Крепление перил к столбам: Как крепить перила к балясинам и столбу

Крепление Столбов и Балясин Лестницы: Виды, Способы, Фото

Детали, формирующие ограждение

Перила на лестнице не только обеспечивают удобное по ней перемещение, но и служат в качестве безопасной ограды, которая препятствует падению человека. Согласно нормативным документам, действующим на территории РФ, перилами должна оборудоваться любая лестничная конструкция, состоящая из трех ступеней и выше.

Собрать хорошую лестницу не просто, а сделать прочное ограждение еще сложнее. Сегодня мы поговорим о том, как происходит крепление столбов и балясин лестницы – элементов, формирующих основу перил.

Содержание статьи

  • Виды ограждений и детали, из которых они состоят
  • Способы крепления балясин и стоек
    • Сборка деревянного ограждения
      • Установка на шпильки
      • Монтаж на шканты и саморезы
    • Установка балясин из металла
    • Установка балясин и столбов из бетона

Виды ограждений и детали, из которых они состоят

Классические перила имеют в своем составе опорные столбы, балясины и поручни, однако такое наполнение используется далеко не всегда. Во многом строение конструкции зависит от назначения лестницы, например, она предназначена для эксплуатации в детском дошкольном учреждении, ее габаритов и стилистической направленности, в которой отделывается помещение.

В представленной фото галерее показаны некоторые варианты наполнений, которые чаще всего бывают:

  • Сквозными – такие перила еще называют открытыми, не имеющими внутреннего наполнения.
  • Орнаментальными – относится чаще к ковке и дереву. Из этих материалов создают различные узоры и фигуры, которыми и заполняются перила изнутри.
  • Решетчатыми – ограждение заполняется решетками с разными размерами ячеек.
  • Сплошными – пожалуй, самый безопасный тип, так как ни пролезть сквозь него, ни залезть наверх, ребенок, к примеру, не сможет. Такие решения очень популярны в современных стилях типа хай-тек, и изготавливаются они из стекла или пластика.
  • С горизонтальным наполнением – вертикальные балясины заменяют или дополняют горизонтальными перемычками.

Совет! Последний вариант недопустимо использовать в помещения, где обитают маленькие дети, так как по перекладинам ребенок может свободно забраться наверх и перевалиться через поручень.

Если речь идет о классическом варианте с балясинами, про которое мы, собственно, сегодня и говорим, то основу всей конструкции составляют опорные столбы. Именно они удерживают поручень и переносят основную часть горизонтальной нагрузки. Балясины, по сути, это декоративный элемент, лишь дополнительно укрепляющий перила.

Столбики для перил лестницы должны быть закреплены очень прочно

  • Устанавливаются столбики для лестницы в начале и конце подъема, а также на всех местах поворотов – первые называются столбы для лестниц заходные, а вторые – поворотные.

Перила лестницы укреплены посередине вертикальным столбом

  • Устанавливаться они могут и посредине длинного пролета перил или балюстрады, чтобы укрепить всю конструкции.
  • Высота ограждения в среднем составляет 90 сантиметров, тогда как длина столба для лестницы может варьироваться от 100 до 130 сантиметров, при диаметре до 15 сантиметров. Поверх них обычно устанавливается навершие в виде шара или другой геометрической или художественной фигуры.
  • Если балясины часто используются типовые, имеющие одинаковую форму, то сами столбы могут представлять собой настоящие произведения искусства.

Взгляните хотя бы на эти:

  • Балясины же, в связи с тем, что не выполняют несущих функций, обычно имеют куда более скромные габариты, чем опорные столбы для лестницы. Диаметр этих элементов может составлять и 3 сантиметра и 8, чтобы вся конструкция выглядела легче, или, наоборот, массивнее.
  • Последним в списке деталей, но никак не по значению, идет поручень. Его форма может быть любой, однако всегда при производстве качественных изделий учитывается эргономика и антропоморфные особенности взрослого человека среднего роста. Все это направлено на удобство пользования лестницей, и на максимальную безопасность.
  • Рекомендованная высота поручня (в сечении) составляет 5, 5 сантиметров, тогда как ширина обычно выбирается между 5 и 7,5 сантиметрами.
  • Параметры монтажного паза, который располагается на нижней стороне элемента, выбираются в зависимости от размера оголовья балясин, а также будет ли в составе набалясенная планка. Более подробно об этом мы поговорим чуть позднее.

