Как извлечь сломанный метчик из глухого отверстия
Ничего не поделать, иногда такой казус случается даже с опытными мастерами. Торопиться в этой ситуации крайне нежелательно, можно легко, одним неверным движением, загубить дорогостоящую деталь.
Позвольте привести несколько опробованных советов, связанных с удалением обломков метчика.
Итак, совет первый — стучать по лопнувшему инструменту молотком через жесткую проставку в надежде, что хрупкий метчик осыпется мелкими кусочками, совершенно бесполезно и даже очень вредно. Так как метчик относительно материала детали имеет несравненно большую твердость, выбивать его бородком — дело неблагодарное. Непременно испортите еще не «родившуюся» резьбу, да и отверстию достанется так, что придется пересверливать на следующий диаметр резьбы.
Совет второй— не слушайте тех «советников», которые предлагают высверлить «негодника» подходящим (алмазным, к примеру, если, конечно, удастся его приобрести) сверлом. Даже если вам удастся выровнять выступающую часть обломка до идеальной плоскости — высверлить все равно не получится, сверло неизбежно уйдет в более мягкое тело детали (по причине некоторого изгиба и отклонения сверла от вертикали при сверлении и пр.). Здесь научный подход нужен: если деталь, к примеру, из алюминиевого сплава, проще всего вытравить сломанный инструмент разбавленной азотной кислотой (примерно 20% – ной). На алюминий она практически не действует, а стальной метчик минут через 15 «ослабнет» так, что его без труда можно извлечь. Этот способ также очень эффективен при удалении обломков метчика или сверла из глухого отверстия.
Предупреждение! В целях безопасности любую кислоту разбавляйте, наливая ее тонкой струйкой в воду, но никак не наоборот. Это предотвратит чрезмерный нагрев посуды и исключит выбросы капель концентрированной кислоты во время химической реакции.
Что касается стальных деталей, этот способ применим и для них.
Не забывайте следить за химическим процессом более пристально, так как эрозии подвергается и внутренняя часть отверстия. Поэтому травить необходимо только до заметного ослабления «посадки» инструмента. Если этот момент вы не пропустили, как правило, диаметр резьбы после устранения причин поломки (обычно достаточно немного откалибровать отверстие до прежнего диаметра тем же сверлом) удается оставить прежним.
Для предотвращения дальнейшей коррозии деталь необходимо промыть в мыльном растворе, высушить и покрыть каким-либо защитным материалом, если это не внутренняя часть механизмов.
СОВЕТ ВТОРОЙМожет кому из самодельщиков пригодиться.
Нарезал сегодня резьбу М4 на одной железяке, и попал в . Метчик обломился и, как водиться остался в отверстии. Отверстие глухое, глубина 7 мм, сталь 45. Помыкался и так и этак, не идет, застрял намертво.
Отжигать не желательно, азотная кислота вещь неплохая, но в данном случае то же не подходит. Расстроился вконец и уже почти смирился с тем, что железка пойдет на выброс, а это сразу две детали: эксцентрик и корпус боевого клапана к Evanix Hunting Master, решил попробовать такой рецепт: кислота лимонная 2 чайных ложки, вода из под крана-стакан. Все это ставиться на плиту и кипятится, естественно вместе с железкой.
Из остатков сломанного метчика и трех швейных иголок из жениной коробочки, сварганил подобие торцевого ключика (иголки вставил в канавки метчика, с выпуском 8:9мм, и банально примотал их обычными нитками.
Примерно через час кипячения обломок легко выкрутился. В отличии от азотной кислоты, состав работает очень мягко, резьба в отверстии не претерпела сколь либо заметных изменений, винтик вворачивается плотно.
СОВЕТ ТРЕТИЙ
Химические способы удаления сломанного метчика из отверстия обладают известными недостатками – трудная предсказуемость результата, невозможность извлечений метчика без погружения в раствор, что затруднительно при сравнительно небольших габаритах деталей.
В этом случае на помощь приходит проверенный советский способ – выжигание метчика электроэрозионным способом. Этот процесс предполагает удаление частичек металла метчика под действием высокочастотного электрического тока. Раньше таким способом могли пользоваться только крупные заводы, имеющие в своём арсенале электроэрозионные копировально-прошивные станки. Сегодня существует портативное исполнение таких станков, представляющее из себя генератор и установку, похожую на сверлильную с закрепляемым в ней латунным или медным электродом. Один из таких станков – портативный электроэрозионный станок ПАНЧЕР.
Подобрав нужный диаметр электрода можно без труда выжечь сердцевину метчика, даже самого маленького диаметра, а затем удалить лепестки. Резьба при этом остаётся неповреждённой. Станок ПАНЧЕР так же подходит для нанесения пазов под отвёртку или шестигранник для выворачивания срезанных болтов.
В предыдущем видео я показывал, как пользоваться приспособлением, которое я сделал из болта, просверлив отверстие в центре. Я помещу ссылку в описании к этому видео, где рассказано как пользоваться этими приспособлениями. То видео о сломанном болте, который я выкручиваю из этого отверстия. Что я сейчас сделаю, я сломаю метчик, а затем мы попытаемся извлечь его. Сейчас я поставлю приспособление, которое я сделал. После этого я затяну гайку назад. Я просверлю отверстие нужного размера под нарезку резьбы. Я поменяю обычное сверло на кобальтовое. Теперь я просверлил отверстие, в котором я сейчас собираюсь сломать метчик. Очевидно, что это неудачное место для поломки, отломался только конец. Поэтому я сделаю это вручную. Вы можете видеть, как это обломалось, и это намного лучше. И мы получили обломок в глубине отверстия. Теперь у нас есть не только сломанный болт, там у нас еще сломанный метчик.
Крайне важно пользоваться защитными очками, если пытаетесь разобраться с чем-то вроде разлома. Осколки, которые откололись при поломке, такие же острые, как осколки стекла, и они легко могут воткнуться в вашу кожу или глаза. Поэтому очень важно работать с защитными очками. Итак, вы видите, что внизу есть крошечный кусочек метчика, это мешает мне действовать, поэтому я попытаюсь поломать его. И я действительно расколол его. Обычно такие ситуации возникают, когда у вас ломается -экстрактор или метчик. Оба они из очень твердой стали, и их невероятно сложно высверлить. Если вы попытаетесь сверлить их обычным сверлом, то у вас абсолютно нет шансов. Размер, который мне понадобится, составляет около пяти или шести миллиметров. Но сейчас это совершенно бесполезно. Я не могу их использовать, поэтому одно из сверл, которое мы будем использовать, это сверло JCB Diamond-tech. На конце нанесена алмазная крошка. Это сверло я использовал ранее, чтобы просверлить 60 отверстий в гранитной плите, и я также использую его для высверливания метчика. Несколько дней понадобилось, чтобы зажать это в тиски и сделать выемку в метчике, и мне удалось просверлить это, используя такое сверло.
Такая сталь невероятно твердая, ее очень сложно сверлить. На самом деле вы не сможете просверлить обычным или кобальтовым сверлом, у вас нет абсолютно никаких шансов. Поэтому я возьму приспособление для сверлению, которое я сделал, я сделал укороченный вариант. И я сейчас закручу это приспособление. Чтобы высверлить сломанный метчик, я хочу использовать это алмазное сверло на 6,5 мм.
Оно прекрасно подходит и в конечном итоге мы сможем высверлить этот сломанный метчик. Сверло надо смачивать водой. Я буду окунать сверло в воду каждые пять секунд, так что это будет очень долгий процесс, но это один из немногих способов, с помощью которых мы можем высверлить метчик. И я только что снял болт. Итак, мы действительно можем видеть, что сверло реально разрезает метчик. Я должен cказать, что это очень медленный процесс, если вы вообще cможете это сделать. Много искр при работе, для многих людей это не вариант. Очевидно, что эта работа очень трудоемка, я делаю это уже около 30 минут, и мы еще на полпути. Поэтому я не могу не подчеркнуть, насколько важно, когда вы делаете что-то подобное, сделать перерыв, пойти и отдохнуть.
Итак, теперь у нас есть шанс достать сломанный метчик и болт, который все еще застрял там. Эта часть длиной около одного дюйма. И если вы теперь посмотрите в отверстие, вы можете увидеть, что мы успешно пробурили сломанный метчик. Теперь нам нужно просверлить оставшуюся часть болта. И сверлить это будет очень легко. Я возьму эту отвертку, я использую ее, чтобы узнать глубину отверстия.
И затем я перенесу длину на сверло, потому что мы не хотим слишком глубоко сверлить. Теперь я нанесу пасту для смазки, а потом я просто высверлю оставшуюся часть болта, который находится в отверстии. Теперь мы сделали это, я просто очищу отверстие. Затем вы можете взять метчик M12. Затем нанесите на него немного смазки, и я перейду к повторному нарезанию в отверстии. Я очищу метчик. Я очищу отверстие, а затем мы еще раз прогоним отверстие метчиком. Хорошо, что отверстие теперь чистое. Теперь я могу взять болт М12. Я могу ввернуть его, нет проблем, на самом деле он немного затянулся, можно закрутить его до конца, используя гаечный ключ. Можно сказать, что не будет абсолютно никаких проблем. Мы надеемся, что вы нашли это видео полезным и пожалуйста, подпишитесь на канал, если вы этого еще не сделали.
Обработка дерева и металла
При поломке метчик удаляют из отверстия следующими способами:
– если из отверстия торчит обломок метчика, то выступающую часть захватывают плоскогубцами или ручными тисочками и вывертывают обломок из отверстия; при отсутствии выступающей части в канавки метчика продевают концы согнутой вдвое проволоки и вывертывают метчик с ее помощью;
– если небольшой обломок метчика не удается вывернуть с помощью проволоки, метчик разламывают на мелкие куски закаленным пробойником, напоминающим кернер, и куски извлекают из отверстия;
– когда сломан метчик из быстрорежущей стали, деталь с обломком метчика нагревают в муфельной или нефтяной печи и дают ей остыть вместе с печью.
При данном способе нагревают деталь в конце смены, т. е. перед выключением печи до следующего дня. Отожженный этим способом метчик высверливают; – если сломан метчик из углеродистой «тали, поступают следующим образом: деталь вместе с застрявшим обломком нагревают докрасна, затем медленно охлаждают ее и после окончательного охлаждения высверливают застрявшую часть метчика;
– если деталь очень большая и ее нагрев связан с большими трудностями, применяют следующие способы: первый — с помощью специальной оправки, имеющей на торце три выступа (рожки), которыми она входит в канавки метчика. Перед удалением осколка метчика из детали в отверстие заливают керосин, чтобы облегчить удаление, после чего вставляют оправку и, осторожно раскачивая вращением воротка, вывертывают осколок. Для извлечения метчиков разных диаметров имеют набор вилок (рожков): второй — с помощью специального зенкера; третий — путем наплавки (наращивания) электродом хвостовика на обломок метчика, поломанного в детали из силумина. После охлаждения метчик свободно вывертывается из отверстия;
– четвертый — с помощью ключа, надеваемого на квадратный конец специальной оправки, приваренной к поломанному метчику, путем травления (из алюминиевых деталей). В теле метчика высверливают отверстие, стараясь не повредить резьбу детали. Травят раствором азотной кислоты, который, хорошо растворяя сталь (материал метчика), незначительно действует на алюминиевый сплав (материал детали). В качестве катализатора применяют кусочки железной (вязальной) проволоки, которые опускают в раствор кислоты, налитой в отверстие метчика. Через каждые 5 — 10 мин использованную кислоту удаляют из отверстия метчика пипеткой, и отверстие вновь наполняют свежей кислотой. Процесс продолжают несколько часов до тех пор, пока металл метчика не будет окончательно разрушен. После этого остатки кислоты удаляют, а отверстие промывают.
Травление проводят также соляной кислотой с подогревом детали.
Безопасность труда. При нарезании резьбы метчиком на станке следует руководствоваться правилами безопасности труда при работе на сверлильных станках.
При нарезании резьбы метчиками и плашками вручную в деталях с сильно выступающими острыми частями следят за тем, чтобы при повороте воротка не поранить руки. При использовании электро- и пневмоинструментов соблюдают соответствующие этим инструментам правила техники безопасности.
Как достать сломанный метчик из глухого отверстия. Если сломался метчик, что делать. Травление обломка метчика в лимонной кислоте
К атегория:
Нарезание резьбы
Способы удаления поломанных метчиков
При поломке метчик удаляют из отверстия следующими способами:
– если из отверстия торчит обломок метчика, то выступающую часть захватывают плоскогубцами или ручными тисочками и вывертывают обломок из отверстия; при отсутствии выступающей части в канавки метчика продевают концы согнутой вдвое проволоки и вывертывают метчик с ее помощью;
– если небольшой обломок метчика не удается вывернуть с помощью проволоки, метчик разламывают на мелкие куски закаленным пробойником, напоминающим кернер, и куски извлекают из отверстия;
– когда сломан метчик из быстрорежущей стали, деталь с обломком метчика нагревают в муфельной или нефтяной печи и дают ей остыть вместе с печью. При данном способе нагревают деталь в конце смены, т. е. перед выключением печи до следующего дня. Отожженный этим способом метчик высверливают; – если сломан метчик из углеродистой «тали, поступают следующим образом: деталь вместе с застрявшим обломком нагревают докрасна, затем медленно охлаждают ее и после окончательного охлаждения высверливают застрявшую часть метчика;
– если деталь очень большая и ее нагрев связан с большими трудностями, применяют следующие способы: первый — с помощью специальной оправки, имеющей на торце три выступа (рожки), которыми она входит в канавки метчика. Перед удалением осколка метчика из детали в отверстие заливают керосин, чтобы облегчить удаление, после чего вставляют оправку и, осторожно раскачивая вращением воротка, вывертывают осколок.
