Нужно ли олифить дерево перед покраской: Нужно ли олифить древесину перед покраской эмалью ПФ-115? Будет ли эмаль ПФ-115 держаться на олифе?

что она дает и как правильно используется

Дерево сейчас – одно из самых модных и популярных строительных и отделочных материалов благодаря двум своим главным характеристикам: экологичности и эстетичности.

Но при этом дерево не отличается высокой прочностью и долговечностью в сравнении с другими современными материалами. Натуральная древесина требует особой технологии обработки и дополнительной защиты, с этой целью используются разнообразные пропитки, мастики и т. д.

Декоративное покрытие олифой

Олифа, почти забытая в последние годы из-за обилия новых средств от зарубежных производителей в данной категории, снова пользуется возрастающим спросом – эффект почти тот же, но цена намного доступнее.

Для чего нужна олифа и как правильно ее использовать при отделке дома или другой постройки (например, беседки или бани) из дерева?

Что такое олифа

Олифа – это традиционный лако-красочный материал, широко используемый в строительстве и малярных работах еще несколько десятилетий назад.

Основой средства является любое растительное масло – подсолнечное, льняное, рапсовое или соевое, плюс дополнительные вещества, благодаря которым на поверхности древесины образуется водостойкая пленка, защищающая его от образования плесени, грибка, гнили и воздействия насекомых-паразитов.

При Советском Союзе это было едва ли не единственное средство, которым обрабатывали деревянные изделия и постройки. Есть у него свои горячие почитатели и по сей день.

Использование олифы для стен из дерева

Олифа помогает сократить расход краски, потому нередко ее наносят на дерево не только как защитный слой, но и как грунтовочный под покраску. Как правильно это делать?

Все предельно просто. Встряхните пузырек со средством, или же перелейте в большую емкость и размешайте.

Олифу используют для разбавления масляных красок

Стены особенно подготавливать не нужно – олифа не лак, после нанесения этого средства мелкие древесные волокна не будут вздыбливаться, образовывая мелкие колючки.

Не требуется также шлифовка после полного высыхания.

Широкой кистью наносите олифу как обычную грунтовку, не экономя, но и не так, чтобы она стекала – вы только удлините срок высыхания, эксплуатационные характеристики древесины от избытка олифы не улучшатся.

Зачем еще нужна олифа для дерева? С ее помощью можно придать древесине определенный оттенок, особенно если сверху покрыть дополнительно не прозрачным, а тонировочным лаком.

Можно добавлять ее и в густую цветную краску – качеств своих она не потеряет, а вы сэкономите на расходе материала.

Использование олифы для пола

Многих интересует, для чего нужна олифа для пола и нужна ли вообще. Грунтовочное покрытие для пола из дерева нужно в любом случае. А вот что выбрать – олифу или другое средство, личное дело каждого.

Олифа обойдется дешевле всего, но она имеет свой запах и одной ее недостаточно для хорошей защиты дерева от влаги и истирания.

Стоит отметить, что покрытые олифой полы перед нанесением следующего слоя должны сохнуть несколько суток.

Так что, если вы не располагаете временем, лучше не экономьте и подыщите другую грунтовку для деревянного пола.

Дополнительная информация

Олифа может использоваться для грунтования не только деревянных стен, но и оштукатуренных. Также ее нередко используют как антикоррозийное покрытие для металлов.

Важно правильно выбрать вид средства. Современный производитель выпускает олифу трех разновидностей, различных по составу и свойствам:

Натуральная олифа. На 95% состоит из растительного масла, и лишь на 5% — из сиккатива, специальной добавки, ускоряющей высыхание обработанной поверхности.

Использовать ее для обработки наружных поверхностей невыгодно ввиду высоких денежных затрат, в то время как стопроцентной защиты от грибка и насекомых это вид не дает.

Натуральной олифой разводят масляные краски и грунтуют деревянные поверхности перед окрашиванием или лакированием.

Оксоль. На 55% состоит из натурального масляного компонента, на 40 – из растворителя, уайт-спирита, на 5% из сиккатива. Область применения и свойства этой разновидности олифы те же, что и натуральной, только сохнет она быстрее и стоит дешевле.

Стопроцентной защиты также не дает. Подробнее для чего нужна олифа Оксоль и из чего она состоит на видео:

Композиционная олифа изготавливается полностью из искусственных химических компонентов, в частности, нефтеполимерных смол, отличается резким запахом.

Этот вид категорически не рекомендуется использовать для обработки внутренних помещений, иначе вас еще долгие месяцы будет преследовать неприятный запах в комнатах, не говоря уже о возможной интоксикации при работе с данным средством.

Самыми лучшими считаются олифы на основе алкидных смол. Они не такие жирные и дорогостоящие, как натуральные олифы, и не такие токсичные, как композиционные. Но, тем не менее, лучше использовать их для отделки дачных наружных построек (крыльца, качелей, беседки, летней кухни) и для внутренних комнат дачного домика и квартиры.

Выбирайте более современные, очищенные, надежные и безопасные составы.

Покрываем дерево олифой

Олифа – хорошая альтернатива современным дорогостоящим средствам для пропитки и грунтовки деревянных поверхностей.

Но помните, что некоторые ее виды могут быть токсичными и не подходят для использования в жилых помещениях.

Если вам нужна гарантированная защита от внешних факторов, одной олифой не обойтись.

Заметили ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам.

Что наносят первым — морилку или олифу? » Морилки для дерева. Водная, спиртовая, неводная. Состав. Применение.

Хочу деревянную деталь сделать влагостойкой и немного темнее. есть морилка и …

Зачем грунтовать металл перед покраской?

Зачем нужно грунтовать перед покраской?

Наносится перед оштукатуриванием, шпатлевкой, покраской, лакированием, поклейкой обоев, укладкой плитки и иными работами. Грунтовка (грунт) укрепляет и выравнивает основание, а также улучшает сцепление между слоями облицовочных материалов, предотвращая отслоение плитки, штукатурки, краски или обоев.

Зачем грунтовать деревянную поверхность перед покраской?

Нужно ли грунтовать дерево перед покраской акриловой краской? … Грунтовка укрепляет деревянную поверхность, повышает адгезию дерева и краски, а это сокращает расход краски. Также грунтовка защищает поверхность от разрушения под воздействие высокой влажности и предотвращает появление плесени.

Нужно ли грунтовать поверхность перед покраской?

Достаточно одного тонкого нанесения грунтовки. Стена должна быть сухой перед покраской или оклейкой обоями. Поэтому важно хорошо проветривать и просушить помещение.

Нужно ли грунтовать шпаклевку перед покраской авто?

Нужно ли грунтовать перед шпаклеванием? Единственный грунт, который можно применять перед шпаклеванием, это эпоксидный грунт. Делается это, в случае, если кузов долгое время восстанавливается. Обычно так делают реставраторы, у которых машина стоит долгое время (иногда несколько недель и даже месяцев) в мастерской.

Нужно ли грунтовать откосы перед покраской?

Перед покраской откосов на окнах обязательно грунтуем поверхность грунтовкой для лучшего сцепления выбранной краски и поверхности откоса. Ждем, чтобы грунтовка высохла, и приступаем к покраске первого слоя. … Можно все покрасить кистью — все зависит от навыка и предпочтения. Ждем высыхания краски.

Нужно ли перед штукатуркой грунтовать стену?

Без нанесения грунтовки и штукатурки на строительное основание не обходится отделка. Если грунтовку или оштукатуривание выполнить неправильно или проигнорировать такие манипуляции, то это приведет к сокращению эксплуатационного периода отделки. …

Нужно ли Олифить дерево перед покраской?

Надо ли олифить дерево перед покраской, ответ да, если используются определенные виды красящих составов. Олифа может стать отличным защитным средством для поверхностей из дерева, натуральные составы подходят для обработки поверхностей внутри дома. Важно выбирать качественную продукцию.

Как обработать деревянную поверхность перед покраской?

