Как высверлить метчик из глухого отверстия: Как вытащить сломанный метчик — РИНКОМ

Содержание

Как вытащить сломанный метчик — РИНКОМ

Как вытащить сломанный метчик

  1. Причины поломки метчиков
  2. Как выкрутить сломанный метчик из отверстия (самые простые способы)
  3. Как еще можно вытащить сломанный метчик из сквозного или глухого отверстия 
    1. Высверливание
    2. Выжигание электроэрозионным способом
    3. Вытравливание азотной кислотой

С необходимостью вытащить сломанный метчик из сквозных или глухих отверстий иногда сталкиваются даже опытные мастера. В этой статье мы опишем способы решения данной проблемы.

Для начала расскажем о причинах поломки метчиков.

Причины поломки метчиков

Существуют две основные причины поломки метчиков.

  1. Нарезание резьбы в отверстии слишком низкого диаметра. Чтобы избежать поломки, нужно тщательно все измерить и правильно подобрать инструмент.

  2. Защемление стружки при вывертывании метчика. Чтобы избежать поломки, необходимо периодически выводить инструмент из отверстия для удаления стружки.

Как выкрутить сломанный метчик из отверстия (самые простые способы)

Расскажем, какие существуют простые способы выкрутить сломанный метчик из отверстия. Если часть инструмента торчит снаружи, это вообще не проблема. В этом случае, чтобы достать метчик, достаточно зажать выступающую часть плоскогубцами и выкрутить сломанный инструмент.

Если же он полностью находится внутри отверстия, можно воспользоваться несколькими способами выкручивания.

  1. Использование жесткой проволоки нужного диаметра. Просуньте ее сдвоенные концы в канавки метчика и приступайте к выкручиванию.

  2. Приваривание рукоятки. Этот способ подойдет, если плоскости детали и обломанной части инструмента полностью или практически совпадают. Приварите к застрявшему метчику металлическую рукоятку. После охлаждения выкрутите сломанный инструмент.


    Изображение №1: удаление поломанного метчика при помощи приваренного хвостовика

  3. Использование специальных оправок. Они имеют на концах по 4 выступа. Вставьте оправку так, чтобы они попали в канавки метчика. Аккуратно выкрутите инструмент при помощи воротка. По такой же схеме можно использовать специальные зенкеры.


    Изображение №2: удаление поломанного метчика при помощи оправки и зенкера

  4. Приваривание к метчику хвостовика с квадратным наконечником. Этот способ используют, если часть инструмента торчит снаружи, но он застрял очень сильно. После приваривания хвостовика и остывания места соединения выкрутите метчик при помощи гаечного глюча.


    Изображение №3: удаление поломанного метчика при помощи гаечного ключа

Как еще можно вытащить сломанный метчик из сквозного или глухого отверстия

Расскажем, как еще можно вытащить сломанный метчик из глухих или сквозных отверстий.

Высверливание

Высверлить сломанный метчик можно при помощи твердосплавного винтового сверла. Рекомендуемая скорость 1500–3000 об./мин. Охлаждающую жидкость можно не использовать. При высверливании соблюдайте осторожность.

  1. Возьмите шпильку с твердосплавным шаровидным наконечником и разотрите полукруглый уступ сердечника сломанного метчика. Это нужно для того, чтобы сверло не сместилось. В противном случае сверло отклонится в сторону и повредит деталь.

  2. Высверлите стержень сломанного метчика. Желательно это делать на станке. При его отсутствии надежно зажмите деталь в тисках и используйте жесткую подставку. В процессе регулярно удаляйте стружку и обломки инструмента.

  3. Удалите оставшиеся части метчика при помощи тонкого шпателя или иного острого инструмента. Продуйте резьбовые отверстия.


Фотография №1: высверливание сломанного метчика

После этого повторите нарезание резьбы.

Выжигание электроэрозионным способом

Для этого используют портативные и стационарные электроэрозионные копировально-прошивные станки. Технология предполагает выжигание стержня сломанного метчика подходящим по диаметру электродом и последующее удаление лепестков. Резьба при этом не повреждается.


Фотография №2: портативный электроэрозионный копировально-прошивной станок «Панчер 800»

Вытравливание азотной кислотой

Обломок метчика, застрявший в детали из алюминиевого сплава, можно вытравить разбавленной азотной кислотой (20 %). На заготовку она практически не подействует, а сломанный инструмент через 15 минут «ослабнет». После этого вы сможете извлечь часть метчика.

Вытравливание можно применять и при работе со стальными деталями. В этом случае необходимо позаботиться о сохранности материала. Для этого используйте воск или парафин.


Фотография №3: портативный электроэрозионный копировально-прошивной станок «Панчер 800»

Обратите внимание! Вытравливать метчик нужно только до ослабления посадки сломанного инструмента.

Если оставите кислоту внутри надолго, диаметр отверстия изменится.

Как достать сломанный метчик из глухого отверстия. Если сломался метчик, что делать. Травление обломка метчика в лимонной кислоте

К атегория:

Нарезание резьбы

Способы удаления поломанных метчиков

При поломке метчик удаляют из отверстия следующими способами:
– если из отверстия торчит обломок метчика, то выступающую часть захватывают плоскогубцами или ручными тисочками и вывертывают обломок из отверстия; при отсутствии выступающей части в канавки метчика продевают концы согнутой вдвое проволоки и вывертывают метчик с ее помощью;
– если небольшой обломок метчика не удается вывернуть с помощью проволоки, метчик разламывают на мелкие куски закаленным пробойником, напоминающим кернер, и куски извлекают из отверстия;
– когда сломан метчик из быстрорежущей стали, деталь с обломком метчика нагревают в муфельной или нефтяной печи и дают ей остыть вместе с печью. При данном способе нагревают деталь в конце смены, т. е. перед выключением печи до следующего дня. Отожженный этим способом метчик высверливают; – если сломан метчик из углеродистой «тали, поступают следующим образом: деталь вместе с застрявшим обломком нагревают докрасна, затем медленно охлаждают ее и после окончательного охлаждения высверливают застрявшую часть метчика;

– если деталь очень большая и ее нагрев связан с большими трудностями, применяют следующие способы: первый - с помощью специальной оправки, имеющей на торце три выступа (рожки), которыми она входит в канавки метчика. Перед удалением осколка метчика из детали в отверстие заливают керосин, чтобы облегчить удаление, после чего вставляют оправку и, осторожно раскачивая вращением воротка, вывертывают осколок. Для извлечения метчиков разных диаметров имеют набор вилок (рожков): второй - с помощью специального зенкера; третий - путем наплавки (наращивания) электродом хвостовика на обломок метчика, поломанного в детали из силумина. После охлаждения метчик свободно вывертывается из отверстия;
– четвертый - с помощью ключа, надеваемого на квадратный конец специальной оправки, приваренной к поломанному метчику, путем травления (из алюминиевых деталей). В теле метчика высверливают отверстие, стараясь не повредить резьбу детали. Травят раствором азотной кислоты, который, хорошо растворяя сталь (материал метчика), незначительно действует на алюминиевый сплав (материал детали). В качестве катализатора применяют кусочки железной (вязальной) проволоки, которые опускают в раствор кислоты, налитой в отверстие метчика. Через каждые 5 - 10 мин использованную кислоту удаляют из отверстия метчика пипеткой, и отверстие вновь наполняют свежей кислотой. Процесс продолжают несколько часов до тех пор, пока металл метчика не будет окончательно разрушен. После этого остатки кислоты удаляют, а отверстие промывают.

Травление проводят также соляной кислотой с подогревом детали.

Безопасность труда. При нарезании резьбы метчиком на станке следует руководствоваться правилами безопасности труда при работе на сверлильных станках. При нарезании резьбы метчиками и плашками вручную в деталях с сильно выступающими острыми частями следят за тем, чтобы при повороте воротка не поранить руки. При использовании электро- и пневмоинструментов соблюдают соответствующие этим инструментам правила техники безопасности.

Заметка по изготовлению приспособления для извлечения

сломанного метчика из детали

Метчик сломался при нарезании резьбы М8, вместо сорванной резьбы М6 в картере двигателя скутера. Эта резьба была предназначена для соединения половинок картера, поэтому качество резьбы, в данном случае, было приоритетным.

Проще нарезать резьбу в новом месте детали, но такой метод на картере двигателя не подходит. Отверстие было увеличено сверлом под резьбу М8. При нарезке резьбы применялась смесь керосина и спирта для смазки. Добавил сложности этой операции фактор глухого отверстия под резьбу. При сквозном отверстии и сломанный метчик извлечь проще. Резьба была полностью нарезана и в момент выворачивания, без приложения особых усилий, метчик сломался.

Для извлечения сломанного метчика нужно сделать выкрутку из оставшегося обломка. Место облома выравнивается на наждачном круге и зажимается за хвостовик в тиски. Если смотреть на торец метчика сверху, хорошо видны три канавки по диаметру, расположенные под углом 120 0 . Нужно маленькой УШМ (болгаркой) с толщиной круга 0,8-1,0 мм аккуратно выбрать металл метчика между канавками, глубиной 3,0-4,0 мм (на рисунке красная зона внутри, между канавками).


В результате этой операции у нас получается выкрутка с тремя выступами, распложенными под углом 120 0 .

Извлекаем выкрутку из тисков и на наждачном круге снимаем конусную фаску до исчезновения на выступах резьбовой насечки (на рисунке красная зона по периметру метчика). Инструмент для извлечения обломка метчика готов.

Нужно хорошо очистить отверстие от стружки и обильно смазать смесью керосина со спиртом. Вставляем выкрутку в отверстие, выступы выкрутки должны плотно войти в канавки сломанной части метчика. Прилагаем небольшое усилие на закручивание, чтобы сдвинуть сломанную часть с места. Аккуратно вывинчиваем сломанную часть метчика прилагая попеременно, усилия на закручивание и выкручивание.

Таким образом я извлек сломанный метчик из картера двигателя и продолжил работу по сборке. На фото выкрутка, которая получилась у меня.



При нарезании резьбы в дюрали или алюминии может случиться неудача и ваш метчик сломается, оставив обломок внутри отверстия. Высверливать инструментальную сталь из дюрали-алюминия невероятно трудно и это означает, что всё отверстие будет разбито. Есть способ, при котором отверстие в заготовке останется нетронутым, а обломок можно будет извлечь без особого труда.

Метод основан на разности электродных потенциалов в разным металлах. В связи с этим при контакте алюминия (его сплавов) со сталью (железом) получается гальваническая пара. Если погрузить такую пару в кислоту, то сразу же начнется гальваническая коррозия стали.
По размеру аналогичного метчика можно прикинуть насколько глубоко лежит обломок.


Отмечаем маркером для наглядности.


Отчетливо все видно под микроскопом.

Понадобится для травления

  • Пачка лимонной кислоты в порошке 100 гр.
  • Вода из под крана 150-200 мл.
  • Посуда для травления. Я буду использовать из нержавеющей стали, но вполне подойдет обычная эмалированная кастрюля.


В чашку насыпаем 2-3 чайные ложки лимонной кислоты и заливаем водой.


Электролит готов.

Травление обломка метчика в лимонной кислоте

Ставим чашку с раствором на огонь и опускаем в нее деталь с обломанным метчиком.


Доводим до кипения и убавляем на минимальный огонь, но чтобы не активное кипение жидкости продолжалось.


По истечении 30 минут.


По прошествии двух часов активного травления.


Добавляем воды и кислоты, так как вода выкипает, а кислота уходит на реакцию.


