Как высверлить метчик из глухого отверстия: Как вытащить сломанный метчик — РИНКОМ

Как вытащить сломанный метчик — РИНКОМ

Как вытащить сломанный метчик

1. Причины поломки метчиков
2. Как выкрутить сломанный метчик из отверстия (самые простые способы)
3. Как еще можно вытащить сломанный метчик из сквозного или глухого отверстия 
   1. Высверливание
   2. Выжигание электроэрозионным способом
   3. Вытравливание азотной кислотой

С необходимостью вытащить сломанный метчик из сквозных или глухих отверстий иногда сталкиваются даже опытные мастера. В этой статье мы опишем способы решения данной проблемы.

Для начала расскажем о причинах поломки метчиков.

Причины поломки метчиков

Существуют две основные причины поломки метчиков.

1. Нарезание резьбы в отверстии слишком низкого диаметра. Чтобы избежать поломки, нужно тщательно все измерить и правильно подобрать инструмент.

2. Защемление стружки при вывертывании метчика. Чтобы избежать поломки, необходимо периодически выводить инструмент из отверстия для удаления стружки.

Как выкрутить сломанный метчик из отверстия (самые простые способы)

Расскажем, какие существуют простые способы выкрутить сломанный метчик из отверстия. Если часть инструмента торчит снаружи, это вообще не проблема. В этом случае, чтобы достать метчик, достаточно зажать выступающую часть плоскогубцами и выкрутить сломанный инструмент.

Если же он полностью находится внутри отверстия, можно воспользоваться несколькими способами выкручивания.

1. Использование жесткой проволоки нужного диаметра. Просуньте ее сдвоенные концы в канавки метчика и приступайте к выкручиванию.

2. Приваривание рукоятки. Этот способ подойдет, если плоскости детали и обломанной части инструмента полностью или практически совпадают. Приварите к застрявшему метчику металлическую рукоятку. После охлаждения выкрутите сломанный инструмент.

   
   

   Изображение №1: удаление поломанного метчика при помощи приваренного хвостовика

3. Использование специальных оправок. Они имеют на концах по 4 выступа. Вставьте оправку так, чтобы они попали в канавки метчика. Аккуратно выкрутите инструмент при помощи воротка. По такой же схеме можно использовать специальные зенкеры.

   
   

   Изображение №2: удаление поломанного метчика при помощи оправки и зенкера

4. Приваривание к метчику хвостовика с квадратным наконечником. Этот способ используют, если часть инструмента торчит снаружи, но он застрял очень сильно. После приваривания хвостовика и остывания места соединения выкрутите метчик при помощи гаечного глюча.

   
   

   Изображение №3: удаление поломанного метчика при помощи гаечного ключа

Как еще можно вытащить сломанный метчик из сквозного или глухого отверстия

Расскажем, как еще можно вытащить сломанный метчик из глухих или сквозных отверстий.

Высверливание

Высверлить сломанный метчик можно при помощи твердосплавного винтового сверла. Рекомендуемая скорость 1500–3000 об./мин. Охлаждающую жидкость можно не использовать. При высверливании соблюдайте осторожность.

1. Возьмите шпильку с твердосплавным шаровидным наконечником и разотрите полукруглый уступ сердечника сломанного метчика. Это нужно для того, чтобы сверло не сместилось. В противном случае сверло отклонится в сторону и повредит деталь.

2. Высверлите стержень сломанного метчика. Желательно это делать на станке. При его отсутствии надежно зажмите деталь в тисках и используйте жесткую подставку. В процессе регулярно удаляйте стружку и обломки инструмента.

3. Удалите оставшиеся части метчика при помощи тонкого шпателя или иного острого инструмента. Продуйте резьбовые отверстия.

Фотография №1: высверливание сломанного метчика

После этого повторите нарезание резьбы.

Выжигание электроэрозионным способом

Для этого используют портативные и стационарные электроэрозионные копировально-прошивные станки. Технология предполагает выжигание стержня сломанного метчика подходящим по диаметру электродом и последующее удаление лепестков. Резьба при этом не повреждается.

Фотография №2: портативный электроэрозионный копировально-прошивной станок «Панчер 800»

Вытравливание азотной кислотой

Обломок метчика, застрявший в детали из алюминиевого сплава, можно вытравить разбавленной азотной кислотой (20 %). На заготовку она практически не подействует, а сломанный инструмент через 15 минут «ослабнет». После этого вы сможете извлечь часть метчика.

Вытравливание можно применять и при работе со стальными деталями. В этом случае необходимо позаботиться о сохранности материала. Для этого используйте воск или парафин.

Фотография №3: портативный электроэрозионный копировально-прошивной станок «Панчер 800»

Обратите внимание! Вытравливать метчик нужно только до ослабления посадки сломанного инструмента.

Если оставите кислоту внутри надолго, диаметр отверстия изменится.

Как достать сломанный метчик из глухого отверстия. Если сломался метчик, что делать. Травление обломка метчика в лимонной кислоте

К атегория:

Нарезание резьбы

Способы удаления поломанных метчиков

При поломке метчик удаляют из отверстия следующими способами:
– если из отверстия торчит обломок метчика, то выступающую часть захватывают плоскогубцами или ручными тисочками и вывертывают обломок из отверстия; при отсутствии выступающей части в канавки метчика продевают концы согнутой вдвое проволоки и вывертывают метчик с ее помощью;
– если небольшой обломок метчика не удается вывернуть с помощью проволоки, метчик разламывают на мелкие куски закаленным пробойником, напоминающим кернер, и куски извлекают из отверстия;
– когда сломан метчик из быстрорежущей стали, деталь с обломком метчика нагревают в муфельной или нефтяной печи и дают ей остыть вместе с печью.

При данном способе нагревают деталь в конце смены, т. е. перед выключением печи до следующего дня. Отожженный этим способом метчик высверливают; – если сломан метчик из углеродистой «тали, поступают следующим образом: деталь вместе с застрявшим обломком нагревают докрасна, затем медленно охлаждают ее и после окончательного охлаждения высверливают застрявшую часть метчика;
– если деталь очень большая и ее нагрев связан с большими трудностями, применяют следующие способы: первый — с помощью специальной оправки, имеющей на торце три выступа (рожки), которыми она входит в канавки метчика. Перед удалением осколка метчика из детали в отверстие заливают керосин, чтобы облегчить удаление, после чего вставляют оправку и, осторожно раскачивая вращением воротка, вывертывают осколок. Для извлечения метчиков разных диаметров имеют набор вилок (рожков): второй — с помощью специального зенкера; третий — путем наплавки (наращивания) электродом хвостовика на обломок метчика, поломанного в детали из силумина. После охлаждения метчик свободно вывертывается из отверстия;
– четвертый — с помощью ключа, надеваемого на квадратный конец специальной оправки, приваренной к поломанному метчику, путем травления (из алюминиевых деталей). В теле метчика высверливают отверстие, стараясь не повредить резьбу детали. Травят раствором азотной кислоты, который, хорошо растворяя сталь (материал метчика), незначительно действует на алюминиевый сплав (материал детали). В качестве катализатора применяют кусочки железной (вязальной) проволоки, которые опускают в раствор кислоты, налитой в отверстие метчика. Через каждые 5 — 10 мин использованную кислоту удаляют из отверстия метчика пипеткой, и отверстие вновь наполняют свежей кислотой. Процесс продолжают несколько часов до тех пор, пока металл метчика не будет окончательно разрушен. После этого остатки кислоты удаляют, а отверстие промывают.

Травление проводят также соляной кислотой с подогревом детали.

Безопасность труда. При нарезании резьбы метчиком на станке следует руководствоваться правилами безопасности труда при работе на сверлильных станках. При нарезании резьбы метчиками и плашками вручную в деталях с сильно выступающими острыми частями следят за тем, чтобы при повороте воротка не поранить руки. При использовании электро- и пневмоинструментов соблюдают соответствующие этим инструментам правила техники безопасности.

Заметка по изготовлению приспособления для извлечения

сломанного метчика из детали

Метчик сломался при нарезании резьбы М8, вместо сорванной резьбы М6 в картере двигателя скутера. Эта резьба была предназначена для соединения половинок картера, поэтому качество резьбы, в данном случае, было приоритетным.

Проще нарезать резьбу в новом месте детали, но такой метод на картере двигателя не подходит. Отверстие было увеличено сверлом под резьбу М8. При нарезке резьбы применялась смесь керосина и спирта для смазки. Добавил сложности этой операции фактор глухого отверстия под резьбу. При сквозном отверстии и сломанный метчик извлечь проще. Резьба была полностью нарезана и в момент выворачивания, без приложения особых усилий, метчик сломался.

Для извлечения сломанного метчика нужно сделать выкрутку из оставшегося обломка. Место облома выравнивается на наждачном круге и зажимается за хвостовик в тиски. Если смотреть на торец метчика сверху, хорошо видны три канавки по диаметру, расположенные под углом 120 0 . Нужно маленькой УШМ (болгаркой) с толщиной круга 0,8-1,0 мм аккуратно выбрать металл метчика между канавками, глубиной 3,0-4,0 мм (на рисунке красная зона внутри, между канавками).

В результате этой операции у нас получается выкрутка с тремя выступами, распложенными под углом 120 0 .

Извлекаем выкрутку из тисков и на наждачном круге снимаем конусную фаску до исчезновения на выступах резьбовой насечки (на рисунке красная зона по периметру метчика). Инструмент для извлечения обломка метчика готов.

Нужно хорошо очистить отверстие от стружки и обильно смазать смесью керосина со спиртом. Вставляем выкрутку в отверстие, выступы выкрутки должны плотно войти в канавки сломанной части метчика. Прилагаем небольшое усилие на закручивание, чтобы сдвинуть сломанную часть с места. Аккуратно вывинчиваем сломанную часть метчика прилагая попеременно, усилия на закручивание и выкручивание.

Таким образом я извлек сломанный метчик из картера двигателя и продолжил работу по сборке. На фото выкрутка, которая получилась у меня.

При нарезании резьбы в дюрали или алюминии может случиться неудача и ваш метчик сломается, оставив обломок внутри отверстия. Высверливать инструментальную сталь из дюрали-алюминия невероятно трудно и это означает, что всё отверстие будет разбито. Есть способ, при котором отверстие в заготовке останется нетронутым, а обломок можно будет извлечь без особого труда.
Метод основан на разности электродных потенциалов в разным металлах. В связи с этим при контакте алюминия (его сплавов) со сталью (железом) получается гальваническая пара. Если погрузить такую пару в кислоту, то сразу же начнется гальваническая коррозия стали.
По размеру аналогичного метчика можно прикинуть насколько глубоко лежит обломок.

Отмечаем маркером для наглядности.

Отчетливо все видно под микроскопом.

Понадобится для травления

• Пачка лимонной кислоты в порошке 100 гр.
• Вода из под крана 150-200 мл.
• Посуда для травления. Я буду использовать из нержавеющей стали, но вполне подойдет обычная эмалированная кастрюля.

В чашку насыпаем 2-3 чайные ложки лимонной кислоты и заливаем водой.

Электролит готов.

Травление обломка метчика в лимонной кислоте

Ставим чашку с раствором на огонь и опускаем в нее деталь с обломанным метчиком.

Доводим до кипения и убавляем на минимальный огонь, но чтобы не активное кипение жидкости продолжалось.

По истечении 30 минут.

По прошествии двух часов активного травления.

Добавляем воды и кислоты, так как вода выкипает, а кислота уходит на реакцию.

После нескольких часов можно наблюдать черный налет на дне посуды — результат химической реакции.

Прошло три часа и уже метчик заметно прожегся.

После пяти часов травления в пазе уже не видно ничего.

Удалось постукиваниями извлечь сам обломок метчика.

На листочке были записаны минуты, после которых производилась проверка состояния, плюс доливалась вода и добавлялась лимонная кислота.

С аналогичным метчиком можете видеть, что произошло с обломком после химической реакции.

Вот такой нехитрый, но довольно продолжительный способ. Хорошо когда деталь небольшого размера и отлично умещается в кастрюльке. Сложнее когда деталь массивная.Полный и подробный процесс смотрите в видео.

2018-06-28

Как вытащить сломанный метчик

С необходимостью вытащить сломанный метчик из сквозных или глухих отверстий иногда сталкиваются даже опытные мастера. В этой статье мы опишем способы решения данной проблемы.

Для начала расскажем о причинах поломки метчиков.

Причины поломки метчиков

Существуют две основные причины поломки метчиков.

Нарезание резьбы в отверстии слишком низкого диаметра. Чтобы избежать поломки, нужно тщательно все измерить и правильно подобрать инструмент.

Защемление стружки при вывертывании метчика. Чтобы избежать поломки, необходимо периодически выводить инструмент из отверстия для удаления стружки.

Как выкрутить сломанный метчик из отверстия (самые простые способы)

Расскажем, какие существуют простые способы выкрутить сломанный метчик из отверстия. Если часть инструмента торчит снаружи, это вообще не проблема. В этом случае, чтобы достать метчик, достаточно зажать выступающую часть плоскогубцами и выкрутить сломанный инструмент.

Если же он полностью находится внутри отверстия, можно воспользоваться несколькими способами выкручивания.

Как еще можно вытащить сломанный метчик из сквозного или глухого отверстия

Расскажем, как еще можно вытащить сломанный метчик из глухих или сквозных отверстий.

Высверливание

Высверлить сломанный метчик можно при помощи твердосплавного винтового сверла. Рекомендуемая скорость 1500–3000 об./мин. Охлаждающую жидкость можно не использовать. При высверливании соблюдайте осторожность.

Возьмите шпильку с твердосплавным шаровидным наконечником и разотрите полукруглый уступ сердечника сломанного метчика. Это нужно для того, чтобы сверло не сместилось. В противном случае сверло отклонится в сторону и повредит деталь.

Высверлите стержень сломанного метчика. Желательно это делать на станке. При его отсутствии надежно зажмите деталь в тисках и используйте жесткую подставку. В процессе регулярно удаляйте стружку и обломки инструмента.

Удалите оставшиеся части метчика при помощи тонкого шпателя или иного острого инструмента. Продуйте резьбовые отверстия.

Фотография №1: высверливание сломанного метчика

После этого повторите нарезание резьбы.

Выжигание электроэрозионным способом

Для этого используют портативные и стационарные электроэрозионные копировально-прошивные станки. Технология предполагает выжигание стержня сломанного метчика подходящим по диаметру электродом и последующее удаление лепестков. Резьба при этом не повреждается.