Лучше всего применять грунтовки Base и Impregnant — они обеспечивают максимальную защиту при превентивной химической защите. Это так называемая, первичная обработка и осуществляется перед покраской дерева.

Нужно ли грунтовать дерево перед пропиткой?

Состав проникает в поры дерева, заполняет их, следовательно, дальнейший расход краски существенно снижается, потому что древесина уже не станет интенсивно поглощать пропитку. Эксперты считают, что обработка грунтом перед покраской снижает расход финишного покрытия на 20-30%.

Сколько должен сохнуть грунт перед покраской?

Точно сказать, сколько сохнет грунтовка, которую выполнили перед покраской, нельзя, так как это зависит от консистенции состава, погоды, влажности, а также – от толщины слоя. Однако в инструкции обычно указано, сколько должна при стандартных условиях сохнуть грунтовка перед покраской. На это отводится от 4 до 6 часов.

Нужно ли грунтовать перед нанесением шпаклевки?

Благодаря этому раствору шпаклевка будет ложиться более ровно, и легко распределяться. Также грунтование дает защиту от излишней влаги, грибков, плесени и различных насекомых. Изучив все эти особенности, можно сделать вывод, что грунтовать поверхности не просто нужно, а необходимо.7 мая 2019 г.

Что сначала наносится грунтовка или шпаклевка авто?

Итак, грунтовка под шпаклевку не наносится. Происходит все наоборот: сначала поверхность шпаклюется для устранения видимого дефекта, а уже потом грунтуется, чтобы обеспечить надежную основу для лакокрасочного покрытия.5 мая 2016 г.

Немного о грунтовке — Диана Воронцова – Роспись по дереву

Думаю, все знают, что грунтовать поверхность перед покраской надо. И даже знают про адгезию (прилипучесть), экономию краски в случае использования сплошного фона (я лично не заметила, т.к. по грунту приходится три слоя краски делать, а без него два, так что эффект невпитывания краски в дерево нивелируется), порозаполнение…

Казалось бы, зачем заполнять поры? Ведь смысл дерева и есть в его живости. Так вот, дышать под краской да под защитным лаком дерево так и так не будет. А краска по этим порам разбежится некрасивыми кляксами.

(картинка на подходе)

ПВА

Простой, быстрый и недорогой способ грунтования, дающий, однако, стабильно хороший результат. Берёшь клей ПВА (любой марки), разводишь водой до состояния молока или жидкого кефира, обильно наносишь на доску, после высыхания сошкуриваешь вставшие дыбом волокна, повторяешь процедуру (на этот раз можно развести его погуще, а некоторый жиденький канцелярский и в чистом виде пойдёт)… если после высыхания второго слоя ПВА доска гладкая — всё, можно по ней писать. Если нет, и приходится снова пошкурить — значит, потом еще разок промазать ПВА. Шлифовать перед первой пропиткой есть смысл только если доска была сильно шершавая, обычно современная фанера этого не требует, хорошие заготовки из дерева тоже.

Но есть пара нюансов.

Первый, незначительный. Он не подчёркивает структуры дерева. И даже немного скрывает его рисунок. И последующая лакировка его уже не раскроет.

Второй, куда серьёзнее. ПВА даёт белёсый налёт, им нельзя грунтовать тонированное дерево (на чистом дереве эта белёсость не видна).

Желатин

Разводишь его по инструкции на упаковке, дальше всё то же самое, что и в случае грунтования ПВА.

Принципиальные отличия от ПВА:

1. Дольше готовится раствор (залить водой, настоять около часа, нежно подогреть, помешивать… )

2. Совершенно не белит, а, напротив, подчёркивает структуру дерева

3. Вопрос пригодности применения в случае контакта с пищевыми продуктами не стоит (и берегите загрунтованную заготовку от домашних животных — могут польститься)

Не жадничайте и не ленитесь, не делайте раствор слишком крутым — а то, во-первых, на поверхности появятся мелкие кристаллы, а во-вторых, если загрунтованная заготовка не будет расписана и залакирована в ближайшие дни, то желатин её выгнет, покоробит, вырвет группы волокон, сделав заготовку ребристой…

Яйцо

Берём свежее яйцо, отделяете и куда-то откладываете желток (потом пустить в какую-нибудь еду). Белок слегка взбиваем (не до пены, а до однородности). Этим-то белком и мазать поверхность. Можно кистью, можно вообще рукой. И точно также как и в предыдущих случаях, сушим, трогаем, шкурим. Если было слегка шершавое и пошкурили немного — ну и хорошо. Если сильно шершавое и шкурили с душой — повторяем грунтование. Мой опыт показывает, что более одного раза грунтовать приходится всем, кроме лаков и масла.

Крахмал

Ещё рекомендуют грунтовать крахмалом, но это я пока не пробовала, так что просто повторю рецепт, чтоб был. 

Технология: крахмал растворяют в небольшом количестве холодной или чуть тёплой воды и медленно вливают в кипящую воду при постоянном помешивании. Не прекращая помешивать, доводят до кипения, дают остыть. Пропорции — что-то типа 1 столовой ложки на литр воды, но сейчас в магазинах столько разного крахмала, он так по-разному себя ведёт… Короче, как кисель оно должно получиться. Причём кто-то рекомендует кисель жидкий, а кто-то густой.

Изделие хорошо отшлифовать, покрыть крахмалом (размазывать рукой, довольно толстым слоем), потом нежно-нежно пошкурить в одном направлении (а то сдерёшь крахмал).

Олифа

Раньше грунтовали олифой. Впрочем, и покрывали тоже ею.  А варили олифу мастера сами, старательно скрывая свои личные рецепты оной. Теперь олифа изготовляется промышленным способом, по единому рецепту, но при этом ею теперь нельзя покрывать предметы, соприкасающиеся с едой (а расписные ложки раньше именно олифили), а защищает она хуже лаков, да и глянца того не даёт, и сохнет долго… Короче, в качестве финишного слоя она сейчас совсем плохо подходит (для целей декоративно-прикладного искусства). Грунтовать же ею можно и сейчас — под масляные краски. Но не хуже в качестве грунта подходит и просто льняное масло, хоть из художественного магазина (светленькое, прозрачненькое), хоть из аптеки (тёмное, чуть дольше сохнет, зато гарантированно пригодное в пищу).

Не подумайте, что я ругаю олифу — нет, она чудесно раскрывает красоту натурального дерева и при этом отлично защищает от непогоды, в строительстве она прекрасна. Просто — не для ДПИ она теперь.

Грунтование лаком.

Под лаками я сейчас понимаю  классические на растворителе. У них есть большой недостаток — они воняют. Противно и вредно. Но после полного высыхания лаки становятся инертными и безопасными (правда-правда). А ещё у них есть ряд таких достоинств, что они перевешивают вонючесть.

Во-первых, они бесподобно выделяют рисунок натурального дерева, не создавая ребристости — а ведь именно поэтому сосну, например, совсем нельзя покрывать грунтами на водной основе. Во-вторых, они

желтят. Неожиданное достоинство, правда? Обычно-то желтизна считается недостатком. Но для традиционных народных росписей это достоинство. Ведь раньше грунтовали олифой, а она сильно желтит. 

При грунтовании лаком следует учитывать еще пару моментов.

1. Не все лаки нормально сочетаются друг с другом. Например, лак ПФ можно класть на лак НЦ, а наоборот — нельзя, вздуется. ХВ и НЦ можно считать за одно и тоже в вопросе взаимодействия с другими лаками, но класть один на другой можно только хорошо пошкурив — иначе высок риск, что он просто слезет потом плёночкой.

2. Применительно к лакам ПФ цифра в названии говорит о его цвете — чем больше цифра, тем светлее. Мне нравится грунтовать ПФ-231 (тёмным), а после росписи покрывать ПФ-283 (светлым).

