Нужно ли закрывать вентиляцию в погребе на зиму: Вентиляция погреба зимой — нормальный воздухообмен в морозы

Содержание

Вентиляция погреба зимой - нормальный воздухообмен в морозы

Если организовать качественную вентиляцию погреба зимой, то даже в суровых климатических условиях вполне удается сберечь заложенные на хранение продукты. Кроме того, налаживание циркуляции воздуха позволит избавиться от сырости не только в самом погребе, но и улучшить микроклимат в вышерасположенном помещении (кухне, жилой комнате, гараже и т. д.).

Вентиляция – вопрос такой же важный, как и теплоизоляция или защита от воды. Не стоит пренебрегать качеством вентиляционной системы, устанавливая в большом погребе всего одну трубу – ее попросту не хватит.

Всесезонная вентиляция

Известно, что погреб или подвальное помещение можно проветривать с помощью двух основных способов устройства вентиляционной системы: естественной и принудительной (механической). Конечно, некоторые погреба попросту не нуждаются в принудительной вентиляции потому, что размеры помещения для хранения продуктов относительно малы, а чрезмерное проветривание лишь ухудшит условия и микроклимат.

Воздух в погребе насыщен влагой, поэтому если слишком сильно выстудить помещение, образуется иней.

С другой стороны, когда помещение большое, устройство принудительной вентиляции является обязательной мерой, которая необходима для обеспечения нормального влажностного и температурного режимов. Если же вы не можете выбрать между естественной и принудительной вентиляцией, то можно вполне остановиться на комбинированном варианте.

В качестве воздуховодов рекомендуется выбирать металлические или пластиковые трубы (ПВХ). Асбестовые трубы больше подходят для промышленных помещений.

Вентиляция может быть сделана самостоятельно. Ничего сложно в этой работе нет. Конечно, если у вас очень большое подвальное помещение, то работу лучше всего доверить специалистам, ведь в этом случае придется устанавливать не только вентиляционные каналы, то и специальные приспособления, которые будут обеспечивать нормальный микроклимат внутри помещения.

Правила устройства вентиляционных каналов

Существуют определенные рекомендации по устройству труб вентиляции в погребе:

  • Вентиляционные трубы должны находиться на противоположных сторонах погреба.
    Вентиляция не будет нормально работать, если трубы расположить рядом друг с другом. Получится так, что только что поступивший воздух через некоторое время, не «погуляв» по погребу, уйдет через вытяжную трубу.
  • Приточная и вытяжная трубы должны иметь приблизительно равный радиус. Вентиляция попросту будет невозможна, если вытяжная труба будет иметь меньший радиус (зимой температура в погребе начнет опускаться ниже нуля, а летом, наоборот, подниматься до критических для хранилища значений).
  • Если это возможно, то трубы не должны иметь изгибов вообще. При множестве изгибов вентиляция будет осложнена. А это негативно скажется на микроклимате внутри помещения в зимнее время.
  • Приточный канал должен быть расположен на расстоянии в 20-30 см от пола. Это необходимо для того, чтобы свежий воздух поступал в нижнюю часть помещения. Верхний конец трубы рекомендуется закрыть металлической сеткой и колпачком, что летом предотвратит попадание внутрь помещения грызунов и насекомых, а зимой – снега.
  • Нижний конец вытяжного канала необходимо расположить прямо под перекрытием погреба. Опять же, здесь играют свою роль законы физики, ведь теплый воздух будет скапливаться в больших количествах именно под потолком. Верхняя часть трубы должна находиться над кровлей здания, а выход необходимо защитить колпачком, который предотвратит попадание дождя и снега внутрь трубы.
  • Для возможности контроля над обменом воздуха в погребе рекомендуется оснастить трубы заслонками. Стоит отметить, что заслонки большую роль играют именно в зимнее время, когда их использование поможет соблюсти необходимые для хранения урожая условия.

Надо учитывать и то, что через вытяжной канал будет выходить только теплый воздух. Именно поэтому в зимние месяцы в трубе будет появляться достаточно много капелек конденсата. Эти капли под воздействием отрицательных температур начнут вскоре замерзать, в результате чего вытяжная труба будет полностью закупорена.

Утеплитель для труб — пенополистирол.

Чтобы таких проблем у вас не возникало, вытяжной канал должен быть хорошенько защищен от воздействия отрицательных температур. Иными словами, всю трубу рекомендуется изолировать с помощью современных теплоизоляционных материалов. Важно, чтобы теплоизолятор был устойчив к постоянному воздействию влаги, помимо этого, всю конструкцию нужно систематически прочищать от инея и снега. Идеально, если выходная часть вытяжного канала у вас съемная.

Если вы установили естественную вентиляцию, то никаких проблем при эксплуатации погреба зимой не возникает: обмен воздуха (если, конечно, каналы не закупорены) будет осуществляться в полном объеме, никакого обслуживания (кроме прочистки трубы) не потребуют. Но сложности будут подстерегать вас в теплые месяцы, когда на улице температура поднимется выше, чем в погребе. Единственным спасением в этом случае видится устройство принудительной вентиляции.

Особенности воздухообмена в зимний период

Если температура за окном будет очень низкая (-10, -20 градусов), то тяга в вентиляционной системе подвала или погреба будет чрезвычайно мощной.

Поэтому, если заслонки на трубах будут открыты полностью, помещение за считанные часы может целиком охладиться.

Иней может полностью забить вентиляцию.

Приток воздуха необходимо тщательно регулировать. Специалисты рекомендуют на вытяжном канале открывать заслонку шире, чем на приточной трубе. Если мороз действительно сильный, то на обоих каналах заслонки требуется закрыть вовсе, а при необходимости поставить в погребе какой-нибудь отопительный прибор, чтобы поддерживать внутри помещения температуру в 2-4 градуса тепла.

При сильных морозах вытяжной канал будет за несколько дней полностью забиваться инеем. Именно поэтому проходимость воздуха по трубе нужно контролировать ежедневно и, если возникает необходимость, прочищать канал. Чтобы постоянно не отвлекаться на эту работу, рекомендуется тщательно утеплить вытяжную трубу изоляционным материалом, что практически исключит вероятность появления инея.

С другой стороны, придется спасаться от конденсата, который обязательно начнет спустя некоторое время капать из вытяжного канала.

В этом случае на нижнюю часть трубы устанавливается съемная емкость, которая будет собирать конденсат (важно не забывать вовремя опустошать ее).

Если такой контроль системы проветривания кажется для вас излишне утомительным, то предпочтительнее выглядит устройство принудительной автоматизированной вентиляции. Такая вентиляция избавит вас сразу же от множества проблем, которые возникают, как правило, при эксплуатации погреба летом.

Вентиляция погреба зимой: требования и правила

Во дворах частных домов, как правило, есть погреба. А где же еще хранить запасы овощей, фруктов и всякой консервированной вкуснятины. В таком хозяйственном объекте обязательно должна быть предусмотрена вентиляция погреба зимой. Правильный воздухообмен предотвратит сырость и плесень в помещении. Ведь неконтролируемая постоянная циркуляция воздуха также портит овощи, они становятся вялыми и засохшими. Чтобы максимально улучшить естественный приток свежего воздуха, нужно сделать монтаж приточной и вытяжной вентиляции. Только тогда можно создать нужную температуру и влажность воздуха.

Особенность воздухообмена в погребе зимой

Снаружи воздуховод защищается сеткой

В погребах вентиляционная система состоит из труб, количество их зависит от размера погреба. На небольших площадях достаточно 1 трубы с двумя клапанами-задвижками. С помощью них, можно регулировать выведение воздуха и его поступление.

Вентиляция погреба на зиму требует определенного обслуживания – перед сезонными изменениями рекомендуется утеплить короб минеральной ватой и накрыть гидроизоляционным материалом. Это обеспечит нормальную бесперебойную работу вентиляционной системы.

В морозные дни циркуляция холодного воздуха происходит быстрее, поэтому в помещении может резко понизиться температура. Из-за этого рекомендуется регулировать задвижки на приточной и вытяжной трубе. В сильные морозы задвижки перекрываются. В зависимости от температурных перепадов закрывать ли вентиляцию погреба зимой частично или полностью владелец решает самостоятельно с учетом особенностей конкретного объекта.

Иногда даже при хорошем утеплении вентиляции, зимой на вытяжной трубе может образоваться иней или намерзать конденсат. Естественно это будет препятствовать нормальной циркуляции воздуха. Можно сделать эту часть трубы съемной, чтобы было легче производить очистку. Как вариант на конце трубы можно установить колено.

Монтаж приточно-вытяжной вентиляции своими руками

ПВХ трубы для вентиляции подходят идеально — не боятся коррозии и температурных перепадов

Не так сложно сделать приточно-вытяжную вентиляцию самостоятельно. Рассмотрим погреб размером 6х8 м, и высотой 2 м. В данном случае понадобятся трубы диаметром 180 мм. Этот размер идеально подойдет для заранее предусмотренного отверстия (180х180 мм) в потолочном перекрытии погреба. Важно, чтобы короб, предназначенный для вентиляции, легко состыковался с отверстием в потолке по вертикальной оси. Затем производим его врезку в вентиляционный стояк, находящийся у стены в строго вертикальном положении.

Важно! Вентиляционный канал с ветроулавливателем должен быть поднят выше кровли погреба на 1 метр.

Саму трубу с гладкой внутренней поверхностью можно устанавливать произвольной формы, главное, чтобы она была качественной и быстро не подверглась коррозии. Часто используют материал из оцинковки или асбеста.

Периодически нужно проверять тягу вентиляции

Достаточно легко проверить работает вентиляция или нет, нужно всего лишь поджечь спичку. Если она потухнет, значит, воздухообмена нет, и количество углекислого газа повышено. В такой ситуации, необходимо установить трубы большего диаметра. Для этого достаточно пользоваться простой формулой: 1 м2 площади погреба, должен быть обеспечен 26 см2 площади воздуха.

Естественная вентиляция погреба в гараже

Если погреб находится в подвале, то может использоваться вентиляция двух типов:

  • принудительная;
  • естественная.

Последняя хороша тем, что не требует больших финансовых затрат. Ей отдается предпочтение, когда погреб больше 20 м3 в объеме. Естественная вентиляция состоит из приточной трубы и вытяжной. С помощью первого канала с улицы поступает свежий воздух, с помощью второго, подвальный воздух отводится наружу. Чтобы в помещении не было остывших мест и застоя воздуха, необходимо устанавливать трубы в противоположных углах.

Вентканал в стене погреба

В погребе вытяжку делают максимально высоко. Ее можно монтировать 2 способами:

  • насквозь, через перекрытие гаражного пола с выводом на крышу;
  • сделать отверстие в стене погреба.

В первом варианте следует, чтобы длина вытяжной трубы был выше коньковой части крыши на 50 см. Наконец, вентканала стоит установить козырек или дефлектор. Он защитит вентиляцию от осадков и пыли, создаст дополнительное разрежение.

Сами трубы можно выбирать из любого материала, чаще, это канализационные пластиковые диаметром 10-20 см. Можно использовать асбестовые. Диаметр вентиляционных каналов рассчитывается по такой формуле: на каждый 1 м2 помещения, должен приходиться 1,5 см диаметра трубы.

Важно! Приточный канал устанавливают на 50 см выше от пола погреба. Желательно закрыть ее вход мелкой сеткой, которая будет препятствовать проникновению вредоносных насекомых и грызунов.

Каналы оснащаются заслонками, чтобы во время морозов можно было легко перекрыть трубы. Важно правильно их установить, заслонки бывают круглыми и прямоугольными. Любой тип вентиляции оборудуется ними, независимо, жилое или хозяйственное помещение.

Комбинированная или принудительная вентиляция

Благодаря такому устройству вентиляции циркуляция воздуха происходит круглый год. Этот тип вентиляции не зависит от погодных условий. Вентилятор устанавливается в выводном воздуховоде. При возможности можно произвести установку сразу в 2 трубы. Работа вентилятора, не расходует много электричества, его мощность приблизительно 100 Ватт, поэтому не стоит пугаться.

Схема монтажа

Схема приточно-вытяжной вентиляции
  • На конец вытяжного канала устанавливают козырек.
  • Чтобы обеспечить правильную вентиляцию, необходимо разместить, верхний конец выходящего вентиляционного канала выше над уровнем земли.
  • Радиус воздуховодов должен быть одинаковым.
  • При расчете диаметра трубы, нужно использовать формулу: на каждый 1 м3 погреба, находящегося ниже уровня земли, должно приходиться 20 см2 диаметра вентиляционной трубы.

Такой подход применяют и для естественной вентиляции и для принудительной. Чтобы правильно установить вентиляцию, необходимо сначала сделать расчет, а именно, установить площадь погреба и нормы расхода воздуха. Это обеспечивает правильный воздухообмен и позволит в будущем полностью обновлять воздух в погребе каждые 30 минут. Такой уровень циркуляции можно обеспечить, закладывая на каждый 1 м2 пространства 25 см канала.

Важно! После монтажа любого типа вентиляции в трубах не должно быть лишних отверстий, через которые воздух будет проникать в помещение. Щели значительно снижают работу вентиляции, поэтому отсыревший воздух может проникать в гараж. Поэтому конденсат может оседать на деталях автомобиля, что очень нежелательно.

В принципе, устройство вентиляции в погребе – это работа, которую может сделать самостоятельно домовладелец с большим желанием и обычными непрофессиональными инструментами. Начните с проектирования – элементарные чертежи-схемы, расчеты материалов, определение особенностей эксплуатации вентсистемы при различных температурных условиях.

Навигация по записям

Закрывают ли вентиляцию в погребе на зиму - Про дизайн и ремонт частного дома

Нужно ли закрывать отдушины (трубу, вытяжку) вентиляции в погребе на зиму: рекомендации и правила

Погреб можно найти практически в каждом дворе частного дома или дачного участка. Именно там люди хранят свои запасы собранных/купленных фруктов, овощей, в том числе и консервированных.

В этом помещении нужно организовать правильный воздухообмен, иначе продукция, которая хранится в нем, может быстро испортиться. Особенно это касается зимнего периода, когда показатели температуры и влажности изменяются больше всего.

Из-за таких условий люди часто задаются вопросом, нужно ли закрывать вентиляцию в погребе на зиму, или оставлять все как есть. Для ответа на этот вопрос нужно детальнее разобраться в работе системы вентилирования этого помещения.

Необходимость вентиляции в погребе

Движение воздуха, который попадает в погреб и выходит из него через отдушины, как уже говорилось выше, весьма важно для хранения продуктов. Вентиляция в погребе выполняет следующие функции:

  • поддержание необходимого уровня кислорода в помещении;
  • изменение температуры внутри погреба, а также уровня влажности. Правильно организованная вентиляционная система способствует нормализации микроклимата внутри помещения;
  • защита от появления и развития вредных для продуктов микроорганизмов;
  • увеличение срока хранения свежих овощей и фруктов.

Если внутри совсем не будет контролироваться температура и влажность воздуха, на всех поверхностях будет постоянно скапливаться излишняя влага.

А зимой она будет еще и замерзать, на стенах появится ледяная корка. Все это явно не понравится хозяевам погреба.

Особенности воздухообмена в погребе зимой

Обычно воздухообмен в погребе осуществляется благодаря нескольким трубам. Для небольшого помещения зачастую бывает достаточно всего одной.

Вентиляция в погребе зимой нуждается в специальном уходе. Воздуховод перед наступлением холодов крайне желательно утеплить (в качестве утеплителя идеально подойдет минеральная вата или пенополистирол), а также обеспечить хотя бы минимально гидроизоляцию, чтобы в погреб не проникала вода. Все это позволит системе работать и выполнять свою функцию без сбоев.

Стоит иметь в виду, что при низкой температуре воздух циркулирует с большей скоростью. А это означает, что в погребе будет быстрее падать температура.

Поэтому желательно регулировать уровень поступления воздуха заранее, если в прогнозах погоды — наступление морозов.

Поэтому зимой важно с определенной периодичностью проводить осмотры воздуховодов и очищать их. Для облегчения процесса можно сделать самые проблемные участки съемными.

Виды вентиляции в погребе

Обычно для погребов используют системы вентиляции всего двух типов:

Система естественного вентилирования весьма проста и недорога. Ее используют для тех погребов, площадь которых не превышает двадцать квадратных метров. Состоит она из вытяжной и приточной трубы.

Соответственно, через вытяжную воздух покидает помещение, а свежий воздух поступает на его место через приточную. Трубы должны быть смонтированы в противоположных частях помещения, чтобы воздух циркулировал по всей площади.

Принудительная вентиляция заставит воздух циркулировать постоянно, вне зависимости от погодных условий. Для ее создания в вытяжных трубах размещают вентиляторы небольшой мощности — до 100 ватт.

Лучшая система вентиляции в зимний период

Эта система работает на основе простых физических законов — чем больше разница температур, тем быстрее перемещаются потоки воздуха, а при нагреве теплый воздух движется вверх.

