Оконные перемычки из бруса: Кладка перемычек — Строительство дома от А до Я

Если вы хотите выразить благодарность, добавить уточнение или возражение, что-то спросить у автора — добавьте комментарий или скажите спасибо!

расчёт, изготовление своими руками. Изготовление перемычек своими руками

В процессе строительства зданий одной из самых сложных проблем является установка перемычки оконного или дверного проема. Она должна соответствовать всем требованиям, быть прочной, чтобы не допускать проседания стены и деформации рамы окна или коробки двери. При кажущейся простоте работы, для монтажа перемычек необходимы опыт и знания. О том, как правильно сделать перемычку своими руками в дверных или оконных проемах – далее в статье.

Выполнение расчета нагрузки перемычки для оконных и дверных проёмов

В строительстве под перемычкой понимается обычная бетонная балка, которая укладывается на стены и является основанием для кладки следующего ряда кирпича или шлакоблока. Конструкция проема должна отвечать определенным требованиям:

• Опорные участки стены должны нормально воспринимать нагрузку опорной балки.
• Прогиб балки (ее остаточная деформация) должна соответствовать допустимым значениям для окон или дверей, которые будут установлены в проеме.
• Если стена, выполненная из кирпичной кладки, сохраняется целиком, перемычка носит временный характер. После высыхания раствора кладка способна поддерживать сама себя, формирую нормальный проем, поэтому перемычка уже никакой функции не выполняет.

В других ситуациях параметры балки рассчитываются по приложенной нагрузке. Этот параметр должен включать в себя:

• Вес самой перемычки. Особенно это касается тяжелых изделий из железобетона.
• Вес стены над проемом. При этом необходимо учитывать и самонесущую способность кладки.
• Распределение веса стены.
• Нагрузка, которую несет стена от опирания балок перемычки и плит перекрытия.

Ширина линейной перемычки должна быть равна толщине стены, а высота определяется в зависимости от несущей способности перемычки. Длина балки, которая используется в перекрытии оконного проема, зависит от материала, из которого изготовлена кладка. Для кирпича глубина залегания перемычки внутри стены должна составлять не менее 100 мм, для шлакоблока и блоков из других пористых материалов – не менее 300 мм. Умножив эту цифру на 2 и добавив ширину дверного проема, можно высчитать длину перемычки.

Стоит отметить, что в качестве балки оконного или дверного проемов не всегда используется готовое железобетонное изделие. Довольно часто встречается применение деревянных брусьев, или сварных металлических конструкций. Иногда отливают перемычку железобетонную своими руками «по месту». Над проемом устанавливается опалубка и армирующая конструкция из стали. Затем в опалубку заливают бетон. Такой метод примечателен тем, что можно сделать перемычку нужных размеров, даже на нестандартные размеры проема.

Монтаж перемычки своими руками в кирпичном и блоковом зданиях

Самым простым решением вопроса возведения перемычек оконных и дверных проемов, могло бы стать выведение их габаритов непосредственно под плиту перекрытия. Однако, такой вариант просто невозможен. Дело в том, что между проемной перемычкой и началом армирующего пояса должно быть, как минимум, 7-8 рядов кирпича или 2-3 ряда блоков.

Наиболее простой задачей в монтаже верхней части оконного или дверного проема является работа со стенами, которые не являются опорными для перекрытия. Если кирпичная кладка не отвечает требованиям поддержки, то ряды кирпича усиливаются армированием. Между каждым кирпичом, который накрывает оконный или дверной проем, укладываются специальные скрепки. Их изготавливают из проволоки диаметром не менее 4 мм. Под них заводится арматура, которая укладывается вдоль кладки. Этот прием позволит кирпичам лучше держаться вместе.

Если здание возводится из пеноблоков, установка перемычки над окнами своими руками проводится еще проще. Она возводится из блоков на специальной опоре. В качестве опоры используются доски толщиной не менее 40 мм, под которые установлены опоры. После того, как раствор схватится, в блоках, которые образовывают перемычку, сверху проделывается паз. Его толщина должна составлять не менее 300 мм, а глубина – не менее 200 мм. В паз закладывается армирующая конструкция из арматуры диаметром 10-12 мм. Затем заливается раствор. В последнее время производители строительных материалов предлагают готовые U-блоки, которые имеют форму швеллера. Работать с такими блоками намного проще, чем с обычными. После того, как бетон застынет, блоки будут служить как монолитная конструкция.

Еще одним способом установки перемычки на оконный или дверной проем является отливка бетонной перемычки своими руками. В отличие от монтажа желоба из блоков, опалубка устанавливается съемная. Упирается она на стены проема. Монтаж опалубки проводится из досок или кусков ДСП. Когда конструкция установлена, в нее закладывается рамка из арматуры и заливается бетон. Опалубка снимается только после полного высыхания бетона. Хоть это и самый трудоемкий способ установки перемычки под проем окна или двери, он является экономически более выгодным. При этом процессе исключается привлечение специальной техники для подъема тяжелых железобетонных конструкций.

Изготовление перемычек для оконных и дверных проёмов своими руками в каркасных домах

Конструкции каркасных домов обладают меньшей прочностью, чем кирпичные или блочные, поэтому правильный расчет параметров перемычки для них является обязательным. Конфигурация оконного проема и установка его конструкционных элементов зависит от отношения ширины проема к шагу, с которым установлены стойки стеновых панелей.

В идеале ширина проема должна соответствовать шагу установки стоек, но часто это просто невозможно. При использовании в качестве стоек по каким-либо причинам бруса меньшего сечения шаг установки конструкционных опор может быть меньше стандартного размера окна, поэтому для строительства перемычек таких проемов необходимо сооружения дополнительных поддерживающих элементов.

Если ширина оконного проема больше ширины шага установки стоек, но не превышает двукратного значения, монтаж перемычек проема выполняется следующим образом. Между двумя крайними стойками по высоте проема устанавливаются две горизонтальные перекладины. В месте, где должна была быть стойка, между перекладинами и верхней и нижней балками устанавливаются вертикальные распорки. Если полученный проем все равно слишком широкий для установки окна, то в него на одинаковом расстоянии от краев добавляются еще две вертикальные распорки, формируя необходимую ширину.

Если ширина оконного проема более трех пролетов, то его монтируют таким же образом. Однако для поддержки коротких вертикальных распорок устанавливают раскосы. Их располагают симметрично от центра к краям. Таким образом, один раскос должен соединить одну короткую распорку в середине и две полноценных стойки.

В случае пятикратного превышения ширины оконного проема над шириной шага установки стоек каркаса, операция выполняется следующим образом. Крайние стойки каркаса должны быть двойными. Внешние имеют обычную высоту, а внутренние — должны быть высотой от пола до верхней перекладины проема. Нижняя и верхняя перекладины укрепляются диагональной сеткой, по типу ферм перекрытия.

Укрепление проема в несущих стенах

Часто при перепланировке квартиры или дома возникает необходимость проделывания дверного проема в несущей стене. Особенно это касается блочных домов, в которых все стены по умолчанию являются несущими. Работы с такими конструкционными элементами необходимо вести очень аккуратно, так как рассчитанные нагрузки на них не учитывали наличия проемов. Если в частном домовладении хозяин может делать перепланировку на свой страх и риск, то в многоквартирных домах такие работы должны быть согласованы с надзорными органами.

Процесс демонтажа проема в несущей стене начинается с укрепления его свода. Для этого необходимо на стену нанести разметку самого проема. Затем по линии свода делаются пропилы глубиной не менее 100 мм. Если стена кирпичная, то пропил лучше делать в месте соединения рядов кирпича. Во-первых, это намного проще сделать, а во-вторых, лучше оставлять полный кирпич. Пропил можно сделать при помощи болгарки. Его длина должна быть на 100 мм больше с каждой стороны, чем ширина проема. В пропилы вставляются стальные уголки размером 100Х100 мм с толщиной полки 8 мм.

После того как уголки вставлены, в каждом из них сверлятся отверстия диаметром 8-10 мм через каждые 250 мм. Отверстия с каждой из сторон должны совпадать. Сквозь них вставляется арматурные прутья соответствующего диаметра. На выходе с каждого отверстия пруты подвариваются и обрезаются заподлицо. Теперь можно аккуратно начинать демонтаж стены. После того как будут убраны 2-3 ряда кирпича, два уголка в торце свариваются между собой при помощи стальных полос. Их приваривают каждые 200 мм. После этого можно смело выбивать весь проем. Чтобы боковые его торцы не начали обваливаться, их укрепляют при помощи уголков. Для этого можно использовать уголки 50Х50 мм с толщиной полки до 5 мм. Они также соединяются стальными полосами. С боковых частей к уголкам привариваются стальные закладные, которые крепятся к стене анкерными болтами. Порог нового проема усиливается арматурой и заливается бетоном. Теперь проем будет достаточно крепким, чтобы выдержать любую нагрузку, которую оказывает на него перекрытие.

Как залить перемычки над окнами своими руками: фото

Перемычки своими руками: видео

Проемы в срубе — когда выпиливать оконные и дверные отверстия

Оконные и дверные проемы нарушают целостность сруба, но это неизбежные и обязательные отверстия, в которые позже будут вставляться окна и двери. В современной практике строительства допускаются разные подходы к формированию проемов. ДревМастер знаком с каждым из них, знает все плюсы и минусы существующих вариантов.

Проемы в срубе: когда выпиливать оконные и дверные отверстия

Сложность и подводные камни

Дерево – живой материал, который постоянно дышит. Сруб после установки на фундамент должен отстояться от нескольких месяцев, до нескольких лет, прежде чем будет подвергаться последующей отделке. Усадка может достигать 15% высоты сруба.

Даже после усадки, в уже сданном доме, древесина все равно будет продолжать дышать. Дерево впитывает влагу и отдает ее в зависимости от состояния окружающей среды и влажности воздуха. Допустимые значения изменения параметров – 1 сантиметр на 1 метр высоты стены, то есть гулять одноэтажный сруб дома будет на 2-2,5 см, дом или баня в два этажа – до 5 см.