Обработка стен перед покраской: как качественно подготовить поверхность

Эксплуатационные и декоративные характеристики краски во многом зависят от того, как вы подготовили поверхность. Ошибки в ремонте, небрежность и пренебрежение профессиональными рекомендациями приведут к тому, что лакокрасочный материал ляжет неровно, облупится, и станут заметны все дефекты стен. Чтобы этого не случилось, читайте, как правильно подготовить стены перед покраской.

Обработка бетонных стен под покраску

Мы приводим в пример самое распространенное основание под краску — бетон. Его обработка включает все основные этапы отделки и дает цельное представление об объеме предстоящей работы. Разберем процесс поэтапно.

Этап 1. Выравниваем стены

Перед вами очищенное от старой штукатурки основание. Если в каких-то местах ее удалить не удалось, постучите по ней молотком. Если звук глухой, будто бьете по барабану, под материалом образовалась полость. Разбейте место, чтобы заново обработать, иначе со временем поверхность деформируется и появятся щели.

Оцените ровность стен. Для этого недостаточно визуального осмотра. Самый быстрый способ — воспользоваться лазерным уровнем. Если такой возможности нет, у вас есть два варианта:

• Пройдите вдоль стены с правилом или рейкой.

• По краям стены подвесьте на нитках отвесы. Между ними протяните горизонтальную нить, закрепив ее так, чтобы можно было свободно перемещать вверх-вниз.

Оба метода позволяют выявить углубления и выступающие места на стене. Сразу отмечайте их карандашом или наклеивайте поверх малярный скотч. Ямы вы заштукатурите, а бугры нужно стесать перфоратором.

Теперь нужно выбрать способ выравнивания. У вас есть три альтернативы:

• Шлифовку применяют для всех марок бетона, в том числе и с добавлением мраморной крошки. Это шумный и пыльный процесс, для которого нужна бетоношлифовальная машина. Оборудование дорогостоящее. Его можно взять в аренду, но лучше нанять для работы специалиста, чтобы сэкономить силы и время, и быть спокойным за качество ремонта.

• При помощи штукатурки можно устранить щели и ямы, а также вытянуть стены, сделав их ровными. Для внутренней облицовки используют гипсовую смесь. Не будем вдаваться в подробности работы, потому что ее объем зависит от кривизны основания. Перечислим лишь последовательность действий: грунтовка, установка маяков, штукатурка (при необходимости на два раза), повторная грунтовка.

• Если стены очень неровные, их можно обшить гипсокартоном. Для этого основание обрабатывают антисептиком, затем делают каркас из профилей и на них фиксируют листы. Работа трудоемкая, но поверхность станет идеально ровной. Ее останется только зашпаклевать. При выборе этого метода выравнивания учитывайте, что площадь помещения уменьшится с каждой стороны на 3-4 см.  

Выровненные стены грунтуют валиком или распылителем. Грунтовка усиливает адгезию поверхности и препятствует осыпанию и растрескиванию отделочных материалов. До начала следующих работ должно пройти не меньше 5 часов, чтобы основание полностью высохло.

Этап 2. Стартовая шпаклевка

Штукатурка и гипсокартон непригодны для покраски. Первая слишком пористая и зернистая: краска распределится неравномерно. Второй впитывает лакокрасочные материалы, что приводит к изменению насыщенности оттенка и снижает стойкость покрытия.

Чтобы краска легла равномерно, основу шпаклюют. Делают это два раза. В этом разделе поговорим о стартовой шпаклевке. Ее структура мельче, чем у штукатурки, но крупнее, чем у финишной смеси. С ее помощью выравнивают незначительные отклонения стены от уровня и заделывают трещины.

Для работы вам понадобятся два шпателя: широкий (от 40 см) и узкий (до 20 см). Маленьким инструментов вы наносите смесь на широкий по всей длине. Большим распределяете ее по стене. Не старайтесь сделать стартовое покрытие идеально гладким, уменьшая края слоев. На этом этапе эти действия нецелесообразны, вы зря потратите время. Главное — равномерно зашпаклевать стену, не оставив пробелов, и заполнить неровности.

Трещины, внешние углы и места стыковки стен с дверными и оконными проемами можно укрепить армирующей сеткой (серпянкой). Она усиливает прочность покрытия, препятствует усадке материалов из-за перепадов температур, выравнивает углы и стыки. Чтобы ее использовать, нанесите тонкий слой шпаклевки и вертикально приклейте серпянку. Если нужно несколько полос, они фиксируются внахлест. Теперь переходите к основному шпаклеванию.

Придать аккуратную правильную форму внутренним углам поможет углоформирующая лента. Фиксируется она также, как и серпянка, на небольшой слой шпаклевки, затем устраняют переход между лентой и стеной, далее — шпаклюют стены обычным способом.

Дождитесь, когда отделка высохнет — не менее 6 часов — и отшлифуйте поверхность. Используйте шлифовальные губку или сетку с зерном 120. Это уберет недочеты и мелкие неровности. Но красить стену еще нельзя: она имеет крупнозернистую фактуру, и краска ляжет некачественно.

Этап 3. Финишная шпаклевка

Чтобы лакокрасочные смеси легли однородным слоем и не поменяли оттенок, используют финишную шпаклевку. Ее состав лишен крупных частиц, поэтому покрытие получается гладким. К тому же она препятствует просачиванию краски во внутренние слои отделки, что снижает расход материалов и предотвращает изменение цвета.

Процесс проходит аналогично предыдущему, только старайтесь распределять смесь слоем не больше 2 мм, иначе она потрескается. По окончанию работы отшлифуйте стену сеткой с размером ячеек 60-80. Не переусердствуйте, чтобы не стесать все финишное покрытие.

Качество финальной отделки проверяют с помощью лампы. Направьте ее под углом к стене и осмотрите поверхность. Даже крохотные неровности дают тень. Отшлифуйте их.

Этап 4. Финальная грунтовка

После полного высыхание шпаклевки, очистите стены от пыли сухой тряпкой или пылесосом и нанесите грунтовку. Раствор защитит отделку от влаги и снизит впитываемость краски. Покрытие ляжет более ровно и продержится дольше. Если в помещении влажно, выбирайте смесь с антигрибковыми добавками, чтобы предотвратить образование плесени.

Подготовка под покраску фактурной штукатурки и обоев

Чтобы краска легла ровно и снизить ее расход, декоративную штукатурку, стекловолокнистые и флизелиновые обои грунтуют перед покраской. Нельзя сказать, что это обязательные манипуляции, но если хотите качественный ремонт, не пренебрегайте ими.

Требования к поверхности стен различаются в зависимости от будущего декора. Если планируете использовать фактурную краску, их не обязательно делать совершенно ровными. Рельеф покрытия скроет незначительные дефекты. Но если хотите нанести однотонный оттенок, нарисовать рисунок с помощью трафарета, самостоятельно задекорировать стены с помощью губки или ткани, поверхность должна быть безупречной. Иначе все изъяны будут заметны. Учитывайте этот нюанс при обработке стен перед покраской.

Как обработать деревянные ветви для домашнего декора

Несколько месяцев назад я переделал гардеробную в спальне нашей дочери в собственном One Room Challenge ™. Щелкните здесь, чтобы увидеть этот последний пост. Я удалил двери и превратил ее маленький переполненный шкаф в открытый шкаф с красивыми занавесками, обрамляющими новое пространство. В качестве карниза я решила использовать ветку, которую нашла во время одной из ежедневных прогулок с нашим щенком. Это был идеальный деревенский заголовок, который добавил некоторого контраста этому девчачьему пространству.Несмотря на то, что я использовал небольшие ветки в некоторых своих проектах DIY, я никогда не использовал такой большой кусок дерева, который стал бы постоянным приспособлением в нашем доме. Поэтому мне нужно было провести небольшое исследование.

Использовать ветки для декора дома красиво и экономично. И после того, как я провел небольшое исследование того, как подготовить деревянные ветки для домашнего декора, я понял, что это не так уж и сложно. Однако я был немного ошеломлен количеством различных подходов. Итак, шаги, которые я описал ниже, — это только один подход. Если вы проведете дополнительное исследование, вы найдете множество других идей и вариантов.Но этот подход сработал для меня лучше всего, и результаты выглядят великолепно.