При работе такой вентиляции отдушины должны быть закрытыми. Иначе через них будут проходить дополнительные объемы воздуха, что окажет воздействие на воздухообмен.

По вытяжным каналам воздушные массы будут идти с меньше скоростью, и со временем возникнет застой воздуха в помещении.

Для обустройства вентиляции с двумя трубами есть следующие рекомендации:

  • воздуховоды могут быть как круглыми, так и квадратными;
  • устанавливать приточную и вытяжную трубу необходимо в противоположных концах помещения.
  • диаметр выходных отверстий рассчитывается по формуле: площадь(помещения)×26/13;
  • выводить воздуховоды следует на крышу сооружения. Только приточная труба может размещаться на стене;
  • по приточной трубе должны поступать свежие воздушные массы в нижнюю часть помещения. Но труба должна располагаться не впритык к полу. Вытяжная же труба устанавливается максимально близко к потолку;
  • на зиму в вентиляционной системе необходимо установить заслонки и хорошо утеплить.

Правила поддержания оптимального микроклимата в погребе зимой

Наиболее приемлемый микроклимат в погребе — такой, при котором заложенные продукты будут максимально долго сохранять свои вкусовые качества и внешний вид.

Промерзание погреба в зимний сезон может привести к порче продуктов. Особенно подвержены переохлаждению и промерзанию подвалы, которые были вырыты в глинистой земле.

Это происходит из-за высокой теплопроводности глины — хоть она и быстро нагревается, но с такой же легкостью отдает тепло окружающей среде.

В идеале этим вопросом лучше всего озаботиться еще при строительстве и по возможности обустраивать погреб именно в песчаном или супесчаном грунте, который будет хранить тепло гораздо лучше.

Если же невозможно выбрать местность и тип грунта (а так происходит в подавляющем большинстве случаев), то нужно предпринять все необходимые меры по теплоизоляции погреба.

Высокую теплопроводность грунтов можно снизить с помощью пенополистирола, листы которого нужно прикрепить к стенам помещения посредством монтажной пены или специального клея.

Особое внимание следует уделить участкам, которые расположены на уровне промерзания почвы. Если подвал расположен очень глубоко, то достаточно утеплить только верхнюю часть его стен.

Конечно, невозможно точно предугадать, какая температура будет в подвале в течение зимы. Поэтому желательно наблюдать за температурой воздуха в погребе, особенно если есть сомнение по поводу надежности утепления.

Если после морозов температура все же опускается к уровню нуля или даже ниже, нужно принимать дополнительные меры.

Если выпало большое количество снега, можно засыпать им люк подвала. Этот способ подходит в том случае, если люк находится на улице.

Снег обладает неплохой теплоизоляцией — все дело в воздухе, который задерживается между снежинками и плохо проводит тепло.

И чем пушистее будет снег, тем лучше он справится с этой задачей. Конечно, пока все засыпано толстым слоем снега, и пока температура в погребе не придет в норму, воспользоваться помещением и достать из него запасы уже не получится.

Придется подождать некоторое время, возможно, несколько суток.

Следует иметь в виду, что для эффективного и безопасного прогрева в помещении обязательно должна хорошо работать система вентиляции, так как при резком нагреве влажность в помещении резко снизится.

Лучше всего для этого подойдет система принудительного вентилирования.

А для эффективного прогрева наилучшими вариантами будут термосифоны и особые сплит-системы. Но стоит иметь в виду, что их стоимость может быть крайне высокой. И окупят они себя только в погребах большой площади.

Когда нужно закрывать вентиляционные отдушины

К вопросу закрытия и открытия отдушин зимой необходимо подходить индивидуально. Все зависит от множества факторов — от температур внутри и на улице, от разницы этих температур, от уровня влажности и т. д.

Если за температурой довольно просто следить — достаточно приобрести и повесить на стенку недорогой термометр, то для определения влажности придется купить более дорогой гигрометр.

Если такой возможности нет, можно ориентироваться по уровню образования конденсата.

Отдушины следует закрывать при сильном повышении влажности и/или при резком понижении температуры. Если на потолке стали конденсироваться капли жидкости — это сигнал о том, что отдушины следует закрывать.

Главное — ориентироваться на оптимальные показатели микроклимата.

В заключение

В любом погребе, независимо от того, будут в нем храниться продукты или нет, важна хорошая вентиляция, особенно в холодное время года.

Пустой погреб будет защищен от влаги и изморози на стенах, а в заполненном фрукты и овощи сохранят свои качества.

Правильная вентиляция будет поддерживать оптимальный микроклимат в помещении, и для большего контроля в ней необходимо установить отдушины, которые в определенный момент можно будет открывать и закрывать.

Когда закрывать отдушины погреба на зиму?

При какой температуре на улице или каких-нибудь других климатических факторах? Если дожди, то может раньше, чтобы не повысить влажность в погребе?

Сырость или дожди – вовсе не причина для того, чтобы закрывать отдушины в погребе. Если у вас сделана правильно вентиляция, то влажность значительно не повысится. Иногда при установке вытяжного или приточного воздуховода не соблюдаются необходимые требования, и тогда влага может попадать в ходы. Поднимите выход (если вода затекает) или прикройте его зонтом (колпаком).

Если градусник на улице не опускается ниже ноля днем, а ночью бывают незначительные заморозки, то и в этот период еще не стоит беспокоиться. А вот если и днем, и ночью «минус», то отдушины необходимо закрыть. Если есть возможность следить ежесуточно за термометром в погребе, то закрывать ходы нужно при +7°С при наличии овощей, и при +5°С, если в подвале только соленья.

Открывать отдушины нужно, как только днем градусник на улице начнет показывать «плюс». Это важно сделать вовремя, чтобы сырость и плесень не атаковали ваш подвал.

Прежде всего необходимо отметить, что и погреба бывают разные и системы вентиляции. Дело в том, что с наступлением холодов и сырой погоды и насекомые и грызуны ищут убежище.

Вот примерно так выглядит наш погреб зимой.

Так что как говорится там есть чем полакомится и грызунам и вредным насекомым.

И поэтому мы начиная с температуры 5-10 градусов стараемся капитально закрыть отдушины.

Но у нас есть одно преимущество одна из отдушен выведена трубой на 2 метра выше погреба. И мы даже при отрицательной температуре зимой можем проветривать погреб.

Так что 5 минут хватает.

Но конечно это проводится в солнечную сухую погоду.

И это и позволяет нам уже в сентябре закрывать отдушины.

Так что если резюмировать то время закрытия отдушен зависит.

  1. погоды.
  2. глубины подвала.
  3. устройства вентиляции.
  4. И естественно от того какие продукты вы храните в погребе. ( например раньше в погребе у нас стояли бочки с солеными помидорами и огурцами. И это заставляло позже закрывать отдушины.).

Сначала необходимо разобраться, что такое отдушина погреба в целом, чтобы владельцы погребов не перепутали все рекомендации и не сделали ещё хуже для этих помещений, так как и отдушины и погреба достаточно разные и выполняют разностороннюю функцию.

Отдушина — это какое-либо отверстие или труба которая служит для оттока воздуха. Заметьте — для оттока, т.е. в современном понимание отдушина, это часть вентиляционной системы, служащая для вывода воздуха из какого-либо помещения.

Заканчивается отдушина отверстием, и именно про это отверстие и идёт речь, а именно — когда его надо закрывать (имеется ввиду два фактора, такие как погодные условия с изменяющейся влажностью и температура воздуха).

Система вентиляции у каждого погреба своя и рассматривать закрытие отдушины необходимо исходя из внутренних климатических условиях в подвале.

Итак, во время сырой погоды, а это дождь или туман, отдушину закрывать нельзя, так как в подвале напротив поднимется влажность, но надо прикрывать приток воздуха.

Если притока воздуха нет, тогда прикрывается отдушина.

Лучше всего, когда отдушина регулируется и её можно прикрыть, так как закрыв её полностью, не будет в подвале вентиляции, а значит распространится собственная влажность и будет образовываться плесень (обратите внимание на эту статью те, кто сталкивался с такой проблемой — плесень)

Вот такую крышку лучше ставить.

Итак, створки надо прикрывать во влажную погоду примерно на 50%, но следите за влажностью в подвале, возможно именно для вашего помещения будет резоннее найти золотую середину.

Теперь о температурном режиме.

Чем ниже температура воздуха в окружающей среде, тем больше надо прикрывать створки, это необходимо делать в обязательном порядке, когда опустилась минусовая температура в 90% суток.

Но есть тут одно НО!

Если вентиляция и/или подвал не утеплён, закрытие створок не будет иметь никакого эффекта на промерзание помещения изнутри.

Чтобы этого не было, необходимо внутрь трубы заложить утеплитель, закрыв выходное отверстие на 70-80% но не более этого, по длине примерно 20 сантиметров (зависит от утеплителя), остальное регулировать створкой.

Что делать, если в погребе скапливается конденсат

На потолке и стенах погреба часто оседает конденсат. Явление провоцирует многие проблемы. Например, порчу хранящихся овощей и солений, появление плесени, гниение деревянных элементов дома. Я профессиональный строитель, знаком со всем этим и готов с вами поделиться, как избавиться от конденсата в погребе.

Почему в погребе скапливается конденсат на потолке

Основная причина появления конденсата — сильное переувлажнение подвала . Глубокой осенью и зимой уличная температура понижается до такого уровня, когда приточный воздух становится холодным. Водяные пары в нем, сталкиваясь с теплым потолком и стенами подвала, выпадают каплями.

Почему еще образуется конденсат:

  1. В погребе нет вентиляции или она неработоспособна. Из-за этого нарушается воздухообмен между улицей и подвалом. Водяные пары не выводятся из помещения. И оседают каплями на его поверхностях.
  2. Высоко расположенные подпочвенные воды. При таянии снега и проливных дождях, они активно проникают в погреб. Влажность воздуха в нем стремительно растет, что ведет к оседанию конденсата.
  3. Капиллярный подсос воды. Если в стенах и фундаменте погреба есть обширные поры, микротрещины, через них вода поднимается из почвы в помещение.
  4. В подвале хранится слишком много овощей, фруктов. Они постепенно высыхают, отдавая влагу окружающей среде. Если в подвале нет вентиляции, вода оседает на потолке и стенах погреба.

К чему может привести постоянное скопление конденсата в погребе:

Что делать, если в погребе конденсат

Сначала выявите причину появления конденсата. Действуйте, исходя из нее. Чаще всего виной выпадения влаги является плохая вентиляция.

Как наладить в подвале воздухообмен

Если погреб небольшой, устранить проблему можно, сделав простую естественную вентиляцию. Обустраивается она с помощью отдушин (продухов). Их форма не имеет значения, они могут быть округлыми, квадратными, прямоугольными.

Учтите следующие строительные нормы:

  1. Размеры каждого оконца должны составлять около 1:400 от площади помещения. При этом габариты отдушины не могут быть меньше 5 и больше 85 см².
  2. Глубина отверстий не должна превышать ширину фундамента. Тогда его несущая способность не будет ослаблена.
  3. В армированном основании дома продухи располагаются под стальными прутьями каркаса.
  4. Высота отверстий должна быть не меньше 0,3 м от уровня отмостки или грунта. В этом случае талая и дождевая вода не будет заливать погреб.
  5. Продухи пробиваются, минимально, по 2 штуки на каждую секцию подвала. Располагать их надо напротив друг дружки, так вентилирование будет сквозным. Первая отдушина делается в 0,9 м от угла подвала, последующие — с шагом в 2-4 м. В этом случае в помещении не останется непроветриваемых мест.
  1. Приняв во внимание строительные нормы, сделайте разметку верха стен погреба. Очертите контуры каждой отдушины.
  2. Пробейте все намеченные отверстия. Используйте для этого перфоратор с победитовым буром сечением 12-16 см.
  3. Когда продухи будут готовы, укрепите их стальными уголками.
  4. Чтобы в погреб не проникали грызуны и прочая живность, закройте отверстия пластиковыми или металлическими решетками.

Чтобы не было конденсата в большом погребе, вам придется делать приточно-вытяжную вентиляцию. Лучше всего для ее организации использовать две пластиковые трубы круглого сечения.

  1. Пробейте перфоратором перекрытие погреба и установите вытяжную трубу в одном из углов погреба. Ее низ расположите у потолка, он должен высовываться из него на 20-30 см. Так теплый отработанный воздух, поднимающийся вверх, будет полностью выводиться из подвала.
  2. Дотяните трубу до кровли дома. Установите воздуховод выше конька крыши на 1,5 м.
  3. На верх трубы смонтируйте дефлектор. Он искусственно разряжает воздух, это увеличивает тягу.
  4. Приточную трубу разместите в противоположном углу погреба. Низ воздуховода расположите на высоте 0,5 м от уровня пола.
  5. Пробив верхнюю часть стены погреба, выведите в отверстие оголовок трубы. В последнюю очередь закройте воздуховод решеткой.

Обустройство гидроизоляции

Если подвал страдает от капиллярного подсоса и высоко расположенных грунтовых вод, гидроизолируйте его снаружи и внутри. Ваши действия:

  1. Снимите отмостку у внешних стен дома или другого строения.
  2. Выройте вдоль погреба траншею шириной 0,5 м.
  3. Очистите низ стен и верхнюю часть фундамента от загрязнений и обработайте их антисептической грунтовкой.
  4. Покройте поверхность в 2 слоя битумной мастикой.
  5. Засыпьте траншею до половины грунтом, затем слоем гравия толщиной 10 см. Поверх уложите рубероид. Его края выведите на низ стен и приклейте битумной мастикой.
  6. Сделайте новую отмостку из бетона, асфальта или тротуарной плитки.

Как делается внутренняя гидроизоляция:

  1. Высушите подвал при помощи тепловой пушки, переносной печки, масляного радиатора.
  2. Если на стенах появились очаги плесени, очистите их антисептическим раствором. Когда состав высохнет, покройте поверхности грунтовкой с антигрибковыми добавками.
  3. Покройте низ стен (0,5-1 м) в 2 слоя жидкой резиной или битумной мастикой.

Полезное видео по теме

Надо или нет закрывать вентиляцию в погребе на зиму

При отрицательных температурах воздухообмен между улицей и подвалом происходит быстрее. Это значит, что в погребе становится слишком холодно для хранящихся запасов. Также при перепаде температур зимой конденсат в погребе оседает сильнее.

Когда снаружи устанавливается плюсовая температура, сразу открывайте вентиляционные ходы. В этом случае погреб не будет отсыреват

Надо ли закрывать вентиляцию погреба зимой

Во дворах частных домов, как правило, есть погреба. А где же еще хранить запасы овощей, фруктов и всякой консервированной вкуснятины. В таком хозяйственном объекте обязательно должна быть предусмотрена вентиляция погреба зимой. Правильный воздухообмен предотвратит сырость и плесень в помещении. Ведь неконтролируемая постоянная циркуляция воздуха также портит овощи, они становятся вялыми и засохшими. Чтобы максимально улучшить естественный приток свежего воздуха, нужно сделать монтаж приточной и вытяжной вентиляции. Только тогда можно создать нужную температуру и влажность воздуха.

Особенность воздухообмена в погребе зимой

В погребах вентиляционная система состоит из труб, количество их зависит от размера погреба. На небольших площадях достаточно 1 трубы с двумя клапанами-задвижками. С помощью них, можно регулировать выведение воздуха и его поступление.

Вентиляция погреба на зиму требует определенного обслуживания – перед сезонными изменениями рекомендуется утеплить короб минеральной ватой и накрыть гидроизоляционным материалом. Это обеспечит нормальную бесперебойную работу вентиляционной системы.

В морозные дни циркуляция холодного воздуха происходит быстрее, поэтому в помещении может резко понизиться температура. Из-за этого рекомендуется регулировать задвижки на приточной и вытяжной трубе. В сильные морозы задвижки перекрываются. В зависимости от температурных перепадов закрывать ли вентиляцию погреба зимой частично или полностью владелец решает самостоятельно с учетом особенностей конкретного объекта.

Иногда даже при хорошем утеплении вентиляции, зимой на вытяжной трубе может образоваться иней или намерзать конденсат. Естественно это будет препятствовать нормальной циркуляции воздуха. Можно сделать эту часть трубы съемной, чтобы было легче производить очистку. Как вариант на конце трубы можно установить колено.

Монтаж приточно-вытяжной вентиляции своими руками

Не так сложно сделать приточно-вытяжную вентиляцию самостоятельно. Рассмотрим погреб размером 6х8 м, и высотой 2 м. В данном случае понадобятся трубы диаметром 180 мм. Этот размер идеально подойдет для заранее предусмотренного отверстия (180х180 мм) в потолочном перекрытии погреба. Важно, чтобы короб, предназначенный для вентиляции, легко состыковался с отверстием в потолке по вертикальной оси. Затем производим его врезку в вентиляционный стояк, находящийся у стены в строго вертикальном положении.

