Можно ли строгать сырые доски: Пермский форум — Teron.online

Содержание

Что делать если брус или доски посинели и почернели?

Летний сезон всегда связан с строительством и ремонтом загородных деревянных строений, как правило с повышенным спросом на обрезной пиломатериал. Многие кто строится самостоятельно или выполняет данную работу в первый раз сталкиваются с простым вопросом:

— Что делать если купленные обрезной брус и доска посинели, или того хуже почернели и покрылись плесенью?

Хочу сразу заметить, что данный вопрос для профессионалов, тех кто работает с древесиной постоянно каждый день не является открытием, я воспринимаю это как «данность» и отношусь к этому довольно спокойно, хотя признаюсь честно, иногда выводят из себя некоторые «эксперты» которые имеют свое весьма специфическое представление о древесине, которое формируется из огромной массы прочитанных статей в интернете (о зимней — летней, северной — южной, сухой и не сухой, синей и белой). Приходиться работать с ними на месте лично, т. к. в голове данная масса информации формирует «манную кашу» из терминов, чужих мнений и высказываний, весьма далеких от сегодняшней реальности рынка обрезного пиломатериала.

Думаю мои подсказки помогут тем кто строится первый раз из дерева, и тем кто столкнулся с данной проблемой выполняя ремонт деревянного строения и реконструкцию летом и осенью.

Чтобы сразу расставить все по своим местам убрать «манную кашу» из головы, надо четко разделять термины которые применяются. Это пиломатериал из Сухостоя и пиломатериал из Зеленого Леса.

Не так давно в кругах занимающихся переработкой круглого леса в обрезной пиломатериал и тех кто торгует им на столичных рынках появился термин Зеленый Лес. Что означает этот термин:

Зеленый лес — это живой лес:

Сухостой — мертвый лес.

 

  •  лес не заражен личинками жука короеда, личинками жука усача-дровосека ;
  •  не горельник, пострадал в результате стихийного бедствия — пожара;
  •  не сухостой — мертвый лес. лес поваленный в результате снежных и ледяных бурь. Как правило это п.1+п.2
  • это горельник, поврежденный пожаром
  • ветровальные деревья или поваленные снегом в результате снежных и ледяных бурь
  • зараженный жуком короедом и личинками усача дровосека

Сравнительные фото

Зеленый лес — это живой лес:

Сухостой — мертвый лес.

 

Если вы приобрели по незнанию сухостой (горельник и зараженный личинками лес), то эта статья не для вас ( перейдите по указанной ссылке сюда — Сухостой или обрезной пиломатериал из сухостоя.) Все что описано ниже относиться к термину Зеленый Лес, т.е. к хорошему лесу, который потемнел или покрылся налетом от перепада температур и влажности.

Для наглядности выкладываю фотографии с моими комментариями. Весь фото материал выполнен мной лично в разное время с мест поставок к моим заказчикам (все выложенные мной фото в данной статье содержаться в огромной фотогалерее сайта)

 Вот этот материал вызывает у некоторых клиентов панику и не приятие. На самом деле не все так плохо как выглядит. Если брус не пойдет под строжку (будет простроган), достаточно его обработать Сенежом ОгнеБиоПроф

На фото материал который полежал на торговых площадях. Клиент перебирает материал, с трудом выбирая относительно белую доску. Конечно перебор стоит денег. Не проще потратиться на септирующие препараты!

А вот клиент воспользовался рекомендациями данной стати. Покупая брус сечением 200х150х6000мм, приобрел септик «Сенеж» в достаточном кол-ве и обработал пиломатериал, который пойдет на лаги пола..

На фото ниже доска мелкого сечения 100х25  которая не подвергалась обработке септиком. Видно что все доски покрыты сине-зеленым налетом.  Удивительно но данное обстоятельство у некоторых от незнания вызывает истерику и полуобморочное состояние. Кстати каркас строения выполнен из строганного сухого бруса на которые как я полагаю средств не щадили.

Тот же объект. Бригада выполнила все рекомендации. Стало после реконструкции.

А вот правильный подход «со знанием дела»! На фото обработанные септиком все несущие элементы кровли. Кстати съемка и монтаж кровли выполнялись в зимнее время года.

Септировнанная стропильная система

септированный черновой потолок

Септированные элементы кровли

Попробую коротко объяснить своими словами почему такое происходит всегда, каждый строительный сезон — летом и осенью, из года в год:

  • необходимо сразу подчеркнуть, что посинение это одно из основных негативных свойств строительного материала из хвойных пород древесины. Пиломатериал свежего распила обязательно посинеет летом и осенью в плюсовую температуру. Однако это не повод отказаться от строительства дома, ремонта кровли и всего деревянного строения, т.к. на Руси веками строили из дерева.
  • любой обрезной пиломатериал естественной влажности имеет биологическое происхождение и вступает в реакцию с окружающей средой. Температурные перепады, осадки, перепады по влажности в течении всего времени после переработки на пилораме в обрезной пиломатериал естественно влияют на внешнее и внутреннее состояние древесины.
  • стружка которая осталась после распила на брусе или доске, в плюсовую и влажную погоду первая начинает разлагаться и гнить, соответственно вступает в реакцию с окружающей средой, и естественно с древесиной. От чего доска или брус покрываются сине-зеленым налетом, а после начинают чернеть.
  • доска мелкого сечения (100х25 150х25, 200х25 мм.), брусок упакованный в пачки (25х50, 40х50, 50х50 мм.) синеют еще на борту «логистической фуры» которая доставляет обрезной пиломатериал на торговые площади, т.к. иногда она находится 3-5 дней в дороге из за транспортных пробок и неразберихи которая сложилась во многих регионах прилегающих к Московскому в последние 4 месяца с вступлением в силу новых правил движения грузового автотранспорта по МКАД.
  • неправильное складирование на участке или штабелирование пиломатериала для дальнейшего хранения усиливает это действие. Довольно часто нижние и верхние ряды могут посинеть или почернеть даже правильно уложенные на прокладки в штабель.

Фото правильного штабелирования пиломатериала на участке для хранения и работы. Следует отметить что эту работу нужно доверить профессиональным грузчикам. Данная дополнительная услуга существует на сайте в разделе Разгрузка.

На фото неправильная разгрузка и хранение обрезного пиломатериала.

Что делать … ? Данный вопрос имеет простой и очевидный ответ.

Если обрезной брус или доска, лаги пола или балки перекрытий покрылись сине-зеленым налетом, а то и вовсе почернели, это не беда. Т.к. брус и обрезная доска все таки строительный материал — биологического происхождения, от этого своих строительных свойств как строительный материал не теряет. Надо просто отнестись к этому как к неизбежному процессу — с терпением и пониманием. Приобрести в необходимом кол-ве антисептирующие средства, потратить немного времени на обработку. Этого вполне достаточно чтобы синева не превратилась в черноту и не ушла в глубину древесины на 2-3мм. Синие и черные пятна на древесине это продукт жизнедеятельности деревоокрашивающего грибка. За ним приходит более страшный грибок, поедающий структуру древесины. Древесина начинает загнивать и усиленно разрушатся. Что бы убрать окрашивающий грибок надо применить отбеливатель-восстановитель . А затем обработать эту древесину антисептиком.

На фото ниже я привожу действие одного из них!

Брус лежал на прокладках месяц —  полтора, в первых рядах от земли. Стал черным как лакированные ботинки, в некоторых местах проступала плесень.

Было

За примерно 5-8 минут вдвоем успели втащить обработать кистью в один слой три бруса сечением 150х150х6000мм. Результат очевиден.

Стало через 5 мин.

Средство для отбеливания древесины которым выполняли данную работу.

Сенеж ЭФФО-отбеливатель древесины

Считаю это лучшим выходом, чем тратить нервы и время на прочесывание всех рынков города в поисках поставщика белого пиломатериала, т.к. после выгрузки материал надо где то хранить. Ситуация с пиломатериалом у всех поставщиков на торговых площадях с «переменным успехом» везде одна и та же.К моменту покупки он может быть не совсем свежий ( т.е. полежал 2-3 недели). Удача улыбнется в том случае если найдете свежий материал который только прибыл на торговые площади и выгружается. Не мучайте себя и людей отбором и перебором материала из за мелкой синевы на некоторых досках и брусе! Воспользуйтесь моими рекомендациями!

Вот пиломатериал из за которого стоит серьезно беспокоится. Публикую данные фото специально. Данная доска лежала 1.5-2 года и тем не мене она востребована для тех кто знает что с этим делать. Вопрос лишь в цене данного материала.

Основные виды септирующих средств для древесины:

К водорастворимым антисептикам, предохраняющим от плесени относятся:

  • фтористый натрий,
  • кремнефтористый натрий,
  • кремнефтористый аммоний,
  • препарат ВВК-3, препарат ХХП и МХХЦ.

Их раствор наносится на древесину кистью или опрыскиванием через пистолет работающий от компрессора. Последнее существенно экономит расход и время.

Вот еще пару средств которые рекомендовано применять для отбеливания и септирования древесины:

САГУС

 

 

 Белизна Древосепт

Современные септирующие средства проникают в древесину на глубину более 20-50мм убивая все вредные вещества.

Этапы работы с пиломатериалом на объекте.

Вот так поступают профессиональные строительные фирмы не смотря на цвет поставляемого мной пиломатериала для строительства. Поставка строганного сухого бруса 45х95х6000мм 40м3 в село Новое Волоколамского ра-на

Доставка и выгрузка

Штабелирование

Покраска септиком.

Материал в работе

Настоятельно рекомендую обязательное септирование обрезного пиломатериала естественной влажности из хвойных пород, независимо от сезона и состояния древесины (посинел материал или абсолютно белый). 

СЕНЕЖ «ЭФФО» — свойства:

  • Глубокое отбеливание древесины за счет усиленного проникновения.
  • Интенсивная формула отбеливающего состава СЕНЕЖ ЭФФО на основе кислород-переносящего агента.
  • СЕНЕЖ «ЭФФО» сохраняет эффективность отбеливания при длительном хранении.
  • Отбеливающий состав не оставляет химических ожогов на обработанной древесине.
  • Отбеленная древесина безопасна для человека и домашних животных.
  • Отбеливатель для дерева СЕНЕЖ «ЭФФО» удаляет все виды поверхностного поражения древесины.
  • Средство подходит как для внутренних, так и для наружных работ.
  • Отбеливающий состав выдерживает замораживание без потери свойств.
  • СЕНЕЖ «ЭФФО» самостоятельно нейтрализуется, не образует высолов на поверхности.
  • Отбеливатель древесины СЕНЕЖ «ЭФФО» пригоден для обработки пищевой деревянной транспортной тары.
  • Отбеливающее средство обладает приятным лимонным запахом.
СЕНЕЖ ЕВРОТРАНС — Антисептик предназначен для защиты свежевыпиленных лесо-, пило- материалов от синевы и плесени, вызываемых плесневыми и деревоокрашивающими грибами, и насекомых-древоточцев при атмосферной сушке, хранении и транспортировке в непросушенном состоянии (с влажностью выше транспортной) в условиях возможного периодического воздействия атмосферных осадков.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Антисептик СЕНЕЖ ЕВРОТРАНС применяют для антисептирования свежевыпиленных лесо-, пило- материалов экспортного назначения, для которых недопустимо или имеется ограничение по грибной окраске и плесени при атмосферной сушке, хранении и перевозке в непросушенном состоянии (с влажностью выше транспортной).

КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА:

  • Трудновымываем — обеспечивает защиту в наиболее сложных условиях
  • Не содержит запрещенных в странах ЕС химических соединений
  • Поставляется в экономичном для перевозки виде — как жидкий концентрат
  • Технологичен — не требуется растворение, только разбавление водой
  • Не изменяет естественный цвет и вид древесины после обработки
  • Способен активно проникать и закрепляться во влажной древесине
  • Не влияет на прочность, склеиваемость и окрашиваемость древесины
  • Подходит для всех способов (технологий) антисептирования
  • Останавливает уже начавшееся биопоражение
  • Морозостойкий и пожаро-, взрыво- безопасный материал

СЕНЕЖ ОГНЕБИО ПРОФ — огнебиозащита древесины.

Огнебиозащита древесины СЕНЕЖ ОГНЕБИО ПРОФ предназначена для защиты от возгорания, распространения пламени и горения, а также гниения, плесени, синевы и насекомых-древоточцев деревянных материалов, конструкций и сооружений жилищного, общественного, производственного и сельскохозяйственного назначения в условиях гигроскопического и конденсационного увлажнения без контакта с грунтом, воздействия атмосферных осадков, почвенной влаги. Огнебиозащита древесины СЕНЕЖ ОГНЕБИО ПРОФ применяется для профессиональной обработки стропильных конструкций крыш, обрешеток, ферм, балок, междуэтажных перекрытий, обшивок стен и перегородок, конструкций, подверженных возгоранию, горению и биоразрушению. Допускается применять огнебиозащитный состав СЕНЕЖ ОГНЕБИО ПРОФ для биозащиты наружных стен, фронтонов, карнизов при условии последующего покрытия влагостойкими ЛКМ поверх полностью впитавшегося средства.

Тематическая ссылка на сайт — КрадО

 

Как избежать данной проблемы как таковой, начиная строительство деревянного дома:

1. Учитывая наш климатический пояс, хотел обязательно подчеркнуть и указать на следующие обстоятельства которые следует принять во внимание начиная перепланировку и строительство деревянного дома:

  • осенью (сентябрь, октябрь) закладывать фундамент для строительства каркаса деревянного дома ;
  • зимой (январь, февраль, март) ставить дом из бруса (сам каркас из бруса, монтаж лаг пола и перекрытий, ченрнового пола и обрешетки кровли). Зима является наиболее благоприятное время для древесины, т.к. стоит минусовая погода и материал не синеет. Т.е. пиломатериал прекращает синеть когда температурный режим от 0 до -5 градусов по Цельсию.
  • Следует отметить еще один весьма приятный момент, цены на обрезной пиломатериал всегда ниже зимой, чем летом в разгар строительного сезона;
  • дать выстоять минимум полгода, чтобы деревянное строение дало усадку;
  • в конце лета (август) или осенью (сентябрь, октябрь) заниматься утеплением, монтажом кровли, коммуникациями и окончательной отделкой помещений деревянного дома.

2. От 38-80 (м3) — метров кубических пиломатериала для строительства деревянного дома. Поставки на участок выполнять на прямую с пилорамы.

  • Заключив необходимый договор поставки с поставщиком, составив спецификацию и необходимый график поставок если он необходим.
  • Следует обращаться к профессиональным поставщикам производителям древесины, у которых есть большой опыт подобной работы. Это гарантия того, что вы не потратите зря время и нервы, т.к. пиломатериал придет качественный, свежий т.е. белый и в размер. Все условия прямой поставки на данной странице тут!

3. Если есть необходимость получить пиломатериал отличного качества (калиброванный — камерной сушки), то это необходимо делать в другом ценовом сегменте рынка, таким как строганный сухой пиломатериал. Кроме того каркасные деревянные строения я рекомендую делать именно из данного материала, т.к. с ним легко и просто работать. Потому что он менее подвержен короблению и прошел камерную сушку, имеет четко определенную прцентовку влажности в зависимости от сечения готового изделия. Т.е. говоря иначе, менее подвержен усадке и посинению т.к. транспортируется к заказчику в машине закрытого типа, и храниться на торговых площадях в закрытом проветриваемом помещении, а отдельные сечения бруса вообще пакуются в вакуумную пленку во избежании попадания влаги. Деформации типа мелких сколов, выбоин и царапин.

Брус строганный сухой. 10-20% влажность. Доска строганная сухая. 8-18% влажность.

140х140х6000мм. — 8,5 шт. в 1м3

140х45х6000мм — 25,45 шт.в 1м3

Вот еще тематические ссылки на статьи по этой теме написанные мной в разное время:

 

Строгание ручным рубанком. Строгание ручным рубанком Строгание доски

Строгание электрорубанком — достаточно легкий процесс, если есть хотя бы какие-то минимальные знания. Но все обстоит иначе, если необходимо обработать очень широкую доску.

Ведь не каждый может это сделать качественно, а необходимо, чтобы слой был снят равномерно с поверхности доски, и не видно было границ обработки.

Инструкция по строганию электрорубанком

Прежде чем обрабатывать широкую доску электрорубанком, для начала проэкспериментируйте на куске, которая вам не нужна.

Отметим, что электрорубанок может работать в двух режимах: стационарный и ручной.
Если использовать стационарный режим, то доска пропускается через ножи электрорубанка.