Из дополнительных элементов, которые могут встречаться в конструкции ограждений, можно отметить, помимо рейки под поручень, подбалясенник. Оба этих элемента меняют конструкцию и требуют особого подхода при установке балясин – на монтаж столбов никакого влияния они не оказывают, так как сами привязываются к нему.

Как видите, подбалясенная планка отрывает балясины от самой лестницы

Способы крепления балясин и стоек

Мы уже уяснили, что балясины и стойки выполняют различные функции, а значит, требования к их фиксации будут несколько отличаться, хотя крепеж часто и выбирается одинаковым. Естественно, в итоге нам нужно получить прочное ограждение, на что и нужно ориентироваться в первую очередь.

Сборка деревянного ограждения

К установке готов

Итак, крепление балясин и столбов лестницы выполняется в следующей последовательности.

  • Перво-наперво делается точная разметка, которая покажет центральные точки всех вертикальных элементов ограждения. Очень важно, чтобы шаг между ними был строго выверен, иначе общая картина будет выглядеть плачевно.
  • Далее строго по уровню монтируются пригласительные столбы, после чего процедура идет в зависимости от строения ограждения.
  • Если перила не имеют подбалясенника, то на каждую ступеньку крепится по одной или две балясины, в зависимости от задуманной конструкции.
  • Если же этот элемент запланирован, то сначала монтируется он и поручень, а уже потом балясины.
  • Использование рейки для крепления поручня, подразумевает его вклеивание. Очень удобный прием, когда не хотите, чтобы на виду оставались следы крепежа.

Как закрепить столб лестницы к полу своими руками так, чтобы он стоял ровно и не шатался?

Для этого разработано несколько типов связки:

  • Монтаж на металлические шпильки. Для этих целей разные компании разработали свои конструкции крепежа. В общем можно сказать, что такое решение является самым надежным и достаточно быстрым в установке — разберем его подробнее чуть позже.

Лестница: крепление столбов на шканты используется людьми очень давно

  • Монтаж на деревянные шканты. Данный способ является самым старым и применяется сегодня, в основном, для крепления балясин, ведь он одинаково хорош как для ровных, так и наклонных соединений.
  • Для столбов предпочтительно использовать шпильки, но при наличии хороших мощных шкантов из твердых пород дерева, выполнить соединением можно и с их помощью.
  • Дополнительно к этим элементам вам понадобится столярный клей или ПВА, что позволит не только усилить соединение, но и избавиться от возможных скрипов.

Крепление на саморезы

  • Если речь идет о достаточно грубой лестнице, для которой не особо важно виден ли крепеж, закрепить и столбы и балясины можно на обычные саморезы. Конечно, только в том случае, если пол тоже сделан из дерева.

Совет! Часто крепеж оставляет за собой неопрятные следы, которые можно скрыть, либо установив деревянную или пластиковую заглушку, либо воспользовавшись шпатлевкой по дереву.

Установка на шпильки

Итак, а теперь более подробно про фиксацию столбов.

  • Шпильки применяются только при перпендикулярном соединении деталей, то есть только при связке деталей с полом и ступенями.
  • Порядок крепления зависит от конструкции самой шпильки. Давайте разберем два варианта.

Шпилька ввинчена в пол

  • В качестве примера возьмем модель крепежа от компании «ZipBolt». Конструкция его такова, что с одной стороны он имеет нарезанную резьбу под головку – эта часть будет спрятана в балясине, а с другой имеется винт, который как саморез ввинчивается в основание.
  • Итак, первым делом выполняется разметка на полу – там будет отверстие, соответствующее центральной точке столба.

Второе отверстие располагается  в центре нижнего торца столба

  • Согласно прилагаемому к шпильке чертежу размечается и стойка, после чего в ней высверливаются отверстия нужного диаметра.

Закручивание шпильки

  • В полу также делается отверстие, которое должно быть меньше диаметра винта. Закручивается шпилька рожковым ключом на 10 мм.

Совет! Затягивать шпильку непросто, поэтому можете предварительно смазать шурупную часть воском или парафином.

