута) ниже дна траншеи. Однако предпочтительным является расстояние 36 дюймов или более между высоким уровнем грунтовых вод и дном траншеи. Траншеи наиболее подходят для текстуры почвы со скоростью просачивания 60 минут на дюйм (mpi) или меньше (Таблица 3). Траншеи могут использоваться на почвах от 61 до 90 м / дюйм при условии отсутствия высокого уровня грунтовых вод и использования траншей адекватной длины.Для почв со скоростью просачивания от 61 до 90 миль на дюйм увеличьте площадь траншеи на 25 процентов по сравнению с площадью, необходимой для почвы со скоростью просачивания 60 миль на дюйм. Для почв со скоростью просачивания более 90 м / дюйм траншеи не должны использоваться в качестве системы поглощения почвы без консультации с местным санитарным врачом.

Площадь (длина и ширина) необходимой абсорбционной траншеи для данного дома и участка основана на среднесуточном потоке сточных вод и текстуре почвы на глубине дна траншеи.Если текстура почвы является смешанной, например, мелкий песок с примесью ила, рассчитайте более мелкую почву. Убедитесь, что построили по крайней мере такое количество поглощающей траншеи. Многие домовладельцы и установщики считают, что это больше траншеи, чем им требуется, и устанавливают меньше траншеи, чтобы сэкономить деньги. Обычно это заканчивается ложной экономией. Система выходит из строя в течение нескольких лет, и затем необходимо провести дополнительную работу по ее обновлению. Рекомендации для дна траншеи основаны на долговечной системе обработки, а не на временном решении.Требования к площади дна траншеи снижаются со временем из-за накопления биологического материала на дне траншеи.

Строительство траншеи

Траншеи сооружаются с использованием экскаватора с обратной лопатой. Обычно используется ковш шириной от 24 до 36 дюймов. Чем больше ковш, тем шире траншея, что увеличивает площадь дна траншеи и уменьшает длину траншеи. Не допускайте попадания колесных следов в траншею, так как уплотнение будет уплотнять поверхность, значительно снижая эффективность абсорбционной траншеи.

Дно каждой траншеи должно быть ровным по всей длине. Выровненное дно траншеи позволяет стокам равномерно просачиваться по всей длине. Если дно траншеи имеет уклон, все стоки будут собираться в низинах. Это может привести к преждевременному выходу из строя или дневному освещению сточных вод. В большинстве ситуаций максимальная длина любой траншеи не должна превышать 100 футов от точки, где сточные воды входят в траншею. Траншея может достигать 200 футов в длину, если сточные воды доставляются в центр.На наклонной поверхности траншеи должны повторять контур откоса, чтобы дно траншеи было ровным по всей своей длине (Рисунок 10).

Рисунок 10. Траншеи построены по контуру склона. Дно траншеи должно быть ровным.

Никогда не сооружайте траншеи в суглинках или глинистых почвах во влажных условиях. На глубине, где будет дно траншеи, возьмите образец почвы и определите влажность почвы. Если почву можно намотать нитью диаметром 1/8 дюйма без разрушения, значит, она слишком влажная, чтобы копать траншеи.Влажная почва будет уплотняться и размазываться, герметизируя траншею и значительно увеличивая вероятность поломки. Если почва достаточно сухая для строительства, она рассыпется, когда вы попытаетесь свернуть ее в нитку.

Каменные траншеи

Траншеи с использованием щебня в качестве опоры для перекрывающих пород могут быть построены от 18 до 36 дюймов в ширину и от 6 до 48 дюймов в глубину. Глубина щебня зависит от глубины траншеи (Рисунок 11) и распределительной трубы. В траншее используйте промытый щебень диаметром от до 2½ дюймов (некоторые поставщики называют его камнем дренажного поля).Промытый камень важен, потому что к большинству горных пород прикреплена мелкая глина. При использовании немытой породы глина смывается стоками и оседает на дне траншеи. Это может снизить скорость проникновения и привести к преждевременному выходу из строя. Глубина почвенного покрова над скалой будет зависеть от глубины разводки.

