Печь стояк металлический каркас: Круглая печь голландка в металлическом кожухе или футляре

Содержание

Круглая печь голландка в металлическом кожухе или футляре

На этой страничке Вы сможете почитать о круглых печах в металлических футлярах, материалах для их изготовления, формах кожуха для печи. Круглый или квадратный что лучше? Так же сможете посмотреть фото круглых печей голландок в кожухе из нержавеющей стали. Узнать какие бывают размеры кожухов для печей. Круглая печь в металлическом кожухе голландка или печь Утемарка? Как правильно называть? Как правильно сделать противопожарную разделку для круглой печи в футляре, металлическом кожухе

Если хотите поспрашивать, пишите на почту, если хотите реально купить печь и установить звоните мастеру. Самая ходовой размер 650 мм в диаметре.

Если Ваc интересует установка, монтаж или ремонт круглой печи в металлическом кожухе (футляре) в Спб и ЛО, если Вас интересует каркас для круглой печи позвоните по телефону мастеру или заполните форму для отправки сообщения на почту внизу этой странички.

Поможем купить кожух печи, каркас для круглой печи доставить и установить у Вас дома.

Круглые печи в футляре были очень популярны в Санкт-Петербурге для отопления квартир в многоэтажных домах. В ленинградской области многие дома и сейчас отапливаются печами в металличеквом кожухе. Такие печи имели много преимуществ. Низкая цена. На конструкцию не требовалось много материалов. Печь была проста в исполнении. Её складывали всего за один три дня. Кожух печи был газонепроницаем и имел достаточно приличный внешний вид. Иногда кожухи печи изготавливались не просто круглыми, а например такая печь имела форму каминчика и не сразу можно было догадаться, что это просто металл. Кладка печей в футляре чаще всего была толщиной всего в четверть кирпича. Поэтому кожух печи придавал конструкции дополнительную прочность и обеспечивал противопожарность конструкции в целом.

Футляр для печи изготавливался из листовой стали. Обычный гладкий лист не обладает большой прочностью и для части печей для устранения этого недостатка применяли не гладкую, а гофрированную сталь: гофрированный футляр более жесткий, форма его лучше сохраняется, он не продавливается и лучше отдаёт тепло за счёт увеличения площади поверхности. Да и выглядит поэстетичней. Но самое большое распространение всё-таки получили небольшие круглые печи в футлярах из обычной гладкой листвой стали.

Какие бывают печи в кожухе:

Круглые печи в кожухе Нижегородской гильдии печников. Да же банная печь выполнена в футляре. Фото печи в кожухе:

Пример круглых печей печного центра Ками г. Петразоводск. Там же можно и купить каркас для круглой печи.

Кожухи круглых печей голландок изготавливаются следующих размеров: диаметром 500, 600, 700, 800, 900 и 1000 мм. Высота 2 000 мм. Так же можно заказать кожух любого размера. Дополнительно потребуется приобрести огнеупорный кирпич, печные смеси и фурнитуру. Курглые печи быстро нагревают помещение дачи. Подходят для обогрева дома, квартиры. Их можно устанавливать прямо на пол без дорогого и сложного бетонного основания. Особенно это актуально на втором этаже. В современных круглых печах возможна установка печных дверок со стеклом, что придаст печи вид небольшого каминчика и даст возможность наблюдать за игрой пламени в топке. Подключение к дымоходу может быть внизу, в середине высоты печи и сверху в зависимости от конструкции. Печи в футляре бывают не только круглыми в плане, но и прямоугольными.


Круглая печь в металлическом кожухе голландка или печь Утемарка?

У клиентов часто возникает вопрос, а как правильно называют такие печи. Многие называют их круглая печь голландка. Это не совсем верно. Так как голландками называли все кирпичные отопительные печи, облицованные изразцами из Голландии во времена Петра первого.

Другое название круглых печей в кожухе-печь Утемарка. Голландские печи стали называть утермарковскими после того, как в 1820 году Йоан Генрих Утемарк печной мастер, чиновник и архитектор, усовершенствовавал голландскую печь, предложив облицовывать ее листовым железом и устраивать внутри воздушную камеру. Печь была тонкостенная всего в четверть кирпича, быстро нагревала помещение и не пропускала дым из трещин кладки.


Преимущества круглых печей голландок (Утемарка) в металлическом футляре

  • Быстрый нагрев и медленное остывание массива кирпичной кладки
  • Достаточная теплоёмкость
  • Небольшие габариты
  • Установка без фундамента
  • Высокий срок службы и надёжность
  • Быстрая сборка каркаса круглой печи
  • Небольшой вес строительных материалов при доставке
  • Невысокая стоимость
  • Ремонтопригодность

Если Ваша старая круглая печь в каркасе не работает, то не обязательно её полностью разбирать. Иногда достаточно почистить её и переложить кирпичи в топливнике. Заменить дверку на современную. Установить дополнительно прочистную дверку. По вопросам ремонта круглых печей в футляре В Спб и ЛО писать на почту или сразу позвонить по телефону.

