Пайка скрутки: Соединение проводов пайкой при электромонтаже – СамЭлектрик.ру

Пайка, скрутка, клеммники или СИЗы | Способы соединения проводов

Как правильно соединять провода — скруткой или пайкой? Что такое СИЗы и для чего они нужны? Каким образом соединяются проводники из разных металлов? Какое соединение более надежно и долговечно? — читайте в нашем обзоре.

Вырабатываемый электростанцией ток сначала подаётся кабелями на трансформаторные подстанции, затем на распределительные щитки потребителей. В каждой точке выполняется множество различных соединений: болтовых, винтовых; при помощи клемм, пайки и сварки. Больше всего подключений проводов делают во время внутреннего электромонтажа зданий.

Скрутка и пайка

Скручивание проводов делается в основном на слаботочных линиях: при монтаже пожарной или аварийной сигнализации, установке системы видеонаблюдения либо домофона. При низком напряжении проводник почти не нагревается, и его параметры практически не изменяются в течение длительного времени. Если напряжение высокое, то во время прохождения тока по проводнику, последний нагревается и происходит его линейное расширение. Когда жилы остывают, между ними в скрутке появляются зазоры. Из-за этого контакт быстро ослабевает.

В слабом контакте возникает искрение, вследствие чего проводник перегревается и в скором времени перегорает. Чтобы подобного избежать, кончик скрутки следует сваривать. Для этого существует специальный трансформатор и графитовый электрод. При подаче тока на конец скрученных проводов возникает небольшой разряд, благодаря чему и происходит сварка.

Этот метод является достаточно эффективным, поскольку жилы соединяются своим же металлом и в дальнейшем не нагреваются. Обычно такие соединения делают в распределительных коробках.

Если электрическая разводка должна находиться под штукатуркой, то её сращивают путем пайки. Это необходимо для того, чтобы места соединений были более компактными, и их легко можно было скрыть под слоем штукатурки.

Перед спаиванием необходимо тщательно очистить проводники от лака. Затем разогретый паяльник опускают в канифоль, и после этого накладывается припой. Если нет канифоли, то можно использовать ацетилсалициловую таблетку. Эта кислота также может выполнять роль флюса. В завершении работы все спайки заматываются изолирующей лентой.

Клеммники

В распределительных шкафах соединение осуществляется при помощи клеммных колодок, которые состоят из диэлектрических пластин с контактами.

Благодаря клеммам можно соединять проводники из различных металлов. В зависимости от конструктивной особенности колодки, жилы могут закрепляться винтами либо прижимающими пластинами. Последние более удобны при подключении, поскольку фиксация провода делается быстро, а провод при этом закрепляется прочно. При закручивании же винта резьба может сорваться и контакт будет ослаблен.

Кроме того, к клеммникам относятся специальные зажимы, при помощи которых от магистральной линии делаются ответвления. Зачищенные концы кабелей заводятся между двумя металлическими пластинами и прижимаются при помощи четырёх винтов, расположенных по углам.

Соединение проводников из разных металлов (алюминий-медь, например) обязательно должно выполняться при помощи клеммников или других зажимных приспособлений. Иначе такое соединение окислится.

СИЗы

Такие зажимы в основном используются в слаботочных цепях. Устройство состоит из пластмассового колпачка, внутри которого расположена свернутая спиралью стальная проволока. Размер зажима должен соответствовать общему диаметру соединяемых элементов.

Зачищать жилы от изоляции следует на такую длину, которая будет немного меньше размеров колпачка. При этом обычно используют особые инструменты — съёмники изоляции или же специальные ножи для снятия изоляции. Оголённые концы жил складываются вместе, и на них накручивается колпачок.

При этом стальная пружина в колпачке раздвигается, и её возвратное усилие плотно сжимает провода.

Для большей надёжности зачищенные концы можно сначала стянуть в одну скрутку. Достоинством такого зажима является то, что вместе с соединением проводов одновременно выполняется их изолирование.

Однако есть у СИЗов и существенный недостаток. Дело в том, что из-за нагрева соединения стальная пружина со временем ослабевает, и контакт становится менее надёжным.

Как пропаять скрутку? | Советы по ремонту

Чтобы между проводами, соединёнными скруткой, получился хороший электрический контакт, их необходимо пропаять. Пайкой достигается то, что не в состоянии обеспечить ни одно клеммное соединение: площадь контакта проводов становится очень большой, а как следствие, электрическое сопротивление такого контакта крайне мало. Что, в свою очередь, означает, такое соединение не будет нагреваться, не будет искрить, а значит, не приведёт к пожару.

Однако, это всё справедливо только для качественно выполненной пайки скрутки.

Чтобы качественно пропаять скрутку, надо иметь:

1. Паяльник достаточной мощности. Для пайки скрутки трёх проводов площадью 2.5мм² будет достаточно паяльника мощностью 80 Ватт. Скрутка из двух таких проводов хорошо пропаяется 65-ваттным паяльником. Вообще, под рукой можно иметь два паяльника — на 65 Ватт и на 100 Ватт. Этого хватит для ремонта в квартире.
2. Припой оловянно-свинцовый ПОС-61 или аналогичный. Продаётся в виде проволоки различного диаметра. Может содержать в себе флюс в виде сердцевины, заполненной канифолью. Наличие флюса в припое необязательно, так как всё равно следует запастись отдельным флакончиком с жидким флюсом.
3. Флюс ЛТИ-120. Это флюс, аналогичный канифоли на спирту. Хорошо подходит для пайки меди и не требует смывания, ибо не активен. Это жидкий флюс, он хорошо просачивается в скрутку проводов, отлично подготавливая поверхность для пайки.

Когда все материалы и инструметы закуплены, можно приступать к пайке, выполняя эти рекомендации:

• Использовать медный провод, а не алюминиевый. Алюминий хуже проводит ток и не должен использоваться в проводке в квартире или на даче. Алюминий паяется иначе, чем медный провод и всё, что будет написано далее, относится только к медному проводу!
• Перед скруткой зачистить медные проводники, чтобы они не были загрязнены.
• После того, как зачищенные провода скручены, их надо смочить флюсом. Флюс — вещество, удаляющее оксидную плёнку, находящуюся на поверхности медного провода, и препятствующую смачиванию медного провода припоем. На скрутку из трёх проводов сечением 2.5мм² достаточно всего пары капель флюса. Флюс надо капнуть на скрутку и «размазать» по скрутке для пущей надёжности.
• Настала очередь пайки. Подносим припой и паяльник к скрутке. Мощность паяльника должна быть достаточной, чтобы хорошо прогреть всю скрутку и расплавить припой. При этом припой растечётся по скрутке, «впитается» в неё, если температура пайки достаточна. Если температура недостаточна — припой будет слабо плавиться, а паяльник будет «прилипать» к скрутке, так как при касании холодной скрутки паяльником припой будет твердеть, а тепла, подводимого паяльником, будет недостаточно. По хорошо прогретой скрутке с расплавленным припоем, «впитавшимся» в неё, надо провести паяльником с разных сторон, чтобы припоем смочились вся скрутка.
• После пайки надо дать скрутке остыть. Остывшую скрутку теперь можно заизолировать изоляционной лентой и термоусадочной трубкой поверх ленты.

Получившаяся таким образом скрутка будет хорошо пропаяна и будет служить очень долго. Можно спокойно спать, зная, что провода в квартире соединены таким способом.

Можно ли паять проводку в автомобиле

Собрать клики проще всего, привлекая внимание к какой-то весьма простой, заурядной и обыденной вещи, обыгрывая ее в «желтом» стиле. Псевдосенсации и «разоблачения» хитрецы рождают из самых обычных вещей, и автомобильная тема не стала исключением. Масса автомобильных блогеров «открывают глаза» читателям на мнимую опасность совершенно обыденной бытовухи, заманивая пошловатыми заголовками. В последнее время мне на глаза часто стала попадаться тема опасности соединения автомобильной проводки с помощью пайки. Многие ведущие прикладных блогов и каналов о ремонте и обслуживании автомобилей отметились по теме в духе «если вы так сделаете, автомобиль загорится, взорвется, и все погибнут!», зачастую не обладая навыками в электротехнике и электромонтаже и действуя по принципу «слышал звон…». Мы же попробуем разобраться без дешевых сенсаций и вдумчиво.

Начнем с начала. В практике ремонта немолодой машины, владелец которой обслуживает и чинит ее своими руками, нередко возникает необходимость работы с электропроводкой. Масса автомобилей, в силу возраста не являющихся дорогущими «компьютерами на колесах», вполне позволяют вольное вмешательство в электропроводку при наличии базовых навыков электромонтажа. Отремонтировать неисправные штатные электроцепи путем замены отгнивших от старости или оборванных проводов и восстановления контакта, подключить какое-то дополнительное оборудование, для чего требуется поставить промежуточное реле, врезать предохранитель, вывести разъем и тому подобное. Основные и наиболее распространенные в практике мероприятия, при которых требуется соединение проводов, выглядят так:

Все эти подключения в гаражных условиях выполняют зачастую методом скрутки проводов. Порой весьма вульгарной и грубой. И, несмотря на то что соединение на скрутке, проделанное аккуратно и тщательно, в целом работоспособно и имеет право на существование, минусов у него все же хватает. Контакт в скрутке способен ухудшаться со временем от окисления из-за нанесенного на медные жилки естественного жира с пальцев (если руки чистые), разных масел-солидолов (если руки перепачканы от ремонта), от легко попадающей извне влаги. Скруткой достаточно непросто обеспечить качественный контакт в проводах большого сечения, с протекающими токами от 10 ампер и выше – приходится зачищать скручиваемые проводники от изоляции на весьма существенной длине, что далеко не всегда возможно. Есть и другие подобные нюансы, и если вы копаетесь в машине с любовью и для себя, а не устраняете наспех неисправности перед продажей, то скруток желательно по возможности избегать.

В условиях же автозавода или мастерской хорошего уровня подключения и соединения в электропроводке выполняют, разумеется, не на скрутках, а посредством обжимки через втулки/ гильзы/ скобки или с помощью ультразвуковой сварки. Ультразвуковое устройство для сварки проводов – профессиональный прибор, и в арсенале гаражного мастера он не встречается. А вот обжим гильзами или скобами – процедура нехитрая, инструмент (обжимные клещи, кримпер) и расходники – недорогие, и соединить провода таким методом можно не хуже, чем на заводе. 

Впрочем, многие обладают навыками пайки и ловко владеют паяльником, припоем и канифолью. Пропаять соединение вместо обжима гильзой – почему нет, если паяльник под рукой, а вот кримпера как раз нет? Однако ж нередко звучит мнение, что пайка в электропроводке автомобиля неприемлема. В чем причина? Объясняем! 

При подготовке к пайке медные провода залуживаются – покрываются слоем припоя с использованием флюса (в качестве которого даже в XXI веке по-прежнему лучше всего работает старая-добрая канифоль), придающего припою текучесть и изолирующего от окисления точки пайки кислородом воздуха. Однако залуженный медный провод на стыке пропитанной припоем оголенной части и непропитанной, скрытой под изоляцией, теряет эластичность и приобретает определенную ломкость. Если говорить сухим языком науки – в процессе нагревания проволоки, изготовленной методом холодной деформации (а это метод, которым производится практически вся проволока, применяемая для электропроводки), происходят рекристаллизационные процессы, которые приводят к изменению физико-механических свойств меди, уменьшая стойкость к изгибу.

Залуженные, а затем спаянные проводники в точках, обозначенных стрелками, становятся более ломкими, нежели исходный провод. Для того чтобы сломать руками зачищенный от изоляции многожильный медный провод, его нужно сгибать до сотни раз подряд, а паяный достаточно согнуть в вышеозначенных точках для слома раз двадцать, и он отвалится…

Согласитесь, звучит убедительно не в пользу применения пайки для соединения проводов в машине? Однако далеко не все так страшно, и те, кто обладает пониманием процессов и навыками пайки, используют ее в автомобильной проводке запросто, без проблем и практически без каких-либо ограничений! 