Важно! Вентиляционный канал с ветроулавливателем должен быть поднят выше кровли погреба на 1 метр.

Саму трубу с гладкой внутренней поверхностью можно устанавливать произвольной формы, главное, чтобы она была качественной и быстро не подверглась коррозии. Часто используют материал из оцинковки или асбеста.

Достаточно легко проверить работает вентиляция или нет, нужно всего лишь поджечь спичку. Если она потухнет, значит, воздухообмена нет, и количество углекислого газа повышено. В такой ситуации, необходимо установить трубы большего диаметра. Для этого достаточно пользоваться простой формулой: 1 м2 площади погреба, должен быть обеспечен 26 см2 площади воздуха.

Естественная вентиляция погреба в гараже

Если погреб находится в подвале, то может использоваться вентиляция двух типов:

Последняя хороша тем, что не требует больших финансовых затрат. Ей отдается предпочтение, когда погреб больше 20 м3 в объеме. Естественная вентиляция состоит из приточной трубы и вытяжной. С помощью первого канала с улицы поступает свежий воздух, с помощью второго, подвальный воздух отводится наружу. Чтобы в помещении не было остывших мест и застоя воздуха, необходимо устанавливать трубы в противоположных углах.

В погребе вытяжку делают максимально высоко. Ее можно монтировать 2 способами:

  • насквозь, через перекрытие гаражного пола с выводом на крышу;
  • сделать отверстие в стене погреба.

В первом варианте следует, чтобы длина вытяжной трубы был выше коньковой части крыши на 50 см. Наконец, вентканала стоит установить козырек или дефлектор. Он защитит вентиляцию от осадков и пыли, создаст дополнительное разрежение.

Сами трубы можно выбирать из любого материала, чаще, это канализационные пластиковые диаметром 10-20 см. Можно использовать асбестовые. Диаметр вентиляционных каналов рассчитывается по такой формуле: на каждый 1 м2 помещения, должен приходиться 1,5 см диаметра трубы.

Важно! Приточный канал устанавливают на 50 см выше от пола погреба. Желательно закрыть ее вход мелкой сеткой, которая будет препятствовать проникновению вредоносных насекомых и грызунов.

Каналы оснащаются заслонками, чтобы во время морозов можно было легко перекрыть трубы. Важно правильно их установить, заслонки бывают круглыми и прямоугольными. Любой тип вентиляции оборудуется ними, независимо, жилое или хозяйственное помещение.

Комбинированная или принудительная вентиляция

Благодаря такому устройству вентиляции циркуляция воздуха происходит круглый год. Этот тип вентиляции не зависит от погодных условий. Вентилятор устанавливается в выводном воздуховоде. При возможности можно произвести установку сразу в 2 трубы. Работа вентилятора, не расходует много электричества, его мощность приблизительно 100 Ватт, поэтому не стоит пугаться.

Схема монтажа

  • На конец вытяжного канала устанавливают козырек.
  • Чтобы обеспечить правильную вентиляцию, необходимо разместить, верхний конец выходящего вентиляционного канала выше над уровнем земли.
  • Радиус воздуховодов должен быть одинаковым.
  • При расчете диаметра трубы, нужно использовать формулу: на каждый 1 м3 погреба, находящегося ниже уровня земли, должно приходиться 20 см2 диаметра вентиляционной трубы.

Такой подход применяют и для естественной вентиляции и для принудительной. Чтобы правильно установить вентиляцию, необходимо сначала сделать расчет, а именно, установить площадь погреба и нормы расхода воздуха. Это обеспечивает правильный воздухообмен и позволит в будущем полностью обновлять воздух в погребе каждые 30 минут. Такой уровень циркуляции можно обеспечить, закладывая на каждый 1 м2 пространства 25 см канала.

Важно! После монтажа любого типа вентиляции в трубах не должно быть лишних отверстий, через которые воздух будет проникать в помещение. Щели значительно снижают работу вентиляции, поэтому отсыревший воздух может проникать в гараж. Поэтому конденсат может оседать на деталях автомобиля, что очень нежелательно.

В принципе, устройство вентиляции в погребе – это работа, которую может сделать самостоятельно домовладелец с большим желанием и обычными непрофессиональными инструментами. Начните с проектирования – элементарные чертежи-схемы, расчеты материалов, определение особенностей эксплуатации вентсистемы при различных температурных условиях.

Когда нужно закрывать погреб на зиму

Почему-то в средней полосе России принято очень рано, уже в октябре, плотно закрывать погреб. В это время в погребе еще очень тепло: +8…+12 градусов. При таких высоких температурах картошка и корнеплоды начинают расти. Просыпаются и болезнетворные грибки, зачатки фитофторы. Картошка может начать гнить.

Чтобы продукты хорошо сохранились, температура в погребе должна быть в пределах -3…-4 градуса, не выше. Я считаю, что погреб надо плотно закрывать только с установлением устойчивых отрицательных температур, когда температура в погребе опустится до + одного градуса. А это в наших краях происходит в декабре.

Например, вот сегодня 20 декабря, у меня погреб еще закрыт только дощатой крышкой и никак не утеплён. Естественно, чтобы быть спокойным о температуре в погребе, перво-наперво, надо опустить в погреб термометр и положить на бурт картошки. Я лаз своего погреба, который в сарае, окончательно на зиму закрываю и утепляю старым матрасом, примерно 15-25 декабря, только тогда термометр в погребе показывает 0 градусов. Это происходит, когда на улице уже будет -10…-20 градусов. После закрытия погреба, за счёт запаса тепла в бурте картошки буквально через 2-3 часа температура в погребе поднимается до +2…+3 градуса. Ведь, повторяю, все беды в том, что в погребе портятся продукты, прорастают корнеплоды, происходят от того, что там температура становится выше+3…+4 градусов. При такой температуре повышается активность всех болезнетворных микроорганизмов, в том числе и гнилостных грибков.

Чтобы не было излишней сырости в погребе, надо обязательно предусмотреть притяжно- вытяжную вентиляцию. Это две трубы (приточная и вытяжная), диаметром по 8-10 см. Нижний конец приточной трубы устанавливают в полуметрах от пола погреба, а вытяжной, непосредственно у потолка. Эти трубы желательно разместить по противоположным, по диагонали, углам погреба. Без этого вентиляция будет работать плохо.

Зимой, когда я достаю необходимые продукты, проверяю температуру по термометру и, если температура поднялась до+5… +6 градусов, погреб остужаю, оставив лаз открытым, пока температура не опустится до 0…+1 градуса. На это может уйти 18-24 часа. Когда погреб закрою и снова утеплю крышку лаза, температура, за счёт тепла в толще бурта картошки, быстро поднимется до оптимального, то есть до +2…+3 градусов. Остужать и проветривать погреб в течение зимы приходится до 3-4 раз.

Весной, пока еще на улице холодно, снова снижаю температуру до 0 градусов и плотно закрываю так, чтобы был эффект термоса и летнее тепло не попадало в погреб. Однако, несмотря на это, иногда летом погреб приходится остужать искусственно. Для этого в морозильную камеру холодильника ставлю 5-6 пластмассовых 1,5-2,0 литровых бутылок воды. Когда вода замёрзнет, в морозильной камере выдерживаю ещё сутки, так как вода замерзает при температуре 0 градусов, а только через сутки она примет температуру морозильной камеры: -12, -18, или -24 градуса, в зависимости от типа морозилки. Затем бутылки ставлю на пол погреба и также плотно закрываю лаз. Вода в бутылках постепенно тает, температура в погребе понижается. При необходимости процедуру повторяю.

При какой температуре закрывать погреб

Почему-то в средней полосе России принято очень рано, уже в октябре, плотно закрывать погреб. В это время в погребе еще очень тепло: +8…+12 градусов. При таких высоких температурах картошка и корнеплоды начинают расти. Просыпаются и болезнетворные грибки, зачатки фитофторы. Картошка может начать гнить.

Чтобы продукты хорошо сохранились, температура в погребе должна быть в пределах -3…-4 градуса, не выше. Я считаю, что погреб надо плотно закрывать только с установлением устойчивых отрицательных температур, когда температура в погребе опустится до + одного градуса. А это в наших краях происходит в декабре.

Например, вот сегодня 20 декабря, у меня погреб еще закрыт только дощатой крышкой и никак не утеплён. Естественно, чтобы быть спокойным о температуре в погребе, перво-наперво, надо опустить в погреб термометр и положить на бурт картошки. Я лаз своего погреба, который в сарае, окончательно на зиму закрываю и утепляю старым матрасом, примерно 15-25 декабря, только тогда термометр в погребе показывает 0 градусов. Это происходит, когда на улице уже будет -10…-20 градусов. После закрытия погреба, за счёт запаса тепла в бурте картошки буквально через 2-3 часа температура в погребе поднимается до +2…+3 градуса. Ведь, повторяю, все беды в том, что в погребе портятся продукты, прорастают корнеплоды, происходят от того, что там температура становится выше+3…+4 градусов. При такой температуре повышается активность всех болезнетворных микроорганизмов, в том числе и гнилостных грибков.

Чтобы не было излишней сырости в погребе, надо обязательно предусмотреть притяжно- вытяжную вентиляцию. Это две трубы (приточная и вытяжная), диаметром по 8-10 см. Нижний конец приточной трубы устанавливают в полуметрах от пола погреба, а вытяжной, непосредственно у потолка. Эти трубы желательно разместить по противоположным, по диагонали, углам погреба. Без этого вентиляция будет работать плохо.

Зимой, когда я достаю необходимые продукты, проверяю температуру по термометру и, если температура поднялась до+5… +6 градусов, погреб остужаю, оставив лаз открытым, пока температура не опустится до 0…+1 градуса. На это может уйти 18-24 часа. Когда погреб закрою и снова утеплю крышку лаза, температура, за счёт тепла в толще бурта картошки, быстро поднимется до оптимального, то есть до +2…+3 градусов. Остужать и проветривать погреб в течение зимы приходится до 3-4 раз.

Весной, пока еще на улице холодно, снова снижаю температуру до 0 градусов и плотно закрываю так, чтобы был эффект термоса и летнее тепло не попадало в погреб. Однако, несмотря на это, иногда летом погреб приходится остужать искусственно. Для этого в морозильную камеру холодильника ставлю 5-6 пластмассовых 1,5-2,0 литровых бутылок воды. Когда вода замёрзнет, в морозильной камере выдерживаю ещё сутки, так как вода замерзает при температуре 0 градусов, а только через сутки она примет температуру морозильной камеры: -12, -18, или -24 градуса, в зависимости от типа морозилки. Затем бутылки ставлю на пол погреба и также плотно закрываю лаз. Вода в бутылках постепенно тает, температура в погребе понижается. При необходимости процедуру повторяю.

Во дворах частных домов, как правило, есть погреба. А где же еще хранить запасы овощей, фруктов и всякой консервированной вкуснятины. В таком хозяйственном объекте обязательно должна быть предусмотрена вентиляция погреба зимой. Правильный воздухообмен предотвратит сырость и плесень в помещении. Ведь неконтролируемая постоянная циркуляция воздуха также портит овощи, они становятся вялыми и засохшими. Чтобы максимально улучшить естественный приток свежего воздуха, нужно сделать монтаж приточной и вытяжной вентиляции. Только тогда можно создать нужную температуру и влажность воздуха.

Особенность воздухообмена в погребе зимой

В погребах вентиляционная система состоит из труб, количество их зависит от размера погреба. На небольших площадях достаточно 1 трубы с двумя клапанами-задвижками. С помощью них, можно регулировать выведение воздуха и его поступление.

Вентиляция погреба на зиму требует определенного обслуживания – перед сезонными изменениями рекомендуется утеплить короб минеральной ватой и накрыть гидроизоляционным материалом. Это обеспечит нормальную бесперебойную работу вентиляционной системы.

В морозные дни циркуляция холодного воздуха происходит быстрее, поэтому в помещении может резко понизиться температура. Из-за этого рекомендуется регулировать задвижки на приточной и вытяжной трубе. В сильные морозы задвижки перекрываются. В зависимости от температурных перепадов закрывать ли вентиляцию погреба зимой частично или полностью владелец решает самостоятельно с учетом особенностей конкретного объекта.

Иногда даже при хорошем утеплении вентиляции, зимой на вытяжной трубе может образоваться иней или намерзать конденсат. Естественно это будет препятствовать нормальной циркуляции воздуха. Можно сделать эту часть трубы съемной, чтобы было легче производить очистку. Как вариант на конце трубы можно установить колено.

Монтаж приточно-вытяжной вентиляции своими руками

Не так сложно сделать приточно-вытяжную вентиляцию самостоятельно. Рассмотрим погреб размером 6х8 м, и высотой 2 м. В данном случае понадобятся трубы диаметром 180 мм. Этот размер идеально подойдет для заранее предусмотренного отверстия (180х180 мм) в потолочном перекрытии погреба. Важно, чтобы короб, предназначенный для вентиляции, легко состыковался с отверстием в потолке по вертикальной оси. Затем производим его врезку в вентиляционный стояк, находящийся у стены в строго вертикальном положении.

Важно! Вентиляционный канал с ветроулавливателем должен быть поднят выше кровли погреба на 1 метр.

Саму трубу с гладкой внутренней поверхностью можно устанавливать произвольной формы, главное, чтобы она была качественной и быстро не подверглась коррозии. Часто используют материал из оцинковки или асбеста.

Достаточно легко проверить работает вентиляция или нет, нужно всего лишь поджечь спичку. Если она потухнет, значит, воздухообмена нет, и количество углекислого газа повышено. В такой ситуации, необходимо установить трубы большего диаметра. Для этого достаточно пользоваться простой формулой: 1 м2 площади погреба, должен быть обеспечен 26 см2 площади воздуха.

Естественная вентиляция погреба в гараже

Если погреб находится в подвале, то может использоваться вентиляция двух типов:

Последняя хороша тем, что не требует больших финансовых затрат. Ей отдается предпочтение, когда погреб больше 20 м3 в объеме. Естественная вентиляция состоит из приточной трубы и вытяжной. С помощью первого канала с улицы поступает свежий воздух, с помощью второго, подвальный воздух отводится наружу. Чтобы в помещении не было остывших мест и застоя воздуха, необходимо устанавливать трубы в противоположных углах.

В погребе вытяжку делают максимально высоко. Ее можно монтировать 2 способами:

  • насквозь, через перекрытие гаражного пола с выводом на крышу;
  • сделать отверстие в стене погреба.

В первом варианте следует, чтобы длина вытяжной трубы был выше коньковой части крыши на 50 см. Наконец, вентканала стоит установить козырек или дефлектор. Он защитит вентиляцию от осадков и пыли, создаст дополнительное разрежение.

Сами трубы можно выбирать из любого материала, чаще, это канализационные пластиковые диаметром 10-20 см. Можно использовать асбестовые. Диаметр вентиляционных каналов рассчитывается по такой формуле: на каждый 1 м2 помещения, должен приходиться 1,5 см диаметра трубы.

Важно! Приточный канал устанавливают на 50 см выше от пола погреба. Желательно закрыть ее вход мелкой сеткой, которая будет препятствовать проникновению вредоносных насекомых и грызунов.

Каналы оснащаются заслонками, чтобы во время морозов можно было легко перекрыть трубы. Важно правильно их установить, заслонки бывают круглыми и прямоугольными. Любой тип вентиляции оборудуется ними, независимо, жилое или хозяйственное помещение.

Комбинированная или принудительная вентиляция

Благодаря такому устройству вентиляции циркуляция воздуха происходит круглый год. Этот тип вентиляции не зависит от погодных условий. Вентилятор устанавливается в выводном воздуховоде. При возможности можно произвести установку сразу в 2 трубы. Работа вентилятора, не расходует много электричества, его мощность приблизительно 100 Ватт, поэтому не стоит пугаться.

Схема монтажа

  • На конец вытяжного канала устанавливают козырек.
  • Чтобы обеспечить правильную вентиляцию, необходимо разместить, верхний конец выходящего вентиляционного канала выше над уровнем земли.
  • Радиус воздуховодов должен быть одинаковым.
  • При расчете диаметра трубы, нужно использовать формулу: на каждый 1 м3 погреба, находящегося ниже уровня земли, должно приходиться 20 см2 диаметра вентиляционной трубы.

Такой подход применяют и для естественной вентиляции и для принудительной. Чтобы правильно установить вентиляцию, необходимо сначала сделать расчет, а именно, установить площадь погреба и нормы расхода воздуха. Это обеспечивает правильный воздухообмен и позволит в будущем полностью обновлять воздух в погребе каждые 30 минут. Такой уровень циркуляции можно обеспечить, закладывая на каждый 1 м2 пространства 25 см канала.