Ручной режим требует специальную настройку электрорубанка . Для начала нужно отрегулировать глубину реза ножей. Обычно выставляют 0,1-0,4 см. Чем меньше будет глубина строгания, тем качественнее будет обработка материала, и границ между проходами вы практические не заметите. Если необходимо выполнить глубокое строгание доски, то сначала устанавливают максимальную глубину реза ножей, делают первый проход, а потом ножи перенастраивают для более качественного строгания.

Когда вы поработаете электрорубанком пару раз, вы научитесь правильно подбирать глубину реза, и процесс работы заметно ускорится.

Обрабатываем древесину: что нужно знать?

Прежде чем обрабатывать пиломатериал, необходимо определить направление, в котором вы будете осуществлять строгание. Обычно строгают по направлению волокон дерева. Если пиломатериал сделан из нескольких досок, то нужно строгать по диагонали.

Чтобы кромка доски не получилась неровной, нужно использовать угловой упор, который прикрепляется к основанию электрорубанка сбоку и перпендикулярен его оси.

Когда вы закончили строгать широкую доску, то нужно будет выровнять границы между проходами. Этот этап называется циклеванием. Для этого используется специальная шлифмашинка, которая будет удалять все шероховатости.

Рубанок , это инструмент, необходимый для того, чтобы выровнять и придать форму дереву. Рубанки используют, чтобы «снимать» тонкие ровные полоски с дерева. Таким образом убираются «выпуклости» и создается гладкая, равномерная поверхность. Изначально дерево строгали вручную, но сегодня, электрические «рубанки» позволяют плотникам строгать дерево с современной скоростью и эффективностью. Все плотники должны обязательно уметь строгать дерево – чтобы начать учиться, как это делать, ниже смотрите шаг 1!

Шаги

Строгаем ручным рубанком

    Выберите подходящий для работы рубанок. Есть несколько разных видов рубанков. Основной момент, которым отличаются рубанки, это их размер. Чем длиннее рубанок, тем более точно он будет выравнивать дерево, так как длинный корпус рубанка позволяет выровнять все неровности спила и выступающие части на поверхности дерева. Короткими рубанками, как правило, легче пользоваться и они используются для более точной, аккуратной работы. Ниже, примеры нескольких самых распространенных рубанков, перечисленные от самых длинных к коротким:

  • Фуганок , обычно длина корпуса 56 см и больше. Эти длинные рубанки полезны для отделки или выравнивания таких длинных деревянных изделий, как доски или двери.
  • Шерхебель , немного короче фуганка, длина корпуса от 30 до 43 см. Этот рубанок, по сравнению с фуганком, более легкий благодаря тому, что он короче, но, тем не менее, им можно ровнять как длинные, так и короткие куски необработанных бревен.
  • Шлифтик , с корпусом 25 см, этот рубанок из всех, самый универсальный. Его можно использовать, чтобы выровнять и сделать гладкой любую поверхность.
  • Торцевой рубанок , самый маленький вид рубанка. Этот рубанок слишком короткий, чтобы без проблем выравнивать длинные доски, но идеально подходит для обработки очень тонких деталей или работы в тесном углу.
  • Заострите лезвие рубанка. Перед тем, как его использовать, лезвие (его еще называют нож) рубанка должно быть острым, как бритва – даже новые рубанки нужно подтачивать. Чтобы наточить лезвие, сначала положите на ровную поверхность кусок сухой или мокрой наждачной бумаги с зернистостью 220. Держите лезвие под углом 25-30 градусов так, чтобы срез лезвия был в одной плоскости с наждачной бумагой. Держа этот угол, трите лезвие об наждачную бумагу круговыми движениями, надавливая при этом на лезвие. Когда по бокам от лезвия появится стружка (скопится металлическая стружка), лезвие готово к использованию. Проведите другой стороной лезвия по наждачной бумаге, чтобы снять металлическую стружку.

    Настройте угол лезвия. Когда вы будете строгать, от угла лезвия будет зависеть насколько «толстыми» будут стружки, которые вы снимите с поверхности дерева. Если угол слишком большой, вы можете остаться с застрявшим рубанком или испорченным разрезами деревом. Чтобы настроить угол лезвия, покрутите колесико регулировки величины угла. Это маленькое колесико, которое находится сразу за лезвием. Настраивайте угол лезвия пока его кончик не будет немного высовываться из дна рубанка.

    • Хорошая тактика, начать с небольшого угла и, при необходимости, постепенно увеличивать его.
  • Строгайте деревянную поверхность. Начните выравнивать и делать гладкой деревянную поверхность с того, что поставьте рубанок на край обрабатываемой поверхности. Нажимая вниз на переднюю ручку, давите вперед заднюю ручку и плавным длинным движением проведите рубанком по рабочей поверхности. Методично проводите рубанком вдоль поверхности, уделяя особое внимание выпуклостям и неровностям на поверхности дерева.

    • Вы можете определить неровности поверхности с помощью уровня или линейки.
  • Избегайте разрывов древесины, строгайте вдоль волокна дерева. Чтобы выровнять поверхность доски, может оказаться так, что вам нужно будет строгать в разных направлениях. Тем не мене, всегда старайтесь не строгать прямо против волокна. Если вы будете так делать, лезвие может на мгновение «заклинить», из-за чего на поверхности могут появиться неровности. Когда такое случается, рубанок может скорее

    выковырять маленькие заусеницы с поверхности дерева, вместо того, чтобы «срезать» их и выровнять поверхность. Это называется «вырыв «.

    • Чтобы исправить вырыв, попробуйте еще раз обработать рубанком зубчатое место, но только вдоль волокна. Или затрите наждачной бумагой.
  • Следите за точностью работы. В идеале, после того, как вы прострогали дерево, у вас должна получиться гладкая, ровная поверхность, которая плотно прилегает к любому куску дерева. Положите на поверхность линейку и проверьте насколько она ровная и гладкая. Линейка должна плотно прилегать к дерево, не зависимо от того, куда вы ее положили. Если в любом из мест линейка отходит от поверхности и между ними появляется щель, вы сразу понимаете, что на каком-то участке линейка лежит на выпуклом месте.

    • Вы можете использовать плотничный угольник, чтобы проверить угол между двумя скрепленными поверхностями, чтобы убедиться, что между ними идеальный угол в девяносто градусов.

    Строгаем на механическом станке

    1. Учтите, что обычно, чтобы строгать на станке, у куска дерева уже должна быть одна плоская сторона. Фуговальные станки, это механические инструменты, которые работают на валиках и с системой настройки лезвий, чтобы автоматически строгать кусок дерева до одинаковой толщины. Фуговальный станок, это отличный инструмент для опытных столяров, который значительно экономит время. Тем не менее, важно знать, что большинство станков строгают поверхность дерево до такого же уровня, до какого оно выстругано уже с «другой стороны». Другими словами, если одна сторона идеально ровная, станок сделают точно такую же поверхность и с другой стороны. Поэтому, вы можете использовать ваш станок, только если уверенны в обратной стороне.

      Установите станок на нужную толщину.

      На всех станках можно как-то настроить как «глубоко» нужно строгать дерево. Обычно это делается ручным рычажком, который поднимает стол станка – чем выше стол, тем мельче будет строгать станок. Как и с ручным рубанком, умным решением будет сначала строгать понемногу. Вы всегда можете выстрогать больше, но вернуть назад то, что вы уже сделали, нельзя.

      • Обычно, «глубина» стружки сама по себе не указывается на станке, указывается общая толщина, до которой «строгается» дерево. Получается, что если вам нужно строгать доску 5 см до толщины в 150 мм, вам нужно настроить станок на 150/ 160 мм и т.д.
      • Учтите, что на большинстве станков нельзя сразу установить толщину в 150-300 – это плохо и для станка и для дерева.
    2. По желанию, установите ограничитель глубины. На многих станках есть функция «блокировки» станка, которая не дает ему отрезать больше положенного. Этот механизм называется ограничитель глубины. Например, если ограничитель глубины стоит на 2,5 см, станок не сможет выстрогать дерево тоньше 2, 5см. Это очень полезная функция, чтобы вы не волновались, что случайно срежете слишком много дерева.

      • Если вы не хотите использовать ограничитель глубины, поставьте его на самый низкий уровень – намного ниже, чем толщина вашей доски – так вы никогда не достигнете этого ограничения.
    3. Включите станок и проведите через него доску. Когда ваша доска будет проходить через станок, аккуратно двигайте станок вперед, контролируя его движение. Когда доска подцепилась валиками, она должна уже ехать сама. Учитывайте, что как и с ручным рубанком, чтобы не было разрывов, вам нужно, чтобы лезвие шло вдоль волокна дерева . Если нужно, повторите стружку, пока не получите доску нужной толщины.

      • Вы можете отслеживать, как происходит стружка, если предварительно слегка почеркаете карандашом по поверхность доски. Когда станок будет убирать выпуклости, вы заметите, что линии карандаша начинают пропадать.
    4. Придерживайте доску пока она едет по валикам, чтобы она не заваливалась. «Завал», это то, что иногда станки для строгания могут сделать с доской. Валики станка подталкивают доску преимущественно вверх и по бокам получаются более глубокие срезы, чем по центру. Чтобы этого не было подтяните края доски, когда она будет проходить через верхние и нижние валики станка. Другими словами, вам нужно надавить вверх на «задний» конец доски, когда вы ее «скармливаете» станку, а затем надавить вверх на переднюю часть доски, которая выходит из станка.

      Если нужно, используйте защиту для ушей, глаз и рта. Обычно механические станки очень громкие. Чтобы не повредить слух, наденьте специальную защиту для ушей, например наушники или пробки. Вдобавок, станки вырабатывают много пыли, поэтому если на станке нет, устройства, которое всасывает эту пыль (например, пылесборник), вам нужно использовать защиту для глаз и хирургическую маску, чтобы защититься от пыли.

  • Процесс острожки доски требует ответственности, внимательности и точности

    В данном материале мы поговорим о том, как строгать широкую доску, да и вообще о процессе острожки. Основная его задача – это получение идеально ровной плоскости без перепадов высоты. Также этот этап является подготовительным перед эстетической обработке древесины. Только после острожки вы сможете отполировать доску и покрыть ее специальными декорирующими составами или лаком. Выполняется подобная процедура несколькими способами, и следующая таблица даст вам примерное описание этих процессов.

    Способ острожки

    Особенности

    При помощи рубанка

    Ручной способ, который требует крупных трудозатрат. Как правило, позволяет обрабатывать не слишком широкие поверхности и не дает идеальный результат. Требует навыков владения рубанком.

    При помощи электрорубанка

    Также ручной способ, однако менее затратный, нежели в первом случае. При этом есть модели электрорубанков, позволяющие работать с внушительными по ширине досками.

    При помощи рейсмуса

    Рейсмус – это компактный строгальный станок, который может применяться в бытовых условиях. Позволяет добиться максимально качественного результата, однако не обеспечивает большие объемы работы.

    При помощи строгального станка

    Профессиональный способ, позволяющий работать с широким спектром размеров материала. Кроме этого обеспечивает практически идеальный результат.

    Как строгать доску электрорубанком

    Электрорубанок – инструмент значительно упрощающий процесс острожки

    Перейдем к тому, как строгать широкую доску электрорубанком. Задача эта не из простых, хотя конечно, легче, чем работа обыкновенным ручным рубанком. Дело в том, что от вас зависит равномерность острожки, которая регулируется силой нажима на аппарат. При этом усилие должно оказываться с постоянным одинаковым усилием. Иначе поверхность, которую вы строгаете получится неоднородной. Особенно это касается широких досок, где нужно проходить рубанком в несколько линий. Первый прогон – пристрелочный, он задаст глубину снятия поверхности для всех остальных прогонов. Теперь о том, как все-таки правильно строгать доски электрорубанком. Как мы уже сказали, очень важна равномерность нажима на поверхность и постоянство прикладываемых усилий. Кроме этого важно вести рубанок по прямой траектории, не отходя в сторону. Помочь в этом сможет предварительная разметка или лазерный уровень. Ну и также очень важно правильно расположить доску. Она должна лежать на идеально ровной поверхности, тогда результат будет максимальным. Кстати, есть более продвинутая версия электрорубанка – рейсмус, с его помощью процесс контроля ровности острожки становится более простым.

    Многих начинающих интересует вопрос, как работать электрорубанком. На первый взгляд нет ничего сложного: включить в розетку, нажать кнопку, водить туда-сюда по поверхности, снимая стружку. Однако при первых попытках результат впечатляет далеко не всегда.

    При покупке инструмента нужно проверить его работоспособность, комплектность и внешний вид. Стоит обратить внимание на качество заточки установленных ножей. Если в комплекте имеются запасные ножи, необходимо проверить и их. Режущая кромка должна быть ровной, острой, без выбоин и изгибов. Все остальные настройки нужно проверять в домашних условиях в соответствии с инструкцией производителя.

    Проверка и регулировка положения передней плиты

    Все регулировки инструмента необходимо выполнять в отключенном состоянии. Вилка должна быть выдернута из розетки, в противном случае можно не только вывести электрорубанок из строя, но и получить серьезные травмы.

    При проверке положения ножей переднюю плиту нужно установить в положение минимальной глубины строгания штатной ручкой регулировки. Электрорубанок установить на ровную твердую поверхность барабаном вверх.

    Для проверки можно воспользоваться металлической линейкой или отрезком оконного стекла подходящих размеров. Барабан с ножами следует провернуть до положения, когда один из ножей будет находиться в верхнем положении, над осью барабана. Линейку или стекло надо уложить на плиты вдоль рубанка. Поверхности должны находиться в одной плоскости.

    Если контролирующее приспособление на любую из плит ложится с наклоном, нужно проверить положение передней плиты и отрегулировать его. Такой дефект возникает во время длительной эксплуатации инструмента без технического обслуживания. Внутренние полости могут забиться древесной пылью и мелкой стружкой. Чрезмерное усилие на рукоять регулировки глубины смещает ее из первоначального положения.

    Для устранения дефекта нужно снять рукоять, переднюю плиту, очистить полости от пыли и стружки, смазать. Установить плиту на место, проверить установку по линейке, закрепить рукоятку, проконтролировав совпадение лимба с меткой указателя.

    Регулировка положения режущей кромки

    Регулировка положения ножей выполняется по двум параметрам:

    • высота режущей кромки относительно задней плиты;
    • размер выступающей части ножа для строгания четвертей.

    Установив линейку или стекло, нужно провернуть барабан, контролируя зазор между ножом и приспособлением по краям плит. Кромка ножа должна слегка касаться приспособления, не поднимая его. Если нож цепляется за приспособление или не достает до него, положение необходимо откорректировать.

    Обычно ножи крепятся специальным клином с разжимными болтами. Ключом на 8 или на 10 нужно завернуть болты в клин до появления свободного хода болта. Затем установленными эксцентриками выровнять высоту режущей кромки по приспособлению. Затянуть (выкрутить) крепежные болты, проверить еще раз положение. Необходимого результата можно достичь после нескольких повторов данной операции.

    Одновременно с регулировкой высоты режущей кромки нужно контролировать выступающую часть ножа для строгания четвертей. Оптимальный размер должен быть указан в инструкции производителя. На большинстве моделей он равен 1 мм. Размер устанавливается перемещением ножа влево или вправо вдоль оси барабана. Важно правильно установить размер. Он должен быть одинаковый на всех ножах. Этого можно достичь, пользуясь щупом определенного размера или измерив расстояние штангенциркулем (колумбиком с выступающей задней частью) от края ножа до барабана. После регулировки первого ножа нужно переходить к последующим. Операция для всех ножей выполняется аналогично. Если какой-то нож не удается установить в необходимое положение, нужно снять клин, проверить эксцентрики на целостность и свободное вращение.

    Заканчивать регулировку необходимо проверкой свободного вращения барабана и крепления всех ножей.

    Подготовка к работе

    Работать инструментом можно в двух положениях:

    • стационарное положение: электрорубанок крепится к жесткой устойчивой поверхности;
    • переносное: инструмент перемещается вручную вдоль заготовки.

    В комплекте многих моделей имеются в наличии специальные струбцины и скоба для кнопки пуска. В стационарном положении удобнее обрабатывать пиломатериал небольшой длины, который можно перемещать по инструменту в одиночку. Длинные заготовки желательно обрабатывать электрорубанком в переносном варианте.

    Древесина должна быть просушенной, сырой пиломатериал обрабатывается плохо. Доску нужно хорошо закрепить на жесткой поверхности. Деталь не должна прогибаться под весом рубанка и смещаться при работе в какую-либо сторону. При обработке боковых поверхностей на верстаке их желательно устанавливать на специальные крепления, предохраняющие от изгиба и перемещения. В области вращения барабана с ножами не должно быть металлических элементов (кронштейнов, гвоздей, шурупов) на обрабатываемой поверхности и элементах крепления. Удар по металлу оставит на ножах выбоину, и на обрабатываемой поверхности образуется выступ. Ножи придется затачивать, снимая толстый слой металла, или менять.