Да, автомобиль в движении испытывает бесконечные вибрации, часто весьма интенсивные. И если спаянный провод свободно подвесить под капотом на длине с полметра, как веревочный мост над рекой, через некоторое время вихляния и болтания он действительно может дать излом на границе пайки и изоляции. Но даже в таких малореальных условиях произойдет это нескоро, и не факт, что вообще произойдет. 

На деле же в автомобиле нет висящих проводников в электрооборудовании. Провода объединены в жгуты, перевязаны, уложены вдоль кузовных элементов и закреплены. Провисающие и не имеющие опоры участки типа выходов к датчикам или лампам фар обычно очень короткие. Если же проводится ремонт, и провода удлиняются, стыкуются или пробрасываются новые, заменяющие и дублирующие штатные (в которых контакт потерян и искать его сложнее, чем прокинуть «дублера»), то все эти новые провода также либо приматываются изолентой или пластиковыми стяжками к родным жгутам, либо размещаются в защитных электромонтажных гофротрубках, прихватываемых хомутами. Поэтому существенные колебания проводов, способные разрушить вибрацией паяное соединение, практически исключены! И соединять провода пайкой можно!

Основных условий для надежного паяного соединения два. Первое – это щедрое использование термоусадки, обеспечивающей помимо электрической изоляции соединения не менее важную механическую защиту от крутого изгиба и риска того самого излома на границе залуженной и незалуженной части. Трубочка термоусадки должна закрывать не только место спая, но и иметь припуск на пару сантиметров в обе стороны от него. А для жестких проводников большого сечения спайку целесообразно затянуть двойным, а то и тройным слоем термоусадки один поверх другого. 

Отметим еще вот что: использование дорогой и далеко не всегда доступной спецтермоусадки с клеевым слоем внутри для защиты пайки от влаги, которую часто рекомендуют все те же автоблогеры, совершенно не обязательно даже для подкапотных соединений. Да, для скрутки такая защита весьма полезна, ибо проникающая влага окисляет проводники в точках прижима друг к другу. Пайка же влаги не боится в принципе, а участки провода за пределами пайки, уходящие в изоляцию, пропитаны канифолью при залуживании и не пускают влагу под изоляцию, внутрь провода. Поэтому для защиты пайки достаточно самой обычной дешевой термоусадки – лишь бы оптимально подходила по диаметру.

Аналогичным образом с помощью пайки выполняются и разветвления проводов, стыки проводов, подпайка разъемов и т. п.:

И второе, еще более важное условие – тщательная фиксация проводников, в которых используется пайка, хомутами или изолентой к штатным жгутам или иным неподвижным элементам под капотом, торпедо и т. п. Красный провод на фото как раз имеет в середине затянутую в термоусадку пайку, место которой прихвачено стяжками к толстому и жесткому жгуту выше и ниже соединения и полностью защищено тем самым от колебаний, способных привести к излому:

Неужели страшилки о недопустимости пайки электропроводки вообще ни на чем не основаны? Весьма вероятно, что слухи о чрезвычайной ломкости паяных проводов возникли благодаря использованию в качестве флюса так называемой «паяльной кислоты», представляющий собой обычно хлорид цинка (цинк, растворенный в соляной кислоте). 

Кислоту применяют для пайки разного грубого чермета, для электрических соединений ее применять не принято. Однако ее нередко используют китайские малые производители всякой бытовой электронной дряни с преобладанием в производственном процессе ручного монтажа. «Паялы» залуживают кончики проводов перед пайкой для максимальной скорости процесса не паяльником и канифолью, а поочередным окунанием в чашечку с раствором хлористого цинка и чашечку с расплавленным припоем.

Поначалу никаких проблем это может не вызывать, однако со временем провод на стыке залуженной и голой медной части начинает разрушаться кислотным остатком, жилы зеленеют, истончаются и ломаются даже от легкого изгиба. Но, откровенно говоря, в пайке автомобильных проводов такая ситуация способна иметь место лишь при катастрофической безграмотности паяльщика, и огульно распространять «кислотную проблему» на пайку в общем и целом – то же самое, что ругать бензиновую машину за то, что она не едет на залитом в бак дизеле…

Пайка скрутки медных проводов в коробке — Мастер Фломастер

Соединение проводов является необходимой операцией при проведении электромонтажных работ. Для каждого способа соединения электропроводки (обжим, скрутка, пайка) есть свои условия для применения. Пайка медных проводов и пайка алюминиевых проводов – самый надежный метод контактного соединения, по прочности она конкурирует только со сваркой.

Что представляет собой процесс пайки проводов

Пайка отличается от сварки тем, что в процессе работ расплавляются не концы соединяемых металлических проводов, а только припой. Паять надо паяльником с припоем и флюсом. В качестве припоя используют сплав металлов (олово, свинец, сурьма, серебро), которые плавятся при более низкой температуре. Расплавленный паяльником припой растекается, заполняет зазор между металлическими проводами и застывает, образуя прочное неломкое соединение. Пайка надежна не только с механической точки зрения, но и с электрической: переходное сопротивление проводников в распределительной коробке зависит от площади контакта соединяемых частей – чем она больше, тем сопротивление меньше. Это означает, что провода меньше нагреваются, а соединение качественнее.

Учитывая, что последствием плохого контакта может быть пожар, в труднодоступных местах целесообразнее соединять провода именно методом пайки, исключив тем самым возможность их отсоединения. Уместно паять проводники в распределительной коробке и в том случае, если она расположена над подвесным или натяжным потолком.

Что необходимо для пайки

Чтобы спаять медные проводники, понадобятся следующие приспособления, материалы и инструменты:

• Электрический паяльник мощностью от 80 Ватт
• Припой
• Флюс
• Удалитель (нейтрализатор) флюса
• Пассатижи
• Кисточка для нанесения флюса
• ПВХ-изолента
• Термоусадочная трубка подходящего диаметра
• Фен

Паять медные провода можно не только электрическим паяльником, но и другим оборудованием: пропан-горелкой для пайки медных труб, газовой мини-горелкой или газовым паяльником с насадкой для горелки.

Горелка с небольшим факелом удобна тем, что она обеспечивает локальный нагрев скрутки, не повреждая изоляции проводника. Перед использованием электрического паяльника его жало необходимо очистить надфилем или наждачкой от окислов.
В качестве припоя для меди рекомендуется использовать ПОС-60 или аналоги с температурой плавления 190°C.

Флюс убирает окислы металла, способствует лучшему сцеплению припоя и его равномерному растеканию по поверхности. Лучше использовать флюс на водной основе – он не содержит спирта или кислоты, поэтому не требует последующего удаления. Если использовать в этом качестве ортофосфорную кислоту, жидкую канифоль или ЛТИ-120, то средства необходимо удалять с поверхности после работы – иначе они со временем разрушат медные детали.

Процедура пайки

Пайка медных проводов технологически несложно, медь хорошо поддается обработке, не теряя токопроводящих свойств, при этом места соединения прочные. Пайка медных проводов, расположенных в распределительной коробке, происходит в следующей последовательности.

1. Провода в распределительной коробке обрезают до необходимой длины – 20–25 см и правильно распределяют по цвету: желто-зеленые – это заземление, синие – ноль, белые (коричневые, красные или черные) – это фаза. При помощи специальных съемников с них удаляют изоляцию, оставляя оголенные концы длиной 4,5–5 см.
2. Соединяют провода крест накрест – это необходимо, чтобы скрутка получилась равномерной и плотной. Чтобы сделать скрутку правильно, один провод кладется на другой, для соединения трех проводников первый кладут поверх двух других. Производят скрутку, затем ее обжимают при помощи пассатижей, обрезают лишние хвостики и опять обжимают.
3. Перед началом пайки скрутку обильно смачивают флюсом или помещают в него.
4. Чтобы спаять провода правильно, скрутку нагревают паяльником или горелкой до тех пор, пока не начнет закипать флюс. Как только флюс начнет закипать, сверху на скрутку кладется припой. Для пайки меди используют припой ПОС-60 или аналоги. При использовании паяльника для соединения проводов его жало располагают снизу скрутки.
5. Когда припой расплавится, он под действием сил натяжения растечется и заполнит скрутку, образуя надежное соединение. Красноваты медный цвет проводов приобретет серебристый оттенок.
6. Последний шаг – изоляция места соединения. Для этого спаянное место обматывают ПВХ-изолентой начиная от неснятой изоляции. Клеевой слой изоленты со временем высыхает, а сама она может размотаться. Поэтому поверх нее надевается термоусадочная трубка подходящего диаметра, которая прогревается феном до усадки в размерах. Она плотно обжимает изоленту и обеспечивает дополнительную изоляцию.
7. Аналогично производится дальнейшая пайка проводов в распределительной коробке – фазных и нулевых.
8. После спайки и изоляции скруток провода аккуратно укладывают в распредкоробку и закрывают ее.

Специфика соединения алюминиевых проводов

Последовательность действий при работе с алюминиевыми проводами аналогична вышеописанной, но есть специфические нюансы, которые нужно учитывать.

Спаять алюминиевые жилы технически сложнее в силу особенностей металла. Место соединения при этом менее прочно, чем у медных аналогов.

Алюминий мгновенно сильно окисляется, образуя токонепроводящую пленку. Окислы обязательно удаляют, иначе металл не удастся спаять. Для удаления окислов пользуются цинко-вазелиновыми пастами. Для спайки жил нужен алюминиевый припой, а он более тугоплавок, чем олово, поэтому температура нагрева должна быть выше. В расплавленном виде алюминиевый припой более текуч, чем оловянный. Для работы понадобится химически активный флюс Ф-34 или Ф-64, который может справиться с окислами.

Поскольку алюминий – ломкий металл, для надежности соединения лучше припаивать его к медному проводу одинакового сечения. В этом случае слишком ломкий и хрупкий алюминиевый проводник совместно с гибкой и прочной медной проволокой дает прочное соединение, способное выдерживать нагрузки до 2 кВт. Соединение получается надежным, мягким и неломким. Для пайки алюминия с медью лучше использовать флюс Ф-64 – он сильнее, паяет даже окисленный алюминий.

При соблюдении требований и технических условий спаянное соединение медных или алюминиевых проводов прослужит не одно десятилетие без уменьшения контакта или перегрева места спайки.

В статье мы рассмотрим как осуществляется пайка проводов в распределительной коробке: паяльником,своими руками, горелкой, пошаговая инструкция.

Преимущество пайки перед остальными способами соединений

Соединение проводников в распределительной коробке можно выполнять несколькими способами, однако только пайка и сварка дают монолитное соединение с минимальным переходным сопротивлением в месте контакта. Поскольку сварку проводов в домашних условиях без специальной аппаратуры выполнить затруднительно, то спаять провода может практически каждый желающий.

Чтобы правильно и аккуратно спаять провода, нужен примерно такой перечень инструментов:

• Нож для зачистки изоляции;
• Бокорезы;
• Пассатижи или плоскогубцы;
• Наждачная бумага;
• Паяльник;
• Припой;
• Флюс.

Пайка проводов

Порядок работы при пайке проводников такой:

• Снятие изоляции;
• Зачистка проводов;
• Облуживание;
• Скрутка;
• Пайка;
• Изолирование.

Перед тем, как приступить к соединению проводов, нужно определиться с их длиной. Провода обрезаются таким образом, чтобы при пайке они находились снаружи распределительной коробки, а потом могли быть уложены желаемым образом. Нельзя укладывать провода в натяг. Лишний запас также неуместен в ограниченном пространстве.

Для снятия изоляции используется остро заточенный нож или специальный инструмент (Рисунок 1).

Рисунок 1. Инструмент для снятия изоляции с проводов – стриппер.

При работе ножом процесс снятия изоляции должен напоминать движения ножа при остругивании карандаша. Нельзя делать круговой надрез изоляции или подрезать ее бокорезами или пассатижами. Поперечная риска или царапина на проводе может послужить причиной обрыва. В крайнем случае, такая методика допускается только на многожильных проводах. Длина оголенного проводника для пайки должна составлять 1.5 – 3 см. Чем толще проводник, тем длиннее должна быть зачищенная часть. Ориентиром может служить количество витков при скручивании проводов. Их должно быть не менее 2-х.