Важно! После монтажа любого типа вентиляции в трубах не должно быть лишних отверстий, через которые воздух будет проникать в помещение. Щели значительно снижают работу вентиляции, поэтому отсыревший воздух может проникать в гараж. Поэтому конденсат может оседать на деталях автомобиля, что очень нежелательно.

В принципе, устройство вентиляции в погребе – это работа, которую может сделать самостоятельно домовладелец с большим желанием и обычными непрофессиональными инструментами. Начните с проектирования – элементарные чертежи-схемы, расчеты материалов, определение особенностей эксплуатации вентсистемы при различных температурных условиях.

При какой температуре на улице или каких-нибудь других климатических факторах? Если дожди, то может раньше, чтобы не повысить влажность в погребе?

Сырость или дожди – вовсе не причина для того, чтобы закрывать отдушины в погребе. Если у вас сделана правильно вентиляция, то влажность значительно не повысится. Иногда при установке вытяжного или приточного воздуховода не соблюдаются необходимые требования, и тогда влага может попадать в ходы. Поднимите выход (если вода затекает) или прикройте его зонтом (колпаком).

Если градусник на улице не опускается ниже ноля днем, а ночью бывают незначительные заморозки, то и в этот период еще не стоит беспокоиться. А вот если и днем, и ночью «минус», то отдушины необходимо закрыть. Если есть возможность следить ежесуточно за термометром в погребе, то закрывать ходы нужно при +7°С при наличии овощей, и при +5°С, если в подвале только соленья.

Открывать отдушины нужно, как только днем градусник на улице начнет показывать «плюс». Это важно сделать вовремя, чтобы сырость и плесень не атаковали ваш подвал.

Прежде всего необходимо отметить, что и погреба бывают разные и системы вентиляции. Дело в том, что с наступлением холодов и сырой погоды и насекомые и грызуны ищут убежище.

Вот примерно так выглядит наш погреб зимой.

Так что как говорится там есть чем полакомится и грызунам и вредным насекомым.

И поэтому мы начиная с температуры 5-10 градусов стараемся капитально закрыть отдушины.

Но у нас есть одно преимущество одна из отдушен выведена трубой на 2 метра выше погреба. И мы даже при отрицательной температуре зимой можем проветривать погреб.

Так что 5 минут хватает.

Но конечно это проводится в солнечную сухую погоду.

И это и позволяет нам уже в сентябре закрывать отдушины.

Так что если резюмировать то время закрытия отдушен зависит.

  1. погоды.
  2. глубины подвала.
  3. устройства вентиляции.
  4. И естественно от того какие продукты вы храните в погребе. ( например раньше в погребе у нас стояли бочки с солеными помидорами и огурцами. И это заставляло позже закрывать отдушины.).

Сначала необходимо разобраться, что такое отдушина погреба в целом, чтобы владельцы погребов не перепутали все рекомендации и не сделали ещё хуже для этих помещений, так как и отдушины и погреба достаточно разные и выполняют разностороннюю функцию.

Отдушина – это какое-либо отверстие или труба которая служит для оттока воздуха. Заметьте – для оттока, т.е. в современном понимание отдушина, это часть вентиляционной системы, служащая для вывода воздуха из какого-либо помещения.

Заканчивается отдушина отверстием, и именно про это отверстие и идёт речь, а именно – когда его надо закрывать (имеется ввиду два фактора, такие как погодные условия с изменяющейся влажностью и температура воздуха).

Система вентиляции у каждого погреба своя и рассматривать закрытие отдушины необходимо исходя из внутренних климатических условиях в подвале.

Итак, во время сырой погоды, а это дождь или туман, отдушину закрывать нельзя, так как в подвале напротив поднимется влажность, но надо прикрывать приток воздуха.

Если притока воздуха нет, тогда прикрывается отдушина.

Лучше всего, когда отдушина регулируется и её можно прикрыть, так как закрыв её полностью, не будет в подвале вентиляции, а значит распространится собственная влажность и будет образовываться плесень (обратите внимание на эту статью те, кто сталкивался с такой проблемой – плесень)

Вот такую крышку лучше ставить.

Итак, створки надо прикрывать во влажную погоду примерно на 50%, но следите за влажностью в подвале, возможно именно для вашего помещения будет резоннее найти золотую середину.

Теперь о температурном режиме.

Чем ниже температура воздуха в окружающей среде, тем больше надо прикрывать створки, это необходимо делать в обязательном порядке, когда опустилась минусовая температура в 90% суток.

Но есть тут одно НО!

Если вентиляция и/или подвал не утеплён, закрытие створок не будет иметь никакого эффекта на промерзание помещения изнутри.

Чтобы этого не было, необходимо внутрь трубы заложить утеплитель, закрыв выходное отверстие на 70-80% но не более этого, по длине примерно 20 сантиметров (зависит от утеплителя), остальное регулировать створкой.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Когда закрывать вентиляцию в погребе на зиму — MOREREMONTA

Во дворах частных домов, как правило, есть погреба. А где же еще хранить запасы овощей, фруктов и всякой консервированной вкуснятины. В таком хозяйственном объекте обязательно должна быть предусмотрена вентиляция погреба зимой. Правильный воздухообмен предотвратит сырость и плесень в помещении. Ведь неконтролируемая постоянная циркуляция воздуха также портит овощи, они становятся вялыми и засохшими. Чтобы максимально улучшить естественный приток свежего воздуха, нужно сделать монтаж приточной и вытяжной вентиляции. Только тогда можно создать нужную температуру и влажность воздуха.

Особенность воздухообмена в погребе зимой

В погребах вентиляционная система состоит из труб, количество их зависит от размера погреба. На небольших площадях достаточно 1 трубы с двумя клапанами-задвижками. С помощью них, можно регулировать выведение воздуха и его поступление.

Вентиляция погреба на зиму требует определенного обслуживания – перед сезонными изменениями рекомендуется утеплить короб минеральной ватой и накрыть гидроизоляционным материалом. Это обеспечит нормальную бесперебойную работу вентиляционной системы.

В морозные дни циркуляция холодного воздуха происходит быстрее, поэтому в помещении может резко понизиться температура. Из-за этого рекомендуется регулировать задвижки на приточной и вытяжной трубе. В сильные морозы задвижки перекрываются. В зависимости от температурных перепадов закрывать ли вентиляцию погреба зимой частично или полностью владелец решает самостоятельно с учетом особенностей конкретного объекта.

Иногда даже при хорошем утеплении вентиляции, зимой на вытяжной трубе может образоваться иней или намерзать конденсат. Естественно это будет препятствовать нормальной циркуляции воздуха. Можно сделать эту часть трубы съемной, чтобы было легче производить очистку. Как вариант на конце трубы можно установить колено.

Монтаж приточно-вытяжной вентиляции своими руками

Не так сложно сделать приточно-вытяжную вентиляцию самостоятельно. Рассмотрим погреб размером 6х8 м, и высотой 2 м. В данном случае понадобятся трубы диаметром 180 мм. Этот размер идеально подойдет для заранее предусмотренного отверстия (180х180 мм) в потолочном перекрытии погреба. Важно, чтобы короб, предназначенный для вентиляции, легко состыковался с отверстием в потолке по вертикальной оси. Затем производим его врезку в вентиляционный стояк, находящийся у стены в строго вертикальном положении.

Важно! Вентиляционный канал с ветроулавливателем должен быть поднят выше кровли погреба на 1 метр.

Саму трубу с гладкой внутренней поверхностью можно устанавливать произвольной формы, главное, чтобы она была качественной и быстро не подверглась коррозии. Часто используют материал из оцинковки или асбеста.

Достаточно легко проверить работает вентиляция или нет, нужно всего лишь поджечь спичку. Если она потухнет, значит, воздухообмена нет, и количество углекислого газа повышено. В такой ситуации, необходимо установить трубы большего диаметра. Для этого достаточно пользоваться простой формулой: 1 м2 площади погреба, должен быть обеспечен 26 см2 площади воздуха.

Естественная вентиляция погреба в гараже

Если погреб находится в подвале, то может использоваться вентиляция двух типов:

Последняя хороша тем, что не требует больших финансовых затрат. Ей отдается предпочтение, когда погреб больше 20 м3 в объеме. Естественная вентиляция состоит из приточной трубы и вытяжной. С помощью первого канала с улицы поступает свежий воздух, с помощью второго, подвальный воздух отводится наружу. Чтобы в помещении не было остывших мест и застоя воздуха, необходимо устанавливать трубы в противоположных углах.

В погребе вытяжку делают максимально высоко. Ее можно монтировать 2 способами:

  • насквозь, через перекрытие гаражного пола с выводом на крышу;
  • сделать отверстие в стене погреба.

В первом варианте следует, чтобы длина вытяжной трубы был выше коньковой части крыши на 50 см. Наконец, вентканала стоит установить козырек или дефлектор. Он защитит вентиляцию от осадков и пыли, создаст дополнительное разрежение.

Сами трубы можно выбирать из любого материала, чаще, это канализационные пластиковые диаметром 10-20 см. Можно использовать асбестовые. Диаметр вентиляционных каналов рассчитывается по такой формуле: на каждый 1 м2 помещения, должен приходиться 1,5 см диаметра трубы.

Важно! Приточный канал устанавливают на 50 см выше от пола погреба. Желательно закрыть ее вход мелкой сеткой, которая будет препятствовать проникновению вредоносных насекомых и грызунов.

Каналы оснащаются заслонками, чтобы во время морозов можно было легко перекрыть трубы. Важно правильно их установить, заслонки бывают круглыми и прямоугольными. Любой тип вентиляции оборудуется ними, независимо, жилое или хозяйственное помещение.

Комбинированная или принудительная вентиляция

Благодаря такому устройству вентиляции циркуляция воздуха происходит круглый год. Этот тип вентиляции не зависит от погодных условий. Вентилятор устанавливается в выводном воздуховоде. При возможности можно произвести установку сразу в 2 трубы. Работа вентилятора, не расходует много электричества, его мощность приблизительно 100 Ватт, поэтому не стоит пугаться.

Схема монтажа

  • На конец вытяжного канала устанавливают козырек.
  • Чтобы обеспечить правильную вентиляцию, необходимо разместить, верхний конец выходящего вентиляционного канала выше над уровнем земли.
  • Радиус воздуховодов должен быть одинаковым.
  • При расчете диаметра трубы, нужно использовать формулу: на каждый 1 м3 погреба, находящегося ниже уровня земли, должно приходиться 20 см2 диаметра вентиляционной трубы.

Такой подход применяют и для естественной вентиляции и для принудительной. Чтобы правильно установить вентиляцию, необходимо сначала сделать расчет, а именно, установить площадь погреба и нормы расхода воздуха. Это обеспечивает правильный воздухообмен и позволит в будущем полностью обновлять воздух в погребе каждые 30 минут. Такой уровень циркуляции можно обеспечить, закладывая на каждый 1 м2 пространства 25 см канала.

Важно! После монтажа любого типа вентиляции в трубах не должно быть лишних отверстий, через которые воздух будет проникать в помещение. Щели значительно снижают работу вентиляции, поэтому отсыревший воздух может проникать в гараж. Поэтому конденсат может оседать на деталях автомобиля, что очень нежелательно.

В принципе, устройство вентиляции в погребе – это работа, которую может сделать самостоятельно домовладелец с большим желанием и обычными непрофессиональными инструментами. Начните с проектирования – элементарные чертежи-схемы, расчеты материалов, определение особенностей эксплуатации вентсистемы при различных температурных условиях.

Если организовать качественную вентиляцию погреба зимой, то даже в суровых климатических условиях вполне удается сберечь заложенные на хранение продукты. Кроме того, налаживание циркуляции воздуха позволит избавиться от сырости не только в самом погребе, но и улучшить микроклимат в вышерасположенном помещении (кухне, жилой комнате, гараже и т. д.).

Вентиляция – вопрос такой же важный, как и теплоизоляция или защита от воды. Не стоит пренебрегать качеством вентиляционной системы, устанавливая в большом погребе всего одну трубу – ее попросту не хватит.

Всесезонная вентиляция

Известно, что погреб или подвальное помещение можно проветривать с помощью двух основных способов устройства вентиляционной системы: естественной и принудительной (механической). Конечно, некоторые погреба попросту не нуждаются в принудительной вентиляции потому, что размеры помещения для хранения продуктов относительно малы, а чрезмерное проветривание лишь ухудшит условия и микроклимат.

Воздух в погребе насыщен влагой, поэтому если слишком сильно выстудить помещение, образуется иней.

С другой стороны, когда помещение большое, устройство принудительной вентиляции является обязательной мерой, которая необходима для обеспечения нормального влажностного и температурного режимов. Если же вы не можете выбрать между естественной и принудительной вентиляцией, то можно вполне остановиться на комбинированном варианте.

В качестве воздуховодов рекомендуется выбирать металлические или пластиковые трубы (ПВХ). Асбестовые трубы больше подходят для промышленных помещений.

Вентиляция может быть сделана самостоятельно. Ничего сложно в этой работе нет. Конечно, если у вас очень большое подвальное помещение, то работу лучше всего доверить специалистам, ведь в этом случае придется устанавливать не только вентиляционные каналы, то и специальные приспособления, которые будут обеспечивать нормальный микроклимат внутри помещения.

Правила устройства вентиляционных каналов

Существуют определенные рекомендации по устройству труб вентиляции в погребе:

  • Вентиляционные трубы должны находиться на противоположных сторонах погреба. Вентиляция не будет нормально работать, если трубы расположить рядом друг с другом. Получится так, что только что поступивший воздух через некоторое время, не «погуляв» по погребу, уйдет через вытяжную трубу.
  • Приточная и вытяжная трубы должны иметь приблизительно равный радиус. Вентиляция попросту будет невозможна, если вытяжная труба будет иметь меньший радиус (зимой температура в погребе начнет опускаться ниже нуля, а летом, наоборот, подниматься до критических для хранилища значений).
  • Если это возможно, то трубы не должны иметь изгибов вообще. При множестве изгибов вентиляция будет осложнена. А это негативно скажется на микроклимате внутри помещения в зимнее время.
  • Приточный канал должен быть расположен на расстоянии в 20-30 см от пола. Это необходимо для того, чтобы свежий воздух поступал в нижнюю часть помещения. Верхний конец трубы рекомендуется закрыть металлической сеткой и колпачком, что летом предотвратит попадание внутрь помещения грызунов и насекомых, а зимой – снега.
  • Нижний конец вытяжного канала необходимо расположить прямо под перекрытием погреба. Опять же, здесь играют свою роль законы физики, ведь теплый воздух будет скапливаться в больших количествах именно под потолком. Верхняя часть трубы должна находиться над кровлей здания, а выход необходимо защитить колпачком, который предотвратит попадание дождя и снега внутрь трубы.
  • Для возможности контроля над обменом воздуха в погребе рекомендуется оснастить трубы заслонками. Стоит отметить, что заслонки большую роль играют именно в зимнее время, когда их использование поможет соблюсти необходимые для хранения урожая условия.

Надо учитывать и то, что через вытяжной канал будет выходить только теплый воздух. Именно поэтому в зимние месяцы в трубе будет появляться достаточно много капелек конденсата. Эти капли под воздействием отрицательных температур начнут вскоре замерзать, в результате чего вытяжная труба будет полностью закупорена.

Утеплитель для труб — пенополистирол.

Чтобы таких проблем у вас не возникало, вытяжной канал должен быть хорошенько защищен от воздействия отрицательных температур. Иными словами, всю трубу рекомендуется изолировать с помощью современных теплоизоляционных материалов. Важно, чтобы теплоизолятор был устойчив к постоянному воздействию влаги, помимо этого, всю конструкцию нужно систематически прочищать от инея и снега. Идеально, если выходная часть вытяжного канала у вас съемная.

Если вы установили естественную вентиляцию, то никаких проблем при эксплуатации погреба зимой не возникает: обмен воздуха (если, конечно, каналы не закупорены) будет осуществляться в полном объеме, никакого обслуживания (кроме прочистки трубы) не потребуют. Но сложности будут подстерегать вас в теплые месяцы, когда на улице температура поднимется выше, чем в погребе. Единственным спасением в этом случае видится устройство принудительной вентиляции.

Особенности воздухообмена в зимний период

Если температура за окном будет очень низкая (-10, -20 градусов), то тяга в вентиляционной системе подвала или погреба будет чрезвычайно мощной. Поэтому, если заслонки на трубах будут открыты полностью, помещение за считанные часы может целиком охладиться.

Иней может полностью забить вентиляцию.

Приток воздуха необходимо тщательно регулировать. Специалисты рекомендуют на вытяжном канале открывать заслонку шире, чем на приточной трубе. Если мороз действительно сильный, то на обоих каналах заслонки требуется закрыть вовсе, а при необходимости поставить в погребе какой-нибудь отопительный прибор, чтобы поддерживать внутри помещения температуру в 2-4 градуса тепла.