Рисунок 11. Поперечный разрез насыпной впитывающей траншеи

Пластиковая канализационная труба диаметром четыре дюйма с отверстиями диаметром ½ дюйма или более, расположенными на расстоянии 12 дюймов или ближе, используется для распределительной трубы (Рисунок 12).Он доступен в магазинах товаров для дома и в хозяйственных магазинах. Распределительная труба может иметь небольшой уклон (падение на 1-2 дюйма на 100 футов), чтобы помочь распределить сточные воды по всей длине траншеи. Над трубой должно быть не менее 2 дюймов каменного щебня. Камень под трубой распределяет сточные воды по дну и боковым стенкам траншеи, позволяя жидкости проникать в почву. Труба ориентируется в траншее отверстиями вниз. При использовании трубы с двойным рядом отверстий поместите трубу отверстиями вниз в положение «5 часов» и «7 часов».

Рисунок 12. Траншея, засыпанная гравием, с пластиковым ящиком на переднем плане.

Камень необходимо накрыть, чтобы предотвратить просачивание почвы и закупорку промежутков между камнями (Рисунок 13). Можно использовать несколько продуктов. Чаще всего используется красная канифольная бумага или геотекстильная ткань. Также можно использовать слой сена или соломы от 4 до 6 дюймов. Не используйте пластик (черный или прозрачный) для покрытия камней в траншее. После засыпки скалы засыпьте траншеи землей.Заполните траншеи засыпкой от 4 до 6 дюймов, чтобы обеспечить оседание.

Рисунок 13. Траншея, засыпанная гравием, покрыта геотекстильной тканью.

Траншеи без гравия

В системах траншей без гравия используются пластиковые трубы или камеры (рис. 14–17) вместо щебня для опоры перекрывающих пород. С этими продуктами не требуется камня в траншеях. Системы без гравия становятся все более распространенными, потому что они могут быть установлены с меньшим количеством бригад, требуют менее тяжелого оборудования и обеспечивают больший объем сточных вод в траншее.Как и в любой траншейной системе, дно траншеи должно быть ровным для хорошего распределения стоков.

Рис. 14. Поперечное сечение конструкции траншеи без гравия с использованием пластиковой трубы (внешний диаметр 10 или 12 дюймов), заключенной в носок из геотекстильной ткани.

Рис. 15. Цилиндрическая труба без гравия в неглубоких траншеях. Обратите внимание на покрытие из геотекстиля.

Рис. 16. Поперечное сечение конструкции траншеи без гравия с использованием пластиковой камеры (иногда называемой камерным блоком).

Рис. 17. Камерная система без гравия, устанавливаемая на очень маленьком участке дома. Обычно камеры используются в траншеях.

Площадь дна траншеи определена по Таблице 3 с использованием 6 дюймов гравийной колонны. Как в трубной, так и в камерной конструкции используется эквивалент траншеи шириной 3 фута. Например, предположим, что мы хотим установить систему траншей без гравия для дома с тремя спальнями с илистым суглинком на дне траншеи.Из Таблицы 3, необходимая нижняя площадь будет составлять 300 квадратных футов на спальню, что в сумме составляет 900 квадратных футов. Для использования траншеи эквивалентной ширины 3 фута требуется 300 футов траншеи. Мы могли проложить три траншеи длиной 100 футов каждая или четыре траншеи длиной 75 футов каждая.

В системе труб без гравия используются пластиковые гофрированные трубы, покрытые носком из неразлагаемой геотекстильной ткани. Его можно установить в траншеях шириной от 18 дюймов до максимальной глубины 4 фута. Внешний диаметр трубы составляет 12 дюймов, что обеспечивает окружность чуть более 3 футов.Это эквивалентно траншеи шириной 3 фута, потому что область обработки биоматом образуется на носке снаружи трубы и увеличивает площадь инфильтрации. Система камер также имеет максимальную глубину захоронения 4 фута. Конструкция камеры имеет различные варианты ширины от 18 дюймов до 3 футов. Выбор основан на требованиях к участку и структуре почвы.