Сколько нужно материалов на печь утемарка диаметром 650 мм высотой 2300 мм:

  • Футляр для печи.
  • Кирпич полнотелый 100 шт.
  • Кирпич шамотный 120 шт.
  • Смесь печная 7 мешк.
  • Смесь огнеупорная 8 мешк.
  • Колосниковая решётка 1 шт.
  • Дверка прочистная 1 шт.
  • Дверка топочная.
  • Задвижка.

Если Вам нужно отремонтировать такую печку или установить новую круглую печь в кожухе звоните мастеру. Телефон в разделе Работы производятся в Выборге, Приозерске, Тихвине, Всеволожске, Сосново, Сестрорецке, Лисьем Носу, Зеленогорске.

Как правильно сделать противопожарную разделку для круглой печи в футляре, металлическом кожухе

Квалифицированный мастер выполнит противопожарную разделку для Вашей круглой печи в металлическом кожухе, стоимость работ договорная.

Скидки на Приозерское направление!

Многие владельцы круглых печей в футляре при ремонте помещения или замене самой печи сталкиваются с определённой проблемой: противопожарная разделка у круглых печей голландок разрушается, в местах примыкания кирпичной кладки к металлическому кожуху появляются трещины, кладка шатается и др.

Во-первых, это происходит потому, что, как правило, печи имеют высокую температуру нагрева поверхности. Футляр нагревается и расширяется. Линейное расширение металлического кожуха намного больше расширения кирпичной кладки вокруг печи. Кожух часто поднимает вверх противопожарную разделку. Нагрев и охлаждение печи, в конечном итоге, приводят к расшатыванию кладки. Это опасно из-за возможности возгорания поверхности в местах трещин, а также портит внешний вид.

Во-вторых, противопожарную разделку для круглых печей в футляре часто ставят прямо на пол, а печь может стоять и на отдельном фундаменте. При смещениях и проседаниях фундаментов печи и дома так же происходит разрушение кладки и трещинообразование.

В старых домах могут прогнить и сместиться лаги пола.

На фотографиях показаны два вида противопожарных разделок для круглых печей голландок.

Первый вариант (смотри фото) это кирпичная противопожарная разделка для печи в металлическом кожухе. Как её правильно выполнить?

Кирпичную кладку желательно установить на тот же фундамент, что и металлическую печь в футляре. Кладку противопожарной разделки нужно вести с зазором в 1 см от корпуса печи. Щель между металлом и кирпичом после заделать негорючим материалом (например керамическим шнуром). Помните материалы должны бить негорючими.

Перекрывать стенку противопожарной разделки по футляру категорически недопустимо, так как при нагреве печь поднимет кладку и оторвёт её от боковых стенок. Перекрывать кладку следует над печью не менее 2 см. Щель заделать мягким негорючим материалом, который скомпенсирует поднятие печи. Перекрыть кладку можно классическим способом с помощью металлического уголка.

Концы уголков при монтаже оставляются свободными для температурного расширения. Уголок можно спрятать в толще кирпича, прорезав на камнерезном станке прорези в кирпичах для того, что бы скрыть уголок. Для этого необходимо иметь необходимые навыки и квалификацию. Лучше обратиться к специалисту. При таком исполнении противопожарной разделки печь в металлическом футляре не будет при нагреве деформировать жёсткую кирпичную кладку.

Второй вариант это лёгкая каркасная перегородка из листовых материалов.

На фото показана противопожарная разделка для круглой печи в металлическом футляре, выполненная другим способом. Это конструкция лёгкая. Не требует специального фундамента, легка в исполнении. Не требует больших физических усилий. Необходимы навыки гипрочника и соответствующие инструменты для монтажа каркасных перегородок из профиля и листового материала. Инструменты: ножницы по металлу, шуруповёрт, заклёпочник с комплектом заклёпок из алюминия, болгарка с диском для резки кирпича например: саморезы гипрок-металл, гипрок-дерево.

Дрель со сверлом 3,4 мм. Вытяжные заклёпки 3,2 мм длиной 6 мм, карандаш и рулетка.

Каркас собирается по правилам сборки стен из гипсокартона с учётом того, что листы Вашего материала могут иметь другие размеры, отличные от стандартных размеров листа гипсокартона. Толщина стены может быть любой. Это зависит от необходимой прочности стены, утепления, звукоизоляции между помещениями. Не надо забывать о теплоотдающей поверхности печи. Чем шире стенка, тем большую часть поверхности зеркала печи мы закрываем. Рекомендуемый размер профиля это 50 мм. Внутрь каркаса для звукоизоляции и утепления можно заложить негорючие материалы. Материалы для обшивки каркаса: аквапанель, минерит и другие негорючие материалы класса НГ.