При сильных морозах вытяжной канал будет за несколько дней полностью забиваться инеем. Именно поэтому проходимость воздуха по трубе нужно контролировать ежедневно и, если возникает необходимость, прочищать канал. Чтобы постоянно не отвлекаться на эту работу, рекомендуется тщательно утеплить вытяжную трубу изоляционным материалом, что практически исключит вероятность появления инея.

С другой стороны, придется спасаться от конденсата, который обязательно начнет спустя некоторое время капать из вытяжного канала. В этом случае на нижнюю часть трубы устанавливается съемная емкость, которая будет собирать конденсат (важно не забывать вовремя опустошать ее).

Если такой контроль системы проветривания кажется для вас излишне утомительным, то предпочтительнее выглядит устройство принудительной автоматизированной вентиляции. Такая вентиляция избавит вас сразу же от множества проблем, которые возникают, как правило, при эксплуатации погреба летом.

Консультант сайта, строитель-монтажник с 8-и летним стажем. Начинал свой путь монтажником-отделочником, на данный момент работает бригадиром в компании, занимающейся загородным строительством.

При какой температуре на улице или каких-нибудь других климатических факторах? Если дожди, то может раньше, чтобы не повысить влажность в погребе?

Сырость или дожди – вовсе не причина для того, чтобы закрывать отдушины в погребе. Если у вас сделана правильно вентиляция, то влажность значительно не повысится. Иногда при установке вытяжного или приточного воздуховода не соблюдаются необходимые требования, и тогда влага может попадать в ходы. Поднимите выход (если вода затекает) или прикройте его зонтом (колпаком).

Если градусник на улице не опускается ниже ноля днем, а ночью бывают незначительные заморозки, то и в этот период еще не стоит беспокоиться. А вот если и днем, и ночью «минус», то отдушины необходимо закрыть. Если есть возможность следить ежесуточно за термометром в погребе, то закрывать ходы нужно при +7°С при наличии овощей, и при +5°С, если в подвале только соленья.

Открывать отдушины нужно, как только днем градусник на улице начнет показывать «плюс». Это важно сделать вовремя, чтобы сырость и плесень не атаковали ваш подвал.

Прежде всего необходимо отметить, что и погреба бывают разные и системы вентиляции. Дело в том, что с наступлением холодов и сырой погоды и насекомые и грызуны ищут убежище.

Вот примерно так выглядит наш погреб зимой.

Так что как говорится там есть чем полакомится и грызунам и вредным насекомым.

И поэтому мы начиная с температуры 5-10 градусов стараемся капитально закрыть отдушины.

Но у нас есть одно преимущество одна из отдушен выведена трубой на 2 метра выше погреба. И мы даже при отрицательной температуре зимой можем проветривать погреб.

Так что 5 минут хватает.

Но конечно это проводится в солнечную сухую погоду.

И это и позволяет нам уже в сентябре закрывать отдушины.

Так что если резюмировать то время закрытия отдушен зависит.

  1. погоды.
  2. глубины подвала.
  3. устройства вентиляции.
  4. И естественно от того какие продукты вы храните в погребе. ( например раньше в погребе у нас стояли бочки с солеными помидорами и огурцами. И это заставляло позже закрывать отдушины.).

Сначала необходимо разобраться, что такое отдушина погреба в целом, чтобы владельцы погребов не перепутали все рекомендации и не сделали ещё хуже для этих помещений, так как и отдушины и погреба достаточно разные и выполняют разностороннюю функцию.

Отдушина — это какое-либо отверстие или труба которая служит для оттока воздуха. Заметьте — для оттока, т.е. в современном понимание отдушина, это часть вентиляционной системы, служащая для вывода воздуха из какого-либо помещения.

Заканчивается отдушина отверстием, и именно про это отверстие и идёт речь, а именно — когда его надо закрывать (имеется ввиду два фактора, такие как погодные условия с изменяющейся влажностью и температура воздуха).

Система вентиляции у каждого погреба своя и рассматривать закрытие отдушины необходимо исходя из внутренних климатических условиях в подвале.

Итак, во время сырой погоды, а это дождь или туман, отдушину закрывать нельзя, так как в подвале напротив поднимется влажность, но надо прикрывать приток воздуха.

Если притока воздуха нет, тогда прикрывается отдушина.

Лучше всего, когда отдушина регулируется и её можно прикрыть, так как закрыв её полностью, не будет в подвале вентиляции, а значит распространится собственная влажность и будет образовываться плесень (обратите внимание на эту статью те, кто сталкивался с такой проблемой — плесень)

Вот такую крышку лучше ставить.

Итак, створки надо прикрывать во влажную погоду примерно на 50%, но следите за влажностью в подвале, возможно именно для вашего помещения будет резоннее найти золотую середину.

Теперь о температурном режиме.

Чем ниже температура воздуха в окружающей среде, тем больше надо прикрывать створки, это необходимо делать в обязательном порядке, когда опустилась минусовая температура в 90% суток.

Но есть тут одно НО!

Если вентиляция и/или подвал не утеплён, закрытие створок не будет иметь никакого эффекта на промерзание помещения изнутри.

Чтобы этого не было, необходимо внутрь трубы заложить утеплитель, закрыв выходное отверстие на 70-80% но не более этого, по длине примерно 20 сантиметров (зависит от утеплителя), остальное регулировать створкой.

Чем закрывать продухи в фундаменте на зиму

Содержание:

  1. Назначение продухов в фундаментах частных домов
  2. Опасность повышенной влажности в подпольном пространстве
  3. Целесообразность закрытия продухов
  4. Варианты устройства фундамента без продухов
  5. Выводы

Долговечность и длительная беспроблемная эксплуатации зданий и сооружений в серьезной степени зависит от правильно организованной и эффективно работающей вентиляции постройки. Важным ее элементом выступают отдушины в ленточных фундаментах. Однако, владельцы жилья часто задаются вопросом, закрывать ли продухи в фундаменте на зиму и как это повлияет на эффективность вентиляции подполья. Для грамотного ответа на вопрос необходимо понять, для чего требуется устройство продушин и какие последствия наверняка наступят в случае их отсутствия.

Назначение продухов в фундаментах частных домов

Продухи или отдушины представляют собой отверстия небольшого размера, которые выполняются в различных конструктивных элементах здания, например, крыше или фундаменте.


Особенно серьезное значение приобретает правильное устройство продушин при возведении деревянных построек. Это тем более важно, если учесть, что здания из бревна или различных видов бруса считаются сегодня наиболее востребованными в частном домостроении.

Продухи в фундаменте выступают обязательным элементом постройки в том случае, если речь идет о здании, конструкция которого предусматривает наличие подпольного пространства. Как правило, это относится к домам, при возведении которых используется ленточное основание фундамент и его разновидности – ленточно-свайная или ленточно-столбчатая. Назначение продухов в подобных сооружениях обусловлено необходимостью решения следующих задач:

  • Установление в подпольном пространстве оптимального уровня влажности путем проветривания, что необходимо, так как водяные пары практически всегда выделяются из грунта. Важнейшей целью устройства продухов является поддержание строительных конструкций в сухом состоянии, что гарантирует максимальный срок эксплуатации;
  • Удаление из подполья вредных веществ и газов, которые накапливаются внутри. Например, большинство специалистов придерживаются мнения о том, что из почвы в небольших количествах, но постоянно выделяется радон. При неэффективно работающей вентиляции концентрация этого вещества увеличивается, что приводит к негативному воздействию на здоровье обитателей дома;
  • Поддержание температуры в подполье на необходимом для эффективной эксплуатации уровне. Согласно действующему сегодня Своду правил, для этого требуется, чтобы температура в неотапливаемом подпольном пространстве была выше, чем снаружи, максимум, на 2 градуса.

В большинстве случаев устройство продушин выполняется в процессе строительства. Форма отдушин не имеет серьезного значения, поэтому наиболее часто применяются простые в исполнении круглые или прямоугольные конструктивные элементы. Оптимальным вариантом определения их размеров и количества выступает расчет на стадии разработки проекта постройки.

Опасность повышенной влажности в подпольном пространстве

Воздействие повышенного уровня влажности заслуженно относится к числу наиболее разрушительных для значительной части строительных материалов и конструкций, включая наиболее распространенные в частном домостроении древесину и бетон. К числу вероятных негативных последствий отсутствия продухов в основании постройки относятся:

  1. Впитывание бетонными конструкциями основания влаги из пространства под полом. Даже качественно выполненная гидроизоляция не всегда способна полностью исключить насыщение бетона водяными парами при повышенном уровне влажности. Результатом этого негативного явления становится постепенное разрушение бетона и коррозия арматуры, расположенной внутри.
  2. Образование конденсата и отсыревание деревянных конструкций перекрытия и пола первого этажа. Логичным следствием этого становится появление плесени, грибка, гнили, что заметно снижает прочностные характеристики древесины и долговечность всей постройки, а также ведет к необходимости выполнения ремонтных работ. Важно отметить, что повышенный уровень влажности негативно влияет не только деревянные конструкции. Плесень и грибок могут появиться и на кирпиче или газосиликатных блоках, а также бетоне и конструкциях, изготовленных из него.
  3. Попадание спертого воздуха и неприятного запаха внутрь жилого помещения, что ведет к снижению комфортности проживания. В дополнение к этом не стоит забывать о постепенном повышении концентрации радона, который также весьма негативно воздействует на обитателей постройки.

Учитывая настолько неприятные последствия недостаточного уровня или отсутствия вентиляции подпольного пространства, вполне логичным является вопрос о том, насколько эффективны отдушины в фундаменте деревянного дома зимой и не требуется ли их заделать или утеплить.


Целесообразность закрытия продухов

Принимая решение о том, надо ли на зиму закрывать вентиляцию фундамента, владелец постройки должен понять, прекращается ли в холодное время года воздействие негативных факторов, которые призвана устранять эффективно работающая система отдушин. Очевидно, что грунт и в холодное время года продолжает выделять влагу и радон, хотя и в несколько меньших количествах. Поэтому защита деревянных или бетонных конструкций от воздействия влаги и повышения концентрации вредных веществ в воздухе подполья по-прежнему необходима.

Кроме того, важной задачей продушин в основании дома выступает поддержание температуры на предусмотренном Сводом правил уровне – то есть, как максимум, на 2 градуса выше, чем снаружи. Этого также невозможно добиться без постоянного проветривания, которое осуществляется при помощи продушин.

Основным аргументом для тех собственников жилых домов, которые не задумываются о сути проблемы, а сразу решают, чем закрыть продухи в фундаменте на зиму, выступает желание сохранить тепло внутри дома, так как они считают пол первого этажа одним из направлений наибольших теплопотерь. Определенная логика в таком подходе, безусловно присутствует, однако, снизить уровень теплопотерь гораздо правильнее и проще путем грамотного выполнения утепления перекрытия. В результате актуальность вопроса заметно снижается, и это не сопровождается появлением новых проблем, вызванных недостаточной вентиляцией подполья.

Несмотря на сказанное выше, важно понимать, что вопрос достижения комфортной температуры внутри здания и снижения уровня расходов на обогрев, выступает для многих частных домовладельцев ключевым и самым серьезным. Анализ практики частного домостроения и последующей эксплуатации деревянных домов показывает, что в некоторых случаях все-таки целесообразно частично закрыть некоторые продухи. В подобной ситуации вполне логичным становится вопрос, как правильно и чем именно заткнуть отдушины в фундаменте на зиму.


Сегодня применяется несколько решений проблемы, как закрыть отдушины в фундаменте на зиму. Наиболее грамотным способом является установка заслонок на стадии строительства. Этот вариант не требует каких-то чрезмерных затрат, так как отечественный строительный рынок представляет множество доступных по цене вариантов пластиковых или металлических вентиляционных решеток с заслонками. Они с легкостью перекрывают возможность попадания в подполье снега, например, при сильных метелях, нередких зимой. При отсутствии осадков заслонка, что вполне естественно, снова открывается, хотя бы частично.

Менее эффективным, но намного чаще применяемым вариантом ответа на вопрос, чем заткнуть продухи в фундаменте на зиму, выступают разнообразные подручные материалы. Это и кирпичи, и куски различных утеплителей, и деревянный брус.

Однако, важно помнить, что стремление закрыть на зиму продушины и снизить теплопотери, может привести к более серьезным проблемам, поэтому крайне важно найти баланс между проводимыми мероприятиями. Кроме того, желательно использовать такие способы закрытия отдушин, чтобы сохранялась возможность простого и быстрого последующего открытия. В подобном качестве удобно использовать экструдированный пенополистирол или плотную минеральную вату.


Варианты устройства фундамента без продухов

Несмотря на то, что устройство продушин в фундаменте используется достаточно часто, некоторые проектные решения, грамотно реализованные на стадии строительства, позволяют обходиться без них. В частности, отдушины не требуются в следующих ситуациях:

  1. Подпольное пространство закрыто бетонной плитой, уложенной на песчаной подушке;
  2. Выполнена пароизоляция грунта, которая не пропускает в подпольное пространство влагу и вредные вещества;
  3. Подпол является отапливаемым или непосредственно сообщается с отапливаемыми помещениями, и в нем устроена эффективно работающая без продушин вентиляция.

В перечисленных случаях выполнение продухов в основании не требуется.

Выводы

Устройство продушин в фундаменте частного дома является обязательным требованием при наличии ленточного основания и неотапливаемого подпольного пространства. Эффективное проветривание подпола необходимо для обеспечения долговечности постройки как в теплое, так и в холодное время года. Зимой допускается частичное закрытие некоторых продухов с целью снижения потерь тепла зданием. Для этого используются вентиляционные решетки с заслонками, различные подручные материалы, например, утеплители в виде пенопласта, пенополистирола или минеральной ваты. Однако, система вентиляции с использованием отдушин обязана работать и зимой, так как отсутствие эффективного проветривания приведет к крайне неприятным последствиям, более серьезным, чем увеличение расходов на отопление здания.

Следует открывать или закрывать вентиляционные отверстия для ползания?

Должны ли мы заблокировать вентиляционные отверстия в пространстве для ползания или оставить их открытыми?

Том Сильва отвечает: Я думаю, что рабочие вентиляционные отверстия в ползунках - хорошая идея, как и строительные нормы, которые обычно требуют их. Эти отверстия позволяют наружному воздуху циркулировать под полом летом, чтобы предотвратить накопление влаги, вызывающее плесень и гниение. Зимой, когда воздух более сухой, вентиляционные отверстия закрываются, чтобы уменьшить вероятность замерзания труб в подвесном пространстве.

Как закрыть вентиляционные отверстия фундамента зимой

Самый простой способ закрыть форточки в фундаменте на зиму - это заглушить их снаружи пеноблоками, изготовленными специально для этой цели. Только не забудьте снять пробки, когда весной станет мягкая погода.

Выполняя эту работу, убедитесь, что вентиляционные решетки не повреждены, чтобы насекомые и другие существа не устроились под вашим домом. Автоматические дефлекторы меньше суетятся. Air Vent делает те, которые открываются при температуре около 70 градусов по Фаренгейту, закрываются около 40 градусов и не требуют электричества.

Вы не говорите, сделан ли ваш пол в подвесном помещении из грязи или из бетона, но если это грязь, накройте его 6-миллиметровым пластиковым покрытием, чтобы заблокировать этот источник влаги.

Нужны ли вентиляционные отверстия в фундаменте?

До того, как появились ученые-строители, а дома строились плотниками и подрядчиками (мало кто из посторонних говорил им, как выполнять свою работу), качественные строительные работы включали вентиляционные отверстия в фундаменте в пространство для подполья. Идея заключалась в том, что вентиляционные отверстия позволяли воздуху циркулировать под домом, сохраняя его сухим.

Однако во многих местах происходит то, что влажный наружный воздух, проходящий через вентиляционные отверстия, конденсируется или собирается, вызывая коррозию, плесень, грибок и гниль.

Более поздние соображения ученых-строителей требовали, чтобы пространства для подполья были герметизированы, изолированы и установлены с помощью пароизоляции; их следует рассматривать как частично кондиционированные помещения, чтобы контролировать влажность и снижать потребление энергии.

Последовали дебаты, и из-за того, что некоторые строители медленно меняются, многие вентиляционные отверстия в фундаменте продолжают устанавливаться. Некоторые строительные отделы также медленно меняются и по-прежнему требуют вентиляционные отверстия в фундаменте как часть своих строительных норм.

Advanced Energy - это уважаемый в Северной Каролине аналитический центр ученых-строителей и исследователей, которые хотят помочь вам построить дома, которые служат дольше и потребляют меньше энергии. С этой целью трудно поспорить, не правда ли? В декабре 2009 года они выпустили исчерпывающий отчет о вентиляции помещений для ползания, поскольку это относится к различным климатическим условиям по всей стране.