Когда дом дышит, может нарушаться геометрия объекта. Самые слабые места – оконные и дверные проемы, так как размер металлического полотна двери, оконной рамы и стекол не меняются. В процессе строительства, усадки и эксплуатации важно обеспечить жесткую и неизменную форму этих элементов.

Когда рубить проемы?

Вариантов всего три:

• Рубить глухой сруб, после усадки выпиливать проемы;

• Рубить сруб с их учетом, выполнять обсаду после усадки;

• Рубить сруб с учетом проемов, выполнять обсаду сразу.

Каждый из методов имеет свои плюсы и минусы.

Глухой сруб без окон и дверей

Один из самых спорных вариантов, так как имеет целый ряд плюсов и минусов, которые уравновешивают друг друга.

Сруб выполняется в виде глухой коробки. Он будет идеально держать геометрию, равномерно усаживаться по всей высоте стены. При оформлении проемов можно добиться максимальной точности, так как они выпиливаются только после того как объект отстоится на фундаменте. Под будущие окна и дверей отверстия размечаются по месту, под конкретную конструкцию.

К минусам отосится больший расход материала, что приводит к удорожанию уже на этапе закупа бревна. Отсутствие штатных оконных и дверных проемов вынуждает решать вопрос с организацией вентиляции объекта. Без проходников затрудняется воздухообмен во внутренних помещениях сруба. Сруб просто не будет сохнуть, из-за этого может образоваться грибок.

Мастера, которые рубят сруб, не смогут сразу установить конструкции заполнения проемов, значит, к этой работе придется возвращаться спустя время, переплачивать бригаде за выезд на объект.

Глухой сруб – это дополнительная сложность в процессе рубки. При достижении определенной высоты стены попадать внутрь объекта становится проблематично. Необходимо организовывать технологические проходники или придумывать дополнительные вспомогательные конструкции.

Этот метод для сруба и вставных конструкций будет лучшим сценарием. Но для заказчика и строителя – крайне затратным и сложным в исполнении. В отдельный квест превращается обслуживание сруба во время усадки.

Сруб с проемами, но без обсады

Одно из самых распространенных решений, благодаря соотношению цена-качество.

Оконные и дверные проемы сразу закладываются в проект и реализуются в момент рубки сруба. Бревно рассчитывается и закупается уже с их учетом, что снижает стоимость.

Оставлять проем совсем без обсады на время усадки нельзя. Поэтому после оформления будущих мест размещения окон и дверей, делается черновая обсада. В вертикальных торцах проема выпиливается паз, в который вставляется направляющий брусок. К этому бруску крепится обсадная коробка.

Черновая обсада необходима для сохранения геометрии проема во время усадки. Направляющий брусок предупреждает и/или минимизирует движение бревен по горизонтали, не препятствует усадке сруба, то есть движению бревен по вертикали. В процессе эксплуатации окосячка предотвращает прямое давление бревен на оконную или дверную конструкцию, отвечает за сохранение жесткости в горизонтальной плоскости.

Даже установленная черновая коробка не всегда позволяет сохранить идеальную геометрию проема, поэтому на время усадки эти места усиливают монтажными бревнами. Почти обязательной эта процедура является для дверных проемов и больших окон.

В срубах, где окна и двери обозначены и оформлены сразу, автоматом решается вопрос с вентиляцией объекта на период усадки, не надо дополнительно тратиться на организацию вентиляции. Также отпадает вопрос проходников. Строительство сруба на последней стадии, перемещение внутри, а также последующее обслуживание не составляет труда.

Сложнее сохранить геометрию проема – это один из основных минусов метода. Во время усадки возможны ощутимые изменения, что усложнит монтаж и их заполнение. Есть еще одна не самая очевидная проблема. Такой сруб более беззащитен и уязвим для проникновения третьих лиц. Если сруб располагается на участке без забора, а рядом нет охраны или жилых домов, то попасть внутрь может почти любой. Монтаж защитной сетки частично решают эту проблему.

Сруб с проемами и чистовой обсадой

Способ жив благодаря своей бюджетности и быстроте исполнения. Но по факту на деле оказывается русской рулеткой. Установленная в только что завершенный сруб чистовая окосячка с последующим заполнением проемов, часто выходит из строя и нуждается в переделке. Причем переделывать приходится не только саму обсадную коробку, но и окна, и двери.

Установленная обсадная коробка – частично спасает от изменения геометрии проемов, но не может гарантировать 100% успеха. В результате усадки размеры и форма могут измениться, что обычно исправляется на этапе монтажа. Если же окна и двери вставляются сразу, то в процессе усадки и изменения геометрии, могут быть повреждены и они.

К плюсам данного метода относят низкую стоимость, а также скорость выполнения работ. Клиент получает полный комплекс по оформлению и заполнению проемов сразу, силами этой же строительной бригады.

Окосячка окон в деревянном доме

Обсада любого проема состоит из трех элементов:

• Вершника – верхней горизонтальной планки;

• Боковин – двух вертикальных стояков;

• Подоконной доски или порога – нижняя доска.

Черновая окосячка предполагает установку только обсадной коробки, чистовая окосячка – это установка коробки с откосами.

Эти элементы устанавливаются в проем сруба тремя основными способами.

Черновая окосячка

Второе название – «в брусок». Один из самых простых и бюджетных вариантов, позволяющих выполнить черновое оформление проема, защитить его от деформации во время усадки.

В вертикальных торцах пропиливается зазор, в который устанавливают закладной брусок. К этому бруску уже крепятся стояки коробки. Пропиленный зазор обрабатывается антисептиком, все элементы обсады прокладываются утеплителем. Во время монтажа не используется жесткое точечное крепление, чтобы коробка оставалась подвижна и могла гулять по вертикали. Обязательно оставляются компенсационные зазоры.

Окосячка в колоду

Второе название П-образная обсада. При использовании этого метода в вертикальных торцевых частях проема формируется шип, то есть аккуратно и точно снимается древесина по краям. В обсадной коробке – цельном элементе из лафета – выпиливается паз. Сначала устанавливается подоконная доска, затем стояки, последним монтируется вершник.

Один из самых сложных и дорогих вариантов оформления оконного проема, но и самый эстетически привлекательный.

Окосячка в шип

Второе название Т-образная обсада. Здесь шип и паз меняются местами. Шип формируется в лафете обсадной коробки, а паз пропиливается в вертикальных торцевых элементах проема. При монтаже также вся конструкция обрабатывается антисептиком и прокладывается мягким утеплителем. Вариант считается чистовым.

Выбор толщины обсады

Для небольшого сруба толщина материала для окосячки может составлять 2-5 см. Чем больше сруб и больше диаметр используемых бревен, тем больше должна быть толщина элементов обсадной коробки, чтобы обеспечить жесткость конструкции.

Кроме типовых решений, также встречаются евро-обсада из цельных ламелей дерева, а также комбинированная окосячка с применением массива дерева и наборно-клеевых декоративных элементов.

что это такое, основные виды и правила монтажа

Выясняем, что такое перемычки для газобетонных блоков, их основные виды и как они подбираются. Правильное использование и монтаж перемычек во время строительства дома из газобетонных блоков. Читайте статью до конца, и вы узнаете о том, какие виды перемычек существуют, на какие варианты обращать внимание при покупке и каких правил требуется придерживаться при монтаже изделий.

Что это такое

Перемычка представляет собой конструктивный элемент, который чаще всего используется для создания дверных и оконных проёмов. Изделие устанавливается в верхней части проёма, после чего на него осуществляется дальнейшая кладка кирпича, газобетонного блока или любого другого строительного материала. Среди задач, которые решает перемычка, выделяют:

• придание максимальной надёжности конструкции стены;
• создание формы оконной выемки;
• создание основания для дальнейшего строительства.

На перемычку оказывается крайне высокая нагрузка, поэтому к данному изделию выдвигаются крайне высокие требования по прочности.

На рынке реализуются разные по прочности и несущей способности балки. Расчёт всех материалов и конструктивных элементов, которые потребуются при строительстве, производится заранее. Специалисты учитывают, какая нагрузка будет давить на перемычку и подбирают подходящий вариант.

Основные виды

Оконные перемычки классифицируются по материалу исполнения и типу сборки. Существуют готовые варианты, которые изготавливаются в монолитном виде на производстве. Также выделяют сборные перемычки, которые создаются прямо во время монтажно-строительных работ.

Для создания оконных проёмов во время строительства дома из газобетонных блоков могут использоваться следующие варианты:

• монолитные железобетонные;
• монолитные газобетонные;
• сборные из металлического уголка;
• сборные из U-образных элементов.

У каждого вида перемычек имеются свои преимущества и конкретные условия, в которых он может применяться.

Железобетонные

Железобетонные перемычки отличаются высокой несущей способностью, большой массой и повышенной сопротивляемостью к неблагоприятным внешним воздействиям. При создании конструкция дополнительно армируется для получения максимально высоких прочностных характеристик.

Маркировка и размеры железобетонной перемычки отражаются в названии. Маркировка даёт информацию об основных характеристиках. Сокращения, которые используют все производители монолитных изделий, регламентированы ГОСТом. Например, в названии 2ПБ10-1 цифра 2 означает размер поперечного сечения, ПБ – тип изделия (бывают брусковые – ПБ, плитные – ПП, балочные – ПГ), цифра 10 – длину в дециметрах, цифра 1 – расчётную нагрузку в кН/м.

Минусом данного вида балок является высокая теплопроводность. Их можно использовать, только если в дальнейшем планируется создавать качественное утепление стен и всей конструкции в целом.

Газобетонные

Для создания оконных проёмов в частном доме достаточно часто используются брусковые газобетонные изделия. Среди их плюсов выделяют маленький вес, высокую несущую способность, низкую теплопроводность (такая же, как и у газобетонных блоков), простой монтаж.

Недостатком перемычек из газобетона является их более высокая цена по сравнению с аналогами. Однако при возведении частного дома не требуется создание большого количества оконных проёмов (как, например, в многоквартирном доме), поэтому покупка нескольких балок по чуть более высокой цене не приводит к существенному увеличению общих затрат на строительство.

