Как выставить лаги по уровню: Как правильно установить лаги для пола своими руками

Как правильно установить лаги для пола своими руками

Содержание

• Видео монтажа регулируемых лаг для пола
• Отзывы

Выравнивание пола лагами – один из наиболее старых, распространенных и относительно недорогих видов выравнивания пола. Сегодня мы расскажем, как установить лаги для пола с последующим монтажом фанеры на лаги.

Процесс выравнивание пола лагами, как и многие другие виды выравнивания полов, начинается с определения уровня, на который выводятся лаги. Кто-то использует гидроуровень (шланг с водой, а при низких температурах с незамерзающей жидкостью), пузырьковый строительный уровень (ватерпас), но те, кто идут в ногу со временем используют лазерный построитель плоскостей, или проще сказать — лазерный уровень.

У нас используется лазерный нивелир Huepar 603CG, который проецирует горизонтальную плоскость с разверткой 360°, что очень удобно при устройстве полов и потолков.

Лаги представляют собой не строганные бруски толщиной 6-8 сантиметров (можно и толще). Перед монтажом лаги необходимо покрыть антисептиком, чтобы увеличить их срок службы.

Далее устанавливаем лазерный уровень в центре комнаты (помещения) таким образом, чтобы лазерная линия проходила чуть выше верха лаг. Заранее подготавливаем метку, по которой будем устанавливать все лаги, мы используем мишень с градуировкой для лазерного уровня, но можно взять, что угодно: рулетку, палочку со сделанной меткой и т.д.

Естественно, что уровень в комнате разный, поэтому под лаги подкладываем доски, бруски (клинья), таким образом, чтобы метка совпадал с лазерной линией. Клинья нужно зафиксировать при помощи анкеров к бетонному основанию.

Между лагами и стеной необходимо оставить зазор 2-3 мм. Чем лаги длиннее, тем лучше, но если приходится все, же стыковать лаги, то длина их должна быть не менее 2 метров.

Расстояние между лагами под фанеру должно быть не больше полуметра, однако не стоит забывать про стыки фанеры. Лага обязательно должна попадать под два края стыкуемых листов фанеры. Далее крепим непосредственно лаги к клиньям саморезами.

На саморезы крепим поперечные лаги (так называемые ригеля), через полметра друг от друга, и также если требуется подкладываем клинья. Ригеля также должны попадать под стыки фанеры. После того, как обрешетка пола готова, необходимо убрать стружку и остальной мусор с бетонного основания.

Затем идет непосредственно укладка фанеры на лаги. Листы фанеры предварительно обработаны антисептиком. Листы фанеры не должны плотно прилегать друг к другу. Зазор между листами должен составлять примерно 0,2-0,4 миллиметра, чтобы избежать скрипа при хождении фанеры на лагах.

Крепление фанеры к лагам осуществляется с помощью саморезов с шагом 20-25 сантиметров.

Выравнивание пола на лагах своими руками мы произвели. Далее можно уложить поверх фанеры практически любое покрытие (линолеум, ковролин, ламинат, паркет и др.) а можно просто покрасить.

Видео монтажа регулируемых лаг для пола

Рекомендуемые обзоры и статьи

Вступайте в наш Telegram канал: @izmerilovka и Группу в Контакте, и Вы первыми узнаете о свежих обзорах лазерных нивелиров! Мы надеемся, что наши обзоры помогут Вам определится с выбором и сэкономить деньги.

как сделать пол ровным без посторонней помощи

Выравниваем по уровню

В большинстве типовых жилых построек неизбежной частью ремонта является выравнивание полов. Без этого этапа невозможно смонтировать качественное и ровное напольное покрытие: даже самые лучшие материалы, уложенные на неровное основание, начнут деформироваться. В результате даже дорогой паркет может перестать радовать вас своими эксплуатационными и эстетическими качествами уже через пару-тройку месяцев. Наиболее доступный и простой метод подготовки поверхности — это выравнивание пола лагами.

Достоинства:

Выравнивание пола — несравнимо более простой процесс, нежели монтаж новой бетонной стяжки. Для выравнивания с помощью полимерных смесей и бетона требуется помощь минимум 1-2 человек, а без специальных навыков и опыта вы вряд ли сможете сделать идеально ровную стяжку самостоятельно. Кроме того, изготовление бетонной стяжки — долговременный способ выровнять пол. Порой нужно ждать до 10-14 дней, чтобы стяжка окончательно высохла. Только после этого можно начинать монтировать финишное покрытие. Если же вы примете решение осуществить ремонт пола на лагах, вы справитесь гораздо быстрее.

Высота над уровнем пола должна быть от 7 до 12 сантиметров

Такой пол — эффективная альтернатива бетонной стяжке, а смонтировать его можно собственными руками, если заранее усвоить важные технологические моменты. Этот метод выравнивания полов позволяет сэкономить немало денег и материалов, а результат получить практически аналогичного качества. Надо отметить, что уровень звукоизоляции и теплоизоляции у фанерного пола на лагах заметно выше, чем у бетонного пола: такое покрытие гораздо легче утеплить, а между лагами удобно прокладывать различные коммуникации (кабели, провода, и многое другое).

Еще одно достоинство данной технологии — в том, что она уменьшает нагрузку на плиты, разделяющие этажи, поэтому выравнивать полы лагами можно даже в старых домах, где вес бетонной стяжки, давящий на перекрытия, является недопустимым.

Какие инструменты вам потребуются для работы?

Для того чтобы осуществить монтаж пола на лагах, достаточно приобрести обычные бытовые инструменты, которые продаются в любом строительном супермаркете. Итак, вам потребуются следующие инструменты:

• Перфоратор
• Жидкостный уровень длиной 1,5-2 м
• Шуруповерт
• Электрический лобзик
• Дрель
• Рулетка
• Молоток
• Шурупы для дерева

Если эти нехитрые приспособления уже есть в вашем домашнем арсенале, можете переходить к начальному этапу монтажа, который заключается в проверке и подготовке черновой поверхности пола.

Подготовка поверхности

Влажность воздуха в помещении, где планируется выравнивание пола фанерой на лагах, не должна превышать 60%. Также очень важно проверить влажность старой бетонной стяжки. Для этого на пару дней положите на пол кусок полиэтиленовой пленки и прижмите ее углы чем-нибудь тяжелым. На внутренней стороне пленки не должно образоваться конденсата. Только в этом случае бетонная поверхность считается достаточно сухой для дальнейшего монтажа.После проверки нужно очистить бетон от пыли и загрязнений, убедиться, что на нем нет жирных пятен и мокрых следов.

Подготовленные лаги должны быть тщательно просушены. Их нужно очистить также от пыли, а затем, используя кисть, обработать антисептической пропиткой. Это поможет избежать в дальнейшем появления плесени и грибка, от которых древесина разрушается и гниет во влажных условиях.

Длина лаг не должна быть менее двух метров. В сечении их размер составляет обычно 50 х 100 см, но бывают также квадратные лаги 100 х 100 см. Вам также потребуются: подложка, вспененный полиэтилен, влагостойкая фанера толщиной не менее 18 мм, изоляционные материалы (Изовер, Эковер, минеральная вата).

Вместо фанеры некоторые мастера, стремящиеся еще больше сэкономить, используют ОСБ или асбестовые плиты, однако делать это не рекомендуется.

Натуральная березовая фанера стоит незначительно дороже прочих материалов, но зато она является экологически чистым продуктом, который не будет выделять в воздух помещения токсические вещества. Асбестовые плиты и ориентированно-стружечные плиты, содержащие формальдегидные смолы, крайне вредны для здоровья.

Теперь, когда основание полностью подготовлено для установки лаг, необходимо на чистый и сухой бетон нанести финальную грунтовку. Такая грунтовка-праймер позволяет полностью обеспылить поверхность и сделать ее более прочной. Обязательно дождитесь высыхания грунта. Выставить лаги можно только на полностью просушенную поверхность.

Как крепить лаги к полу?

Для начала рассчитайте, на каком уровне будет новый пол. Для этого просчитайте толщину планируемого напольного покрытия. Отчертите по периметру помещения линию будущего пола с помощью лазерного или жидкостного уровня. Сложите вместе толщину декоративного покрытия, толщину фанеры и толщину лаг, а затем вычтите получившуюся цифру из общего расстояния до бетонного основания.

Оставшееся расстояние — это толщина деревянных подложек, которые нужно закрепить на бетоне с помощью перфоратора. Для того чтобы снизить уровень шума, можно подложить под подложку куски вспененного полиэтилена или толстого линолеума.

Выставить лаги по уровню пола можно с помощью уровня. Пузырек воздуха должен находиться по центру глаза строительного уровня.

Теперь можно начинать укладку пола. Для этого возьмите лаги и начинайте укладывать их по периметру помещения, не приближаясь к стенам более, чем на 30 мм. Расстояние между лагами должно составлять 50 сантиметров. Они закрепляются на подложках с помощью шурупов или саморезов по дереву. Когда лаги будут установлены на всем пространстве пола, заполните пространство между ними утеплителем и звукоизоляционным материалом.

Финальный этап монтажа пола на лагах — настил фанеры. Начинайте укладывать фанеру с дальнего угла комнаты, укладывая листы так, чтобы их края оказывались в середине лаги. Не укладывайте фанеру вплотную друг к другу: между листами нужно оставлять 2-3 мм для возможных деформаций. Если положить листы вплотную, в будущем пол может начать скрипеть.

Между стеной и получившимся черновым полом на лагах можно уложить минеральную вату или заполнить зазоры строительной пеной.

Установка лаг под деревянные полы. Что такое лаги, и преимущества их использования

Установка лаг под деревянные полы. Что такое лаги, и преимущества их использования

Прежде всего, что же такое лаги? Это – поперечные балки , которые служат основанием для крепления на них половиц или иного листового материала напольного покрытия. Традиционным материалом для изготовления лаг всегда являлась древесина, хотя строительные технологии допускают использование и металлических, бетонных или полимерных деталей. Впрочем, это, скорее, исключение из правил, и рамках данной статьи лаги не из дерева рассматриваться не будут.

Традиционный материал для лаг — деревянный брус

Конструкция деревянных лаг тоже бывает разной. Удобнее всего в использовании, безусловно, «выгнанный» в требуемый размер ровный деревянный брус – с ним и сборка, и выставление требуемого уровня намного проще. Можно использовать и доски, поставив их на ребро и, если есть такая необходимость, набрав требуемую толщину лаги из нескольких соединенных между собой деталей . в ряде случаев строителям выгоднее применять для изготовления бало к к ругляк, правда, это потребует обтёсывания его как минимум с одной стороны – для плотного прилегания половиц или реек контробрешетки .

Делают лаги и из кругляка, но нужны хорошие плотницкие навыки

Древесина, возможно, и проигрывает в чем-то цементному покрытию, но, тем не менее , конструкция пола на лагах дает немало значимых преимуществ:

• Прежде всего, при одинаковой высоте подъема пола, конструкция с лагами несравнимо легче бетонной, даже если применяются облегченные составы с утеплительными наполнителями.
• При правильной сборке пол на лагах получается проветриваемым, что очень важно для сохранности напольного покрытия.
• Между лагами очень легко разместить скрытые коммуникации – трубы или электропроводку. В случае необходимости получить доступ к ним для профилактики или устранения аварии – значительно проще.

Кабели, уложенные между лагами

• Наличие коммуникаций ничуть не помешает провести эффективное утепление пола – ниши между лагами «сами просятся» на то, чтобы уложить в них термоизоляционный материал.

Пол на лагах легко поддается утеплению

• С помощью лаг совсем несложно выровнять под идеальную горизонталь полы даже с весьма значительными перепадами уровня. При этом (в отличие от бетонных полов) расход материала практически не увеличивается.

Пол легко выравнивается даже при очень сильных перепадах уровня

• Помимо утеплительных качеств, пол на лагах обладает гораздо более эффективным шумопоглощением .
• Лаги очень равномерно распределяют и передают статические и динамические нагрузки на основание. Кажущаяся простота конструкции никак не снижает прочностных качеств создаваемого пола.
• Пол на лагах легче ремонтировать – достаточно, после демонтажа покрытия, при необходимости просто заменить поврежденные детали.
• Конструкция с лагами, по большому счету , может применять практически для любых типов напольных покрытий – это может быть не только дерево, ни и любой рулонный материал или, при соблюдении соответствующих технологий, даже керамическая плитка.

Электрический и водяной обогрев полов на лагах

• Полы на лагах нередко упрекали в том, что они плохо «стыкуются» с водяными или резистивными системами подогрева. Однако, сейчас разработаны технологии, позволяющие организовать на таком покрытии любую из систем теплого пола – резистивную, инфракрасную или от контура водяного отопления.

Как создать мини-хранилища в условиях квартиры?

При большой высоте деревянного пола над основанием, например, на балконе, это пространство можно полезно использовать и в хозяйственных целях.

Об этом читайте в статье, посвященной вопросам, как сделать погреб на балконе .

Металлические лаги для пола. Материалы для обрешетки

В качестве основы для настила можно использовать любые материалы, отвечающие требованиям прочности, ровности и низким коэффициентом деформации при наличии нагрузки. Эти технические характеристики соответствуют изделиям из металла, пластика, железобетона, древесины и компаунда, производимого на основе синтетических смол. Какие лаги лучше всего использовать для пола? Сравнение стоимости всех вышеперечисленных материалов позволяет выявить фаворита – древесину. На практике для лаг используются обычные деревянные брусья.

Материалом для бруса выступает обычно древесина хвойных пород дерева. Брус, используемый для лаг пола, делается из ели, сосны, пихты. Но самым лучшим вариантом признана лиственница, так как ее древесина отличается не только высокой прочностью, но и устойчивостью к гниению.

Ель и сосна более популярны только за счет низкой стоимости.

При выборе материала можете не обращать внимания на наличие смоляных карманов и других незначительных дефектов и покупать пиломатериалы 2 или 3 сорта – функциональность основы из бруса от этого не пострадает.

Брус из сибирской листвинницы.

При выборе лаг вы можете сэкономить на материале, заменив лиственницу на ель, а вот экономить на влажности брусьев не рекомендуется ни в коем случае. Влажность бруса не должна быть больше 20%, при более высоких значениях влажности материал в процессе сушки будет деформироваться, что приведет к проблемам с уже готовым полом.

Если вы выбрали в качестве материала для обрешетки ель или сосну, то следует позаботиться о гидроизоляции брусьев при их укладке. Лаги могут укладываться на разный пол, в зависимости от особенностей основания будут отличаться и гидроизоляционные работы. Если брусья монтируются на железобетонные плиты перекрытий, то сначала требуется произвести укладку слоя из вспененного полиэтилена. В случае, когда лаги крепятся на кирпичные столбики, полиэтилен прокладывает между грунтом и самим столбиком, а также между столбиком и бруском. Для слоя между кирпичом и древесиной вместо полиэтилена подойдет рубероид.

Вспененный полипропилен.

Лаги для полов, независимо от вида древесины, перед укладкой рекомендуется обработать антисептиком. Такие меры предосторожности наиболее актуальны в деревянных частных домах, где древоточцы могут стать для хозяина дома большой проблемой, так как несут угрозу долговечности всего сооружения.

Как выставить лаги по уровню. Как выравнять лаги по уровню, подробная инструкция с фото

Выравнивание лаг непростая задача, ведь редко бывает, что брус идеально ровный, а плита перекрытия и подавно. Иногда отклонение от уровня составляют более 5 см.

Распиливаем брус циркулярной пилой в ширину комнаты и приблизительно раскладываем по всей площади. К примеру, на один лист OSB, понадобится 4 лаги.

До начала работы, подготавливаем заготовки для выравнивания лаг. Обычно я использую старую половую доску и двп.

Выравниваем первую лагу, у дверного проема, по лазерному уровню. Луч лазера должен проходить по всей верхней части бруса. Сначала выравниваем края лаги, подкладывая доску и если потребуется добавляем двп.

Если толщина доски больше, чем необходимо для выравнивания, нужно подтесать ее топором.