После нескольких часов можно наблюдать черный налет на дне посуды - результат химической реакции.


Прошло три часа и уже метчик заметно прожегся.


После пяти часов травления в пазе уже не видно ничего.


Удалось постукиваниями извлечь сам обломок метчика.


На листочке были записаны минуты, после которых производилась проверка состояния, плюс доливалась вода и добавлялась лимонная кислота.


С аналогичным метчиком можете видеть, что произошло с обломком после химической реакции.

Вот такой нехитрый, но довольно продолжительный способ. Хорошо когда деталь небольшого размера и отлично умещается в кастрюльке. Сложнее когда деталь массивная.Полный и подробный процесс смотрите в видео.

2018-06-28

Как вытащить сломанный метчик

С необходимостью вытащить сломанный метчик из сквозных или глухих отверстий иногда сталкиваются даже опытные мастера. В этой статье мы опишем способы решения данной проблемы.

Для начала расскажем о причинах поломки метчиков.

Причины поломки метчиков

Существуют две основные причины поломки метчиков.

    Нарезание резьбы в отверстии слишком низкого диаметра. Чтобы избежать поломки, нужно тщательно все измерить и правильно подобрать инструмент.

    Защемление стружки при вывертывании метчика. Чтобы избежать поломки, необходимо периодически выводить инструмент из отверстия для удаления стружки.

Как выкрутить сломанный метчик из отверстия (самые простые способы)

Расскажем, какие существуют простые способы выкрутить сломанный метчик из отверстия. Если часть инструмента торчит снаружи, это вообще не проблема. В этом случае, чтобы достать метчик, достаточно зажать выступающую часть плоскогубцами и выкрутить сломанный инструмент.

Если же он полностью находится внутри отверстия, можно воспользоваться несколькими способами выкручивания.

Как еще можно вытащить сломанный метчик из сквозного или глухого отверстия

Расскажем, как еще можно вытащить сломанный метчик из глухих или сквозных отверстий.

Высверливание

Высверлить сломанный метчик можно при помощи твердосплавного винтового сверла. Рекомендуемая скорость 1500–3000 об./мин. Охлаждающую жидкость можно не использовать. При высверливании соблюдайте осторожность.

    Возьмите шпильку с твердосплавным шаровидным наконечником и разотрите полукруглый уступ сердечника сломанного метчика. Это нужно для того, чтобы сверло не сместилось. В противном случае сверло отклонится в сторону и повредит деталь.

    Высверлите стержень сломанного метчика. Желательно это делать на станке. При его отсутствии надежно зажмите деталь в тисках и используйте жесткую подставку. В процессе регулярно удаляйте стружку и обломки инструмента.

    Удалите оставшиеся части метчика при помощи тонкого шпателя или иного острого инструмента. Продуйте резьбовые отверстия.


Фотография №1: высверливание сломанного метчика

После этого повторите нарезание резьбы.

Выжигание электроэрозионным способом

Для этого используют портативные и стационарные электроэрозионные копировально-прошивные станки. Технология предполагает выжигание стержня сломанного метчика подходящим по диаметру электродом и последующее удаление лепестков. Резьба при этом не повреждается.


Фотография №2:

Вытравливание азотной кислотой

Обломок метчика, застрявший в детали из алюминиевого сплава, можно вытравить разбавленной азотной кислотой (20 %). На заготовку она практически не подействует, а сломанный инструмент через 15 минут «ослабнет». После этого вы сможете извлечь часть метчика.

Вытравливание можно применять и при работе со стальными деталями. В этом случае необходимо позаботиться о сохранности материала. Для этого используйте воск или парафин.


Фотография №3: портативный электроэрозионный копировально-прошивной станок «Панчер 800»

Обратите внимание! Вытравливать метчик нужно только до ослабления посадки сломанного инструмента. Если оставите кислоту внутри надолго, диаметр отверстия изменится.

Выкрутить сломанный метчик | Фирма дедушки Ашота

Заметка по изготовлению приспособления для извлечения

сломанного метчика из детали 

Метчик сломался при нарезании резьбы М8, вместо сорванной резьбы М6 в картере двигателя скутера. Эта резьба была предназначена для соединения половинок картера, поэтому качество резьбы, в данном случае, было приоритетным.

Проще нарезать резьбу в новом месте детали, но такой метод на картере двигателя не подходит. Отверстие было увеличено сверлом под резьбу М8. При нарезке резьбы применялась смесь керосина и спирта для смазки. Добавил сложности этой операции фактор глухого отверстия под резьбу. При сквозном отверстии и сломанный метчик извлечь проще. Резьба была полностью нарезана и в момент выворачивания, без приложения особых усилий, метчик сломался.

Для извлечения сломанного метчика нужно сделать выкрутку из оставшегося обломка. Место облома выравнивается на наждачном круге и зажимается за хвостовик в тиски. Если смотреть на торец метчика сверху, хорошо видны три канавки по диаметру, расположенные под углом 1200. Нужно маленькой УШМ (болгаркой) с толщиной круга 0,8-1,0 мм аккуратно выбрать металл метчика между канавками, глубиной 3,0-4,0 мм (на рисунке красная зона внутри, между канавками).

 В результате этой операции у нас получается выкрутка с тремя выступами, распложенными под углом 1200.

Извлекаем выкрутку из тисков и на наждачном круге снимаем конусную фаску до исчезновения на выступах резьбовой насечки (на рисунке красная зона по периметру метчика). Инструмент для извлечения обломка метчика готов.

Нужно хорошо очистить отверстие от стружки и обильно смазать смесью керосина со спиртом. Вставляем выкрутку в отверстие, выступы выкрутки должны плотно войти в канавки сломанной части метчика. Прилагаем небольшое усилие на закручивание, чтобы сдвинуть сломанную часть с места. Аккуратно вывинчиваем сломанную часть метчика прилагая попеременно, усилия на закручивание и выкручивание.

Таким образом я извлек сломанный метчик из картера двигателя и продолжил работу по сборке. На фото выкрутка, которая получилась у меня.

 

Похожие посты

Также на эту тему Вы можете почитать:

Как вытащить сломанный метчик из глухого отверстия. Как вытащить сломанный метчик


При нарезании резьбы в дюрали или алюминии может случиться неудача и ваш метчик сломается, оставив обломок внутри отверстия. Высверливать инструментальную сталь из дюрали-алюминия невероятно трудно и это означает, что всё отверстие будет разбито. Есть способ, при котором отверстие в заготовке останется нетронутым, а обломок можно будет извлечь без особого труда.
Метод основан на разности электродных потенциалов в разным металлах. В связи с этим при контакте алюминия (его сплавов) со сталью (железом) получается гальваническая пара. Если погрузить такую пару в кислоту, то сразу же начнется гальваническая коррозия стали.
По размеру аналогичного метчика можно прикинуть насколько глубоко лежит обломок.


Отмечаем маркером для наглядности.


Отчетливо все видно под микроскопом.

Понадобится для травления

  • Пачка лимонной кислоты в порошке 100 гр.
  • Вода из под крана 150-200 мл.
  • Посуда для травления. Я буду использовать из нержавеющей стали, но вполне подойдет обычная эмалированная кастрюля.


В чашку насыпаем 2-3 чайные ложки лимонной кислоты и заливаем водой.


Электролит готов.

Травление обломка метчика в лимонной кислоте

Ставим чашку с раствором на огонь и опускаем в нее деталь с обломанным метчиком.


Доводим до кипения и убавляем на минимальный огонь, но чтобы не активное кипение жидкости продолжалось.


По истечении 30 минут.


По прошествии двух часов активного травления.


Добавляем воды и кислоты, так как вода выкипает, а кислота уходит на реакцию.


После нескольких часов можно наблюдать черный налет на дне посуды - результат химической реакции.


Прошло три часа и уже метчик заметно прожегся.


После пяти часов травления в пазе уже не видно ничего.


Удалось постукиваниями извлечь сам обломок метчика.


На листочке были записаны минуты, после которых производилась проверка состояния, плюс доливалась вода и добавлялась лимонная кислота.


С аналогичным метчиком можете видеть, что произошло с обломком после химической реакции.

Вот такой нехитрый, но довольно продолжительный способ. Хорошо когда деталь небольшого размера и отлично умещается в кастрюльке. Сложнее когда деталь массивная.Полный и подробный процесс смотрите в видео.

К атегория:

Нарезание резьбы

Способы удаления поломанных метчиков

При поломке метчик удаляют из отверстия следующими способами:
– если из отверстия торчит обломок метчика, то выступающую часть захватывают плоскогубцами или ручными тисочками и вывертывают обломок из отверстия; при отсутствии выступающей части в канавки метчика продевают концы согнутой вдвое проволоки и вывертывают метчик с ее помощью;
– если небольшой обломок метчика не удается вывернуть с помощью проволоки, метчик разламывают на мелкие куски закаленным пробойником, напоминающим кернер, и куски извлекают из отверстия;
– когда сломан метчик из быстрорежущей стали, деталь с обломком метчика нагревают в муфельной или нефтяной печи и дают ей остыть вместе с печью. При данном способе нагревают деталь в конце смены, т. е. перед выключением печи до следующего дня. Отожженный этим способом метчик высверливают; – если сломан метчик из углеродистой «тали, поступают следующим образом: деталь вместе с застрявшим обломком нагревают докрасна, затем медленно охлаждают ее и после окончательного охлаждения высверливают застрявшую часть метчика;
– если деталь очень большая и ее нагрев связан с большими трудностями, применяют следующие способы: первый - с помощью специальной оправки, имеющей на торце три выступа (рожки), которыми она входит в канавки метчика. Перед удалением осколка метчика из детали в отверстие заливают керосин, чтобы облегчить удаление, после чего вставляют оправку и, осторожно раскачивая вращением воротка, вывертывают осколок. Для извлечения метчиков разных диаметров имеют набор вилок (рожков): второй - с помощью специального зенкера; третий - путем наплавки (наращивания) электродом хвостовика на обломок метчика, поломанного в детали из силумина. После охлаждения метчик свободно вывертывается из отверстия;
– четвертый - с помощью ключа, надеваемого на квадратный конец специальной оправки, приваренной к поломанному метчику, путем травления (из алюминиевых деталей). В теле метчика высверливают отверстие, стараясь не повредить резьбу детали. Травят раствором азотной кислоты, который, хорошо растворяя сталь (материал метчика), незначительно действует на алюминиевый сплав (материал детали). В качестве катализатора применяют кусочки железной (вязальной) проволоки, которые опускают в раствор кислоты, налитой в отверстие метчика. Через каждые 5 - 10 мин использованную кислоту удаляют из отверстия метчика пипеткой, и отверстие вновь наполняют свежей кислотой. Процесс продолжают несколько часов до тех пор, пока металл метчика не будет окончательно разрушен. После этого остатки кислоты удаляют, а отверстие промывают.

Травление проводят также соляной кислотой с подогревом детали.

Безопасность труда. При нарезании резьбы метчиком на станке следует руководствоваться правилами безопасности труда при работе на сверлильных станках. При нарезании резьбы метчиками и плашками вручную в деталях с сильно выступающими острыми частями следят за тем, чтобы при повороте воротка не поранить руки. При использовании электро- и пневмоинструментов соблюдают соответствующие этим инструментам правила техники безопасности.

Заметка по изготовлению приспособления для извлечения

сломанного метчика из детали

Метчик сломался при нарезании резьбы М8, вместо сорванной резьбы М6 в картере двигателя скутера. Эта резьба была предназначена для соединения половинок картера, поэтому качество резьбы, в данном случае, было приоритетным.