Исследователи наблюдали за двумя комплектами новых домов в разном климате: модульный жилой комплекс из 15 домов в жарком и влажном Батон-Руж, штат Луизиана; и 12 домов с деревянным каркасом в холодном и сухом Флагстаффе, штат Аризона. В домах использовались различные системы отопления и конфигурации воздуховодов, а также различные местоположения теплового барьера.

В отчете сделан вывод о том, что закрытые невентилируемые пространства для прогулок остаются значительно суше, чем вентилируемые, независимо от климата. С другой стороны, некоторые результаты использования энергии были неожиданными.Не хочу портить сюрприз здесь, но вы можете прочитать резюме и полный отчет здесь: www.crawlspaces.org

Почему нужно держать вентиляционные отверстия открытыми этой зимой

Если вы когда-нибудь задумывались о том, чтобы сэкономить немного энергии или денег, поскольку погода становится прохладнее, вы, возможно, думали о стратегическом использовании вентиляционных отверстий в своем доме. Возможно, вы не слишком часто пользуетесь комнатой или ванной; Тогда имеет смысл закрыть вентиляционные отверстия в этой комнате и предотвратить излишний нагрев теплым воздухом.В конечном итоге это сэкономит вам энергию и деньги. Хотя это логически логично, на самом деле это не так. Фактически, вы могли бы использовать больше энергии, когда некоторые из ваших вентиляционных отверстий были закрыты, чем если бы все они были открыты!

Чтобы узнать, почему этой зимой нужно держать вентиляционные отверстия открытыми, продолжайте читать.

Воздух неподвижен

Независимо от того, открыто ваше вентиляционное отверстие или нет, теплый воздух все равно будет пытаться пройти через все вентиляционные отверстия. Когда вентиляционные отверстия закрыты, воздух не сможет легко проходить через вентиляционные отверстия.Вместо этого он будет проталкиваться через любую трещину, которую сможет найти в воздуховоде или других местах, которые не загерметизированы должным образом. В конце концов, если он не сможет найти выход через вентиляционные отверстия, теплый воздух будет вытеснен обратно в подвал или, возможно, в полости пола, где вы определенно не получите пользы от тепла.

Холодный воздух, возвращающийся в ваш дом, будет втягивать холодный воздух. Если он не из комнаты, он появится из-за трещин вокруг дверей или окон и в других нежелательных местах.Если вы собираетесь платить за нагревание воздуха, это может быть воздух в комнатах вашего дома.

HVAC Повреждения

Закрывание вентиляционных отверстий и дверей в некоторых комнатах создает и увеличивает давление без надобности. Ваша система отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха предназначена для уравновешивания давления и температуры воздуха в вашем доме. Когда этот баланс и температура нарушаются, это скорее мешает вашей системе, чем помогает ей.

Со всеми дополнительными работами ваша печь и система HVAC в конечном итоге возьмут свое.Тип имеющейся у вас системы HVAC определяется размером вашего дома и расчетными потребностями в охлаждении и обогреве. Когда вы закрываете вентиляционные отверстия и не пропускаете воздух в определенные комнаты, вы заставляете свою систему работать больше, чем нужно, и тяжелее, чем она была предназначена. В условиях сильного холода недостаток теплого воздуха в воздуховодах может привести к замерзанию. Не сокращайте без надобности срок службы вашей системы HVAC, закрывая вентиляционные отверстия.

Если вы действительно хотите сэкономить на счетах, держите вентиляционные отверстия открытыми и позволяйте воздуху свободно течь по всему дому, но подумайте о понижении температуры на несколько градусов. Вы, вероятно, не заметите разницы температур, но ваша система будет счастливее без закрытых вентиляционных отверстий, и вы сэкономите деньги.

Если вам кажется, что вы тратите энергию в некоторых комнатах своего дома, обогревая их зимой, поговорите со специалистом по HVAC о других вариантах. Вашей системе HVAC может потребоваться простая настройка, и ребята из Complete HVAC могут помочь!

Должен ли я закрывать вентиляционные отверстия в лазарете зимой?

Короче говоря, обычно да, они должны быть закрыты в зимние месяцы.Если вы следуете нашему графику ежемесячного технического обслуживания, мы рекомендуем октябрь как хорошее время для этого.

Для этого есть несколько причин, первая из которых состоит в том, что вы хотите предотвратить попадание замерзших водопроводов и / или снега. Вторая по величине проблема связана с эффектом стека. Как вы, возможно, помните из всегда популярного рисунка слева, это время года, когда холодный зимний воздух любит проникать в дом через отверстия внизу, в то время как этот приятный теплый воздух любит подниматься вверх и создает прекрасные предметы, такие как лед. плотины.Хотя это не устранит проблему, но может помочь замедлить ее. Тогда, конечно, всегда есть теплые пальцы ног и причины для комфорта…

Как закрыть вентиляционные отверстия:

Большинство вентиляционных отверстий имеют решетки, позволяющие просто задвинуть их закрытыми снаружи. В других случаях вам может потребоваться закрыть отверстие поролоновой пробкой или другим покрытием. Если ваш был серьезно поврежден и / или у вас нет экранов (чтобы не допустить проникновения животных, когда они открыты), вы можете рассмотреть возможность их замены.
Это от Battic Door, которое включает в себя новую раму, экран и крышку в одном удобном маленьком блоке. Возможно, вам даже не придется заходить в ползун, чтобы установить его, так как вы можете легко установить и отрегулировать опорную планку и фитинги через отверстие. Затем вы просто добавляете пластину-заглушку и экран, показанные ниже. (Фотографии любезно предоставлены Battic Door)

Не нужно беспокоиться о закрытии вентиляционных отверстий… вы можете попробовать Smart Vent. Их продукт не только автоматически закрывается при понижении температуры, но также предназначен для тех, кто живет в прибрежных районах (или других местах, где может возникнуть проблема с затоплением пространства для ползания), автоматически открываясь, чтобы позволить воде стекать, как они показывают ниже.

Причины не звонить:

Хотя существует много мнений по этому поводу, на самом деле не так много законных причин не делать этого, особенно если температура в вашем районе обычно опускается до точки замерзания. Одна из главных причин не делать этого - это те люди, которые обманывают, вряд ли имеют оборудование для сжигания в подвесном пространстве и / или там, откуда берется воздух. Таким образом, эта проблема должна быть решена.

Другая часто упоминаемая причина - проблемы с влажностью даже зимой.При этом, если вы находитесь в климате, который регулярно достигает или опускается ниже нуля, вентиляционные отверстия все равно должны быть закрыты. Независимо от того, где вы живете, любые проблемы с влажностью следует решать путем сортировки, использования пароизоляции и устранения любых утечек. Что касается того затхлого запаха, который, кажется, возникает в это время года… отчасти это связано с эффектом стека, отсутствием герметичности, а также намек на то, что у вас есть проблема, которую нужно исправить.

А как насчет радона?

Независимо от того, какой у вас тип дома или фундаментной системы, и, в данном случае, решите ли вы герметизировать или не герметизировать свое пространство для обхода, следует проверить наличие радона.Если радон обнаружен, необходимо провести дополнительные анализы и, при необходимости, принять соответствующие меры. Если оставить вентиляционные отверстия открытыми, это не устранит проблем с радоном, это просто может скрыть истинные цифры.

Лучший вариант:

Как мы упоминали выше, несмотря на то, что существует множество аргументов «не следует» закрывать вентиляционные отверстия, в общем и целом существует гораздо больше веских причин никогда не открывать вентиляционные отверстия. В то время как «вентилируемые» подползни считаются традиционными и стандартными, доступные материалы, а также лучшее понимание строительной науки делают их откровенно устаревшими и плохой идеей. При этом нельзя просто оставлять пространство для обхода «запечатанным», не сделав это правильно. На самом деле мы коснемся этого подробнее позже, но я хотел бы поделиться одним последним «отверстием», которое на самом деле используется в некоторых из этих типов пространств для сканирования.

Это изолированный, но не вентилируемый интеллектуальный вентиль, который покрывает проблемы с прибрежными зонами, где требуется «вентиляция».

Стоит ли закрывать вентиляционные отверстия в подвесном помещении навсегда?

Опубликовано Ларри Толлен в среду, 25 ноября 2015 г., в 16:57

Следует ли вам окончательно закрыть вентиляционные отверстия в вашем подвесном помещении? Это вопрос, который часто обсуждают домовладельцы Северной Каролины, поскольку в большинстве домов в этом регионе есть места для прогулок, а не подвалы. Домовладельцы чаще всего закрывают свои вентиляционные отверстия из-за избытка влаги в подвесном пространстве, что может привести к множеству дорогостоящих проблем (включая изгиб балок пола, появление плесени и насекомых). Здесь есть ряд важных соображений, и для решения проблемы могут потребоваться другие шаги, помимо закрытия вентиляционных отверстий.

В зимние месяцы оставление вентиляционных отверстий открытыми снижает энергоэффективность вашего дома, позволяя холодному воздуху просачиваться снаружи. Кроме того, если температура обычно опускается ниже нуля, трубы в подвесном пространстве с большей вероятностью замерзнут, если вентиляционные отверстия открыты.Одна школа мысли всегда заключалась в том, чтобы закрывать вентиляционные отверстия зимой и открывать их летом, чтобы влага могла уйти. Однако не все так просто.

Летом теплый и влажный воздух может попадать в пространство для подполья снаружи, что приводит к конденсации и скоплению воды. Поскольку изоляция, балки пола и воздуховоды пористые и легко отводят водяной пар из воздуха, в вашем подвесном пространстве может быстро задерживаться большое количество влаги. Это делает ваше пространство для ползания привлекательным местом гнездования паразитов, в том числе термитов и других насекомых-разрушителей древесины.Если вы сохраняете прохладу в доме летом, это может увеличить количество воды, скапливающейся в подвесном пространстве из-за конденсации. В то время как оставление отверстий открытыми теоретически создает путь выхода влаги, прохладное пространство для ползания на самом деле может втягивать наружу влагу через отверстия. Если вы живете в регионе с высокой относительной влажностью большую часть года, скорее всего, вы выиграете, если полностью закроете пространство для обхода. {Примечание: см. Vapor Bariier ниже}

Как вы, наверное, уже знаете, команда MY NC Home и Coldwell Banker Advantage являются экспертами в области теплоизоляции домов и обслуживания внутренних помещений.Они также имеют опыт оказания помощи покупателям и продавцам жилья в Северной Каролине, поэтому, если вы ищете профессионального РИЭЛТОРА®, свяжитесь с ними сегодня .

Проблемы с канализацией

Еще один фактор, на который следует обратить внимание, - это наклон вашей собственности. Если вода стекает по направлению к фундаменту, это усугубит проблему влажности, и для этого может потребоваться специалист по фундаменту. В идеале земля должна иметь уклон от фундамента с уклоном не менее 5%. Еще одна распространенная проблема: вентиляционные отверстия для ползания иногда расположены слишком близко к земле, что позволяет воде проникать в пространство для ползания.Эту проблему легко решить, добавив колодец для окна.

Наконец, убедитесь, что в ваших желобах нет листьев и мусора, поскольку забитые желоба могут привести к дополнительному скоплению воды вокруг фундамента вашего дома. Я не рекомендую брызговики для водосточных труб; По моему опыту, они не уносят воду достаточно далеко от дома. Лучшее решение - установить гибкий пластиковый трубопровод, который должен выходить на расстояние не менее 4-6 футов от дома. Вы можете закопать трубопровод под землей, но нагнетательный конец должен подвергаться воздействию солнечных лучей. С поврежденными стоками в фундамент, как правило, обращаются профессионалы.

Удаление влаги из вашего подвесного пространства

Как вы можете начать видеть, существует ряд различных факторов, которые способствуют накоплению влаги. Первое, что вам нужно сделать, это найти источник влаги, чтобы определить раствор. Если вы решите полностью закрыть подполье, я рекомендую его обогревать и кондиционировать круглый год. Это может показаться безумным, но на самом деле это сэкономит вам деньги.Отсутствие кондиционирования запечатанного пространства для обхода со временем приведет к значительным неблагоприятным последствиям. Вы можете слышать, что некоторые люди используют осушители, чтобы ползунок оставался сухим, но это не имеет смысла, если оно не закрыто. Если он открыт, значит, вы пытаетесь осушить атмосферу.

Вот еще пара инструментов, которые могут помочь:

  • Пеноблоки. Они могут быть эффективны зимой в качестве средства предотвращения попадания холодного воздуха в пространство для ползания или если вы пытаетесь закрыть его, чтобы использовать осушитель.
  • Пароизоляция или замедлитель парообразования. Это, несомненно, самое важное улучшение, которое домовладелец может внести в свое пространство для обхода, и его следует устанавливать независимо от того, закрываете ли вы свое пространство для обхода или нет. Он должен покрывать 100% земли, а швы заклеивать скотчем.

Что касается области Треугольника, я верю в то, что зимой нужно закрывать вентиляционные отверстия, а весной открывать их. Если 10-15 минут, которые это занимает в год, - это просто слишком много работы, вам лучше оставить их открытыми круглый год, чем закрывать.Как всегда, вам следует проконсультироваться со специалистом, чтобы определить наилучший образ действий для вашего дома.

7 Ответы к следует ли вам постоянно закрывать вентиляционные отверстия в вашем пространстве для подполья?

Общие проблемы с вентиляцией в холодную погоду

Когда я проснулся в субботу утром, температура на улице была -40 градусов . Холодный ветер -100 градусов! На улице было просто невероятно, невозможно, нечеловечески холодно. К счастью, это было на вершине горы в Нью-Гэмпшире, а не там, где я был. Я очнулся на вершине горы в Северной Каролине, где температура была намного выше -3 ° F.

А когда на улице холодно, большинство людей предпочитают жить в теплом, уютном доме без сквозняков. Конечно, все мы знаем, что отсутствие сквозняков означает, что у нас хорошая воздухонепроницаемость, а хорошая герметичность означает, что нам нужна механическая вентиляция.Но как проветрить дом, когда на улице действительно очень холодно, не вызывая проблем? А что это за проблемы с вентиляцией в холодную погоду?

3 стратегии вентиляции всего дома

Только вытяжная вентиляция. Это самый дешевый в установке и самый распространенный. Он полагается на вентиляторы, которые уже есть в доме: вытяжные вентиляторы для ванных комнат и кухонную вытяжку. Эти вентиляторы настроены на постоянную или прерывистую работу с контроллером. По мере того, как они удаляют воздух из дома, возникающее в результате отрицательное давление внутри вызывает попадание воздуха извне через места утечки в ограждении здания.

Приточная вентиляция. То же, что и только вытяжной, но вентиляторы вдувают наружный воздух в дом, создавая положительное давление. Это может быть сделано с помощью обычных вентиляторов для ванны или специально разработанных вентиляторов, или путем подключения контроллера к центральному кондиционеру.

Сбалансированная вентиляция. Большинство людей автоматически думают о вентиляторе с рекуперацией энергии (ERV) и вентиляторе с рекуперацией тепла (HRV), но сбалансированная вентиляция просто означает подачу и отвод равных количеств воздуха.Я уже писал ранее о различных способах сбалансированной вентиляции.

Когда очень холодно, необходимо предусмотреть поступление наружного воздуха. Есть причина, по которой мы не открываем окна круглый год. Итак, давайте посмотрим, что может пойти не так и что мы можем сделать, чтобы улучшить ситуацию.

Холодные тяги

Проблема. При использовании любой из трех стратегий у вас могут возникнуть проблемы с комфортом, если пассажиры почувствуют сквозняки. Это может произойти по-разному.При использовании только выхлопных газов вы можете вызвать сквозняк через неплотное окно или дверь рядом с жилой зоной. При использовании только приточного воздуха вы можете обдувать незакаленным холодным воздухом пассажиров с плохой конструкцией. Вы также можете использовать систему центрального отопления, чтобы продуть умеренный воздух через все вентиляционные отверстия в доме, но этот воздух будет казаться жильцам холодным, даже если он близок к комнатной температуре. То же самое касается ERV и HRV.

Решения. Это в основном проблема дизайна. Хорошие подрядчики HVAC скажут вам: никогда не направляйте воздух прямо на людей.При вентиляции холодным наружным воздухом это еще более верно. Вы хотите, чтобы этот воздух был хорошо перемешан к тому времени, когда он достигнет их. При только вытяжной вентиляции это сложно сделать ... и это еще одна причина избегать этой стратегии. Другой аспект - скорость вентиляции. Если вы вентилируете больше, чем необходимо, эта проблема более вероятна.

Сухой воздух

Проблема. Холодный воздух - это сухой воздух. 100% относительная влажность звучит как действительно влажный воздух, но когда он имеет температуру 32 ° F, на самом деле он довольно сухой с точки зрения фактической концентрации влаги.Если нагреть тот же воздух до 70 ° F, относительная влажность упадет до 20%. Чем холоднее на улице, тем меньше влаги в воздухе и тем суше становится ваш дом, когда воздух попадает внутрь, либо через целенаправленную вентиляцию всего дома, либо через инфильтрацию. Когда вы возьмете лосьон, помните, что источником проблемы является холодный сухой воздух снаружи.