Для извлечения метчиков разных диаметров имеют набор вилок (рожков): второй — с помощью специального зенкера; третий — путем наплавки (наращивания) электродом хвостовика на обломок метчика, поломанного в детали из силумина. После охлаждения метчик свободно вывертывается из отверстия;
– четвертый — с помощью ключа, надеваемого на квадратный конец специальной оправки, приваренной к поломанному метчику, путем травления (из алюминиевых деталей). В теле метчика высверливают отверстие, стараясь не повредить резьбу детали. Травят раствором азотной кислоты, который, хорошо растворяя сталь (материал метчика), незначительно действует на алюминиевый сплав (материал детали). В качестве катализатора применяют кусочки железной (вязальной) проволоки, которые опускают в раствор кислоты, налитой в отверстие метчика. Через каждые 5 — 10 мин использованную кислоту удаляют из отверстия метчика пипеткой, и отверстие вновь наполняют свежей кислотой. Процесс продолжают несколько часов до тех пор, пока металл метчика не будет окончательно разрушен. После этого остатки кислоты удаляют, а отверстие промывают.
Травление проводят также соляной кислотой с подогревом детали.
Безопасность труда. При нарезании резьбы метчиком на станке следует руководствоваться правилами безопасности труда при работе на сверлильных станках. При нарезании резьбы метчиками и плашками вручную в деталях с сильно выступающими острыми частями следят за тем, чтобы при повороте воротка не поранить руки. При использовании электро- и пневмоинструментов соблюдают соответствующие этим инструментам правила техники безопасности.
Заметка по изготовлению приспособления для извлечения
сломанного метчика из деталиМетчик сломался при нарезании резьбы М8, вместо сорванной резьбы М6 в картере двигателя скутера. Эта резьба была предназначена для соединения половинок картера, поэтому качество резьбы, в данном случае, было приоритетным.
Проще нарезать резьбу в новом месте детали, но такой метод на картере двигателя не подходит.
Отверстие было увеличено сверлом под резьбу М8. При нарезке резьбы применялась смесь керосина и спирта для смазки. Добавил сложности этой операции фактор глухого отверстия под резьбу. При сквозном отверстии и сломанный метчик извлечь проще. Резьба была полностью нарезана и в момент выворачивания, без приложения особых усилий, метчик сломался.
Для извлечения сломанного метчика нужно сделать выкрутку из оставшегося обломка. Место облома выравнивается на наждачном круге и зажимается за хвостовик в тиски. Если смотреть на торец метчика сверху, хорошо видны три канавки по диаметру, расположенные под углом 120 0 . Нужно маленькой УШМ (болгаркой) с толщиной круга 0,8-1,0 мм аккуратно выбрать металл метчика между канавками, глубиной 3,0-4,0 мм (на рисунке красная зона внутри, между канавками).
В результате этой операции у нас получается выкрутка с тремя выступами, распложенными под углом 120 0 .
Извлекаем выкрутку из тисков и на наждачном круге снимаем конусную фаску до исчезновения на выступах резьбовой насечки (на рисунке красная зона по периметру метчика). Инструмент для извлечения обломка метчика готов.
Нужно хорошо очистить отверстие от стружки и обильно смазать смесью керосина со спиртом. Вставляем выкрутку в отверстие, выступы выкрутки должны плотно войти в канавки сломанной части метчика. Прилагаем небольшое усилие на закручивание, чтобы сдвинуть сломанную часть с места. Аккуратно вывинчиваем сломанную часть метчика прилагая попеременно, усилия на закручивание и выкручивание.
Таким образом я извлек сломанный метчик из картера двигателя и продолжил работу по сборке. На фото выкрутка, которая получилась у меня.
При нарезании резьбы в дюрали или алюминии может случиться неудача и ваш метчик сломается, оставив обломок внутри отверстия. Высверливать инструментальную сталь из дюрали-алюминия невероятно трудно и это означает, что всё отверстие будет разбито. Есть способ, при котором отверстие в заготовке останется нетронутым, а обломок можно будет извлечь без особого труда.
Метод основан на разности электродных потенциалов в разным металлах. В связи с этим при контакте алюминия (его сплавов) со сталью (железом) получается гальваническая пара. Если погрузить такую пару в кислоту, то сразу же начнется гальваническая коррозия стали.
По размеру аналогичного метчика можно прикинуть насколько глубоко лежит обломок.
Отмечаем маркером для наглядности.
Отчетливо все видно под микроскопом.
Понадобится для травления
- Пачка лимонной кислоты в порошке 100 гр.
- Вода из под крана 150-200 мл.
- Посуда для травления. Я буду использовать из нержавеющей стали, но вполне подойдет обычная эмалированная кастрюля.
В чашку насыпаем 2-3 чайные ложки лимонной кислоты и заливаем водой.
Электролит готов.
Травление обломка метчика в лимонной кислоте
Ставим чашку с раствором на огонь и опускаем в нее деталь с обломанным метчиком.Доводим до кипения и убавляем на минимальный огонь, но чтобы не активное кипение жидкости продолжалось.
По истечении 30 минут.
По прошествии двух часов активного травления.
Добавляем воды и кислоты, так как вода выкипает, а кислота уходит на реакцию.
После нескольких часов можно наблюдать черный налет на дне посуды — результат химической реакции.
Прошло три часа и уже метчик заметно прожегся.
После пяти часов травления в пазе уже не видно ничего.
Удалось постукиваниями извлечь сам обломок метчика.
На листочке были записаны минуты, после которых производилась проверка состояния, плюс доливалась вода и добавлялась лимонная кислота.
С аналогичным метчиком можете видеть, что произошло с обломком после химической реакции.
Вот такой нехитрый, но довольно продолжительный способ. Хорошо когда деталь небольшого размера и отлично умещается в кастрюльке. Сложнее когда деталь массивная.Полный и подробный процесс смотрите в видео.
2018-06-28
Как вытащить сломанный метчик
С необходимостью вытащить сломанный метчик из сквозных или глухих отверстий иногда сталкиваются даже опытные мастера. В этой статье мы опишем способы решения данной проблемы.
Для начала расскажем о причинах поломки метчиков.
Причины поломки метчиков
Существуют две основные причины поломки метчиков.
Нарезание резьбы в отверстии слишком низкого диаметра. Чтобы избежать поломки, нужно тщательно все измерить и правильно подобрать инструмент.
Защемление стружки при вывертывании метчика. Чтобы избежать поломки, необходимо периодически выводить инструмент из отверстия для удаления стружки.
Как выкрутить сломанный метчик из отверстия (самые простые способы)
Расскажем, какие существуют простые способы выкрутить сломанный метчик из отверстия. Если часть инструмента торчит снаружи, это вообще не проблема. В этом случае, чтобы достать метчик, достаточно зажать выступающую часть плоскогубцами и выкрутить сломанный инструмент.
Если же он полностью находится внутри отверстия, можно воспользоваться несколькими способами выкручивания.
Как еще можно вытащить сломанный метчик из сквозного или глухого отверстия
Расскажем, как еще можно вытащить сломанный метчик из глухих или сквозных отверстий.
Высверливание
Высверлить сломанный метчик можно при помощи твердосплавного винтового сверла. Рекомендуемая скорость 1500–3000 об./мин. Охлаждающую жидкость можно не использовать. При высверливании соблюдайте осторожность.
Возьмите шпильку с твердосплавным шаровидным наконечником и разотрите полукруглый уступ сердечника сломанного метчика. Это нужно для того, чтобы сверло не сместилось. В противном случае сверло отклонится в сторону и повредит деталь.
Высверлите стержень сломанного метчика. Желательно это делать на станке. При его отсутствии надежно зажмите деталь в тисках и используйте жесткую подставку.
В процессе регулярно удаляйте стружку и обломки инструмента.
Удалите оставшиеся части метчика при помощи тонкого шпателя или иного острого инструмента. Продуйте резьбовые отверстия.
Фотография №1: высверливание сломанного метчика
После этого повторите нарезание резьбы.
Выжигание электроэрозионным способом
Для этого используют портативные и стационарные электроэрозионные копировально-прошивные станки. Технология предполагает выжигание стержня сломанного метчика подходящим по диаметру электродом и последующее удаление лепестков. Резьба при этом не повреждается.
Фотография №2:
Вытравливание азотной кислотой
Обломок метчика, застрявший в детали из алюминиевого сплава, можно вытравить разбавленной азотной кислотой (20 %). На заготовку она практически не подействует, а сломанный инструмент через 15 минут «ослабнет». После этого вы сможете извлечь часть метчика.
Вытравливание можно применять и при работе со стальными деталями. В этом случае необходимо позаботиться о сохранности материала. Для этого используйте воск или парафин.
Фотография №3: портативный электроэрозионный копировально-прошивной станок «Панчер 800»
Обратите внимание! Вытравливать метчик нужно только до ослабления посадки сломанного инструмента. Если оставите кислоту внутри надолго, диаметр отверстия изменится.
способы удаления сломанного метчика
Поломка метчика — иногда такой казус случается даже с опытными мастерами. Торопиться в этой ситуации крайне нежелательно, можно легко загубить дорогостоящую деталь. Рассмотрим несколько опробованных приемов, связанных с удалением обломков метчика. Предупреждение! Стучать по лопнувшему инструменту молотком через жесткую проставку в надежде, что хрупкий метчик разрушится на мелкие кусочки, совершенно бесполезно и даже очень вредно.
Так как метчик, относительно материала детали, имеет Несравненно большую твердость, выбивать его бородком — дело бесперспективное. Обязательно испортите почти готовую резьбу, да и отверстию достанется так, что придется пересверливать его под следующий диаметр резьбы. Прием первый — не пытайтесь высверлить обломок сверлом., предназначенным для твердых материалов. Даже если вам удастся выровнять выступающую часть обломка до приемлемой плоскости, высверлить все равно не получится, сверло неизбежно «уйдет» в более мягкое тело детали (по причине некоторого изгиба и отклонения сверла от вертикали при сверлении и пр.). Здесь требуется несколько иная технология: если деталь, к примеру, из алюминиевого сплава, проще всего вытравить сломанный инструмент разбавленной азотной кислотой (примерно 20% ). На алюминий она практически не действует, а стальной метчик минут»через 15 «ослабнет» так, что его без труда можно извлечь. Этот способ очень эффективен при удалении обломков метчика или сверла из глухого отверстия. Предупреждение! В целях безопасности любую кислоту разбавляйте, наливая ее тонкой струйкой в воду, но никак не наоборот. Это предотвратит чрезмерный нагрев посуды и исключит выбросы капель концентрщ рованной кислоты во время химической реакции. Что касается стальных деталей, этот способ применим и для них. В этом случае следует позаботиться о сохрани ности материала детали вокруг проблемного отверстия,] сделав буртик из подходящего, нейтрального к кислоте материала, например воска, пластилина или парафина. ! В этом случае следите за химическим процессом более пристально, так как эрозии подвергается и внутренняя часть отверстия. Поэтому травить необходимо только до заметного ослабления «посадки» инструмента. Если этот момент вы не пропустили диаметр резьбы после устранёа ния причин поломки, удается оставить прежним. Для предотвращения дальнейшей коррозии деталь необходимо промыть в мыльном растворе, высушить и покрыть каким-либо защитным материалом (если это не внутренняя часть механизма).
Прием второй — обломки метчиков диаметром 8 мм и больше, можно попробовать извлечь специальной оправкой, представляющей собой болт с наваренными на него жесткими спицами. Технология следующая: закапываем смесь масла с керосином в отверстие, три или четыре выступа оправки (в зависимости от конструкции метчика) заводим в стружкоудаляющие канавки сломанного инструмента и вращением оправки, противоположным вра-: щению при нарезании резьбы, аккуратно выворачиваем обломок. При этом следует учесть, что выступы оправки должны быть изготовлены из высокопрочного металла. 1 Предупреждение! Отжигать обломок метчика совмёстно с деталью или использовать точечный нагрев не рекомендуется. В первом случае изменится структура самой детали, что негативно скажется на ее работоспособности, во втором неизбежно ее коробление по причине возникающих при термическом воздействии внутренних напряжений. Прием третий — наиболее эффективный способ для демонтированных узлов — применение электроэрозионнойустановки.-Несложный по принципу действия и конструкции станок способен в буквальном смысле прошить металл любой твердости. При этом конфигурация отверстия значения не имеет и зависит только от формы электрода.
Как высверлить метчик из глухого отверстия. Способы удаления поломанных метчиков
К атегория:
Нарезание резьбы
Способы удаления поломанных метчиков
При поломке метчик удаляют из отверстия следующими способами:
– если из отверстия торчит обломок метчика, то выступающую часть захватывают плоскогубцами или ручными тисочками и вывертывают обломок из отверстия; при отсутствии выступающей части в канавки метчика продевают концы согнутой вдвое проволоки и вывертывают метчик с ее помощью;
– если небольшой обломок метчика не удается вывернуть с помощью проволоки, метчик разламывают на мелкие куски закаленным пробойником, напоминающим кернер, и куски извлекают из отверстия;
– когда сломан метчик из быстрорежущей стали, деталь с обломком метчика нагревают в муфельной или нефтяной печи и дают ей остыть вместе с печью.
При данном способе нагревают деталь в конце смены, т. е. перед выключением печи до следующего дня. Отожженный этим способом метчик высверливают; – если сломан метчик из углеродистой «тали, поступают следующим образом: деталь вместе с застрявшим обломком нагревают докрасна, затем медленно охлаждают ее и после окончательного охлаждения высверливают застрявшую часть метчика;
– если деталь очень большая и ее нагрев связан с большими трудностями, применяют следующие способы: первый — с помощью специальной оправки, имеющей на торце три выступа (рожки), которыми она входит в канавки метчика. Перед удалением осколка метчика из детали в отверстие заливают керосин, чтобы облегчить удаление, после чего вставляют оправку и, осторожно раскачивая вращением воротка, вывертывают осколок. Для извлечения метчиков разных диаметров имеют набор вилок (рожков): второй — с помощью специального зенкера; третий — путем наплавки (наращивания) электродом хвостовика на обломок метчика, поломанного в детали из силумина. После охлаждения метчик свободно вывертывается из отверстия;
– четвертый — с помощью ключа, надеваемого на квадратный конец специальной оправки, приваренной к поломанному метчику, путем травления (из алюминиевых деталей). В теле метчика высверливают отверстие, стараясь не повредить резьбу детали. Травят раствором азотной кислоты, который, хорошо растворяя сталь (материал метчика), незначительно действует на алюминиевый сплав (материал детали). В качестве катализатора применяют кусочки железной (вязальной) проволоки, которые опускают в раствор кислоты, налитой в отверстие метчика. Через каждые 5 — 10 мин использованную кислоту удаляют из отверстия метчика пипеткой, и отверстие вновь наполняют свежей кислотой. Процесс продолжают несколько часов до тех пор, пока металл метчика не будет окончательно разрушен. После этого остатки кислоты удаляют, а отверстие промывают.