    Обработка поверхностей

    Электрорубанком можно выполнять три операции:

    • снимать фаски под различным углом;
    • выбирать четверти на заготовках;
    • строгать поверхности.

    Основное предназначение инструмента — остругивать поверхности различной длины и ширины.

    При работе рубанок нужно расположить на поверхности обрабатываемой детали передней плитой, чтобы ножи не касались поверхности. Нажать кнопку пуска, после набора оборотов (звук перестанет менять тональность) начать передвижение рубанка по поверхности. Инструмент нужно удерживать строго параллельно обрабатываемой поверхности, движение должно быть равномерным, без рывков и остановок. При начале движения нужно усилить нажим на переднюю часть, при выходе с поверхности на заднюю часть. Рубанок должен работать ровно, без вибрации. Если возникает сильная вибрация, звук при работе изменяется, нужно выключить инструмент, определить и устранить причину нештатной работы.

    Глубину прохода нужно устанавливать в зависимости от целей обработки. Если требуется изменить размер заготовки, можно использовать максимальный размер. При выравнивании поверхности желательно работать с небольшой глубиной обработки, достигая необходимого качества за несколько проходов.

    Также глубина обработки зависит от материала. Твердые породы следует проходить несколько раз с небольшой глубиной, чтобы не перегрузить инструмент.

    Дополнительные возможности инструмента

    Для снятия фасок нужно пользоваться вырезанной на передней плите рубанка специальной канавкой треугольной формы.

    Инструмент следует установить канавкой на угол для обработки, запустить и перемещать вдоль детали, удерживая наклон. По прорези выполняется первый проход, последующие проходы при необходимости выполняются в обычном порядке.

    Для изготовления четвертей на рубанке нужно установить дополнительный упор для ограничения перемещения в сторону от направления движения. Второй упор, ограничивающий глубину четверти, расположен на боковой поверхности. Упоры нужно выставить по необходимым размерам. Расстояние следует измерять от угла режущей кромки ножа в верхнем положении. Выборка четверти выполняется за несколько проходов. Если вертикальная поверхность четверти получится ступеньками, необходимо увеличить выступ ножей за боковую поверхность рубанка.

    Широкую поверхность пиломатериала можно обработать за несколько проходов. Обработку нужно начинать с левого края, установив регулировку на минимальную глубину. Следующий проход нужно выполнять со смещением вправо примерно на треть длины ножей. Таким способом нужно пройти по всей ширине заготовки. При неудовлетворительном качестве обработку поверхности повторить аналогичным образом.

    Заключение по теме

    Электрорубанок поможет значительно сократить время выполнения работ, сэкономить средства на приобретении пиломатериала.

    При работе нужно соблюдать необходимые требования техники безопасности, чтобы избежать тяжелых травм конечностей и других частей тела.

    Как известно, после просушки древесину выворачивает в различных направлениях. А что касается широких досок, то их выворачивает и по ширине. Для того чтобы сделать доску ровной потребуется немало усилий.

    Обойтись при такой работе одним инструментом, довольно сложно. Лучше всего применять электрорубанок и строгальный станок. Вначале, если доску вывернуло с одной стороны, подняв края, а с другой, посередине появился горб, необходимо снять рубанком торчащие края.

    При работе не стоит делать глубокое строгание, лучше пройтись рубанком несколько раз. При строгании выступающих краёв на строгальном станке, существует вероятность, отстрогать одну сторону больше, так как процесс почти не контролируется и перекосить плоскость. В результате один край доски станет тоньше, а другой толще.

    После этого лучше всего прострогать доску на строгальном станке, с применением прижима или как мы видим на видео, перевёрнутым вверх ногами станком. Здесь как говориться, не важен метод, а важен результат.

    Однако не все станки лёгкие, поэтому такой способ для более тяжёлых машин не подойдёт. Поэтому начиная строгать изогнутую доску на строгальном станке, рекомендуем для большей устойчивости, особенно со стороны горбатой, подсыпать на станину стружки. Теперь немного притерев к станине насыпку, доска будет лежать жёстко.

    При строгании на станке применяется ещё и метод переворачивания доски, если не хватает ширины строгального станка. В заключении, хочется сказать, что для того чтобы добиться более качественного результата, ножи на станке и рубанке должны быть хорошо заточены, а снимать при строгании нужно по минимуму, лучше пройтись несколько раз.
    Автор РВТ

    Как просушить доски в домашних условиях?

    Как высушить доски в домашних условиях? (личный опыт)

    В статьях про утепление я то и дело говорил об устройстве каркаса для закладки утеплителя, про контробрешётку, которая нужна для устройства вентфасадов… И раз уж я всё время намекал, что всё это «хозяйство» делается из деревянных досок или брусков, то считаю важным рассказать о том, как высушить доски в домашних условиях, – о собственном опыте сушки пиломатериалов.

    Требования к древесине, используемой при утеплении (и не только) дома

    Вот требования к древесине: хорошее качество. Это значит: нужен пиломатериал с малым количеством сучков, без выпадающих сучков, без гнили, ровный, высушенный. Но где такой взять?

    Вряд ли получится (или захочется) на лесоторговой базе перенянчить в штабеле каждую дощечку в поисках идеальных. Особенно если нужна не 1, 2, 5… штук, а кубометров пять-шесть. Поэтому, скорей всего, окинув взором горящим ряды штабелей, вы просто ткнёте на один из, решив почему-то, что именно в нём доски более-менее нормальные. Мол, нагрузите мне из этого.

    Можно, конечно, купить дерево, высушенное на заводе, пропитанное антипиренами и прочими защитными составами, ровное, строганное, откалиброванное. Правда, стоить это будет, минимум, в 2.5 раза больше. Все ли могут себе это позволить, да и везде ли есть такие заводы?

    На самом деле всё можно провернуть самостоятельно и получить удовлетворительный (или удовлетворяющий?) результат. Этот способ сушки пиломатериалов придумал не я, а прочитал когда-то на каком-то то ли форуме, то ли сайте, применил и остался очень доволен. И вам рекомендую.

    Единственный недостаток этого способа сушки досок – некоторая трудоёмкость, но результат того стоит.

    Как сушить доски?

    Когда лучше покупать пиломатериал для сушки?

    Во-первых, вовремя купить-привезти.

    Я покупаю с марта до середины мая. (Можно и в феврале, но возиться с ними в это время, знаете ли, ещё холодно.) Можно быть уверенным, что этот пиломатериал не залежался с прошлого года и, к тому же, имеет естественную влажность (в смысле, ещё не сухой; потому что если доски где-то были уложены кое-как и так высохли, то большая вероятность, что там одни “сабли” и “вертолёты”. Если же они ещё и были накрыты кое-как и пролежали осень и зиму… В общем, нам нужен пиломатериал естественной влажности – влажности не очень давно спиленного дерева).

    Что сделать раньше, чем покупать доски?

    Подготовить место, на котором доски будут сушиться. Это сделать заранее, чтобы потом не тратить время: погоды могут портиться внезапно, так что время распределяем правильно, чтобы завезённый пиломатериал не остался мокнуть. Да и лежать сырым доскам, сложенным кое-как, даже накрытым, НЕ полезно.

    На более-менее (лучше всё же более, чем менее) ровной площадке рядами кладём блоки (уж извините, почему-то не фотографировал с самого начала, а когда уже было уложено):

    Расстояние между рядами блоков примерно 1 м. На блоки стелем гидроизоляцию: огрызки рубероида, полиэтилена, линолеума. в 2-3 слоя.

    Важно! Штабель с досками для просушки должен располагаться так, чтобы они лежали перпендикулярно направлению ветра. Ветер дует, как правило, с запада или с востока. Значит, доски должны быть расположены по направлению “север-юг” – тогда прокладки не будут мешать свободной циркуляции воздуха между досками, и сушка будет равномерной.

    Собственно технология сушки пиломатериалов

    Итак, доски привезли ко мне во двор и выгрузили. Нужно укладывать для просушки.

    Пиломатериал привозят шестиметровый. Несколько досок распиливаю пополам – по 3 м – это прокладки. Можно распиливать по 2 м, т. е. доску на три части, решите это заранее, после расчёта каркаса, – чтобы получалось как можно меньше обрезков.

    Несколько лет назад я завозил доски для каркасной пристройки и на прокладки распиливал шестиметровые пополам. Эти трёхметровые отрезки потом отлично шли на стойки каркаса и потолочные балки:

    Через время я завозил доски для устройства обрешётки на стены под утеплитель. Так что получилось возможным распиливать шестиметровые доски на три части, по 2 м.

    В общем, здесь вам нужно семь раз померить, подумать, посчитать, ещё раз померить, приготовить площадку для укладки и сушки, а потом только завозить доски и отрезать.

    Но, допустим, всё это вы проделали. У нас есть напиленные прокладки – кладём их на ряды блоков.

    Выравниваем по уровню вдоль и поперёк, подкладывая где надо брусочки, кусочки фанеры, ОСП, сложенного в несколько раз рубероида и т. п. ПолЕнитесь – все перекосы потом проявятся в кривизне досок. Ну, пара, тройка миллиметров не в счёт.

    Итак, первый ряд прокладок уложен, скорей всего, их будет 5 или 6.

    Поперёк этих прокладок кладём шестиметровые доски. Причём, промежутки между досками стараемся делать одинаковыми:

    Делается это очень просто – с помощью обрезка от такой же доски.

    Дальше: во всех (!) местах пересечения досок с прокладками крепим саморезами (см. фото выше).

    Согласен, саморезов нужно много. Помнится, на укладку 4.5 кубометров доски у меня ушло больше тысячи. Но фишка в том, что эти же саморезы потом пригодятся для всяких строительных работ. ну, у меня даром ни один не пропал.

    Дальше поперёк шестиметровых кладём второй ряд трёхметровых – прокладок – строго над первым рядом. И прокладки крепим тоже саморезами к первому ряду досок.

    Во всех местах пересечений!

    Ко второму ряду прокладок крепим саморезами второй ряд досок, контролируя обрезком доски промежутки между досками. и т. д., пока все завезённые доски будут уложены:

    (на фото видны швеллеры поверх досок; это не для груза, а просто их больше негде было класть)

    Сколько времени может на это уйти? У меня на 4.5 м3 ушло три дня. Но в первый день я закручивал саморезы отвёрткой, а на второй пошёл с утра и купил шуруповёрт.

    Потом доски накрываем. Можно накрыть полиэтиленовой плёнкой. Но от солнца она постепенно разрушается. Можно шифером (если есть). Профнастилом. Главное, чтобы с укрывного материала вода могла стекать.

    Сколько сушить доски?

    Вовремя завезли? Уложили? Накрыли? Всё. До августа можете заниматься другими делами. А доски пускай себе сохнут.

    “Аж до августа!” – слышу чей-то вопль. Ну а вы как думали? Из сырых досок строить? Пригласите “специалистов”, они вам из чего угодно построят, не себе же. Между прочим, на самом деле, в идеале и этого мало, потому что естественная сушка древесины – хоть досок, хоть брёвен, хоть дров. длится 3 (три!) года.

    Каков результат сушки досок таким способом?

    Возможно, у кого-то родился вопрос: ради чего столько телодвижений? А вот ради чего: этими досками я пользовался потом для разных работ в течение трёх лет, и не было ни “сабель”, ни “вертолётов”, а дощечки были (по цвету) словно золотые. (Та чернота, что можно разглядеть на фото, – ерунда, ни на что не влияет.)

    Важно! Напомню ещё одну важную вещь: перед применением высушенных досок обязательно сдираем весь обзол! (В идеале же, обзол лучше содрать сразу. Или хотя бы в этом же году.)

    Я это делаю всё тем же своим любимым ножичком:

    – которым раскалываю бруски, затачиваю карандаши, режу утеплитель, рубероид. и даже торты 🙂 Вы же ищите, что подходит вам. А про свой опыт сушки досок я рассказал полностью. Успехов.

    Правильная сушка дерева

    Стив Максвелл раскрывает секреты правильной сушки дерева

    Когда-то и я испытывал нечто подобное. Но теперь я знаю, что нужно делать, чтобы не оказаться в таком положении. Изучение тонкостей сушки древесины оградит вас от будущих неприятностей, и позволит насладиться процессом использования любых доступных сортов древесины, и вы не будете разочарованы.

    Древесина это влажная губка. Она впитывает влагу и берет ее из окружающей среды. Когда кусок дерева находится в балансе по содержанию влаги с окружающим воздухом, говорят, что дерево достигло равновесного состояния содержания влаги. Была ли она просушенна в печи или просто находилась на улице – ко всему этому применимо это правило.

    Древесина, хранящаяся в сыром месте, становится больше и влажнее, и, наоборот, сухой воздух делает ее суше и меньше. Хитрость заключается в том, чтобы ваша древесина после постройки оказалась в балансе с внутренним сухим воздухом интерьера. Достичь данного состояния следует перед началом работы.

    Самое большое содержание влаги в древесине – когда материал выходит с лесопильного завода, процентное содержание может превышать 30%. Если вы предпочитаете воздушную сушку вашего материала (мой излюбленный способ), вам необходимо сложить его в пачку в обдуваемом месте, и не забыть поставить прокладки между каждым слоем досок.

    Лучше всего подойдет теневая часть вашего участка. Гараж скорей всего не будет достаточно вентелируемым для такой работы, также как и подвал. Это первая фаза сушки, которая понизит содержание влаги в древесине до величины от 16 до 12 %, что зависит от климата в вашей местности.

    Но будьте осторожны: древесина после этого будет как вам кажется готова к использованию, но этого еще не достаточно чтобы избежать проблем в будущем. В большинстве регионов, древесина должна иметь от 7 до 9 % воды, чтобы избежать деформации и растрескивания во время зимнего сезона из-за сухого воздуха от печки, камина, системы обогрева. Таким образом, необходима вторая фаза сушки материала, пропуск которой приведет к указанным проблемам.

    Вы может положить пиломатериалы в сарай, не отапливаемый гараж или под навес и они все равно не высохнут в течении многих лет. Чтобы высушить его вам необходимо немного теплого воздуха и времени. А как много – определяется толщиной материала, влажностью после первой фазы, температурой и содержанием влаги в воздухе в вашего внутреннего помещения.

    Зима – лучшее время для сушки древесины, т.к. отапливаемый воздух в доме или на складе – идеален для проведения второй фазы сушки. Процесс не займет много времени, если вы следуете следующим правилам. Позвольте высохнуть древесине после распиливания ее на отдельные доски и строгания краев. Обработанные поверхности требуют более тщательной сушки, эту фазу следует повторить после каждой серии столярных работ.

    И, конечно же, используйте это время максимально эффективно, оставляя поверхность материала максимально открытой. Это можно сделать в вертикальном положении или в стопке с прокладками. Чтобы ускорить процесс расположите рядом домашний вентилятор. Дополнительная циркуляция воздуха сделает сушку в два раза быстрее.

    Как только закончится сушка, не разрезайте материал на более мелкие куски сразу же. Лучше очистите помещение, а потом, когда структура материала стабилизировалась, можно пилить строгать и так далее. В следующем разделе указан способ, которым можно определить, достаточно ли просушенна ваша древесина.

    Умение сушить древесину не является, каким то навыком требующим больших знаний, но, чтобы избежать проблем в будущем, вы можете с пользой применить все вышесказанное.

    Определение содержания влаги в древесине

    Показания определителя содержания влаги не является абсолютным критерием при оценке качества сушки древесины, но определенно может помочь вам. Все модели работают на одном и том же принципе – прибор индуцирует слабый ток через поверхность дерева и замеряет электрическое сопротивление.

    Чем ниже сопротивление, тем выше содержание влаги. Показания выводятся на аналоговый или цифровой экран. Измеряйте только свежесрезанные поверхности, чтобы оценить именно показатели внутри материала. Вы можете заметить, как быстро сохнет древесина, и угадать примерное время окончания сушки. Думаю, такой прибор будет вам полезен

    Почему правильная сушка досок в домашних условиях так важна?

    Сухая древесина отличается высокой прочностью, не растрескивается, не подвергается гниению, ее проще обрабатывать. Процесс сушки досок в домашних условиях длится довольно долго от нескольких недель, до нескольких месяцев. Это следует знать при планировании строительства.

    Что понадобится для проведения процесса

    Чтобы получить качественную продукцию, обязательно использовать хорошо просушенный материал. Сырая древесина плохо шлифуется, краска и лак быстро покрываются трещинами. Сушка досок является важным этапом подготовки пиломатериалов.