Когда края лаги выравнены, продалбливаем перфоратором отверстие (используется бур по бетону, диаметром 6 мм, длиной 160 мм).

Прикручиваем лагу к бетонной плите, используя нейлоновый дюбель диаметром 6 мм и саморез по дереву длиной 90 мм или 100 мм, в зависимости от высоты пола.

Проверяем уровень середины лаги и подкладываем доску и двп, выравнивая по лазеру. Закрепляем лагу саморезами к плите перекрытия.

Теперь нужно выставить противоположную лагу, чтобы лист OSB ложился, точно на середину бруса.

Рулеткой отмечаем ширину листа, равную 1,25 м .

Аналогичным способом выравниваем и закрепляем лагу.

Далее лазер будет не нужен. Используя ровную рейку или правило, выравниваем промежуточные лаги, соблюдая плоскость.

Закрепляем промежуточные лаги саморезами.

Прикручиваем лист OSB к лагам.

Остальные лаги выравниваем и крепим, точно таким же способом и застилаем полы листами. Используя данный метод, Вы получите идеально ровный пол.

Если статья Вам оказалась полезной, ставьте палец вверх и подписывайтесь на канал.

Как положить лаги на землю. Что стелить на лаги

Если задача сделать в доме деревянный пол, вопросов нет. На лаги кладут шпунтованную доску, чтобы покрытие было без щелей и крепеж можно было устанавливать впотай. Можно сделать чистовой настил и из обрезной доски, но сорт нужен повыше. Обычно стараются выбирать с минимальным количеством сучков, но это на любителя. Кому-то наличие особенностей древесины, наоборот, нравится. Просто сучки не должны быть сухими, потрескавшимися и черными. Тогда это действительно «изюминка», а не бракованный материал.

Лаги установлены, можно делать черновой настил

Перечень материалов для настила

Если делать пол в деревянном доме планируете из ламината или линолеума, можно не класть доску. Листовой материал для пола может быть следующий:

Как положить лаги на неровный бетонный пол. Крепёжные элементы

Вопрос, как закрепить лаги к бетонному полу, имеет разные ответы: для этого могут использоваться простые или регулируемые конструкции. В последних применяются специальные винты, подкручивая которые, лаги можно выравнивать. Кроме того, выбор крепёжных элементов и методов крепления зависит от того, какие используются лаги.

Чаще всего используется крепление лаг к бетонному полу анкерами металлическими или саморезами с дюбелями из полипропилена, размеры которых выбираются в зависимости от сечения выбранного бруса для лаг.

Выбор между анкерными гвоздями или саморезами обусловлен следующим:

• Дешевле, конечно, саморезы, зато анкеры являются более надёжными. На практике крепления с помощью саморезов почти всегда достаточно.
• Преимущество анкеров состоит в том, что помимо фиксации брусьев они туго прижимают лаги к основанию. Это становится особенно важным, когда финишное покрытие достаточно тяжёлое и регулярно подвергается механическим воздействиям – это нужно учитывать, выбирая способ, как правильно крепить лаги к бетонному полу.

При современных технологиях лаги под деревянный пол можно было бы вообще не закреплять, однако, такое решение намного увеличило бы вероятность перекоса напольного покрытия или смещения лаги с первоначального места. Поэтому в отношении крепления лаг лучше всего опираться на старые методы, не раз проверенные временем.

Однако и крепление может не помочь, если для работы будут выбраны некачественные или неподходящего сечения пиломатериалы или неправильный крепёж.

Установка лаг для пола в квартире. Особенности монтажа лаг

Установку лаг для пола можно произвести своими руками. Главное при этом – соблюдать определенные правила.

Для начала нужно выбрать материал, который не сильно ударит по вашему бюджету. При этом лаги должны хорошо выполнять свои функции. Идеальным вариантом являются брусья из хвойных пород деревьев, так как они пропитаны смолой, обеспечивающей дополнительно влагостойкость. Лиственница является дорогой, поэтому чаще применяют сосновые, еловые или пихтовые балки из второго или третьего сорта с влажностью порядка 18 %.

Деревянный пол на лагах

Брус для лаг должен иметь прямоугольное сечение, причем ширина должна быть меньше высоты примерно в 2 раза. Чем больше расстояние между точками опоры для лаг, тем больше должно быть сечение брусьев:

• для двухметрового пролета высота лаги должна быть 11 см, а ширина — 60;
• для трехметрового – 15х8 см;
• 4 м – 18х10 см;
• 5 м – 20х15 см;
• 6 м – 22х18 см.

Обратите внимание! При выборе сечения лаг учитывайте и ширину слоя утеплителя, от которого до самого пола должно быть 3 см для вентиляции.

Расстояние между лагами должно составлять в среднем 50-60 см. Если на лаги будут укладываться толстые доски, то расстояние допускается увеличить до метра. Для пола из плитки лаги нужно монтировать на расстоянии в 30 см друг от друга.

От первой и последней лаги до стены оставляют расстояние в 2 см, которое заполняют минеральной ватой. Лаги по правилам укладывают поперек комнаты.

Установка лаг для пола

Приобретать брусья рекомендуется за 2 недели до дня монтажа в самом помещении. За этот период геометрия некачественных брусьев может быть нарушена, их нельзя буде применять в качестве лаг.

Деревянные элементы пола в обязательном порядке обрабатывают антисептическими средствами.

Это общие нюансы монтажа лаг чернового пола в независимости от того, на какое основания укладываются брусья.

Лаги для пола в квартире. Выбор материала и подготовка основания

Как сделать деревянный пол? Очень важно выбрать правильный материал, обращая внимание на качество, вид и возможные дефекты. Перед покупкой лучше осмотреть дерево со всех сторон. Древесина должна быть сухой, правильной длины и отшлифованной. Хороший материал легче укладывать, он более прочный и прослужит в доме гораздо дольше древесины низких сортов.

Предварительно помещение, где будет лежать дощатый пол, необходимо измерить и рассчитать нужное количество древесины с 15-процентным запасом. Приятным дополнением к качественному полу можно считать его обработку пропитывающими составами, которые защитят от возгорания и гниения. Также легко самостоятельно обработать лаги с прокладками и внутреннюю сторону древесины антисептиками, что позволит не превратиться добротному материалу в труху.

Укладывая дощатый пол, чаще всего выбирают хвойные породы. Это может быть сосна, кедр, пихта и др. У хвойных деревьев много преимуществ: красивый рисунок на срезе, прочность и оптимальная цена. Самым прочным считается дуб, но его стоимость очень высока, тем самым понижается доступность для потребителя.

На фото процесс монтажа дощатого пола по лагам

Пол из дерева может лежать на лагах или на грунте в виде деревянных досок или плит ОСБ. Его использование подходит для квартиры, дома, террасы или бани.

Помимо самого дерева потребуются инструменты и дополнительный расходный материал:

Прежде чем приступить к их использованию, нужно подготовить поверхность к укладке деревянного пола в зависимости от способа настила. В первую очередь следует определить степень неровности пола, используя уровень, шнур и отвес.

Схема устройства деревянного пола в квартире

Если разница между самой низкой впадиной и самым высоким бугорком менее 2 см, то можно применить смесь для самовыравнивания. В случае неровности с большей погрешностью делается стяжка .

В частном доме лучше демонтировать старый пол, делая стяжку на земляной поверхности. Подготовка чернового основания довольно сложна из-за того, что укладка деревянного пола осуществляется или на перекрытиях между этажами, или над почвой.

В частных домах устройство деревянного пола обычно выглядит так: снимается верхний слой почвы и заливается бетонная смесь. На этой смеси, толщина которой 20 см, фиксируются столбики из кирпича в метре друг от друга. Вокруг столбиков устанавливается гидроизоляция, вверху нужно настелить материал, на котором будут расположены лаги.

Схема обустройства деревянного пола в частном доме

В подвале дома можно сделать столбчатые фундаменты, предварительно вырыв ямы, присыпать их песком и застелить арматурой. Залить ямы бетоном, после высыхания выложить кладку из кирпича, и на нее уже установить лаги.

В квартире гидроизоляция закладывается на бетонной плите. Потом на полу и стенах делаются пометки в местах, где будут установлены лаги. Расстояние отметок составляет около 50 см. В роли лаг может выступать сосновый брус, толщина которого 45 мм и более.

Видео лаги для пола, лаги пола расстояние, монтаж лаг пола, устройство пола по лагам

Устройство лаг на полы. Варианты крепежей лаг

Устройство лаг на полы. Варианты крепежей лаг

Устанавливая пол на лагах в квартире, обязательно возникает вопрос: «Как крепить лаги к бетонному полу?».

Действительно, существует ряд вариантов установки лаг, которые стоит рассмотреть подробнее.

Нередко возникают споры между сторонниками жесткого крепежа лаг и поклонниками установки лаг без крепления к стяжке.

Последние постоянно указывают на то, что крепежи разрушают бетонное основание и увеличивают проводимость звука.

Не стоит забывать, что визуально, покупая брус или доску под лаги, определить сырой или сухой лес достаточно тяжело.

Рекомендуется установить под лаги подкладки, приглушающие звук

Довольно ярким противовесом на все утверждения есть достоверный факт, выкручивание древесины со временем (если она не закреплена), это говорит о том, что лес был сырой и не просушен, как следует.

Даже если доска или брус находятся под нагрузкой (но давление на настил осуществляется разное), все равно происходят видоизменения в материале. Деревянные доски, изменяя форму, нарушают параллельность финишного настила, приводя к демонтажу покрова и удалению покореженных лаг.

Вопрос по проведению звука жестко установленными предметами остается открытым, так как нередко между лагами укладывается утеплитель (часто с повышенными звукопоглощающими свойствами).

Поскольку дерево достаточно хорошо передает звук, многие строители считают, что нужно установить под каждую лагу звукоизоляционную прокладку, которая будет дополнительной звукоизоляцией непосредственно для лаг.

Альтернативой жесткому креплению и установке без соединительных элементов является возможность крепежа лаг пола плавающим способом. Подробнее о том, как уложить пол по лагам, смотрите в этом

Плавающий пол — это решетка из лаг, установленная на подставках и выполненная четко по размеру комнаты. Деревянная сетка также заполняется утеплителем, а поверх нее укладываются фанера и финишный настил. Такой пол имеет право на существование, при правильном выполнении конструкции он способен прослужить длительное время.

Следует помнить, что незакрепленные лаги к основанию будут издавать характерный для дерева скрип.

Как положить лаги на землю. Что стелить на лаги

Если задача сделать в доме деревянный пол, вопросов нет. На лаги кладут шпунтованную доску, чтобы покрытие было без щелей и крепеж можно было устанавливать впотай. Можно сделать чистовой настил и из обрезной доски, но сорт нужен повыше. Обычно стараются выбирать с минимальным количеством сучков, но это на любителя. Кому-то наличие особенностей древесины, наоборот, нравится. Просто сучки не должны быть сухими, потрескавшимися и черными. Тогда это действительно «изюминка», а не бракованный материал.

Лаги установлены, можно делать черновой настил

Перечень материалов для настила

Если делать пол в деревянном доме планируете из ламината или линолеума, можно не класть доску. Листовой материал для пола может быть следующий:

Лаги для пола в деревянном доме. Устройство деревянного пола на лагах по деревянным основаниям

Такие полы могут делаться как в деревянных, так и в кирпичных строениях, могут иметь несколько разновидностей. Продумать особенности половых покрытий нужно еще на стадии проектирования здания. Учитывается не только назначение каждого помещения и его размеры, но и климатическая зона проживания, требования к микроклимату и финансовые возможности застройщика. Ниже даны пошаговые рекомендации строительства такого вида полов.

Укладка деревянного пола на лаги в деревянном доме

Деревянный пол — фото

В зависимости от конкретных условий алгоритм можно несколько изменять, но все главные строительные операции обязательны к выполнению. Основанием могут служить влагостойкие плиты ОСП или листы клееной фанеры. Конструкция половых покрытий предусматривает возможность укладки утеплителей, допускается использование рулонной и прессованной стекловаты или пенопласта. Если есть утеплители, то обязательно следует положить гидро- и пароизоляцию.

Шаг 1. Снимите размеры помещения и рассчитайте количество лаг с учетом вышеизложенных рекомендаций. Подготовьте материалы и инструменты, сделайте разметку. Работы выполняйте не спеша, ошибки, допущенные на этой стадии, имеют крайне негативные последствия. Их устранение отнимет много времени.

Шаг 2 . Начинайте устанавливать лаги с крайних пристенных. Если в помещении есть черные полы, то лаги можно фиксировать прямо к ним. Для облегчения работ лучше использовать металлические угольники с перфорацией, такие элементы значительно ускоряют работы и повышают устойчивость лаг. По метке на стене с учетом толщины половых досок выставьте один конец лаги, зафиксируйте его положение.

Установка лаг пола

Практический совет. Во время установки крайних лаг не фиксируйте их сразу, вначале саморезы следует только наживлять. Это даст возможность выполнять окончательные точные регулировки.

Такие же действия сделайте и у второго конца лаги, постоянно контролируйте его положение по уровню. Кода лага легла нормально, можно концы прочно закрепить и приступить к установке промежуточных креплений. Расстояние между ними зависит от толщины досок, которые используются под лаги, оно примерно 70 сантиметров.

Шаг 3. Между крайними лагами нужно натянуть веревки, по этой линии выставляйте все оставшиеся лаги. Постоянно проверяйте уровнем, точность установки должна быть ±1–2 мм. Больше нет смысла, это отнимает очень много лишнего времени. Небольшой перепад по высоте уберется во время чистовой обработки лицевой поверхности половых досок.

Шаг 4. Если полы будут теплыми, то нужно между лагами уложить теплоизоляцию, для предупреждения попадания влаги используется гидроизоляция и пароизоляция. Расстояния между лагами нужно корректировать с учетом длины и ширины утеплителей. Это может быть как минеральная вата или пенопласт, так и насыпные виды утеплителей. Если все подготовительные работы выполнены, то можно начинать укладку половых досок.

Закладка теплоизоляции между лагами

Теплоизоляция пола минватой

Есть варианты монтажа лаг по балкам перекрытия. Это так называемые вентилируемые полы, используются чаще всего для нежилых помещений. Особой точности соблюдать не нужно, выравнивание размеров делается лагами. Лаги к балкам крепятся гвоздями или саморезами с боковой стороны. Алгоритм работ такой же. Вначале ставятся крайние, между ними натягивается веревка и по ней фиксируются все остальные.

Укладка лаг на балки нижней обвязки

Вентиляция выполняется через специальные продухи в фундаментах, расстояние между землей и полом должно быть не менее пятидесяти сантиметров. В противном случае кратность воздухообмена не отвечает требуемым показателям, а это становится причиной порчи деревянных конструкций.

Лаги для пола в квартире. Выбор материала и подготовка основания

Как сделать деревянный пол? Очень важно выбрать правильный материал, обращая внимание на качество, вид и возможные дефекты. Перед покупкой лучше осмотреть дерево со всех сторон. Древесина должна быть сухой, правильной длины и отшлифованной. Хороший материал легче укладывать, он более прочный и прослужит в доме гораздо дольше древесины низких сортов.

Предварительно помещение, где будет лежать дощатый пол, необходимо измерить и рассчитать нужное количество древесины с 15-процентным запасом. Приятным дополнением к качественному полу можно считать его обработку пропитывающими составами, которые защитят от возгорания и гниения. Также легко самостоятельно обработать лаги с прокладками и внутреннюю сторону древесины антисептиками, что позволит не превратиться добротному материалу в труху.

Укладывая дощатый пол, чаще всего выбирают хвойные породы. Это может быть сосна, кедр, пихта и др. У хвойных деревьев много преимуществ: красивый рисунок на срезе, прочность и оптимальная цена. Самым прочным считается дуб, но его стоимость очень высока, тем самым понижается доступность для потребителя.

На фото процесс монтажа дощатого пола по лагам

Пол из дерева может лежать на лагах или на грунте в виде деревянных досок или плит ОСБ. Его использование подходит для квартиры, дома, террасы или бани.