Сборная конструкция из U-блоков

Сборные конструкции отличаются гораздо более низкой стоимостью, однако при их монтаже потребуется прилагать больше усилий. U-образный блок представляет собой несъёмный опалубочный элемент, который имеет свободную полость внутри.

Перемычка из U-блоков создаётся следующим образом:

• Осуществляется сборка блоков и их соединение друг с другом.
• В полости размещается арматурный каркас.
• Внутрь блоков заливается бетон. Заливку можно осуществлять как на земле, так и на месте конечной установки.

Из U-блоков можно создавать конструкции нужной ширины и длины без каких-либо проблем. Минусом использования блоков являются временные затраты. После заливки бетона нужно будет ждать, пока он наберёт прочность, и только потом продолжать строительство.

Перемычка из металлических уголков

Наиболее простым сборным вариантом считается перемычка, созданная с использованием металлических уголков. Данные изделия применяются для создания основы для укладки газобетонных блоков. Чаще всего для основы используется стальной профиль. Среди преимуществ перемычки из уголка в стене из газобетона выделяют:

• крайне низкую стоимость;
• быстрый монтаж;
• надёжность.

Газобетонные блоки, соединённые друг с другом, после высыхания раствора набирают достаточно высокую прочность. Металлическая основа значительно повышает их несущую способность. Минусом данного решения является подверженность стали коррозии.

Подробнее о возведении конструкции из уголков в видео:

Как правильно подобрать

Чтобы правильно подобрать наиболее подходящее решение, необходимо обращать внимание на характеристики перемычки. Среди наиболее важных параметров выделяют:

• материал исполнения;
• уровень прочности;
• габариты.

После определения требуемого размера и прочностных характеристик необходимо обратиться в компанию, которая занимается производством различных строительных материалов и элементов. Для работ можно приобретать готовые варианты, заказывать создание монолитной конструкции под индивидуальные параметры или покупать сборные элементы. Подбор размера железобетонной перемычки осуществляется под каждый оконный проем индивидуально.

Необходимый уровень прочности определяется, исходя из веса всех элементов перемычки и массы оставшейся части стены, которая будет возведена над изделием. Стоит отметить, что при расчёте нужно учитывать, что в зимний период времени на дом давит снег, поэтому нагрузка на конструкцию становится больше.

Какие перемычки лучше всего подходят для газобетонных блоков

Часто подбор оконных перемычек для газобетона отнимает слишком много времени при планировании. Окончательное решение можно принять, учитывая следующие факторы:

• имеющийся бюджет;
• этажность будущего дома;
• квалификацию строителей.

Железобетонный вариант позволит получить максимально надёжное перекрытие, однако для его подъёма потребуется спецтехника. Балка из ЖБИ может выступать основой для дальнейшего строительства двух- или трёхэтажного дома. Сборная перемычка из U-блоков может быть создана сразу же в нужном месте без использования подъёмника и крана. Данное решение после набора прочности бетона тоже будет отличаться высокой несущей способностью.

Выбор перемычки над окнами в доме из газобетона должен осуществляться профессиональными строителями. Выбирать максимально простые варианты можно, если планируется одно- или двухэтажная постройка.

Для максимальной экономии можно использовать металлические уголки. Блоки могут укладываться и без использования уголков и дополнительного укрепления нижнего слоя, если ширина проёма не более 1,7 м. В таком случае оконный проем создаётся при укладывании блоков на временное основание. После того как раствор засыхает, подпорка убирается.

Основные правила монтирования

Конкретные этапы по установке перемычки над окнами зависят от того, какой вид изделия используется. Монолитные конструкции обычно устанавливаются без какой-либо подпорки с нижней части проёма. Сборные конструкции из U-блоков требуют создания временного деревянного помоста на уровне стенового проёма. Это позволяет избежать прогибов до момента, пока залитый бетон не наберёт прочность. Обычно помост держат под сборной балкой около 22 дней.

Среди правил, которых обязательно требуется придерживаться при монтаже, выделяют:

• при кладке на уголки или на временную опалубку требуется использовать раствор с повышенным уровнем прочности;
• для монтажа тяжеловесных конструкций необходимо использовать кран;
• при заливке бетона обязательно применяется арматура;
• все расчёты производятся заранее и с запасом по прочности;
• готовые решения приобретаются только в проверенных строительных компаниях, которые предоставляют товар, соответствующий государственным стандартам.

Если перемычка над оконным проёмом будет недостаточной прочности, то дом может начать разрушаться. Создание или монтаж готовой балки – наиболее ответственный момент при кладке стены, от которого зависит общая прочность будущей постройки и её срок службы.

Строительством жилого дома из газобетонных блоков должны заниматься квалифицированные специалисты. Во время расчёта определяются размеры перемычек и их несущие возможности. При формировании оконных и дверных проёмов ни в коем случае нельзя торопиться. Если выбор был сделан в пользу заливки бетона, то нужно обязательно дождаться момента набора полной прочности раствора, прежде чем продолжать работы.

Подробнее о самостоятельном создании и дальнейшем использовании U-блока:

Коротко о главном

При строительстве дома нужно уделить особое внимание созданию оконных проёмов, для чего используются специальные перемычки.

Если стена несущая, и планируется многоэтажная постройка, то желательно применять монолитные перемычки с высокой прочностью. В местах с небольшими оконными проёмами шириной до 1,7 м можно осуществлять обычную кладку, используя при этом временную подпорку.

Готовые высокопрочные перемычки закупаются заранее. До момента использования они хранятся вместе с другими стройматериалами в защищённом от дождя месте.

Установка двери в срубе особенности монтажа

Монтаж отлива

Завершающий этап работы – финишная отделка. Одним из важных её элементов является отлив над окнами в деревянном доме: он предназначен для того, чтобы отводить дождевую влагу от стен и тем самым увеличивать их долговечность. Кроме того, он закрывает нижнюю часть обсадной коробки и повышает декоративные качества стен.

Деревянный дом или баня все время меняются в размерах — то немного «садится», то снова приподнимается. Потому просто взять и жестко закрепить в проемы окна и двери не получится: или погнет рамы или стены «повиснут» — не смогут сесть при усушке. Чтобы этого не случилось, в проеме устанавливают деревянную обсадную коробку (обсаду или окосячку), которая держится только за счет силы трения. К элементам этой коробки уже можно крепить оконную или дверную раму.

Сначала разберемся с профилями обсад. Фиксация за счет силы трения обеспечивается элементарным замком типа шип-паз. В одном случае на бревнах/брусе проема делают шип, в другом — вырезают паз.

Если баня у вас деревянная — сруб из бревен или бруса, то технология установки окон и дверей будет точно такая же, как и в доме. Разницы никакой. Так что все описанное касается и бани.

Монолитные обсадные коробки

Ответную часть часто делают из цельного деревянного бруса. Их еще называют монолитными или чистовыми. В зависимости от того, паз выпилен или шип, ответную часть делают П или Т-образную

Обратите внимание, что при монтаже окон или дверей, крепеж не должен заходить в брус/бревно стены. Чтобы обеспечить должную надежность, рамы крепят в самых » толстых» частях обсады

Обсадная коробка делается из бруса, в котором выбирается паз или вырезается шип. Соответственно профили обсады/окосячки бывают П или Т образными

Материал для обсадной коробки — монолитный или клееный брус. Использование клееного бруса в банях не приветствуется: при использовании невлагостойкого клея (а так обычно и бывает) от постоянных перепадов влажности клей разрушается, брус рассыпается. Потому лучше использовать монолитный брус требуемого размера

Только обратите внимание, что брус должна быть сухим — не более 12% влажности. Влажный потрескается или его поведет

Закажите на лесопилке брус нужного размера камерной сушки, или в течение 4-6 месяцев сушите его сами в тени на сквозняке.

Этот тип обсады называется монолитной или капитальной. К ней уже можно крепить раму окна или двери. Если окна/двери пластиковые, «лицо» обсадного бруса можно оставить ровным. Если планируется установку деревянных изделий, под них выбирают четверть.

Какая из этих двух обсад/окосячек считается лучшей? Правильно сделанные обе нормально выполняют свои задачи. Каждый выбирает то, что ему проще делать.

Как сделать шип на проеме

Есть два варианта — сначала вырезать шип в дверном проеме, потом под него сделать обсадную колодку. Второй вариант — размечать шип по готовому пазу. В любом случае сначала наносится разметка.

Ширина и глубина шипа должна быть на 4-5 мм меньше размеров паза. Обсаду «сажают» на утеплитель, вот на него и требуется место. Ширина отмечается на торце бревен/бруса, глубина — на боковой поверхности стен

При разметке важно выдержать вертикальность линий.

Далее берут циркулярную или цепную пилу, и по нанесенным меткам делают пропилы

При этом важно на боковых поверхностях выдержать требуемую глубину разреза и не отрезать шип совсем. Если цепной пилой владеете «не очень», лучше воспользоваться циркулярной — там очень глубоко отпилить не получится.

Пример формирования шипа смотрите в видео.

Делаем в проеме паз

Делать паз безопаснее: даже если слишком глубокие пропилы сделали, можно не всю сердцевину удалять, в крайнем случае, сделаете шип на окосячке больше.

Тут все проще: размечаете не торце ширину паза. В этом случае она на 4-5 мм больше, чем паз на обсаде/окосячке. Делаете два пропила, и середину между ними удаляете. Есть виртуозы, которые это делают цепной пилой, но в основном работают топором, потом подрабатывают стамеской.

Нюансы установки дверей в сруб

В обычном случае при установке обсадной системы коробку устанавливать не нужно. Исключением становится вариант, когда в качестве отделочного материала используется деревянная вагонка. В таком случае коробку ставят на монтажную пену. После установки коробка закрывается наличниками. Если произойдет усадка, их можно перезакрепить снова либо установить новые.

Очень распространенным является вопрос: как установить дверь металлическую в доме из сруба? Методы установки обсадки остаются неизменными. Единственное, можно не устанавливать верхнюю окосячку. Вместо нее стоит оставить зазор, который составляет 10 см. Это позволит усадке происходить в естественном режиме. При этом поверхности не нарушаются и не деформируются. Преимуществом металлической двери является ее прочность. Металлическая коробка в состоянии выдержать практически любое давление древесины при усадке.