Проще нарезать резьбу в новом месте детали, но такой метод на картере двигателя не подходит. Отверстие было увеличено сверлом под резьбу М8. При нарезке резьбы применялась смесь керосина и спирта для смазки. Добавил сложности этой операции фактор глухого отверстия под резьбу. При сквозном отверстии и сломанный метчик извлечь проще. Резьба была полностью нарезана и в момент выворачивания, без приложения особых усилий, метчик сломался.

Для извлечения сломанного метчика нужно сделать выкрутку из оставшегося обломка. Место облома выравнивается на наждачном круге и зажимается за хвостовик в тиски. Если смотреть на торец метчика сверху, хорошо видны три канавки по диаметру, расположенные под углом 120 0 . Нужно маленькой УШМ (болгаркой) с толщиной круга 0,8-1,0 мм аккуратно выбрать металл метчика между канавками, глубиной 3,0-4,0 мм (на рисунке красная зона внутри, между канавками).


В результате этой операции у нас получается выкрутка с тремя выступами, распложенными под углом 120 0 .

Извлекаем выкрутку из тисков и на наждачном круге снимаем конусную фаску до исчезновения на выступах резьбовой насечки (на рисунке красная зона по периметру метчика). Инструмент для извлечения обломка метчика готов.

Нужно хорошо очистить отверстие от стружки и обильно смазать смесью керосина со спиртом. Вставляем выкрутку в отверстие, выступы выкрутки должны плотно войти в канавки сломанной части метчика. Прилагаем небольшое усилие на закручивание, чтобы сдвинуть сломанную часть с места. Аккуратно вывинчиваем сломанную часть метчика прилагая попеременно, усилия на закручивание и выкручивание.

Таким образом я извлек сломанный метчик из картера двигателя и продолжил работу по сборке. На фото выкрутка, которая получилась у меня.


Ничего не поделать, иногда такой казус случается даже с опытными мастерами. Торопиться в этой ситуации крайне нежелательно, можно легко, одним неверным движени-ем, загубить дорогостоящую деталь.

Позвольте привести несколько опробованных советов, связанных с удалением обломков метчика.


Итак, совет первый — стучать по лопнувшему инст-рументу молотком через жесткую проставку в надежде, что хрупкий метчик осыпется мелкими кусочками, совер-шенно бесполезно и даже очень вредно. Так как метчик относительно материала детали имеет несравненно боль-шую твердость, выбивать его бородком — дело неблаго-дарное. Непременно испортите еще не «родившуюся» резь-бу, да и отверстию достанется так, что придется пересверливать на следующий диаметр резьбы.

Совет второй— не слушайте тех «советников», кото-рые предлагают высверлить «негодника» подходящим (ал-мазным, к примеру, если, конечно, удастся его приобрес-ти) сверлом. Даже если вам удастся выровнять выступа-ющую часть обломка до идеальной плоскости — высверлить все равно не получится, сверло неизбежно уйдет в более мягкое тело детали (по причине некоторого изгиба и от-клонения сверла от вертикали при сверлении и пр.). Здесь научный подход нужен: если деталь, к примеру, из алю-миниевого сплава, проще всего вытравить сломанный ин-струмент разбавленной азотной кислотой (примерно 20% - ной). На алюминий она практически не действует, а стальной метчик минут через 15 «ослабнет» так, что его без труда можно извлечь. Этот способ также очень эффек-тивен при удалении обломков метчика или сверла из глу-хого отверстия.

Предупреждение! В целях безопасности любую кис-лоту разбавляйте, наливая ее тонкой струйкой в воду, но никак не наоборот. Это предотвратит чрезмерный на-грев посуды и исключит выбросы капель концентриро-ванной кислоты во время химической реакции.

Что касается стальных деталей, этот способ применим и для них. В этом случае следует позаботиться о сохран-ности материала детали вокруг проблемного отверстия, сделав буртик из подходящего нейтрального к кислоте материала, например, воска или парафина.

Не забывайте следить за химическим процессом более пристально, так как эрозии подвергается и внутренняя часть отверстия. Поэтому травить необходимо только до заметного ослабления «посадки» инструмента. Если этот момент вы не пропустили, как правило, диаметр резьбы после устранения причин поломки (обычно достаточно немного откалибровать отверстие до прежнего диаметра тем же сверлом) удается оставить прежним.

Для предотвращения дальнейшей коррозии деталь не-обходимо промыть в мыльном растворе, высушить и по-крыть каким-либо защитным материалом, если это не внутренняя часть механизмов.

Может кому из самодельщиков пригодиться...

Нарезал сегодня резьбу М4 на одной железяке, и попал в. Метчик обломился и, как водиться остался в отверстии. Отверстие глухое, глубина 7 мм, сталь 45. Помыкался и так и этак, не идет, застрял намертво.

Отжигать не желательно, азотная кислота вещь неплохая, но в данном случае то же не подходит. Расстроился вконец и уже почти смирился с тем, что железка пойдет на выброс, а это сразу две детали: эксцентрик и корпус боевого клапана к Evanix Hunting Master, решил попробовать такой рецепт: кислота лимонная 2 чайных ложки, вода из под крана-стакан. Все это ставиться на плиту и кипятится, естественно вместе с железкой.

Из остатков сломанного метчика и трех швейных иголок из жениной коробочки, сварганил подобие торцевого ключика (иголки вставил в канавки метчика, с выпуском 8:9мм, и банально примотал их обычными нитками.

Примерно через час кипячения обломок легко выкрутился. В отличии от азотной кислоты, состав работает очень мягко, резьба в отверстии не претерпела сколь либо заметных изменений, винтик вворачивается плотно.

Химические способы удаления сломанного метчика из отверстия обладают известными недостатками - трудная предсказуемость результата, невозможность извлечений метчика без погружения в раствор, что затруднительно при сравнительно небольших габаритах деталей.

В этом случае на помощь приходит проверенный советский способ - выжигание метчика электроэрозионным способом. Этот процесс предполагает удаление частичек металла метчика под действием высокочастотного электрического тока. Раньше таким способом могли пользоваться только крупные заводы, имеющие в своём арсенале электроэрозионные копировально-прошивные станки. Сегодня существует портативное исполнение таких станков, представляющее из себя генератор и установку, похожую на сверлильную с закрепляемым в ней латунным или медным электродом. Один из таких станков - портативный электроэрозионный станок ПАНЧЕР.

Подобрав нужный диаметр электрода можно без труда выжечь сердцевину метчика, даже самого маленького диаметра, а затем удалить лепестки. Резьба при этом остаётся неповреждённой. Станок ПАНЧЕР так же подходит для нанесения пазов под отвёртку или шестигранник для выворачивания срезанных болтов.

Больше информации о портативных электроэрозионных станках ПАНЧЕР на официальном сайте

2018-06-28

Как вытащить сломанный метчик

С необходимостью вытащить сломанный метчик из сквозных или глухих отверстий иногда сталкиваются даже опытные мастера. В этой статье мы опишем способы решения данной проблемы.

Для начала расскажем о причинах поломки метчиков.

Причины поломки метчиков

Существуют две основные причины поломки метчиков.

    Нарезание резьбы в отверстии слишком низкого диаметра. Чтобы избежать поломки, нужно тщательно все измерить и правильно подобрать инструмент.

    Защемление стружки при вывертывании метчика. Чтобы избежать поломки, необходимо периодически выводить инструмент из отверстия для удаления стружки.

Как выкрутить сломанный метчик из отверстия (самые простые способы)

Расскажем, какие существуют простые способы выкрутить сломанный метчик из отверстия. Если часть инструмента торчит снаружи, это вообще не проблема. В этом случае, чтобы достать метчик, достаточно зажать выступающую часть плоскогубцами и выкрутить сломанный инструмент.

Если же он полностью находится внутри отверстия, можно воспользоваться несколькими способами выкручивания.

Как еще можно вытащить сломанный метчик из сквозного или глухого отверстия

Расскажем, как еще можно вытащить сломанный метчик из глухих или сквозных отверстий.

Высверливание

Высверлить сломанный метчик можно при помощи твердосплавного винтового сверла. Рекомендуемая скорость 1500–3000 об./мин. Охлаждающую жидкость можно не использовать. При высверливании соблюдайте осторожность.

    Возьмите шпильку с твердосплавным шаровидным наконечником и разотрите полукруглый уступ сердечника сломанного метчика. Это нужно для того, чтобы сверло не сместилось. В противном случае сверло отклонится в сторону и повредит деталь.

    Высверлите стержень сломанного метчика. Желательно это делать на станке. При его отсутствии надежно зажмите деталь в тисках и используйте жесткую подставку. В процессе регулярно удаляйте стружку и обломки инструмента.

    Удалите оставшиеся части метчика при помощи тонкого шпателя или иного острого инструмента. Продуйте резьбовые отверстия.


Фотография №1: высверливание сломанного метчика

После этого повторите нарезание резьбы.

Выжигание электроэрозионным способом

Для этого используют портативные и стационарные электроэрозионные копировально-прошивные станки. Технология предполагает выжигание стержня сломанного метчика подходящим по диаметру электродом и последующее удаление лепестков. Резьба при этом не повреждается.


Фотография №2:

Вытравливание азотной кислотой

Обломок метчика, застрявший в детали из алюминиевого сплава, можно вытравить разбавленной азотной кислотой (20 %). На заготовку она практически не подействует, а сломанный инструмент через 15 минут «ослабнет». После этого вы сможете извлечь часть метчика.

Вытравливание можно применять и при работе со стальными деталями. В этом случае необходимо позаботиться о сохранности материала. Для этого используйте воск или парафин.


Фотография №3: портативный электроэрозионный копировально-прошивной станок «Панчер 800»

Обратите внимание! Вытравливать метчик нужно только до ослабления посадки сломанного инструмента. Если оставите кислоту внутри надолго, диаметр отверстия изменится.

Как вытащить сломанный метчик из отверстия: простой способ | КРОТ.NET - Еженедельный Журнал

Обрабатывая твёрдые металлы, могут возникать различного рода затруднения.
У меня, например, сломался метчик, когда я нарезал резьбу в одной из моих «приспособ». Времени и сил на работу было затрачено уже немало, а потому я решил достать сломавшийся инструмент.
Эта статья о том, как вытравить обломанный метчик.

Достаем сломанный кончик метчика

Инструментальная сталь устойчива к механике, но не к химии

Инструментальная сталь – весьма прочный инструмент. Это свойство придаётся инструмента с помощью закаливания, однако из-за этого он становится хрупким, — всегда приходится чем-то жертвовать. По этой причине высверлить его никак не получится – нужен другой метод.

Метчик застрял внутри изделия

Данный способ подойдёт для всех тех, у кого случилась похожая история, — когда нарезалась резьба в ответственных небольших изделиях. Будем использовать технологию травления.

Шаг №1 – подготовка реактива

Состав реактива

Травить инструментальную сталь будем лимонной кислотой. В ёмкость из нержавейки, подходящей под размер заготовки, высыпаем 2 столовых ложки лимонной кислоты и добавляем стакан (200мл) водопроводной воды.

Шаг №2 – процесс травления

Помещаем в кастрюлю заготовку

1

В ёмкость с реактивом помещаем заготовку с застрявшим метчиком.

Довели до кипения и уменьшили огонь

2

Ставим на огонь. Температура будет выступать в роли катализатора, т.е. ускоряющим фактором для протекания химической реакции. Воду доводим до кипения и максимально уменьшаем огонь, который нужен лишь для поддержания температуры. Кипятить заготовку на всём протяжении травления не нужно, поскольку на результат и время это никак не отразится, а только будет быстрее выкипать вода.