Помимо самого дерева потребуются инструменты и дополнительный расходный материал:

Прежде чем приступить к их использованию, нужно подготовить поверхность к укладке деревянного пола в зависимости от способа настила. В первую очередь следует определить степень неровности пола, используя уровень, шнур и отвес.

Схема устройства деревянного пола в квартире

Если разница между самой низкой впадиной и самым высоким бугорком менее 2 см, то можно применить смесь для самовыравнивания. В случае неровности с большей погрешностью делается стяжка .

В частном доме лучше демонтировать старый пол, делая стяжку на земляной поверхности. Подготовка чернового основания довольно сложна из-за того, что укладка деревянного пола осуществляется или на перекрытиях между этажами, или над почвой.

В частных домах устройство деревянного пола обычно выглядит так: снимается верхний слой почвы и заливается бетонная смесь. На этой смеси, толщина которой 20 см, фиксируются столбики из кирпича в метре друг от друга. Вокруг столбиков устанавливается гидроизоляция, вверху нужно настелить материал, на котором будут расположены лаги.

Схема обустройства деревянного пола в частном доме

В подвале дома можно сделать столбчатые фундаменты, предварительно вырыв ямы, присыпать их песком и застелить арматурой. Залить ямы бетоном, после высыхания выложить кладку из кирпича, и на нее уже установить лаги.

В квартире гидроизоляция закладывается на бетонной плите. Потом на полу и стенах делаются пометки в местах, где будут установлены лаги. Расстояние отметок составляет около 50 см. В роли лаг может выступать сосновый брус, толщина которого 45 мм и более.

Как выставить лаги по уровню. Установка лаг на первом этаже частного дома «по грунту »

Термин «по грунту» встречается достаточно часто, но при этом необходимо понимать, что, конечно, в подавляющем числе случаем лаги никоим образом с поверхностью грунта не контактируют. Они могут крепиться к брусу нижнего венца, с помощью соединительных металлических деталей или же врубкой.

Крепление лаг к балкам обвязки уголками

Другой вариант – лаги укладываются концами на фундаментную ленту или ростверк. При этом обязательно прокладывается слой гидроизоляции. Обычно в этих целях применяют рубероид. Если он толщиной менее 3 мм, то следует его уложить в два слоя.

С каждой из сторон лага должна находить на горизонтальную плоскость ростверка, ленты или бруса обвязки как минимум на 100 мм.

Возможный вариант установки лаг

1 – фундаментная лента.

2 – стена здания.

3 – слой гидроизоляционного материала – рубероида.

4 – брус нижней обвязки.

5 – лаги.

6 – обязательный зазор между концами лаг и стенами – не менее 20 мм.

7 – уголки для фиксации лаг к брусу обвязки.

Такой вариа нт вп олне возможен, если пролет лаги не слишком большой. При значительных же размерах потребуется брус соответствующего сечения , но и он, возможно, не даст гарантии того, что со временем лага не начнет слегка прогибаться. Поэтому , оптимальным вариантом станет установка опорных столбиков.

Их располагают по осям размещения лаг. Отступ от стены первого столбика выбирают примерно 500 мм, а остальные устанавливают на равных промежутках с шагом не менее 1 метра (см. таблицу выше).

Столбики также нуждаются в фундаменте. Он может быть под каждую опору индивидуальным…

Отдельно стоящие опоры-столбики

…или же под целый ряд опор заливается общая лента.

Столбики выложены на общей фундаментной ленте

1 – лента фундамента здания.

2 – малозаглубленный фундамент под опору.

2а – ленточный фундамент под ряд опор.

3 – сложенные из кирпича столбики.

4 – лаги.

В вертикальной проекции это будет выглядеть примерно так:

Схема столбика — вид сбоку

1 – уплотненный грунт под домом. Иногда практикуют очистку от грунта и заливку грубым бетонным раствором, с утеплителем (керамзит или пенополистирольная крошка) или без него. Однако, заливку лучше проводить, когда опоры уже будут возведены.

2 – «замок» из утрамбованной глины или слой гидроизоляции (рубероида).

3 – песчаная подушка.

4 – утрамбованная гравийная засыпка.

5 – бетонный фундамент под столбик.

6 – слой гидроизоляции ( рубероида )

7 – сложенный из кирпича столбик-опора требуемой высоты.

8 – лага.

Работу по возведению подобной конструкции проводят в следующем порядке.

• Для начала срезают плодородный слой почвы по всей площади внутри фундамента (если она не была срезана раньше). Поверхность необходимо максимально уплотнить, засыпать щебенкой и плотно «запечатать» глиной или бетоном. Смысл в том, что под зданием не должна разводиться сырость и грязь, должна быть исключена вероятность прорастания растений .
• По намеченным на фундаментной ленте (ростверке, брусе обвязки) точкам протягиваются разметочные шнуры – они определяют место будущего расположения лаг.
• Натянутыми перпендикулярно к первым шнурами намечают центры расположения столбиков опор с выбранным шагом между ними. В этих местах роются кубические ямы для точечного фундамента, со сторонами 400 × 400 мм, и такой же глубиной. На дно засыпается слой песка (порядка 50 мм), а затем – гравия. Обе подушки последовательно утрамбовываются.
• По стенам простилается гидроизоляция. Если гру нт сл ишком рыхлый, то можно сделать опалубку из тонких досок или фанеры. Обычно фундаментный «пятак» заливают так, чтобы он выступал выше поверхности грунта минимум на 100 мм.

Как положить лаги на неровный бетонный пол. Крепление лаг к полу: за и против

По заверениям противников крепления данные действия могут разрушить стяжку, а там, где соединяются брусья и основание, нарушается звукоизоляция, и образуются звуковые мостики, которым соседи снизу не обрадуются. А те, кто считают, что фиксация необходима, делятся своим опытом: вся проделанная работа по ремонту пола была напрасной из-за деформации лаг.

А действительно ли все так, как рассказывают? По поводу разрушения стяжки, если стяжка довольно прочная, то разбить ее дрелью, при сверлении отверстия не удастся. А делать ремонт пола можно только при наличии прочного основания. Если прежняя стяжка стала разрушаться, то ее обязательно нужно убрать.

Проблема нарушения звукоизоляции остается спорной. Жесткие конструкции на самом деле могут передавать звук. Однако в пространство между лагами помещается утеплительный материал, который обладает звукоизолирующими характеристиками. Под лаги кладется прокладка, обладающая амортизирующими свойствами, что также предотвращает распространение звука.

Звуковой мостик, который образуется в месте крепления, передает колебания в бетон, а он является достаточно плотным материалом и в отличие от дерева плохо проводит звук. Следовательно, для соседей снизу не будут заметны изменения в уровне шума до проведения ремонта и после.

Пол на лагах сооружается из брусьев, крепежей, чернового настила. При смещении всех составляющих относительно друг друга возникает скрип, который вряд ли обрадует соседей. Предотвратить появление неприятного звука можно, если жестко закрепить лаги к полу.

В пользу крепления говорит еще один довод – фиксация лаг. В вопросе степени просушки дерева покупатели вынуждены верить словам продавца, так как выяснить это простым осмотром невозможно. Со временем плохо высушенные брусья могут покоробиться, в итоге покрытие сдвинется, и вся сложная конструкция пола будет перекошенной.

Тем, кто остерегается выполнять крепление лаги к бетонному основанию можно организовать плавающий пол. В этом случае настил не крепится к несущим конструкциям. Это обеспечит прекрасную звукоизоляцию, но необходимо использовать хорошо высушенные лаги. Они через время не перекосятся.

Брусья скрепляются друг с другом таким образом, чтобы получилась решетка. Такая конструкция сделает плавающий пол более устойчивым. В промежуток между брусьями укладывается утеплитель, сверху сооружается черновой пол. В итоге вся конструкция под своим весом прижимается к полу. Со временем такой пол не изменит своей формы и будет служить долгое время.

В большинстве случаев установка лаг на бетонное основание производится с их закреплением к полу, так как доводов в пользу этого намного больше, чем вероятных минусов.

Укладка лаг по кирпичным столбикам. Пол по лагам (без кирпичных столбиков)

Здравствуйте уважаемые читатели. Сегодня будет рассказ о том, как я полы сделал в доме. Конечно, сейчас в моде стали теплые полы, но так как я строюсь на скромную зарплату бюджетника, об этом я даже и мечтать не мог. Поэтому выбор был один-делать деревянный пол по лагам. Так как дом первоначально был совсем маленький, всего 55 кв.м., то я захотел, чтобы у меня было подпол, естественно он располагаться должен был под большой комнатой. Поэтому стал вопрос о том, как и на что опирать лаги.

И тут один знакомый посоветовал вместо кирпичных столбиков использовать профильные трубы в качестве опоры для лаг.

По периметру подпола заливаем небольшой фундамент, он как раз подойдет для обкладки стен кирпичом, в него бетонируем вот такие пятки

опоры под под профильную трубу

опалубка в подполе

После того как минифундамент был готов, ставим профильные трубы и привариваем к пятакам. По центру комнаты был пущен швеллер, по бокам профильная труба 40*40. Лаги выравнивались, после чего таким образом прикручивались к опорам

Вот так.

Вот так выглядит весь конструктив сверху

В процессе так сказать

В комнатах было сделано аналогично, по центру комнаты пускался швеллер, который опирался на металлические столбики, они в свою очередь были забетонированы

Привариваем швеллер

В целом, такое решение мне понравилось, все монтируется достаточно быстро. Все лаги и черновой пол были впоследствии пропитаны огнебиозащитой. К тому же высота под полом позволила трубы отопления убрать под пол, выглядит это так

Благодарю что дочитали статью до конца. Обязательно прочитайте небольшую заметку о новичке на строительном форуме.

Видео как выровнять лаги под деревянный пол

Как установить лаги по уровню — MOREREMONTA

На сегодняшний день одним из самых популярных способов создания пола является укладка деревянного покрытия на лаги. В статье речь пойдет о том, как производится установка лаг для пола и в чем их значимое преимущество, обуславливающее столь высокую популярность.

Технология создания пола на лагах

Столь высокую популярность каркас из лаг под укладку напольного покрытия получил благодаря низкой стоимости и простоте работ по его монтажу. Также конструкция, которую образуют лаги половые, очень прочна, надежна и долговечна.

Подобная технология создания полов более всего подходит владельцам, осуществляющим ремонт в только что отстроенном доме своими руками. Причем работы, выполненные по приведенным ниже инструкциям, позволят создать высококачественные полы.

Фото таких покрытий мало чем будут отличаться от лучших образцов, произведенных строительными компаниями, а физические характеристики будут, наверняка, не хуже.

Обычно конструкция пола с основанием из лаг выглядит следующим образом:

• основание под укладку всех слоев: бетонная стяжка или плита, деревянные балки или кирпичная кладка в виде столбиков;
• гидроизоляционный пол, защищающий от влаги внутреннюю сторону покрытия;
• набор фанерных или гипсокартонных подложек, на которых будет закрепляться каркас из лаг;
• непосредственно лаги с учетом всех особенностей укладки, указанных в данной статье;
• поверх лаг прокладывается мембрана для изоляции от выделяемого пара и конденсации влаги;
• далее конструкция обшивается напольными досками, данный настил и выступает окончательным основанием для укладки напольного покрытия.

Устройство надежного основания

Если установка половых лаг осуществляется на основание из деревянных балок нет необходимости производить дополнительную обработку основания. Брусья просто будут закреплены на торцах балок с сохранением высоты на всем покрываемом участке. Подложки при этом не потребуются.

Что касается работы с бетонным основанием, то существует два основных вариант монтажа каркаса из лаг:

• использование подкладок для установки брусьев на едином уровне;
• предварительное выравнивание основания.

Если с первым все понятно, то во втором случае эффективно будет использовать точечную замазку при незначительных дефектах поверхности, либо создать цельную стяжку, чтобы устранить любые неровности и деформации. В некоторых случаях хватает засыпанного и утрамбованного слоя песка нужной толщины. Естественно, нужно заранее предусмотреть крепления для лаг пола, без чего не обойтись.

В случае, когда крепление половых лаг осуществляется на первом этаже частного дома, используют кирпичные или блочные столбики. Под них заливается фундамент толщиной в 20-30 сантиметров, а затем производится установка столбиков на подложку из песка (прочитайте также: «Делаем пол второго этажа по деревянным балкам своими руками»).

Высоту столбиков можно регулировать посредством увеличения или уменьшения слоя используемого при монтаже раствора. Повысить срок службы кирпича можно посредством рубероидных слоев уложенных сверху и снизу столбика с целью дополнительной гидроизоляции (детальнее: «Правильная гидроизоляция пола в деревянном доме – возможные варианты и материалы»).

Определение оптимальных размеров

Перед тем, как осуществлять приобретение материалов необходимо определиться, какие лаги нужны для пола и подобрать их оптимальные размеры. Главное правило касательно покупки брусьев заключается в том, что древесина должна быть сухой и соответствовать 2-3 сорту по классификации.

Что касается пропорций, то высота поперечного сечения бруса должна в 2 раза превышать ширину. Причем высоты лага должно хватать на то, чтобы уложить в пустоты между соседними брусьями слой утеплителя и оставить не менее 2 сантиметров для качественной вентиляции.

Ответом на то, какие лаги использовать для пола, может быть обоюдное мнение специалистов: чем шире – тем надежнее. В действительности это так и есть: чем больше площадь комнаты, тем большие пропорции бруса необходимо выбирать. Например, в комнату длиной в 3 метра подойдут брусья 15х8 сантиметров, а для 5-метровой придется раскошелиться на 20х15 сантиметров. Читайте также: «Устройство пола в каркасном доме своими руками – что и как».

Что касается интервала, с которым производится установка лаг для пола в деревянном доме или любом другом здании, расстояние выбирается исходя из параметров доски, выбранной под обшивку монтируемого каркаса. К примеру, для доски толщиной 4 сантиметра достаточно интервала в 70 сантиметров, а меньший образец в 2,4 сантиметра потребует монтажа лаг через каждые 40 сантиметров.

Стандартный и самый популярный шаг между лагами составляет полметра. Этого расстояния хватает, чтобы прочность уложенного основания была высокой, а в промежутки между брусьями помещался утеплитель без подрезания. Жесткость полов при этом будет высокой.

Монтаж лаг

Правильная установка лаг для пола своими руками производится следующим образом:

• лаги необходимо предварительно установить четко по уровню. Для этого можно использовать деревянные чопики, если высоту бруса не хватает;
• перед тем, как правильно положить лаги в центре помещения, необходимо произвести обвязку по периметру. Для этого устанавливаются краевые лаги с зазором до стены в 5-10 миллиметров. Не стоит оставлять какие-либо клинья в этом промежутке, поскольку такой элемент может повлечь за собой различные скрипы покрытия при эксплуатации;
• далее монтируются все промежуточные брусья. Располагать их необходимо перпендикулярно оконным проемам, чтобы естественное освещение попадало на настил продольно. Таким же образом производится и облицовка пола, поскольку лучи солнечного света сделают визуально незаметными швы, что позволит сделать качественные фото и при визуальном осмотре пол будет более эстетичным;
• до того, как положить лаги для пола, необходимо подобрать способ их крепления, а затем произвести монтаж таким образом, чтобы конструкция получилась неподвижной, но крепления не были жесткими. Если переусердствовать и сильно притянуть лаги к полу может появиться эффект излишней вибрации и любые удары по полу приведут к распространению звука через перекрытие на нижние уровни здания. Специалисты рекомендуются придерживаться правила: меньше деталей – меньше риск появления различных шумов и скрипов.

По завершению монтажных работ необходимо уложить в промежутки между лагами утеплитель на заранее подготовленную подложку. Поверх укладывается пароизоляционный материал и пол обшивается. Обычно обшивка производится при помощи напольной доски или толстой фанеры. Закреплять листы можно саморезами. Читайте также: «Монтаж пола на лагах своими руками — инструкция».

Причем саморезы должны иметься на всех участках доски или листа, который уложен на лаг. В случае с фанерой крепежей должно быть вдвое больше, а лаги должны располагаться значительно ближе, чтобы прочность при эксплуатации покрытие не деформировалось.