При монтаже такой лёгкой противопожарной разделки для круглой печи в кожухе используются те же правила, что и при кладке её из кирпича. Выполнить необходимые зазоры от печи. Заделать их мягким негорючим материалом. По окончании работ противопожарную отделку для круглой печи в футляре можно оштукатурить, покрасить, отделать плиткой, имитирующей натуральный кирпич или природный камень или оставить такой как есть, например, минерит финского производства, который отлтчно выглядит и без отделки.

Надеюсь эта информация Вам пригодится! Если у Вас возникают сложности при выполнении таких работ звоните по телефону мастеру или напишите письмо с помощью формы для отправки почты.

Автор Чуриков Александр

Защита стены от печки в деревянном доме: особенности установки чугунной печки

Содержание статьи:

Для отопления деревянного дома не всегда устанавливают кирпичную печь. Для строений небольших, тем более дач, используемых не круглый год, вполне достаточно компактных металлических моделей. Но установка и эксплуатация последних требует соблюдения некоторых рекомендаций.

Виды металлических печей

В последнее время наибольшим спросом пользуются металлические печи

Металлическая печь – аппарат длительного горения. Ее можно использовать периодически и постоянно. Корпус изделия выполняется из сплавов, хорошо проводящих тепло, поэтому такой отопитель прогревает дом намного быстрее стандартной кирпичной печки.

Плюс железных конструкций – дополнительные функции. По назначению их делят на 3 типа.

  • Отопительные – используются только для обогрева. Тепло проводит сама печка. Однако аппарат можно оборудовать воздушными трубами, передающими тепло в соседние помещения.
  • Варочно-отопительные – чаще встречаются на дачах. Конструкция оснащается варочной поверхностью, порой даже духовым шкафом. Ее можно использовать как кухонную газовую печь и готовить на ней еду.
  • Хозяйственно-бытовые – так называют самые компактные модели, рассчитанные на быстрый прогрев помещения. Их ставят в гараж, сарай, баню, то есть в комнатах, где нет нужды поддерживать комфортную температуру долгое время.

Есть и другие модификации печи. Популярны, например, изделия с дверцами топки из жаропрочного прозрачного стекла: модель заменяет собой камин. В парилку выбирают изделия с сетками для камней.

Чугунная печь

Различают печи и по материалу изготовления.

  • Обычная сталь используется чаще для бытовых конструкций. При длительном использовании корпус выгорает. Предельная температура нагрева + 400°С. Если пользуются моделью менее 2 часов, то +600°С.
  • Жаропрочная сталь – выдерживает длительный нагрев до +800°С. Для печи берут сталь толщиной не менее 3 мм. Модели из жаропрочного сплава применяют как отопители и как кухонные. Они компактны, очень легки по сравнению с кирпичными, устанавливаются в любом месте помещения, но обязательно снабжаются дымоходом.
  • Чугун – сплав, который хорошо проводит тепло и в какой-то мере аккумулирует. Чугун очень долговечен не поддается ржавчине и не боится воды и пара. Однако такая печь весит намного больше: для изготовления берут материал толщиной от 6 до 25 мм. Кроме того, эффективна она на площади не более 60 м².

Все металлические печи являются пожароопасными для деревянного дома, так как корпус таких моделей сильно раскаляется.

Где лучше поставить печь в деревянном доме

В межкомнатной перегородке печь ставят, если она обогревает несколько комнат

Как поставить металлическую печь в доме, зависит от нескольких факторов.

  • Назначение – воздухогрейная печь, наподобие «Булерьяна» монтируют так, чтобы конвекционные потоки воздуха свободно продвигались по помещению. Если она обогревает несколько комнат, ее монтируют в межкомнатной перегородке и подключают воздушные трубы. Модель с водяным теплообменником нужно ставить так, чтобы она выступала самой нижней точкой отопительной системы.
  • Ставить печь следует так, чтобы подключить дымоход можно было с наименьшими трудностями. Последний должен выходить прямо на крышу и желательно без поворотов.
  • Чтобы протапливать печь, чистить ее, необходимо место. Это предусматривается при выборе.
  • От нагревающихся поверхностей, тем более деревянных, корпус должен быть удален на 110–125 см. Перед топкой должно быть свободное пространство не менее 125 см.

Если печь оснащена топкой с прозрачной дверцей, стоит поставить ее так, чтобы можно было любоваться пламенем.

Правила пожарной безопасности

Стены от печки защищают жаропрочным материалом

Дерево – материал горючий. При монтаже стальной или чугунной печи в доме необходимо жестко следовать правилам пожарной безопасности.