Травление проводят также соляной кислотой с подогревом детали.
Безопасность труда. При нарезании резьбы метчиком на станке следует руководствоваться правилами безопасности труда при работе на сверлильных станках.
При нарезании резьбы метчиками и плашками вручную в деталях с сильно выступающими острыми частями следят за тем, чтобы при повороте воротка не поранить руки. При использовании электро- и пневмоинструментов соблюдают соответствующие этим инструментам правила техники безопасности.
Заметка по изготовлению приспособления для извлечения
сломанного метчика из деталиМетчик сломался при нарезании резьбы М8, вместо сорванной резьбы М6 в картере двигателя скутера. Эта резьба была предназначена для соединения половинок картера, поэтому качество резьбы, в данном случае, было приоритетным.
Проще нарезать резьбу в новом месте детали, но такой метод на картере двигателя не подходит. Отверстие было увеличено сверлом под резьбу М8. При нарезке резьбы применялась смесь керосина и спирта для смазки. Добавил сложности этой операции фактор глухого отверстия под резьбу. При сквозном отверстии и сломанный метчик извлечь проще. Резьба была полностью нарезана и в момент выворачивания, без приложения особых усилий, метчик сломался.
Для извлечения сломанного метчика нужно сделать выкрутку из оставшегося обломка. Место облома выравнивается на наждачном круге и зажимается за хвостовик в тиски. Если смотреть на торец метчика сверху, хорошо видны три канавки по диаметру, расположенные под углом 120 0 . Нужно маленькой УШМ (болгаркой) с толщиной круга 0,8-1,0 мм аккуратно выбрать металл метчика между канавками, глубиной 3,0-4,0 мм (на рисунке красная зона внутри, между канавками).
В результате этой операции у нас получается выкрутка с тремя выступами, распложенными под углом 120 0 .
Извлекаем выкрутку из тисков и на наждачном круге снимаем конусную фаску до исчезновения на выступах резьбовой насечки (на рисунке красная зона по периметру метчика). Инструмент для извлечения обломка метчика готов.
Нужно хорошо очистить отверстие от стружки и обильно смазать смесью керосина со спиртом. Вставляем выкрутку в отверстие, выступы выкрутки должны плотно войти в канавки сломанной части метчика.
Прилагаем небольшое усилие на закручивание, чтобы сдвинуть сломанную часть с места. Аккуратно вывинчиваем сломанную часть метчика прилагая попеременно, усилия на закручивание и выкручивание.
Таким образом я извлек сломанный метчик из картера двигателя и продолжил работу по сборке. На фото выкрутка, которая получилась у меня.
2018-06-28
Как вытащить сломанный метчик
С необходимостью вытащить сломанный метчик из сквозных или глухих отверстий иногда сталкиваются даже опытные мастера. В этой статье мы опишем способы решения данной проблемы.
Для начала расскажем о причинах поломки метчиков.
Причины поломки метчиков
Существуют две основные причины поломки метчиков.
Нарезание резьбы в отверстии слишком низкого диаметра. Чтобы избежать поломки, нужно тщательно все измерить и правильно подобрать инструмент.
Защемление стружки при вывертывании метчика. Чтобы избежать поломки, необходимо периодически выводить инструмент из отверстия для удаления стружки.
Как выкрутить сломанный метчик из отверстия (самые простые способы)
Расскажем, какие существуют простые способы выкрутить сломанный метчик из отверстия. Если часть инструмента торчит снаружи, это вообще не проблема. В этом случае, чтобы достать метчик, достаточно зажать выступающую часть плоскогубцами и выкрутить сломанный инструмент.
Если же он полностью находится внутри отверстия, можно воспользоваться несколькими способами выкручивания.
Как еще можно вытащить сломанный метчик из сквозного или глухого отверстия
Расскажем, как еще можно вытащить сломанный метчик из глухих или сквозных отверстий.
Высверливание
Высверлить сломанный метчик можно при помощи твердосплавного винтового сверла. Рекомендуемая скорость 1500–3000 об./мин. Охлаждающую жидкость можно не использовать. При высверливании соблюдайте осторожность.
Возьмите шпильку с твердосплавным шаровидным наконечником и разотрите полукруглый уступ сердечника сломанного метчика.
Это нужно для того, чтобы сверло не сместилось. В противном случае сверло отклонится в сторону и повредит деталь.
Высверлите стержень сломанного метчика. Желательно это делать на станке. При его отсутствии надежно зажмите деталь в тисках и используйте жесткую подставку. В процессе регулярно удаляйте стружку и обломки инструмента.
Удалите оставшиеся части метчика при помощи тонкого шпателя или иного острого инструмента. Продуйте резьбовые отверстия.
Фотография №1: высверливание сломанного метчика
После этого повторите нарезание резьбы.
Выжигание электроэрозионным способом
Для этого используют портативные и стационарные электроэрозионные копировально-прошивные станки. Технология предполагает выжигание стержня сломанного метчика подходящим по диаметру электродом и последующее удаление лепестков. Резьба при этом не повреждается.
Фотография №2:
Вытравливание азотной кислотой
Обломок метчика, застрявший в детали из алюминиевого сплава, можно вытравить разбавленной азотной кислотой (20 %). На заготовку она практически не подействует, а сломанный инструмент через 15 минут «ослабнет». После этого вы сможете извлечь часть метчика.
Вытравливание можно применять и при работе со стальными деталями. В этом случае необходимо позаботиться о сохранности материала. Для этого используйте воск или парафин.
Фотография №3: портативный электроэрозионный копировально-прошивной станок «Панчер 800»
Обратите внимание! Вытравливать метчик нужно только до ослабления посадки сломанного инструмента. Если оставите кислоту внутри надолго, диаметр отверстия изменится.
Ничего не поделать, иногда такой казус случается даже с опытными мастерами. Торопиться в этой ситуации крайне нежелательно, можно легко, одним неверным движени-ем, загубить дорогостоящую деталь.
Позвольте привести несколько опробованных советов, связанных с удалением обломков метчика.
Итак, совет первый — стучать по лопнувшему инст-рументу молотком через жесткую проставку в надежде, что хрупкий метчик осыпется мелкими кусочками, совер-шенно бесполезно и даже очень вредно. Так как метчик относительно материала детали имеет несравненно боль-шую твердость, выбивать его бородком — дело неблаго-дарное. Непременно испортите еще не «родившуюся» резь-бу, да и отверстию достанется так, что придется пересверливать на следующий диаметр резьбы.
Совет второй— не слушайте тех «советников», кото-рые предлагают высверлить «негодника» подходящим (ал-мазным, к примеру, если, конечно, удастся его приобрес-ти) сверлом. Даже если вам удастся выровнять выступа-ющую часть обломка до идеальной плоскости — высверлить все равно не получится, сверло неизбежно уйдет в более мягкое тело детали (по причине некоторого изгиба и от-клонения сверла от вертикали при сверлении и пр.). Здесь научный подход нужен: если деталь, к примеру, из алю-миниевого сплава, проще всего вытравить сломанный ин-струмент разбавленной азотной кислотой (примерно 20% — ной). На алюминий она практически не действует, а стальной метчик минут через 15 «ослабнет» так, что его без труда можно извлечь. Этот способ также очень эффек-тивен при удалении обломков метчика или сверла из глу-хого отверстия.
Предупреждение! В целях безопасности любую кис-лоту разбавляйте, наливая ее тонкой струйкой в воду, но никак не наоборот. Это предотвратит чрезмерный на-грев посуды и исключит выбросы капель концентриро-ванной кислоты во время химической реакции.
Что касается стальных деталей, этот способ применим и для них. В этом случае следует позаботиться о сохран-ности материала детали вокруг проблемного отверстия, сделав буртик из подходящего нейтрального к кислоте материала, например, воска или парафина.
Не забывайте следить за химическим процессом более пристально, так как эрозии подвергается и внутренняя часть отверстия. Поэтому травить необходимо только до заметного ослабления «посадки» инструмента.
Если этот момент вы не пропустили, как правило, диаметр резьбы после устранения причин поломки (обычно достаточно немного откалибровать отверстие до прежнего диаметра тем же сверлом) удается оставить прежним.
Для предотвращения дальнейшей коррозии деталь не-обходимо промыть в мыльном растворе, высушить и по-крыть каким-либо защитным материалом, если это не внутренняя часть механизмов.
Может кому из самодельщиков пригодиться…
Нарезал сегодня резьбу М4 на одной железяке, и попал в. Метчик обломился и, как водиться остался в отверстии. Отверстие глухое, глубина 7 мм, сталь 45. Помыкался и так и этак, не идет, застрял намертво.
Отжигать не желательно, азотная кислота вещь неплохая, но в данном случае то же не подходит. Расстроился вконец и уже почти смирился с тем, что железка пойдет на выброс, а это сразу две детали: эксцентрик и корпус боевого клапана к Evanix Hunting Master, решил попробовать такой рецепт: кислота лимонная 2 чайных ложки, вода из под крана-стакан. Все это ставиться на плиту и кипятится, естественно вместе с железкой.
Из остатков сломанного метчика и трех швейных иголок из жениной коробочки, сварганил подобие торцевого ключика (иголки вставил в канавки метчика, с выпуском 8:9мм, и банально примотал их обычными нитками.
Примерно через час кипячения обломок легко выкрутился. В отличии от азотной кислоты, состав работает очень мягко, резьба в отверстии не претерпела сколь либо заметных изменений, винтик вворачивается плотно.
Химические способы удаления сломанного метчика из отверстия обладают известными недостатками — трудная предсказуемость результата, невозможность извлечений метчика без погружения в раствор, что затруднительно при сравнительно небольших габаритах деталей.
В этом случае на помощь приходит проверенный советский способ — выжигание метчика электроэрозионным способом. Этот процесс предполагает удаление частичек металла метчика под действием высокочастотного электрического тока. Раньше таким способом могли пользоваться только крупные заводы, имеющие в своём арсенале электроэрозионные копировально-прошивные станки.
Сегодня существует портативное исполнение таких станков, представляющее из себя генератор и установку, похожую на сверлильную с закрепляемым в ней латунным или медным электродом. Один из таких станков — портативный электроэрозионный станок ПАНЧЕР.
Подобрав нужный диаметр электрода можно без труда выжечь сердцевину метчика, даже самого маленького диаметра, а затем удалить лепестки. Резьба при этом остаётся неповреждённой. Станок ПАНЧЕР так же подходит для нанесения пазов под отвёртку или шестигранник для выворачивания срезанных болтов.
Больше информации о портативных электроэрозионных станках ПАНЧЕР на официальном сайте
Как вывернуть сломанный болт из отверстия
В предыдущем видео я показывал, как пользоваться приспособлением, которое я сделал из болта, просверлив отверстие в центре. Я помещу ссылку в описании к этому видео, где рассказано как пользоваться этими приспособлениями. То видео о сломанном болте, который я выкручиваю из этого отверстия. Что я сейчас сделаю, я сломаю метчик, а затем мы попытаемся извлечь его. Сейчас я поставлю приспособление, которое я сделал. После этого я затяну гайку назад. Я просверлю отверстие нужного размера под нарезку резьбы. Я поменяю обычное сверло на кобальтовое. Теперь я просверлил отверстие, в котором я сейчас собираюсь сломать метчик. Очевидно, что это неудачное место для поломки, отломался только конец. Поэтому я сделаю это вручную. Вы можете видеть, как это обломалось, и это намного лучше. И мы получили обломок в глубине отверстия. Теперь у нас есть не только сломанный болт, там у нас еще сломанный метчик.
Метчик изготовлен из такой же стали что и винтовой экстрактор. Небольшое замечание о винтовых экстракторах, метчиках и т.п. Они сделаны из очень твердой стали, но она очень хрупкая. Крайне важно пользоваться защитными очками, если пытаетесь разобраться с чем-то вроде разлома. Осколки, которые откололись при поломке, такие же острые, как осколки стекла, и они легко могут воткнуться в вашу кожу или глаза.
Поэтому очень важно работать с защитными очками. Итак, вы видите, что внизу есть крошечный кусочек метчика, это мешает мне действовать, поэтому я попытаюсь поломать его. И я действительно расколол его. Обычно такие ситуации возникают, когда у вас ломается -экстрактор или метчик. Оба они из очень твердой стали, и их невероятно сложно высверлить. Если вы попытаетесь сверлить их обычным сверлом, то у вас абсолютно нет шансов.
Возможно, вы можете использовать твердосплавные сверла, но все это очень хрупкое. Вы должны быть очень осторожным с карбидом, ими сверлят мягкие стали, но если вы сломаете один из них, будет очень сложно их достать. Вероятно, это один из способов добиться результата без искр. Вы можете использовать их для сверления, они сделаны из R2, и это многоцелевые сверла. Они будут сверлить практически все, и, как вы можете видеть, некоторые из них обильно смазаны маслом.
Размер, который мне понадобится, составляет около пяти или шести миллиметров. Но сейчас это совершенно бесполезно. Я не могу их использовать, поэтому одно из сверл, которое мы будем использовать, это сверло JCB Diamond-tech. На конце нанесена алмазная крошка. Это сверло я использовал ранее, чтобы просверлить 60 отверстий в гранитной плите, и я также использую его для высверливания метчика. Несколько дней понадобилось, чтобы зажать это в тиски и сделать выемку в метчике, и мне удалось просверлить это, используя такое сверло.
Такая сталь невероятно твердая, ее очень сложно сверлить. На самом деле вы не сможете просверлить обычным или кобальтовым сверлом, у вас нет абсолютно никаких шансов. Поэтому я возьму приспособление для сверлению, которое я сделал, я сделал укороченный вариант. И я сейчас закручу это приспособление. Чтобы высверлить сломанный метчик, я хочу использовать это алмазное сверло на 6,5 мм.