Итог

В статье подробно описано, как правильно класть лаги своими руками. Стоит помнить, что только точное соблюдение инструкций, аккуратность и точность при проведении работ позволят добиться хорошего результата. При возникновении трудностей всегда можно обратиться к специалистам, которые произведут монтаж всего пола в кротчайшие сроки, сэкономив при этом силы и средства заказчика.

Выравнивание пола лагами – один из наиболее старых, распространенных и относительно недорогих видов выравнивания пола. Сегодня мы расскажем, как установить лаги для пола с последующим монтажом фанеры на лаги.

Процесс выравнивание пола лагами, как и многие другие виды выравнивания полов, начинается с определения уровня, на который выводятся лаги. Кто-то использует гидроуровень (шланг с водой, а при низких температурах с незамерзающей жидкостью), пузырьковый строительный уровень (ватерпас), но те, кто идут в ногу со временем используют лазерный построитель плоскостей, или проще сказать — лазерный уровень.

У нас используется лазерный нивелир Firecore 3D Green , который проецирует горизонтальную плоскость с разверткой 360°, что очень удобно при устройстве полов и потолков.

Лаги представляют собой не строганные бруски толщиной 6-8 сантиметров (можно и толще). Перед монтажом лаги необходимо покрыть антисептиком, чтобы увеличить их срок службы.

Далее устанавливаем лазерный уровень в центре комнаты (помещения) таким образом, чтобы лазерная линия проходила чуть выше верха лаг. Заранее подготавливаем метку, по которой будем устанавливать все лаги, мы используем мишень с градуировкой для лазерного уровня, но можно взять, что угодно: рулетку, палочку со сделанной меткой и т. д.

Естественно, что уровень в комнате разный, поэтому под лаги подкладываем доски, бруски (клинья), таким образом, чтобы метка совпадал с лазерной линией. Клинья нужно зафиксировать при помощи анкеров к бетонному основанию.

Между лагами и стеной необходимо оставить зазор 2-3 мм. Чем лаги длиннее, тем лучше, но если приходится все, же стыковать лаги, то длина их должна быть не менее 2 метров.

Расстояние между лагами под фанеру должно быть не больше полуметра, однако не стоит забывать про стыки фанеры. Лага обязательно должна попадать под два края стыкуемых листов фанеры. Далее крепим непосредственно лаги к клиньям саморезами.

На саморезы крепим поперечные лаги (так называемые ригеля), через полметра друг от друга, и также если требуется подкладываем клинья. Ригеля также должны попадать под стыки фанеры. После того, как обрешетка пола готова, необходимо убрать стружку и остальной мусор с бетонного основания.

Затем идет непосредственно укладка фанеры на лаги. Листы фанеры предварительно обработаны антисептиком. Листы фанеры не должны плотно прилегать друг к другу. Зазор между листами должен составлять примерно 0,2-0,4 миллиметра, чтобы избежать скрипа при хождении фанеры на лагах.

Крепление фанеры к лагам осуществляется с помощью саморезов с шагом 20-25 сантиметров.

Выравнивание пола на лагах своими руками мы произвели. Далее можно уложить поверх фанеры практически любое покрытие (линолеум, ковролин, ламинат, паркет и др.) а можно просто покрасить.

Видео монтажа регулируемых лаг для пола

Рекомендуемые обзоры и статьи

Обзор лазерного уровня VEGA LP auto

Обзор лазерного уровня Ермак

Обзор лазерного дальномера Leica DISTO D210

В большинстве типовых жилых построек неизбежной частью ремонта является выравнивание полов. Без этого этапа невозможно смонтировать качественное и ровное напольное покрытие: даже самые лучшие материалы, уложенные на неровное основание, начнут деформироваться. В результате даже дорогой паркет может перестать радовать вас своими эксплуатационными и эстетическими качествами уже через пару-тройку месяцев. Наиболее доступный и простой метод подготовки поверхности — это выравнивание пола лагами.

Достоинства:

Выравнивание пола — несравнимо более простой процесс, нежели монтаж новой бетонной стяжки. Для выравнивания с помощью полимерных смесей и бетона требуется помощь минимум 1-2 человек, а без специальных навыков и опыта вы вряд ли сможете сделать идеально ровную стяжку самостоятельно. Кроме того, изготовление бетонной стяжки — долговременный способ выровнять пол. Порой нужно ждать до 10-14 дней, чтобы стяжка окончательно высохла. Только после этого можно начинать монтировать финишное покрытие. Если же вы примете решение осуществить ремонт пола на лагах, вы справитесь гораздо быстрее.

Такой пол — эффективная альтернатива бетонной стяжке, а смонтировать его можно собственными руками, если заранее усвоить важные технологические моменты. Этот метод выравнивания полов позволяет сэкономить немало денег и материалов, а результат получить практически аналогичного качества. Надо отметить, что уровень звукоизоляции и теплоизоляции у фанерного пола на лагах заметно выше, чем у бетонного пола: такое покрытие гораздо легче утеплить, а между лагами удобно прокладывать различные коммуникации (кабели, провода, и многое другое).

Еще одно достоинство данной технологии — в том, что она уменьшает нагрузку на плиты, разделяющие этажи, поэтому выравнивать полы лагами можно даже в старых домах, где вес бетонной стяжки, давящий на перекрытия, является недопустимым.

Какие инструменты вам потребуются для работы?

Для того чтобы осуществить монтаж пола на лагах, достаточно приобрести обычные бытовые инструменты, которые продаются в любом строительном супермаркете. Итак, вам потребуются следующие инструменты:

• Перфоратор
• Жидкостный уровень длиной 1,5-2 м
• Шуруповерт
• Электрический лобзик
• Дрель
• Рулетка
• Молоток
• Шурупы для дерева

Если эти нехитрые приспособления уже есть в вашем домашнем арсенале, можете переходить к начальному этапу монтажа, который заключается в проверке и подготовке черновой поверхности пола.

Подготовка поверхности

Влажность воздуха в помещении, где планируется выравнивание пола фанерой на лагах, не должна превышать 60%. Также очень важно проверить влажность старой бетонной стяжки. Для этого на пару дней положите на пол кусок полиэтиленовой пленки и прижмите ее углы чем-нибудь тяжелым. На внутренней стороне пленки не должно образоваться конденсата. Только в этом случае бетонная поверхность считается достаточно сухой для дальнейшего монтажа.После проверки нужно очистить бетон от пыли и загрязнений, убедиться, что на нем нет жирных пятен и мокрых следов.

Подготовленные лаги должны быть тщательно просушены. Их нужно очистить также от пыли, а затем, используя кисть, обработать антисептической пропиткой. Это поможет избежать в дальнейшем появления плесени и грибка, от которых древесина разрушается и гниет во влажных условиях.

Длина лаг не должна быть менее двух метров. В сечении их размер составляет обычно 50 х 100 см, но бывают также квадратные лаги 100 х 100 см. Вам также потребуются: подложка, вспененный полиэтилен, влагостойкая фанера толщиной не менее 18 мм, изоляционные материалы (Изовер, Эковер, минеральная вата). Вместо фанеры некоторые мастера, стремящиеся еще больше сэкономить, используют ОСБ или асбестовые плиты, однако делать это не рекомендуется.

Натуральная березовая фанера стоит незначительно дороже прочих материалов, но зато она является экологически чистым продуктом, который не будет выделять в воздух помещения токсические вещества. Асбестовые плиты и ориентированно-стружечные плиты, содержащие формальдегидные смолы, крайне вредны для здоровья.

Теперь, когда основание полностью подготовлено для установки лаг, необходимо на чистый и сухой бетон нанести финальную грунтовку. Такая грунтовка-праймер позволяет полностью обеспылить поверхность и сделать ее более прочной. Обязательно дождитесь высыхания грунта. Выставить лаги можно только на полностью просушенную поверхность.

Как крепить лаги к полу?

Для начала рассчитайте, на каком уровне будет новый пол. Для этого просчитайте толщину планируемого напольного покрытия. Отчертите по периметру помещения линию будущего пола с помощью лазерного или жидкостного уровня. Сложите вместе толщину декоративного покрытия, толщину фанеры и толщину лаг, а затем вычтите получившуюся цифру из общего расстояния до бетонного основания.

Оставшееся расстояние — это толщина деревянных подложек, которые нужно закрепить на бетоне с помощью перфоратора. Для того чтобы снизить уровень шума, можно подложить под подложку куски вспененного полиэтилена или толстого линолеума.

Выставить лаги по уровню пола можно с помощью уровня. Пузырек воздуха должен находиться по центру глаза строительного уровня.

Теперь можно начинать укладку пола. Для этого возьмите лаги и начинайте укладывать их по периметру помещения, не приближаясь к стенам более, чем на 30 мм. Расстояние между лагами должно составлять 50 сантиметров. Они закрепляются на подложках с помощью шурупов или саморезов по дереву. Когда лаги будут установлены на всем пространстве пола, заполните пространство между ними утеплителем и звукоизоляционным материалом.

Финальный этап монтажа пола на лагах — настил фанеры. Начинайте укладывать фанеру с дальнего угла комнаты, укладывая листы так, чтобы их края оказывались в середине лаги. Не укладывайте фанеру вплотную друг к другу: между листами нужно оставлять 2-3 мм для возможных деформаций. Если положить листы вплотную, в будущем пол может начать скрипеть.

Между стеной и получившимся черновым полом на лагах можно уложить минеральную вату или заполнить зазоры строительной пеной.

использование лазерного уровня и гидроуровня

Прежде, чем приступить к выравниванию поверхности пола, необходимо отбить горизонтальный уровень помещения. Иными словами, начертить на стенах идеальные горизонтальные линии, на которые можно будет ориентироваться при выравнивании. Сегодня мы разберем, как это можно сделать проще всего, используя традиционные и современные приборы.

Какие инструменты существуют для отбивки уровня?

Для того, чтобы отбить уровень пола, можно воспользоваться:

• гидроуровнем;
• лазерным уровнем;
• нивелиром.

Последний вариант, то есть нивелир, сложен в работе и требует знаний, поэтому применяется для этих целей редко.

Использование водяного уровня для разметки

Наиболее любим строителями гидроуровень (водяной уровень) – прозрачная гибкая трубка (наподобие капельницы, но с большим диаметром) на обоих концах которого расположены две контрольные колбы с цифровой разметкой. Они облегчают задачу отбивки уровня для новичков, а вот для опытных строителей практически бесполезны. Часто эти колбы даже снимают за ненадобностью. Так что, по сути, гидроуровнем может считаться любой прозрачный шланг длиной 3 — 25 м. Точность отбивки уровня при этом не пострадает.

Гидроуровень состоит из шланга и двух прозрачных колб, которые при использовании должны быть плотно закрыты крышками

Принцип работы гидроуровня основан на свойствах сообщающихся сосудов, в которых любая однородная жидкость (например, вода) всегда устанавливается четко на одном уровне. Если гидроуровень заполнить водой, а затем приподнять оба его конца вертикально вверх, то у нас получатся именно такие сообщающиеся сосуды. И поверхности водяных столбов в обеих частях шланга обязательно совпадут.

Принцип работы гидроуровня: вода в сообщающихся сосудах устанавливается на одном уровне

Как отбить горизонтальный уровень с помощью гидроуровня?

Работа с гидроуровнем предусматривает участие двоих человек, поэтому, если вы проводите ремонт самостоятельно, то на процессе отбивки уровня вам придется пригласить помощника.

Этапы работы по отбивке уровня такие:

1. Наполнение гидроуровня водой, поднятие концов шланга вверх и сведение их вместе. При правильной работе инструмента вода в обеих частях должна совместиться. Если этого не произошло, то, скорее всего, в воде находятся пузырьки воздуха. Их нужно выгнать путем встряхивания шланга, поколачивания по его стенкам. Это позволит жидкости стать однородной, тогда и гидроуровень будет работать правильно. По причине нежелания возиться с пузырьками, некоторые строители предпочитают наливать в трубку кипяченую воду. Но не на всех объектах это возможно и удобно.

Другой причиной, из-за которой гидроуровень может отказаться работать, является пережим и заломы шланга. Нужно следить, чтобы центральная часть шланга, которая остается лежать на полу при измерениях, не была зажата ни в одной точке. Именно поэтому на гидроуровень нельзя наступать ни во время измерений, ни после (могут появиться заломы).

2. На краю стены (обычно возле самого угла) первый человек из бригады прикладывает один конец гидроуровня.

3. На другом краю стены второй человек на любом расстоянии от пола наносит метку (обычно на уровне взгляда) и прикладывает к ней второй конец гидроуровня. Основная задача на этом этапе такая: совместить уровень воды в своей трубке с нанесенной на стене меткой. Это можно сделать, двигая трубку вверх и вниз, естественно, без резких движений, осторожно. После того, как уровень воды совпал с меткой на стене, такой же уровень должен установиться и в первом конце шланга, который, как мы помним, находится неподвижно в руках у первого человека из бригады.

4. Примерно через 20 секунд первый человек чертит на стене метку на уровне воды в своей трубке.

Совмещение поверхности воды в трубке с меткой на стене

5. Перенос этой же метки точно таким же образом осуществляется на все стены помещения.

6. Отбивка (нанесение) горизонтальных линий по обозначенным меткам при помощи отбивочного шнура (продается в строительных магазинах, напоминает рулетку).

Посредством таких несложных действий вы сможете сделать отбивку уровня во всей квартире.

Лазерный уровень – инструмент нового поколения

С лазерным уровнем (лазерным нивелиром) работать еще проще, можно сказать – одно удовольствие. Однако и стоит такое удовольствие немало, поэтому приобретают этот инструмент в основном профессиональные строители.

Лазерный уровень рисует на поверхностях стен вертикальные и горизонтальные линии

Лазерный уровень – небольшой аппарат (к нему в комплект  обычно входит телескопический штатив или подставка), способный излучать лазерный луч. Этот луч рисует на стене идеальную горизонталь (в большинстве современных моделей – еще и вертикаль).

Лазерный уровень излучает лазерный луч в нескольких проекциях

Этапы отбивки горизонтального уровня лазерным нивелиром

1. Установка лазерного уровня на полу или на штативе.

2. Выравнивание прибора. В дорогих моделях часто предусмотрена функция автоматического выравнивания, которая позволяет не заботиться о ровности установки. В противном случае придется произвести выравнивание пузырька в прозрачной колбе (находится на поверхности прибора).

3. Включение прибора и получение на плоскости идеально горизонтальной линии.

Ориентируясь на горизонтальную линию лазерного построителя (уровня) можно выравнивать полы и потолки, строить подиумы, прибивать полки и выполнять множество других ремонтных работ

4. Прочерчивание этой линии отбивочным шнуром.

5. Для получения горизонтальной линии на другой стене лазерный уровень необходимо развернуть в ее сторону и выполнить те же действия. Такой принцип работы характерен для позиционных лазерных уровней, которые относятся к бюджетной линии. Более дорогие модели – ротационные. Их поворачивать не нужно. При включении они сразу же дают проекцию по всему периметру помещения.

Дополнительные советы по работе с лазерным уровнем вы сможете услышать (и увидеть этот прибор в действии!), если заглянете в ниже размещенное видео:

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Как сделать ровный тёплый деревянный пол своими руками

Вот мы начинаем новое помещение, выставляем опалубку под будущий пол. У нас периметр весь отбит, стоят отметки ноль от которых мы будем отбивать ровный пол в один уровень с теми помещениями. Он у нас будет полностью идти одним уровнем. Первоначально отстреляли уровень во всех комнатах.

Уровень между рейками зависит от толщины ДСП. У нас толщина не превышает 16, поэтому ставится 35-45 сантиметров. Кто-то делает 50. Это уже кому как выгодно. Главное выбрать точно, но не тоньше

Между лагами 40 сантиметров. Меряем от центра. Так же и с другой стороны. И так у нас будет до конца комнаты.

После этого мы будем выставлять их уровень по двум крайним. Между ними натягивается шнурку и все остальные лаги выравниваются в одну плоскость.