Распределение сточных вод

Большинство дренажных полей траншей имеют от двух до четырех отдельных траншей, требующих некоторого метода равномерного распределения стоков между траншеями.Обычно используются два метода: дроп-боксы и распределительные ящики. Отводные ящики используются на наклонных участках, где траншеи выровнены по контуру откоса (Рисунок 9). Распределительные коробки используются на ровной местности, где отметки всех днов траншей примерно одинаковы.

Коробки для выпадения

Капельные бункеры являются предпочтительным методом распределения сточных вод и могут использоваться на почти ровной или наклонной поверхности (Рисунки 18, 19 и 20). Бункеры обычно изготавливаются из бетона или пластика.У них есть вход, два выхода, которые распределяют сточные воды в траншею, и выход, который направляет перелив в следующий отводной бокс. Впускной и выпускной патрубки обычно имеют диаметр 4 дюйма для размещения пластиковой трубы. Отводные ящики позволяют полностью использовать траншею до того, как стоки попадут в следующую траншею. Отводные ящики необходимы для траншейных систем, установленных на склонах холмов. Очень важно равномерное распределение сточных вод по всему дренажному полю. В противном случае все сточные воды будут собираться в низинах и перегружать почву.Если траншея становится перегруженной и сточные воды выходят на поверхность, выходы из отводного бокса могут быть заблокированы, чтобы дать траншеи время восстановить свою способность проникать сточные воды.

Рис. 18. Отводная коробка, показывающая отметки впускной и выпускной трубы.

Рис. 19. Расположение отводных боксов, используемых для распределения стоков в систему абсорбционных траншей.

Рис. 20. Бетонные отводные боксы, используемые для распределения стоков в траншеи для поглощения.Обратите внимание, что расстояние между траншеями составляет 6 футов, минимальное расстояние разделения. Траншея справа засыпана, а траншея слева готова к засыпке сеном, соломой, необработанной строительной бумагой или геотекстилем.

Распределительные коробки

Распределительные коробки

используются только на ровной местности (Рисунок 21). Распределительные коробки обычно изготавливаются из бетона или пластика. У них есть вход и, как правило, по три выхода для каждой впитывающей канавки.Впускной и выпускной патрубки обычно имеют диаметр 4 дюйма для размещения пластиковой трубы. Все выходы из распределительной коробки расположены на одной высоте, поэтому очень важно иметь основание под ящиком из щебня или гравия, чтобы оно оставалось ровным. Однако на практике из-за воздействия мороза или затопления удерживать все выпускные отверстия на одной и той же высоте в течение всего срока службы системы практически невозможно. Если ящик наклонится, траншея, обслуживаемая самым нижним выпускным отверстием, получит наибольшее количество сточных вод.По этой причине распределительные коробки можно использовать только там, где высота самой нижней траншеи достаточно высока для обратного стока в распределительную коробку без просачивания с поверхности.

Рис. 21. Распределительная коробка, используемая для распределения стоков в систему абсорбционных траншей.

Обычным признаком проблем с распределительной коробкой является то, что почва в одной траншее становится влажной, а в других остается сухой. Чтобы проверить наличие этой проблемы, откройте верх распределительной коробки и проверьте поток воды к выпускным отверстиям.Возможно, вам придется окопаться в коробке и снова выровнять ее. После выравнивания ящика выпускное отверстие, ведущее в траншею, которая была мокрой, можно временно закрыть (две-четыре недели), чтобы траншею можно было опереть.