    Существует несколько вариантов естественной сушки древесины своими руками. Способы описывают, как правильно высушить доски, чтобы избавить древесину от лишней влаги. Помимо пиломатериала необходимо также иметь вспомогательные средства:

    Описание некоторых вариантов рабочего процесса

    Сырой пиломатериал всегда создает проблемы. Использование такой древесины приводит к низкокачественному конечному результату. Дома свежекупленные доски при неправильном хранении могут быстро почернеть. Нужно обеспечить качественную естественную сушку на открытом воздухе. При планировании строительства необходимо учитывать время на процесс просушки пиломатериала.

    При выдержке на открытом воздухе влажность древесины достигает определенного значения (влажности воздуха). В процессе из древесины испаряется влага, затем заготовки забирают ее из внешней среды (незначительно меняются размеры материала). Происходит циклический процесс забора и отдачи влаги из окружающего воздуха. Древесина проходит несколько этих этапов (усушка/набухание), доходит до нужной кондиции, но изменение размеров почти не наблюдается. Пиломатериал, просушенный естественным способом, менее подвержен трещинообразованию и короблению (процесс происходит плавно).

    Сушка в штабелях

    При выборе способа, как высушить доски, самым эффективным считается вариант сушки на открытом воздухе. Он подходит для больших объемов древесины. Важно правильно выбрать место, чтобы оно было открытым и продуваемым. Для этих целей хорошо подходит середина огорода, плоская крыша хозяйственной постройки. Подготовленную площадку следует застелить кусками рубероида (необходимо сделать большой нахлест для предотвращения вытягивания влаги из почвы).

    Перед укладкой пиломатериала, надо определить преобладающее направление ветра, чтобы сложить доски поперек. Штабель следует делать до 1.2 м (оптимально выбрать 0.8 метра) в ширину. Иначе расположенные внутри доски сохнуть будут дольше. Высоту штабеля можно сделать любой (если удобно выкладывать).

    Важно выдержать расстояние до низа штабеля от земли (оптимально сделать 0.5 м). Чтобы поднять нижние пиломатериалы над землей, проще всего использовать брус. Брусья, из которых выполняются опоры под штабель, должны иметь длину равную ширине штабеля.

    На готовые опоры (расстояние между ними в1.5 м) укладываются нижние прокладки (из брусков сечение в 20-50мм). Располагаются прокладки перпендикулярно направлению досок. Струганные прокладки в пределах одного слоя досок должны иметь одинаковую толщину. Торцы досок впитывают влагу из воздуха быстрее остальной поверхности, поэтому следует обработать раствором извести (сметанообразная смесь со столярным клеем в составе). Можно покрыть олифой, маслом либо краской.

    Чтобы пиломатериалы не повело, готовый штабель надо пригрузить или стянуть вертикально. На верхний слой пиломатериалов укладываются прокладки. Стягиваются резиновым жгутом (шириной в 30-40мм) концы верхних и нижних прокладок. В таком положении доски высыхают за несколько недель (процесс естественным путем ускоряется летом). Данный способ отличает предотвращение возникновения трещин в древесине.

    Готовый штабель следует надежно защищать от атмосферных осадков (особенно косого дождя). Важно закрыть пиломатериал так, чтобы влага продолжала испаряться. На верх штабеля (во всю длину) укладывается несколько достаточно толстых прокладок. После этого внахлест укладывается кровельное железо так, чтобы соорудить козырек в 15 -25 см по периметру штабеля. Жесть прижимается парой брусков, которые привязываются для прочности к прокладкам. Под железом должен образоваться проветриваемый зазор от 10 см. Допускается использовать иные кровельные материалы. Надо выбирать жесткое покрытие, которое не должно касаться высушиваемых досок.

    Сооружение навеса

    Технология сушки совпадает с предыдущим способом, но навес строится предварительно и надежно защищает штабель от осадков и прямых солнечных лучей. Можно соорудить простейшее строение из брусков, на которых обустраивается крыша из любого кровельного материала. Под навесом сооружается ровное основание, на которое укладываются заготовки. От земли должно быть расстояние от 30 см. До обустройства основания земля застилается рубероидом, чтобы избежать проникновения влаги из почвы.

    Просушка на корню

    Чтобы выполнить сушку древесины на корню, необходимо у корня снять достаточно широкое по высоте кольцо коры. Работы рекомендуется начинать весной. В этот период времени дерево особенно хорошо поддается естественной сушке. После снятия коры прекращается поступление воды по стволу к кроне, и дерево постепенно высыхает. Сушить помогает листва, вытягивая влагу естественным способом. Потом это дерево можно валить и пилить на доски.

    Другие варианты

    К естественным видам сушки древесины также относится вариант когда дерево сначала валят, затем очищают от коры (крона остается), листва около двух недель вытягивает влагу, дерево осушается за достаточно короткий срок (в то время как доски, сложенные на открытом воздухе, высушиваются за месяцы).

    Хорошо влагу вытягивает бетон. Существует основанный на этом метод сушки древесины. На чистый бетонный пол укладывается в один слой пиломатериал, который следует регулярно переворачивать.

    Когда требуется быстро высушить древесину небольших размеров, то заготовка оборачивается в 7-14 слоев бумаги. Сверху все закрывается слоем полиэтилена, в котором проделываются дырочки. Заготовку укладывают рядом с источником тепла. Сушка происходит равномерно при регулярном переворачивании доски.

    Всю влагу впитывает бумага, поэтому ее необходимо регулярно менять. Если толщина доски равна 3 см, то для сушки потребуется 4 суток. Если по окончании данного процесса пиломатериал покоробится, то исправить получившийся недостаток, можно воспользовавшись рубанком.

    Небольшие деревяшки можно сушить методами запаривания, через две недели после просушивания такие заготовки можно обрабатывать.

    Рекомендации по сушке древесины

    Если пиломатериал сушится естественным путем, то следует учитывать продолжительность данного процесса. Дерево необходимо защищать не только от атмосферных осадков, но и прямых солнечных лучей.

    Когда древесина сушится в помещении, то надо обеспечить хорошее проветривание (без сквозняков). Сушку недопустимо производить вблизи мощных отопительных приборов. Следует избегать соприкосновения досок с металлом. Это вызывает потемнение древесины.

    Как правильно сушить доски?

    Чтобы древесина служила нам максимально долго и не теряла своих ценных качеств, существует множество мер для её защиты. Строительные материалы из дерева нуждаются в сушке, защите от насекомых и гниения, отбеливании. В этой статье мы расскажем о ряде мер, принимаемых для защиты дерева.

    Сушка древесины

    Искусственная сушка занимает от нескольких часов до нескольких дней и также древесина становится неуязвимой к поражению гнилью и грибком. Этот процесс проводится в камерах – сушилках. Именно этим способом мы производим доску сухую обрезную и другие сухие пиломатериалы. Также существует способ сушки древесины в жидкой среде. (ванны с петролатумом при t 0 130-140 0 C )

    Рассмотрим как процесс проходит в домашних условиях.

    Зачастую приходится наблюдать, как дачники обращаются со свежекупленными пиломатериалами. Создается ощущение, что человек тратит немалые деньги на покупку с целью превратить древесину в отходы. Если вы хотите высушить влажные доски, брус и т.д., используя природные средства, такие как солнце и воздух, следуйте некоторым нашим советам. Работать с сухим пиломатериалом – сплошное удовольствие и минимум проблем. Процесс этот занимает достаточно длительный период – от нескольких недель до месяцев, поэтому планировать строительство необходимо заранее.

      1. Выбираем место. Лучше выбирать открытую метность, середина огорода или плоская крыша невысокого строения как раз подойдет. Рабочую площадь необходимо застелить кусками старого рубероида. Стелется он с большимнахлестом. Чтобы он не слипся можно густо посыпать опилками.
      2. Укладываем пиломатериал в штабель. Нужно учитывать направление ветра и укладывать штабель поперек, а не вдоль преобладающего ветра. Штабель необходимо делать неширокий, максимум 1-1,2 метра. Самый оптимальный вариант 0,8 метра. Т.к. при большей широте средние доски будут высыхать дольше. Высота самого штабеля может быть любой, зависит от удобства укладки. Однако расстояние от земли до нижнего слоя досок (опора штабеля) должна быть не меньше 0,5 метра. Оптимально – 0,7 м.
      3. Опоры штабеля. Их назначение – поднять самые нижние прокладки (на которые будет уложен самый нижний ряд досок) над землей. Самая незатейливая и надежная конструкция опор в нашем случае – колодец, который выкладывается из брусков, имеющих длину 0,5 метра и сечение 50х50 мм. Выложив 2 колодца в высоту 0,7 метра, укладываем на них нижнюю опорную прокладку с сечением не менее 60х80мм. Т.о. одна опора готова. Расстояние между опорами 1,5 м по длине штабеля. Последним этапом в подготовке опор будет проверка. Необходимо сделать так, чтобы поверхности верхних опорных прокладок были в одной горизонтальной плоскости. Достичь лучшего результата можно подкладывая щепочки. Прокладки под доски должны быть толщиной не менее 2 см. прокладки необходимо делать струганными. Они должны иметь одинаковое сечение.
      5. Затем необходимо стянуть штабель. На последний, верхний слой досок укладываем еще прокладки, берем и стягиваем резиновой лентой концы самых верхних с концами нижних опорных прокладок. Штабель оказывается стянут по вертикали. Резиновую ленту проще всего вырезать из старой автомобильной камеры, и сделать в виде кольца. Ширину ленты определяем 30-40мм.
      6. Необходимо защитить древесину от осадков. Однако лучше вовсе не закрывать штабель, чем закрыть таким образом, чтобы влага не смогла выветриться. На верхние прокладки положим несколько сухих жердей по длине штабеля. На жерди с нахлестом укладываем листы кровельного железа, чтобы образовывался козырек с напуском с краев 15 -25 мм. Сверху кладем еще пару сухих жердей, которые подвязываем к верхним подкладкам, чтобы листы не сдуло во время сильного ветра. Если все сделать верно, то между верхним слоем досок и листами образуется воздушный зазор около 8 см. можно использовать и другие кровельные материала, но они должны быть жесткими и не должны касаться высушиваемых досок.

    При продолжительной сушке из древесины испаряется влага. Процесс испарения длится, пока количество влаги, находящейся в древесине, не достигнет определенного предела. Таким образом, дерево не только отдает влагу, но и набирает ее при воздействии окружающей среды. Примером может послужить коробление вагонки, которую достают из полиэтиленовых пакетов. Этот процесс отдачи и принятия материалом влаги связан с изменением его размеров. Однако пройдя несколько таких циклов усушки-набухания древесины, изменения в ее размерах практически не наблюдается. Т.о. материал, который высушен естественным способом лучше, чем высушенный в камере искусственно. Также в материале естественной сушки образуется меньше трещин и коробление при сушке меньше, т.к. процесс сушки протекает плавно.

    Кстати, дерево хвойной породы сушится в камере значительно легче, чем лиственной.

    Проблемы усушки

    Усушка также способствует образованию трещин. В мелких материалах (доска, брусок) трещины меньше, однако они более подвержены короблению. Чем больше соотношение толщины к ширине, тем сильнее коробится доска. Чтобы уменьшить вероятность образования трещин в бревнах и брусе делают продольные пропилы по всей длине материала. Это позволяет снизить внутренне напряжение. В результате усушки происходит оседание стен из бревен и бруса в течение первого года после постройки.

    Существует такая проблема как выкрашивание, потеря естественного цвета древесины под воздействием осадков. Лицевая сторона дерева постепенно переходит из бело-желтого цвета в серый. Чтобы избежать потери цвета, необходима своевременная обработка лакокрасочными покрытиями или антисептиком. Однако выкрашивание не влияет на прочность древесины и на другие ее свойства.

    Часто происходит посинение древесины при высокой влажности и t 0 +10 — +25 0 С. Сосна сильно подвержена синеве в летние месяцы. Часто синева является знаком того, что дерево будет загнивать. Однако в проветриваемых и открытых штабелях загнивания материалов не наблюдается. С синевой можно и нужно успешно бороться. Для этого используют такие средства как «Белизна», «Белизна 3», после применения которых поверхность древесины становится выкрашенной, белесой. Более мощное средство – «Светелка». Однако проще изначально хранить и сушить древесину правильно и обрабатывать антисептиком.

    Как проводится сушка пиломатериалов в домашних условиях, самые эффективные методы

    Древесина – один из самых востребованных материалов для строительства. Для получения качественных и долговечных построек нужно, чтобы дерево было определенной степени влажности. Сушка его на предприятиях по деревообработке проводится при помощи специального оборудования. Но в домашних условиях данный процесс невозможен, но провести высушивание получится только при соблюдении некоторых правил и условий.

    Сушка пиломатериала в домашних условиях

    Материалы и инструменты

    Для качественной усушки древесины в домашних условиях ее обустраивают под навесом в хорошо проветриваемом месте. Под влиянием атмосферных явлений влага испаряется, а остаток, который равняется влажности окружающей среды, распределяется во всей структуры равномерно.

    Но нельзя назвать этот материал полноценно высушенным. Обычно процент влаги выше допустимого, потому что не опускается ниже влажности воздуха. Особенно это заметно в регионах с повышенными показателями влажности – например, прибрежные регионы.

    Для качественной просушки пиломатериала потребуются:

    • листы железа, рубероид;
    • бумага;
    • балки, трубы;
    • клей, краска;
    • полиэтиленовая пленка.

    Основные недостатки самостоятельной просушки:

    • длительность по времени;
    • риск коробления дерева;
    • сложность доведения показателей влажности до 6 – 8%.

    Способы сушки древесины

    Есть множество способов сушки дерева. Их задача одинаковая – получение на выходе надежной древесины, свойства которой будут значительно улучшены. В среднем время просушивания пиломатериалов при естественном воздействии от недели до нескольких месяцев, а при искусственном от пары часов до нескольких дней.

    Старинные способы

    Самым давним способом высушивания является выпаривание. Они применялась еще в древние времена. Древесина помещалась в емкость с водой температурой 70 градусов, сверху насыпались опилки, и так материал пропаривался. В итоге материал не растрескивался и становился плотным, гибким.

    Еще один давний метод – парафинирование. Древесину опускали в парафин жидкой консистенции, оставляя на несколько часов. Дерево после такой обработки не коробилось, становилось насыщенного темного оттенка. Парафинирование чаще использовалось для дерева на производство посуды. Такие изделия хорошо поддавались росписи и воспринимали лаковое покрытие. Также они становились прочнее, на них никогда не образовывалось трещин.

    Естественная сушка

    Качественную древесину нелегко получить за короткий временной интервал. Выходом часто становится естественная просушка. Если дерево – это чурак в коре, то ее не следует снимать, сделав на ней вырубки поперек ствола.

    Даже при ошкуривании такая древесина, как береза, ольха, осина и липа высыхают без трещин, то для безопасности лучше покрывать торцы смолой или маслом.

    Естественная сушка проводится в проветриваемом и сухом помещении. Если делать это под солнцем, то нагреются только внешние слои, внутри останутся влажными, провоцируя проявление множественных дефектов впоследствии.

    Заготовки раскладываются на подставках не меньше 60 см в высоту, между ними должны оставаться просветы.

    Срок естественной сушки 2 – 3 года. Такое длительное время – один из недостатков. К достоинствам относится простота процесса и отсутствие необходимости больших финансовых вложений.

    Камерная сушка

    Если цель – отличный результат и есть средства для его достижения, можно обратить внимание на камерную просушку. Он отличается высокой эффективностью результата, позволяет отслеживать процесс, получить древесину нужной влажности. Проводится она только в условиях специализирующихся предприятий под влиянием газообразной среды. Происходит выпаривание влаги. Режимы могут меняться.

    Сушка в специальной камере

    Камеры для сушки – это специальные металлические устройства, оснащенные аэродинамическим подогревом. При просушке в них поступает пар низкого давления. Стоимость процесс высокая из-за затрат электроэнергии.

    Ротационная сушка

    Она основана на применении центробежной силы. Пиломатериалы укладываются штабелями на платформе, расположенной внутри хорошо отапливаемого помещения. Центробежная сила заставляет перемещаться влагу к торцам и наружной поверхности заготовок.

    Активное движение горячего воздуха помогает равномерно просушить древесину в самые сжатые сроки. Для получения тепла применяются специальные лампы, плиты. Инфракрасное излучение быстро распространяется и проникает в глубину дерева на 12 мм. В итоге хвойные породы толщиной до 25 мм можно высушить за несколько минут – это в разы быстрее камерной сушки.

    Контактная сушка

    По-другому такое просушивание называется кондуктивным. Оно проводится при помощи передачи тепла от разогретой поверхности. Метод хорошо подходит для тонких материалов – шпона или фанеры. Листы фиксируются прессом между прогретыми плитами.