  • Если пол не деревянный, а бетонный, то для укрепления элемента используется химический анкер.

Затягивание шпильки

  • В боковое отверстие на столбе вставляется головка редуктора. Данный элемент устроен таким образом, что при затягивании его с торца шестигранником на 6 мм, он опускается вниз, одновременно притягивая и опуская столб.

Установка деревянной заглушки

  • Финальным аккордом будет установка деревянной заглушки, которую затем можно зашлифовать и покрасить вместе со столбом.

Очень простой и удобный способ крепления, но как быть, если не хочется, чтобы на виду оставались хоть какие-то следы монтажа? Можно применить другой тип крепежа — рассмотрим вариант с распорной металлической площадкой

Вымерение положения столба

  • Инструкция по установке этого крепежа тоже проста, но требует большего количества производимых операций.
  • На фото выше показано основание шпильки, которое с обратной стороны имеет скошенную поверхность по типу клина.
  • Начинаем монтаж с того, что определяем положение площадки, которая должна находиться точно посередине столба, и обводим ее контуры карандашом.

Выборка паза

  • Теперь в толще пола необходимо выбрать паз, в который заподлицо будет укладываться наша площадка. Воспользуйтесь сначала пером по дереву, чтобы выбрать основную часть древесины (у нас получилось шесть небольших отверстий).

Формирование краев паза

  • Затем при помощи небольшого ручного фрезера выбираем оставшуюся часть массива. Если фрезера нет, то можно воспользоваться и классической стамеской, но это дольше и не так аккуратно. Внимательно следим, чтобы не вылезти за разметку.

Разметка монтажного отверстия

  • Укладываем площадку на место и обводим все монтажные отверстия, включай центральное, в форме личинки замка.
  • Угловые отверстия, как вы уже, наверное, догадались, предназначены для саморезов – там мы просто насверливаем дырочки чуть меньшего диаметра. В центральном будет закреплена головка болта, поэтому под нее тоже потребуется выбрать паз.

Проверка до монтажа

  • Используем для этого то же перьевое сверло, после чего возвращаем площадку на место и проверяем, как проходит головка в пазу – ходить она должна свободно.

Крепление площадки на саморезы

  • Далее площадка жестко крепится на 4 самореза, после чего переходим к работе со стойкой.

Центральное отверстие

  • Находим центр ее торца по пересекающимся диагоналям, и просверливаем в нем отверстие достаточной глубины, после чего при помощи гаечного ключа в столб закручивается шпилька.

Установка шпильки

  • Винт не затягивается полностью, чтобы вы могли продеть его головку в монтажное отверстие.

Установка столба

  • Благодаря нижней форме площадки, которая, как мы помним, скошена, при сдвиге столба, его начинает расклинивать. На практике — устанавливаем столб, проверяем, чтобы он не люфтил, и подбиваем его в нужную сторону при помощи деревянной проставки, чтобы не повредить материал стойки.
  • Если чувствуете, что столб стоит не очень надежно, просто выбейте его аккуратно обратно, немного дотяните винт и повторите процедуру установки.

Такое крепление  будет очень надежным, особенно после окончательной фиксации поручня.

Балясины с такими винтами остается только вкрутить в отверстия на ступенях

Для крепления балясин существуют и другой вид шпилек, который имеет шурупную часть с двух сторон. Этот крепеж сначала закручивается в балясину, после чего вместе в ней навинчивается на ступени.

Применим этот метод только на лестницах с косоурами, если же у вас установлены тетивы, то читайте дальше.

Монтаж на шканты и саморезы

Мы выяснили, что шпильки непригодны для установки на скошенные поверхности. Тут подойдут шканты и саморезы в качестве крепежа. Опять же разница между ними будет в том, останется ли видимым крепеж.

Верхнее крепление балясин делается только на саморезы

  • Шканты очень просты в установке и держат достаточно надежно, но их очень сложно применять для фиксации поручня, поэтому используются они только внизу балясин. Устанавливать их можно одинаково эффективно как на открытые ступени, так и на скошенные тетивы и подбалясенники.
  • В остальных случаях применение шурупов и саморезов незаменимо. Их обычно вкручивают под некоторым углом к балясине (зависит от крутизны подъема), но перпендикулярно основанию (ступени, тетиве, поручню).
  • Видимые отверстия и шляпки маскируются или оставляются как есть, особенно в малозаметных местах, например, под поручнем.
  • Особенно просто крепить балясины на ступени, если у вас есть свободный доступ снизу – вариант редкий, но имеющий право на существование.