  • Установка выполняется на защищенный пол: металлический лист, выложенный керамикой фрагмент пола, минеритовая подложка. Размеры такой поверхности превышают габариты корпуса на 50–70 см по периметру.
  • Между деревянной стеной или мебелью и стенкой корпуса должно сохраняться расстояние в 60–100 см.
  • Защита стены от печки в деревянном доме выполняется жаропрочным материалом, наподобие суперизола, асбестовым листом. При этом дистанция между корпусом и стеной сокращается с 1 м до 20 см.
  • Дымоход выводят через перекрытия и крышу, используя металлические гильзы, заполненные негорючим материалом. Рекомендуется потолок в месте прохождения трубы, тоже изолировать асбестовым или металлическим листом.
  • Между потолком и верхней частью печки оставлять дистанцию в 1,2 м, не меньше. От двери топки до противоположной стены должно быть не менее 1,3 м.

Если в семье есть маленькие дети, рекомендуется закрыть металлический корпус декоративным заборчиком. Лучшее решение в этом случае – облицовка кирпичом.

Необходимость фундамента для металлической печи

Если печь весит более 750 кг, под нее необходимо строить основание. Нередко чугунная каменка с объемной сеткой весит и 900 кг. При весе в 600 кг также советуют сделать фундамент, так как со временем под тяжестью агрегата пол деформируется и печь может перекосить.

Разновидности фундаментов под печь

Самый надежный фундамент для металлической печи – монолитный

Вес в 750 кг и больше как нагрузка для фундамента не так уж и велик. Однако специфика самой конструкции ограничивает выбор. Различают 3 варианта.

  • Монолитный – самый популярный. Глубина залегания должна быть ниже точки промерзания, в большинстве случаев достаточно 50 см. Размеры основания превышают габариты печного корпуса на 30 см по периметру. Такой фундамент обеспечивает абсолютную стабильность аппарата.В северных широтах глубина залегания может достигать 2 м. В этом случае большую часть ямы засыпают песком и щебнем и утрамбовывают, а собственно плиту делают обычной.
  • Ленточный – предполагает рытье траншеи по периметру основания и сооружение опалубки. В этом случае материалов расходуется меньше, но необходимость сооружать сложную опалубку и армирование нивелирует преимущества легкого фундамента.
  • Блочный – яму под фундамент роют как для монолитного основания, но наполняют кирпичом или, что чаще, крупными готовыми блоками. Самый дешевый вариант.

Установить печь на фундамент можно и в готовом здании, но для этого придется предварительно разобрать полы.

Принципы монтажа фундаментов

На дно котлована утрамбовывают песок и щебень

Технология сооружения самая обычная.

  1. Под печь роют котлован глубиной около 50 см или больше и размерами, превышающими габариты корпуса на 20–30 см.
  2. На дно утрамбовывают слой песка и щебня толщиной не менее 20 см.
  3. Изготавливают опалубку из досок или фанеры и закрепляют внутри ямы.
  4. Выкладывают нижний слой из крупных кусков бута толщиной в 30 см и засыпают пустоты мелким щебнем.
  5. Заливают опалубку жидким цементно-песчаным раствором.
  6. Выкладывают следующий слой и вновь заливают цементом. Операцию своими руками повторяют до тех пор, пока до поверхности пола не останется 6–7 см.
  7. Заливают последний слой бетонной стяжкой. Пока не схватится бетон – 3 недели, его периодически смачивают и закрывают полиэтиленом.

Гидроизоляцию фундамента выполняют чаще рубероидом.

Монтаж печи на полу

Если печь легкая, ее устанавливают без фундамента, но с термоизоляцией

Если модель мало весит, ее можно ставить прямо на пол, но позаботившись о достаточной термоизоляции.

Под корпус устройства укладывают лист железа, асбеста, минерита. Можно выложить на полу квадрат керамикой, облицовочным кирпичом, клинкером. Размеры листа превышают габариты изделия на 30–50 см.

Чем отделать стену за печкой в деревянном доме, зависит от характера дачного помещения. В бане фрагмент заделывают экраном из металла или асбеста. Однако в жилой комнате рекомендуется применять более декоративные материалы, например, облицовку керамикой, натуральным камнем, кирпичом.

Допускается защита в виде барьера из кирпича – разделка, или защитный экран из минерита, который устанавливается вокруг печки за исключением стороны топки.

Нередко печь в бане или на кухне заделывают кирпичом, однако это увеличивает общий вес отопителя. Возможно, понадобится фундамент.

Монтаж дымохода в деревянном доме

Пол и потолок чердака заделывают металлическими пластинами

Дымоход для железной печи выбирают из специальной стали, выдерживающей большой нагрев и действие химически агрессивных веществ. Дымоотвод может идти как горизонтально, так и вертикально и даже с поворотами, однако выгоднее размещать его вертикально: лучше тяга и меньше хлопот с очисткой.