Самая высокая плоскость у нас получается 83,5 сантиметров. Здесь у нас в принципе она выходит в ноль. Здесь у нас получается 88 сантиметров. То есть получается перепад в 5 сантиметров, нужно поднимать. Выставили, теперь здесь тоже 83,5. Мы добились горизонтали первой стартовой лаги.

Каждый 40-50 сантиметров по размеру принято для того, чтобы лаги не гуляли. Одна есть, теперь переходим на вторую. После чего мы будем их просто фиксировать. Вот мы зажали одну сторону бруска. Шурупы подбираем. У нас есть подлиннее, а то этого мало. Значит фиксируем двумя. Один фиксируем клеем, а второй уже под клином.

Ну, вот. Мы выставили первые две стартовые лаги. Перепроверяем уровнем. Мы конечно устанавливали их по уровню, но для самоуспокоения еще раз перепроверяю.

Сейчас по этим двум лагам будем выставлять все остальные. Натянем шнурку между ними, штучки три, — чтоб не терять плоскости. Постараемся максимально выровнять. Для этого подставляем клинья, чтобы было меньше колебаний самой лаги.

Как видите, я могу по ней ходить без ДСП, и она не играет. Если я еще зафиксирую ее ДСП – она будет стоять мертво, никаких колебаний полов не будет.

Натягиваем шнурку в трех местах. Натягиваем его хорошо, чтоб был минимальный провес. Как натянутую струну. Для этого мы заготовили саморезы, чтоб шнурка никуда не девался.

Вот я натягиваю максимально шнурку, чтобы не было провиса.

Жалко, но шнурки у нас не хватило. В этом случае используем подручный материал – шнурки, которыми были связаны лаги. Это называется солдатская смекалка. Самое главное, чтобы она была натянута очень туго. Нам важна плоскость без ям и горбов, чтобы будущий пол был максимально ровный.

Выравнивание лаг

Вот у нас есть три шнурки.

Теперь можно обратить внимание какой перепад полов горизонтально. Вот я поднимаю лагу под шнурок, полы должны выглядеть вот таким образом. Вот такой разбег у нас пола.

Это очень старый дом, скорее всего дореволюционный. Поэтому здесь все вкось и вкривь. Нам нужно сделать ровно. Вот, выравниваем остальные лаги. Вот две направляющие лаги, дальше ориентируясь по ним у нас возникает вот такой перепад. Примерно по сантиметру по шнурке. И примерно сантиметров по восемь на второй стороне шнурки.

Для этого мы забиваем клинья, которые мы заготовили заранее. В сантиметр нам подойдет небольшой клин. Сначала мы поднимаем лагу с одной стороны, чтоб было легкое соприкосновение со шнуркой. Допустимо даже, чтобы она не лежала на бруске. Эта лага находиться на одном уровне с теми двумя. С другой стороны, все так же.

Берем набор клиньев. Это явно мало, надо брать две, тогда у нас может что-то выйдет. Она с виду ровненькая, кладем ее на низ пола.

В данный момент этого мало, надо еще сантиметр. Можно добавить еще один колышек, но мы этого делать не будем, потому что у нас идет пол под наклоном. Просто мы ищем место, где у нас будет легкое соприкосновение лаги с шнуркой. Возможно, пусть даже не доходит полмиллиметра – это для черновых полов не столь важно. Но желательно, чтоб этого не было.

После этого приступаем к фиксации этой лаги. Фиксируем ее в местах клиньев, чтобы ее не прогибало в другую сторону. На месте клиньев я ее фиксирую.

Так же делаем с другой стороны саморезы берем подлиннее, чтобы нам хватало зацепить ее за пол, чтобы она не убежала. С этой конструкцией они справляются и будут держать ее довольно неплохо, плюс под собственным весом.

Все, лагу мы зафиксировали. После чего можем приступать к прокладке клиньев для уменьшения колебания следующей лаги. Для начала проверяем ее плоскость. Она у нас практически допустима.

Находим место для клиньев. Он должен зайти ровно, но не сильно плотненько, чтобы не деформировать саму лагу. Это дает опору, чтоб они у нас не качались. Наверное, густо, но кашу маслом не испортишь.

Если вам что-то мешает, лишнее можно сколоть топором. Опять же мы можем по ней спокойно и храбро ходить. Плюс ДСП – это будет мертвый пол.

Вот мы приготовили наш пол для заливки чернового пола. У нас выставлены лаги, по которым я спокойно хожу.

У нас есть заготовки на поперечные перемычки на стыках.

Утепление пола

Под лаги засовываем вату, чтоб у нас не было просветов. С одной и другой стороны.

Как видите она выходит из одной стороны. И когда другая приходит у нас получается пол полностью утеплен. Холодный воздух у нас не будет охлаждать пол. Это минеральная вата «Технониколь». Это противопожарная вата, которая устойчива к горению.

Между лагами утеплили ватой, чтобы был теплый пол и начинаем шить ДСП в шахматном порядке. Это улучшает прочность и друг друга на швах не ведет. Вату заказываем по квадратуре полов.

Вот уже уложили ДСП шахматным порядком. Все швы также пропенили. Били саморезы шагом приблизительно 10-15 сантиметров. Стараемся брать больше, потому что ДСП сам по себе хрупкий материал.

Сейчас мы обрежем пену и покажем вам ровность. Мы это делаем, потому что со временем линолеум просядет и на нем появятся неровности в виде полос. Можно брать для этого опилки, пену или шпаклевку по дереву. Когда крутите саморезы, старайтесь чтоб они заходили заподлицо.

Посмотрим приблизительно ровность полов. Здесь вот у нас уровень вдоль и в поперек. Уровни у нас стоят везде, при условии, что у нас перепад был в 20 сантиметров.

Как правильно установить лаги для пола своими руками

Содержание

• Видео монтажа регулируемый лаг для пола
• Отзывы

Выравнивание пола лагами — один из самых старых, распространенных и относительно недорогих видов выравнивания пола. Сегодня мы расскажем, как установить лаги для пола с последующим монтажом фанеры на лаги.

Процесс выравнивания пола, как и многие другие виды выравнивания полов, начинается с определения уровня, на который выводятся лаги.Кто-то использует гидроуровень (шланг с водой, при низких температурах с незамерзающей жидкостью), пузырьковый строительный уровень (ватерпас), но те, которые идут в ногу со временем используют лазерный построитель плоскостей, или проще — лазерный уровень.

У нас используется лазерный нивелир Huepar 603CG, который проецирует горизонтальную плоскость с разверткой 360 °, что очень удобно при устройстве полов и потолков.

Лаги представьте собой не строганные бруски толщиной 6-8 сантиметров (можно и толще).Перед монтажом лаги необходимо покрыть антисептиком, чтобы увеличить их срок службы.

Далее устанавливаем лазерный уровень в центре помещения таким образом, чтобы лазерная линия проходила чуть выше верха лаг. Предварительно подготавливаем метку, по которой устанавливаем все лаги, мы используем мишень с градуировкой для лазерного уровня, но можно взять, что угодно: рулетку, палочку со сделанной меткой и т.д.

Естественно, что уровень в комнате разный, поэтому под лаги подкладываем доски, бруски (клинья), таким образом, чтобы метка совпадения с лазерной линией.Клинья нужно зафиксировать при помощи анкеров к бетонному основанию.

Между лагами и стеной необходимо оставить зазор 2-3 мм. Чем лаги длиннее, тем лучше, но если приходится все, же стыковать лаги, то длина их должна быть не менее 2 метров.

Расстояние между лагами под фанеру должно быть не больше полуметра, однако не стоит забывать про стыки фанеры. Лага обязательно должна попасть под два края стыкуемых листов фанеры. Далее крепим непосредственно лаги к клиньям саморезами.

На саморезы крепим поперечные лаги (так называемые ригеля), через полметра друг от друга, и также если требуется подкладываем клинья. Ригеля также должны попадать под стыки фанеры. После того, как обрешетка пола готова, необходимо убрать стружку и остальной мусор с бетонного основания.

Затем идет непосредственно укладка фанеры на лаги. Листы фанеры фанеры обработаны антисептиком. Листы фанеры не должны плотно прилегать друг к другу. Зазор между листами должен составлять примерно 0,2-0,4 миллиметра, чтобы избежать скрипа при хождении фанеры на лагах.

Крепление фанеры к лагам осуществляется с помощью саморезова с шагом 20-25 сантиметров.

Выравнивание пола на лагах своими руками мы произвели. Далее можно уложить поверх фанеры практически любое покрытие (линолеум, ковролин, ламинат, паркет и др. ) А можно просто покрасить.

Видео монтаж регулируемый лаг для пола

Рекомендуемые обзоры и статьи

Вступайте в наш Telegram канал: @izmerilovka и Группу в Контакте, и Вы первыми узнаете о свежих обзорах лазерных нивелиров! Мы надеемся, что наши обзоры помогут Вам определится с выбором и сэкономить деньги.

как сделать пол ровным без посторонней помощи

Выравниваем по уровню

Большинство типовых построек неизбежной части ремонта является выравнивание полов. Без этого этапа невозможно смонтировать качественное и ровное напольное покрытие: самые лучшие материалы, уложенные на неровное основание, начнут деформироваться. В результате даже дорогой паркет может перестать радовать вас своими эксплуатационными и эстетическими качествами уже через пару-тройку месяцев.Наиболее доступный и простой метод подготовки поверхности — это выравнивание пола лагами.

Достоинства:

Выравнивание пола — несравнимо более простой процесс, нежели монтаж новой бетонной стяжки. Для выравнивания с помощью полимерных смесей и бетона требуется помощь минимум 1-2 человек, без специальных навыков и опыта вы не сможете сделать ровную стяжку самостоятельно. Кроме того, изготовление бетонной стяжки — долговременный способ выровнять пол. Порой нужно ждать до 10-14 дней, чтобы стяжка окончательно высохла.Только после этого можно начинать монтировать финишное покрытие. Если же вы примете решение осуществить ремонт пола на лагах, вы справитесь гораздо быстрее.

Высота над уровнем пола должна быть от 7 до 12 сантиметров

Такой пол — эффективная альтернатива бетонной стяжке, а смонтировать его можно собственными руками, если заранее усвоить важные технологические моменты. Этот метод выравнивания позволяет сэкономить немало денег и материалов, а результат получить аналогичного качества.Надо отметить, что уровень звукоизоляции и теплоизоляции у фанерного пола на лагах заметно выше, чем у бетонного пола: такое покрытие намного легче утеплить, а между лагами удобно прокладывать различные коммуникации (кабели, провода и многое другое).

Еще одно достоинство данной технологии — в том, что она уменьшает нагрузку на плиты, поэтому выравнивать полы лагами можно в старых домах, где весной стяжки, давящий на перекрытия, является недопустимым.

Какие инструменты вам потребуются для работы?

Для того, чтобы осуществить монтаж пола на лагах, достаточно приобрести обычные бытовые инструменты, которые продаются в любом строительном супермаркете.Итак, вам потребуются следующие инструменты:

• Перфоратор
• Жидкостный уровень длиной 1,5-2 м
• Шуруповерт
• Электрический лобзик
• Дрель
• Рулетка
• Молоток
• Шурупы для дерева

Если эти нехитрые приспособления уже есть в вашем домашнем арсенале, можно перейти к начальному этапу монтажа, который заключается в подготовке черновой поверхности пола.

Подготовка поверхности

Влажность воздуха в помещении, где планируется выравнивание пола фанерой на лагах, не должно превышать 60%. Также очень важно проверить влажность старой бетонной стяжки. Для этого на пару дней положите на пол кусок полиэтиленовой пленки и при ее углы чем-нибудь тяжелым. На внутренней стороне пленки не должно образоваться конденсата. Только в этом случае следует придерживаться следующих правил: очистить бетон от пыли и загрязнений, убедиться, что на нем нет жирных пятен и мокрых следов.

Подготовленные лаги должны быть тщательно просушены.Их нужно очистить также от пыли, а затем, используя кисть, обработать антисептической пропиткой. Это поможет избежать в дальнейшем появления плесени и грибка, от которых древесина разрушается и гниет во влажных условиях.

Длина лаг не должна быть менее двух метров. В сечении их размер обычно составляет 50 х 100 см, но бывают также квадратные лаги 100 х 100 см. Вам также потребуются: подложка, вспененный полиэтилен, влагостойкая фанера толщиной не менее 18 мм, изоляционные материалы (Изовер, Эковер, минеральная вата). Вместо фанеры некоторые мастера, стремящиеся еще больше сэкономить, использовать ОСБ или асбестовые плиты, однако делать это не рекомендуется.

Натуральная березовая экологически чистым продуктом, который не будет экологически чистым продуктом, экологически безопасным продуктом. Асбестовые плиты и ориентированно-стружечные формы, формегидные смолы, крайне вредны для здоровья.

Теперь, когда основание полностью подготовлено для установки, необходимо на чистый и сухой бетон нанести финальную грунтовку.Такая грунтовка-праймер позволяет полностью обеспечить поверхность и сделать ее более прочной. Обязательно дождитесь высыхания грунта. Выставить лаги можно только на полностью просушенную поверхность.

Как крепить лаги к полу?

Для начала рассчитайте, на каком уровне будет новый пол. Для этого просчитайте толщину планируемого напольного покрытия. Отчертите по периметру помещения линию будущего пола с помощью лазерного или жидкостного уровня. Сложите вместе толщину декоративного покрытия, толщину фанеры и толщину, а затем вычтите получившуюся цифру из общего расстояния до бетонного основания.

Оставшееся расстояние — это толщина деревянной подложки, которую нужно закрепить на бетоне с помощью перфоратора. Для того чтобы снизить уровень шума, можно подложить под подложку куски вспененного полиэтилена или толстого линолеума.

Выставить лаги по уровню пола можно с помощью уровня. Пузырек воздуха должен находиться по центру глаза строительного уровня.

Теперь можно начинать укладку пола. Для этого возьмите лаги и начинайте укладывать их по периметру помещения, не приближаясь к стенам более, чем на 30 мм.Расстояние между лагами должно составлять 50 сантиметров. Они закрепляются на подложках с помощью шурупов или саморезов по дереву. Когда лаги будут установлены на всем пространстве пола, заполните пространство между ними утеплителем и звукоизоляционным материалом.

Финальный этап монтажа пола на лагах — настил фанеры. Начинайте укладывать фанеру с дальнего угла комнаты, укладывая листы так, чтобы их края оказывались в середине лаги. Не укладывайте жесткую блокировку друг к другу: между листами нужно оставлять 2-3 мм для деформаций. Если положить листы вплотную, в будущем пол может начать скрипеть.

Между стеной и получившимся черновым полом на лагах можно уложить минеральную вату или заполнить зазоры строительной пеной.

Установка лаг для пола

Устройство деревянного пола — очень распространенный вариант отделки в жилых помещениях, как правило, для этого необходима укладка лаг на поверхности. Они представляют собой прямоугольные бруски, поверх которых настилается и монтируется напольное покрытие (фанера, ДВП, массивная доска и др.). Такая конструкция будет обладать массой прочностью, функциональностью, быстрым ремонтом и другими. В данной статье мы разберем, как правильно осуществить монтаж лаг на пол своими руками, чтобы они прослужили максимально долго.

Преимущества установки лаг пола

• Функциональность: такая конструкция пола link позволяет внутри как коммуникации (проводку, трубы и т.п.), так и дополнительную теплоизоляцию.
• Цена: бруски имеют невысокую стоимость, поэтому установка лаг на пол каждому по карману.
• Прочность: пол на лагах выдержать нагрузку до 5 тонн на 1 м2.
• Ремонт поверхности: повреждении или износе покрытия (например, скрип досок) можно попробовать отремонтировать только лаги (ссылка), не прибегая к перестиланию всего пола.
• Вес: такая конструкция обладает небольшой массой, и поэтому он будет создавать гораздо меньшую нагрузку на перекрытие пола, чем цементная стяжка.
• Тепло-звукоизоляция: при заполнении пространства между лагами минераловатными плитами, но и отлично защищать от внешнего шума.
• Выравнивание поверхности: с помощью лаг плоскость пола можно вывести на любой уровень, при этом она вся будет очень ровной. Это, как правило, является обязательным условием проведения качественного ремонта в помещении. Особенно важно обеспечить идеальную ровность поверхности при отделке пола паркетом.
• Срок: несмотря на то, что работы по разметке и тщательному выравниванию поверхности достаточно трудоемкие и достаточно длительные, тем не менее, сразу после установки можно переходить к укладке напольного покрытия, а не ждать высыхания слоя, например, после заливки стяжки.