Подрезка верхнего оголовья балясин под поручень

После того, как столбы и поручень закрепляются, переходят к установке поручня. Для этого вам понадобится опору для поручня на каждой балясине срезать под угол наклона лестницы.

  • Вам понадобится ровная направляющая: правило или рейка.
  • При помощи струбцин она фиксируется на нужной высоте.
  • Каждая балясина выставляется по уровню и также притягивается к рейке струбцинами.
  • По правилу, аккуратно, ножовкой по дереву делаются срезы.
  • Теперь вы можете установить либо сразу поручень, либо рейку под него.

Конструкция поручня с рейкой

Надбалясенная рейка — по сути, вкладыш, составляющий с поручнем одно целое после монтажа. Использование этого элемента позволяет стянуть балясины саморезами без их повреждения, после чего поручень аккуратно наклеивается сверху и до высыхания фиксируется струбцинами.

Установка балясин из металла

Все намного проще, если ваши балясины металлические. Для них не приходится выдумывать сложные крепеж, а все соединения выполняются либо сваркой, либо при помощи специальных фитингов.

Способы крепления металлических балясин

Существуют также и винтовые варианты (на фото, верхний справа), которые удобно использовать при доступе к подлестничному пространству.

Сочетание дерева и металла

Варианты с монтажными площадками под саморезы тоже очень удобны, и задача при монтаже сводится к четкому выставлению и фиксации шуруповертом.

Интересно знать! В отличие от деревянных балясин, многие металлические (например, кованные) не подрезаются, поэтому размеры элементов всего ограждения известны заранее и изготавливаются по заказу.

Установка балясин и столбов из бетона

Фигурные балясины из бетона

До сих пор мы, в основном, говорили про лестницы, установленные в доме. Для уличных применимы те же материала, но есть и другие, такие как балясины и столбы для лестницы из бетона, искусственного и натурального камня.

Конечно, цена такого решения немаленькая, и тот, кто может себе его позволить, не будет искать в интернете информацию, как произвести самостоятельную установку, но раз уж мы коснулись темы, то давайте разбирать все варианты.

Конструктивно такие элементы можно разделить на два типа:

Балясины с замоноличенным стержнем

  1. Первый тип имеет замоноличенный внутри стержень, являющийся одновременно и армированием и крепежным элементом. Изделия такие цельнолитые и изготавливаются в вертикальных формах. На вид они достаточно грубы, из-за чего и стоят меньше.

Поверхность такой балясины очень гладкая

  1. Второй тип, стержня не имеет, хотя внутри тоже есть армирующий каркас. Помимо этого он оснащается отдельно монтажными стаканами (верхними и нижними), за счет которых и происходит крепление. Такие балясины гораздо прочнее и выглядят богаче благодаря практически полированной, без пор, поверхности с завода.

Монтаж, соответственно, у них тоже будет отличаться. В первом случае в бетонных ступенях достаточно просверлить отверстие, заполняемое клеем, после чего ставится балясина. Сверху монтируется опалубка и заливается поручень.

Во втором все немного сложнее.

  • Сначала сверлится отверстие, в которое забивается кусок арматуры, выполняющий роль анкера.
  • Далее ставится нижний стакан, в центре которого делается отверстие.
  • Под стакан и внутрь него выкладывается слой клея, после чего ставится сама балясина.
  • Приклеивается верхний стакан, как показано на фото ниже.

Сборка бетонных перил

  • Кстати, верхний стакан предварительно подрезается под нужным углом, аналогично тому, как мы это делали с деревянными балясинами, но тут в ход идет уже не ножовка, а болгарка.
  • В последнюю очередь ставится уже отлитый поручень, который помимо связки клеем с балясинами должен иметь анкерное соединение с опорными столбами.