  1. Отверстия под трубу в перекрытии делают прямо перед монтажом.
  2. В отверстие в перекрытии вставляют переходники – стаканы.
  3. Потолок и пол на чердаке, если дымоход идет через чердачное помещение, в месте перехода заделывают металлической пластиной.
  4. Пропускают дымоходную трубу через гильзу и таким же образом выводят на крышу – через стакан. Пространство вокруг канала на кровле тоже заделывают металлом.

Вывести дымоход на улицу можно и через стену. Технология та же.

Чем обшить стены и потолок при установке железной печки

Панель из камня

Чем защитить деревянные стены от печи в доме, определяется стилем помещения, назначением и бюджетом. Отделка не исключает возведение защитного экрана. Но если печь размещается достаточно далеко – 100 см, допускается не ставить теплоизоляцию, а подобрать материал для отделки.

  • Самое очевидное решение – обработка этой части стены антипиренами. 100% гарантии это не дает, но снижает способность к возгоранию.
  • Красиво смотрится панель из натурального или искусственного камня.
  • В комнате в стиле лофт, техно и деревенский вполне подойдет облицовка кирпичом – фактурным или облицовочным.
  • Вполне достаточной защитой служит лист гипсокартона.

Запрещается использовать для отделки горючие покрытия, наподобие масляной пропитки, лаков, масловоска.

Советы профессионалов

Если печь монтируют в стену, ее заделывают кирпичом

Стальные и особенно чугунные печи могут иметь очень красивый дизайн. Такие изделия не стоит обкладывать кирпичом или защищать экраном. Об их удачном размещении нужно побеспокоиться заранее.

  • Конструкцию для отопления нескольких помещений можно разместить прямо в стене или перегородке. Такой монтаж сложнее и предполагает заделку кирпичом.
  • При установке печи и дымохода внимательно следят за тем, чтобы все конструкционные узлы были в свободном доступе. Не должно возникать сложностей с очисткой и осмотром элементов.

Отопление деревянного здания металлической печью – вполне рациональное решение для загородного дома или дачи. Конструкции легки, компактны, весьма эффективны, однако при монтаже необходимо соблюдать ряд правил.

Правильный монтаж печного дымохода — советы производителя печей

Печной дымоход является неотъемлемым элементом системы отопления бани, поэтому от его конструкции и правильности монтажа зависит не только эффективность работы печи, но и безопасность её использования. И это не просто общие слова, а проверенные многолетней практикой рекомендации, основанные на знании свойств различных материалов, опыта их практического использования в различных условиях эксплуатации. Поэтому эти рекомендации необходимо учитывать при проектировании и монтаже дымохода, особенно тем пользователям, которые самостоятельно решили его сделать.

Оптимальная конструкция дымохода

Что касается выбора конструкции дымохода, то в настоящее время лучшим решением, по критерию эффективность — стоимость, является сэндвич система, которая представляет из себя отрезки из двух тонкостенных труб, между которыми размещён слой теплоизоляции. Стандартная длина отрезков сэндвича составляет 1 метр, но, как правило, производители дымоходов по заказу изготавливают отрезки необходимой длины, если возникнет необходимость подгонки или удобства монтажа дымохода в конкретном помещении.

Какой металл для дымохода лучше?

Чтобы обеспечить возможность эксплуатации дымохода на многие годы внутренняя труба должна изготавливаться из нержавеющей стали толщиной 0,7 — 1 мм. Использование чёрного металла не рекомендуется по причине его быстрого разрушения под действием высоких температур, периодического выпадения конденсата и наличия кислотных соединений в дымовых газах. Оцинкованное железо лишь немного увеличивает срок службы, поскольку цинк с поверхности железа довольно быстро выгорает, а дальше железо разрушается по выше указанным причинам. Для наружной трубы можно использовать нержавеющую сталь или оцинкованное железо. Чёрный металл если и использовать, то при условии его окраски термостойкой краской, поскольку температура наружной трубы может достигать в отдельных случаях температуры 150 — 200 градусов, даже при использовании качественной теплоизоляции.

Теплоизоляция дымохода

Теперь несколько рекомендаций по теплоизолирующему материалу в сэндвиче. Поскольку банные печи не редко используются в форсированном режиме (топливо интенсивно сжигается в большом объёме для ускорения нагрева бани или повышения температуры камней), то температура в дымоходе может быть выше 700 градусов. Поэтому требования к рабочей температуре теплоизоляции должны быть не ниже 900 градусов. Этим требованиям удовлетворяет базальтовая вата и кремнеземные рулонные материалы. Стекловата начинает разрушаться (спекается), уменьшается в объёме и её теплоизоляционные свойства резко снижаются, уже при температуре 400 — 450 0С. Ускоряет этот процесс влага, которая может попадать в теплоизоляцию при не правильном монтаже дымохода. В этом случае при разрушении теплоизоляции между трубами наружная труба нагревается до ещё больших температур, даже при топке в умеренном режиме, и создаются условия для воспламенения близко расположенных горючих материалов, в том числе случайно оказавшихся рядом с дымоходом. Минеральная вата хотя и имеет более высокую предельную температуру применения (600 — 700 0С), но со временем также может потерять свои теплоизоляционные свойства по указанным причинам.