Фотография №2:

Вытравливание азотной кислотой

Обломок метчика, застрявший в детали из алюминиевого сплава, можно вытравить разбавленной азотной кислотой (20 %). На заготовку она практически не подействует, а сломанный инструмент через 15 минут «ослабнет». После этого вы сможете извлечь часть метчика.

Вытравливание можно применять и при работе со стальными деталями. В этом случае необходимо позаботиться о сохранности материала. Для этого используйте воск или парафин.

Фотография №3: портативный электроэрозионный копировально-прошивной станок «Панчер 800»

Обратите внимание! Вытравливать метчик нужно только до ослабления посадки сломанного инструмента. Если оставите кислоту внутри надолго, диаметр отверстия изменится.

Как вытащить сломанный метчик из отверстия: простой способ | КРОТ.NET — Еженедельный Журнал

Обрабатывая твёрдые металлы, могут возникать различного рода затруднения.
У меня, например, сломался метчик, когда я нарезал резьбу в одной из моих «приспособ». Времени и сил на работу было затрачено уже немало, а потому я решил достать сломавшийся инструмент.
Эта статья о том, как вытравить обломанный метчик.

Достаем сломанный кончик метчика

Инструментальная сталь устойчива к механике, но не к химии

Инструментальная сталь – весьма прочный инструмент. Это свойство придаётся инструмента с помощью закаливания, однако из-за этого он становится хрупким, — всегда приходится чем-то жертвовать. По этой причине высверлить его никак не получится – нужен другой метод.

Метчик застрял внутри изделия

Данный способ подойдёт для всех тех, у кого случилась похожая история, — когда нарезалась резьба в ответственных небольших изделиях. Будем использовать технологию травления.

Шаг №1 – подготовка реактива

Состав реактива

Травить инструментальную сталь будем лимонной кислотой. В ёмкость из нержавейки, подходящей под размер заготовки, высыпаем 2 столовых ложки лимонной кислоты и добавляем стакан (200мл) водопроводной воды.

Шаг №2 – процесс травления

Помещаем в кастрюлю заготовку

1

В ёмкость с реактивом помещаем заготовку с застрявшим метчиком.

Довели до кипения и уменьшили огонь

2

Ставим на огонь. Температура будет выступать в роли катализатора, т.е. ускоряющим фактором для протекания химической реакции. Воду доводим до кипения и максимально уменьшаем огонь, который нужен лишь для поддержания температуры. Кипятить заготовку на всём протяжении травления не нужно, поскольку на результат и время это никак не отразится, а только будет быстрее выкипать вода.

3

Через некоторое время можно будет заметить протекание химической реакции, — активное образование мелких пузырьков в области нахождения углеродистой стали.

Визуализация химического процесса

4

Процесс травления занимает достаточно много времени: около 4-5 часов. Поэтому периодически нужно проверять наличие воды в кастрюле. При необходимости доливаем воду, а также добавляем незначительное количество лимонной кислоты.

Добавляем реактив

5

Для уменьшения испарения воды рекомендуется кастрюлю закрывать крышкой.

Шаг №3 – удаление метчика

Металл разъедает кислотой

1

Уже через 3-4 часа можно будет визуально заметить разрушение метчика.

Метчик из заготовки успешно удалён

2

Полного растворения металла в кислоте ждать не нужды. Можно и нужно попытаться удалить его механическим способом – ударить с противоположной стороны заготовки.

Заключение

Мне понадобилось на весь процесс ровно 5 часов

На рисунке можно сравнить травленый кончик инструмента с новым его аналогом. Также на нем указано общее время в минутах, которое понадобилось удалить ненужный элемент из заготовки.

Если вам понравилась наша статья, поставьте лайк)

✔️ Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить ничего интересного!⚡

Больше фотографий и видеоконтента на сайте https://krrot. net ❤️

Как извлечь сломанный метчик из глухого отверстия

Ничего не поделать, иногда такой казус случается даже с опытными мастерами. Торопиться в этой ситуации крайне нежелательно, можно легко, одним неверным движени­ем, загубить дорогостоящую деталь.

Позвольте привести несколько опробованных советов, связанных с удалением обломков метчика.

Итак, совет первый — стучать по лопнувшему инст­рументу молотком через жесткую проставку в надежде, что хрупкий метчик осыпется мелкими кусочками, совер­шенно бесполезно и даже очень вредно. Так как метчик относительно материала детали имеет несравненно боль­шую твердость, выбивать его бородком — дело неблаго­дарное. Непременно испортите еще не «родившуюся» резь­бу, да и отверстию достанется так, что придется пересверливать на следующий диаметр резьбы.

Совет второй— не слушайте тех «советников», кото­рые предлагают высверлить «негодника» подходящим (ал­мазным, к примеру, если, конечно, удастся его приобрес­ти) сверлом. Даже если вам удастся выровнять выступа­ющую часть обломка до идеальной плоскости — высверлить все равно не получится, сверло неизбежно уйдет в более мягкое тело детали (по причине некоторого изгиба и от­клонения сверла от вертикали при сверлении и пр.). Здесь научный подход нужен: если деталь, к примеру, из алю­миниевого сплава, проще всего вытравить сломанный ин­струмент разбавленной азотной кислотой (примерно 20% – ной). На алюминий она практически не действует, а стальной метчик минут через 15 «ослабнет» так, что его без труда можно извлечь. Этот способ также очень эффек­тивен при удалении обломков метчика или сверла из глу­хого отверстия.

Предупреждение! В целях безопасности любую кис­лоту разбавляйте, наливая ее тонкой струйкой в воду, но никак не наоборот. Это предотвратит чрезмерный на­грев посуды и исключит выбросы капель концентриро­ванной кислоты во время химической реакции.

Что касается стальных деталей, этот способ применим и для них. В этом случае следует позаботиться о сохран­ности материала детали вокруг проблемного отверстия, сделав буртик из подходящего нейтрального к кислоте материала, например, воска или парафина.

Не забывайте следить за химическим процессом более пристально, так как эрозии подвергается и внутренняя часть отверстия. Поэтому травить необходимо только до заметного ослабления «посадки» инструмента. Если этот момент вы не пропустили, как правило, диаметр резьбы после устранения причин поломки (обычно достаточно немного откалибровать отверстие до прежнего диаметра тем же сверлом) удается оставить прежним.

Для предотвращения дальнейшей коррозии деталь не­обходимо промыть в мыльном растворе, высушить и по­крыть каким-либо защитным материалом, если это не внутренняя часть механизмов.

СОВЕТ ВТОРОЙ

Может кому из самодельщиков пригодиться.

Нарезал сегодня резьбу М4 на одной железяке, и попал в . Метчик обломился и, как водиться остался в отверстии. Отверстие глухое, глубина 7 мм, сталь 45. Помыкался и так и этак, не идет, застрял намертво.

Отжигать не желательно, азотная кислота вещь неплохая, но в данном случае то же не подходит. Расстроился вконец и уже почти смирился с тем, что железка пойдет на выброс, а это сразу две детали: эксцентрик и корпус боевого клапана к Evanix Hunting Master, решил попробовать такой рецепт: кислота лимонная 2 чайных ложки, вода из под крана-стакан. Все это ставиться на плиту и кипятится, естественно вместе с железкой.

Из остатков сломанного метчика и трех швейных иголок из жениной коробочки, сварганил подобие торцевого ключика (иголки вставил в канавки метчика, с выпуском 8:9мм, и банально примотал их обычными нитками.

Примерно через час кипячения обломок легко выкрутился. В отличии от азотной кислоты, состав работает очень мягко, резьба в отверстии не претерпела сколь либо заметных изменений, винтик вворачивается плотно.

СОВЕТ ТРЕТИЙ

Химические способы удаления сломанного метчика из отверстия обладают известными недостатками – трудная предсказуемость результата, невозможность извлечений метчика без погружения в раствор, что затруднительно при сравнительно небольших габаритах деталей.

В этом случае на помощь приходит проверенный советский способ – выжигание метчика электроэрозионным способом. Этот процесс предполагает удаление частичек металла метчика под действием высокочастотного электрического тока. Раньше таким способом могли пользоваться только крупные заводы, имеющие в своём арсенале электроэрозионные копировально-прошивные станки. Сегодня существует портативное исполнение таких станков, представляющее из себя генератор и установку, похожую на сверлильную с закрепляемым в ней латунным или медным электродом. Один из таких станков – портативный электроэрозионный станок ПАНЧЕР.

Подобрав нужный диаметр электрода можно без труда выжечь сердцевину метчика, даже самого маленького диаметра, а затем удалить лепестки. Резьба при этом остаётся неповреждённой. Станок ПАНЧЕР так же подходит для нанесения пазов под отвёртку или шестигранник для выворачивания срезанных болтов.

В предыдущем видео я показывал, как пользоваться приспособлением, которое я сделал из болта, просверлив отверстие в центре. Я помещу ссылку в описании к этому видео, где рассказано как пользоваться этими приспособлениями. То видео о сломанном болте, который я выкручиваю из этого отверстия. Что я сейчас сделаю, я сломаю метчик, а затем мы попытаемся извлечь его. Сейчас я поставлю приспособление, которое я сделал. После этого я затяну гайку назад. Я просверлю отверстие нужного размера под нарезку резьбы. Я поменяю обычное сверло на кобальтовое. Теперь я просверлил отверстие, в котором я сейчас собираюсь сломать метчик. Очевидно, что это неудачное место для поломки, отломался только конец. Поэтому я сделаю это вручную. Вы можете видеть, как это обломалось, и это намного лучше. И мы получили обломок в глубине отверстия. Теперь у нас есть не только сломанный болт, там у нас еще сломанный метчик.
Метчик изготовлен из такой же стали что и винтовой экстрактор. Небольшое замечание о винтовых экстракторах, метчиках и т.п. Они сделаны из очень твердой стали, но она очень хрупкая. Крайне важно пользоваться защитными очками, если пытаетесь разобраться с чем-то вроде разлома. Осколки, которые откололись при поломке, такие же острые, как осколки стекла, и они легко могут воткнуться в вашу кожу или глаза. Поэтому очень важно работать с защитными очками. Итак, вы видите, что внизу есть крошечный кусочек метчика, это мешает мне действовать, поэтому я попытаюсь поломать его. И я действительно расколол его. Обычно такие ситуации возникают, когда у вас ломается -экстрактор или метчик. Оба они из очень твердой стали, и их невероятно сложно высверлить. Если вы попытаетесь сверлить их обычным сверлом, то у вас абсолютно нет шансов.
Возможно, вы можете использовать твердосплавные сверла, но все это очень хрупкое. Вы должны быть очень осторожным с карбидом, ими сверлят мягкие стали, но если вы сломаете один из них, будет очень сложно их достать. Вероятно, это один из способов добиться результата без искр. Вы можете использовать их для сверления, они сделаны из R2, и это многоцелевые сверла. Они будут сверлить практически все, и, как вы можете видеть, некоторые из них обильно смазаны маслом.
Размер, который мне понадобится, составляет около пяти или шести миллиметров. Но сейчас это совершенно бесполезно. Я не могу их использовать, поэтому одно из сверл, которое мы будем использовать, это сверло JCB Diamond-tech. На конце нанесена алмазная крошка. Это сверло я использовал ранее, чтобы просверлить 60 отверстий в гранитной плите, и я также использую его для высверливания метчика. Несколько дней понадобилось, чтобы зажать это в тиски и сделать выемку в метчике, и мне удалось просверлить это, используя такое сверло.
Такая сталь невероятно твердая, ее очень сложно сверлить. На самом деле вы не сможете просверлить обычным или кобальтовым сверлом, у вас нет абсолютно никаких шансов. Поэтому я возьму приспособление для сверлению, которое я сделал, я сделал укороченный вариант. И я сейчас закручу это приспособление. Чтобы высверлить сломанный метчик, я хочу использовать это алмазное сверло на 6,5 мм.
Оно прекрасно подходит и в конечном итоге мы сможем высверлить этот сломанный метчик. Сверло надо смачивать водой. Я буду окунать сверло в воду каждые пять секунд, так что это будет очень долгий процесс, но это один из немногих способов, с помощью которых мы можем высверлить метчик. И я только что снял болт. Итак, мы действительно можем видеть, что сверло реально разрезает метчик. Я должен cказать, что это очень медленный процесс, если вы вообще cможете это сделать. Много искр при работе, для многих людей это не вариант. Очевидно, что эта работа очень трудоемка, я делаю это уже около 30 минут, и мы еще на полпути. Поэтому я не могу не подчеркнуть, насколько важно, когда вы делаете что-то подобное, сделать перерыв, пойти и отдохнуть.
Работа не должна быть в тягость, это важно, выпейте чашку чая, съешьте что-нибудь. Никогда не позволяйте такой работе напрягать вас, вы просто получите грязь и спешку, и в итоге можете что-нибудь сломать. Чтобы сделать это, нельзя спешить и торопиться. На этой ноте я схожу еще за одной чашкой чая. Мы зашли достаточно далеко, поэтому что нам больше не нужен направляющий болт, я просто уберу его, и я продолжаю сверлить. Я заменю сверло, потому что оно определенно сильно изношено, но я уверен, что оно все равно будет сверлить фарфоровую или гранитную плитку. Однако я возьму новое сверло, и мы увидим, продолжит ли оно резку. И мы уже заканчиваем, мы только что разрезали ядро прямо по центру метчика. Я должен сказать, что высверливание заняло какое-то время, в течение часа или около того. И у нас теперь есть сломанный кусок метчика, и у нас есть отверстие внизу в оставшейся части метчика, достаточно длинное.
Итак, теперь у нас есть шанс достать сломанный метчик и болт, который все еще застрял там. Эта часть длиной около одного дюйма. И если вы теперь посмотрите в отверстие, вы можете увидеть, что мы успешно пробурили сломанный метчик. Теперь нам нужно просверлить оставшуюся часть болта. И сверлить это будет очень легко. Я возьму эту отвертку, я использую ее, чтобы узнать глубину отверстия. И затем я перенесу длину на сверло, потому что мы не хотим слишком глубоко сверлить. Теперь я нанесу пасту для смазки, а потом я просто высверлю оставшуюся часть болта, который находится в отверстии. Теперь мы сделали это, я просто очищу отверстие. Затем вы можете взять метчик M12. Затем нанесите на него немного смазки, и я перейду к повторному нарезанию в отверстии. Я очищу метчик. Я очищу отверстие, а затем мы еще раз прогоним отверстие метчиком.
Важно, чтобы вы не спешили на этом, последнем этапе, вы же не хотите сейчас испортить резьбу. Вы должны знать, что в резьбе могут остаться кусочки стали, и мы пытаемся достать эти кусочки стали и снова восстановить резьбу на алюминии. Поэтому вам нужно делать это очень осторожно и очень медленно. Если вы посмотрите туда, то вы можете увидеть остатки сломанного болта. Вот почему важно постоянно останавливаться, чтобы очищать отверстие. Очевидно, что если у вас есть сжатый воздух, это действительно хорошей идеей будет выдуть и вытащить любые обломки из отверстия.
Хорошо, что отверстие теперь чистое. Теперь я могу взять болт М12. Я могу ввернуть его, нет проблем, на самом деле он немного затянулся, можно закрутить его до конца, используя гаечный ключ. Можно сказать, что не будет абсолютно никаких проблем. Мы надеемся, что вы нашли это видео полезным и пожалуйста, подпишитесь на канал, если вы этого еще не сделали.