Стоит придерживаться рекомендаций относительно размеров дверного проема. Высота проема должна быть больше на 15 см. Это нужно, для того чтобы можно было установить верхнюю окосячку из доски сечением 150*50 . Это также касается ширины проема. Он должен быть на 12 см больше дверного полотна. Для изготовления лафетов боковых используется брус, размер которого составляет 150*100 мм.

Чтобы предотвратить образование мостиков холода, стоит позаботиться о качественной теплоизоляции. Для этого к гребням (перед установкой) лафет крепится паклей. Все трещины и зазоры, которые образованы, можно заполнить монтажной пенной.

Иногда случается так, что, после того как стены возведены, сразу выпиливаются проемы под все окна и двери, при этом не остается фиксирующих элементов. Если вовремя не сделать обсадку, то такой проем деформируется после усадки дома. Такую ситуацию можно устранить: для этого стоит использовать брус 50*100 или 100*150 мм длиной не меньше 2 метров. Его необходимо закрепить с той стороны, где произошла деформация. Для закрепления нужно использовать саморезы 6х150 мм. На одно бревно должно быть закреплено два самореза

В брусе очень важно предварительно сделать все отверстия для саморезов

Чтобы стянуть и устранить деформацию стены, крепления бруса производятся поочередно вверх и вниз, приближаясь при этом к центру. В результате проведения такой работы проем должен выровняться. Для того чтобы устранить отверстия от саморезов, можно использовать шпон или специальную шпаклевку по дереву.

Шаг третий монтаж окосячки

Завершается подготовка проёма монтажом обсадной рамы. Оставлять свежепрорубленный проём без фиксирующей конструкции не рекомендуется, так как это может привести к перекосам.

Сборку окосячки начинают с укладки утеплителя. На текущий момент наиболее популярным (и наиболее удобным) материалом для этой операции является джутовая лента. Фиксацию ленты можно выполнять мебельными скобами.

Для улучшения теплоизоляции замки в стыках вертикальных и горизонтальных стоек рамы допускается уплотнять эластичным герметиком.

После завершения сборки, верхний компенсационный зазор заполняется тем же уплотнителем, который использовался для монтажа вертикальных стоек.

Завершая обзор процесса по вырезанию оконного проёма в бревенчатом срубе, отметим, что реальные деревянные строительные материалы редко соответствуют заявленным размерным характеристикам, поэтому для проведения разметки желательно приглашать специалиста с большим опытом практической работы.

Установка дверей и окон в срубе – дело ответственное. Монтаж осложнён тем, что, как известно, древесина способна к изменениям – усадке, усушке и прочим.
Поэтому, чтобы не получить дефектов и не тратиться на приобретение новых комплектов, необходимо внимательно прочитать данную инструкцию и всенепременно следовать её советам.

Методы резки

Чтобы выполнить резку дверного проёма своими руками понадобится инструмент, но правильно его выбрать можно после определения способа проводимых работ. Метод зависит от материала стены. Долбить зубилом и кувалдой нецелесообразно, так как нарушится целостность всей перегородки. Аккуратно вырезать проём можно методом алмазной, лазерной, гидроабразивной или кислородной резки.

Алмазная резка

Для бетонных перегородок применяют метод алмазной резки дверного проёма с использованием болгарки или дисковой пилы. Режущим элементом инструмента выступает металлический диск с алмазным напылением.

Метод алмазной резки имеет много преимуществ:

• низкий уровень вибрации исключает появление трещин даже на рыхлых перегородках;
• в процессе резки поручается точный тонкий срез по размеченному контуру и под нужным углом;
• уровень шума работающего инструмента не превышает допустимого порога, оговорённого в санитарных нормах;
• малое количество мусора за счёт отсутствия сколов, что невозможно получить при использовании перфоратора.

Из недостатков
выделяют затраты на приобретение дорогих алмазных дисков. Во время работ бетонную стену смачивают водой, но мелкая пыль все равно распространяется в помещении.

Лазерная резка

Для лазерной резки проёмов применяют дорогое оборудование. Раньше оно было громоздкое и использовалось только на производстве. Современное оборудование для лазерной резки компактное, но высокая стоимость и специфическое назначение сделало его популярным только среди специализированных ремонтных бригад. Разрез бетонной стены выполняется лазерным резцом за счёт газоразрядного действия.

Перед началом работ оцениваются параметры стены
:

• толщина;
• наличие армирующего каркаса;
• прохождение внутри перегородки коммуникаций;
• марка железобетонной стены.

Дополнительно учитывают этаж многоквартирного дома, где предусмотрена резка, а также допустимость смачивания бетонной конструкции водой.

Гидроабразивная резка

Холодная резка проёма в стене относится к гидроабразивному методу. Для работы используется специальная установка. Она создаёт сильную струю воды со скоростью 1 тыс. м/с. Жидкость в баке смешивается с абразивными частицами диаметром около 0,4 мм. Подготовленная смесь через сопло подаётся на ж/б конструкцию и разрушает её в точке соприкосновения. Сила реза зависит от давления. На максимальной мощности оборудования вместе с бетоном разрезается армирующий каркас из стальных прутов.

Метод гидроабразивной резки обладает следующими достоинствами:

• точный разрез бетона по разметке;
• не загрязняется экология за счёт отсутствия химических примесей и вредных газов;
• бетонная перегородка не подвергается механическому и термическому воздействию;
• отсутствие вибрации стены;
• слабый уровень шума;
• метод позволяет вырезать участок перегородки под любым углом, а также сделать дверной проход сложной формы.

Недостатком
является образование грязи, высокая стоимость расходных материалов, большие габариты оборудования. Гидроабразивную резку применяют на строительных объектах, не сданных в эксплуатацию.

Кислородная резка

Метод кислородной резки ещё называют копьевым сверлением. Для вырезания дверного проёма используется аппарат с металлической трубкой. Через копье под высоким давлением подаётся кислород. Одновременно происходит внутри трубки разогрев струи до температуры 1400оС с помощью газовой горелки. После воспламенения копья внешний источник разогрева выключают. Когда температура достигнет 2000оС, трубку прислоняют к бетонной поверхности и слегка проворачивают. Во время резки отводить копье от бетона нельзя, так как он быстро остывает.

Недостатком метода считается пожароопасность, а также возможность получения ожога. Во время резки раскалённые частицы шлака разлетаются по всему помещению.

Технология вырезания оконных и дверных проемов

Проемы для окон и дверей можно вырезать двумя разными способами:

1. Вырезание проемов производится после полной усадки дома. Первоначально устанавливается сплошной деревянный сруб, не имеющий оконных и дверных проемов. И лишь когда дом даст окончательную усадку (как правило, спустя 12 месяцев), по намеченным границам вырезают проемы окон и дверей. Следует отметить, что в связи со значительным количеством получаемых отходов, этот способ вырезания проемов является гораздо более затратным.
2. Оконные и дверные проемы вырезаются непосредственно в процессе изготовления сруба. При этом в местах проемов необходимо сделать затесы под столярные изделия и вырубить в торцах стен вертикальные пазы. В эти пазы в дальнейшем вставляются бруски, задачей которых является выполнение направляющей функции при последующей усадке дома. Оставшийся зазор в верхней части пазов утепляют. Строгое соблюдение технологии строительства гарантирует получение на выходе ровных, красивых и компактных проемов для окон и дверей.

Какую бы технологию вырезания приемов вы ни выбрали, наметить места расположения окон и дверей следует заблаговременно, чтобы не оказалось так, что на месте окон или дверей уже установлены шканты и нагели. Установка нагелей и шкантов обязательно производится на тех стенах, где планируется вырубить более двух окон. Иначе такая стена может под весом крыши просесть.

В настоящее время вырезание оконных и дверных проемов происходит следующим образом: приступают к рубке сруба, оставляя проемы несколько меньших размеров, чем необходимо по проекту. Затем в середине проема пропускают один сплошной венец (как при устройстве глухой стены). Так поступают через каждые 3-4 венца. Выпиливают эти бревна лишь после полной усадки дома. Следует отметить, что оконные и дверные проемы при таком способе вырезания обычно делают на несколько сантиметров уже, чем необходимо, что упрощает процесс окончательного выравнивания проемов.

Выпиливание проемов осуществляется с помощью бензопилы, при этом верхнее и нижнее бревно выпиливают лишь наполовину, что упрощает дальнейшее выполнение окосячки.

Окосячка — это процесс обсадки проемов, благодаря которому исключается их деформация. Благодаря окосячке венцы бруса могут свободно двигаться во время усадки по вертикали, препятствую выдавливанию бревен.

Как врезать стальную дверь в сруб подготовительные работы

Стальная дверь устанавливается практически так же, как и любая другая. До того как установить металлическую дверь в срубе, нужно выполнить подготовительные работы:

• подготавливают проем;
• корректируют его размеры;
• крепят коробку к проему анкерными пластинами, саморезами или стальными прутками;
• запенивают все технологические зазоры;
• навешивают дверное полотно.

Обычно блок располагают заподлицо с плоскостью стены — дверь прикрепляют при помощи анкерных пластин.

При желании его можно сделать заглубленным в проем — дверную раму-коробку фиксируют, используя анкерные болты или стальные штыри, способные заменить фабричные анкера.

При монтаже двери в срубе надежнее комбинированный метод, когда установка осуществляется на анкера, которые загибаются вдоль всей поверхности дверного проема, а также на штыри или болты.

Стандартные размеры анкерных болтов в длину 10—15 см, в диаметре 12—15 мм. Заменить анкера можно отрезками прутка из стали идентичных размеров.

Коробку стальной двери со снятым полотном устанавливают в проем, подложив под нее по всему периметру деревянные клинья для последующей корректировки положения изделия и фиксации короба. Кроме того, они позволят предусмотреть технологические зазоры.

При сверке вертикалей и горизонталей строительным уровнем клинья смещают в нужную сторону: вынимаются или загоняются глубже. Когда верное положение найдено, рама будет прочно закреплена клиньями, чтобы не сместиться при сверлении отверстий. Сквозь монтажные отверстия проделывают углубления под анкера в стене с соответствующими размерами.