Оно прекрасно подходит и в конечном итоге мы сможем высверлить этот сломанный метчик. Сверло надо смачивать водой. Я буду окунать сверло в воду каждые пять секунд, так что это будет очень долгий процесс, но это один из немногих способов, с помощью которых мы можем высверлить метчик.
И я только что снял болт. Итак, мы действительно можем видеть, что сверло реально разрезает метчик. Я должен cказать, что это очень медленный процесс, если вы вообще cможете это сделать. Много искр при работе, для многих людей это не вариант. Очевидно, что эта работа очень трудоемка, я делаю это уже около 30 минут, и мы еще на полпути. Поэтому я не могу не подчеркнуть, насколько важно, когда вы делаете что-то подобное, сделать перерыв, пойти и отдохнуть.
Работа не должна быть в тягость, это важно, выпейте чашку чая, съешьте что-нибудь. Никогда не позволяйте такой работе напрягать вас, вы просто получите грязь и спешку, и в итоге можете что-нибудь сломать. Чтобы сделать это, нельзя спешить и торопиться. На этой ноте я схожу еще за одной чашкой чая. Мы зашли достаточно далеко, поэтому что нам больше не нужен направляющий болт, я просто уберу его, и я продолжаю сверлить. Я заменю сверло, потому что оно определенно сильно изношено, но я уверен, что оно все равно будет сверлить фарфоровую или гранитную плитку. Однако я возьму новое сверло, и мы увидим, продолжит ли оно резку. И мы уже заканчиваем, мы только что разрезали ядро прямо по центру метчика. Я должен сказать, что высверливание заняло какое-то время, в течение часа или около того. И у нас теперь есть сломанный кусок метчика, и у нас есть отверстие внизу в оставшейся части метчика, достаточно длинное.
Итак, теперь у нас есть шанс достать сломанный метчик и болт, который все еще застрял там. Эта часть длиной около одного дюйма. И если вы теперь посмотрите в отверстие, вы можете увидеть, что мы успешно пробурили сломанный метчик. Теперь нам нужно просверлить оставшуюся часть болта. И сверлить это будет очень легко. Я возьму эту отвертку, я использую ее, чтобы узнать глубину отверстия. И затем я перенесу длину на сверло, потому что мы не хотим слишком глубоко сверлить. Теперь я нанесу пасту для смазки, а потом я просто высверлю оставшуюся часть болта, который находится в отверстии. Теперь мы сделали это, я просто очищу отверстие.
Затем вы можете взять метчик M12. Затем нанесите на него немного смазки, и я перейду к повторному нарезанию в отверстии. Я очищу метчик. Я очищу отверстие, а затем мы еще раз прогоним отверстие метчиком.
Важно, чтобы вы не спешили на этом, последнем этапе, вы же не хотите сейчас испортить резьбу. Вы должны знать, что в резьбе могут остаться кусочки стали, и мы пытаемся достать эти кусочки стали и снова восстановить резьбу на алюминии. Поэтому вам нужно делать это очень осторожно и очень медленно. Если вы посмотрите туда, то вы можете увидеть остатки сломанного болта. Вот почему важно постоянно останавливаться, чтобы очищать отверстие. Очевидно, что если у вас есть сжатый воздух, это действительно хорошей идеей будет выдуть и вытащить любые обломки из отверстия.
Хорошо, что отверстие теперь чистое. Теперь я могу взять болт М12. Я могу ввернуть его, нет проблем, на самом деле он немного затянулся, можно закрутить его до конца, используя гаечный ключ. Можно сказать, что не будет абсолютно никаких проблем. Мы надеемся, что вы нашли это видео полезным и пожалуйста, подпишитесь на канал, если вы этого еще не сделали.
Во время ремонта иногда случается неприятность – что-нибудь ломается. Иногда поломка детали ведет к неприятности с большим устройством. Например, сломанный болт в блоке цилиндров. Сломанный болт доставляет немало неприятностей. Особенно, когда сломался в месте, где доступ ограничен.
Простой вариант
Первое, что нужно делать – не паниковать. Вообще. Сломанный болт почти всегда можно извлечь, главное действовать правильно.
Во-вторых – осмотреть «место происшествия». Если сломался при откручивании – заливаем WD40, зеленкой или тормозной жидкостью – требуется, чтобы обломившийся кусок откис по резьбе. Можно попробовать отжечь резьбу паяльной лампой – смотреть нужно по обстоятельствам. Смотрим, в каком месте он сломался. Когда обломившийся кусок торчит над деталью, крупно повезло – можно попробовать выкрутить его. При наличии такой возможности – накручиваем две гайки, верхней фиксируем нижнюю.
Выкручиваем за нижнюю гайку – если сломанный болт оставил целой резьбу, должен выйти. Не хватает места для двух гаек – пробуем выкрутить за резьбу пассатижами. Еще один способ – сделать болгаркой прорезь посередине. Как результат получаем винт, который можно попробовать отвернуть отверткой. Если получилось – проблема решена. Но чаще болт ломается либо вровень с деталью, либо внутри нее.
Извлечение сломанного болта
Если сломан на уровне детали – попробуйте выкрутить пальцем. На самом деле, когда сломанный болт стоит внутри отверстия по резьбе, она чистая, а винт просто сломался из-за усталости металла или потому, что был потянут ранее – он может пойти просто от пальца. Или обращаем внимание на скол – при обламывании куска на плоскости излома всегда образуется бортик – подставляем зубило, отвертку – легкими ударами стараемся его открутить.
Такие случаи часто случаются, когда шпилькой или болтом притягивается деталь без резьбы – например, коллектор к блоку цилиндров.
Сложный вариант
Если не вышло выкрутить этими способами – будем сверлить. Главное, чтобы обломившийся болт был не каленый. Есть несколько способов, которые требуется попробовать перед тем, как пробовать высверлить сломанный болт. Самое элементарное – берем дрель с реверсом и сверло. Иногда такой фокус проходит с обычным саморезом по металлу, со сверлом на конце. Нажимаем на сломанный остаток, маленькими оборотами пытаемся открутить, здесь нужна аккуратность – крутить нужно «внатяжку». При неудаче этих способов переходим к серьезным действиям. Когда диаметр шпильки небольшой, нужно определить, каким способом извлекать обломок – для двух вариантов места недостаточно.
Способ первый. Сверлом небольшого диаметра делаем два отверстия в обломке. Друг против друга. Сверлим неглубоко – около 5 – 10 мм, желательно подальше от центра.
Затем берем съемник стопорных колец, узкогубцы или просто вставляем два гвоздя, зажимаем их пассатижами – пробуем выкрутить.
Технология извлечения болта
Способ второй. Нужен специальный инструмент – экстрактор. Он продается в магазинах инструмента. Представляет собой что-то вроде конусного сверла, имеет обратную резьбу, очень твердый каленый металл. Сначала подбираем сверло под его диаметр. Аккуратно размечаем керном центр шпильки, он нам нужен, чтобы высверлить отверстие. Глубоко не нужно – достаточно просверлить чуть глубже, чем длина экстрактора. Затем заворачиваем экстрактор, пытаемся выкрутить обломанный кусок.
Когда ни один способ не помог, остается самый сложный вариант – высверлить. Для этого нужно несколько разного диаметра острых сверл и крепкая рука. Самое главное – поймать центр обломка. Как можно точнее намечаем керном центр, от этого зависит точность высверливания. Затем самым маленьким сверлом сверлим обломанный насквозь.
Важно сверлить ровно вдоль остатка, параллельно стенке, чтобы соблюдалась соосность отверстий с обоих сторон. Затем берем следующий диаметр сверла и так далее, пока дойдем до стенки отверстия. Если чуть промахнулись с центром отверстия – бывает. Главное вовремя остановиться, оставив целой резьбу. Берем зубило, отвертку или гвоздь, сминаем остаток стенки обломка внутрь. Затем просто вытаскиваем получившийся комок наружу.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
При ремонте автомобиля возникает немало проблем. Одной из таких является вопрос о том, как высверлить болт, не повредив резьбу, видео о которой можно найти на ряде ресурсов. Поэтому всегда полезно знать, как высверлить обломанный болт, что нужно для этого предпринять и как выкрутить сломанный болт без серьезных и неприятных последствий для механизмов и конструкций.
Обрыв на поверхности
Обычно это самый простой вариант поломки и исправить ее можно без радикальных мер, которые порой могут навредить вашему автомобилю или другому агрегату.
Однако перед тем, как выкрутить обломившийся болт, нужно произвести обработку места поломки керосином. Это поможет устранить угар и ослабит контакт поверхностей. Далее нужно следовать следующим рекомендациям:
- При достаточно большом выступе лучше всего применять простейшие инструменты по типу струбцин, клещей или плоскогубцев. С их помощью легко захватывать и выворачивать деталь по резьбе без прикладывания особенных усилий;
- Некоторые мастера при ответе на вопрос о том, как выкрутить обломанный болт, советуют использовать сварочный агрегат. Он позволит приварить к метизу рычаг, который поможет открутить или вывернуть соединение созданием вращательного движения с нужным напором;
- Есть и вариант, при котором можно применить сверло с диаметром немного меньше самого болта. Делается отверстие по центру оси болта на всю глубину. Затем остатки крепежа извлекают с помощью крючка, выкручивая резьбу с самого низа.
Это наиболее общие рекомендации, возможно комбинированное использование указанных методов. Данные поломки самые простые, они требуют всего лишь небольшой обработки и применения простейших инструментов.
Обрыв заподлицо
Этот тип поломки считается самым трудным для ремонта, так как очень сложно определить диаметр отверстия, особенно при срезке крепежа. Поэтому для того, чтобы высверлить сломанный болт определенного вида, необходимо произвести зачистку поверхности. Это позволит определить нужные нам зазоры.
Нередко происходит следующая неприятная ситуация: место обрыва имеет кривые формы, которые очень трудно обрабатывать и выправлять. А сверлить изделие в подобном состоянии категорически не рекомендуется, ибо есть риск окончательно угробить конструкцию. Следовательно, сначала необходимо применить керн, которым подготавливают место по центру работы сверлом.
Дальнейший порядок действий, позволяющий высверлить сломавшийся тем или иным способом болт, аналогичен варианту при поверхностном обрыве.
После создания отверстия остатки от резьбы удаляются с помощью крючка.
Поломка болта ниже поверхности
Сложная неисправность, особенно для детали из мягкого металла. Потому очень важно выкрутить сломанный болт без повреждения резьбы в отверстии. Порядок действий здесь следующий:
- Намечается центр метиза с помощью керна. Лучше всего применить тонкий и прочный металлический инструмент, он не повредит изделие;
- Затем приобретается метчик, имеющий обратную резьбу. Диаметр его должен быть меньше по сравнению с диаметром болта;
- Сверлится не очень глубокое отверстие под метчик;
- Устанавливается инструмент, чтобы нарезать резьбу. Проворачивается по кругу и тогда элемент можно выкрутить.
Если последний пункт не удалось осуществить, то инструмент может стать непосредственно болтом. Однако прилагать излишних усилий не стоит, так как есть вероятность сломать его. В результате можно убрать старую поломанную деталь и закрутить новые элементы.
Использование экстрактора
Однако самый верный вариант, который поможет выкрутить сломанный болт, заключается в применении специального инструмента для данной операции. Его называют экстрактор, он продается в наборе инструментов разного диаметра. Внешне он похож на метчик, однако на нем отсутствуют продольные прорези и есть коническая насечка для нарезки.
Использовать экстрактор можно после того, как просверливается отверстие по центру с диаметром, что позволит заходить инструменту на несколько витков. Проверните его до упора, а потом и до полного выкручивания.
Итак, вот несколько способов выкручивания сломанных болтовых элементов. Каждый из них следует применять в зависимости от сложности поломки и наличия соответствующего инструментария. Но наиболее практичным и оптимальным вариантом является приобретение набора экстракторов. Они достаточно практичны и позволяют работать с болтовыми деталями различных размеров и с любыми типами резьб.
Обязательно следует производить обработку поверхностей, это избавит от лишнего контакта и загрязнений. Удачной работы по выкручиванию сломавшихся болтовых соединений, ибо от этого зависит полноценная работа всего механизма, в особенности это касается автомобилей! Подробнее о способах выкручивания отломившихся болтовых элементов можно узнать с помощью видео на специализированных сайтах или форумах!
Как извлечь обломанный метчик
Ничего не поделать, иногда такой казус случается даже с опытными мастерами. Торопиться в этой ситуации крайне нежелательно, можно легко, одним неверным движением, загубить дорогостоящую деталь.
Позвольте привести несколько опробованных советов, связанных с удалением обломков метчика.
Итак, совет первый — стучать по лопнувшему инструменту молотком через жесткую проставку в надежде, что хрупкий метчик осыпется мелкими кусочками, совершенно бесполезно и даже очень вредно. Так как метчик относительно материала детали имеет несравненно большую твердость, выбивать его бородком — дело неблагодарное. Непременно испортите еще не «родившуюся» резьбу, да и отверстию достанется так, что придется пересверливать на следующий диаметр резьбы.
Совет второй— не слушайте тех «советников», которые предлагают высверлить «негодника» подходящим (алмазным, к примеру, если, конечно, удастся его приобрести) сверлом. Даже если вам удастся выровнять выступающую часть обломка до идеальной плоскости — высверлить все равно не получится, сверло неизбежно уйдет в более мягкое тело детали (по причине некоторого изгиба и отклонения сверла от вертикали при сверлении и пр.). Здесь научный подход нужен: если деталь, к примеру, из алюминиевого сплава, проще всего вытравить сломанный инструмент разбавленной азотной кислотой (примерно 20% – ной). На алюминий она практически не действует, а стальной метчик минут через 15 «ослабнет» так, что его без труда можно извлечь. Этот способ также очень эффективен при удалении обломков метчика или сверла из глухого отверстия.
Предупреждение! В целях безопасности любую кислоту разбавляйте, наливая ее тонкой струйкой в воду, но никак не наоборот. Это предотвратит чрезмерный нагрев посуды и исключит выбросы капель концентрированной кислоты во время химической реакции.