Абсорбционные кровати

Поглощающие гряды в основном представляют собой вырытые в грунте ямы прямоугольной формы (Рисунок 22). В зависимости от участка дома глубина может составлять от 1 до 4 футов. Их нельзя использовать в местах с уклоном более 6 процентов. Поглощающие слои не так эффективны при очистке сточных вод, как траншеи, потому что у абсорбирующего слоя меньше площадь боковых стенок для инфильтрации.Следовательно, площадь дна требуется на 25-50 процентов больше, чем для траншей. Даже с учетом большей площади дна абсорбционные кровати требуют меньше общей площади двора, чем траншеи, и могут использоваться на небольших участках домов. Текстура почвы и количество спален в доме определяют необходимую площадь дна абсорбционной кровати (Таблица 4).

Рисунок 22. Конструкция и компоновка абсорбционного слоя.

Поглощающий слой следует копать с обратной лопатой.По дну станины нельзя перемещать колесное или гусеничное оборудование. Дно абсорбирующего слоя должно быть ровным во всех направлениях. На дно кровати должно быть помещено не менее 6 дюймов камня. Используйте промытый камень диаметром от до 2½ дюймов. Камень необходимо промыть, чтобы удалить частицы глины. При использовании немытой породы глина смывается стоками и оседает на дне пласта. Это может снизить скорость проникновения и привести к преждевременному выходу из строя.

Трубы в абсорбционных слоях обычно изготавливаются из перфорированного пластика диаметром 4 дюйма.Трубы должны быть ровными, на расстоянии 4–6 футов друг от друга и на расстоянии 1½–3 футов от края кровати. Трубы обычно соединяются на концах, образуя непрерывную петлю, хотя они могут заканчиваться, как показано на Рисунке 22. Четырехходовой тройник будет распределять сточные воды, но также можно использовать распределительную коробку. Все стыки необходимо проклеить. Затем промытую породу помещают над распределительной трубой на глубину от 2 до 4 дюймов. После того, как распределительная труба засыпана камнем, над камнем необходимо установить сепаратор почвы.Допустимы любые из следующих материалов: слой сена или соломы от 4 до 6 дюймов, необработанная строительная бумага (называемая красной канифольной бумагой) или геотекстиль, специально разработанный для дренажных полей. Накройте грядку слоем верхнего слоя почвы от 6 до 18 дюймов и сформируйте корону, чтобы учесть любое оседание, а также дайте грядке пролить воду. Неглубокие абсорбционные пласты часто имеют постоянную насыпь. Не сажайте деревья или кустарники поверх абсорбирующей грядки.

Канализационные курганы

Канализационные курганы ведут свое происхождение от первых курганов «НОДАК», которые Дж.Клейтон Рассел и Ричард Витц спроектировали его в 1947 году в Государственном университете Северной Дакоты. На протяжении многих лет конструктивные параметры и форма насыпей постоянно менялись по мере появления все большего количества исследовательской информации. Существующие параметры для конструкции насыпи позволяют использовать больше воды и использовать другие методы строительства, чем многие предыдущие конструкции.

Насыпь сточных вод — это специальная конструкция дренажного поля, используемая в местах с высоким уровнем грунтовых вод (в пределах 2–3 футов от поверхности) и почвами с низкой скоростью инфильтрации.Насыпь сточных вод использует более высокую скорость инфильтрации поверхностных почв по сравнению с подповерхностными почвами. Над существующей поверхностью земли сооружается насыпь канализации. Насыпь — это, по сути, слой с высокой скоростью инфильтрации, установленный поверх песчаной насыпи, разложенной по существующей земле (Рисунок 23). Слой с высокой скоростью инфильтрации может быть построен с использованием чистой породы или систем без гравия (Рисунок 24). Область, где песок соприкасается с существующей землей, называется базальной областью. На почвах с низкой скоростью инфильтрации базальная площадь должна быть достаточно большой, чтобы обеспечить просачивание ежедневного объема стоков на поверхность почвы.В условиях высокого уровня грунтовых вод приподнятый слой позволяет проводить биологическую очистку до того, как сточные воды просачиваются в грунтовые воды.

Рисунок 23. Конструктивные особенности насыпи канализации.