Перед облуживанием поверхность жил нужно зачистить при помощи ножа или мелкозернистой наждачной бумаги от следов окисла. Зачистив провода, желательно сразу же их облудить, чтобы не образовалась пленка окисла на поверхности. На поверхности припоя окисел образуется рыхлый и не будет мешать последующей пайке, поэтому перерыв в работе после этапа облуживания не имеет ограничений по времени.

Облуженные проводники скручиваются вместе при помощи пассатижей или плоскогубцев. Скрутка должна состоять не меньше, чем из 2-х оборотов. Скрутка должна быть плотной, но не перетянутой, чтобы не отломались зачищенные концы. Идеальный вариант скрутки, когда в нее попадает часть провода с изоляцией. Торец скрутки должен быть ровный. При работе с толстыми проводами они часто на конце скрутки направлены в стороны, поэтому выступающие концы нужно обрезать. На рисунке ниже показаны различные способы скрутки проводов под пайку (Рисунок 2).

Скрученные провода спаивают при помощи паяльника таким образом, чтобы скрутка была равномерно со всех сторон покрыта слоем припоя без пропусков и наплывов. Качество спайки напрямую зависит от того, насколько хорошо были облужены зачищенные концы.

После того, как место спайки остынет, можно приступать к ее изоляции. Для этих целей применяется тканевая изоляция или специальные термостойкие пластиковые наконечники. Их длина должна быть такой, чтобы они частично заходили на изолированные участки проводов (Рисунок 3).

Рисунок 3. Изоляция спаек при помощи пластмассовых колпачков

Нельзя применять для изоляции обыкновенную ПВХ изоленту, поскольку при нагревании проводов, например, при превышении нагрузки, ПВХ легко плавится и это может привести к короткому замыканию внутри распределительной коробки.

Выбор мощности паяльника

Для качественной пайки нужен достаточно мощный паяльник, не менее 65 Вт. Медь является очень хорошим проводником тепла, поэтому эффективно отводит тепло от области пайки. Маломощный паяльник не успеет нагреть место скрутки до того, как начнет плавиться изоляция проводов, а недостаточный прогрев может привести к так называемой «холодной пайке». Слабо разогретый припой имеет низкую текучесть и не способен равномерно покрыть всю спаиваемую область. При застывании он будет иметь матовую, зернистую поверхность, низкую прочность. Спаянные таким образом проводники будут иметь высокое переходное сопротивление и, со временем, потеряют контакт между собой. Паяльник должен прогреть место спайки за время не более 1 минуты. Поверхность припоя после застывания должна быть гладкой и иметь равномерный блеск.

Тип припоя паяльника

Среди всего множества типов припоя, для пайки медных проводов можно использовать только некоторые. Таблица характеристик наиболее распространенных марок припоев

Марка припоя

Область применения

Первые три марки припоя имеют очень низкую температуру плавления и невысокую прочность. Для пайки сильноточных цепей они не пригодны. Наоборот, последняя марка припоя слишком тугоплавка. Пайка таким припоем приведет к перегреву и плавлению изоляции. Наиболее часто применяются припои марок ПОС-40 и ПОС-61. Они стоят недорого и широко доступны. Большинство радиолюбителей используют в своей работе припой марки ПОС-61.

Защита места пайки от окисления. Флюс

Флюс служит для защиты места пайки от окисления кислородом воздуха и растворения тончайших пленок окислов на поверхности материала. Для пайки меди наиболее часто используются такие флюсы:

Таблица характеристик наиболее распространенных флюсов для пайки меди и ее сплавов

Марка флюса

Состав

Самый простой и дешевый и беспроигрышный вариант – обыкновенная канифоль. Единственное затруднение при ее использовании, то, что она находится в твердом состоянии и требует навыков при нанесении на спаиваемые детали.

Гораздо удобнее в использовании спиртоканифоль. Она представляет собой раствор канифоли в этиловом спирте. И имеет вид густой желтоватой жидкости со своеобразным запахом. Удобство использования заключается в том, что на место пайки ее можно нанести кисточкой или обмакнуть в баночку с флюсом скрученные проводники.

Более широкие возможности имеет активированный флюс ЛТИ-120. При его применении нет необходимости в зачистке новых проводников. Зачищать нужно только такие, которые имеют темный цвет из-за окисления поверхности. Поскольку имеются определенные трудности в зачистке многожильных проводов, то применение активированного флюса приветствуется.

Все перечисленные флюсы не требуют смывки после окончания пайки, поскольку абсолютно нейтральны по отношению к материалу проводника.

Совет #1: Спиртоканифоль легко приготовить самостоятельно, растворив порошок канифоли в 96% этиловом спирте. Если канифоль сыпать в спирт равномерно тонкой струей при помешивании, то процесс растворения займет всего несколько минут. При отсутствии спирта в крайнем случае можно воспользоваться ацетоном. Пропорции для приготовления те же самые. Следует учитывать, что ацетон более летуч, поэтому испаряется значительно быстрее. К тому же он ядовит.

Технология пайки и лужения

Для того, чтобы спаять или облудить провода, их нужно расположить так, чтобы они располагались по возможности горизонтально и был доступ со всех сторон для жала паяльника. Вопреки многим рекомендациям, нельзя ставить скрутку вертикально, поскольку при пайке капли расплавленного припоя могут скатиться со скрутки и нарушить изоляцию в нижележащих проводниках.

Если вовремя не обнаружить и не удалить такую каплю, то она впоследствии, может вызвать короткое замыкание. Для лучшего контакта жала паяльника с проводом, конец жала должен быть плоским и хорошо облуженным. Окисленное жало имеет темный цвет, не держит припой и для пайки не годится. Зачистить жало можно с помощью мелкозернистого напильника. Зачищенный конец немедленно окунают во флюс и облуживают путем растирания капли припоя на поверхности деревянного брусочка (Рисунок 4).

Совет #2: Удобно совместить зачистку и облуживание на кусочке наждачной бумаги, заранее присыпав его порошком канифоли и небольшими кусочками припоя.

Хорошо залуженное жало должно быть блестящим, не иметь раковин. При плавке припоя он должен оставаться на конце жала в виде небольшой выпуклости (Рисунок 5).

Рисунок 5. Правильно облуженное жало паяльника.

Для облуживания провод нагревают паяльником и, одновременно, прикасаются к месту нагрева кусочком канифоли до ее плавления. Жидкий флюс наносят заблаговременно, до начала нагрева. Проводя жалом паяльника вдоль провода, равномерно покрывают его слоем припоя. Многожильные провода до скрутки не облуживают, поскольку потом скрутить их будет невозможно.

Облуженные провода скручивают между собой. Для пайки технология несколько отличается, поскольку тут требуется большее количество припоя. После нанесения флюса паяльником прогревают одновременно скрутку кончик прутка припоя. Расплавленную каплю равномерно распределяют по всей поверхности, следя, чтобы она была полностью покрыта слоем припоя. При необходимости процедуру повторяют. Здесь главное — не перегреть провода, чтобы не расплавилась изоляция. При спайке тонких проводов припой переносится на кончике жала. Многожильные провода требуют большого количество флюса, чтобы он мог заполнить все свободное пространство между жилами.

Пайка с помощью тигля и горелки

При больших объемах работ имеет смысл выполнять их при помощи тигля, который представляет собой полый металлический цилиндр с ручкой, заполненный расплавленным припоем. Тигель может выполняться как насадка на мощный паяльник или нагреваться при помощи газовой горелки (Рисунок 6).

Большой объем металла в тигле не позволяет ему быстро остывать, поэтому нагретым тиглем можно спаять последовательно несколько скруток. Основное достоинство такого способа пайки в том, что облуживание и спайка скрутки происходит практически мгновенно, когда покрытые флюсом проводники опускаются полностью в ванну с припоем.

Меры предосторожности во время пайки

При пайке, особенно при помощи тигля, нужно работать очень аккуратно, чтобы не получить ожог расплавленным припоем. Пары свинца ядовиты, поэтому при больших объемах работы нужно пользоваться респиратором.

Чего категорические нельзя делать!

Недопустимо для пайки проводов использовать кислотосодержащие активные флюсы, поскольку они требуют полного удаления после окончания работы. Остатки флюса агрессивно воздействуют на материал проводников и в самом скором времени провода будут окислены вплоть до полного разрушения. Особенно разрушительны для меди хлористый цинк или паяльная кислота.

В данной статье рассмотрю соединение медных проводов в распределительной коробке при электромонтаже посредством пайки.

Несмотря, что я перешёл на разъемы Ваго, которые существенно ускоряют монтаж электропроводки, всё же считаю, что соединение проводов пайкой лучше. Сейчас на меня набросятся приверженцы сварки. Но я спорить не буду, скажу только, что мне так удобнее, а электрические и механические свойства такого соединения ничуть не хуже сварки.

Кстати, знаете, что лет 50-70 назад радиоаппаратуру собирали посредством сварки. Это относилось к ламповым (других не было) телевизорам и радиоприемникам. А потом перешли на печатный монтаж, где используется пайка. Способ с пайкой требует более высокой технологической подготовки, но скорость и простота монтажа решают всё.

Итак, публикую несколько фото, иллюстрирующих пайку проводов в распределительной коробке. Постараюсь раскрыть все свои секреты такого электромонтажа. Надеюсь, мой опыт пригодится моим читателям. В основном, с этой целью я и пишу статьи на СамЭлектрике.

Подключение проводов скруткой и пайкой – что говорит ПУЭ?

Начнем с того, что соединение проводов скруткой в электромонтаже запрещено. По крайней мере, в ПУЭ скрутка не допускается (ПУЭ, гл.4.2). Это можно объяснить тем, что качество скрутки очень зависит от опыта, инструмента, и даже настроения электрика. И проверить это качество никак нельзя, только оценить “на глаз” или испытать повышенным током.

Пайка также не допускается, об этом говорится в ПУЭ там же. Мотивируется это тем, что в некоторых аварийных режимах температура соединения может достигать 300°С, припой расплавится и стечёт. Честно, я не представляю, как это может произойти, если защитные автоматы установлены нужного номинала. Но даже если это и произойдёт – по моему мнению, такую проводку нужно будет целиком менять! И уже будет не важно, расплавился припой, или нет.

По опрессовке – да, способ хороший, но он требует дополнительного оборудования (пресс-плещи) и расходных материалов (гильзы). То же самое по сварке – нужен трансформатор (инвертор) и графитовые стержни. И опыт – сколько раз видел, что от превышения тока шарик на конце скрутки отваливался, или схватывал не все проводки в скрутке из-за малого тока.

Поэтому, я считаю, что скрутка с последующей пропайкой – лучший способ соединения проводов в распределительных коробках. Паяльник лёгкий, цена небольшая, припой и канифоль – копеечные.

Далее – подробнее об этом горячем пахнущем процессе)

Пайка скрутки медных проводов

Начнём с того места, когда провода скручены в распределительной коробке.

1. Скрутка проводов в коробке

В левой коробке провода скручены в соответствии с электрической схемой электропроводки. В принципе, многие электрики на этом и останавливаются. И они на 90% правы, можно изолировать, такая проводка простоит 100 лет, больше нам не надо. Но это при условии, что в этой распред. коробке всегда будет сухо, и защитный автомат выбран правильно. Про выбор защитного автомата рекомендую мою статью – Как выбрать защитный автомат.

Встречал, когда в старых коробках было соединение скруткой алюминия и меди. Это были скрутки 50-летней давности! И всё прекрасно работало! Тут очень рисковано, и такие соединения будут жить долго при соблюдении нескольких благоприятных условий. Такие скрутки обычно подвергается жесткой критике в среде электриков, и это считается крайне непрофессиональным. Но простим, тем более, что те, кто сделал такие скрутки, уже в ином мире, где не надо соединять провода…

Пайка проводов в распределительной коробке

Достаем паяльник мощностью 65 или 100 Ватт. Мощность зависит от суммы сечений спаиваемых проводов. Например, если паять 3-4 провода сечением 1,5 кв.мм, то паяльника 65 Вт вполне хватит. Если же суммарное сечение скрученных проводов – более 10 кв.мм, то паяльник должен быть 100 Ватт.