Обработка дерева и металла

При поломке метчик удаляют из отверстия следующими способами:
– если из отверстия торчит обломок метчика, то выступающую часть захватывают плоскогубцами или ручными тисочками и вывертывают обломок из отверстия; при отсутствии выступающей части в канавки метчика продевают концы согнутой вдвое проволоки и вывертывают метчик с ее помощью;
– если небольшой обломок метчика не удается вывернуть с помощью проволоки, метчик разламывают на мелкие куски закаленным пробойником, напоминающим кернер, и куски извлекают из отверстия;
– когда сломан метчик из быстрорежущей стали, деталь с обломком метчика нагревают в муфельной или нефтяной печи и дают ей остыть вместе с печью. При данном способе нагревают деталь в конце смены, т. е. перед выключением печи до следующего дня. Отожженный этим способом метчик высверливают; – если сломан метчик из углеродистой «тали, поступают следующим образом: деталь вместе с застрявшим обломком нагревают докрасна, затем медленно охлаждают ее и после окончательного охлаждения высверливают застрявшую часть метчика;
– если деталь очень большая и ее нагрев связан с большими трудностями, применяют следующие способы: первый — с помощью специальной оправки, имеющей на торце три выступа (рожки), которыми она входит в канавки метчика. Перед удалением осколка метчика из детали в отверстие заливают керосин, чтобы облегчить удаление, после чего вставляют оправку и, осторожно раскачивая вращением воротка, вывертывают осколок. Для извлечения метчиков разных диаметров имеют набор вилок (рожков): второй — с помощью специального зенкера; третий — путем наплавки (наращивания) электродом хвостовика на обломок метчика, поломанного в детали из силумина. После охлаждения метчик свободно вывертывается из отверстия;
– четвертый — с помощью ключа, надеваемого на квадратный конец специальной оправки, приваренной к поломанному метчику, путем травления (из алюминиевых деталей). В теле метчика высверливают отверстие, стараясь не повредить резьбу детали. Травят раствором азотной кислоты, который, хорошо растворяя сталь (материал метчика), незначительно действует на алюминиевый сплав (материал детали). В качестве катализатора применяют кусочки железной (вязальной) проволоки, которые опускают в раствор кислоты, налитой в отверстие метчика. Через каждые 5 — 10 мин использованную кислоту удаляют из отверстия метчика пипеткой, и отверстие вновь наполняют свежей кислотой. Процесс продолжают несколько часов до тех пор, пока металл метчика не будет окончательно разрушен. После этого остатки кислоты удаляют, а отверстие промывают.

Травление проводят также соляной кислотой с подогревом детали.

Безопасность труда. При нарезании резьбы метчиком на станке следует руководствоваться правилами безопасности труда при работе на сверлильных станках. При нарезании резьбы метчиками и плашками вручную в деталях с сильно выступающими острыми частями следят за тем, чтобы при повороте воротка не поранить руки. При использовании электро- и пневмоинструментов соблюдают соответствующие этим инструментам правила техники безопасности.

Как вытащить сломанный метчик из глухого отверстия. Как вытащить сломанный метчик

При нарезании резьбы в дюрали или алюминии может случиться неудача и ваш метчик сломается, оставив обломок внутри отверстия. Высверливать инструментальную сталь из дюрали-алюминия невероятно трудно и это означает, что всё отверстие будет разбито. Есть способ, при котором отверстие в заготовке останется нетронутым, а обломок можно будет извлечь без особого труда.
Метод основан на разности электродных потенциалов в разным металлах. В связи с этим при контакте алюминия (его сплавов) со сталью (железом) получается гальваническая пара. Если погрузить такую пару в кислоту, то сразу же начнется гальваническая коррозия стали.
По размеру аналогичного метчика можно прикинуть насколько глубоко лежит обломок.

Отмечаем маркером для наглядности.

Отчетливо все видно под микроскопом.

Понадобится для травления

• Пачка лимонной кислоты в порошке 100 гр.
• Вода из под крана 150-200 мл.
• Посуда для травления. Я буду использовать из нержавеющей стали, но вполне подойдет обычная эмалированная кастрюля.

В чашку насыпаем 2-3 чайные ложки лимонной кислоты и заливаем водой.

Электролит готов.

Травление обломка метчика в лимонной кислоте

Ставим чашку с раствором на огонь и опускаем в нее деталь с обломанным метчиком.

Доводим до кипения и убавляем на минимальный огонь, но чтобы не активное кипение жидкости продолжалось.

По истечении 30 минут.

По прошествии двух часов активного травления.

Добавляем воды и кислоты, так как вода выкипает, а кислота уходит на реакцию.

После нескольких часов можно наблюдать черный налет на дне посуды — результат химической реакции.

Прошло три часа и уже метчик заметно прожегся.

После пяти часов травления в пазе уже не видно ничего.

Удалось постукиваниями извлечь сам обломок метчика.

На листочке были записаны минуты, после которых производилась проверка состояния, плюс доливалась вода и добавлялась лимонная кислота.

С аналогичным метчиком можете видеть, что произошло с обломком после химической реакции.

Вот такой нехитрый, но довольно продолжительный способ. Хорошо когда деталь небольшого размера и отлично умещается в кастрюльке. Сложнее когда деталь массивная.Полный и подробный процесс смотрите в видео.

К атегория:

Нарезание резьбы

Способы удаления поломанных метчиков

При поломке метчик удаляют из отверстия следующими способами:
– если из отверстия торчит обломок метчика, то выступающую часть захватывают плоскогубцами или ручными тисочками и вывертывают обломок из отверстия; при отсутствии выступающей части в канавки метчика продевают концы согнутой вдвое проволоки и вывертывают метчик с ее помощью;
– если небольшой обломок метчика не удается вывернуть с помощью проволоки, метчик разламывают на мелкие куски закаленным пробойником, напоминающим кернер, и куски извлекают из отверстия;
– когда сломан метчик из быстрорежущей стали, деталь с обломком метчика нагревают в муфельной или нефтяной печи и дают ей остыть вместе с печью. При данном способе нагревают деталь в конце смены, т. е. перед выключением печи до следующего дня. Отожженный этим способом метчик высверливают; – если сломан метчик из углеродистой «тали, поступают следующим образом: деталь вместе с застрявшим обломком нагревают докрасна, затем медленно охлаждают ее и после окончательного охлаждения высверливают застрявшую часть метчика;
– если деталь очень большая и ее нагрев связан с большими трудностями, применяют следующие способы: первый — с помощью специальной оправки, имеющей на торце три выступа (рожки), которыми она входит в канавки метчика. Перед удалением осколка метчика из детали в отверстие заливают керосин, чтобы облегчить удаление, после чего вставляют оправку и, осторожно раскачивая вращением воротка, вывертывают осколок. Для извлечения метчиков разных диаметров имеют набор вилок (рожков): второй — с помощью специального зенкера; третий — путем наплавки (наращивания) электродом хвостовика на обломок метчика, поломанного в детали из силумина. После охлаждения метчик свободно вывертывается из отверстия;
– четвертый — с помощью ключа, надеваемого на квадратный конец специальной оправки, приваренной к поломанному метчику, путем травления (из алюминиевых деталей). В теле метчика высверливают отверстие, стараясь не повредить резьбу детали. Травят раствором азотной кислоты, который, хорошо растворяя сталь (материал метчика), незначительно действует на алюминиевый сплав (материал детали). В качестве катализатора применяют кусочки железной (вязальной) проволоки, которые опускают в раствор кислоты, налитой в отверстие метчика. Через каждые 5 — 10 мин использованную кислоту удаляют из отверстия метчика пипеткой, и отверстие вновь наполняют свежей кислотой. Процесс продолжают несколько часов до тех пор, пока металл метчика не будет окончательно разрушен. После этого остатки кислоты удаляют, а отверстие промывают.

Травление проводят также соляной кислотой с подогревом детали.

Безопасность труда. При нарезании резьбы метчиком на станке следует руководствоваться правилами безопасности труда при работе на сверлильных станках. При нарезании резьбы метчиками и плашками вручную в деталях с сильно выступающими острыми частями следят за тем, чтобы при повороте воротка не поранить руки. При использовании электро- и пневмоинструментов соблюдают соответствующие этим инструментам правила техники безопасности.

Заметка по изготовлению приспособления для извлечения

сломанного метчика из детали

Метчик сломался при нарезании резьбы М8, вместо сорванной резьбы М6 в картере двигателя скутера. Эта резьба была предназначена для соединения половинок картера, поэтому качество резьбы, в данном случае, было приоритетным.

Проще нарезать резьбу в новом месте детали, но такой метод на картере двигателя не подходит. Отверстие было увеличено сверлом под резьбу М8. При нарезке резьбы применялась смесь керосина и спирта для смазки. Добавил сложности этой операции фактор глухого отверстия под резьбу. При сквозном отверстии и сломанный метчик извлечь проще. Резьба была полностью нарезана и в момент выворачивания, без приложения особых усилий, метчик сломался.

Для извлечения сломанного метчика нужно сделать выкрутку из оставшегося обломка. Место облома выравнивается на наждачном круге и зажимается за хвостовик в тиски. Если смотреть на торец метчика сверху, хорошо видны три канавки по диаметру, расположенные под углом 120 0 . Нужно маленькой УШМ (болгаркой) с толщиной круга 0,8-1,0 мм аккуратно выбрать металл метчика между канавками, глубиной 3,0-4,0 мм (на рисунке красная зона внутри, между канавками).

В результате этой операции у нас получается выкрутка с тремя выступами, распложенными под углом 120 0 .

Извлекаем выкрутку из тисков и на наждачном круге снимаем конусную фаску до исчезновения на выступах резьбовой насечки (на рисунке красная зона по периметру метчика). Инструмент для извлечения обломка метчика готов.

Нужно хорошо очистить отверстие от стружки и обильно смазать смесью керосина со спиртом. Вставляем выкрутку в отверстие, выступы выкрутки должны плотно войти в канавки сломанной части метчика. Прилагаем небольшое усилие на закручивание, чтобы сдвинуть сломанную часть с места. Аккуратно вывинчиваем сломанную часть метчика прилагая попеременно, усилия на закручивание и выкручивание.

Таким образом я извлек сломанный метчик из картера двигателя и продолжил работу по сборке. На фото выкрутка, которая получилась у меня.

Ничего не поделать, иногда такой казус случается даже с опытными мастерами. Торопиться в этой ситуации крайне нежелательно, можно легко, одним неверным движени-ем, загубить дорогостоящую деталь.

Позвольте привести несколько опробованных советов, связанных с удалением обломков метчика.

Итак, совет первый — стучать по лопнувшему инст-рументу молотком через жесткую проставку в надежде, что хрупкий метчик осыпется мелкими кусочками, совер-шенно бесполезно и даже очень вредно. Так как метчик относительно материала детали имеет несравненно боль-шую твердость, выбивать его бородком — дело неблаго-дарное. Непременно испортите еще не «родившуюся» резь-бу, да и отверстию достанется так, что придется пересверливать на следующий диаметр резьбы.

Совет второй— не слушайте тех «советников», кото-рые предлагают высверлить «негодника» подходящим (ал-мазным, к примеру, если, конечно, удастся его приобрес-ти) сверлом. Даже если вам удастся выровнять выступа-ющую часть обломка до идеальной плоскости — высверлить все равно не получится, сверло неизбежно уйдет в более мягкое тело детали (по причине некоторого изгиба и от-клонения сверла от вертикали при сверлении и пр.). Здесь научный подход нужен: если деталь, к примеру, из алю-миниевого сплава, проще всего вытравить сломанный ин-струмент разбавленной азотной кислотой (примерно 20% — ной). На алюминий она практически не действует, а стальной метчик минут через 15 «ослабнет» так, что его без труда можно извлечь. Этот способ также очень эффек-тивен при удалении обломков метчика или сверла из глу-хого отверстия.

Предупреждение! В целях безопасности любую кис-лоту разбавляйте, наливая ее тонкой струйкой в воду, но никак не наоборот. Это предотвратит чрезмерный на-грев посуды и исключит выбросы капель концентриро-ванной кислоты во время химической реакции.

Что касается стальных деталей, этот способ применим и для них. В этом случае следует позаботиться о сохран-ности материала детали вокруг проблемного отверстия, сделав буртик из подходящего нейтрального к кислоте материала, например, воска или парафина.

Не забывайте следить за химическим процессом более пристально, так как эрозии подвергается и внутренняя часть отверстия. Поэтому травить необходимо только до заметного ослабления «посадки» инструмента. Если этот момент вы не пропустили, как правило, диаметр резьбы после устранения причин поломки (обычно достаточно немного откалибровать отверстие до прежнего диаметра тем же сверлом) удается оставить прежним.

Для предотвращения дальнейшей коррозии деталь не-обходимо промыть в мыльном растворе, высушить и по-крыть каким-либо защитным материалом, если это не внутренняя часть механизмов.

Может кому из самодельщиков пригодиться…

Нарезал сегодня резьбу М4 на одной железяке, и попал в. Метчик обломился и, как водиться остался в отверстии. Отверстие глухое, глубина 7 мм, сталь 45. Помыкался и так и этак, не идет, застрял намертво.

Отжигать не желательно, азотная кислота вещь неплохая, но в данном случае то же не подходит. Расстроился вконец и уже почти смирился с тем, что железка пойдет на выброс, а это сразу две детали: эксцентрик и корпус боевого клапана к Evanix Hunting Master, решил попробовать такой рецепт: кислота лимонная 2 чайных ложки, вода из под крана-стакан. Все это ставиться на плиту и кипятится, естественно вместе с железкой.