Рис. 24. Поперечное сечение насыпи сточных вод, показывающее два типа систем выщелачивания без гравия.

Стоки перекачиваются в систему насыпи и распределяются по слою быстрой инфильтрации под давлением (Рисунок 25).Сточные воды перекачиваются к насыпи через пластиковую трубу диаметром 1,5 дюйма или больше. Бак насоса должен быть достаточно большим, а органы управления насосом должны быть настроены таким образом, чтобы доза, равная примерно четверти дневного объема сточных вод, сбрасывалась в насыпь при запуске насоса. Проектная нагрузка дома с тремя спальнями составляет 450 галлонов в сутки, поэтому насос должен пропускать около 110 галлонов на дозу. Это обеспечивает период отдыха между дозами и позволяет стокам проникнуть до следующей дозы. Кроме того, это увеличивает срок службы насоса.Частый запуск и остановка насоса сокращают срок службы двигателя.

Рисунок 25. Септик, насосная камера и насыпь сточных вод.

Насыпи сточных вод всегда должны проектироваться с системой распределения сточных вод под давлением (Рисунок 26). Система распределения под давлением равномерно распределяет сточные воды по всей площади основания и помогает предотвратить перегрузку в любом месте под насыпью. Пластиковые трубы могут быть проложены либо в каменном дне, либо внутри трубы без гравия.Производители труб без гравия изготавливают изделия специально для использования в канализационных насыпях.

Рисунок 26. Система распределения давления с использованием двух параллельных труб с центральной подачей. Насос в насосной камере подает сточные воды под давлением.

Система распределения давления состоит из трубы ПВХ диаметром 1¼ или 1½ дюйма. Диаметр трубы важен, потому что слишком большой диаметр (например, 2 дюйма) может привести к неравномерному распределению сточных вод.Для насыпи сточных вод, требующей 6-футовой или более узкой зоны быстрой инфильтрации, используются две параллельные трубы. Для насыпи сточных вод, требующей зоны быстрой инфильтрации шириной от 7 до 10 футов, используются три параллельные трубы. При использовании пластиковых систем без гравия вместо горных пород труба распределения давления крепится внутри камеры или трубы.

Распределительные трубы должны иметь отверстие диаметром ¼ дюйма через каждые 40 дюймов в нижней части трубы. Стыки труб и заглушки необходимо проклеить. В противном случае они разорвутся во время строительства, под давлением или позже из-за оседания и морозного пучения.Трубы соединяются в центре, где сточные воды попадают в систему распределения под давлением из нагнетательной трубы насоса. Для защиты от замерзания распределительная труба и напорная труба должны быть спроектированы так, чтобы сливать воду при выключенном насосе. Этого можно добиться, используя дренажное отверстие диаметром ¼ дюйма в нагнетательной трубе в резервуаре насоса.

Калибр

Базальная площадь насыпи (площадь контакта насыпного песка с существующей почвой) определяет все остальные расчетные параметры насыпи.Базальная площадь определяется структурой существующей почвы. Для медленно проницаемых глинистых и глинистых суглинков используйте расчетную норму нагрузки сточных вод от 0,20 до 0,25 галлона в день на квадратный фут.

Пример: для дома с тремя спальнями, производящего 450 галлонов сточных вод в день, площадь контакта между насыпным песком и существующей землей должна составлять от 1800 футов2 (450 галлонов в сутки ÷ 0,25 галлонов в сутки / фут2) до 2250 футов2 (450 галлонов в сутки ÷ 0,20 галлонов в сутки / фут2). На рисунке 27 показан холм для дома с тремя спальнями.Площадь основания этого холма на ровной поверхности составляет 2150 квадратных футов. Необходимое количество чистого, промытого песка составляет около 72 кубических ярдов.

Рисунок 27. Насыпь канализации на равнинной местности. Размеры были рассчитаны на основе сточных вод из дома с тремя спальнями с насыпью, построенной над глиняным суглинком, в глинистую почву.