3

Через некоторое время можно будет заметить протекание химической реакции, — активное образование мелких пузырьков в области нахождения углеродистой стали.

Визуализация химического процесса

4

Процесс травления занимает достаточно много времени: около 4-5 часов. Поэтому периодически нужно проверять наличие воды в кастрюле. При необходимости доливаем воду, а также добавляем незначительное количество лимонной кислоты.

Добавляем реактив

5

Для уменьшения испарения воды рекомендуется кастрюлю закрывать крышкой.

Шаг №3 – удаление метчика

Металл разъедает кислотой

1

Уже через 3-4 часа можно будет визуально заметить разрушение метчика.

Метчик из заготовки успешно удалён

2

Полного растворения металла в кислоте ждать не нужды. Можно и нужно попытаться удалить его механическим способом – ударить с противоположной стороны заготовки.

Заключение

Мне понадобилось на весь процесс ровно 5 часов

На рисунке можно сравнить травленый кончик инструмента с новым его аналогом. Также на нем указано общее время в минутах, которое понадобилось удалить ненужный элемент из заготовки.

Если вам понравилась наша статья, поставьте лайк)

✔️ Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить ничего интересного!⚡

Больше фотографий и видеоконтента на сайте https://krrot.net ❤️

Как извлечь сломанный метчик из глухого отверстия

Ничего не поделать, иногда такой казус случается даже с опытными мастерами. Торопиться в этой ситуации крайне нежелательно, можно легко, одним неверным движени­ем, загубить дорогостоящую деталь.

Позвольте привести несколько опробованных советов, связанных с удалением обломков метчика.

Итак, совет первый — стучать по лопнувшему инст­рументу молотком через жесткую проставку в надежде, что хрупкий метчик осыпется мелкими кусочками, совер­шенно бесполезно и даже очень вредно. Так как метчик относительно материала детали имеет несравненно боль­шую твердость, выбивать его бородком — дело неблаго­дарное. Непременно испортите еще не «родившуюся» резь­бу, да и отверстию достанется так, что придется пересверливать на следующий диаметр резьбы.

Совет второй— не слушайте тех «советников», кото­рые предлагают высверлить «негодника» подходящим (ал­мазным, к примеру, если, конечно, удастся его приобрес­ти) сверлом. Даже если вам удастся выровнять выступа­ющую часть обломка до идеальной плоскости — высверлить все равно не получится, сверло неизбежно уйдет в более мягкое тело детали (по причине некоторого изгиба и от­клонения сверла от вертикали при сверлении и пр.). Здесь научный подход нужен: если деталь, к примеру, из алю­миниевого сплава, проще всего вытравить сломанный ин­струмент разбавленной азотной кислотой (примерно 20% – ной). На алюминий она практически не действует, а стальной метчик минут через 15 «ослабнет» так, что его без труда можно извлечь. Этот способ также очень эффек­тивен при удалении обломков метчика или сверла из глу­хого отверстия.

Предупреждение! В целях безопасности любую кис­лоту разбавляйте, наливая ее тонкой струйкой в воду, но никак не наоборот. Это предотвратит чрезмерный на­грев посуды и исключит выбросы капель концентриро­ванной кислоты во время химической реакции.

Что касается стальных деталей, этот способ применим и для них. В этом случае следует позаботиться о сохран­ности материала детали вокруг проблемного отверстия, сделав буртик из подходящего нейтрального к кислоте материала, например, воска или парафина.

Не забывайте следить за химическим процессом более пристально, так как эрозии подвергается и внутренняя часть отверстия. Поэтому травить необходимо только до заметного ослабления «посадки» инструмента. Если этот момент вы не пропустили, как правило, диаметр резьбы после устранения причин поломки (обычно достаточно немного откалибровать отверстие до прежнего диаметра тем же сверлом) удается оставить прежним.

Для предотвращения дальнейшей коррозии деталь не­обходимо промыть в мыльном растворе, высушить и по­крыть каким-либо защитным материалом, если это не внутренняя часть механизмов.

СОВЕТ ВТОРОЙ

Может кому из самодельщиков пригодиться.

Нарезал сегодня резьбу М4 на одной железяке, и попал в . Метчик обломился и, как водиться остался в отверстии. Отверстие глухое, глубина 7 мм, сталь 45. Помыкался и так и этак, не идет, застрял намертво.

Отжигать не желательно, азотная кислота вещь неплохая, но в данном случае то же не подходит. Расстроился вконец и уже почти смирился с тем, что железка пойдет на выброс, а это сразу две детали: эксцентрик и корпус боевого клапана к Evanix Hunting Master, решил попробовать такой рецепт: кислота лимонная 2 чайных ложки, вода из под крана-стакан. Все это ставиться на плиту и кипятится, естественно вместе с железкой.

Из остатков сломанного метчика и трех швейных иголок из жениной коробочки, сварганил подобие торцевого ключика (иголки вставил в канавки метчика, с выпуском 8:9мм, и банально примотал их обычными нитками.

Примерно через час кипячения обломок легко выкрутился. В отличии от азотной кислоты, состав работает очень мягко, резьба в отверстии не претерпела сколь либо заметных изменений, винтик вворачивается плотно.

СОВЕТ ТРЕТИЙ

Химические способы удаления сломанного метчика из отверстия обладают известными недостатками – трудная предсказуемость результата, невозможность извлечений метчика без погружения в раствор, что затруднительно при сравнительно небольших габаритах деталей.

В этом случае на помощь приходит проверенный советский способ – выжигание метчика электроэрозионным способом. Этот процесс предполагает удаление частичек металла метчика под действием высокочастотного электрического тока. Раньше таким способом могли пользоваться только крупные заводы, имеющие в своём арсенале электроэрозионные копировально-прошивные станки. Сегодня существует портативное исполнение таких станков, представляющее из себя генератор и установку, похожую на сверлильную с закрепляемым в ней латунным или медным электродом. Один из таких станков – портативный электроэрозионный станок ПАНЧЕР.

Подобрав нужный диаметр электрода можно без труда выжечь сердцевину метчика, даже самого маленького диаметра, а затем удалить лепестки. Резьба при этом остаётся неповреждённой. Станок ПАНЧЕР так же подходит для нанесения пазов под отвёртку или шестигранник для выворачивания срезанных болтов.

В предыдущем видео я показывал, как пользоваться приспособлением, которое я сделал из болта, просверлив отверстие в центре. Я помещу ссылку в описании к этому видео, где рассказано как пользоваться этими приспособлениями. То видео о сломанном болте, который я выкручиваю из этого отверстия. Что я сейчас сделаю, я сломаю метчик, а затем мы попытаемся извлечь его. Сейчас я поставлю приспособление, которое я сделал. После этого я затяну гайку назад. Я просверлю отверстие нужного размера под нарезку резьбы. Я поменяю обычное сверло на кобальтовое. Теперь я просверлил отверстие, в котором я сейчас собираюсь сломать метчик. Очевидно, что это неудачное место для поломки, отломался только конец. Поэтому я сделаю это вручную. Вы можете видеть, как это обломалось, и это намного лучше. И мы получили обломок в глубине отверстия. Теперь у нас есть не только сломанный болт, там у нас еще сломанный метчик.
Метчик изготовлен из такой же стали что и винтовой экстрактор. Небольшое замечание о винтовых экстракторах, метчиках и т.п. Они сделаны из очень твердой стали, но она очень хрупкая. Крайне важно пользоваться защитными очками, если пытаетесь разобраться с чем-то вроде разлома. Осколки, которые откололись при поломке, такие же острые, как осколки стекла, и они легко могут воткнуться в вашу кожу или глаза. Поэтому очень важно работать с защитными очками. Итак, вы видите, что внизу есть крошечный кусочек метчика, это мешает мне действовать, поэтому я попытаюсь поломать его. И я действительно расколол его. Обычно такие ситуации возникают, когда у вас ломается -экстрактор или метчик. Оба они из очень твердой стали, и их невероятно сложно высверлить. Если вы попытаетесь сверлить их обычным сверлом, то у вас абсолютно нет шансов.
Возможно, вы можете использовать твердосплавные сверла, но все это очень хрупкое. Вы должны быть очень осторожным с карбидом, ими сверлят мягкие стали, но если вы сломаете один из них, будет очень сложно их достать. Вероятно, это один из способов добиться результата без искр. Вы можете использовать их для сверления, они сделаны из R2, и это многоцелевые сверла. Они будут сверлить практически все, и, как вы можете видеть, некоторые из них обильно смазаны маслом.
Размер, который мне понадобится, составляет около пяти или шести миллиметров. Но сейчас это совершенно бесполезно. Я не могу их использовать, поэтому одно из сверл, которое мы будем использовать, это сверло JCB Diamond-tech. На конце нанесена алмазная крошка. Это сверло я использовал ранее, чтобы просверлить 60 отверстий в гранитной плите, и я также использую его для высверливания метчика. Несколько дней понадобилось, чтобы зажать это в тиски и сделать выемку в метчике, и мне удалось просверлить это, используя такое сверло.
Такая сталь невероятно твердая, ее очень сложно сверлить. На самом деле вы не сможете просверлить обычным или кобальтовым сверлом, у вас нет абсолютно никаких шансов. Поэтому я возьму приспособление для сверлению, которое я сделал, я сделал укороченный вариант. И я сейчас закручу это приспособление. Чтобы высверлить сломанный метчик, я хочу использовать это алмазное сверло на 6,5 мм.
Оно прекрасно подходит и в конечном итоге мы сможем высверлить этот сломанный метчик. Сверло надо смачивать водой. Я буду окунать сверло в воду каждые пять секунд, так что это будет очень долгий процесс, но это один из немногих способов, с помощью которых мы можем высверлить метчик. И я только что снял болт. Итак, мы действительно можем видеть, что сверло реально разрезает метчик. Я должен cказать, что это очень медленный процесс, если вы вообще cможете это сделать. Много искр при работе, для многих людей это не вариант. Очевидно, что эта работа очень трудоемка, я делаю это уже около 30 минут, и мы еще на полпути. Поэтому я не могу не подчеркнуть, насколько важно, когда вы делаете что-то подобное, сделать перерыв, пойти и отдохнуть.
Работа не должна быть в тягость, это важно, выпейте чашку чая, съешьте что-нибудь. Никогда не позволяйте такой работе напрягать вас, вы просто получите грязь и спешку, и в итоге можете что-нибудь сломать. Чтобы сделать это, нельзя спешить и торопиться. На этой ноте я схожу еще за одной чашкой чая. Мы зашли достаточно далеко, поэтому что нам больше не нужен направляющий болт, я просто уберу его, и я продолжаю сверлить. Я заменю сверло, потому что оно определенно сильно изношено, но я уверен, что оно все равно будет сверлить фарфоровую или гранитную плитку. Однако я возьму новое сверло, и мы увидим, продолжит ли оно резку. И мы уже заканчиваем, мы только что разрезали ядро прямо по центру метчика. Я должен сказать, что высверливание заняло какое-то время, в течение часа или около того. И у нас теперь есть сломанный кусок метчика, и у нас есть отверстие внизу в оставшейся части метчика, достаточно длинное.
Итак, теперь у нас есть шанс достать сломанный метчик и болт, который все еще застрял там. Эта часть длиной около одного дюйма. И если вы теперь посмотрите в отверстие, вы можете увидеть, что мы успешно пробурили сломанный метчик. Теперь нам нужно просверлить оставшуюся часть болта. И сверлить это будет очень легко. Я возьму эту отвертку, я использую ее, чтобы узнать глубину отверстия. И затем я перенесу длину на сверло, потому что мы не хотим слишком глубоко сверлить. Теперь я нанесу пасту для смазки, а потом я просто высверлю оставшуюся часть болта, который находится в отверстии. Теперь мы сделали это, я просто очищу отверстие. Затем вы можете взять метчик M12. Затем нанесите на него немного смазки, и я перейду к повторному нарезанию в отверстии. Я очищу метчик. Я очищу отверстие, а затем мы еще раз прогоним отверстие метчиком.
Важно, чтобы вы не спешили на этом, последнем этапе, вы же не хотите сейчас испортить резьбу. Вы должны знать, что в резьбе могут остаться кусочки стали, и мы пытаемся достать эти кусочки стали и снова восстановить резьбу на алюминии. Поэтому вам нужно делать это очень осторожно и очень медленно. Если вы посмотрите туда, то вы можете увидеть остатки сломанного болта. Вот почему важно постоянно останавливаться, чтобы очищать отверстие. Очевидно, что если у вас есть сжатый воздух, это действительно хорошей идеей будет выдуть и вытащить любые обломки из отверстия.
Хорошо, что отверстие теперь чистое. Теперь я могу взять болт М12. Я могу ввернуть его, нет проблем, на самом деле он немного затянулся, можно закрутить его до конца, используя гаечный ключ. Можно сказать, что не будет абсолютно никаких проблем. Мы надеемся, что вы нашли это видео полезным и пожалуйста, подпишитесь на канал, если вы этого еще не сделали.