Из остатков сломанного метчика и трех швейных иголок из жениной коробочки, сварганил подобие торцевого ключика (иголки вставил в канавки метчика, с выпуском 8:9мм, и банально примотал их обычными нитками.

Примерно через час кипячения обломок легко выкрутился. В отличии от азотной кислоты, состав работает очень мягко, резьба в отверстии не претерпела сколь либо заметных изменений, винтик вворачивается плотно.

Химические способы удаления сломанного метчика из отверстия обладают известными недостатками — трудная предсказуемость результата, невозможность извлечений метчика без погружения в раствор, что затруднительно при сравнительно небольших габаритах деталей.

В этом случае на помощь приходит проверенный советский способ — выжигание метчика электроэрозионным способом. Этот процесс предполагает удаление частичек металла метчика под действием высокочастотного электрического тока. Раньше таким способом могли пользоваться только крупные заводы, имеющие в своём арсенале электроэрозионные копировально-прошивные станки. Сегодня существует портативное исполнение таких станков, представляющее из себя генератор и установку, похожую на сверлильную с закрепляемым в ней латунным или медным электродом. Один из таких станков — портативный электроэрозионный станок ПАНЧЕР.

Подобрав нужный диаметр электрода можно без труда выжечь сердцевину метчика, даже самого маленького диаметра, а затем удалить лепестки. Резьба при этом остаётся неповреждённой. Станок ПАНЧЕР так же подходит для нанесения пазов под отвёртку или шестигранник для выворачивания срезанных болтов.

Больше информации о портативных электроэрозионных станках ПАНЧЕР на официальном сайте

2018-06-28

Как вытащить сломанный метчик

С необходимостью вытащить сломанный метчик из сквозных или глухих отверстий иногда сталкиваются даже опытные мастера. В этой статье мы опишем способы решения данной проблемы.

Для начала расскажем о причинах поломки метчиков.

Причины поломки метчиков

Существуют две основные причины поломки метчиков.

Нарезание резьбы в отверстии слишком низкого диаметра. Чтобы избежать поломки, нужно тщательно все измерить и правильно подобрать инструмент.

Защемление стружки при вывертывании метчика. Чтобы избежать поломки, необходимо периодически выводить инструмент из отверстия для удаления стружки.

Как выкрутить сломанный метчик из отверстия (самые простые способы)

Расскажем, какие существуют простые способы выкрутить сломанный метчик из отверстия. Если часть инструмента торчит снаружи, это вообще не проблема. В этом случае, чтобы достать метчик, достаточно зажать выступающую часть плоскогубцами и выкрутить сломанный инструмент.

Если же он полностью находится внутри отверстия, можно воспользоваться несколькими способами выкручивания.

Как еще можно вытащить сломанный метчик из сквозного или глухого отверстия

Расскажем, как еще можно вытащить сломанный метчик из глухих или сквозных отверстий.

Высверливание

Высверлить сломанный метчик можно при помощи твердосплавного винтового сверла. Рекомендуемая скорость 1500–3000 об./мин. Охлаждающую жидкость можно не использовать. При высверливании соблюдайте осторожность.

Возьмите шпильку с твердосплавным шаровидным наконечником и разотрите полукруглый уступ сердечника сломанного метчика. Это нужно для того, чтобы сверло не сместилось. В противном случае сверло отклонится в сторону и повредит деталь.

Высверлите стержень сломанного метчика. Желательно это делать на станке. При его отсутствии надежно зажмите деталь в тисках и используйте жесткую подставку. В процессе регулярно удаляйте стружку и обломки инструмента.

Удалите оставшиеся части метчика при помощи тонкого шпателя или иного острого инструмента. Продуйте резьбовые отверстия.

Фотография №1: высверливание сломанного метчика

После этого повторите нарезание резьбы.

Выжигание электроэрозионным способом

Для этого используют портативные и стационарные электроэрозионные копировально-прошивные станки. Технология предполагает выжигание стержня сломанного метчика подходящим по диаметру электродом и последующее удаление лепестков. Резьба при этом не повреждается.

Фотография №2:

Вытравливание азотной кислотой

Обломок метчика, застрявший в детали из алюминиевого сплава, можно вытравить разбавленной азотной кислотой (20 %). На заготовку она практически не подействует, а сломанный инструмент через 15 минут «ослабнет». После этого вы сможете извлечь часть метчика.

Вытравливание можно применять и при работе со стальными деталями. В этом случае необходимо позаботиться о сохранности материала. Для этого используйте воск или парафин.

Фотография №3: портативный электроэрозионный копировально-прошивной станок «Панчер 800»

Обратите внимание! Вытравливать метчик нужно только до ослабления посадки сломанного инструмента. Если оставите кислоту внутри надолго, диаметр отверстия изменится.

способы удаления сломанного метчика

Поломка метчика — иногда такой казус случается даже с опытными мастерами. Торопиться в этой ситуации крайне нежелательно, можно легко загубить дорогостоящую деталь. Рассмотрим несколько опробованных приемов, связанных с удалением обломков метчика. Предупреждение! Стучать по лопнувшему инструменту молотком через жесткую проставку в надежде, что хрупкий метчик разрушится на мелкие кусочки, совершенно бесполезно и даже очень вредно. Так как метчик, относительно материала детали, имеет Несравненно большую твердость, выбивать его бородком — дело бесперспективное. Обязательно испортите почти готовую резьбу, да и отверстию достанется так, что придется пересверливать его под следующий диаметр резьбы. Прием первый — не пытайтесь высверлить обломок сверлом., предназначенным для твердых материалов. Даже если вам удастся выровнять выступающую часть обломка до приемлемой плоскости, высверлить все равно не получится, сверло неизбежно «уйдет» в более мягкое тело детали (по причине некоторого изгиба и отклонения сверла от вертикали при сверлении и пр.). Здесь требуется несколько иная технология: если деталь, к примеру, из алюминиевого сплава, проще всего вытравить сломанный инструмент разбавленной азотной кислотой (примерно 20% ). На алюминий она практически не действует, а стальной метчик минут»через 15 «ослабнет» так, что его без труда можно извлечь. Этот способ очень эффективен при удалении обломков метчика или сверла из глухого отверстия. Предупреждение! В целях безопасности любую кислоту разбавляйте, наливая ее тонкой струйкой в воду, но никак не наоборот. Это предотвратит чрезмерный нагрев посуды и исключит выбросы капель концентрщ рованной кислоты во время химической реакции. Что касается стальных деталей, этот способ применим и для них. В этом случае следует позаботиться о сохрани ности материала детали вокруг проблемного отверстия,] сделав буртик из подходящего, нейтрального к кислоте материала, например воска, пластилина или парафина. ! В этом случае следите за химическим процессом более пристально, так как эрозии подвергается и внутренняя часть отверстия. Поэтому травить необходимо только до заметного ослабления «посадки» инструмента. Если этот момент вы не пропустили диаметр резьбы после устранёа ния причин поломки, удается оставить прежним. Для предотвращения дальнейшей коррозии деталь необходимо промыть в мыльном растворе, высушить и покрыть каким-либо защитным материалом (если это не внутренняя часть механизма). Прием второй — обломки метчиков диаметром 8 мм и больше, можно попробовать извлечь специальной оправкой, представляющей собой болт с наваренными на него жесткими спицами. Технология следующая: закапываем смесь масла с керосином в отверстие, три или четыре выступа оправки (в зависимости от конструкции метчика) заводим в стружкоудаляющие канавки сломанного инструмента и вращением оправки, противоположным вра-: щению при нарезании резьбы, аккуратно выворачиваем обломок. При этом следует учесть, что выступы оправки должны быть изготовлены из высокопрочного металла. 1 Предупреждение! Отжигать обломок метчика совмёстно с деталью или использовать точечный нагрев не рекомендуется. В первом случае изменится структура самой детали, что негативно скажется на ее работоспособности, во втором неизбежно ее коробление по причине возникающих при термическом воздействии внутренних напряжений. Прием третий — наиболее эффективный способ для демонтированных узлов — применение электроэрозионнойустановки.-Несложный по принципу действия и конструкции станок способен в буквальном смысле прошить металл любой твердости. При этом конфигурация отверстия значения не имеет и зависит только от формы электрода.

Метчики машинные для сквозных и глухих отверстий для черных цветных металлов

Цена:
от: до:

Название:

Артикул:

Текст:

Выберите категорию:
Все Абразивный инструмент ANDRE Абразивный инструмент» Абразивный инструмент на керамической связке»» Шлифовальные круги тип 1( прямой профиль) 25А (белые)»» Шлифовальные круги тип 1( прямой профиль) 63С (зеленые)»» Шлифовальные круги тип 11( чашечные конические) 25А (белые)»» Шлифовальные круги тип 11( чашечные конические) 63С (зеленые)»» Шлифовальные круги тип 12( тарельчатые плоские) 25А (белые)»» Шлифовальные круги тип 12( тарельчатые плоские) 63С (зеленые)»» Шлифовальные круги тип 14( тарельчатые) 25А (белые)»» Шлифовальные круги тип 14( тарельчатые) 63С (зеленые)»» Шлифовальные круги тип 6»» Бруски» Инструмент на бакеллитовой связке»» Круги отрезные армированные по черным, цветным металлам и нержавеющим сталям тип 41»» Круги отрезные армированныепо бетону (камню, кирпичу) тип 41»» Круги зачистные армированные тип 1 (прямой профиль)»» Сегменты шлифовальные»» Круги отрезные не армированные»» Круги для заточки пил тип 3 (конический профиль) »» Круги зачистные не армированные тип 1 (прямой профиль)» Инструмент на гибкой основе»» Наждачная бумага»»» Наждачная бумага в рулонах»»» Наждачная бумага в листах»» Лепестковые круги КЛТ»» Лепестковые круги КЛ»» Лепестковые круги КЛО»» Фибровые диски»» Клетированные диски»» Ленты бесконечные»» Шлифблоки» Паста ГОИ» Вулканитовые круги» Тигли Алмазный инструмент и инструмент из СТМ» Карандаши алмазные правящие» Круги алмазные» Бруски алмазные правящие» Круги эльборовые» Надфили алмазные» Паста алмазная» Сверла алмазные» Сверла алмазные трубчатые» Стеклорезы алмазные Измерительный инструмент» Штангенциркули» Измерительные приборы» Калибры»» Гладкие калибры-пробки»» Резьбовые калибры-пробки и калибры-кольца для метрической основной М и мелкой резьбы Mf»» Резьбовые калибры-пробки и калибры-кольца для резьбы стандарта UNC»» Резьбовые калибры-пробки и калибры-кольца для резьбы стандарта UNF»» Резьбовые калибры-пробки и калибры-кольца для трубной цилиндрической резьбы стандарта G»» Резьбовые калибры-пробки и калибры-кольца для резьбы стандарта BSW»» Резьбовые калибры-пробки и калибры-кольца для резьбы стандарта Rc и R»» Резьбовые калибры-пробки и калибры-кольца для резьбы стандарта NPT»» Резьбовые калибры-пробки и калибры-кольца для резьбы стандарта PG»» Резьбовые калибры-пробки и калибры-кольца для трапециедальной резьбы стандарта Tr» Концевые меры длины» Линейки металлические» Рулетки» Угольники слесарные КЛЕЙМА» КЛЕЙМА БУКВЕННЫЕ» КЛЕЙМА ЦИФРОВЫЕ» ДЕРЖАТЕЛИ ДЛЯ КЛЕЙМ Металлорежущий инструмент» Сверла»» Сверла с коническим хвостовиком ГОСТ 10903-77»» Сверла с коническим хвостовиком длинные, ГОСТ 12121-77»» Сверла с цилиндрическим хвостовиком средней серии, ГОСТ 10902-77»» Сверла с цилиндрическим хвостовиком длинной и удлиненной серий, ГОСТ 886-77 »» Центровочные сверла ГОСТ 14952-75, ТУ 2-3912-001, DIN 333»» Сверла монолитные твердосплавные с цилиндрическим хвостовиком ГОСТ 17274-71»» Наборы сверл»» Сверла для печатных плат»» Ступенчатые сверла для листовых материалов»» Сверла с центральной вставкой по DIN-1897 »» Сверла двухсторонние» Метчики»» Метчики с метрической (М) резьбой»»» Метчики гаечные прямые и изогнутые»»» Метчики машинно-ручные ГОСТ 3266-81»»» Метчики ручные»» Метчики с трубной цилиндрической (G) резьбой»» Метчики с трубной конической (Rc) резьбой ГОСТ 6227-80»» Метчики с дюймовой резьбой»» Метчики с дюймовой конической (К) резьбой ГОСТ 6227-80» Развертки»» Развертки ручные»» Развертки машинные» Фрезы»» Борфрезы»» Фрезы дисковые отрезные ГОСТ 2679-93»» Фрезы для пазов шпонок сегментных ГОСТ 6648-79»» Фрезы концевые с коническим хвостовиком ГОСТ 170»» Фрезы концевые с цилиндрическим хвостовиком ГОСТ 1702»» Фрезы модульные»» Фрезы монолитные (концевые и шпоночные)»» Фрезы торцевые»» Фрезы трехсторонние»» Фрезы цилиндрические»» Фрезы шпоночные»» Фрезы червячные»» Фрезы радиусные выпуклые и вогнутые» Круглые плашки»» Плашки круглые коническая трубная (Rc) резьба ГОСТ 6228-80»» Плашки круглые коническая дюймовая (К) резьба ГОСТ 6228-80»» Плашки круглые трубная цилиндрическая (G) резьба ГОСТ 6357-81»» Плашки круглые метрическая (М) резьба ГОСТ 9740-73» Пластины твердосплавные»» Напайные пластины»» Сменные пластины» Ножевочные полотна» Токарные резцы»» Резцы отрезные ГОСТ 18884-73»» Резцы подрезные отогнутые ГОСТ 18880-82»» Резцы проходные отогнутые ГОСТ 18877-82»» Резцы проходные прямые ГОСТ 18878-73»» Резцы проходные упорные отогнутые ГОСТ 18879-73»» Резцы проходные упорные прямые ГОСТ 18879-73»» Резцы расточные ГОСТ 18882-73, ГОСТ 18883-73»» Резцы резьбовые ГОСТ 18876-73»» Канавочные резцы»» Резцы левые» Сегментные пилы и сегменты к ним» Гребенки плоские к резьбонарезным головкам Металлорежущий инструмент FANAR» Метчики»» М, Mf- метрическая основная и метрическая мелкая резьба»»» Машинные метчики»»»» Серия MasterTAP»»»» Серия 800»»»» Серия 800X»»»» Серия INOX (для обработки нержавеющих сталей)»»»» Метчики для левой резьбы LH»»»» Серия 1400»»»» S-NC серия (для использования в станках с ЧПУ и ОЦ)»»»» Серия FAN (для обработки сталей, нержавейки, чугуна)»»»» Серия WGN ( метчики-раскатники)»»»» Серия AL (для обработки алюминия)»»»» Серия GAL (для обработки алюминиевых сплавов)»»»» Серия Az (с шахматным расположением зубов)»»»» Серия EL (сверхдлинные метчики для глубоких отверстий)»»»» Серия FAN-Ni (для обработки никеля и жаропрочных сплавов на его основе)»»»» Серия GG (для обработки чугуна)»»»» Серия Ti (для обработки титана, никеля, бронзы, легированных и нержавеющих сталей)»»»» Серия Ms (для обработки меди, бронзы, латуни)»»»» Серия HRC 50 (для обработки материалов с твердостью до 50HRC)»»» Машинно-ручные (машинные) однопроходные метчики»»» Машинно-ручные ( ручные) комплектные метчики»»»» HSS машинно-ручные ( ручные) комплектные метчики »»»» INOX машинно-ручные ( ручные) комплектные метчики»»»» HSS левые машинно-ручные ( ручные) комплектные метчики»»» Гаечные метчики»»» Комбинированные метчики-сверла»»» Метчики-биты»» G- трубная цилиндрическая резьба»» UNC- унифицированная американская дюймовая резьба с крупным шагом»» UNF- унифицированная американская дюймовая резьба с мелким шагом»» BSW- дюймовая резьба Витуорта с крупным шагом»» BSF- дюймовая резьба Уитворта с мелким шагом»» NPT- дюймовая коническая резьба»» Pg — трубопроводная резьба»» Rc — трубная коническая резьба»» Vg- вентильная резьба» Плашки круглые»» М- метрическая основная и Mf- метрическая мелкая резьба»»» Плашки круглые серия 800 правая метрическая резьба»»» Плашки круглые серия 800 левая метрическая резьба»»» Плашки круглые серии INOX и INOX+ (для обработки нержавеющих сталей) метрическая резьба»» G- трубная цилиндрическая резьба »»» Плашки круглые для трубной цилиндрической резьбы G cерия 800»»» Плашки круглые для трубной цилиндрической резьбы G серия INOX (для обработки нержавеющих сталей)»» Плашки круглые для американской унифицированной дюймовой резьбы UNC с крупным шагом»» Плашки круглые для американской унифицированной дюймовой резьбы UNF с мелким шагом»» Плашки круглые для дюймовой резьбы BSW ( дюймовая резьба Уитворта с крупным шагом)»» Плашки круглые для дюймовой резьбы BSF ( дюймовая резьба Уитворта с мелким шагом)»» NPT- американская коническая трубная резьба»» Pg — трубопроводная резьба»» R — трубная коническая резьба»» Vg — вентильная резьба» Сверла»» Сверла спиральные с цилиндрическим хвостовиком по нержавеющим сталям DIN 338 INOX » Воротки для метчиков и плашек» Калибры»» Гладкие калибры-пробки»» Резьбовые калибры-пробки и калибры-кольца для метрической основной М и мелкой резьбы Mf»» Резьбовые калибры-пробки и калибры-кольца для резьбы стандарта UNC»» Резьбовые калибры-пробки и калибры-кольца для резьбы стандарта UNF»» Резьбовые калибры-пробки и калибры-кольца для трубной цилиндрической резьбы стандарта G»» Резьбовые калибры-пробки и калибры-кольца для резьбы стандарта BSW»» Резьбовые калибры-пробки и калибры-кольца для резьбы стандарта Rc и R»» Резьбовые калибры-пробки и калибры-кольца для резьбы стандарта NPT»» Резьбовые калибры-пробки и калибры-кольца для резьбы стандарта PG»» Резьбовые калибры-пробки и калибры-кольца для трапециедальной резьбы стандарта Tr» Наборы резьбонарезного инструмента» Станочная оснастка» Твердосплавные фрезы» Фрезы из быстрорежущей стали» Зенковки с направляющей» Зенковки» Конические развертки 1:16 Сверхдлинные сверла для металла и нержавеющей стали Сверла производства WIERTLA BAILDON» Сверла с к/х шлифованные HSS, NWKc, DIN 345» Сверла с к/х по нержавеющей стали серии INOX » Сверла с ц/х вальцованные HSS, светлые NWKa, DIN 338» Сверла с ц/х шлифованные HSS, длинные , DIN 340» Сверла с проточенным хвостовиком» Сверла для высверливания точечной сварки Оснастка для электро-бензо-пневмоинструмента» Оснастка для перфораторов»» Буры для перфораторов SDS+»» Буры для перфораторов SDSmax»» Пики, долота, зубила, переходники для перфораторов » Биты для шуруповертов»» Биты, насадки, головки, держатели USH»» Биты, насадки, головки, держатели ПРАКТИКА» Коронки биметаллические» Коронки твердосплавные» Сверла по кирпичу и бетону твердосплавные» Сверла по стеклу и кафелю» Сверла по дереву»» Перовые сверла по дереву»» Сверла для мебельных стяжек»» Сверло по дереву 3-х заходное»» Сверло по дереву спиральное»» Винтовое сверло по дереву»» Сверла ФОРСТНЕРА»» Сверла фрезерные» Диски пильные с твердосплавными пластинками» Диски алмазные» Коронки алмазные» Корщетки для дрелей и шлифмашинок» Патроны и переходники для дрелей» Пилки для электролобзиков»» Пилки REBIR для электролобзиков »» Пилки BOSCH для электролобзиков»» Пилки ПРАКТИКА для электролобзиков» Полировальные приспособления» Аккумуляторы для электроинструмента» Ножи для электрорубанков» Наборы инструментов и приспособлений GRATTEC — инструменты для снятия заусенцев, фасок и шабрения поверхностей. Металлорежущий инструмент TIVOLY» Сверла по металлу средней серии»» Универсальные сверла для малых диаметров ( < 2.5 мм)»» Сверла c ц/х по металлу серия "T"»» Сверла c ц/х по металлу серия "FURIUS"» Метчики машинные HSS» Метчики сверхдлинной серии» Сверла по металлу экстрадлинной серии» Зенковки с цилиндрическим хвостовиком» Воротки для плашек Станочная оснастка и приспособления» Воротки для метчиков и плашек» Станочные оправки тип 7711, тип 7616, тип 7626» Втулки переходные тип 1751, тип 1761, тип 5361, тип 1655, тип 1676» Цанги ER тип 7618» Патроны для сверлильных станков» Патроны токарные» Резьбонарезные патроны и головки» Тиски » Центры вращения и упорные Сварка и пайка» Все для сварки» Сварочные электроды» Сварочная проволока» Все для пайки Слесарно-монтажный инструмент» Головки сменные и приспособления к ним» Зубила слесарные» Кельмы» Стамески, долота» Клещи» Ключи»» Ключи динамометрические»» Ключи комбинированные»» Ключи накидные»» Ключи разводные»» Ключи рожковые»» Ключи свечные»» Ключи торцевые»» Ключи трубные (КТРы)»» Ключи шестигранные Г-образные» Молотки и кувалды» Наборы инструментов» Топоры » Надфили» Напильники»» Напильники квадратные»» Напильники круглые»» Напильники плоские»» Напильники полукруглые»» Напильники ромбические»» Напильники трехгранные»» Напильники для заточки цепей бензопил» Ножевки по металлу» Ножницы по металлу» Отвертки» Плоскогубцы, кусачки, и т.д.» Струбцины» Степлеры ручные и скобы к ним» Пинцеты Средства индивидуальной защиты Электро- и бензоинструмент Ручной инструмент» Степлеры ручные механические и скобы» Различный ручной инструмент Смазочные материалы

Производитель:
ВсеABRABOROANDRE abrasive articlesAPX TechnologieASKAYNAK, ТурцияBISON-BIALBOSCHESABFANARFELO, ГерманияGLOBUS, ПольшаGRATTECHavera, ГерманияHeidenpeterHeller, ГерманияIZAR, ИспанияKARNASCHKEMMLERKULLENMP-SNOOK, ЛатвияOregonParitet, ЛатвияPFERDREBIR, ЛатвияSAIT, ИталияTaerosol OYTITEX+, ГерманияTIVOLYUSHWiertla BaildonWILPU, ГерманияYG-1ZM-KOLNOZPSБАЗ (Белгород)БелоруссияБуревестник (Гатчина)ВМПАВТОГерманияЕСАБ-СВЭЛ (СПб)Каменец-ПодольскийКитайКМЗ (Копейск)КОМЗ (Каменск)КРИН (Киров)ЛАЗ (Луга)Межгосметиз (Мценск)МЕТАЛЛИСТ (Глазов)НИЗ (Новосибирск)ПМ (Рязань)ПРАКТИКАРоссияСеверсталь(Череповец)Северсталь-метиз(Орел)СМИ (Арефино)СПРИНТ (Москва)СтИЗСЭЗ (Сычевка)тестТруд (Вача)ЧИЗ (Челябинск)

Новинка:
Всенетда

Спецпредложение:
Всенетда

Результатов на странице:
5203550658095

Насадки для нарезания отверстий

Наконечники для нарезания отверстий

Насадки для нарезания отверстий

Последнее обновление: 8 авг.2020 г.

---

ПЕРВЫЙ урок постукивания Удаление застрявших постояльцев Дом

Кузнечное дело Гильдия Металлистов Свяжитесь с нами

---

Введение:

Эта статья предназначена для людей, которые уже проделали несколько отверстий и с ними случились неожиданные неприятности. во время процесса.Я надеюсь, что часть этой информации уменьшит вероятность поломки крана и разочарования. Если вы новичок в пробивая отверстия, сначала прочтите мою статью Begin-to-Tap.

О смесителях:

Ручные метчики бывают трех разных основных стилей: конусность, заглушка и донышко. Это относится к количеству резьбы с фаской на рабочий конец крана.
Метчики с конусом имеют от 8 до 10 резьбы с фаской, метчики с заглушкой имеют от 3 до 5 резьбы с фаской, а метчики с нижней кромкой имеют только от 1 до 1 1/2 резьбы с фаской.
Вы должны пробить отверстия заглушкой или метчиком. Если нарезать глухое отверстие, начните с конического или пробкового метчика, прочистите вылезите из ямы как можно дальше, затем закройте ее краном.
В версии «Спирально-заостренный» могут быть метчики с конусом или пробкой. Эта спираль связана со способностью крана толкать фишки впереди себя. Иногда их называют «выстрелами». Это не значит, что они предназначены для использования с оружием; просто что они «стреляют» фишками вперед.Этот тип метчика не нужно откатывать после нарезания нескольких ниток.
Есть также много других новшеств в дизайне смесителей.

Советы по нарезанию резьбы:

1. Если бы я рискнул перерасходовать какой-либо инструмент в своем магазине, то это был бы кран. Я НИКОГДА не стал бы сознательно иметь «углеродный стальной метчик в доме. Как минимум, из быстрорежущей стали и производства США, от известного производителя инструментов.

2. У меня почти всегда есть хотя бы заглушка и метчик любого размера, который я использую.Единственное исключение — для большего (для меня) размеров, таких как метчики диаметром 5/8, 3/4 и 7/8 дюймов.

3. У меня есть несколько метчиков тех размеров, которые я использую чаще всего. У меня есть один метчик Brand New, чтобы проверить, не мой другой краны становятся тупыми. Как раз сегодня мне нужно было нарезать два отверстия 1 / 4-20 глубиной около 1 дюйма. Я выбрал пробковый кран и начал с него. Метчик работал довольно тяжело, даже несмотря на то, что я использовал обычное сульфированное масло для смазочно-охлаждающей жидкости в большом количестве на отверстии. Я не хотел сломал кран, поэтому я пошел за новым.Он пробил другое отверстие, как во сне, без необходимости останавливать и возвращать кран на всех! Что делать? —- Сразу выкинь старый кран !!!!

4. Кажется, что большинство хозяйственных магазинов и даже некоторые каталоги инструментов продают кран Plug как «стандартный» кран. Это может заплатить приобретите несколько метчиков с конусом нескольких размеров, чтобы облегчить задачу и снизить нагрузку на сам метчик.

5. Существуют также метчики с короткими участками хвостовика уменьшенного диаметра. Идея в том, что если сломать кран, он сломается значительно выше отверстия, чтобы его было легче удалить.

6. Всегда снимайте фаску с отверстия перед тем, как приступить к нарезанию резьбы. Это снижает нагрузку на резьбу метчика. и помогает держать кран прямо.

7. Нет ничего хуже для резьбового отверстия, чем криво заводной метчик. И зачастую вы покачиваетесь на несколько оборотов. Если отверстие началось криво, оно со временем попытается выпрямить резьбу. Это вызывает большее трение и увеличивает вероятность того, что кран сломается.

8. Как сказал Дэйв Мариетт в недавней публикации Bellows, «используйте сверлильный станок для нарезания резьбы, когда это возможно». Для меня, вместо того, чтобы вставлять метчик в патрон сверлильного станка, я делаю следующее: вставляю метчик с помощью гаечного ключа типа «Т», просто как если бы вы постучали вручную. Затем я вставляю центральное сверло в патрон. Верхний конец моего крана все глючит. в конце просверлить маленькую дырочку. Затем я вставляю метчик в отверстие, которое нужно нарезать, затем запускаю шпиндель сверлильного станка. вниз, чтобы центральное сверло вошло в отверстие в верхней части гаечного ключа.Это удерживает кран строго вертикально, поэтому я могу разрезать первые 2 или 3 потока. Затем постукиваю остальную часть отверстия.