Решения. Только вытяжная и только приточная вентиляция с холодным воздухом осушает воздух в помещении. Вот почему зимой влажность в помещении ниже. В домах с большой утечкой воздуха воздух в помещении может быть сухим. То же самое и в домах со слишком хорошей вентиляцией. Убедитесь, что вы не вентилируете больше, чем вам нужно.

Вопрос о том, сколько вентиляции вам нужно, является большим, и я уже обращался к нему ранее. Стандартный ответ - вентиляция со скоростью, указанной в стандарте вентиляции жилых помещений ASHRAE, 62.2. Строительный кодекс немного отличается от 62.2, а ставка в Международном жилом кодексе (IRC) 2018 составляет:

(0,01 куб. Футов в минуту на квадратный фут кондиционируемой площади) + (7,5 кубических футов в минуту на человека)

Для целей кода количество человек в доме определяется как количество спален плюс одна.

Но, конечно, какой тариф вы выберете, зависит от того, где вы находитесь в процессе. Если вы строите новый дом, вы должны действовать в соответствии со своим местным законодательством. Если вы живете в доме с системой механической вентиляции, вы можете управлять ею как хотите. Вы можете использовать приведенную выше формулу, чтобы понять, возможно ли у вас чрезмерная вентиляция. Если результат ваших вычислений таков, что вам нужно 50 кубических футов в минуту (кубических футов в минуту) вентилируемого воздуха, и вы постоянно используете свою ВСР 200 кубических футов в минуту, я думаю, будет справедливо сказать, что вы вентилируете больше, чем вам нужно.

Вы также можете еще больше уменьшить количество вентилируемого воздуха, когда очень холодно. Почему? Потому что эффект суммирования увеличивается с перепадом температур. Чем холоднее становится на улице, тем сильнее инфильтрация из-за того, что в доме поднимается теплый воздух.Некоторые вентиляционные устройства имеют элементы управления, которые автоматически сокращают количество вентилируемого воздуха, когда он холодный.

Еще один способ уменьшить эффект осушения от вентиляции в холодную погоду - использовать вентилятор с рекуперацией энергии. Они обмениваются теплом и влагой, тем самым позволяя поддерживать более высокий уровень влажности. Вместо того, чтобы истощать уже имеющуюся влажность и заменять ее сухим воздухом, часть водяного пара проходит через мембрану и возвращается в дом.

И это поднимает следующую проблему вентиляции в холодную погоду...

Замороженные сердечники ERV

Проблема. Я не живу в холодном климате и не имею прямого опыта в этом, но если вы поговорите с людьми в действительно холодных местах, например, в климатических зонах IECC 6 и выше, они скажут, что вам нужно использовать тепло. вентилятор-рекуператор, а не вентилятор-рекуператор. Причина их утверждения заключается в том, что, когда водяной пар проходит через мембрану вентилятора с рекуперацией энергии, он сталкивается с поступающим холодным воздухом и замерзает.По мере увеличения массы льда в вентиляторе теряется не только регенерация влаги и тепла, но и вентиляционный воздух. Оказалось, что лед - неплохой воздушный барьер.

Решение. Я уверен, что некоторые люди расскажут мне в комментариях к этой статье о реальных случаях зависания. Что я знаю, так это то, что замороженные ядра ERV не должны происходить в холодном климате. Откуда мне знать? Потому что Исследовательский центр жилищного строительства с холодным климатом (CCHRC) провел некоторое исследование по этому поводу. Они изучили 14 домов с 8 моделями вентиляторов с рекуперацией энергии в Фэрбенксе, Аляска, зимой 2013-14 гг.Никто не замерз, хотя температура упала до -40. (Мне нравится эта температура! Или, по крайней мере, интересный факт о ней.)

Решение простое: цикл размораживания. В разных моделях используются разные методы предотвращения обледенения, поэтому для этого не существует одного. Органы управления могли время от времени закрываться и отключать сторону впуска, тем самым временно превращая ваш ERV в систему только для выхлопа. Точно так же на стороне всасывания может быть заслонка, которая периодически переключается с наружного воздуха на воздух помещения.Другой вариант состоит в том, что поступающий воздух можно смягчить воздухом помещения, чтобы температура сердцевины оставалась выше точки замерзания. Замороженные ядра ERV неприемлемы в холодном климате.

Трубопроводы замороженного конденсата HRV

Проблема. Вентилятор с рекуперацией энергии может замерзать в ядре, где водяной пар внутреннего воздуха проникает через капиллярную мембрану сердечника в холодную сторону. Вентилятор с рекуперацией тепла тоже может замерзнуть. В сердечнике HRV влага может конденсироваться на холодной непроницаемой мембране.Вот почему блоки HRV имеют слив в нижней части и линию конденсата для отвода жидкой воды. Вот где и случается беда. Если конец конденсатопровода находится на открытом воздухе, вы можете получить в нем кусок льда.

Решения. Вы можете исправить это несколькими способами. Вы можете обернуть конденсатопровод тепловой лентой, которая использует тепло электрического сопротивления, чтобы предотвратить замерзание в конце, когда температура достаточно низкая. Однако это неэлегантное решение, требующее больше энергии.Лучше было бы провести линию конденсата HRV к дренажной линии канализации где-нибудь внутри дома. Таким образом, конденсат не должен иметь отрицательных температур. (Но убедитесь, что для этого у вас есть квалифицированный сантехник, поскольку есть правильные и неправильные способы сделать это.) Если конденсатопровод должен выходить на улицу, спроектируйте его так, чтобы весь конденсат выходил быстро.

Конденсация в воздуховодах

Проблема. Это была проблема, с которой я столкнулся на одной из своих самых первых работ еще в 2004 году.Мой клиент строил дом ENERGY STAR, поэтому я работал с ним, чтобы убедиться, что подрядчик HVAC установил механическую вентиляцию. Приточный воздуховод проходил от заглушки на внешней стене через потолок подвала к воздухоочистителю. В свою первую зиму они обнаружили проблему: линию водяных пятен на потолке подвала, прямо под тем местом, где проходил воздуховод. Оказывается, никакой изоляции не ставили.

Когда холодные поверхности проходят через влажный воздух - а зимой воздух в помещении находится там, где влажность - возможна конденсация. Именно это и произошло здесь. Этот холодный вентиляционный канал превратился в конденсатор, конденсат которого сбрасывался на потолок подвала. Это был случай случайного осушения.

Решения. Конденсат на приточном вентиляционном канале или даже иней, если он достаточно холодный, из-за неизолированного приточного канала. Он мог быть полностью неизолированным, как в случае с моим клиентом, или просто плохо изолированным. Убедитесь, что воздуховод полностью изолирован, и, как и в случае с воздуховодами в подвальных помещениях, внешняя изоляционная оболочка герметична.

Конденсация на впускном канале также может произойти из-за того, что впускной канал не герметизирован должным образом. Этот канал находится под отрицательным давлением. Где-то есть вентилятор, втягивающий воздух с улицы. Если воздуховод не герметичен, он может втягивать влажный внутренний воздух, что приведет к конденсации. Поэтому, когда вы устанавливаете воздухозаборные каналы, вы должны полностью их герметизировать, полностью изолировать и полностью герметизировать изоляционную оболочку.

Конденсация в стенах

Проблема. Водяной пар любит холодные поверхности. Он будет с удовольствием конденсироваться или адсорбироваться на них. (Или это со вкусом? Я никогда не могу вспомнить.) Приточная система вентиляции в холодном климате может создавать в помещении положительное давление, которое может выталкивать влажный воздух в помещении в полости стен. Когда влажный воздух находит холодную оболочку с другой стороны изоляции, он начинает накапливаться. Если за достаточно долгий период времени накопится достаточно, вы можете начать биологический эксперимент в стене. Это плохо для долговечности и качества воздуха в помещении.Не рекомендую.

Решения. В более теплом климате (обычно зоны 4 и ниже) холодная погода редко длится достаточно долго, чтобы это было проблемой. В холодном климате этому вопросу уделяется много внимания, потому что это реально. Это одна из причин, по которой некоторые люди рекомендуют использовать только вытяжную вентиляцию, а не только приточную. Однако это далеко не гарантия от накопления влаги в вашей оболочке. Эти вытяжные вентиляторы могут втягивать воздух низко вниз, в то время как эффект стека выталкивает его вверх.На фото ниже (автор Joe Lstiburek) показано повреждение, нанесенное влагой в результате положительного давления на втором этаже здания. Первый этаж в порядке. (Это из его статьи « Как складываются здания?» )

Настоящее решение здесь - отремонтировать ограждение здания. Вы можете сделать это, установив внешнюю изоляцию, которая сохраняет теплоту обшивки, или удерживая влажный воздух в помещении от просачивания в полость стены.

Не забудьте про V в HVAC

В наши дни дома становятся намного герметичнее.Новые дома должны пройти испытания на дверные вентиляторы, показывающие, что они достигают определенных пороговых значений. Старые дома герметизируются домашними производственными компаниями. Это означает, что у нас используется намного больше систем вентиляции всего дома. И как бы это ни было сделано, нужны технологии. Есть дизайн. Есть разные условия как внутри, так и снаружи.

Здания подвергаются испытанию, когда на улице очень холодно, как это было недавно с нелепым названием Bomb Cyclone. (Похоже на десерт в сетевом ресторане.) Строительные корпуса выходят из строя. Системы отопления выходят из строя. А системы вентиляции выходят из строя. При очень низких температурах случаются вещи, которых не бывает, когда холодно.

Если у вас возникли проблемы с вентиляцией в холодную погоду, которые я описал выше, первым делом нужно выяснить, где что-то пошло не так. Была ли это технология? Дизайн? Установка? Знание строительной науки может вам очень помочь, когда вы это поймете.

Я надеюсь, что в конечном итоге вентиляция всего дома получит статус, которого она заслуживает.Инициалы HVAC, кажется, придают равный вес отоплению и кондиционированию воздуха, но в настоящее время это не так. Но пока мне не терпится услышать ваши истории и проблемы с вентиляцией в холодную погоду. Какие проблемы я упустил? Какие решения вы нашли?

Статьи по теме

Почему в герметичных домах нужна механическая вентиляция?

4 способа сбалансированной вентиляции

Холодный воздух - это сухой воздух

Случайное осушение - грязь, которую можно предотвратить

Сноска

† На самом деле, мне не нужно указывать единицы для этой температуры.Не потому, что вы это уже знаете, а потому, что в двух широко используемых температурных шкалах -40 ° F равно -40 ° C.Даже психи от науки, которые настаивают на Кельвине, знают, что невозможно достичь -40 K из-за третьей. закон термодинамики. То же самое и со шкалой Ренкина, которая для Фаренгейта соответствует тому же значению, что Кельвин для Цельсия, и для которой вам не следует беспокоиться о создании каких-либо нейронных связей. Поэтому никогда не нужно указывать единицы для температуры -40.

ПРИМЕЧАНИЕ: Комментарии модерируются.Ваш комментарий не будет отображаться ниже, пока не будет одобрен.

Следует закрыть вентиляционные отверстия или оставить их открытыми?

Джесси Вальц, инженер-фундамент, голосует за то, чтобы полностью закрыть вентиляционные отверстия. «Надлежащее уплотнение пространства для ползания и удаление влаги из земли и воздуха - это часть решения, которое помогает создать среду, свободную от плесени и насекомых, что приводит к более энергоэффективному и здоровому дому», - говорит Вальц. «Чтобы избежать негативного воздействия влаги, подползти должны быть полностью изолированы от земли и влажного наружного воздуха.Эффективный метод понижения влажности пространства для ползания, испытанный и усовершенствованный в США, Канаде, Великобритании и Ирландии, - это надлежащая система пароизоляции пространства для ползания », - продолжает он. из полиэтилена высокой и низкой плотности с армированием полиэфирным кордом на грунтовом полу, который расширяется и крепится к стенам ». Эта сверхтяжелая армированная подкладка обработана антимикробным покрытием, которое защищает от плесени и роста грибка под подкладкой пространства для ползания .Это достаточно сложно для обслуживающего персонала, чтобы по нему ползать, и достаточно безопасно для хранения. В некоторых случаях в рабочее пространство добавляется высокопроизводительный блок фильтрации воздуха осушителя, чтобы гарантировать, что уровень влажности будет ниже 50%. Всегда консультируйтесь со своим подрядчиком по ОВК, чтобы убедиться в достаточной вентиляции пространства для ползания.

Голосовать: сезонно открывать и закрывать вентиляционные отверстия

В недавней статье, опубликованной журналом This Old House Magazine, совладелец компании Silva Brothers Construction Том Сильва голосует за сезонное открытие и закрытие вентиляционных отверстий.

Строительные нормы и правила обычно требуют наличия в подвале рабочих вентиляционных отверстий, позволяющих наружному воздуху циркулировать под полом летом, чтобы предотвратить накопление влаги, которая, среди плесени и плесени, способствует гниению древесины. Зимой, когда воздух более сухой, вентиляционные отверстия закрываются, чтобы уменьшить вероятность замерзания труб в подвесном пространстве. Итак, наш ответ - открывать и закрывать вентиляционные отверстия в вашем пространстве для ползания сезонно, вместо того, чтобы полностью закрывать вентиляционные отверстия.

Наука, лежащая в основе подползания

По мере того, как воздух в доме поднимается вверх, он увлекает с собой воздух, который ранее находился в подполье.Это включает в себя влагу и споры плесени, а также все остальное, что может находиться там по воздуху. По мере того, как воздух в доме поднимается вверх, замещающий воздух всасывается через вентиляционные отверстия. Этот замещающий воздух состоит из некондиционированного внешнего воздуха, который поступает через вентиляционные отверстия и другие утечки. Это естественное движение воздуха вверх называется «эффектом трубы» - подобно тому, как работает дымоход.

Следовательно, все, что находится в воздухе в самой нижней точке вашего дома, со временем течет вверх в жилые помещения. Почти половина воздуха, которым мы дышим на первом этаже нашего дома, исходит из подполья.Грязное пространство с открытыми вентиляционными отверстиями - нескончаемый источник влаги. Даже если поверхность земли кажется сухой, при копании на несколько дюймов можно обнаружить влажную землю. Эта влага постоянно попадает в подзарядку.

Это влага, которая вызывает рост плесени, затхлый запах и, в конечном итоге, структурные повреждения, не говоря уже о том, что насекомые и животные любят влажную среду. Кроме того, затраты на энергию выше. Влага разрушает дома, создавая благоприятную среду для плесени и других грибков, а также насекомых, разрушающих деревянные конструкции.Влага в пространстве, а также плесень и грибок, которые процветают в этой среде, влияют не только на систему пола непосредственно над ним, но и на весь дом. Три вещи разрушают органические материалы, такие как дерево или изоляция: вода (влажность или высокая относительная влажность), тепло и ультрафиолетовое излучение. Из них вода является наиболее разрушительной.

Как открывать и закрывать вентиляционные отверстия

Если вы решите не закрывать вентиляционные отверстия круглый год, самый простой способ закрыть вентиляционные отверстия на зиму - это закрыть их снаружи пеноблоками, специально предназначенными для них.Затем не забудьте вынуть заглушки, когда погода станет более мягкой весной, и при этом убедитесь, что вентиляционные решетки вашего пространства для ползания не повреждены, чтобы насекомые и грызуны не устраивали гнезд под вашим домом. Вы также можете выбрать автоматические вентиляционные отверстия, которые предназначены для работы без электричества и открываются примерно на 70 градусов и закрываются примерно на 40 градусов.

Уже чувствуете влагу или плесень в подвесном помещении?

Если у вас возникла плесень в подвале, есть несколько решений, которые помогут решить проблему влажности, которая привела к росту плесени. Некоторые решения для решения проблем, связанных с влажностью в пространстве для ползания, столь же просты, как установка пароизоляции в пространстве для ползания, учет степени вашего ландшафтного дизайна или надлежащий отвод дождевой воды вдали от собственности; тем не менее, для решения вашей проблемы может потребоваться специалист по обслуживанию пространства для обхода.

AdvantaClean предлагает решения по контролю влажности в подвальных помещениях:

  • Осмотр ползунка
  • Продукты для контроля влажности
  • Изоляция подлога
  • Пароизоляция рабочего пространства
  • Герметизация рабочего пространства - AdvantaSeal
  • Контроль влажности и влажности в доме
  • Удаление черной плесени
  • Установка дренажно-отстойного насоса - AdvantaDrain

Подробнее? Для получения дополнительной информации о местах, где обычно присутствует влага в вашем доме, ознакомьтесь с нашей статьей по теме: Проблемы с влажностью в пространстве для ползания.

Позвоните 877-800-2382, чтобы записаться на прием к AdvantaClean специалисту по контролю влажности в ползунках сегодня!