МАТЕРИАЛЫ:

ИНСТРУКЦИЯ:

ШАГ 1: Получите хорошее отделение. Я обнаружил, что лучше не срезать ветки с дерева, а найти одну уже на земле. Таким образом, древесина начала стареть и высыхать. Я беру нашу собаку на прогулку в большой лесной местности за нашим районом. Я нашел несколько веток, которые уже лежали на земле, и перетащил домой 2 моих любимых.Я быстро выбрал нужную ветку, и вторая стала новой жевательной игрушкой для нашей собаки. Приходилось иметь в виду, что моя ветка использовалась как карниз. Он должен быть определенной длины с небольшим изгибом, но не слишком большим. Но самая большая проблема заключалась в том, что каждый конец ответвления должен был быть примерно одинакового диаметра, чтобы он мог поместиться на кронштейнах стержня. Это было немного сложно, и хотя я подошел довольно близко, мне нужно было немного отшлифовать один из кронштейнов, чтобы он мог удерживать более толстый конец.

ШАГ 2: Я обрезал лишние ветки своей луковой пилой (вы также можете использовать ручную пилу), а затем вырезал кусок дерева до нужного мне размера для туалета.

ШАГ 3: Затем дайте ветке просохнуть. Для полного высыхания свежесрезанных веток может потребоваться от 6 месяцев до года. Поскольку мой уже лежал на земле, он уже начал сохнуть, но было трудно понять, сколько еще мне нужно, чтобы дать ему полностью высохнуть.Я принес свою ветку в наш гараж и дал ей высохнуть еще на месяц. Кусок ответвления уже был довольно сухим, но дать ему немного больше времени не повредит. Я также читал, что вы не хотите направлять тепло на ветки, чтобы ускорить высыхание. Это может привести к растрескиванию и деформации древесины. Так что нужно немного терпения и планирования.

ШАГ 4: После того, как древесина полностью высохла, я начал соскабливать кору. Это очень важный шаг, который многие люди пропускают, принося ветки в помещение.Кору нужно соскрести, потому что в ней могут жить насекомые. Некоторым людям нравится внешний вид коры, и они используют химические вещества для защиты от насекомых, но я не рисковал. Я читал, что часть коры удалить очень сложно. Я использовал скребок для краски, и, к счастью, кора на моей ветке оторвалась довольно легко.

ШАГ 5: После того, как я удалил большую часть коры, я использовал наждачную бумагу зернистостью 120 по всей детали, чтобы сгладить любые неровности и придать детали красивый ровный вид.

ШАГ 6: Я протер ветку сухим полотенцем, чтобы удалить пыль. Затем я нанёс обильное покрытие Clear Semi-Gloss Minwax Polycrylic Protective Finish. Я хотел добавить немного блеска и немного защитить ветку. Я только что открыл для себя этот акриловый полиуретан в форме спрея, и мне он очень понравился. Легко наносится и быстро сохнет. А поскольку он сделан на акриловой основе, он не имеет желтого оттенка, который присущ большинству полиуретанов на масляной основе.Вы также можете окрасить дерево или даже покрасить его. Но даже простой прозрачный слой поли восстановил некоторые из красивых тонов дерева и глубину цвета, которые были потеряны, когда я соскребал всю кору.

Я повесил свой новый карниз на несколько старых белых деревянных скоб, которые у меня были. Они использовались для удержания 2-дюймового деревянного стержня, поэтому хорошо подходили для этой ветви. А у штор была конструкция кармана для штанги, поэтому они хорошо ложились на ветку. Вы также можете повесить их на такие кольца для карнизов.

Как я уже упоминал ранее, мне пришлось обрезать и отшлифовать край одного из кронштейнов, чтобы ветка могла поместиться, но вы не можете сказать, когда она висит, и она хорошо держится.

Мне нравится ощущение естественности, которое ветка карниза привносит в это пространство. Плюс в том, что это почти ничего не стоит. Мне нужно было купить только банку полиуретана — а у меня еще много осталось для будущих проектов. Может еще одна ветка идея?

Посетите мою доску Pinterest, чтобы узнать о других вдохновляющих способах использования ветки дерева в домашнем декоре.

Хорошего дня!

Не стесняйтесь поделиться этим сообщением:

Превратите свежесрезанный материал в урожай деревообработки.

Создание стеллажа для воздушной сушки

Теперь, когда вы понимаете, как и почему движется древесина, давайте построим стеллаж для воздушной сушки. Начните с выбора функционального места на твердом грунте. Он должен быть ровным, защищенным от солнца и дождя и обеспечивать хорошую циркуляцию воздуха. Идеально подойдет открытый навес или открытая площадка с металлической крышей сверху.

Для сушки пиломатериалов, содержащих 1 дюйм и более толстые доски, шириной от 6 до 10 дюймов и длиной от 6 до 10 футов, следуйте приведенной ниже процедуре, чтобы построить надлежащую штабель из материалов, показанных на Рисунке 3.

Положите Положите лист тяжелого (не менее 4 мил) пластика на землю, чтобы не допустить попадания влаги. Затем разложите брус так, чтобы штабель поднимался над землей как минимум на 4–6 дюймов. Для досок толщиной 1 дюйм (4/4) пиломатериалы должны находиться на расстоянии около 20 дюймов друг от друга, чтобы доски не провисали. Они должны образовывать ровную поверхность, так как доски будут соответствовать брусу по мере высыхания.Затем нанесите наклейку на каждый ландшафтный брус.

Если доски различаются по длине, начните укладку с самых длинных. Положите на дно доски с более медленным высыханием (более толстые или медленно сохнущие), так как они будут последними, которые будут готовы к использованию. Я рекомендую обозначать виды с помощью бирки, чтобы их можно было легко отсортировать после высыхания на воздухе. Оставьте расстояние между досками на дюйм или два для хорошей циркуляции воздуха, используя наклейки / распорки той же толщины. Выровняйте наклейки вертикально, чтобы они передавали вес стопки прямо на землю.Наличие второго человека облегчает укладку, поскольку позволяет каждому взять край доски и установить ее прямо, не перемещая наклейки. Поднимитесь как можно выше. Я останавливаюсь на 6 ‘.

Если штабель находится на открытом воздухе, сделайте все возможное, чтобы защитить себя от дождя и солнца и обеспечить хорошую циркуляцию воздуха. Какое бы покрытие вы ни использовали, оно должно быть наклеено на слой наклеек, чтобы воздух мог проходить через верх стопки. Если это разовое предложение, положите в штабель несколько обрезков пиломатериалов внахлест, чтобы пролить воду, и закрепите их ремнями или утяжелите.Металлическая кровля, как та, которую вы получаете в домашних центрах, лучше. Затем наступает самое сложное … ожидание.

Европейский стиль предполагает укладку деревянных плит (с одной или двумя кромками, оставленными естественными) для восстановления бревна (фото C).

Это позволяет мастеру выбирать подходящую текстуру и создавать столешницы в соответствии с книжным дизайном. Те же принципы сушки применимы к этому подходу штабелирования. Когда стопка будет собрана, наденьте на нее пару ремней с храповым механизмом, чтобы она не деформировалась. Примерно раз в неделю затягивайте ремешки с храповым механизмом.Они имеют тенденцию ослабевать по мере высыхания и усадки древесины. Верхняя плита защищает штабель от дождя, а по краям естественно проливается вода. В отличие от обычного штабелирования, это неэффективное использование пространства.

Сколько времени нужно для высыхания дерева? »Молоток для рукоделия

Сушеная древесина полезна для различных целей — в этой статье мы рассмотрим два наиболее распространенных: древесина как дрова (перейти в раздел) и деревообработка . Тот же вопрос — сколько времени длится высыхание дерева? — будут разные ответы для каждого использования.