Недостатки установки лаг пола

• Высота помещения: при размещении лаг на полу, как правило. Но по этим преимуществам, возможна конструкция, минус может быть даже не брать в расчет.
• Трудоемкость: тщательная разметка под лаги и выравнивание их в один уровень — достаточно кропотливое занятие. От качества выполнения данной операции будет зависть ровность будущего напольного покрытия.Если все делать аккуратно, то установить лаги на пол можно даже своими руками, и далее мы как раз рассмотрим, как это лучше всего сделать.

Технология монтажа лаг пола

1. Выбор материала для лаг пола

Лаги могут быть изготовлены из дерева, железобетона, металла и полимеров. Для создания очень прочного основания пола, например, при строительстве загородного дома, подойдут железобетонные лаги. Остальные варианты используются при ремонте и отделке внутри помещений.

Как правило, в качестве основы использовать дерево, и здесь опять встает вопрос: какую древесину выбрать для лаг пола? Полный ответ на данный вопрос Вы можете узнать в статье «Выбор лаг для пола» (ссылка). А кратко можно сказать так: покупать следует бруски недорогих пород дерева, например, сосны, пихты, ели. При этом они могут быть 2 и даже 3 сорта. Влажность древесины должна находиться в пределах 12-18%.

Главное требование к лагам — они должны иметь прямоугольную форму, при этом необходимо, чтобы высота в 1,5–2,0 раза превышала ширину.Как правило, размер сечения брусков составляет 50-55 мм на 70-110 мм.

Приобретенные бруски очень рекомендуется рекомендуется антисептиками. Это предотвратит образование на древесине грибков и плесени во время эксплуатации пола. Также чтобы повысить огнестойкость дерева, их можно обработать антипиренами.

После того, как выбор сделан, все необходимые материалы приобретены и произведены, можно перейти к следующему этапу.

2. Разметка пола

Расстояние между лагами пола будет зависеть от двух факторов: толщина укладываемого сверху листа или доски и его размеры.При разметке поверхности необходимо учесть, что стыки двух соседних листов должны приходиться на середину бруска. Поэтому вначале нужно расчертить поверхность в соответствии с размерами плит или досок, не завывая о смещении дополнительных рядов (по типу «кирпичная кладка») в размере 0,33-0,5 длины целого листа. В местах их соединения будут устанавливаться лаги.

Затем требуется вычислить места промежуточных брусков. Расстояние между ними будет зависеть от толщины настилаемого сверху напольного покрытия, поэтому оно может варьироваться от 300 мм до 1000 мм.Шаг для лаг следует выбирать, исходя из следующего соотношения:

600

Толщина листа или доски (мм)	Интервал между лагами (мм)
до 20	300
24	400
30	500
40	700
45	800
50	1000

Кроме того, при планировании установки между лагами было утеплителя, следует ориентироваться и на его раскрой. минимальное количество отходов.

Напоследок необходимо учесть, расстояние между стеной комнат и ближайшей лагой не должно быть больше 30-40 мм.

Для быстрой и точной разметки пола можно воспользоваться Отделочным калькулятором. Он определит расстановку всех лаг в зависимости от геометрии помещения и толщины напольного покрытия.

3. Укладка и крепление лагеря

Существует, как минимум, три способа устройства лаг пола, выбор которого будет зависеть от типа основания. В данной статье мы будем рассматривать только те варианты, которые можно применить в многоквартирном доме.Технология установки на грунт (земляное основание), например, при строительстве дачи или коттеджа, здесь не описана, так как там требуется осуществить несколько других работ по монтажу. Вы сможете узнать на нашем сайте. Информация о данном варианте укладки находится в статье «Установка лаг на грунт» (ссылка).

Ну а теперь приступим к изучению использования способов монтажа.

3. 1. Вариант 1: крепление лаг к балкам перекрытия

Если у Вас в комнате основа пола состоит из деревянных балок, то лаги устанавливаются к их боковой стороне.Существенным плюсом такого метода является то, что для высоты уровня укладываемых брусков не требуется использования подкладок.

Крепление лаг к балкам осуществляется с помощью саморезов или шурупов, причем их длина должна быть, как минимум, в 2,5 больше, чем ширина (толщина) лаги, диаметр — не менее 6 мм.

Если балки основания пола расположены на слишком большом расстоянии от друга, то можно поступить следующим образом. Самый правильный вариант: смонтировать сначала первый слой лаг, а затем сверху в перпендикулярном направлении уложить второй, но с уже интервалом между брусками.

Также можно попробовать сократить путем закрепления на одной стороне балки, а сразу к обеим.

Третьим способом является установка более толстых брусков и (или) листов напольного покрытия, например, фанеры или твердые ДВП.

3.2. Вариант 2: установка лаг на плоское основание пола

Если деревянные бруски будут укладываться на бетонное основание, то сначала необходимо сделать гидро- и пароизоляцию конструкции. Для этого следует настелить по всей поверхности с небольшим нахлестом на стены полиэтиленовую пленку толщиной 100-200 мкрн.Это предотвратит появление сырости внутри пола в процессе эксплуатации.

Далее приступают к установке самого лаг. Но для начала под каждую из них рекомендуется использовать звукоизоляционную прокладку из технической пробки или вспененного полиэтилена толщиной 1-3 см.

В случае если уложенные бруски образуют неровную поверхность, то их требуется выровнять с помощью подкладок. Для этого используются куски фанеры или специальные пластиковые клинья (использовать более мягкие материалы, например, ДВП или ДСП не рекомендуется).

Подкладки скрепляются с лагами (а не с основанием пола!) При помощи гвоздей или саморезов, которые вбиваются в брусок под углом. При этом нельзя допускать соединения из-за саморезы или гвозди.

Вообще следует помнить, что вся конструкция пола на лагах не должна быть жестко с основанием, иначе ни о какой звукоизоляции в помещении не может быть и речи. Но и укладывать бруски непосредственно на мягкий утеплитель тоже нельзя, иначе это постепенно к разрушению напольного покрытия.Правильная технология монтажа пола на лагах заключается в их установке на твердое основание без жесткого закрепления. Это обеспечит устойчивость, износостойкость и долговечность конструкции.

3.3. Вариант 3: установка регулируемых лаг

этот способ очень похож на второй вариант использования обычных брусков, используемые лаги с отверстиями для пластмассовых втулок, которые используются как раз для выравнивания всей поверхности. Преимуществами данного варианта является скорость и удобство монтажа, а также отсутствие необходимости использования подкладок.А минус заключается в том, что регулируемые лаги стоят несколько дороже обычных брусков.

3.4. Полезные советы

После установки лаг необходимо проверить ровность поверхности, которую они образуют. Для этого используют длинный уровень или рейку. Приложив ее поперек применение лаг, следует посмотреть, нет ли просветов между инструментами и брусками. Если их нет — лаги установлены правильно, в противном случае требуется выровнять соответствующие бруски.

При креплении лаг на саморезы или шурупы, можно сначала засверлить места установки.Это предотвратит растрескивание материала в процессе монтажа. Сверло следует выбрать где-то на 1-2 мм меньше, чем диаметр самореза.

Для установки лаги лучше всего цельный материал, полностью закрывающий участок от одной стены до другой. Если же длины не хватает, то необходимо сформировать лаг из нескольких брусков, плотно стыкуя их друг с другом. При этом надо учесть, что такие стыки двух дополнительных рядов должны быть смещены минимум на 50 см относительно друг друга.

Между торцом лаги и стеной комнаты рекомендуется оставить зазор в размере 1-2 см. Это требуется для создания температурного шва.

4. Заключительные работы

При размещении следует разместить между лагами различных коммуникаций учесть ряд правил. Укладывая проводку, следует заключить ее в металлическую трубу или пластиковую гофру, это выступит за пожаробезопасность всей конструкции. А те участки труб, которые проходят между лагами, желательно обмотать специальными изоляционными материалами. Это защитит дерево от воздействия влаги, которое может образовываться на трубах во время эксплуатации.

Далее между лагами можно уложить тепло-звукоизоляционные плиты. Они, как правило, изготавливаются из базальтового волокна или пенополистирола. Узнать информацию об укладке этих материалов можно в статье «Тепло и звукоизоляция пола» (ссылка).

Завершаются отделочные работы установкой напольного покрытия. Конструкция с использованием конструкции позволяет создавать как черновой деревянный пол, так сразу и чистовой (например, установка на лаги паркетной доски большой толщины). Выбор материалов для напольного покрытия и зависит от условий эксплуатации, предпочтений относительно внешнего вида, размера бюджета и т.п. Но это все темы других статей, которые вы найдете на страницах нашего сайта.

Выравнивание пола своими руками: устройство по лагам

Обустройство пола по лагам

Тепло в доме, а также здоровый микроклимат обеспечивает деревянный пол. Кроме этого, за счет конструкции, поверх него можно выполнять выплаты. Ну а когда появились шпунтованные половые доски, пол на лагах обрел свое второе рождение.

Обустройство пола по лагам заключается в их укладке на заранее подготовленное основание. Элементы располагаются с определенным шагом. В образовавшихся промежутках заполняют утеплителем, в качестве которого в основном обычно используется минеральная вата. Это позволяет сделать полы теплыми.

По лагам производят укладку досок, которые могут служить чистовым полом, или укладывают покрытие, а также при необходимости проводят выравнивание пола своими руками.

Описываемые полы отличаются одни от других только видом основания.Рассмотрим основные основы.

Типы оснований

Грунт

Если планируется выполнение пола на грунте, необходимо изготовить фундаменты для столбиков, выполненных из кирпича. На них будут вставлены лаги, но построены между ними и кирпичными столбиками, в качестве гидроизоляции ложится рубероид.

Далее необходимо заполнить все промежутки между лагами и около стен утеплителем для утепления пола. Высота получившегося в результате подполья должна быть примерно 20 сантиметров.Рекомендуется выбирать шаг установки в зависимости от их толщины. Он колеблется в пределах от 90 до 120 сантиметров.

Перекрытие из железобетона

В том случае если планируется укладка пола на железобетонное покрытие, то сначала укладывают прокладки или производят подсыпка смеси из песка и шлака. И только после этого укладывают лаги.

Шаг укладки обычно составляет 60 сантиметров. Крепление осуществляется при помощи анкерных болтов, проверяя строительным лагере правильность укладки.

Деревянные балки

Обычно деревянные перекрытия из исполняемых брусьев, поэтому полы могут быть выполнены поверх них. Однако если расстояние между балками более 80 сантиметров, необходима установка лаг. Элементы в этом случае ставятся поверх балок, а уже потом настилаются напольные покрытия.

Основные рекомендации

Пневмоприводы, настольные, настольные, настольные. Перечислим основное:

• лаги укладываются поперек света;
• элементы укладываются обязательно перпендикулярно прохода, в таких местах как коридор и фойе;
• обязательная укладка под дерево прокладки и слоя засыпки для звукоизоляции между этажами;
• соблюдение зазора между стенами и конструкцией.

Регулируемые черновые полы

При устройстве черновых полов существуют некоторые особенности. А именно, возможность замены стяжек и засыпок регулируемыми конструкциями. Эту особенность используют при проведении капитального ремонта полов там, где присутствует неровное основание.

Сегодня применяются две основные технологии:

1. Установка лаг, имеющего регулировку;
2. Установка пола на фанере, также имеющего регулировку.

Они в основном используются при ремонте полов в старых зданиях, ведь здесь просто невозможно выполнить бетонную стяжку из-за перекрытий, которые могут не выдержать такую ​​нагрузку.

Устройство регулируемых лаг

При изготовлении такого пола, лаги устанавливают на специальные болты- стойки, которые крепятся на основание и возможность регулировки. С их помощью можно поднять уровень до необходимой высоты. Для выполнения этой операции достаточно произвести их вращение при помощи специального ключа.Что может быть проще?

Пол на фанере

При укладке фанерных полов можно применять лаги, укрепленные на основании, устанавливаемые ее, регулируемые болты. Для этого втулки с резьбой вставляют в фанеру. В эти втулки потом вворачивают болты. Вся конструкция выглядит как установленный на ножках столках. При помощи болтов очень просто установить нужный уровень для выравнивания пола фанерой.

Универсальная инструкция по формированию деревянного настила в системе доступна здесь.Подробнее о работе с фанерой — тут.

Видео: выравнивание бетонного пола в квартире

.

***

© 2012-2020 Вопрос-Ремонт.ру

Загрузка …

что еще почитать:

Вывести все материалы с меткой:

Устройство лаг на полы. Варианты крепежей лаг

Устройство лаг на полы. Варианты крепежей лаг

Устанавливается пол на лагах в квартире, обязательно вопрос: «Как крепить лаги к бетонному полу?».

Действительно, существуют ряд вариантов установки лаг, которые стоит рассмотреть подробнее.

Нередко споры между сторонними жесткими крепежами и поклонниками установки без крепления к стяжке.

Последние постоянно указывают на то, что крепежи разрушают бетонное основание и увеличивают проводимость звука.

Не стоит забывать, что визуально, покупая брус или доску под лаги, определить сырой или сухой лес достаточно тяжело.

Рекомендуется установить под лаги подкладки, приглушающие звук

Довольно ярким противовесом на все утверждение есть достоверный факт, выкручивание древесины со временем (если она не закреплена), это говорит о том, что лес был сырой и не просушен, как следует .

Даже если доска или брус находятся под нагрузкой (но давление на настил происходит разное), все равно происходит видоизменения в материале. Деревянные доски, изменяя форму, нарушают параллельность финишного настила, приводя к демонтажу покрова и удалению покореженных лагерей.

Вопрос по проведению звука жестко установленными предметами остается открытым, так как нередко между лагами укладывается утеплитель (часто с повышенными звукопоглощающими свойствами).

«Временное дерево» передает звук, многие строители считают, что нужно установить под каждую лагу звукоизоляционную прокладку, которая будет дополнительной звукоизоляцией непосредственно для лаг.

Альтернативой жесткому креплению и установке без соединительных элементов возможность крепить лаг пола плавающим способом. Подробнее о том, как уложить пол по лагам, смотрите в этом

Плавающий пол — это решетка из лаг, установленная на подставках и выполненная четко по размеру комнаты. Деревянная сетка также заполняется утеплителем, а поверх нее укладываются фанера и финишный настил. Такой пол имеет право на существование, при правильном варианте конструкции он способен прослужить длительное время.

следует помнить, что незакрепленные лаги к основанию будут издавать характерный для дерева скрип.

Как положить лаги на землю. Что стелить на лаги

Если задача сделать в доме деревянный пол, вопросов нет. На лаги кладут шпунтованную доску, чтобы покрытие было без щелей и крепеж можно было установить впотай. Можно сделать чистовой настил и из обрезной доски, но сорт нужен повыше. Обычно стараются выбирать с минимальным сучков, но это на любителя.Кому-то наличие древесины, наоборот, нравится. Просто сучки не должны быть сухими, потрескавшимися и черными. Тогда это действительно «изюминка», а не бракованный материал.

Лаги установлены, можно делать черновой настил

Перечень материалов для настила

Если делать пол в деревянном доме планируете из ламината или линолеума, можно не класть доску. Листовой материал для пола может быть следующий:

Лаги для пола в деревянном доме.Устройство деревянного пола на деревянных основаниях

Такие полы могут делаться как деревянные, так и в нескольких кирпичных строениях, могут иметь разновидностей. Продумать особенности половых покрытий нужно еще на стадии проектирования здания. Учитывается не только назначение каждого помещения и его размеры, требования к микроклимату и финансовые возможности застройщика. Ниже даны пошаговые рекомендации строительства такого вида полов.