Обработка дерева и металла

При поломке метчик удаляют из отверстия следующими способами:
– если из отверстия торчит обломок метчика, то выступающую часть захватывают плоскогубцами или ручными тисочками и вывертывают обломок из отверстия; при отсутствии выступающей части в канавки метчика продевают концы согнутой вдвое проволоки и вывертывают метчик с ее помощью;
– если небольшой обломок метчика не удается вывернуть с помощью проволоки, метчик разламывают на мелкие куски закаленным пробойником, напоминающим кернер, и куски извлекают из отверстия;
– когда сломан метчик из быстрорежущей стали, деталь с обломком метчика нагревают в муфельной или нефтяной печи и дают ей остыть вместе с печью. При данном способе нагревают деталь в конце смены, т. е. перед выключением печи до следующего дня. Отожженный этим способом метчик высверливают; – если сломан метчик из углеродистой «тали, поступают следующим образом: деталь вместе с застрявшим обломком нагревают докрасна, затем медленно охлаждают ее и после окончательного охлаждения высверливают застрявшую часть метчика;
– если деталь очень большая и ее нагрев связан с большими трудностями, применяют следующие способы: первый — с помощью специальной оправки, имеющей на торце три выступа (рожки), которыми она входит в канавки метчика. Перед удалением осколка метчика из детали в отверстие заливают керосин, чтобы облегчить удаление, после чего вставляют оправку и, осторожно раскачивая вращением воротка, вывертывают осколок. Для извлечения метчиков разных диаметров имеют набор вилок (рожков): второй — с помощью специального зенкера; третий — путем наплавки (наращивания) электродом хвостовика на обломок метчика, поломанного в детали из силумина. После охлаждения метчик свободно вывертывается из отверстия;
– четвертый — с помощью ключа, надеваемого на квадратный конец специальной оправки, приваренной к поломанному метчику, путем травления (из алюминиевых деталей). В теле метчика высверливают отверстие, стараясь не повредить резьбу детали. Травят раствором азотной кислоты, который, хорошо растворяя сталь (материал метчика), незначительно действует на алюминиевый сплав (материал детали). В качестве катализатора применяют кусочки железной (вязальной) проволоки, которые опускают в раствор кислоты, налитой в отверстие метчика. Через каждые 5 — 10 мин использованную кислоту удаляют из отверстия метчика пипеткой, и отверстие вновь наполняют свежей кислотой. Процесс продолжают несколько часов до тех пор, пока металл метчика не будет окончательно разрушен. После этого остатки кислоты удаляют, а отверстие промывают.

Травление проводят также соляной кислотой с подогревом детали.

Безопасность труда. При нарезании резьбы метчиком на станке следует руководствоваться правилами безопасности труда при работе на сверлильных станках. При нарезании резьбы метчиками и плашками вручную в деталях с сильно выступающими острыми частями следят за тем, чтобы при повороте воротка не поранить руки. При использовании электро- и пневмоинструментов соблюдают соответствующие этим инструментам правила техники безопасности.

способы удаления сломанного метчика

Поломка метчика — иногда такой казус случается даже с опытными мастерами. Торопиться в этой ситуации крайне нежелательно, можно легко загубить дорогостоящую деталь. Рассмотрим несколько опробованных приемов, связанных с удалением обломков метчика. Предупреждение! Стучать по лопнувшему инструменту молотком через жесткую проставку в надежде, что хрупкий метчик разрушится на мелкие кусочки, совершенно бесполезно и даже очень вредно. Так как метчик, относительно материала детали, имеет Несравненно большую твердость, выбивать его бородком — дело бесперспективное. Обязательно испортите почти готовую резьбу, да и отверстию достанется так, что придется пересверливать его под следующий диаметр резьбы. Прием первый — не пытайтесь высверлить обломок сверлом., предназначенным для твердых материалов. Даже если вам удастся выровнять выступающую часть обломка до приемлемой плоскости, высверлить все равно не получится, сверло неизбежно «уйдет» в более мягкое тело детали (по причине некоторого изгиба и отклонения сверла от вертикали при сверлении и пр.). Здесь требуется несколько иная технология: если деталь, к примеру, из алюминиевого сплава, проще всего вытравить сломанный инструмент разбавленной азотной кислотой (примерно 20% ). На алюминий она практически не действует, а стальной метчик минут"через 15 «ослабнет» так, что его без труда можно извлечь. Этот способ очень эффективен при удалении обломков метчика или сверла из глухого отверстия. Предупреждение! В целях безопасности любую кислоту разбавляйте, наливая ее тонкой струйкой в воду, но никак не наоборот. Это предотвратит чрезмерный нагрев посуды и исключит выбросы капель концентрщ рованной кислоты во время химической реакции. Что касается стальных деталей, этот способ применим и для них. В этом случае следует позаботиться о сохрани ности материала детали вокруг проблемного отверстия,] сделав буртик из подходящего, нейтрального к кислоте материала, например воска, пластилина или парафина. ! В этом случае следите за химическим процессом более пристально, так как эрозии подвергается и внутренняя часть отверстия. Поэтому травить необходимо только до заметного ослабления «посадки» инструмента. Если этот момент вы не пропустили диаметр резьбы после устранёа ния причин поломки, удается оставить прежним. Для предотвращения дальнейшей коррозии деталь необходимо промыть в мыльном растворе, высушить и покрыть каким-либо защитным материалом (если это не внутренняя часть механизма). Прием второй — обломки метчиков диаметром 8 мм и больше, можно попробовать извлечь специальной оправкой, представляющей собой болт с наваренными на него жесткими спицами. Технология следующая: закапываем смесь масла с керосином в отверстие, три или четыре выступа оправки (в зависимости от конструкции метчика) заводим в стружкоудаляющие канавки сломанного инструмента и вращением оправки, противоположным вра-: щению при нарезании резьбы, аккуратно выворачиваем обломок. При этом следует учесть, что выступы оправки должны быть изготовлены из высокопрочного металла. 1 Предупреждение! Отжигать обломок метчика совмёстно с деталью или использовать точечный нагрев не рекомендуется. В первом случае изменится структура самой детали, что негативно скажется на ее работоспособности, во втором неизбежно ее коробление по причине возникающих при термическом воздействии внутренних напряжений. Прием третий — наиболее эффективный способ для демонтированных узлов — применение электроэрозионнойустановки.-Несложный по принципу действия и конструкции станок способен в буквальном смысле прошить металл любой твердости. При этом конфигурация отверстия значения не имеет и зависит только от формы электрода.

секретов прослушивания глухих отверстий [Хватит ломать метчики! ]

Выберите наилучший размер отверстия для начала

Давайте сделаем шаг вперед с самого начала, выбрав правильный размер отверстия. Вы можете удивиться, узнав, что размер , рекомендованный на упаковке крана или в типовых таблицах, обычно НЕ является лучшим размером для использования!

Подробная информация здесь, но в целом вы хотите выбрать размер отверстия, который соответствует хорошему балансу между удерживающей способностью резьбы и крутящим моментом, необходимым для нарезания резьбы.Этот крутящий момент - это сила на вашем метчике, которая сломает его, если будет слишком много, поэтому уменьшение крутящего момента позволит сэкономить метчики.

Существуют диаграммы, которые могут помочь в этом, но наш калькулятор G-WIzard имеет удобную встроенную справочную информацию прямо на вкладке «Темы», которая поможет выяснить это для любого используемого вами потока.

Используйте правильный тип ответвителя

Помните, что при использовании глухого постукивания фишкам некуда идти, кроме как вверх. У ямы твердое дно, из которого невозможно выпасть. По этой причине вы хотите использовать метчики, предназначенные для глухих отверстий.У нас есть полное руководство по типам ответвлений, которое поможет вам выбрать, что лучше всего подходит для вашего приложения.

Обычный ответ - вам нужен нижний метчик. Это довольно старая технология для специалистов с ЧПУ. Фактически, если вы посмотрите на раздел ниже, посвященный максимальной глубине врезания в глухие отверстия, вы увидите, что донные метчики не имеют значения. Лишняя нить на них никогда не доходит до дна отверстия. По правде говоря, донные отводы действительно предназначены для ручного нарезания резьбы.

Для ЧПУ я предпочитаю метчики со спиральной канавкой:

У этих плохих парней есть серьезная спираль, которая вытаскивает фишки из ямы.Как раз то, что нужно при нарезании глухих отверстий.

Максимальная глубина резьбонарезания глухих отверстий [Хватит ломать метчики! ]

Недавно я сделал одно из моих видеороликов CNC Chef для журнала Cutting Tool Engineering Magazine. В теме 7 способов не сломать краны. Один из самых важных - Не забывайте глубину слепых отверстий .

Я никогда особо не задумывался о том, насколько глубоко кран может попасть в глухую дыру. Я знал, что он должен был не доходить до дна отверстия, но оказалось, что есть подробные расчеты, которые вы можете сделать, чтобы точно определить, какой зазор оставить.

Вот слайд из моего видео, на котором представлены все формулы:

Одна из ключевых вещей, которые я обнаружил, заключается в том, что разрешение, необходимое для выезда, намного больше, чем я мог подумать. Для метчика с катушкой с резьбой 1 / 4-20 это 0,214 - почти четверть дюйма!

Эта информация пришла ко мне от людей из Tapmatic, которые наверняка знают толк в тэппинге.

Расчеты выполнить несложно, но, учитывая их необходимость в глухих отверстиях, я подумал, что было бы удобно провести расчеты в G-Wizard Calculator.

Разбираться в подобных вещах, чтобы вам не приходилось делать это, - вот почему существует G-Wizard. Итак, на вкладке "Резьба" в G-Wizard появился новый калькулятор зазора глухих отверстий:

Просто нажмите кнопку «Слепой зазор» под таблицей «Нарезание резьбы», чтобы открыть ее. Как только вы его получите, сообщите ему, какой кран вы используете, и он рассчитает остаток на основе выбранной вами цепочки.