Итак, берём канифоль в куске или в пластиковой баночке. Провода должны торчать кончиками вверх. Прогреваем место скрутки, и касаем канифолью так, чтобы она плавилась и немного стекла вниз по скрутке.

2. Нанесение канифоли

Особенно хорошо это видно на центральном и правом проводах. Затем берём припой в прутке, прогреваем одновременно припой и скрутку, залуживая скрутку.

Припой лучше использовать с канифолью, сейчас такого много в продаже. Канифоль находится внутри прутка припоя. Если канифоли внутри нет, её необходимо больше предварительно наносить на скрутку, и тщательней контролировать время и температуру пайки. иначе канифоль может просто испариться.

3. Пайка скруток в распределительной коробке

Проводим спайку проводов. Залуживаем скрутку, чтобы припой проник во все места. При этом медь должна быть покрыта припоем на длине 40…80% длины скрутки.

4. Провода спаяны

Нужно стараться не перегреть место пайки, чтобы не попортить изоляцию. Да и вообще стараться всё делать быстро, на автомате.

Некрасивые торчащие кончики пропаянных скруток обрезаем бокорезами (3-5 мм).

Спаяли, изолируем места пайки изолентой (обычно использую ПВХ разных цветов). И в принципе всё. Можно муровать коробки.

5. Изолируем места пайки

6. Укладываем провода в распределительных коробках

Не правда ли, в слове “заподлицо” слышится что-то подлое?))

А что там свежего в группе ВК СамЭлектрик.ру?

Подписывайся, и читай статью дальше:

7. Закрытые коробки. Заподлицо

За контакт в таких коробках можно точно не беспокоиться, можно полностью их хоронить под слоем штукатурки. Хотя, лучше конечно иметь доступ к коробкам, мало ли чего – проверить, дополнительно подключить, и т.п.

Стандарты качества — Угона.нет

Установка основных компонентов охранного комплекса автомобиля. Стандарты качества. В этом материале не указаны конкретные точки подключения. Здесь можно найти ответы на вопрос «Как?», а также получить ответ на очень популярный вопрос: «Пайка или скрутка?»

Основной блок системы

Как правило, для установки основного блока системы выбирается скрытое, самое недоступное место в салоне автомобиля. Хотя, могут быть исключения в виде багажника или моторного отсека. В соответствии со схемой подключения, провода идущие от основного блока системы разделяются на несколько жгутов, которые обматываются ПХВ изолентой черного цвета. Изолента должна быть прочной, эластичной, с хорошей клеящей способностью.

Питание основного блока рекомендуется подключать в последнюю очередь. Перед подключением к штатной проводке необходимо удостовериться с помощью измерительного оборудования в правильном выборе точек подключения. (даже, если цвет провода и место подключения совпадают с теми, которые указанны в справочной литературе). Подключения производить, по возможности, при снятой клемме «-» аккумулятора автомобиля. Рекомендуется избегать наращивания проводов. При необходимости, провода можно наращивать проводами такого же или большего сечения. Не рекомендуется производить подключения к штатной проводке и наращивание проводов ниже уровня порогов автомобиля.

По возможности, все провода охранного комплекса должны быть уложены в штатные жгуты, которые для этого могут вскрываться и после укладки должны заматываться такой же изоляционной лентой, которая используется в этой машине на заводе-изготовителе. Это не позволит, например, отследить местонахождение основного блока системы по проводам от светодиода.

Не рекомендуется устанавливать компоненты охранного комплекса рядом с бортовым компьютером автомобиля. Современные компьютеры используют разнообразные сигналы, которые могут помешать нормальной работе системы сигнализации. Это относиться ко всем ее компонентам, как к блоку управления, так и к датчикам. Основа правильной работы системы — грамотное подключение питания.

Провода «+» питания системы надо подключать к клемме «+» аккумулятора автомобиля или к проводу непосредственно идущему от клеммы «+» аккумулятора автомобиля. Это можно сделать в блоке коммутации, в точку до штатных предохранителей. Допускается подключение к проводу идущему к замку зажигания, на котором есть напряжение +12В в любом положении ключа зажигания.

Провод «-» питания системы надо подключать на металлические детали кузова с использованием клеммы. Для подключения рекомендуется использовать точки подключения к «массе» штатной проводки автомобиля. Подключение делать под гайку с применением фиксирующей шайбы. Необходимо принять все возможные меры для предотвращения коррозии места подключения и самопроизвольного ослабления контакта.

Провод «+ зажигания» (ignition) подключать к проводу, идущему от замка зажигания, на котором появляется напряжение +12В при положении ключа зажигание включено «ВКЛ» («On»). Напряжение на этом проводе не должно пропадать при включении стартера (“START”) и напряжение на этом проводе должно отсутствовать в положениях «ВЫКЛ» («Off») и «LOCK» («ACC»).

Провода управления световой сигнализацией системы рекомендуется подключать к сигналам поворота, так как включенная аварийная световая сигнализация видна со всех сторон автомобиля и привлекает больше внимания. При подключении к габаритным огням световую сигнализацию легко нейтрализовать (достаточно просто включить габариты). Возможно подключать провода управления световыми сигналами иммобилайзеров с противоразбойной функцией к стоп-сигналам. Подключать световую сигнализацию к ближнему или дальнему свету не рекомендуется.

Все провода системы, идущие из салона автомобиля в моторный отсек (и обратно) через специально сделанные отверстия или вместе со штатными жгутами должны быть проложены с использованием резиновых переходных шайб.

При установке сирены в моторном отсеке автомобиля, необходимо руководствоваться следующими правилами. Для эффективной работы, сирена должна быть направлена вниз или в сторону, чтобы избежать накапливания в ней воды, а раструб должен быть направлен из отсека двигателя наружу для максимального распространения звука.

Сирена не должна размещаться рядом с движущимися частями, нагревающимся частям двигателя и подвергаться воздействию влаги. Место должно быть сухое, недоступное снаружи при закрытом капоте. Если сирена автономная, то надо помнить о том, что после установки должна быть возможность добраться ключом до её замка. Перед установкой необходимо проверить, что находиться за панелью, к которой собираетесь крепить сирену. Крепление сирены не должно повредить штатную проводку автомобиля. Крепление сирены должно быть сделано болтами или саморезами с применением фиксирующих шайб для того, чтобы исключить самораскручивание крепежа. Отверстия, сделанные в месте крепления сирены необходимо обработать антикоррозийным составом. Провода, идущие от сирены должны быть уложены в штатные жгуты. Рекомендуется использование тюбинга. Можно рекомендовать владельцу автомобиля установить дополнительную сирену, которая будет установлена в другом скрытом месте.

Концевые выключатели капота и багажника должны быть недоступны при закрытом капоте или багажнике.Установка концевиков в моторном отсеке и багажнике может быть выполнена с применением кронштейнов. Крепление должно быть сделано болтами или саморезами с применением фиксирующих шайб для того, чтобы исключить самораскручивание крепежа. Отверстия для крепления концевика должны быть сделаны в защищенном от влаги месте и обработаны антикоррозийным составом.

При закрытом капоте/багажнике/двери концевик был нажат не менее чем на 5 мм. При открывании, капот/багажник/дверь должны позволить движущемуся контакту полностью подняться. Для определения глубины нажатия необходимо использовать пластилин. Провода, идущие от концевика должны быть уложены в штатные жгуты. Рекомендуется использование тюбинга.

Перед установкой замка капота необходимо проверить, нет ли возможности добраться снаружи (т.е.- не открывая капот) до предполагаемого места прохождения троса. В противном случае, необходимо выбрать другое место прохождения троса замка, либо защитить трос в месте доступа металлической пластиной. Для крепления ответной части механизма на крышке капота необходимо использовать саморезы с применением фиксирующих шайб или заклепки. Для сверления отверстий в крышке капота обязательно использовать сверло с ограничителем. Отверстия необходимо обработать антикоррозийным составом. Запорный механизм замка обработать густой смазкой (типа «Литол-24» или аналог).

При разблокированном капоте, штатный замок капота автомобиля должен исправно работать, капот открываться без усилий. Аварийный трос электромеханического замка капота необходимо спрятать. Прямой доступ к аварийному тросу снаружи при закрытом капоте или из салона автомобиля должен отсутствовать. После установки замка, необходимо показать владельцу местонахождение аварийного троса. А также сказать о том, что исполнительный механизм замка капота нуждается в периодической смазке, иначе механизм может засориться или закиснуть.

Передатчик пейджера, GSMGPS – модуль должен быть установлен скрытно, вдали от основного блока сигнализации. Антенна устройства должна быть расположена в соответствии с рекомендациями производителя, вдали от металлических частей кузова.

Основной принцип установки датчиков — следовать рекомендациям изготовителей датчиков. Большинство датчиков должно размещаться в центре той зоны, которую они защищают.

Датчики надо подключать к системе сигнализации так, чтобы питание на них подавалось только при переходе сигнализации в режим «охрана». Кроме правильного размещения, очень важно надежно закрепить датчик. Это можно сделать с помощью стяжек, саморезов, или другими способами, рекомендованными изготовителями. Необходимо скрытно размещать датчики, чтобы предотвратить возможность их быстро обнаружить и проследить по проводам подключения место расположения основного блока системы. После установки датчика, надо проверить его работу и произвести необходимые регулировки. Далее следуют рекомендации по установке наиболее часто используемых датчиков.

Датчик удара: Для получения наилучших результатов датчики вибрации и ударов должны крепится к структурным элементам кузова автомобиля. В то место, где вибрация будет наиболее одинакова от ударного воздействия на любой элемент кузова или подвески автомобиля.

Микроволновый датчик: Микроволновой датчик создает защитное поле округлой формы, которое должно быть равномерным во все стороны. Датчик должен располагаться в центре той зоны, которую он защищает и среди элементов, которые являются прозрачными для микроволнового излучения. Необходимо помнить о том, что металл не пропускает это излучение. Следует знать о необходимости сезонной ( зима лето ) настройки МКВ-датчика так как, в зависимости от изменения температуры размеры рабочей зоны поля могут измениться в пределах 5 – 10 %.

Датчик разбития стекла (звуковой, микрофонный датчик): Датчик разбития стекла должен быть расположен на равном расстоянии от охраняемых стекол. Микрофон датчика должен быть направлен на охраняемую область. На датчик не должен попадать прямой солнечный свет.

Датчик перемещения / наклона: Для установки датчика надо подобрать сухое чистое место с минимальным перепадом температур в процессе эксплуатации автомобиля. Необходимо жестко закрепить датчик, исключив возможность его перемещения относительно кузова автомобиля.

Очень популярная тема для обсуждения: «Пайка или скрутка?»
Ответ: «И пайка, и скрутка»

Технология наращивания провода.

Зачистить провода от изоляции на расстояние 18-20 мм от конца.

Перед началом соединения, провода скрещиваются так, чтобы от точки скрещивания до начала изоляции каждого провода оставалось 3-5 мм. Это необходимо для того, чтобы обеспечить минимальную деформацию соединения при укладке его вдоль наращиваемого провода. От точки скрещивания, соединяемые провода разводятся на угол 90 градусов и скручиваются в одну сторону, сохраняя угол на протяжении всей скрутки. Это обеспечит равномерность витков. Затем место скрутки пропаивается. Участки проводов от начала скрутки до изоляции

(оставленные 3-5 мм) пропаивать не надо. Пайка скрутки необходима для того, чтобы исключить ослабление контакта соединения. А также, для того, что закрыть доступ кислорода в место скрутки. Окисление в месте контакта — это увеличение сопротивления и, как следствие, нагрев соединения. Этого недостатка лишены паяные соединения. Пайку необходимо производить с использованием канифоли или жидкого нейтрального флюса (тип ЛТИ-120 или аналоги). Запрещается применять кислоту и кислотосодержащие флюсы. Так как в автомобиле используются медные провода, то, пропаивая скрутку, мы создаем неоднородное соединение (олово-свинец-медь), которое, при попадании во влажную среду, начинает разрушаться. Для того чтобы этого избежать, необходимо надежно изолировать место соединения. Для изоляции места соединения наиболее подходит термоусадочная трубка, а также импортная ПХВ-изолента (например, немецкая U lith Plast – гарантированная липкость, эластичность, прочность). Диаметр трубки должен соответствовать сечению соединяемых проводов. Длина трубки должна быть выбрана с учетом того, что при пайке соединения площадь неизолированного участка увеличится из-за нагрева изоляции провода. Изоляция соединяемых проводов должна быть перекрыта трубкой на расстояние 10-15 мм с обеих сторон от места соединения.