Затем навешивают дверное полотно, чтобы проверить его ход: оно должно свободно открываться и закрываться. После этого его снимают, ставят с притворной стороны крепеж, фиксируют притолоку и порог, еще раз навешивают для повторной проверки. При необходимости изменить положение короба затягивают или ослабляют гайки.

Теперь оставляют в проеме лишь дверную раму и оклеивают ее для защиты от монтажной пены строительным скотчем. После запенивают все технологические отступы от стены и срезают образовавшийся излишек. Когда полимеризация пены закончится, нужно скрыть все обработанные ею участки обналичкой.

Как вставить межкомнатные двери в бане

В принципе, установка межкомнатных дверей в бане аналогична монтажу входной двери: нужно собрать коробку, оснастить фурнитурой полотно и коробочный брус, выставить в идеальном положении и окончательно закрепить коробку в проеме, после чего навесить полотно и отделать конструкцию наличниками.

Самым кропотливым процессом монтажа является сооружение коробки. Если она собрана неправильно, с эксплуатацией двери будут проблемы, поэтому все измерения нужно делать тщательно. Вполне возможно изготовить коробку самостоятельно в виде буквы П. Для этого потребуются 3 бруска для петельного бруса, притолочной планки и притворной стойки. Если планируется порог, понадобиться еще один брус для обустройства снизу. Тогда собранная коробка будет похожа на прямоугольник.

Слишком большой дверной проем можно уменьшить с помощью гипсокартона: набить бруски нужного размера по всему периметру.

На этом этапе точно определяют размеры полотна и проема (все замеры выполняют одной линейкой), рассчитывают габариты притолоки и стоек, не забыв про технологические зазоры, а затем правильно отпиливают и соединяют детали в единое целое.

Толщина бруса для коробки не должна быть меньше толщины дверного полотна. Измерять проем и полотно по длине нужно отдельно слева и справа, поскольку они могут быть неидентичны, все отклонения следует непременно учитывать при работе.

Для монтажной пены оставляют зазор в 0,3 см со стороны притворного, петельного и притолочного бруса и с их внутренней стороны. Если дверная коробка с порогом, то зазор должен идти по всему периметру. Если дверная коробка П-образной формы, между полом и нижней плоскостью полотна предусматривают щель в 1 см.

Чтобы запилить брус для дверной коробки, потребуется торцовочный станок (его можно заменить и стуслом с ручной ножовкой). Отдельные элементы коробки соединяют под углом в 45°. Данный способ для непрофессионала достаточно сложен, но тщательная состыковка смотрится отлично. Чтобы соединить отдельные элементы, потребуются саморезы. Для них высверливают насквозь отверстия, которые должны проходить перпендикулярно срезу.

Все отверстия под шурупы в конструкции двери делают заранее. Просверливают их не до конца сверлом размером 3/4 диаметра монтируемого крепежа. Саморезы должны иметь нарезку по всему стволу.

Еще один способ соединения деталей коробки — с углом запила в 90° — мелкозубчатой ножовкой.

Размеры внутренней вертикальной линии деревянных брусков равняются сумме длин дверного полотна. Если дверь с порогом, нужно предусмотреть по 3 мм сверху и 3 мм снизу.

Если дверь без порога, снизу следует оставить около 10 мм. Притолочную перекладину прикрепляют к стойкам с помощью двух саморезов с каждой из сторон. Брус для порога запиливают исключительно под прямым углом. Коробку собирают на горизонтальной поверхности (например, на полу, устеленном картоном, или на двух столах, составленных вплотную друг к другу).

При установке дверных петель помните, что согласно стандарту от нижнего и верхнего края отступают по 20 см. Если есть третья петля, то нужно расположить ее на расстоянии в 50 см от верха полотна. Прикрепляя петли к коробке, учитывайте технологические зазоры.

«Посадочные площадки» для дверных петель должны быть такими, чтобы флажок установился с полотном и коробкой заподлицо.

Желательно всю фурнитуру крепить до того, как коробка будет собрана, поскольку на петельном брусе необходимо предусмотреть шпон под петли.

Что касается ручки с защелкой, то по стандартам она должна располагаться на расстоянии 0,9—1,2 м от пола.

Анкера для фиксации коробки в проеме рекомендуется закрывать сверху ответной планкой замка и флажками петель. Тогда конструкция двери будет отлично держаться на трех длинных саморезах. Для ввинчивания шурупов в брусе короба проделывают отверстия.

Когда дверная коробка собрана, ее аккуратно поднимают и располагают в проеме. Чтобы оставить зазоры, между стеной и коробкой вставляют клинья, нарезанные из остатков древесного материала. Когда основа выровнена по вертикали и горизонтали при помощи отвеса и строительного уровня, саморезы можно завинтить, на петли навесить дверное полотно и проверить работу всей дверной конструкции: перекосов и разницы в величинах зазора между полотном и коробкой быть не должно. Вдоль будущего слоя пены коробку заклеивают строительным скотчем. Затем в зазор по периметру всего полотна вставляют картон и закрывают дверь. После этого тщательно запенивают все полости вокруг дверной коробки (пока пена полностью не застынет, дверью пользоваться нельзя).

Остается только закрыть все швы наличниками, и установка межкомнатной двери окончена. Аналогично монтируют все двери в бане.

Как сделать дверной проём в деревянной стене

Чтобы вырезать дверной проём в деревянном доме понадобится бензопила или электропила.

Дополнительно запасаются брусками сечением 10*10 см. Длина заготовок равна высоте комнаты. Бруски нужны для усиления стены. При вырезании дверного прохода деревянная перегородка способна прогнуться. Во избежание деформации конструкции, бруски вертикально ставят с обеих сторон стены недалеко от прорезей будущего прохода. В стойках и перегородке сверлят сквозные отверстия и длинными болтами стягивают конструкцию.

Чтобы правильно сделать проём для дома из брёвен, убеждаются в наличии сверху над проходом цельного элемента. Это будет несущая перемычка. Разметку наносят так, чтобы снизу и сверху прохода во время вырезки дополнительно оставалась 1/5 толщины целого бревна.

Распиливание клееного бруса бензопилой может закончиться расслоением досок. Чтобы не допустить разрушения материала, прибивают бруски длинными гвоздями рядом с местом пропила. По окончании пропиливания проход укрепляют , а временные бруски удаляют.

Для обустройства дверного проёма в каркасном доме сначала демонтируют обшивку вместе с внутренним утеплителем. После вырезки, по периметру прохода устанавливают каркас из бруса. Теплоизоляцию вместе с обшивкой возвращают на своё место.

Как сделать дверной проём в кирпичной стене

Выполняемые действия при пробивке проёма в кирпичной стене отличаются от резки бетонной панели. Кладка состоит из рядов с перевязкой швов. Верх дверного прохода должен совпадать со стыком. Нельзя резать кирпичи вдоль. Такие действия ослабят кадку и по перегородке пойдут трещины.

После нанесения разметки приступают к усилению проёма в кирпичной стене врезкой верхней перемычки. Выше размеченной линии выбирают ряд кирпича. В пустоту вмуровывают перемычку длиной больше ширины прохода.

Дальнейшие действия направлены на резку проёма в кирпичной стене выбранным инструментом. Если кладка поддаётся разборке, то разумнее кирпичи выковыривать монтировкой. Швы просверливают электродрелью. Неровные выступы торцов дверного прохода ровняют болгаркой.

Установка входной двери в сруб

Существует несколько вариантов монтажа входных дверей в деревянном доме. Наиболее часто встречаются следующие:

• с использованием обсады;
• установка на бруски;
• монтаж металлической двери.

При использовании первого способа входные двери в доме из бревна устанавливаются в обсадную коробку. Она, в свою очередь, крепится к стене при помощи специального продольного шипа (его ширина — 5 см, высота — 3,8 см), установленного в предварительно выполненный паз. Он изготавливается при помощи фрезы, а затем с использованием стамески уплотняется паклей.

Второй способ незначительно отличается от первого. Вместо заранее установленного в коробку шипа используется брус сечением 5*5 см. Он также фиксируется в пазах, предварительно уплотненных паклей, а затем на него крепится коробка. Такое соединение является менее надежным и прочным, но более дешевым.

Третий способ, поставить входную железную дверь в срубе, встречается в последнее время все чаще. Причины этого вполне понятны — именно стальные изделия справедливо считаются самыми надежными и прочными, позволяющими достичь максимально возможного уровня безопасности.

В этом случае не требуется выполнять какие-то дополнительные пазы и прочие вспомогательные работы. Крепление металлической дверной коробки осуществляется при помощи обычного перфоратора и анкерных болтов. Естественно, при установке следует тщательно проверять вертикальность монтируемых стоек и остальных элементов.

Так как масса металлической входной двери достаточно велика, рекомендуют выполнять навеску полотна после того, как коробка установлена и окончательно закреплена в проеме. Это несколько облегчит процедуру монтажа и последующего выравнивания конструкции.

Какой бы метод монтажа ни выбрал будущий хозяин, при установке входной двери в сруб следует соблюдать несколько основных моментов:

• до начала установки дверных и оконных заполнений необходимо дать дому время на усадку;
• перед монтажом конструкций следует проверить геометрические размеры проемов, их вертикальность и горизонтальность;
• перед началом работ следует сначала определиться с методом установки входной двери, а затем полностью скомплектовать объект всем необходимым;
• установку входных дверей целесообразно выполнять с одним или двумя помощниками. При монтаже металлических дверей это особенно актуально. Также рекомендуется привлечение специалистов, так как рассматриваемая работа крайне важна и не относится к числу простых.

На очереди следующий важный вопрос – как установить дверь
в бане своими руками со стенами из оцилиндрованного бревна, например, диаметром 200 мм. Причем, ее стены возведены из оцилиндрованного бревна, предположим, ø200 мм. Технология установки таких дверей в банных помещениях, а тем более в парилке, имеет свои особенности. Вот ее мы и рассмотрим в настоящей статье.

Как укрепить перемычку над проемом

Перед началом сооружения проема необходимо установить перемычку.