Что касается стальных деталей, этот способ применим и для них. В этом случае следует позаботиться о сохранности материала детали вокруг проблемного отверстия, сделав буртик из подходящего нейтрального к кислоте материала, например, воска или парафина.
Не забывайте следить за химическим процессом более пристально, так как эрозии подвергается и внутренняя часть отверстия. Поэтому травить необходимо только до заметного ослабления «посадки» инструмента. Если этот момент вы не пропустили, как правило, диаметр резьбы после устранения причин поломки (обычно достаточно немного откалибровать отверстие до прежнего диаметра тем же сверлом) удается оставить прежним.
Для предотвращения дальнейшей коррозии деталь необходимо промыть в мыльном растворе, высушить и покрыть каким-либо защитным материалом, если это не внутренняя часть механизмов.
СОВЕТ ВТОРОЙМожет кому из самодельщиков пригодиться.
Нарезал сегодня резьбу М4 на одной железяке, и попал в . Метчик обломился и, как водиться остался в отверстии. Отверстие глухое, глубина 7 мм, сталь 45. Помыкался и так и этак, не идет, застрял намертво.
Отжигать не желательно, азотная кислота вещь неплохая, но в данном случае то же не подходит. Расстроился вконец и уже почти смирился с тем, что железка пойдет на выброс, а это сразу две детали: эксцентрик и корпус боевого клапана к Evanix Hunting Master, решил попробовать такой рецепт: кислота лимонная 2 чайных ложки, вода из под крана-стакан. Все это ставиться на плиту и кипятится, естественно вместе с железкой.
Из остатков сломанного метчика и трех швейных иголок из жениной коробочки, сварганил подобие торцевого ключика (иголки вставил в канавки метчика, с выпуском 8:9мм, и банально примотал их обычными нитками.
Примерно через час кипячения обломок легко выкрутился. В отличии от азотной кислоты, состав работает очень мягко, резьба в отверстии не претерпела сколь либо заметных изменений, винтик вворачивается плотно.
СОВЕТ ТРЕТИЙ
Химические способы удаления сломанного метчика из отверстия обладают известными недостатками – трудная предсказуемость результата, невозможность извлечений метчика без погружения в раствор, что затруднительно при сравнительно небольших габаритах деталей.
В этом случае на помощь приходит проверенный советский способ – выжигание метчика электроэрозионным способом. Этот процесс предполагает удаление частичек металла метчика под действием высокочастотного электрического тока. Раньше таким способом могли пользоваться только крупные заводы, имеющие в своём арсенале электроэрозионные копировально-прошивные станки. Сегодня существует портативное исполнение таких станков, представляющее из себя генератор и установку, похожую на сверлильную с закрепляемым в ней латунным или медным электродом. Один из таких станков – портативный электроэрозионный станок ПАНЧЕР.
Подобрав нужный диаметр электрода можно без труда выжечь сердцевину метчика, даже самого маленького диаметра, а затем удалить лепестки. Резьба при этом остаётся неповреждённой. Станок ПАНЧЕР так же подходит для нанесения пазов под отвёртку или шестигранник для выворачивания срезанных болтов.
сайт домашних мастеров, профессиональные советы и полезные сведения для всех, кто любит мастерить и умеет работать своими руками
Рубрики
- В помощь автолюбителю (4)
- Кулинарные рецепты (22)
- Полезные советы (2)
- Ремонт автомобиля (19)
- Самоделки для автомобиля (6)
Свежие записи
Архивы
Свежие комментарии
- Валерий Черкашин к записи Реле регулятор напряжения.
- Бурмистр к записи Реле регулятор напряжения.
- Александр к записи Замена подшипника насоса ГУР своими руками
- Валерий Черкашин к записи Тейл-спиннер и цикада своими руками
- Александр Иванов к записи Тейл-спиннер и цикада своими руками
Яндекс ИКС
Как выкрутить сломанный метчик.
Заметка по изготовлению приспособления для извлечения
сломанного метчика из деталиМетчик сломался при нарезании резьбы М8, вместо сорванной резьбы М6 в картере двигателя скутера. Эта резьба была предназначена для соединения половинок картера, поэтому качество резьбы, в данном случае, было приоритетным.
Проще нарезать резьбу в новом месте детали, но такой метод на картере двигателя не подходит. Отверстие было увеличено сверлом под резьбу М8. При нарезке резьбы применялась смесь керосина и спирта для смазки. Добавил сложности этой операции фактор глухого отверстия под резьбу. При сквозном отверстии и сломанный метчик извлечь проще. Резьба была полностью нарезана и в момент выворачивания, без приложения особых усилий, метчик сломался.
Для извлечения сломанного метчика нужно сделать выкрутку из оставшегося обломка. Место облома выравнивается на наждачном круге и зажимается за хвостовик в тиски. Если смотреть на торец метчика сверху, хорошо видны три канавки по диаметру, расположенные под углом 120 0 . Нужно маленькой УШМ (болгаркой) с толщиной круга 0,8-1,0 мм аккуратно выбрать металл метчика между канавками, глубиной 3,0-4,0 мм (на рисунке красная зона внутри, между канавками).
В результате этой операции у нас получается выкрутка с тремя выступами, распложенными под углом 120 0 .
Извлекаем выкрутку из тисков и на наждачном круге снимаем конусную фаску до исчезновения на выступах резьбовой насечки (на рисунке красная зона по периметру метчика). Инструмент для извлечения обломка метчика готов.
Нужно хорошо очистить отверстие от стружки и обильно смазать смесью керосина со спиртом. Вставляем выкрутку в отверстие, выступы выкрутки должны плотно войти в канавки сломанной части метчика. Прилагаем небольшое усилие на закручивание, чтобы сдвинуть сломанную часть с места. Аккуратно вывинчиваем сломанную часть метчика прилагая попеременно, усилия на закручивание и выкручивание.
Таким образом я извлек сломанный метчик из картера двигателя и продолжил работу по сборке. На фото выкрутка, которая получилась у меня.
Помогите как извлечь обломанный метчик из головки (алюминий) метчик не торчит от верха от поверхности 0,5мм метчик м10
Смотрите также
Комментарии 33
Я так выкручивал сломанные метчики М16 с КАМАЗовского блока. Вилка нужна с 4-мя зубами.
Делать что-то вроде вилки, и пробовать выкручивать(если, конечно, сломан по резьбовую часть…)
да сломан где то на середине резьбы, спасибо
И вазели… ой масла капни, чтобы легче пошло ))))
в принципе наверное можно подточить плоски для стопорных колец надо попробывать даже в голову сразу не пришло спасибо
у метчика обычно три паза вдоль, подлезть ничем нельзя? плоскогубцы например сточить. Керном в этот паз открутить…
а никто про азотную кислоту не слышал говорят как то травят металл потом обломанные сверла или метчики чуть ли пинцетом не вынимают
Я слышал, но не видел.А ты видел?
Если есть сварщик с полуавтоматом, прихватит отвертку или шестигранник и акуратно выкрути .
полуавтомат есть надо попробывать спасибо
даже и не думай привариваться еще больше гемора сделаешь
Если есть сварщик с полуавтоматом, прихватит отвертку или шестигранник и акуратно выкрути .
при сварке может прикипеть, к тому же там алюмяшка, при нагреве окисел сильный в резьбе даст.
Ребят а р6м5 варится? Если да то приварить в оправку с отверстием а так … Ну ты и геракл 😉
привари к нему че-нибудь
приварить не получится т, к метчик утоплен да еще постель распреда рядом боюсь как бы не повело голова от 406ого сорвал резьбу когда закручивал бугеля распредвала
приварить не получится т, к метчик утоплен да еще постель распреда рядом боюсь как бы не повело голова от 406ого сорвал резьбу когда закручивал бугеля распредвала
Это каким усилием ты резьбу тянул? Там момент затяжки 2-2.5 кило! А ведь в книжках пишут что не всегда затягивание до хруста есть правильное решение.
да сила есть ума не надо я болты с резьбой до 12 практически не чувствую либо ломаю либо срываю а тут еще и алюминий далеко не первый мотор перебираю всегда прошу помощника распреды ставить а вчера его не было решил сам поставить прекрасно понимая что усилие затяжки там чуть ли не одним пальцем и вот что вышло
А динонаметрический ключ не пробовали использовать? Все же ту же ГБЦ полезнее крутить именно таким ключем и за 2-3 прохода с увеличением нагрузки.
самый маленький ключ у меня 2-й номер от 5 кг есть 3-й от 7,5 и 4-й от 12 а первый номер искал осенью недели полторы и не нашел потом забил
все инструменты там все ключи есть )))
Крошить его там, и следующую резьбу.
чем крошить керном?
Керном, зубильцем.Вытаскивая осколки.Это была моя работа, в автобусном парке.Потом перерезать резьбу, в алюме она не сохранится скорее всего.
чем крошить керном?
сварочный полуавтомат решит проблемму. Иначе просто все испортишь. Если нет сварки надо найти хорошего сваршика. Делается так: наваривается проволоко до того момента пока напай не выйдет за пределы аллюминия потом к нему приваривается болт. Остывает и пробуется выкручивать. С первого раза может не получиться. Болт колеса на логане так выкручивали около часа но все сделали.
Как выкрутить сломанный метчик из алюминия. Как вытащить сломанный метчик. Вытравливание азотной кислотой
2018-06-28
Как вытащить сломанный метчик
С необходимостью вытащить сломанный метчик из сквозных или глухих отверстий иногда сталкиваются даже опытные мастера. В этой статье мы опишем способы решения данной проблемы.
Для начала расскажем о причинах поломки метчиков.
Причины поломки метчиков
Существуют две основные причины поломки метчиков.
Нарезание резьбы в отверстии слишком низкого диаметра. Чтобы избежать поломки, нужно тщательно все измерить и правильно подобрать инструмент.
Защемление стружки при вывертывании метчика. Чтобы избежать поломки, необходимо периодически выводить инструмент из отверстия для удаления стружки.
Как выкрутить сломанный метчик из отверстия (самые простые способы)
Расскажем, какие существуют простые способы выкрутить сломанный метчик из отверстия. Если часть инструмента торчит снаружи, это вообще не проблема. В этом случае, чтобы достать метчик, достаточно зажать выступающую часть плоскогубцами и выкрутить сломанный инструмент.
Если же он полностью находится внутри отверстия, можно воспользоваться несколькими способами выкручивания.
Как еще можно вытащить сломанный метчик из сквозного или глухого отверстия
Расскажем, как еще можно вытащить сломанный метчик из глухих или сквозных отверстий.
Высверливание
Высверлить сломанный метчик можно при помощи твердосплавного винтового сверла. Рекомендуемая скорость 1500–3000 об./мин. Охлаждающую жидкость можно не использовать. При высверливании соблюдайте осторожность.
Возьмите шпильку с твердосплавным шаровидным наконечником и разотрите полукруглый уступ сердечника сломанного метчика. Это нужно для того, чтобы сверло не сместилось. В противном случае сверло отклонится в сторону и повредит деталь.
Высверлите стержень сломанного метчика. Желательно это делать на станке. При его отсутствии надежно зажмите деталь в тисках и используйте жесткую подставку. В процессе регулярно удаляйте стружку и обломки инструмента.
Удалите оставшиеся части метчика при помощи тонкого шпателя или иного острого инструмента. Продуйте резьбовые отверстия.
Фотография №1: высверливание сломанного метчика
После этого повторите нарезание резьбы.
Выжигание электроэрозионным способом
Для этого используют портативные и стационарные электроэрозионные копировально-прошивные станки. Технология предполагает выжигание стержня сломанного метчика подходящим по диаметру электродом и последующее удаление лепестков. Резьба при этом не повреждается.
Фотография №2:
Вытравливание азотной кислотой
Обломок метчика, застрявший в детали из алюминиевого сплава, можно вытравить разбавленной азотной кислотой (20 %). На заготовку она практически не подействует, а сломанный инструмент через 15 минут «ослабнет». После этого вы сможете извлечь часть метчика.
Вытравливание можно применять и при работе со стальными деталями. В этом случае необходимо позаботиться о сохранности материала. Для этого используйте воск или парафин.
Фотография №3: портативный электроэрозионный копировально-прошивной станок «Панчер 800»
Обратите внимание! Вытравливать метчик нужно только до ослабления посадки сломанного инструмента. Если оставите кислоту внутри надолго, диаметр отверстия изменится.
Ничего не поделать, иногда такой казус случается даже с опытными мастерами. Торопиться в этой ситуации крайне нежелательно, можно легко, одним неверным движени-ем, загубить дорогостоящую деталь.
Позвольте привести несколько опробованных советов, связанных с удалением обломков метчика.
Итак, совет первый — стучать по лопнувшему инст-рументу молотком через жесткую проставку в надежде, что хрупкий метчик осыпется мелкими кусочками, совер-шенно бесполезно и даже очень вредно. Так как метчик относительно материала детали имеет несравненно боль-шую твердость, выбивать его бородком — дело неблаго-дарное. Непременно испортите еще не «родившуюся» резь-бу, да и отверстию достанется так, что придется пересверливать на следующий диаметр резьбы.
Совет второй— не слушайте тех «советников», кото-рые предлагают высверлить «негодника» подходящим (ал-мазным, к примеру, если, конечно, удастся его приобрес-ти) сверлом. Даже если вам удастся выровнять выступа-ющую часть обломка до идеальной плоскости — высверлить все равно не получится, сверло неизбежно уйдет в более мягкое тело детали (по причине некоторого изгиба и от-клонения сверла от вертикали при сверлении и пр.). Здесь научный подход нужен: если деталь, к примеру, из алю-миниевого сплава, проще всего вытравить сломанный ин-струмент разбавленной азотной кислотой (примерно 20% — ной). На алюминий она практически не действует, а стальной метчик минут через 15 «ослабнет» так, что его без труда можно извлечь. Этот способ также очень эффек-тивен при удалении обломков метчика или сверла из глу-хого отверстия.
Предупреждение! В целях безопасности любую кис-лоту разбавляйте, наливая ее тонкой струйкой в воду, но никак не наоборот. Это предотвратит чрезмерный на-грев посуды и исключит выбросы капель концентриро-ванной кислоты во время химической реакции.