    Атмосферная сушка

    Самый распространенный способ высушивания из-за минимальной затратности – это атмосферный. Для его реализации не потребуется применения дополнительных ресурсов, также его легко можно организовать самостоятельно.

    Продуктивность процесса зависит от влажности окружающей среды в данной местности, от сезона и температуры воздуха. Также для проведения сушки понадобится довольно много места и соблюдение следующих правил:

    • обустройство навеса или сарая со сквозным проветриванием;
    • укладывание досок рядами с интервалами;
    • укладка утяжеления сверху для профилактики коробления.

    Если влажность воздуха низкая, то можно получить материал с показателями 12 – 48% влажности. Досушить пиломатериал допускается в сильно отапливаемом помещении.

    Сушка в жидкости

    Применяется в качестве дополнительной меры перед нанесением пропитки антисептиками на масляной основе. В качестве жидкости используются растворы минеральных солей, парафин, сера, расплавленный металл.

    Просушивание в специальных жидкостях

    Время высушивания зависит от интенсивности перераспределения тепла и мощности теплообменника в сушильной камере. Дерево погружается в жидкость, которая доводится до закипания. Постоянная температура поддерживается, пока свободную влагу не удалят совсем. Примерная продолжительность процесса от 3 до 20 часов.

    Сушка древесины на воздухе

    Для проведения просушивания древесины на свежем воздухе сначала обязательно обустраивается настил, над ним устанавливается навес, чтобы защитить дерево от солнца и осадков.

    На настиле размещается древесина: с хвои кору убирать не надо, чтобы предупредить образование трещин.

    Торцы обрабатываются пищевой солью, жидким клеем, известью – это защитит их от гнили. Древесина будет сушиться долго в зависимости от климатических условий, толщины досок. Примерное время высушивания для хвойных и мягких лиственных деревьев от 1 до 1,5 лет, для твердых лиственных пород – более 2 лет.

    Сушка досок на цементном полу

    К свойствам бетона относится возможность втягивать на себя влагу. На этом и основывается сушка пиломатериала на цементном полу.

    Сырые доски укладываются на пол из цемента, он обязательно проверяется на сухость и чистоту. В течение дня древесина переворачивается, чтобы плоскости по очереди прилегали к бетону. Такой способ позволяет просушить дерево до показателей 25%. Помещение обязательно должно проветриваться, в него не нужно устанавливать приборы отопления. При размещении поблизости металла – древесина темнеет.

    Как высушить доски срочно

    При необходимости срочной просушки досок можно воспользоваться одним старинным способом, который до сих пор считается актуальным. Доска оборачивается бумагой в 5 – 15 слоев, затем целлофаном, в котором проделываются дырочки.

    Подготовленную описанным методом доску кладут на теплую батарею или подоконник. Бумага интенсивно впитывает влагу, но ее раз в сутки следует заменять новой. Также доску обязательно постоянно переворачивают. При ширине больше 3 см время просушки займет не дольше 4 дней. Когда толщина больше – то и времени потребуется больше, но все-таки быстрее в сравнении с другими доступными для самостоятельной реализации способами.

    Недостаток метода – высокая вероятность коробления древесины. Но покоробленность легко устранить при помощи рубанка.

    Сушка свежекупленного пиломатериала

    Многие люди, приобретая дорогостоящую древесину, относятся к ней халатно. В связи с этим со временем она подгнивает и становится непригодной к использованию. Свежекупленные доски быстро темнеют при отсутствии надлежащей сушки. На самом деле лишнюю влагу удалить совсем несложно – тут вполне подойдет способ просушки на открытом воздухе. Так доски сохранят отличное качество, но процесс может затягиваться на год или дольше.

    Чернота свежей древесины при отсутствии просушки

    Строительство из древесины требуется планировать заранее, чтобы избежать непредвиденных ситуаций в работе. Отсыревшее дерево – всегда проблема, оно часто приводит к необходимости переделывания окончательного результата.

    Заключение

    Правильная организация процесса сушки древесины поможет эксплуатировать изделие из нее не один десяток лет. А вот заготовки с высокими показателями влажности быстро станут непригодными. Не следует игнорировать такой важный технологический процесс для пиломатериалов, как сушка.

    Из какой доски строить каркасный дом ⋆ Финский Домик

     Недостаток номер 3 — биологическое поражение

    Влажная древесина — прекрасный питательный материал для микроорганизмов, плесени и различных грибковых.  На лесопилках очень высока степень «биозаражения».

    То есть очень часто, доска естественной влажности с лесопилки уже приходит зараженная спорами грибка или плесени. И дальнейшее развитие развитие этих микроорганизмов зависит от сочетания влажности и температуры.

    Если каркас из сырой доски построили и оставили «сушиться» — вероятность развития плесени и грибка не так высока.  Но обычно, если дом строят быстро, то сырой каркас сразу утепляется, зашивается со всех сторон пленками (причем часто с нарушением технологии).

    Задайте себе вопрос — как будет сохнуть доска в таких условиях?  Правильный ответ — очень плохо.  Вентиляции внутри стены нет, влаге выходить некуда, создаются идеальные условия для развития плесени, грибка и гнили.  Но вы этого возможно не увидите, так как все будет уже зашито.

    Да, можно обработать древесину антисептиками. Но во первых, эффективность обработки влажной древесины очень невысока, доска сырая и не «впитывает» антисептик.  Во вторых, самый эффективный способ антисептирования — импрегнация, то есть пропитка под давлением, когда состав проникает глубоко в древесину, невозможен в полевых условиях, а обработка кисточкой или другим поверхностным способом, не дает такого сильного эффекта, затрагивая только верхний слой доски.

    Вот так может выглядеть каркас из сырой доски, после разборки стены

    Ну и наконец — антисептирование стоит денег. Которые опять же прибавляем к стоимости доски.

    Подведем итог по доске естественной влажности

    Итак вы платите недорого за сам материал, но можете получить кривой, щелястый, плесневелый каркас. Причем не факт что вы это увидите. Если дом сделают быстро и «сдадут»  то вы не увидите ни плесени, ни щелей. Но щели вы почувствуете по тому, как дом будет терять тепло, а плесневелый каркас — сократит срок службы дома.

    Поэтому, на мой взгляд, единственный допустимый вариант строительства каркаса из доски естественной влажности — это поставить каркас и оставить его на 1-2 месяца «на просушку» с хорошей вентиляцией.  С дальнейшей борьбой со щелями и возможными нарушениями геометрии.

    Так же, я обычно привожу в пример одну историю, прочитанную на форумах.

    Заказчица решила строить дом из доски естественной влажности, потому что сухая показалась для нее слишком дорогой.  В результате, вначале она потратила порядка 40 000р на обработку всего каркаса антисептиками (что уже нивелировало разницу с сухой доской), затем, когда дело дошло до отделки, пришлось ставить еще металлический каркас под ГКЛ, так как монтировать ГКЛ на кривые стены не представлялось возможным.  

    Как вы думаете, сэкономила она в итоге или нет?

    Я не говорю о том, что категорически нельзя строить из доски естественной влажности.   Но при выборе такой доски, надо отдавать себе отчет о возможных последствиях и о том, что изначальная дешевизна может быть с лихвой «перекрыта» исправлением возникших косяков.

    И кстати, лично я, если стоит вопрос экономии, ничего не имею против использования доски естественной влажности в местах, где нет высоких требований к размерам, геометрии  доски и есть условия для ее высыхания. Как правило, это различные обрешетки на которые используется доска до 25мм толщиной.  Такая доска достаточно быстро сохнет и не так сильно меняет свои размеры в процессе усушки. А объем доски, идущей на обрешетки, бывает весьма значительный.

    Каркас из доски технической сушки

    Второй вариант — доска технической сушки.  То есть когда перед продажей, доску специально высушивают в специальной сушильной камере, до так называемой транспортной или равновесной влажности — 16-22%.    Равновесной эту влажность называют в основном потому, что она находится в более менее равновесном состоянии с атмосферной влажностью.    Сушить больше, до 6-8% (мебельная влажность) нет смысла, так как значительно дольше и соответственно дороже, а есть вероятность, что за время строительства, доска вернется к равновесной влажности, вобрав в себя влагу из атмосферы. Древесина с такой степенью сушки обычно используется только в столярном и мебельном производстве.

    Кстати, один из популярных вопросов — зачем использовать сухую доску, если в процессе строительства она все равно намокнет, например под дождем.

    Тут надо понимать, что доска естественной влажности — имеют эту влажность в массе. Сухая доска, даже под проливными дождями не «промокнет» насквозь, это не губка.  Да, поверхностный слой будет мокрый, но это всего пару миллиметров, которые просохнут за 1-2 дня.   Другими словами, сухая доска уже никогда не вернется к естественной влажности, если вы не будете ее специально вымачивать в воде, на протяжении длительного срока.

    Доска в промышленной сушильной камере

    Достоинства доски технической сушки простые

    1. В процессе сушки, в результате воздействия повышенной температуры, убиваются споры паразитных микроорганизмов. То есть такую доску не надо тотально антисептировать.  А сухая доска является плохой пищей для паразитов, они ее не любят 🙂 — так что если вы не будете специально «гноить» сухую доску, плесень и грибок ей уже не грозит.
    2. Размер и геометрия —  то, что будет происходить с доской естественной влажности при высыхании, с сухой доской уже произошло.  Что должно было покривиться — покривилось, доска усохла и значительно свои размеры менять уже не будет.  Фактически, вы получаете «готовый товар» и в каркасе уже не будет щелей или выкручивания элементов. Но, так как все дефекты понятны на момент покупки, вы можете отобрать только нужную доску, не платя за ненужный брак.

    Недостатки доски технической сушки

    1. Цена выше доски естественной влажности процентов на 20-30
    2.  Если не заниматься сортировкой доски (отбрасывая брак по геометрии) — то строить из такой доски не очень удобно.  В штабеле наверняка будут и сабли и винты и т.п.  В идеале, сухую доску надо покупать уже сортированную по «экспортному» ГОСТ 26002-83.
      Причем,если вы будете искать доску руководствуясь этим ГОСТ-ом имейте ввиду, что это ГОСТ на сортировку, а не на напил или сушку. Продавцы об этом часто умалчивают и заявляя, что доска «гостовская» дополнительно запрашивают деньги за отбор и сортировку.

    Сортированная доска технической сушки — оптимальный вариант для экономного и качественного строительства каркасника.  Проблема одна — такую доску (именно сортированную), не так просто найти. Но и несортированная, но сухая доска — более подходящий вариант для стройки, чем естественной влажности. Хотя бы потому, что ее «поведение» более прогнозируемо — дальнейшей усушки и потери геометрии не будет, или же оно будет незначительным.

    Тут еще стоит упомянуть вопрос самостоятельной сушки доски естественной влажности в штабеле.  Можно ли так делать?  Конечно можно.

    Но во первых время.  Среднее время сушки доски до транспортной влажности в сушильной камере составляет порядка 10-14 дней. При этом температура в камере, может достигать 80°C, плюс много других особенностей в зависимости от типа сушильной камеры, технологии сушки и т.п.   Как вы можете понять, срок естественной сушки  будет существенно больше и в зависимости от условий (погода, температура, проветриваемость), может составить несколько месяцев. Не испытывайте иллюзий, что за месяц доска в штабеле высохнет. Скорее только слегка «подвялиться».  Причем чем массивнее доска — тем больше времени на сушку. Природу не обманешь.

    Второй момент это брак по геометрии. Если при покупке доски технической сушки, вы можете, пусть даже за доп плату, отобрать только хорошую доску, то суша самостоятельно — весь брак останется у вас.

    Каркас из сухой строганной доски

    Сухая строганная доска — это тот материал, из которого строят дома во всем цивилизованном мире.  Доска уже высушена до необходимой влажности, отсортирована по сортности,  геометрически кривые доски пошли куда то еще, а оставшиеся прострогали в один размер — досочка к досочке.  Если мне не изменяет память, разброс размеров у строганной доски по ГОСТ находится в пределах 2мм

    То есть из строганной доски вы получите аккуратный, сухой, ровный каркас, который будет стоять долгие годы, не будет плесневеть, выкручиваться и т.п..  Строить из такой доски одно удовольствие. Да и качество строительства на высоте.  Вы так же выигрываете на том, что меньше времени тратите на всякие подгонки, выравнивания и прочее.  А время  — тоже деньги.

    Минус у сухой строганной доски один — высокая цена.  Зато ее найти проще, чем сортированную нестроганную (последняя в основном сразу идет на экспорт, минуя отечественный рынок).

    Сухая строганная доска — точны размеры и геометрия, оптимальная влажность

    Так ли дорого использовать сухую или строганную доску? Строительная математика

    Основная причина, почему не используют сухую или строганную доску — цена. И потом уже, ее наличие.

    Но давайте посмотрим на этот вопрос более внимательно.  У нас обычно доску продают «кубометрами», соответственно цена идет именно за «куб».

    Многие упускают, что в каркасном доме мы оперируем не кубами, как в брусовом или рубленом доме.  В каркасном доме мы оперируем количеством досок или погонными метрами.

    Допустим для каркасного дома нам потребуется   220 досок  размером 50х150х6000мм.  В кубометрах это — 10м3,

    А что, если вместо доски естественной влажности 50х150, нам взять сортированную сухую не строганную доску, но чуть меньшего размера — 40х150.  Для каркасного дома, это вполне достаточно.

    Нам потребуется те же 220 досок. Вот только «сороковки» в кубе  27 штук, а не 22, как «пятидесятки», то есть чтобы построить тот же самый дом из того же количества досок, нам надо будет купить уже не 10м3, а 8.1м3!

    Допустим кубометр доски естественной влажности, стоит 7000р, а сухой — 10000р.  Разница почти 30%

    В кубах — 10 кубов сырой доски будут стоить 70.000р

    А 8.1 куба сухой, но меньшего сечения — будут стоить   81.000 — разница уже не 30%, а 13,5 %  или 11тр на 10 кубометров.

    Если учесть, что на каркасник средних размеров, уходит порядка 20-25м3 доски, то заменив сырую доску на сухую меньшего сечения, вы переплатите всего 20-25тр, что конечно не копейки, но в бюджете стройки, очень небольшая сумма. Зато обезопасите себя от многих проблем и сложностей.

    Точно так же и со строганной доской.

    Строганная доска имеет меньшее сечение, например — 145х45, вместо 150х50, соответственно ее будет больше в кубе, а самих кубов потребуется меньше.

    Подведем итог

    Собственно итог очень простой

    1. Строительство из доски естественной влажности — лотерея с непрогнозируемыми последствиями, а  ликвидация последствий, часто убивает всю изначальную экономию, с лихвой переплевывая дешевизну доски
    2.  Хороший вариант для строительства дома — использование сортированной доски технической сушки, меньшего сечения. Но такую доску сложно найти, а цена уже приблежается к строганной.
    3.  Самый лучший и безпроблемный вариант —  использование сухой строганной доски.
    4. Помните о том, что в каркасном доме мы оперируем количеством досок, а не кубометрами и при равном количестве досок, нам потребуется меньше кубометров строганной доски или сухой, но меньшего сечения.

    Какой вариант выберете вы, я не знаю.  Но как минимум, если вы хотели строить из доски естественной влажности, советую все хорошо взвесить и просчитать.

    (Visited 76 237 times, 20 visits today)

    Открытая летняя веранда

    Решил впервые поучаствовать в конкурсе.
    Работаем мы с отцом над созданием «изделий» из дерева уже 4 года. Работаем над каждым объектом достаточно долго, стараясь сделать всё «на совесть», чтобы и нам и заказчику нравилось. Бывают, конечно, разногласия, большую роль играют финансовые возможности, проекты рождаются тяжело, над  некоторыми соединениями или конструкциями приходится «поломать голову». 

    Здесь представляю проект этого года — Летняя веранда в дачном поселке. 
    Начинали работать еще прошлой осенью — сделали фундамент на асбестовых трубах, каркас, лаги на пол, накрыли крышу (металлопрофиль), обколотили имитацией бруса (рау-хаус) и утеплили закрытую часть веранды — прихожую.
    Зимой были наездами, заменили пол на кухне и обколотили вагонкой столовую.
     

    Ранней весной закупили материал на пол — сырой брус 150х50, завезли его для обработки в столярный цех на фирму (в которой когда-то работали), закатали фрезером края у досок и смонтировали пол.
    Решили его разбить на сектора, так эффектнее смотрится).
    Обрабатывали позже, в апреле, чтобы не портить поверхность. Обработка в два этапа
    1) Пинотекс (Классик) Тик — очень хорошо «ложится», нет кистевых разводов.
    2) Масло для террас (бесцветное) Текнос.
               

    Дом кирпичный плюс старый деревянный пристрой смотрелись не очень органично, поэтому решено было зашить стены имитацией бруса.