На нее будет опираться часть стены, которая останется над будущим проемом, который останется от:

• Опирающегося на стену перекрытия.
• Стены верхнего этажа.
• Конструкции крыши.

От жесткости перемычки зависит безопасность конструкции стены  и всего дома. Разрабатывая чертежи перемычки, необходимо, помимо ранее полученной информации, учитывать еще несколько факторов, которыми должны быть:

• Размеры проема относительно всей площади стены.
• Расстояние между проемом и смежными стенами.
• Размеры от перекрытия до верхней границы проема.
• Тип и размещение плит перекрытия.

Существует несколько способов укрепления перемычки.

Наиболее популярные:

Из двух швеллеров.

При изготовлении проема в стене, можно соорудить сборную железобетонную перемычку, которая будет состоять из двух профильных уголков сечения. Для этого:

1. расчищается ниша в местах, где будут опираться уголки с двух сторон;
2. накладывается густой слой цементного раствора не ниже, чем марка М100;
3. укладывается железобетонная балка;
4. после того, как раствор схватится, пустоты между стеной и балкой заполняются цементным раствором, марка которого минимум М50.

1. после  затвердевания раствора проем можно выбивать;
2. обернуть его сеткой, как на фото, и оштукатурить (см. ).

Как в несущей стене пробить проем

Проще выполнить отверстие в кирпичной стены.

При этом:

• Достаточно удалить один ряд кирпичной кладки
• Все оставшиеся ряды убираются без особых трудностей.

Более сложно демонтировать армированный бетон.

При этом понадобится:

• Болгарка.
• Перфоратор.

Инструкция вырубки проема:

• Диск болгарки погружается в стену на всю глубину.
• Делаются с шагом примерно 60 сантиметров вертикальные прорези.
• С таким же шагом прорезаются потом и горизонтальные линии.
• Получившиеся кубики выбиваются перфоратором.
• Снимаются аналогично следующие слои.
• Если толщина несущей стены стандартная, такие насечки выполняются с двух сторон. При этом внутренний остаток убирается за один прорез.

Этот метод используется для внутренних несущих стен, расположенных в панельных домах. В наружных несущих стенах, нарезку понадобится выполнять несколько раз с каждой стороны.

Окончательное оформление проема

Окончательное завершение усиления металлоконструкции заключается в следующем:

• Соединяются на сварке поперечными пластинами швеллера с двух сторон стены. Пластины используются толщиной не менее 4 миллиметров, а шириной более 5 сантиметров, что зависит от указаний в разработанном проекте и технических условиях.
• Распределяются элементы с шагом 30-40 сантиметров по всему периметру выполненного проема.
• При этом доваривается швеллер в ранее не доступных местах, пока не был вырезан проем.
• Оштукатуривается внутренняя часть проема с установкой армирующей металлической сетки, которая будет навариваться на швеллер.

Оконные проёмы в доме из газобетона — брусковые перемычки

Установили перемычки над оконными проёмами в строящемся одноэтажном доме из газобетона на УШП в Новосёлках:

Парочка фотографий:

Перемычки используем H+H, на данной стройке представлены два размера: 1750 и 2250 мм, сечение 200*250 — высота перемычки идентична высоте обычного газоблока.

Если точнее, то на объекте присутствуют:

1. 1750х250х200 3ПБ175-15-3,5 700 в количестве 9 шт;
2. 2250х250х200 3ПБ225-15-3,5 700 в количестве 5 шт.

Количество обусловлено размерами оконных проёмов: в доме 5 окон по 1,5 метра + несколько маленьких окон + ещё дверные проёмы.

Расшифровка маркировки брусковых перемычек довольно простая. Первая цифра — это цифровое обозначение типоразмера:

• 1-й — 100*250 мм;
• 2-й — 150*250 мм;
• 3-й — 200*250 мм;
• 4-й — 250*250 мм.

ПБ — буквенное обозначение типа перемычки — перемычка брусковая, т.е. «3ПБ» означает размер 200*250 мм. Высота, как видите, у всех типоразмеров совпадает.

Дальше цифры 130-225 — это длина перемычки в сантиметрах. Цифры 2 или 15 — обозначение расчетной нагрузки на перемычку в кН/м, где 2 — не несущая перемычка (полезная нагрузка без учета собственного веса до 2 кН/м), а 15 — несущая (полезная нагрузка без учета собственного веса до 15 кН/м).

Цифра 3,5 — класс ячеистого бетона по прочности на сжатие — В3,5. Ну и 700 — марка по средней плотности ячеистого бетона — D700.

Несущая перемычка должна опираться на 25 сантиметров кладки с каждой стороны, т.е. перемычкой 2,25 м можно перекрыть проём до 1,75 м.

На всякий случай напомню планировку строящегося дома:

Кстати, в ролике упоминается дверь на террасу. Но никакой двери не будет на самом деле, заказчики не хотят выходить на террасу из кухни-гостиной, потому доступна она будет только с улицы. Возможно, это решение ещё пересмотрят, убрать подоконный ряд блоков в широком проёме при желании можно, мы уже так делали.

Другие интересные записи:

Как установить оконные перемычки | Главная Справочники

Оконные перемычки, также известные как перемычки, состоят из стальной балки или деревянного бруса, которые выдерживают нагрузку стены и крыши в области над оконным проемом. Для каменных стен каменщик устанавливает стальную перемычку и интегрирует ее в кладку с каждой стороны оконного проема. Для стен с деревянным каркасом энтузиаст-любитель, обладающий базовыми навыками столярного дела, может установить перемычку между центральными стойками с каждой стороны оконного проема, используя стандартную процедуру установки.За исключением небольших оконных проемов, работа требует помощи помощника.

Определить высоту перемычки на черновом оконном проеме. Как правило, нижний край перемычки в стене высотой 8 футов находится на расстоянии 81 дюйм от основания или плиты. Для более высоких стен, которые могут иметь более высокие окна, высота перемычки указывается на плане каркаса.

Работа со стремянки, при необходимости. Измерьте от чернового пола или плиты и отметьте высоту нижнего края перемычки на лицевой стороне каждой шпильки с каждой стороны чернового оконного проема.Выровняйте метки на лицевой стороне каждой шпильки, используя в качестве ориентира угольник или угольник для обрамления.

Определите размер бруса, который будет использоваться для жатки. Как правило, четыре на шесть используются для оконных проемов шириной до 6 футов в стенах два на четыре. В качестве альтернативы шесть на шесть используется в стенах два на шесть.

Измерьте расстояние между поверхностями шкворней по квадратным меткам. Измерьте и отметьте пиломатериал соответствующего размера по длине. Выровняйте отметку и отрежьте жатку по длине с помощью циркулярной пилы.

Разместите жатку в проеме. Совместите нижний край на каждом конце с отметками на центральных шпильках. Совместите вертикальную поверхность жатки на каждом конце с соответствующими краями шпилек.

Прикрепите концы коллектора к каждому шпильке с помощью гвоздей 16d и молотка для каркаса. Вбейте гвозди через внешние поверхности стоек и в концы коллектора. Используйте пары гвоздей в верхней и нижней частях концов жатки и пару гвоздей, которые выровнены по центру жатки снизу вверх.

Используйте доски для каркаса размером два на четыре или два на шесть, чтобы завершить грубый каркас проема. Установите гибкие шпильки с интервалом в 16 дюймов между верхним краем коллектора и нижней стороной верхней пластины стены выше.

Обратитесь к общей высоте оконной рамы и добавьте 1/2 дюйма для зазора при установке рамы. Измерьте вниз от нижней стороны жатки и отметьте шпильку с каждой стороны. Установите подоконник размером два на четыре или два на шесть горизонтально по отметкам, используя пару гвоздей через шпильки и в каждый конец подоконника.

Установите пружинные шпильки с интервалом 16 дюймов между нижней стороной подоконника и нижней пластиной стены. Установите триммеры между подоконником и нижней стороной коллектора с каждой стороны проема.

Что такое перемычка и какие существуют типы перемычек?

30 ноября 2021 г.

Перемычка — это то, о чем вы, возможно, не слышали раньше, но на самом деле это неотъемлемая часть инфраструктуры здания.В этой статье мы объясним, что такое перемычки, какие типы перемычек можно использовать.

Проще говоря, перемычка — это балка, которая обычно размещается над окнами и дверями. Основная задача перемычки – выдерживать нагрузку от конструкции над ней. И двери, и окна не сконструированы таким образом, чтобы сами по себе конструктивно выдерживать большие нагрузки. Перемычки в основном встречаются в каменных или кирпичных конструкциях.

Существует ряд перемычек, которые можно использовать для всех типов недвижимости.Тип используемой перемычки может варьироваться в зависимости от стоимости материала и наличия материала во время строительства. Основные типы перемычек: кирпичная перемычка, деревянная перемычка, стальная перемычка и бетонная перемычка.

Бетонные перемычки — один из самых распространенных видов перемычек, применяемых в строительстве. Причина, по которой часто используются бетонные перемычки, заключается в том, что они способны выдерживать большие нагрузки и большие пролеты.

Одним из самых больших преимуществ использования бетонных перемычек в строительстве вашего здания является то, что они могут адаптироваться к любому размеру и форме, чтобы поместиться над вашими окнами и дверями.Другие преимущества включают то, что они экономичны, а также долговечны.

Несмотря на эти преимущества, этот тип перемычки может выйти из строя. Если в бетонной перемычке образовалась горизонтальная трещина, то ее необходимо устранить как можно быстрее. Если в перемычке есть трещина, то со временем вода может попасть в трещину, что может привести к ржавчине стальной арматуры в бетоне.

Если внутри бетонной перемычки все же возникает ржавчина, возможно, стоит либо использовать другой бетонный продукт, либо полностью заменить его.

Деревянные перемычки в основном используются в тех частях страны, где древесина наиболее доступна, и чаще всего используются при переоборудовании амбаров. В настоящее время в большинстве домов деревянные перемычки часто заменяют современными материалами.