Кстати, в G-Wizard гораздо больше возможностей, связанных с потоками.Вкладка потоков имеет следующие возможности:

  • Отображает все ключевые измерения для каждого потока как на графической диаграмме, так и в столбчатом отчете. Угол подъема, большой и малый диаметр, делительный диаметр, допуски и многое другое. Нитки - сложные звери с огромными размерами!
  • Информация о полном измерении по проводам (MOW), чтобы вы могли проверить потоки, с которыми вы работаете.
  • Выбор резьбонарезного сверла. Сверло, указанное на упаковке или в таблице хозяйственного магазина, почти никогда не бывает лучшим.Узнайте больше в этой статье.
  • Есть даже вкладка с полным рецептом нарезания резьбы на ручном токарном станке.

В общем, это обязательный ресурс для всех, кто много работает с потоками. Но становится лучше. Дополнительный модуль G-Wizard Thread Calculator предлагает на вечеринке огромный ассортимент дополнительных семейств нитей. Вам больше никогда не придется чесать голову и копаться в непонятных ссылках на темы.

Пробивание глухой дыры - стрелок.com

Основы оружейного дела: нарезание глухого отверстия

Если вы работаете с огнестрельным оружием, иногда вам нужно пробить глухое отверстие (отверстие, которое не проходит сквозь материал, с которым вы работаете). Нарезание резьбы в глухих отверстиях может быть сложной задачей, особенно если они неглубокие и требуют небольшой резьбы; и то, и другое обычно случается с огнестрельным оружием. В этом посте давайте посмотрим, как пробить глухое отверстие.

В начале этого поста я буду сверлить отверстия на фрезерном станке с ЧПУ, однако есть много других более простых способов просверлить отверстия - если у вас нет доступа к фрезерному станку, не волнуйтесь и продолжайте читать Паломник становится довольно быстро.

В этом посте я использую следующие инструменты, которые я заказал у Brownells:

Прежде чем мы начнем, рассмотрим следующий отказ от ответственности:

Информация на Rifleshooter.com предназначена только для информационных целей и должна выполняться только компетентными оружейниками. Rifleshooter.com и его авторы не несут никакой ответственности, прямо или косвенно, за безопасность читателей, пытающихся следовать каким-либо инструкциям или выполнять какие-либо из показанных задач, а также за использование или неправильное использование любой информации, содержащейся в данном документе, на этом веб-сайте.

Любые модификации огнестрельного оружия должны производиться лицензированным оружейником. Невыполнение этого требования может привести к аннулированию гарантии, получению небезопасного огнестрельного оружия и может стать причиной травмы или смерти.

Модификации огнестрельного оружия могут привести к травмам или смерти, вызвать неправильное функционирование огнестрельного оружия или неисправность, а также сделать его небезопасным.

Я помогаю своему другу Кевину создать клон старой школы USMC Winchester 70.В этих ружьях используется оптический прицел Unertl с системой крепления, которая требует установки на ствол подставки. Основания крепятся к стволу винтами 6-48. Винты и отверстия должны быть достаточно мелкими, чтобы они не проникали в отверстие, но достаточно длинными, чтобы можно было продеть несколько ниток в металл для крепления прицела.

Для того, чтобы нарезать винты 6-48, мне понадобится сверло диаметром 31 (0,120 ″), сверло для метчика, ручные метчики и воск или паста для метчиков. Все эти предметы легко доступны в Brownells.

Первое, что мне нужно было сделать, это просверлить отверстия под основания. Поскольку основания расположены вдоль поверхности ствола, а ствол имеет конус, мне нужно было просверлить отверстия перпендикулярно конусу, а не центру канала ствола. Для этого требуется какое-то приспособление. В данном случае я просто держал ствол Winchester на мельнице с помощью универсального прицела Forster. Это приспособление позволяет использовать переносную дрель для установки прицелов, но я использую его только для выравнивания ствола.Для удержания ствола в этом положении можно использовать другие методы.

Вы можете заметить, что на изображении выше циферблатный индикатор постоянно проходит вдоль верхнего конуса ствола винтовки до тех пор, пока шкала не перестанет двигаться, это указывает на то, что вершина конуса ствола параллельна оси x фрезы.

Затем я центрировал фрезу по диаметру ствола и просверливал отверстия. Чтобы просверлить отверстие на изогнутой поверхности, вам сначала нужно определить отверстие, это можно сделать либо с помощью сверла для центровки, либо с помощью центрирующего сверла.Процесс образования пятен предотвращает перемещение сверла при образовании отверстия.

Решение о глубине сверления является дополнительным соображением. Как правило, просверливание отверстий в стволах, особенно в стволах винтовок, является плохой практикой и плохой формой. Когда я планировал свои отверстия, я измерял толщину ствола над каналом у дульного среза. Это дало мне представление о том, насколько глубоко я могу зайти. В этом случае ствол имел высоту около 0,240 дюйма над каналом ствола. Я решил просверлить отверстия глубиной 0,170 дюйма.Поскольку я использовал долото с разделительной головкой 118, это означало, что полный диаметр сверла № 31 (диаметр 0,120 дюйма) мог быть только 0,134 дюйма (0,3x120 дюйма = 0,036 дюйма, точка на передней кромке). отверстия не полный диаметр).

Ручные метчики бывают нескольких типов. Конический метчик (вверху, в центре) имеет постепенное сужение с 8-10 конусной (или малоразмерной) резьбой на конце. Пробковый метчик (вверху справа) имеет 3-5 конических резьб, а нижний метчик (вверху, слева) имеет 1-2 конической резьбы.Конические метчики легче всего начинать с отверстий, и, как правило, подача более прямая, чем метчики с заглушкой и днищем, поскольку они режут материал более плавно; однако они проблематичны в неглубоких скважинах. Каждая резьба на резьбе 6-48 находится на расстоянии 0,0208 ″ друг от друга (1 ″ / 48=0,0208 ″), поэтому, если у вас 10 конических резьб, последние 0,208 ″ вашего метчика не образуют законченную резьбу (10 * 0,0208 ″). = 0,208 ″). Это означает, что метчик не прорежет наше отверстие глубиной 0,170 дюйма, оно слишком длинное. Нам нужен метчик для пробок (метчиком для дна не начнешь продевать отверстия).На самом деле у меня в магазине не было пробкового крана, поэтому я просто отшлифовал конец конического крана, чтобы сделать его (вверху справа).

Когда вы покупаете смесители, не обходитесь дешево. Покупайте хорошие. Избегайте использования углеродистой стали и покупайте качественные метчики из быстрорежущей стали. Детали оружия стоят больших денег, попытка сэкономить несколько долларов на дешевом кране может иметь неприятные последствия, если он сломается!

Теперь, когда у нас есть просверленное отверстие и метчик для пробки, нам нужен способ направить его так, чтобы он оставался прямым.Вы можете использовать инструменты для выравнивания с фрезерным станком или сверлильным станком, или вы можете использовать небольшую направляющую, такую ​​как эта направляющая Taprite от Brownells (выше). Он состоит из направляющего блока с направляющими втулками разных размеров, которые можно менять в зависимости от того, какой размер метчика вы используете. В этом случае я буду использовать втулку для метчика №6.

При нарезании резьбы нам понадобится способ удаления стружки из глухого отверстия. Я использую пасту, которая набивается в отверстия. Когда метчик разрезает, паста вытесняется метчиком и вытесняется из отверстия.Он заберет с собой стружку и предотвратит поломку крана.

Я закрепляю метчик в ручке метчика и с помощью направляющей начинаю нарезать резьбу в первом отверстии. Это медленный процесс, и ничего не происходит принудительно. Вы же не хотите ломать метчик в отверстии бочки из нержавеющей стали. Вы можете сломать кран, либо повернув его со слишком большим усилием, либо выйдя на дно и продолжая поворачивать. Помните, что сломанный кран вызывает серьезные проблемы. Я поворачиваю кран на 1/2 оборота, откручиваю его, чтобы сломать чип, затем снова начинаю его поворачивать.Как только я чувствую, что он достигает дна, я возвращаю его обратно.

Начав резьбу, я возвращаюсь с краном. Я заделал дырки тампонажной пастой. Поскольку потоки запущены, я не использовал направляющую для второго прохода. Этот второй проход сформирует нити глубже в ствол. На изображении выше вы можете увидеть, как смещенная паста выдавливается через канавки крана.

С нарезанными отверстиями я могу проверить, подходит ли основание. Идеальный!

Если в одном из ваших проектов требуется просверлить и нарезать глухое отверстие, не паникуйте; просто не торопитесь, купите качественный смеситель и обратите внимание на то, что вы делаете, и все будет в порядке!

Еще больше интересного контента!

Разница между сквозным и глухим отверстиями на резьбонарезном инструменте giude

Что такое сквозное отверстие? Что такое глухая дыра? В чем разница между сквозным и глухим отверстиями? На что нужно обращать внимание при вырезании глухого отверстия? Мы дадим вам ответы и обзор.

При нарезании внутренней резьбы необходимо предварительно просверлить полое отверстие спиральным сверлом (более подробная информация об отверстии для полого сердечника здесь!). При сверлении колонкового отверстия мы различаем сквозное отверстие и глухое отверстие.

Что такое сквозное отверстие? Что такое глухая дыра?

Сквозное отверстие - это отверстие, проходящее через всю заготовку. В отличие от глухого отверстия, отверстие не проходит через всю заготовку. Глухое отверстие всегда имеет определенную глубину.На рисунке ниже показано поперечное сечение сквозного и глухого отверстия:

В зависимости от того, какое отверстие вы выберете, вам потребуются разные метчики. Поскольку удаление стружки должно происходить либо выше, либо ниже отверстия, чтобы можно было аккуратно нарезать резьбу.

Метчики разные для разных отверстий

Левосторонний машинный метчик имеет прямую канавку и точку отслаивания (подробнее о форме канавки у метчиков). Этот машинный метчик подходит только для сквозных отверстий, так как стружка выбрасывается ниже отверстия.По логике, такой метчик нельзя использовать для глухих отверстий. Стружка забивает глухое отверстие и делает резку невозможной. В худшем случае резьба может быть сильно повреждена, и метчик может сломаться.

Таким образом, при сверлении глухих отверстий рекомендуется использовать машинный метчик с правой спиральной канавкой, в которой стружка удаляется над отверстием. Кроме того, отверстие для сердечника в глухих отверстиях следует предварительно просверлить глубже, чем желаемая резьба, на длину фаски.