    Столбы (брус 100х100, строгали сами), решили сделать в виде колонн при помощи купленной обналички и плинтуса. 
     Долго не могли придумать, как закрыть вверху стропильную часть  — обколотили вагонкой, конструкцию как бы подпирают колонны.
    Проемы (откосы) окон также сделаны вагонкой.

     
    Подошла очередь деревянных решеток, деревянных жалюзи и «крестов». 
    Жалюзи сделали в двух отсеках — у входа в дом и с торца веранды. Сделаны из доски 90х20, угол подбирался «на глаз»).

    Решетки сделаны из доски 90х20 (распилили пополам), рейка из бруска 40х30 — распилена, отшлифована.
    «Кресты» — из бруска 40х30, плюс поручни: верхний — 90х40, нижние 40х30.
       

     Покраска — пинотекс (классик) Тик, после — Белинка №16 (лучше брать на тон светлее, при покраске кистью не будут видны разводы) 


     
    Вот такая веранда вокруг дома «выросла».
    Работа сложная, потребовавшая немало сил и средств, но сделанная своими руками, с использованием большого количества ручных инструментов (циркулярная пила, лобзик, фрезер, дрель, шуруповерт, перфоратор, болгарка, шлиф-машинка, бензопила, бетономешалка).  

    Хозяева рады и придумали нам еще работу, наше долгое сотрудничество продолжается… 

    какую доску выбрать и как постелить

    Строительство бани, требует грамотного и ответственного подхода, ведь от результата работ, зависит не только комфорт, но и здоровье, а также безопасность эксплуатации помещения.

    Кроме этого, следует учитывать материальную составляющею, стоимости строительства и затраты на дальнейшее поддержание постройки в рабочем состоянии. Следует учитывать, что данные строения эксплуатируются в условиях, которые связаны с резкими колебаниями температуры воздуха и регулярном воздействии большого количества воды и пара, внутри помещения.

    Традиционно, русские бани строят из дерева, причём древесину применяют для возведения основных несущих конструкций, а в качестве материала для отделки, она вообще, вне конкуренции.

    Монтаж пола, является важным этапом строительства бани. Этот элемент конструкции, испытывает большие механические нагрузки и воздействие воды в процессе эксплуатации. Поэтому, грамотный выбор материалов и правильный монтаж, будут залогом надёжности, а также удобства, при посещении бани.

    Приступать к устройству полов, следует после окончания всех основных работ строительства, включая монтаж окон и дверей.

    Какие доски, выбрать для устройства пола

    Для пола в бане, можно использовать доски, которые получают из твёрдых пород лиственных, или хвойных деревьев. Важно, чтобы материал не был поражён древесными болезнями и повреждён насекомыми. Кроме этого, следует обратить внимание, на степень просушки материала, влажные доски, больше подвержены деформации. Учитывая особенности эксплуатации бань, желательно использовать лиственные деревья, они лучше накапливают и отдают тепло. Все доски, которые будут использоваться для строительства пола и лаги, следует обработать защитными составами. Эти пропитки, не должны выделять испарения, при высоких температурах. В средней полосе России, оптимальным выбором, будут полы из дубовых досок.

    Несмотря на относительно высокую стоимость, в дальнейшем будет явная экономия, за счёт большого срока службы. Если нет возможности использовать дубовые доски, то подойдёт, ясень или бук. Из хвойных пород, на полы можно применить сосну или лиственницу, а также кедр.

    Размер и количество материала, для деревянного пола

    • Доски — оптимально, использовать доски толщиной от 30 до 40 мм, ширина может колебаться от 80 до 150 мм. Количество рассчитывается с учётом общей площади помещения и ширины каждой доски.
    • Лаги — укладываются поперёк помещения, поэтому длину бруса, нужно рассчитывать по ширине комнаты. В зависимости от размеров помещения, используют брус, сечением от 110х60 мм, до 220х180 мм. Расстояние между ними, определяют по толщине половых досок, оно может быть от 30 до 100 см. Для парной, под местом, где будет установлена печь, расстояние между лагами должно составлять от 20 до 40 сантиметров, здесь надо учитывать размер и общий вес самой печи. Рекомендуется для надёжности конструкции в таких местах, установить дополнительную опору из кирпича или бетона. Например, под доски, толщиной сорок сантиметров, лаги необходимо укладывать на расстоянии от сорока до 40-60 сантиметров.

    Как правильно постелить пол в бане из досок

    После заготовки и обработки пиломатериала, необходимо провести подготовительные работы для монтажа пола. В зависимости от конструкции фундамента и способа удаления воды из помещения подготовительные работы проводят двух видов.

    1. Вариант, вода из парной и моечного помещения, уходит непосредственно в грунт под баней. Этот вариант, в основном применяют, если грунт имеет высокую проникающею способность. Для этого, на грунт, при необходимости монтируют опорные столбики под лаги из полнотелого кирпича и делают подушку из щебня или гравия, а также для защиты стен, по периметру укладывают гидроизолирующий пояс. Такой способ отвода воды применяется только, при конструкции пола протекающего типа. К недостаткам, этого способа относятся, возможное появление неприятного запаха и постоянная повышенная влажность в помещении.
    2. 2. Вариант, воду из моечной и парного отделения, отводят по трубам в септик или в канализационный коллектор. Этот вариант, более дорогостоящий, но при нём дальнейшая эксплуатация бани будет более комфортной и полы будут дольше служить.

    Виды необходимых подготовительных работ

    • Отсыпка, выравнивание и утрамбовка грунта, в помещении. Отсыпку лучше производить речным песком, так как он меньше даёт усадку.
    • Прокладка туб для стока воды.
    • Монтаж опор из полнотелого кирпича или бетона под лаги. Опоры устанавливают по периметру помещения. Если площадь большая, то опоры необходимо распределить и по всему помещению, на расточении от 2 до 4 метров, в зависимости от размеров лаг.

    Важно, для изготовления опор, не следует использовать газосиликатный кирпич, а также пенобетон.

    • Укладка гидроизоляции, для этого можно использовать целлофан или влагозащитною мембрану.
    • Укладка бетона, с устройством лотка и соблюдением уклона, в сторону приёмной трубы. Толщина стяжки от 50 до 100 мм, при проведении этих работ, бетон следует армировать сеткой или арматурой. 
    • Нанесение гидроизоляционной мастики, на бетон.
    Инструменты и материалы, для подготовительных работ

    Инструменты — Лопата, грабли, трамбовка, бетономешалка или ёмкость для раствора, ведра, уровень, мастерок, правило, гладилка, кисть или валик для нанесения мастики. Материалы — Песок, полнотелый кирпич, щебень, цемент, арматура или сетка для армирования, влагозащитная мембрана или плёнка, влагозащитная мастика.

    Виды деревянных полов в бане и порядок монтажа

    Протекающие полы — изготавливаются из обрезных досок и бруса, который идёт на лаги. Укладка досок, производится через промежутки, которые могут быть от 4 до 7 мм. Больше, промежутки, делать не следует, так как его достаточно для стока воды и вентиляции, в то же время, большое расстояние между досками, может доставить неудобства, при ходьбе по полу. Вода, с таких полов, стекает через промежутки между досками и либо впитывается в грунт под баней или по стяжке и лотку, попадает в сточную трубу.

    Порядок работы по устройству протекающего пола и необходимые инструменты
    1. На опоры для лаг, укладывается рубероид, лучше, в два слоя. После этого укладывают лаги на определённом расстоянии и закрепляют их торцы, скобами или кронштейнами к стене. Это необходимо, чтобы при дальнейшей работе, брус не сместился.
    2. На лаги, укладывается обрезная доска и крепится с помощью саморезов или гвоздей. Шляпки, надо утапливать в тело доски, на глубину 3–4 мм. При укладке досок, надо следить, чтобы все доски, были закреплены к каждой лаге, в противном случае конструкция будет не жёсткой. Для того чтобы, все доски были уложены с одинаковым зазором, следует пользоваться приспособлением, которое можно сделать самостоятельно, из деревянной рейки, пластика или металла, надо вырезать планку необходимой толщины и при монтаже, закладывать между досками.
    3. После укладки досок, их необходимо отшлифовать, с помощью шлифовальной машины или вручную, с применением наждачной бумаги.
    4. Обработка пола, влагостойкими красками или пропитками.

    Необходимый инструмент: Молоток, ручной или электрический рубанок, дрель, ножовка, уровень, струбцины, строительный уголок, шуруповёрт, циркулярная пила, шлифовальная машинка.

    Не протекающие полы

    Для монтажа таких полов, используют шпунтованные обрезные доски, которые плотно укладываю на лаги без промежутков. Такие полы укладывают с небольшим уклоном в направлении приёмной канализационной трубы или лотка. Инструмент для монтажа таких полов, используется тот же, но для плотного прилегания досок, необходимо ещё пользоваться специальными приспособлениями, самое простое, это изготовить клинья. Устройство полов такого типа, требует, хорошей вентиляции помещения и подпольного пространства.

    Следует заметить, что при монтаже пола в бане, лаги и доски необходимо закреплять на небольшом расстоянии от стены, приблизительно, 1,5–2 сантиметра, это будет обеспечивать дополнительную вентиляцию.

    Вышеописанные варианты монтажа полов, в основном укладывают в парной и моечном отделениях, для остальных помещений, можно уложить пол как в обычном жилом помещении, с последующей обработкой для защиты от влаги.

    чем оно лучше обычной древесины и где его используют?

    Всем известно, что древесину нельзя предоставлять самой себе — под воздействием внешних сил она быстро разрушается. Нужна пропитка антисептиками и антипиренами. Но есть и другая эффективная защита, без использования «химии»

    Еще много веков назад наши предки заметили, что если немного обжечь кусок дерева, он станет прочнее. Считается, что эта методика, получившая название Shou Sugi Ban («томление кедра»), зародилась в Японии. Хотя есть вполне достоверные данные, что так древесину обрабатывали на всех континентах, в том числе и у нас. На Руси обжигом (подкуриванием) защищали свайные столбы, лаги, половицы, обшивку стен и кровлю.

    Сегодня древний метод термической обработки дерева не только не забыт, но пользуется все большей и большей популярностью. Развитие технологий позволило довести его до совершенства. Древесину обжигают посредством газовой горелки/паяльной лампы или выдерживают в печи, а в результате получают новый, улучшенный материал.

    Под воздействием высоких температур погибают все возможные «зародыши» гниения. Выгорает древесный сахар, что делает древесину неаппетитной для жуков-древоточцев и других вредоносных микроорганизмов. Расплавленная смола закрывает поры материала, благодаря чему он становится менее гигроскопичным, или, говоря простыми словами, перестает «бояться» воды.

    Как бы странно это не звучало, обожженное дерево становится огнеупорным. Разжечь повторно уже обгоревшую доску почти невозможно

    Но это еще не все. В процессе подкуривания дерево становится удивительно красивым. Оно темнеет, становясь темно-шоколадным или непроницаемо-черным, и приобретает благородный серебристый отблеск, которого нельзя добиться никакими красками.

    Конечно, столь интересные характеристики привлекли внимание мастеров из самых разных областей. Сегодня обожженную древесину используют повсеместно. Она прекрасно показывает себя как в отделке домов (половицы, обшивка стен, потолков, фасадов и кровли) так и в ландшафтном дизайне (заборы, перголы, беседки, теплицы и даже обрамление грядок).

    Еще одна область применения — мебельная промышленность. Изысканный черный цвет с перламутровым отливом сделал древесину Shou Sugi Ban излюбленным материалом для дизайнеров, создающих элитные предметы интерьера.

    Виды обжига

    Раньше древесину просто бросали в костер или выдерживали в примитивных печах. Сегодня же, при помощи современного оборудования, можно регулировать температуру обработки и достигать определенных эффектов.

    Варианты обжига

    Наиболее популярный обжиг — поверхностный. Он предполагает обработку газовой горелкой или паяльной лампой. Глубина термического воздействия при этом составляет от 1 до 5 мм.

    Глубокий обжиг производят в открытой печи, обеспечивая обработку слоя толщиной до 20 мм. При этом пиломатериал не только закаляется, но и приобретает глубокий черный цвет с графитовым отливом.

    Полный обжиг производят в промышленных вакуумных печах, при температуре до 400ºС. Эта технология используется довольно редко, так как древесина очень сильно усыхает и становится слишком плотной, а потому склонной к расколу. Основная область применения такого материала — изготовление элитной дизайнерской мебели.

    Как породу дерева выбрать для обжига?

    Изначально Shou Sugi Ban предполагала использование только и исключительно кедра. Сегодня же обжигать можно практически что угодно, вопрос лишь в том, какого эффекта нужно добиться. Так, на мягких хвойных сортах (сосне, ели и т.д.) проявляется четкий крупный рисунок волокон. Бук, граб, орех, клен и другие плотные породы приобретают однородный темный цвет с серебристым налетом. А лиственница и орех удивят причудливым мелким узором поверхности.

    Обжигать древесину на простом открытом огне неэффективно — материал при этом покрывается слишком толстым слоем сажи

    Технология обжига

    Основное достоинство технологии Shou Sugi Ban — в доступности. С этой работой может справиться почти каждый. Достаточно газовой горелки или паяльной лампы и хотя бы небольшого опыта работы с этими инструментами.

    Но прежде, чем приступать к обжигу, древесину нужно подготовить. Поверхность должна быть гладкой и чистой. Если на доске остались следы старой краски, масел и других загрязнений, их необходимо удалить, иначе после термической обработки они превратятся в несмываемые пятна.

    Очень важно проверить влажность древесины. Концентрация влаги в материале не должно превышать 13-15%, иначе после обжига на поверхности доски появятся пятна и разводы.

    Лучше всего для обжига подходит свежеструганная древесина. Если материал хранился долго, потемнел и стал пористым, перед термообработкой его нужно отшлифовать

    При обработке доски касаются краем факела, держа его перпендикулярно поверхности. Очень важно следить тем, чтобы древесина обугливалась равномерно, то есть изменение тона было равномерным по всей протяженности доски.

    После обжига поверхность смачивают водой из пулеверизатора, вытирают насухо, а после того, как древесина полностью остынет, счищают нагар щеткой. Если взять инструмент с не синтетической, а с металлической щетиной, можно заодно состарить (брашировать) древесину, сделав ее фактуру более четкой и выразительной.

    Как уже говорилось выше, обожженная древесина не нуждается в пропитке какими-либо защитными препаратами. Но если хочется максимально продлить срок жизни материала, который эксплуатируется в суровых условиях (например, на фасадах), можно прибегнуть к «химии». Вариантов довольно много: льняное и конопляное масло, нитроцеллюлозный или карбамидно-формальдегидный лак, синтетический воск. Но проще всего приобрести в строительном магазине специальный масло-восковой состав для пропитки древесины.

    Обожженная древесина сохраняет прочность и привлекательный внешний вид 80 лет и даже больше. Утомительного ухода она не требует. Нужно только изредка очищать поверхность и раз в 3-4 года обновлять пропитку, если таковая была

    12 советов по работе с грубыми пиломатериалами

    Мы можем получать комиссию, когда вы используете наши партнерские ссылки. Однако это не влияет на наши рекомендации.

    Отметьте конец зерна

    При соединении , отметьте направление волокон каждой доски, нарисовав линию на ее конце. Строка означает «Начать здесь».

    Метка на лицевой стороне или кромке доски может быть стерта рубанком или фуганком, но метка на ее торцевом волокне не будет затронута, пока вы не подрежете заготовку короче.

    После стыковки одной стороны каждой доски я маркирую ее и укладываю на тележку. Каждый раз, когда я добавляю доску в стопку, я ориентирую ее метку одинаково. Когда я подкатываю тележку к строгальному станку, направление волокон каждой доски совпадает. Кормить машину легко!

    Измерение толщины

    При измерении толщины две доски лучше, чем одна. Если один отклонится немного, два будут отклоняться в два раза больше, что легче читать на линейке.

    Эти доски одинаковой толщины — чуть меньше 3/4″. Но насколько меньше? Собранные вместе, они измеряют 1-7/16″ на носу. Это означает, что «немного меньше» — это ровно 1/32″, верно?

    Если сложить вместе четыре доски, вы получите еще более точные измерения, если правильно рассчитаете!

    Разрезание больших досок на мелкие части

    Вы можете подумать, что лучшая стратегия фрезерования грубых пиломатериалов состоит в том, чтобы расплющить как можно больший кусок, а затем разрезать его на более мелкие части.Не правда. Лучше разрезать большую грубо распиленную доску на отдельные части, по одной для каждой детали в вашем списке раскроя, более или менее, а затем начать фрезерование.