Перед изоляцией, пропаянную скрутку необходимо уложить вдоль наращиваемого провода. Сгиб должен быть сделан в сторону одного из проводов, у основания скрутки, в месте отсутствия припоя.

При подключении к штатной проводке автомобиля запрещается разрезать штатный провод, к которому производится подключение. Необходимо зачистить штатный провод от изоляции в месте подключения на 10 — 15 мм, не повредив токопроводящую часть. Разделить зачищенный участок провода на две равные части отверткой или другим подходящим плоским инструментом. Затем, надо зачистить подключаемый провод на конце на 20-25 мм, продеть его в образовавшийся зазор между двумя частями зачищенного участка штатного провода. Далее, плотно (без провисаний и не внахлест) накрутить зачищенную часть подключаемого провода на зачищенный от изоляции участок штатного провода. Уложить подключаемый провод вдоль штатного, пропаять место соединения и надежно заизолировать.

Лучший способ скрутки электрических проводов

Большинство любителей и любителей используют метод скручивания и складывания, но сращивание Western Union механически прочнее и имеет более низкий профиль.

Я уже говорил это раньше и скажу еще раз: я не перестаю удивляться тому, как одно ведет к другому. Например, я только что узнал от компании Witekio, что они запустили полностью интегрированное решение с открытым исходным кодом для беспроводного (OTA) обновления для разработчиков IoT.Это решение называется FullMetalUpdate, что имеет определенное значение.

Это немного выходит за рамки моей компетенции, но действительно краткое описание FullMetalUpdate, основанное на контейнерах, обеспечивает непрерывную интеграцию, безопасность и универсальность; он поддерживает дельта-обновления для экономии пропускной способности и мощности; его невозможно взломать, что означает, что что бы ни происходило во время обновления, устройство всегда загружается и запускает свои приложения; и нет времени простоя, кроме ожидания перезапуска ваших приложений, потому что все остальное выполняется в фоновом режиме.Если вам интересно, вы можете узнать больше о технологии FullMetalUpdate на ее веб-сайте и в Github вместе с документацией и демонстрациями.

Но я не об этом хотел с тобой поговорить. Дело в том, что, пока я был на YouTube и смотрел ролики на канале FullMetalUpdate (нужно было, помимо титров, сделать и озвучку), мой взгляд привлекло видео с предложением «Отличная идея! Как скрутить электрические провода!»

Это видео начинается с демонстрации простейшей техники скручивания двух проводов вместе, которая начинается с оголения концов и их наложения под углом 90° друг к другу, как показано ниже:

Затем провода скручиваются вместе, после чего загибаются к краю одного из отрезков провода, как показано ниже:

Если честно, я и сам всегда так делал.Тем не менее, я обычно припаиваю провода после выполнения скручивания и перед тем, как загнуть соединение обратно к стороне одного из кусков провода. Кроме того, я бы накрыл полученный стык куском термоусадочной трубки, прежде чем разворачивать его в полевых условиях (что звучит лучше, чем «на моем кухонном столе»).

Парень на видео не применяет припой. Вместо этого он просто разъединяет провода, чтобы показать, насколько ненадежна эта техника скручивания (конечно, добавление припоя несколько сводит на нет этот момент).

Видео также демонстрирует вторую процедуру, которая сначала выглядит хорошо, но оказывается чем-то вроде отвлекающего маневра. Видео заканчивается третьим подходом, как показано ниже. У этого подхода есть два преимущества по сравнению с его предшественниками: (а) он механически прочен и не может быть легко разорван на части, и (б) он предлагает более низкий профиль, чем метод «сгибания крутки по проволоке».

Надо сказать, что некоторые комментарии к видео были немного резкими (некоторые могут сказать резкими).Один комментатор сказал: «Потратил 6 минут своей жизни». Другой высказал мнение: «Короче говоря, стандартное кабельное соединение, которое изучают в техникуме». Третий отметил: «Как будто вы открыли для себя ГОРЯЧУЮ ВОДУ. Иди в школу, малыш».

С другой стороны, некоторые люди отреагировали положительно, оставив такие комментарии, как «Это было очень легко понять, спасибо» и «Большое спасибо за это видео. Ноль разговоров и полностью научился это делать».

Итак, вот мое мнение. Я занимался электроникой с тех пор, как был молодым парнем, но мой университетский диплом был в области техники управления (математика, электроника, механика и гидравлика/гидродинамика), так что я никогда не проходил никакого официального «практического» обучения в этом роде. мельчайших подробностей, которым учат техников.

Суть в том, что я всегда использовал первую технику «скрутить и сложить». На самом деле, совсем недавно я подключал свой Таймер обратного отсчета, и я не могу сказать вам, сколько таких соединений «покрути и сложи» мне пришлось сделать.

С механической прочностью проблем нет, потому что мои соединения спаяны и никогда не подвергаются значительным механическим нагрузкам. С другой стороны, они имеют тенденцию быть немного «комковатыми» и выглядят немного деформированными под термоусадочной трубкой.

Из комментариев к видео я узнал, что показанное окончательное решение официально известно как Western Union Splice. Жаль только, что я не посмотрел это видео пару недель назад, потому что я бы использовал Western Union Splice для всех соединений в моем таймере счетчика. Не то чтобы существующие связи были плохими, и никто никогда их не увидит; это просто вопрос личной гордости за то, что я хочу, чтобы все выглядело как можно лучше (с другой стороны, я обнаружил, что не хочу этого настолько, чтобы все перемонтировать, LOL).

В заключение, видео меня кое-чему научило, и это хорошо. Я также думаю, что парень, который создал это видео, мог бы гораздо аккуратнее сделать финальную связь, но, возможно, это просто кислый виноград, потому что у него более 9 миллионов просмотров для этого видео, в то время как мне повезло получить более 10 для мои (и девять из них — моя дорогая старая мама, показывающая своим друзьям).

Я оставлю вас с двумя мыслями. Во-первых, у меня теперь есть песня Сэма Кука «Twistin’ the Night Away», которая крутится вокруг моей бедной старой головы (я сказал вам это, потому что страдание любит компанию).Во-вторых, мне интересно, сколько существует других простых техник, о которых я не знаю. Это заставляет меня задаться вопросом: есть ли какие-нибудь советы, приемы и методы, подобные этим, которые вы знаете, и которыми вы хотели бы поделиться с остальными? Помните, что только потому, что что-то кажется вам очевидным, оно может быть не столь очевидным для того, кто не прошел профессиональную подготовку и/или не узнал то, что вы знаете «на работе».

Работа с проволокой — Learn.sparkfun.com

Как сращивать провода

Подготовьте провод, зачистив концы проводов с помощью инструмента для зачистки проводов.Если вы работаете с многожильным проводом, попробуйте скрутить концы, чтобы сгруппировать жилы вместе, и залудить кончики перед пайкой.

Отрежьте кусок термоусадки, чтобы закрыть оголенные провода. Проденьте термоусадку через один из проводов. Убедитесь, что термоусадочная пленка снята с места, где вы будете сращивать.

Направьте клеммы проводов друг к другу и соедините их открытые концы.

Соедините провода вместе, используя ленту, чтобы прикрепить провода к коврику для пайки.

Добавьте припой к проводам. Старайтесь не оставлять паяльник на проводах слишком долго. Изоляция может расплавиться, обнажая провод.

Убедитесь, что нижняя сторона провода также припаяна.

Переверните провод и нанесите припой на провода. При необходимости добавьте флюс и припой для покрытия проводов.

Если вы используете термоусадку, наденьте ее на клемму, чтобы изолировать соединение. Нагрейте термоусадку с помощью паяльника или паяльной станции с горячим воздухом.

После завершения термоусадка должна надеть оголенный провод.

Западный метод Т-образного соединения, используемый для соединения 3 проводов-перемычек и 10 кОм; Резистор

»Полное руководство для начинающих по пайке Cool Neon EL Wire

Полное руководство для начинающих по пайке холодного неонового провода EL

Джереми Пол Багай

(нажмите здесь, чтобы просмотреть видеогид)

У вас есть замечательная идея для проекта Cool Neon, но все ваши друзья слишком заняты своими проектами, чтобы заниматься с вами пайкой.(Если бы они только хотели научить вас в прошлый раз — до начала Burning Man были дни и дни!) Неважно. Вы попали в нужное место.

В Интернете есть и другие руководства по пайке Cool Neon; даже хорошие. Но каждый предполагает, что у вас есть базовые знания о пайке, а затем применяет эти знания к Cool Neon. Не этот. Насколько мы понимаем, вы специализировались на английском языке или философии. (Или, что еще хуже, психология.) Это руководство проведет вас, Абсолютного Новичка, шаг за шагом с фотографиями через процесс пайки соединения Cool Neon.

Содержание

• 1. Препараты
• 2. О пайке
• 3. Основной сустав
  • 3.1 Обзор
    • 3.1.1 Анатомия холодной неоновой проволоки
    • 3.1.2 Что будет подключено
  • 3.2 Подготовьте конец проволоки
    • 3.2.1 Внешнее покрытие полосы
    • 3.2.2 Полоска внутреннего покрытия, открывающая сердцевина и два коронирующих провода
      • 3.2.2.1 Метод 1: Используйте хороший инструмент для зачистки проводов
      • 3.2.2.2 Метод 2: Используйте сторону паяльника
      • 3.2.2.3 Метод 3: Используйте зажигалку
    • 3.2.3 Испытательные коронирующие провода
    • 3.2.4 Соскоблить люминофор с основного провода
    • 3.2.5 Резьбовая термоусадочная трубка для последующего использования
  • 3.3 Сколько рук мне нужно?
    • 3.3.1 Метод 1: Устройство громкой связи
    • 3.3.2 Метод 2: Более простое устройство
  • 3.4 Пайка
    • 3.4.1 Приправа к паяльнику
    • 3.4.2 Проволока с оловянным сердечником
    • 3.4.3 Проволока с припоем
    • 3.4.4 Обрезка острых кромок
    • 3.4.5 Проверка соединения жил
    • 3.4.6 Припой коронирующих проводов
      • 3.4.6.1 Метод 1: медная фольга
      • 3.4.6.2 Метод 2: без фольги
    • 3.4.7 Применение термоусадочной трубки
      • 3.4.7.1 Использовать дорогой метод
      • 3.4.7.2 Рабочая сторона паяльника
• 4. Прочие соединения
  • 4.1 Один водитель; много проводов
    • 4.1.1 Метод 1: Y-разъем
    • 4.1.2 Метод 2: Многопроволочное соединение
      • 4.1.2.1 Подготовка
      • 4.1.2.2 Пайка многопроволочного соединения
    • 4.1.3 Какой метод лучше?
  • 4.2 Соединение провода с проводом
    • 4.2.1 Подготовка
    • 4.2.2 Пайка соединения провод-провод
    • 4.2.3 Построение прямой линии

1.1 Ваша цель

Вот конечный продукт: прядь освещенного холодного неонового провода. Сверху: источник питания (батарея) подключается к драйверу (1). Драйвер подключается к разъему на стороне водителя (2). Разъем со стороны водителя принимает штекерное соединение от разъема со стороны проводов (3). Эту связь можно разорвать и соединить по желанию. Разъем со стороны проводов необходимо припаять к жгуту провода Cool Neon (4). Это то, чему вас научит это руководство.

