Металлическая дверь не плотно закрывается: Плохо закрывается входная дверь — что делать? Причины и советы

Плохо закрывается входная дверь — что делать? Причины и советы

А

Абинск

Адлер

Аксай

Александровское

Алушта

Альметьевск

Анжеро-Судженск

Аргаяш

Азнакаево

Артем

Абакан

Азов

Алексин

Анапа

Ангарск

Апатиты

Арзамас

Армавир

Артемовский

Архангельск

Асбест

Астрахань

Александров

Апшеронск

Аркадак (Саратовская область)

Аткарск (Саратовская область)

Б

Батайск

Безенчук

Белая Калитва

Белово

Белозерск

Белореченск

Бийск

Богородицк

Бор

Боровичи

Бородино

Братск

Бугульма

Бугуруслан

Бузулук

Белорецк

Балаково

Балашов

Барнаул

Бежецк

Белгород

Березники

Биробиджан

Благовещенск

Брянск

Богородск

Буденновск

Балашиха

В

Валдай

Великие Луки

Великий Устюг

Вельск

Верхняя Салда

Владимирская область

Водный

Волхов

Воскресенское

Всеволожск

Выборг

Выкса

Вырица

Выселки

Великий Новгород

Владивосток

Владикавказ

Владимир

Волгоград

Волгодонск

Волжский

Вологда

Волоколамск

Воронеж

Вышний Волочёк

Вольск

Видное

ВНИИССОК

Г

Гатчина

Глазов

Горно-Алтайск

Городец

Горячий Ключ (Краснодарский край)

Грозный

Гуково

Геленджик

Георгиевск

Д

Данков

Дегтярск

Динская

Донецк (Ростовская область)

Дзержинск

Димитровград

Дмитров

Десногорск

Домодедово

Е

Егорлыкская

Ейск

Елец

Егорьевск

Екатеринбург

Ефремов

Евпатория

Ершов (Саратовская область)

Ж

Железногорск (Красноярский край)

Железногорск-Илимский

Железногорск (Курская область)

З

Заречный (Пензенская область)

Заречный (Свердловская Область)

Зеленогорск

Зеленоград

Зеленодольск

Зерноград

Заринск

Златоуст

И

Ивангород

Иглино

Иваново

Ижевск

Иркутск

Ишим

Ишимбай

Ивантеевка

Истра

К

Каменск-Шахтинский

Камень-на-Оби

Каневская

Канск

Каспийск

Кингисепп

Кинель

Киреевск

Кирово-Чепецк

Клинцы

Клявлино

Ковров

Колпино

Кольчугино

Конаково

Кондопога

Копейск

Коркино

Котлас

Красавино

Красновишерск

Краснодарский край

Краснокаменск

Красноуфимск

Крым

Крымск

Кстово

Кудымкар

Кузоватово

Кулебаки

Кулой

Кулунда

Кумертау

Курганинск

Курчатов

Кыштым

Керчь

Казань

Калининград

Калуга

Каменка

Каменск-Уральский

Камышин

Кемерово

Кириши

Киров

Кировград

Комсомольск-на-Амуре

Королев

Кострома

Красногорск

Краснодар

Красноярск

Кропоткин

Кузнецк

Курган

Курск

Калининск (Саратовская область)

Коломна

Красноармейск (Саратовская область)

Красный Кут (Саратовская область)

Л

Лабинск (Краснодарский край)

Лакинск

Левашово

Ленинградская

Ленинск-Кузнецкий

Ливны

Людиново

Ленинградская область

Липецк

Лобня

Лысьва

Люберцы

М

Магадан

Майкоп

Медвежьегорск

Миллерово

Мирный (Арханг. обл.)

Михайловское

Муром

Мценск

Москва

Магнитогорск

Махачкала

Миасс

Мурманск

Мытищи

Маркс (Саратовская область)

Н

Нальчик

Нарьян-Мар

Нерехта

Новая Игирма

Новодвинск

Новозыбков

Новокуйбышевск

Новомичуринск

Новоспасское

Новотроицк

Новочебоксарск

Новочеркасск

Норильск

Нытва

Новошахтинск

Набережные Челны

Надым

Находка

Невинномысск

Нефтекамск

Нефтеюганск

Нижневартовск

Нижний Новгород

Нижний Тагил

Новокузнецк

Новомосковск

Новороссийск

Новосибирск

Новый Уренгой

Ногинск

Новоузенск (Саратовская область)

О

Озерск

Октябрьск (Самарская область)

Орск

Осинники (Кемеровская область)

Октябрьский

Обнинск

Омск

Орел

Оренбург

Отрадный

П

Павловск

Первоуральск

Переславль-Залесский

Петровск (Саратовская область)

Пикалево

Пласт

Плесецк

Поспелиха

Приозерск

Прокопьевск

Пенза

Пермь

Петрозаводск

Петропавловск-Камчатский

Подольск

Псков

Пугачев (Саратовская область)

Пятигорск

Пушкино

Р

Ревда

Ростов

Рощино

Рузаевка

Радужный

Реутов

Ржев

Ростов-на-Дону

Рыбинск

Рязань

Раменское

Ртищево (Саратовская область)

С

Саки

Сальск

Саров

Светогорск

Севастополь

Северск

Семенов

Сергач

Сергиев Посад

Сердобск

Симферополь

Скопин

Славянск-на-Кубани

Сокол

Сосновый Бор

Сосногорск

Ставропольский Край

Староминская

Сыктывкар

Сясьстрой

Саратов

Сосновоборск

Салават

Самара

Санкт-Петербург

Саранск

Саяногорск

Северодвинск

Семикаракорск

Смоленск

Снежинск

Соликамск

Солнечногорск

Сочи

Ставрополь

Старый Оскол

Стерлитамак

Сургут

Сызрань

Серпухов

Т

Тайга

Темрюк

Тихвин

Тихорецк

Трехгорный

Туапсе

Тулун

Тутаев

Тимашевск

Таганрог

Тамбов

Тверь

Тобольск

Тольятти

Томск

Тула

Тюмень

У

Узловая

Урай

Урюпинск

Уссурийск

Усть-Илимск

Усть-Катав

Усть-Кут

Ухта

Учалы

Усть-Лабинск

Улан-Удэ

Углич

Ульяновск

Уфа

Ф

Феодосия

Филипповское

Фрязино

Х

Холмск

Хабаровск

Ханты-Мансийск

Химки

Хвалынск (Саратовская область)

Ч

Чапаевск

Чебаркуль

Черкесск

Чусовой

Чебоксары

Челябинск

Череповец

Чистополь

Чита

Ш

Шарья

Шексна

Шуя

Шатура

Шахты

Шиханы (Саратовская область)

Щ

Щёлково

Щербинка

Э

Электросталь

Элиста

Энгельс

Ю

Югорск

Южноуральск

Юрга

Юрьев-Польский

Юрюзань

Южно-Сахалинск

Я

Ялта

Яровое

Ясногорск

Якутск

Ярославль

Абинск

Адлер

Аксай

Александровское

Алушта

Альметьевск

Анжеро-Судженск

Аргаяш

Барановичи

Батайск

Безенчук

Белая Калитва

Белово

Белозерск

Белореченск

Бийск

Богородицк

Бор

Боровичи

Бородино

Братск

Бугульма

Бугуруслан

Бузулук

Валдай

Великие Луки

Великий Устюг

Вельск

Верхняя Салда

Владимирская область

Водный

Волковыск

Волхов

Воскресенское

Всеволожск

Выборг

Выкса

Вырица

Выселки

Гатчина

Глазов

Горно-Алтайск

Городец

Горячий Ключ (Краснодарский край)

Гродно

Грозный

Гуково

Данков

Дегтярск

Дзержинск (Беларусь)

Динская

Донецк (Ростовская область)

Душанбе

Егорлыкская

Ейск

Елец

Железногорск (Красноярский край)

Железногорск-Илимский

Заречный (Пензенская область)

Заречный (Свердловская Область)

Зеленогорск

Зеленоград

Зеленодольск

Зерноград

Ивангород

Иглино

Каменск-Шахтинский

Камень-на-Оби

Каневская

Канск

Каспийск

Кингисепп

Кинель

Киреевск

Кирово-Чепецк

Клинцы

Клявлино

Ковров

Кокшетау

Колпино

Кольчугино

Конаково

Кондопога

Копейск

Коркино

Котлас

Красавино

Красновишерск

Краснодарский край

Краснокаменск

Красноуфимск

Крым

Крымск

Кстово

Кудымкар

Кузоватово

Кулебаки

Кулой

Кулунда

Кумертау

Курганинск

Курчатов

Кыштым

Лабинск (Краснодарский край)

Лакинск

Левашово

Ленинградская

Ленинск-Кузнецкий

Ливны

Людиново

Магадан

Майкоп

Медвежьегорск

Миллерово

Мирный (Арханг.

обл.)

Михайловское

Муром

Мценск

Нальчик

Нарьян-Мар

Нерехта

Новая Игирма

Новодвинск

Новозыбков

Новокуйбышевск

Новомичуринск

Новоспасское

Новотроицк

Новочебоксарск

Новочеркасск

Норильск

Нытва

Озерск

Октябрьск (Самарская область)

Орск

Осинники (Кемеровская область)

п. Октябрьский

Павловск

Первоуральск

Переславль-Залесский

Петровск (Саратовская область)

Пикалево

Пласт

Плесецк

Поспелиха

Приозерск

Прокопьевск

Ревда

Рига

Ростов

Рощино

Рузаевка

Саки

Саласпилс

Сальск

Самарканд

Саров

Светогорск

Севастополь

Северск

Семенов

Сергач

Сергиев Посад

Сердобск

Симферополь

Скопин

Славянск-на-Кубани

Слуцк

Сокол

Сосновый Бор

Сосногорск

Ставропольский Край

Староминская

Сыктывкар

Сясьстрой

Тайга

Таллин

Темрюк

Тихвин

Тихорецк

Трехгорный

Туапсе

Тулун

Тутаев

Узловая

Урай

Урюпинск

Уссурийск

Усть-Илимск

Усть-Катав

Усть-Кут

Ухта

Учалы

Феодосия

Филипповское

Холмск

Чапаевск

Чебаркуль

Черкесск

Шарья

Шексна

Шуя

Югорск

Южноуральск

Юрга

Юрьев-Польский

Юрюзань

Ялта

Яровое

Азнакаево

Артем

Москва

Ясногорск

Саратов

Абакан

Азов

Актау

Актобе

Алексин

Алматы

Анапа

Ангарск

Апатиты

Арзамас

Армавир

Артемовский

Архангельск

Асбест

Астана

Астрахань

Атырау

Белорецк

Сосновоборск

Балаково

Балашов

Барнаул

Бежецк

Белгород

Березники

Биробиджан

Бишкек

Благовещенск

Брянск

Великий Новгород

Владивосток

Владикавказ

Владимир

Волгоград

Волгодонск

Волжский

Вологда

Волоколамск

Воронеж

Вышний Волочёк

Геленджик

Дзержинск

Димитровград

Дмитров

Егорьевск

Екатеринбург

Ефремов

Жанаозен

Железногорск (Курская область)

Керчь

Заринск

Златоуст

Иваново

Ижевск

Вольск

Иркутск

Ишим

Ишимбай

Казань

Калининград

Калуга

Каменка

Каменск-Уральский

Камышин

Караганда

Кемерово

Кириши

Киров

Кировград

Комсомольск-на-Амуре

Королев

Костанай

Кострома

Красногорск

Краснодар

Красноярск

Кропоткин

Александров

Апшеронск

Богородск

Брест

Буденновск

Витебск

Георгиевск

Даугавпилс

Десногорск

Кузнецк

Нарва

Новошахтинск

Пярну

Солигорск

Ташкент

Тимашевск

Усть-Каменогорск

Усть-Лабинск

Чусовой

Шяуляй

Курган

Курск

Ленинградская область

Липецк

Лобня

Лысьва

Магнитогорск

Махачкала

Миасс

Минск

Мурманск

Мытищи

Набережные Челны

Надым

Находка

Невинномысск

Нефтекамск

Нефтеюганск

Нижневартовск

Нижний Новгород

Нижний Тагил

Новокузнецк

Новомосковск

Новороссийск

Новосибирск

Новый Уренгой

Ногинск

Октябрьский

Обнинск

Омск

Орел

Оренбург

Пенза

Пермь

Петрозаводск

Петропавловск-Камчатский

Подольск

Псков

Пугачев (Саратовская область)

Пятигорск

Радужный

Реутов

Ржев

Ростов-на-Дону

Рыбинск

Рязань

Салават

Самара

Санкт-Петербург

Саранск

Саяногорск

Северодвинск

Семикаракорск

Смоленск

Снежинск

Соликамск

Солнечногорск

Сочи

Ставрополь

Старый Оскол

Стерлитамак

Сургут

Сызрань

Таганрог

Тамбов

Тверь

Тобольск

Тольятти

Томск

Тула

Тюмень

Улан-Удэ

Углич

Ульяновск

Уфа

Хабаровск

Ханты-Мансийск

Химки

Чебоксары

Челябинск

Череповец

Чистополь

Чита

Шатура

Шахты

Электросталь

Элиста

Энгельс

Южно-Сахалинск

Якутск

Ярославль

Евпатория

Аркадак (Саратовская область)

Аткарск (Саратовская область)

Баку

Балашиха

Видное

Вильнюс

ВНИИССОК

Домодедово

Ершов (Саратовская область)

Ивантеевка

Истра

Калининск (Саратовская область)

Коломна

Красноармейск (Саратовская область)

Красный Кут (Саратовская область)

Люберцы

Маркс (Саратовская область)

Новоузенск (Саратовская область)

Отрадный

п. Томилино

Павлодар

Пушкино

Раменское

Резекне

Ртищево (Саратовская область)

Серпухов

Тбилиси

Торревьеха

Улан-Батор

Фрязино

Хвалынск (Саратовская область)

Шиханы (Саратовская область)

Щёлково

Щербинка

Что делать, если плохо закрывается входная дверь

Стальные двери в доме или квартире эффективно защищают от холода, постороннего шума и проникновения грабителей. Но радость от эксплуатации может пропасть, если металлическая дверь стала плохо закрываться, что способно привести к частичной утрате полезных характеристик. Сперва нужно выяснить причины проблемы, чтобы понять что делать дальше. В большинстве случаев может помочь регулировка замка или петель, но бывают необходимы и сварочные работы.

Возможные причины проблем с закрыванием

Когда плохо закрывается входная дверь, то это проявляется в виде скрипа, трений об порог, щелчков во время движения створки, слишком тугого притвора или наоборот увеличенного люфта полотна в закрытом положении. Зимой причиной этому может быть конденсат, образующийся из-за разницы температур на улице и в доме. Если утепление в створке слабое, то капли воды, затекшие между полотном и коробкой, будут замерзать, создавая препятствие для закрывания.

Новая входная дверь может функционировать туго по причине высокого слоя уплотнителя, который еще не успел приработаться. Скрип и щелчки в момент распахивания створки свидетельствуют о высохшей в петлях смазке или попавшей туда пыли. Такое случается часто после ремонта в прихожей или на фасаде дома рядом со входом.

Перестать закрываться дверь способна из-за:

• некачественной установки, где не были соблюдены уровни по горизонтали и вертикали;
• просевших петель, что привело к большому зазору вверху коробки и отсутствию рабочей щели снизу или сбоку;
• деформации короба в результате вандального взлома или просадки дома.

Если полотно становится в притвор не плотно, то это означает что плохо закрывается замок металлической двери. Здесь причина кроется в разработавшемся отверстии в коробе или слабо выезжающей защелке, дающей люфт для остальной конструкции. Визуальный осмотр всех вышеперечисленных элементов поможет определить источник проблемы. Если это сделать трудно, то лучше вызвать мастера.

Что делать, если дверь плохо закрывается

Выяснив почему не закрывается входная металлическая дверь нужно действовать по симптомам, последовательно устраняя неисправности, которых может быть одна или несколько сразу. Если причина — это лед, то выбив его деревянной палкой (чтобы не повредить краску) со ступеней коробки получится добиться разового закрытия. Со временем конденсат снова накопиться и порог обмерзнет, поэтому далее нужно заняться утеплением короба и полотна, о чем есть подробная отдельная статья.

В случае новых дверей, когда притвор слишком тугой, делать ничего не нужно. Поскольку товар после изготовления не эксплуатировался, а хранился на складе, то уплотнитель оставался в свободной форме. Через две-три недели использования двери он должен приработаться и обеспечить герметичное, но не слишком тугое закрытие.

Попавшая в петли пыль от ремонта или высохшая смазка нуждаются в исправлении. Если навесы наружного типа, то под полотно подкладывают брус и монтировкой приподнимают створку, чтобы снять ее. Стальные пальцы протирают ветошью для удаления старой смазки и прилипшей к ней пыли. Новая смазка (солидол, литол) наносится сразу, и конструкция собирается обратно. Есть модели петель с подшипниками, поэтому стоит осмотреть их на предмет целостности. При необходимости элементы меняют. Смазку жидкого типа (масло) подают через тавотницу, предусмотренную на торце каждого навеса.

Когда просевшие петли приводят к тому, что железная дверь закрывается с усилием (сильно трется о коробку и порог), то их можно отрегулировать. Для этого потребуется:

1. Открыть двери на 90 градусов.
2. Подложить под полотно деревянный брус, чтобы снять нагрузку с шарниров.
3. Послабить четыре болта на пластине каждой петли шестигранным торцовочным ключом.
4. Открутить центральную гайку петли.
5. Руками подвигать створку влево-вправо, слегка приподнимая ее, чтобы посадочные места навесов, выполненные в виде углублений, совпали с ответными частями.
6. Притянуть центральные гайки и последовательно закрутить остальные.
7. Проверить работу притвора убрав деревянный брус.

Если просели петли наружного типа, то их регулировка заключается в подкладывании шайб, имеющих внутренний диаметр идентичный стальным пальцам, и наружный, не выступающий за габариты навеса. Толщина шайбы подбирается с учетом высоты, на которую требуется приподнять двери, чтобы они не терли об порог.

С замками чаще всего случается выработка отверстий для защелки, что приводит к люфту и болтанию двери в закрытом положении. Это устраняется по-разному, в зависимости от типа запорного устройства. Сперва стоит обратить внимание на ответную часть замка, расположенную на коробке. Если отверстие не просто вырезано в ней, а имеет вогнутую вставку, то она регулируется. Для этого предусмотрены два шурупа вверху и внизу элемента. Послабив их вставка сдвигается в сторону квартиры, что обеспечит более плотное прихлопывание.

Если такого регулировочного элемента нет, то можно попытаться заменить уплотнитель по периметру. Новая пустотелая резинка толще, за счет чего устранится имеющийся люфт. Когда такая мера не помогла, то прибегают к сужению отверстия для захода защелки. Для этого используют металлическую пластину толщиной 0,8-1,0 мм, сгибаемую в П-образуню форму и одеваемую на стенку коробки через отверстие для собачки замка. Это устранит выработанное пространство.

В случае просадки проема или деформации от вандалов необходимы сварочные работы по ремонту геометрии двери. Для этого потребуется вызвать мастера.

Компания «Верный выбор» оказывает услуги по ремонту и регулировке металлических дверей, устраняя проблемы с петлями, замками и притвором. Работы выполняются на месте за короткое время. Вызвать мастера можно через обратную связь.

Как отрегулировать входную дверь, плохо закрывается металлическая дверь

Нередко даже новая дверная система требует регулировки. Мы расскажем о неполадках входной металлической двери и о том, как их отрегулировать. 

Откуда берутся проблемы с дверью?

У металлической (кстати, и у межкомнатной, и у пластиковой [ПВХ] балконной) двери встречаются неполадки в работе. Поэтому еще до покупки важно уделить внимание производителю, и не выбирать двери китайского производства, которые мало того, что можно вскрыть консервным ключом, так еще и не исключены проблемы конструкции с петлями, уплотнителем и замком. 

Регулировка может быть обусловлена тремя факторами:

• браком на производстве
• износом комплектующих
• неправильной установкой

 

Помните, когда система приобретена с гарантией и ее срок не истек, стоит обратиться к производителю и вам пришлют специалиста. 

Перечислим неполадки дверных полотен:

• Полотно скрипит. Причина дефекта:
  • затирание полотна о короб;
  • петлям не хватает смазки;
  • попала пыль и другой мусор в навесы. Такое случается, если в квартире после установки полотна продолжается ремонт.

 

• Плохое закрытие входной двери: для закрытия двери прикладываются усилия. Причины дефекта: 
  • замочный язычок и отверстие, предназначенное для его входа, не соответствуют положению друг друга; 
  • слишком толстый уплотнитель; 
  • перекос полотна.

 

• Полотно неплотно прилегает к коробке, так что образуется сквозняк. Причины дефекта: 
  • износился уплотнитель;
  • в замочной пластине перекосило усики.

 

Устраняем проблемы

Чтобы устранить дефекты, выполняется регулировка, учитывая основные правила.

Скрип

1. Если мастер определил причину как засорение петель, их тщательно продувают. Обычно узким соплом автомобильного насоса.
2. Если причина скрипа в трении двери о короб, в этом случае регулируют петли. Проблему заметить несложно — там, где происходит трение виден след. Чтобы решить вопрос, мастер ослабит петли с помощью ключа, рядом с которыми виден след трения. Далее полотно пододвигается поближе к креплениям, затягиваются гайки до первоначального состояния. После чего стоит проверить устранен ли дефект. Процедуру могут повторять до полного устранения проблемы. 
3. Мастер определил, что дефект из-за недостаточной смазки петель? Прочищается система, смазываются все внутренние стыкующиеся детали. Особое внимание уделяется навесам.

 

Тугой притвор 

1. Плохой притвор возможен из-за слишком толстого уплотнителя. В этом случае ничего специально предпринимать не стоит. Уплотнителю на новой двери присуща толщина и твердость. Через какое-то время материал станет мягче и ляжет как надо. Обычно это происходит через пару недель. Ошибкой будет подрезание резинки, ведь после того как произойдет усадка, полотно будет закрываться недостаточно хорошо.
2. Если язычок замка неправильно заходит в нужное отверстие, мастеру для ликвидации дефекта потребуется найти в этом отверстии пластину: на планке тонкие усики (или один усик). Таким образом, пластины отгибаются в разные стороны и за счет этого регулируется плотность притвора. Если данная проблема встретилась в дешевой модели двери, дефект может быть обусловлен меньшим отверстием под ригель и язычок замка, чем это необходимо (или не полным совпадением отверстия и ригеля/язычка). Замок при этом регулировать не стоит: решают проблему, применив напильник, путем стачивания металла с пластины. 
3. Если проблема в перекосе полотна, регулируют петли. Процедура описана  в п.2 “Скрип”.

 

Большой зазор

1. Дефект противоположный предыдущему. Если остается пространство между дверью и коробкой, когда система в находится в закрытом состоянии. Проблема, если дверь не новая, в уплотнителе, который истончился от интенсивной эксплуатации. Мастер должен определить действительно ли проблема в уплотнителе и одинаковое ли расстояние, из-за которого происходит сквозняк, по всей длине. Если имеются места, где просвет больше, используется дополнительная подкладка. Производят замену уплотнителя. Современные уплотнители самоклеящиеся, так что закрепить при помощи клея резинку понадобится лишь в начале и конце работы. Проблемный уплотнитель отрывают, место очищают, обезжиривают, наклеивают актуальную резинку.
2. Одна из причин большого зазора — несоответствие язычка положению отверстия предназначенного для него. Чтобы убрать изъян, подгибаем усики планки так, чтобы полотно наиболее плотно прилегало к коробке. В редких случаях проблема исправляется регулировкой петель. 

Как отрегулировать входную дверь, если она плохо закрывается

Достаточно часто возникает ситуация, когда плохо закрывается входная металлическая дверь. Эту проблему сложно назвать неразрешимой, однако, она требует принятия оперативных мер по устранению. Дело в том, что плохое закрытие стальной конструкции чревато заметным снижением безопасности жилого помещения, на входе в которое она установлена. Кроме того, неплотное примыкание створки к полотну железной входной двери грозит существенным уменьшением уровня тепло- и звукозащиты квартиры или частного дома, что также становится весьма неприятным сюрпризом для владельца.

Возможные причины плохого закрывания стальной входной двери

Специалисты выделяют несколько основных причин, в результате возникновения которых хозяин квартиры или дома может обнаружить, что стала плохо закрываться входная дверь. В их число входят:

• постепенное накопление пыли и грязи на подвижных деталях запирающего механизма или в отверстии для ключа;
• слишком толстый уплотнитель не позволяет створке и полотну туго притягиваться друг к другу. Подобная ситуация часто возникает после замены трубчатых резиновых профилей, которые устанавливаются в два или три контура по периметру изделия;
• деформация отдельных деталей запирающих устройств, в результате чего плохо срабатывает и закрывается замок;
• ошибки в процессе установки или при регулировке входной конструкции;
• изменение геометрических размеров проема из-за усадки здания, в результате чего дверь просела и не способна без проблем закрываться.

Помимо перечисленных, на практике встречается множество других причин, которые могут вызвать рассматриваемую проблему. Нередко даже новая входная дверь плохо закрывается. В такой ситуации крайне важно установить, почему это произошло, что поможет выбрать правильный способ решения возникшей проблемы.

Способы устранения проблем с плохим закрыванием входной двери

Зачастую для решения проблемы требуется просто отрегулировать входную металлическую дверь, если она плохо закрывается. Именно с этого способа рекомендуют начинать работы по устранению возникшей проблемы опытные профессионалы. Дело в том, что грамотная регулировка не требует никаких финансовых ресурсов, но практически всегда способна принести весьма заметную пользу. В большинстве случаев она осуществляется путем выполнения следующих операций:

• сначала необходимо ослабить петли, расположенные посередине входной двери;
• затем производятся аналогичные действия с шарнирами, которые находятся ближе к месту проблемы;
• после этого следует немного сдвинуть полотно в направлении более правильного положения створки по отношению к коробке;
• далее требуется зафиксировать крепеж петель, а затем проверить работоспособность входной конструкции;
• если достигнутого эффекта недостаточно, нужно повторить описанные выше действия до получения требуемого конечного результата.

Важно понимать, что далеко не всегда даже правильно произведенная регулировка входной металлической двери гарантирует решение проблем с ее закрыванием. В подобной ситуации обычно предпринимаются следующие действия. Во-первых, рекомендуется произвести техническое обслуживание и смазку изделия. Речь в данном случае идет, прежде всего, о запирающих устройствах и дверных петлях, то есть подвижных деталях конструкции. Удаление грязи и пыли в сочетании с плавным и легким ходом створки нередко устраняют возникшие проблемы.

Во-вторых, в ситуации с плохим закрыванием двери после замены трубчатых уплотнителей следует либо просто подождать, когда установленные профили несколько износятся, либо на время изменить положение створки относительно коробки. Это также достаточно просто сделать, воспользовавшись описанным выше способом регулировки изделия. В самом крайнем случае, если проблема не будет устранена, требуется снова произвести замену уплотнителя на более подходящий по размерам. Эта работа легко выполняется собственными силами, да и стоимость трубчатых профилей сложно назвать высокой.

В-третьих, в ситуации, когда проблемы с закрыванием связаны с запирающим устройством, может потребоваться либо ремонт, либо замена замка. Подобные услуги оказывают практически все серьезные компании, которые занимаются изготовлением и реализацией металлических входных дверей. При желании сэкономить владелец квартиры вполне способен произвести ремонтные работы самостоятельно.

В-четвертых, если проблема возникла из-за деформации стальной двери или конструкций стены, целесообразно обратиться к профессионалам. Это объясняется тем, что попытка самостоятельного ремонта в подобной ситуации может привести к ее ухудшению и необходимости еще более дорогостоящего ремонта. Проще всего, если изделие находится на гарантии, тогда владельцу жилья не придется платить за вызов специалиста. В противном случае следует тщательно отобрать компанию для сотрудничества, что вполне логично, учитывая важность наличия качественной и эффективно работающей двери для любой квартиры или дома.

Плохо закрывается входная металлическая дверь, не плотно прилагет полотно

Разделы статьи:

Новая входная дверь после установки не скрипит, открывается легко без физических усилий, полотно не трется о коробку. Но через некоторый период эксплуатации начинаются проблемы, требующие регулировки дверной конструкции. Чаще в подобной ситуации многие обращаются за услугами в специализированные фирмы, не зная, что делать, если плохо закрывается входная металлическая дверь. Однако большинство проблем можно решить самостоятельно, о чем и пойдет речь ниже.

Когда возникает необходимость в подстройке дверей

Чтобы новая дверная конструкция бесперебойно работала продолжительный период, еще в процессе монтажа необходимо проверять соответствие массы дверного полотна к максимально допустимой нагрузке на петли. Если этот показатель превышает норму, установленную производителем, дверь будет провисать. Это может привести к заклиниванию затворного механизма, трению полотна о коробку, а впоследствии и к полной поломке дверного блока.

Для продления срока службы изделия его состояние рекомендуется периодически проверять и при необходимости регулировать передвижные механизмы. Обязательно осуществляют такие проверки в период смены теплого периода года на холодный и наоборот.

Неполадки дверей, которые требуют настройки

Самый часто встречающиеся причины некорректной работы входной металлической двери:

• Чаще всего неприятные звуки возникают при трении створки о коробку и скоплении большого количества пыли на петлях;
• Чтобы закрыть замок ключом, необходимо приложить значительное физическое усилие. Основная причина – это проседание дверного полотна;
• Существенно увеличился зазор между створкой и коробом. Подобная неприятность может возникнуть в результате перекоса замка или изнашивания резиновых уплотнителей;
• Полотно тяжело притягивается к коробке. В данной ситуации рекомендуется проверить состояние уплотнительных материалов.

Если знать конструкцию дверной конструкции, как работают ее механизмы, то все перечисленные проблемы можно устранить своими руками без вызова мастера.

Необходимые инструменты

Чтобы устранить неполадки дверного блока своими руками необходимо иметь дома определенный набор инструментов.
Для настройки входной металлической дверной конструкции распашного типа под рукой должны быть следующие инструменты:

• Набор отверток;
• Ключи торцевые;
• Резинка уплотнительная;
• Напильник;
• Шестигранный ключ.

Чаще всего регулировка конструкции связана с провисанием полотна. Недостаток устраняется с применением одного ключа. Для этого необходимо знать четкий порядок действий. Еще для устранения скрипа металлических деталей понадобиться машинное масло.

Устранение проблем

Если входная дверь дома или квартиры закрывается только с физическим усилием и недостаточно плотно, то это можно исправить самостоятельно. Иногда для этого необходимо перепробовать несколько способов устранения проблемы, чтобы определить источник неполадки. А иногда достаточно смазать двери и заменить уплотнительную резинку.

Сложнее всего дело обстоит с полной заменой дверной коробки. Качественные дверные конструкции чаще всего поддаются настройке.

Устранение скрипа

Основные причины возникновения скрипа при открытии/закрытии дверного полотна:

• Существенное скопление пыли на петлях;
• Трение полотна из-за провисания.

Для каждой причины характерен свой звук, но лучше для начала протереть и смазать петли. Если неприятный скрип не пропадет, тогда необходимо искать другую причину.

Для очистки дверных петель используют обычную ветошь. При этом с деталей убирается не только пыль и грязь, но старая смазка. Для эффективной обработки полотно рекомендуется снимать с петель. Если сделать это невозможно, значит, металлические элементы покрылись ржавчиной.

Бить молотком по механизму не стоит, есть специальные средства, которые разъедают ржавчину. В инструкции по применению такого спрея производители указывают время, через которое состав подействует. После этого створка должна легко сниматься без физического воздействия.

Когда створку удалось снять, навесы тщательно протирают от грязи, смазывают чистым маслом все трущиеся детали и устанавливают полотно на свое место.

Причиной скрипа может оказаться снос внутренней шайбы. В этом случае просто необходимо произвести замену детали. Для этого подойдет твердосплавный металл или гравер.

Если на дверном блоке применяются петли неразъемного типа, тогда смазку трущихся элементов выполняют жидким маслом с помощью шприца. В моделях скрытых петель для их смазывания обустроены специальные отверстия, в которые вливается смазочная жидкость.

После нанесения смазку необходимо распределить по всей поверхности трущихся металлических деталей. Для этого полотно несколько раз открывают и закрывают. После выполнения таких манипуляций неприятный звук должен пропасть.

Устранение трения

Если после смазки плохо закрывается, при этом скрипит входная железная дверь, значит, причина не в петлях, а в трении полотна о поверхности короба. Поэтому необходимо внимательно осмотреть конструкцию и найти участок соприкосновения трущихся элементов. В этих местах поверхности будут иметь потертости или царапины.

Дверная створка выравнивается по отношению к коробке с помощью ключа, которым ослабляют петли. После этого выравнивают полотно, чтобы по периметру между коробкой получились одинаковые зазоры. Для этого можно со всех сторон вставить деревянные клинья. После этого затягивают регулировочные гайки, размещенные на навесах. Проверяют наличие скрипа. Если он остался, аналогичные действия выполняют еще раз.

Устранение неплотного притвора

Если плохо закрывается входная металлическая дверь и полотно неплотно прилегает к коробке, в квартире формируется сквозняк, в результате чего жители ощущают определенный дискомфорт.

Основные причины неплотного притвора дверей:

• Смещение полотна по горизонтали;
• Износ уплотнительной резинки;
• Перекашивание короба.

В первой ситуации необходимо отрегулировать петли. Для этого створку приподнимают и подтягивают регулировочные болты, размещенные на навесах.

Во втором случае меняют уплотнитель.

Устранить перекос коробки дверной конструкции намного сложнее. Предварительно проверяют положение отдельных элементов изделия друг к другу с помощью строительного уровня и отвесов. Порядок устранения неполадки зависит от технологии крепления конструкции.

Если использовались анкера, первоначально необходимо снять накладки и освободить доступ к крепежным элементам. Далее анкера ослабляют отверткой со стороны настройки створки.

Сложнее устранить перекос, если конструкция зафиксирована на проушины. В подобной ситуации часто приходится задействовать молоток. С помощью этого инструмента простукивают выступающие участки, периодически прикладывая уровень. Делать это необходимо достаточно аккуратно, чтобы не повредить материал.

Устранение провисания

Нередко не закрывается дверная створка, так как входная металлическая дверь провисла. Возможной причиной провисания полотна и трения его о порог может быть выход из строя подшипников. Если для конструкции используются регулируемые петли, необходимо открутить крепежные болты и приподнять створку.

Если на дверях установлены навесы, которые не поддаются настройке, чтобы приподнять полотно, можно подложить шайбу, поменять подшипники или полностью заменить петли.

Устранение зазора

Чаще всего зазоры возникают у старых дверных конструкций в результате изнашивания резиновых уплотнителей, которые рекомендуется поменять. Для этого необходимо выполнить следующие действия:

1. Удалить старый уплотнительный материал;
2. Проверить расстояния между полотном и коробкой по всему периметру. При необходимости отрегулировать петли;
3. Проложить новый уплотнитель.

Если резинка в порядке, тогда необходимо искать другие причины формирования зазора. Это может быть люфт, который устраняют при помощи усиков пластины или подстройкой навесов.

Несовпадение пластины и язычка замка

Главная задача входного дверного блока – обеспечение безопасности, предотвращение несанкционированных проникновений в квартиру или загородный дом. Неисправность запорного устройства существенно снижает защитные свойства.

Регулярное трение пластины способствует стачиванию ригелей, соответственно приводит к выходу из строя замка. Для устранения неисправности понадобится напильник.

Последовательность устранения неполадки:

• Предварительно необходимо найти участок трения деталей затворного механизма;
• Далее стачивают пластину замка. Она не должна мешать движению язычка, но полотно при этом должно плотно прилегать к коробке;
• Отодвигают металл и регулируют усики с помощью плоскогубцев;
• Закрывают дверь, проверяют работу затворного устройства.

Настройка петель

Еще нередко плохо закрывается входная дверь из-за навесов.
Основные причины неправильного функционирования дверных петель:

• На них скопилось большое количество пыли и грязи;
• Изделия износились в процессе продолжительной эксплуатации;
• Полотно провисло из-за собственной массы.

Все эти недостатки можно исправить самостоятельно без вызова мастера. В первую очередь рекомендуется тщательно почистить петли и смазать. Если этого недостаточно для решения проблемы, тогда необходимо настроить дверные петли с помощью размещенных на них регулировочных болтов.

Для устранения скрипа ослабляют центральный винт навеса со стороны звука, затем выравнивают створку, затягивают регулировочный болт и проверяют работу изделия.

Для отладки дверного полотна по высоте используют шестигранник. В этом случае подкручивают винты регулировки, расположенные внизу петель.

Входная металлическая дверь плохо закрывается, что делать

Не закрывается дверь в квартиру – возможные причины

Скрип, щелчки при движении створки, неисправность замка, свободное хождение, тугой притвор – признаки неполадок системы. Факторы бывают разными:

• Брак производителя. Не задумываясь, возвращайте обратно, или получите бесплатный сервис по гарантийному талону.
• Некачественный монтаж без соблюдения уровней горизонта и вертикали. Перекос идет из-за подвеса на две петли, слабой фурнитуры.
• Нарушение геометрии проема в результате усадки здания, недостаточной прочности несущих стен.
• Неправильная эксплуатация, запирающие механизмы низкого качества.
• Истек срок службы. Продукции отводят 10 лет, элементы ветшают. Если дверь гремит, то возможно усохли резиновые уплотнители или расшатались петли.

Если постоянно хлопать створкой, когда нужно ее закрывать – ждите быстрой деформации, разрушения составляющих из-за ударных нагрузок. Проведите несложные манипуляции самостоятельно, либо вызовите мастера для настройки.

Когда дверь новая, вы уверены, что она смонтирована по стандартам – ничего не предпринимайте. Уплотнительный слой должен приработаться, спустя 2-3 недели закрытие будет легким и герметичным.

Если двери при открывании скрипят

Появление звуков – распространенное явление для железной конструкции. Поскрипывание – это следствие пересыхания смазочного состава петель, попавшей пыли. Удалите загрязнения, смажьте смазкой WD-40 – такой подход решает задачу в 90% случаев.

Подвижные механизмы – это запор и петли. Возможно, необходимо будет их отрегулировать. Сделать это можно следующим образом:

• Ослабьте петельные крепежи, первыми раскрутите центральные, то же самое проделайте с шарнирами;
• Сдвиньте полотно, придайте ему правильное положение;
• Зафиксируйте винты, проверьте работоспособность.

Если входная дверь неплотно закрывается

Когда дребезжит входная дверь, осмотрите изолирующую прослойку. Она могла износиться и вполне вероятно, что её потребуется заменить, удалив старую. Подробнее о том, как сделать, чтобы входная металлическая дверь не хлопала. Решается это самоклеющимися резинками для уплотнения. Их наклеивают на выборную часть короба вкруговую. Рядом с петлями материал накладывают перпендикулярно основной ленте впритык – прижим будет естественным.

При достаточной теплоизоляции в помещение поступает холодный воздух. Здесь используется регулировка эксцентрика входной двери. Механизм обеспечивает плотное прилегание в закрытой позиции. Эффективной станет промазка его герметиком:

• Нанесите масло, используя гибкую пластиковую трубку из комплекта с баллончиком, впрыскивая под различными углами.
• Многократно смазывайте поверхность ключа, вводите в отверстие замка, поворачивая.

В цилиндровых устройствах придется достать их из корпуса, тщательно обработать, регулировать до нормального прилегания.

Если туго закрывается замок входной двери

После укладки утеплителя оборотная сторона медали – трудности при запирании замка. Если его врезали точно по факту, спасет регулировка язычка замка входной двери. Решение доступное:

• Найдите планку в углублении, куда он входит;
• Отгибайте тонкие пластины, добиваясь необходимой плотности.

Подобные неполадки часто встречаются в недорогих моделях – это изначальный изъян. При небольших расхождениях, попытайтесь подточить детали напильником – выньте замок, разберите его до запорных штифтов, укоротите их запилом.

Если просела входная металлическая дверь

Большой вес приводит к проседанию створки – нагрузка на петли перекашивает их. Изучите инструкцию, рассмотрите тип креплений, откорректируйте. Более серьезные основания – геометрическое изменение притвора, трещины сварочных швов навеса. Поэтому, сначала разберитесь, из-за чего произошла просадка.

При искажении стальной коробки, либо капитального входа нужен специалист. Разумно просить помощь слесаря, который оценит ситуацию, отремонтирует, сварит металл, сменит запчасти. Услуги выполняет большинство фирм по производству и продаже дверных групп.

Подведем итоги

Стоит учесть, что выявить и исправить причину плохого закрывания двери не всегда удаётся без посторонней подсказки. Для устранения существенных отклонений технологически сложного изделия пригласите слесаря. Лучше потратить время на профилактику, чем заменять испорченный створ.

Чтобы не исправлять дефекты, купите двери в Sandverlux. Мы даем сертификаты на наши товары в Минске, сами установим, будем отвечать за их рабочее состояние и постгарантийное обслуживание.

Как отрегулировать входную металлическую дверь своими руками (видео)

Добавил(а): Евгений Удальцов 27 февраля

Входная металлическая дверь, готовая к эксплуатации

Любые вещи, даже самые надежные, со временем подлежат износу. То же самое происходит и с металлическими входными дверями, которые при всей своей прочности и долговечности могут начать издавать скрип или плохо входят в притвор. Причина может заключаться во временном износе частей конструкции, ошибок при установке двери или же просто брака. В любом случае, решение проблемы зависит от модели Вашей входной двери и причины, эту проблему вызвавшей.

Если дверь скрипит

Обычно, проблемы с дверью начинаются тогда, когда гарантийный срок на нее истек. А может, его и не было совсем или даже эта дверь – Вашего производства. В этом случае ничего не остается делать, кроме как вооружиться необходимыми инструментами и начать работу.

Скрип двери – самое распространенное явление, возникающее у каждого владельца такой двери. Никакой производитель не сможет гарантировать Вам полное отсутствие шума в течение долгих лет. Причины у скрипа две – дверное полотно задевает коробку или дверные петли засорились.

Перед тем, как начать работу, нужно выяснить причину скрипов. Как только Вы это сделаете, станет понятно, какие шаги предпринимать дальше.

Устранение проблем

Если дверь трется о коробку, то Вы легко обнаружите следы трения. Если же Вы обнаружили проблему на ранних стадиях, то потребуется определить проблемное место на слух. Обнаружили – теперь нужны следующие инструменты:

— Торцевой ключ на 17;

— «Свечной» ключ;

— Шестигранный ключ.

Замок на входной двери должен быть качественно отрегулирован, а язычок замка должен без помех входить в отверстие на дверной коробке

В зависимости от того, какое количество петель у Вашей двери, нужно вначале ослабить одну или две средние. Затем ослабьте верхнюю или нижнюю петлю – это зависит от того, к какой из них ближе находится источник скрипа.

Осторожно отодвиньте полотно от коробки, а затем верните в исходное положение. На крайней петле Вы затягиваете гайку и пробуете аккуратно пошатать полотно. Все петли при этом должны находиться на своих «давно насиженных» местах.

Несколько раз открываем и закрываем дверь. Это требуется делать с ручкой, опущенной вниз. Если источник шума не ликвидирован, нужно повторить все действия снова.

Если после этой регулировки появилась щель между торцом двери и коробкой, смажьте этот дверной торец смазкой, содержащей графит.

Избавляемся от пыли

Пыль часто засоряет дверные петли, и те начинают надрывно скрипеть. Причем пыль чаще всего попадает туда во время ремонтных работ.

Регулировка петель на входной двери

Решение этой проблемы достаточно легкое – петли продуваются воздухом, находящимся под давлением, а затем смазываются.

Далеко не все средства являются смазочными – яркий пример тому – средство типа WD, которое убирает только следы «закипания», образующиеся на резьбовых и шарнирных соединениях.

Фото-галерея смазочных материалов для дверных петель

Универсальная смазка часто оказывается палочкой-выручалочкой в случае, когда надо смазать петли

Обычное бытовое смазочное масло уже давно зарекомендовало себя с лучшей стороны

Тефлоновая санитарная смазка для петель является бесцветной и водонепроницаемой

Регулировка притворов

При неправильном притворе дверь закрывается неплотно или наоборот – слишком плотно. Этому явлению есть объяснения, и, исходя из каждого из них, составляют свой план действий.

Новенькая дверь обычно имеет тенденцию к тугому закрыванию, поскольку резиновый уплотнитель еще слишком упругий. Из-за этого и дверная ручка поворачивается довольно туго. Здесь остается только стиснуть зубы и подождать недельку-другую, когда резинка смягчится, и дверь станет податливее.

Тугой дверь может быть и из-за того, что замочный язычок не желает попадать в отверстие, расположенное на притворной стороне коробки. Эта проблема встречается на дверях китайских производителей, которые обычно не являются носителями высокой цены.

Решение вопроса следующее – осматриваете планку в этом самом углублении, находите на ней пластину или две, которые загибаются вовнутрь. Начните отгибать эту пластину в разные стороны, пока не добьетесь нужного качества притвора.

Еще одна проблема, преследующая дешевые двери – несовпадение отверстия (он либо меньше требуемого, либо находится в стороне), куда входит ригель и язычок замка. Решается она с помощью напильника.

Если изначально правильно установить входную дверь, впоследствии удастся избежать крупных проблем

Регулировка при слишком легком притворе (видео)

А вот обратный случай – слишком легкий притвор – объясняется обычно износившимся уплотнителем на притворной части полотна. Исправляется ситуация благодаря замене уплотнительной ленты.

Перед тем, как заменить ленту, проверьте ширину притвора по всей длине полотна – если ширина везде одинаковая, обклейте уплотнителем весь край, если нет – клейте уплотнитель только туда, где зазор самый большой.

Однако дело может быть и не в уплотнителе. В этом случае потребуется регулировка усиков пластины, где входит замочный язычок.

Все вышеперечисленные способы действуют только в том случае, если изначально Ваша дверь была установлена по уровню без ошибок. Если же ошибки при установке двери все же были допущены, то может потребоваться замена двери, либо же придется ее переустанавливать. Так или иначе, регулировка входной двери не является сложным делом, поэтому с ней по силам справиться любому.

Люблю природу и красоту окружающего мира, освещаю это в своих статьях и пытаюсь поспособствовать претворению прекрасного в жизнь. Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Руководство по поиску и устранению неисправностей при установке стандартных стальных дверей и рам

Содержание

1. Предисловие
2. Неправильный зазор двери / рамы
3. Шарнирная петля с фиксатором
4. Петля с упором
5. Витая дверь
6. Регулировка витой двери
7. Витая рама
8. Набор рамок квадратный
9. Рама с выступами с носком или наружу
10. Глушители
11. Замок свободно устанавливается на Strike
12. Замок слишком плотно прилегает к замку
13. Место срабатывания замка на месте срабатывания дверной защелки в раме в стене
14. Митра не закрыта на раме
15. Слишком маленький зазор внизу двери
16. Несоосность рамы и дверных петель
17. Рама свободная на гипсокартоне
18. Стеклопакеты
19. На огнестойкой раме отсутствует этикетка
20. На противопожарной двери отсутствует этикетка
21. Проблемы с краской
22. Урон пятнами водой
23. Тепловой лук

Предисловие

Материал, содержащийся в этом документе, был разработан под эгидой Технического комитета Института стальных дверей.

Институт стальных дверей не одобряет и не поощряет методы ремонта, которые могут отрицательно повлиять на производительность продукта или нарушить и / или аннулировать гарантии на продукт.

Пользователь этого документа принимает на себя всю ответственность, связанную, но не ограничиваясь, с эксплуатационными характеристиками продукта и нарушением гарантийных обязательств для любого продукта, связанного с установкой и предлагаемыми в этом документе методами ремонта.

Назначение

Целью этого документа является освещение проблем, связанных с установкой в ​​полевых условиях, наиболее часто возникающих при установке стандартных стальных дверей и рам.Следует понимать, что большинство проблем возникает из-за неправильного применения продуктов и / или неправильной установки.

Предлагаемый метод ремонта требует только основных ручных инструментов и относительно небольшого времени. Следует понимать, что могут существовать более сложные проблемы или сложные проблемы, требующие обширного ремонта в полевых условиях и модификации продукции. Эти типы неполадок, связанных с установкой в ​​полевых условиях, не рассматриваются в этом документе, и их не следует решать без предварительной консультации с производителем.

Изменения, вносимые в огнестойкие двери и рамы, должны выполняться в соответствии с NFPA 80.

НЕПРАВИЛЬНЫЙ ЗАЗОР ДВЕРИ / РАМЫ

Для обеспечения надлежащего функционирования двери и рамы необходимо правильно поддерживать зазор между дверью и рамой. Все производители стандартных стальных дверей и рам строго придерживаются допусков, которые приводят к номинальному зазору между дверью и рамой в 1/8 дюйма. Если этот зазор не соблюдается, могут возникнуть помехи и смещение оборудования.

Правильная установка чрезвычайно важна для создания зазоров и предотвращения множества потенциальных проблем.

Институт стальных дверей опубликовал множество публикаций, разработанных для установления отраслевых стандартов и помощи в определении, а также установке стандартных стальных дверей и рам. Одна публикация, ANSI / SDI 250.11, Рекомендуемые инструкции по монтажу стальных рам, будет полезной при возведении и установке стандартных стальных рам.

Модификации петель от стандартных до тяжелых

Несмотря на то, что стили и типы различаются, многие производители предлагают встроенные функции, позволяющие изменять карманы на петлях на дверях и рамах со стандартного веса на тяжелый. Примерами различных методов являются: шлифование или выравнивание выпуклых тиснений на регулировочных пластинах или арматуре; снятие или отламывание шайб-регулировочных шайб петли; регулировочные установочные винты; и снятие регулировочных шайб. Все эти варианты включают удаление материала из кармана для достижения большой глубины.Как всегда, уточняйте у отдельных производителей, какие модификации предлагаются.

Перестановка петель В следующем примере показано, как переставить створку петли, чтобы исправить незначительные неправильные зазоры между дверью и рамой. Этот конкретный метод позволяет выполнять перестановку, в то время как дверь остается в проеме, а петли остаются на двери и раме. В примере показано изменение положения верхней петли для исправления провисания.Тем не менее, любой из петель может быть изменен таким образом, чтобы компенсировать условия, противоположные условиям провисания.

Как показано, поворотные кулаки дверной петли перемещаются на новое место после того, как установлен зазор у упора. Теперь шарниры створок петель на раме должны быть переустановлены (согнуты) для совмещения с новым расположением шарниров створок на двери. Самый простой способ сделать это — использовать трубный ключ на 5/8 — 11/16 дюймов (серповидный ключ подойдет как второй вариант).Просто наденьте трубный ключ на 1-й сустав и совместите его с новым положением. После того, как первый сустав выровнен, ключ теперь скользит ко второму кулаку для совмещения. Повторите процесс на третьем суставе. ПРИМЕЧАНИЕ : Как всегда, следует проявлять осторожность, когда створки петли не сняты. Чрезмерное давление может повредить двери / рамы. В качестве альтернативного метода перестановки петля может быть снята и зажата в тисках для перестановки.

Дверь заедает?
Рамы, расположенные не по вертикали, могут привести к неправильной работе фиксаторов и заклиниванию болтов при ударе.Перед настройкой оборудования внимательно проверьте установку рамы.

ПЕТЛЯ НАПРЯЖЕННАЯ ПРОТИВ КРЕБАНА

Обычно петля находится между дверью и пазом. Есть несколько способов установки прокладок, которые перемещают дверь в разные стороны. При применении регулировочных прокладок следует использовать следующие рекомендации.

ПЕТЛЯ ПРОТИВ УПОРЫ

Привязка петли к упорам рамы возможна в полевых условиях. Опять же, есть несколько способов установки прокладок, которые перемещают дверь в желаемом направлении.При установке регулировочных шайб следует использовать следующие рекомендации.

Регулировка зазора между дверью и рамой может осуществляться следующим образом:

1. При использовании только прокладки «A» дверь будет перемещена в направлении стрелки «X».
2. Использование только регулировочной прокладки «B» перемещает дверцу и центральную линию корпуса петли в направлении стрелки «X».
3. Использование обеих прокладок «A» и «B» переместит дверь в направлении стрелки «X» на большее расстояние, чем при использовании только прокладки «B».
4. При использовании только прокладки «C» дверь будет перемещена в направлении стрелки «Y».
5. При использовании только регулировочной прокладки «D» дверца и центральная линия цилиндра петли будут перемещаться в направлении стрелки «Y».
6. Использование обеих прокладок «C» и «D» переместит дверь в направлении стрелки «Y» на большее расстояние, чем при использовании только «C» или «D». Центральная линия цилиндра петли будет перемещена так же, как при использовании только прокладки «D».

ДВЕРЬ ЗАВИНЕННАЯ

При нормальной установке плоскость лицевой стороны двери параллельна плоскости лицевой стороны коробки.Если рама квадратная и отвесная, все лицевые поверхности рамы будут в одной плоскости. Перекрученная дверь «пробьет» лицевую плоскость рамы. УБЕДИТЕСЬ, что рама квадратная и ровная. Если это не так, проблема, вероятно, связана с установкой рамы, а НЕ с дверью.

РЕГУЛИРОВКА ВИНТОВОЙ ДВЕРИ

При необходимости можно «пружинить» дверь обратно (или намного ближе) к ее идеальному положению, параллельному воображаемой плоскости, проходящей через грани рамы.Обычно это можно сделать, оставив дверь в раме. Между дверью и коробкой необходимо положить деревянную колодку. Затем к скрученной области прикладывают давление, чтобы «пружинить» дверь. Тем не менее, следует проявлять осторожность при установке гипсокартона, так как каркас может потеряться от стены, особенно при установке каркасов из гипсокартона.

Скрученный наверху Когда верхняя область замка двери «пробивает» воображаемую плоскость, поместите деревянный брусок на пол между дверью и рамой, как показано.Приложите давление к верхней области замка, как показано на рисунке, чтобы «пружинить» дверь обратно на место. Снимите деревянный брусок, закройте дверь и проверьте состояние. При необходимости повторить.

Скручен снизу Когда нижний замок двери «пробивает» плоскость, поместите деревянный брусок между головкой рамы и дверью, как показано. Приложите давление к области нижнего замка, как показано, чтобы «пружинить» дверь обратно на место. Удалите дерево, закройте дверь и проверьте состояние.При необходимости повторить.

Можно также использовать альтернативный метод, который позволит двери оставаться в проеме. Этот метод может быть уместен при установке гипсокартона, как упоминалось ранее. Хотя в показанном примере отклоняется верхняя половина двери, этот метод можно использовать и для нижней половины двери.

РАМА КВАНТАЯ

Условия стены и методы крепления могут привести к «перекручиванию» рамы в проеме.Две грани косяка (петля и задвижка) не находятся в одной плоскости, как описано в разделе скрученной двери. Это можно проверить с помощью уровня и / или отвеса. Рамки не имеют регулировок, когда дело касается «скручивания».

Состояние «скручивания» обычно вызвано состоянием стен. Не допускается установка поверхностей косяка рамы в одной плоскости, потому что стены изначально не совпадают с плоскостью.

Доступные варианты решения этой проблемы в значительной степени зависят от конструкции стены.

РАМА НАБОР НА ПЛОЩАДКЕ

Правильная установка рамы невозможно переоценить. В большинстве стеновых конструкций (за исключением каркасов из гипсокартона «надвижные») «быстрые» или «легкие» ремонтные работы в полевых условиях ограничены. Неправильно установленные рамы, которые сильно выходят за рамки квадрата, вызовут серьезные проблемы с дверью и оборудованием. Такие ситуации потребуют обширного ремонта в полевых условиях и могут привести к снятию рам со стен. Если состояние «вне квадрата» небольшое, можно произвести некоторую регулировку, установив прокладки и / или отрегулировав анкеры, особенно если рама, над которой выполняется работа, представляет собой надвижной гипсокартон. Самым универсальным каркасом, с которым можно работать при исправлении таких условий, является «надвижной» каркас из гипсокартона. Следует ссылаться на инструкции производителей, но, как правило, у большинства «надвижных» рам из гипсокартона есть анкер подоконника в нижней части косяка и анкер сжатия между верхней петлей и коллектором.Кроме того, у большинства косяков есть угловые зажимы, в которых есть отверстие для винта. Угловой зажим и отверстие совпадают с отверстием в заголовке. Регулировку рам из гипсокартона можно производить с помощью этих анкеров или угловых зажимов. ПРАВИЛЬНО УСТАНОВЛЕННАЯ РАМА Все углы 90º. Размер, взятый в точке «A», равен размеру, проверенному в точке «B». И шарнирные, и ударные косяки расположены отвесно и ровно.

Следующие примеры иллюстрируют, как кадр может быть установлен вне квадрата.

НЕПРАВИЛЬНО УСТАНОВЛЕННАЯ РАМА (A) Один угол больше 90 °, а один угол меньше 90 °. Митры не выровнены друг с другом должным образом, и в митрах образуются «зазоры», которые противоположны друг другу. Размер, взятый в точке «A», останется прежним при проверке в точке «B», если углы 90º выходят за пределы квадрата на равное количество градусов. Это состояние можно исправить, отрегулировав прижимные анкеры в каждом косяке и / или из него по мере необходимости.Перед регулировкой ослабьте винты углового зажима, если рама так оборудована; затяните, когда закончите. Анкеры сжатия необходимо отрегулировать (повернуть) в противоположных направлениях, чтобы косяки могли двигаться. Для показанной иллюстрации винт зажимного анкера упора должен быть повернут против часовой стрелки, чтобы втянуть анкер сжатия и дать место для установки рамы в исходное положение с помощью анкера сжатия шарнирного упора. Затем анкерный винт сжатия косяка шарнира поворачивают по часовой стрелке, чтобы продвинуть анкер и толкнуть раму в сторону помещения, сделанного у упора.Рама должна быть совмещена с коллектором и анкером сжатия шарнирного косяка. Как только это будет сделано, анкерный винт прижимного упора можно повернуть по часовой стрелке, продвигая анкер вплотную к шпильке. Затем необходимо повторно затянуть угловые скользящие винты.

НЕПРАВИЛЬНО УСТАНОВЛЕННАЯ РАМА (B) Оба угла больше или меньше 90º. Митры неправильно выровнены друг с другом.Когда угол меньше 90 °, в митре будет зазор, который увеличивается по мере продвижения к обратному ходу. Когда угол больше 90 °, в митре будет зазор, который увеличивается по мере приближения к пазу. Размеры, взятые в точках «А» и «В», не будут равны. Это условие всегда будет приводить к тому, что размер «B» будет больше или меньше номинального размера проема, который может быть получен при проверке между косяками вдоль жатки.
Для исправления этого состояния необходимо ослабить анкеры порога, чтобы можно было сдвинуть и / или выдвинуть нижнюю часть каждого откоса.В случае анкера подоконника защелкивающегося типа, возможно, придется снять обшивку плинтуса, чтобы получить доступ к анкерам. Этот тип анкера обычно используется, потому что его можно спрятать, накрыв его обшивкой плинтуса. Если косяки согнуты на порогах, то, возможно, придется немного втянуть нажимные анкеры, чтобы можно было выдвинуть подоконник (основание) косяков. Косяки следует закрепить вертикально, выровнять с жаткой и выровнять по мере их выталкивания в надлежащее положение.Анкеры порога следует переустановить, анкеры сжатия отрегулировать и снова затянуть. Облицовку плинтуса следует снова прикрепить к стене, если она была снята. Аналогичная процедура должна использоваться, если косяки выбиты на порогах. Порог (основание) косяков нужно вдавить в сторону проема. Косяки следует закрепить вертикально, выровнять с жаткой и выровнять по мере их установки в надлежащее положение. Анкеры порога следует переустановить, анкеры сжатия отрегулировать (удлинить) и снова затянуть.Облицовку плинтуса следует снова прикрепить к стене, если она была снята.
НЕПРАВИЛЬНО УСТАНОВИТЬ РАМУ (C) Один угол правильно установлен на 90º, а другой угол больше или меньше 90º. Размер, взятый в точке «A», будет постоянно меняться при проверке в различных точках, идущих к точке «B». Угловой скос не будет правильно совмещен между жаткой и косяком, который не установлен на 90º. Косяк, который не находится под углом 90º к жатке, должен быть перемещен.Чтобы исправить это состояние, необходимо ослабить анкер порога, чтобы можно было сдвинуть или выдвинуть нижнюю часть откоса по мере необходимости. В случае анкера подоконника защелкивающегося типа, возможно, придется снять обшивку плинтуса, чтобы получить доступ к анкеру. Этот тип анкера обычно используется, потому что его можно спрятать, накрыв его обшивкой плинтуса.
Если косяк находится на пороге, то может потребоваться немного втянуть упорный анкер, чтобы можно было выдвинуть порог (основание) косяка.Косяк должен быть закреплен отвесом, пригнан к жатке и выровнен по мере выталкивания в правильное положение. Анкер порога должен быть переустановлен, анкер сжатия отрегулирован и повторно затянут. Облицовку плинтуса следует снова прикрепить к стене, если она была снята. Аналогичную процедуру следует использовать, когда косяк выдвинут на подоконник. Порог (основание) косяка нужно вдавить в сторону проема. Косяк должен быть закреплен отвесом, пригнан к жатке и выровнен, когда он вставлен в правильное положение.Якорь порога следует переустановить, якорь сжатия отрегулировать (закрепить) и снова затянуть. Облицовку плинтуса следует снова прикрепить к стене, если она была снята.

РАМА С СНОСОМ ИЛИ ВЫПУСКАЕМЫМИ КРОЛИКАМИ

В этом состоянии очевидна важность правильной первоначальной установки рамы. В большинстве стеновых конструкций, за исключением каркасов из гипсокартона «надвигающийся», «быстрые» и «легкие» полевые исправления ограничены. Неправильно установленная рама, в которой ножки сильно загнуты внутрь или наружу, потребует обширного ремонта в полевых условиях и в большинстве случаев требует входа в стену, чтобы получить доступ к анкеровке рамы.

Состояние с носком или наружу хуже у пола. Жатка не позволяет верхней части косяков заходить внутрь или наружу, но по мере того, как вы перемещаетесь от подборщика к полу, косяки имеют больший потенциал сгибаться наружу во время установки.

Единственный каркас с таким состоянием, который можно исправить без особых трудностей, — это каркас из гипсокартона, который надвигается. Поскольку в «надвижном» каркасе из гипсокартона используются только анкеры сжатия около головы и анкеры подоконника около основания косяков, это условие легко исправить.

Обратите внимание, что поверхности фальца не расположены под углом 90 ° к плоскости стены. В этом можно убедиться, приложив линейку к торцам обоих косяков. Прямая кромка должна прилегать к обеим сторонам одновременно. Если косяки скручены, образуется «зазор», как показано на рисунке слева.

На рисунках справа показаны два типичных типа анкеров подоконника, используемых в «надвижном» каркасе из гипсокартона. «A» показывает анкер, который будет закрыт обшивкой плинтуса. Чтобы получить доступ к этому анкеру, сначала необходимо снять обшивку плинтуса. Затем необходимо удалить гвозди или шурупы, крепящие анкеры к стене. Это ослабит косяк и позволит придать ему квадратную форму в проеме. № «B» показывает винт, проходящий через лицевую сторону рамы в стену. Это удерживает порог рамы на месте. Этот винт открыт и легко доступен. Удаление винта ослабит косяк и позволит ему «скруглить» в отверстии.Если оба косяка согнуты внутрь / наружу, они оба должны быть «согнуты». Это можно проверить, произведя измерения, как показано ниже. Размеры «A» и «B» будут одинаковыми, если рамы установлены правильно. Однако косяки рамы должны быть отвесными, ровными и перпендикулярными к головке рамы.

Если оба косяка согнуты внутрь / наружу, они оба должны быть «согнуты». Это можно проверить, произведя измерения, как показано выше. Размеры «A» и «B» будут одинаковыми, если рамы установлены правильно.

На рисунке ниже показано состояние, при котором может создаться впечатление, что рама установлена ​​правильно. Оба размера «A» и «B» будут равны, но рама не будет квадратной в проеме. Оба косяка можно скрутить, чтобы получился параллелограмм. Это можно проверить, поместив прямую кромку через грани обоих косяков (прямая кромка представлена ​​пунктирной линией, показанной ниже. Прямая кромка должна быть плоской на обеих гранях одновременно.Если косяки перекручены, образуется «зазор», как показано на рисунке. «Разрывы» будут с той же стороны, если был создан параллелограмм. Зазоры также могут быть на противоположных сторонах, как показано на рисунке «Типичное состояние схождения внутрь или наружу» на предыдущей странице.

Это состояние можно исправить, как описано для других примеров «схождения наружу» или «схождения внутрь».

ГЛУШИТЕЛИ

Некоторые производители предусматривают отверстие для глушителя в упоре рамы для вставного глушителя.Наклеиваемый глушитель также доступен для установки на рамы без отверстия для глушителя. Глушитель действует как «резиновый амортизатор», который равномерно удерживает дверь от упора на постоянном расстоянии. Если дверь удерживается вне упора, а не позволяет немного двигаться к упору, трубка защелки будет плотнее входить в фиксатор. На ударной косе размещаются три глушителя: один ближе к верхней части косяка (ближе к жатке), второй — к нижней части косяка (ближе к порогу), а третий — возле подготовки удара.

ЗАМОК ПОДСОЕДИНЯЕТСЯ НА УДАР

Это состояние не может быть вызвано неправильно установленной дверью и / или рамой. Если замок на двери не был должным образом совмещен с защелкой на раме, может возникнуть столкновение или защелка защелки заблокируется при ударе. Поскольку это не так; причина не в неправильной установке. Необходимо проверить следующее:

PROPER STRIKE

Надежная запорная планка прикреплена к раме?

УСТРОЙСТВА ВЫХОДА ОБОДА

Имеется регулируемая запорная планка.Правильно ли отрегулирована ответная планка, чтобы обеспечить надежную фиксацию?

ЗАМОК СЛИШКОМ УСТАНАВЛИВАЕТСЯ В ЗАДВИЖКЕ

Правильная установка двери и рамы имеет важное значение. Если дверь и рама не выровнены должным образом, ригель защелки может защемить защелку. Необходимо проверить следующие позиции:

I MПРАВИЛЬНЫЙ ЗАЗОР / ПРОФИЛЬ ДВЕРИ
Для различных условий щелкните здесь.

ПЕТЛИ
Чтобы узнать о различных условиях крепления петель, нажмите здесь.

СКВОЗНАЯ ДВЕРЬ
Чтобы узнать о различных условиях витой двери, нажмите здесь.

КРУТЫЕ РАМЫ
Чтобы узнать о различных условиях скрученных рам, щелкните здесь.

РАМА НЕКВАДРАТНАЯ
Чтобы узнать о различных состояниях рам, установленных вне квадрата, щелкните здесь.

PROPER STRIKE
Надлежащая запорная планка прикреплена к раме?

Необходимо проверить ранее упомянутые позиции и исправить любые проблемы.Если защелка продолжает плотно прижимать защелку, можно создать дополнительный зазор, приложив удар или согнув кромку защелки, как показано. Однако это следует делать только в качестве последнего варианта.

ЗАМК В ОТКРЫТОМ МЕСТЕ НА ДВЕРИ ИЛИ ЗАБОР НА МЕСТЕ В РАМЕ В СТЕНЕ

Незначительные корректировки местоположения обычно могут быть выполнены путем изменения ответной планки. Изменение ответной планки «расширит» отверстие, чтобы трубка защелки могла правильно зацепить удар.Это похоже на раздел «Lock Fits Too Too For Strike» за исключением того, что количество материала, удаленного из удара, больше. Это может компенсировать незначительное смещение ответной планки на раме и / или расположение замка на двери. Эти общие шаги необходимо выполнить для модификации ответной планки.

Отметьте на ответной планке участок, который необходимо снять. Снять запорную планку с рамы. Вытащите кернером углы удаляемой области и просверлите отверстие диаметром 1/8 дюйма в каждом углу. Используйте сабельную пилу и прорежьте существующее отверстие до отверстий диаметром 1/8 дюйма. Оставшийся материал между двумя отверстиями 1/8 дюйма следует отпилить. Обработайте все неровности и углы напильником. Это необходимо сделать, так как любые неровные края или края с заусенцами могут привести к тому, что трубка защелки будет «волочиться» или «зависать» в запорной планке. Снова установите запорную планку на раму и проверьте совмещение с замком на двери, а также функцию защелкивающейся трубки внутри и вне запорной планки.

ПЛОСКА НЕ ЗАКРЫТА НА РАМЕ

Основной причиной неправильного выравнивания и «закрывания» митров является неправильная установка. Последствия неправильной установки на угловые швы описаны в предыдущем разделе «Неровная рама». В этом разделе следует обратиться к подробным объяснениям условий, которые могут возникнуть, и решениям по устранению проблем.

Это состояние также может быть вызвано условиями, описанными в разделе «Свободный каркас на гипсокартоне» — рисунки на стр. 28.

ЗАЗОР У НИЖНЕЙ ДВЕРИ СЛИШКОМ МАЛЕНЬКИЙ

Возможные варианты решения этой проблемы ограничены. Каркасы, которые постоянно прикреплены к конструкции стены (например, к каменной кладке или стальной стойке), оставляют мало альтернатив. Единственное доступное «исправление» — это обрезка нижней части двери, если конструкция двери допускает обрезку. Как показано на рисунке ниже, номинальный «зазор под порогом» должен составлять дюйма. Зазор подоконника — это расстояние от низа двери до низа косяков рамы, а ¾ ”- это стандартный промышленный размер.

Косяки рамы должны быть установлены на уровне пола, в результате чего между нижней частью двери и полом будет дюйма.

¾ “также обеспечивает достаточно места для установки« приподнятого порога », который является разновидностью плоского порога. Если используется приподнятый порог, уменьшается зазор в ¾ дюйма.

Перед тем, как вносить какие-либо изменения, необходимо проверить высоту ворот.
Высота двери определяется путем измерения, представленного размером «A» на рисунке.Если высота двери слишком велика, зазор внизу будет слишком мал.

Высота косяка рамы (равная высоте проема) определяется путем измерения, представленного размером «B». Если высота косяка меньше размера, зазор внизу будет слишком мал.

Нижняя часть косяков рамы должна быть установлена ​​«на» пол, а не «в» пол. В некоторых особых случаях косяки могут быть установлены «в пол», но это требует особого конструктивного решения и регулировки высоты двери и высоты косяка.Если бы это не было компенсировано проектной высотой, зазор внизу мог быть слишком мал.

Взяв эти основные размеры, вы можете определить, какой элемент проема является ошибочным. Если рассматривается возможность обрезки нижней части двери, вы должны убедиться, что конструкция двери допускает такую ​​модификацию. Лучше всего обратиться к дистрибьютору или производителю, чтобы определить, можно ли и насколько можно обрезать дверь. Эти типы модификаций отделки могут быть относительно простыми или более обширными в зависимости от конструкции двери.

НЕПОСРЕДСТВЕННОЕ СООБЩЕНИЕ РАМЫ И ДВЕРНОЙ ПЕТЛИ

Несоосность рамы и дверных петель может вызвать множество проблем. Когда происходит смещение, положение петель двери или рамы немного смещается. Это может относиться к модернизации существующих проемов, когда заменяется дверь или рама, но не то и другое вместе. Когда новые двери и рамы поставляются от одного производителя, этой проблемы не существует.

Пример, показанный на следующей странице, отражает опускание петельной створки, которая прикрепляется к двери, по отношению к петлевой створке на раме.Однако, удалив материал с противоположного конца кулаков, дверная петля также может быть поднята. Петли рамы также могут быть перемещены аналогичным образом.

РАМА СВОБОДНАЯ НА СУХОЙ СТЕНЕ

Производители рам строго контролируют размеры, в соответствии с которыми изготавливаются их рамы. Поскольку используется автоматизированное оборудование, эти размеры легко повторяются от детали к детали. В большинстве случаев, когда рамы незакреплены на гипсокартоне, выявляется, что общая толщина стены не соблюдалась должным образом.Условия толщины стенки могут варьироваться от малой до большой. По возможности следует проверить толщину стены на соответствие техническим условиям.

Для каркасов, установленных в стенах из гипсокартона, можно использовать два разных метода крепления:

СТАЛЬНЫЕ ИЛИ ДЕРЕВЯННЫЕ ШПИЛЬНИКИ СВАРОЧНЫЕ ИЛИ ДЕРЕВЯННЫЕ АНКЕРЫ

В некоторых рамах используются стальные или деревянные анкеры, приваренные или вставные. Эти рамы устанавливаются до того, как гипсокартон будет прикреплен к стойкам. Гипсокартон может быть либо «прижат» к возврату рамы, либо «заправлен» за обратный ход рамы.Только в том случае, если гипсокартон «заправлен» за обратку, может возникнуть состояние, при котором каркас не прикреплен к гипсокартону. Этот зазор мог быть равномерным по всей длине (высоте) косяка или мог быть только на определенных участках. Поскольку рама не снимается, единственные доступные варианты — заделать зазор или закрыть его отделкой.

РАМА НАКОНЕЧНИКОВ С КОМПРЕССИОННЫМИ ЯКОРЯМИ

Эти рамы предназначены для установки после завершения возведения стены.Методы привязки, используемые в этом типе каркаса, позволяют при желании удалить каркас. При снятии и повторной установке рамы необходимо соблюдать инструкции по установке производителя. Для накладных рам из гипсокартона, которые «болтаются на стене» могут существовать три условия.

1) Первое условие — это равномерный зазор по всей длине (высоте) косяков рамы. Следует снять раму с проема и проверить толщину стены во многих местах вокруг проема.Эти измерения следует сравнить с рабочими спецификациями. Если толщина стенки меньше номинальной, доступны два варианта.

a) Если зазор относительно невелик, можно рассмотреть возможность использования уплотнения или обрезки, чтобы закрыть зазор при установке рамы.

b) Если зазор больше, использование «распорок» может компенсировать недостаточную толщину стенки. Использование распорок требует, чтобы рама была снята с проема, прикреплена распорка (и) и рама переустановлена. Распорки можно использовать на одном или обоих возвратных элементах рамы, что приведет к установке распорок либо с одной, либо с обеих сторон стены.Прокладки доступны у производителя рамы.

2) Вторым условием будет зазор, который меняется по длине (высоте) косяка. Это состояние обычно встречается в конструкции стальных шпилек и приводит к «чрезмерно толстым» стенкам в верхних углах проема, см. Рис. 5. Это обычно является прямым результатом того, как головки стальных шпилек были прикреплены к вертикальным стальным шпилькам, чтобы формируют проем. Когда стена слишком велика (в этой области), она заставит коллектор и ограничители косяка раздвинуться и фактически расширит размеры горловины, чтобы принять большую стену.Это приведет к тому, что углы рамы будут очень плотно прилегать к стене, и по мере того, как вы продвигаетесь вниз по косяку, начнет образовываться зазор, который затем постепенно исчезнет ближе к полу, см. Рисунок ниже в разделе «Зазор из-за слишком большой стены» .

Об этом состоянии следует сообщить соответствующему персоналу на рабочем месте. Состояние можно исправить, установив опорные пластины с каждой стороны угла и сжав внутренние стальные шпильки зажимом.Однако ответственность за исправление этого состояния лежит на субподрядчике, отвечающем за фактическое строительство стены.

3) Третье условие отличается от первых двух, которые касаются «подгонки» рамы по толщине стены. Причина этого состояния — не затянутые анкеры сжатия. Тогда каркас гипсокартона будет свободен по ширине проема и будет перемещаться из стороны в сторону против грубого проема.

Рама должна быть закреплена по вертикали, квадратной формы и закреплена в проеме путем правильной регулировки компрессионных анкеров в соответствии с инструкциями производителя.

СТЕКЛЯННЫЕ ОКНА

Полые металлические заимствованные светильники, фрамуги и комбинированные рамы боковых фонарей — отличный выбор для наружных проемов благодаря гибкости конструкции, тепловым характеристикам и безопасности. Эти типы рам не имеют заводской герметизации для предотвращения проникновения воды; подрядчик / установщик должен герметизировать все стыки, которые подвергаются воздействию элементов после установки рамы в сборе.

По возможности настоятельно рекомендуется устанавливать стекло и остекление на внешнем фальце рамы.Это будет сдерживать проникновение воды.

Изготовители не могут контролировать качество изготовления, связанное с установкой этих типов рам, поэтому эта работа должна быть указана в разделе технических условий, посвященном установке / остеклению / герметизации.

ЭТИКЕТКА ОТСУТСТВУЕТ НА ПОЖАРНОЙ РАМЕ

Как и двери, огнестойкие рамы являются важным элементом соответствия строительным нормам и стандартам противопожарной защиты. Следовательно, надлежащий контроль этикеток, прикрепленных к раме, является высшим приоритетом для производителя, официального представителя кодекса и агентства по маркировке.Когда продукт находится в поле, независимо от того, установлен он или нет, никому, включая производителя, не разрешается прикреплять этикетки, если только представитель агентства по маркировке производителя не проверил продукт на соответствие процедурам производителя. Только уполномоченные лица могут иметь и прикреплять ярлыки к огнестойкой продукции в полевых условиях.

Все таблички на огнестойких рамах расположены на косяке петель между верхней и средней петлей (см. Рисунок ниже).Следует отметить, что некоторые рамки имеют тисненую этикетку, а не этикетку, прикрепленную к поверхности. Этикетка с тиснением проштампована в паз рамы и может быть закрашена.

Если этикетка или тиснение отсутствуют, следует связаться с дистрибьютором рам.

Особые примечания: Заимствованные световые рамы могут иметь наклейки на потолок рамы из-за расположения стекла и планки остекления. Рамы со сплошными петлями могут иметь этикетки, наклеенные на потолок или головку рамы. См. Процедуры производителя.

ЭТИКЕТКА ОТСУТСТВУЕТ НА ДВЕРИ ПОЖАРНОЙ ДВЕРИ

Противопожарные двери — важный элемент соответствия строительным нормам и стандартам противопожарной защиты. Следовательно, надлежащий контроль этикеток является высшим приоритетом для производителя, официального представителя кодекса и агентства по маркировке. (Производитель должен учитывать каждую используемую этикетку, и этикетка может быть нанесена только на предприятии производителя или у авторизованного дистрибьютора этикеток производителя.) После того, как продукт находится в поле, независимо от того, установлен он или нет, никому, включая производителя, не разрешается прикреплять этикетки, если только представитель агентства по маркировке производителя не проверил продукт на соответствие процедурам маркировки производителя. Только уполномоченные лица могут иметь и прикреплять ярлыки к огнестойкой продукции в полевых условиях.

Таблички на огнестойких дверях расположены в одном из двух мест: между верхней и средней петлей или на верхнем канале (см. Рисунок).Убедитесь, что вы ищете этикетку в правильном месте.

Если этикетка отсутствует, обратитесь к дистрибьютору дверей.

Особые примечания: Маркированные двери со сплошными петлями могут иметь наклейки, размещенные на верхнем канале двери. Обратитесь к конкретному производителю, чтобы определить расположение этикетки. Полые металлические транцевые панели с этикетками, возможно, потребуется удалить для проверки маркировки, если они полностью закрыты фиксированной полой металлической рамой. См. Процедуры производителя.

ПРОБЛЕМЫ С КРАСКОЙ

ПИЛИНГ КРАСКИ НА ГОЛЫЙ МЕТАЛЛ

Существуют два условия, которые необходимо учитывать при оценке отслоения краски до голого металла.

1. ТОЛЬКО ПРАЙМ-КРАСКА

Если продукт окрашен только грунтовкой и произошло отслоение, значит, между грунтовкой и оголенным металлом плохая адгезия. Обычно это связано с недостаточной подготовкой поверхности перед грунтовкой.Для обеспечения хорошей адгезии грунтовочной краски необходимо подготовить голый металл. Дверь следует полностью отшлифовать, промыть растворителем и повторно загрунтовать. Операции шлифования и промывки обеспечивают поверхность, достаточную для обеспечения хорошей адгезии грунтовки.

2. ПРАЙМ КРАСКА И ТОП (ОТДЕЛКА) СЛОЙ

Неисправность может быть вызвана либо плохой подготовкой поверхности перед грунтовкой, либо использованием несовместимой финишной краски, которая вступила в реакцию с грунтовкой и сняла всю краску с голого металла.В любом случае корректирующая мера будет одинаковой. Дверь следует полностью отшлифовать и промыть подходящим растворителем. Затем дверь следует повторно загрунтовать. Слегка отшлифуйте грунтовочный слой, протрите и покрасьте его совместимым верхним слоем. Каждый раз, когда дверь готовится к финишной или финишной окраске, поверхность следует очистить. Используйте тот же растворитель, который будет использоваться для разбавления верхнего слоя краски, и тщательно очистите все окрашиваемые поверхности.

КРАСКА В РЕЗИНОВЫХ ОТВЕРСТИЯХ

Как полые металлические двери, так и рамы имеют различные отверстия, в которых просверлены отверстия и нарезаны резьбы.Эти отверстия находятся в различных компонентах, таких как арматура. Все компоненты собираются вместе перед окраской.

Производители могут использовать различные методы окраски. Некоторые из этих методов могут привести к скоплению краски в резьбовых отверстиях арматуры. Это скопление может затруднить установку шурупов. Нарост следует удалить, чтобы упростить установку винтов и обеспечить их правильную посадку.

Лучшим методом очистки резьбовых отверстий является использование метчика, соответствующего резьбе винта.Кран легко срезает и удаляет скопившуюся краску, вводя и выводя ее из отверстия. Если нарост не такой большой и имеются (или могут быть получены) дополнительные винты, то винт можно ввернуть в отверстие и вывести из него, чтобы удалить незначительный налет перед окончательной установкой винта.

ПОВРЕЖДЕНИЕ ОТ ВОДЫ

Повреждения, вызванные водой, являются прямым результатом неправильного хранения. Если продукт все еще покрыт грунтовкой (финишный слой не был нанесен), легко определить следующее состояние:

• Первоначально водное пятно проявляется в виде обесцвечивания или изменения блеска или блеска грунтовки.Поврежденные участки будут отличаться от остального продукта и, возможно, на ощупь.
• Если водное пятно существовало в течение длительного времени и было вызвано • большим количеством воды, на обесцвеченных участках начнет появляться ржавчина.

Если на продукт был нанесен финишный слой краски, повреждение, нанесенное водой, также может вызвать повреждение финишного покрытия:

• Пятна от воды можно обнаружить по случайным участкам разрушения лакокрасочного покрытия на двери, а также по появлению на этих участках равномерного ржавчины.В некоторых случаях финишная краска будет демонстрировать хорошую адгезию к участкам, поврежденным водой, но также будет показывать равномерный слой ржавчины, развивающейся через финишную краску.

Чтобы устранить повреждение, вызванное водой, следуйте следующим рекомендациям:

• Для продуктов, окрашенных только грунтовкой, пораженные участки должны быть • тщательно отшлифованы. При необходимости поверхность следует отшлифовать до металла. Затем всю поверхность двери / рамы следует слегка отшлифовать и нанести «неровностями» на любые сильно отшлифованные участки.Затем необходимо заново загрунтовать всю поверхность.
• Для продуктов, окрашенных финишной краской, пораженные участки должны быть тщательно отшлифованы. • При необходимости поверхность отшлифовать до металла. Затем всю оставшуюся поверхность после финишной окраски следует слегка отшлифовать и «растушевать» на сильно отшлифованных участках. Если виден голый металл, эти области следует повторно загрунтовать и слегка отшлифовать, чтобы они «растушевывались» до слегка отшлифованных участков, окрашенных финишной краской. Затем изделие следует повторно покрасить.
• Когда дверь готовится к покраске финишного или финишного покрытия, сначала необходимо очистить поверхность. Используйте тот же растворитель, который будет использоваться для разбавления верхнего слоя краски, и тщательно очистите все окрашиваемые поверхности.

ТЕРМИЧЕСКИЙ ЛУК

Установщики должны знать о состоянии, известном как Thermal Bow. Thermal Bow — это временное состояние, которое может возникнуть в металлических дверях из-за разницы температур внутри и снаружи. Это чаще встречается, когда прямые солнечные лучи попадают на поверхность двери.Это временное состояние и в значительной степени зависит от цвета двери, конструкции двери, продолжительности воздействия, температуры и т. Д. Это состояние часто можно облегчить, покрасив открытую поверхность в светлый цвет. Тепловой изгиб может происходить наоборот в очень холодных условиях. Типичными симптомами теплового изгиба являются трудности с защелкиванием оборудования и проблемы с дверным зазором.

Крепление коммерческих дверей, которые не закрываются должным образом из-за петель

Смотреть видео
Руководство для печати

Крепление петли к фиксатору

Петля заедает за паз, когда край петли двери, ближайший к цилиндру петли, ударяется о паз рамы и не позволяет двери правильно открываться или закрываться.Есть несколько способов установки регулировочных шайб, которые отодвигают дверь от дверного косяка и устраняют застревание петли.

1. Откройте дверцу и поместите под дверцу опору или деревянный клин, чтобы снять напряжение.
2. Начиная с верхней петли, снимите петлю и добавьте стальную прокладку между створкой петли и дверью или рамой.
3. Повторите этот процесс для каждой петли устройства.
4. Используйте две прокладки, каждая из которых составляет половину толщины только что использованных, чтобы минимизировать зазоры и позволить поверхностям петель оставаться заподлицо с поверхностями паза и задней части.
5. Установите петлю на место и обязательно затяните крепежные винты петли в арматуре.
6. Выньте опору или деревянный клин из-под двери и медленно закройте ее.
7. Проверьте зазоры на требуемый размер.
8. После каждой регулировки медленно закрывайте дверцу, чтобы проверить зазоры по периметру.

Крепление петли к упору

Привязка петли к упору — это когда край двери, ближайший к упору, ударяется о паз рамы и не позволяет двери должным образом закрываться.Это заставляет дверь отскакивать от рамы со стороны замка. Есть несколько способов сдвинуть дверь, чтобы устранить заедание. При применении регулировочных прокладок следует использовать следующие рекомендации.

1. Откройте дверцу и поместите под дверцу опору или деревянный клин, чтобы снять напряжение.
2. Начиная с верхней петли, снимите петлю и добавьте прокладку между створкой петли и рамой. Примечание. В этом приложении следует использовать прокладки меньшего размера.
3. Прокладки должны быть добавлены между петлей и усилением петли, отталкивая дверь от шпунта и устраняя заедание.
4. Повторите этот процесс для каждой петли устройства.
5. Удалите опору или деревянный клин из-под двери и медленно закройте ее, чтобы убедиться, что зазоры соответствуют желаемым размерам.

Процедуры, описанные в данном руководстве, являются лишь инструкциями. Пожалуйста, следуйте всем применимым строительным нормам, стандартам и принятым практикам, характерным для вашего географического положения.

«Эта дверь не подходит!» — Крепление краевых зазоров на стальных дверях

Зазоры между кромками стальных дверей

На правильную установку и работу дверей влияет множество факторов. Наиболее важными из них являются краевые зазоры. Зазоры по краям — это расстояния между дверью и рамой в головке, косяках и между створками пары. При правильном зазоре по краям двери и фурнитура функционируют должным образом.

Зазоры от кромки важны не только для формы, посадки и функционирования каждой дверной системы открывания — они важны для безопасности жизни. Спецификация Национального агентства противопожарной защиты (NFPA): 80-2007 требует, чтобы зазоры по краям составляли 1/8 дюйма плюс-минус 1/16 дюйма. Это те же краевые зазоры, которые указаны Ассоциацией производителей полого металла (HMMA) для всех отверстий, как указано в: «Допуски и зазоры для промышленных дверей и рам из полого металла» (ANSI / HMMA 841-07).

Производители дверей и рам проектируют и производят свою продукцию с учетом этих строгих допусков. Эти же жесткие допуски должны применяться при установке. Когда установщики следуют надлежащим отраслевым практикам, они могут достичь этих критических зазоров по краям. Первое и самое важное, что может сделать квалифицированный установщик, — это соблюдать надлежащие методы установки.

К счастью, есть простой способ узнать, как правильно устанавливать стальные дверные коробки.Они подробно описаны в документе HMMA: «Руководство по установке и хранению пустотелых металлических дверей и рам» (NAAMM HMMA 840-07). Это великолепный ресурс для получения инструкций и информации о допустимых допусках и методах установки, и вы можете найти его с помощью простого поиска в Интернете.

«Ой! Неправильные зазоры! »

Когда дверь заедает или даже касается головы, косяка или другого дверного полотна, это проблема с зазором края.Менее серьезным, но также важным является ситуация, когда зазоры вокруг двери неоднородны, что создает эстетическую проблему и плохо отражается на качестве всей работы. В любом случае установщик должен исправить ошибки установки, чтобы добиться правильных зазоров по краям.

Первое, что нужно проверить, это то, что рамка квадратная, правильная и отвесная. Это можно сделать с помощью серии измерений в верхней, средней и нижней части рамы, а также с помощью квадрата для обрамления или других инструментов, специально предназначенных для проверки дверных проемов.Эти методы устранения неполадок были предметом нашей статьи «Устранение неполадок дверей и рам на вашем рабочем месте» в октябрьском выпуске журнала DHI Doors and Hardware за 2011 год.

Если вы можете отрегулировать рамку, чтобы устранить проблему, тогда отлично!

Но что делать, если рама установлена ​​неправильно и ее нелегко исправить? Прежде чем выдергивать раму, подумайте об использовании регулировочных шайб. Вы можете использовать прокладки под листами петли, чтобы исправить проблемы с зазором.

Прокладки разрешены NFPA 80, если они сделаны из стали. Прокладки обычно имеют размер ¼ «x 4» и бывают разной толщины металла в зависимости от условий эксплуатации. Установщики могут вырезать свои собственные прокладки или использовать покупные прокладки. Прокладки должны быть изготовлены вручную или приобретены из коррозионно-стойкой оцинкованной стали, чтобы их можно было использовать для наружных и внутренних отверстий.

Идея использования прокладок заключается в изменении положения петли относительно двери и рамы.Проявив смекалку, можно изменить ось и положение створки дверцы относительно дверного косяка рамы. См. Рисунок 1 и прилагаемое к нему описание, чтобы понять, как это работает. Применяя эти методы несколько раз, вы приобретете опыт, необходимый для установки регулировочной прокладки, выбора толщины регулировочной прокладки и решения, сколько регулировочных прокладок использовать.

На рис. 1 показаны петля и усиление петли в металлической дверной раме, а также возможные места, в которых можно разместить прокладки для регулировки зазоров.

• Использование только регулировочной прокладки «A» приведет к перемещению дверцы и центральной линии цилиндра петли в направлении «-X»
• Использование только регулировочной шайбы «B» приведет к перемещению двери только в направлении «-X».
• Использование обеих прокладок «A» и «B» переместит дверь в направлении «-X» на большее расстояние, чем при использовании их по отдельности
• Использование только регулировочной шайбы «C» приведет к перемещению дверцы и центральной линии цилиндра петли в направлении «+ X».
• Использование только регулировочной шайбы «D» приведет к перемещению двери только в направлении «+ X».
• Использование обеих прокладок «C» и «D» приведет к перемещению двери в направлении «+ X» на большее значение, чем при использовании их по отдельности

Исправьте эти общие условия

Вы можете использовать 4 регулировки, описанные на Рисунке 1, для исправления следующих 4 конкретных полевых условий.

Имейте в виду, что прокладки должны быть одинакового размера и правильной толщины. Если прокладки будут слишком толстыми, дверь может пострадать от состояния, известного как «заедание петель». Закрепление петли происходит, когда дверь не закрывается достаточно далеко, чтобы защелка сработала. Это особенно очевидно, когда на фальц петли нанесен уплотнитель, и вам нужно хлопнуть дверью, чтобы запереть ее, или прижать ее с дополнительным усилием.

Вернитесь к позициям A, B, C и D, которые указаны на рисунке 1, когда вы прочитаете следующие условия:

Состояние: слишком большой зазор на краю замка (рис. 2)

Поместите прокладки одинакового размера в положение «C» между каждым усилением петли косяка и створкой петли.

Выполните дальнейшую регулировку, поместив прокладки одинакового размера в положение «D» за каждой дверной створкой петли.

Состояние: слишком узкий зазор на краю замка (рис. 3)

Поместите прокладки одинакового размера в положение «A» между каждым усилением петли косяка и створкой петли.

Выполните дальнейшую регулировку, поместив прокладки одинакового размера в положение «B» позади каждой дверной петли.

Состояние: петля вне квадратного сечения или выпуклый косяк (рисунок 4)

Это состояние можно улучшить, поместив прокладки в положение «C» и / или «D» позади дверной петли и / или дверной петли у нижней петли.Начните с дверной петли и продолжайте при необходимости до дверной петли.

Выполните дальнейшую регулировку, поместив регулировочную шайбу в положение «A» за верхним шарниром. В результате дверь будет повернута вокруг средней петли.

Если упор выдвинут, вы также можете попробовать установить регулировочные прокладки в положение «C» и «D» на среднем шарнире.

Состояние: петля вне квадратного сечения или косяк внутрь (рисунок 5)

Это состояние можно улучшить, поместив прокладку в положение «A» позади нижней петли и, возможно, также средней петли.

Выполните дополнительную точную регулировку, поместив тонкие прокладки в положение «C» и «D» на верхнем шарнире.

Изучив эти методы использования прокладок, вы сможете помочь подрядчикам решить многие их проблемы с установкой. Приобретая высококачественные материалы и предоставляя такие квалифицированные услуги, вы можете убедиться, что поставляемые вами двери и рамы соответствуют необходимым требованиям для безопасного и функционального открывания.

Ваша работа по изучению и распространению правильных методов установки повысит удовлетворенность ваших клиентов, конечных пользователей, установщика и всех остальных участников проекта.

Загрузите копию этой статьи здесь.

Об авторе:

Дэвид Тейлор (David Taylor) — менеджер по продажам и развитию продукции в HMF Express, LLC, специализированном производителе полых металлических изделий на заказ и имеет производственные мощности в Уилмингтоне, Северная Каролина, и Атланте, Джорджия. Дэвид также является председателем Технического комитета Ассоциации производителей полого металла. Чтобы узнать больше об устранении неполадок в полевых условиях, установке и применении продукта, вы можете ознакомиться с материалами Дэвида на сайте www.hmfexpress.com, позвоните 866-452-1845 или напишите по адресу [email protected]. Чтобы поделиться своими советами и знаниями о продукте с сообществом, отправьте твит на @HMFExpress или опубликуйте в Facebook: HMF-Express.

30 июля 2018 г.

6 способов исправить штормовую дверь, которая не закрывается

Вам трудно заставить закрыть штормовую дверь? Провисание, ослабленные винты или неисправная фурнитура — частые причины проблем с дверьми.

К счастью, обладая базовыми навыками своими руками и простыми ручными инструментами, вы можете легко починить штормовую дверь, которая не закрывается.Ниже мы расскажем, как исправить ситуацию, чтобы ваша дверь работала должным образом.

Инструменты

Соберите следующие инструменты для ремонта штормовой двери, которая не закрывается:

Материалы

• Деревянные прокладки
• Винты и гвозди

Как отремонтировать штормовую дверь, которая не закрывается

Follow эти простые способы заставить вашу штормовую дверь работать как часы.

1. Проверьте, не ослаблена ли рама и обшивка.

Со временем дверная рама и обшивка могут расшататься и препятствовать надлежащему закрыванию штормовой двери.Чтобы отремонтировать провисшую дверную коробку:

• Выйдите на улицу и откройте дверь. Переместите дверцу вверх и вниз и проверьте, двигается ли сторона петель рамы или облицовки.
• С помощью отвертки затяните винты по периметру дверной коробки. Если между рамой и дверным косяком есть зазор, вставьте прокладку и закрепите ее винтами, чтобы закрыть зазор и сделать коробку квадратной. Вставьте столько прокладок, сколько необходимо, пока дверца не закроется должным образом.
• Проверьте, нет ли сломанных или изношенных винтов. Возможно, вам придется просверлить дополнительные отверстия для винтов под или над старыми отверстиями для винтов, чтобы разместить их.Добавьте не менее трех новых винтов с каждой стороны и в верхней части рамы, чтобы закрепить ее на месте.

2. Затяните незакрепленные петли

Кроме ослабленной рамы или планки, незакрепленные петли также являются частой причиной того, что дверь не закрывается.

• Затяните петли отверткой. Если винты не затягиваются, вероятно, они изношены и нуждаются в замене.
• Удалите изношенные винты и замените их более длинными. Более длинные винты лучше вставлять в деревянный дверной косяк.

3. Выровняйте дверную коробку

Изменения погодных условий могут вызвать расширение дверной коробки, затрудняя закрытие двери. В этом случае, если немного выровнять раму, у двери будет достаточно места, чтобы закрыть ее.

• Закройте дверцу и обратите внимание на то, где она упирается в раму. Также проверьте, не трется ли плавник внизу двери о порог. Если это так, отметьте, где он трется о порог, и открутите его от двери.
• При открытой двери выровняйте часть рамы, которая упирается в дверь.Если у вас есть плавник, который цепляется за дверной порог, строгание нижней части двери может решить проблему. Но сначала вам придется снять дверцу с петель и поставить ее горизонтально на две козлы.

Совет для профессионалов: Будьте осторожны при строгании рамы. Вы должны обрезать как можно меньше дерева, чтобы не повредить дверь.

4. Отрегулируйте стопорную шайбу

Цилиндрическая трубка в нижней или верхней части штормовой двери контролирует скорость, с которой дверь открывается и закрывается.Фиксирующая шайба — это небольшая подвижная металлическая деталь на трубке, которая удерживает дверь открытой на разном расстоянии.

• Убедитесь, что шайба не отошла слишком далеко от петли. В этом положении это может помешать закрытию двери. Сдвиньте шайбу в сторону петель, чтобы дверца закрылась.

5. Поверните регулировочный винт

Если дверь не закрывается должным образом даже после того, как вы переставили шайбу, возможно, неисправен доводчик.

• Перед заменой доводчика попробуйте закрепить регулировочный винт, расположенный на самом дальнем конце цилиндра от стороны петли.
• С помощью отвертки поверните регулировочный винт против часовой стрелки. Цель состоит в том, чтобы снизить давление в цилиндрической трубе, чтобы дверь закрывалась быстрее.
• Медленно поворачивайте винт и продолжайте проверять, насколько быстро дверь закрывается. Полностью повернув винт, вы резко снизите давление в цилиндре, и дверь захлопнется.

6. Переместите соединительный штифт

Если дверь имеет проблемы с защелкиванием, изменение положения соединительного штифта может помочь. Соединительный штифт удерживает закрывающий рычаг цилиндрической трубки.

• Перемещение штифта увеличивает усилие, с которым дверь закрывается, устраняя любые проблемы с защелкиванием.
• Найдите соединительный штифт в месте крепления рычага к двери. Отвинтите штифт, затем переместите рычаг подальше от стороны петли и вставьте соединительный штифт в соседнее отверстие.
• Если регулировка соединительного штифта не решает проблему, возможно, вам придется переставить фиксирующую пластину на дверном косяке, чтобы выровнять ее с защелкой. Вот полезное видео, которое поможет вам починить штормовую дверь, которая не запирается.

Совет для профессионалов: Перестановка соединительного штифта уменьшает пространство на входе. Регулируя штифт, убедитесь, что дверца открывается достаточно широко, чтобы ее можно было легко вставлять и выдвигать.

Дополнительные советы

Ниже приведены дополнительные советы, которые помогут вам максимально эффективно использовать штормовую дверь.

Заменить неисправную фурнитуру

Если дверь не закрывается даже после регулировки рамы и облицовки и изменения положения регулировочного винта и соединительного штифта, возможно, вашей двери потребуется новая цилиндрическая закрывающая трубка. Отвинтите трубку от двери и принесите ее в магазин товаров для дома, чтобы найти подходящую замену.

Периодически смазывайте штормовую дверь.

Пыль, мусор и ржавчина могут помешать правильному закрытию двери. Поддерживайте эффективную работу двери, регулярно распыляя смазку на защелку, петли, цилиндрическую трубу и другие движущиеся части.Наносите смазку экономно; немного имеет большое значение.

Регулярно очищайте дверь от дождя

Когда вы в последний раз тщательно протирали дверь? Помимо регулярной смазки, вы можете предотвратить серьезные проблемы с дверью, очищая ее не реже одного раза в два месяца. Используйте мягкое моющее средство и мягкую ткань, чтобы протереть экран, стекло, защелку, петли, пневматический цилиндр и другие детали, где может скапливаться пыль.

Регулярно проверяйте, не ослаблена ли рама или отделка.

Двери Storm не так прочны, как обычные наружные двери.Рама, обшивка и сама дверь подвержены повреждениям. Чтобы вовремя выявить какие-либо повреждения, обязательно осматривайте раму и обрезку каждые три месяца. Если вы обнаружите проблему на ранней стадии, вы избежите таких проблем, как отказ штормовой двери закрываться или открываться.

Вот и все! Если ваша штормовая дверь не закрывается должным образом, проверьте, нет ли провисающей рамы или обрезков, и закрепите их на месте. Соответствующая регулировка пневматической трубки также должна улучшить силу закрывания двери.

Как вы справились с штормовой дверью, которая не закрывается? Дайте нам знать в комментариях ниже!

Почему ваша коммерческая дверь не закрывается правильно

Как и в случае со стареющими дверями в доме, обычная жалоба на коммерческие двери заключается в том, что они не закрываются должным образом.Если дверь в вашем офисе закрывается неправильно, это может быть по ряду причин. Для решения проблемы вам может потребоваться слесарь или специалист по ремонту дверей. Специалист по дверям проверит открытие и закрытие двери, убедившись, что она надежно закреплена на косяке, а также осмотрит пол и перемычку со стороны поворота. Это еще одна причина, по которой SACS DOOR & GATE CORP всегда будет напоминать вам о регулярном обслуживании дверей вашего магазина, потолочных дверей, защитных дверей, входов в комнаты с климат-контролем или любых других дверей в портах входа в ваш бизнес.Регулярное обслуживание может помочь вам: A: избежать неисправностей и поломок двери и B: минимизировать затраты на ремонт, выявив проблему до того, как она станет слишком большой, чтобы ее можно было исправить. Техническое обслуживание сэкономит вам деньги в долгосрочной перспективе, потому что установка новой двери в вашем коммерческом или промышленном помещении стоит дорого.

Вот некоторые из проблем, которые могут возникнуть при установке стареющих коммерческих дверей:

• Погодные ленты мешают: Убедитесь, что они не слишком толстые; Во-первых, он мог быть неправильно установлен.Или, если у вас более старая дверь, уплотнитель имеет тенденцию сдвигаться с места и / или становится хрупким после многих лет погодных условий. Если вы замените его, конечно, убедитесь, что он плотный — вы не хотите жертвовать энергоэффективностью, чтобы ваша дверь открывалась и закрывалась должным образом.
• Петли расшатаны: когда это происходит, петли выскакивают из дверной коробки и / или двери, что означает, что дверь больше не выстраивается должным образом в рамке. Петли следует время от времени проверять, чтобы убедиться, что они плотно затянуты.Если шурупы вылетели, повредив дерево, возможно, потребуется заделать деревянную шпатлевку и снова повесить дверь. Если петли и их оборудование ржавеют, скорее всего, их нужно заменить. Это еще одна причина регулярно проверять вашу дверную фурнитуру; вы можете удалить ржавый шарнир и обнаружить, что он поврежден или сгнил материал вокруг него.
• Дверная фурнитура и замки повреждены: это просто, нехорошо и требует срочного ремонта. Поврежденная фурнитура или замки представляют собой угрозу и угрозу безопасности, особенно когда мы говорим о больших дверях, таких как подъемные двери на погрузочной платформе или двери прицепов грузовиков.
  • Здание оседает: с возрастом любое строение движется вместе с землей и погодой. Это особенно верно в районах вблизи линий разломов, таких как район Сакраменто. Эти движения могут исказить выравнивание в любом месте вашего здания, включая все дверные коробки. Наружные деревянные двери особенно подвержены оседанию здания, потому что у них есть вторичный фактор расширения и сжатия в зависимости от погоды и влажности.
• Дверной косяк не является вертикальным (точно вертикальным): отвес (веревки с грузами на конце, которые вы вешаете для определения угла вертикальной плоскости) может помочь определить, является ли косяк отвесным.Если отверстие становится все больше и больше, возможно, вам придется изменить ответную планку, чтобы она совпадала с защелкой.

Другое решение, которое особенно хорошо работает в исторических зданиях, где, как известно любому, кто владеет домом, нет такой вещи, как прямая стена или угол в 90 градусов, — это отшлифовать и повторно покрыть лаком дверную коробку или сама дверь везде, где так сильно натирает, что не можешь ее закрыть. Это простое решение, сделанное своими руками, которое не требует от вас идти на компромисс или заменять какие-либо оригинальные исторические детали.

• Петли изношены, нуждаются в регулировке или изначально были неправильными: они могут быть неподходящего размера, например, исходя из ширины и толщины вашей двери. Подберите правильные петли для своей двери.
• Защелка и запорная планка не совпадают. Иногда, когда это происходит, дверь может закрываться, но не защелкивается. Это серьезный риск для безопасности и энергоэффективности, и это тоже простое решение; отрегулируйте петли и / или переставьте дверь.
• Дверь деформирована: это чаще проблема деревянных коммерческих дверей, чем дверей из металла или стекловолокна.Древесина удерживает влагу, поэтому она перемещается, изменяется и, возможно, деформируется под воздействием погодных условий, использования и воздействия влаги, особенно соленой влаги, которая является постоянным фактором в прибрежном климате. Если у вас есть наружные деревянные двери на витрине вашего бизнес-магазина, проверьте разные стороны двери с помощью прямой кромки, чтобы убедиться, что она не деформирована.
• Привод или доводчик двери не отрегулирован должным образом: привод двери не будет работать правильно, если дверь не выровнена. Кроме того, когда дверной доводчик используется в качестве дверного упора, крепежные винты корпуса и рычага корпуса доводчика подвергаются скручиванию, чрезмерному напряжению и давлению.Желательно установить упор, чтобы снизить нагрузку на дверь.

Когда дверь вашего коммерческого предприятия перестает закрываться должным образом, это плохие новости. Шаткая дверь пропускает насекомых, пропускает ваш нагретый или кондиционированный воздух и может облегчить проникновение грабителям и вандалам, не говоря уже о рисках безопасности, которые это может представлять. Если ваша коммерческая дверь не закрывается должным образом, наймите специалиста по ремонту дверей, чтобы решить проблему. Независимо от того, пришло ли время установить новую коммерческую дверь или починить старую, профессионал с необходимыми инструментами и опытом может обеспечить, чтобы дверь вашего бизнеса открывалась и закрывалась так, как вам нужно.

Как исправить дверь, которая не закрывается

Спасибо Mohawk Consumer Products за спонсирование этого поста. Как всегда, все мнения на 100% мои собственные, основанные на моем опыте работы с используемыми продуктами.

Вы когда-нибудь обновляли дверную фурнитуру только для того, чтобы обнаружить, что дверь не защелкивается после установки новой запорной планки? Или у вас когда-нибудь были двери, которые по какой-либо причине отказываются закрываться и запираться? Что ж, сегодня я научу вас, как починить дверь, которая не закрывается, и это ЛЕГКО!

Когда дверная защелка не фиксируется, это обычно происходит потому, что дверная защелка не совпадает с отверстием в запорной планке.Если вы не уверены, проблема ли в этом, используйте тюбик с губной помадой, чтобы отметить кончик дверной защелки. Затем закройте дверцу и посмотрите, где помада попадает на ответную планку. Если помада не доходит до отверстия в ответной планке, вы знаете, что у вас проблема с выравниванием.

Если защелка слишком высокая или слишком низкая, попробуйте затянуть петли двери. Если после этого ваша дверь по-прежнему не закрывается, выверните один из винтов со стороны косяка петли и вбейте 3 дюйма.винт — поможет втянуть весь косяк. Чтобы поднять защелку, используйте длинный винт на верхнем шарнире; чтобы опустить защелку, используйте длинный винт на нижнем шарнире.

Когда мы недавно установили новую дверную фурнитуру в комнатах наших девочек-близнецов, наша проблема заключалась не в том, что защелка была слишком высокой или слишком низкой, поэтому петли не имели к этому никакого отношения. Наша проблема заключалась в том, что новая запорная планка находилась чуть дальше вперед. Но мы столкнулись с проблемой, так как нам нужно было только немного переместить его. Закладывать новые винты так близко к старым отверстиям для винтов просто означало создать одно гигантское отверстие, за которое винт не сможет ухватиться.Итак, нам в основном нужно, чтобы дерево регенерировало в нашей дверной коробке, лол. К сожалению, регенерации древесины не существует, но мы нашли решение! Читайте дальше, чтобы узнать, как это сделать самому. Этот пост содержит несколько партнерских ссылок для вашего удобства — если вы сделаете покупку после нажатия на одну из них, я получу небольшую комиссию, чтобы поддерживать этот блог в рабочем состоянии, но это не будет стоить вам ни копейки! Щелкните здесь, чтобы прочитать мою политику раскрытия полной информации.

Как переставить ударную пластину и просверлить новые рабочие отверстия

Необходимые материалы:

• Mohawk Epoxy Putty Stick (я использовал белый цвет, но он бывает разных цветов — выберите цвет, который максимально приближен к цвету вашей отделки)
• Карта выравнивателя или старая кредитная карта
• Маленькая тарелка с мыльной водой
• Острый нож
• Блеск для губ или помада

Этапы:

Я рекомендую посмотреть видеоурок, а затем прочитать следующие шаги.Видео покажет вам весь процесс от начала до конца. Будет играть после короткой рекламы 🙂

1) Смешайте небольшое количество жидкого мыла примерно с 2 унциями воды.

2) Отрежьте небольшой кусок карандаша для эпоксидной шпатлевки и разминайте его пальцами, пока цвет не станет полностью однородным. Вы почувствуете, как оно нагревается в ваших пальцах. Если он начинает прилипать к пальцам, окуните пальцы в мыльную воду и продолжайте месить. Знайте, что срок службы эпоксидной смолы невелик — всего около 6 минут после смешивания.

3) Как только цвет станет полностью однородным, введите пальцами эпоксидную замазку в отверстия для старых винтов. При необходимости используйте выравнивающую карту или старую кредитную карту, чтобы удалить любую часть эпоксидной замазки, выступающую выше поверхности дерева. Если эпоксидная смола начинает прилипать к карте или пальцам, просто слегка протрите эпоксидную смолу мыльной водой.

4) Дайте заполненному участку застыть не менее 20 минут. Вот что самое интересное — эпоксидная шпатлевка сделана из СМОЛЫ и ОТВЕРДИТЕЛЯ, что делает ее идеальной формуемой шпатлевкой для заполнения больших отверстий и сломанных углов.После нанесения поверхности могут быть отшлифованы, просверлены, окрашены или окрашены. А эпоксидная шпатлевка даже тверже дерева! Таким образом, после ремонта вы вбиваете в него новые шурупы, и поверхность становится даже прочнее, чем была исходная древесина!

5) После того, как эпоксидная замазка застынет, установите ответную планку и прикрутите ее. Нам нравится наносить губную помаду или блеск для губ на край дверной защелки, а затем закрывать дверцу так, чтобы она оставила отметку, чтобы вы знали где именно разместить ответную планку.

Вот и все! Очень просто исправить, если дверь не закрывается!

Почему дверь вашей дровяной печи не закрывается (и как это исправить)

Дверь на дровяной печи позволяет больше топлива нужно добавить в огонь, когда он открыт, но когда он закрыт, также создает герметичная среда, в которой воздух поступает только через вентиляционные отверстия.

В процессе использования и со временем вы можете обнаружить, что дверца печи становится жесткой или может даже не закрываться.

Дровяные печи предназначены для сжигания с закрытой дверцей, чтобы убедиться, что дверца печи может закрываться, важен для эффективного тушения пожаров.

Так почему же дверь не закрывается на дереве? печь?

Наиболее частые причины, по которым дверь дровяной печи не закрывается, могут быть связаны с дверью изнашивается прокладка дверной ручки / петли сдвигаются с места. Чтобы это исправить, либо замените прокладку, либо отрегулируйте дверную защелку, чтобы дверь правильная герметичность пломбы.

У нас в семье несколько печей и, хотя и редко, у нас были проблемы с дверцами печей, закрытие правильно.

Ниже мы более подробно объяснили, почему дверь дровяной печи не закрывается и как это исправить, обсуждая, как мы обеспечили двери на собственных печах всегда плотно закрываются и закрываются.

Почему двери дровяной печи не закрываются

Печи дровяные с металлическим корпусом приборы, которые по своей конструкции сильно нагреваются во время работы, чтобы облегчить перенос тепло в комнату.

Чтобы дровяная печь топила дрова максимально эффективно и для извлечения максимального количества тепла контролируемая среда должна быть создана.

Здесь мы более подробно объяснили, как работает дровяная печь, но обеспечение того, чтобы весь воздух поступал в печь только через вентиляционные отверстия, означает, что огонь можно легче контролировать.

дверь на дровяной печи действует как средство для добавления больше топлива для огня и иметь возможность наслаждаться пламенем через стекло .

В подавляющем большинстве случаев дверь дровяной печи должна оставаться закрытой, чтобы предотвратить попадание лишнего воздуха в печь.

Дверь дровяной печи всегда должна быть закрыта во время пожара, но если дверь не закроется, это повлияет на эффективность и тепловую мощность огня.

Со временем и в процессе использования дверь в дровяная печь может стать непригодной для использования из-за общего износа или урон .

Если дверь печи не закрывается во время пожары, то это может повлиять на то, насколько эффективно горит древесина.Слишком воздушный поток может привести к более быстрому и более горячему горению пожаров, которые также горят быстро, чтобы он стал эффективным источником тепла.

Основные причины, по которым печная дверца на дровах не закрывается может включать:

• Дверная прокладка имеет закалку .
• Защелка двери сдвинута на позиции немного .
• Дверь стала повреждена или покоробился из-за чрезмерного использования, старости или также в результате пожара горячее для плиты.

Дверь Прокладка

Когда дверца печи закрыта, дверца прокладка обеспечивает уплотнение между дверцей и основным корпусом печи.

Это помогает предотвратить попадание лишнего воздуха попадание в печь по бокам двери и помогает сохранить все поток воздуха, проходящий через регулируемые дефлекторы.

Новая дверная прокладка должна выглядеть как та на нашей (новой) модели многотопливной печи:

Уплотнение дверной прокладки на нашей многотопливной печке.Со временем это уплотнение может изнашиваться и препятствовать правильному закрытию двери.

Однако при нормальном использовании эта прокладка может изнашивать и препятствовать дверь к плите не закрывается должным образом.

Дверь Защелка

Ручка двери и соответствующая защелка на Дровяная печь устроена так, чтобы обеспечить плотное прилегание при закрытой дверце.

Эта защелка может со временем сдвинуться с места при нормальном использовании до точки, когда дверь либо не сможет закрываться, либо дверь будет слишком ослаблена, чтобы обеспечить плотное прилегание.

Ручка двери и защелка должны быть в правильном положении, чтобы обеспечить герметичное уплотнение с помощью прокладки.

Аварийный Дверь

Может случиться так, что дверца печки стал безвозвратно поврежденным и больше не подходит для цели .

Это может быть просто из-за того, что плита превысил ожидаемую продолжительность жизни , или было с учетом повреждений либо петли или защелку.

Поврежденная печь может быть результатом чрезмерного горения, когда температура превышает нормальную рабочую температуру в течение частых и длительных периодов.

Высокие температуры могут быть результатом чрезмерного загрузка печи слишком много дров и / или пропускание слишком большого количества воздуха в печь, слишком далеко открыв вентиляционные отверстия во время пожара.

Использование печного термометра поможет поддерживать в камине идеальные температуры как с точки зрения эффективности, так и теплоотдачи.

Чрезмерное зажигание печи может привести к необратимому повреждению ключевых компонентов, таких как перегородка или даже дверь .

Для получения дополнительной информации о том, как предотвратить работу печи при высоких температурах, у нас есть полное руководство по использованию дровяной печи, а также руководство по использованию вентиляционных отверстий для управления дровяной печью.

Как починить дверь дровяной печи, которая не закрывается

В зависимости от возраста печи и какой причина того, что дверь не закрывается, — это закрепить дверцу печи так, чтобы она закрытие должным образом может быть относительно простым процессом.

Главное, что нужно учесть Когда вы собираетесь починить дверцу печи, проверьте:

• Прокладка двери для знаков, что она нужна замена.
• Дверная ручка и петли проверить, есть ли они нуждаются в затягивании или ослаблении.

Крепление Прокладка дверцы печи

Прокладка — это уплотнение , которое находится вокруг внутри дверцы дровяной печи .

Прокладки дверцы плиты обычно белые в цвет и не так уж и сложно когда новый.

Со временем прокладка может поменять цвет (но это не должно быть поводом для беспокойства) и стать твердыми или поврежденными, так как печь использовал.

Для нашей собственной дровяной печи производитель рекомендует прокладку необходимо заменить, если он порван или поврежден , чтобы убедиться, что ничего из огня может попасть в комнату, когда печь работает.

Прокладка на нашей дровяной печи. Обесцвечивание обычно не является поводом для беспокойства, но ищите повреждения или разрывы

Если прокладка на вашей плите старая, возможно, ее нужно заменить. Следует удалить старую прокладку и установить новую в соответствии с вашим руководством по эксплуатации или рекомендациями производителя.

Для получения дополнительной информации о прокладках для дровяной печи см. Наше полное руководство по ним здесь.

Здесь вы можете найти сменные уплотнители дверцы дровяной печи.

Крепление Ручка дверцы печи

На нашей многотопливной печи нам приходилось регулировать дверную ручку раньше, потому что дверь не могла закрываться правильно .

Это был простой случай поворота двери ручка, чтобы обеспечить лучшую посадку и более плотное прилегание.

Производитель нашей многотопливной печи штаты:

Убедитесь, что дверь вашей топки закрывается правильно; регулировку можно произвести, просто повернув ручку на один оборот внутрь или наружу.

Плиты Clearview

Производитель также заявляет, что дверные петли также можно отрегулировать на помогают обеспечить более плотное прилегание и обеспечить правильное закрытие двери.

Обратитесь к руководству по эксплуатации вашей конкретной модели печи, чтобы узнать, как вы можете отрегулировать дверную ручку и / или петли, чтобы убедиться, что дверца вашей печи закрывается должным образом.

Заключение

Основные причины, по которым у вас дверца дровяной печи не закрывается может быть из-за дверной прокладки, которую нужно заменить, или дверцы печки который необходимо отрегулировать либо на ручке, либо на петлях.

Более необратимое повреждение дверцы печи может просто быть результатом длительного использования печи по истечении ее срока службы или может быть из-за того, что печь подвергается слишком высоким температурам для конструкции печь.

Для облегчения закрывания дверцы печи дверную прокладку следует заменить, если она повреждена или изношена.

Сменные прокладки дверцы дровяной печи можно найти здесь.

Дверную ручку или петли также может потребоваться отрегулировать так, чтобы дверца печи закрывалась.