    Проблема со стратегией большой доски заключается в том, что меньшие кусочки, которые вы вырезаете из нее, могут не оставаться плоскими или прямыми. Почему? Внутри некоторых досок накапливается большое напряжение. Когда доска целая, это напряжение уравновешено. Когда вы разрываете доску, вы снимаете часть этого напряжения. Каждая половина ищет новый баланс и новую форму. Трудно предсказать, какие платы будут реагировать таким образом, поэтому я предполагаю, что каждая плата может представлять эту проблему.

    Я всегда обрезаю свои отдельные детали немного больше, добавляя 1/2 дюйма длины и 1/4 дюйма ширины. Я не режу детали длиной менее 12 дюймов, потому что небезопасно соединять, строгать или рвать более короткие детали.

    Разорвать

    Пильные полотна Forrest 10″ Thin-Kerf Woodworker II 30-зубый продольный диск

    Все, что вам нужно, это всего лишь одно полотно для настольной пилы, верно? Это, безусловно, удобно — в конце концов, комбинированное или универсальное лезвие неплохо справляется как с продольной, так и с поперечной резкой, а кому хочется постоянно менять лезвия? Что ж, иногда это того стоит.

    Если я работаю с досками толщиной более 1-1/2 дюйма, я переключаюсь на специальное лезвие для распиловки. Отрезной диск требует меньше лошадиных сил от двигателя вашей пилы и меньше рабочей силы от ваших мышц. Толкать дрова намного проще. Когда вы можете поддерживать разумную скорость подачи, меньше шансов сжечь древесину или перегреть лезвие и затупить его.

    Если у вас есть строительная пила, рассмотрите возможность использования диска для продольного разрезания с тонким пропилом, такого как показанный здесь. Идеально подходит для толстой древесины, требует меньше энергии, чем диск со стандартным пропилом, потому что снимает на 25 % меньше материала.

     

    3 способа победить Бекаса

    Строгальные станки создают бекас, делая очень глубокий пропил в начале или конце доски. Это делают многие машины, поэтому естественно относиться к бекасам как к одной из тех проблем, которые просто так не исчезнут. Мы должны адаптироваться и научиться справляться с этим. Вот три стратегии:

    1. Начните с досок, которые имеют удлинение 3″ на обоих концах. Отрежьте бекас, когда закончите строгание. Конечно, это приводит к пустой трате древесины, но это всегда работает.

    2. Соедините доски встык. Это попытка обмануть ваш строгальный станок, заставив его думать, что он просто отрезает одну длинную доску, а строгальные станки не режут середину доски, не так ли? Этот метод обычно работает, но не всегда. Это также требует, чтобы вы быстро двигались при кормлении зверя.

    3. Перекройте доски. Этот метод также пытается обмануть машину. Однако это не сработает при первом проходе, если ваши доски имеют разную толщину. Подающие ролики захватывают только самую толстую доску, оставляя другую скрученной.Как только ваши доски будут одинаковой толщины от края до края, стоит попробовать, но это не панацея.

    Строгание на кромке

    Пропускайте доски кромкой через строгальный станок, если у вас есть стопка, которую необходимо отфрезеровать до постоянной ширины. Конечно, нижние края досок должны быть распилены или соединены под прямым углом — этот метод не исправит кривую деталь. Лучше всего сначала соединить детали, разрезать их на ширину около 1/16 дюйма, а затем отнести их к рубанку.

    Они не опрокинутся? И да и нет. Опрокидывание не является проблемой для досок толщиной 3/4 дюйма и более. Более тонкие доски или доски шириной более 4 дюймов могут плохо балансироваться. Эти части не должны быть обстроганы по краю.

    Парафиновая смазка

    Натирание небольшим количеством парафина о фуганок или станину рубанка — это самый дешевый, удобный и простой в использовании метод уменьшения сопротивления, который я знаю. Пробовала и спреи, и порошки, но все равно возвращаюсь к парафину.Я всегда ношу небольшой кусочек в кармане фартука.

    Продается в виде консервного воска, парафин доступен в большинстве продуктовых магазинов. В отличие от пчелиного или карнаубского воска, он не загрязняет древесину. Парафин — это не настоящий воск, он сделан из нефти, поэтому он совместим практически со всеми покрытиями. Если на древесине останутся его следы, проблем не возникнет.

    Зарегистрируйте свою ленточнопильный станок

    Распилите грубую древесину на ленточной пиле, особенно если древесина имеет чашевидную форму или искривлена.Этот метод намного безопаснее, чем использование настольной пилы, потому что ленточная пила не может отскочить назад.

    Разрыв неровной доски на циркулярной пиле не стоит риска. Если порез заедает, лезвие остановится, древесина сгорит, а если дела пойдут совсем плохо, оно может выстрелить прямо в вас. Ничего из этого не произойдет на ленточной пиле.

    Однако для разрывания толстого материала требуется энергия. Если вы думаете о переходе на ленточнопильный станок большего размера, вот еще одна причина добавить его в список.

    Переключатель игл

    Вставка с нулевым зазором предотвращает попадание тонких обрезков в пилу.При использовании стандартной игольной пластины эти незакрепленные кусочки могут застрять между лезвием и пластиной, что потребует от вас остановки и выключения пилы, чтобы удалить маленького нарушителя. Если они упадут полностью, эти незакрепленные части также могут засорить пылесборник вашей пилы.

    Стандартные игольные пластины

    подходят в большинстве случаев, но если ваши продольные пропилы удаляют только тонкий кусок дерева, остановитесь на минуту и ​​вместо этого вставьте вставку с нулевым зазором.

    Безопасность превыше всего

    Используйте свою охрану . Используй свою защиту. Используйте свою охрану. Если вы когда-нибудь рассказывали другим мастерам по дереву страшилки, то знаете, как часто люди получают травмы от их настольных пил. Подавляющее большинство этих несчастных случаев никогда бы не произошло, если бы на пиле находился охранник.

    Ограждения старого образца было очень сложно устанавливать и снимать, поэтому я могу понять, почему большинство плотников отодвинули их на пыльную полку. Я тоже. Современные охранники — это отдельная история. С ними легко иметь дело, как с ремнем безопасности, поэтому я использую свой всякий раз, когда могу.Я надеюсь, ты тоже будешь.

    Проверьте свой прогресс

    Используйте упор, чтобы убедиться, что ваш край ровный, когда вы закончите соединение. Пропускание доски через фуганок не делает ее автоматически прямой. Вы также должны правильно держать доску, и то, как вы нажимаете, зависит от того, вогнутый или выпуклый ее первоначальный край. Лучше проверять свой прогресс, используя забор, чем просто предполагать, что все идет хорошо.

    На самом деле неплохо приложить доску к забору еще до того, как вы начнете стыковку.Если вы можете сразу сказать, вогнутый он или выпуклый, вы будете точно знать, как обращаться с ним с первого прохода.

    Обрезать концы

    Трещины на торцах доски являются частым дефектом. Отрежьте их, прежде чем делать какие-либо другие поперечные распилы, чтобы вы знали реальную полезную длину вашей доски. Эти трещины также называются концевыми чеками. Крупные чеки легко увидеть и удалить, но вы также можете обнаружить волосяные трещины, которые трудно увидеть на поверхности или торце доски.

    Я отрезаю конец доски понемногу, как нарезаю буханку хлеба. Кусочки около 1/4 дюйма. толстый. По мере того, как каждый кусочек отваливается, я проверяю его на наличие чеки. Если ломтик очень легко ломается поперек волокон, он, вероятно, содержит волосяной покров.


    Рекомендации по продуктам

    Вот некоторые расходные материалы и инструменты, которые необходимы нам в повседневной работе в магазине. Мы можем получать комиссию с продаж, на которые ссылаются наши ссылки; тем не менее, мы тщательно отобрали эти продукты за их полезность и качество.

    Разделочные доски | Служба безопасности пищевых продуктов и инспекции

    Что лучше, деревянные или пластиковые разделочные доски? Потребители могут выбрать деревянную разделочную доску или разделочную доску с непористой поверхностью, такой как пластик, мрамор, стекло или пирокерамика. Непористые поверхности легче чистить, чем деревянные.

    Избегайте перекрестного загрязнения

    The Meat and Poultry Hotline сообщает, что потребители могут использовать древесину или непористую поверхность для нарезки сырого мяса и птицы. Однако рассмотрите возможность использования одной разделочной доски для свежих продуктов и хлеба и отдельной для сырого мяса, птицы и морепродуктов.Это предотвратит попадание бактерий на разделочную доску, используемую для сырого мяса, птицы или морепродуктов, в пищу, не требующую дальнейшего приготовления.

    Очистка разделочных досок

    Чтобы все разделочные доски оставались чистыми, Горячая линия рекомендует мыть их горячей водой с мылом после каждого использования; затем промойте чистой водой и высушите на воздухе или промокните чистыми бумажными полотенцами. Непористые акриловые, пластиковые или стеклянные плиты, а также плиты из твердой древесины можно мыть в посудомоечной машине (ламинированные плиты могут треснуть и расколоться).

    Как деревянные, так и пластиковые разделочные доски можно дезинфицировать раствором 1 столовой ложки жидкого хлорного отбеливателя без запаха на галлон воды. Залейте поверхность отбеливающим раствором и дайте ему постоять несколько минут. Промойте чистой водой и высушите на воздухе или промокните чистыми бумажными полотенцами.

    Бамбуковые разделочные доски

    Бамбуковые разделочные доски более твердые и менее пористые, чем твердые породы дерева. Бамбук впитывает очень мало влаги и не оставляет царапин от ножей, поэтому он более устойчив к бактериям, чем другие породы дерева.Очистите бамбуковые разделочные доски горячей водой с мылом; продезинфицировать по желанию. Натрите минеральным маслом, чтобы сохранить влагу.

    Замена изношенных разделочных досок

    Все пластиковые и деревянные разделочные доски со временем изнашиваются. Как только разделочные доски становятся чрезмерно изношенными или на них появляются трудно поддающиеся чистке канавки, их следует выбросить.

    Пиломатериалы S2S, S3S и S4S — Что дает?

    Как следует из этой картинки, терминология пиломатериалов может оказаться скучной территорией. Но это неизбежное зло, и если вы хотите делать осознанные покупки, вы должны иметь хотя бы элементарное представление о том, как сортируется и продается древесина.Один набор терминов, с которым вы столкнетесь, относится к тому, сколько работы было проделано с доской до покупки, и это именно то, что смутило отправителя электронной почты Ски, когда он написал мне:

    В вашем шоу, посвященном магазину пиломатериалов, милая дама за прилавком упомянула некоторые термины, которые вы не упомянули. В частности, S2S, S3S и S4S. Еще один камень преткновения для новичка. Не могли бы вы демистифицировать и эти термины?

    Обозначение SxS просто указывает на количество предварительно обработанных сторон.S2S= с двухсторонней наплавкой, S3S = с трехсторонней наплавкой и s4s = с четырехсторонней наплавкой.

    S2S –   Плата прошла через строгальный станок с двумя плоскими поверхностями, но края остались шероховатыми.

    S3S –  Сначала плата обработана S2S, затем одна кромка обрезана по прямой (также известна как SLR1E или обрезана одна кромка по прямой линии).

    S4S — Плата была обработана с обеих сторон (S2S) и получила разрывы на обеих кромках, в результате чего получилась плата с двумя плоскими и параллельными гранями и двумя плоскими и параллельными кромками.Это то, что вы обычно продаете в отделах твердых пород древесины в крупных магазинах, таких как Home Depot и Lowes.

    Так что же купить? Ну, это может зависеть от того, где вы делаете покупки. Если Home Depot — ваш единственный вариант, и вы хотите красный дуб, S4S — единственная игра в городе. Если вы хотите, чтобы ваш материал был в более грубом состоянии, вам нужно обратиться к местному дилеру по дереву твердых пород. Лично я предпочитаю, чтобы древесина была как можно более грубой. Я уверен, что фрезеруя в своей мастерской, я получу идеально ровные доски, и во многих случаях они будут толще 3/4″.Предварительно отфрезерованная ложа имеет тенденцию достигать этой цифры 3/4 дюйма на носу. Что еще хуже, так как древесина постоянно перемещает те доски S4S, которые когда-то были красивыми и плоскими, к тому времени, когда они находятся в вашей корзине, обычно совсем не такие. И я упоминал, что вы платите огромную премию за эту услугу по фрезеровке? Поэтому, если это вообще возможно, инвестируйте в рубанок и фуганок, так как это сэкономит вам деньги и избавит от головной боли в долгосрочной перспективе.

    Посмотрите это видео, чтобы узнать больше об основной терминологии пиломатериалов и получить советы по покупке.

    Что означает 4/4 в пиломатериалах? — Источник блога столяров

    Главная страница блога > Спросите нас, Советы и рекомендации, Деревообработка 101

    Пиломатериалы из твердой древесины имеют толщину, измеряемую в четверть дюйма.1-дюймовая древесина называется 4/4 (четыре четверти). 2-дюймовые пиломатериалы называются 8/4 (восемь четвертей). Вот как они сравниваются.

    Что означают 4/4, 5/4, 6/4, 8/4, 10/4, 12/4?

    Это дробь, которая приблизительно говорит о толщине пиломатериала.

    Это скорее название, чем точное измерение, потому что это гораздо больше, чем история.

    К чему эти забавные дроби? Я привык к стандартным размерам, таким как 1×6, 1×12, 2×8 и т. д.

    Хотя вы, возможно, привыкли видеть такие размеры, как 1×6 или 2×8 на лесопилках для хвойных пород (ель, сосна, кедр и т.), деревообрабатывающая промышленность использует другой подход.

    Это связано с тем, что основные пользователи твердых пород дерева (красный дуб, вишня, клен и т. д.) изготавливают изделия на заказ или по индивидуальному заказу, такие как мебель и краснодеревщики, где одинаковые размеры исходного материала не нужны и более хлопотны. Например, для кухонных столов нет стандартного размера, вы можете сделать любой размер, какой захотите. Таким образом, лесопилки распиливают бревна твердых пород, чтобы получить наилучший выход из бревна, а это означает, что все доски будут разной ширины, а не одинаковой ширины.Если бы лесопилки должны были распиливать бревна до определенных размеров или одинаковой ширины, этот процесс привел бы к большему количеству отходов и потребовал бы больше труда. Поэтому полученные доски будут стоить вам больше денег. Кто этого хочет?

    Мягкая древесина, которая продается в «стандартных» размерах, таких как 1×6 и 2×8, распиливается для конкретных целей, требующих этих размеров. В строительстве вы найдете стандартные и одинаковые размеры от здания к зданию. Например, дверные косяки и настенные шпильки.

    Итак, стандарт лиственных пород для обозначения размера начинается с толщины пиломатериала и выражается дробью: 4/4, 5/4, 6/4, 8/4 и так далее.

    Эта система обозначения толщины пиломатериалов по четвертям была установлена ​​Национальной ассоциацией производителей пиломатериалов лиственных пород. Организация была основана в 1898 году для создания единой системы правил сортировки для измерения и проверки пиломатериалов лиственных пород.

    В грубых пиломатериалах трудно увидеть волокна, а доски часто слегка коробятся или деформируются в процессе сушки. Наплавка исправляет обе эти проблемы, но удаляет толщину.

    Давайте обсудим самые распространенные, 4/4

    Если бы мы разговаривали, вы бы услышали, как я говорю «четыре четверти», что является сокращением от «четыре четверти дюйма».Если вы хорошо разбираетесь в цифрах, вы уже поняли, что 4/4, вероятно, – это один дюйм.

    4/4 означает толщину примерно 1″
    5/4 означает толщину примерно 1-1/4″
    6/4 означает толщину примерно 1-1/2″
    8/4 означает примерно 2 ″ толщина
    12/4 означает толщину приблизительно 3″

    Но это еще не все.

    Чтобы узнать фактическую измеренную толщину, вам нужен еще один идентификатор, например S2S или RGH.S2S означает «обработанный с двух сторон», а RGH означает «шероховатый», и они описывают стадию, на которой находится древесина, обработанную или шероховатую. Но все пиломатериалы сначала грубые.

    Пила, которая режет пиломатериалы из бревна, очень большая и агрессивная, поэтому полученный пиломатериал известен как «грубо распиленный», а поверхности досок . . . да, грубое и непоследовательное. Эта древесина должна быть гладкой и плоской, прежде чем она будет рассчитана для данного проекта.

    Введите S2S. Когда-то древесина марки S2S была грубой, но теперь ее строгают гладко и ровно.Естественно, этот процесс удаляет некоторую толщину и отвечает на извечный вопрос: «Почему 4/4 пиломатериала не имеет толщину в один дюйм?»