Вы можете спросить, почему сушка древесины так важна для деревообработки. Причин на самом деле несколько:

Во-первых, клей не подойдет, если древесина влажная. Также морилка и краска могут не прилипать к дереву. Кроме того, древесина будет менять свою форму во время высыхания. Если вы измеряете и распиливаете недостаточно сухую древесину, заготовка со временем усадится и может больше не подходить к вашей мебели или столярному проекту.

Таким образом, лучше всего высушить дерево перед работой.

Если у вас есть идеальные условия для настила дерева и достаточно солнечного света, то среднее время, которое вам нужно подождать, пока древесина высохнет, составляет 48 часов. С другой стороны, если вы находитесь в тенистой части дома, куда почти не проникает солнечный свет, вам нужно подождать не менее 72 часов перед окрашиванием.

Опять же, это зависит от условий хранения, таких как количество влаги и отделка древесины.Поверхностная влажность древесины определенно высохнет через пять-шесть часов. Однако сушить древесину изнутри немного сложно, и вам нужно немного подождать, пока она высохнет.

Всегда проводите тщательную проверку через регулярные промежутки времени, чтобы видеть прогресс. Кроме того, в зависимости от погодных условий процесс сушки может затянуться. Например, если воздух влажный, дайте ему дополнительное время, чтобы он высох. Кроме того, в случае дождя обязательно накройте лес брезентом, чтобы лишняя вода не просочилась внутрь и не испортила ваши усилия.Если по какой-либо причине вы считаете, что древесина недостаточно высохла, дайте ей еще день или два.

Теперь, когда вы знаете, как важно сушить древесину, прежде чем использовать ее для какой-либо деревообработки, давайте посмотрим, как ее сушить. Если вы сушите его дома, без сушильных шкафов или профессионального оборудования, вам нужно убедиться, что вы выполнили все шаги.

Если вы недавно срубили дерево или там был шторм, и вы хотите использовать бревна, убедитесь, что вы обрабатываете их своевременно, чтобы получить пиломатериалы.Это даст ему достаточно времени и поможет высохнуть без гниения бревен. Если на бревнах есть кора, обязательно удалите ее, потому что они действуют как барьер для влаги и могут вызвать гниение древесины. У вас есть сомнения, правильно вы его обработали или нет? Проверьте древесину еще раз через несколько дней: если вы видите частично сгнившее дерево, значит, это было сделано неправильно.

Вы всегда должны обрезать свежий пиломатериал немного больше желаемого размера.Почему? Это связано с тем, что древесина дает усадку при высыхании. Добавьте к этому тот факт, что, когда вы соединяете два дерева, вам нужно будет сделать их ровными и, возможно, использовать шлифовальную машинку. Итак, чтобы не допустить, чтобы древесина не соответствовала измеренному, добавьте несколько дюймов с обеих сторон при калибровке свежей древесины.

После того, как вы распилите бревна по форме и размеру, что вам нужно, вам нужно запечатать концы бревен. Это предотвратит появление пятен и разложение из-за окружающей влаги.Это также позволит влаге нормально просачиваться, обеспечивая относительно гладкие концы. Обычно влага просачивается с боковых поверхностей с большей скоростью (примерно в 10 раз) по сравнению с другими поверхностями.

Итак, если вы не заклеите концы, они будут быстрее сжиматься (из-за потери влаги) и вызывать неровности концов, что является распространенной проблемой при сушке. Вы можете использовать герметики, такие как воск, полиуретан, шеллак или латексную краску, в зависимости от вашего бюджета. Убедитесь, что вы покрыли концы в течение нескольких минут, чтобы избежать проблем в дальнейшем.

Если у вас есть пиломатериалы одинаковой длины и ширины, процесс штабелирования, как правило, менее хлопотный. После того, как вы распилили бревно на доски, важно правильно сложить их штабелями, чтобы они хорошо вентилировались. Для этого можно использовать стикеры.

Итак, что такое стикеры? Это небольшие кусочки дерева, которые добавляются между досками для облегчения вентиляции и создания условий для правильной сушки. Расстояние между наклейками зависит от типа древесины, вентилируемого пространства, а также от размера и ширины досок, которые нужно сушить.Если вы хотите достичь консервативного расстояния, 12 дюймов будет хорошим вариантом. С другой стороны, для более толстых досок у вас может быть наклейка толщиной 24 или 16 дюймов.

После того, как вы правильно уложили стопку, вам нужно добавить грузы на верхнюю часть доски. Это поможет им сохранить форму после высыхания. Пиломатериалы внизу достаточно прижаты. Тем не менее, для бревен сверху вам необходимо добавить соответствующий вес, чтобы они сохранили свою форму.Если вы аккуратно сложили и взвесили древесину, у вас будет связка древесины правильной формы для вашего удобства.

Как только вы достигли EMC (равновесного содержания влаги), вам нужно добавить тепла, чтобы снизить MC. Убедитесь, что вы не торопитесь с сушкой древесины, иначе в ваших руках окажутся бесполезные пиломатериалы или пиломатериалы неправильной формы. Сделать это можно, переместив пиломатериалы из места хранения в гараж или отапливаемый подвал.Если у вас есть более короткие куски дерева, вы можете использовать сушильный шкаф, чтобы снизить MC до 12% или меньше в зависимости от ваших требований.

Пиломатериалы, которые будут использоваться в качестве дров, должны полностью просохнуть, чтобы избежать чрезмерного дымообразования и соответствующего риска для здоровья. Обычно рекомендуется влажность 20% или меньше, в то время как в свежесрубленной древесине содержится до 100%. Чтобы проверить, достаточно ли сухая древесина для горения, вам следует посмотреть на пропилы — если они выглядят высохшими и начинают трескаться, это хороший знак.Если вы предпочитаете быть в безопасности, вы можете использовать измеритель влажности и измерить содержание влаги (источник).

Как показывает практика, свежесрубленная древесина, сложенная на улице весной, должна быть годна для сжигания осенью или зимой (время высыхания от 6 до 9 месяцев). Однако для высыхания дров может потребоваться 12 месяцев и более, если вы не расколите их должным образом или не храните внутри, например. грамм. в сарае или сарае.

Поэтому убедитесь, что вы делите дрова быстро — прочтите наши обзоры приводных бревен для более подробной информации — и ознакомьтесь с этими советами экспертов о том, как быстрее приправить древесину.

Древесина естественным образом впитывает влагу. Он может поглощать или терять влагу в зависимости от окружающей среды. Даже если ваша древесина высушена в печи или на воздухе, она может впитывать влагу в зависимости от условий хранения. Если вы храните древесину во влажном месте, она станет больше за счет поглощения влаги. Если же воздух будет сухим, он станет меньше и суше. Чтобы высушить древесину, нужно держать ее в менее влажном и свободном от других грибков месте.при обеспечении достаточной циркуляции воздуха.

Итак, сколько времени нужно для высыхания дерева? Что ж, это зависит от того, как вы хотите его использовать, как вы готовите древесину, где вы ее сушите и сколько влаги в ней содержится, что можно измерить или оценить. Как только это будет сделано, пора приступить к процессу сушки пиломатериалов, следуя шагам, которые мы представили в этой статье.

Если вы собираетесь использовать в доме свежие пиломатериалы — будь то деревообработка или отопление — вам придется сначала их высушить.Однако это не ракетостроение, и есть даже способы его ускорить. Удачи и дайте нам знать, если у вас возникнут проблемы!

Слишком влажная или слишком сухая Деревообработка: неприятная ситуация

Каждый, кто работал с деревом, знает, что уровень влажности может варьироваться от куска к куску и от источника к источнику. Они также могли видеть, как их древесина изменилась после того, как она была доставлена ​​в их магазин или на стройплощадку — скрутилась, потрескалась, деформировалась и по другим причинам не сохранила свою форму или размеры.При работе с деревом для создания собственных проектов это может быть проблематично. При работе с деревянным полом это может иметь катастрофические последствия.