9. Если вы не можете использовать сверлильный станок, есть несколько альтернатив:
А. Я часто беру кусок квадратного ложа, скажем, куб размером в 1 дюйм, и просверливаю в нем отверстие под метчик. Затем я установил блок над отверстием, воткни в него кран, и я ухожу и бегу.
Б. Боб Уолш только что сказал мне, что он использует уровень, встроенный в его упражнение.
C. Однажды я увидел небольшой инструмент, представлявший собой небольшой кусок углового железа с вертикальной канавкой на одной стороне. Чтобы использовать это, вы прижимаете его к биту для одной оси, а затем смотрите на вертикальную канавку для другой.
D. Я сконструировал небольшой буровой шаблон для удерживания сверла и метчика вертикально к поверхности.
Щелкните здесь, чтобы узнать о планах изготовления моего приспособления для нарезания отверстий

Мой предпоследний комментарий касается сверления отверстия правильного размера для крана.Для этого можно использовать таблицы. Я не эксперт, но думаю, что эти таблицы обычно рассчитаны на 75% потока. Если вы бурите в реальном жесткий материал, и если не будет большого напряжения, можно прокрасться дырку на несколько лишних тысячных долей.

Знаете ли вы, что размер сверла для метчика можно рассчитать без таблицы? Вот как:
— Вычтите 1 / шаг (резьбы на дюйм) из основного диаметра. Это размер сверла для метчика!
Пример: 1 / 4-20: 1/4 «= 0.250,1 / 20 = 0,050. 0,250-0,050 = 0,200. Вам понадобится сверло диаметром около 0,200 дюйма. (В этом случае подойдет №7 или 13/64, то есть 0,203.)
Другой пример: 3 / 8-16: 3 / 8-1 / 16 = 5/16.

Последний комментарий: ВСЕГДА используйте много подходящей смазки. Старый инженер, с которым я работал много лет, сказал мне что «все, даже вода, лучше, чем ничего».
-Для всех углеродистых сталей я использую сульферизованное масло для резки, которое продается в хозяйственных магазинах для нарезания трубной резьбы.
-Для алюминия хорошо работает керосин или мазут. Некоторые используют wd-40.
-Вам нужны разные смазки для других металлов, кроме чугуна, который обычно не нужен.

---

Примечания к резьбовым отверстиям в стволах оружия

Один парень недавно написал мне по электронной почте, чтобы прокомментировать мое заявление о том, что метчики не используются из углеродистой стали, в разделе «Советы по нарезанию метчиков» выше.

Он прокомментировал, что оружейники ДЕЙСТВИТЕЛЬНО используют метчики из углеродистой стали, потому что они ломаются много, но их легко удалить, разбив их.
Я не занимаюсь оружейным делом — идея просверлить чье-то оружие ствол пугает меня до смерти. Итак, я задал следующий вопрос в группе новостей rec.crafts.metalworking:

— «Может быть, это ПРИЧИНА, что маленькие краны часто ломаются, в том, что они ЯВЛЯЮТСЯ углеродом. стали?
И, просто для информации, как вы сделаете отверстие 2-56 или 4-40 или что-то еще в ствол пистолета? Если вы можете пройти только 2 или 3 потока, вы не сможете начать с конус или даже заглушка, не так ли?
И, наконец:
Закалены / закалены и отпущены стволы оружия или они просто отожжены, прочная сталь типа 4140?

Вот ответы, которые я получил:

1.Большинство отверстий для прицелов — 6-48.
Стволы обычно просто прочные, но ствольная коробка — это то место, где вы делаете
. большая часть сверления и нарезания резьбы, и они могут быть повсюду.
Вы запускаете метчик с помощью направляющей, поэтому большой начальный конус не требуется.

Метчики из углеродистой стали немного тверже, чем HiSpeed. Их тоже больше
хрупкие и недолговечные. Ничего страшного, большинство оружейников, которых я знаю, используют только их
однажды.
Они также стачивают на них хвостовик, чтобы ослабить его.Таким образом, если он сломается,
он сломается у стержня, а не в отверстии.
Настоящие старожилы закаляют их заново, чтобы резать по-настоящему твердые материалы.
Кроме того, если он все-таки сломается, можно размягчить метчик из углеродистой стали с помощью горелки.
Так легче сверлить.

2. Парень (№1, выше) тоже был абсолютно прав. Мне пришлось EDM из
метчики крепкие .. и твердосплавные. Не весело .. совсем не весело.

3. Чтобы выбить неглубокое отверстие, отшлифуйте конец метчика и начните нарезание резьбы, затем вставьте дно. кран..или отшлифовать донный кран от обычного.

4. Я спросил: «Закалены / закалены и отпущены стволы оружия или они просто отожжены, прочная сталь типа 4140?
Ответ: Все вышеперечисленное. — и, как вы увидите позже, иногда закаляется.

5. Профессионалы используют приспособление с втулкой для нарезания отверстий
Google: «Приспособление для забивания отверстий с проушиной»

6. Бочки ЛЕГКО бурить. Их нужно пробурить долгими путями, все-таки хоть раз, плюс зенковка и нарезка.Так что не могу использовать действительно противная обработка стали для этого.
Проблемы с сверление и нарезание резьбы боевым затвором. Послевоенная реклама действия обычно идут с дырками в них, просто выключите вставьте винты и установите соответствующее основание. Действия военных болтов в по-настоящему старые времена были низкоуглеродистой сталью, которую обрабатывали, а затем упрочненный. Это медведь, к счастью, пушки становится слишком ценным как предмет коллекционирования, чтобы из него теперь можно было делать спортсмена; в 50-х и 60-х годах они стоили всего 10-20 долларов.
Ты можешь влить в такой спорткар больше, чем стоимость новой коммерческой винтовки. и уменьшите стоимость до половины того, что вы потратили сейчас. В этом случае- упрочненных действий, в наши дни вы можете получить твердосплавные сверла, чтобы сделать дыры, старожилы должны были использовать сверла из закаленной ртутью углеродистой стали и даже тогда иногда не удавалось прогрызть кожу.
Тяжелый смазочно-охлаждающая жидкость с черной серой — лучший материал для нарезки резьбы. Втулка направляющие приспособления необходимы для сверления и нарезания резьбы, просто требуя беда без них.Это причина того, что приспособление Forster было в производстве десятилетиями.
Винты с мелким шагом используются, как правило, не в стандартной серии. 6-48 и 8-40 распространены, краны тоже немного более прочные. Углеродистая сталь метчики более чем подходят для бочкообразной стали и очистки глючные темы по коммерческому оружию. Небольшой гаечный ключ с собачьей косточкой дает хорошее ощущение, вы можете сказать, когда кран начинает закручиваться и отступать прежде, чем это уйдет. Для неглубоких отверстий, где есть около 5-6 ниток, используйте приспособление с 2-м нажатием для запуска, а затем с помощью заглушки.

7. Один парень:
Я где-то читал, что расплавление капли припоя на приемнике может Отожгите корпус достаточно для сверления и нарезания резьбы. Я не пробовал.
Другой парень:
Нет .. капля расплавленного припоя ни к черту не повредит. Ресивер Springfield для бурения. Самая близкая вещь, которую я нашел … была крошечный маленький ювелирный фонарик используется правильно. И это боль в спине.

8. Шток гидроцилиндра из закаленного лома достаточно хорошо режет карбид.

9. Цементированные фигурки ’03 также могут быть подвергнуты точечному отжигу с помощью отрезного гвоздя в сверлильный станок. Вы просто используете трение, чтобы сильно нагреть небольшое пятно.
Вы можете сказать по серийные номера, которые были изготовлены таким образом.
Как сказано на предыдущем плакате, сегодня это не то, что можно было бы делать с винтовка та старая.

---

От Дугласа:
-Увидел некоторую полезную информацию о кранах в (этой статье). Одно заметное упущение. Суперстиль для глухих отверстий — это метчик с большим шагом спирали.
Отправляет фишки вверх.
-Тоже не видел упоминания об ограничениях на нажатие.
Убедитесь, что кран обрезает ваш материал до нужного размера. Возможно, он должен быть слишком большого размера, потому что деталь будет покрыта металлическими покрытиями. Или, что более вероятно для DIY, резьбовое отверстие будет в пластике. Отвод с более высоким пределом будет лучше, потому что пластик будет двигаться, а не порезаться, оставляя (слишком) узкое или слишком маленькое отверстие.
-Я не покупаю краны в больших коробочных магазинах.
Потратьте немного больше денег и получите удовольствие от бизнеса, который занимается продажей в механических мастерских.Мало того, что краны (тоже умирает) быть гораздо более высокого качества (прочтите здесь «измельчение», а также материал), но магазин, вероятно, может посоветовать лучший смеситель для вашей ситуации.
-Я почти всегда сверляю и метаю на фрезере или токарном станке. Последователи тапа делают супер-работу по поддержанию прямого хода крана, но также сохраняйте весь крутящий момент вдоль оси (метчика) (чтобы мы не давили на метчик сбоку). Это основная причина сломанных кранов.

---

Надеюсь, это кому-то поможет.Если у вас есть дополнительные советы по простукиванию, дайте мне знать.

---

Нарезка резьбы: введение в использование метчика для нарезания отверстий под болты

Недавно, находясь под автомобилем друга, я заметил множество стяжек, используемых для крепления всего, от кабелей аккумуляторной батареи до проводов задних фонарей и тормозных магистралей, и все свисало топливопровод. После небольшого поворота рук я убедил его, что мы должны просверлить и проткнуть несколько отверстий, чтобы прикрепить хомуты к раме и снять напряжение с его топливопровода.Поначалу его колебания были связаны с несколькими неудачными случаями, когда он ломал метчики, отверстия и болты, которые не затягивались. Я заверил его, что мы сможем выполнить работу без каких-либо подводных камней, если выполним несколько простых шагов.

Заправка просверленного отверстия может показаться легкой задачей, но многое может пойти не так, если вы не примете надлежащих мер предосторожности при использовании ручных метчиков. Знание того, как правильно пользоваться краном, снизит риск поломки крана и сделает процесс более приятным.

Типы метчиков

Существует 3 распространенных типа ручных метчиков: конические, заглушки и донные. Разница между ними относится к количеству резьбы с фаской на метчике перед резьбой на всю ширину метчика. Метчики с конусом имеют от 8 до 10 резьбы с фаской, метчики с заглушкой имеют 3-5 резьбу, а метчики с нижним отверстием — только 1-2 резьбы.

Метчики

с конусом и заглушкой чаще всего используются для нарезания резьбовых отверстий, которые полностью проходят сквозь металл, а метчики с донным отверстием используются для нарезания «глухих» отверстий, которые не проходят полностью.Краны для розеток чаще всего встречаются в местных магазинах бытовой техники и строительных центрах.

Что купить

Отводы дорогие, и вы НИКОГДА не должны пытаться сэкономить. Почти каждый автолюбитель виноват, что находит такую ​​выгодную цену на набор импортных смесителей, а затем боится их каждый раз, когда кран ломается. Вот несколько простых советов: метчики из углеродистой стали немного тверже, чем HSS, хотя они также более хрупкие и затупляются быстрее. Покупайте высококачественные U.Метчики, произведенные в S.A., Большинство автолюбителей должны выбирать HSS (быстрорежущая сталь) или лучше. В зависимости от вашего бюджета большинству любителей классических автомобилей не нужен полный набор метчиков, скорее всего, для автомобилестроения чаще всего используются грубая и мелкая резьба 1/4 «-9/16». Когда ваши краны затупятся, выбросьте их; Из глухого крана ничего хорошего еще не вышло. Я предпочитаю метчики с коническим отверстием вместо метчиков для пробок, так как я могу запустить метчик в отверстии и мне легче увидеть, что я врезаю его прямо в отверстие.

Бурение отверстия

Для создания правильной резьбы в металле необходимо сначала просверлить в металле отверстие нужного размера.Чтобы определить отверстие правильного размера для сверления в металле, вы можете обратиться к таблице сверла и коснуться таблицы внизу этой веб-страницы. Другой метод определения приблизительного размера сверла состоит в следующем: вычтите 1 / шаг (резьбы на дюйм) из основного диаметра. Это размер сверла для метчика. Например: 1 / 4-20: 1/4 ″ = 0,250. 1/20 = 0,050. 0,250-0,050 = 0,200. Вам понадобится сверло диаметром примерно 0,200 дюйма. (В этом случае подойдет № 7 или 13/64 дюйма, что составляет 0,203 дюйма.) Дополнительный пример: 3 / 8-16: 3 / 8-1 / 16 = 5/16.

Часто при сверлении и нарезке отверстий в классических автомобилях мы делаем это не в идеальных условиях, например, в раме автомобиля. Но важно приложить все усилия, чтобы просверлить отверстие как можно более перпендикулярно. Часто, если мы просверлили отверстие криво, мы пытаемся выровнять его с помощью метчика, что приводит к тому, что отверстия больше, чем крепеж, и снижается потенциальная зажимная нагрузка. Если вы сверляете и стучите по более мелким предметам на верстаке, ВСЕГДА закрепляйте их на верстаке или используйте тиски.

Просверлите отверстие в металле или детали или сквозь него, обильно нанося смазочно-охлаждающую жидкость на «сверло», это смазывает и охлаждает сверло. Помните, что более низкие обороты лучше, чем более высокие. Слишком быстро вы повредите «сверло» или, возможно, даже свою деталь. Затем сделайте фаску на отверстии зенковкой. Это снижает нагрузку на кран и помогает держать кран ровным. Нет ничего хуже для резьбового отверстия, чем криво заводной кран. И зачастую вы покачиваетесь на несколько оборотов.Если отверстие началось криво, оно со временем попытается выпрямить резьбу. Это вызывает большее трение и увеличивает вероятность поломки метчика. При сверлении отверстия ручным сверлом всегда смотрите на сверло с нескольких разных сторон, чтобы оно было как можно ближе к прямолинейному.

Нарезание отверстия

Выберите метчик, соответствующий размеру крепежа, который вы будете устанавливать в металл, и закрепите метчик в гаечном ключе с тройниковой рукояткой.Смажьте кран смазочно-охлаждающей жидкостью. Затем налейте немного жидкости в отверстие, по которому нужно постучать. Совместите кран с просверленным отверстием и посмотрите под разными углами, чтобы убедиться, что кран идет прямо. Начните продевать отверстие в металле, поворачивая гаечный ключ с тройниковой рукояткой по часовой стрелке, чтобы получить правую резьбу. Продолжайте проверять кран, чтобы убедиться, что он ровно совпадает с отверстием. Регулярно меняйте курс, чтобы стружка разбилась на небольшие кусочки, а в отверстии не было стружки. Как только вы почувствуете сопротивление, закройте кран.Удаление стружки особенно важно при работе с толстым материалом. Сталь и латунь легко образуют стружку, поэтому в этих материалах может потребоваться полное откручивание метчика раз или два. С другой стороны, более мягкие материалы, такие как алюминий, могут образовывать более длинную стружку, которую необходимо срезать с обрабатываемой детали, и может потребоваться до половины «поворота назад» для каждого поворота метчика вперед, чтобы отрезать куски. достаточно короткий, чтобы его можно было эвакуировать из отверстия через канавки. Во время обратного действия часто можно услышать или почувствовать, как отрезанный кусок отламывается от обрабатываемого материала.Чем меньше размер крана, тем чаще потребуется реверсирование. Игнорирование этого шага может привести к засорению канавок и заклиниванию крана. Если вы будете часто двигаться вперед, кран сломается.