Что касается стальных деталей, этот способ применим и для них. В этом случае следует позаботиться о сохран-ности материала детали вокруг проблемного отверстия, сделав буртик из подходящего нейтрального к кислоте материала, например, воска или парафина.
Не забывайте следить за химическим процессом более пристально, так как эрозии подвергается и внутренняя часть отверстия. Поэтому травить необходимо только до заметного ослабления «посадки» инструмента. Если этот момент вы не пропустили, как правило, диаметр резьбы после устранения причин поломки (обычно достаточно немного откалибровать отверстие до прежнего диаметра тем же сверлом) удается оставить прежним.
Для предотвращения дальнейшей коррозии деталь не-обходимо промыть в мыльном растворе, высушить и по-крыть каким-либо защитным материалом, если это не внутренняя часть механизмов.
Может кому из самодельщиков пригодиться…
Нарезал сегодня резьбу М4 на одной железяке, и попал в. Метчик обломился и, как водиться остался в отверстии. Отверстие глухое, глубина 7 мм, сталь 45. Помыкался и так и этак, не идет, застрял намертво.
Отжигать не желательно, азотная кислота вещь неплохая, но в данном случае то же не подходит. Расстроился вконец и уже почти смирился с тем, что железка пойдет на выброс, а это сразу две детали: эксцентрик и корпус боевого клапана к Evanix Hunting Master, решил попробовать такой рецепт: кислота лимонная 2 чайных ложки, вода из под крана-стакан. Все это ставиться на плиту и кипятится, естественно вместе с железкой.
Из остатков сломанного метчика и трех швейных иголок из жениной коробочки, сварганил подобие торцевого ключика (иголки вставил в канавки метчика, с выпуском 8:9мм, и банально примотал их обычными нитками.
Примерно через час кипячения обломок легко выкрутился. В отличии от азотной кислоты, состав работает очень мягко, резьба в отверстии не претерпела сколь либо заметных изменений, винтик вворачивается плотно.
Химические способы удаления сломанного метчика из отверстия обладают известными недостатками — трудная предсказуемость результата, невозможность извлечений метчика без погружения в раствор, что затруднительно при сравнительно небольших габаритах деталей.
В этом случае на помощь приходит проверенный советский способ — выжигание метчика электроэрозионным способом. Этот процесс предполагает удаление частичек металла метчика под действием высокочастотного электрического тока. Раньше таким способом могли пользоваться только крупные заводы, имеющие в своём арсенале электроэрозионные копировально-прошивные станки. Сегодня существует портативное исполнение таких станков, представляющее из себя генератор и установку, похожую на сверлильную с закрепляемым в ней латунным или медным электродом. Один из таких станков — портативный электроэрозионный станок ПАНЧЕР.
Подобрав нужный диаметр электрода можно без труда выжечь сердцевину метчика, даже самого маленького диаметра, а затем удалить лепестки. Резьба при этом остаётся неповреждённой. Станок ПАНЧЕР так же подходит для нанесения пазов под отвёртку или шестигранник для выворачивания срезанных болтов.
Больше информации о портативных электроэрозионных станках ПАНЧЕР на официальном сайте
К атегория:
Нарезание резьбы
Способы удаления поломанных метчиков
При поломке метчик удаляют из отверстия следующими способами:
– если из отверстия торчит обломок метчика, то выступающую часть захватывают плоскогубцами или ручными тисочками и вывертывают обломок из отверстия; при отсутствии выступающей части в канавки метчика продевают концы согнутой вдвое проволоки и вывертывают метчик с ее помощью;
– если небольшой обломок метчика не удается вывернуть с помощью проволоки, метчик разламывают на мелкие куски закаленным пробойником, напоминающим кернер, и куски извлекают из отверстия;
– когда сломан метчик из быстрорежущей стали, деталь с обломком метчика нагревают в муфельной или нефтяной печи и дают ей остыть вместе с печью. При данном способе нагревают деталь в конце смены, т. е. перед выключением печи до следующего дня. Отожженный этим способом метчик высверливают; – если сломан метчик из углеродистой «тали, поступают следующим образом: деталь вместе с застрявшим обломком нагревают докрасна, затем медленно охлаждают ее и после окончательного охлаждения высверливают застрявшую часть метчика;
– если деталь очень большая и ее нагрев связан с большими трудностями, применяют следующие способы: первый — с помощью специальной оправки, имеющей на торце три выступа (рожки), которыми она входит в канавки метчика. Перед удалением осколка метчика из детали в отверстие заливают керосин, чтобы облегчить удаление, после чего вставляют оправку и, осторожно раскачивая вращением воротка, вывертывают осколок. Для извлечения метчиков разных диаметров имеют набор вилок (рожков): второй — с помощью специального зенкера; третий — путем наплавки (наращивания) электродом хвостовика на обломок метчика, поломанного в детали из силумина. После охлаждения метчик свободно вывертывается из отверстия;
– четвертый — с помощью ключа, надеваемого на квадратный конец специальной оправки, приваренной к поломанному метчику, путем травления (из алюминиевых деталей). В теле метчика высверливают отверстие, стараясь не повредить резьбу детали. Травят раствором азотной кислоты, который, хорошо растворяя сталь (материал метчика), незначительно действует на алюминиевый сплав (материал детали). В качестве катализатора применяют кусочки железной (вязальной) проволоки, которые опускают в раствор кислоты, налитой в отверстие метчика. Через каждые 5 — 10 мин использованную кислоту удаляют из отверстия метчика пипеткой, и отверстие вновь наполняют свежей кислотой. Процесс продолжают несколько часов до тех пор, пока металл метчика не будет окончательно разрушен. После этого остатки кислоты удаляют, а отверстие промывают.
Травление проводят также соляной кислотой с подогревом детали.
Безопасность труда. При нарезании резьбы метчиком на станке следует руководствоваться правилами безопасности труда при работе на сверлильных станках. При нарезании резьбы метчиками и плашками вручную в деталях с сильно выступающими острыми частями следят за тем, чтобы при повороте воротка не поранить руки. При использовании электро- и пневмоинструментов соблюдают соответствующие этим инструментам правила техники безопасности.
Заметка по изготовлению приспособления для извлечения
сломанного метчика из деталиМетчик сломался при нарезании резьбы М8, вместо сорванной резьбы М6 в картере двигателя скутера. Эта резьба была предназначена для соединения половинок картера, поэтому качество резьбы, в данном случае, было приоритетным.
Проще нарезать резьбу в новом месте детали, но такой метод на картере двигателя не подходит. Отверстие было увеличено сверлом под резьбу М8. При нарезке резьбы применялась смесь керосина и спирта для смазки. Добавил сложности этой операции фактор глухого отверстия под резьбу. При сквозном отверстии и сломанный метчик извлечь проще. Резьба была полностью нарезана и в момент выворачивания, без приложения особых усилий, метчик сломался.
Для извлечения сломанного метчика нужно сделать выкрутку из оставшегося обломка. Место облома выравнивается на наждачном круге и зажимается за хвостовик в тиски. Если смотреть на торец метчика сверху, хорошо видны три канавки по диаметру, расположенные под углом 120 0 . Нужно маленькой УШМ (болгаркой) с толщиной круга 0,8-1,0 мм аккуратно выбрать металл метчика между канавками, глубиной 3,0-4,0 мм (на рисунке красная зона внутри, между канавками).
В результате этой операции у нас получается выкрутка с тремя выступами, распложенными под углом 120 0 .
Извлекаем выкрутку из тисков и на наждачном круге снимаем конусную фаску до исчезновения на выступах резьбовой насечки (на рисунке красная зона по периметру метчика). Инструмент для извлечения обломка метчика готов.
Нужно хорошо очистить отверстие от стружки и обильно смазать смесью керосина со спиртом. Вставляем выкрутку в отверстие, выступы выкрутки должны плотно войти в канавки сломанной части метчика. Прилагаем небольшое усилие на закручивание, чтобы сдвинуть сломанную часть с места. Аккуратно вывинчиваем сломанную часть метчика прилагая попеременно, усилия на закручивание и выкручивание.
Таким образом я извлек сломанный метчик из картера двигателя и продолжил работу по сборке. На фото выкрутка, которая получилась у меня.
При нарезании резьбы в дюрали или алюминии может случиться неудача и ваш метчик сломается, оставив обломок внутри отверстия. Высверливать инструментальную сталь из дюрали-алюминия невероятно трудно и это означает, что всё отверстие будет разбито. Есть способ, при котором отверстие в заготовке останется нетронутым, а обломок можно будет извлечь без особого труда.
Метод основан на разности электродных потенциалов в разным металлах. В связи с этим при контакте алюминия (его сплавов) со сталью (железом) получается гальваническая пара. Если погрузить такую пару в кислоту, то сразу же начнется гальваническая коррозия стали.
По размеру аналогичного метчика можно прикинуть насколько глубоко лежит обломок.
Отмечаем маркером для наглядности.
Отчетливо все видно под микроскопом.
Понадобится для травления
- Пачка лимонной кислоты в порошке 100 гр.
- Вода из под крана 150-200 мл.
- Посуда для травления. Я буду использовать из нержавеющей стали, но вполне подойдет обычная эмалированная кастрюля.
В чашку насыпаем 2-3 чайные ложки лимонной кислоты и заливаем водой.
Электролит готов.
Травление обломка метчика в лимонной кислоте
Ставим чашку с раствором на огонь и опускаем в нее деталь с обломанным метчиком.Доводим до кипения и убавляем на минимальный огонь, но чтобы не активное кипение жидкости продолжалось.
По истечении 30 минут.
По прошествии двух часов активного травления.
Добавляем воды и кислоты, так как вода выкипает, а кислота уходит на реакцию.
После нескольких часов можно наблюдать черный налет на дне посуды — результат химической реакции.
Прошло три часа и уже метчик заметно прожегся.
После пяти часов травления в пазе уже не видно ничего.
Удалось постукиваниями извлечь сам обломок метчика.
На листочке были записаны минуты, после которых производилась проверка состояния, плюс доливалась вода и добавлялась лимонная кислота.
С аналогичным метчиком можете видеть, что произошло с обломком после химической реакции.
Вот такой нехитрый, но довольно продолжительный способ. Хорошо когда деталь небольшого размера и отлично умещается в кастрюльке. Сложнее когда деталь массивная.Полный и подробный процесс смотрите в видео.
Поделись статьей:
Похожие статьи
Как сверлить и нарезать болт 1 / 4-20
, автор C.L. Rease
Сверление и нарезание резьбы отверстий в металле большей толщины является основной частью производства металла. Использование оптимального сверла является обязательным условием для создания функционального и прочного окончательного резьбового отверстия. Если просверленное отверстие слишком маленькое, болт будет трудно завинтить. Это может привести к повреждению резьбы на болте. Слишком большое отверстие приведет к ослаблению болта, который не будет иметь 100% прочности при полной затяжке.Для болта 1 / 4-20 оптимальный размер сверла — # 7 или 13/64-е.
Шаг 1
Измерьте место, необходимое для резьбового отверстия 1 / 4-20. Найдите отверстие с помощью рулетки и отметьте расположение отверстий с помощью разметки.
Шаг 2
Установите точку кернера в том месте, где будет нарезаться резьба. Ударьте молотком по тыльной стороне кернера, чтобы сделать углубление в месте расположения отверстия. Это предотвратит отклонение сверла от центра отверстия.
Шаг 3
Вставьте сверло в сверло. Затяните патрон сверла, чтобы закрепить сверло. Обильно нанесите на сверло смазочно-охлаждающую жидкость. Поместите острие сверла на центральную отметку.
Шаг 4
Подайте давление на сверло. Начните сверление отверстия, остановитесь и нанесите на сверло дополнительную смазочно-охлаждающую жидкость, чтобы сверло и металл оставались холодными.
Шаг 5
Вставьте метчик 1 / 4-20 в рукоятку тройника. Тщательно закрепите кран в рукоятке тройника.Если метчик выйдет из ручки тройника, есть вероятность, что метчик сломается во время нарезания резьбы в металле. Нанесите на кран смазочно-охлаждающую жидкость. Удерживая рукоятку тройника ровно, заведите метчик в отверстие. Поверните ручку тройника по часовой стрелке, чтобы ввинтить кран в отверстие. Если кран застревает в отверстии, поверните тройник на 1/4 оборота против часовой стрелки, чтобы освободить кран. Продолжайте заворачивать кран в отверстие. Пропустите кран через отверстие, пока он не опустится до дна. Поверните кран против часовой стрелки, чтобы снять кран.
Шаг 6
Присоедините заслонку к шлифовальной машине. С помощью болгарки удалите заусенцы с обеих сторон резьбового отверстия.
Вверните болт 1 / 4-20 в отверстие, чтобы убедиться, что отверстие имеет правильную резьбу. Если болт не входит в отверстие, очистите метчик, нанесите смазочно-охлаждающую жидкость на метчик и резьбовое отверстие. Снова постучите по отверстию, чтобы очистить резьбу.
Справочная информация
Наконечники
- Поменяйте направление метчика на противоположное, если вы нарезаете отверстие левой резьбой.
Вещи, которые вам понадобятся
- Рулетка
- Разметка
- Кернер
- Молоток
- Сверло
- Жидкость для резки и нарезания резьбы
- Сверло № 7 или 13/64
- 1 / 4-20 нарезание
- Тройник-рукоятка метчика
- Шлифовальный станок
- Откидное колесо
Предупреждения
- Надевайте защитные очки при сверлении и нарезании резьбы отверстием, чтобы избежать травм глаз летящими обломками.Не расширяйте отверстие сверлом, так как это приведет к увеличению размера отверстия и снижению эффективности последнего резьбового отверстия.
Еще статьи
Нарезание резьбы — производственные процессы 4-5
После завершения этого раздела вы сможете:
• Опишите процедуру нарезания резьбы.
• Определите число оборотов в минуту для нарезания резьбы.
• Опишите наполнение и полировку.
• Опишите расширенный рабочий холдинг.
Нарезание резьбы
Нарезание резьбы — это процесс нарезания резьбы внутри отверстия, чтобы в отверстие можно было ввинтить винт или болт. Также он используется для нарезания резьбы на гайках.