Зона быстрой инфильтрации определяется с использованием скорости всасывания среднего песка. Средний песок имеет коэффициент загрузки 1.2 галлона в день на квадратный фут. Используя пример дома с тремя спальнями, требуемая площадь каменной плиты составляет 375 футов2 (450 галлонов в день ÷ 1,2 галлона / день / фут2). Если вместо камня используется система без гравия, ее размер должен обеспечивать 375 футов2 зоны быстрого проникновения. Для почв с низкой проницаемостью сохраняйте ширину распределительной трубы от 4 до 6 футов. В нашем примере дома с тремя спальнями каменная насыпь или системы без гравия будут иметь длину около 375 футов2 ÷ 6 = 63 фута. Для каменного ложа шириной 6 футов и толщиной 12 дюймов потребуется около 14 кубических ярдов промытой породы.Для систем без гравия требуются два ряда пластиковых камер или два ряда труб без гравия, каждый длиной 63 фута.

Курганы должны располагаться на равнинах или гребнях холмов; однако они могут быть построены на наклонной поверхности (Рисунок 28). Однако текстура почвы и скорость просачивания определяют максимальный уклон. Например, если структура верхнего слоя почвы представляет собой глинистый суглинок со скоростью просачивания 120 м / дюйм, то наклон грунта не должен превышать 3% (3-футовый перепад высот на 100 футов).Если скорость просачивания составляет от 60 до 120 миль на дюйм, тогда уклон грунта не должен превышать 6 процентов, а если скорость просачивания составляет 30 миль на дюйм или меньше, то насыпи могут быть построены на склонах до 12 процентов.

Рисунок 28. Канализационная насыпь на наклонной местности. Для большинства почв максимальный уклон не должен превышать 6 процентов (6 футов перепада высот на 100 футов). Размеры были рассчитаны для количества сточных вод из трехкомнатного дома с насыпью, построенной над суглинком до глинистой почвы.

Когда насыпь построена на склоне, только зона контакта песка с почвой под распределительной зоной (каменистая или без гравия) и спуск оттуда может считаться базальной зоной. В условиях наклонной почвы концы и часть насыпи, расположенная вверх по склону, получают очень мало сточных вод и не способствуют увеличению площади инфильтрации.

Строительство

Курганы требуют очень кропотливой и осторожной практики строительства. Известно, что насыпи разрушаются по двум основным причинам: слишком малая базальная площадь для сточных вод из дома и плохие методы строительства.Чтобы насыпь функционировала в соответствии с планом, необходимо очень тщательно соблюдать методы строительства. Кроме того, домовладелец должен использовать воду с умом.

Первым шагом в строительстве насыпи является скашивание травы или растительного покрова в прикорневой области до максимальной высоты 2 дюйма и удаление всех обрезков. Затем закопайте сливную линию от насосной станции. Трубопровод должен быть установлен ниже уровня замерзания или с равномерным уклоном назад к насосной камере, чтобы он стекал после отключения насоса. Вынутую траншею необходимо засыпать, а почву плотно утрамбовать, чтобы не допустить вытекания сточных вод по трубе.

Далее идет подготовка земли. Земля должна быть взорвана или окучена чизельным плугом или зубьями ковша обратной лопаты. После того, как поверхность подготовлена, запрещается движение колес в базальной зоне. Колесный транспорт запечатывает почву. Не работайте в условиях влажной почвы, потому что влажная почва уплотняет, размазывает и уплотняет почву.

Далее идет насыпка песка. Песок для заполнения необходимо промыть и проверить , чтобы убедиться, что он содержит не более 10 процентов мелких частиц . Для проверки насыпьте 2,5 дюйма песка в литровую банку и добавьте воды примерно на три четверти.Накройте крышкой и встряхните, чтобы песок и вода смешались. Дайте смеси постоять час и измерьте скопление ила и глины на песке. Если глубина составляет дюйма или меньше, песок достаточно чистый для использования в насыпи. Это испытание следует провести до того, как песок будет доставлен на площадку. Песок из карьера варьируется в широких пределах, даже из одного участка карьера, и его не следует использовать.