1.2 Что вам понадобится

Набор для обучения пайке от Cool Neon.

Включает в себя:

• Многожильный провод Cool Neon
• Инструмент для зачистки проводов
• Соединители
• Термоусадочная трубка
• Лента из медной фольги
• Драйверы
• Лезвие для бритвы
• Батареи
• Припой
• Паяльник

Возможно, у вас уже есть все эти предметы по отдельности. Но, вероятно, нет, учитывая, что вы Абсолютный Новичок.Купите их вместе, дешево, в Cool Neon. В этом руководстве используются инструменты и материалы только из набора Cool Neon: Learn to Solder Kit.

1.3 Сколько времени это займет

Человек, имеющий опыт пайки Cool Neon и имеющий под рукой все необходимые инструменты, может спаять соединение менее чем за две минуты.

С другой стороны, человек, не имеющий опыта пайки (не говоря уже о пайке Cool Neon), обладающий неоткрытым набором для обучения пайке и только этой страницей в качестве руководства, может разумно ожидать, что потратит два часа на то, чтобы подключить первый провод. светиться.Второй будет гораздо быстрее.

(Ваш пробег может варьироваться. Прошлые результаты не гарантируют будущих результатов. Осторожно, лектор. Palma non sine pulvere. Per angusta ad augusta.)

2.1 Что такое пайка?

Как и сварка, пайка представляет собой способ соединения двух или более металлических частей. Для этого требуется меньше тепла, чем для сварки, потому что он не включает сплавление металлических частей вместе. Вместо этого припой, наполнитель с низкой температурой плавления, плавится и растекается по соединению.

2.1.1 Что такое паяльник?

Как и утюг для одежды, паяльник представляет собой просто металлическую поверхность, которая нагревается при подключении к сети.

2.1.2 Что означает предварительное лужение?

Вместо того, чтобы наносить припой на два куска необработанного металла (медленно и сложно), сначала покройте каждый кусок металла припоем. Затем спаяйте вместе предварительно окрашенные детали (быстро и легко).

2.1.3 Основной принцип: нагрев проволоки, а не припой

Металл медленно нагревается; припой быстро нагревается.Нанесение горячего припоя на холодный металл не приведет к прочному соединению. Вместо этого поместите холодный припой в контакт с холодным металлом и используйте паяльник, чтобы нагреть металл с противоположной стороны. Когда металл становится достаточно горячим, он расплавляет припой и образует прочную связь.

В основном это относится к процессу предварительного лужения. Используйте утюг, чтобы нагреть металл, который вы хотите оловить, затем нанесите припой на горячий металл. Соединение металлов, предварительно покрытых лужением, выполняется быстро и легко, потому что окружающий их припой плавится быстро и легко.

2.2 Зачем паять?

Я тороплюсь. Разве я не могу просто прикрепить свой провод к моему разъему?

Да, можно. Присоединение может длиться до часа. Если только не подвергать его никакому стрессу.

3.1 Обзор

3.1.1 Анатомия холодной неоновой проволоки

Ваш провод Cool Neon состоит из винилового покрытия (1), под которым находится внутреннее покрытие (2), под которым находятся два коронирующих провода (3) и жила (4). (Проволока Hella Phat Cool Neon имеет два слоя внутреннего покрытия.Провод Angel Hair Cool Neon не имеет винилового покрытия. Эти изменения мало влияют на пайку, за исключением того, как должна быть подготовлена ​​проволока.)

3.1.2 Что будет подключено

Базовое соединение Cool Neon состоит из двух спаянных соединений. Сначала к короткому концу пигтейла разъема (1) необходимо припаять жилу. Затем два коронирующих провода необходимо припаять к длинному концу косички разъема (2). Два конца соединителя расположены в шахматном порядке, чтобы предотвратить соприкосновение соединений и короткое замыкание.В частности, обратите внимание, что черное покрытие длинного пигтейла не будет соприкасаться с сердечником, а будет касаться только красного винилового покрытия.

3.2 Подготовка конца проволоки 3.2.1 Зачистите внешнее покрытие

Возьмите прядь крутого неонового провода. Вы можете подключить разъем к любому концу. Ваш первый шаг будет состоять в том, чтобы снять ¾ дюйма винилового покрытия с одного конца провода.

Вы обнаружите, что предоставленный инструмент для зачистки проводов подходит, но не идеален. Если у вас есть лучший, обязательно используйте его.Лучшие стоят от 20 до 30 долларов. (Недорого, если вы зачистите много проводов; слишком дорого для набора для начинающих за 30 долларов.) Прилагаемый инструмент для зачистки имеет два отверстия: меньшее для резки и большее для зачистки.

Пропустите ¾ дюйма провода через большее отверстие. Слегка сожмите и поверните на 90 градусов в каждую сторону. (Держите слишком сильно, и вы можете полностью перерезать провод.) Ослабьте давление и сдвиньте стриппер с провода. Снимите виниловое покрытие.

3.2.2 Полоса внутреннего покрытия, открывающая сердцевина и два коронирующих провода

С вашего провода удалено ¾ дюйма винилового покрытия, обнажая внутреннее покрытие. Вам нужно удалить это внутреннее покрытие, не повредив два коронирующих провода, обернутых вокруг основного провода. Есть три способа выполнить этот шаг:

3.2.2.1 Метод 1: Используйте хороший инструмент для зачистки проводов

Если у вас есть гораздо лучший инструмент для зачистки проводов, чем тот, который входит в комплект, вы можете настроить его так, чтобы он удалял внутреннее покрытие, не вызывая никаких повреждений.Фактически, с таким инструментом для зачистки проводов вы можете объединить шаги 3.2.1 и 3.2.2 и открыть коронирующие провода одним движением. Вам больше силы. Если у вас нет такого инструмента. . .

3.2.2.2 Метод 2: Используйте сторону паяльника

Внутреннее покрытие расплавится при нагревании. Подключите паяльник. Прикоснитесь внутренним покрытием к боковой части утюга, вращая проволоку так, чтобы тепло распределялось равномерно. Используя бумажную салфетку для защиты пальцев, снимите плавящееся внутреннее покрытие с провода, чтобы открыть сердечник и два коронирующих провода.

3.2.2.3 Метод 3: Используйте зажигалку

В качестве альтернативы используйте зажигалку, чтобы выжечь внутреннее покрытие, вращая проволоку так, чтобы тепло распределялось равномерно. Либо снимите остатки (используя салфетку для защиты пальцев), либо продолжайте нагревать до тех пор, пока все внутреннее покрытие не растает, обнажив сердечник и два коронирующих провода. Обратите внимание, что оба метода 2 и 3 выделяют пары с токсичным запахом, которые вряд ли будут полезны для вашего здоровья.

3.2.3 Испытательные коронирующие провода

Потяните за два коронирующих провода, чтобы убедиться, что они по-прежнему прочны и не были повреждены в процессе зачистки.

Я знаю. Вы не решаетесь сделать это. Вам потребовалось три попытки, чтобы зачистить провод, и еще четыре попытки после этого, чтобы сжечь внутреннее покрытие, не сжигая коронирующие провода. Они выглядят хрупкими. Если вы потянете их, и они сломаются, вам придется начинать все сначала.

Все равно дерни их. Если они сломаются, лучше узнать это сейчас, чем после пайки. Тогда вы получите провод, который не горит, и вы не будете знать, почему. Потяните за них, и если они в порядке, отогните их в сторону.

3.2.4 Соскоблить люминофор с основного провода

Вы благополучно убрали коронирующие провода? Хорошо. Теперь используйте лезвие бритвы, чтобы снять тускло-белое люминофорное покрытие центрального провода, обнажая блестящую металлическую поверхность.

3.2.5 Резьбовая термоусадочная трубка для последующего использования

Отрежьте 1,5-дюймовую полоску термоусадочной трубки и наденьте ее на два косички разъема со стороны проводов. Поздравьте себя, что не забыли сделать это. Обратите внимание, что трубка не надевается на белый пластиковый конец соединителя.Это означает, что любой шмо, который забывает надеть трубку на провод перед пайкой, имеет проблемы. Теперь вы готовы начать пайку.

3.3 Сколько рук мне нужно?

Подумайте, что вы собираетесь делать: нанесите припой и паяльник на два куска металла, которые должны быть скреплены вместе. Те из вас, кто обладает достаточной гибкостью и хорошей ловкостью ног, без труда удержат все четыре компонента. Остальным нужно подумать, как поступить.Есть два метода:

3.3.1 Метод 1: Устройство громкой связи

Вы можете найти их в Интернете менее чем за 10 долларов, погуглив «помощь в пайке». Зажимы удерживают провод и разъем вместе и на месте, освобождая две руки для удержания припоя и железа. Это прекрасное решение для тех, кто так склонен. Или вы можете сделать его из деревянного бруска, клея и прищепок.

Недостатком является то, что это стоит денег, времени или энергии (у кого еще валяются прищепки?), и тогда вы становитесь зависимым от него.Предположим, друг просит вас спаять стык у него дома? «Конечно, но сначала мне нужно купить прищепки». Возможно, вам стоит просто изучить следующий метод.

3.3.2 Способ 2: более простое устройство

Поместите паяльник в фиксирующее устройство, известное как кофейная чашка. Наконечник утюга должен выдвигаться из чашки, а шнур питания должен находиться на другой стороне, если только вам не нравится запах горящего пластика.

Нет, совсем не стабильно. Но это не имеет значения, так как вы не будете оказывать на него никакого давления.

3.4 Пайка

3.4.1 Приправа к паяльнику

Новому паяльнику может потребоваться много времени, чтобы нагреть какой-либо другой металл до температуры, достаточной для расплавления припоя. Все это произойдет, но это займет достаточно много времени, чтобы вы задумались, не делаете ли вы что-то не так. Существует короткий путь, основанный на известном понятии, что припой быстро нагревается. Включите паяльник и подождите, пока он не станет горячим на ощупь. Нанесите немного припоя на кончик утюга. Припой на железе быстро нагреется.Используйте эту горячую точку, чтобы нагреть любой металл, который вы хотите нагреть. Вы можете думать об этой технике как о предварительном лужении паяльника.

Обратите внимание, что это не нарушает основной принцип (2.1.3). Вы не нагреваете припой, чтобы нанести его на холодный металл, что может привести к слабому соединению. Вместо этого вы используете пятно горячего припоя для нагрева металла, который, в свою очередь, расплавит новый припой.

3.4.2 Проволока с предварительно оловянным сердечником

Как указано в 2.1.2, предварительное лужение означает покрытие металла припоем, чтобы сделать последующее соединение более прочным.Коронаторы тонкие и не требуют предварительного лужения. Соединительные провода от Cool Neon предварительно залужены. Все, что осталось для предварительного лужения, — это недавно оголенный сердечник.

Удерживая паяльник за фиксирующее устройство (кофейная чашка), держите оголенный сердечник в одной руке и прикоснитесь им к кончику паяльника (на горячей точке, созданной на шаге выше). Держите в другой руке короткий отрезок припоя и прикоснитесь им к жиле провода (не к паяльнику).

То, что происходит дальше, прекрасно. Когда сердечник нагревается достаточно, чтобы расплавить припой, припой расплавится вокруг и покроет сердечник, выглядя точно так же, как эффекты жидкого металла в «Терминаторе 2» и «Бездне». Теперь ваша жила предварительно залужена.

3.4.3 Проволока с припоем

Теперь вы готовы соединить металл. Вернитесь назад и убедитесь, что термоусадочная трубка надета на соединительный провод! Готовый? В порядке. Нанесите немного припоя на кончик утюга. (Чуть-чуть. Там уже может быть что-то, оставшееся от предыдущей пайки.Этого, наверное, достаточно.) Положите припой. Держите провод в одной руке, а разъем в другой, так чтобы основной провод лежал рядом с короткой косичкой. Нет необходимости скручивать их вместе. Сомкните мизинцы вместе, чтобы ваши руки двигались вместе как единое целое. Это должно помочь кусочкам не разойтись.