Учитывая перечисленные обстоятельства в целях пожарной безопасности теплоизоляции дымохода необходимо уделять должное внимание. Это касается не только толщины слоя теплоизоляции в сэндвиче, который должен составлять не менее 40 мм, а если позволяют средства, то 50 — 80 мм, но и толщины дополнительной теплоизоляции при прохождении дымоходом элементов конструкции бани из горючих материалов — потолка и кровли. Для проведения дымохода через ограждающие конструкции как правило используются проходные узлы для потолка, кровли и стены, в виде короба («песочницы») на высоту соответствующего элемента конструкции. После установки дымохода короб заполняется негорючим материалом. Рекомендуется использовать достаточно теплоёмкие материалы (песок, глина), чтобы тепло от наружного слоя дымохода не могло далеко распространиться по металлической поверхности короба к горючим элементам конструкции бани, а отбиралось (аккумулировалось) теплоизолирующим и теплоёмким материалом. Поперечные размеры короба выбираются порядка 500 — 600 мм, чтобы обеспечить достаточный объём теплопоглощающего материала.

Чтобы дымоход был максимально эффективным он должен быть теплоизолированным на всю высоту. Кроме того, обязательным является гидроизоляция оголовка дымохода для предотвращения попадания атмосферной влаги (осадков) в теплоизоляцию, которая не только способствует разрушению теплоизоляции, но и резко увеличивает её теплопроводность, что, в свою очередь, резко снижает эффективность дымохода (снижается тяга).

Оптимальные размеры дымохода

Площадь поперечного сечения дымохода выбирается примерно равной одной десятой от площади поперечного сечения топки печи. При выполнении указанного соотношения высота дымохода должна составлять не менее 4 — 4, 5 м (для небольших бытовых печей) и быть выше конька крыши, чтобы не было опрокидывания тяги при порывах ветра. Если диаметр дымохода оказался меньше требуемого, то высоту дымохода необходимо увеличить. Кроме того, рекомендуется несколько увеличивать высоту дымохода и из соображений пожарной безопасности из-за возможного выброса искр (или устанавливать искрогаситель), а также для увеличения радиуса рассеяния дымовых газов и снижения их концентрации вблизи бани.

Дымоходы из других материалов

Категорически не рекомендуется использовать асбестоцементную трубу в качестве дымохода. Она не предназначена для использования в условиях воздействия высоких температур. Такая труба может разрушиться в любой момент после чего остановить пожар уже почти невозможно.

Кирпичный дымоход, раньше являвшийся классическим вариантом выполнения дымоходов, сегодня мало находит применение из-за сравнительно высокой стоимости и трудоёмкости изготовления, а также необходимости более частой чистки из-за быстрого роста отложений сажи на неровностях его внутренней поверхности и некоторых других недостатков.

Керамические дымоходы пока не получили широкого распространения из-за высокой стоимости и значительной массы, но их использование не отменяет необходимость теплоизоляции дымохода и её гидроизоляции.

Таким образом, краткий обзор особенностей проектирования и монтажа печных дымоходов показывает, что они имеют целый ряд особенностей, которые необходимо учитывать, чтобы исключить возможные ошибки. Лучшим вариантом дымохода, обеспечивающим его эффективную работу в различных условиях эксплуатации и приемлемую цену, является модульная сэндвич система.

печь для дома из металла, самодельные печки из железа

Содержание:

Печи из металла пользуются большей популярностью, чем кирпичные. Объясняется это их доступной стоимостью, высоким КПД, прочностью и небольшим весом. Но у них имеется и немало недостатков. Можно построить для дома печь из металла своими руками.


Плюсы и минусы металлических печей

Металл относится к прочным материалам, но он одновременно пластичен и податлив, что позволяет придать ему почти любую конструкцию. Он способен выдержать высокие нагрузки и перепады температур. Имеется немало методов обработки металлов, поэтому при изготовлении печей можно применять различные технологии.

Так как главным конкурентом металлических агрегатов на рынке отопительного оборудования являются кирпичные конструкции, сравнение технических характеристик будет между ними. Например, КПД печей из кирпича составляет около 70%. Что касается металлических изделий, то этот показатель у них достигает 83%, при этом они весят намного меньше и более доступные по цене.

Еще одним важным преимуществом печи для дома из металла считается цельность конструкции, поэтому ее можно без проблем перемещать и перевозить. С крупными сооружениями из кирпича это сделать невозможно.