Выполняя крепление балясин к ступеням деревянной лестницы, важно не повредить опоры. Для изготовления опор надо выбирать такие виды древесины, которые не раскалываются и останутся неповрежденными после такого монтажа. Тогда и результат всех проделанных работ вас не разочарует!

Крепление перил террасы к стойкам

перила к столбам? Существуют подробные инструкции о том, как соединить стойки перил с краевой балкой в ​​соответствии с нормами. Однако крепление перил к стойке может быть самым слабым звеном в системе. Как перила должны быть соединены с поручнем, чтобы соответствовать нормам, когда к перилам приложено усилие? Соединение стойки с краевой балкой соответствует нормам, но перила могут оторваться от соединения со стойкой поручня. Спасибо, Ларри

A:  Строительные нормы и правила и производители стальных соединителей в основном заботятся о соединении стоек с краевыми балками из-за рычага, действующего по длине стойки, увеличивая усилие на этом соединении.

В соответствии с Международным жилищным кодексом (IRC) перила в сборе должны выдерживать следующие нагрузки:

  • Равномерная нагрузка 125 фунтов, приложенная к перилам горизонтально или вертикально
  • Точечная нагрузка 200 фунтов, приложенная к верхней части перил столб в любом направлении или посередине пролета вдоль перил
Соединитель Simpson DTT2z обеспечивает безопасное и соответствующее нормам соединение для стоек перил. Предоставлено Simpson Strong Tie.

 

Затем инженеры применяют коэффициент безопасности 2,5 для испытаний, поэтому эти нагрузки становятся 300 фунтов и 500 фунтов соответственно. Очень сложно удовлетворить эти требования по нагрузке без специального оборудования, такого как Simpson DTT2Z (подробнее о стальных соединителях).


Соединение верхних перил

Соединение верхних перил со стойками не имеет эффекта рычага, поэтому в основном это соединение с сопротивлением сдвигу с помощью винтов или гвоздей в верхней части стоек.

Американский совет по дереву (AWC) публикует руководство по сборке террас на основе IRC. Руководство признано многими должностными лицами кодекса соответствующим кодексу. Типичное соединение перил со стойкой показано на схеме ниже. В нем используется верхняя направляющая 2 × 6 или 5/4, прикрепленная к вершине каждой стойки тремя 3-дюймовыми винтами или тремя гвоздями 16d. Дополнительный крепеж в горизонталь 2х4 добавил бы прочности.

НАЖМИТЕ, ЧТОБЫ УВЕЛИЧИТЬ                                                           В своем руководстве по деревянным настилам Американский совет по дереву рекомендует крепить перила не менее чем тремя гвоздями 16d или винтами #12 на каждой стойке. Источник: Предписывающее руководство по деревянному строительству жилых домов , подготовленное Американским советом по дереву

Поскольку эти соединения редко проектируются, авторитетное предписывающее руководство часто является наиболее практичным подходом для строителя и, вероятно, будет принято местным инспектором. Нажмите здесь, чтобы загрузить последнюю версию Руководства по строительству деревянных террас для жилых помещений, подготовленного Американским советом по дереву.

Для самых прочных перил используйте самые длинные верхние поручни, какие только сможете найти, с наименьшим количеством стыков. Если возможно, лучше всего использовать одни непрерывные перила. Обычно я усиливаю все стыки перил оцинкованной стальной лентой или уголками. Я обычно использую одну или две прямые ленты на стыках горизонтальных перил (по краям или внизу перил 2×6) и угловой угол на внешнем крае перил в каждом углу.

Там, где это возможно, я также использую стальной уголок, чтобы привязать внутренние концы перил к каркасу стены дома. Стальные хомуты добавляют жесткости и со временем очень помогают, когда пиломатериалы, обработанные давлением, начинают скручиваться и скручиваться, что может ослабить соединения перил.

Заполнение перил

Область под верхними перилами в кодовом языке называется «заполнением». Эта часть перил обычно состоит из балясин 2 × 2, прибитых гвоздями или винтами к верхней и нижней перекладинам или горизонтальным элементам. Это также могут быть горизонтальные стальные тросы, оргстекло или любой прочный материал, отвечающий требованиям кодекса.

