Металлическая обрешетка дома из шлакоблока: достоинства и недостатки, расчет количества — ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПОРТАЛ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

08.11.1975

Содержание

Дом из шлакоблока своими руками

Когда начинаешь строительство, хочется, чтобы все было сделано как можно быстрее, дешевле и надежнее. Всем этим факторам может удовлетворять построенный дом из шлакоблока своими руками. Этот строительный материал можно изготовить самостоятельно. Мы рассмотрим как технологию его производства, так и процесс строительства от разметки до монтажа крыши.

Преимущества и недостатки

Шлакоблок

В определенный момент времени шлакоблок стал очень популярным. Объясняется это тем, что отработанный материал, который оставался после выплавки металла, нужно было где-то использовать. Его решили применять как наполнитель для строительных составляющих. Так и появился этот искусственный камень. Но тогда его отличали не самые хорошие качества, ведь с экологической точки зрения он имел определенные недочеты. Его необходимо было выдержать на улице около года и только после этого пускать в работу. Сегодня дело обстоит немного иначе и, кажется, что это самый популярный материал для возведения невысоких зданий. Его сильными сторонами являются:

Продолжительный срок эксплуатации. При правильном подходе камень прослужит около 100 лет.
Хорошая теплоизоляция. Благодаря методу изготовления с воздушными камерами, материал прекрасно сохраняет тепло.
Высокая скорость возведения. Благодаря большим габаритам стены можно выгнать намного быстрее, чем из обычного кирпича.
Устойчивость к развитию грибка и плесени.
Возможность индивидуального подхода к размерам.
Материал нелюбим грызунами и другими вредителями.
Дом из такого материала легко отремонтировать.

Легкие блоки с декоративной отделкой

Недостатки:

Хорошо впитывает влагу, что приводит к потере теплоемкости.
Плохая адгезия штукатурки с этим строительным блоком.
Невозможность возведения здания более 2 этажей.
Необходимость быстрого возведения крыши. Дело в том, что выгнанные стены нельзя надолго оставлять без накрытия, т. к. это приведет к их быстрому разрушению.
Важность строгого соблюдения технологии кладки.
Необходимость высокого фундамента.
Вести строительные работы важно в сухую погоду.
Плохая переносимость усадки здания. В этом случае возможен раскол не по швам, а по самим блокам.

Стандартные блоки

Если вы решили приобрести шлакоблоки, то есть несколько нюансов, на которые стоит обратить внимание. Хорошо, если есть возможность провести замеры дозиметром. Благодаря этому можно определить, насколько экологичен материал. Посмотрите условия, в которых он хранился. Важно, чтобы это не было открытое пространство, где он подвергался воздействию осадков. На нем не должно быть сколов и трещин. При помощи рулетки необходимо проверить его размеры. Параллельные стороны должны совпадать.

Станок для изготовления шлакоблока

Технология изготовления достаточно проста. Для успешного продвижения в этом направлении необходимо будет обзавестись некоторым оборудованием, а также точно соблюсти пропорции. Итак, первым делом необходимо сконструировать вибротрамбовку. Для этого понадобится:

листовой металл толщиной в 3 мм;
труба диаметром 75–80 мм;
болгарка;
сварочный аппарат;
рулетка;
электрический двигатель для создания вибрации.

Закреплен мотор от стиральной машины

Двигатель можно использовать от старой стиральной машинки или от точильного станка. Большая мощность не требуется. Главное, правильно разместить грузик, который сместит центр тяжести.

Последовательность работ будет следующей:

Из металла вырезаются заготовки. Две из них с размерами 200×400 мм, другие две 200×200 мм.
Их необходимо сварить между собой, чтобы получился небольшой ящик.
Обрезаются три отрезка трубы по 170 мм. По длине размер меньше, чтобы толщина стенки дна получалась не менее 30 мм.
Вдоль торца гильз делаются прорезы на глубину в 50 мм. Одной из сторон придается вид усеченного конуса.
С другого торца делаются надрезы на глубину в 50 мм. В них помещается полоска металла длиной 400 мм. Она соединяет все три элемента между собой.
Торцы труб закрываются заглушками.
Эта конструкция помещается в ящик и закрепляется к стенкам.
По верхнему торцу емкости наваривается бортик, чтобы было удобнее производить засыпку и трамбовку раствора.
Дополнительно можно сделать механизм, при помощи которого ящик будет приподниматься вверх. Для этого можно использовать профильную квадратную трубу. Если нет желания усложнять, тогда достаточно по сторонам ящика приварить две рукоятки.
На большую сторону прикрепляется двигатель. Для этого к стенке приваривается четыре болта так, чтобы их расположение совпадало с отверстиями на корпусе аппарата. Он прижимается при помощи шайб и гаек подходящего диаметра.
Дополнительно изготавливается крышка, которая улучшает трамбовку. Для нее понадобится лист металла 195×395 мм. В нем необходимо сделать отверстия под трубы (они должны быть на 5 мм больше диаметра гильз) и разрезать на две части вдоль. Это нужно сделать, чтобы она спокойно погружалась и не упиралась в перегородку, которая крепит пустотелы. Части соединяются между собой при помощи скоб, изготовленных из арматуры. Также необходимо сделать ограничитель глубины, который исключит ее погружение глубже 5 см.
Для того чтобы ускорить работу, можно объединить несколько таких емкостей между собой.
На вал двигателя с двух сторон привариваются два болта. Это необходимо сделать симметрично. В дальнейшем, чтобы отрегулировать частоту и силу вибраций, достаточно будет накрутить требуемое количество гаек.
Последним штрихом будет тщательная полировка и покраска. Сделать это необходимо для того, чтобы впоследствии раствор лучше отставал.

Станки для производства различных шлакоблоков

Сегодня в продаже есть много вариантов уже готовых станков. Если вы не желаете тратить силы и время, то его просто можно купить или взять напрокат.

Изготовление шлакоблока

Залогом прочных и устойчивых к различным воздействиям блоков является правильно приготовленный раствор. В случае использования трамбовочной машины он должен быть достаточно сухим. Если неправильно рассчитать пропорции воды, тогда после подъема емкости он просто распадется. В роли наполнителя можно использовать золу от прогоревшего угля, бой кирпича, мелкий щебень, шлак и т.д. Для придания дополнительной устойчивости к влаге применяются пластификаторы. Первый вариант смеси будет таким:

9:1 — цемент и шлак, который хорошо просеян, чтобы не было лишних включений;
вода должна составлять примерно половину от части цемента.

Второй способ приготовления:

4:4:1 — производственный гранулированный шлак, щебень мелких фракций, цемент;
воды такое же соотношение, как и для первого варианта.

Наилучшую консистенцию можно примерно определить следующим образом: необходимо взять готовый раствор и сжать его в руке. Он должен сохранять форму. Если после этого бросить его на землю, он должен растечься. После того как снова сжать его, он должен снова держать форму.

Лучшим местом для проведения работ будет открытый воздух. В таких условиях раствор будет быстрее высыхать и схватываться, что увеличит производительность. Желательно, чтобы место было ровным. Это может быть бетонная дорожка или сделанная подкладка из листового металла, сбитых в щиты досок и т.д. Процесс подготовки блоков будет следующим:

Агрегат устанавливается на место, с которого начнется выкладка.
Внутрь засыпается приготовленная смесь. Количество ее должно быть больше фактической вместимости.
На несколько секунд включается двигатель вибратора. Часть раствора садится, поэтому необходимо подсыпать еще.
Вибратор запускается еще раз на несколько секунд. Делается финишная подсыпка и верхний торец закрывается крышкой.
Производится уплотнение. Если крышка достигла ограничителей, то можно поднимать емкость.
Полное схватывание занимает период от 4 до 9 дней.
Готовые изделия можно хранить в помещении. Перемещать их туда нужно после дня просушки на улице. Если в составе есть пластификатор — то через 6 часов.
Для большего удобства их можно сложить друг на дружку.
К процессу строительства они будут готовы через 1‒2 месяца.

Шлакоблок перегородочный

Часто перестенки выкладываются из блоков, которые меньше по размеру. Для их изготовления необходимо будет сделать форму по схожему принципу, как описано выше, но ее размеры будут 120×400×200 мм. В качестве образователей пустот здесь лучше применять прямоугольные вставки. Они должны быть таких размеров, чтобы стенки получались не меньше 3 см.

Расчет количества блоков

При расчете блоков нужно учитывать двери и окна

К проектам необходимо подходить рационально. Нет смысла быть чрезмерно экономным, т. к. это скажется на качестве будущего строения. Также нет резона для излишней расточительности. Особенно это касается количества блоков. Начать подсчеты следует с того, что определиться с толщиной стены. Этот размер обусловлен несколькими факторами, например, климатическими условиями и состоянием грунта. Если в зимний период времени температура падает слишком низко, тогда, возможно, потребуется сделать стену в 40‒60 см. В других зонах достаточно будет 20 см, которые также будут утеплены при помощи пенопласта или пеноплекса. Кладка может осуществляться несколькими способами:

В полкамня. Это не значит, что блок необходимо будет разрезать на две части. Это значит, что он ложится вдоль. То есть в описываемом случае, это толщина в 20 см.
В целый камень. Этот тот, который ложится поперек, при этом стена получается в 40 см.
В полтора камня. Простым сложением узнаем, что это — 60 см.
В два камня — 80 см.

Предположим, что был выбран проект будущего дома с размерами 10×12 м, одноэтажный с высотой стен в 3 м. Первым делом необходимо посчитать общую площадь стен. Для этого длину умножаем на ширину. 3×10=30 м², 12×3=36 м², теперь эти результаты удваиваем и складываем, т. к. по две одинаковых плоскости. 30×2+36×2=132 м². Итак конечный результат — 132 м^2.Определяем площадь одного блока — 0,2×0,4=0,08 м². Разделим общую площадь стен на площадь блока — 132:0,08=1650. Но эта цифра справедлива, если стена планируется в один камень. Если в два, тогда конечный результат будет 3300 блоков.

В этих подсчетах намеренно не учтены проемы, которые будут изготовлены под окна и двери. Это сделано для того, чтобы был небольшой запас. Во время работы с материалом может быть отбраковка, ее и компенсирует наш излишек.

Расчет количества камня для перестенков производится таким же образом. На самом деле конечная цифра будет составлять сумму блоков для основных стен и внутренних.

Закладка фундамента

Ленточный фундамент заглубленный

Как уже говорилось выше, конструкция такого типа требует высокого фундамента. Кроме того, он должен быть очень прочным, чтобы ни в коем случае не начали образовываться трещины, которые обязательно пройдут через всю стену. Проведение работ будет иметь следующий порядок:

Внимательно осматривается территория, выбранная для строительства. Лучше заранее узнать в какой из частей участка грунтовые воды находятся на более низком уровне. Именно она и подойдет.
Прибирается все, что загромождает ее, выкашивается трава до минимально возможного уровня. Это необходимо, чтобы оценить общий уклон и произвести разметку.
Согласно чертежу, на местность переносятся ориентиры по размерам будущего здания.

Разметка участка

По каждому углу вбивается по одному колышку.
Проверяется правильность размеров. Кроме длины и ширины, меряются также диагонали — они должны совпадать, чтобы форма была правильной, а не трапециевидной (если такая не предусмотрена проектом).
Изготавливаются держатели для лески-ориентира. Для этого потребуется 16 деревянных брусков произвольного размера, но длиной не меньше 90‒100 см. понадобится еще 8 небольших досок. Их длина должна быть на 10‒15 см больше ширины фундамента. Из досок изготавливается перекладина для двух брусков. Должна получиться конструкция в форме буквы П.
На каждой перекладине закручиваются два самореза. Расстояние между ними должно быть равным ширине фундамента.
Все элементы необходимо забить в землю. Это важно сделать на такой уровень, чтобы саморезы находились на высоте 70 см над поверхностью. Порядок расположения подставок — по две на каждый угол так, чтобы они попарно находились друг напротив друга.
Между элементами натягивается леска или бечевка. Удобнее применять именно леску, которая имеет яркий цвет. Она не теряется на фоне окружающих предметов.
На этом этапе еще раз необходимо проверить диагонали между углами, которые образовала натянутая нить.
Выкапывается траншея. Ее глубина должна быть на 50 см ниже промерзания грунта.
На высоту в 25 см засыпается песок. Он выравнивается и хорошо трамбуется. После этого необходимо намочить его водой и дать высохнуть. При необходимости нужно дополнить уровень.
Еще на 25 см делается подсыпка из щебня. Этот слой также хорошо трамбуется. Трамбовку лучше выполнять при помощи специального электрического или бензинового инструмента.

Армирование фундамента

Далее изготавливается металлическая решетка. Для фундамента планируемой высоты потребуется укладка двух или трех элементов. Для работы понадобится ребристая арматура диаметром 10‒12 мм. Собирать конструкцию лучше на поверхности. Ее размеры должны быть такими, чтобы на 5 см с каждой стороны быть погруженными в бетон. То есть общая длина и высота должны быть минимум на 10 см меньше длины и высоты фундамента. На общую длину выкладывается несколько прутьев. Расстояние между горизонтальными составляющими не должно превышать 30 см. Если не будет полосок необходимой длины, тогда можно добрать из нескольких. При этом переплет между ними должен составлять не меньше 1 м. Из прутьев меньшего размера изготавливаются скобы. Их высота должна быть равна размеру запланированной обрешетки, а загнутые элементы должны быть на ширину конструкции. Они крепятся к выложенным элементам через каждые 30‒40 см. Вместо скоб можно сделать обычные вертикальные перемычки. Фиксируются они между собой вязальной проволокой. Сверху к внутренней стороне крепится такое же количество продольных прутьев, как и снизу.
Обычно высота одной такой конструкции составляет 40‒50 см.
На дно ямы выкладываются подставки, которые позволят бетону закрыть армированную основу снизу. Для этих целей можно применить кирпичи или другие однородные элементы. Минимальная высота — 5 см.
Из обрезной доски, сбитой в щиты, фанеры или другого прочного материала изготавливается опалубка. Она должна быть достаточно прочной, чтобы выдержать давление, которое будет оказывать бетон. Обязательно нужно установить укосины, которые будут упорами с наружной стороны. Расстояние между щитами должно быть одинаковым, чтобы фундамент получился без наплывов.
После подготовительных работ нужно приготовить раствор для заливки. Заранее необходимо позаботиться о том, чтобы был помощник и производительная бетономешалка, можно использовать несколько. Это очень важно, т. к. необходимо обеспечить хороший объем. Благодаря этому конструкция получится монолитной, а не слоеной, что снизит прочность. Состав смеси будет 3:1:3 — щебень, портландцемент, песок. Для таких целей отлично подойдет именно портландцемент. Дело в том, что в его состав входят добавки силиката кальция и гипса. Благодаря этому происходит быстрое схватывание и обеспечивается прочность. Обязательно добавляйте пластификатор, таким образом будет улучшена текучесть и заполнение пустот, повысится морозостойкость, а также влагонепроницаемость.

Уплотнение бетона вибратором

Периодически во время заливки необходимо производить обработку вибратором. Так бетон лучше уплотняется и конструкция впоследствии наберет максимальную прочность.
Во время заливки также необходимо постараться распределить весь бетон по уровню. Впоследствии это поможет быстрее справляться с выгоном стен.
Если погода достаточно жаркая, тогда необходимо обильно смачивать поверхность водой, также хорошо было бы прикрыть фундамент строительной пленкой или кусками рубероида.
При большой скорости застывания опалубку можно снять уже через неделю.
Дальнейшие работы лучше продолжить спустя месяц. Именно такой срок необходим, чтобы цементно-песчаная смесь набрала всю свою силу.

Если вы решили не заливать настолько высокий фундамент, как было описано ранее, тогда нужно позаботиться о возведении цоколя. Это продолжение фундамента, которое выступает над поверхностью земли. При этом важно помнить, что перед тем, как начать его укладывать, необходимо предусмотреть гидроизоляцию. Для этого на фундамент укладывается рубероид или бикрост. Высота такой конструкции должна достигать 70 см или более. Далее на него снова укладывается слой гидроизоляции и только после этого начинается возведение стен.

Возведение стен

При возведении стен основной задачей является то, чтобы они получились ровными, без выступов. Первым шагом на пути к такому результату будет определение самого высокого угла фундамента. Дело в том, что во время заливки сложно вывести идеальное значение. Делается этот замер при помощи водяного уровня. Заранее нужно позаботиться о том, чтобы его длины хватило на длину фундамента.

Выбирается произвольный угол. На нем устанавливается одна колба приспособления. Другая часть перемещается по разным концам. Благодаря разнице в положении воды можно определить, где наивысшая точка. Кладку и выравнивание нужно начинать именно отсюда. Сделать это очень важно, т. к. если начать возведение с самой нижней точки, то придется впоследствии подрезать камни. Если это сделать с самой высокой, достаточно просто будет сделать шов немного большего размера.
Выставив отправную точку, можно сделать это же для остальных углов. Для этого понадобится тот же гидроуровень. Задачей будет поставить еще 4 камня так, чтобы по всем плоскостям они совпадали с эталонным. Дополнительно можно проверить диагонали.

По внешнему краю стены натянута леска

По внешнему краю стены натягивается леска или бечевка. Она поможет сделать стену ровной в горизонтальной плоскости. Поднять ее необходимо на высоту одного ряда и после каждого нового переставлять на такой же уровень. Во время работы необходимо следить за тем, чтобы ориентир ничем не прижимался и не задевался, иначе от него не будет никакого толку.
Для соблюдения вертикальности стены можно пользоваться несколькими инструментами. Например, после укладки каждого ряда проверять плоскость при помощи строительного уровня. В качестве ориентира также послужит обыкновенный отвес. Если нет желания возиться с такими приспособлениями, тогда можно соорудить стационарные опорные точки. Для этого в землю закапываются металлические трубы, которые подходят вплотную к стене. Они выставляются в плоскостях и фиксируются. Благодаря им можно будет контролировать процесс.
Раствор обладает хорошей теплопроводностью, поэтому из-за него могут быть значительные теплопотери. Чтобы снизить это значение, достаточно будет контролировать его слой. Лучше, если он не будет превышать 1,5 см.

Добавление пластификатора в раствор

Если вы не имеете большого опыта в кладке, тогда добавьте в цементно-песчаную смесь специальный пластификатор, который будет замедлять его схватывание. Это поможет спокойно выставлять каждый элемент без того, чтобы потом переделывать.
Не старайтесь заделать полости в камне при помощи раствора, это только ухудшит его свойства. При желании их можно заполнять при помощи сыпучего утеплителя.
Через каждые 3‒5 рядов необходимо вкладывать металлическую сетку. Она позволит увеличить жесткость всей конструкции.

Во время кладки нескольких последних рядов, нужно не забыть замуровать шпильки. Будет хорошо, если получится их загнуть и перевязать со швом одного из рядов. Они должны выступать над поверхностью на расстояние, превышающее на 4 см высоту бруса мауэрлата. Шаг можно соблюдать в 1 м или меньше. Вместо шпилек можно использовать катаную проволоку. Другим вариантом будет заливка армопояса с установкой в него шпилек.

Кровля

Изготовление кровли

К установке стропильной системы и укладке настила нужно приступать как можно быстрее после окончания выгона стен. Перед тем как выбрать желаемую форму будущей крыши, необходимо проанализировать какое максимальное количество осадков может выпадать, какие порывы ветра бывают. Также нужно учесть то, какие постройки или деревья находятся рядом. Обычно все данные можно получить у соответствующих служб. Эти сведения повлияют на то, какой угол нужно будет соблюсти.

Если местность славится наличием сильных порывов ветра, тогда наклон кровли необходимо выдержать в районе 15‒20°. Даже при достаточно сильных снежных заносах слой не будет оставаться, его попросту будет раздувать. В случае когда территория тихая, но осадков много, тогда оптимальным решением будет разброс в 35‒40°. При таком уклоне снег не сможет задерживаться большими пластами.

На частных домах отлично смотрится двускатная крыша или всевозможные вариации многоскатных. Мы рассмотрим пример возведения первого варианта. Если принцип будет хорошо усвоен, тогда вы сможете перейти к более сложным конструкциям.

Начинается монтаж с установки основания — мауэрлата. Им можно обвязать продольные стены, на которые будут опираться стропила. Или установить его по всему периметру, что облегчит строительство фронтона, если он будет деревянным, а не кирпичным. Для этого понадобится брус сечением от 50×150 мм до 200×200 мм. Располагать его нужно посередине или не ближе 5 см к краю. Под него обязательно укладывается слой гидроизоляции, которая будет препятствовать скоплению влаги и загниванию древесины. В местах расположения шпилек сверлятся отверстия. Доски закрепляются при помощи гаек с шайбами или узлами при использовании проволоки.
По своей сути стропильная система — это конструктор, который включает в себя большое количество деталей. По форме она напоминает букву А. В таком случае балки действуют на разрыв, т. е. усилие прикладывается таким образом, что стены находятся под постоянным напряжением. Такой вариант не очень хорош для дома из шлакоблока, поэтому желательно применять дополнительные связывающие элементы. Ими являются стойки и лежни.
Первым делом монтируются балки потолочного перекрытия. После этого всю площадь можно закрыть пленкой, чтобы дождевая вода не попадала внутрь здания.
Далее укладываются лежни, на которые будут опираться стойки. Они должны идти параллельно мауэрлату. Расстояние между ними будет зависеть от того, каким образом будет использовано чердачное пространство. Сделать их можно из такого же бруса, как и основание.

Устройство стропил

Стропильные ноги соединяются между собой при помощи гвоздей или гвоздевых пластин. В некоторых случаях дополнительно используют металлические скобы. Если их необходимо удлинить, то делать это лучше внахлест, он должен составлять около 1 м.
Ригелей может быть два и больше. Важно помнить, что расстояние между ними должно быть не более 50 см.
Фермы должны быть одинакового размера, чтобы выдержать плоскость крыши. Собирать их можно как на здании, так и внизу. В большинстве случаев второй вариант оказывается более безопасным и надежным.
Наверх поднимаются два готовых элемента. Они устанавливаются по торцам кровли и фиксируются временными распорками.
Между ними натягиваются три лески. Одна идет по верхнему углу, две другие – от середин каждой из сторон. Они будут служить ориентирами для того, как будут монтироваться следующие фермы. Вместо лески можно использовать подконьковую доску. Важно выставить ее на временные опоры и проверить, чтобы в плоскости она была по уровню.
Устанавливаются все остальные фермы. Для того чтобы они не смещались, монтируются перемычки, которые потом будут убраны. Шаг между стропильными ногами нужно соблюдать такой, который будет способствовать простому монтажу утеплителя.
Вся площадь сверху затягивается при помощи мембраны-гидробарьера.
Какой материал необходимо применять для обрешетки, обычно указано в рекомендациях к тому настилу, который планируется использовать.
Последним шагом будет утепление кровли. Обычно это делается при помощи минеральной ваты. Это очень важный этап, т. к. он позволит сократить теплопотери и снизить расходы на различные виды топлива.

Лучше как можно быстрее закрыть фронтоны. Это необходимо сделать, чтобы ветром не задувало осадки внутрь. Так влага не будет накапливаться и разрушать строительный материал.

Внутренняя и внешняя отделка

Внешняя отделка

Желательно на долгий период не оставлять стены голыми. Их отделку можно проводить параллельно с кровельными работами. Для внешней стороны идеальным решением будет утепление при помощи пенопласта. Крепится он при помощи специальных дюбелей-зонтиков. Начинать лучше снизу. Первым делом монтируется металлическая стартовая планка. В ее роли может выступать профиль для гипсокартона. Ее нужно выставить по уровню, что упростит задачу в дальнейшем. Через лист утеплителя при помощи перфоратора в стене сверлится отверстие. На обратную сторону утеплителя наносится клей, в его роли может выступать обычная полиуретановая пена с малым расширением. Каждый элемент должен плотно прилегать к предыдущему. Во время монтажа желательно проверять ровность поверхности при помощи уровня. После этого вся поверхность покрывается предназначенным для этих целей клеем. Вместе с его нанесением укладывается армирующая сетка, которая будет препятствовать появлению вмятин от ударов. Последним слоем будет декоративная отделка. Это может быть короед или рельефная штукатурка.

Обшивка дома сайдингом

Дом можно обшить сайдингом. В этом случае для утепления также можно использовать минеральную вату. Подойдет изделие с большой плотностью, например, пенопласт. Вначале монтируется обрешетка под облицовку. После этого в пространство между балками вкладывается утеплитель. Закрепить его к стене можно таким же образом, как и пенопласт.

Как отмечалось выше, для внутренней отделки будет практически невозможно использовать штукатурку. Но это не является проблемой, т.к. обшить комнаты можно при помощи гипсокартона. Это позволит компенсировать какие-либо неровности, а также на него нанести желаемую финишную отделку. Важно позаботиться о пароизоляции, чтобы влага не просачивалась к шлакоблоку.

Для выполнения всех этих работ потребуется достаточное количество времени. Но при хорошей организованности и планировании можно уложиться в приемлемые сроки. Всегда интересно смотреть на готовые проекты. Делитесь своими наблюдениями и предложениями в комментариях к этой статье.

Видео

В этом ролике вы увидите, как можно сделать шлакоблок в домашних условиях:

Понаблюдайте за процессом кладки шлакоблока:

Фото

Шлакоблочный дом

Дом и гараж из шлакоблока

Дом построен из блоков с декоративной отделкой

Дом с пристройкой

Двухэтажный дом из шлакоблоков

На этом доме будет вентилируемый фасад

Этому дому из шлакоблока уже много лет

Помогла ли вам статья?

Чем обложить дом из шлакоблока. Варианты наружной отделки дома из шлакоблоков

[REQ_ERR: OPERATION_TIMEDOUT] [KTrafficClient] Something is wrong. Enable debug mode to see the reason.

Или сразу приобрести вот такой шлакоблок одна сторона которого декоративная, то есть уже с отделкой.

Чтобы вновь построенный дом из шлакоблока стал надежным, теплым и долговечным, надо защитить его стены от непогоды, создать красивый интерьер. Поэтому после постройки дома наступает еще один важный этап — отделочные и финишные работы. Если все технологические процессы по возведению стен дома были проведены правильно, можно приступать к финишным и отделочным работам со шлакоблоками. Их выполнение требует теоретических познаний, правильно подобранных материалов, точности и аккуратности. Стены зданий, построенных из шлакоблоков, легко поддаются грунтовке, шпатлевке и окраске.

Как показывает практика одной из самых приемлимых отделок фасада из шлакоблоков является декоративные плитки. Их очень много и в зависимости что Вы хотите у себя видеть то и можно применять. Это будет зависеть от Вашего вкуса и виденья интерьерных особенностей Вашего дома.

Например такие варианты они очень выгодно и элегантно смотрятся а главное что сам шлакоблок не намокает — что очень вредно для этого камня:. Так же неплохо закрыть шлакоблок сайдингом или сделать вентилируемый фасад и то и другое отличный выбор:. Если говорить о деньгах, то самой недорогой отделкой фасада из шлакоблока будет штукатурка, но она уходит в прошлое уступая место современным материалам, таким как сайдинг и разные виниловые панели, которые являются вентилируемым фасадом.

Наверное дешевле уже ничего не найти. Чем отделать фасад из шлакоблока? Vano [] 5 лет назад. Какие материалы подойдут для отделки фасада из шлакоблока?

Что использовать дешевле? Анапа [7. Ким Чен Ын [K] более года назад.

Можно выравнивающая с дальнейшей покраской. Так же наружная отделка может быть выполнена из сайдига любого. Более дорогой вариант, отделка фасада кирпичом декоративным.

Облицовка стен из шлакоблока

Обратите внимание: клей нужно ровным слоем наносить на утеплитель с помощью шпателя, а не на стену! В процессе монтажа также нужно следить за тем, чтобы между плитами не оставалось зазоров. Теплоизоляция клеится в шахматном порядке, как кирпичная кладка. Строительным уровнем проверяем ровность кладки. Листы теплоизоляции дополнительно закрепляем к стене при помощи дюбелей-зонтиков. После того, как минеральная вата покрыла всю стену нужно уложить слой клея, утопив в него армирующую сетку.

Первый этап — подготовка поверхности. Устранение дефектов и нанесение грунтовки.

Далее, после приготовления клеевого раствора приступаем к монтажу листов утеплителя. После укладки плит утеплителя поверх них нужно зафиксировать армирующую сетку. Далее, весь этот пирог тщательно грунтуется и шпаклюется, после чего можно приступать к финальному этапу — нанесению декоративного покрытия.

Когда утепляется дом изнутри значительно сокращается внутреннее пространство помещения. Тем не менее, такой факт не является критическим, чтобы отказаться полностью от утеплителя и в холодную пору страдать от низких температур за окном либо выбрасывать в дымоходную трубу финансовые средства на обогрев дома.

Основные виды утеплителей

Прежде чем ответить на вопрос как правильно утеплить дом из шлакоблока изнутри, необходимо разобраться с теми материалами, которые предлагают строительные магазины.

На сегодняшний день рынок предлагает утеплители на основе пенопласта и минеральной ваты. Монтаж как одного, так и другого не требует от исполнителя каких-то специфических навыков. Сложность монтажа данного материала состоит в предварительном выравнивании стен, на которые будет производится их поклейка. В случае с кирпичной стеной потребуется оштукатуривание и шпаклевание.

В обязательном порядке со стен должны быть убраны обои и удалены остатки красок. У каждого владельца квартиры или дома несомненно доминирует желание сохранить конечный результат на максимально длительное время.

Именно поэтому использование гидроизоляционной подложки, даже внутри дома, должно быть непременным. Для чего? Чтобы, таким образом предотвратить скопление разрушающего пенопласт конденсата. Монтажные работы производятся крайне просто. На подготовленную стену, с помощью разведенного клея, крепятся, приобретенные в магазине строительных материалов , пластины утеплителя. Затем хорошенько простукиваются для удаления из-под них возможных воздушных пузырьков. В данном вопросе важным моментом является нанесение клеящей смеси непосредственно на стену и ни в коем случае на сами листы пенопласта.

Утепление шлакоблочного дома с отделкой сайдингом

Они всегда должны быть сухими. Далее, для оптимального утепления дома, следует обработать все трещины и неплотные прилегания материала монтажной пеной. Это необходимо сделать с целью изоляции проклеенного слоя от перепадов влажности в помещении. В процессе закрепления плит из пенопласта можно также воспользоваться и специальными крепежными дюбелями.

Тем не менее, клеящего раствора будет вполне достаточно.

Завершающим шагом будет лицевая отделка стен и возможная их покраска. Достаточно быстрый и практичный способ. Его самым главным преимуществом является упразднение этапа предварительного выравнивания стен.

Все дело в том, что в специально созданную металлическую конструкцию устанавливаются плиты минеральной ваты.

Чем отделать фасад из шлакоблока?

Затем, поэтапно весь каркас зашивается гипсокартонными плитами, которые и подарят вашей стене идеально ровную поверхность. Итак, из металлических или деревянных профилей собирается специальная конструкция — обрешетки.

На нее и устанавливаются плиты гипсокартона. Далее соединения прошпаклевываются и стена либо красится, либо на нее наносятся обои. Вне зависимости от того, из какого материала создан дом, он всегда требует утепления. Поэтому, учитывая материал постройки, следует подбирать те или иные утеплители. Чтобы произвести утепление шлакоблочного дома, надо изначально определиться с возможными вариантами , их техникой монтажа и, конечно, стоимостью. Тут следует учитывать, что при изнутри точка росы будет сдвигаться и остановится между стенкой и теплоносителем.

Вследствие этого на поверхности будет появляться влага, что неизбежно приведет к грибку. А это, в свою очередь, пагубно влияет на качества теплоизоляции дома, не говоря уже о потере полезной площади внутри. Поэтому, производя утепление дома с наружной стороны, все эти негативные моменты обходят стороной. Во многих случаях специалисты отмечают, что такой способ даже лучше по сравнению с работами, касающимися внутренних стен.

На сегодняшний день есть два оптимальных варианта : минеральная вата или стекловата и пенопласт. У каждого из данных материалов есть свои положительные и негативные качества. Минеральная вата производится либо в рулонах, либо в листах. Материал имеет такие положительные стороны:.

Пенопласт экструдированный пенополистирол , в отличие от первого варианта, более плотный по структуре, что делает его и более прочным. Уровень поглощения влаги примерно в 10 раз ниже, нежели у минеральной ваты.

Но все качества значительно отражаются на цене материала. Пенопласт может быть представлен в виде плит, реже в рулонах. Из положительных моментов такого материала можно отметить следующие:. Бытует мнение, что данный материал нравится грызунам.

Но это не совсем так. Мрамор, гранит, ракушечник вот некоторые популярные виды.

Шлакоблоки — очень популярный в частном домостроении материал. Причиной тому является его низкая стоимость и простота использование. Возможность быстро и недорого построить дом самостоятельно — вот основные причины выбора шлакоблоков для строительства дома. Но у шлакоблочных домов есть ряд минусов, главный из которых — их хрупкость.

В городах северного кавказа распространена отделка дагестанским камнем, из него вырезают плитки и декоративные элементы. Искусственный камень обладает свойствами натурального, но за более доступную цену. Технология монтажа не сложна, на цементно-клеевой раствор приклеивается камень и каменная плитка, для швов используется специальная затирка. С бетонной плиткой большинство уже знакомы, по сути это тротуарная плитка, которую увеличили в размерах и придали ей определенную форму и структуру.

На стенах условия более щадящие, чем на земле и плитка имеет более длительный срок эксплуатации. К тому же имеет не высокую цену, что будет полезно при скромном бюджете. Керамическая декоративная плитка вообщем та же, что используется на навесных фасадах, только крепится непосредственно к стене с помощью раствора. Клинкерная же плитка поможет получить кирпичный фасад дома, для которого совсем не обязательно использование натурального кирпича.

Утепление шлакоблочного дома с последующей штукатуркой

Кирпич, как отделочный материал конечно возможен, но правильно взять его в расчет в стадии проектирования, для заливки соответствующего фундамента и кладки основных стен вместе с кирпичными, для прочной связки со стенами. Дома, владельцы которых пренебрегли данным правилом можно узнать по железным стяжкам, находящихся по верху и низу стен, которые предназначены для того чтоб предотвратить дальнейшее расхождение в кирпичной кладке.

Как это сделали при строительстве пятиэтажного здания в Минеральных Водах на фото. Технологии строительства Строительные работы Современный интерьер Строительные материалы Советы и рекомендации Окна и витражи Оборудование и инструмент Отделка фасадов.

Главная Статьи Отделка фасадов Чем отделать фасад дома из шлакоблоков.

Войти или зарегистрироваться. Поиск сообщений Новые сообщения Последняя активность Помощь.

Вам понравилась статья? Поделитесь ссылкой с друзьями в соц.

Баня из шлакоблока своими руками: поэтапное строительство с инструкцией

Баня из шлакоблока — это не роскошь, особенно если сравнивать ее с деревянной или кирпичной. У нее есть свои преимущества. Одно из них — низкая себестоимость. Материал не обладает хорошими декоративными качествами и не отличается высокой прочностью. Теплопроводность ниже, чем у газобетона почти в полтора раза. Поверхность быстро впитывает влагу и поэтому нуждается в гидроизоляции. Вода, попадая в пустоты и замерзая при отрицательной температуре, расширяется и оказывает на них сильное давление, приводящее к появлению трещин. Все перечисленные недостатки не мешают при минимальных затратах выстроить надежные стены. Здание прослужит долго. После гидроизоляции и утепления его эксплуатационные характеристики будут не хуже, чем у кирпичного или деревянного.

Баня из шлакоблоков своими руками

Свойства материала

Стадия проектирования

Строительные работы

Основа представляет собой смесь бетонного раствора и отходов металлургических предприятий. Соотношение отходов с цементом составляет 10:1.

Виды материала

Полные — полнотелые и пустотелые. Стандартные габариты — 390х190х188 мм. Вес полнотелых — 25-28 кг, пустотелых — 20-23 кг.
Полублок — выпускаются только пустотелые. Стандартные размеры — 390х120х188, 390х90х188 мм. Вес — 10-13 кг.
Изделия с рельефной декоративной поверхностью. Некоторые производители вводят в смесь красители и декоративные добавки.

Изделия маркируются буквой «М» и числом, показывающим максимальную прочность на сжатие, выраженную в кг/см².

Типы материала по прочности

М 35 — используются только в качестве теплоизоляции.
М 50, М 75 — применяются для перегородок и несущих стен.
М 100, М 125 — подходят для создания фундаментов.

Морозостойкость может составлять 15, 25, 35 и 50 циклов. Внешняя часть должны обладать морозостойкостью не ниже 35 циклов.

Теплопроводность при средней плотности от 1050 до 1200 кг/м³ равна 0,35 — 0,48 Вт/м·°С. Это примерно столько же, сколько у кирпича, и в полтора раза выше, чем у аналогов из пористого бетона. Характеристики бани из шлакоблоков, ее плюсы и минусы определяются в первую очередь теплопроводностью. Чем она меньше, тем ниже прочность. Для строительства применяют материал с пустотностью до 30 %.

Сборные элементы можно изготовить самостоятельно у себя на участке из цемента и заполнителя. Раствор погружается в форму и отстаивается до полного схватывания. В производственных условиях для формования используются специальные вибропрессы, позволяющие добиться максимального уплотнения частиц. От плотности зависит прочность.

Каждая партия должна иметь сертификат соответствия государственным техническим стандартам. В отходах, использующихся при производстве, могут содержаться токсичные и радиоактивные примеси, поэтому при покупке лучше использовать счетчик Гейгера.

Конструкцию строения, а также фактуру и цвет отделки можно выбрать по фото. Специализированные журналы предлагают много интересных технических и дизайнерских решений.

При планировании нужно будет учесть природные факторы — влажность и подвижность грунта, глубину промерзания. От них зависит конструкция фундамента. Необходимо заранее продумать слив, подачу воды, определить расположение топливника, подготовить схему электропроводки.

Выбор планировки

При составлении проекта следует учитывать высокое водопоглощение. Даже если с внешней стороны будет установлена гидроизоляция, потребуется дополнительная защита. Всегда есть вероятность того, что изоляционный слой будет поврежден при эксплуатации. Чтобы вода не стекала на покрытие, кровлю лучше сделать с большими свесами.

Основание, как правило, имеет прямоугольную форму. Стандартные размеры — 3х4, 4х4, 5х5, 6х4. Высота — от 2 до 3 м.

Самые простые конструкции представляют собой несущую коробку, разделенную перегородкой на две равные части. Первая — парная, вторая — зона отдыха с входной дверью. В парной обычно делают окно 0,5х0,5 м, в помещении для отдыха — 1х1 м. Стандартная ширина внутренних дверей — 0,7 м, внешних — 0,8 м. Перед тем как построить баню из шлакоблока, необходимо выбрать определенную модель. Иначе придется подгонять под ее габариты ширину и высоту проемов.

В парилке устанавливают печь, для которой отводится специальное место. При закладке под нее подводится усиленный фундамент. Располагают ее возле перегородки, чтобы жар не выходил на улицу через внешнюю стену. Эту половину можно разделить и отграничить моечную с душем. При выборе пропорций и размеров каждого участка следует учесть, что чем они меньше, тем легче их прогреть. Длины и ширины в 2 м хватит для оборудования лежачих мест.

Коробку с размерами 5х5 или 4х6 м разбивают на три основных отдела — прихожую, зону отдыха и парилку, рядом с которой устраивают душевую. Вытянутую планировку делят параллельными прямыми стенками, квадратную разграничивают прямыми и угловыми. Окна нужны будут во всех помещениях. Исключением можно сделать парилку, но это небезопасно. Если человеку при работающей печи станет плохо, ему срочно потребуется приток свежего воздуха.

Если позволяет площадь садового участка, к основному зданию пристраивают террасу на столбчатом либо ленточном основании.

Эскиз рисуется на бумаге или чертится в приложении, позволяющем быстро сделать 3d-визуализацию. Опыт работы с программой не требуется.

Расчет количества материалов

Зная размеры, несложно определить количество сборных элементов, необходимых для строительства бани из шлакоблока своими руками. Для автоматического расчета часто используют мобильные приложения. Иногда удобнее провести их самостоятельно.

Для примера возьмем стандартные изделия с лицевой стороной 390х188 мм. Толщина кладочного раствора — 1 см. Округлим длину и высоту, получим сторону 400х200 мм. Площадь внешней стороны равна 0,08 м².

Чтобы узнать, сколько нужно рядов для стены высотой 2 600 мм, делим это число на 200 мм. Получаем 13 рядов. Аналогичным образом узнаем количество элементов в ряду. Далее проводим расчет для всей коробки и ее перегородок. Площадь окон и дверей вычитается из общей.

Заказывать материал следует с запасом 10% на случай брака или порчи во время строительных работ.

Проектирование и заливка фундамента

Конструкция зависит от массы здания, а также от свойств грунта. Как правило, она представляет собой ленточное основание. Для каменистого устойчивого сухого грунта больше подойдут железобетонные столбы, соединенные сверху армированным поясом. Такая схема позволяет сэкономить строительные материалы. Крыльцо устанавливают на деревянные сваи либо бетонную подушку.

В средней полосе климат влажный, поэтому пористую структуру необходимо защитить от грунтовых вод. Ленточный пояс не следует проектировать ниже 40 см над уровнем земли, иначе кладка будет постоянно находиться во влажной среде. Можно сделать его ниже, а верх выложить силикатным кирпичом, который не боится сырости.

На стадии проектирования нужно определить места разрывов в бетонном поясе. Они нужны для прокладки коммуникаций и стока.

Сначала необходимо подготовить площадку — расчистить ее, обеспечить к ней доступ, определить место для хранения стройматериалов. Траншею под ленточное основание и лунки под столбчатое следует копать по разметке. Флажками и веревками, натянутыми между ними, отмечаются контуры будущих стен. Их устанавливают так, чтобы по ним определить ширину траншеи. Обычно она составляет 0,5 м.

Глубина должна быть на 20 см ниже уровня промерзания грунта. Она устанавливается по уровню, чтобы избежать перекосов. Дно засыпают песком и смачивают, чтобы утрамбовать. Затем засыпается щебень. Толщина подушки — 20-30 см. Она нужна, чтобы защитить ленту от грунтовых вод, а также от неравномерного расширения грунта при замерзании. Поверхность выстилается рубероидом или прочным полиэтиленом. Вниз укладывается арматурный каркас. Он состоит из толстых стальных прутьев, расположенных горизонтально по углам. Их соединяют более тонкие, установленные вертикально с шагом 40 см. Для связки используется специальная вязальная проволока или сварочный аппарат.

Стальные элементы каркаса утапливаются в растворе на глубину 2 см. При контакте с поверхностью сталь быстро ржавеет и разрушается. Чтобы расположить ее на необходимой глубине, нижние прутья кладут на специальные пластиковые стойки либо делают подставки из подручных средств. Опалубка сколачивается из досок. Они прибиваются к вкопанным в землю столбам, расположенным так, чтобы доски не выгибались под давлением. Лучше укрепить их дополнительными подпорками, а стенки опалубки соединить рейками.

Сделать фундамент для бани из шлакоблока своими руками не сложно, если работать бригадой, состоящей из нескольких человек. Бетона уйдет много, и нужно успеть его уложить, пока он не схватился. Заливать смесь в два слоя нельзя, так как между ними не произойдет сцепления.

Смесь готовится на основе цемента марки М400 или М500, щебня и песка. На одну часть цемента потребуется 3 части песка и 4 части щебня. Состав набирает прочность в течение четырех недель. Работы следует проводить в теплое время года. В жару опалубку закрывают от солнца, чтобы схватывание проходило более равномерно. При слишком быстром высыхании поверхность растрескается.

После схватывания бетона проводится гидроизоляция верхней стороны ленты. Она нужна, чтобы предотвратить просачивание влаги от фундамента к кладке. Для этого используется рубероид, уложенный в три стоя на горячую мастику.

Под массивную каменную печь делается армированное основание, не связанное с общим. Если его соединить с лентой, появятся трещины — коробка и печь создают разные нагрузки и вызывают разную усадку.

Кладка стен и создание проемов

Кладку начинают с углов. Сначала на раствор укладываются два блока, образующих угол. Сверху в перевязку со смещением на половину длины устанавливается третий. Такие конструкции выполняют функцию маяков. Они должны иметь одинаковую высоту. Между ними натягивается веревка, служащая разметкой. Работать нужно со строительным уровнем, проверяя каждый шаг. Чтобы блок принял нужное положение, он простукивается рукояткой кельмы или молотком из резины.

Смесь готовится из песка и цемента марки М400 или М500. Количество воды и заполнителя зависит от свойств цемента и указывается на упаковке. Смесь укладывают слоем 20-25 см. После установки сборного элемента он уменьшается до 10 см. Излишек снимается мастерком и укладывается в следующий ряд, либо идет на заполнение швов.

При использовании пустотелых изделий смесь наносят на их продольные ребра. Это нужно, чтобы внутреннее пространство оставалось свободным. Воздушная прослойка улучшает теплоизоляционные свойства. Если ее заполнить, они заметно ухудшатся.

Когда первый ряд готов, маяк с веревкой поднимают выше. Таким образом строят всю коробку. Чтобы отпилить часть сборного элемента, применяют дисковую пилу с кругом, предназначенным для резки бетона.

При поэтапном строительстве бани из шлакоблоков своими руками в кладку закладывают арматуру. У некоторых блоков есть сверху специальные желоба под арматурный прут. Если желобов нет, применяют металлические сетки. Они производятся в рулонах нужной ширины.

Над оконными и дверными проемами заливают опалубку или ставят стальные перемычки. Последний вариант позволяет сэкономить время, необходимое для схватывания бетона. Перемычки сваривают из уголков и пластины. Удобнее смонтировать готовый швеллер.

Верхний ряд покрывают раствором. Пустотелые изделия, установленные на арматурную сетку, до половины заполняют отходами, сверху закладывают бетон. Прочность повышается после заливки верхнего монолитного пояса высотой 10-15 см.

Укладка кровли и перекрытий

Для бани подойдет простая двухскатная крыша. Для односкатной придется возводить более высокую стенку. Сооружение получится слишком громоздким. Если уменьшить уклон, воздушная прослойка сверху станет тоньше, и тепло из парилки будет уходить быстрее. Кроме того, плоский чердак сложно оборудовать для хранения.

Стропильная система должна быть легкой, так как несущая способность коробки невелика. Мауэрлат — деревянные тяжелые опоры для стропил — она не выдержит. Лучше ограничиться установкой потолочных балок. Для них в коробке оставляют пазы и вмуровывают балки при кладке, либо вырезают пазы болгаркой, и только после этого монтируют несущие элементы перекрытия. Такая конструкция позволяет сделать широкие свесы, закрывающие вертикальную поверхность от осадков.

Перекрытие представляет собой легкий деревянный каркас, выдерживающий вес человека. Его ячейки заполняются негорючими теплоизоляторами, не выделяющими токсичных соединений при нагревании. Обычно применяется минеральная вата, закрытая пленочной гидроизоляцией.

Монтаж защитного покрытия для внешней стороны стен

Шлакобетон плохо переносит сырость и несмотря на высокую пористость хорошо проводит температуру. Чтобы придать основанию необходимые свойства, необходимы его утепление и гидроизоляция изнутри и снаружи.

Варианты защиты

Самое простое решение — водостойкая фасадная штукатурка. Она не пропускает влагу и обладает хорошими декоративными качествами.

Для защиты можно использовать сайдинг — деревянные, композитные, металлические либо полимерные панели, имитирующие натуральные материалы. Они монтируются на каркас, под которым размещается слой рубероида или полиэтилена. Толщина каркаса позволит установить слой минераловатных панелей.

Иногда бывает удобнее собрать каркас самостоятельно и обшить вагонкой, установив внутрь изоляционный пирог.

Крепить каркас придется необычным способом. Пористое основание не держит дюбели, поэтому их монтируют при помощи «жидких гвоздей» или сажают на цементный раствор. Для более прочного крепления применяются распорные анкеры, расширяющиеся в массиве стены. Дюбели-бабочки при вкручивании шурупа сжимаются, раздвигаясь вширь, что позволяет им уплотнять рыхлую фактуру и удерживаться в крошащейся основе.

Теплоизоляционные плиты изнутри и снаружи закрывают полиэтиленовой пленкой, защищающей их от намокания. Она укладывается в один слой с нахлестом между полотнами в 10-20 см. Стык заклеивается водостойким монтажным скотчем.

Внутренняя отделка бани из шлакоблоков

Утеплять коробку следует только безопасными негорючими материалами. Пенополисторол для этого не подходит. Всеми необходимыми свойствами обладает минеральная вата.

К основанию на слой полиэтилена крепится металлическая или деревянная обрешетка. Ячейки заполняются утеплителем. Если используются плиты, их фиксируют с помощью шнура, натянутого на обрешетку. Минеральная вата закрывается пленкой и с внешней, и с внутренней стороны.

Для отделки редко используется штукатурка — она весит слишком много. Чаще всего ячейки обшиваются вагонкой.

Материал подготовил

Артем Филимонов
Как утеплить стены с применением сайдинга
Сайдинг — панельный облицовочный материал для фасада дома. Делается из винила или металла. Имитирует различные поверхности — от камня до стекла. Закрепляется на вертикальной обрешетке. Между стеной и сайднгом остается некоторое пространство, которое заполняется утеплителем. Высота обрешетки должна регулироваться в зависимости от решения вопроса – как утеплить стены под сайдингом.
Рассмотрим как утепляется стена и порядок работ по монтажу сайдинга и подбор утеплительных матераиалов.
Какой утеплитель под сайдинг выбрать
Если стена сделана из тяжелых материалов — полного кирпича, бетона, шлакоблока, т.е. тех, которые плохо пропускают пар, то стену можно утеплять практически любым известным утеплителем. (Но абсолютные пароизоляторы — пеностекло, экструдированный пенополистирол все же на стене применять не рекомендуется (исключение составляет трехслойная конструкция стены)).
Но если стена сделана из пористых материалов, или из дерева, то применяться может только утеплитель с высокой паропроницаемостью — минеральная, целюлозная вата, газобетон…
Ввиду конструктивных особенностей крепления обрешетки, под сайдингом обычно применяют не плотные листы минеральной ваты или напыляемый пенополиуретан. Эти материалы отличаются тем, что ими можно заполнить пространство между брусьями не оставляя щелей.
Качественный монтаж жестких плитных материалов осуществить под сайдингом трудно. Заделка множества щелей существенно усложняет процесс. Т.е. применить жесткие плиты вокруг брусьев в принципе можно. Но целесообразней использовать сжимающиеся плиты, или задуваемый материал.
Применение пенополиуретана
Применение пенополиуретана под сайдингом вполне оправдано, особенно при больших площадях, так как производительность нанесения высокая. А сам материал укрепляет обрешетку.
Большое сопротивление теплопередаче пенополиуретана дает возможность применять его слоем 7 см в средней климатической зоне и 4 — 5 сантиметров на юге.
Брусья обрешетки для применения с пенополиуретаном должны быть пропитаны составами против гниения. Так как утеплитель нарушит обмен паром, и необработанная древесина может ускоренно сопреть.
Проветривание минеральной ваты
Толщина слоя минеральной ваты для средней климатической зоны (климат Москва) – 12 сантиметров. Минеральная вата под садингом должна обязательно вентилироваться. Для этого поверх нее оставляется вертикальный вентиляционный канал между брусьями обрешетки высотой не менее 2 сантиметров, но обычно — 3 сантиметра.
Канал должен быть открыт снизу и сверху. За счет прогрева воздуха теплом здания, в вертикальных каналах образуется постоянная тяга.
Перекрытие канала и приостановка проветривания повлечет увлажнение утеплителя, потерю утепления, ускоренное разрушение стены…
Конструкция обрешетки с минватой
Конструкция может быть такой, что минеральная вата находится вровень с обрешеткой. Поверх обрешетки набивается пародиффузионная мембрана — она пропускает пар из ваты, но защищает ее от протечек воды снаружи, от движения воздуха по утеплителю и выноса им тепла. Поверх мембраны на брусья набивается дополнительная обрешетка высотой 3 см, которой формируются вентиляционные каналы, и на которой крепится сайдинг.
Или же возможен вариант, когда утеплитель находится только под обрешеткой и крепится к стене дюбелями. А обрешетка закрепляется на высоких, но прочных кронштейнах, которые пробивают слой утеплителя. В этом случае супердиффузионная мембрана, также пробивается кронштейнам и прижимается к утеплителю дюбелями и самой обрешеткой.
Узел крепления кронштейна к стене оказывается высоконагруженным. Должен производится расчет и испытание анкеров. При самостоятельном монтаже необходимо уделить особое внимание надежности анкерования кронштейнов-подвесов, особенно в пористых материалах
Конструктивные особенности монтажа сайдинга
Сайдинг представляет собой чаще длинные полосы, которые на фасаде дома располагаются горизонтально. Что бы материал на фасаде служил долго, нужна прочная обрешетка.
Обычно для обрешетки применяются деревянные брусья толщиной не менее чем 40 мм и высотой до 100 мм. Важен шаг обрешетки — для одних моделей сайдинга требуется 30 см, иначе он начнет провисать, для других — возможно 60 см.
Важно приобрести качественный сайдинг от известных производителей. Воспользуйтесь рекомендациями по выбору производителей. Помните, что равномерный окрас снаружи и изнутри, а также возможность согнуть тонкую часть в районе крепления без поломки свидетельствуют о некотором качестве материала.
Закрепление обрешетки
При монтаже сайдинга важно сделать обрешетку в одной горизонтальной плоскости. Сначала в вертикальной плоскости выставляются крайние брусья. Их положение выверяется по отвесам и по расстоянию от стены. Между ними натягивается шнур верхний и нижний (с подкладкой на 5 мм) относительно которых выставляются остальные брусья обрешетки.
Брусья обрешетки могут крепиться на металлических уголках с регуляторами высоты, либо с помощью U-образных специальных подвесов обхватывающих брус с двух сторон с множеством отверстий под шурупы (лишняя длина подвеса обрезается). В этом случае выставление брусьев в одной вертикальной плоскости проблем не составит.
В другом случае обрешетка выставляется на деревянных плашках, набор которых разной высоты необходимо приготовить с помощью циркуляционной пилы.
Установка брусьев на высоких подвесах
Наибольшее распространение получило крепление высоких брусьев на не высоких металлических подвесах . С подвесами применяются брусья 40х50-100 мм. При толщине минеральной ваты 12 – 15 см, брусья закрепляются на высоте 5 – 10 см от стены.
При этом маты минеральной ваты 1- го слоя укладываются встык к друг другу еще до установки брусьев. А на уровне брусьев маты сжимаются (подрезаются) по ширине.
Шаг установки обрешетки — 60 см. Минеральная вата крепится тарельчатыми дюбелями без сжатия материала. Также она может крепиться нейлоновыми тросами перекрещивающимися и заведенными под брусья.
Мостиками холода в этом случае остаются металлические подвесы, но их влияние не столь существенно, поскольку они не достигают сайдинга и перекрываются небольшим слоем ваты.Если утепление производится пенополиуретаном то расстояние от бруса до стены может быть уменьшено до 3 – 4 см. Напыление при этом производится до половины высоты бруса.
Варианты обрешеток
Еще вариант обрешетки под сайдинг — закрепление на стене деревянных плашек под брусья, высота которых подбирается в конкретном случае. Метод применяется только на ровных стенах. Мостики холода не большие.
Вариант применения высоких брусьев, которые опираются прямо на стену и прижимаются к ней дюбелями. Здесь обрешетка является весьма существенным источником теплопотерь.
Перекрестная обрешетка. Может применяться только с минеральной ватой.
Сначала крепится горизонтальная обрешетка, между которой укладывается часть утеплителя. Затем поверху крепится вертикальная обрешетка. Обрешетка отличается прочностью, но имеется перерасход лесоматериалов. Мостики холода (потери тепла) наименьшие.
Установка подвесов
Стена очищается, снимаются навесные элементы. Размечается шаг установки вертикальных брусьев, кратный ширине мат утеплителя, — обычно 60 см. Этот же шаг удовлетворяет условиям крепления сайдинга.
Устанавливается нижний стартовый металлический профиль или брус горизонтально, ограничивающий слой утепления снизу.
По разметке подвесы закрепляются на стене дюбелями, обычно шаг подвесов по вертикали – 50 — 60 см – 4 подвеса на брус.
Слои утеплителя и брусья
Укладывается первый слой минеральной ваты, при этом подвесы просто пробивают слой утеплителя. Производится редкое анкеровка плит для их придержки на стене.
Закрепляются крайние брусья, каждый на двух металлических подвесах. Высота их установки от уровня стены и вертикальность положения выверяется. Между брусьями поверху и понизу натягиваются шнуры. Шнуры опираются на деревянные подложки 5 мм высотой на брусах.
Устанавливаются остальные брусья по шнурам.
Между брусьями укладывается второй слой слой утеплителя. В районе подвесов укладка производится тщательно, заделываются все щели частями утеплителя. Откосы утепляются обычно жесткой минеральной ватой или пенопластом.
Вент. зазор и мембрана
Минераловатный утеплитель дополнительно фиксируется тарельчатыми дюбелями и нейлоновыми шнурами под брус. Бурение сквозь вату, что бы не произошло наматывание на бур, производится с помощью трубки, которой пробивают слой утепления, и в которой вращается бур.
Поверх слоя утепления натягивается паропропускная мембрана, которая пристегивается к брусьям строительным степлером. Мембрана должна покрывать слой полностью, в том числе и в месте заворота утеплителя на торец стены в районе мауэрлата.
Поверх мембраны на шурупах к брусьям прикрепляются бруски 30х40 мм вентиляционного канала.
Теперь стена стала уже утепленной.
Работы по утеплению стены и монтажу сайдинга увязываются с прогнозом погоды. Замокание минераловатного утеплителя не допускается.
Что важно
Смонтировать сайдинг на готовой обрешетке, в которой уже установлен утеплитель проблем больших не составит. Важно чтобы присутствовали в наличии мелкие оформительные элементы – для откосов, углов, стартовый и др.
Важно выставить старт по горизонту по всему периметру дома и замкнуть ход. Разметка производится только с помощью водяного уровня. От точности установки старта будет зависеть правильность крепления всего материала.
Далее сборка сайдинга над утеплителем производится по принципу «детского конструктора», панели крепятся на шурупах к обрешетке и скрепляются «замок в замок».
Утепление стены минеральной ватой зачастую предпочтительнее когда стена имеет существенные неровности. Ведь здесь они могут компенсироваться толщиной утеплителя даже без лишних затрат.
Также технология «вентилируемый фасад» не заменима когда утепляются стены сделанные из паропрозрачных материалов.
Обшивка дома блок-хаусом – технология обшивки и утепления + Видео
О деревянном доме мечтают многие, ведь это эталон экологической чистоты и красоты. Но постройка полностью из дерева обойдется заказчику в круглую сумму, которую может позволить себе далеко не каждый. Обшивка стен дома блок-хаусом является одним из вариантов экономии средств и получения нужного эффекта.
Как обшить дом блок-хаусом – альтернатива дорогому срубу
Современный блок-хаус – это один из видов вагонной доски, который имеет внешнюю сторону панели в виде оцилиндрованного бревна. Данный обшивочный материал используется для отделки здания, как с внешней, так и внутренней стороны. Основное преимущество обшивки стен блок-хаусом – превосходный внешний вид и легкость крепления. Каждая панель имеет систему соединения “паз–шип”, что позволяет без специальных инструментов и при отсутствии профессиональных навыков производить монтаж самостоятельно.
Обустройство внутренней, а также внешней отделки с применением имитации бревна – практичный и современный шаг. Сейчас на строительном рынке вы найдете деревянный блок-хаус, а также пластиковый и металлический. Деревянный имеет несколько классов качества, например, класс Экстра и класс А наилучшим образом подходят для внутренней отделки, поскольку имеют минимальное количество сучков и отсутствие каких-либо иных дефектов древесины. Деревянный блок-хаус низкого класса отлично подходит для внешней отделки.
Пластиковые изделия могут быть как окрашены в массе, так и иметь несколько слоев краски с лицевой стороны. Лучше выбирать окрашенные в массе, а также изделия, произведенные из первичного сырья. Сайдинг, произведенный из отходов, имеет существенно меньший срок службы.
Достоинства и недостатки материалов – выбираем внимательно
Металлический блок-хаус – отличная альтернатива дереву. Благодаря высококачественной многослойной печати и наличию множества защитных слоев такой сайдинг прослужит несколько десятилетий без изменения внешнего вида. Обшивка дома металлическим блок-хаусом выгодна тем, что за ним практически не требуется никакого ухода. Главный недостаток деревянного блок-хауса – необходимость в постоянном обновлении лакокрасочного покрытия или пропитки.
Эти процедуры необходимо выполнять как минимум раз в пять лет, хотя для более длительного срока эксплуатации отделочного материала не лишним будет проводить повторные покраски и пропитки раз в два года. К тому же, деревянный блок-хаус относится к самым дорогим видам подобного сайдинга.
Металлический и пластиковый виды по сравнению с деревянным также имеют существенный минус – как не крути, но они всего лишь имитируют внешний вид древесной текстуры.
Издалека разницу будет определить сложно, однако вблизи этот визуальный обман раскрывается. Все виды объединяет одно несомненное качество – во время обшивки дома блок-хаусом появляется возможность дополнительно утеплить дом. Не говоря уже об эстетическом восприятии обшитого дома – даже самое невзрачное строение из шлакоблока приобретет вид деревенской избы, со свойственной таким зданиям притягательностью.
Обшивка дома блок-хаусом своими руками – особенности выбора
Невзирая на внешнюю простоту, выбрать подходящий деревянный блок-хаус для наружной отделки фасада дома представляется не самой обычной задачей. Во-первых, следует сосредотачивать внимание на ширине блок-хауса. Дело в том, что у каждого производителя свои мерки, и купленный в двух разных местах материал может отличаться по параметрам толщины и ширины.
Поэтому постарайтесь выбрать наиболее распространенные размеры. Например, для наружной отделки здания лучше всего использовать широкие доски, шириной до 150 мм. Во-вторых, необходимо определить вид древесины, из которого сделана доска. Для наружного сайдинг блок-хауса нужно использовать доски хвойных пород деревьев (ель, сосна, лиственница) – они имеют повышенную стойкость к процессу гниения.
Также обязательно необходимо узнать, из какого района страны в продажу поступила эта доска. Древесина с севера обладает большей плотностью, а значит, она более прочна. Это можно определить даже визуально – северная древесина между годовыми кольцами имеет меньшее расстояние. Естественно, для отделки фасада здания блок-хаусом можно использовать доску не только из северных лесов.
Технология обшивки дома блок-хаусом – пошаговая инструкция
Помимо самого блок-хауса, вам понадобятся и другие отделочные материалы – грех не использовать такую возможность и не утеплить заодно здание. Что обшивка каменного, что обшивка деревянного дома блок-хаусом принципиальных отличий не имеют. Для начала стены нужно окружить слоем пароизоляции, чтобы влага из дома не проникала наружу, образовывая конденсат, который существенно снизит теплоизоляционные свойства материалов.
Пароизоляционная мембрана находится в продаже в каждом строительном магазине. Ее крепят внахлест, стыкуя полосы на 10–15 см. Места стыков лучше всего заклеить алюминиевым скотчем. Затем можно приступать непосредственно к обшивке здания.
Как обшить дом блок-хаусом — пошаговая схема
Шаг 1: Обрешетка под блок-хаус
От толщины плит теплоизоляции напрямую зависит размер брусков, которые подбираются. К примеру, для центральных регионов максимальная толщина варьируется в диапазоне 10 см. Расстояние между деревянными брусками должно составлять не более 60 см, хотя лучше всего подгонять его под размер плит утеплителя. До крепления выбранные бруски должны быть обязательно обработаны антисептиком. Для монтажа лучше использовать саморезы либо специальные гвозди (если стена из камня – дюбели), с широкими шляпками.
Шаг 2: Монтаж утеплителя
Для удобства лучше всего использовать утеплитель, который производится в упругих плитах. Подгоняя обрешетку под его размеры, важно сделать расстояние между брусками на несколько сантиметров уже, чтобы плиты туго входили в это пространство и упирались в бруски.
Шаг 3: Ветрозащита
К брускам ветрозащита крепится с помощью мебельного степлера металлическими скобами, а к утеплителю – двухсторонним скотчем. Ветроизоляция не даст ветрам уносить тепло, которое вы так тщательно стараетесь сохранить внутри дома.
Шаг 4: Вторая обрешетка
Она крепится за счет саморезов к древесине первой обрешетки. Достаточно планок размерами 5х5 см – этого хватит, чтобы обеспечить вентиляцию пространства под блок-хаусом.
Шаг 5: Обшивка дома блок-хаусом
Самый оптимальный способ крепления блок-хауса – саморезами, так как они сводят к минимуму вероятность того, что при перепадах влажности либо температуры обшивка «заиграет». Правильный монтаж блок-хауса к стене – вверх шпунтом, в таком случае влага не будет собираться в пазах. Панели не следует вплотную подгонять друг к другу – должен быть зазор около 3 мм.
Шаг 6: Обработка поверхности
Этот этап завершающий. В первую очередь нужно стену обработать специальным раствором грунтовки. Затем можно наносить слой бесцветной краски либо лака на восковой основе. Далее после высыхания для удаления деревянных ворсинок поверхность хорошо шлифуется угловой шлифовальной машинкой или мелкой наждачной бумагой. Лишь по окончанию шлифовальных работ можно смело наносить окончательный лакокрасочный слой.
От качества выполнения последнего этапа напрямую зависит, какой период времени ваш фасад дома не будет нуждаться в дополнительном уходе. Из этого следует, что не нужно экономить на строительных и лакокрасочных материалах, которые обеспечивают долголетие внешнего вида вашего места жительства.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!
отделка, монтаж, обшивка, установка, обрешетка
Благодаря этому потолочному материалу можно легко покрыть большую площадь потолка, при этом обойдясь без лишней грязи, которая обычно сопровождает любые ремонтные работы. Крепеж пластмассовых панелей производится за счет специальных скоб, которые вставляют в соответствующие им пазы — этими деталями уже снабжены все пластмассовые панели. И это позволяет сэкономить на приобретении дополнительных крепежных материалов и элементов.
Потолок из пластиковых панелей обычно устанавливается в ванной комнате и туалете, на балконе, лоджии, в коридоре или гардеробной комнате. Другими словами, в помещениях с повышенной влажностью и небольшой площадью, в гостиной или спальне такой потолок вряд ли будет уместен, поскольку не придаст данному помещению должного уюта и комфорта.
При монтаже пластмассовых плит можно использовать различные элементы декора, например специальные вставки с отражающей серебристой или золотистой полосой. Эти детали создадут зеркальный эффект и позволят зрительно увеличить высоту потолка. Особенно удачно такое дополнение, если оно будет гармонировать с какими-нибудь золотистыми или серебристыми деталями в интерьере помещения.
Данный вид отделки считается долговечным и имеет умеренную стоимость. Потолок можно легко разобрать при необходимости и снова собрать, заменить отдельные испорченные детали. Также его можно с помощью влажной уборки очистить легко и быстро. Однако выбор именно этого потолка очень субъективен и, как говорится, на любителя, ведь его не всегда можно использовать по каким-либо факторам, связанным со стилем. К тому же он все-таки уменьшает высоту помещения (хотя и не намного).
Процесс монтажа потолочного перекрытия включает несколько основных этапов: фаза расчетов высоты будущего потолка и расчета требуемого материала, далее — предварительная подготовка, установка каркаса, монтаж пластиковых панелей, закрепление люстры или светильников — и потолок готов!
Подготовительные работы
В данном случае подготовительные работы могут свестись к очистке потолка от побелки, пыли и грязи. Затем поверхность необходимо про грунтовать, чтобы она не подвергалась воздействию влаги, ведь под панельной подшивкой конденсат начнет активнее скапливаться, в результате чего потолок будет мокнуть, а затем появятся грибок и плесень.
Если на потолке есть трещины и серьезные скосы, то их необходимо заделать шпатлевкой, а затем (после просушки) все тщательно прогрунтовать. Сам материал (пластиковые панели) перед установкой необходимо выложить на ровную поверхность, чтобы листы были абсолютно ровными, тогда их будет проще крепить и не возникнут перекосы и проблемы при соединении и скреплении деталей конструкции.
Установка каркаса
Предварительно необходимо рассчитать площадь потолка, определить ровность углов помещения. В идеале они должны составлять 90°, если же углы будут неровным!: то края плит придется при установке подрезать под определенным уклоном.
При установке каркаса следует ориентироваться на нижнюю отметку, которая отмечается по всему периметру помещения.
После разметки устанавливаются крепежные планки параллельно стене. В маленьких помещениях для установки плит не требуется обрешетка, поскольку плиты будут плотно прилегать друг к другу. Здесь достаточно закрепить крепежные планки вдоль стен и плинтуса.
В просторных комнатах требуется укладка плит с рейками, т. е. установка обрешетки, чтобы в отдельных местах длинные плиты можно было подшить к этой обрешетке, иначе со временем они начнут прогибаться.
Совет, специалиста

Для очень влажных помещений лучше использовать именно металлические профили, ведь деревянные бруски в условиях повышенной влажности быстро сгниют или же их придется дополнительно обрабатывать специальными составами для защиты от влаги.

Крепить бруски или профили необходимо на расстоянии 30-40 см друг от друга, нежелательно делать большее расстояние между брусьями обрешетки, иначе панели будут провисать. Обрешетка должна тщательно крепиться к потолку, особенно в том месте, где планируется устанавливать люстру или светильник.
После монтажа каркаса в виде обрешетки необходимо закрепить плинтус. Для этого вначале нужно установить крепежную планку по периметру потолка. Затем монтируется и сам потолочный плинтус, при этом в результате должна получиться ниша между плинтусом и обрешеткой. В эту нишу затем вставляются пластиковые панели.
Монтаж плит
Сперва делаются отверстия для дюбелей. Далее нужно уложить материал перпендикулярно брусьям обрешетки и зафиксировать его дюбелями. Чтобы сделать такой потолок звуконепроницаемым, можно проложить шумоизоляционный материал между рейками обрешетки под потолочной основой, затем закрыть все панелями.
Устанавливая первую панель, нужно ввести ее в нишу между плинтусом и обрешеткой. Затем устанавливается второй лист, самое важное при этом, чтобы соседние листы точно вошли в стык друг к другу.
Если точной стыковки не будет, в потолочном покрытии образуются перекосы и щели, что нарушит монолитность потолка.
Современные пластиковые панели должны при стыковке легко и свободно защелкиваться и давать правильное соединение. Стык при этом должен оставаться практически незаметным. Так что, по идее, монтаж пластиковых плит не должен вызвать больших сложностей, если, конечно, для работ был выбран качественный, небракованный материал.
При установке панелей важно правильно решить вопрос с проводкой и выводом точек электропитания для светильников или люстры. Многое будет зависеть от материала, из которого планируется делать обрешетку. Если применяется деревянная конструкция, то все провода необходимо прятать в гибкие металлические шланги, которые обеспечат пожарную безопасность потолочной конструкции.
В такой ситуации даже при коротком замыкании металлический шланг воспрепятствует возгоранию.
Металлическая обрешетка менее опасна в плане возгорания, но нельзя забывать, что пластик из которого сделан потолок, при нагревании плавится и выделяет вещества, опасные для жизни. Поэтому даже при использовании металлической обрешетки для панельного пластикового потолка все провода лучше тщательно изолировать, особенно если планируется устройство сложной системы подсветки.
Совет специалиста

При установке пластиковых панелей потребуются следующие инструменты: перфоратор, дюбели, дрель, а также необходим водяной уровень. Для разметки каркаса понадобится леска или тонкая веревка.

Количество панелей определяется площадью потолка, желательно покупать их с запасом на случай, если в процессе работы какие-либо части будут повреждены. Выбор цвета, рисунка и декоративных элементов будет полностью зависеть от собственных предпочтений и условий помещения, где потолок устанавливается.
Вполне возможно, что при монтаже панелей понадобится помощь ассистента, одному человеку будет довольно сложно ровно закрепить потолок.
Пароизоляция стен: где применять и как установить
Содержание статьи:
Пароизоляция стен: для чего она нужна и когда без нее невозможно обойтись
Материал для пароизоляции стен: как выбрать лучший вариант
Каким бы сухим ни казался воздух, находящийся внутри помещения, в нем содержится немалое количество паров влаги. И никто бы на них не обращал внимания, если бы в современном строительстве не стали использовать энергосберегающие технологии. Утепление (а вернее сами утеплители) на поверку оказались беззащитными перед влагой и парами, поскольку промокая, они теряют свою способность удерживать тепло внутри помещений. Для их защиты используют гидро- и паробарьер – первый устанавливается снаружи (в большинстве случаев его используют для защиты утеплителя от уличной влаги), а второй изнутри помещения. В задачи последнего входит уберечь утеплитель от паров воды, содержащихся во внутреннем воздухе помещений. Именно о нем и пойдет речь в этой статье, в которой вместе с сайтом stroisovety.org мы разберемся с назначением этого материала, видами и способами их использования.
Зачем нужна пароизоляция стен
Пароизоляция стен: для чего она нужна и когда без нее невозможно обойтись
На вопрос, зачем нужна пароизоляция стен, существует только один правильный ответ, который мы частично затронули немного выше – по крайней мере, так он выглядит вкратце. Если же рассматривать его более обширно, то следует затронуть и тему влагообмена в помещениях, который происходит вне зависимости от нашего желания незримым для нас образом. Влага, находящаяся в воздухе, а вернее ее избыток, впитывается в стены дома или квартиры, а при нехватке воды в воздухе влага возвращается назад из стен. Теперь судите сами – куда, по-вашему, будет деваться избыток паров воды, если вы между ними и стеной установите утеплитель? Естественно, они будут накапливаться в нем, ну а дальше, как и было написано выше, заполнять все пустое пространство между его волокнами и вытеснять из них воздух, который, по сути, и является утеплителем. Ни для кого не секрет, что вода во всех своих проявлениях таковым отнюдь не является.
Пароизоляция стен изнутри
Монтаж пароизоляции стен нужен не во всех случаях – немаловажным условием поглощения утеплителем паров влаги является разница температур, которая в значительной мере ощутима на наружных стенах. Влага просто конденсирует внутри утеплителя, превращаясь в капельки воды – именно они и являются опасными для утеплителя. Если этого не происходит, то и в установке пароизоляции нет нужды – например, такой эффект отсутствует на внутренних стенах дома.
В этом отношении можно сформулировать ряд правил, когда без использования паробарьеров обойтись невозможно.
Пароизоляция необходима при утеплении минеральными материалами стен здания, имеющих непосредственный контакт с улицей.
Многослойные стеновые конструкции, в состав которых входит минеральная, базальтовая или какая-либо другая вата в обязательном порядке с внутренней стороны должны покрываться пароизоляционным материалом. Не исключением является и устройство пароизоляции каркасных стен – они также являются многослойной структурой.
Вентилируемые фасады. При их монтаже утеплитель минеральная вата вообще помещается между двумя защитными прослойками – гидробарьером и паробарьером. Первая, наружная прослойка, защищает утеплитель с одной стороны, а внутренняя прослойка, расположенная от стены здания, играет роль паробарьера. Также паробарьер в подобных конструкциях дополнительно выполняет функцию ветрозащиты. Ярким представителем подобных фасадов является дом, обшитый сайдингом, с размещенным за ним утеплителем минеральная вата.
Как крепить пароизоляцию к стене
Очень важным моментом, сопутствующим пароизоляции стен изнутри и снаружи, является наличие качественной вентиляции. Если говорить о внутренней пароизоляции, то проветриваться должны внутренние помещения, если о наружной пароизоляции, как в случае с сайдингом, то здесь необходим вентиляционный зазор. Воздух, проходя по нему, удаляет излишки влаги, которая оседает на паробарьере.
Материал для пароизоляции стен: как выбрать лучший вариант
На сегодняшний день существуют три основных типа материалов, применяемых для пароизоляции стен – все они отличаются своим устройством, свойствами и возможностями. Ознакомимся с ним более подробно, что даст вам возможность выбрать среди них лучший.
Полиэтиленовая пленка. Ее даже трудно назвать полноценной пароизоляцией, хотя со своими задачами она справляется на все 100%. Ее основной недостаток заключается в создании парникового эффекта – устанавливая ее на стены, в обязательном порядке нужно позаботиться о качественной вентиляции в помещениях. Следует понимать, что пленка, какой бы она ни была, кроме паров влаги, также не пропускает и воздух, и именно поэтому в качестве пароизоляции ее лучше не использовать. Другое дело – гидроизоляция, здесь полиэтиленовая пленка оказывается на высоте. Кстати, некоторые мастера рекомендуют перфорировать целлофан перед использованием в качестве пароизоляции – делать в нем огромное количество дырочек с помощью валика, оборудованного гвоздями. Подход отнюдь неправильный, так как полученные таким способом «поры» будут проводить пары влаги в обоих направлениях – в общем, получить подобным способом мембранную пароизоляцию не получится. В любом случае утеплитель будет неконтролированно подвергаться воздействию паров влаги.
Мастика – специальный материал, который предназначен для нанесения на стены. Отличный вариант для гипсокартона, который в последнее время любят использовать практически все мастера. Нанесенная поверх гипса мастика отлично пропускает сквозь себя воздух, но задерживает пары влаги – данная пароизоляция наносится на стены еще до выполнения отделочных работ.
Мембранные пленки – это новое поколение пароизоляционных материалов. Такая пленка имеет массу небольших отверстий, которые, как и мастика, способны пропускать воздух, но при этом удерживать влагу. Работает такая пленка только в одном направлении – вопрос, какой стороной укладывать такую пароизоляцию, очень важен. Чтобы все было правильно, необходимо обращать внимание на метки производителя, которые они устанавливают с той стороны, с которой материал в состоянии проводить воздух. Таких мембранных материалов существует целых три вида.
Наружный паробарьер – используется вне помещения. К таким материалам можно отнести «Мегаизол-А», «Изоспан-А» и им подобные – их используют для защиты утеплителя, устанавливаемого снаружи помещения. Они подходят для всех видов вентилируемых фасадов.
Внутренний паробарьер, ярким представителем которого являются материалы «Изоспан-В» и «Мегаизол-В». Это двухслойная полиэтиленовая пленка, обладающая антиконденсатной поверхностью.
Пароизоляция с теплоотражающим экраном. Применяется при утеплении таких помещений, как бани, сауны и т.д. Его основное отличие заключается в наличии теплоотражающего экрана. К ярким представителям подобной продукции можно отнести паробарьеры «Изоспан FX», «Изоспан FD» и «Изоспан FS».
Как выбрать материал для пароизоляции стен
В общем, принцип выбора пароизоляционных материалов достаточно простой, да и выбирать практически не из чего. Имеется всего два правильных решения – мастика или мембрана. С мастикой все просто, а среди мембранных материалов выбрать необходимый будет не намного труднее.
В завершение темы несколько слов о том, как укладывать пароизоляцию для стен. Существует две исполнительные монтажные схемы – согласно одной из них пароизоляция крепится непосредственно к каркасу и прижимается к утеплителю обшивочным материалом, а по другой пароизоляционный материал прижимается к каркасу брусом небольшого сечения. Вторая исполнительная схема решения вопроса, как крепить пароизоляцию к стене, обеспечивает вентиляционный зазор между паробарьером и обшивкой стен, что позволяет достаточно эффективно проветривать пространство в районе паробарьера. В большинстве случаев вторая исполнительная схема используется при утеплении крыш. Внутри помещения она практически не применяется, так как для ее осуществления требуется дополнительное пространство, которое, как показывает практика, даже в таких небольших количествах лишним не бывает.
Как производится монтаж пароизоляции стен
Напоследок добавлю тот факт, что пароизоляция стен должна выполняться грамотно, поскольку это залог комфортного микроклимата в помещениях, достичь которого можно только соблюдая некоторые правила монтажа. К ним можно отнести укладку пароизоляции внахлест, устройство тех же вентиляционных зазоров и создание так называемой круговой пароизоляции, при которой уложенный материал представляет собой цельное покрытие по стенам и потолку.
Автор статьи Александр Куликов
Стальные против кирпичных зданий — Walters Buildings
Использование стали для вашего строительного проекта имеет множество преимуществ по сравнению с традиционной конструкцией из бетонных блоков. Хотя оба материала долговечны и эффективны для коммерческого строительства, стальные здания становятся все более распространенными. Это стало возможным благодаря усовершенствованным технологиям и инженерным стандартам. Сегодня более 90% промышленных зданий и большинство коммерческих зданий представляют собой стальные здания, а не каменные. В последние несколько лет даже наблюдается тенденция к использованию металлических каркасных домов.
Стальное здание: Термин «стальное здание» часто используется взаимозаменяемо для описания здания из стальных панелей или здания со стальным каркасом. Каркас большинства зданий, как правило, представляет собой деревянные колонны или вертикальные стальные колонны и горизонтальные стальные двутавровые балки. Независимо от конструкции каркаса, мы будем рассматривать ребристые стальные панели, обеспечивающие внешние стены здания для этого обсуждения.
Бетонное здание: Это традиционное строительство, состоящее из укладки отдельных блоков (кирпич, камень, шлакоблок и т.д.) для возведения здания.Они укладываются вместе с цементным раствором, который скрепляет их вместе как структурную стену. Блок обеспечит как структурную целостность стены, так и внешней облицовочной стены.
Сталь и бетонная конструкция :
Экономичность

Строительство стальных зданий дешевле, чем кирпичных. Кирпичные здания очень трудоемки, так как требуют кладки кирпича или бетонных блоков вручную.Стальные здания могут быть обрамлены деревянными или стальными колоннами с внешней стальной обшивкой, которую можно установить очень быстро. Эти стальные панели вырезаются по размеру на заводе и прикрепляются к каркасу во время строительства с помощью бригад из нержавеющей стали.

Энергоэффективность
Энергоэффективность сводится к «R-ценности» здания. В то время как бетонный блок имеет толщину 8 дюймов и обеспечивает некоторую энергоэффективность за счет собственной массы, его может оказаться трудно полностью изолировать до того же значения, что и у металлического здания.Значение R шлакоблока составляет от R-1,9 до R-2,5. Вы можете изолировать полость (вермикулит) шлакоблока во время строительства, чтобы достичь рейтинга R-Value, приближающегося к R-10. С другой стороны, металлические здания строятся в виде стоечно-каркасных зданий с колоннами и фермами через каждые 8 футов, что обеспечивает превосходную изоляцию, поскольку будет меньше утечек воздуха и появится дополнительное пространство для изоляции. С квалифицированным специалистом по изоляции металлическое здание может легко превысить R-значение, необходимое для наружных стен в ваших зонах.

Прочность и машиностроение
Прочность вашего здания зависит от инженерных решений, лежащих в основе его конструкции. Сталь, бетон и дерево имеют разные структурные свойства, которые необходимо учитывать при проектировании ваших зданий. Здание должно быть спроектировано лицензированным инженером или архитектором, чтобы гарантировать, что оно соответствует всем требуемым строительным нормам и правилам. В Walters Buildings мы гарантируем, что наши здания превышают минимальные расчетные нагрузки Американского общества инженеров-строителей ASCE для зданий и других сооружений, а также рекомендации Международного совета по нормам и правилам.

Долговечность и пожизненная ценность

Кирпичное или блочное здание будет иметь большую прочность, так как бетон со временем медленно разрушается. Поскольку бетон является пористым материалом, его необходимо герметизировать, чтобы предотвратить попадание воды в блок или кирпич. Вы часто увидите, как старые дома со стенами из шлакоблоков в подвале разрушаются из-за попадания воды в блок. Стальные панели могут ржаветь или исчезать со временем, если используется дешевый материал. В Walters Buildings мы настаиваем на использовании материалов самого высокого качества, чтобы наши панели не выцветали и не ржавели со временем.Мы используем конструкционную сталь 28-го калибра со значением G-90 для предотвращения ржавчины. У нас также есть 35-летняя гарантия на целостность лакокрасочного покрытия и 25-летняя гарантия на выцветание краски.

Внешний вид здания

Как каменное, так и стальное здание имеют очень разный внешний вид. Металлическое здание предложит больше возможностей для индивидуальной настройки, чем большое каменное здание. Однако многие люди предпочитают классический внешний вид камня, предлагаемый изделиями из каменной кладки. Обычно это преодолевается за счет установки каменной фасции — часто у основания здания в качестве обшивки.

Строительство коммерческого или промышленного здания — это большой проект, требующий работы с правильными подрядчиками. В Walters Buildings мы понимаем, что в первую очередь вы сосредоточены на долгосрочном и рентабельном решении для удовлетворения ваших потребностей. Заключите контракт с нами сегодня, и пусть один из наших высококвалифицированных районных менеджеров проведет вас через наш процесс строительства и поможет воплотить ваше видение в реальность.
Дома из шлакоблока | Все, что вам нужно знать
Раньше дома из шлакоблоков были в новинку.Но с ростом цен на пиломатериалы их популярность растет. Но что именно они собой представляют и есть ли в них преимущества? Узнайте все, что вам нужно знать, в нашем руководстве ниже.
Заявление об отказе от ответственности: Информация, включенная в этот пост, предназначена только для информационных целей и не должна восприниматься как юридический, финансовый совет или совет. Мы настоятельно рекомендуем проконсультироваться с профессионалом, прежде чем пытаться сделать какие-либо улучшения или ремонт дома своими руками.
Перейти к:
Дома из шлакоблоков становятся популярными и распространенными, и многие люди предпочитают строить их из-за их экономичности.Шлакоблоки не только являются лучшим строительным материалом, чем дерево, но они также являются хорошей основой для прочного и долговечного дома.
Мы позволим Брэду из Home Love Construction объяснить, почему блочные дома в тренде:

В этом руководстве мы обсудим особенности и преимущества, а также плюсы и минусы дома из шлакоблока, среди прочего.
Преимущества шлакоблоков
Bodhichita/Shutterstock
Блоки изготавливаются с использованием различных материалов и технологий, связующим компонентом является бетон.Наполнителями могут быть экологически чистые материалы, такие как глина, шлак и другие подобные элементы.
Шлакоблоки
служат много лет и не требуют регулярного ухода по сравнению с другими строительными материалами, такими как натуральное дерево. Другими словами, дома из шлакоблоков имеют долгий срок службы.
Также дешевле построить дом из шлакоблоков, так как не нужно будет нанимать много опытных специалистов. Конечно, вам нужно будет нанять специалистов по строительству, чтобы построить структурно прочный дом, но вы избегаете чрезмерного использования квалифицированных специалистов по каркасу.
Кроме того, вам не придется платить бешеные цены за пиломатериалы.
Кроме того, вы можете сделать шлакоблоки дома или купить их по дешевке в местном магазине, торгующем строительными материалами. Однако мы не предлагаем делать блоки для дома своими руками.
Вы не хотите строить дом из низкосортных и хрупких блоков, так как это негативно скажется на конструктивной целостности всего здания. Еще одним преимуществом шлакоблоков является их универсальность.
Из них можно построить беседку, клумбу, забор, камин и т. д. Помимо преимуществ блоков, давайте обсудим плюсы и минусы домов из шлакоблоков.
Плюсы и минусы домов из шлакоблоков
Дома из шлакоблока становятся популярными во многих жилых районах, и их легко отличить по яркому внешнему виду. Однако, если вы задумали построить дом из шлакоблоков, необходимо ознакомиться с его преимуществами и недостатками.
👍 Преимущества
Давайте сначала обсудим преимущества:
1. Долговечность и низкие эксплуатационные расходы
Шлакоблоки – прочный строительный материал, а это значит, что если дом построен профессионально специалистами, он может прослужить долго. Хорошо, что они могут противостоять ураганам и сильным ветрам.
Конечно, если вы находитесь в районе, подверженном таким погодным явлениям, вам следует использовать при строительстве высококачественные армирующие материалы, такие как стальные стержни.Кроме того, они не требуют особого ухода, а ремонт легко исправить. Например, легко и доступно заделать трещины.
2. Дешевле построить
Строительство домов из шлакоблоков занимает меньше времени, чем строительство домов из таких материалов, как дерево и бетонные блоки. Сокращение времени означает низкую стоимость рабочей силы. Кроме того, в отличие от обрамления, большая часть труда не требует квалификации.
Кроме того, тот факт, что для соединения блоков не требуется много цемента, снижает общую стоимость строительства домов из шлакоблоков.Это особенно важно сейчас, когда цены на пиломатериалы растут, что делает строительство традиционных домов непомерно дорогим.
Другие преимущества:
Не привлекают насекомых и грызунов.
Они менее подвержены образованию плесени, поэтому вам может не понадобиться обрабатывать их защитными растворами.
Шлакоблоки
обладают отличными шумоизоляционными свойствами. Не говоря уже о том, что они являются теплопоглощающими материалами, а это означает, что летом в вашем доме будет прохладно.
👎 Недостатки
Дома из шлакоблоков имеют некоторые недостатки, в том числе:
Сначала не эстетично. Прежде чем строить дом из шлакоблоков, помните, что сначала они не будут привлекательными, но конечный продукт будет эстетичным и неповторимым.
Прокладка кабелей и труб на шлакоблоках является сложной задачей. Ремесленникам приходится использовать специальные инструменты для незаметной установки линий в блоки.
Если вы используете пустотелые шлакоблоки, вам нужно будет заполнить их шлаком, чтобы улучшить их теплоизоляционные свойства, что довольно сложно.
Если использовать пустотелые блоки, требующие обратной засыпки, построить высотное здание не получится, так как конструкция может оказаться слишком тяжелой.
Шлакоблоки не имеют точной геометрии, а это означает, что вам нужно будет их напильниковать и шлифовать, чтобы сделать их поверхности гладкими.
В целом преимущества строительства дома из шлакоблоков перевешивают недостатки. Многие из этих проблем легко решить и избежать использования соответствующих материалов, инструментов и технологий для строительства шлакоблоков.
Теперь давайте поговорим о различных типах шлакоблоков, которые можно использовать для строительства дома.
Типы шлакоблоков
Алексей Мантренин/Shutterstock
Вот основные виды шлакоблоков:
1. Полые блоки
Пустотелые блоки
являются наиболее распространенным типом блоков и часто используются для возведения колонн, фундаментных конструкций и т. д. Также они отлично подходят для устройства фундаментов, так как обладают замечательными прочностными характеристиками.
В основном пустотелые блоки используются для возведения перегородок и заборов.Они довольно легкие по сравнению с другими строительными материалами.
2. Декоративные блоки
Эти блоки имеют уникальное декоративное покрытие с одной или двух сторон. Декоративный слой может напоминать разные текстуры, такие как штукатурка или камень.
Имейте в виду, что декоративные блоки имеют тенденцию впитывать влагу, поэтому они не подходят для наружных стен здания, если вы не нанесете водостойкий герметик.
3. Разделительные блоки
При разделении сруба необходимо использовать разделительные блоки.Эти блоки облегчают выравнивание внутренних стен, чтобы они выглядели аккуратно. Они легкие и имеют более легкий и быстрый процесс установки.
4. Фундаментные блоки
Фундаментные блоки
прочно уплотнены, чтобы предотвратить их обрушение. Они используются для закладки фундамента здания.
5. Рваные и колотые блоки
Это относительно новые типы блоков. Имеют декоративные поверхности, имитирующие битый кирпич. Зачастую эти блоки используют для отделки заборов или возведения стеновых конструкций.
Различные материалы для шлакоблоков
Шлакоблоки различаются в зависимости от используемого материала.
1. Шлакобетон
Блоки из шлакобетона, как и кирпич, обладают длительным сроком службы и высокими теплоизоляционными свойствами.
2. Керамзит
Изготовлены из керамзита, это одни из самых экологически чистых блоков. Известно, что они обладают замечательными теплоизоляционными качествами и длительным сроком службы. Эти экологически чистые блоки имеют малый вес и поэтому подходят для строительства высотных зданий.
3. Арболит
Блоки
из арболита сегодня пользуются повышенным спросом, так как строители отдают им предпочтение за то, что они являются прекрасными теплоизоляторами. С другой стороны, блоки на основе арболита не имеют длительного срока службы. Однако их можно сделать более прочными, добавив в них определенные вещества.
Шлакоблок Главная Часто задаваемые вопросы
Olrat/Shutterstock
Строить дома из шлакоблоков дешевле, чем дома с деревянным каркасом?
Нет! Дома из шлакоблоков стоят дороже, чем деревянные.В дополнение к тому, что блоки стоят дороже, чем натуральное дерево, стоимость бетонной заливки, рабочей силы и специального оборудования / инструментов делает шлакоблоки более дорогими, чем деревянные каркасы.
Каков средний срок службы шлакоблочного дома?
Многие факторы определяют долговечность шлакоблочного дома. В первую очередь качество блоков влияет на долговечность дома. Кроме того, мастерство и опыт строителя будут влиять на то, как долго прослужит дом.
Другие факторы, влияющие на это, включают местоположение дома, дренаж и тип почвы.Важно отметить, что шлакоблоки, хотя и прочные, нуждаются в защите от погодных условий. Не реже одного раза в десятилетие необходимо наносить влагозащитную мембрану и гидроизоляционное покрытие.
В целом, дома из шлакоблоков не могут пережить бетонные блоки, срок службы которых составляет более 75 лет. Поэтому можно ожидать, что дом из шлакоблока прослужит меньше лет.
Как сохранить тепло в доме из шлакоблоков?
Несмотря на то, что шлакоблоки обладают хорошей теплоизоляцией, что означает, что они могут сохранять прохладу в вашем доме летом, они не могут согреть дом зимой.
Полая часть отводит тепло к обеим сторонам стен, что затрудняет обогрев помещения в холодную погоду.
Существует несколько способов утепления домов из шлакоблоков, в том числе заделка отверстий в блоках. Для герметизации внутренней поверхности стен можно использовать проверенный герметик или замазку. Обязательно обратите внимание на перфорацию вокруг труб, окон и любых выходов, пропускающих воздух в дом.
Также можно использовать жесткий пенопласт для утепления внутренних стен.Изоляционные пены для шлакоблоков доступны в различных размерах и могут помочь уменьшить теплопередачу между внутренними стенами и внешними частями.
Дополнительно можно утеплить виниловым сайдингом как наружную, так и внутреннюю стену. Было бы лучше доверить работу по установке систем изоляции профессионалам, чтобы получить наилучшую возможную отделку.
Стоит ли рассматривать дома из шлакоблоков?
Итак, стоит ли рассматривать дом из шлакоблоков? Это действительно зависит.Если вы живете на Среднем Западе, стоит подумать о блочном доме из-за его структурной целостности. А в нынешних условиях стоимость пиломатериалов чрезвычайно высока.
Хотя исторически блок стоил дороже дерева, в обозримом будущем он может оказаться бесполезным. Поэтому его стоит рассматривать как альтернативу традиционному деревянному дому.
Читать далее:
11 Преимущества строительства дома из бетона
Почему стоит выбрать строительство дома из бетона?
Строительство бетонных домов дает домовладельцам множество преимуществ, включая энергоэффективность, долговечность и низкие эксплуатационные расходы.Кроме того, бетонные дома создают безопасную, комфортную и здоровую среду, а также положительно влияют на окружающую среду. Многие из этих преимуществ обеспечивают домовладельцам долгосрочную финансовую экономию.
Бетонные блоки и изолированные бетонные опалубки
Две стеновые системы, обычно используемые для строительства бетонных домов, включают бетонные блоки и изолированные бетонные формы (ICF). Оба метода обеспечивают множество преимуществ строительства бетонных домов. Однако, в отличие от стен ICF, бетонные блоки обладают небольшим термическим сопротивлением, поэтому для достижения достаточной энергоэффективности стены требуют применения изоляции.Кроме того, строители могут легко и быстро построить стену ICF по сравнению со сложной и трудоемкой конструкцией из бетонных блоков. Отсутствие термического сопротивления и сложность конструкции из бетонных блоков делают ICF лучшим способом возведения стен ниже и выше уровня земли для любого дома.
Преимущества строительства бетонных домов
1. Энергоэффективные дома
Высокая тепловая масса плотно закрытых бетонных стен, наряду с изоляцией, предотвращает сквозняки и создает воздухонепроницаемый высокоэффективный, энергоэффективный дом.
Бетонная масса замедляет передачу тепла через стену по сравнению с деревом. Таким образом, в бетонном доме будет теплее зимой и прохладнее летом, чем в деревянном доме с таким же количеством изоляции. Бетон также ограничивает утечку воздуха по сравнению с конструкцией из деревянного каркаса — утечка воздуха составляет наиболее значительный процент потерь энергии в доме.
2. Устойчивость к гниению, ржавчине и насекомым
Бетонная конструкция дома обеспечивает более прочную стеновую систему по сравнению с деревом и сталью.Бетонные стены не гниют под воздействием влаги, вызванной ветровым дождем, диффузией или потоком воздуха. В отличие от стали, бетон не ржавеет под воздействием влаги. Бетонные стены устойчивы к термитам. К сожалению, термиты могут разрушить деревянные дома и потребовать тысячи долларов на ремонт.
3. Создает дома с низким уровнем обслуживания
Бетонная конструкция позволяет создавать дома с низким уровнем обслуживания со стеновыми системами, которые сохраняют свою форму и целостность в течение десятилетий. Внешний вид бетонной стены более эффективно противостоит повреждениям от ветра и проливных дождей, чем деревянный. каркасная стена.Типичные фасады для бетонной стены включают штукатурку, кирпич или продукт с текстурой бетона — ни один из этих продуктов не требует покраски. Прочная и прочная наружная бетонная стена не деформируется и, следовательно, устойчива к повреждениям от града и летящих обломков.
4. Огнестойкость
Огнеупорные бетонные стены более эффективно противостоят повреждениям от огня и ограничивают распространение пламени по сравнению с деревянными и стальными. Во время пожара сталь может расплавиться, а дерево загореться.
5.Сейсмостойкость
Дома, построенные из железобетонных стен, обладают жесткостью, прочностью и пластичностью, чтобы противостоять разрушительным силам землетрясений. Железобетонные стены противостоят силам сжатия и растяжения, возникающим при землетрясении. Исследование, проведенное в Лаборатории строительных технологий (CTL), показало, что легкоармированная бетонная стена сдвига имеет более чем в шесть раз большее сопротивление нагрузке на стеллажи, чем стена с деревянным каркасом.
К сожалению, несмотря на то, что гибкость (пластичность) деревянного каркаса обеспечивает некоторую защиту во время землетрясения, она не обеспечивает достаточную прочность для обеспечения надежного соединения между фундаментом и стенами.
6. Сопротивление ветру
Бетонная конструкция позволяет создавать дома, способные противостоять сильным ветрам урагана или торнадо. Фактически, исследователи из Национального института ветра Техасского технологического университета обнаружили, что прочность бетонных стен может выдерживать ветер со скоростью 250 миль в час и летящие обломки.
7. Здоровые дома
Бетонные дома обеспечивают здоровую среду с меньшим количеством переносимых по воздуху аллергенов, плесени и токсинов, чем большинство деревянных каркасных домов.Система бетонных стен ограничивает проникновение внешних аллергенов внутрь дома. Бетон более устойчив к плесени и грибку, чем дерево. Плесень может вызывать головные боли, тяжелые респираторные инфекции и нарушения иммунной системы. Бетон выделяет меньше летучих органических соединений (ЛОС), чем дерево. ЛОС могут раздражать горло, глаза и нос. ЛОС также могут вызывать тошноту, головные боли и повреждение почек, печени и центральной нервной системы.
8. Отличные акустические характеристики
Масса и жесткость бетона более эффективно снижают передачу нежелательного шума и звука в доме, чем другие строительные материалы, такие как сталь и дерево.
9. Гибкость дизайна
Бетон дает архитекторам невероятную гибкость при проектировании. Сыпучий характер бетона позволяет архитекторам включать в свои проекты домов больше уникальных форм и нестандартных функций, чем деревянные и стальные дома.
Также строители могут легко подогнать бетонные стены под дом в процессе строительства, не задерживая производство.
10. Экологичность
При строительстве дома из бетона образуется минимум отходов, поскольку производитель может произвести точное количество бетона для проекта.Кроме того, строители могут разбивать перерабатываемый бетон на щебень и повторно использовать его для других строительных проектов.
Бетон предлагает несколько других экологических преимуществ:
Потребляет меньше энергии для нагрева и охлаждения.
Приобретение и производство материалов происходит из местных источников, что снижает затраты на транспортировку.
Срок службы увеличивает время между реконструкцией, ремонтом и техническим обслуживанием, а значит, и связанные с этим воздействия на окружающую среду.
Поглощает CO2 в течение всего срока службы, что помогает уменьшить углеродный след.
Производство бетона потребляет гораздо меньше энергии (0,33 процента от энергопотребления в США) по сравнению с производством стали (1,8 процента) и древесины (0,5 процента)
11. Долгосрочные экономические преимущества
Строительство домов может стоить дороже, чем дома с деревянным каркасом, бетонные дома со временем экономят деньги за счет меньших расходов на коммунальные услуги и техническое обслуживание. Бетонные дома обеспечивают отличную защиту от пожаров, непогоды и взломов. Таким образом, домовладельцы бетонных домов могут получить более низкую страховую ставку, чем владельцы домов с деревянным каркасом.Конструкция часто позволяет использовать оборудование меньшей мощности для отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, что является дополнительной экономией для домовладельцев. Бетонные дома часто обеспечивают увеличение стоимости при перепродаже по сравнению с их соседями с деревянным каркасом.
Лучший способ построить дом из бетона

Бетонный блок по сравнению с ICF
Множество преимуществ бетона делают его отличным вариантом для строительства нового дома. Однако лучший способ построить бетонный дом должен учитывать как требования строителей, так и домовладельцев.
Для строителя лучшая конструкция дома из бетона должна экономить время и деньги в процессе строительства, а также ограничивать строительные риски.
Для домовладельца лучшая конструкция дома из бетона должна создавать высокопроизводительный, энергоэффективный, долговечный дом, не требующий особого ухода. Кроме того, бетонный дом должен обеспечивать безопасность и отличное качество внутренней среды. Бетонные дома обеспечивают долгосрочную экономию и положительно влияют на окружающую среду.
Две стеновые системы, обычно используемые для строительства бетонных домов, включают бетонные блоки и изолированные бетонные формы (ICF).Оба метода обладают многими преимуществами строительства бетонных домов. Однако сложность конструкции из бетонных блоков и отсутствие у них термостойкости делают ICF лучшим способом строительства дома из бетона.
ICF позволяет строителям просто и быстро построить дом из бетона
Строительство домов из бетонных блоков становится все более сложным, поскольку оно изо всех сил пытается удовлетворить современные требования к более энергоэффективным, прочным, огнестойким и ветрозащитным стенам. системы.К сожалению, вместо того, чтобы улучшать блок, производители и подрядчики добавили дополнительные этапы в конструкцию бетонного блока с дополнительными компонентами и слоями. Все эти изменения стоят строителям больше времени и денег и повышают вероятность ошибок во время строительства.
К счастью, домостроение Fox Blocks ICF позволяет подрядчику быстрее и проще построить дом из бетона, чем дом из бетонных блоков. Стеновая система Fox Blocks «все в одном» объединяет пять этапов строительства в один, включая изоляцию, структуру, воздушный барьер, пароизоляцию и крепление.Эта функция экономит время и деньги, поскольку ускоряет строительство, устраняя необходимость нанимать и синхронизировать несколько профессий.
В отличие от бетонных блоков ICF обладает высокой термостойкостью
Бетонные блоки сами по себе обладают низкой термостойкостью. Например, блок толщиной восемь дюймов имеет значение теплового сопротивления только между R-1,9 и R-2,5. Следовательно, строительство из бетонных блоков требует от строителя применения изоляции для достижения достаточного теплового сопротивления.
МКФ Fox Blocks предлагают лучшее решение для строительства энергоэффективного дома из бетона. Блоки Fox имеют высокую теплоемкость, которая обеспечивает непрерывную изоляцию и уменьшает проникновение воздуха и влаги. Конструкция Fox Blocks ICF имеет рейтинг R-23, который соответствует стандартам и нормам ASHRAE 90.1 и IECC 2018, если не превосходит их.
Еще пять причин, по которым блоки Fox ICF являются лучшим способом строительства бетонного дома

1.0 — функция, которая контролирует проникновение влаги и предотвращает рост плесени, которая может повредить целостность дома и привести к дорогостоящему и трудоемкому обслуживанию.
2. Устойчивость к стихийным бедствиям
Блоки Fox из армированного сталью бетона могут защитить дом от торнадо и ураганных ветров, скорость которых превышает 200 миль в час, а также от осколков снарядов, движущихся со скоростью более 100 миль в час. стороны здания — что защищает от землетрясений.Блоки Fox защищают дом и его обитателей от огня, достигая рейтинга огнестойкости (ASTM E119) 4 часа для 6-дюймовых блоков и 2 часов для 4-дюймовых блоков.
3. Хорошее качество окружающей среды в помещении
Стеновая система Fox Blocks с классом звукопередачи (STC) STC 45-50+ значительно снижает передачу звука снаружи внутрь дома. Блоки Fox создают здоровый дом, потому что блоки контролируют проникновение влаги и ограничивают рост нездоровой плесени.Кроме того, Fox Blocks практически не содержат летучих органических соединений.
4. Снижает долгосрочные затраты домовладельца
Устойчивые к стихийным бедствиям блоки Fox ICF снижают потребность в дорогостоящем ремонте или даже восстановлении после стихийного бедствия, такого как лесной пожар или ураган. Долгосрочные расходы можно сократить, запретив повреждение плесени, которая может привести к дорогостоящему ремонту, уменьшив ежемесячные счета за коммунальные услуги, а поскольку это высокоэффективные энергоэффективные дома, они сохранят более высокую стоимость при перепродаже.
5. Помогает окружающей среде
Содержит не менее 40 процентов переработанных материалов по весу
Не использует при производстве никаких газов, разрушающих озоновый слой или наносящих вред экосистеме
Сокращает количество строительного мусора, пыли и загрязнение воздуха в процессе строительства
Помогает внести свой вклад в получение баллов LEED для проекта
Каждый проект Fox Blocks, при проверке оценщиком энергии, соответствует и превосходит стандарты для дома ENERGY STAR и получает пятизвездочный рейтинг
Airlite Plastics, материнская компания Fox Blocks, практикует НУЛЕВОЕ использование пластиковых свалок
Многие преимущества бетонного дома делают его мудрым выбором для строительства нового дома.Бетонная конструкция создает энергоэффективные, долговечные, не требующие особого ухода, безопасные и здоровые дома. Бетонные дома также обеспечивают долгосрочную экономию и положительно влияют на окружающую среду.
Тем не менее, по двум причинам, Fox Blocks ICF обеспечивает лучший способ построить дом из бетона по сравнению с бетонными блоками — Fox Blocks ICF более термостойкий, и его легче и быстрее построить, чем строительство из бетонных блоков.
Пожалуйста, свяжитесь с профессионалами Fox Blocks для получения дополнительных советов о преимуществах и лучших способах строительства дома из бетона.
Бетонные дома против домов из стального каркаса
На прошлой неделе я работал над своим домом, приводя в порядок некоторые сквозняки, в то время как на заднем плане был включен канал «Сделай сам». Они твердили о «новой причуде» строительства из стали и обсуждали устойчивость и преимущества строительства из более прочных материалов (например, в домах со стальным каркасом), чем сосновые 2 x 4.
Я подумал: что мы делаем, все еще строим из дерева? Почему это стало нормой здесь, в Америке? Почему в местности, подверженной ураганам, норд-остам, жаркому влажному лету и холодной влажной зиме, мы строим из дерева?! Это не эффективно, это определенно не устойчиво, и это определенно не устойчиво!
Шоу было посвящено конкретному поставщику домов со стальным каркасом и показало, что концепция дома из стали — это одновременно горячая, совершенно новая идея и ваш 100% лучший выбор при строительстве нового дома.Обсуждение действительно было сосредоточено на устойчивости к непогоде, общей долговечности и том, насколько это обходится дороже, чем обычное строительство.
Навел меня на мысль… Вот я ремонтирую свой деревянный дом, трачу деньги на отопление и охлаждение своего дома, потому что я решил сэкономить деньги, выбрав деревянное строительство много-много лет назад. О чем я только думал?! Конечно, я сэкономил несколько долларов в свое время, но я живу в доме с высоким потреблением энергии, который не будет стоять вечно. Это определенно не устойчивый выбор.
Кстати, вот так выглядит каркасный дом внутри. Похоже на крепость! Выглядит прекрасно!
Я продан. Где мне зарегистрироваться. Это ужасно красивый дом со стальным каркасом .
Таким образом, устойчивость, устойчивость к штормам, долговечные конструкции являются очень важной чертой, если вы живете в районе, охваченном торнадо, ураганами, землетрясениями или любыми другими стихийными бедствиями.
Так мы можем съесть свой торт и съесть его? Я не мог не смотреть на это и думать: «Можем ли мы иметь отказоустойчивость И дополнительные преимущества? Означает ли отказоустойчивость по умолчанию устойчивость?» Есть ли сегодня на рынке такой продукт для строительства, особенно для строительства домов в районах с плохой погодой или другими неблагоприятными природными явлениями? Как насчет бетонных домов ?
Забудьте о стали, дома из бетона — гениальная идея! Они прочные, служат вечно, обладают отличными тепловыми свойствами… и если бетонный дом может выдержать ураган Катрина, он может выдержать что угодно.
Как сравнить использование энергии?
Итак, бетонный дом с точки зрения устойчивости, возможно, сравним с домами из стального каркаса. Здорово. Но ЧТО О ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИИ?
Может ли дом со стальным каркасом, который, как сообщалось в этом шоу, был дорогим, обеспечить такую же энергоэффективность и экономию, как бетонный дом? Я даже должен ответить на это?
Бетонные дома гораздо более энергоэффективны, чем дома со стальным каркасом.И даже не думайте о строительстве деревянного каркаса; нет никакой конкуренции против бетонного дома. Подумай об этом. Сплошные бетонные стены лучше сохраняют тепло, поэтому меньшее кондиционирование воздуха летом и меньшее отопление зимой означает меньшее потребление энергии, меньшее производство энергии и меньший углеродный след от использования здания. В некотором смысле, устойчивость в этом случае равна устойчивости .
Другими словами, более бетонные дома более экологичны. И, к тому же, аварийно-защищенный.Устойчивый.
Итак, с бетонным домом я могу иметь все те атрибуты, которые рекламировались в телевизионном шоу, но также с огромной экономией энергии. Но будет ли он похож на бункер времен Второй мировой войны? Взгляните на себя.
Красивый бетонный дом.
Итак, в следующий раз, когда вы услышите об урагане, торнадо или землетрясении, подумайте про себя, какое значение может иметь бетонный дом. И в следующий раз, когда вы услышите о предстоящей жаре, холоде или просмотрите свои счета за газ или электричество, подумайте, какую разницу может иметь бетонный дом для вашего банковского счета.Есть ли действительно какой-то выбор, когда дело доходит до дома из бетона или дома из стального каркаса? Я знаю, что искал бы бетонный дом, если бы искал новый дом.
В этом и заключается устойчивость. Это больше, чем просто спасать планету с помощью светодиодных ламп и вождения Prius. Речь идет о внесении изменений в то, как мы коллективно думаем. Давайте перестанем вырубать деревья на дешевые пиломатериалы и начнем строить более долговечные дома из бетона. Хотите узнать больше об устойчивости? Нажмите здесь, чтобы связаться с нами по номеру , или позвоните нам по телефону 609-693-8301 , чтобы обсудить вопросы устойчивого развития сегодня.
Конструкции из бетонных блоков по-прежнему жизнеспособны
Ниже приведено руководство о том, как правильно использовать бетонные блоки для кладки, чтобы добиться максимальной прочности и устойчивости.
Что такое строительство из бетонных блоков (или шлакоблоков)? Использование блоков, сформированных из бетона, которые затем складываются для создания стены. Они требуют как горизонтального, так и вертикального армирования, а затем заливаются либо бетоном, либо изоляцией.
Многие люди задаются вопросом, подошла ли к концу «эра» или «время» дома или постройки из бетонных блоков, но я говорю «нет».Кстати, это решительное НЕТ; CBS (бетонный блок и штукатурка) никуда не денется.