Frost возникает из-за влаги, которая выходит через обходные пути чердака и затем конденсируется на досках крыши и стропилах, Houle Insulation, Houle Insulation Inc., houleinsulation.com, houleinsulationinc.com

Чердак Мороз

В зимних условиях заморозки чердаков - проблема, связанная с обходами чердаков.Когда теплый воздух изнутри дома улетучивается, поднимаясь по байпасам, влага конденсируется на кровельных досках и стропилах, где может образовываться наледь.

При повторном повышении наружной температуры иней тает, вода собирается и может просочиться в твой дом. Если вода остается на чердаке, потенциальной проблемой может быть плесень.

Добавление дополнительной вентиляции чердака - неправильное решение. Дополнительные вентиляционные отверстия на крыше позволяют больше воздух выходит с чердака, и это втягивает больше теплого влажного воздуха из дома на чердак.

Реальное решение - сделать изоляцию Houle Insulation герметичной для обходных путей на чердаке и установить адекватный уровень изоляции. Это должно предотвратить накопление инея на чердаке.

Проблемы с влажностью в доме

Решение проблем с влажностью может быть сложным. Проблемы обычно создаются множество причин и часто требуют сочетания усилий для устранения. Это вопрос достижение баланса между адекватной вентиляцией и достаточным поступлением влаги, чтобы создать здоровая среда обитания.

Признаки избытка влаги
Многие признаки избытка влаги очевидны; другие трудно обнаружить. Одна влажность симптом может иметь несколько источников, и один источник влаги может создавать несколько, казалось бы, несвязанные симптомы влажности.

Есть ряд симптомов:

Запахи. Запах усиливается при высокой относительной влажности. Вероятно, затхлый запах сигнальная плесень, грибок или, в худшем случае, гниль. Запахи от повседневных домашних дел то, что кажется, что задерживается слишком долго, может быть сигналом слишком большого количества влаги.

Мороз и лед на холодных поверхностях; запотевание окон
Мороз или лед на любой поверхности указывают на неисправность. Конденсат на окнах и др. гладкие поверхности могут быть признаком избытка влаги и необходимости остановить утечку воздуха, добавить изоляцию или в противном случае прогрейте поверхность.

Другая возможная причина конденсации - неисправная отопительная установка или другой пламенный прибор, что приводит к попаданию в жилое пространство избыточной влаги и продуктов сгорания.Физические симптомы включают частые головные боли, сонливость или другие необъяснимые заболевания. Эта возможность должна немедленно проверить. Помните о необходимости ежегодного обслуживания всех устройств сжигания. такие как водонагреватели, печи и бойлеры. Оборудуйте свой дом детектором угарного газа или тревога.

Ощущение сырости. Ощущение сырости часто встречается в помещениях с высокой влажностью.

Обесцвечивание, окрашивание, изменение текстуры. Обычно это указывает на повреждение от влаги, независимо от материала.Эти изменения могут выглядеть как черные или темные полосы или линии, которые граница обесцвечивания. Область может быть влажной, а может и не быть.

Плесень и грибок, часто наблюдаемый как изменение цвета, может быть белым, оранжевым, зелено-коричневым или черным. Это состояние поверхности, которое может указывать на гниение и часто проявляется в виде затхлого запаха.

Водоносные грибы выглядят как грязно-белый или слегка желтый веер с прядями, напоминающими лозу. В грибок может распространяться по влажному или сухому дереву, его можно найти под коврами, за шкафами, на обрамление между черным полом или на влажном бетонном основании.Дерево разбухает при намокании и коробления, чашки или трещины при высыхании.

Гниение и разложение. Гниль и гниль древесины указывают на сильное повреждение от влаги. Гниение древесины грибки проникают в древесину и делают ее мягкой и слабой. Ищите любые виды гнили или грибовидных наростов.

Трубы для пота, утечки воды и капание. Водяной пар может конденсироваться на холодных трубах, или трубы могут протекать.

Краска отслаивается, пузырится, трескается. Влага может работать снаружи или внутри дома повредить краску.Открытые поверхности между трещинами или под пузырями являются основным сигналом повреждение краски из-за влаги.

Рыхлый, порошкообразный бетон и кладка с трещинами. Бетон или кладка могут иметь признаки ухудшение после того, как через него прошла влага. Циклы замораживания-оттаивания ускоряют процесс ухудшение состояния, вызывающее скалывание и рассыпание. Скопление соли или другого порошкообразного вещества указывает на то, что вода испарилась.

Наружные причины
Плохой дренаж - основная проблема внешней влажности.Правильный дренаж для фундамента имеет решающее значение. Детали конструкции, такие как плоские выступы, несоответствующие кромки стекол или плохой гидроизоляционный слой, также могут вызывать проблемы. Отсутствие технического обслуживания может и действительно приводит к проникновению воды через сайдинг, окна, двери, наружные светильники и другие проемы.

Осадки, влажность, влажность почвы, поверхностные воды, уровень грунтовых вод и наружные поверхности Использование воды может меняться в зависимости от сезона, создавая проблемы, которые проявляются только в определенное время года.

Вода в земле движется через подвальные этажи и стены.Эта вода затем испаряется в воздух внутри дома. Если есть подозрение на наличие грунтовых вод, используйте капиллярный тест, чтобы определить, большое количество влаги просачивается через землю или выходит из внутреннего пространства.

Высокая влажность вне помещений. Постоянно высокая влажность на открытом воздухе может вызвать различные проблемы, особенно постоянная плесень, грибок и гниль. Проветривание подвалов, подвалов и внутренние жилые помещения с повышенной влажностью наружного воздуха летом могут усугубить существующие проблемы с влажностью или вызвать новые.Типичные материалы для строительства фундамента очень проницаемы для миграции водяного пара. Эта проницаемость позволяет высокой влажности перемещаться внутрь от наружного воздуха в жаркие летние дни.

Заблокирована внешняя циркуляция воздуха. Густо посаженная листва или предметы, хранящиеся рядом с дома, например дрова, могут блокировать циркуляцию воздуха и вызывать локальные области повышенной влажности.

Новое строительство. Строительные материалы содержат большой объем воды, которая постепенно выпускается в дом по мере высыхания материалов.Все новые дома нуждаются в механической вентиляции система, которая может обеспечить минимум 0,35 воздухообмена во всех помещениях в час. Механический система вентиляции должна быть настроена на работу всякий раз, когда дом закрыт, особенно во время летние и зимние месяцы. Правильное обслуживание системы необходимо для оптимальной работы.

Подвалы и фундаменты часто являются основным источником избыточной влаги, особенно в домах. в районах с высоким уровнем грунтовых вод и плохим дренажем.

Недостаточная вентиляция салона. Плохая вентиляция в помещениях с высокой влажностью, например на кухнях. а ванны обычно приводят к повреждению. Если в доме общая недостаточная вентиляция, влажность проблемы могут быть первой подсказкой.

Проблемы с влажностью на чердаке. Мансардные переходы - это участки, откуда теплый воздух выходит на ваш чердак: вокруг осветительных приборов, вверх по стенам и т. д. Через байпасы может проходить огромное количество теплого влажного воздуха просочиться на чердак. Их герметизация может сэкономить расходы на отопление зимой, одновременно предотвращая некоторое повреждение от влаги.

Высотное размещение. Люди выделяют влагу. Если площадь менее 250 квадратных футов жилой площади на человека, может быть проблема.

Дерево. Хранение дров в доме может привести к большим проблемам. Хотя древесина кажется сухой, она может содержат много воды, которая будет испаряться в доме по мере высыхания древесины.

Бытовая деятельность. Приготовление пищи, бытовые приборы, ванны, душевые, комнатные растения и подвешивание во влажном состоянии одежда внутри для сушки может производить чрезмерную влажность.Большинство душевых лейок небольшого объема экономят энергию, но генерируют большее количество водяного пара. Кроме того, большое количество комнатных растений может давать значительное количество влаги.

Сушилка для белья с вентиляцией в жилом помещении. Не выпускать воздух из газовых или электрических сушилок для одежды. в свой дом. Выхлоп выделяет большое количество водяного пара за короткий период времени. В Помимо чрезмерной влажности, может возникнуть значительное загрязнение воздуха в результате горения побочные продукты, ворсинки и остатки моющих средств, смягчители ткани и отбеливатели.

Перепады температур, отсутствие изоляции. Когда теплый влажный воздух попадает на холодную поверхность, может произойти конденсация, что приведет к повреждению водой или морозом, что приведет к росту плесени или плесень. Помещения отключены от источников тепла или используются только с перерывами, например спальни. или туалеты, могут быть проблемными зонами, как и холодные помещения из-за сквозняков или пространства за мебелью. на внешних стенах. Неизолированные стены и окна, а также стены, потолок или пол, где изоляция отсутствует или сдвинута, например, место соединения стены с потолком другие ключевые места.

Неисправность систем отопления. Неисправные приборы, используемые для отопления, нагрева воды или приготовления пищи, могут быть источником проблем с влажностью. Без достаточного количества воздуха для горения или при «отрицательном давлении» окружающей среде эти устройства могут пролить водяной пар и смертельный угарный газ в живую площадь. Окись углерода может вызвать сонливость, повторяющиеся головные боли или даже смерть.

Увлажнители. При эксплуатации в новом или недавно модернизированном доме неправильное использование увлажнители только усугубляют проблемы с влажностью.Неправильное использование увлажнителя может вызвать проблемы в любом доме. Использование увлажнителя следует ограничить, чтобы избежать образования конденсата на окнах. Как увлажнители по общему правилу необходимы, когда в доме слишком вентилируемое жилое пространство.

Утечки в водопроводе. Лучший способ проверить сантехнику - запустить каждую часть системы на 10-15 минут, наблюдая и прислушиваясь к утечкам. Проверьте все доступные соединения. Утечка трубы могут быть закопаны в бетонную плиту или спрятаны в стенах.

Проблемы с влажностью в летнее время
Некоторые общие проблемы с влажностью возникают только во влажные летние месяцы и требуют особого упоминания.

Кондиционеры. Большинство кондиционеров включаются и выключаются по температуре, а не по влажность. при неправильном размере они могут снизить температуру больше, чем осушить воздух. Со временем влажность может повыситься, и, если температура в помещении достаточно упала, влажность может конденсироваться на внутренних поверхностях, таких как воздуховоды, по которым движется охлажденный воздух.Кондиционеры, которые слишком большой для охлаждаемого пространства может усугубить проблему. Правильно спроектированный, размер, и обслуживаемый, системы кондиционирования не должны вызывать проблем.

Конденсация на трубах холодного водоснабжения. Лучше всего обернуть закрытой изоляция трубы из пенопласта и связать изоляцию, чтобы прочно закрепить ее на месте.

Вентиляция
Вентиляция - это основная стратегия контроля влажности. Для чердаков важна пассивная вентиляция.Механическая вентиляция необходима на кухнях, в банях и иногда в других помещениях дома. В В новых и отремонтированных домах необходима механическая вентиляция всего дома. Когда мы утомляемся, обновить и переделать старые существующие дома, вентиляция также становится необходимостью.

Внутренняя вентиляция. Первые профилактические и корректирующие действия для кухонь и ванных комнат заключается в установке вентилятора для быстрого отвода влаги. Бесканальные системы рециркуляции для кухни и ванны просто фильтруйте воздух, не удаляйте его и не удаляйте влагу.Поскольку добавление вентилятора могло вызвать неисправность топочного устройства, детектор угарного газа или сигнализация должны быть установлен ДО того, как вы установите какое-либо улучшение вентиляции. Если невозможно установить вытяжные вентиляторы на кухне и в ванной, другой вариант - поставить вытяжной вентилятор в центральную размещать как можно ближе к источнику влажности и выводить его на улицу.

Для автоматического контроля нежелательной влажности можно успешно подключить любой из этих вентиляторов. к осушителю, который автоматически включает вентилятор.

Существует несколько способов удаления воздуха из ванных комнат и кухонь. У каждого свои сильные и слабые стороны. ВСЕГДА выпускайте вытяжные вентиляторы наружу - не сбрасывать воздух на чердак или в участки софита. При попадании влаги могут возникнуть серьезные повреждения. конденсируется на холодных поверхностях.

Установка вентилятора на потолке и вывод выхлопных труб к вентиляционному отверстию на крыше - обычное дело. Всегда герметизируйте все трещины и стыки в трубке и хорошо изолируйте ее. Также заделайте все трещины вокруг сам вентилятор, чтобы уменьшить количество теплого воздуха, уходящего через байпас на чердак.Воздуховоды, проходящие через холодные помещения, должны быть изолированы, чтобы избежать образования конденсата и утекает обратно в дом.

В холодную погоду вытяжные трубы с крыши действуют как дымоходы и выпускают постоянный поток теплого воздуха. дома. Если выхлопная труба плохо изолирована, водяной пар может конденсироваться на стенах. трубы и просочиться обратно в жилое пространство.

Проведение выхлопной трубы по внутренней стене и выпуск воздуха через балку обода работает хорошо.Вентилятор можно разместить внизу воздуховода, и он будет тише потолка. единица. Проведение вытяжного канала вниз и наружу также исключает проникновение в потолок и крышу. поверхность, дополнительно защищая дом от проникновения воды.

В системах кухонных вентиляторов используйте сменный или моющийся фильтрующий элемент, который будет удерживать жир от накапливается в воздуховоде. Часто очищайте фильтр.

Чердаки. Устранение обходных путей на чердаках - основная стратегия предотвращения проблем с влажностью на чердаках.

Уплотнить все проходы на чердаке, такие как водопроводные трубы, желоб для дымохода и электропроводка.

Чердаки должны вентилироваться пассивными вентиляционными отверстиями, которые должны обеспечивать хорошую циркуляцию воздуха. Половина вентиляционных отверстий должна располагаться высоко на крыше, по крайней мере, на три фута выше, чем нижняя. форточки, которые должны располагаться как можно ближе к карнизу. Использование вентилятора для чердака вентиляция дорогостоящая и может втягивать на чердак влагу и нагретый воздух. Электро чердак аппаратов ИВЛ следует избегать.

Размер пассивных вентиляционных отверстий зависит от четырех факторов: общая площадь вентиляции, тип вентиляции. отверстия (решетки или жалюзи), расположение вентиляции и наличие паро-воздушной заслонки.

Общее правило - обеспечить соотношение вентиляции и пространства 1: 300; то есть один квадратный фут Вентиляционная зона чердака необходима для вентиляции каждых 300 квадратных футов пространства, если пар барьер установлен, а половина вентиляционной зоны расположена не менее чем на три фута над карнизом вентиляционные отверстия. Если вентиляционные отверстия на крыше находятся менее чем на три фута выше вентиляционных отверстий карниза и нет пароизоляции соотношение составляет 1: 150 на один квадратный фут вентиляционной площади на каждые 150 квадратных футов площади чердака.Несколько слои масляной краски будут выполнять функцию пароизоляции.

Подвалы и коридоры. В теплую влажную погоду вентиляция наружным воздухом Причины, конденсация в подвалах и подпольях усугубляют проблемы с влажностью в помещении. Если пол или стены потеют, закройте подвальные окна и двери, чтобы не попадал влажный воздух. К Осушите пространство, используйте большой вентилятор для циркуляции воздуха в подвале или подполье. Это может быть необходимо использовать осушитель воздуха, чтобы подвал оставался сухим во влажные месяцы.

Изоляция стен
Изоляция стен старых домов обычно означает вдувание неплотной изоляции в каркасную стену полости. В таких ситуациях по-прежнему желательно иметь пароизоляцию. Первый Покрытие масляной краской в ​​старых домах послужит этой цели. Проблемы с конденсацией редкий. Контроль утечки воздуха, например, вокруг негерметичных электрических розеток и водопровода. проникновения, важно.

Встроенные шкафы, окна, двери и плинтусы - другие потенциальные области, требующие утечки воздуха. быть адресованным.Контроль утечки воздуха - важный первый шаг в предотвращении попадания влаги. проблемы в стенах и чердачных помещениях. Плотно упакованные изоляционные материалы могут контролировать утечку воздуха.

Если внутренние поверхности стен должны быть удалены в рамках реконструкции или ремонта, a Тогда можно легко установить пароизоляционный барьер толщиной 6 мил и более. Механическая вентиляция и масштабирование всех проникновений всегда рекомендуется.

Водяной пар проникает в полости стен как за счет движения воздуха, так и за счет диффузии, но движение воздуха происходит за счет гораздо более мощная сила.Герметизируйте проемы вокруг окон, дверей, там, где стена встречается с потолок и пол, а также любые трещины или дыры в поверхностях стен.

Заключение
Проблемы с влажностью в доме сложно решить, особенно с нашим уникальным климатом с холодными зимами и жаркое влажное лето. Обычно проблемы возникают всякий раз, когда возникает дисбаланс между поступление влаги в ваш дом и скорость вентиляции вашего дома.