Зазоры между балясинами или тросами должны быть менее 2 дюймов. Если мяч диаметром 2 дюйма проскальзывает, перила выходят из строя. Ограничение в 2 дюйма предназначено для того, чтобы маленькие дети не проскальзывали сквозь щели.

Структурное правило гласит, что балясины или другие заполняющие материалы, размещенные между стойками, должны выдерживать нагрузку в 50 фунтов, приложенную к площади в один квадратный фут. Применяя типичный коэффициент безопасности 2,5, испытательная нагрузка составит 125 фунтов, приложенных к любой площади в один квадратный фут. С практической точки зрения это означает, что наполнитель должен быть достаточно прочным, чтобы выдерживать быстрый удар или любой другой удар, с которым он может столкнуться при обычном использовании. Нет смысла строить прочные стойки для перил и верхние перила, а затем заполнять остальную часть перил хрупкими материалами. Всегда первым, когда речь заходит о перилах палубы.

Подробнее о Строительный код, соответствующие палубным перилам

, поданные в соответствии с: палубы и подъезды с меткой: Строительный код, палубы

Читатель взаимодействия

Как прикрепить палубные столбы с Fastenmaster

Синхопсис. : В этой статье советник редактора Fine Homebuilding Майк Гертин подробно описывает методы крепления стоек перил настила с помощью болтов и шурупов FastenMaster в сочетании с блокировкой из бруса. В нем подробно описана конструкция нестандартных деревянных перил и показано, как создать и использовать эластичный шаблон компоновки, который автоматически настраивает компоновку балясин в соответствии с различной длиной перил.


Индивидуальные перила, изготовленные на месте, сделают вашу работу особенной, и для них не потребуется больше усилий или материалов, чем для обычных. В дизайне, который я разработал для этой небольшой террасы, используется западный красный кедр № 1 для стоек 4 × 4, и западный красный кедр № 2 для горизонтальных перил 2 × 4 и настил 5/4 для верхнего поручня и балясин. Сгруппированные в группы по четыре балясины имеют расстояние около 1 дюйма между ними. Более широкое пространство между группами балясин добавляет интереса и составляет чуть менее 4 дюймов, чтобы соответствовать строительным нормам. (Максимальное отверстие в перилах должно быть меньше 4 дюймов, а перила должны быть не менее 36 дюймов над поверхностью настила.) Горизонтальное пространство между верхними перилами добавляет характер, не требуя большого количества дополнительных материалов.

При испытании в Технологическом институте Вирджинии около 10 лет назад многие распространенные блокираторы, используемые для крепления поручней к раме настила, не соответствовали требованиям кодекса по нагрузке в 200 фунтов и коэффициенту безопасности 250%. Следовательно, когда я монтирую стойки, я тщательно встраиваю блокировку и правильно ее креплю. Используемые здесь винты HeadLok и ThruLok производятся компанией FastenMaster. Компания также публикует информацию о публикации, которая, по ее утверждению, соответствует требованиям IRC к нагрузке.

Наконец, поскольку вода — враг любых деревянных перил, я реализовал несколько деталей, чтобы свести к минимуму ее воздействие.

СТОЛБЫ НА УГЛЕ

Детали FastenMaster требуют установки винтов или болтов в определенных местах, как правило, в 2 дюймах от верха и низа балок и в 1 дюйме от края стойки. (Дополнительная информация о креплении размещена на веб-сайте компании.) Сделанные на месте фанерные шаблоны с указанием мест крепления на них упрощают размещение винтов и болтов. Когда крепеж входит с перпендикулярных сторон, шаблоны также помогают размещать их на разных уровнях, чтобы они не встречались посередине. Фанерный ящик, сделанный примерно на 1⁄8 дюйма шире, чем стойки и закрепленный на месте, удерживает стойку на нужной высоте во время установки.

Закрепите ободную балку. Прикрутите краевую балку к концам балок с каждой стороны стойки с помощью винтов FlatLok длиной 6 дюймов. Обычно для этих креплений не требуются направляющие отверстия, но я использую их в этих конечных точках, чтобы предотвратить расщепление ободной балки.

Уклон вершин стоек. Чтобы придать верхним поручням небольшой наклон, сохраняя при этом уровень, достаточный для того, чтобы поставить на них напиток, скосите верхние части стоек под углом 3°.