Почему это происходит? Дерево — это гигроскопичный материал, который впитывает и выделяет влагу из окружающей среды, и до тех пор, пока он не будет полностью герметизирован, это непрерывный, непрерывный процесс. Лесопильные заводы и производители изделий из дерева вкладывают значительные средства в мониторинг содержания влаги в древесине (MC) и удаление из нее лишней влаги. Однако даже при их уходе, как только древесина будет транспортирована в другое место, круговорот влажности древесины будет продолжать работать, пытаясь уравновесить ее с окружающей средой.

Как это представляет проблему для людей и профессионалов, работающих с деревом? Каждый раз, когда MC становится слишком высоким (или слишком низким) для его использования и окружающей среды, конечный результат подвергается риску, наряду с некоторыми другими вещами на этом пути.

Ставки неизвестного содержания влаги

Во-первых, давайте рассмотрим некоторые проблемы, связанные с тем, что древесина слишком «мокрая» или имеет высокую MC.

Усадка

Древесина с высоким содержанием MC начнет давать усадку во всех измерениях, поскольку она начинает терять эту избыточную влагу.Однако больше всего пострадали ширина и толщина. Если вы собрали вместе деревянные половые доски, которые имеют избыточную влажность, это изменение размеров может привести к короблению, зазорам или короблению. Неприятное зрелище и, в крайнем случае, угроза безопасности.

Износ инструмента

Урон по дереву

Древесина с более высоким содержанием MC также подвержена риску дополнительных повреждений во время рабочего процесса. Поскольку древесные волокна фактически размягчаются за счет дополнительной влаги, инструменты с большей вероятностью разорвут или разорвут древесину, а не разрезают ее. Отрыв, проверка и строжка более вероятны для пиломатериалов с высоким содержанием MC. Даже шлифовка может привести к разрыву поверхности, а не к ее сглаживанию при высоком уровне MC в древесине. Также необходимо помнить, что после высыхания древесины вероятность образования коробов, выпуклости волокон, заусенцев или изменения размеров означает, что древесину, возможно, нужно будет только снова обработать.

Проблемы с клеем

Если вы не используете клей или клей, специально предназначенный для влажных ситуаций, высокое содержание MC в древесине может означать, что склеенные швы со временем не держатся должным образом. Если древесина сохнет после того, как она была склеена, эта неизбежная усадка подвергнет риску соединения, поскольку она пытается оторваться от другой древесины. Это может иметь катастрофические последствия для мебельных стыков или клееных полов, где использование усиливает стык. Влага также может замедлить время отверждения клея.

А как насчет обратной ситуации? Что делать, если уровень MC в древесине слишком низкий?

Набухание дерева

Набухание

Так же, как при сушке древесина дает усадку, древесина, впитывающая влагу из окружающей среды, набухает в размерах.Хотя это может вызвать плотную посадку или даже потенциальное расслоение, в некоторых деревянных проектах и ​​деревянных полах это также может вызвать выпуклость или коробление.

Хрупкость

Чрезмерно сухая древесина может быть более хрупкой, что означает, что забивание гвоздями, пиление или другие аспекты монтажа или обработки дерева могут привести к расколам, трещинам, потере узлов и другим повреждениям, особенно при работе поперек волокон. Попытка вырезать или перевернуть слишком сухую древесину также может привести к появлению новых сколов на поверхности.

Износ инструмента

Долота, пильные полотна, сверла и другие инструменты также могут затупить инструменты быстрее, чем древесина, имеющая правильную MC для своего района и породы.

В конечном счете, существует множество причин для контроля содержания MC в древесине, поскольку оба уровня, которые слишком высоки и слишком низкие, могут быть проблематичными. Как узнать, что есть что?

Как и во многих других ситуациях, ответ: «Это зависит от обстоятельств».

Когда древесина мокрая (или сухая)?

Несмотря на то, что существует множество руководств или таблиц, помогающих определить правильный MC для породы древесины или географического региона, в конечном итоге MC лучше всего контролировать с помощью точного измерителя влажности древесины. Даже в пределах одного географического региона температура и влажность окружающей среды могут различаться. Во внутренних помещениях работа системы HVAC будет влиять на уровни MC древесины.

Wagner Meters обеспечивают быструю, точную и простую в эксплуатации оценку MC древесины. Их безвредная технология без булавок даже позволяет «сканировать» многие дощатые футы пиломатериалов, чтобы определить возможные мокрые пятна или изменения в древесине или деревянном полу.После того, как деревянный или деревянный пол доставлен на стройплощадку, бесштыревой измеритель позволяет легко отслеживать изменение MC древесины.

На самом деле цель состоит в том, чтобы определить момент, когда древесина достигла баланса с окружающей средой, состояния, называемого равновесным содержанием влаги или ЭМС.

Истинная цель: EMC

Думайте о EMC как о MC в контексте. Естественная отдача и поглощение древесины под воздействием влажности окружающей среды в конечном итоге перейдет в состояние покоя, и это будет лучшее время для продолжения работы по дереву или укладки деревянных полов.А знание того, что ваша древесина достигла уровня EMC, даст вам уверенность в том, что вы сможете двигаться дальше с меньшим риском повреждения проекта из-за слишком высокого или слишком низкого уровня MC для конкретных условий.

Тони Морган — старший технический специалист компании Wagner Meters, где он входит в группу по тестированию, разработке, обслуживанию клиентов и обучению продуктов для измерения влажности. Наряду с 19-летним опытом работы в ряде компаний, производящих электронику, Тони имеет степень бакалавра искусств. в менеджменте и его AAS в области электронных технологий.

Последнее обновление: 15 января 2021 г.

Сколько времени нужно, чтобы древесина высыхала?

Невидимая невооруженным глазом древесина пористая и содержит тысячи и тысячи маленьких отверстий микро-размера, которые впитывают влагу. Будь то древесина лиственных или мягких пород, все породы обладают этой общей характеристикой. В результате древесина должна быть высушена, чтобы снизить ее влажность, прежде чем ее можно будет безопасно и эффективно сжечь.Итак, сколько времени нужно древесине, чтобы высохнуть?

Получите сухие дрова сейчас>

Дерево, очевидно, происходит из деревьев — вы это знаете! Чтобы деревья росли, им нужна вода. Эта вода впитывается корнями дерева и проходит через все дерево. Когда это дерево срубают или падают, влага все еще остается внутри дерева. Фактически, большая часть «зеленой древесины» или древесины только что упавшего дерева имеет влажность около 50%.

Термин «влагосодержание», когда говорят о древесине, относится к весу воды, удерживаемой куском дерева, выраженному в процентах от сухого куска дерева того же типа и размера. Например, если в куске дерева влажность 50%, это означает, что половина его общего веса приходится на воду. С другой стороны, если кусок дерева имеет влажность 10%, то только одна десятая его веса состоит из воды.

Древесина считается гигроскопичной , что означает, что она способна впитывать или выделять влагу в зависимости от уровня влажности окружающей среды.Когда воздух влажный, пары влаги проникают в поры древесины, в результате чего содержание влаги в ней увеличивается. Когда воздух сухой (низкая влажность), происходит обратное: влага выходит из пор древесины, что приводит к более низкому содержанию влаги.

Содержание влаги в древесине — если она высушена на воздухе — варьируется в зависимости от относительной влажности окружающей среды. Согласно инфографике, опубликованной This Is Carpentry, древесина высыхает до содержания влаги около 14% при воздействии относительной влажности 75%.Однако при относительной влажности 99% древесина высыхает только примерно до 23–30%. Обычно это слишком мало для эффективного горения, что приводит к избыточному дыму и слабому нагреву.

Почему важно сжигать только сухие дрова?

Есть несколько причин, по которым можно сжигать только сухие дрова. Независимо от того, находитесь ли вы внутри или снаружи, использование сухих дров для камина неизменно приведет к лучшему восприятию.