Положите чистый песок, начиная с одного конца, и двигайтесь к другому концу. Двигайтесь по песку по мере продвижения. Формируйте песок с помощью экскаватора с гусеницами или гусеничного трактора, но убедитесь, что у вас есть по крайней мере 6 дюймов песка под гусеницами.Колесные транспортные средства не должны использоваться для этой операции. Не позволяйте гусеницам идти прямо по земле. После формирования с помощью тракторного ножа выровняйте и окончательно обработайте вручную. Верх песчаной подушки должен быть ровным по всей длине насыпи.

Для каменных пластов на песке необходимо сформировать траншею глубиной около 12 дюймов и шириной 6 футов необходимой длины. Поместите 6 дюймов камня диаметром от ¾ до 3 дюймов в траншею. Поместите распределительную трубу на камень и накройте 2 дюймами камня.Покройте камень одним из следующих материалов: 4-6-дюймовым слоем сена или соломы, необработанной строительной бумагой (красной канифольной бумагой) или геотекстильным материалом, предназначенным для дренажных полей септических систем.

Для распределения без гравия поместите трубу или камеру без гравия на ровный песок. Поместите распределительную трубу в гравийные носители и подсоедините к напорной трубе от бака насоса. Еще раз проверьте все соединения. Перед накрытием проверьте насос и распределительную систему. Покройте систему без гравия геотекстильной тканью и положите сверху слой тяжелого грунта (Рисунок 24).

Закройте насыпь глинистой или суглинистой песчаной почвой (рис. 23 и 24). Сделайте колпачок высотой 12 дюймов в центре кровати и 6 дюймов высотой в конце кровати. Сужайте шапку по сторонам насыпи.

Наконец, засыпьте насыпь 6-дюймовым хорошим верхним слоем почвы и засевайте траву. Не сажайте деревья и кустарники на насыпи. Вокруг основания можно высаживать водоустойчивые кусты. Постоянные системы полива газона не следует устанавливать достаточно близко от насыпи, чтобы на нее поливать воду.

Постройте насыпи по контуру существующей земли. Никогда не ставьте насыпь на низком участке, где будет скапливаться вода. Если насыпь находится на наклонной поверхности, используйте берму на склоне холма, чтобы отвести сточные воды вокруг насыпи. Курганы могут быть построены, чтобы дополнить ваш ландшафтный дизайн. Кусты у основания насыпи используют воду и помогают удерживать снег. Если насыпь строят осенью, в первую зиму ее следует накрыть соломой или сеном, чтобы не замерзнуть.

лагуны

Маленькие лагуны (Рис. 29) могут использоваться для сдерживания стоков септических систем в некоторых местах.Лагуны — жизнеспособный вариант, когда ближайший сосед находится на расстоянии не менее четверти мили. Лагуны следует строить только на почвах с высоким содержанием глины. Лагуна должна действовать как контейнер, а не как камбуз для инфильтрации. Воду в лагуне следует удалять испарением.

Рис. 29. Поперечное сечение небольшой лагуны на ферме, рассчитанной на отвод сточных вод из типичного дома с тремя спальнями.

Площадь поверхности лагуны должна составлять около 1000 квадратных футов на спальню.Лагуна, обслуживающая дом с тремя спальнями, требует около 3000 квадратных футов водной поверхности. Лагуна должна иметь рабочую глубину около 3 футов и минимальный надводный борт 2 фута. Стороны лагуны должны иметь уклон 3-1 или более. Круглая лагуна площадью 3000 квадратных футов с рабочей глубиной 3 фута и боковыми откосами 3-1 будет иметь диаметр 62 фута на рабочей глубине и 74 фута в верхней части дамбы. Лагуна также может быть квадратной или прямоугольной.