стержневых отверстий в поперечном сечении: расточка сквозного отверстия машинным метчиком с прямой канавкой и отслаиванием

Основные отверстия в поперечном сечении: Отверстие глухого отверстия (SaLo) метчиком с правым витком спирали

Поперечное сечение: чистовая резьба

Загружая видео, вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности YouTube.
Узнать больше

Загрузить видео

Всегда разблокировать YouTube

% PDF-1.6 % 1204 0 объект > эндобдж xref 1204 40 0000000016 00000 н. 0000001599 00000 н. 0000001739 00000 н. 0000002106 00000 п. 0000002152 00000 н. 0000002490 00000 н. 0000002675 00000 н. 0000002865 00000 н. 0000003127 00000 н. 0000003673 00000 п. cT ; ێ &, \ W) 4.A`; j! SrXBG`qB $)> fA "u5 $ 4iw. & 5_z: 1Y'Nq конечный поток эндобдж 1205 0 объект z | ZXawrz # 1vw) / P -1340 / R 3 / U (\\ [w͸PScoooo) / V 2 >> эндобдж 1206 0 объект > / Метаданные 1201 0 R / Pages 1200 0 R / PageLayout / SinglePage / OpenAction 1207 0 R / StructTreeRoot 37 0 R / Тип / Каталог / Lang (Xo;) / OutputIntents [ޮ z * {uIF [љъy> fL ޝ l] M) / S / GTS_PDFA1 / OutputConditionIdentifier (Nx) / DestOutputProfile 1202 0 R / Тип / OutputIntent / RegistryName (UJR-TZ49MHG) >>] >> эндобдж 1207 0 объект > эндобдж 1208 0 объект > / Font> / ProcSet [/ PDF / Text / ImageB / ImageC / ImageI] >> / Type / Page >> эндобдж 1209 0 объект > эндобдж 1210 0 объект > эндобдж 1211 0 объект > эндобдж 1212 0 объект [250 0 0500 0 0 778 0 333 333 500 564 250 333250 278 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 278 278 0 0 0 0 0 722 667 667 722 611 556 722 722 333 389 722 611 889 722 722 556 722 667 556 611 722 722 944 722 722 611 0 0 0 0 0 0 444 500 444 500 444 333 500 500 278 278 500 278 778 500 500 500 500 333 389 278 500 500 722 500 500 444 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0400 549 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 722] эндобдж 1213 0 объект > эндобдж 1214 0 объект [250 0 0 0 0 0 833 0 333 333 0 0 0 333 0 0500 500 500 500 500 500 0500 0500 333 0 0 0 0 0 0 722 667 722 722 667 0 778 778 389 500 778 667 944 722 778 611 0 722 556 667 722 0 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 556 444 556 444 333 500 556 278 0 0 278 833 556 500 556 0 444 389 333 556 0 722 0 0 444] эндобдж 1215 0 объект > поток ] D ФСК * | MWkHL, # bX'nW0 \ _ + eQ!

Ручные метчики и методы правильного нарезания резьбы

Ручные метчики и правильная техника нарезания резьбы

Ремонтируете ли вы поврежденную резьбу или заправляете первичный материал, существует ряд факторов, которые следует учитывать, и процедуры, которым необходимо следовать, чтобы обеспечить наилучшее качество работы с наименьшим износом и поломками вашего инструмента.

Нарезка резьбы делится на два типа: внутренняя и внешняя.

Внутренняя резьба выполняется с помощью инструмента, называемого TAP, в отверстии, просверленном до определенного диаметра для размера резьбы и шага, который вы хотите нарезать. Наружная резьба, например, для болтов и шпилек, изготавливается с помощью инструмента, называемого DIE, который применяется к стержню определенного диаметра в зависимости от размера и шага резьбы, которую вы хотите нарезать.

Метчики и плашки можно использовать как для нарезания новой резьбы, так и для ремонта поврежденной резьбы.

Метчики и плашки бывают различных конфигураций и материалов, наиболее распространенными из которых являются быстрорежущая сталь (HSS) для более мягких материалов и кобальт для твердых материалов, таких как нержавеющая сталь. Некоторые производители применяют гальванические покрытия или покрытия, предназначенные для увеличения режущей способности и увеличения срока службы своей продукции, кроме того, это обычно один из двух материалов для большинства применений.

Резьба большинства серийно выпускаемых изделий с внешней резьбой, таких как болты, шпильки и винты, формируется с помощью процесса, известного как накатка резьбы.Заготовка с головкой, но без резьбы зажата между двумя противостоящими штампами, почти так же, как если бы вы катали ветку между ладонями. Это перекатывающее действие вытесняет металл заготовки, образуя резьбу. Резьба, произведенная машинным способом, относится к классу 2A и имеет значительные отклонения по допуску по сравнению с нарезанной резьбой.

Нитки, изготовленные с использованием метчиков и штампов, ручных или машинных, называются нарезными нитками. Нарезанная резьба, как правило, имеет более высокое качество и меньшие допуски, поэтому прогиб гайки штампа на резьбе нового крепежа может удалить часть материала и / или покрытия.

Нарезание ручным метчиком

Ручные метчики бывают трех основных конфигураций - с конусом, пробкой и донным.

Метчики

TAPER имеют первые 7–10 витков резьбы на конической шлифовке, более плоской, чем основной корпус метчика, что позволяет легко начинать резьбу в отверстии. Метчики с конусом, которые иногда называются стартовыми метчиками, можно использовать для нарезания резьбы в глухом отверстии для завершения обработки другим метчиком или для нарезания резьбы на всем протяжении сквозного отверстия.

Метчики

PLUG похожи на метчики с конической резьбой в том, что они имеют коническую резьбу на начальном конце метчика, разница в том, что их меньше, обычно это первые 3-5 резьб, поэтому вы можете быстрее нарезать полную резьбу.Хотя их не так просто запустить, как метчик, их можно использовать для заправки резьбы. Если вы можете купить только один тип метчика и вы терпеливый пользователь, вставные метчики могут быть хорошим выбором, потому что их по-прежнему легко запускать, но они также могут образовывать цельную резьбу глубже в глухом отверстии, чем конический метчик.

Метчики

BOTTOMING не имеют шлифованной резьбы на начальном конце и обычно используются после метчиков с конусом или пробкой или вместе с ними. Нижние метчики могут обрезать резьбу до дна глухих отверстий, хотя они плохо справляются с начальной резьбой.

Плашки для нарезания резьбы

Плашки для ручной нарезки резьбы обычно бывают двух типов. КРУГЛЫЕ штампы подходят для Т-образной рукоятки, а ШЕСТИГРАННЫЕ ГАЙКИ можно использовать с обычными ручными инструментами. (Гаечные ключи и головки.) Круглые штампы обычно являются выбором для нарезания новой резьбы, тогда как шестигранные гайки обычно используются в качестве нарезчика для ремонта существующей резьбы. Для круглых матриц также требуется держатель / ручка, а для шестигранных гаек - нет.

Методы нарезания резьбы вручную

Отводы хрупкие - обращаться осторожно

Для того, чтобы метчики и матрицы могли резаться, они должны быть тверже, чем материалы, которые они режут.Эта дополнительная твердость также делает их хрупкими, то есть их можно легко сломать, чего следует избегать любой ценой. Всегда предпочтительнее использовать для метчиков подходящую Т-образную рукоятку, а не гаечный ключ или плоскогубцы. Последние два работают в крайнем случае, но вы должны быть осторожны, потому что поворот крана только с одной стороны может вызвать асимметричную нагрузку на кран, что приведет к его смещению или поломке. Использование Т-образной рукоятки позволяет удерживать силу, приложенную к центру метчика или матрицы, сохраняя правильную симметрию.

Смажьте!

Хотя при нарезании резьбы действительно не так много тепла, о котором можно говорить, смазка нарезной резьбы может уменьшить заедание при трении и способствовать удалению стружки. Вы можете использовать специальную жидкость для заливки, легкое машинное масло, немного WD-40, даже немного PAM подойдет. В крайнем случае можно использовать даже слюну. Вам не нужно много смазки, небольшое скольжение имеет большое значение и облегчит работу.

Не торопитесь

Вы действительно не хотите испортить работу по прослушиванию.Отлом в отверстии - особенно ниже уровня поверхности - вызовет у вас невыразимое разочарование и, возможно, ряд ярких ругательств! Помните, что метчики очень сложны, поэтому попытка высверлить один может быть трудной, если не очень грязной. Не торопитесь, не торопитесь, это действительно одна из тех ситуаций, когда спешка действительно может привести к потере нескольких часов вашего времени и, возможно, вашего кошелька.

Разбей фишки

Режущие зубья метчика не сплошные по всей длине корпуса метчика.Обычно между ними имеется 3 или четыре режущих участка, разделенных канавкой, называемой канавкой. Как только первые полные зубья начнут резаться, удаляемый металл может быть длинной полосой, называемой стружкой, или стружкой. Работа канавок заключается в обеспечении зазора, чтобы стружка не попадала в режущие зубья и выталкивалась через верхнюю часть отверстия.

Чрезвычайно важно разбивать эти обрезки, чтобы не допустить заклинивания и поломки метчика. Лучший способ сделать это - повернуть кран в направлении резания, пока вы не почувствуете его заедание.В этот момент медленно поверните метчик в обратном направлении, пока не услышите или не почувствуете «щелчок» стружки, отделяющейся от разрезаемого материала. Подавляющее большинство поломок метчиков можно избежать, если разбить стружку, и чем меньше метчик, тем это важнее.

Типы и размеры резьбы

В Северной Америке и, в частности, в Канаде используются две основные серии резьбы. Самый старый из них использует имперское дробное измерение и часто упоминается как SAE, что означает Общество автомобильных инженеров.Еще в 1916 году, когда была образована ассоциация, термин «автомобильный» произошел от греческого языка, где «авто» означает self и от латинского слова «motivus», что означает движения . Другими словами, любой вид автономного транспортного средства. По мере развития Общества в него вошли стандарты различных других ассоциаций автономных транспортных средств, от тракторов до самолетов.

Стандартные шаги резьбы SAE измеряются в TPI или резьбы на дюйм. Для каждого диаметра резьбы SAE также есть два шага, обычно называемые UNC или Unified National Coarse (обычно называемые крупной резьбой) и UNF или Unified National Fine (мелкая резьба).

Другой, недавно принятый стандарт обычно известен как метрический, но на самом деле включает в себя ряд различных стандартов из разных стран. DIN, ISO, JIS, все это метрические стандарты. Шаг метрической резьбы выражается как расстояние между резьбами, поэтому шаг резьбы 1,0 мм будет означать, что он составляет 1,0 мм между вершинами двух соседних резьб. По большей части, различные метрические стандарты согласовывают стандарт размеров и общий крупный шаг резьбы, который является наиболее широко используемым.Метрические крепежные детали с мелким шагом существуют и часто имеют более одного шага резьбы с мелким шагом - иногда от 4 до 5! Это может вызвать некоторую путаницу, и действительно следует иметь калибр резьбы, если они сомневаются.

Для лучшего обзора доступной резьбы по SAE и метрической системе загрузите копию удобной таблицы метчиков / сверл в конце этой статьи.

Используйте правильный размер отверстия

Также в таблице "Метчик / сверление" вы найдете сверло подходящего размера для отверстия, которое необходимо просверлить, и его десятичный эквивалент.Использование отверстия правильного размера важно по двум причинам. Во-первых, если отверстие слишком велико, корень резьбы будет слишком мелким и недостаточным и может вырваться или выйти из строя. Если отверстие слишком маленькое, метчик может заедать и, скорее всего, сломаться, пытаясь разрезать слишком много материала.

Люди часто не знают, что существует четыре различных серии стандартных спиральных сверл. Все мы знаем о дробных и метрических размерах, но со спиральными сверлами есть также числовые и буквенные сверла.Иногда необходимый размер отверстия не является стандартным дробным размером. Например, 1/4 ″ -20 требуется сверло №7 для правильной нарезки резьбы. Да, и крупная и мелкая резьба всегда бывает разного диаметра сверла.

Для некоторых более мягких материалов, таких как алюминий и тонкая низкоуглеродистая сталь, вы можете использовать принцип «достаточно близко», но учитывайте прочность и назначение полученной резьбы. В таких случаях всегда лучше использовать немного меньший бит, чем немного больший. Очистка от стружки здесь даже более важна, и метчик должен быть хорошо смазан и извлечен во время процесса нарезания резьбы, чтобы отверстие, резьба и метчик оставались чистыми и свободными от мусора и стружки.