• Сухие дрова легче разжечь, и они горят сильнее: все мы знаем, почему пожарные используют воду для тушения пожаров — вода гасит жар и пламя! Так что, если в вашей древесине много влаги, она будет активно работать против вашего огня.Если ваш огонь достаточно горячий, вы можете заставить его загореться, но это никогда не будет отличным опытом.
• Сухие дрова меньше дымят: Вы когда-нибудь задумывались, почему ваш огонь создает тонны дыма и слабое пламя? Это потому, что древесина слишком мокрая!
• Сухие дрова безопаснее для дымоходов: когда влага в древесине испаряется, она поднимается вверх через дымоход. Однако часть этой влаги будет оставаться внутри дымохода и образовывать креозот. Это опасно! К счастью, сухая древесина помогает предотвратить накопление креозота.
• Сухие дрова пахнут лучше: когда вы сжигаете влажные дрова, они часто могут иметь затхлый запах. Мало того, помните, как влага задерживается внутри дымоходов? Когда вы находитесь на улице, эта влага может прилипать к вам. Если вы когда-нибудь проводили время у костра и после этого плохо пахли, то это потому, что вы сжигали мокрые дрова. Когда вы сжигаете сухую древесину, к вам не будет прилипать влага.
• Если вы готовите на дровах, снова есть преимущества в сушке древесины. Он загорается легче и горит с большей консистенцией, благодаря чему аромат древесины проникает во все, что вы готовите.Однако, если вы используете влажную древесину, это отрицательно повлияет на температуру вашего пламени и может добавить затхлый привкус вашей еде (нет, спасибо!).

Сколько времени нужно, чтобы древесина высыхала?

Существует множество факторов, которые могут повлиять на то, как долго древесина высыхает. Самым большим, конечно же, является способ сушки древесины. Самый дешевый способ — высушить древесину на воздухе (или приправить ее), но самый быстрый и эффективный способ — подвергнуть древесину сушке в печи.Далее мы обсудим оба эти варианта.

Приправа или сушка на воздухе: правило одного года

При выборе сезонной или воздушной сушки древесины необходимо выполнить несколько шагов. Во-первых, после измельчения древесина быстрее приправляется. Чем меньше кусок, тем быстрее он высохнет. Фактически, можно ожидать, что для высыхания большинства видов древесины на каждый дюйм толщины потребуется около года. Если это двухдюймовый бревно, это означает, что вам нужно оставить его на открытом воздухе в течение двух лет, прежде чем оно достаточно высохнет, чтобы эффективно гореть.

На скорость высыхания древесины влияет множество других факторов. Например, древесина сохнет во влажном помещении дольше, чем в очень сухом месте. Также важно складывать дрова над землей и с небольшим пространством, чтобы воздух мог проходить между распиленными бревнами и позволять влаге выходить. Разные породы дерева сохнут быстрее других, так что это еще один вопрос.

Если вы решите самостоятельно приправить древесину, то вы сможете контролировать эти элементы.Если вы покупаете выдержанные дрова, то невозможно узнать, правильно ли были выдержаны дрова.

Хорошо выдержанная древесина обычно может иметь влажность до 20%, но некоторые поставщики могут поставлять вам древесину с содержанием влаги 30-40%. Эта непоследовательность — одна из причин, по которой люди, любящие большой огонь, предпочитают сушку в печи.

Еще одна проблема с выдержанными дровами — они начинают гнить. Влага в древесине привлекает насекомых, которые разрушают ее.Плесень или грибок также могут вызывать проблемы. Разлагающаяся древесина менее плотная, а значит, она быстрее сгорит.

Поскольку выдержанные дрова занимают больше времени и создают продукт более низкого качества, мы всегда рекомендуем использовать сушеные дрова. Давай поговорим об этом дальше.

Сушка в печи и сушка на воздухе

Воздух на свежую зеленую древесину — лишь один из способов ее высушить. Помимо воздушной сушки, существует еще и сушильная печь. Это более новый и усовершенствованный метод сушки, который используют лесозаготовительные компании для удаления влаги из древесины.

При сушке в печи древесина помещается в вакуумную камеру с отрицательным давлением, где она подвергается воздействию нагретого воздуха. Отрицательное давление и тепло в камере по существу вызывают быстрое испарение влаги из древесины. Частицы влаги нагреваются и в конечном итоге выходят из древесины, тем самым снижая содержание влаги в древесине. Сушка в печи более эффективно удаляет влагу из древесины, чем сушка на воздухе. Часто высушенная на воздухе древесина имеет влажность от 20% до 30%, тогда как высушенная в печи древесина может иметь влажность от 5% до 15%.

Однако важно понимать, что не все процессы сушки в печи одинаковы. ! Многие поставщики дров, «высушенных в печи», которых вы можете найти в продуктовых магазинах или на заправочных станциях, помещают свои дрова в печь с температурой 160 градусов на 75 минут. Это минимальный стандарт Министерства сельского хозяйства США, который больше предназначен для уничтожения насекомых, чем для снижения содержания влаги. Другими словами, в этой древесине все еще может быть 20% влаги (или больше)!

Cutting Edge проходят самый строгий процесс сушки в отрасли.Все наши дрова отправляются в печь с температурой 250 градусов и остаются там в течение 48 часов! Это означает, что наши дрова не содержат насекомых, плесени или грибка. Это также означает, что наши дрова смехотворно сухие, с содержанием влаги всего 5%.

Сушка древесины в печи — это намного более быстрый процесс, чем приправка дров, и он также дает лучшие результаты! По этой причине многие энтузиасты огня предпочитают высушенные в печи дрова от известных поставщиков.

Если вы хотите купить сухие дрова, которые дадут вам незабываемые впечатления, то самый простой способ сделать это — заказать в Cutting Edge Firewood.Вы можете приправить свои дрова, вы можете построить свою собственную печь или позволить нам позаботиться о работе за вас.

Мы заботимся о качестве всех наших дров. Мы выбираем их вручную и гарантируем, что наши клиенты получат только самое лучшее.

Не только это, но и мы делаем процесс доставки максимально без стресса и беспорядка. Наши местные службы доставки могут воспользоваться преимуществами нашей службы доставки, когда мы доставляем и штабелируем древесину в любом месте.Мы также можем доставить или отгрузить ящики с дровами по всей стране. Каждая коробка содержит разжигатели огня, растопку и поленья, и в ней достаточно для 2-4 незабываемых встреч у костра. Коробки — отличный способ попробовать Cutting Edge Firewood и ощутить разницу!

Вы можете просмотреть все наши сушеные дрова и изделия из дерева сегодня, посетив наш интернет-магазин. Cutting Edge Firewood предлагает широкий выбор древесины высшего качества, включая дуб, гикори, вишню и другие. Вы можете просмотреть некоторые из наших самых популярных продуктов ниже.

Как удалить древесный сок ⋆ 🌲 ThePlywood.com

Деревья — прекрасная часть мира, в которой мы живем, особенно летом, когда их тень помогает нам противостоять летней жаре. Но те же самые деревья могут создать для нас беспорядок, когда их сок попадет на все, от окраски нашей машины до новой колоды, которую мы только что установили.

Древесный сок — это буквально кровь дерева, переносящая питательные вещества от корней к ветвям и листьям. Но он проходит не по венам и артериям, а скорее по мягким слоям внутренней коры.Это означает, что дерево подвержено «кровотечению», особенно если есть какие-либо повреждения коры дерева.

Когда пиломатериалы собираются с деревьев в коммерческих целях, они обычно сушатся в печи (обычно этого не делают, когда кто-то использует свою собственную лесопилку). Это должно кристаллизовать сок, предотвращая его вытекание из древесины. Тем не менее, я видел много кусков пиломатериалов, на которых все еще оставался липкий сок. Я предполагаю, что в печи просто не стало достаточно горячего, чтобы кристаллизовать сок в этих конкретных кусках дерева.

Будь то живое дерево или пиломатериалы, проблема с древесным соком заключается в том, что он попадает на предметы. Если вы когда-нибудь получали его на руках, вы знаете, что с него бывает трудно выйти. Ваши руки могут быть липкими в течение нескольких дней, пока, наконец, не исчезнут остатки сока.