Поднесите соединение к жалом паяльника. Достаточно быстро имеющийся припой потечет по предварительно луженому сердечнику и предварительно луженым соединительным проводам.Как только припой потечет, снимите соединение с горячего утюга, чтобы оно могло остыть. Вы должны держать его очень устойчивым в этой точке, чтобы припой образовал прочную связь. (Вот почему вы соединили свои мизинцы вместе.)

В течение нескольких секунд соединение остывает и становится таким же прочным, как сама проволока.

3.4.4 Обрезка острых кромок

Иногда припой образует шипы или острые края, выступающие из стыка, что может стать проблемой при использовании термоусадочной трубки.Вы не хотите, чтобы кто-то разрезал трубку и обнажил соединение. Используйте лезвие бритвы, чтобы отрезать их, или плоскогубцы, чтобы раздавить их.

3.4.5 Проверка соединения жил

Стержневое соединение обеспечивает структурную целостность соединения. Проверьте его, чтобы убедиться, что он сильный.

Наиболее важным тестом является то, что соединение прочнее, чем соединение между разъемами со стороны проводов и со стороны водителя. Установите провод, как показано ниже, и соедините белые пластиковые разъемы.Возьмитесь за дальние концы проводов и раздвиньте их.

Соединение должно держаться, а пластиковый соединитель должен выскочить. Это отражает хороший материальный дизайн. Если ваша припаянная жила провода подвергнется нагрузке (зацепится за спицу велосипеда или переедет арт-кар), разъем выскочит для легкой замены, и соединение будет держаться.

3.4.6 Припой коронирующих проводов

Теперь вы подключите коронирующие провода к длинному пигтейлу разъема. Для этого шага есть два метода.Первый немного проще, поскольку требует меньшей ловкости рук, но также требует дополнительного материала (медной фольги, входящей в комплект «Учись паять») и одного или двух дополнительных подшагов. Второй способ быстрее и проще, но требует более сложных манипуляций с тонкими проволоками. Попробуйте их оба (в разных соединениях) и посмотрите, что вам больше нравится.

3.4.6.1 Метод 1: Медная фольга

3.4.6.1.1 Нанесение медной фольги

Отрежьте полудюймовый кусок медной фольги и удалите клейкую подложку.Оберните его вокруг основания внешнего винилового покрытия, как раз по краю, где оно зачищено. Вы должны быть в состоянии согнуть провода короны обратно на внешнее покрытие и на медную фольгу. Теперь вы будете припаивать эти провода к фольге.

3.4.6.1.2 Припаяние коронирующих проводов к фольге

Это просто, потому что изогнутые коронирующие провода остаются на месте, и у вас есть свободная рука для нанесения припоя. Держите провод так, чтобы кончик паяльника касался медной фольги рядом с изогнутыми коронирующими проводами.Тепло будет быстро распространяться по фольге и коронирующим проводам. Нанесите припой на коронирующие провода там, где они соприкасаются с фольгой, и наблюдайте, как жидкий металл в стиле Терминатора течет по соединению.

3.4.6.1.3 Припаять длинную косичку к фольге

Теперь вам нужно припаять длинную косичку коннектора к фольге. Разъем не должен касаться припаянных коронирующих проводов. Поскольку фольга проводящая, любой контакт с фольгой создаст соединение между коронирующими проводами и пигтейлом соединителя.Фактически, припайка разъема к фольге на стороне, противоположной коронирующим проводам, создает наиболее компактное соединение.

Нанесите немного припоя на кончик утюга. (Чуть-чуть. Там уже может быть что-то, что осталось от предыдущей пайки. Этого, наверное, достаточно.) Положите припой. Возможно, вы сможете держать соединение одной рукой, так как уже припаянная жила обеспечивает некоторую устойчивость. Поднесите соединение к паяльнику.

Достаточно быстро имеющийся припой потечет по фольге и предварительно залуженным на заводе соединительным проводам.Как только припой потечет, снимите соединение с горячего утюга, чтобы оно могло остыть.

Вы выполнили оба паяных соединения. Вот как выглядит готовое соединение:

3.4.6.2 Метод 2: без фольги

Давайте переориентируемся. Вы припаяли основной провод к более короткому пигтейлу соединителя (3.4.3) и теперь готовы припаять коронирующие провода к длинному пигтейлу соединителя (без использования фольги).

3.4.6.2.1 Скручивание коронирующих проводов вокруг разъема

Оберните два оголенных коронирующих провода вокруг длинной косички разъема.Это сложная работа, и может потребоваться несколько попыток.

3.4.6.2.2 Припой

Нанесите немного припоя на кончик утюга. (Чуть-чуть. Там уже может быть что-то, что осталось от предыдущей пайки. Этого, наверное, достаточно.) Положите припой. Возможно, вы сможете держать соединение одной рукой, так как уже припаянная жила обеспечивает некоторую устойчивость.

Поднесите соединение к жалом паяльника. Очень быстро имеющийся припой потечет по коронирующим проводам и предварительно залуженным на заводе соединительным проводам.

Вы выполнили второе из двух паяных соединений. Обрежьте выступающие шипы.

Если хотите, подключите разъемы со стороны проводов и со стороны драйвера, включите питание драйвера и посмотрите на красивый свет.

3.4.7 Надеть термоусадочную трубку

Наденьте термоусадочную трубку, которую вы предварительно надели на шаге 3.2.5, обратно на соединительный провод, чтобы закрыть соединение. Теперь вы должны нагреть его. Есть два метода:

3.4.7.1 Использовать дорогой метод

Если у вас есть тепловая пушка или растворитель для краски, сейчас самое время ими воспользоваться.Фена будет недостаточно. С другой стороны, всегда можно. . .

3.4.7.2 Рабочая сторона паяльника

Потрите соединение, покрытое трубкой, о сторону паяльника. Поверните, чтобы предотвратить подгорание. Вскоре ваша трубка приятно уменьшится.

Поздравляем! Вы сами припаяли кусок крутого неонового провода.

4.1 Один водитель; много проводов

До сих пор вы видели, как зажечь одну жилу провода от драйвера. Если вы хотите осветить больше проводов, вам нужен драйвер для каждого? Вовсе нет — вы можете зажечь несколько проводов от одного драйвера.Вот два метода:

4.1.1 Способ 1: Y-разъем

Y-образный соединитель обеспечивает быстрый и безболезненный способ отсоединения двух прядей припаянного провода от одного драйвера.

Основание Y-образного разъема вставляется в разъем со стороны водителя, и каждое ответвление принимает одну жилу провода Cool Neon. Вот и все. Ты умеешь светиться (x2).

Объедините Y-образные разъемы для более сложных эффектов. Например, подключите второй и третий Y-образный разъем к двум ответвлениям первого разъема, чтобы получить четыре жилы провода, зажженные от одного драйвера.

4.1.2 Метод 2: многопроволочное соединение

Другой способ зажечь несколько проводов одновременно — припаять отдельные провода к одному разъему. Подключите этот мегаразъем к драйверу, и все они загорятся. Вот как:

4.1.2.1 Подготовка

Вот три провода, подготовленные для пайки в один разъем. В соответствии с разделом 3.2 выше, с каждого провода было удалено внешнее покрытие, удалено внутреннее покрытие, его коронирующие провода испытаны на растяжение и согнуты назад, а его сердечник очищен от люминофора.Единственное отличие техники от случая с одним проводом состоит в том, что отрезок жилы на полдюйма длиннее.

Затем предварительно залужите каждый жильный провод отдельно (см. 3.4.2).

Скрутите предварительно залуженные жилы вместе.

Скрутите коронирующие провода вместе.

Спаяйте витые жилы вместе.

Обрежьте длинный конец комбинированных жил. Вы сделали их длиннее, чтобы их было легче скручивать вместе, и теперь эта длина послужила своей цели.

4.1.2.2 Пайка многопроволочного соединения

Подобно тому, что мы видели в разделе 3.1.2, комплекс жильных проводов будет припаян к короткому концу косички соединителя, а скрученные коронирующие провода будут припаяны к длинному концу косички соединителя.

Припаяйте жильный комплекс к короткому пигтейлу разъема.

Оберните витые коронирующие провода вокруг длинного косичного вывода разъема.

Припаяйте витые коронирующие провода к длинному пигтейлу разъема.

Протестируйте многопроволочное соединение. Красиво, не так ли?

Для большей прочности нанесите термоклей на все соединение.

Много всего. Так термоусадочная пленка будет лучше держаться.

Дайте ему остыть, прежде чем накладывать термоусадочную пленку, иначе пленка начнет сжиматься до того, как вы ее полностью наденете.

Используйте тепловой пистолет (или сторону паяльника), чтобы все это усадить.

Поздравляем! От одного водителя исходит много красок.

4.1.3 Какой метод лучше?

Как Y-образные перемычки, так и многопроволочные соединения имеют свои плюсы и минусы.

Преимущества Y-разъема:

Модульность

Если одна жила Y-образного разъема не загорается, просто вытащите ее и подключите новую. Почините старый провод на досуге. Напротив, если одно соединение выходит из строя в многопроводном соединении, все отключается. Вам нужно будет открыть соединение, определить проблему, исправить ее и снова запечатать.Какая проблема.

Гибкость

Розовый недостаточно контрастирует с красным? Вместо этого поменяйте место на зеленый. Один провод не проходит достаточно далеко? Вытащите его, добавьте расширение и снова вставьте. Проект закончен? Вытяните провода для немедленного повторного использования. Ни один из этих шагов не является таким простым в многопроволочном соединении.

Преимущества соединения Multi-Wire:

Эффективность

После предварительного лужения для шестижильного многоразъема требуется всего одно припаянное соединение к короткому пигтейлу и еще одно паяное соединение к длинному.Это два соединения, а не двенадцать, для экономии времени и материала.

Компактность

Каждый Y-образный соединитель увеличивает общую длину провода на несколько дюймов и расширяет исходную точку каждой жилы. Конечно, все лишние провода можно соединить резинкой. Но некоторые проекты, особенно одежда, лучше работают с более чистым дизайном.

Гипотетический проект, наиболее заслуживающий многопроволочного соединения, может быть предметом одежды, освещенным в соответствии со сложной и предварительно протестированной конструкцией, который будет использоваться и использоваться многократно.Напротив, прототип непроверенной конструкции, который будет последовательно модифицироваться, прежде чем будет уничтожен, безошибочно требует нескольких Y-образных разъемов. Найдите свой собственный проект в этом континууме.

4.2 Соединительный провод с проводом

Как Y-образные соединители, так и многопроволочные соединения создают параллельные жилы провода, исходящие из одной и той же точки. Предположим, вместо этого вы хотите, чтобы одна жила провода менял цвет на половине своей длины? Вам нужно соединение провод-провод.

4.2.1 Подготовка

В соответствии с разделом 3.2 подготовьте концы двух проводов. У каждого снято внешнее покрытие, сорвано внутреннее покрытие, коронирующие провода проверены на растяжение и согнуты назад, а сердечник очищен от люминофора. Единственное отличие техники от случая с одним проводом состоит в том, что отрезок жилы на полдюйма длиннее.

Затем предварительно залудить каждый жильный провод (см. 3.4.2).

Скрутите вместе два жильных провода и четыре коронирующих провода.

4.2.2 Пайка соединения провод-провод

Припаяйте жилы вместе и отрежьте длинный конец.

Припаяйте коронирующие провода вместе и отогните их от основных проводов.

Почти готово!

Наденьте немного термоусадки по краю. (Да, это единственное соединение, которое не требует предварительной термоусадочной резьбы. Подумайте о бесчисленных сэкономленных часах.) Уменьшите его.

Готово!

4.2.3 Проведение прямой линии

Я думаю, это выглядит нормально, но я надеюсь на более непрерывную прядь, которая меняет цвет.Не тот, который идет в одну сторону и удваивается на стыке.

Не беспокойтесь. Согните каждую проволоку на девяносто градусов от места соединения, покрытого термоусадкой.

Как однажды спросили четыре мудреца, «Что вы видите, когда выключите свет?»

«Я не могу вам сказать, но я знаю, что это мое».

