Крепление столба к бетонному основанию: Крепление деревянных столбов к бетонному основанию

Содержание

Крепление деревянных столбов к бетонному основанию

В частном строительстве часто возникает необходимость выполнить крепление деревянных столбов к бетонному основанию. Натуральный материал, который обладает недолговечностью, повсеместно используется в качестве элемента ограды, фундаментной основы, пристроек к основной усадьбе или хозпостройке. Поэтому существует несколько способов соединения двух совершенно разных по свойствам веществ — дерева и бетона.

Способы установки

Для устройства конструкций с деревянными элементами нужно правильно подобрать подходящий сорт древесины. Так как монтаж будет осуществляться в среде с наличием влаги, то мягкие породы будут быстро разрушаться. Деревянные столбы для ограды или фундамента лучше изготовить из дуба или бука, они прочные и твердые. Чтобы началось их разложение, нужно много времени. Минус такого материала — очень высокая стоимость. Поэтому следует выбирать средство из другого стоимостного сегмента. Хороший вариант — пасынки из сосновых или лиственничных пород. Они обладают достаточной плотностью, слабо гниют, не привлекают насекомых, при выходе их влаги бревна не растрескиваются и не деформируются.

Перед монтажом деревянного столбца в монолитную конструкцию следует выполнить дополнительную защитную обработку материала естественного происхождения, так как он со временем разрушается от агрессивного воздействия окружающей среды. Надземную часть столба нужно обработать лаковым раствором, который ослабит воздействие солнечных лучей, осадков, обветривания. Подземную основу также нужно защитить от разрушительного действия влаги и микроорганизмов. В качестве защитного раствора больше всего подходят битумные пропитки. Обработку выполняют в два следа с промежутком между работами — 24 часа.

Перед нанесением защитного покрытия деревянную основу следует предварительно просушить и отшлифовать. Для обработки сухой и гладкой поверхности будет использоваться гораздо меньше смеси для пропитки.

Заливка бетонным раствором

Для предотвращения разрушения дерева на дно укладывается щебень, который будет отводить излишек влаги.

Способ монтажа деревянного столбца подходит в регионах с сухим климатом и с почвенным покрытием, ненасыщенным влагой. Основной работе предшествует подготовительный этап по подготовке места под установку и рытью ям под опоры. При сухой земле для облегчения копания увлажняют водой места для скважин. Глубина шурфа зависит от высоты элемента ограды — для столба 150 см роют землю на 50 см, для более длинных пасынков — 80 см. Подземная часть бревна должна соответствовать 30% общей его длины.

Если на участке под строительством уровень нахождения почвенных вод находится высоко, то для предотвращения разрушения дерева шурф роют на глубину, превышающую границу промерзания грунта. На дне скважины укладывается щебеночный слой мощностью в 150—200 мм, он будет выполнять функцию дренажной системы и отводить излишки влаги. Нижнюю часть деревянного пасынка обматывают рулонным гидрофобным средством, обрабатывают открытым огнем или пропитывают битумной смесью.

Далее устанавливают опору из дерева в лунку, засыпают ее перемешанными грунтом, щебенкой, боем кирпича. Эту укладку тщательно трамбуют в скважину. До уровня земли оставляют расстояние 150—200 мм, в это «гнездо» будет заливаться приготовленный бетон. После созревания монолитного раствора стык между ним и деревянным столбом дополнительно обрабатывают гидрофобным веществом. Такая установка обеспечит конструкции прочность и сравнительную долговечность.

Армирование

Перед заливкой бетона устанавливаются пруты, которые будут служить креплением для пасынков.

Этот способ предусматривает установку деревянного столба на забетонированной площадке. Перед заливкой раствора предварительно устанавливаются в месте монтажа пасынков пруты арматуры, которые должны возвышаться над поверхностью основы на 200—250 мм. Далее в нижней части опоры выполняется отверстие, которое должно соответствовать диаметру арматурины. Для создания гидроизоляционной прослойки между бетоном и деревом устанавливают гидробарьерную подложку.

Этот способ используется при монтировании к опорам верхней и нижней обвязки, которая объединяет столбцы в единое целое. Метод популярный при строительстве садовых, дачных беседок и других сооружений на ленточной фундаментной основе.

Особенности монтажа

Закрепить деревянный столб на бетоне можно при помощи специального устройства — пасынка из монолита. Эта конструкция монтируется к залитому из раствора столбику — пасынку, к которому проволокой закрепляется опора из дерева. Работу начинают с покрытия деревянного изделия и выемки в грунте гидрофобным веществом в виде пропитки из битума или пленочного материала. Дно шурфа покрывают щебенкой, в отверстие устанавливается пасынок. Для надежной фиксации он поддерживается распорками. Потом выполняется засыпка ямы грунтом, щебенкой, битым кирпичом, эту массу трамбуют подручными средствами. Когда до поверхности земли остается 150—200 мм, засыпку прекращают, а в лунку заливают бетон. После созревания монолита деревянную опору подвязывают проволокой к пасынку.

Использование короба

Одним из видов установки является короб, в который монтируется столб и прикрепляется к поверхности.

Метод применяется для установки деревянных столбов на готовую монолитную поверхность. Для этих целей пользуются специальным изделием — коробом. Это металлический крепеж, который имеет основание в виде плиты с подготовленными отверстиями. Брус устанавливается в короб, который прикрепляется к бетонному основанию дюбелями, предварительно зафиксированными в монолит.

Другие специальные крепления

Можно воспользоваться вариантом закрепления деревянной опоры к бетону при помощи специально изготовленного крепежа. Этот элемент выполнен из металлического арматурного прута, на котором укреплен П-образный фиксатор с отверстиями. Такое устройство нужно устанавливать на размеченную площадку перед заливкой раствора. Этим приспособлением можно закреплять только деревянное изделие в виде бруса. Опора фиксируется в хвостообразную часть крепления при помощи саморезов, болтов, шурупов.

видео-инструкция по установке своими руками, особенности крепления к бетонному основанию, можно ли бетонировать опоры из дерева, цена, фото

Все фото из статьи

В процессе выполнения различных строительных работ иногда возникает необходимость крепления деревянного столба на бетон. Как правило, это операция вызывает у начинающих мастеров много вопросов. В данной статье мы разберемся, как осуществляется крепление деревянных столбов к бетонному основанию несколькими способами.

Установленный на бетоне деревянный столб

Установленный на бетоне деревянный столб

Общие сведения

Потребность в установке деревянных столбов на бетон может возникнуть в самых разных ситуациях, к примеру, при монтаже заборов, строительстве беседок и других деревянных конструкций на ленточном фундаменте.

На первый взгляд может показаться, что установить деревянный столб на бетон очень сложно, однако, в действительности у профессионалов имеются некоторые хитрости, позволяющие справиться с этой операцией без каких-либо сложностей. Ниже вы можете убедиться в этом сами.

Установка деревянного столба на бетон

В первую очередь следует сказать, что под установкой столбов на бетон зачастую понимают разные операции:

Тип операции Особенности
Бетонирование Столб устанавливается в лунке , которая заливается бетоном
Закрепление на бетонном основании Столб при помощи специальных приспособлений фиксируется на плоской бетонной поверхности.

Ниже подробней ознакомимся с каждой из них.

Бетонирование опоры

Бетонирование опоры

Бетонирование столба

Многие начинающие домашние мастера сомневаются можно ли бетонировать деревянные столбы, так как дерево в бетоне может быстро сгнить. На самом же деле, если соблюдать определенную технологию, то деревянная опора сможет простоять довольно долго.

Инструкция по выполнению этой операции выглядит так:

  • Первым делом необходимо выполнить лунку на глубину промерзания грунта. В разной местности эта глубина может быть разной, но в среднем в нашей стране она составляет 1,2 м. Если сделать лунку мельче, то имеется вероятность выталкивания столба в результате пучения грунта.
    Выкопать лунку проще всего при помощи садового бура, но если он отсутствует, можно воспользоваться и обычной лопатой.
  • Далее надо засыпать дно лунки щебнем или гравием, и хорошо его утрамбовать. Толщина слоя должна составлять около 15 см.

Обработка бруса пропиткой

Обработка бруса пропиткой

  • Перед тем как забетонировать деревянный столб необходимо обработать древесину защитным составом. В настоящее время в специализированных магазинах продаются специальные пропитки, которые защищают древесину от проникновения влаги, воздействия микроорганизмов и прочих негативных факторов.
  • После обработки столб надо установить в лунку и закрепить при помощи распорок. При этом его положение следует проверить строительным уровнем, чтобы не допустить отклонение от горизонтали.
  • Далее выполняется заливка пространства в лунке бетоном.
  • Выступающий бетон необходимо загладить с уклоном от столба, чтобы вода не скапливалась возле древесины.
  • Затем бетон необходимо накрыть влажной мешковиной. В течение недели ее надо периодически смачивать. Данная процедура предотвратить растрескивание бетона в процессе высыхания.

На фото - обработка стыка герметиком

На фото – обработка стыка герметиком

  • После полного застывания бетона нужно обработать место его стыка с древесиной герметиком. Это предотвратит попадание влаги в пространство стыка, которое будет образовываться в процессе замерзания/оттаивания.

Совет!
Долговечность деревянной конструкции во многом зависит от породы древесины.
К примеру, хорошей влагостойкостью обладает сосна и лиственница.
Причем цена сосны наиболее низкая среди других пород.

На этом процесс бетонирования столба завершен. Следует отметить, что существует еще один способ установки деревянного столба в грунт. Смысл его заключается в том, что бетонируется небольшой столбик (бетонный пасынок), к которому на поверхности крепится деревянный брус или бревно при помощи обвязки проволокой.

Закрепление опоры при помощи бетонного пасынка

Закрепление опоры при помощи бетонного пасынка

Совет!
Перед бетонированием, желательно выполнить гидроизоляцию.
Для этого в лунку следует уложить свернутый в трубку рубероид.

Кроме того, можно надежно зафиксировать опору непосредственно в грунте не выполняя при этом ее бетонирование.

Согласно данной технологии работа выполняется так:

  • После обработки опоры антисептическим составом ее участок, который будет находиться в грунте, покрывается битумной мастикой для дерева и обматывается слоем рубероида.
  • Затем дно лунки точно также засыпается слоем щебня и гравия.
  • Далее опора фиксируется распорками в вертикальном положении.
  • После этого выполняется засыпка и трамбовка ямы. Для этого пространство нужно заполнить камнями, битым кирпичом или крупным щебнем. Через каждые 30 сантиметров камни необходимо трамбовать ломом, присыпать слоем песка и затем проливать водой, благодаря чему повысится качество уплотнения.
  • Когда до верха ямы останется около 15-20 см, пространство нужно заполнить бетоном. В данном случае бетонное кольцо обеспечит устойчивость опоре и предотвратит ее перекашивание.

Крепление для деревянной опоры

Крепление для деревянной опоры

Монтаж на бетонное основание

Установка деревянных столбов на бетонное основание может выполняться несколькими способами.

  • При помощи специального крепления, монтируемого в бетон – в этом случае в процессе заливки в бетон вставляется приспособление, представляющее собой штырь, на конце которого имеется П-образное крепление. При монтаже брус вставляется между двух «хвостиков» приспособления и фиксируется болтами или шурупами. Следует отметить, то П-образное крепление должно соответствовать сечению бруса, чтобы он туго заходил в пространство.
    Недостатком такого метода является то, что его можно использовать только при заливке бетона, причем установить в качестве опоры можно только брус.

Пример фиксации бруса

Пример фиксации бруса

При помощи арматуры – если специального крепления под рукой не оказалось, можно воспользоваться арматурой, которая вставляется в бетон так, чтобы штырь возвышался над поверхностью примерно на 20 см. При монтаже опоры, с ее торца выполняется отверстие, диаметром соответствующее штырю. Перед монтажом опоры обязательно на бетон укладывается гидроизоляционная прокладка.

Как правило, при таком способе установки используется нижняя и верхняя обвязка, объединяющая все опоры в единую конструкцию. Поэтому данный вариант обычно применяют при строительстве своими руками беседок и прочих конструкций на ленточном фундаменте.

Основание-короб для установки опор

Основание-короб для установки опор

  • При помощи короба с платформой – этот способ применяется в тех случаях, когда приходится иметь дело с застывшим бетоном. Принцип основан на том, что брус или бревно вставляется в специальный короб, к которому с нижней стороны приварена платформа с отверстиями. В результате короб со столбом закрепляется на бетонной поверхности при помощи дюбелей.

Вот, пожалуй, и вся информация о том, как выполняется крепление деревянного столба к бетону.

Вывод

Как мы выяснили, закрепить деревянный столб на бетонном основании действительно не сложно. Единственное, необходимо строго придерживаться вышеизложенной технологии, чтобы опора не только была надежно зафиксирована, но и защищена от воздействия окружающей среды. Это позволит конструкции прослужить многие годы.

Получить дополнительную полезную информацию по обозначенной теме можно из видео в этой статье.

Крепление деревянных столбов к бетонному основанию

Как крепить деревянные столбы к бетону

В процессе выполнения различных строительных работ иногда возникает необходимость крепления деревянного столба на бетон. Как правило, это операция вызывает у начинающих мастеров много вопросов. В данной статье мы разберемся, как осуществляется крепление деревянных столбов к бетонному основанию несколькими способами.

Установленный на бетоне деревянный столб

Потребность в установке деревянных столбов на бетон может возникнуть в самых разных ситуациях, к примеру, при монтаже заборов, строительстве беседок и других деревянных конструкций на ленточном фундаменте.

На первый взгляд может показаться, что установить деревянный столб на бетон очень сложно, однако, в действительности у профессионалов имеются некоторые хитрости, позволяющие справиться с этой операцией без каких-либо сложностей. Ниже вы можете убедиться в этом сами.

В первую очередь следует сказать, что под установкой столбов на бетон зачастую понимают разные операции:

Ниже подробней ознакомимся с каждой из них.

Многие начинающие домашние мастера сомневаются можно ли бетонировать деревянные столбы, так как дерево в бетоне может быстро сгнить. На самом же деле, если соблюдать определенную технологию, то деревянная опора сможет простоять довольно долго.