Есть способы избавиться от твоего сока? К счастью, есть. В этой статье я покажу вам несколько разных способов избавиться от чего угодно.

Для начала нужно определить, в каком состоянии находится сок:

• Мокрый липкий сок, возможно, с сухой кожей
• Сухой твердый сок
• Кристаллизованный сок

Удаление сока с дерева

Сухой твердый сок и кристаллизованный сок удалить легче всего, если предположить, что он находится на твердой и гладкой поверхности.Лучше всего, если вы хотите удалить сок из дерева. В этом случае все, что вам нужно сделать, это использовать острое зубило. Для этого положите долото на поверхность плоской стороной к поверхности. Затем надавите на конец ручки, высвободив сок из дерева. Старайтесь не задевать задний конец ручки, так как это может привести к тому, что долото вонзится в поверхность дерева, повредив ее.

После этого на дереве могут остаться остатки. Его можно удалить ацетоном или разбавителем для лака.Если вы работаете над новым проектом и у вас есть свежая древесина, вы можете отшлифовать ее бумагой с зернистостью 220 после высыхания дерева, чтобы сгладить поверхность, равную площади вокруг нее.

Конечно, если вы работаете над каким-либо новым проектом, вам нужно удалить сок из дерева, прежде чем красить его или окрашивать. Эти методы работают так же хорошо как со свежей древесиной, так и с деревянными проектами, которые лежат у вас во дворе годами.

Удаление свежего сока

Если у вас свежий сок на дереве, его нельзя сколоть долотом.Но есть еще способы избавиться от этого. Один из них — нагреть сок с помощью теплового пистолета, чтобы он кристаллизовался. Чтобы заставить его сделать это, вы должны нагреть сок до 140 ° F. Это не должно быть достаточно горячим, чтобы опалить дерево, но вам нужно перемещать тепловой пистолет по поверхности, над которой вы работаете, чтобы не образовать горячее пятно и не обесцветить поверхность. После того, как сок кристаллизуется, вы можете отколоть его, как указано выше.

Свежий сок также можно удалить, соскоблив как можно больше шпателем, а затем используя маслянистое мыло, например, Murphy’s Oil Soap, чтобы смыть остатки.

Как удалить сосновый сок с деревянной террасы

Одна обычная деревянная поверхность, которая в конечном итоге покрывается соком, находится на террасе вашего дома. На самом деле это одно из самых простых мест для его удаления. Сок, который вы найдете на своей колоде, вероятно, не будет густым, а скорее проявится в виде маленьких грязных пятен. Вы можете буквально смыть это.

Еще раз, вы хотите использовать масляное мыло, например, Мерфи. Вытрите его неразбавленным шваброй на палубе и дайте ему впитаться в течение 10-15 минут. После того, как он впитается, потрите его щеткой с жесткой щетиной, смоченной водой.После тщательной очистки промойте колоду из шланга.

Удаление сока с автомобилей

Парковка машин под деревьями тоже может запачкать их; но все мы любим парковаться под деревом в жаркую погоду, чтобы солнце не разогревало нашу машину. Не бойтесь, это тоже можно удалить. Вы можете очистить сок с лакокрасочного покрытия вашего автомобиля с помощью медицинского спирта, дезинфицирующего средства для рук (которое содержит спирт) или ацетона. В качестве ацетона можно использовать жирную жидкость для снятия лака, в состав которой входит ацетон.

Нет проблем с использованием дезинфицирующего средства для рук или спирта для окраски вашего автомобиля. Алкоголь ему не повредит. Но будьте осторожны, используя на нем ацетон. Это сильный растворитель, и он может повредить лак на вашем автомобиле, если использовать его слишком много. Если не получается быстро и легко, переключитесь на что-нибудь другое.

Спирт удалит воск с вашего автомобиля, но никоим образом не повредит окраску. Так что после удаления сока может потребоваться еще раз натереть машину воском.

Удаление слюны с одежды

Работая под деревьями, чтобы получить сок от других вещей, вы можете просто получить сок на своей одежде.Если это произойдет, избавиться от него на самом деле довольно просто. Сначала положите пораженные предметы одежды в морозильную камеру примерно на два часа, чтобы сок затвердел, и убедитесь, что пятна не попали в одежду. Затем с помощью ножа для масла подденьте сок с одежды. С его удалением вы можете стирать одежду как обычно, и она будет выглядеть безупречно.

В случае тканевой обивки садовой мебели у вас может не получиться положить всю подушку в морозильную камеру.Вместо этого используйте пакеты со льдом, чтобы заморозить сок, чтобы вы могли использовать ту же процедуру.

От деревьев до токарных заготовок

Подготовка журнала

Какой дровосек может проехать мимо поваленного дерева, не задумываясь: «Хммм, токарь!» В этой статье вы узнаете, как нарезать и консервировать такие находки для заготовок чаш.

Хотя опытные токарные станки с большим преимуществом используют такие особенности, как сучки и эксцентричные годичные кольца ветвей, эти особенности могут привести к чрезмерному растрескиванию или деформации заготовок и готовой стружки.Поэтому, выбирая древесину для точения заготовок, избегайте обрезков древесины и вместо этого ищите стволовые бревна с минимальным количеством сучков.

Поскольку концы бревна начинают сохнуть сразу после распила, сразу же заклейте их, чтобы не проверять. Используйте коммерческий герметик для свежей древесины. (Доступно в Packard Woodworks. Позвоните по телефону 800 / 683-8876 или посетите packardwoodworks.com.) Эти герметики очищают водой, сушат в сухом виде и превосходят парафин, который может отслаиваться, и красить, для чего может потребоваться несколько слоев. для хорошей печати.

Если есть проверка на старом незапечатанном конце, сделайте новый поперечный надрез, чтобы обнажить непроверенную поверхность; немедленно закройте его. Оставляйте бревна длинной, но приемлемой длины, пока вы не будете готовы разрезать их на токарные заготовки. Это ограничивает потенциальную проверку (и отходы) только двумя концами бревна, а не обоими концами нескольких секций пустой длины.

Оставить плотную кору на месте. Кора замедляет потерю влаги, помогает предотвратить засорение и оставляет возможность использовать ложу для сосуда с естественным краем.

Когда вы будете готовы разрезать заготовки, распилите бревно на части примерно на 4 дюйма длиннее его диаметра. Таким образом, если вы обнаружите какие-либо проверки после запечатывания и хранения заготовки, у вас будет достаточно материала для обрезки с обоих концов, обнажая чек. свободные поверхности.

При пилении бревна в продольном направлении для формирования заготовок чаши положите бревно набок и подпереть, чтобы оно не скатилось. Обрежьте вдоль волокон, как показано выше . Не ставьте секцию на торец и не прорезайте край волокна.Это займет больше времени и может привести к перегреву и потускнению цепи.

Удаление сердцевины

В центре бревна находится оригинальный ствол дерева, называемый сердцевиной, окруженный зоной очень нестабильной древесины. Обычно эту нестабильную зону можно распознать по изменению цвета текстуры древесины. Размер этой зоны больше зависит от породы дерева, чем от диаметра бревен. Поскольку эта нестабильная древесина может стать причиной неравномерного высыхания и раскалывания, удалите ее.

Чтобы удалить сердцевину и большого диаметра нестабильная зона вокруг него нарисуйте линии с постоянным маркер, чтобы направить ваш порезы.Плита отмечен здесь шириной около 1-1 / 4 дюйма.

При разрезании бревен с нестабильной зоной малого диаметра (1 дюйм или меньше) на поворотные заготовки, проделайте пропил через сердцевину. Для секций бревен с зоной большего диаметра удалите дополнительную древесину, прилегающую к сердцевине, как показано ниже . Чтобы помочь вам при удалении нестабильной зоны из секции бревна неправильной формы, нарисуйте потенциальные формы чаши на его конце, как показано внизу справа .

Бревна неправильной формы часто приносят больше, чем две заготовки чаши.