Нарезание резьбы может выполняться на токарном станке механической подачей или вручную. Независимо от метода, отверстие необходимо просверлить метчиком подходящего размера и снять фаску на конце.
Передовой опыт
Использование направляющих для метчика
Направляющие для метчиков являются неотъемлемой частью удобного и прямого метчика.При использовании токарного станка или фрезы метчик уже ровный и отцентрованный. При выравнивании метчика вручную будьте осторожны, так как направление метчика на 90 ° намного точнее, чем человеческий глаз.
Использование масла
При сверлении и нарезании резьбы критически важно использовать масло. Он предохраняет сверла от визга, делает рез более гладким, удаляет стружку и предохраняет сверло и инструмент от перегрева.
Клевка
Pecking предотвращает перегрев и поломку коронок при сверлении или нарезании резьбы.Клевое сверление включает в себя просверливание части детали с последующим ее втягиванием для удаления стружки и одновременного охлаждения детали. Поворот ручки на полный оборот, а затем на пол-оборота назад — обычная практика. Каждый раз, когда сверло или метчик откручивается, удалите как можно больше стружки и добавьте масло на поверхность между сверлом или метчиком и заготовкой. Процедура ручного постукивания 1. Выберите размер сверла из таблицы. При выборе размера крана в первую очередь обращайте внимание на эту таблицу
1. Выберите размер сверла из таблицы.
При выборе размера крана в первую очередь следует обратить внимание на эту таблицу.
2. При необходимости добавьте фаску к отверстию перед нарезанием резьбы. Фаски и зенковки — это дополнительные функции, которые иногда требуются для винтов. Для достижения наилучших результатов скорость шпинделя должна быть от 150 до 250 об / мин.
3. Получите направляющую для крана. Отверстие теперь готово к нарезанию резьбы. Для этого используйте метчики и направляющие блоки возле ручных фрез. В направляющих блоках будет несколько отверстий для метчиков разного размера.Выберите тот, который ближе всего к размеру используемого метчика, и поместите его над просверленным отверстием.
4. Нажмите на блок. Подбейте метчик с помощью гаечных ключей. Слегка надавите, поворачивая ключ до упора, а затем на пол-оборота. Клевать метчик на нужную глубину.
5. Завершите кран. Если кран не идет дальше или желаемая глубина достигнута, ослабьте давление на кран; он, вероятно, достиг дна. Снимите кран с отверстия.
Если приложить дополнительное давление, кран может сломаться. Чем меньше размер крана, тем больше вероятность его поломки.
Рисунок 1. Нажмите
Процедура:
1. Установите заготовку в патрон.
2. Торцевое и центровочное сверло.
3. Выберите подходящее сверло для метчика.
4. Пример: ¼ — 20 шт использовалось сверло №7.
5. Установите токарный станок на нужную скорость и просверлите метчиком нужную глубину.Обильно используйте смазочно-охлаждающую жидкость.
6. Примечание: заготовка будет вращаться при нарезании резьбы токарным станком. Используйте очень низкую скорость шпинделя. (От 40 до 60 об / мин) и большое количество смазочно-охлаждающей жидкости.
7. Снимите фаску с края отверстия.
Заготовку следует заливать на токарном станке только для снятия небольшого количества припуска, удаления пригорков или скругления острых углов. Заготовку всегда следует поворачивать на размер от 0,002 до 0,003 дюйма, если поверхность должна быть обработана. Держите рукоятку напильника в левой руке, чтобы избежать травм при опиливании на токарном станке, чтобы руки и руки не касались вращающегося патрона.
Процедура:
1. Установите скорость шпинделя примерно вдвое больше, чем при токарной обработке.
2. Установите заготовку в патрон, смажьте и отрегулируйте мертвую точку на заготовке.
3. Переместите каретку как можно дальше вправо и снимите резцедержатель (при необходимости)
4. Отсоедините ходовой винт и подающий стержень.
5. Выберите нужный файл для использования.
6. Запустите токарный станок.
7. Возьмитесь за рукоятку напильника левой рукой и поддержите острие напильника пальцем правой руки.
8. Слегка надавите и вытолкните напильник на всю длину. Ослабьте давление на возвратную ставку.
9. Перемещайте файл примерно на половину ширины файла для каждого удара и продолжайте опиливание, используя от 30 до 40 движений в минуту, пока поверхность не будет обработана.
Рисунок 2. Подача
При заточке токарного станка необходимо соблюдать следующие меры безопасности.
• Закатанные рукава.
• Не используйте напильник без правильно подогнанной ручки.
• Снимите часы и кольца.
• Не давите на файл слишком сильно.
• Часто очищайте файл щеткой для файла. Втирайте немного мела в зубья пилки, чтобы предотвратить засорение и облегчить чистку.
После того, как заготовка напильником, полировка может быть улучшена полировкой абразивной тканью.
Процедура:
1. Выберите тип сбора и марку абразивной ткани, для желаемой отделки используйте кусок длиной от 6 до 8 дюймов и шириной 1 дюйм.
2. Установите токарный станок на высокую скорость (около 800-1000 об / мин).
3. Отсоедините подающий стержень и ходовой винт.
4. Смажьте и отрегулируйте мертвую точку.
5. Запустить токарный станок.
6. Прижмите абразивную ткань к заготовке.
7. Правой рукой плотно прижмите ткань к изделию, удерживая другой конец абразивной ткани левой рукой.
8. Медленно перемещайте ткань вперед и назад по заготовке.
Рисунок 3.Полировка
При полировке на токарном станке необходимо соблюдать следующие правила техники безопасности:
1. Закатать рукава.
2. Заправляйте свободную одежду
Для обычной отделки используйте абразивную ткань с зернистостью от 80 до 100. Для получения лучшего результата используйте абразивную ткань с более мелким зерном.
Некоторые детали могут иметь неправильную форму, поэтому для их правильной обработки перед обработкой требуются специальные инструменты.
1. Деталь не может быть помещена в цангу или патрон при резке по всему внешнему диаметру заготовки.
2. Детали со сквозными отверстиями следует запрессовать на оправку токарного станка (конический вал) и затем зажать на оправке, а не на самой детали.
3. Если отверстие слишком велико, использование оправки токарного станка не будет достаточно поддерживать деталь. Вместо этого используйте внешние губки, чтобы захватить внутренний диаметр детали.
4. Детали со сложной геометрией, возможно, потребуется прикрепить к лицевой панели, которая в дальнейшем будет установлена на шпиндель.
ТОКАРНЫЙ СТАНК:
В следующей таблице представлено быстрое сравнение сильных и слабых сторон различных средств удержания заготовки на токарном станке:
Быстрая, высокая точность, высокая повторяемость, хороший захват, маловероятно повредить заготовку, захват распространяется на большой площади.Дорогие патроны и цанги. Обрабатывает ограниченную длину. Заготовка должна быть круглой и почти точно соответствовать размеру цанги. | ||||
3-кулачковый патрон с мягкими кулачками | Для больших заготовок 3-х кулачковые патроны с мягкими кулачками являются нормой в мире ЧПУ. | |||
Самоцентрирующийся патрон с 3 кулачками и твердыми кулачками | Обычный, дешевый, простой.Низкая точность, низкая повторяемость, если вы снимаете заготовку и возвращаете ее обратно. | |||
Индивидуальная регулировка губок может занять много времени, но в результате будет достигнута высокая точность. Может удерживать детали со смещением для поворота кулачков или эксцентриков. Вмещает ложу нестандартной формы, квадратную или прямоугольную форму. | ||||
Самоцентрирующийся патрон с 6 кулачками | Лучше всего подходит для тонкостенных работ или захвата обработанных краев заготовок.Очевидно, хорошо для шестигранного приклада. | |||
Отлично подходит для нестандартных форм. Включает зажимы, как установка для фрезерования. Могут потребоваться противовесы, чтобы сохранять равновесие. | ||||
Высокая точность, позволяет возвращать деталь между центрами с очень высокой повторяемостью. | ||||
Современная альтернатива токарной обработке между центрами.Вместо использования собачьих упоров токарного станка, которые неудобно настраивать, система постоянного торца использует гидравлическую или другую силу для захвата и приведения в движение конца шпинделя. | ||||
Они работают изнутри наружу, а не снаружи внутрь, но в остальном очень похожи на цанги. |
Метод описывает конкретную технику или инструменты, которые будут использоваться.
Precision описывает, насколько точно будет удерживаться заготовка или насколько близко к концентрическому она будет двигаться со шпинделем перед выполнением каких-либо резов.
Повторяемость описывает, как легко вынуть заготовку, а затем снова вернуть ее обратно.
1. Какой размер сверла использовать для метчика ½ -20?
2. Для чего нужна фаска?
3. Какая самая лучшая частота вращения для нарезания резьбы?
4. Какую скорость шпинделя выставляем для опиловки?
5. Для чего нужна полировка?
6. Какая абразивная ткань лучше всего подходит для обычной отделки?
7. Какой вид работы лучше всего подходит для трехкулачковых патронов?
8.Каковы особенности трехкулачкового патрона?
9. Объясните разницу между трехкулачковым патроном и четырехкулачковым патроном.
10. Каковы преимущества и недостатки коллекционного патрона?
Просверлите и удалите сломанные метчики с помощью инструментов Armor Mill и Armor Drill
Armor Mill ™ и Armor Drill Удаляют сломанные метчики и машинную закалку Сталь и броня
- Инструменты Armor Mill и Armor Drill Tool высверливают сломанные метчики и сверла.
- Они также могут обрабатывать закаленную сталь, гранит, броневой лист и другие очень твердые материалы.
- Они предназначены для использования в жестком держателе инструмента.
- Стандартные диаметры фрезы от 0,078 дюйма до 0,500 дюйма.
- Изготовлен из высококачественного сверхтонкого твердого сплава нано-класса для максимальной прочности и долговечности инструмента.
- Произведено на собственном производстве, на складе имеются инструменты многих размеров.
- Пользовательские инструменты быстро меняются.
Armor Mills ™ Высверливает сломанные метчики, обрабатывает очень твердые материалы
Armor Mill ™
Используйте Armor Mill, если метчик или сверло сломано ниже поверхности заготовки или когда сломанный метчик или сверло имеет неровную верхнюю поверхность, из-за которой наконечник Armor Drill может ходить или отклоняться. Эти инструменты производятся на заводе с классами Premium, Ultra Fine, Nano Grade, Твердый сплав для максимальной прочности инструмента.Закажите Armor Mills здесь или позвоните нам: (978) 567-8867.
| Если возможно, воспользуйтесь пробойником, чтобы выровнять верхнюю поверхность сломанного метчика / сверла перед сверлением. | Сверло со скоростью 1200–2500 об / мин. Подача очень медленно (особенно при первом контакте с неровной поверхностью). |
|---|---|
Сверла для брони высверливают сломанные метчики, обрабатывают очень твердые материалы
Сверло для брони
Используйте Armor Drill, если метчик или сверло сломано над поверхностью заготовки или когда сломанный метчик или сверло имеет плоскую верхнюю поверхность, которая не вызовет наконечник сверла для ходьбы или отклонения.Эти инструменты производятся на заводе Premium, Ultra Fine, Nano Grade, Solid Carbide для максимальной прочности инструмента.Закажите тренировки по броне здесь или позвоните нам: (978) 567-8867.
| Удалите излишки сверла / метчика, чтобы поверхность была как можно более плоской. | Точечное сверление сломанного метчика с наибольшим диам. Броня дрель. Сверлите со скоростью 1200-2500 об / мин. | Просверлите сломанный кран. По возможности используйте охлаждающую жидкость, заклевывайте и вымывайте стружку струей воздуха.Удалите остатки сломанного метчика киркой. |
|---|---|---|
Рекомендуется использовать инструменты Armor Drill и Armor Mill в жестких станках (обрабатывающих центрах, коленные фрезы, токарные станки) с надежно удерживаемыми деталями. Используя маховик на самой низкой скорости, подайте очень медленно и поддерживайте постоянную скорость подачи. Часто клевывайте или останавливайтесь, чтобы удалить стружку из отверстия.Если деталь необходимо просверлить с помощью ручной дрели, работайте с дрелью на более высоких оборотах в минуту, используйте сильное постоянное усилие и держите дрель как можно прямо. Важно предотвратить перемещение или отклонение инструментов, особенно при первом контакте с неровной поверхностью детали.
Как и при любой обработке, необходимо соблюдать соответствующие меры безопасности.
постукивание аккумуляторной дрелью …
Я не могу вспомнить, когда последний раз простукивал вручную.Я всегда стучу под напряжением на фрезерном или токарном станке. Прямое соединение крана имеет огромное значение, любое заедание приведет к его разрыву.Быстрые спиральные метчики также отлично работают, поскольку они выталкивают нарезанную резьбу одной непрерывной спиралью обратно к пользователю. У меня есть несколько размеров SAE, которые я купил на аукционе.
Я также буду варьировать зажим патрона на метчике в зависимости от того, сколько «проскальзывания» я хочу допустить, чтобы он не сломался. Отвод под напряжением просто вызывает проскальзывание метчика, либо если нагрузка на стружку становится слишком большой, либо метчик выходит из строя.
Постукивая по фрезу, я просто вставляю метчик в патрон и слегка нажимаю на перо. Обычно я бегаю со скоростью 50-60 об / мин, держа другую руку на обороте. Это очень быстро, и если стол заблокирован из предыдущего отверстия, значит, вы уже идеально выстроились в линию. Если это не сквозное отверстие, оно может немного натянуться внизу …
На токарном станке я вставляю метчик в заднюю бабку и позволяю задней бабке «плавать». Я просто вставляю заднюю бабку в просверленное отверстие, и метчик тянет ее вдоль идеально выровненной.Обычно я использую функцию JOG на своем токарном станке, иногда я переворачиваю, чтобы сломать стружку.
То же самое с аккумуляторной дрелью. Я предпочитаю постукивать рукой, потому что вы не качаетесь. Очевидно, это работает только с кранами меньшего размера. Для более крупных кранов требуется специальный кран.