Купите то, что вам нужно - Купите качество

Конечно, вы можете купить полный набор для метчика и штампа, но действительно ли он вам нужен? Часто бывает лучше просто купить краны, которые вам нужны или которыми вы пользуетесь регулярно, заплатить немного больше и получить лучший и более надежный инструмент. Экономичные наборы для метчиков и штампов, хотя и способны удовлетворить ваши текущие и будущие потребности, могут оказаться ложной экономией, если продукты сделаны некачественно.

БЕСПЛАТНАЯ таблица сверл для метчиков

Как часто вы получаете что-то полезное бесплатно? Ну вот! Пожалуйста, не стесняйтесь загрузить копию нашей таблицы Tap and Die Chart.Он предоставит вам всю необходимую информацию о потоках и включает эквивалентную диаграмму SAE-Metric-Decimal.

Ссылка для скачивания

KMS_Tap_Drill-ShopChartz ™

Cutting Threads: Введение в использование метчика для нарезания отверстий под болты

Недавно, находясь под автомобилем друга, я заметил множество стяжек, используемых для крепления всего, от кабелей аккумуляторной батареи до проводов задних фонарей и тормозных магистралей, и все свисало с топливопровод. После небольшого поворота рук я убедил его, что мы должны просверлить и проткнуть несколько отверстий, чтобы прикрепить зажимы к раме и снять напряжение с его топливопровода.Поначалу его колебания были связаны с несколькими неудачными случаями, когда он ломал метчики, отверстия и болты, которые не затягивались. Я заверил его, что мы сможем выполнить работу без каких-либо подводных камней, если выполним несколько простых шагов.

Заправка просверленного отверстия может показаться легкой задачей, но многое может пойти не так, если вы не примете надлежащих мер предосторожности при использовании ручных метчиков. Знание того, как правильно пользоваться краном, снизит риск поломки крана и сделает процесс более приятным.

Типы кранов

Существует 3 распространенных типа ручных метчиков: конические, заглушки и донные. Разница между ними относится к количеству резьбы с фаской на метчике перед резьбой на всю ширину метчика. Метчики с конической резьбой имеют от 8 до 10 резьбы с фаской, метчики с заглушкой имеют 3-5 резьбу, а метчики с нижней точкой - только 1-2 резьбы.

Метчики

с конусом и заглушкой чаще всего используются для нарезания резьбовых отверстий, которые полностью проходят сквозь металл, а метчики с донным отверстием используются для нарезания «глухих» отверстий, которые не проходят насквозь.Краны для розеток чаще всего встречаются в местных магазинах бытовой техники и строительных центрах.

Что купить

Отводы дорогие, и вы НИКОГДА не должны пытаться сэкономить. Почти каждый автолюбитель виноват, что находит такую ​​выгодную цену на набор импортных кранов, а затем боится их каждый раз, когда кран ломается. Вот несколько простых советов: метчики из углеродистой стали немного тверже, чем HSS, хотя они также более хрупкие и затупляются быстрее. Покупайте высококачественные U.Метчики, произведенные в S.A., Большинство автолюбителей должны выбирать HSS (быстрорежущая сталь) или лучше. В зависимости от вашего бюджета, большинству любителей классических автомобилей не нужен полный набор метчиков, скорее всего, для автомобилестроения наиболее распространены резьба 1/4 "-9/16" с крупной и мелкой резьбой. Когда ваши краны затупятся, выбросьте их; Из глухого крана ничего хорошего еще не вышло. Я предпочитаю метчики с конусом, а не метчики для пробок, так как я могу запустить больше метчика в отверстии, и мне легче увидеть, что я врезаю прямо в отверстие.

Сверление отверстия

Для создания правильной резьбы в металле необходимо сначала просверлить в металле отверстие нужного размера.Чтобы определить отверстие правильного размера для сверления в металле, вы можете обратиться к таблице сверла и коснуться таблицы внизу этой веб-страницы. Другой метод определения приблизительного размера сверла состоит в следующем: вычтите 1 / шаг (резьбы на дюйм) из основного диаметра. Это размер сверла для метчика. Например: 1 / 4-20: 1/4 ″ = 0,250. 1/20 = 0,050. 0,250-0,050 = 0,200. Вам понадобится сверло диаметром примерно 0,200 дюйма. (В этом случае подойдет № 7 или 13/64 дюйма, что составляет 0,203 дюйма.) Дополнительный пример: 3 / 8-16: 3 / 8-1 / 16 = 5/16.

Часто при сверлении и нарезке отверстий в классических автомобилях мы делаем это не в идеальных условиях, например, в раме автомобиля. Но важно приложить все усилия, чтобы просверлить отверстие как можно более перпендикулярно. Часто, если мы просверлили отверстие криво, мы пытаемся выровнять его с помощью метчика, в результате чего получаются отверстия больше, чем крепеж, и снижается потенциальная зажимная нагрузка. Если вы сверляете и стучите по более мелким предметам на верстаке, ВСЕГДА прикрепляйте их к верстаку или используйте тиски.

Просверлите отверстие в металле или детали, обильно нанося смазочно-охлаждающую жидкость на «сверло», это смазывает и охлаждает сверло. Помните, что более низкие обороты лучше, чем более высокие. Слишком быстро - вы повредите «сверло» или, возможно, даже свою деталь. Затем сделайте фаску на отверстии зенковкой. Это снижает нагрузку на кран и помогает держать кран ровным. Нет ничего хуже для резьбового отверстия, чем криво заводной кран. И часто вы покачиваетесь на несколько оборотов.Если отверстие началось криво, оно со временем попытается выпрямить резьбу. Это вызывает большее трение и увеличивает вероятность того, что метчик сломается. При сверлении отверстия ручным сверлом всегда смотрите на сверло с нескольких разных сторон, чтобы оно было как можно ближе к прямолинейному.

Нарезание отверстия

Выберите метчик, соответствующий размеру крепежа, который вы будете устанавливать в металл, и закрепите метчик в гаечном ключе с тройниковой рукояткой.Смажьте кран смазочно-охлаждающей жидкостью. Затем налейте немного жидкости в отверстие, по которому нужно постучать. Совместите кран с просверленным отверстием и посмотрите под разными углами, чтобы убедиться, что кран идет прямо. Начните продевать отверстие в металле, поворачивая гаечный ключ с тройниковой рукояткой по часовой стрелке, чтобы получить правую резьбу. Продолжайте проверять кран, чтобы убедиться, что он ровно совпадает с отверстием. Регулярно меняйте курс, чтобы стружка разбилась на небольшие кусочки, а в отверстии не было стружки. Как только вы почувствуете сопротивление, закройте кран.Удаление стружки особенно важно при работе с толстым материалом. Сталь и латунь легко образуют стружку, поэтому в этих материалах может потребоваться полное откручивание метчика раз или два. С другой стороны, более мягкие материалы, такие как алюминий, могут образовывать более длинную стружку, которую необходимо срезать с обрабатываемой детали, и может потребоваться до половины «поворота назад» для каждого поворота метчика вперед, чтобы отрезать куски. достаточно короткий, чтобы его можно было эвакуировать из отверстия через канавки. Во время обратного действия часто можно услышать или почувствовать, как отрезанный кусок отламывается от обрабатываемого материала.Чем меньше размер крана, тем чаще потребуется реверсирование. Игнорирование этого шага может привести к засорению канавок и заеданию крана. Если вы будете часто двигаться вперед, кран сломается.

Несмотря на то, что медленное нарезание вручную не вызывает достаточного количества тепла, смазка по-прежнему важна. В зависимости от материалов использование коммерческого масла для заливки крана, машинного масла, ATF и даже воды значительно снижает трение и нагрузку на краны. Сульферизованная смазочно-охлаждающая жидкость, предлагаемая во многих строительных магазинах для нарезания трубной резьбы, также хорошо подходит для выпуска жидкости.Для алюминия хорошо подходит WD40, керосин или жидкое топливо. Дополнительная гладкость предотвратит заедание метчика и поможет эвакуировать стружку по канавкам.

ВАЖНО: Убедитесь, что давление на кран сведено к минимуму. Надавить нужно только при запуске крана. С этого момента вы должны быть уверены, что вы только поворачиваете кран, а не наклоняете его из стороны в сторону и не нажимаете. Некоторые метчики твердые и хрупкие для резки сложных металлов.Это означает, что они очень легко защелкнутся, особенно метчики меньшего диаметра.

Болт

Если резьбовой фиксатор не входит в отверстие, поищите в отверстии мусор или металлическую стружку и очистите их. Практически никогда не нужно повторно обрезать резьбу, если только ваш метчик не имеет неправильного размера или сильно не поврежден.

Нарезание крепежных отверстий - отличный способ закрепить стропы, кронштейны и аксессуары на вашем классическом автомобиле, а также говорит о качестве сборки.Независимо от того, находятся ли они в моторном отсеке, вдоль направляющих рамы или даже под приборной панелью, правильно просверленное и резьбовое отверстие - одна из тех деталей, которые другие будут уважать, особенно по сравнению с ассортиментом застежек-молний, ​​страховочной проволоки и даже ленты. видел использованный на некоторых машинах. Найдите время, чтобы сделать это правильно, и вам никогда не придется делать это дважды.

Загрузите руководство по диаграмме сверления и метчика здесь:

Метрические размеры
Стандартные размеры

Tap Устранение неполадок | Лучшие высокоскоростные режущие инструменты Америки ™

Разрушение метчика
Возможная причина:
• Просверленное отверстие слишком мелкое.
• Отверстие закалено.
• Неверный размер резьбового сверла.
• Неправильное приспособление или удерживающее устройство.
• Недостаточно или неподходящий смазочный материал.
• Несоосность крана и отверстия.
• Слишком высокая скорость нарезания резьбы.
• Метчик ударяет по дну отверстия.
• Деформированный материал.
Коррекция:
• Увеличьте длину фаски.
• Уменьшите скорость нарезания резьбы.
• Используйте метчики со спиральным заострением в сквозных отверстиях.
• Увеличьте длину фаски.
Отказ метчика при реверсировании
Возможная причина:
• Нарезание метчика слишком сильно.Угол режущей кромки должен быть увеличен.
• Заедание крана. Угол лица на обратной стороне земли должен быть выросла.
• Стружка между канавками.
Коррекция:
• Увеличьте подачу.
• Рассмотрите возможность использования сверла со стружколомом и / или заточки стружколомом.
Канавки, забивающие стружку
Возможная причина:
• Неправильный тип метчика. • Недостаточная фаска. • Неправильный угол режущей кромки. • Грубые канавки.• Отсутствие смазки или использование неправильного типа.
Обрезанная или сколотая резьба метчика
Возможная причина:
• Несоосность. • Тупой кран. • Стучите слишком сильно. • Неправильное применение краны с обработанной поверхностью
Порванная или шероховатая резьба
Возможная причина:
• Нарезать сверло на мелкое.
• Засорение канавок стружкой.
• Обрыв резьбы на метчиках.
• Неправильная заточка метчика.
• Отсутствие смазки или использование неправильного типа.
Исправление:
• Заточите или замените.
• Уменьшите скорость.
• Используйте сверло большего размера.
• Используйте смазку.
Заедание или заедание метчика
Возможная причина:
• Сверло для метчика слишком маленькое. • Отвод слишком широк. • Отсутствие смазки или использование неправильного типа. • Обработка поверхности. (смазка) требуется.
Чрезмерный износ метчика
Возможная причина:
• Отверстие закалено.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *