Можно ли строгать сырые доски: «Купил крупные и сырые доски на лаги, а они кривые что делать?» — Яндекс Кью

Почему мы против строительства из сырой доски

Главная

/

Статьи

/

Почему мы против строительства из сырой доски

Перед строительством собственного дома по каркасной технологии первым делом возникает вопрос, из какой доски строить. На рынке множество предложений по доске: есть горбыль, обрезная доска естественной влажности, строганная естественной влажности, сухая обрезная, сухая строганная. Понятно, что из горбыля если что-то и строят, то только забор или сарай, но при строительстве дома для постоянного проживания, разумеется, нужно учитывать определенные строительные нормы по качеству материала. Давайте разберемся, чем плоха доска естественной влажности.

Доска естественной влажности (ЕВ) – это самый популярный материал для строительства каркасных домов. Почему? Ответ прост – она самая дешевая. Она в 2 раза дешевле сухой строганной доски.

Производство такой доски не требует больших затрат. Срубленное дерево распиливают на доски, и товар готов. Поэтому цена за доску колеблется в районе 6000–8000 руб/м3. И это единственный плюс. Можно ли строить из такой доски? Можно, но стоит ли?

Недостаток 1. Усушка

Усушка происходит в момент высыхания доски. Влага уходит, древесина меняет свою форму «усыхает». Например, рассмотрим доску 50х150 естественной влажности. После высыхания она может быть 44х144 с одного конца и 46х147 с другого конца доски. Помните, что по длине доска практически не деформируется. Сильнее всего ее «гнет» по ширине и толщине. И это все будет происходить уже в собранном каркасе. Соответственно, геометрия потеряна, и начнут появляться щели до 1 см шириной. Например, щель в месте врезки укосины снизит эффективность работы самой укосины. Щель между сплоченных досок – здравствуй, продувание и промерзание. 

 

Недостаток 2.

Изменение геометрии.

Усушка дело естественное, контролировать этот процесс не получится, а это значит, что вы получаете в итоге доску, выгнутую в разные стороны, ввиду возникновения внутреннего напряжения. Причем ее может и перекручивать, и перекашивать, и выгибать. Работать с такой доской очень не просто. Любят говорить, что закрепленную доску в процессе усушки в каркасе не крутит. Это не совсем так. Есть вариант, что геометрия доски не поменяется сильно, но поменяется это точно.

   

Недостаток 3. Биологическое поражение.

Влажная древесина сама по себе является отличной средой для развития грибка. Как мы все знаем, грибок любит влагу и будет развиваться там, где эти условия поддерживаются постоянно. Теперь давайте разбирать: доска, в которой уже содержится не малая часть воды, плюс – около нее образуется влажность… Итог, как показывает практика, такого дома хватает на год. Если доску естественной влажности пропитать антисептиком в виде биозащиты, то вода, находящаяся в дереве (внутри), разбавит наносящийся на доску антисептик.

Результат будет не тем, которого вы ожидаете. Любая фирма по производству антисептика указывает на то, что обрабатывать следует просушенную доску. Ведь смысл такой обработки в том, чтобы антисептик забил поры древесины, а как все знают, сухая доска впитывает в себя жидкие составы «как губка».

 

И очень важно!!! С 26.12.2014 законодательно запрещено строительство жилых домов из доски естественной влажности!

Больше информации о том, что нужно знать при строительстве дома, мы писали в этой статье Технология строительства каркасного дома. Этапы строительства каркасного дома.

строгание широкой доски без полос выравнивание пола и другие техники правильной работы с деревом, а также как настроить своими руками

Электрорубанок выполняет работу при простом перемещении по обрабатываемой плоскости. Однако, чтобы добиться нужного результата, точности обработки, и провести её качественно, безопасно, нужно знать несколько основных нюансов работы с этим инструментом.

Содержание

1. Техника работы и подготовительные операции
2. Подготовка рубанка
3. Как правильно настроить ножи?
4. Как отрегулировать перекос подошвы своими руками?
5. Подготовка рабочего места
6. Как правильно работать?
7. Что можно и нельзя обрабатывать рубанком?
8. Подготовка древесины
9. Виды производимых работ по дереву
10. Как строгать электрорубанком широкую доску без полос?
11. Как ровно обработать доску электрическим рубанком?
12. Как выровнять деревянный пол?
13. Как сделать паз в доске?
14. Приспособления, которые облегчают работу
15. Правила безопасности
16. Как долго можно пользоваться рубанком без остановки?
17. Как нужно класть на верстак?
18. Сейчас читают

Техника работы и подготовительные операции

Электрорубанок перемещается и удерживается руками. При работе ножи в барабане вращаются на огромных оборотах (12 000 – 19500 об/мин). При входе в заготовку они могут потянуть рубанок в сторону, поэтому инструмент в начале работы следует удерживать достаточно крепко. Далее, когда ножи выберут древесину и будут цепляться меньше, удержать инструмент становится легче.

Подготовка рубанка

Прежде всего регулируется глубина строгания. Короткий стол (подошва), который находится перед ножами, опускается и поднимается простым вращением регулировочной ручки по часовой стрелке или против. Когда стол втягивается в корпус, ножи выступают сильнее и увеличивается глубина строгания, и наоборот.

Для финишной чистовой обработки выставляется минимальная глубина (0,5 — 1 мм). Малая глубина выставляется также на сырой древесине, так как влажные крупные стружки склонны забиваться в патрубке выброса.

Когда требуется снять более толстый слой на сухой древесине, выступ ножей увеличивают.

Также ножи выпускают на максимальную глубина при строгании неровных, волнистых заготовок. При движении по неровностям платформа электрорубанка поднимается и захват ножей уменьшается.

Иногда заготовка строгается за несколько проходов. При этом в первый заход ножи могут цеплять древесину не глубоко и не везде. Не надо сразу торопиться увеличивать выпуск ножей. При последующих проходах, когда поверхность древесины выравнивается, глубина строгания может резко увеличиться при той же глубине ножей.

Перед началом строгания следует оценить длину шнура электропитания. Его должно хватить на всю длину заготовки. При перемещении электрорубанка он не должен цепляться за какие-либо выступы и предметы.

Также рекомендуем почитать интересную статью, в которой мы подробно рассказывали, как выбрать электрорубанок. В ней и про длину шнура и про все остальные важные нюансы, на которые стоит обращать внимание при выборе.

Как правильно настроить ножи?

Ножи и задняя длинная часть платформы при регулировке глубины остаются неподвижными. Определить, насколько выпущены ножи, можно приложив ровный брусок к длинной платформе. Зазор по высоте между бруском и опушенным передним столом будет равен выставленной глубине строгания.

На практике электрорубанок редко строгает ровно на выставленную глубину из-за неровностей древесины и возможного перекоса стола. Поэтому реальную глубину показывает только пробный проход. Лучше сделать его на ненужной подобной заготовке, и затем увеличить или уменьшить глубину строгания с помощью ручки-регулятора.

Как отрегулировать перекос подошвы своими руками?

На качественных моделях перекос подошвы исключен. Она перемещается вверх-вниз строго параллельно основной неподвижной платформе, без люфта, по точно подогнанным крупным резьбам оси ручки регулятора и направляющим.

На многих менее качественных электрорубанках перекос возможен. При этом глубину будет задавать максимально высокая, задранная вверх точка. Если верхняя точка поднята относительно ножей на 1 мм, и другие части стола на 3 мм, электрорубанок будет строгать на глубину 1 мм. При этом возможны перекосы, один край будет строгать больше, другой меньше, нарушается геометрия заготовки.

При таком дефекте регулировочного стола есть два варианта:

• Пробным строганием оценить, на какую глубину и как ровно строгает электрорубанок. Если все устраивает, можно продолжать работу.
• Открутить ручку сильнее, подложить под западающие углы стола прокладки нужной толщины, затянуть ручку, прижав столом прокладки.

Подготовка рабочего места

Требования к рабочему месту для строгания общие, такие же, как и для всех видов столярных работ с электроинструментом. Место должно быть:

• Сухим, исключается попадание дождя на электрорубанок и заготовку.
• Освещенным.
• Свободным, чтобы при строгании мастер не споткнулся.

Лучше, если в помещении комфортная температура и есть вентиляция. При работе электрорубанок издает достаточно сильный шум. Желательно, чтобы стены помещения имели хорошую звукоизоляции или, по крайней мере, работы проводились в рабочее время.

Как правильно работать?

При входе ножей в заготовку, электрорубанок может непредсказуемо пойти в сторону, подпрыгнуть и т.д. Поэтому в начале прохода его обязательно удерживают двумя руками. Правая рука держит основную ручку, левая – ручку регулятора глубины строгания. Далее при движении электрорубанка по заготовке, мастер оценивает, как ведет себя инструмент, и работа идёт по обстановке.

Нельзя перекрывать доступ к проходу вдоль заготовки, удерживая электрорубанок в согнутом положении или на вытянутых руках, дотягиваясь до обрабатываемой поверхности. Мастер должен работать без стеснений. Руки находятся в положении, в котором они меньше устают, при этом должно быть удобно работать.

Высокие обороты позволяют снимать стружку без усилий. Поэтому необходимость сильно прижимать инструмент к заготовке после начала работы бывает редко. Например, если на поверхности встречается участок повышенной прочности – свилеватый участок, суки и т.д.

Что можно и нельзя обрабатывать рубанком?

В отличие от электропил, лобзиков, шлифмашин, которыми можно обрабатывать разные материалы (дерево, МДФ, ДСП, пластик и т.д), электрорубанок предназначен только для обработки древесины.

Строгать ДСП, МДФ, ЛМДФ и прочие материалы на основе древесных опилок и стружек электрорубанком нельзя.

Несмотря на наполнитель древесного происхождения, эти листовые материалы склеены жёсткими смолами и клеями. При строгании ножи быстро затупятся, и материал начнет дымить от сильного трения при высоких оборотах.

Подготовка древесины

Заготовка должна быть надежна закреплена любым способом (в тисках, струбцинах, распорах, зажимах). При этом выступающие части струбцин, тисков и т.д. не должны мешать проходу электрорубанка.

На поверхности древесины, в волокнах не должно быть пыли, грязи, особенно абразивных частиц песка, глины и т.д. Они могут быстро затупить ножи. Потому перед обработкой загрязненные поверхности желательно очистить жесткой щеткой.

Недопустимо строгать доски в цементном растворе, например, от разобранной опалубки. Вычистить полностью засохший раствор из волокон полностью, практически невозможно.

Оценивается геометрия заготовки. Достаточно посмотреть с одного края заготовки по всей её длине, или приложить ровный брусок, чтобы оценить волны, перепады по высоте. Тогда мастер заранее знает, как будет проходить электрорубанок по заготовке – с одинаковой глубиной строгания или с перепадами. Сильные выступы, бугры можно сострогать предварительно.

Нежелательно строгать влажную замороженную и обледеневшую древесину. Если заготовку занесли с мороза, её оттаивают и подсушивают в тепле хотя бы на глубину строгания.

Виды производимых работ по дереву

Лучше всего электрорубанком строгать заготовки, которые не шире ножей. Например, при ширине ножей 82 мм без полос и перепадов по высоте строгаются заготовки шириной до 80 мм. Максимум 82 мм, но при этом электрорубанок должен проходить строго и точно по краям заготовки.

Как строгать электрорубанком широкую доску без полос?

При строгании досок, которые шире ножей, возникают полосы и перепады между следами от разных проходов. Однако есть способ этого избежать. Для этого работают в следующей последовательности:

1. С одного края доски делают первый проход на всю ширину ножей. Например, 82мм на доске шириной 100 мм. Рубанок перемещается как обычно, параллельно краю доски.
2. Возвращаются к началу доски.
3. Ставят электрорубанок на начало доски, но уже по диагонали, примерно под 45 градусов к оси доски. Здесь важно правильно выполнить вход на заготовку на ту же глубину, на которую уже был сделан проход. Далее электрорубанком проходят доску до конца, также под углом около 45градусов. Полос и перепадов по высоте на доске при этом не остается.
4. По такому же принципу — первый проход прямо, остальные под углом, строгаются и более широкие доски.
5. В случае, когда остаются незначительные полосы, их убирают шлифмашинкой или УШМ (обезьянкой) с наждачным кругом.

Разумеется, для обработки широких досок созданы другие станки – стационарные фуганки и рейсмусы с широкими ножами, которые строгают за один проход. И строгать большое количество широких досок ручным электрорубанком описанным способом не всегда рационально. Но в некоторых случаях это удобнее, чем везти доски на обработку в мастерскую на стационарные станки.

С правильной техникой строгания заготовки без ступеньки можно ознакомиться посмотрев видео

Как ровно обработать доску электрическим рубанком?

Острогать ровную доску по всей поверхности несложно. Гораздо сложнее выровнять до точных размеров по всем плоскостям кривую доску, или придать ей форму клина (одна сторона тоньше, другая толще).

В таких случаях работы проводят по отметкам. Их наносят на кромке доски с помощью карандаша по ровному брусу, разметочным рейсмусом, штангельциркулем, рулеткой и т. д. в зависимости от того, какая стоит задача.

Если нужно придать всей плоскости доски толщину, например, 20 мм, ровно строгают одну сторону. Затем с помощью разметочного рейсмуса, карандаша и т.д. делают линии по кромкам доски, указывая ими нужную толщину. Строгают, ориентируясь по этим разметкам.

Как выровнять деревянный пол?

Точного и одинакового алгоритма и последовательности для выравнивания полов нет, так как все полы укладываются по-разному, разное качество доски, размеры перепадов и требования к поверхности.

В идеале половые доски должны ложиться ровно. На практике получить абсолютно ровные полы даже при укладке сухой шпунтованной рейки (паз-шпунт) со строгими размерами удается не всегда. Дерево склонно коробиться, доски иногда выворачивает «пропеллером», и притянуть их к лагам так, чтобы они идеально выровнялись, удается не всегда. После сборки полов остаются перепады по высоте между краев соседних досок, ступени на стыках по кромкам.

К лицевой поверхности полов предъявляются разные требования. Если это чистовые полы в жилом помещении, которые будут покрываться лаком, поверхность должна быть идеально ровной. Первично неровности чистовых полов выравнивают электрорубанком, окончательно – паркетошлифовальной или шлифовальной машинками.

Меньшие требования к черновым полам, на которые укладывают, например, ДВП, ДСП, ламинат или линолеум. Но если под линолеумом будут неровности древесины, их будет заметно, а линолеум в этом месте быстро протрется от ног.

Неровности на полу обнаруживают визуально на глаз, или приложив к полам ровную рейку (правило). Возвышения, бугры и ступени строгают тем же вышеописанным способом, что и широкую доску – проводя электрорубанок под углом.

Устанавливают небольшую глубину строгания – до 1 мм. Лучше пройти по одному месту несколько раз. При этом меньше нагрузка на электрорубанок и выше точность работы. При максимальной глубине ножей (2-3 мм) электрорубанок может вырвать древесину на торце доски, сделать вместо возвышения яму или может не хватить мощности двигателя.

При креплении половой доски (рейки) заранее предусматривается, что поверхность будет строгаться. Поэтому шляпки всех крепежных элементов (гвозди, саморезы) должны быть утоплены в древесину. Если ножи во время работы зацепят шляпку крепежа, на них получится выбоина. И затем ножи будут строгать, оставляя полосу.

При выравнивании можно снять до 10-15% толщины доски. Например, от «сороковки» может остаться 34-36 мм. Если снимать больше, доска в этом месте будет ослабленной. Доску со слишком сильным перепадом по высоте (пропеллер) лучше заменить, потому что в ней есть внутреннее напряжение, которое может позднее снова вывернуть доску даже после выравнивания рубанком.

Как сделать паз в доске?

Электрорубанок создан не для того, чтобы им выбирать пазы, четверти и фланцы. Однако на некоторых моделях предусмотрена такая дополнительная опция. В комплекте с ними поставляется боковой упор, которой устанавливают ширину выборки и ограничитель глубины. В корпусе предусмотрены крепления для упоров.

За один проход электрорубанок выбирает паз на 2-3 мм. За несколько проходов можно сделать выборку нужной глубины, например, в коробке под дверное полотно, в бруске рамы под стекло и т.д. Но при проходах на боковой поверхности паза остаются полосы, она может быть рваной.

При сходе бокового упора с заготовки электрорубанок может вильнуть и линия выборки будет искривлена. Поэтому заготовку делают заведомо длиннее, чтобы потом конец можно отрезать до ровного места. А боковые равные плоскости дорабатывают ручным рубанком или шлифмашинкой.

Когда требуется сделать несколько выборок и нет других вариантов, можно использовать для этого электрорубанок. Полностью порядок такой работы описан в мануале каждой модели, имеющей такую опцию.

В других случаях для выборки есть более эффективные инструменты – фрезер, циркулярная пила.

Приспособления, которые облегчают работу

В комплекте вместе в электрорубанком могут поставляться:

1. Станина для стационарной установки электрорубанка ножами вверх. В таком режиме инструмент работает как минифуговальный станок. Полезное приспособление, когда приходится строгать множество мелких заготовок.
2. Защита ножей в стационарном (перевернутом) режиме: подпружиненная планка на штоке, которая закрывает ножи и открывает их, когда планку отодвигает заготовка. В теории, защита положена по технике безопасности. На практике используется редко.
3. Упоры для выборки четвертей описанным выше способом. Поставляется с некоторыми моделями. Опция может быть полезной в определенных случаях.
4. Зажим для правки ножей. Нож крепится в ней и заправляется круговыми движениями по мелкому абразиву. Зажим задает определенный угол правки. Таким способом можно поправить (навести жало) несильно затупленные ножи. Если ножи сильно тупые, правка не поможет, требуется заточка.
5. Шаблон для установки ножей. Задает определенную высоту ножей при смене или перестановке после заточки. На некоторых моделях совершенно бесполезная вещь, так как выставленные по шаблону ножи оказываются слишком сильно утопленными. В таких случаях высоту ножей устанавливают, ориентируясь на заднюю неподвижную платформу – острия ножей должны быть вровень с ней. В любом случае рекомендуется перед снятием ножей, заметить их заводское положение.
6. Боковой упор движется по ровной кромке заготовки и не дает электрорубанку уходить в сторону. На практике применяет редко, так как электрорубанок легко направляется руками, а упор предотвращает сползание только в одну сторону, от упора.

Правила безопасности

Техника безопасности расписана самым широким и подробным способом в каждой Инструкции по эксплуатации. К этому можно добавить несколько практических советов:

• важно помнить, что работающие ножи сострогают все, что в них попадет, будь то фаланга пальца или древесина;
• руки во время работы в любом режиме не должны находиться ближе 10-15 см от ножей. При работе в стационарном (перевернутом) режиме нельзя удерживать заготовку, пропуская руку над ножами. Безопаснее перехватывать заготовку руками так, чтобы пальцы не проходили над ножами. Момент особенно важный при строгании мелких, тонких заготовок;
• при входе включенного электрорубанка в заготовку, его следует крепко удерживать. На неопробованной в работе заготовке электрорубанок может повести себя непредсказуемо – дернуться, зацепившись за сук, толстый выступ и т.д. и вырваться из рук;
• нельзя работать уставшим, в болезненном состоянии, со сниженной реакцией, тем более в состоянии опьянения.

Увидеть, как правильно работать электрорубанком, можно просмотрев видео

Как долго можно пользоваться рубанком без остановки?

Профессиональные электрорубанки при номинальной нагрузке могут работать без перерыва по много часов. Бытовые склонны к быстрому перегреву, особенно при больших нагрузках (твердая древесина, большая глубина строгания) и в жару.

Нужно следить, чтобы решетка охлаждения и крыльчатка не были забиты стружкой или пылью.

Горячий двигатель ещё не повод прекращать работу, для большинства электродвигателей температура в +50 — +60 С – норма. Температуру до + 60С терпит рука с ощущением «очень горячо».

Сигналом к немедленной остановке служит специфический запах горящего лака из обмотки или перегретого пластика, которые появляются при + 80С и выше.

Также нельзя допускать перегрева подшипников. Смазка в них может растаять, вытечь или потерять свойства, что затем приведет к быстрому выходу из строя.

С точки зрения состояния человека нужно прекращать работу, делать паузу, как только появляется значительная усталость.

Как нужно класть на верстак?

На любую поверхность, деревянную, железную и прочую рубанок кладут только после того, как завершилось инерционное вращение ножей. На дерево можно положить инструмент в любом положении, в том числе ножами вниз. На железо желательно боком, чтобы ножи не затупились о железо.

В итоге, электрорубанок – эффективный инструмент для определенных задач. Но сам по себе он не работает, его направляет рука мастера. Получив некоторые навыки, практическое представление о возможностях этого инструмента, любой пользователь получает удовлетворение и пользу от работы с этим инструментом.

Сейчас читают

• Все про карбюратор мотоблока, от регулировки до ремонта
• Основные причины, почему мотоблок глохнет при нагрузке в работе, наклоне, открытии воздушной заслонке и других случаях
• 3 лучших мотоблока Нева серии МБ, их плюсы и минусы, а также история компании
• Основные отличия мотоблока от культиватора и что лучше для участка 10 соток, дома и дачи
• 7 популярных способов изготовления культиватора своими руками

Как строгать необработанный пиломатериал (сделай сам)

Обновлено: 16 декабря 2020 г.

Изучите основы правки необработанных пиломатериалов

Следующий проект›

Семейный мастер на все руки

Расширьте свои навыки работы с деревом и получите доступ к широкому ассортименту отечественной и импортной древесины для своих мебельных проектов, научившись выравнивать и строгать грубо распиленные пиломатериалы.

Эксперты DIY журнала The Family Handyman Magazine

Видео: Правка необработанных пиломатериалов

Расширьте свои навыки работы с деревом и получите доступ к широкому ассортименту отечественной и импортной древесины для своих мебельных проектов, научившись выравнивать и строгать необработанные пиломатериалы.

Процесс выравнивания

Фото 1: Разметьте детали

Используйте мел, чтобы разложить детали, которые вы хотите получить из доски. Обработайте сучки, трещины и края глубокой корой дерева. Если из одной доски выходит несколько деталей, нарисуйте себе набросок на бумаге, чтобы напомнить себе расположение. Затем отрежьте доску по длине, соответствующей деталям. Отрежьте каждую часть как минимум на 2 дюйма длиннее конечной длины. Делайте это, даже если сучки, щели или трещины являются частью отходов на концах. Это позволит вам удалить любые чеки на концах досок или бекасы (выемки), оставшиеся от рубанка. Не работайте с длинными досками, если они не требуются; Короткие доски выравнивать гораздо проще.

Фото 2. Выровняйте одну сторону

Сначала осмотрите доску, чтобы узнать, есть ли на ней лук. Установите глубину соединения на 1/32 дюйма или около того и протолкните доску через ножи изогнутой стороной вверх. Вы услышите, как ножи срезают высокие точки, когда вы проталкиваете его. Не беспокойтесь о том, чтобы крепко прижать его к забору. Держите большую часть давления вниз на доску над входной станиной фуганка, с небольшим давлением или без давления на стороне выхода. Продолжайте делать проходы, пока вся доска не станет плоской. Когда вы делаете последние пару проходов, приложите немного больше давления на стороне подачи.

Фото 3: Выровняйте противоположную сторону

Сначала пропустите через рубанок самые высокие точки (с обоих концов) доски, сделав очень маленький надрез. Подкрасться к глубине резания; там, вероятно, будут выступы, которые могут остановить рубанок, когда они проходят через ножи. После первого прохода вы можете резать немного глубже, но более мелкие проходы будут менее требовательны к инструменту и с меньшей вероятностью приведут к отрыву, остановке и пригоранию. Как и в случае с фуганком, поверните доску и пропустите другой конец, если у вас есть надрыв. Прежде чем вы доберетесь до окончательной толщины, выровняйте все надрывы на первой стороне.

Фото 4. Сгладьте один край

Осмотрите доску, чтобы найти луки. Приложите доску к забору изогнутой стороной вверх и пропустите ее через фуганок точно так же, как вы это делали с боковыми сторонами. Остановитесь, когда край станет плоским.

Фото 5: Удалите отходы

Приложите соединенный край к упору настольной пилы и распилите доску в пределах 1/8 дюйма от окончательной ширины.

Фото 6: Соедините любой край до окончательной ширины

Если толщина доски составляет 1-1/2 дюйма или больше, для этого шага можно использовать рубанок. Или, если у вас есть несколько более тонких досок одинаковой толщины, вы можете «состругать» их все сразу. Держите доски вместе, когда они входят и выходят из станка. Отрежьте доски до окончательной длины, и вы готовы начать свой проект!

Если вы начинающий плотник, который хочет перейти к более сложным проектам, есть только один путь. Это обучение тому, как выравнивать необработанную древесину. Продолжая покупать S4S (гладкие со всех четырех сторон) в домашнем центре, вы ограничите свой портфель проектов по двум причинам. Во-первых, вы застряли на заготовке толщиной 3/4 дюйма. Передовая деревообработка требует множества толщин, доступных только в грубой форме. Во-вторых, сплющивая сухую грубо распиленную древесину, вы получите идеально ровные, прямые и ровные доски, что редко встречается у досок, купленных в магазине.

Однако для выравнивания дерева нужны инвестиции. Без фуганка, фуганка и настольной пилы этого не сделать. Вы можете потратить кучу денег на фуганок, но базовый 6-дюймовый. фуганок сделает почти все, что вам нужно; цены начинаются примерно от 400 долларов. Если вы занимаетесь только небольшими проектами, вам может сойти с рук 4-дюймовый. фуганок за меньшие деньги, но более широкие доски не получится расплющить. Стоимость строгальных станков начинается от 350 долларов. Но вы не добьетесь хороших результатов ни с одним из инструментов, если не снабдите их острыми ножами. Что касается настольной пилы, подойдет любой тип, в том числе портативный.

У всех столяров есть свои системы правки древесины, некоторые из которых довольно сложны. Это один простой метод, который поможет вам начать. Когда вы освоитесь со сглаживанием, вы обязательно разработаете свое собственное.

Фуганок Smarts

• Будьте привередливы и подгоните забор к кровати перед любым соединением. Это единственный способ обеспечить прямоугольность сторон.
• Полированная станина и упор без ржавчины дадут вам гораздо лучшие результаты.
• При стыковке кромок перемещайте направляющую примерно каждые дюжину проходов, чтобы распределить износ по всей кромке каждого ножа.

Фуганок

От чернового пиломатериала к плоскому, прямому и правильному

Грубый пиломатериал

Грубый пиломатериал не менее 1/4 дюйма. толще, чем эквивалентная древесина S4S из домашнего центра, что позволяет сглаживать и выпрямлять ее. Это также дешевле.

Соединение с одной стороны

Пропустите через фуганок изогнутой стороной вверх.

Рубанок с противоположной стороны

Пропустите через рубанок только что соединенной стороной вниз.

Соединение одной кромки

Соединение изогнутым краем вверх.

Разрыв до черновой ширины

Разрыв на 1/8 дюйма шире, чем готовая ширина.

Соединить до конечной ширины

Затем обрезать до конечной длины.

Превратить корявые, изогнутые и искривленные пиломатериалы в красивую мебельную древесину просто, быстро и выгодно. Вот основные шаги.

Поиск необработанных пиломатериалов

Если рядом с вами есть продавец твердой древесины или поставщик деревообрабатывающих изделий, это прекрасно. Если нет, вы можете делать покупки в Интернете. Многие сельские столяры, в том числе профессионалы, покупают всю древесину через Интернет. Выполните поиск «поставщики лиственных пород», чтобы найти множество источников.

Толщина платы всегда указывается как «X/4». Доска 4/4 имеет размер 4 на 1/4 дюйма или 1 дюйм. Всегда делайте толщину на 1/4 дюйма больше, чем конечная толщина, которую вы ищете. Например, если вам нужна окончательная толщина 1 дюйм, вам следует заказать доску 5/4. Выберите ширину, которая на 1/2 дюйма или около того шире, чем готовая ширина.

Борьба с вырывом

Вырыв

Вибрация и выдирание происходят, когда направление волокон наклонно вверх к ножам рубанка, а не от них. Некоторые леса более подвержены этой проблеме, чем другие; Обычно помогает изменение направления подачи и установка фуганка или рубанка как можно глубже.

Если во время стыковки у вас появились разрывы или дребезжание, поверните доску и сначала проденьте другой конец. Если надрыв все еще присутствует после того, как сторона была выровнена, отпустите ее и пропустите эту сторону через рубанок после того, как другая сторона будет выровнена. Рубанок дает более гладкий срез, чем фуганок. Если этого не произойдет, вам просто нужно будет отшлифовать свой путь из варенья.

Посмотрите в действии!

Необходимые инструменты для этого проекта

Подготовьте необходимые инструменты для этого проекта «Сделай сам» перед началом — вы сэкономите время и нервы.

• Защитные очки
• Квадрат
• Настольная пила
• Рулетка

Вам также понадобятся фуганок и рубанок.

Необходимые материалы для этого проекта

Избегайте походов за покупками в последнюю минуту, подготовив все материалы заранее. Вот список.

• Пиломатериалы

Первоначально опубликовано: 20 июня 2017 г.

Похожие проекты

7 основных шагов по обработке необработанных пиломатериалов плоскими, прямыми и размерными — IsGood Woodworks

16 октября 2020 г. Джон Блант

Ищете простые инструкции по выравниванию древесины? Это краткое руководство с видеоуроками покажет вам точные шаги, необходимые для обработки необработанных пиломатериалов и выравнивания древесины.

К концу этого бесплатного обучения у вас будет все необходимое, чтобы начать делать изысканную мебель, столярные изделия и любые другие изделия из дерева высокого качества.

Каждый раздел и шаг ниже сопровождаются текстовым и видео обучением.

Правка древесины: что нужно знать перед началом работы

В процессе производства необработанных пиломатериалов, высушенных в печи, каждый шаг может добавить скручивание, коробление и искривление. Это не плоско. Поскольку древесина длинная, кривая выходит за пределы воображаемой плоской доски стандартной готовой толщины.

Производители изготавливают готовые пиломатериалы с гладкой поверхностью и стандартным поперечным сечением, но они не могут сделать их плоскими, не обрезав их слишком коротко для продажи.

Для большинства строительных проектов требуются плоские прямые пиломатериалы с точными размерами поперечного сечения. Поскольку мы знаем, какова будет наша длина, мы можем обрезать наши доски короче, , затем сгладить их.

Вы не можете купить его плоским, но вы можете купить его полной грубой толщины или очень слегка строганным с гладкой поверхностью. Магазины покупают их пиломатериалы либо в виде грубо распиленных, либо в виде «наугад», которые слегка обструганы до все еще толстого стандарта, но в основном гладкие.

1. Купите обработанную древесину для коммерческих мастерских

Обычно древесину необходимо приобретать в коммерческих магазинах или в специализированном магазине для резчиков-любителей. Здесь, в Сиэтле, у нас есть редкое преимущество — склад пиломатериалов, который продает коммерческую продукцию в розничной среде, где вы можете забрать ее самостоятельно.

2 Грубо распилите древесину немного большего размера

Для каждого размера поперечного сечения в вашей партии черновой распилите достаточное количество кусков материала, который толще, чем размер чистовой обработки. Каждый набор чернового материала должен соответствовать ширине + ⅜ дюйма и длине + 6 дюймов.

Вы изготавливаете материал НЕ той длины, которая требуется.

Не выполняйте черновую обработку длиннее примерно 4 футов, если размер чистовой обработки не больше, и не выполняйте черновую обработку менее 18 дюймов, так как более короткую будет трудно контролировать.

Например, вам может понадобиться 5 деталей длиной 6 дюймов и две детали 30 дюймов фактической конечной длины. Вы должны начертить одну 36-дюймовую деталь для 6-дюймовых деталей и две 36-дюймовых детали для 30-дюймовых деталей. (5 x 6 = 30 плюс еще два на 30 требуют 3 штуки на 36 дюймов)

3. Испытайте и отметьте древесину на вальцовку и спиральную основу

Чтобы пометить древесину с тонкой точностью, вам нужна плоская поверхность для установки и проверьте его, посмотрев, как он качается на плоской поверхности. Визуальное тестирование приближает вас только к этому, и практически невозможно обнаружить поворот на глаз.

По-настоящему плоские поверхности встречаются редко и обычно должны быть построены намеренно с учетом плоскостности. Каждый фуганок имеет две плоские поверхности, а для более длинных деталей нужен хороший плоский стол.

Наши символы для маркировки древесины позволяют вам точно видеть, как держать каждую деталь, чтобы она не раскачивалась, когда вы протягиваете ее через фуганок вручную. Если древесина выходит из плоской плоскости при прохождении ее через фуганок, она не выйдет плоской.

4. Соединение вогнутой поверхности плоское

Фуганки используются для получения плоских поверхностей и прямых кромок на пиломатериалах. Используя разметку из шага 3 выше, вы соедините поверхность, противоположную короне (полая сторона дуги), чтобы получить первую плоскую поверхность.

Видео в разделе 3 дает вам хорошие инструкции о том, как держать древесину при подаче ее на фуганок, и этот раздел дает хорошее представление о резке фуганка

5. Плоская выпуклая поверхность плоская

Строгальные станки делают гладкую поверхности и используются для получения заданной толщины.