Несмотря на то, что медленное постукивание рукой не вызывает достаточного количества тепла, смазка по-прежнему важна. В зависимости от материалов использование коммерческого масла для заливки крана, машинного масла, ATF и даже воды значительно снижает трение и нагрузку на краны. Сульферизованная смазочно-охлаждающая жидкость, предлагаемая во многих строительных магазинах для нарезания трубной резьбы, также хорошо подходит для выпуска жидкости.Для алюминия хорошо подходит WD40, керосин или жидкое топливо. Дополнительная гладкость предотвратит заедание метчика и поможет эвакуировать стружку по канавкам.

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Убедитесь, что давление на кран сведено к минимуму. Надавить нужно только при запуске крана. С этого момента вы должны убедиться, что вы только поворачиваете кран, а не наклоняете его из стороны в сторону и не нажимаете. Некоторые метчики твердые и хрупкие для резки сложных металлов.Это означает, что они очень легко защелкнутся, особенно метчики меньшего диаметра.

Болт

Если резьбовой фиксатор не входит в отверстие, поищите в отверстии мусор или металлическую стружку и очистите их. Почти никогда не нужно повторно обрезать резьбу, если только ваш метчик не того размера или сильно поврежден.

Нарезание отверстий для крепления — отличный способ закрепить стропы, кронштейны и аксессуары на вашем классическом автомобиле, а также говорит о качестве сборки.Вне зависимости от того, находятся ли они в моторном отсеке, вдоль направляющих рамы или даже под приборной панелью, правильно просверленное отверстие с резьбой — одна из тех деталей, которые другие будут уважать, особенно по сравнению с ассортиментом стяжек, страховочной проволоки и даже ленты. видел использованный на некоторых машинах. Найдите время, чтобы сделать это правильно, и вам никогда не придется делать это дважды.

Загрузите руководство по диаграмме сверления и метчика здесь:

Метрические размеры
Стандартные размеры

Ручные метчики и методы правильного нарезания резьбы

Метчики и правильная техника нарезания резьбы

Ремонтируете ли вы поврежденную резьбу или заправляете первичный материал, существует ряд факторов, которые следует учитывать, и процедуры, которым необходимо следовать, чтобы обеспечить наилучшее качество работы с наименьшим износом и поломками вашего инструмента.

Нарезание резьбы делится на два типа: внутреннюю и внешнюю.

Внутренняя резьба выполняется с помощью инструмента, называемого TAP, в отверстии, просверленном до определенного диаметра для размера резьбы и шага, который вы хотите нарезать. Наружная резьба, например, для болтов и шпилек, изготавливается с помощью инструмента, называемого DIE, который применяется к стержню определенного диаметра в зависимости от размера и шага резьбы, которую вы хотите нарезать.

Метчики и плашки можно использовать как для нарезания новой резьбы, так и для ремонта поврежденной резьбы.

Метчики и плашки бывают разных конфигураций и материалов, наиболее распространенными из которых являются быстрорежущая сталь (HSS) для более мягких материалов и кобальт для твердых материалов, таких как нержавеющая сталь. Некоторые производители применяют гальванические покрытия или покрытия, предназначенные для увеличения режущей способности и увеличения срока службы своей продукции, кроме того, это обычно один из двух материалов для большинства применений.

Резьба большинства серийно выпускаемых изделий с внешней резьбой, таких как болты, шпильки и винты, формируется с помощью процесса, известного как накатка резьбы.Заготовка с головкой, но без резьбы зажата между двумя противостоящими штампами, почти так же, как вы катите ветку между ладонями. Это прокатывающее действие вытесняет металл заготовки, образуя резьбу. Резьба, произведенная машинным способом, относится к классу 2A и имеет значительные отклонения по допуску по сравнению с нарезанной резьбой.

Нитки, изготовленные с использованием метчиков и штампов, ручных или машинных, называются нарезными нитками. Нарезанная резьба, как правило, имеет более высокое качество и более точные допуски, поэтому спуск гайки штампа на резьбе нового крепежа может по-прежнему удалять некоторый материал и / или покрытие.

Ручное нарезание резьбы

Ручные метчики бывают трех основных конфигураций: с конусом, с заглушкой и с донышком.

Метчики

TAPER имеют первые 7–10 витков резьбы на конической шлифовке, более плоской, чем основной корпус метчика, что позволяет легко вводить резьбу в отверстие. Метчики с конической резьбой, которые иногда называются стартовыми метчиками, можно использовать для нарезания резьбы в глухом отверстии, чтобы закончить другой метчик, или для нарезания резьбы на всем протяжении сквозного отверстия.

Метчики

PLUG похожи на метчики с конической резьбой в том, что у них коническая резьба на начальном конце метчика, разница в том, что их меньше, обычно это первые 3-5 резьб, поэтому вы можете быстрее нарезать полную резьбу.Хотя их не так просто запустить, как метчик, их можно использовать для заправки резьбы. Если вы можете купить только один тип метчика и вы терпеливый пользователь, вставные метчики могут быть хорошим выбором, потому что их по-прежнему легко запускать, но они также могут образовывать цельную резьбу глубже в глухом отверстии, чем конический метчик.

Метчики

BOTTOMING не имеют шлифованной резьбы на начальном конце и обычно используются после метчиков с конусом или пробкой или вместе с ними. Нижние метчики могут обрезать резьбу до дна глухих отверстий, хотя они плохо справляются с начальной резьбой.

Плашки для нарезания резьбы

Плашки для ручной нарезки резьбы обычно бывают двух типов. КРУГЛЫЕ штампы подходят для Т-образной рукоятки, а ШЕСТИГРАННЫЕ ГАЙКИ можно использовать с обычными ручными инструментами. (Гаечные ключи и головки.) Круглые штампы обычно являются выбором для нарезания новой резьбы, тогда как шестигранные гайки обычно используются в качестве нарезчика для ремонта существующей резьбы. Для круглых матриц также требуется держатель / ручка, а для шестигранных гаек — нет.

Правильная техника нарезания резьбы вручную

Отводы хрупкие — обращаться осторожно

Для того, чтобы метчики и матрицы могли резаться, они должны быть тверже, чем материалы, которые они режут.Эта дополнительная твердость также делает их хрупкими, а это означает, что их можно легко сломать, чего следует избегать любой ценой. Всегда предпочтительнее использовать для метчиков подходящую Т-образную рукоятку, а не гаечный ключ или плоскогубцы. Последние два работают в крайнем случае, но вы должны быть осторожны, потому что поворот крана только с одной стороны может вызвать асимметричную нагрузку на кран, что приведет к его смещению по центру или поломке. Использование Т-образной рукоятки позволяет удерживать силу, приложенную к центру метчика или матрицы, сохраняя правильную симметрию.

Смажьте!

Хотя при нарезании резьбы действительно не так много тепла, о котором можно говорить, смазка нарезной резьбы может уменьшить заедание при трении и способствовать удалению стружки. Вы можете использовать специальную жидкость для заливки, легкое машинное масло, немного WD-40, даже немного PAM подойдет. В крайнем случае можно использовать даже слюну. Вам не нужно много смазки, небольшое скольжение имеет большое значение и облегчит работу.

Не торопитесь

Вы действительно не хотите испортить работу по прослушиванию.Отлом в отверстии — особенно ниже уровня поверхности — вызовет у вас невыразимое разочарование и, возможно, ряд ярких ругательств! Помните, что метчики очень сложны, поэтому попытка высверлить один может быть трудной, если не очень грязной. Не торопитесь, не торопитесь, это действительно одна из тех ситуаций, когда поспешность действительно может привести к потере нескольких часов вашего времени и, возможно, вашего кошелька.

Разбей фишки

Режущие зубья метчика не сплошные по всей длине корпуса метчика.Обычно между ними имеется 3 или четыре режущих участка, разделенных канавкой, называемой канавкой. Как только первые полные зубья начнут резаться, удаляемый металл может быть длинной полосой, называемой стружкой, или стружкой. Работа канавок заключается в обеспечении зазора, чтобы стружка не попадала в режущие зубья и выталкивалась через верхнюю часть отверстия.

Чрезвычайно важно измельчать эти обрезки, чтобы не допустить заклинивания и поломки метчика. Лучший способ сделать это — повернуть кран в направлении резания, пока вы не почувствуете его заедание.В этот момент медленно поверните метчик в обратном направлении, пока не услышите или не почувствуете «щелчок» стружки, отрывающейся от разрезаемого материала. Подавляющее большинство поломок метчиков можно избежать, если разбить стружку, и чем меньше метчик, тем это важнее.

Типы и размеры резьбы

В Северной Америке и, в частности, в Канаде используются две основные серии резьбы. Самый старый из них использует имперское дробное измерение и часто упоминается как SAE, что означает Общество автомобильных инженеров.Еще в 1916 году, когда была образована ассоциация, термин «автомобильный» произошел от греческого языка, где «авто» означает self , а от латинского слова «motivus» означает движения . Другими словами, любой вид автономного транспортного средства. По мере развития Общества в него вошли стандарты различных других ассоциаций автономных транспортных средств, от тракторов до самолетов.

Шаг резьбы по стандарту SAE измеряется в TPI или резьбе на дюйм. Для каждого диаметра резьбы SAE также есть два шага, обычно называемые UNC или Unified National Coarse (обычно называемые крупной резьбой) и UNF или Unified National Fine (мелкая резьба).

Другой, недавно принятый стандарт обычно известен как метрический, но на самом деле включает в себя ряд различных стандартов из разных стран. DIN, ISO, JIS — все это метрические стандарты. Шаг метрической резьбы выражается как расстояние между резьбами, поэтому шаг резьбы 1,0 мм будет означать, что он составляет 1,0 мм между вершинами двух соседних резьб. По большей части, различные метрические стандарты согласовывают стандарт размеров и общий крупный шаг резьбы, который является наиболее широко используемым.Метрические крепежные детали с мелким шагом существуют и часто имеют более одного шага резьбы с мелким шагом — иногда от 4 до 5! Это может вызвать некоторую путаницу, и действительно следует иметь калибр резьбы, если они сомневаются.

Для лучшего обзора доступной резьбы SAE и метрической системы загрузите копию удобной таблицы метчиков / сверл в конце этой статьи.

Используйте правильный размер отверстия

Также в таблице «Метчик / сверление» вы найдете сверло подходящего размера для отверстия, которое вам нужно просверлить, и его десятичный эквивалент.Использование отверстия правильного размера важно по двум причинам. Во-первых, если отверстие слишком велико, корень резьбы будет слишком мелким и недостаточным и может вырваться или выйти из строя. Если отверстие слишком маленькое, метчик может заедать и, скорее всего, сломаться, пытаясь разрезать слишком много материала.

Люди часто не знают, что существует четыре различных серии стандартных спиральных сверл. Все мы знаем о дробных и метрических размерах, но со спиральными сверлами есть также числовые и буквенные сверла.Иногда необходимый размер отверстия не является стандартным дробным размером. Например, 1/4 ″ -20 требуется сверло № 7 для правильной нарезания резьбы. Да, и крупная и мелкая резьба всегда бывает разного диаметра сверла.

Для некоторых более мягких материалов, таких как алюминий и тонкая низкоуглеродистая сталь, вы можете использовать принцип «достаточно близко», но учитывайте прочность и назначение полученной резьбы. В таких случаях всегда лучше использовать немного меньший бит, чем немного больший. Очистка от стружки здесь даже более важна, и метчик должен быть хорошо смазан и извлечен во время процесса нарезания резьбы, чтобы отверстие, резьба и метчик оставались чистыми и свободными от мусора и стружки.

Купите то, что вам нужно — Купите Качество

Конечно, вы можете купить полный набор для метчика и штампа, но действительно ли он вам нужен? Часто бывает лучше просто купить краны, которые вам нужны или которыми вы пользуетесь регулярно, заплатить немного больше и получить лучший и более надежный инструмент. Экономичные наборы для метчиков и штампов, хотя и способны удовлетворить ваши текущие и будущие потребности, могут оказаться ложной экономией, если продукты сделаны некачественно.

БЕСПЛАТНАЯ таблица сверл для метчиков

Как часто вы получаете что-то полезное бесплатно? Ну вот! Пожалуйста, не стесняйтесь загрузить копию нашей таблицы Tap and Die Chart.Он предоставит вам всю необходимую информацию о потоках и включает эквивалентную диаграмму SAE-Metric-Decimal.

Ссылка для скачивания

KMS_Tap_Drill-ShopChartz ™

Справочное руководство по сверлам и метчикам

от PartsBadger

У вас есть вопросы по поводу резьбовых отверстий с вашей стороны? Вы не одиноки, к счастью, это руководство должно ответить на все ваши вопросы о том, как добавить резьбовые отверстия к вашей детали.

В чем разница между сверлением и нарезанием резьбы?

Сверление и нарезание резьбы — это два разных действия.Сверление — это создание гладкого отверстия в материале с помощью дрели и мотора. Постукивание — это действие, которое создает резьбу в боковой части отверстия.

Доступны различные метчики, подходящие практически к любому доступному типу винтов, включая метрические и стандартные размеры. Информация, необходимая для выбора сверла, включает количество резьбы, диаметр, шаг резьбы и крупную / мелкую резьбу.

Передовой опыт

Использование направляющих для метчиков

Направляющие, расположенные рядом с кранами, имеют решающее значение для создания прямого и удобного в использовании крана.При нарезании резьбы на таком станке, как фрезерный или токарный станок, метчик автоматически центрируется и становится прямым. Будьте осторожны при выравнивании метчиков вручную, поскольку человеческий глаз не так точен, как точная направляющая для метчиков под углом 90 градусов.

Использование масла

Нефть необходима при бурении и нарезке резьбы. Он предотвращает перегрев, помогает очистить стружку от битов, способствует резанию и предотвращает визг битов.