Да, существуют и другие методы строительства, некоторые из которых существуют уже довольно давно, а некоторые появились относительно недавно: деревянный каркас, каркас из холоднокатаной стали, балочный каркас из красного железа, откидной бетон, блоки из пенополистирола. , залитые на месте бетонные и деревянные столбы и балки, и это лишь некоторые из них. Но бетонный блок остается старым резервом, который трудно превзойти. Прочность, долговечность, универсальность и устойчивость делают его идеальным выбором для большинства видов строительства.Даже смешанный с другими методами кадрирования блок остается жизнеспособным. Он обычно используется для фактического возведения стен во многих коммерческих структурах с «красным железом» меньшего разнообразия, таких как малоэтажные и среднеэтажные офисные здания и даже жилые кондоминиумы и медицинские учреждения.
Вам нужен архитектор или инженер для строительства из шлакоблоков?
Разработчик (Архитектор/Инженер) любого проекта должен четко указывать следующую информацию в своих планах:
Отдельные сечения всех стен.На каждом поперечном сечении должен быть четко указан размер используемого блока (например, 4, 6, 8 или 10 дюймов) для строительного инспектора и установщика.
В каждом поперечном сечении должна быть указана высота стен для каждого этажа.
Размеры вертикальных и горизонтальных арматурных стальных стержней, расстояние между ними и марка стали должны быть четко обозначены для каждого этажа в поперечном сечении каждой стены или в отдельном примечании на других листах.
Размещение арматурной стали, особенно вертикальной, должно быть четко обозначено (т.от центра или внутрь/внешнюю сторону или по центру стены).
Проектировщик должен указать тип и длину соединения внахлестку для каждой секции стены, где предполагается соединение.
Какие виды армирования необходимы для строительства из шлакоблоков?
Требуется два типа усиления; Горизонтальный и вертикальный. Давайте быстро посмотрим:
Горизонтальная арматура
Существует не менее десяти типов металлической арматуры «лестницы» или «ферменная сетка» для использования между слоями в качестве горизонтальной сейсмической арматуры (см. фотографии).
Существуют также гофрированные металлические «язычки» для использования при возведении стен с несколькими полостями (толщины или слоев, если хотите), которые связывают стержни друг с другом для обеспечения сейсмостойкости.
Вертикальное усиление
Внутри ячеек вертикально проходит арматура различных диаметров от 3/8” до 1” и больше. Они должны крепиться через плиту к фундаменту, а также к анкерной балке, на которой крепится крыша.Это «унифицирует» конструкцию по прочности. Читайте дальше:
Вертикальная арматура укладывается по мере возведения или «возведения» стены. В случае многоэтажной стены вертикальная арматура укладывается при возведении каждого отдельного этажа. Вертикальные арматурные стержни вдвигаются на место сверху и вплетаются в горизонтальную арматуру, должным образом прикрепляются внахлест к существующей вертикальной арматуре и закрепляются в надлежащем месте в соответствии с планами и спецификациями проекта и ожидают заполнения ячейки материалом.
Чем заполняют шлакоблоки после возведения стены?
Затем ячейки заполняются либо бетоном, либо изоляцией, и это, конечно, является тем, где частично получаются дополнительные изоляционные свойства (значения R или мера сопротивления тепловому потоку за счет теплопроводности). Помните, что в настоящее время в качестве «покрытия для блока» практически во всех приложениях используются пароизоляция и дополнительная изоляция.

Прошли те времена (во всяком случае, в значительной степени), когда слой краски наносился снаружи и «поехали».1 ^st Изоляционные плиты и барьеры от влаги доступны как для внутреннего, так и для наружного использования и являются ключевой линией защиты от врага: ВЛАГИ. В любом случае отделка внутри и снаружи будет состоять из вышеупомянутой пароизоляции и дополнительной изоляции, а затем, конечно же, ручной штукатурки / штукатурки или EIFS (системы изоляции внешней отделки) снаружи и гипсокартона, штукатурки или каких-либо панелей снаружи. интерьер.
Обеспечивает ли конструкция из шлакоблоков изоляцию?
Задумайтесь на мгновение обо всем этом материале, а также о его прочности и теплоизоляционных свойствах.Я не утверждаю, что палочных или других конструкций, будь то деревянные или стальные, в чем-то не хватает.
Они также прочны, устойчивы, рентабельны и жизнеспособны. Но, на мой взгляд, системы CBS (бетонный блок и штукатурка) не могут быть превзойдены с точки зрения общего сочетания низкой стоимости, прочности, влагостойкости, изоляционных свойств и долговечности, и, возможно, именно долговечность делает их наиболее привлекательными с точки зрения рентабельности инвестиций (доходность). Об инвестициях) перспектива. На самом деле это один из наиболее часто используемых методов в штате Флорида, и это ураганные жители страны.
В документе «Энергоэффективное строительство зданий во Флориде» 7 ^th Издание общее значение R для бетонных блоков указано следующим образом:
Значение R блока, как видите, само по себе невелико. Но добавьте к экстерьеру жесткую пену или систему EIFS, и вы сможете значительно поднять его. Но в этой статье я говорю не о строительстве из блоков в холодном климате, а об использовании блоков в регионах с умеренным климатом, таких как юго-восток, где преимущества являются значительными с точки зрения устойчивости к штормам, гниению и термитам, а также к кирпичной кладке. эффект.
Можно ли использовать блоки как метод строительства? Конечно, это является. Даже Walker’s Building Estimator’s Reference Book 29 ^th Издание по-прежнему содержит весь раздел CSI Division 4, посвященный каменной кладке (модульное строительство, включая кирпич и CMU или «блок»). Он также занимает видное место в Дивизионе 7 «Защита от термических и влагозащитных свойств». В будущих блогах я расскажу о защите от влаги и токсичной плесени, а пока позвольте мне подвести итог, сказав, что Conctrete Block существует уже долгое время и ему суждено оставаться на рынке намного дольше.
Биография автора: Джек Нерсингер работает плотником и генеральным подрядчиком с 1974 года. Сначала он получил лицензию на Виргинских островах Соединенных Штатов в 1990 году, а затем во Флориде в 1998 году. новое коммерческое строительство, включая аттракционы и медицинские учреждения. Теперь он помогает обучать подрядчиков, архитекторов, инженеров и должностных лиц. Свяжитесь с ним [email protected]
Строительство из бетонных блоков по сравнению с домом из бетонных блоков.Деревянная конструкция
Криса Берча
С тех пор, как я начал строить дома в округе Уолтон в 2005 году, я стал свидетелем многочисленных изменений в методах строительства и материалах, используемых в жилых домах. Одним из них является тенденция к строительству домов с использованием бетонных блоков, которые обычно называют бетонными кладочными элементами (БКМ).
Строительство из бетонных блоков традиционно более распространено в центральной и южной Флориде, в то время как строительство наружных стен с деревянным каркасом преобладает вдоль ручек, но теперь у тех, кто строит новые дома, есть более широкий выбор, если только местные нормы дизайна настоятельно не поощряют или не диктуют тип экстерьера. стеновая конструкция, которая должна быть использована.Давайте рассмотрим некоторые преимущества и недостатки использования конструкции из бетонных блоков по сравнению с деревянным каркасом.
ПРЕИМУЩЕСТВА КОНСТРУКЦИИ ИЗ БЕТОННЫХ БЛОКОВ ПЕРЕД ДЕРЕВЯННЫМ КОНСТРУКЦИЕЙ:
Сила — сопротивление ураганам
Существует предубеждение, что дом из бетонных блоков прочнее каркасного дома 2×6. Хотя я согласен с этим мнением, любой тип конструкции, в зависимости от местоположения, проектируется инженером в соответствии с действующими строительными нормами и выдерживает скорость ветра 140 миль в час, независимо от того, построены ли они из CMU или деревянного каркаса (с различными стропы и застегивающие механизмы).
Огнестойкость
CMU действительно более огнестойкий, чем деревянные стойки и фанерная обшивка, хотя деревянный каркас по-прежнему используется и крепится к внутренней части стен CMU, чтобы скрыть механические трубопроводы и проводку. Если пожар произойдет там, где используются стены CMU, деревянные стойки (шпалы), скорее всего, будут повреждены, в то время как CMU можно или нельзя спасти.
Штукатурка стен – Улучшенная основа
Учитывая наше расположение в непосредственной близости от Мексиканского залива и в зоне сильного ветра, стены CMU с меньшей вероятностью будут двигаться во время сильного ветра, чем стены с деревянным каркасом.Кроме того, деревянный каркас имеет больше возможностей для перемещения, поскольку древесина со временем высыхает. Штукатурка на подложке CMU в долгосрочной перспективе работает намного лучше по сравнению с деревянным каркасом, при условии надлежащего использования компенсационных швов, поскольку бетон и штукатурка также подвержены некоторому смещению из-за тепловых изменений.
Устойчивость к термитам
Стеновой каркас
CMU имеет преимущество перед деревянным каркасом. Тем не менее, шпалы или элементы деревянного каркаса, прикрепленные к внутренней стороне стен из бетонных блоков, по-прежнему восприимчивы к термитам, но потенциальный ущерб всей конструкции уменьшается, поскольку деревянные планки не являются структурной частью дома и могут быть легко заменены.В то время как популяция термитов во Флориде жива и здорова, поддержание инспекций и обработка термитов (связь) уменьшает количество термитов как определяющий фактор при выборе системы наружных стен для использования.
Устойчивость к наводнениям и атмосферным воздействиям – проникновение влаги
Бетонный блок более устойчив к проникновению воды и влаги. Например, если бы гараж затопило, было бы намного проще просушить или устранить повреждения стен КМУ. Вода, поступающая со временем, приведет к гниению наружного защитного покрытия, оконных и дверных перекрытий, а также деревянного каркаса.
В многоэтажных проектах в округе Уолтон мы наблюдаем более широкое использование CMU на первом уровне с деревянным каркасом 2×6 на верхних уровнях. Это выгодно с точки зрения затрат, в то время как комбинация по-прежнему отражает преимущества лучшей основы для штукатурки и простоты ремонта после потенциального затопления из-за сильных дождей, которые мы наблюдали в течение последних нескольких лет.
НЕДОСТАТКИ КОНСТРУКЦИИ ИЗ БЕТОННЫХ БЛОКОВ:
Стоимость
Бетонный блок значительно дороже каркасной конструкции.Стоимость труда и материалов выше для бетонного блока. Во-первых, трудовых ресурсов для каменной кладки гораздо меньше, чем рабочей силы для строительства деревянного каркаса. Во-вторых, стоимость КМУ, арматуры, раствора, бетонной заливки и т. д. дороже, чем фанерная обшивка. В обоих случаях по-прежнему требуются деревянные каркасные материалы. В-третьих, при возведении блочной стены требуется больше труда и оборудования (например, строительных лесов) по сравнению со стеной с деревянным каркасом. Наконец, даже после того, как каменщики завершили стену, необходимы деревянные каркасы и плотники, чтобы построить вторую стену внутри CMU для размещения механических трубопроводов и проводки.
Время сборки
Время строительства также увеличивается, когда подрядчики используют строительство CMU. Стену CMU можно поднимать только на определенную высоту каждый день, поэтому требуется больше времени для установки арматуры и заполнения ячеек CMU
. Кроме того, необходимы дополнительные проверки. Только после возведения стен КМУ можно приступать к деревянному каркасу. В типичном проекте дома, в котором для наружных стен
используется CMU, а не каркас из стержней, время строительства можно легко увеличить на три-пять месяцев.
Без изоляции (значение R)
R-значение является мерой способности тепла передаваться от горячего к холодному через такие материалы, как изоляция. Чем выше значение R, тем больше материал препятствует передаче тепла. Типичный каркас из деревянных стоек 2×6 с изоляцией из стекловолокна или изоляцией из напыляемой пены имеет значение R примерно 19. 8-дюймовый блок CMU с изоляцией с закрытыми порами имеет значение R примерно 7. Значение R
для дерева- каркасная конструкция (стены 2х6) превосходит блочную и закрытоячеистую изоляцию КМУ.
Более сложные в ремонте
Вырезать окно большего размера во время будущей реконструкции проще при работе с деревянным каркасом, чем при строительстве из бетонных блоков.
Требуемое место
На многие дома не повлияет отказ от небольшой дополнительной площади в квадратных футах для строительства 8-дюймовых стен CMU. Однако, если размер участка невелик и/или требования к отступу являются ограничительными, как в случае с участками с нулевой линией, толщина внешней стены может быть проблемой.Стены из бетонных блоков могут быть на четыре дюйма толще (или более), чем обычные наружные стены с каркасом 2 × 6. При рассмотрении четырех внешних стен в конструкции общая потеря восьми дюймов на погонный фут может быть потеряна как в направлении север-юг, так и в направлении восток-запад.
Если вы строите новый дом, вы должны решить, какой материал использовать для наружных стен. Рассмотрите и обсудите вышеуказанные моменты со своим профессиональным дизайнером, чтобы принять наилучшее решение для вашего конкретного проекта.
Строительство жилых домов из бетонных блоков
Каменная кладка для всех типов конструкций

Дом из бетонной кладки
Широкое использование бетонных блоков или CMU не ограничивается только промышленными зданиями, фундаментами или подпорными стенами.Все большее число строителей и домовладельцев осознают преимущества использования бетонных блоков в качестве основного материала при строительстве жилых домов. Дом, построенный из бетонных блоков, дает домовладельцу множество преимуществ, включая гибкость конструкции, долговечность, эффективность и другие преимущества.
Когда люди думают о бетонных конструкциях, на ум могут прийти образы тусклых серых коробок. Напротив, дом, построенный из блоков, предлагает широкий выбор вариантов дизайна.RCP Block and Brick производит широкий ассортимент бетонных блоков с различными архитектурными отделками, текстурами и цветами, такими как Precision Block, Splitface Block, Regalstone Block, Shotblast и Slump Block. Другие варианты включают натуральный или искусственный каменный шпон, штукатурку и бетонные пятна. Включение стеклянных блоков в ваш дизайн обеспечивает дополнительный уникальный дизайн вашего дома, которого нет с традиционными окнами.
Столовая из бетонной кладки
Жилые дома из бетонных блоков, армированные сталью, более долговечны, чем дома с деревянным каркасом.В то время как дома из бетонных блоков популярны в некоторых районах страны из-за их долговечности перед лицом экстремальных погодных условий, таких как ураганы и торнадо, в Южной Калифорнии нас больше беспокоят другие стихийные бедствия.

Дом из шлакоблока своими руками

Преимущества и недостатки

Станок для изготовления шлакоблока

Изготовление шлакоблока

Расчет количества блоков

Закладка фундамента

Возведение стен

Кровля

Внутренняя и внешняя отделка

Видео

Фото

Чем обложить дом из шлакоблока. Варианты наружной отделки дома из шлакоблоков

Облицовка стен из шлакоблока

Основные виды утеплителей

Утепление шлакоблочного дома с отделкой сайдингом

Комментарии

Чем отделать фасад из шлакоблока?

Утепление шлакоблочного дома с последующей штукатуркой

Баня из шлакоблока своими руками: поэтапное строительство с инструкцией

Баня из шлакоблоков своими руками

Виды материала

Типы материала по прочности

Выбор планировки

Расчет количества материалов

Проектирование и заливка фундамента

Кладка стен и создание проемов

Укладка кровли и перекрытий

Монтаж защитного покрытия для внешней стороны стен

Варианты защиты

Внутренняя отделка бани из шлакоблоков

Как утеплить стены с применением сайдинга

Какой утеплитель под сайдинг выбрать

Применение пенополиуретана

Проветривание минеральной ваты

Конструкция обрешетки с минватой

Конструктивные особенности монтажа сайдинга

Закрепление обрешетки

Установка брусьев на высоких подвесах

Варианты обрешеток

Установка подвесов

Слои утеплителя и брусья

Вент. зазор и мембрана

Что важно

Обшивка дома блок-хаусом – технология обшивки и утепления + Видео

Как обшить дом блок-хаусом – альтернатива дорогому срубу

Достоинства и недостатки материалов – выбираем внимательно

Обшивка дома блок-хаусом своими руками – особенности выбора

Технология обшивки дома блок-хаусом – пошаговая инструкция

Как обшить дом блок-хаусом — пошаговая схема

Шаг 1: Обрешетка под блок-хаус

Шаг 2: Монтаж утеплителя

Шаг 3: Ветрозащита

Шаг 4: Вторая обрешетка

Шаг 5: Обшивка дома блок-хаусом

Шаг 6: Обработка поверхности

отделка, монтаж, обшивка, установка, обрешетка

Подготовительные работы

Установка каркаса

Монтаж плит

Пароизоляция стен: где применять и как установить

Пароизоляция стен: для чего она нужна и когда без нее невозможно обойтись

Материал для пароизоляции стен: как выбрать лучший вариант

Стальные против кирпичных зданий — Walters Buildings

Дома из шлакоблока | Все, что вам нужно знать

Перейти к:

Преимущества шлакоблоков

Плюсы и минусы домов из шлакоблоков

👍 Преимущества

1. Долговечность и низкие эксплуатационные расходы

2. Дешевле построить

Другие преимущества:

👎 Недостатки

Типы шлакоблоков

1. Полые блоки

2. Декоративные блоки

3. Разделительные блоки

4. Фундаментные блоки

5. Рваные и колотые блоки

Различные материалы для шлакоблоков

1. Шлакобетон