Укладка деревянного пола на лаги в деревянном доме

Деревянный пол — фото

В зависимости от конкретных алгоритмов можно несколько тестов, но все главные строительные операции обязательны к выполнению.Основанием могут служить влагостойкие плиты ОСП или листы клееной фанеры. Конструкция половых покрытий предусматривает возможность укладки утеплителей, использование рулонной и прессованной стекловаты или пенопласта. Если есть утеплители, то обязательно следует положить гидро- и пароизоляцию.

Шаг 1. Снимите размеры помещения и рассчитайте количество лаг с учетом вышеизложенных рекомендаций. Подготовьте материалы и инструменты, сделайте разметку. Работы выполняйте не спеша, ошибки, допущенные на этой стадии, имеют негативные последствия. Их устранение отнимет много времени.

Шаг 2. Начинайте устанавливать лаги с крайних пристенных. Если в помещении есть черные полы, то лаги можно фиксировать прямо к ним. Для облегчения работ лучше использовать металлические угольники с перфорацией, такие элементы ускоряют работу и повышают устойчивость лагеря. По метке на установке с учетом толщины половых досок выставьте один конец лаги, зафиксируйте его положение.

Установка лаг пола

Практический совет.Во время установки крайних лаг не фиксируйте их сразу, вначале саморезы следует только наживлять. Это даст возможность выполнять окончательные точные регулировки.

Такие же действия сделайте и у вас конец лаги, постоянно контролируйте его положение по второму уровню. Кода лага легла нормально, можно концы прочно закрепить и приступить к установке промежуточных креплений. Расстояние между ними зависит от толщины досок, которые используются под лаги, оно примерно 70 сантиметров.

Шаг 3.Между крайними лагами нужно натянуть веревки, по этой линии выставляйте все оставшиеся лаги. Постоянно проверяйте уровень, точность установки должна быть ± 1–2 мм. Больше нет смысла, это отнимает очень много лишнего времени. Небольшой перепад по высоте уберется во время чистовой обработки лицевой поверхности половых досок.

Шаг 4. Для предупреждения попадания влаги используется гидроизоляция и пароизоляция, если полы будут теплыми, необходимо между лагами уложить теплоизоляцию. Расстояния между лагами нужно скорректировать с учетом длины и ширины утеплителей.Это может быть как минеральная вата или пенопласт, так и насыпные виды утеплителей. Если все подготовительные работы выполнены, то можно начинать укладку половых досок.

Закладка теплоизоляции между лагами

Теплоизоляция пола минватой

Есть варианты монтажа лаг по балкам перекрытия. Это так называемые вентилируемые полы, используются чаще всего для нежилых помещений. Особой точности не нужно, выравнивание размеров делается лагами. Лаги к балкам крепятся гвоздями или саморезами с боковой стороны. Алгоритм работ такой же. Вначале ставятся крайние, между ними натягивается веревка и по ней фиксируются все остальные.

Укладка лаг на балки нижней обвязки

Вентиляция выполняется через специальные продухи в фундаментах, расстояние между землей и полом должно быть не менее пятидесяти сантиметров. Сообщается, что это кратковременное нарушение условий работы.

Лаги для пола в квартире. Выбор материала и подготовка основания

Как сделать деревянный пол? Очень важно выбрать правильный материал, обращая внимание на качество, вид и возможные дефекты.Перед покупкой лучше осмотреть дерево со всех сторон. Древесина должна быть сухой, правильной длины ишлифованной. Хороший материал легче легче, он более прочный и прослужит в доме дольше древесины низких сортов.

Предварительно помещение, где будет лежать дощатый пол, необходимо измерить и рассчитать нужное количество древесины с 15-процентным запасом. Приятным дополнением к качественному полу можно его обработать пропитывающими составами, которые защитят от возгорания и гниения. Также легко самостоятельно обработать лаги с прокладками и внутреннюю сторону древесины антисептиками, что позволит не превратиться добротному материалу в труху.

Укладывая дощатый пол, чаще всего выбирают хвойные породы. Это может быть сосна, кедр, пихта и др. У хвойных деревьев много преимуществ: красивый рисунок на срезе, прочность и оптимальная цена. Самымным доступным дуб, но его стоимость очень высока, тем самым прочным доступность для потребителя.

На фото процесс монтажа дощатого пола по лагам

Пол из дерева может лежать на лагах или на грунте в виде деревянных досок или плит ОСБ.Его использование подходит для квартиры, дома, террасы или бани.

Помимо самого дерева потребуются инструменты и дополнительный расходный материал:

Прежде чем приступить к их использованию, нужно подготовить поверхность к укладке деревянного пола в зависимости от способа настила. В первую очередь следует определить степень неровности пола, используя уровень, шнур и отвес.

Схема устройства деревянного пола в квартире

Если разница между самой низкой впадиной и самым высоким бугорком менее 2 см, то можно применить смесь для самовыравнивания.В случае неровности с большей погрешностью делается стяжка.

В частном доме лучше демонтировать старый пол, стяжку на земляной поверхности. Подготовка чернового основания довольно сложная из-за того, что укладка деревянного пола выполняется или на перекрытиях между этажами, или над почвой.

В частных домах устройство деревянного пола обычно выглядит так: снимается верхний слой почвы и заливается бетонная смесь. На этой смеси, толщина которой составляет 20 см, фиксируются столбики из кирпича в метре друг от друга.Вокруг столбиков устанавливается гидроизоляция, вверху нужно настелить материал, на котором будут установлены лаги.

Схема обустройства деревянного пола в частном доме

В подвале дома можно сделать столбчатые фундаменты, построенный вырыв ямы, присыпать их песком и застелить арматурой. Залить ямы бетоном, после высыхания выложить кладку из кирпича, и на нее уже установить лаги.

В квартире гидроизоляция закладывается на бетонной плите. Потом на полу и стенах делаются пометки в местах, где будут установлены лаги.Расстояние отметок составляет около 50 см. В роли лаг может выступать сосновый брус, толщина которого 45 мм и более.

Как выставить лаги по уровню. Термин «по грунту»

Термин «по грунту» достаточно часто, но при этом необходимо понимать, что, конечно, в подавляющем числе случаев лаги никоим образом с поверхности грунта не контактируют. Они могут крепиться к брусу нижнего венца, с помощью соединительных металлических деталей или же врубкой.

Крепление лаг к балкам обвязки уголками

Другой вариант — лаги укладываются концами на фундаментную ленту или ростверк. При этом обязательно прокладывается слой гидроизоляции. Обычно в этих целях применяют рубероид. Если он толщиной менее 3 мм, то следует его уложить в два слоя.

Каждая из сторон лага должна находить на горизонтальной плоскости ростверка, ленты или бруса обвязки как минимум на 100 мм.

Возможный вариант установки лаг

1 — фундаментная лента.

2 — стена здания.

3 — слой гидроизоляционного материала — рубероида.

4 — брус нижней обвязки.

5 — лаги.

6 — обязательный зазор между концами лаг и стенами — не менее 20 мм.

7 — уголки для фиксации лаг к брусу обвязки.

Такой вариа нт вп вполне возможен, если пролет лаги не слишком большой. При значительных же размерах потребуется брус соответствующего сечения, но и он, возможно, не даст гарантии, что со временем лага не будет слегка прогибаться.Поэтому, оптимальным станет установка опорных столбиков.

Их деятельность по осям размещения лаг. Отступ от стены первого столбика выбирают примерно 500 мм, а остальные устанавливают на равных промежутках с шагом менее 1 метра (см. Таблицу выше).

Столбики также нуждаются в фундаменте. Он может быть под каждую опору индивидуальным…

Отдельно стоящие опоры-столбики

… или же под целый ряд опор залива общей лентой.

Столбики выложены на общей фундаментной ленте

1 — лента фундамента здания.

2 — малозаглубленный фундамент под опору.

2а — ленточный фундамент под ряд опор.

3 — сложенные из кирпича столбики.

4 — лаги.

В вертикальной проекции это будет выглядеть примерно так:

Схема столбика — вид сбоку

1 — уплотненный грунт под домом. Иногда практикуют очистку от грунта и заливку грубым бетонным раствором, с утеплителем (керамзит или пенополистирольная крошка) или без него. Однако, заливку лучше проводить, когда опоры уже будут возведены.

2 — «замок» из утрамбованной глины или слой гидроизоляции (рубероида).

3 — песчаная подушка.

4 — утрамбованная гравийная засыпка.

5 — бетонный фундамент под столбик.

6 — слойная гидроизоляция (рубероида)

7 — сложный из кирпича столбик-опора требуемой высоты.

8 — лага.

Работу по возведению подобной конструкции проводят в следующем порядке.

• Для начала срезают плодородный слой почвы по всей площади внутри фундамента (если она не была срезана раньше).Поверхность максимально максимально уплотнить, засыпать щебенкой и плотно «запечатать» или бетоном. Смысл в том, что под зданием не должна разводиться сырость и грязь, должна быть исключена вероятность прорастания растений.
• По намеченному на фундаментной ленте (ростверке, брусе обвязки) точкам протягиваются разметочные шнуры — они определяют место будущего расположения лаг.
• Натянутыми перпендикулярно к первым шнурами намечают центры расположения столбиков с выбранным шагом между ними.В этих местах находятся кубические ямы для точечного фундамента, со стороны 400 × 400 мм, и такой же глубиной. На дно засыпается слой песка (порядка 50 мм), а затем — гравия. Обе подушки утрамбовываются.
• По стенам простилается гидроизоляция. Если гру нт сл ишком рыхлый, то можно сделать опалубку из тонких досок или фанеры. Обычно фундаментный «пятак» заливают так, чтобы он выступал выше поверхности грунта минимум на 100 мм.

Как положить лаги на неровный бетонный пол.Крепление к полу: за и против

Повернутые противниковые данные действия могут разрушить стяжку, а там, где соединяются брусья и основание, нарушается звукоизоляция, и образуются звуковые мостики, соответствующие соседи снизу не обрадуются. А те, кто считают, что фиксация необходима, делятся своим опытом: вся проделанная работа по ремонту пола напрасной из-за деформации лагеря.

А действительно ли все так, как рассказывают? По поводу разрушения стяжки, если стяжка довольно прочная, то разбить ее дрелью, при сверлении отверстия не удастся.А делать ремонт пола можно только при наличии прочного основания. Если прежняя стяжка стала разрушаться, то ее обязательно нужно убрать.

Проблема нарушения звукоизоляции остается спорной. Жесткие конструкции на самом деле передача звука. Однако в пространстве между лагами помещается утеплительный материал, обладает звукоизолирующими характеристиками. Под лаги кладется прокладка, обладающая амортизирующими свойствами, что также предотвращает распространение звука.

Звуковой мостик, который образуется в месте крепления, передает колебания в бетон, а он достаточно плотным материалом и отличается от дерева плохо проводит звук.Следовательно, для соседей снизу не будут заметны изменения на уровне шума до проведения ремонта и после.

Пол на лагах сооружается из брусьев, крепежей, чернового настила. При смещении всех составляющих относительно друг друга скрипт, который вряд ли обрадует соседей. Предотвратить появление неприятного звука можно, если жестко закрепить лаги к полу.

В пользу крепления говорит еще один довод — фиксация лаг. В вопросе степени просушки дерева покупатели вынуждены верить словам продавца, так как это единый осмотром невозможно.Со временем плохо высушенные брусья могут покоробиться, в итоге покрытие сдвинется, и сложная конструкция пола будет перекошенной.

Тем, кто остерегается выполнять крепление лаги к бетонному основанию, можно организовать плавающий пол. В этом случае настил не крепится к несущим конструкциям. Это обеспечит прекрасную звукоизоляцию, но необходимо использовать хорошо высушенные лаги. Они через время не перекосятся.

Брусья скрепляются друг с другом таким образом, чтобы получилась решетка.Такая конструкция сделает плавающий пол более устойчивым. В промежутке между брусьями укладывается утеплитель, сверху сооружается черновой пол. В итоге вся конструкция под своим весом прижимается к полу. Со временем такой пол не изменит своей формы и будет служить долгое время.

В большинстве случаев установка лаг на бетонное основание производится с закреплением к полу, так как доводов в пользу этого намного больше, чем вероятных минусов.

Укладка лаг по кирпичным столбикам.Пол по лагам (без кирпичных столбиков)

Здравствуйте уважаемые читатели. Сегодня будет рассказ о том, как я полы сделал в доме. Конечно, сейчас в моде стали теплые полы, но так как я строюсь на скромную зарплату бюджетника, об этом я даже и мечтать не мог. Поэтому выбор один был-делать деревянный пол по лагам. Так как дом был совсем маленький, всего 55 кв.м., чтобы я был подпол, естественно он располагаться был под большим пониманием. Поэтому стал вопрос о том, как и на что опираться лаги.

И тут один знакомый посоветовал вместо кирпичных столбиков использовать профильные трубы в качестве опоры для лаг.

По периметру подпола заливаем небольшой фундамент, он как раз подойдет для обкладки стен того кирпича, в него бетонируем вот такие пятки

опоры под профильную трубу

опалубка в подполе

После как минифимдамент был, как минифимдамент, профильные трубы и привариваем к пятакам. По центру комнаты был пущен швеллер, по бокам профильная труба 40 * 40.Лаги выравнивались, после чего таким образом прикручивались к опорам

Вот так.

Вот так весь конструктив сверху

В процессе так сказать

В комнатах было сделано аналогично, по центру комнаты пускался швеллер, который опирался на металлические столбики, они в свою очередь были забетонированы

Привариваем швеллер

В целом, такое решение мне понравилось, все монтируется достаточно быстро.Все лаги и черновой пол были пропитаны огнебиозащитой. К тому же высота под поломила трубы отопления убрать под пол, выглядит это так

Благодарю что дочитали статью до конца. Обязательно прочтите небольшую заметку о новичке на строительном.

Видео как выровнять лаги под деревянный пол

пошаговая инструкция по укладке чернового пола

Автор Марсель Сагитов На чтение 11 мин. Просмотров 76

Балкон любой квартиры может служить не только для хранения вещей, но и быть местом отдыха и работы.При этом требуется его, прежде всего, утеплить. В любом случае необходимо просто установить металлопластиковые окна, необходимо принять меры по утеплению пола. Идеальным считается вариант утеплённого пола на лагах.

Рассмотрим подробнее обустройство настила на балконе с использованием лагеря.

О настиле на лагах

Чтобы уложить покрытие пола требуется надёжное и прочное основание. Если в качестве покрытия выбран деревянный настил, то используется обязательно будут балки (лаги).Их можно считать фундаментом настила.

Большинство полов балконов укладываются на деревянные лаги. Использование деревянных балок на балконе даёт такие преимущества:

• экономятся стройматериалы;

• быстрая сборка;

• по уложенному настилу можно сразу ходить в отличие от цементной стяжки;

• высокая тепловая защита помещения;

• под настилом легко проложить коммуникации, например, электропроводку;

• можно установить любую высоту пола;

• доступность материалов по стоимости облегчает выполнение ремонтов;

• все материалы легко обрабатываются;

• высокая прочность настила при соблюдении технологии укладки лаг;

• небольшой вес не перегружает балконную плиту.

Правда, у полов на лагах есть недостатки: опасность гниения и высокая огнеопасность. Для защиты используются антисептики и средства, повышающие огнестойкость дерева.

Обустройство настила на лагах

Для балкона условно монтаж тёплого настила на лагах можно разделить на этапы.

Этап 1. Подготовительные операции .

1. Закупка материалов.

• Лага — это брус из древесины разных пород.Рекомендуется покупать готовый сосновый брус. Его показатель не содержит более 20%, кроме того, у такого материала доступная цена. У бруса должно быть сечение 1: 2, длина не меньше двух метров. Материал всегда закупается с запасом.

• Антисептик — защитное покрытие, которое должно легко наноситься и стоить недорого. Его состав зависит от древесины, древесины, редко бывают покрытием с универсальным поэтому. Например, у распространённого антисептика «Сенеж» существует 10 видов.

• Гидроизолирующие материалы — в зависимости от выбранного способа выбора выбирается один из материалов: проникающий состав, обмазочный состав, рулонный материал.

• Паропроницаемая плёнка — для балкона рекомендуется выбирать паропроницаемые двухслойные мембраны. Они отличаются хорошими защитными функциями и невысокой ценой.

• Утеплитель — рекомендуется материал с высокими теплоизолирующими свойствами, небольшой массой и удобной обработкой.Такими качествами обладают пенополистирол и минеральная вата.

• Фанера или половые доски — используются в качестве настила на лаги. Выбор зависит от нагрузки и финишного покрытия пола.

• Грунтовка — выбирается состав глубокого проникновения. Его марка зависит от состояния балконной основы.

• Крепёжный материал — шурупы, дюбели, саморезы, кронштейны и др.

2. Подготовка инструментов.

Для укладки необходимого инструмента можно работать по бетону и дереву: дрель, перфоратор, шуруповёрт, киянка, ножовка, строительный уровень, шпатель, валик для грунтовки.

3. Подготовка лаг.

До начала укладки лаги внимательно осматриваются. Бруски по всей длине должны быть ровными и сухими. Если через две недели хранения в сухом помещении брус не деформируется, значит, его можно использовать в лаги.

Чтобы продлить срок службы, каждая лага покрывается антисептиком и высушивается.

4. Подготовка балконной плиты.

Важная и трудоёмкой является очистка от старого покрытия.Прежде всего, это относится к покрытию из кафеля. Под лагами должна быть ровная поверхность, иначе в пазухах будет собираться влага, которая является источником грибка и плесени.

В подготовку включаются и такие работы:

• все выступающие неровности скалываются до одинакового уровня;

• щели расширяются, грунтуются составом с глубоким проникновением, а затем, после высыхания, закрываются цементно-песчаной смесью. Отремонтированные места выравниваются до уровня плиты;

• с поверхности убирается грязь.В некоторых случаях используется пылесос для удаления пыли.

Этап 2. Гидроизоляция балконной плиты .

Схема гидроизоляции балкона

Для теплоизоляционного материала большой опасностью влага. От её присутствия не только начинается гниение, но и теряются термоизоляционные свойства.

Если балконная плита добротная, под ней предоставляется утеплённый балкон, то процесс гидроизоляции не очень сложный.Поверхность достаточно покрыть изолирующим составом.

Обмазочный метод гидроизоляции балконов и лоджий

Другое дело, когда нижняя часть плиты находится на открытом балконе. Железобетонная конструкция имеет капиллярную структуру, через которую влага попадает на утеплитель. Для защиты специальной плёнкой.

Пленка нужна для гидроизоляции пола

ить гидроизоляцию основания балкона, можно одним из способов:

• существуют сухие смеси с химическими добавками, которые являются высокими гидроизоляционными качествами.К ним, прежде всего, относится Пенетрон и Гидротэкс . Они проникают в микротрещины и поры бетона, где начинают использовать цемент, и блокируют пути распространения влаги. Смеси разводятся водой, а затем люки, покрытые слоями, наносятся на плиту;

• обмазочная гидроизоляция — простой способ с использованием мастики, как правило на акриловой или каучуковой основе. Расход зависит от способа нанесения и состояния плиты. Он указывается в инструкции;

• оклеечная гидроизоляция выполняется из рулонных материалов.Считается очень быстрым способом изоляции, так как достаточно раскатать и закрепить материал.

Листы клеятся внахлёст на мастике или на двухстороннем скотче. Важное условие, чтобы материал плотно прилегал к основе по всей площади. Хорошо себя зарекомендовали покрытие из Техноэласта и Изопласта . Гидроизоляционный материал должен заходить на стены на 7-10 см от уровня пола.

Этап 3. Монтаж лаг.

1. Общие рекомендации.

• Не исключается укладка лаг на небольшом балконе без крепления к основанию. В этом случае жёсткость достигается за счёт крепления лаг между собой. Способ надёжный, но при большой площади балкона существует опасность с ущербом настила.

• Для небольшого балкона оптимальным считается вариант укладки трёх лаг.

2. Выполнение работ.

• Измеряем длину балкона от стены до стены. Лаги не обязательно должны лежать впритык к торцам стен — разрешается, чтобы лаги не доходили до стен на 7 сантиметров с каждой стороны.По первому брусу отрезаем остальные. Разложите лаги на пол, чтобы расстояние между ними не превышало 45 см. От теплой стены примыкающей к комнате — лагу можно сдвинуть максимум на 10 см, а от парапета на 20 см. Далее, необходимо выровнить их с помощью строительного уровня. (Среднюю лагу пока не трогаем!). Выровните ее по горизонтали с помощью подкладывания клинышков. Закрепите ее анкерами или дюбелями прижав к полу.Для этого, с помощью перфоратора просверливаем отверстия в лаге и бетонном полу.Чтобы анкер легко вошел, пропылесосьте отверстие от пыли.

Анкера должны располагаться с шагом 60-100 см, а длина их должна хватить для того, чтобы они углублялись в бетон примерно на 5 см. Обычно одна лага удерживается 4-5 анкерами.

Выровните противоположную лагу относительно первой с помощью того же уровня. Среднюю лагу, выровнить уже не составит труда. Для этого возьмите что то прямое, например тот же уровень или правило, положите на два крайних бруса и с помощью клинышков выровните средний брус.

Чтобы лаги не смещались — пропеньте их снизу монтажной пеной.

Видеоинструкция по укладке лаг:

Этап 4. Укладка теплоизоляции.

До начала работ выбирается изоляционный материал. От него зависит качество теплоизоляции и технология выполнения работ. Под деревянный настил на балконе обычно укладываются такие материалы.

1. Минеральная вата.

считается таким для утепления благодаря своим качествам: низкая теплопроводность, упругость, небольшой вес.Такой утеплитель без зазоров заполняет всё пространство. Главное условие при работе этим волокнистым материалом — это соблюдение мер безопасности.

Минеральная вата приобретается в виде рулонов. Перед укладкой она разрезается и стелется между лагами. При этом не должно быть свободных мест и щелей.

1. Минеральная вата обязательно защищается пароизоляционной плёнкой.

2. Настил на балконе лучше утеплять базальтовой минеральной ватой.

Пенофол — отражающая паро и теплоизоляция

2. Пенополистирол.

Утеплитель имеет форму плиты и считается по использованию лидером среди известных утеплителей. Это связано с высокими теплоизоляционными качествами, небольшим весом и простой обработкой.

Для утепления большого количества используемых разновидностей материала — пеноплекс и пенопласт. Наиболее безопасно для здоровья считается экструдированная разновидность пенополистирола.

Процесс утепления выполняется в такой последовательности:

1. Между лагами выкладывается первый слой утеплителя с соблюдением установленных правил:

• подбирается оптимальное количество листов, чтобы уменьшить количество стыков;

• листы плотно прижимаются.

2. Сверху первого слоя укладывается второй слой плит утеплителя так, чтобы швы между слоями не совпадали. В некоторых случаях слои проклеиваются полиуретановым клеем. Места стыковок с лагами обрабатываются монтажной пеной.

3. Для защиты от попадания влаги используется пароизоляционная плёнка.

Этап 5. Укладка пароизоляции.

Из комнаты на балкон поступает тепло, которое отрицательно влияет на утеплитель пола, если не принять меры.Кроме того, через открытые окна с улицы может попасть влага и проникнуть в теплоизоляцию.

Существует большое разнообразие защитных материалов, однако для балконов выбираются двухслойные и недорогие паронепроницаемые плёнки.

Монтаж плёнок выполняется по следующим правилам:

1. Плёнка, у которой обе стороны одинаковые, укладывается на любую сторону.

2. Плёнка с фольгированным или тканевым слоем укладывается этим слоем в сторону помещения балкона.

3. Плёнка хорошо натягивается, чтобы быстро испарялся конденсат.

4. Между плёнкой и настилом (фанера, доска) оставляется вентиляционный зазор не менее 30 мм.

5. Для достижения высокой непроницаемости листы укладываются внахлёст, стыки проклеиваются.

6. Не допускаются монтажные проколы и порывы плёнки. Все дефекты устраняются скотчем или специальным клеем.

7. В лагах плёнка фиксируется рейками толщиной до 30 мм.

Этап 6. Монтаж досок или фанеры.

Покрытие из половых досок создаст на балконе уют и комфорт. Его монтаж выполняется быстро, если руководствоваться инструкцией.

1. Доски нарезаются под размеры балкона. Между стенами и настилом должен оставляться зазор до 10 мм.

2. Укладка начинается от любой стены. С помощью саморезов крепится первая доска к лагам. Шляпки крепежа обязательно утапливаются.

3. При укладке второй доски её шип заводится в паз первой доски.Надёжное соединение происходит при постукивании торца доски киянкой;

4. Остальные доски настила монтируются аналогичным способом.

Укладка фанерных листов требует больше времени и аккуратности. Покрытие также создаст на балконе уют и комфорт, если следовать рекомендациям.

1. Общие рекомендации.

• Выбирается оптимальное расположение листов. От этого зависит качество покрытия. Их линия соединения должна проходить на середине лаг.

• Если неудобно работать со стандартными размерами листов фанеры (1250х1250 мм), то они разрезаются.

• Распил листов выполняется очень аккуратно, чтобы не расслоились края фанеры.

2. Выполнение работ.
3. Листы выкладываются на лагах так, чтобы между стеной и краем был зазор до 8 мм.

2. Для размещения саморезов наносятся линии.

3. По линиим в фанере сверлятся отверстия с шагом до 300 мм.

4. Фанера крепится саморезами. В лист утапливаются их шляпки.

5. Спустя две недели, укладывается финишное покрытие.

Итак, с помощью лаг нетрудно создать красивый и прочный деревянный настил на любом балконе. При не требуется больших финансовых затрат, а с укладкой лаг справится любой человек, даже не имеющий особых навыков в этом строительстве.

Полезно1Бесполезно

Как сделать ровный тёплый деревянный пол своими руками

Вот мы начинаем новое помещение, выставляем опалубку под будущий пол.У нас будем отбирать ровный пол в один уровень с теми помещениями. Он у нас будет полностью идти одним уровнем. Первоначально отстреляли уровень во всех комнатах.

Уровень между рейками зависит от толщины ДСП. У нас толщина не выше 16, поэтому ставится 35-45 сантиметров. Кто-то делает 50. Это уже кому как выгодно. Главное выбрать точно, но не тоньше

Между лагами 40 сантиметров. Меряем от центра.Так же и с другой стороны. И так у нас будет до конца комнаты.

После этого мы будем выставлять их уровень по двум крайним. Между ними натягивается шнурку и все остальные лаги выравниваются в одну плоскость.

Самая высокая плоскость у нас получается 83,5 сантиметров. Здесь у нас в принципе она выходит в ноль. Здесь у нас получается 88 сантиметров. То есть получается перепад в 5 сантиметров, нужно поднимать. Выставили, теперь здесь тоже 83,5. Мы добились горизонтали первой стартовой лаги.

Каждый 40-50 сантиметров по размеру принято для того, чтобы лаги не гуляли. Одна есть, теперь переходим на вторую. После чего мы будем их просто фиксировать. Вот мы зажали одну сторону бруска. Шурупы подбираем. У нас есть подлиннее, а то этого мало. Значит фиксируем двумя. Один фиксируем клеем, а второй уже под клином.

Ну, вот. Мы выставили первые две стартовые лаги. Перепроверяем уровнем. Мы конечно установли их по уровню, но для самоуспокоения еще раз перепроверяю.

Сейчас по этим двум лагам будем выставлять все остальные. Натянем шнурку между ними, штучки три, чтобы не терять плоскости. Постараемся максимально выровнять. Для этого подставляем клинья, чтобы было меньше колебаний самой лаги.

Как видите, я могу по ней ходить без ДСП, и она не играет. Если я еще зафиксирую ее ДСП — она ​​будет стоять мертво, никаких колебаний полов не будет.

Натягиваем шнурку в трех местах. Натягиваем его хорошо, чтоб был минимальный провес.Как натянутую струну. Для этого мы заготовили саморезы, чтоб шнурка никуда не девался.

Вот я натягиваю максимально шнурку, чтобы не было провиса.

Жалко, но шнурки у нас не хватило. В этом случае используем подручный материал — шнурки, которые были связаны лаги. Это называется солдатская смекалка. Самое главное, чтобы она была натянута очень туго. Нам важна плоскость без ям и горбов, чтобы будущий пол был максимально ровный.

Выравнивание лаг

Вот у нас есть три шнурки.

Теперь можно обратить внимание какой перепад полов горизонтально. Вот я поднимаю лагу под шнурок, полы должны выглядеть вот таким образом. Вот такой разбег у нас пола.

Это очень старый дом, скорее всего дореволюционный. Поэтому здесь все вкось и вкривь. Нам нужно сделать ровно. Вот, выравниваем остальные лаги. Вот две направляющие лаги, дальше ориентируясь по ним у нас возникает такой перепад. Примерно по сантиметру по шнурке. И примерно сантиметров по восемь на второй стороне шнурки.

Для этого мы забиваем клинья, которые мы заготовили заранее. В сантиметр нам подойдет небольшой клин. Сначала мы поднимаем лагу с одной стороны, чтобы было легкое соприкосновение со шнуркой. Допустимо даже, чтобы она не лежала на бруске. Эта лага находиться на одном уровне с теми же двумя. С другой стороны, все так же.

Берем набор клиньев. Это явно мало, надо брать две, тогда у нас может что-то выйдет. Она с виду ровненькая, кладем ее на низ пола.

В данный момент этого мало, надо еще сантиметр.Можно добавить еще один колышек, но мы этого делать не будем, потому что у нас идет пол под наклоном. Просто мы ищем место, где у нас будет легкое соприкосновение лаги с шнуркой. Возможно, пусть даже не доходит полмиллиметра — это для черновых полов не столь важно. Но желательно, чтоб этого не было.

После этого приступаем к фиксации этой лаги. Фиксируем ее в месте клиньев, чтобы ее не прогибало в другую сторону. На месте клиньев я ее фиксирую.

Так же делаем с другой стороны саморезы берем подлиннее, чтобы нам хватало зацепить ее за пол, чтобы она не убежала.Они справляются и будут держать ее довольно неплохо.

Все, лагу мы зафиксировали. После чего приступать к прокладке клиньев для уменьшения колебания следующей лаги. Для начала проверяем ее плоскость. Она у нас практически допустима.

Находим место для клиньев. Он должен зайти ровно, но не сильно плотненько, чтобы не деформировать саму лагу. Это дает опору, чтоб они у нас не качались. Наверное, густо, но кашу маслом не испортишь.

Если вам что-то мешает, лишнее можно сколоть топором. Опять же мы можем по ней спокойно и храбро ходить. Плюс ДСП — это будет мертвый пол.

Вот мы приготовили наш пол для заливки чернового пола. У нас выставлены лаги, по которому я спокойно хожу.

У нас есть заготовки на поперечные перемычки на стыках.

Утепление пола

Под лаги засовываем вату, чтоб у нас не было просветов. С одной и другой стороны.

Как видите она выходит из одной стороны.И когда другая приходит у нас получается пол полностью утеплен. Холодный воздух у нас не будет охлаждать пол. Это минеральная вата «Технониколь». Это противопожарная вата, которая устойчива к горению.

Между лагами утеплили ватой, чтобы был теплый пол и начинаем шить ДСП в шахматном порядке. Это улучшает прочность и друг друга на швах не ведет. Вату заказываем по квадратуре полов.

Вот уже уложили ДСП шахматным порядком. Все швы также пропенили. Били саморезы шагом 10-15 сантиметров.Стараемся брать больше, потому что ДСП сам по себе хрупкий материал.

Сейчас мы обрежем пену и покажем вам ровность. Мы это делаем, потому что со временем линолеум просядет и на нем появятся неровности в виде полос.