Центровочные сверла

Для создания просверленного и резьбового отверстия сначала необходимо использовать центровочное сверло.Это дает более крупным сверлам центр для выравнивания, поскольку большинство сверл не имеют идеального центрирования при установке в сверлильный патрон. Это гарантирует, что более крупные сверла будут сверлить именно в нужном месте и не пройдут по детали.

Клевка

При сверлении или нарезании резьбы клевок помогает предотвратить перегрев и поломку коронок. Расклевывание — это процесс просверливания детали, затем откатывания, чтобы удалить стружку и дать детали остыть. Обычная практика — повернуть используемую ручку примерно на полный оборот, а затем на пол-оборота назад.Каждый раз, когда бит / метчик вынимается, следует удалять как можно больше стружки и добавлять масло на поверхность и в метчик.

Усилие

Будьте осторожны, чтобы не прикладывать слишком большое усилие, направленное вниз. Используйте вращательное усилие и метод заклевывания метчика, чтобы предотвратить поломку метчика.

Практические правила

Что касается соотношения метчика и основного диаметра резьбы, для стандартной резьбы V (резьба ISO V и резьба UTS V) существует несколько практических правил с сильной предсказательной силой:

• Хорошее сверло для метчика составляет 85% (± 2 п.п.) основного диаметра для крупной резьбы и
• Хорошее сверло для метчика составляет 90% (± 2 п.п.) большого диаметра для мелкой резьбы.
• Для метрической V-образной резьбы концепция основного минус шага (т. Е. Наибольший или самый широкий диаметр предполагаемого винта в миллиметрах минус шаг резьбы этого винта в миллиметрах на резьбу) дает хороший метчик диаметр сверла.
• Метод с большим минус шагом также работает для дюймовой резьбы, но сначала необходимо рассчитать шаг, переведя долю резьбы на дюйм (TPI) в десятичную дробь. Например, винт с шагом 1/20 дюйма (20 витков на дюйм) имеет шаг 0.050 дюймов и шаг 1⁄13 дюйма (13 ниток на дюйм) имеют шаг 0,077 дюйма. Ваш результат будет иметь только около размера сверла для метчика (не непосредственно на одном).
• Для обоих этих практических правил (85% / 90% и основной минус шаг) полученный размер сверла для метчика не обязательно совпадает с возможным размером , только , но он подходит для общего использования.
• Правила 85% и 90% лучше всего работают в диапазоне 1⁄4–1 дюйма (6,4–25,4 мм), которые являются наиболее важными во многих цехах. Некоторые размеры вне этого диапазона имеют другие соотношения.

Методы нарезания резьбы

1. вручную
2. Использование мельницы
3. Использование токарного станка

Как добавить резьбу к моей 3D-детали?

Короткий ответ: вам не обязательно. В большинстве приложений 3D CAD добавление резьбы — это трудоемкая задача, которая не требуется для добавления 3D метчиков к вашей детали. Если вы хотите добавить резьбу в определенные отверстия на вашей детали, просто выполните следующие шаги

1. Убедитесь, что отверстия соответствуют размеру направляющего сверла, необходимого для метчика.
2. Укажите в примечаниях к заказу или справочном документе, какие отверстия нарезаны, а также тип и шаг резьбы.
3. Добавьте примечания, если требуется нестандартная глубина резьбы.

Можно ли сделать мою деталь с нестандартной резьбой?

Обычно, но это зависит от диаметра. Резьбовые отверстия могут быть выполнены с помощью традиционного метчика, который представляет собой инструмент, предназначенный для стандартного размера резьбы, или резьбонарезного станка, который представляет собой небольшой диск, который нарезает резьбу посредством движения XYZ ЧПУ. Нитеобрезатель ограничен диаметром более 1/2 дюйма.Пользовательские нитки можно сделать с помощью нитеобрезателя, но за это может потребоваться дополнительная плата.

Какого размера сделать пилотное отверстие?

Ниже мы добавили простую таблицу для наиболее распространенных стандартных и метрических размеров кранов.

Устранение неисправностей крана | Лучшие высокоскоростные режущие инструменты Америки ™

Разрушение метчика
Возможная причина: • Просверленное отверстие слишком мелкое. • Отверстие закалено. • Неверный размер сверла. • Неправильное приспособление или удерживающее устройство. • Недостаточно или неподходящий смазочный материал. • Несоосность метчика и отверстия. • Слишком высокая скорость нарезания резьбы. • Метчик ударяет по дну отверстия. • Деформированный материал.	Коррекция: • Увеличьте длину фаски. • Уменьшите скорость нарезания резьбы. • Используйте спиральные метчики с заостренным концом в сквозных отверстиях. • Увеличьте длину фаски.
Отказ метчика при реверсировании
Возможная причина: • Нарезание метчика слишком сильно.Угол режущей кромки должен быть увеличен. • Заедание крана. Угол лица на обратной стороне земли должен быть выросла. • Стружка, зажатая между канавками.	Коррекция: • Увеличьте подачу. • Рассмотрите возможность использования сверла со стружколомом и / или заточки стружколомом.
Канавки, забивающие стружку
Возможная причина: • Неправильный тип метчика. • Недостаточная фаска. • Неправильный угол режущей поверхности. • Грубые канавки.• Отсутствие смазки или использование неправильного типа.
Обрезанная или сколотая резьба метчика
Возможная причина: • Несоосность. • Тупой кран. • Стучите слишком сильно. • Неправильное применение метчики с обработанной поверхностью
Оборванная или шероховатая резьба
Возможная причина: • Нарезайте сверло до минимума. • Засорение канавок стружкой. • Оборванная резьба на метчиках. • Неправильная заточка метчика. • Отсутствие смазки или использование неправильного типа.	Исправление: • Заточите или замените. • Уменьшите скорость. • Используйте сверло большего размера. • Используйте смазку.
Заедание или заедание метчика
Возможная причина: • Сверло для метчика слишком маленькое. • Отвод слишком широк. • Отсутствие смазки или использование неправильного типа. • Обработка поверхности. (смазка) требуется.
Чрезмерный износ метчика
Возможная причина: • Отверстие затвердело. • Недостаточное количество или неправильная смазка. • Материал абразивный или присутствуют включения. Требуется метчик с обработанной поверхностью. • Слишком высокая скорость нарезания резьбы. • Неправильное нажатие выбор.	Коррекция: • Увеличьте длину фаски. • Уменьшите скорость нарезания резьбы. • Обеспечьте достаточное количество смазки. • Используйте сверло большего размера.
Перегрев крана
Возможная причина: • Чрезмерная ширина площадки.• Отсутствие смазки или использование неправильного типа. • Чрезмерный фланговый контакт, тангаж необходим сброс диаметра. • Чрезмерная скорость нарезания резьбы.

Определение минимальной глубины сверления для метчика

Определение минимальной глубины сверления для метчика

Глубина сверления метчика для резьбовых отверстий должна быть достаточно большой, чтобы обеспечить минимальную глубину резьбы, фаска метчика, любые стружки, которые могут скапливаться на дне отверстия, и любой перебег метчика шпиндель, когда он замедляется до остановки перед реверсированием.

Чтобы определить идеальную минимальную глубину сверления, начните с основного правила: глубина сверления метчика должна быть по крайней мере, одна резьба или один шаг за фаской метчика. Другими словами, при отводе 1 / 4-20 отверстие, требующее глубины резьбы 3/8 дюйма (0,375 дюйма), используя двухзаходную нижнюю фаску с длиной 0,100 дюйма и добавив минимум одной дополнительной резьбы или 0,050 дюйма, минимальная глубина сверления будет 0,525 дюйма (0,375 + 0,100 + 0,050 = 0,525 дюйма).

Важно отметить, что использование «правила одного шага» не всегда предотвращает попадание метчика в дно отверстия.В этом случае учитывайте следующие три фактора:

1. Понять способность станка останавливать вращение шпинделя внизу. Много новых машин могут остановиться и повернуть назад за пол-оборота или меньше. В этом случае «правило одного шага» может быть достаточный. Однако на более старых станках шпиндель может выходить за пределы одного, двух или даже трех смолы. Здесь дополнительная глубина сверления должна быть как минимум на один шаг сверх величины перебега.
2. Рассмотрим, как производятся чипы. Спиральные метчики извлекают стружку, предотвращая ее накопление в дно отверстия. Стружка, полученная из ручных метчиков с прямой канавкой, скорее всего, будет смываться в снизу охлаждающей жидкостью. Передняя часть метчика может попасть на эти стружки, что приведет к сколам или поломке метчика. В этом случае рекомендуется один диаметр дополнительной глубины.
3. Разберитесь в конструкции крана. При использовании заглушки или конической фаски обратите внимание на то, что размеры метчиков диаметром до 3/8 дюйма производятся с внешними центрами 90 °, которые могут касаться дна.Общее правило состоит в том, чтобы добавить половину диаметра к длине для получения достаточного зазора.

---

Copyright © 2001-2021 CTS Co. Все права защищены.

Минимальная глубина сверления и нарезания резьбы при ограниченной толщине материала

Минимальная глубина сверления и нарезания резьбы при ограниченной толщине материала

В KATO Tech Group часто поступают запросы с вопросом, можно ли сократить бурение и глубина нарезания резьбы, указанная в NASM33537 (ранее MS33537) из-за ограниченной толщины материала или другие причины.Очевидно, что одним из решений является выбор более короткой длины пластины, но это не всегда возможно. Другое решение — изменить глубину сверления и нарезания резьбы, а также положение пластин.

Глубина сверления и нарезания резьбы рассчитывается в зависимости от типа используемого метчика. Например, большинство метчиков типа STI Plug имеют 4-ступенчатую фаску резьбы, а метчики с нижней кромкой имеют 2-ступенчатую резьбовую фаску. Эти частичные резьбы должны быть разрешены на дне глухого отверстия. Еще одно соображение — зенковка.Хорошая практика обработки требует, чтобы в верхней части резьбового отверстия была предусмотрена зенковка. Зенковка есть рекомендуется перед нарезанием резьбы для создания хорошей начальной резьбы. Средняя глубина зенковки — ½ шага. Усадка вставки с зенковкой находится на расстоянии от до 1– ½ шага ниже верхней поверхности резьбового отверстия.

Еще одна важная концепция, которую необходимо понять, прежде чем мы перейдем к конкретным примерам, — это длина вставки. Номинальная длина (LNOM) не может быть измерена в свободном состоянии.Это расчетное значение, равное Собранная длина (LA) плюс ½ шага. Собранная длина вставки (LA) имеет допуск (+0, –1/4 P).

Определения:

• F = Глубина сверления (до кромки сверла)
• H = глубина нарезания резьбы на всю резьбу
• P = шаг в дюймах = 1 / (резьбы на дюйм)
• L _A = Длина пластины в сборе = L _N — (1/2 P)

На рисунке 1 показано ½-20 x.Вставка длиной 500, установленная на максимальную глубину посадки в 1 — ½ шага (резьбы) ниже верхней поверхности, с зенковкой. Минимальная полная глубина нарезания резьбы (H) для сквозных и глухих отверстий равна номинальной длине пластины (LN) плюс один шаг резьбы. В этом случае H = 0,500 + 0,050 = 0,550.

Магнитная проницаемость стандартной свободно вращающейся пластины обычно находится в пределах от 2,0 до 10,0 Г / О. Разница связана с разной длиной и сечением проводов.

Обычно пластины с фиксатором имеют немного более высокое значение G / O из-за дополнительного наклепа, который возникает в результате образования запирающей катушки.Это захватывающий материал, правда?

Рисунок 1: 1 / 2-20 X 0,500 (диаметр 1) с зенковкой

---

Пример: ½ -20 x 1 диам. (.500) Длина вставки, заглушки, с зенковкой и установкой от до 1–1 ½ шага ниже поверхности.

F _МИН. = L _A + установка вниз + длина фаски метчика + зазор сверла + длина центра наружной резьбы метчика *

• Заглушки KATO 5/16 и меньше имеют охватываемый центр со средней длиной, равной ½ (LNOM).В данном случае это не обязательно допускать это. Зазор сверла обычно составляет 1 полную резьбу
  P = 1/20 = 0,050 дюйма.
  L _A = L _N — (1/2 P) = 0,500 — ½ (0,050) = 0,475

F _MIN = 0,475 + 1,5 (0,050) +4 (0,050) +1 (0,50)

H _MIN = L _A + Set Down = 0,475 + 1,5 (0,050) = 0,550

На рис. 2 показана вставка длиной ½-20 x 0,500, установленная на максимальную глубину посадки на ½ шага (резьбы) ниже верхней поверхности без зенковка.Минимальная полная глубина нарезания резьбы (H) для сквозных и глухих отверстий (без зенковки) равна пластине номинальная длина (LN). В этом случае H = LN = .500.

Для материала ограниченной толщины вы можете уменьшить глубину сверления и нарезания резьбы и выполнить одно или несколько из следующих действий, при этом приспосабливая на всю длину вставки и установите ее ниже верхней поверхности:

1. Удаление центра с наружной резьбой (размеры 5/16 и меньше) уменьшает глубину сверления на ½ номинального диаметра резьбы.)
2. Измените стиль метчика для заглушки на сохранение снизу и в среднем 2 нитки.
3. Устранение зенковки экономит в среднем ½ резьбы.
4. Уменьшение усадки пластины до — ½ шага ниже поверхности (с соблюдением допуска шага) позволит сэкономить ½ шага резьбы (без зенковки).

В дополнение к шагам с 1 по 4 можно использовать специальные сверла с уменьшенным углом при вершине сверла или за счет использования сверл с плоским дном.

Стандартные сверла имеют угол сверления 118 °.Длину (стандартной) точки сверления можно рассчитать по следующей формуле:

L _{Точка сверла} = (Диаметр сверла) x 0,6

Фиг.2: 1 / 2-20 X 0,500 (диаметр 1) без зенковки

Пример: ½ -20 x 1 диам. (.500) Длина вставки, метчика снизу, без зенковки и заделки от ¼ до ½ шага ниже поверхности.

F _MIN = LA + опускание + длина фаски метчика + зазор сверла
=.475 + 0,5 (0,050) + 2 (0,050) + 1 (0,050)
= 0,650

H _MIN = L _A + нижнее положение = 0,475 + 1,5 (0,050) = 0,500

Ну, это было захватывающее чтение, не так ли? Вы не поверите, но мы постоянно получаем вопросы по этому поводу, потому что дизайнеры, заботящиеся об экономии места и веса, не всегда допускают достаточную толщину материала для специалистов по механической обработке и сборке.