По причине незначительного веса металлическим агрегатам не требуется обустройство отдельного прочного фундамента, а установка заключается только в возведении дымохода. В неотопительный период мобильное железное изделие можно переместить в подсобку или сарай и тем самым освободить пространство в помещении.

Металл, используемый в качестве материала изготовления агрегата, отличается высокой теплопроводностью, в результате чего он быстро нагревается, но и остывает аналогично. Такой обогрев способствует повышению КПД. В кирпичных печах сначала следует подождать, когда начнется внутренний теплообмен, а до этого в процессе протопки все полученное тепло уходит в дымоход.

Почти все преимущества металлических агрегатов основаны на особенностях этого материала – он достаточно плотный, не пористый, под воздействием конденсата не отсыревает как кирпичи. Им не опасны длительные перерывы в работе, они не нуждаются после простоев в разгонной протопке.

Металлические печи для дачи легче сертифицировать и на них проще оформить разрешение в пожарной инспекции, что позволит сэкономить и деньги, и время. В продаже встречаются модели, которым вообще не требуется согласование, а только установка автономного дымохода.


Но у металлических агрегатов имеются и недостатки:

  1. Они не «дышат», так как в отличие от кирпича металл не пористый материал. Кирпичная печь при остывании поглощает из воздуха влагу, а при нагревании отдает ее. В результате в помещении создается постоянный баланс влажности, обеспечивающий ощущение комфорта. Иногда металлические агрегаты облицовывают кирпичом, чтобы добиться аналогичного эффекта, но он получается не таким результативным, а конструкция теряет легкость и мобильность.
  2. Как уже говорилось, металл быстро нагревается и остывает, поэтому для поддержания тепла в доме, печку из него приходится топить постоянно, а иначе она через несколько часов полностью остынет. Решить данную проблему можно путем изготовления металлического агрегата длительного горения. Но в любом случае он является постоянным очагом, создающим риск возникновения пожара и угара, и по этой причине его нельзя надолго оставлять без присмотра.
  3. Основной минус металлических печей заключается в их пожароопасности. У них стенки при нагреве раскаляются до такой степени, что могут спровоцировать воспламенение предметов, отделочных материалов, напольного покрытия, расположенных в непосредственной близости от огня. Поэтому в МЧС не просто получить разрешение на использование железного агрегата в жилой постройке – для него придется обустроить отдельную котельную.
  4. Срок эксплуатации печки из металла для дома составляет до 20 лет. При частой эксплуатации даже толстый металл выгорает, в результате чего стенки изделия становятся тоньше. Но всего за десятилетие работы печь полностью окупает свою стоимость за счет сокращения расходов на топливо и возможности заменить агрегат без ремонта и перепланировки помещений.

Выбор металла

Технические характеристики будущего отопительного устройства во многом зависят от выбранного для него металла, что отражается на себестоимости работы и сложности ее выполнения.


Для создания агрегатов используют:

  1. Суррогаты. К ним относятся, например, алюминиевые бидоны для молока. Но их использование нельзя назвать самым лучшим вариантом. Причина в том, что обеспечить высокий КПД может дожигание отработанных газов, во время которого температура достигает минимум 400 градусов, а при эксплуатации экологичной печки она поднимается до 600 градусов. Но при 660 градусах алюминий плавится. Это означает, что из бидона долговечная печь не получится.
  2. Обычную конструкционную сталь. Характеризуется пределом прочности до 400 градусов (свыше 2-х часов) и 600 градусов (до 2-х часов). Для печей подходит исключительно толстая сталь – минимум 4 миллиметра. Но частое использование подобного агрегата невозможно, поскольку он всего за одну зиму прогорит.
  3. Жаропрочную сталь. Из нее изготавливают заводские печи, задействуя спецсталь толщиной 1,5 — 3 миллиметра. Служат данные конструкции до 20 — 30 лет. Они компактны, имеют небольшой вес и высокий КПД. Заводские агрегаты обычно сертифицированы соответствующими службами, их можно монтировать в жилых постройках. Сверху у них бывают маломощные водогрейные регистры или варочные поверхности. Изготовить из жаропрочной стали своими руками металлическую печь вполне возможно, поскольку сборка отдельных моделей не нуждается в капитальной сварке, а соединения выполняют иначе, например, при помощи стальных заклепок. Примером такого прибора является изделие «Слобожанка».
  4. Чугун. Железо с примесью углерода характеризуется незначительной величиной теплопроводности и тем самым хорошо удерживает тепло внутри печи. Прогревается чугунный агрегат быстро, а после протопки еще в течение 3 – 4 часов продолжает обеспечивать обогрев. Его используют для теплоснабжения помещений площадью до 60 «квадратов». Для изготовления печей подойдет чугун толщиной 6 –25 миллиметров. Более тонкий сплав отличается повышенной хрупкостью, а слишком толстый при первой же растопке может треснуть. По причине значительного веса чугунные печи нельзя устанавливать непосредственно на пол, а поэтому приходится обустраивать бетонную стяжку. Для этого разбирают пол и заливают бетонную площадку нужной высоты. Сделать печь из чугуна самостоятельно не получится, так как в кустарных условиях его невозможно обработать. Используют такие агрегаты для обогрева хозпомещений или теплиц.