Инструкция по выполнению этой операции выглядит так:

  • Первым делом необходимо выполнить лунку на глубину промерзания грунта. В разной местности эта глубина может быть разной, но в среднем в нашей стране она составляет 1,2 м. Если сделать лунку мельче, то имеется вероятность выталкивания столба в результате пучения грунта. Выкопать лунку проще всего при помощи садового бура, но если он отсутствует, можно воспользоваться и обычной лопатой.
  • Далее надо засыпать дно лунки щебнем или гравием, и хорошо его утрамбовать. Толщина слоя должна составлять около 15 см.

Обработка бруса пропиткой

  • Перед тем как забетонировать деревянный столб необходимо обработать древесину защитным составом. В настоящее время в специализированных магазинах продаются специальные пропитки, которые защищают древесину от проникновения влаги, воздействия микроорганизмов и прочих негативных факторов.
  • После обработки столб надо установить в лунку и закрепить при помощи распорок. При этом его положение следует проверить строительным уровнем, чтобы не допустить отклонение от горизонтали.
  • Далее выполняется заливка пространства в лунке бетоном.
  • Выступающий бетон необходимо загладить с уклоном от столба, чтобы вода не скапливалась возле древесины.
  • Затем бетон необходимо накрыть влажной мешковиной. В течение недели ее надо периодически смачивать. Данная процедура предотвратить растрескивание бетона в процессе высыхания.

На фото — обработка стыка герметиком

  • После полного застывания бетона нужно обработать место его стыка с древесиной герметиком. Это предотвратит попадание влаги в пространство стыка, которое будет образовываться в процессе замерзания/оттаивания.

Совет! Долговечность деревянной конструкции во многом зависит от породы древесины. К примеру, хорошей влагостойкостью обладает сосна и лиственница.

Причем цена сосны наиболее низкая среди других пород.

На этом процесс бетонирования столба завершен. Следует отметить, что существует еще один способ установки деревянного столба в грунт. Смысл его заключается в том, что бетонируется небольшой столбик (бетонный пасынок), к которому на поверхности крепится деревянный брус или бревно при помощи обвязки проволокой.

Закрепление опоры при помощи бетонного пасынка

Совет! Перед бетонированием, желательно выполнить гидроизоляцию.

Для этого в лунку следует уложить свернутый в трубку рубероид.

Кроме того, можно надежно зафиксировать опору непосредственно в грунте не выполняя при этом ее бетонирование.

Согласно данной технологии работа выполняется так:

  • После обработки опоры антисептическим составом ее участок, который будет находиться в грунте, покрывается битумной мастикой для дерева и обматывается слоем рубероида.
  • Затем дно лунки точно также засыпается слоем щебня и гравия.
  • Далее опора фиксируется распорками в вертикальном положении.
  • После этого выполняется засыпка и трамбовка ямы. Для этого пространство нужно заполнить камнями, битым кирпичом или крупным щебнем. Через каждые 30 сантиметров камни необходимо трамбовать ломом, присыпать слоем песка и затем проливать водой, благодаря чему повысится качество уплотнения.
  • Когда до верха ямы останется около 15-20 см, пространство нужно заполнить бетоном. В данном случае бетонное кольцо обеспечит устойчивость опоре и предотвратит ее перекашивание.

Крепление для деревянной опоры

Установка деревянных столбов на бетонное основание может выполняться несколькими способами.

  • При помощи специального крепления, монтируемого в бетон – в этом случае в процессе заливки в бетон вставляется приспособление, представляющее собой штырь, на конце которого имеется П-образное крепление. При монтаже брус вставляется между двух «хвостиков» приспособления и фиксируется болтами или шурупами. Следует отметить, то П-образное крепление должно соответствовать сечению бруса, чтобы он туго заходил в пространство. Недостатком такого метода является то, что его можно использовать только при заливке бетона, причем установить в качестве опоры можно только брус.

При помощи арматуры – если специального крепления под рукой не оказалось, можно воспользоваться арматурой, которая вставляется в бетон так, чтобы штырь возвышался над поверхностью примерно на 20 см. При монтаже опоры, с ее торца выполняется отверстие, диаметром соответствующее штырю. Перед монтажом опоры обязательно на бетон укладывается гидроизоляционная прокладка.

Как правило, при таком способе установки используется нижняя и верхняя обвязка, объединяющая все опоры в единую конструкцию. Поэтому данный вариант обычно применяют при строительстве своими руками беседок и прочих конструкций на ленточном фундаменте.

Основание-короб для установки опор

  • При помощи короба с платформой – этот способ применяется в тех случаях, когда приходится иметь дело с застывшим бетоном. Принцип основан на том, что брус или бревно вставляется в специальный короб, к которому с нижней стороны приварена платформа с отверстиями. В результате короб со столбом закрепляется на бетонной поверхности при помощи дюбелей.

Вот, пожалуй, и вся информация о том, как выполняется крепление деревянного столба к бетону.

Как мы выяснили, закрепить деревянный столб на бетонном основании действительно не сложно. Единственное, необходимо строго придерживаться вышеизложенной технологии, чтобы опора не только была надежно зафиксирована, но и защищена от воздействия окружающей среды. Это позволит конструкции прослужить многие годы.

Получить дополнительную полезную информацию по обозначенной теме можно из видео в этой статье.

Строительный материал из дерева, невзирая на недолговечность, постоянно применяется при постройках. Используется в качестве основания для заборов, оформления пристроек, как детали фундамента. Во время работы периодически дерево необходимо прикреплять к бетону. Сразу возникает множество вопросов: как правильно установить деревянные столбы, как продлить их долговечность? Ответы на них требуют подготовки.

На первый взгляд, ситуация возникает сложная, но существуют хитрости, которые помогают справиться с работой без особых трудностей. Прежде чем приступить к установке, стоит выбрать, из какого дерева будет будущая основа и тщательно обработать ее. Обработка древесины — важный процесс, ведь при воздействии окружающей среды она портится.

На подготовленном столбе проводится обработка. Опору делят на две половины, каждую из них обрабатывают разным химическим препаратом. Часть, которая находится под землей, больше подвержена влаге, ее обрабатывают растворами на основе битума дважды, выдерживая интервал в сутки. Вторая часть столба покрывается обычно лаком, защищая древесину от ветра, солнца и влаги.

Важно! Перед обработкой дерево нужно просушить, а тщательная отшлифовка поможет сэкономить битумную пропитку.

После выполненных подготовительных работ переходим к установке. Размечаем и подготавливаем место для опор. Варианты монтажа столбов определяются особенностью конструкций и характером работы. Под монтажом понимают бетонирование опоры или закрепление на бетоне. Выделяют основные способы:

  • универсальное бетонирование основы;
  • использование бетонного пасынка;
  • монтаж на бетон;
  • использование каркаса;
  • особое соединение;
  • площадка с коробом.

Установка деревянных столбов при помощи бетонирования хорошо подходит для грунтов с не повышенной влажностью. Методика установки предполагает предварительную подготовку ямок под основание, монтаж в них столбов и набивание оставшегося места бетоном.

Для повышения эффективности при выкапывании лунок землю поливают водой, земля становится мягкой и легко поддающейся обработке. При высоте столбов в 1,5 м глубины для ямки достаточно 0,5 м, для более высоких глубину увеличивают до 0,8 м. Заглубление столба происходит на 1/3 от его длинны.

При повышенном уровне подземных вод углубляют опоры ниже уровня промерзания почвы и дно лунок устилают слоем щебня до 15-20 см, который выступает дренажом. Снизу опоры обматывают рубероидом, обжигают, обрабатывают смолой для большей защиты древесины.

Проведя подготовку, приступают к утрамбовке лунок. Отверстия заполняют щебнем, кусками кирпича, перемешанными с грунтом, плотно утрамбовывается. До верха лунки оставляем 15-20 см, и пустое пространство заливается бетоном. После высыхания раствора столб крепко держится и не прогнется под грузом. Стык бетона и древесины обрабатывается герметиком, что предотвращает попадание влаги между ними.

Второй способ установки деревянного столба — использование бетонного пасынка. Суть процедуры бетонирования– использование не всей лаги, а небольшого столбика. Последовательность процедуры следующая:

  • перед установкой опору обрабатывают антисептиком, часть пасынка, которая будет в грунте, покрыть битумом и обмотать рубероидом;
  • на дно ямки насыпают щебень;
  • вертикальная фиксация опоры распорками;
  • обязательно засыпайте деревянный столб щебнем, гравием и хорошо уплотните. Увеличить плотность засыпки поможет выдержка интервала уплотнения (через каждые 30 см), добавления песка и воды;
  • за 15-20 см до верха отверстие наполняется раствором бетона, который обеспечивает устойчивость.

После затвердения бетона, необходимо закрепить бревно с помощью проволоки к небольшим столбам.

Монтаж деревянной опоры с помощью бетонной основы легко выполнить несколькими способами:

  • Специальное крепление, вмонтированное в бетон. Под специальным крепление подразумевается штифт со специальным крепление в виде буквы П на его конце. Сечение бруса обязательно соответствует размерам крепления, чтобы дерево легко входило в приспособление. Вставленный брус прикрепляется винтами, болтами. Метод имеет свой минус — в качестве деревянной опоры используется только брус.
  • Арматура. При отсутствии специально подготовленного соединения, используют обыкновенную арматуру. Вставленный штифт железа в бетон должен выступать над поверхностью на 20-25 см. На опоре просверливается отверстие, которое по диаметру соответствует диаметру арматуры. На бетон накладывается уплотнение, защищающее конструкцию от проникновения воды. Размер уплотнения меньше, чем деревянная опора. Стыки между столбами и бетоном замазывают раствором. При необходимости, верхняя и нижняя обвязки помогут соединить все столбы в общую конструкцию. Такой вариант чаще используют на ленточном фундаменте.
  • Короб с платформой используют при застывшем бетоне. Деревянный материал помещают в специально изготовленный короб, снизу к которому приварена площадка. В отверстия на платформе вкручиваются дюбеля, с помощью которых короб крепится к бетону.

Деревянный столб на бетоне

Строительный материал из дерева, невзирая на недолговечность, постоянно применяется при постройках. Используется в качестве основания для заборов, оформления пристроек, как детали фундамента. Во время работы периодически дерево необходимо прикреплять к бетону. Сразу возникает множество вопросов: как правильно установить деревянные столбы, как продлить их долговечность? Ответы на них требуют подготовки.

Общая информация

На первый взгляд, ситуация возникает сложная, но существуют хитрости, которые помогают справиться с работой без особых трудностей. Прежде чем приступить к установке, стоит выбрать, из какого дерева будет будущая основа и тщательно обработать ее. Обработка древесины — важный процесс, ведь при воздействии окружающей среды она портится.

На подготовленном столбе проводится обработка. Опору делят на две половины, каждую из них обрабатывают разным химическим препаратом. Часть, которая находится под землей, больше подвержена влаге, ее обрабатывают растворами на основе битума дважды, выдерживая интервал в сутки. Вторая часть столба покрывается обычно лаком, защищая древесину от ветра, солнца и влаги.

Важно! Перед обработкой дерево нужно просушить, а тщательная отшлифовка поможет сэкономить битумную пропитку.

Способы монтажа

После выполненных подготовительных работ переходим к установке. Размечаем и подготавливаем место для опор. Варианты монтажа столбов определяются особенностью конструкций и характером работы. Под монтажом понимают бетонирование опоры или закрепление на бетоне. Выделяют основные способы:

  • универсальное бетонирование основы;
  • использование бетонного пасынка;
  • монтаж на бетон;
  • использование каркаса;
  • особое соединение;
  • площадка с коробом.

Разносторонний способ — бетонирование

Установка деревянных столбов при помощи бетонирования хорошо подходит для грунтов с не повышенной влажностью. Методика установки предполагает предварительную подготовку ямок под основание, монтаж в них столбов и набивание оставшегося места бетоном.

Для повышения эффективности при выкапывании лунок землю поливают водой, земля становится мягкой и легко поддающейся обработке. При высоте столбов в 1,5 м глубины для ямки достаточно 0,5 м, для более высоких глубину увеличивают до 0,8 м. Заглубление столба происходит на 1/3 от его длинны.

При повышенном уровне подземных вод углубляют опоры ниже уровня промерзания почвы и дно лунок устилают слоем щебня до 15-20 см, который выступает дренажом. Снизу опоры обматывают рубероидом, обжигают, обрабатывают смолой для большей защиты древесины.

Проведя подготовку, приступают к утрамбовке лунок. Отверстия заполняют щебнем, кусками кирпича, перемешанными с грунтом, плотно утрамбовывается. До верха лунки оставляем 15-20 см, и пустое пространство заливается бетоном. После высыхания раствора столб крепко держится и не прогнется под грузом. Стык бетона и древесины обрабатывается герметиком, что предотвращает попадание влаги между ними.

Бетонный пасынок

Второй способ установки деревянного столба — использование бетонного пасынка. Суть процедуры бетонирования– использование не всей лаги, а небольшого столбика. Последовательность процедуры следующая:

  • перед установкой опору обрабатывают антисептиком, часть пасынка, которая будет в грунте, покрыть битумом и обмотать рубероидом;
  • на дно ямки насыпают щебень;
  • вертикальная фиксация опоры распорками;
  • обязательно засыпайте деревянный столб щебнем, гравием и хорошо уплотните. Увеличить плотность засыпки поможет выдержка интервала уплотнения (через каждые 30 см), добавления песка и воды;
  • за 15-20 см до верха отверстие наполняется раствором бетона, который обеспечивает устойчивость.

После затвердения бетона, необходимо закрепить бревно с помощью проволоки к небольшим столбам.

Бетонное основание

Монтаж деревянной опоры с помощью бетонной основы легко выполнить несколькими способами:

  • Специальное крепление, вмонтированное в бетон. Под специальным крепление подразумевается штифт со специальным крепление в виде буквы П на его конце. Сечение бруса обязательно соответствует размерам крепления, чтобы дерево легко входило в приспособление. Вставленный брус прикрепляется винтами, болтами. Метод имеет свой минус — в качестве деревянной опоры используется только брус.
  • Арматура. При отсутствии специально подготовленного соединения, используют обыкновенную арматуру. Вставленный штифт железа в бетон должен выступать над поверхностью на 20-25 см. На опоре просверливается отверстие, которое по диаметру соответствует диаметру арматуры. На бетон накладывается уплотнение, защищающее конструкцию от проникновения воды. Размер уплотнения меньше, чем деревянная опора. Стыки между столбами и бетоном замазывают раствором. При необходимости, верхняя и нижняя обвязки помогут соединить все столбы в общую конструкцию. Такой вариант чаще используют на ленточном фундаменте.
  • Короб с платформой используют при застывшем бетоне. Деревянный материал помещают в специально изготовленный короб, снизу к которому приварена площадка. В отверстия на платформе вкручиваются дюбеля, с помощью которых короб крепится к бетону.

Закрепить дерево на бетоне не составляет большого труда при соблюдении всех технологий. Стоит позаботиться не только о надежной фиксации материала, но и о минимальном воздействии на дерево окружающей среды. Тогда деревянные опоры прослужат вам многие годы.

Чем и как крепить брус (лаги) к бетонному основанию

При устройстве пола по лагам и других ремонтных или строительных работах, приходится часто крепить древесину к бетону. Чаще всего надо закрепить в бетоне брус. В устройстве пола брус называют «лагами». Каким может быть крепление бруса к бетону, как его сделать правильно и надежно, читаем дальше.

Установка лаг на бетонное основание: крепить или нет

Лаги кладут на бетонное основание, чтобы сверху настелить фанеру (другой листовой материал) или доски. Причем брус иногда надо крепить к бетону жестко, а иногда лучше обойтись без жесткой связи. Зависит это от того, что находится под бетонным основанием.

Если снизу соседи, лучше обойтись без крепежа. Потому что наличие жесткой связи нарушит звукоизоляцию. Она в многоэтажных домах и так не слишком хорошая. Поэтому в многоэтажках под лаги укладывают виброгасящие резиновые прокладки. С их помощью выравнивают и выставляют лаги на требуемый уровень. Их же укладывают и между торцами бруса и стенами. В таком случае соседи не будут жаловаться на то, что вы слишком громко топаете.

Крепить лаги к бетонному перекрытию в многоэтажке или нет, — каждый решает сам

Если лаги не закрепить, будет ли пол надежным? Будет. В комнатах, зажатый резиновыми прокладками, он закреплен достаточно. Настил любого типа — из досок, фанерный, из ОСБ, любого другого листового материала — стянет всю конструкцию. Окончательно он пригружается мебелью. Служит такая конструкция десятилетиями без каких-либо проблем. Вот только один момент: брус должен быть сухой и лучше камерной сушки. То есть, в процессе эксплуатации его не поведет. При использовании влажной древесины, ее все-таки лучше крепить, так как если лаги «поведет», незакрепленный брус может подняться.

Чтобы брус точно не повело, можно его сделать составным. То есть, взять две или три доски, которые в сумме дают требуемое сечение и соединить их в брус. Соединяют гвоздями или саморезами, которые забивают с двух сторон в шахматном порядке. При выкладке досок надо следить, чтобы годовые кольца древесины были направлены друг к другу. Сращенный таким способом брус точно не поведет. А еще это реальный шанс сэкономить, так как три доски по 50*25 мм, будут стоить дешевле, чем брус 50*75 мм. Но доску, все-таки, лучше покупать сухую.

Сращенный или сдвоенный брус — замена дорогому лесу

В каких случаях крепят лаги к бетонному основанию? Обычно в частных домах, в которых на полу залита стяжка. Чаще всего это черновая стяжка по грунту, которая предназначена для того, чтобы отсечь близко расположенные грунтовые воды. При нормальном уровне грунтовых вод, стяжка по грунту как основание для укладки лаг, просто излишняя. Гораздо проще в таком случае просто сложить столбики из камня или кирпича и на них опереть лаги.

Прикрепить лаги к бетонной плите перекрытия могут жители первого этажа. Звукоизоляция в подвале не обязательна, там никто жаловаться не будет. Но это абсолютно не обязательно. Больше стоит обратить внимание на гидроизоляцию и утепление.

Крепить брус к бетону можно дюбелями либо обычными шпильками. Если бетон прочный и плотный, подойдут и шпильки или нагеля по бетону. Если бетон не слишком надежный, лучше применять дюбеля. Нагели — хорошая штука, но они имеют шестигранную шляпку, и чтобы затянуть, надо иметь специальный инструмент с головками подходящего размера.

Если крепить лаги будете анкерами, надо сверлить отверстие поглубже — вплоть до середины толщины бруса, ведь над брусом ничего не должно торчать

Общее правило выбора крепежа по размерам:

  • Длину крепежа подбирают по такому принципу: в основание должно уходить не менее той длины, которая «сидит» в брусе, а лучше в два раза больше. Если в брусе у вас 10 см, то в бетон должно уходить не менее 10, а лучше 15 или 20 см. Это, кстати, еще одна из причин, по которой к плите перекрытия многоэтажки лучше не крепиться. Конец выбранного крепежа может выглядывать с потолка соседей снизу.
  • Шпилька или дюбель-гвоздь должны быть «с шейкой». То есть резьба должна начинаться не от самой шляпки, а ниже. За счет наличия участка без резьбы, брус притягивается к основанию.
  • Диаметр выбирают по принципу — лишь бы не мало. А вообще, после подбора длины, остается не так уж много вариантов.

Вне зависимости от того, какой тип крепежа выбран, экономить на нем не стоит. Резьба должна быть нарезана четко, металл прочным и не перекаленым.

Анкер-гвозди можно использовать для крепления деревянного бруса или лаг

Есть еще и быстрофиксирующий анкер-гвоздь. Это тоже стальной крепеж. Его, также как дюбель, устанавливают в заранее просверленное отверстие. Но заглушка тут не нужна. Она уже есть. Вокруг стержня есть металлическая оболочка, которая расширяется. когда гвоздь забивают. За счет распирающей силы, он и удерживает лаги, брус или что-то другое.

Крепление бруса к бетону

Вариантов того, в какой последовательности крепить лаги к бетону несколько. Обычно используют такую методику:

  • Под крепеж в брусе сверлят отверстия. Делают это в два этапа.
    • Берут диаметр сверла больше диаметра шляпки. Сверлят на 5-10 см или до середины толщины бруса.
    • Диаметром чуть меньше размера винта (на 1-2 мм меньше), досверливают насквозь.
  • Выставляют лаги на место и при помощи прокладок выравнивают в уровень. Прокладки из одной стопки скрепляют одна с другой. Можно на клей, можно на винты/саморезы, можно и на то и на другое.

    Если основание ровное (перепад высот не более 2 мм на 2 метра пола), можно обойтись и без выравнивающих прокладок

  • Стопки прокладок укладывают на места, еще раз проверяя насколько ровно выставлены лаги.
  • Брус закрепляют с одной стороны. Через сделанные в брусе отверстия сверлом, через прокладки, намечают на бетоне метки.
  • Вставляют в отверстия крепеж, но не забивают его. Болты должны только удерживать прокладки.
  • Отодвинув брус, досверливают в бетоне отверстие до требуемой глубины. Если монтируют на дюбеля, диаметр подбирают под дюбель/заглушки, если шпильками или анкерами, то используют сверло диаметром чуть меньше шпильки (на 1-2 мм).
  • Далее брус ставится на место, крепеж затягивается.

Как выставить лаги на бетонном полу

Это общая технология. Но иногда требуется поднять уровень пола над основанием на приличное расстояние. Если это так, то для этих целей используют подкладки, но не тонкие, а толстые. Часто для столбиков применяют отрезки доски. В таком случае к полу крепят первый кусок подкладки — насквозь заглушкой дюбеля и саморезом в нескольких местах. Следующие куски крепят один к другому, а когда набрана нужная высота, к последнему фиксируют лагу. Можно просто насквозь гвоздями. При большой высоте столбиков для надежности, по бокам можно прикрутить металлические накладки.

Крепление бруса к бетону без сверления и крепежа

Если просто установить брус на подкладки вам кажется не слишком надежным, можно зафиксировать его при помощи бетона. Из цемента и песка замешивается полусухой раствор марки М250 или выше (на 1 часть цемента 2,5-3 части песка). Его выкладывают кучками вдоль стен в тех местах, где планируется установка лаг.

Выставить и закрепить лаги можно при помощи раствора/бетона

Шаг расположения «кучек» зависит от толщины бруса. Чем больше сечение, тем реже нужна опора. Для бруса 50*50 мм шаг составляет 40-50 см, для 100*50 мм — можно поставить с шагом 60 см, под 150 мм уже и 80 см будет достаточно. По высоте цемент должен быть выше уровня, на котором должен находиться нижний край бруса.

Дальше все просто: берем брус, кладем на цемент. Придавливаем, выравнивая по уровню и выставляя в горизонт. Оставляем и ждем схватывания. Нельзя сказать, что брус закреплен, но он зафиксирован и держаться лаги будут надежно. Такой фиксации более чем достаточно для любого жилого помещения.

Крепление уголками

Этот способ установки лаг сложно назвать правильным, но он вполне надежный и рабочий. Позволяет не «отбирать» нужную высоту у помещений. Крепление бруса к бетону происходит при помощи монтажных уголков. Уголки нужны солидные, из хорошей стали с просверленными отверстиями. Они располагаются с двух сторон от бруса, можно в шахматном порядке, можно одну напротив другой.

Закрепить лаги к бетонному полу можно уголками

Но выставить по уровню будет довольно проблематично. Придется повозиться. Сначала по линии закрепляют к полу уголки. Затем крепят брус по краям, выставляя по уровню. Потом выравнивают середину. И это сложнее всего. Скорее всего придется либо поднимать брус, либо придавливать его. Когда закрепите посередине, промежуточные выставить будет не так уж и сложно. Но это при условии, что брус ровный и не покрученый. Иначе сложности будут на каждом крепеже.

Когда выставили с одной стороны, можно уже ставить уголки с другой. Тут уже проблем нет. Важно только придать устойчивость. Уровень-то уже выставлен. Хотя контроль не помешает.

Как закрепить лагу к бетонной стене

Далеко не всегда лаги опираются на пол. Они могут опираться на выступ в фундаменте, а могут на специальные опоры для бруса, закрепленные на стенах. Для этих целей есть П-образные металлические опоры. Их крепят к бетонным стенам или к стенкам фундамента при помощи все тех же анкеров или нагелей. Сначала размечают уровень на стенах, по которому выравнивают монтажные пластины. Далее их крепят к стенам, а затем в них укладывают брус.

Опора бруса раскрытая — выполнена из оцинкованной стали толщиной 2 мм

Порядок установки крепежа такой же: разметка и сверление отверстий, а затем уже крепят пластины. Если опора бруса крепится к стенкам фундамента, то не стоит забывать о гидроизоляции. Также важна и звукоизоляция. Между стеной и пластиной укладывают прокладки. В простейшем случае — это куски рубероида, свернутые в два раза. Далее в пластины вставляется брус. Его можно к пластинам не крепить, так как ему просто некуда деться.

Закрепить лаги можно и к стене, используя опору бруса

Недостаток этого метода в том, что без промежуточных опор, требуется брус очень большого сечения, а стоит он немало. Зачастую устанавливают промежуточные столбики для предотвращения прогибания бруса.

Виды и размеры пластиковых плинтусов для пола

Как и чем помыть ламинат чтобы он блестел и не было разводов

Деревянные столбы в бетон: бетонирование и крепление

Строительный материал из дерева, невзирая на недолговечность, постоянно применяется при постройках. Используется в качестве основания для заборов, оформления пристроек, как детали фундамента. Во время работы периодически дерево необходимо прикреплять к бетону. Сразу возникает множество вопросов: как правильно установить деревянные столбы, как продлить их долговечность? Ответы на них требуют подготовки.

Общая информация

На первый взгляд, ситуация возникает сложная, но существуют хитрости, которые помогают справиться с работой без особых трудностей. Прежде чем приступить к установке, стоит выбрать, из какого дерева будет будущая основа и тщательно обработать ее. Обработка древесины — важный процесс, ведь при воздействии окружающей среды она портится.

На подготовленном столбе проводится обработка. Опору делят на две половины, каждую из них обрабатывают разным химическим препаратом. Часть, которая находится под землей, больше подвержена влаге, ее обрабатывают растворами на основе битума дважды, выдерживая интервал в сутки. Вторая часть столба покрывается обычно лаком, защищая древесину от ветра, солнца и влаги.

Важно! Перед обработкой дерево нужно просушить, а тщательная отшлифовка поможет сэкономить битумную пропитку.

Вернуться к оглавлению

Способы монтажа

Основание-короб для установки опор.

После выполненных подготовительных работ переходим к установке. Размечаем и подготавливаем место для опор. Варианты монтажа столбов определяются особенностью конструкций и характером работы. Под монтажом понимают бетонирование опоры или закрепление на бетоне. Выделяют основные способы:

  • универсальное бетонирование основы;
  • использование бетонного пасынка;
  • монтаж на бетон;
  • использование каркаса;
  • особое соединение;
  • площадка с коробом.

Вернуться к оглавлению

Разносторонний способ — бетонирование

Установка деревянных столбов при помощи бетонирования хорошо подходит для грунтов с не повышенной влажностью. Методика установки предполагает предварительную подготовку ямок под основание, монтаж в них столбов и набивание оставшегося места бетоном.

Для повышения эффективности при выкапывании лунок землю поливают водой, земля становится мягкой и легко поддающейся обработке. При высоте столбов в 1,5 м глубины для ямки достаточно 0,5 м, для более высоких глубину увеличивают до 0,8 м. Заглубление столба происходит на 1/3 от его длинны.

При повышенном уровне подземных вод углубляют опоры ниже уровня промерзания почвы и дно лунок устилают слоем щебня до 15-20 см, который выступает дренажом. Снизу опоры обматывают рубероидом, обжигают, обрабатывают смолой для большей защиты древесины.

Проведя подготовку, приступают к утрамбовке лунок. Отверстия заполняют щебнем, кусками кирпича, перемешанными с грунтом, плотно утрамбовывается. До верха лунки оставляем 15-20 см, и пустое пространство заливается бетоном. После высыхания раствора столб крепко держится и не прогнется под грузом. Стык бетона и древесины обрабатывается герметиком, что предотвращает попадание влаги между ними.

Вернуться к оглавлению

Бетонный пасынок

Второй способ установки деревянного столба — использование бетонного пасынка. Суть процедуры бетонирования– использование не всей лаги, а небольшого столбика.  Последовательность процедуры следующая:

  • перед установкой опору обрабатывают антисептиком, часть пасынка, которая будет в грунте, покрыть битумом и обмотать рубероидом;
  • на дно ямки насыпают щебень;
  • вертикальная фиксация опоры распорками;
  • обязательно засыпайте деревянный столб щебнем, гравием и хорошо уплотните. Увеличить плотность засыпки поможет выдержка интервала уплотнения (через каждые 30 см), добавления песка и воды;
  • за 15-20 см до верха отверстие наполняется раствором бетона, который обеспечивает устойчивость.

После затвердения бетона, необходимо закрепить бревно с помощью проволоки к небольшим столбам.

Вернуться к оглавлению

Бетонное основание

Монтаж деревянной опоры с помощью бетонной основы легко выполнить несколькими способами:

  • Специальное крепление, вмонтированное в бетон. Под специальным крепление подразумевается штифт со специальным крепление в виде буквы П на его конце. Сечение бруса обязательно соответствует размерам крепления, чтобы дерево легко входило в приспособление. Вставленный брус прикрепляется винтами, болтами. Метод имеет свой минус — в качестве деревянной опоры используется только брус.
  • Арматура. При отсутствии специально подготовленного соединения, используют обыкновенную арматуру. Вставленный штифт железа в бетон должен выступать над поверхностью на 20-25 см. На опоре просверливается отверстие, которое по диаметру соответствует диаметру арматуры. На бетон накладывается уплотнение, защищающее конструкцию от проникновения воды. Размер уплотнения меньше, чем деревянная опора. Стыки между столбами и бетоном замазывают раствором. При необходимости, верхняя и нижняя обвязки помогут соединить все столбы в общую конструкцию. Такой вариант чаще используют на ленточном фундаменте.
  • Короб с платформой используют при застывшем бетоне. Деревянный материал помещают в специально изготовленный короб, снизу к которому приварена площадка. В отверстия на платформе вкручиваются дюбеля, с помощью которых короб крепится к бетону.

Закрепить дерево на бетоне не составляет большого труда при соблюдении всех технологий. Стоит позаботиться не только о надежной фиксации материала, но и о минимальном воздействии на дерево окружающей среды. Тогда деревянные опоры прослужат вам многие годы.

бетонирование столба и монтаж на основание. Видео по установке столбов из дерева

Все фото из статьи

В процессе выполнения различных строительных работ иногда возникает необходимость крепления деревянного столба на бетон. Как правило, это операция вызывает у начинающих мастеров много вопросов. В данной статье мы разберемся, как осуществляется крепление деревянных столбов к бетонному основанию несколькими способами.

Установленный на бетоне деревянный столб

Общие сведения

Потребность в установке деревянных столбов на бетон может возникнуть в самых разных ситуациях, к примеру, при монтаже заборов, строительстве беседок и других деревянных конструкций на ленточном фундаменте.

На первый взгляд может показаться, что установить деревянный столб на бетон очень сложно, однако, в действительности у профессионалов имеются некоторые хитрости, позволяющие справиться с этой операцией без каких-либо сложностей. Ниже вы можете убедиться в этом сами.

Установка деревянного столба на бетон

В первую очередь следует сказать, что под установкой столбов на бетон зачастую понимают разные операции:

Ниже подробней ознакомимся с каждой из них.

Бетонирование опоры

Бетонирование столба

Многие начинающие домашние мастера сомневаются можно ли бетонировать деревянные столбы, так как дерево в бетоне может быстро сгнить. На самом же деле, если соблюдать определенную технологию, то деревянная опора сможет простоять довольно долго.

Инструкция по выполнению этой операции выглядит так:

  • Первым делом необходимо выполнить лунку на глубину промерзания грунта. В разной местности эта глубина может быть разной, но в среднем в нашей стране она составляет 1,2 м. Если сделать лунку мельче, то имеется вероятность выталкивания столба в результате пучения грунта. Выкопать лунку проще всего при помощи садового бура, но если он отсутствует, можно воспользоваться и обычной лопатой.
  • Далее надо засыпать дно лунки щебнем или гравием, и хорошо его утрамбовать. Толщина слоя должна составлять около 15 см.

Обработка бруса пропиткой

  • Перед тем как забетонировать деревянный столб необходимо обработать древесину защитным составом. В настоящее время в специализированных магазинах продаются специальные пропитки, которые защищают древесину от проникновения влаги, воздействия микроорганизмов и прочих негативных факторов.
  • После обработки столб надо установить в лунку и закрепить при помощи распорок. При этом его положение следует проверить строительным уровнем, чтобы не допустить отклонение от горизонтали.
  • Далее выполняется заливка пространства в лунке бетоном.
  • Выступающий бетон необходимо загладить с уклоном от столба, чтобы вода не скапливалась возле древесины.
  • Затем бетон необходимо накрыть влажной мешковиной. В течение недели ее надо периодически сма

Как крепить к бетонному столбу забор?

Строим практичный забор из профнастила и столбов из бетона

Надежное и эстетичное ограждение

Забор выполняет не только защитную функцию – это еще и своеобразная «визитная карточка» владельца участка. Именно по его виду прохожие судят об уровне достатка хозяев, их вкусе и даже характере. А значит, забору необходимо уделить не меньше внимания, чем дому и хозяйственным постройкам. Каким же должен быть забор? Конечно, прочным, неприхотливым и иметь привлекательный вид. А еще желательно, чтобы его установка обошлась как можно дешевле.

Всем этим требованиям удовлетворяют заборы из профильного листа на бетонных столбах. Судите сами! Профнастилу не страшны ни морозы, ни жаркое солнце. Он обладает неплохими шумоизолирующими и ветрозащитными качествами, и сможет сделать ваш участок более уютным. Это прочный и долговечный материал, так как срок его службы не менее двадцати лет. А бетонные опоры долговечные, прочные и недорогие.

Способы возведения

Применение готовых изделий

Есть два варианта строительства забора из профильного листа на бетонных столбах. Можно приобрести готовые опоры. В этом случае экономится время, но вы не можете быть уверены в качестве бетона, вам придется довольствоваться столбами стандартной формы и размеров. Кроме того, неизбежно возникнет проблема крепления профнастила к совершенно гладкому бетонному столбу.

А можно и отлить опоры самостоятельно, затратив на это некоторое время, но быть в дальнейшем уверенным в их прочности, иметь возможность создать эксклюзивные столбы, и, кроме того, решить проблему закладных элементов, к которым в последующем будут крепиться лаги.

Если вы выбираете второй вариант – начинаем строительство забора, разбив его на несколько этапов.

Материал для каркаса

Возможно создание столба с последующей его установкой в грунт либо монолитное литье, при котором опора изготавливается непосредственно на месте установки. Для создания столба первым способом, сначала необходимо изготовить опалубку. Материалом может быть:

  • деревянный ящик, соответствующих габаритов (для столба квадратного сечения). Внутренняя поверхность ящика оббивается пластиком и закрывается полиэтиленом;
  • разрезанная вдоль металлическая труба, стянутая хомутами (для круглых опор). Внутри трубу необходимо промазать дизтопливом или отработкой, чтобы бетон не прилип к металлу.

Кроме того, учитывайте, что бетон при всех своих достоинствах не отличается прочностью на излом. Поэтому для устранения этого недостатка вам понадобится арматура.

Две технологии изготовления

Если столб имеет сечение 10х10 см, то достаточно четырех прутьев диаметром в 1 см и проволоки толщиной в 0,8 см для того, чтобы их связать или сварить, создавая арматурный каркас.

Размеры каркаса должны быть таковы, чтобы его со всех сторон окружал слой бетона толщиной не менее 2 см, иначе влага быстро разрушит арматуру, а вслед за ней – и сам столб.
Для бетонной смеси используется мелкий щебень и песок − 3 части, цемент – 1 часть, вода – 20% от объема твердых составляющих, различные красители и добавки, ускоряющие схватывание бетона, гидрофобные, повышающие морозоустойчивость и другие добавки.

Первый способ

Каркас для изготовления опорного столба

Сначала в опалубку выливается слой бетона толщиной в 2 см. Затем устанавливается арматурный каркас, и форма заливается до верха. Бетонную смесь необходимо подвергнуть вибрации, чтобы избежать образования раковин, ослабляющих конструкцию. После застывания бетона опалубка разбирается, поэтому лучше делать ее на шурупах.

Не забывайте про закладные, к которым впоследствии будут крепиться лаги! Они должны выступать примерно на 15 см за пределы столба, поэтому в опалубке нужно будет сделать прорези в нужных местах, а сами металлические пластины приварить к арматуре, предварительно определив их местоположение.

Второй способ

Процесс монолитного литья схож с вышеописанным, с той разницей, что в данном случае в грунте делается лунка, в нее насыпается слой щебня толщиной в 2 см. Далее, устанавливается каркас и заливается бетоном.

После того как он схватится, ставится опалубка, и столб бетонируется в несколько этапов, смесь каждый раз уплотняется вибрированием или штыкованием.

Перед установкой предварительно отлитых столбов, или при бурении лунок под монолитное литье, тщательно разметьте участок и определите положение угловых столбов. Между ними натяните шпагат и отметьте места для остальных опор.

Отлитые столбы устанавливаются в подготовленные лунки, на песчаную или щебневую подушку, фиксируются клиньями и бетонируются послойно с уплотнением каждого из слоев.

При использовании листов профнастила оптимальным считается расстояние между ними – 2,5 метра. Не забудьте отметить, где будут стоять калитка и (или) ворота.

Учитывайте несколько нюансов

Забор из профнастила является сплошной конструкцией, а, значит, будет испытывать большие ветровые нагрузки, поэтому глубина лунки должна составлять около 2/3 высоты забора (например, при высоте забора 180 см нужна лунка глубиной в 120 см).

Бетонные опоры довольно тяжелы, и при малейшем отклонении от вертикали во время установки в дальнейшем будут сами крениться дальше. Тщательно проверяйте их вертикальность с помощью уровня или отвеса.

При влажных почвах и большой силе морозного пучения, опоры нуждаются в дополнительном усилении, поэтому в данном случае лунка выполняется с расширением в нижней части (при монолитном литье) или создается бетонная подошва большего, чем столб, диаметра (если столбы отливались заранее).
Воспользовавшись отвесом и шпагатом, натянутым поверху угловых столбов, убедитесь, что высота всех опор одинакова, иначе в дальнейшем сложно будет избежать перекосов.

Когда бетон схватится, верхние части опор следует обязательно защитить от дождя и воздействия других неблагоприятных факторов специальными колпаками. Учитывайте, что диаметр колпаков должен быть примерно на 10 см больше, чем диаметр столба. Если опоры уже установлены, переходим к следующему этапу.

Привариваем лаги

Сначала следует закрепить (приварить) на закладных лаги – стальной поперечный профиль, на который в дальнейшем будет крепиться профильный лист. Для них можно взять металлическую трубу с сечением 25 − 40 мм (труба меньшего диаметра может не выдержать веса металлических листов).

Количество лаг зависит от высоты забора: если она не больше 1,8 метра, то вполне достаточно двух лаг, при большей высоте лучше использовать три лаги. Учитывайте, что верхняя лага крепится на расстоянии 30 см от верха столбов. Нижняя – на расстоянии 30 см от грунта. А средняя (если она нужна) – посередине.
Заранее, еще на этапе отливки бетонных столбов, определитесь с высотой забора и, в соответствии с этим параметром, найдите точки крепления закладных, тогда с установкой лаг у вас не будет никаких проблем!

После того как лаги приварены, места сварки необходимо зачистить, прогрунтовать и окрасить все металлические части. И наконец, последний этап.

Выбор профнастила

Сначала несколько слов об этом материале: ведь от него будет зависеть внешний вид вашего забора.

Во-первых, вам нужен стеновой профнастил, предназначенный именно для этих целей, а не кровельный.

Во-вторых, при его выборе обращайте внимание не только на цвет, но и на качество. Различают следующие виды стеновых профнастилов:

  1. С-8. Лидер продаж по причине невысокой цены.
  2. С-10. Будет прочнее и жестче, к тому же обладает более привлекательным внешним видом.
  3. С-14. Лучший вариант, если для вашего забора велика вероятность любых механических повреждений.
  4. С-15. Лист с широким ребром, что позволит придать вашему забору оригинальность.
  5. С-18 и С-20. Самые прочные и жесткие листы, используемые для высоких заборов.

Учитывайте также толщину профиля. Для стенового листа этот параметр должен составлять не менее 0,4 мм (лучше – 0,45 мм). Листы с меньшей толщиной могут использоваться только для создания временных оград.

Не менее важным является и вид покрытия. Помните, что цинковое покрытие (лист будет металлического цвета) хоть и самое дешевое, но недолговечное. Полимерное покрытие, когда на слой цинка наносится синтетическая смола, повышает стойкость листа к агрессивным факторам и удлиняет срок его службы. Пластизол – самое надежное, но и самое дорогое покрытие.
Обязательно проверьте, чтобы листы были ровными, без царапин, равномерно прокрашенными. При покупке убедитесь в целостности упаковочной пленки.

Крепление обшивки к лагам

Листы собираются внахлест и крепятся к лагам саморезами длиной в 3,5 см. с интервалом в 50 см. Постарайтесь приобрести саморезы того же цвета, что и забор – конструкция будет лучше выглядеть.

Обязательно при работе с этим материалом используйте перчатки, иначе порезов и царапин не избежать. Заранее запаситесь баллончиком краски того же цвета, что и профнастил на случай царапин, возможных при установке и в процессе эксплуатации.

Рекомендуется монтаж листов выполнять в защитной ПЭТ-пленке: она предохранит лист от большинства повреждений. Но сразу после монтажа пленку следует снять, иначе под действием УФ-лучей она намертво приклеится к металлу, и убрать ее в дальнейшем будет проблематично.

Со временем полиэтилен потеряет прозрачность, местами порвется, повиснув клочьями, и придаст вашему, во всем остальном идеальному, забору неопрятный вид.

Вам точно будут интересны эти статьи:

К данной статье еще нет комментариев. Оставьте первый комментарий!

Установка столбов для забора из различных материалов

Все знают пословицу, что наш дом – это наша крепость.

Но представить эту крепость без забора, отрытой всем ветрам и беззащитной перед внешним миром, просто невозможно. Забор не просто очерчивает границы участка, он даёт своему владельцу ощущение личного комфорта и безопасности своей территории.

Какой именно будет забор – зависит от вкуса хозяина, вариантов множество. Но столбы для заборов используют при строительстве любого ограждения. Это главный несущий элемент.

И разобраться, как установить столбы своими руками, какие виды столбов бывают, и какие столбы для вашего участка наиболее целесообразны – жизненно необходимо.

Деревянные столбы

Столбы из дерева удобны тем, что их можно монтировать и одному. Но они самые недолговечные. Главное – изолировать древесину, находящуюся в грунте, от влаги, чтобы не гнила.

Многие практики утверждают, что древесина, даже предварительно обработанная, всё равно превращается в труху через 2-4 года. Многие обвёртывают подземную часть бревна рубероидом. Но это ничего не даёт – всё равно вода проникает сквозь щели.

С помощью чего можно приостановить гниение дерева и увеличить срок службы деревянного столба?

  • Достижения химической науки не перестают нас удивлять. Есть такая биозащита для древесины — «Гладиатор-3». Изготовители обещают увеличение срока службы деревянных изделий, обработанных этим препаратом, на 30-45 лет! К сожалению, этот препарат вышел на рынок не так давно, и проверить заявленный срок практикой нельзя. Но хвалят.
  • Разные народные хитрости. Располагают столб комлем (нижний конец дерева) вверх. Древесина меньше втягивает влаги. Очень древний способ – отжечь столб, обуглить его и горячим просмолить. Высохнув, смола образует твёрдый слой, проникший во все поры дерева. Выполняют эту операцию и на той части столба, который выше уровня земли на 25-30 см.
  • Сейчас вместо смолы используют смесь солярки и битума. Для тугоплавкого битума берут больше солярки, для менее тугоплавкого – меньше. Эта смесь используется в горячем виде. Применяют так же керосино-битумную и бензино-битумную смеси. Для изготовления последнего вида смеси, битум растворяют бензином. Используется эта смесь холодной. В любом варианте происходит глубокая пропитка обугленного бревна.
  • Самый эффективный метод. Деревянный столб устанавливают на забетонированный в землю анкер, или на специальный костыль-опору. При таком монтаже деревянных опор, исключается контакт древесины с грунтом.

Металлические столбы

Металлические столбы для забора популярны у застройщиков. Они не очень сложны в монтаже, долговечны и надёжны. Приварить к ним можно любые детали. Поэтому, с их помощью выполняют дизайн заборов любой конфигурации. Словом, их технологичность очень высока.

Используют металлические трубы разного профиля. Хотя практики считают, что трубы квадратного сечения более функциональны и лучше смотрятся. Трубы, перед применением, покрывают антикоррозийным составом.

Как крепятся металлические столбы в земле?

  • Самый дешёвый способ – забивание трубы так называемой «бабой». Во время забивания, её направляющая находится в трубе. Работу производят вдвоём. По мере забивания столба, его вертикальность скрупулёзно контролируют. Можно вкопать столбы в землю. Для этого их закапывают в скважине, сделанной буром, и тщательно утрамбовывают. Второй способ применим для «лёгких» заборов.
  • Каждый столб бетонируют в земле.
  • Металлические столбы крепятся на бетонный цоколь.
  • В строительстве без прогресса не обойтись. Появилось такое удовольствие, как винтовые сваи для забора и фундамента. Применение этих свай решает сразу много проблем. Это пучинистость и сложность грунтов. Простота монтажа забора и его удешевление. Долговечность и надёжность. Использовать можно не только для металлических столбов, но и для столбов из других материалов.

Кирпичные столбы

Столбы из кирпича – это надёжность, прочность и эстетика забора в одном флаконе.

Технологические особенности возведения таких столбов:

  • В обязательном порядке выводится фундамент. Чем тяжелее забор, тем основательнее должен быть фундамент.
  • Сверху столб накрывается специальным колпаком. Бетонным или металлическим. Это предохранит кладку от разрушения, и придаст забору законченность.
  • Возводят их вокруг металлической трубы. Обычно, сечение столба равно 1,5 кирпичам.

Бетонные столбы

Столбы из бетона всегда смотрятся мощно. Соответственно, они могут выдержать более массивный и высокий забор. У застройщика, в приобретении таких столбов, выбор невелик. Либо купить, либо выполнить самому.

Сейчас изготавливают множество модификаций железобетонных заборов и столбов к ним. Можно купить их отдельно от заборных плит. Но все сходятся на том, что с привозом столбов на участок забор становится «золотым». Разве что завод по их изготовлению находится где-то рядом.

Поэтому, застройщики предпочитают отливать столбы самостоятельно. Не видят в этом ничего сложного. И утверждают, что при соблюдении определённой технологии, их опоры получаются даже крепче, чем заводские. Но, по любому, выбор за вами.

Как установить столбы?

Эти общие правила относятся к установке всех столбов, состоящих из различных материалов.

  • Перед началом работ необходимо произвести разметку по крайним столбам. На них натягиваем шнур. И делаем разметку верха. При необходимости, делаем разметку низа и середины будущего забора.
  • Затем измеряем длину между столбиками. И определяемся с разметкой мест, где будут стоять столбы, исходя из длины материала забора. Забиваем в эти места колышки. Расстояние между столбами забора должно быть не более трёх метров. А допустим при монтаже забора из профнастила – 2-2,5 метра.
  • Высота столба должна быть на несколько сантиметров выше самого забора.
  • В непучинистых грунтах, песчаных и скальных грунтах, глубина заложения столба должна быть не менее половины высоты забора. Это необходимо, чтобы забор не вывернуло ветром.
  • В пучинистых грунтах, для того, что бы забор по весне не перекашивало, и не выталкивало из земли, глубину заложения делают ниже глубины промерзания. Дополнительно выполняют дренаж из щебня.
  • Для увеличения устойчивости и прочности, можно расширить конец столба. У деревянного столба это крестовина. У металлического – какой-нибудь приваренный профиль. У бетонного столба можно сделать своеобразный набалдашник из бетона в 20-30 смтолщиной. Соединив его со столбом арматурой при вторичной заливке. Это делают при постоянных, больших ветровых нагрузках в сочетании с высоким забором.
  • В отмеченных местах бурят (или копают) стаканы необходимого размера. Затем ставится столб и выставляется вертикально. После этого, производят его бетонирование. У основания столба, желательно выполнить совсем небольшой конус из раствора, что бы стекала вода.

Самостоятельна установка столбов для забора без бетонирования

Установка любого ограждения начинается с монтажа опор. От этого этапа зависит очень многое, в первую очередь, то, насколько прочной будет получившаяся конструкция. Надёжность столбов позволит забору прослужить долго, став защитой участка от непрошеных глаз и погодных условий. Именно поэтому так важно серьёзно подойти к выполнению этих начальных работ.

Вариантов монтажа опорных элементов несколько. Конечно, самым надёжным является заливка основания бетоном. Однако не каждый владелец загородного дома может позволить себе такую технологию укрепления стоек, поскольку её себестоимость довольно высока. Альтернативой будет установка столбов для забора без бетонирования своими руками. Этот способ поможет сэкономить, а результат будет ничуть не хуже, если подойти к процессу с умом и прислушиваться к советам мастеров.

Когда противопоказано бетонирование столбов

Устанавливать опорные стойки можно либо методом бетонирования, либо без применения бетонного раствора. На выбор влияют несколько факторов:

  • особенности почвы на месте установки;
  • глубина расположения грунтовых вод;
  • тип устанавливаемых опор.

Высота забора также играет ключевую роль, – чем он выше, тем надёжнее должно быть основание. Бетонирование не во всех случаях позволяет добиться результата, в некоторых оно противопоказано. Отказаться от данного способа придётся, когда:

  • уровень грунтовых вод чрезвычайно высок;
  • строение возводится на подвижном грунте, например, песке;
  • в проекте заложены деревянные опорные конструкции;
  • у грунта высокая пучинистость.

Бетон – материал с повышенной гигроскопичностью, то есть склонный к усиленному поглощению влаги извне. Избыточное увлажнение приводит к раннему разрушению бетонной конструкции. Деревянные стойки желательно помещать в заранее дренированную землю, причём лучше в так называемые стаканы из отрезков профилей (асбестовых или металлических), бетонирование же в таких условиях нецелесообразно.

Выбор столбов для установки забора без бетонирования

Для деревянных столбиков, монтированных без заливки раствора, лучше всего подходят такие сорта древесины, как дуб или бук, а также хвойные лесные породы из регионов страны с холодным климатом. Можно не сомневаться, что забор получится прочным, надёжным, при этом экологичным и красивым. Дерево необходимо обработать против последствий воздействия влаги, а затем – своевременно осуществлять текущий уход, тогда такое ограждение прослужит долго. Для работы выбирают брус с сечением 100×100 (допускается 120×120) миллиметров.

При сооружении металлической или поликарбонатной изгороди для стоек оптимальны профильные трубы. Если ограждение делают из профилированного листа или евроштакетника, то целесообразно остановиться на трубах, сечение поперечника которых имеет форму прямоугольника, поскольку к ним удобнее всего крепить лаги.

Для сооружения ограды из рабицы, сетчатых элементов подходят круглые трубы, которые также наиболее экономичны.

Как поставить столбы для забора без бетонирования – подготовительный этап

Прежде чем начать установку, надо произвести разметку участка. Это важно не только для будущего монтажа. Это пригодится для точного расчёта количества материалов. Далее можно перейти к созданию эскиза конструкции.

Подготовительный этап включает в себя, прежде всего, очистку территории. С периметра нужно убрать траву, кустарники, мусор.

Когда выбор окончательно сделан в пользу определённого способа укрепления опор, можно начинать выполнять работы по разметке.

Важно не забыть согласовать границы с соседями, чтобы впоследствии не возникло конфликтов.

Замеры и расчёты

Опираясь на эскиз, следует определить требуемое количество опор, секций между ними. Габариты ограждения надо выбрать заранее. Чем выше забор, тем устойчивее нужно ставить столбы.

Подходящее расстояние между стойками, поставленными без заливки бетона, – не более двух метров, высота – 1,8 метра. Подобная конструкция будет отличаться прочностью и надёжностью.

Чтобы не ошибиться при покупке материалов, стоит придерживаться следующего алгоритма расчётов.

  1. Измерить общую длину изгороди. Для этого отлично подойдёт рулетка.
  2. Определить высоту, исходя из личных предпочтений. Однако стоит учесть, что выгоднее поставить двухметровый забор, так как в этом случае стандартную трубу длиной 6 м можно разделить на две части без остатка.
  3. Рассчитать высоту опор. Третья часть столбика должна находиться под землёй, это обеспечит устойчивость ограды целиком.
  4. Рассчитать количество столбиков. Оно зависит от расстояния между ними. Оптимальный интервал – 2-3 метра.

Планирование и разметка участка

Имея нарисованный чертёж, несложно разметить территорию. Сделать это помогут веревка и колья. По планируемым границам будущей ограды нужно натянуть шпагат, а в зонах установки опор – вбить клинья.

Правильно выполненная разметка позволит установить все столбы для запроектированного забора ровно, без перекосов. Главное – соблюдать расчёты.

Технология установки опор

На земельных участках, где почва не склонна к вспучиванию, монтирование столбов без заполнения отверстий бетоном выполняется довольно просто – нужно вырыть лунки определённой глубины, вставить в них столбики, засыпать грунтом и укрепить. Укрепление можно произвести по-разному.

Бутование

Простейший из способов монтажа опор. Для выполнения бутования потребуются:

  • любой бур;
  • распорки;
  • уровень строительный;
  • щебёнка, песок;
  • трамбовка.

Алгоритм работы очень прост.

  1. Выкопать яму.
  2. Установить опору.
  3. Распорками зафиксировать столбик ровно в вертикальном положении.
  4. Засыпать яму смесью щебня и песка, утрамбовывая каждые 20 см.
  5. Проверить, чтобы столб стоял ровно.

Большой плюс забутовки в том, что даже под влиянием сил пучения столбы невозможно выдавить из почвы. Щебень будет перемещаться вдоль трубы, положение которой не изменится. Такой забор будет стоять без ремонта очень долго.

Забивание в грунт

Данный способ – более трудоёмкий. Выполнить забивку стоек можно с помощью:

  • кувалды – классический метод. Особых сложностей в нём нет, однако нужно постоянно проверять, насколько ровно стоит опора, к тому же придётся приложить немало физических усилий;
  • инструмента, называемого «бабкой». Его изготавливают, отрезая часть трубы диаметром большим, чем у опоры, а длиной – примерно 80-100 сантиметров. К торцевой стороне «бабки» привариваются массивная пластина и держатель из металла. Сверху на стойку ставят трубу. «Бабку» поднимают и опускают, от тяжести удара столб постепенно входит в землю;
  • копра – разновидности профессиональной спецтехники. Машина загоняет стойку в грунт виброзабоем или ударным погружением.

Сборные конструкции

Опоры оград можно сделать сборными. Такие столбы составляются из бетонных блоков, пустых внутри. На внешней стороне возможен рельеф, или она будет полностью гладкой. Монтаж прост – блоки ставят друг на друга, армируют, заполняют бетоном или засыпают щебёнкой.

Достаточно распространены составные конструкции из металла. Они собираются из труб, между которыми протянута сетка. Для таких изгородей заливают мелкозаглубленный ленточный фундамент.

Не менее популярны сборные конструкции из профилированного листа. Их основные преимущества – привлекательный внешний вид, долговечность и надёжность. Секции таких ограждений состоят из двух частей, между которыми располагается полотно профнастила. Сначала требуется вкопать столбы, затем – закрепить полотно.

Винтовые сваи как опоры для забора

Винтовая свая – полая труба, на одном из концов которой расположены лопасти. Благодаря этим лопастям при погружении в землю элемент как бы вкручивается в неё. Установка очень простая и не требует специальных навыков и наличия инструментов.

Чтобы ограда получилась устойчивой, полость трубы рекомендуется заполнить раствором из песка и цемента или просто камнями и песком. Винтовые сваи погружаются в грунт на глубину от 120 до 150 см. Дополнительное укрепление не требуется, сваи очень прочно держатся в земле.

Какой способ монтажа опор выбрать

Прежде чем окончательно определить метод установки опор, нужно проанализировать все факторы. Очень важно учесть такие моменты, как:

  • вес ограждения;
  • парусность конструкции;
  • особенности почвы, в частности, её влажность;
  • финансовые возможности.

Бетонирование, несомненно, самый надёжный способ. Однако при невозможности его выполнения не стоит расстраиваться. Если сделать всё правильно, опоры, монтированные без заливки бетона, не потеряют прочности и будут удерживать забор очень долго.

Как укрепить ранее поставленные столбы

Если опоры на уже установленном ограждении потеряли свою прочность, нашли расшатываться или покосились, их необходимо укрепить. Закрепить столбы забора можно одним из следующих способов:

  • связка столбиков ленточным фундаментом;
  • уплотнение грунта вокруг труб;
  • засыпка и уплотнение щебнем или гравием.

Для связки нужно выкопать длинную ямку глубиной в штык лопаты между соседними опорами. Столбы из металла, как правило, соединяют, приваривая между ними круглую полую трубу. Для столбов, изготовленных из других материалов, лучшим решением станет мелкозаглубленный ленточный фундамент. Чтобы его сделать, в траншее следует выстроить опалубку, выложить армированную сетку и залить бетоном. Столбы необходимо выровнять по вертикали.

Если провести подобные работы нет возможности, то останется альтернативный вариант – укрепить забор без бетонирования. Достаточно снять грунт около укрепляемой опоры, пролить ямку водой и наполнить её камнями, уплотняя каждый выкладываемый слой.

Рядом с падающим столбом можно поставить укосины. Однако от этого забор теряет привлекательный внешний вид, поэтому укрепляют его подобным способом редко.

Правильно установленное ограждение не будет нуждаться в укреплении, поэтому на этапе планирования нужно сделать всё верно, чтобы ограда прослужила долго и была прочным.

Поставить столбы для забора без бетонирования не так сложно, как кажется на первый взгляд. Особого оборудования не требуется, но при его наличии дело пойдёт гораздо быстрее. Если заручиться помощью, то укрепление стоек окажется совсем простым занятием. Бетонирование – не всегда подходящий вариант. Нужно проверить состав грунта перед установкой забора, чтобы не тратить время и силы зря.

Забор без бетонирования столбов

Забор без бетонирования столбов — идеальный выбор для участка со стабильным грунтом. Без сооружения точечных и монолитно-ленточных фундаментов возводят легкие и невысокие ограждения. Для строительства оптимально подойдут деревянный или металлический штакетник, поликарбонат, сетка-рабица и другие материалы, отличающиеся небольшим весом.

Забор с кирпичными столбами без возведения монолитно-ленточного фундамента установить не получится. При монтаже крупногабаритного (от 2 м) сплошного забора из дерева или профнастила без точечного бетонирования столбов не обойтись, т. к. такие конструкции отличаются высокой парусностью. Неукрепленные опоры не выдержат нагрузку.

Обратите внимание! Установка любых заборов (деревянных, металлических или кирпичных) на нестабильных грунтах не обходится без точечного бетонирования столбов или возведения монолитно-ленточных фундаментов. В противном случае сезонные колебания почвы приведут к появлению перекосов и преждевременному разрушению конструкций.

Если характеристики грунта, выбранные материалы секций и габариты ограждения соответствуют вышеуказанным требованиям, приступайте к установке. Ниже мы рассмотрим, какие столбы лучше подойдут для строительства, и какими способами устанавливают заборы без бетонирования опор.

Выбор столбов для установки забора без бетонирования опор

Если вы планируете возвести деревянный забор без бетонирования столбов, оптимально подойдут опоры из дуба, бука и хвойных пород, привезенных из северных районов России. Получившаяся конструкция будет прочной, надежной, экологичной и эстетически привлекательной.

При своевременной и правильной обработке защитными составами деревянное ограждение простоит ненамного меньше, чем, к примеру, забор из профнастила. Чаще всего для строительных работ применяют брус 100*100 или 120*120 мм.

Фотография №1: брус 100*100 мм

Если вы хотите поставить металлический или поликарбонатный забор без бетонирования столбов, подойдут профильные трубы. Для возведения ограждений из профнастила или евроштакетника используйте опоры с прямоугольным поперечным сечением. К ним будет проще крепить лаги.

Фотография №2: профильные трубы с прямоугольным сечением

Более экономичный вариант — трубы круглого сечения. Они оптимально подойдут для возведения ограждения из сетки-рабицы или приваривания ажурных секций.

Фотография №3: профильные трубы с круглым сечением

Важно! Позаботьтесь о защите столбов от атмосферных осадков и приобретите заглушки нужного размера.

Фотография №4: заглушки для защиты столбов

Далее мы детально рассмотрим порядок и способы установки забора без бетонирования столбов.

Установка забора без бетонирования столбов своими руками. Этапы работ

Установка забора без бетонирования столбов проходит в 4 этапа.

Этап 1. Замеры и расчеты

Сделайте необходимые замеры, определите габариты будущего ограждения и расстояние между столбами. Нарисуйте чертеж забора и рассчитайте количество опор и материалов, из которых будете строить секции.

Обратите внимание! Не делайте секции слишком длинными и высокими. Оптимальное расстояние между столбами забора, установленного без бетонирования опор — 2 м. Такая конструкция будет прочной и надежной. Наиболее подходящая высота — 1,8 м. В этом случае двух лаг на секцию будет достаточно.

Купите все необходимое на строительной базе и приступайте к монтажным работам.

Этап 2. Разметка участка

Для проведения разметки понадобятся веревка и колышки. Протяните шпагат по всему периметру будущего ограждения и вбейте клинья в места установки столбов.

Фотография №5: разметка участка

Важно! Удостоверьтесь в правильности разметки. Так вы избежите перекосов и проблем при проведении монтажных работ.

Этап 3. Установка столбов для забора без бетонирования

Установка столбов для забора без бетонирования может быть выполнена двумя способами.

Способ 1. Бутование

Этот метод установки столбов без бетонирования самый простой. Все работы можно выполнить в одиночку.

  • ручная или электрическая буровая установка;
  • распорки;
  • уровень;
  • щебень средней фракции;
  • трамбовка.

Установку каждой опоры выполняйте по следующей схеме.

Изображение №1: схема бутования столбов забора

  1. Выройте яму глубиной 1,2–1,5 м. Длина и ширина должны быть на 20 см больше габаритов столба.
  2. Установите опору в отверстие.
  3. Зафиксируйте столб распорками в вертикальном положении.
  4. Постепенно засыпьте яму щебнем с небольшим количеством песка, трамбуя каждый 20-сантиметровый слой.
  5. Удостоверьтесь в том, что столб расположен правильно.

Обратите внимание! Устанавливайте деревянные или металлические опоры с прямоугольным сечением так, чтобы лицевые поверхности были на одном уровне. Чтобы упростить работу, сделайте дополнительную разметку.

Фотография №6: столбы забора из сетки-рабицы, установленные методом бутования

Способ 2. Забивание

Такая установка столбов для забора без бетонирования более трудоемкая. Правильно забить опоры в одиночку практически невозможно.

Важно! Этот метод используют для монтажа металлических несущих конструкций. Деревянный брус не выдержит нагрузки.

  • два напарника;
  • уровень;
  • ручная или электрическая буровая установка;
  • стремянка;
  • кувалда.

Изображение №2: схема забивания столбов забора

  1. Пробурите в грунте небольшое отверстие.
  2. Установите столб в яму.
  3. Залезьте на стремянку и забейте опору при помощи кувалды.

В процессе монтажа один из напарников будет придерживать лестницу, а второй — контролировать вертикальность несущей конструкции.

Фотография №6: забивание столбов забора

Полезный совет! Для упрощения процесса установки и снижения количества монтажников до двух человек возьмите в аренду портативный забивщик свай.

Фотография №7: забивание столбов при помощи спецтехники

Этап 4. Монтаж лаг и секций

В процессе крепления лаг и элементов секций, к примеру, штакетин не обойтись без:

  • дрели;
  • шуруповерта;
  • оцинкованных саморезов.

Сделайте разметку и зафиксируйте поперечные перекладины в нужных местах. Для соединения деревянных несущих конструкций используйте оцинкованные саморезы, смазанные олифой или отработанным машинным маслом. Металлические лаги можно либо приварить (при наличии аппарата), либо прикрепить к опорам при помощи специальных хомутов.

Фотография №8: фиксация металлических лаг при помощи хомутов

После того, как соберете каркас, приступайте к монтажу секций и финишной отделке ограждения.

Выводы

Как видите, сделать забор без бетонирования столбов — сложная задача, требующая знаний, навыков и серьезных временных затрат. Если уверены в своих силах — приступайте. В противном случае обратитесь в надежную строительную компанию.

Профессионалы смогут построить забор на даче под ключ быстро и без ошибок. Вы получите гарантию на выполненные монтажные работы.

Установка столбов для забора своими руками с бетонированием

Как сделать и установить столбы для забора своими руками?

В этой статье мы рассмотрим все нюансы установке столбов для забора:

  • Бетонирование стоек забора и удержание их вертикально
  • Бетонирование деревянных столбов забора
  • Какой высоты должен быть столб для забора
  • Глубина бетонирования стойки забора
  • Какой использовать бетон при установке столбов забора, точные пропорции
  • Как установить ваши столбики забора таким образом, чтобы они не гнили

По сути, бетонирование в столба забора сводиться к выкапыванию ямы до нужного размера, смешивание  бетона до правильного соотношения, закрепление вашего столба в отверстии, а затем заполнить его бетоном, при этом следя за тем, чтобы столб был ровным.

Это может показаться довольно простой работой, но нужно учесть некоторые моменты если вы хотите, чтобы ваши ограждения, в конечном итоге, прослужило длительное время.

Информация ниже может быть использована для установки любого типа столбов и заборов

Как правильно установить стойки для забора

 Для этого примера мы будем использовать  столбы  10 × 10 сантиметров длиной 2,5 метра и заборные панели 1,8 × 1,2 метра. Вам нужно будет настроить ваши измерения соответственно в зависимости от размера сообщений или панелей, которые вы используете.

Какой высоты должен быть столб для забора

Общий вопрос, который мы слышим: Как я могу сохранить свои заграждения от гниения? Чтобы обеспечить как можно более долгий срок службы, все стойки должны быть обработаны грунтовкой, чтобы избежать гниения.

Измеряем и отмечаем места для установки столбов

Точное измерение и точные места того, куда будут устанавливаться ваши столбы, является ключом к успеху вашей работы. Слишком близко или слишком далеко друг от друга, и панели могут не подходить, и вся работа будет выглядеть неряшливо и непрофессионально.

Какое должно быть расстояние между стойками забора

Точное расстояние будет определяться длиной панели забора или типом забора, который вы собираетесь использовать.

Во-первых, измерьте длину одной из ваших панелей забора, это скажет, насколько далеко друг от друга должны быть наши столбы. В большинстве случаев это будет около 1,83 м или 2м.

Измерьте общую ширину панели забора

Измерьте общую ширину панели забора, чтобы увидеть, как далеко друг от друга нужно будет разместить столбики.

Если вы устанавливаете ограждение по периметру или аналогичное, где у вас еще нет панелей определенной ширины, используйте расстояние в 1,8 м., так как стойки для забора должны располагаться на расстоянии 1,8 или 2,5 метра друг от друга, чтобы обеспечить наилучший уровень жесткости всей конструкции.

Начиная с одного угла или с начала забора забейте колышек, чтобы обозначить место первого столба. Удостоверьтесь, что кол вбивается в центр места, где будет находиться ваш столб.

Затем измерьте расстояние от центральной точки колышка, длину панели забора (или другой выбранной длины) до местоположения следующего столбика и добавьте еще 100 мм.

забор столб глубина

Поскольку мы производим эффективные измерения от первого столба к центру, нам необходимо учесть еще 50 мм расстояния  (на основе 10 см. столбов). Если мы этого не сделаем, то расстояние от поста к посту будет на 10 см. меньше, и наша панель забора не подойдет.

После того, как вы измерили расстояние  до своего второго поста, забейте кол, чтобы отметить его положение.

Повторите эти шаги для всех столбов.

Как проверить установлены ли  стойки  для забора на одной прямой

Теперь, когда все наши местоположения столбов, нам нужно убедиться, что все они находятся в на одной линии.

Привяжите веревку вокруг одного из угловых столбов и протяните его до углового столбика на другом конце.

Посмотрите вниз на линию от одного углового столба к другому, она должна быть прямой со всеми кольями между вдоль линии.

Колья выбиты, чтобы отметить места забора

Колья вбиваются в землю, чтобы отметить места каждого столба забора, а затем веревка привязывается к первому и последнему посту, чтобы держать все столбе в ряд

Если какие-либо колышки немного отклонены, переместите их в одну линию.

Какой должна быть ширина и глубина отверстия в земле для установки столбов

Следующая задача — выкопать все наши отверстия для стоек, но сначала нам нужно определить ширину и глубину отверстия для стойки.

Как общее практическое правило, отверстие должно быть в 3 раза шире стойки, поэтому для нашей стойки 10*10 см отверстие должно иметь ширину 30 см.

На какую глубину закапывать столбы для забора

С точки зрения того, насколько глубокими должны быть наши отверстия для столбов, опять-таки правило состоит в том, чтобы по крайней мере 25% длины столбов находились в земле. Забор высотой 1,8м. должен иметь опору 2,4 метра с минимум 0,6м. в земле.

Итак, теперь, когда мы знаем, что нам нужно вырыть яму шириной 30см и глубиной 0,6метра, пришло время начать копать.

Чтобы вырыть ямы, вы можете использовать лопату вы можете использовать специальные копатели с отверстиями, если они у вас есть. Можно использовать бур шириной 300мм.

Перед началом вытащите колышек, но постарайтесь, чтобы отверстие колышка (оставшееся, когда вы его вытаскивали) было как можно ближе к вашему отверстию, чтобы размеры были максимально точными.

Регулярно проверяйте, насколько глубока ваша лунка, пока не достигнете желаемой глубины.

Повторяйте это, пока все ваши отверстия не будут готовы.

 Добавьте дренаж для отверстия под стойке

Нужно добавить около 10-15 см щебня  к основанию отверстия, чтобы обеспечить дренаж.

Если столб забора полностью заключен в бетон, любая вода и влага, которые попадают вниз к основанию, окажутся в ловушке и с течением времени будет гнить столб.

Чтобы остановить это, важно, чтобы вода и влага могли стекать, что она сможет сделать через сыпучий заполнитель.

Обрабатываем нижнюю часть каждого столбов для забора

Чтобы добавить еще больше защиты каждому столбу забора (помимо дренажа и того факта, что он уже обработан грунтовкой), можно покрыть основание столба битумной мастикой, которая будет находиться под землей

Обработка столбов от коррозии для забора

Разместите столбы в отверстиях и зафиксируйте их на месте

Для этого вам понадобятся колья, которые вы использовали ранее, и некоторые дополнительные рейки.

Прикрутите кусок рейки к передней части стойки, а другой — к лицевой стороне в сторону, чтобы они находились под углом 90 ° друг к другу.

Как правильно установить столбы для забора

Начиная с первого углового столба, вставьте столб в отверстие и уложите его примерно на 3 см. в щебень. И зафиксируйте рейками. Убедитесь, что столб находится в строго в вертикальном положении.

Столбы выровнены с помощью рейки и кольев

Колья и рейки закреплены на месте и фиксируют столбы  ровно, пока бетон не затвердеет

Затем, используйте  уровень, и добейтесь строго вертикального уровня столба, а затем прикрутите конец каждой рейки к каждому колышку.

Уплотните щебень в основании. Это поможет удержать столб, а также гарантирует, что он не будет опускается. Это будет удерживать столб, пока вы будете заполнять его бетоном и до тех пор, пока он не затвердеет.

Затем повторите описанные выше шаги для противоположного углового столба, например, последнего столба, как только он будет установлен, привяжите веревку между двумя крайними столбами. Это обеспечит вам прямую линию, чтобы вы могли следить за оставшимися столбами.

Затем повторяем все вышеизложенное для оставшихся столбов, убедившись, что они расположены по прямой линии.

Как правильно заполнить отверстие бетонной смесью

С точки зрения соотношения, используемого для бетонирования заборных столбов, лучшая смесь представляет собой смесь 1: 2: 4 (1 цемент, 2 песка, 4 заполнителя). Пропорции бетонной смеси для фундамента.

Бетон всегда лучше всего смешивать, используя бетономешалку, чтобы обеспечить его равномерность, но если вам нужно только немного смешать, смешивать можно и  вручную.

150 мм должно быть оставлено от верхней части бетона до верхней части отверстия для засыпки грунтом и газоном, если требуется, а верхняя часть бетона должна быть наклонена в сторону от стойки, чтобы позволить воде стекать из древесины.

Заполните каждое отверстие, как описано, смешивая больше бетона по мере необходимости.

Как правильно забетонировать столб для забора

Столб следует проверять по вертикали и периодически выравнивать с помощью уровня, после того, как все отверстия заполнены, столбы должны оставаться вертикально, пока твердеет бетон.

Уровень столба используется для обеспечения вертикального выравнивания столба забора со всех сторон.

Теперь, когда все ваши отверстия заполнены, нужно ждать, пока бетон схватиться. Бетон должен быть оставлен как минимум на 24 часа, чтобы затвердеть.

После того, как все стойки забетонированы, вы можете пойти перейти к установке панелей забора.

Для получения справки и советов о том, как это сделать, читайте статью по установке панелей забора.

Следует отметить один важный момент: для обеспечения как можно более длительного срока службы ограждения и работы ограждения в целом потребуется небольшое техническое обслуживание.

Если вы обработали какой-либо из своих постов или ограждений грунтом или краской, в идеале, они это должно проводиться раз в 2-3 года.

Последний момент, о котором следует помнить, это то, что с течением времени размер столбов может немного уменьшиться, что приведет к небольшим зазорам вокруг него и бетона. Вода может затем перемещаться вниз по боковой стойке и опускаться в бетон, что может вызвать разрушение стойки.

Чтобы предотвратить это, вы можете нанести герметик.

Бетонирование ограждений может показаться довольно сложной задачей, если вы никогда не делали этого раньше, но если вы работаете систематически и не торопитесь, нет никаких причин, почему вы не можете сделать профессионально выглядящую работу своими руками.

Правила крепления к бетону

Купить якоря

Правило: Крепежные элементы для бетона не должны располагаться ближе, чем на 10 диаметров анкеров друг от друга.

Пояснение: Бетонные анкеры механического типа оказывают внешнее давление на стену отверстия в бетоне. Это давление распространяется и вверх по длине анкера, образуя то, что обычно называют конусом из бетона, поскольку он имеет конусообразную форму.Поскольку анкеры получают свои значения удержания из основного материала, эта конусообразная область является изображением удерживающих значений, которые имеет анкер. Размещение анкеров на расстоянии менее 10 диаметров анкеров друг от друга приведет к перекрытию значений удержания двух анкеров. Это перекрытие уменьшит значения удержания обоих якорей, как показано ниже:

10 Диаметр анкера Минимальное расстояние

10 Anchor Diameter Minimum Spacing

Минимальное расстояние между анкерами менее 10

Less Than 10 Anchor Minimum Spacing


Правило: Анкеры механического типа не должны устанавливаться на расстоянии минимум 5 диаметров анкера от неподдерживаемой кромки.

Пояснение: Если установить слишком близко к неподдерживаемой кромке, внешнее давление бетонного анкера уменьшит удерживающую способность анкера или сделает его несуществующим. Это также известно как «выброс» основного материала.

As in above explanation for the spacing of mechanical anchors the outward pressure of the concrete anchor if set to close to the unsupported edge will decrease or be non existent and many what is called blow out the base material


Правило: При сверлении отверстия в бетонном, кирпичном или блочном основном материале отверстие должно быть просверлено на 1/2 дюйма глубже, чем может проникнуть бетонный анкер.

Пояснение: Дополнительная глубина отверстия гарантирует, что анкер не выйдет за дно, и оставит место для пыли, которая может образоваться в процессе бурения.Если анкер размещается с минимальными требованиями к заделке, дополнительное пространство обеспечит соблюдение минимальных требований.


Правило: У каждого якоря есть минимальное вложение, в которое он должен быть помещен, чтобы создать удерживающие значения для якоря.

Пояснение: У каждого анкера есть минимальная глубина заделки (в материал основания), которая должна быть достигнута, чтобы анкер достиг своих значений удержания. Минимальная глубина заделки различна для каждого анкера и каждого диаметра.Смотрите следующее правило для исключения из этого правила.


Правило: Винты Tapcon® для бетона должны иметь минимальное заделывание 1 дюйм для диаметров 3/16 и 1/4 дюйма и максимальное заделывание 1-3 / 4 дюйма.

Пояснение: Tapcons врезает резьбу в основной материал. Ходовая резьба выполняет всю резку и станет неэффективной после достижения глубины заделки на 1-3 / 4 дюйма.


Правило: При сверлении отверстий под анкеры в бетоне, кирпиче или блоке следует использовать перфоратор.

Пояснение: Сверление в бетоне, кирпиче или блоке требует, чтобы материал был разбит и удален из отверстия. Это отличается от работы с металлом или сталью, поскольку эти материалы требуют резки и удаления материала. Движение молотка разрушает основной материал, а вращение перфоратора удаляет мусор из отверстия.


Эти правила помогут в безопасной и правильной установке крепежных элементов для бетона в вашем случае.Пожалуйста, помните, что это всего лишь «практическое правило». Также следует принимать во внимание другие меры безопасности, такие как технические инструкции и средства защиты.

Купить якоря

18 августа 2009 Майк Писторино

,

Выбор лучшего анкера для крепления к бетону

Купить якоря

Что является основным материалом?

В чем разница между цементом и бетоном?

Слова «бетон» и «цемент» часто ошибочно используются как взаимозаменяемые термины. Цемент — это ингредиент бетона. Бетон представляет собой смесь воды, заполнителей (то есть мелких камней), песка и портландцемента. Портландцемент — это не торговая марка, а, скорее, общий термин для обозначения типа цемента, используемого в большинстве бетонов.Цемент и вода со временем затвердевают и связывают заполнители в твердую массу в результате процесса, называемого гидратацией. Гидратация укрепляет бетон на долгие годы, а это означает, что бетон становится прочнее с возрастом. Люди ошибочно называют тротуары «цементными» и указывают на «цементовозы» и «бетономешалки». Правда в том, что существуют только бетонные тротуары и смесители!

Сколько лет бетону?

Зеленый бетон возрастом менее 28 дней не следует просверливать или закреплять.Чем старше бетон, тем он тверже и, следовательно, его труднее просверлить. В некоторых случаях бетон также становится более абразивным с возрастом.
Винт Tapcon® может не работать в очень старом бетоне, потому что ведущая резьба изнашивается и не позволяет вставить винт минимум на один дюйм. Большинство других крепежных элементов для бетона будут успешно работать в бетоне независимо от возраста. Однако причина, по которой существует множество крепежных элементов для бетона, заключается в том, что также существует множество различных видов бетона.Определенный бетонный анкер или крепеж может работать не во всех случаях.

Какова прочность бетона на сжатие?

Прочность бетона на сжатие измеряется в фунтах на квадратный дюйм или фунтах на квадратный дюйм. Измерение рассчитывается путем заливки бетона в цилиндр и последующего измерения силы, необходимой для разрушения бетона после его затвердевания. Например, бетон, обозначенный как бетон 3000 фунтов на квадратный дюйм, является бетоном, который способен выдерживать напряжение сжатия 3000 фунтов на квадратный дюйм через 28 дней.Стандартный бетон имеет давление менее 7000 фунтов на квадратный дюйм, а высокопрочный бетон — от 7000 до 14 500 фунтов на квадратный дюйм.

Какая толщина у бетона?

Все бетонные анкеры имеют минимальную заделку, которая определяется диаметром используемого анкера. Как показывает практика, чем меньше диаметр, тем короче будет минимальная глубина заделки. Тогда логично, что чем больше диаметр, тем больше минимальная глубина заделки. Важно избегать того, чтобы рабочий конец бетонного анкера располагался слишком близко к основанию бетона.Это создаст неподдерживаемую кромку, которая уменьшит удерживающие значения бетонных анкеров.

Есть ли в бетоне стальная арматура?

Бетон, армированный арматурой, может вызвать проблемы. Арматурный стержень может мешать при попытке глубоко вставить бетонный анкер или может вызвать проблемы при сверлении отверстия. Существуют специальные насадки для резки арматуры, которые можно использовать, когда арматура находится в местах, где необходимо разместить анкер. Хотя эти специальные насадки для арматуры работают хорошо, они довольно дороги и требуют дополнительных усилий при установке анкеров.Как правило, чем глубже заделка анкера в бетоне, тем лучше будут значения вытягивания / удержания. Повышенные значения удержания также будут достигнуты, когда рабочий конец бетонного анкера находится на дальней стороне арматурного стержня.

Какой вес должен быть закреплен?

Важно определить необходимый диаметр анкера, исходя из веса объекта, который будет крепиться к бетону. Самым слабым звеном бетонного анкера является бетон, в который он помещен.В большинстве случаев выходит из строя бетон, а не анкер. Наилучшие показатели прочности достигаются, когда бетон твердый и заделка в бетон глубокая. Чем больше диаметр, тем выше будет удерживающая способность анкера. Например, анкер диаметром 3/4 дюйма имеет минимальную глубину заделки 3-1 / 4 дюйма, а анкер 1/4 дюйма имеет минимальную глубину заделки 1 дюйм. Разница в этих минимальных заделках приводит к более сильному удерживанию бетонного анкера 3/4 дюйма по сравнению с удерживающим значением анкера 1/4 дюйма.

Это потолок на стене или бетонное крепление к полу?

Место размещения объекта является важным фактором из-за различных значений нагрузки. Размещение объекта наверху критично по ряду причин. Во-первых, считается, что нагрузка является вытягивающей или растягивающей, то есть сила веса направлена ​​прямо вниз. Во-вторых, установка над головой имеет решающее значение, потому что отказ может быть катастрофическим, то есть объект может упасть и кого-то ранить или убить. Объект, помещенный на стену, помещает крепежный элемент в ситуацию нагрузки сдвига (нагрузка находится под углом 90 ° к анкеру).Значения сдвига основаны на диаметре анкера и не зависят от глубины заделки. Чем больше диаметр, тем лучше будут значения сдвига. Значения не меняются с глубиной заделки до тех пор, пока анкер находится на минимальном уровне заделки или глубже. Чтобы прикрепить объекты к бетонному полу, необходимо удерживать объект на месте, чтобы он не двигался. Диаметр анкера обычно определяется размером отверстия в приспособлении. Глубина заделки должна быть минимальной или больше.

Вибрирует ли прибор?

Вибрационная нагрузка — это нагрузка, которая находится в постоянном движении, то есть вентилятор, конвейерная лента или знак на ветру. Бетонные анкеры механического типа обеспечивают свои удерживающие свойства за счет трения. Как только трение нарушается, анкер постепенно теряет свои удерживающие свойства. Бетонные анкеры при приложении вибрационной нагрузки могут ослабить или разрушить бетон в отверстии, в которое он помещен. Рабочий конец анкера может упираться в стенки отверстия в бетоне.Затем этот процесс ухудшает значения удержания привязки, тем самым уменьшая его значения удержания, что приводит к потере привязки и, возможно, уменьшению значений удержания до нуля.

Приложение для ударной нагрузки?

Ударная нагрузка — это нагрузка, значения которой меняются со временем. Примером ударной нагрузки может служить бампер док-станции. Анкеры механического типа обеспечивают свои удерживающие свойства за счет трения. Как только трение сломано, анкер может постепенно потерять свои удерживающие свойства.Бетонные анкеры при ударной нагрузке ослабляют или разрушают бетон в отверстии, в которое он помещен. Рабочий конец анкера упирается в стенки ямы. Этот процесс ухудшает удерживающие значения конкретного анкера, уменьшая удерживающие значения, заставляя анкер терять и, возможно, уменьшая его удерживающие значения до нуля.

Постоянное крепление к бетону?

Как правило, бетонные анкеры предназначены для того, чтобы входить в отверстие в бетоне и не выходить наружу.Некоторые анкеры предназначены для снятия приспособления в будущем, например, стойки для поддонов или столба забора. Другие приложения спроектированы так, что удаление невозможно. Эти приложения включают электрическую распределительную коробку или небольшой указатель направления.

Нужно ли выровнять и / или установить регулировочную прокладку?

Если приспособление, устанавливаемое на бетон, необходимо выровнять или установить прокладку, важно убедиться, что анкер для бетона выступает достаточно высоко и имеет соответствующую резьбу, позволяющую перемещать анкер вверх и вниз.В этом случае клиновой анкер для бетона является единственным анкером, который обеспечивает все необходимые функции, необходимые для выравнивания и установки регулировочных шайб.

Отверстие какого размера нужно закрепить в приспособлении?

Часто отверстие в приспособлении определяет, какой диаметр анкера необходимо использовать. Важно знать, что диаметр бетонного анкера и диаметр отверстий не совпадают. Бетонный клиновой анкер 1/2 дюйма не пройдет через отверстие 1/2 дюйма в приспособлении.Резьбовая часть анкера пройдет через отверстие 1/2 дюйма, но не через рабочий конец. Диаметр бетонного анкера соответствует размеру отверстия, которое необходимо просверлить в бетоне, чтобы анкер мог выступать через приспособление. — диаметры анкера и соответствующий размер отверстия для крепежа:

Якорь Dia. Диаметр отверстия приспособления.
1/4″ 5/16″
5/16″ 3/8″
3/8″ 7/16″
1/2″ 9/16″
5/8″ 11/16″
3/4″ 7/8″
7/8″ 1″
1″ 1-1 / 8″
1-1 / 4″ 1-3 / 8″

Какую длину бетонного крепежа следует использовать?

Если это штыревой анкер или анкер-шпилька, длина анкера определяется сложением толщины материала, который нужно закрепить, плюс минимальная глубина заделки для диаметра анкера, плюс толщина гайки и шайбы (практическое правило диаметр анкеров).Если используется анкер с внутренней резьбой, в анкер необходимо вставить отдельный болт или винт. Длина болта или винта определяется путем сложения толщины скрепляемого материала плюс любые шайбы, плюс количество витков резьбы в анкере и заделки анкера в бетон.

Требуется законченный вид?

Некоторые бетонные анкеры сконструированы таким образом, что стальной стержень проходит сквозь гайку. Длина шпильки над гайкой будет разной высоты в зависимости от того, как гайка была установлена ​​на анкер перед тем, как забить ее в бетон.Длина также будет зависеть от того, сколько раз повернута гайка, чтобы установить анкер в основной материал. Этот неровный вид может быть не тем, что требуется для приложения, поэтому требуется анкер с готовой головкой. Эти типы бетонных анкеров будут
Tapcon®, анкерные муфты с плоской или круглой головкой или анкеры с внутренней резьбой, для которых можно выбрать конкретную головку болта для вставки в анкер. Эти анкеры с внутренней резьбой будут включать в себя: забивной анкер, анкер с винтовым креплением, анкеры двойного и одинарного растяжения.

Все эти соображения будут играть важную роль в выборе типа бетонного анкера, который лучше всего подойдет для вашего конкретного применения.

Анкер клиновой

Оцинкованные клиновые анкеры

Горячеоцинкованные клиновые анкеры

Клиновые анкеры из нержавеющей стали 304

Клиновые анкеры из нержавеющей стали 316

Анкер-гильза

Анкеры с цинковым покрытием

Анкеры с гильзой из нержавеющей стали 304

Купить якоря

29 марта 2009 Майк Писторино

,

Как прикрепить якорь к бетону

Купить якоря

Есть два разных типа крепежа для бетона — женский и мужской. Внутренние анкеры устанавливаются в бетон, а затем болт или винт вставляются через приспособление в бетонный анкер. Анкеры с наружной резьбой помещаются через приспособление в бетон, причем часть анкера выступает над поверхностью бетона. Диаметр анкера, который будет использоваться для любого конкретного применения, определяется как отверстием в закрепляемом объекте, так и его весом.Обычно чем тяжелее объект, тем больше диаметр бетонного анкера. Бетонные анкеры получают свои удерживающие значения от бетона. Разрушение анкера обычно происходит из-за разрушения бетона. Чем глубже в бетон помещается крепеж, тем лучше могут быть получены значения удержания. Если бетонный анкер должен быть размещен на открытом воздухе, рекомендуется использовать нержавеющую сталь, поскольку она обеспечивает лучшую стойкость к ржавчине, чем обычные оцинкованные крепежные детали. Количество застежек и их размещение зависят от конкретных требований приложения.При установке любого крепежа для бетона их следует размещать не ближе, чем в 10 раз больше диаметра анкера друг от друга и не менее чем в 5 раз больше диаметра от неподдерживаемого края бетона.

Есть много разных типов бетонных анкеров. Каждый из них имеет функции и преимущества, соответствующие требованиям конкретного приложения. Например,
защитные экраны бывают короткими и длинными для каждого диаметра. Анкер с коротким запаздыванием используется в тех случаях, когда основной материал очень твердый, в то время как защитный экран с длинным запаздыванием чаще всего используется в более мягких материалах основы.Клиновые анкеры, ударные анкеры и забивные анкеры могут использоваться только в твердом бетоне и не могут использоваться в кирпиче или блоке. Анкер-муфта очень универсален и может использоваться в кирпиче, блоке или бетоне, но значения сдвига ниже, поскольку размер болта меньше диаметра анкера. Анкеры с оцинкованными гильзами предназначены для сухого применения, а анкерные гильзы из нержавеющей стали 304 — для влажных сред. Некоторые анкеры могут быть выбраны в зависимости от типа болта, который необходимо использовать для конкретного применения.В анкере с механическим винтом используется болт с машинной резьбой, которая является национальной крупной резьбой 1/4 «-20 дюймов. В анкерах с защитным экраном используется болт с резьбой с запаздывающим винтом. В некоторых случаях требуется съемность. Примером такого применения может быть скамья, которая летом размещается на открытом воздухе, а осенью вносится внутрь. Если основным материалом является бетон, можно использовать анкерный анкер. Забивные анкеры — это анкеры с внутренней резьбой, которые не выступают над поверхностью бетона и позволяют для завинчивания и откручивания.

Ряд бетонных анкеров разработан для легкого крепления к бетону, кирпичу или блочному основанию. Разные производители называют их разными именами, но общие названия для каждого
якорь с раздельным приводом, якорь с молотковым приводом и нейлоновый якорь с гвоздями. Большинство этих анкеров имеют только один диаметр (обычно 1/4 дюйма) с разной длиной, которые могут использоваться для различных применений. Размер отверстия — это размер анкера, и глубина отверстия в основном материале должна быть просверлена минимум на 1 / На 2 дюйма глубже, чем может проникнуть анкер.Все эти анкеры устанавливаются с помощью молотка, чтобы вставить их в отверстие в бетоне.

Для вашего конкретного применения доступно большое количество бетонных анкеров. Список этих бетонных креплений следует.

Бетонные анкеры с наружной резьбой: клиновой анкер , анкер-гильза, ударный анкер, ударный анкер

Бетонные анкеры с внутренней резьбой: вставной анкер , защитный экран, крепежный болт, одинарный распорный анкер, двойной распорный анкер

Инструкции по установке бетонных анкеров

Все бетонные анкеры требуют одинаковых основных этапов установки.Каждый анкер устанавливается по-разному, и всегда следует соблюдать инструкции производителя.

  1. Просверлите отверстие в основном материале с помощью перфоратора и сверла с твердосплавным наконечником, которое соответствует диаметру, необходимому для устанавливаемого анкера.
  2. Очистите отверстие от мусора перед тем, как вставить анкер в отверстие.
  3. Внутренний анкер: вставьте анкер в отверстие и переместите закрепляемый объект на анкер, пока отверстие в объекте не совместится с бетонным анкером.
  4. Анкер с наружной резьбой: вставьте анкер через отверстие в закрепляемом объекте и в отверстие, просверленное в бетоне.
  5. Заверните болт или гайку вручную, а затем поверните еще на 3-4 оборота гаечным ключом. Если у анкера есть установочный гвоздь, используйте молоток, чтобы забить анкер до тех пор, пока головка гвоздя не будет на одном уровне с головкой бетонного крепежа.
  6. Бетонные анкеры и крепежные детали могут использоваться в различных бетонных приложениях и проектах. Перед установкой любых бетонных анкеров важно использовать правильный тип анкера и правильного диаметра, правильно внедренного в бетон, чтобы достичь максимальных значений удержания.

Купить якоря

13 октября 2009 Майк Писторино

,

Базовые материалы для бетонных креплений

Купить якоря

Бетон

Concrete Blocks Бетон — это наиболее часто используемый строительный материал, который используется примерно с 500 г. до н.э. По оценкам, только в 2006 году было использовано от 21 до 31 миллиарда тонн бетона, что является вторым после воды самым используемым веществом в мире. Бетон представляет собой смесь множества ингредиентов: портландцемента, воды и некоторых видов мелких и крупных заполнителей.Типичная смесь бетона состоит из 10-15% цемента, 5-8% воздуха, 10-20% воды и 60-75% заполнителей. Бетон податлив, когда он только что замешан. В результате химической реакции гидратации смесь затвердевает и набирает прочность. Фактически, бетон продолжает твердеть со дня его заливки и никогда не прекращается.

Бетон может быть отлит на месте или на заводе (сборный), а затем доставлен на строительную площадку для размещения. Сборный бетон имеет ряд преимуществ, в том числе то, что он изготавливается независимо от погодных условий, он подвергается контролю качества на предмет точности размеров и свойств и изготавливается с использованием точных и ответственных методов.Монолитный бетон — это широко используемый метод во многих областях, начиная от бетонных тротуаров и заканчивая шоссе и небоскребами. Это также самый дешевый и гибкий метод.

Прочность бетона на сжатие отличная, но прочность на растяжение относительно низкая. Бетон делится на две основные категории — бетон с нормальным весом и легкий бетон. Легкий бетон используется, когда важно уменьшить вес здания. Разница между обычным и легким бетоном заключается в весе заполнителя, используемого в смеси.Бетон нормального веса весит около 150 фунтов на кубический фут, а легкий бетон весит около 115 фунтов на кубический фут. Бетон может иметь прочность на сжатие от 2000 до 20000 фунтов на квадратный дюйм.

Термин «зеленый бетон» описывает бетон, который не достиг своих обозначенных свойств. Обычно для достижения ожидаемых характеристик бетона требуется около 28 дней после заливки. Размер заполнителя в бетоне действительно влияет на удерживающие свойства крепежных элементов бетона.Бетон, залитый с более плотным и твердым заполнителем, имел тенденцию давать более высокие значения прочности при растяжении.

Крепление к бетону относительно просто:

  1. Просверлить отверстие
  2. Установите приспособление на отверстие
  3. Вставной анкер для бетона
  4. Установить анкер

Перед сверлением и вставкой крепежного элемента в бетон необходимо учесть ряд факторов.Убедитесь, что анкер находится как минимум в 10 раз больше диаметра от других бетонных анкеров и в 5 раз больше диаметра от всех неподдерживаемых краев. Всегда проверяйте, чтобы глубина заделки бетонного анкера соответствовала минимальным требованиям по глубине заделки для типа и диаметра используемого анкера. Перед установкой и установкой анкера убедитесь, что отверстие очищено от мусора — это можно сделать с помощью сжатого воздуха и металлической щетки. Чтобы определить длину анкера, необходимую для конкретного применения, сложите минимальную необходимую глубину заделки, плюс толщину материала, который нужно закрепить, а также пространство для гайки и шайбы.Сумма дает минимальную длину анкера, которую следует использовать.

Бетонные блоки (CMU) или блок

Cinder Blocks Бетонные блоки, также известные как шлакоблоки, производятся в виде сплошных блоков или блоков с полым центром. Бетонный блок с полым центром имеет уменьшенный вес и улучшенную изоляцию. Типичный блок размером 8 дюймов x 8 дюймов x 16 дюймов. Бетонные блоки высокой плотности производятся из литого бетона, то есть портландцемента и заполнителя, песка и мелкого гравия.Блоки с более низкой плотностью, известные как шлакоблоки, производятся с использованием золы в качестве заполнителя. Эта смесь огарки с портландцементом делает блоки легче. Они могут быть менее дорогими, чем блоки из песка или мелкого гравия в качестве заполнителя. Некоторые преимущества использования бетонных блоков в строительстве: они долговечны, огнестойки и не требуют особого ухода. Недостатки использования бетонных блоков в том, что они трудоемкие, тяжелые и абсорбирующие.

Горизонтальное армирование

Бетонный блок также можно армировать вертикальными или горизонтальными связями.Горизонтальная распорка сделана из стали и размещается между ходом блока в швах раствора. Вертикальная арматура обычно представляет собой стальную арматуру, помещенную в пустотелую сердцевину, которая затем заполняется раствором.

Крепление к бетонному блоку можно производить как в самом блоке, так и в растворном шве. Бетонный блок — очень пористый материал, и его значения выдержки могут сильно различаться. Размещение якоря в твердой или полой части блока также влияет на значения удержания, полученные в любом данном приложении.Когда анкер помещается в шов раствора, значения удержания будут зависеть от качества и количества раствора.

Кирпич

Brick Wall Кирпич обычно делают из глины. У одних кирпичей полые ядра, у других — цельные. Кирпич чаще всего используется в качестве фасада здания, а не для строительства. В старых зданиях для структурных стен использовался кирпич и полнотелый кирпич разной ширины. Иногда для изготовления стены использовались три или / или четыре кирпича разной ширины.Большинство кирпичей очень твердые, абразивные и хрупкие, однако некоторые старые кирпичи очень мягкие.

Кирпич — самый старый строительный материал, который производится. Возраст самого старого кирпича, который когда-либо был найден, составляет около 6000 лет. Кирпич стандартного размера — 2-1 / 4 дюйма x 3-1 / 2 дюйма x 7-5 / 8 дюйма. Когда кирпич используется для фасада здания, его связывают с основной конструкцией с помощью кирпичных стяжек. Эти кирпичные стяжки сделаны из стали и вставляются между рядами кирпича, а затем механически прикрепляются к основной конструкции.При креплении тяжелых предметов к фасадной стене очень важно, чтобы они крепились к основной конструкции, а не к самому кирпичу.

Крепление к кирпичу может производиться непосредственно в кирпич или в шов раствора. Блок — это очень пористый материал, и значения выдержки могут сильно различаться. Независимо от того, размещен ли якорь в твердой или полой части блока, это повлияет на значения удержания, полученные в любом данном приложении. Когда анкер помещается в шов раствора, значения удержания будут зависеть от качества и количества раствора.

Начиная проект крепления, важно понимать разницу в установке анкеров в разные основные материалы. Значения процесса и выдержки будут отличаться в зависимости от используемого основного материала. Приведенная выше информация поможет вам определить, как использовать конкретные анкеры в вашем уникальном приложении.

Купить якоря

11 мая 2009 Майк Писторино

,