Добавить блокировку 4×4. Ввинчивание болтов в блок, а не только в стойку, смещает болты дальше вдоль балки. Это снижает вероятность того, что при нажатии на стойку болты расколют конец балки и вызовут поломку перил. Закрепить блоки 4×4

Закрепите блоки 4×4, вырезанные на той же высоте, что и балки, с помощью двух ThruLok в каждом, вбитых в 2 дюйма от верхнего и нижнего краев каркаса. Затем вставьте более длинные ThruLok в конце
и краевые балки, стойка и блокировка.

СТОЙКИ НА КОНЦЕВОЙ БАЛКЕ

Чтобы надежно закрепить стойку на концевой балке, используйте блокировку, чтобы привязать концевую балку к первой внутренней балке. Как и в случае с угловой стойкой, блок 4 × 4 крепится за стойкой болтами, в этом случае, чтобы уменьшить вероятность того, что болты расколут блокировку 2x, если стойка подвергается большой нагрузке.

Свяжите балки блоками. Прикрутите два блока балочного материала между внешней парой балок с помощью куска материала для стоек с помощью
6 дюймов. ФлэтЛокс.

Подкрепите пост блоком 4×4. Вырезанный по высоте балки и расположенный между двумя блоками позади стойки, блок крепится к концевой балке и стойке с помощью ThruLoks.

Свяжите узел вместе.

Пара болтов ThruLok фиксирует блок 4×4 между двумя блоками для усиления стойки.

СТОЙКИ НА КОНЦЕВОЙ БАЛКЕ

Эту стойку можно разместить где угодно между двумя балками. Краевая балка крепится к этим двум балкам с помощью двух 6-дюймовых стержней. Винты FlatLok в каждом. Блокировка позади стойки и параллельно ободу усилена дополнительной блокировкой, привинченной к самим балкам с помощью 3-дюймового болта. шурупы для настила.

Свяжите балки вместе. Использование 6-дюймов. Винты FlatLok, закрепите блокирующий элемент, чтобы придать стойке боковую устойчивость.

Прикрутите стойку к ободной балке. Пара 8-дюймовых. ThruLoks связывает обод, стойку и блокировку вместе.

Добавить резервную копию. Закрепите 2 блока длиной 16 дюймов позади блока, зажав стойку, чтобы противостоять внешним силам. Здесь на блоке отмечены насечки для снятия гаек ThruLok.

Болты без сверления. Болты ThruLok FastenMaster могут заменить 1/2-дюймовые болты. оцинкованные болты во многих приложениях для строительства палуб. Они дороже, чем обычные болты, но гораздо быстрее в использовании. Просто ввинтите ThruLok в элементы каркаса, как винт. Никаких пилотных отверстий не требуется. Когда застежка выступает из дальней стороны, но не полностью закручена, наверните специальную гайку и закончите закручивать застежку. Гайка будет туго затягиваться при закручивании винта.

СБОРКА СЕКЦИЙ РЕЛЬСА

Чтобы упростить согласование расстояния между балясинами между секциями, стойки снаружи настила располагаются на одинаковом расстоянии друг от друга, как и стойки вдоль конца настила. Но расстояние между внешними стойками отличается от расстояния между крайними стойками примерно на 2 дюйма, поэтому есть два разных расположения балясин. Первым шагом в раскладке балясин является расчет расстояния между более длинными секциями перил. Это включает в себя приблизительное расстояние, а затем возиться с числами, пока они не будут работать равномерно.

Чтобы избежать заметной разницы в расстоянии между балясинами между секциями перил, промежутки между балясинами отрегулированы таким образом, чтобы скрыть 2-дюймовую балясину. разница. Для этого я использовал шаблон, сделанный из ребристой резинки шириной 1 дюйм, купленный за 3 доллара в магазине тканей. Поскольку резинка одинаково растягивается по длине, с ее помощью можно выкладывать рисунки балясин на секции перил разной длины. Он пропорционально изменяет интервал, увеличивая или уменьшая его в зависимости от длины выкладываемого фрагмента, без каких-либо математических расчетов.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ БАЛЯСИН

Разделить настил 5/4×6 пополам. Поскольку балясины имеют длину всего 25 дюймов, их можно сделать из обрезков и цельных досок, слишком скрученных для настила, но пригодных для нарезки на короткие куски.