Лагуна должна быть огорожена, чтобы не допустить детей и животных.Ежегодное техническое обслуживание требует проверки на предмет повреждений и того, чтобы животные не прятались в стенах лагуны. Рогоз и другие растения в лагуне помогают использовать питательные вещества, содержащиеся в воде, но их корни могут создавать каналы для утечки воды.

Альтернативные септические системы

У домовладельцев есть много альтернативных методов очистки и удаления сточных вод из дома. Некоторые альтернативные системы заменяют септик или модифицируют работу септика, чтобы ускорить или улучшить первоначальную очистку бытовых сточных вод.Некоторые методы, альтернативные традиционному водосливу, улучшают инфильтрацию очищенной воды. Многие из этих альтернативных систем разработаны как полные пакеты.

Как правило, альтернативные системы более дороги, чем традиционные системы, и практически все они постоянно требуют электроэнергии. Однако в некоторых местах, где невозможно установить традиционную септическую систему, они представляют собой жизнеспособную альтернативу. Если вы находитесь в медицинском районе, где действуют правила септической системы, проконсультируйтесь с вашим местным санитарным врачом перед установкой альтернативной системы.Некоторые могут быть не одобрены. В районах, где нет санитарии, проконсультируйтесь с отделом гигиены окружающей среды Министерства здравоохранения штата Северная Дакота. Здесь перечислены некоторые из наиболее распространенных альтернативных систем.

Системы фильтрации

Системы фильтрации физически улавливают взвешенные твердые частицы в сточных водах и обеспечивают среду, ускоряющую процесс разложения. Они похожи на мини-версии типичной системы очистки городских отходов. Системы фильтрации могут быть частью септика или сразу после него.Песочные фильтры используются в течение многих лет, и они могут быть сконфигурированы как однопроходные (отходы проходят только один раз) или многопроходные системы. Системы фильтрации, использующие торф, появились на рынке за последние 10 лет и используются как однопроходные. В других системах фильтрации используются искусственные или синтетические материалы для фильтрации сточных вод и обработки твердых биологических веществ. В основном это многопроходные системы. В некоторых частях США искусственные водно-болотные угодья использовались для очистки бытовых сточных вод.Однако исследования искусственных водно-болотных угодий в штатах северного яруса не увенчались успехом.

За исключением однопроходной фильтрации, все остальные должны использовать насос для циркуляции сточных вод за несколько проходов. Использование насоса на постоянной основе увеличивает затраты на электроэнергию и требует системы сигнализации. Часто системы не могут работать, если насос не работает.

Альтернативные дренажные поля

Большинство альтернативных дренажных полей представляют собой разновидности систем траншей, абсорбционных пластов и насыпей, описанных в данной публикации.Системы с низким уровнем грунтовых вод используются в районах с высоким уровнем грунтовых вод, в районах с неглубоким коренным слоем или при других проблемах с инфильтрацией. Они представляют собой комбинацию траншейной и насыпной технологий. Дно траншеи — поверхность грунта. Растительность удаляется, а в местах, где будет дно траншеи, земля расчищается или измельчается. Затем добавляется гравий, и распределительные трубы укладываются на место и засыпаются щебнем, а затем слоем верхнего слоя почвы.

Чередование дренажных полей — еще один метод распределения сточных вод.Построены два дренажных поля. У каждого из них от 50 до 100 процентов площади, необходимой для дома. Пока одно водосливное поле используется, другое находится в состоянии покоя. Обычно один используется около двух лет, затем домовладелец переходит на другой. Специальная коробка с двухходовым клапаном или задвижкой контролирует поток из септика.

Капельное орошение используется для распределения очищенных сточных вод в некоторых частях США. Капельные линии обычно проложены примерно на 1 фут ниже поверхности почвы.Капельные линии могут очень легко закупориться, поэтому сточные воды необходимо очищать, фильтровать и хлорировать, прежде чем перекачивать их в капельные линии. Эти системы могут быть очень дорогими как в установке, так и в обслуживании.

.