Получите схему сверления. Вы можете погуглить Starrett Drill Chart и получить полную версию. Распечатайте и повесьте в своем магазине. Важно просверлить отверстие правильного размера. Довольно часто сверла меньшего диаметра имеют дело с числовыми сверлами, и неправильное сверление может привести к поломке метчика.Мне повезло, что у меня есть сверла всех размеров, поэтому в моем указателе легко найти нужное сверло. Я помню, как начинал, я просто догадывался. ну, вы, вероятно, можете догадаться, что произошло
, и использовать жидкость для заливки. Это имеет огромное значение, и это не очень дорого.
Вы также можете использовать свой дрель для облегчения постукивания, но на самом деле вы его не включаете.
Итак, на этом рисунке пользователь имеет «центр пружины» в зажимном патроне. По сути, указатель с пружинным толкателем, толкающим его вниз с небольшим усилием.Этот указатель принимается «центром», который расположен на конце многих ответвлений, или в этом случае ручка для отводов имеет центр.
Итак, вы вставляете метчик в ручку для метчика, зажимаете центр пружины. Соберите все это как можно более вертикально. Полезно просто просверлить деталь и НИЧЕГО НЕ ПЕРЕМЕЩАТЬ, чтобы вы знали, что она будет выровнена. Вы можете предварительно нагружать центр пружины с некоторым давлением, а затем повернуть ручку крана вручную. Сверлильный станок просто удерживает все на одной линии.Продолжайте нарезать резьбы, пока не наберете нужное количество ниток, а затем сверлильный станок выполнит свою работу, и вы сможете двигаться от руки.
И ИСПОЛЬЗУЙТЕ ЖИДКОСТЬ ДЛЯ РЕЗКИ
7 советов по сверлению и нарезанию резьбы по закаленной стали
Множество буровых работ всегда в списке механиков. Иногда в задачу входит не дерево, а прочный стальной материал. Безусловно, методы бурения не будут прежними. Потому что здесь иногда тоже нужно пройти через много нажатий.
Сначала кажется, что сверление и нарезание резьбы в таких твердых материалах несложно. Но когда вы действительно приступаете к работе, ваше внимание привлекает многое. Небольшая ошибка может привести к неправильному отверстию. Иногда это даже приводит к травмам. Мы этого не хотим.
Итак, давайте поговорим о некоторых советах по , как сверлить и нарезать нарезку закаленной стали , которые эксперты клянутся…
Как сверлить закаленную сталь и нарезать нарезку резьбы с помощью 7 проверенных временем советов
Итак, каковы те советы, которые в конечном итоге позволят вам добиться такого гладкого результата сверления стали? Продолжайте читать!
Выбор идеального типа долота
По понятным причинам сверлить металл будет труднее, чем сверлить дерево.Вот почему необходимо выбирать более прочные сверла для закаленной стали. Чтобы проверить, подходит ли имеющееся у вас сверло для сверления, проверьте, сужается ли оно к острию. В этом случае знак говорит, что он не подходит для сверления стали.
Кобальтовые биты, специально разработанные для стали, можно найти в любом хозяйственном или местном магазине и даже в Интернете. Просто убедитесь, что кобальт имеет высокую плотность. Это должна быть быстрорежущая сталь.
Это означает, что долото может прорезать очень закаленный стальной материал.Кроме того, они легированы вольфрамом или молибденом. Это означает, что качество очень высокое и практически непревзойденное.
Твердосплавные инструменты— наиболее подходящий ответ, если вам нужно часто сверлить и нарезать метчик по стали.
Сохранение тепла под контролем
Тепло, вероятно, не лучшая новость при сверлении закаленной стали. Итак, на металл нужно нанести несколько капель масла. Это поможет сохранить смазку, влияющую на рабочее сверло. В результате в целом будет производиться меньше тепла.
Вы также должны убедиться, что ваша скорость сверления не очень высока. Медленный и постепенный процесс сверления в конечном итоге снизит вероятность перегрева. Кроме того, покрытие из нитрида титана на коронке сделает ее более устойчивой к нагреванию. Это поможет выдерживать высокие скорости подачи. Кроме того, это помогает обеспечить превосходную целостность отверстий и лучшую отделку.
Следуйте общей этике
Сверление стали часто приводит к неудовлетворительным результатам из-за затупившегося сверла.Чтобы избежать этой проблемы, возьмите с собой деревянный брус. Вы хотите разместить его под металлом. Вот и все, сверло не пробьет металл и не заденет рабочую поверхность.
Если вы хотите увеличить просверленное отверстие, используйте наждачную шкурку. Полотно нужно сложить пополам. Убедитесь, что абразивные стороны обращены внутрь. Теперь оставьте его над отверстием. Благодаря этому вы сможете избежать уровня шума во время работы. Кроме того, не будет шансов получить зазубренное отверстие.Используйте более широкое сверло, и отверстие будет гладким и красивым.
Контроль вибрации
При работе со сталью могут возникнуть огромные проблемы с эвакуацией, формированием и ломкой стружки. Поскольку они обладают большой прочностью и эластичностью. Засорение стружки приведет к поломке инструмента.
Это также вызывает слишком сильную вибрацию заготовки. А это может повлиять на отделку лунки. Итак, убедитесь, что деталь стабилизирована с помощью держателя инструмента.Это значительно снизит вибрацию инструмента.
Острые инструменты и правильная подача
Для уменьшения нагрева, получения хорошего результата и контроля вибрации есть один совет, который работает как окончательное решение. И это с использованием острых инструментов.
Правильная подача и скорость — идеальное решение для вырезания чистых отверстий при нарезании резьбы по стали. При использовании сверла небольшого диаметра вы хотите поддерживать минимальную скорость.
Однако, когда дело доходит до использования более широких отверстий для просверливания более глубоких отверстий, обратный набор является ответом.Это значительно снизит вероятность поломки. Постарайтесь по-прежнему поддерживать скорость SFM. В зависимости от марки стали, с которой вы работаете, будут варьироваться параметры скорости и подачи.
Дайте инструменту постоянно остыть
Когда вы работаете с дрелью, время от времени останавливайтесь. Дайте ему немного остыть. Перегрев также может быть результатом непрерывной работы. Итак, вы хотите, чтобы каждая тренировка была короткой. В то же время вы должны поддерживать адекватное давление.
Никогда не рискуйте своей безопасностью
Хорошо, когда вы продолжаете сверлить сталь, не забывайте соблюдать меры безопасности. Независимо от того, с каким материалом вы работаете, сверла имеют ужасную привычку ломаться.
Это буквально бросает эти металлические осколки вам в глаза. Итак, всем, кто находится рядом с процессом сверления, включая вас, необходимо носить соответствующие защитные очки, несмотря ни на что.
Также нужно быть осторожным, когда наконечник сверла начинает выходить из дна отверстия.Есть большая вероятность, что он зацепится за металл. А также раскрутит просверленную деталь.
Это может произойти со значительной силой. И это в конечном итоге приведет к сокращению работающего человека. Иногда это даже приводит к переломам костей. Поэтому убедитесь, что вы неукоснительно зажимаете деталь во время сверления. Поверхность тоже должна быть прочной.
Заключение
Вот и все, ребята! Здесь у вас есть семь фантастических советов о том, как сверлить закаленную сталь и нарезать резьбу с потрясающими результатами.Применяйте и используйте эти идеи в своей обычной трудовой жизни. Благодаря обучению и работе с такими советами ваши проекты в конечном итоге завершатся лучше, а также намного быстрее. Удачи в любом проекте, над которым вы работаете!
Bolt Depot — Таблица размеров метчиков и сверл
для США| Метчик | Фракционное сверло | Число сверл | Сверло для письма |
|---|---|---|---|
| # 0-80 | 3/64 дюйма | – | – |
| № 1-64 | – | 53 | – |
| № 2-56 | – | 50 | – |
| № 3-48 | – | 47 | – |
| # 4-40 | 3/32 « | 43 | – |
| # 5-40 | – | 38 | – |
| № 6-32 | 7/64 « | 35 | – |
| № 8-32 | – | 29 | – |
| № 10-24 | 5/32 « | 25 | – |
| № 10-32 | 5/32 « | 21 | – |
| № 12-24 | 11/64 « | 16 | – |
| 1/4 «-20 | 13/64 « | 7 | – |
| 1/4 «-28 | 7/32 « | 3 | – |
| 5/16 «-18 | 17/64 « | – | F |
| 5/16 «-24 | – | – | I |
| 3/8 дюйма -16 | 5/16 « | – | – |
| 3/8 дюйма -24 | 21/64 « | – | Q |
| 7/16 «-14 | 23/64 « | – | U |
| 7/16 «-20 | 25/64 « | – | – |
| 1/2 «-13 | 27/64 « | – | – |
| 1/2 «-20 | 29/64 « | – | – |
| 9/16 «-12 | 31/64 « | – | – |
| 9/16 «-18 | 33/64 « | – | – |
| 5/8 «-11 | 17/32 « | – | – |
| 5/8 «-18 | 37/64 « | – | – |
| 3/4 дюйма -10 | 21/32 « | – | – |
| 3/4 дюйма -16 | 11/16 « | – | – |
| Размер сверла рассчитан на глубину резьбы 75%. | |||
Formula подходит для сверл
Хорошие навыки письма востребованы, и улучшение ваших навыков письма может повысить ваши шансы на трудоустройство и ваши возможности для продвижения по службе. Согласно последнему опросу работодателей Национальной ассоциации колледжей и работодателей, Job Outlook 2019 , 82% работодателей, ответивших на их опрос, заявили, что умение писать — самый важный навык кандидата на работу. 1 И EMSI, компания, предоставляющая данные о рынке труда, обнаружила, что хорошее общение было вторым наиболее часто упоминаемым навыком при размещении вакансий для всех U.С. работодателей за последние пять лет. 2
Если ваши навыки письма не так хороши, как вы хотели бы, вам следует подумать о работе, чтобы улучшить их. Эта статья поможет вам в этом, рассмотрев некоторые из наиболее распространенных ошибок, которые, как я вижу, допускают инженеры и другие технические специалисты. Я также даю простые советы, как избежать этих проблем и улучшить свое письмо.
Начнем с омофонов. Это слова, которые звучат одинаково, но имеют разное написание и значение, поэтому они редко улавливаются средствами проверки орфографии и грамматики.Совсем недавно я нашел писателя, который использовал слово «кусок», хотя ему следовало использовать слово «мир».
Для технических писателей по бизнесу я обычно нахожу , где используются вместо , их , и — это . Здесь используется для обозначения места или времени, а — их — притяжательная форма их. И , они равны , это сокращение от , то есть .
Другие проблемные омофоны: ваш и вы , до и тоже , слышите и здесь , наши и , комплимент и дополнительный , капитал и капитолий , и принцип и основной .Но есть и другие, которыми можно злоупотреблять.
Affect и effect не являются омофонами, но часто используются неправильно. Воздействовать означает влиять на что-либо. Эффект — результат влияния.
Все чаще и чаще мы слышим, что удара используется вместо эффекта . Удар определяется как столкновение одного тела с другим. Только в третьей части определения удар становится синонимом эффекта.Если есть выбор между использованием эффекта или воздействия, используйте эффект эффект .
Грамматические правила создания притяжательного слова меняются местами: в случае это и равно . Его — притяжательная форма, а — это — его сокращение. Например, «Присоедините вал к его муфте». и: « Пора идти, ».
Вы когда-нибудь путали использование I или меня , когда вы также говорите о ком-то другом? Самый простой способ определить, какое местоимение использовать, — это отбросить собеседника.Например: «Я пошел гулять». и: «Сандра и I пошли гулять». Также: «Дайте мне инструментов». и: «Дайте мне, и Дейву инструменты».
Запятые и точка с запятой — два полезных средства пунктуации, которые часто используются неправильно. Запятые отделяют независимые предложения или список в предложении. Не используйте запятую для обозначения паузы. Но используйте запятую с координирующим союзом (и, или, ни, но, пока, но так) или точку с запятой, чтобы соединить два независимых предложения, чтобы сформировать законченное предложение.«Шпиндель заржавел, и даже инженер проигнорировал это». «Шпиндель заржавел; даже инженер проигнорировал это ».
Механику грамматики полезно запомнить, и в сочетании со следующими четырьмя шагами ваше письмо улучшится:
1. Создайте план до того, как начнете писать.
2. Заполните свой план всем, что вы можете придумать по своему предмету. Не беспокойтесь о длине; вы отредактируете его позже. Это станет вашим первым черновиком.
3.Когда вы закончите свой первый черновик, сделайте перерыв. Сходите на прогулку или даже оставьте его на ночь.
4. Распечатайте свою работу, чтобы просмотреть ее. Печатную копию гораздо легче читать и делать пометки для редактирования, чем делать это на экране компьютера. Установите междустрочный интервал 1,5 или 2, чтобы у вас было место для редактирования и заметок. Для редактирования используйте маркер и красное перо, чтобы вы могли легко видеть свои изменения.
Вот на что обращать внимание при редактировании своей работы:
• Опечатки, омофоны, орфография и неудобные предложения.
• Определите отраслевой и технический жаргон при первом использовании. Например: Анализ эффектов режима функционального отказа (FFMEA).
• Имеет ли смысл каждое предложение и абзац?
• Стремитесь создать логическое развитие своих мыслей. Имеет ли конкретный абзац больше смысла в другом разделе вашего документа? Переместите это туда.
Вы должны внести как минимум две редакции в ваш документ. Если возможно, попросите кого-нибудь еще рассмотреть ваш окончательный вариант. Вы будете поражены, насколько полезным может быть то, что кто-то еще рассмотрит вашу работу.
Если вы действительно серьезно относитесь к улучшению своего письма, у меня есть последний совет. Купите себе хороший научный словарь и тезаурус, а также руководство по написанию. Не полагайтесь на мусор, который вы часто находите в Интернете. Я использую словарь The American Heritage Dictionary и Thesaurus , который продается в виде двухтомника. Вы можете найти более старые копии на eBay или посетить местный книжный магазин.
В качестве руководства по написанию я предпочитаю Практическое руководство по английскому языку Уоткинса, Диллингема и Мартина.Это небольшая книга, в которой содержится много информации в удобном для поиска формате. Я использую его со времен учебы в колледже, и он мне очень пригодился.