Обработайте обрезанные кромки балясин скругленной фрезой на небольшом фрезере.

Резка 70 балясин требует точности. Упорный блок на торцовочной пиле помогает быстро и точно выполнять повторяющиеся пропилы.

Загерметизируйте торцевое зерно с помощью Anchorseal (uccoatings.com), покрытия на восковой основе, которое уменьшает впитывание воды и обесцвечивание.

Я использую ребристую нескатывающуюся резинку шириной 1 дюйм , купленную за 3 доллара в магазине тканей. Он пропорционально изменяет интервал, увеличивая или уменьшая его в зависимости от длины выкладываемого фрагмента, без каких-либо математических расчетов.

Разметить шаблон. Закрепив один конец, растяните резинку примерно на 1 фут длиннее, чем самая длинная перекладина. Расслабьте его примерно на 10 дюймов и закрепите другой конец. Защелкните его пару раз, чтобы выровнять натяжение, затем отметьте концы самой длинной перекладины и расстояние между балясинами.

Передача макета. Приколите резинку к более короткой рейке так, чтобы конечные метки совпали с концом рейки. Защелкните его пару раз, чтобы выровнять, затем перенесите метки положения балясин.

Используйте шаблон из рулонного алюминия , чтобы просверлить секции рельсов. Два отверстия в шаблоне составляют половину толщины балясины от края. Совместите край шаблона с отметками края балясин на поручнях, чтобы центрировать отверстия в балясинах.

Сборочный стол можно использовать как приспособление. На расстоянии 24 дюйма друг от друга, полосы шириной 1/2 дюйма. фанера приподнимет балясины глубиной 2-1⁄2 дюйма на 1⁄2 дюйма над скамьей, идеально выровняв их по направляющим 2×4. Два 2-1/2 дюйма. винты с головкой из нержавеющей стали крепят каждую балясину к каждой перекладине.

УСТАНОВКА РЕЛЬСНЫХ СЕКЦИЙ

Я предпочитаю крепить предварительно собранные рельсовые секции к стойкам снизу, пряча крепления и делая так, чтобы отверстия для винтов не собирали влагу.

Заглушка настила 5/4×6 проходит по всей длине настила и привинчивается к стойкам. Дополнительная блокировка 2 × 4 поддерживает направляющую крышки между стойками и гарантирует, что высота ограждения и пространство между крышкой и направляющей ниже остаются в соответствии с нормами. Все крепежные детали изготовлены из нержавеющей стали, чтобы коррозия не ослабляла соединения и не окрашивала кедр.

Сначала закрепите верхнюю часть. Распорные блоки удерживают перила на нужной высоте от настила. Длинный удлинитель помогает устанавливать шурупы без повреждения балясин вращающимся ключом.

Просверлите направляющие для винтов схождения. Рельсы привинчиваются к стойкам 4×4 снизу, чтобы скрыть 2-1/2-дюйм. винты из нержавеющей стали. Просверлите направляющие отверстия под углом примерно 60° через нижние концы направляющих.

Закрепите дно. После удаления блоков, отделяющих рельс от поверхности настила, заверните нижние винты. Зазор небольшой, но установить их помогает насадка для сверления под прямым углом.

Прикрутите центральные блоки. Для обслуживания 4-дюймового. расстояние между накладным рельсом и секцией поручней внизу, закрепите блоки 2 × 4 с помощью 2-1/2 дюйма. винты из нержавеющей стали. Как и столбы, вершины наклоняются под углом 3° для дренажа.

Изготовьте накидную планку из прямых досок настила. Поскольку верхние части стоек слегка наклонены, верхняя планка наклонена наружу для отвода воды. Привинтите накладную планку винтами из нержавеющей стали с полукруглой головкой.

Тестирование штыревых соединений Около 15 лет назад Фрэнк Вёсте из Технологического института Вирджинии тестировал обычные штыревые соединения, все из которых вышли из строя, прежде чем они достигли 200-фунтового IRC. требования к нагрузке (плюс стандартный коэффициент запаса прочности 250%, который нагружает сборки до 500 фунтов).