Есть несколько проблем, которые могут возникнуть из-за наличия деревянных перемычек. Одна из основных проблем заключается в том, что они, как правило, конструктивно слабы и менее долговечны, чем другие типы перемычек. Одна из самых больших проблем связана с проблемами, связанными с сыростью.Когда древесина подвергается воздействию влаги, это может привести к образованию гниения. Существует также вероятность заражения древесины древесными червями.

Когда затронуты деревянные перемычки, это может означать, что структурная целостность здания уязвима. Важно, чтобы древесина была обработана или удалена как можно скорее. Мы всегда рекомендуем специалисту осмотреть недвижимость, чтобы определить, в чем проблема с сыростью и древесиной, а затем подробно описать тип обработки, необходимой для устранения проблемы.

Каменная перемычка является распространенным типом перемычки и используется там, где камень легко доступен. Они не часто используются в зданиях, расположенных в горных районах, из-за слишком большого веса.

Этот тип перемычки часто используется в районах страны, где каменные материалы легко доступны. Есть несколько проблем с каменными перемычками. Они могут быть дорогими, уязвимыми к поперечному напряжению (изгибу) и трудными для транспортировки из-за своего веса.

используются при больших нагрузках и больших зазорах. В отличие от бетонных перемычек, они гораздо меньше подвержены ржавчине и эрозии, а значит, после установки могут служить долгие годы.

Стальные перемычки менее трудоемки, чем установка большего количества перемычек внутри здания, и гораздо более практичны в маневрировании.

Кирпичные перемычки в основном используются в зданиях с небольшой нагрузкой наверху и зазором менее 1 м.Когда кирпичные перемычки, которые заполнены строительным раствором, обеспечивают сопротивление сдвигу торцевых соединений, чем стандартные блоки, которые обычно используются.

Армированные кирпичные перемычки используются там, где есть большие нагрузки, и длина пролета может быть проблемой для кирпичных перемычек. Перемычки из армированного кирпича обеспечивают большую поддержку, чем перемычки из кирпича.

Если вы повредили перемычки в своем здании, их следует исправить как можно скорее, прежде чем они приведут к дальнейшим структурным проблемам.Чем быстрее будет выявлена ​​неисправность перемычки и отремонтирована или заменена перемычка, тем меньше расходов вам придется заплатить в будущем. Каждый тип перемычки можно отремонтировать по-разному.

Однако, если для вашего типа перемычки будет проведен неправильный ремонт, то это приведет к дальнейшим проблемам, которые можно было решить раньше.

Чтобы связаться с нашей командой специалистов по ремонту перемычек в Timberwise, вы можете позвонить по телефону 0800 288 8660 или , связавшись с нами онлайн .

Что такое Линтел? 6 Типы перемычек

Перемычка является неотъемлемой частью зданий. Всякий раз, когда мы хотим создать проем, такой как двери и окна в здании, мы используем перемычку над проемом в качестве простого решения.

Хотя конструкция перемычки проста и широко используется, здесь мы опишем теоретическое определение перемычки.

В этой статье мы также представили типы перемычек и кратко обсудим их, чтобы дать вам представление. Почему это важно? Это поможет вам выбрать лучший вид перемычки для ваших строительных работ.

Перемычка — это один из типов балок, который используется для поддержки указанной выше стены или материала перегородки, когда проемы, такие как двери, окна и т. д., необходимы для обеспечения конструкции здания. Основная функция перемычки состоит в том, чтобы воспринимать нагрузки, исходящие от высокой стены, и передавать их массу боковым стенам.

Балка-перемычка обычно заканчивается в каменной стене для передачи переносимого ею веса на каменные стены, а ее ширина равна ширине стены. Перемычка также может использоваться как оживляющий композиционный элемент.

В то время как древесина все еще используется в строительстве домов, более тяжелые материалы, например, блоки, бетон и камень, также могут использоваться, особенно в случае бизнес-структур и частных многоквартирных домов. Таким образом, использование стальных перемычек с перемешиванием становится все более известным.В зависимости от стоимости и наличия материалов для строительства перемычки используются разные материалы. Перемычки классифицируются на следующие типы в соответствии с элементами их развития:

1. Timber Lintel
2. Каменная ЛИНТЕЛ
3. Железобетонный Lintel
4. Кирпич ЛИНТЕЛ
5. Армированный кирпич ЛИНТЕЛ
6. Стальная ЛИНТЕЛ
7. Стальная ЛИНДЕЛ

После просмотра этих шести типов перемычки вы можете задать простой вопрос.

Какую из этих перемычек следует использовать для вашего строительного проекта?

Ответ решать вам.Но чтобы помочь вам принять решение, ниже приводится краткое описание этих шести типов перемычек.

Деревянная перемычка или деревянная перемычка – это наиболее выдержанный вид перемычки. Они в основном используются в холмистой местности, где есть доступ к древесине. Но на открытых территориях использование древесины ограничено из-за значительной стоимости и доступности современных материалов. Если должно быть больше больших перегородок, деревянная перемычка делается из двух деревянных частей, которых избегают, насколько это возможно, с помощью деревянных разделительных частей.Иногда деревянные перемычки усиливаются за счет установки пластин из мягкой стали вверху и внизу; такие перемычки называются перемычками с перемычками. У него есть и другие недостатки:

• Менее прочный.
• Древесина, будучи горючей, уязвима для огня.
• Эти перемычки имеют конструктивную слабость.
• Без соответствующей вентиляции древесина обречена гнить.

В качестве перемычки можно использовать прямоугольные куски камня.Этот тип перемычки в основном используется в этой области, где камень в изобилии доступен. Если длина проема велика, к тому времени в любом случае соединяются два куска дерева, чтобы дать перемычке все, что считается проемом. Их просто используют в горных постройках из-за слишком большого веса и отсутствия других материалов для их строительства. Его использование неразрывно связано с конструкциями из каменной кладки. Каменные перемычки должны использоваться в соответствии с пониманием характерных слоев.Толщина каменной перемычки является важным фактором для ее конструкции. Как правило, толщина принимается равной 4 см. На 30 см длины пролета и минимальной толщины должно быть 8 см. Такая перемычка будет прочной и прочной. Есть несколько неудобств и с каменной перемычкой.

• Высокая стоимость и, во-вторых, неспособность выдерживать чрезмерное поперечное напряжение.
• Из-за слабой прочности на растяжение они не используются в зданиях, где конструкция подвергается вибрационным нагрузкам.
• Их сложно развернуть в городах, так как их транспортировка является очень сложной задачей.

В настоящее время очень распространены железобетонные перемычки. В этом типе армирование используется для решения проблемы низкой податливости бетона. Они развиваются в современных структурах. Они подходят для больших нагрузок и больших пролетов. Их толщина держится в районе 8 сантиметров на каждый метр. Перемычки из железобетона могут быть как сборными, так и монолитными.Как правило, сборные железобетонные перемычки используются, когда пролет перемычки меньше. Ширина перемычки должна быть равна ширине стены. Глубина перемычки зависит от длины пролета и величины нагрузки.

Бетон, хотя и прочен при сжатии, неустойчив к растяжению, поэтому в нижней части используются основные арматурные стержни, чтобы противостоять растягивающему напряжению. Половина этих стержней изогнуты на концах. Стремена сдвига предусмотрены, чтобы противостоять напряжению сдвига. Как правило, цемент, песок и заполнители смешивают в соотношении 1:2:4, чтобы получить цементно-бетонный раствор.У этой перемычки есть несколько преимуществ:

• Они прочные, жесткие и прочные.
• Перемычка железобетонная обладает огнеупорными свойствами.
• Они экономичны и просты в конструкции.
• Основным преимуществом ж/б перемычек является возможность адаптации к любому размеру и форме.

Кирпичные перемычки изготавливаются из твердого, хорошо обожженного первоклассного кирпича. Он может быть сформирован в виде кирпичей на торце, кирпичей на ребре и рядовых кирпичей, уложенных горизонтально над отверстиями.Этот тип перемычки используется при небольшом проеме (менее 1 м) с небольшими нагрузками. Их глубина варьируется от 10 см (толщина одного кирпича) до 20 см в зависимости от пролета. Кирпичи с крестовинами, заполненными раствором, обеспечивают большее сопротивление сдвигу в торцевых соединениях, чем стандартные блоки.

Тяжелые нагрузки и большая длина пролета являются проблемой для кирпичных перемычек. Их можно преодолеть, используя арматурные стержни. Таким образом, армированные кирпичные перемычки обеспечивают большую поддержку, чем кирпичные перемычки.Глубина армированных кирпичных перемычек равна 10 см. или кратно 10 см (или толщине одного кирпича). Расположение кирпичей должно быть таким, чтобы между соседними кирпичами оставалось достаточно места по длине для вставки стержней из мягкой стали в качестве арматуры. После установки стержней оставшийся зазор заполняется цементным раствором 1:3. В качестве вертикальных хомутов на каждом 3-м вертикальном стыке используются стержни толщиной 6 мм. В качестве основного армирования используются стержни толщиной 8-10 мм, расположенные внизу.

Стальные перемычки подходят для случаев, когда внешние нагрузки велики, а зазоры между ними значительны.Стальные перемычки предпочтительнее, когда глубина перемычки играет существенную роль, поскольку проектировщик не может игнорировать глубину железобетонных перемычек из-за больших нагрузок. Эти перемычки состоят из секций швеллера или балок из катаной стали или секций швеллера, используемых по отдельности или в комбинации из двух или трех блоков. В зависимости от требований перемычка может состоять из одной секции или комбинации из двух или более секций. Одиночная стальная балка либо замуровывается в бетон, либо облицовывается камнем, чтобы сохранить ту же ширину, что и стена.Комбинация из двух или более блоков размещается рядом и удерживается на месте с помощью трубчатого сепаратора. Облегчение водой проводится в любом случае в течение десяти дней. Он имеет много преимуществ:

• Стальные перемычки можно использовать для выдерживания более высоких нагрузок поверх более заметных промежутков без необходимости замены или усиления.
• Стальные перемычки не подвержены ржавчине, эрозии или деформации.
• Стальные перемычки более практичны и менее трудоемки.

Это еще не все!!!!!!

Вот список статей о перемычках на нашем веб-сайте

Скоро появятся новые статьи о перемычках…

Что такое Lintel? Типы перемычек и их использование в строительстве

🕑 Время чтения: 1 минута

Что такое перемычка?