Наслаждайтесь своим красочным крутым неоновым проводом!

Как и когда использовать проволочную обмотку

Как и когда использовать проволочную обмотку

Нет необходимости в бэкбите.Я не собираюсь рифмовать. Я говорю о применении обмотки проводов, используемой в дизайне электроники. Я доказываю, что вам не обязательно быть инженером-электриком, чтобы любить изучать новые навыки в области электроники. Все началось, когда я разрабатывал прототип, который должен был соединить выводы светодиодной матрицы с массивом микросхем драйверов светодиодов. Более 144 двухточечных соединений потребуют тонны пайки. Но затем случайный комментарий коллеги изменил мою жизнь: «Почему бы вам не использовать проволочную обмотку?»

Проволочная обмотка? Что это за фигня?

Обмотка проводов отлично подходит для прототипов, поскольку позволяет легко выполнять соединения «точка-точка» и ремонтировать их.

Поскольку пайка не используется, исключается возможность образования холодных или сухих соединений, а также испарения.

Для начала вам потребуется обмотка провода (чаще всего это посеребренный медный провод 30 AWG с изоляцией Kynar™ различных цветов), инструмент для намотки/зачистки проводов и, желательно, несколько механически обработанных гнезд для намотки проводов. В то время как вы можете обмотать практически любой контакт, гнезда для накрутки на станке обеспечивают квадратный штырь 0,025 дюйма, специально разработанный для инструмента для накрутки проводов, и соединения будут намного более безопасными. Вы также можете найти более чем полезным использование накрутки. маркеры идентификатора сокета.Поскольку вся упаковка выполняется с нижней стороны гнезда, идентификационные маркеры помечают контакты, чтобы вы могли выполнить правильное соединение.

Для начала снимите примерно дюйм изоляции с провода Kynar.

На кончике инструмента для обмотки есть два отверстия. Отверстие в центре предназначено для оборачивания стойки, а отверстие на краю предназначено для подачи в него зачищенного провода и небольшого количества изоляции.

Опустите инструмент для обмотки на столб, который вы хотите соединить, и удерживайте изолированную часть провода на месте кончиком пальца. Удерживая другой конец инструмента в ладони, поверните инструмент по часовой стрелке примерно шесть раз, чтобы завершить обертывание (торцевой конец инструмента фактически свободен, чтобы облегчить скручивание инструмента, не защемляя кожу).Снимите инструмент со стойки и вуаля!

Квадратные стойки механически обработанных розеток фактически могут вмещать три проводных соединения на одной и той же стойке. У обмотки проводов есть дополнительные преимущества, первое из которых — отсутствие пайки! У меня не так много места в лаборатории, а пайка может быть вонючим процессом. Обмотка проводов является портативной, что означает, что вы можете наматывать провода, сидя на диване перед телевизором или в своем рабочем кабинете.Он также не содержит свинца для всех нас, зеленых, и если вы допустили ошибку, просто размотайте провод и повторите соединение. В следующий раз, когда вы будете переносить проект макетной платы на макетную плату, попробуйте намотать провода.

Создайте свой собственный QR-код программируемого светодиода

У вас есть технические советы, которыми вы хотели бы поделиться, отправьте нам письмо по адресу [email protected].

Вилка UHF (PL-259), вилка, прямая, RG213, пайка, накручивание — 1.24 EUR : acdcshop.gr

Паять или нет | Журнал Nuts & Volts

Несколько лет назад я, наконец, перешел на домашний кинотеатр — Apple TV, DLP-проектор и аудиосистему, способную потрясти фундамент.В рамках установки я также потратился на аудиокабель предположительно аудиофильского качества от крупного производителя. Я не влюбляюсь в бескислородный кабель, который продается по астрономическим ценам, но купил хороший медный провод 12-го калибра с гибкой изоляцией.

К моему ужасу, «аудиофильский» кабель поставлялся с позолоченными поворотными разъемами. Я был ошеломлен. Закручивается, даже не обжимается. В инструкции сказано, что нужно просто снять изоляцию на четверть дюйма и скрутить провод в разъем.Моей первой реакцией было недоверие. В конце концов, как витой разъем выдержит постоянную вибрацию сабвуфера? Не приведет ли фрикционная посадка к шуму?

Второй моей реакцией было достать паяльник и серебряный припой и пропаять каждое соединение. В конце концов, система заработала нормально, но меня все еще беспокоили накручиваемые разъемы. Был ли я просто существом привычки? Была ли компания просто склонена к потребительской среде, в которой паяльники становятся вымирающим видом? Или, подумал я, ошибся ли я в своих предположениях об относительной ценности пайки.Я зря тратил время и силы на паяльник?

Будучи молодым любителем радиолюбителей, меня учили, что когда дело доходит до сильноточного соединения постоянного тока или любого радиочастотного соединения, используйте припой, независимо от конструкции разъема. Мне в определенных выражениях сказали, что обжимные соединители в лучшем случае недальновидны и экономят время. Точно так же, когда я работал в телефонной компании, меня учили, что соединения с проволочной обмоткой в ​​конечном итоге выйдут из строя, если их тщательно не припаять. Возможно, эта линия рассуждений была рождена в южной Луизиане, где даже золотые соединители поддавались коррозии (из-за грибка, выделяющего кислоту).

Современное электронное оборудование машинной сборки состоит из обжимных соединителей, винтовых клеммных колодок и других соединений, работающих под давлением. Точно так же проводка переменного тока, питающая многие старые дома, заканчивается винтовой клеммной колодкой. Но тогда являются ли эти соединения «лучшими» из возможных или просто самыми экономичными?

К предполагаемым преимуществам паяного соединения по сравнению с простым скручиванием двух проводников или даже профессиональным обжимом относятся долговечность и повышенная надежность.Если вы поискате в Интернете, вы найдете множество дискуссий об относительных преимуществах пайки и обжима в военной авионике. Например, без надлежащего снятия натяжения паяные соединения имеют тенденцию к усталости, и для правильного обжима многоконтактного разъема требуется относительно высокий уровень навыков.

Однако трудно количественно оценить ценность долговечности и повышенной надежности обычной бытовой электроники. Например, обязательно ли, чтобы паяные соединения в вашем следующем прототипе переживали вас? Точно так же, когда я смотрю на свои компьютерные системы и даже на свою новую развлекательную систему, я не вижу последних пяти лет.К тому времени провода для динамиков, скорее всего, уйдут в прошлое, и, возможно, их заменят беспроводные подключения к студийным мониторам. Компьютерное железо будет бесполезным по сравнению с компьютерами, оснащенными 1000 процессорными многоядерными чипами. Возможно, ценность долголетия сильно преувеличена.

Что касается надежности, я создал тысячи обжимных соединений и еще не видел ни одного отказа в полевых условиях. Что я сделал, так это слишком агрессивно обрезал изоляцию, надрезав лежащий под ней медный провод.Но такого рода неудачи обычно случаются мгновенно, а не то, что всплывет спустя годы. Кроме того, я обычно могу подготовить провод и обжать разъем быстрее, прежде чем мой Weller стабилизируется при соответствующей температуре.

А пока я держу свой паяльник под рукой. Если я не работаю над прототипом, я обжимаю, когда это возможно, чтобы получить хорошее физическое соединение, а затем припою, чтобы сделать его постоянным. Возможно, я все-таки человек привычки.

Если у вас есть практический опыт или вы знаете о каких-либо официальных исследованиях, сравнивающих паяные и обжимные соединения, поделитесь своей информацией здесь, в комментариях, чтобы другие читатели могли получить пользу. НВ

Project.Com — Правильные методы сращивания проводов.

Методы пайки

Пайка сращивания имеет как преимущества, так и недостатки по сравнению с обжимным кабелем. Преимущества включают в себя устойчивое к коррозии соединение, поскольку луженые провода и припой практически не вызывают коррозии, а хорошее паяное соединение, как правило, нелегко разобрать.Однако к недостаткам относится повышенная вероятность отказа, поскольку область пайки представляет собой труднодоступное место, поскольку это по существу сплошная проволока, а вибрация в лодке может вызвать отказ соединения, связанный с нагрузкой. Кроме того, для правильной пайки проводов требуются определенные навыки, что, вероятно, ограничивает его использование техническими специалистами, знакомыми с практикой.

Опять же, мы начинаем с того же типа соединения, что и в примере с обжимом. Однако в примере с пайкой обратите внимание, что провода зачищены немного длиннее.На практике требуется 1/2 дюйма или более. Более длинные провода необходимы для обеспечения некоторой механической жесткости паяного соединения. Кроме того, в этом примере мы собираемся использовать термоусадку (хотя мы могли бы также использовать термоусадку). для обжимного соединения.) Следовательно, возможно, придется снять оболочку кабеля еще больше, чтобы обеспечить термоусадку.

Обратите внимание, что мы разместили термоусадку на каждом отдельном проводе, а также на оболочке. Очевидно, что термоусадка должна быть помещена на провод перед пайкой их вместе.Обратите внимание, что причина, по которой нам пришлось обрезать оболочку на последнем шаге, заключается в том, чтобы иметь достаточно места для термоусадки красного и желтого проводов, не мешая оголенному проводу для пайки. Термоусадка доступна в простой и клейкой версиях. Клейкая версия обеспечит большую гидроизоляционную способность, поэтому место, где будет заканчиваться кабель, будет определять, какую термоусадку вы будете использовать. Вы можете купить термоусадку в рулонах, полосах или в комплекте с предварительно нарезанными кусками в пару дюймов.Комплект обычно имеет разные размеры, и если вы планируете много термоусадки, это будет стоить вложений.

Наилучшая практика пайки заключается в создании механического соединения; то есть припой не является единственным средством соединения. Хотя механические возможности в этой ситуации ограничены, достаточно скрутить провод. Чем длиннее оголенные провода и чем больше поворотов вы можете сделать в соединении, тем лучше.Вы также можете обнаружить, что на практике вы можете скручивать и припаивать только один провод за раз, так как другие провода могут раскрутиться, когда вы работаете с кабелем в процессе пайки. На самом деле это должно указывать на то, что механическая связь не так хороша, как должна быть. Если это произойдет, попробуйте сделать больше скруток в соединениях.

После завершения пайки вставьте термоусадку в место пайки и нагрейте ее с помощью фена. Можно использовать пламя, например зажигалку, но есть повышенный шанс сжечь провод или термоусадку.Так что купите тепловую пушку, если она в вашем бюджете.

Как и в примере с обжимом, чтобы подготовить кабель к окончательной обвязке, отрежьте неиспользуемые провода разной длины. При необходимости, после обрезки неиспользуемых проводов, вы можете закрыть их термоусадкой.

Как и в примере с обжимом, закрепите провода на кабеле так, чтобы все они легли как можно лучше. Затем наденьте термоусадку, которую вы надели на куртку, и снова с помощью тепловой пушки усадите ее на место.Хотя в этом примере показано использование термоусадки, для закрытия куртки можно было использовать изоленту. Тем не менее, настоятельно рекомендуется использовать термоусадку, а не изоленту в местах пайки для изоляции каждого отдельного провода.

Основным недостатком пайки проводов может быть вибрация. Единственной целью использования многожильного провода в лодке является предотвращение обрыва провода, что может произойти с одножильным проводом. Когда лодка вибрирует, сплошная проволока не может достаточно согнуться, и особенно в соединителях, где одна поверхность относительно фиксирована, постоянное сгибание может легко сломать проволоку.Таким образом, наилучшая практика требует, чтобы паяные соединения выполнялись только в области, где можно предотвратить перемещение проводов, ведущих к паяному соединению. Для сращенного провода это обычно означает закрепление соединения с помощью кабельных зажимов или аналогичных методов, как показано на рисунке. Пайка коннекторов допустима, если коннектор имеет способ предохранения проводов от смещения. Круглые соединители обычно имеют проволочный сальник, поэтому они подходят для пайки. Белые соединители типа molex не имеют этой дополнительной опоры и не подходят для пайки.

Далее мы представим различные (и допустимые) типы клемм, а также несколько других способов сращивания проводов.