    Фактическая измеренная толщина 4/4 пиломатериала S2S составляет 13/16″. Согласно правилам NHLA, 13/16″ является стандартной приемлемой толщиной пиломатериала с поверхностью 4/4. (Примечание: вы можете просмотреть текущую редакцию свода правил NHLA здесь.)

    Грубые пиломатериалы должны быть обработаны рубанком и/или фуганком, и здесь торговец пиломатериалами, такой как Woodworkers Source, должен принять трудное решение.Пиломатериал получился гладким и чистым или продали его в необработанном виде? У обоих есть преимущества, но нецелесообразно хранить оба.

    Грубый распил против. Обработанный пиломатериал

    Профи

    — Обычно стоит меньше

    — в большинстве случаев вы можете получить большую толщину, чем стандартная толщина поверхности

    .
    Минусы

    – Трудно проверить зернистость, рисунок и цвет

    — Часто чашеобразные или деформированные в результате процесса сушки

    – Требуются время и трудозатраты на строгание и выравнивание перед переходом к окончательной калибровке

    — тяжелее, стоимость доставки за досковый фут выше

    Профи

     — менее подготовленному плотнику обычно проще использовать

    .

    – Легко увидеть зернистость, рисунок и цвет

    – Однородные по толщине

    – Легче, затраты на доставку одного доскового фута меньше

    Минусы

    – Меньший контроль конечной толщины

    — Поверхность добавляет стоимость

    – Меньший запас для работы с чашечками и деформациями

    Одно различие между необработанными и обработанными пиломатериалами может быть не очень очевидным, а именно вес.Принято считать, что необработанные пиломатериалы дешевле, потому что они не требуют дополнительных затрат на обработку поверхности. Но это не конец истории. Несмотря на то, что за шлифовку пиломатериалов взимается плата, ламинированные пиломатериалы весят намного меньше, и это играет большую роль, когда мы перевозим грузовики или контейнеры от поставщиков.

    Например, грузовик с плоской платформой будет перевозить 45 000 фунтов. Стоимость перемещения этого груза не меняется, если груз пиломатериалов грубый или обработанный — 45 000 фунтов равно 45 000 фунтов. Но что действительно меняет , так это то, сколько пиломатериалов поместится на грузовике.Вы можете разместить около 11 000 досок необработанных пиломатериалов или 14 000 досок футов обработанных пиломатериалов. В конце концов, имеет смысл платить оптовику предельную плату за наплавку (около 0,10 доллара США за доску-фут) в пользу установки большего количества пиломатериалов на грузовик или контейнер.

    Поэтому мы решили запастись пиломатериалом с обрезной поверхностью.

    Вот фотографии пиломатериалов каждой толщины, чтобы помочь вам:

    Вице-президент по производству – деревообработчики Источник
    Мы семейный продавец пиломатериалов и материалов для деревообработки с 3 восхитительными магазинами в Аризоне и 35 дружелюбными сотрудниками.
    Марк курирует компанию и создает учебные пособия по отделке древесины и советы по деревообработке пиломатериалов твердых пород.

    Woodworkers Source является подразделением MacBeath Hardwood Co.


    Обсуждение, вопросы и ответы


    9 шагов по размеру необработанных пиломатериалов

    Склады пиломатериалов лиственных пород предлагают вам древесину как необработанную, так и обработанную. Грубо так его вырезают из бревна на лесопилке.Там используют гигантские ленточные пилы и циркулярные пилы с очень грубыми пильными дисками, поэтому работа выполняется быстро. Грубая древесина выглядит так, будто ее отшлифовали садовыми граблями! Покупка шероховатости, а затем наплавка самостоятельно имеет много преимуществ перед покупкой S4S (наплавка с четырех сторон). У вас все под контролем, и вы «размериваете» свои доски, чтобы они были идеальными. Строить проекты с действительно плоскими, прямыми и квадратными кусками дерева намного проще, чем пытаться собрать воедино деформированные и скрученные куски, и вы сэкономите много денег, выполняя работы по наплавке самостоятельно.Минусы спросите вы? Это занимает гораздо больше времени, вам нужно оборудование, которого у вас еще нет, и в итоге вы получаете огромные кучи стружки, от которых вам нужно избавиться. Мое ощущение, что преимущества значительно перевешивают недостатки.

    Краткий обзор шагов выглядит следующим образом: Черновая обрезка по длине, затем по ширине. Выровняйте грань, затем выровняйте по толщине. Отрежьте готовую ширину, затем отрежьте готовую длину.

    Машины, которые вам нужны:

    – Торцовочная или радиальная пила с торцовочным диском

    – Фуганок

    – Настольная пила с продольным диском

    – Строгальный станок

    Ваши машины должны быть хорошо настроены.Проверьте свои настройки и проверьте свои результаты во время обработки на плоскостность и прямоугольность.

    Советы перед началом работы:

    – При покупке пиломатериалов ищите прямые и плоские необработанные доски. Изогнутые, деформированные и/или скрученные необработанные доски трудно обрабатывать, а доски с такими проблемами обычно указывают на то, что древесина нестабильна.

    – Купите необработанный пиломатериал на 1/4″ толще, чем готовая толщина. В терминах лесопилки это означает, что нужно купить 4/4, чтобы закончить на 3/4″, или 5/4, чтобы закончить на 1″.

    – Для выравнивания досок для деталей очень большой длины в готовом виде может потребоваться, начиная с грубых досок толщиной 1/2″. Это позволит вам сделать несколько дополнительных проходов на фуганке, чтобы выровнять одну сторону, и при этом останется достаточно, чтобы закончить толщину.

    — Я плачу больше и покупаю пиломатериалы лучшего качества. Мне с ним легче работать, и он дает наибольшую отдачу при наименьшем количестве отходов. Хорошее эмпирическое правило состоит в том, чтобы добавить 50% отходов к общей площади готовых квадратных метров.

    — Не калибруйте необработанные пиломатериалы, пока не будете готовы их использовать. Древесина большинства размеров, которая простояла какое-то время, имеет тенденцию к деформации.

    Проанализируйте свой список раскроя и отдайте наивысший приоритет самым длинным и широким кускам. Обычно остальные части легко вырезаются из оставшейся древесины. Имейте в виду, что края коротких кусков гораздо легче соединить, чем края длинных кусков; поэтому, когда это возможно, сначала сделайте грубый поперечный разрез по длине ваших деталей, прежде чем начинать соединение краев.Используйте черновые доски, которые по крайней мере на 1/2″ шире, чем ваша готовая ширина. Следите за дефектами и обрезайте их. Не обрабатывайте детали длиной менее 12 дюймов. Это слишком опасно.

    В эти дни, когда я соединяю, я считаю, что лучше удалять только 1/32″ за раз. Да, это означает гораздо больше проходов для выравнивания краев и поверхностей платы, но таким образом значительно уменьшается разрыв, поэтому я считаю, что дополнительная работа стоит того.

    Мой последний совет… Не скупитесь.Это никогда не подводит, каждый раз, когда я пытаюсь выжать готовую деталь из грубой детали, которая на самом деле недостаточно велика, мне приходится начинать все сначала, и все, что я делаю, это трачу время и древесину!

    ВНИМАНИЕ: Я снял защитный кожух пилы для фотографий настольной пилы. Пожалуйста, используйте свой.

    Давайте оценим размер дерева:

    1) Грубый распил грубого пиломатериала.

    Начните с обрезки конца, чтобы удалить все торцевые чеки. Я последовательно отрезал 1-дюймовые куски от конца до тех пор, пока последний отрезанный кусок нельзя было сломать при сгибании рукой.Как только первый конец станет хорошим, отрежьте грубую длину куска на 1″ больше, чем его конечная длина. Сделайте поперечные пропилы с помощью торцовочной или радиальной пилы. Дополнительный 1 дюйм добавляется, поэтому, когда вы позже будете резать готовую длину, вы не оставите тонкий кусок дерева, который может застрять между упором пилы и диском.

    2) Соедините и выпрямите один край. Установите столярный упор на 90 градусов и глубину резания на 1/32″. Сделайте несколько проходов, пока первая кромка не станет чистой.Расположите доску так, чтобы концы доски касались стола фуганка, а не так, чтобы он качался на высокой точке в центре, и чтобы направление волокон доски было направлено вниз и в сторону, как показано моей синей линией мелка.

    3) Отрежьте черновую ширину на 1/4″ шире конечной ширины. Приложите соединенный край к упору и разорвите доску. Эта доска даст мне две части размером 2-1/4″ x 18″. Хорошее рыхлое полотно облегчает распиловку.

    4) Соединить одну сторону доски плоско. Установите глубину пропила на 1/32″. Не прижимайте искривленную доску к плоской поверхности при соединении. Вместо этого удаляйте выпуклости заготовки за несколько проходов, пока вся поверхность не будет сплющена.

    5) Выровняйте доску до конечной толщины. Для этой задачи используется рейсмусовый станок. Переворачивайте доски каждый раз, когда делаете более тонкий срез. Это удаляет равные количества с каждой грани и помогает сохранить общую плоскостность. ПРИМЕЧАНИЕ. У моего рубанка переменная скорость, поэтому я вырезаю с высокой скоростью, пока доска не станет на 1/8″ толще, чем ее конечная толщина, затем я уменьшаю скорость подачи и срезаю последние 1/16″ с каждой стороны.

    6) Соедините квадрат с одной кромкой. Убедитесь, что упор для фуганка установлен на 90 градусов, а глубина резания установлена ​​на 1/32″.

    7) Разрежьте до конечной ширины плюс 1/32″. Приложите соединенный край к упору. После того, как доска будет разорвана, вернитесь к фуганку и очистите только что отпиленный край.

    8) Соедините разорванный край , чтобы удалить последний 1/32″.

    9) Выровняйте концы. Начните с обрезки квадрата на одном конце, переверните деталь, измерьте и отметьте конечную длину, а затем обрежьте до нужной длины и подровняйте другой конец.

    Вот и все. Идеальные доски каждый раз с очень небольшим количеством отходов.

    Предотвращение перекрестного загрязнения — безопасность пищевых продуктов

    Перекрестное заражение – это физическое перемещение или передача вредных бактерий от одного человека, предмета или места другому. Предотвращение перекрестного загрязнения является ключевым фактором в предотвращении болезней пищевого происхождения.

    Департамент здравоохранения штата Миннесота Информационный бюллетень для потребителей
    Отредактировано в апреле 2007 г.

    На этой странице:
    При покупке
    При охлаждении пищи
    При приготовлении пищи
    При подаче пищи
    Подробнее о перекрестном заражении

    При покупке:

    • Отделяйте сырое мясо, птицу и морепродукты от других продуктов в тележке для покупок.
    • Поместите эти продукты в полиэтиленовые пакеты, чтобы их сок не попал на другие продукты.
    • Также лучше отделять эти продукты от других продуктов на кассе и в пакетах с продуктами.

    При охлаждении продуктов:

    • Поместите сырое мясо, птицу и морепродукты в контейнеры или герметичные пластиковые пакеты, чтобы предотвратить попадание их сока на другие продукты. Сырые соки часто содержат вредные бактерии.
    • Храните яйца в оригинальной упаковке и охлаждайте как можно скорее.

    При приготовлении пищи:

    Поддерживать чистоту:

    • Часто мойте руки и поверхности. Вредные бактерии могут распространяться по кухне и попадать на разделочные доски, посуду и столешницы. Чтобы этого не произошло:
    • Мойте руки с мылом и горячей водой до и после контакта с едой, а также после посещения туалета, смены подгузников; или обращение с домашними животными.
    • Используйте горячую мыльную воду и бумажные полотенца или чистые тряпки, чтобы вытереть кухонные поверхности или разливы.Чаще стирайте тряпки в стиральной машине при горячем цикле.
    • Мойте разделочные доски, посуду и столешницы горячей мыльной водой после приготовления каждого блюда и перед тем, как перейти к следующему.

    Разделочные доски:

    • Всегда используйте чистую разделочную доску.
    • Если возможно, используйте одну разделочную доску для свежих продуктов и отдельную для сырого мяса, птицы и морепродуктов.
    • Если разделочные доски сильно изношены или на них образовались трудно поддающиеся очистке канавки, их следует заменить.

    Маринование пищевых продуктов:

    • Всегда маринуйте продукты в холодильнике, а не на столе.
    • Соус, который используется для маринования сырого мяса, птицы или морепродуктов, не следует использовать с приготовленными продуктами, если только он не кипятится непосредственно перед употреблением.

    Фрукты и овощи:

    • Промойте свежие фрукты и овощи в проточной водопроводной воде, чтобы удалить видимую грязь и грязь.
    • Удалите и выбросьте крайние листья кочана салата или капусты.
    • Поскольку бактерии могут хорошо размножаться на поверхности среза фруктов или овощей, будьте осторожны, чтобы не загрязнить эти продукты, нарезая их на разделочной доске, и не оставляйте нарезанные продукты при комнатной температуре в течение многих часов.

    При подаче блюд:

    • Всегда используйте чистую тарелку.
    • Никогда не кладите приготовленную пищу обратно на ту же тарелку или разделочную доску, на которой раньше лежали сырые продукты.

    Подробнее о перекрестном заражении

    Размеры и размеры пиломатериалов

    Простые и понятные определения размеров пиломатериалов.

    Пиломатериалы обычно калибруются по толщине, как в случае необработанных пиломатериалов, или по определенной ширине, толщине и/или длине, как в случае размерных пиломатериалов. Здесь мы дадим определение каждому из них, чтобы помочь вам лучше понять методы калибровки, используемые при упоминании «размера» пиломатериалов.

    Размерный пиломатериал : Этот метод измерения, вероятно, наиболее известен среднему человеку. Мы видим, что этот тип метода измерения используется почти во всех магазинах типа «Сделай сам», которые продают пиломатериалы, или в любом месте, где продаются пиломатериалы для строительных целей.Мы признаем такие «размеры», как 2х4, 2х6, 4х4, 1х2 и т. д. Это измерение относится к толщине и ширине пиломатериала, а длина варьируется. На самом деле эти измерения не являются истинным измерением толщины или ширины пиломатериала. Истинное измерение 2×4 на самом деле составляет около 1,5×3,5. При первом черновом распиле доски из бревна получается настоящий 2х4, но процесс сушки и строгание доски уменьшают ее до готового размера 1,5х3,5. Затем пиломатериал продается как «2×4», потому что стоимость сушки и обработки уже учтена… также гораздо проще называть доску «2×4», а не «1,5×3,5».

    Метод калибровки «четвертями» : В случае необработанных пиломатериалов метод калибровки «четвертями» обычно используется заводами, которые продают необработанные пиломатериалы для деревообрабатывающих целей. Метод «четвертей» относится только к толщине древесины, поскольку ширина и длина варьируются в зависимости от бревна, из которого вырезается древесина. Как правило, столяр строгает доски до нужной толщины и, скорее всего, разрезает доски и склеивает их в соединенные панели, чтобы получить желаемую ширину.Необработанные пиломатериалы имеют «истинную» толщину, что отражается в размере «четвертей». Размер пиломатериалов в соответствии с «четвертями» отражает количество четвертей дюйма в толщину пиломатериала. Чтобы вычислить толщину доски в «четвертях», просто разделите второе число (4) на первое число. Второе число (4) означает «четверти дюйма» или «четверти». Итак, доска «4/4» имеет толщину четыре четверти или 1 дюйм, доска «8/4» имеет толщину восемь четвертей или 2 дюйма, доска «10/4» имеет толщину десять четвертей или 2.толщиной 5 дюймов и т. д.

    Бортовой фут : Необработанные пиломатериалы обычно продаются «досочным футом» (bd. ft.). Досковой фут равен куску дерева длиной 12 дюймов, шириной 12 дюймов и толщиной 1 дюйм, или 144 кубических дюйма. Чтобы рассчитать длину доски в футе для куска дерева, умножьте длину x ширину x толщину в дюймах, затем разделите на 144.

    Калькулятор колоды

    Калькулятор площади в квадратных футах для стандартного или предварительно рифленого настила

    Используйте вышеупомянутый калькулятор палубы , чтобы рассчитать квадратные метры вашей палубы в погонных футах из стандартного или предварительно рифленого материала настила.Для получения дополнительной информации о размерах пиломатериалов обязательно посетите нашу страницу размеров пиломатериалов.

    Калькулятор квадратных метров для настила крыльца T&G

    Используйте приведенный выше калькулятор палубы , чтобы рассчитать площадь вашей палубы в погонных футах материала для настила с шипами и канавками. Для получения дополнительной информации о размерах пиломатериалов обязательно посетите нашу страницу размеров пиломатериалов.

    Калькулятор метража доски

    Используйте этот калькулятор, чтобы узнать, сколько досок в футах приходится на кусок пиломатериала, исходя из его толщины, ширины и длины.

    .