Перемычка представляет собой балку, уложенную через проемы, такие как двери, окна и т. д. в зданиях, чтобы выдерживать нагрузку от вышележащей конструкции. Ширина перемычки равна ширине стены, а концы ее встроены в стену. Перемычки классифицируются в зависимости от материала их изготовления.

Горизонтальные перемычки проще в изготовлении, чем арки.

Подшипник перемычки

Предоставленный подшипник должен быть как минимум в следующих 3 случаях.

1. 10 см
2. Высота балки
3. 1/10 ^-го по 1/12 ^-го пролета перемычки.

Типы перемычек, используемых в строительстве зданий

Перемычки классифицируются по материалу конструкции как:

1. Деревянная перемычка

В старые времена в строительстве в основном использовались деревянные перемычки.Но сейчас они заменены несколькими современными методами, однако в горных районах они используются. Основными недостатками древесины являются более высокая стоимость, меньшая прочность и уязвимость к огню.

Если длина проема больше, то это обеспечивается соединением многократного количества деревянных деталей с помощью стальных болтов, как показано на рис. В случае более широких стен он состоит из двух деревянных частей, разнесенных на расстояние с помощью набивки деревянных частей. Иногда их усиливают за счет установки пластин из мягкой стали сверху и снизу, называемых перемычками.

2. Каменная перемычка

Это самый распространенный тип, особенно там, где камень доступен в изобилии. Их толщина является наиболее важным фактором его конструкции. Они также предусмотрены над отверстиями в кирпичных стенах. Каменная перемычка поставляется в виде одной детали или более одной детали.

Глубина этого типа поддерживается равной 10 см/метр пролета с минимальным значением 15 см. Они используются для пролетов до 2 метров. При воздействии на конструкцию вибрационных нагрузок в каменной перемычке образуются трещины из-за ее слабой растяжимости.Поэтому нужна осторожность.

3. Кирпичная перемычка

Они используются, когда проем менее 1 м и действуют меньшие нагрузки. Его глубина варьируется от 10 см до 20 см в зависимости от пролета. Кирпичи с крестовинами более подходят, чем обычные кирпичи, потому что крестовины, заполненные раствором, обеспечивают большее сопротивление сдвигу торцевых соединений, что известно как кирпичная перемычка с неровностями.

4. Армированная кирпичная перемычка

Используются при больших нагрузках и пролете более 1 м.Глубина армированной кирпичной перемычки должна быть равна 10 см или 15 см или кратна 10 см. кирпичи укладываются таким образом, что между соседними кирпичами остается пространство шириной 2-3 см по длине для вставки стержней из мягкой стали в качестве армирования. Для заполнения швов используется цементный раствор 1:3.

Вертикальные скобы диаметром 6 мм предусмотрены в каждом вертикальном соединении 3 ^rd . В нижней части предусмотрена основная арматура, состоящая из стержней диаметром от 8 до 10 мм, загнутых на концах.

5. Стальная перемычка

Они используются, когда накладываемые нагрузки тяжелые и проемы большие. Они состоят из секций швеллера или балок из катаной стали. Мы можем использовать одну секцию или их комбинации в зависимости от требований.

При одиночном использовании стальная балка либо замуровывается в бетон, либо облицовывается камнем, чтобы ее ширина соответствовала ширине стены. Когда более одного блока размещены рядом, они удерживаются на месте трубчатыми сепараторами.

6. Армированная цементобетонная перемычка

В настоящее время перемычки из железобетона широко используются для перекрытия дверных, оконных и т.п. проемов в сооружениях из-за их прочности, жесткости, огнестойкости, экономичности и простоты конструкции. Они подходят для всех нагрузок и для любого пролета. Ширина равна ширине стены, а глубина зависит от длины пролета и величины нагрузки.

Основная арматура расположена внизу, а половина этих стержней изогнута на концах.Предусмотрены скобы для сопротивления поперечному сдвигу, как показано на рис.

ЖБ перемычка над окном с выступом показана на рис.

предусмотрены над полыми стенами. Они придадут хороший внешний вид и экономичность. Гибкий D.P.C представлен выше, как показано на рис.

Часто задаваемые вопросы

Перемычка представляет собой балку, перекрывающую проемы, такие как двери, окна и т. д.в зданиях для поддержки нагрузки от вышележащей конструкции. Ширина перемычки равна ширине стены, а концы ее встроены в стену. Перемычки классифицируются в зависимости от материала их изготовления.

Перемычки классифицируются как:
1. Деревянные перемычки
2. Каменные перемычки
3. Кирпичные перемычки
4. Армированные кирпичные перемычки
5. Стальная перемычка
6. Железобетонная перемычка

Они используются, когда накладываемые нагрузки большие и проемы большие.Они состоят из секций швеллера или балок из катаной стали. Мы можем использовать одну секцию или их комбинации в зависимости от требований.
При одиночном использовании стальная балка либо замуровывается в бетон, либо облицовывается камнем, чтобы ее ширина соответствовала ширине стены. Когда более одного блока размещены рядом, они удерживаются на месте трубчатыми сепараторами.

Подробнее:

Типы расчетных нагрузок на каменную перемычку с расчетами

Типы проемов в стенах, их части и типы перемычек и арок для проемов

Блок балки Bond vs.Отличия блоков перемычек

Размеры деревянной перемычки над окном

Во всяком случае, друг сообщил мне, что над окном будет деревянная перемычка (он сказал, что это обеспечит трехдюймовый коридор из твердой древесины, в который можно просверлить и закрепить). доску с длинными шурупами, в шахматном порядке через три дюйма. Тогда кронштейны можно было бы закрепить дальше от перемычки (т.е. намного ближе к оконной раме). Он уверяет меня, что это будет безопасный способ крепления доски, несмотря на то, что незавинченная часть доски нависает (так сказать) над линией расположенных в шахматном порядке шурупов, которые будут вбиты через доску в перемычку.Звучит хорошо. Тем не менее, может ли кто-нибудь высказать обоснованное мнение относительно минимальной толщины доски, которую я должен исправить? И не погнётся ли со временем незакрученная часть доски из-за многократного поднятия шторки и вообще её веса?

Еще одна вещь, которая меня тоже удивила, вот что: друг сказал, что притолока будет шириной три дюйма. Тем не менее, над этой перемычкой и на ней опирается кирпичная стена (она идет вверх от перемычки до нижней стороны окна спальни над ней).Толщина этой кирпичной стены наверняка будет четыре дюйма. Как же тогда получается, что в лучшем случае он должен выступать на полдюйма с каждой стороны перемычки (или же на целый дюйм только с одной стороны). Разве перемычка не должна быть по крайней мере такой же ширины, как лежащие на ней кирпичи? Какого размера будет перемычка по ширине и высоте? Мог ли мой друг ошибиться в своей оценке в три дюйма?

Этот дом, кстати, построен где-то в 1947 году.
С благодарностью в ожидании полезных отзывов по различным вопросам, поднятым здесь,
А.Вт

Перемычка — Проектирование зданий

Перемычка представляет собой структурную горизонтальную опору, используемую для перекрытия проема в стене или между двумя вертикальными опорами. Он часто используется на окнах и дверях, которые представляют собой уязвимые места в конструкции здания. Перемычки обычно используются в несущих целях, но могут быть и декоративными.

Наиболее распространенными материалами для перемычек являются древесина, сталь и бетон.

Древесина дешева, легкодоступна и может быть легко распилена по размеру на месте. Однако, как правило, он подходит только для небольших проемов с низкой нагрузкой.

Сборные железобетонные перемычки экономичны и обеспечивают надежную поддержку таких конструкций, как кирпичная кладка над дверными и оконными проемами. Они способны принимать широкий спектр отделки поверхности.

Стальные перемычки , как правило, изготавливаются из предварительно оцинкованной стали, которая разрезается и либо прокатывается, либо прессуется до требуемой формы.Сталь имеет преимущество перед бетоном в том, что перемычки обычно легче и с ними проще обращаться на месте. Перемычка может иметь такую ​​форму, чтобы ее не было видно над проемом. Сталь также универсальна и может быть изготовлена ​​на заказ в соответствии с конкретными требованиями здания, будь то арка, угол, эркер и так далее.

Чтобы определить тип требуемой перемычки , необходимо рассчитать характер поддерживаемой нагрузки.Сюда входят как постоянные, так и вынужденные нагрузки. Собственные нагрузки относятся к статической массе компонентов здания, таких как напольные покрытия, черепица, каменная кладка и т. д., тогда как приложенные нагрузки относятся к весу мебели, арматуры, людей и т. д.

Перемычки должны иметь достаточную поддержку на каждом конце, и обычно длина перемычки для каменной стены рассчитывается путем измерения общей ширины структурного проема и добавления 150 мм для концевых опор на каждом конце.Если перемычки или концевые опоры указаны неправильно, они могут привести к растрескиванию декоративных элементов или самой конструкции и, в конечном счете, привести к разрушению конструкции и ее обрушению.

Перемычки также важны с точки зрения их роли в снижении потерь тепла из здания и возникновения сырости и конденсата. Перемычки должны быть тщательно спроектированы и изготовлены, чтобы избежать теплового моста (прямое соединение между внутренней и внешней частью через элементы, которые обладают большей теплопроводностью, чем остальная часть ограждающей конструкции).Это может включать создание полости в стене над перемычкой и вставку изоляции.

В перемычках может также потребоваться поддон для полости или влагонепроницаемая мембрана для направления воды из стены или полости наружу через дренажные отверстия. Стопорные концы на любом конце перемычки предотвращают стекание воды с конца перемычки обратно в полость, где она может увлажнить внутреннюю стену.

Отказ перемычки, Руководство геодезиста

Над каждым оконным и дверным проемом в Великобритании есть балка для поддержки, известная как перемычка.

Существует множество различных типов перемычек из натуральных и искусственных материалов.

Независимо от типа, если перемычка установлена ​​неправильно или повреждена, она может «выйти из строя», что приведет к структурным проблемам в вашем доме, включая обрушение оконных и дверных проемов!