Классификация печных агрегатов

Чаще всего самодельные печки делают с варочными поверхностями.

Согласно особенностям устройства их делают:

  • камерными;
  • канальными;
  • колпаковыми.

В камерных печках топочные газы поступают в специальную камеру и там за счет естественной циркуляции полностью сгорают. Их конструкция создает подобие горения обычного костра в замкнутом пространстве. В бытовых моделях топочный отсек соединяют с дожигательным в единый модуль, называемый горнилом. Его сводчатая форма обеспечивает полный дожиг топлива. Примером подобной конструкции можно назвать классическую русскую печь.


В канальном агрегате топочные газы сначала догорают, потом постепенно остывают и перемещаются по каналам, находящимся между перегородками. При передвижении они отдают тепло печному корпусу. Внутри догорание отсутствует до тех пор, пока температура в топочном отделении не достигнет 400 градусов. КПД этих приборов не превышает 60%.

В колпаковой печи продукты горения движутся к своду особого колпака и там задерживаются, полностью догорая. Затем газы опускаются к низу и отдают тепло корпусу. Для растопки такого агрегата достаточно прогреть только небольшую зону колпака. Его КПД может составить 75%.

Особенности печей из металла

От металла зависят эксплуатационные характеристики отопительных агрегатов. Поскольку его теплопроводность по сравнению с теплоемкостью намного выше этот материал плохо накапливает тепло. Металл быстро поглощает тепловую энергию, накаляется и в скором времени остывает. Если учитывать данное свойство, можно собрать камин из металла своими руками таким образом, чтобы при минимальной степени прогрева добиться высоких значений.


Самодельные печки из металла в зависимости от особенностей конструкции функционируют по-разному:

  1. Камерные. Эти устройства фактически являются обычной «буржуйкой», первые образцы которой появились пару веков назад, но им требовалось большое количество топлива. Потом их конструкцию усовершенствовали – поместили в нее колосник с поддувалом, укоротили дымоход до 2,5 –3 метров и утеплили его. Особенность агрегата заключается в том, что он саморегулирующийся – при полной протопке пропускной способности дымоходной трубы не хватает для вывода топочных газов, в итоге в горниле возникают завихрения, полностью дожигающие продукты горения. Только потом газы способны пройти по трубе. Поскольку на выходе из дымохода их температура равна около 100 градусов, конденсат отсутствует. Его очищают от сажи раз в год. КПД таких печей достигает 60%.
  2. Канальные. В них вместо сложного лабиринта газовых трубок оставлено одно колено. Оно разделяет топочную и дожигательные камеры. Посредством отверстия в конфорке на варочной панели или регулируемого воздушного дросселя поступает вторичный воздух, обеспечивающий дожигание топочных газов. Поскольку этот процесс осуществляется в одном месте, КПД равен 70-80%. Производительность печи при этом высокая, а эффективность функционирования не зависит от силы тяги или размеров дымохода. Поскольку основное тепло образуется в дожигательном отделении, агрегатом пользуются в двух режимах – пламенном и продолжительного горения. Используют разное твердое топливо, а мощность регулируют не количеством сжигаемых дров или угля, а путем подкручивания дросселя. Чистку дымохода выполняют раз в несколько лет при условии качественной эксплуатации печи. Дожигатель для нее желательно изготавливать из жаропрочной стали, причем в форме корыта. Корпус делают из обычной стали, имеющей толщину не меньше 4 миллиметров, а варочную поверхность из чугуна или толстой 8 – 10-миллиметровой стали. Плиту желательно сделать съемной, поскольку со временем ее нужно будет заменить, так как она прогорит.
  3. Колпаковые. Печи долгого горения работают в режиме тления, в результате чего появилась возможность сделать период теплоотдачи более продолжительным. Он может составлять от нескольких суток при использовании дров и от 10 до 30 дней для каменного угля. Если применять упрощенную схему подобной печи, в ней топливо будет тлеть непосредственно у поверхности, куда попадает кислород. Топливо в процессе пиролиза расщепляется на летучие компоненты, которые, поднявшись вверх, сгорают в колпаке, обеспечивая 60% тепла. С целью увеличения данного показателя на печь можно поместить газовую рубашку, где газы будут догорать. Как показывает практика, в результате КПД такой печки может достичь 80%, а иногда и больше. Если выбор сделан в пользу данной конструкции агрегата, необходимо помнить некоторые нюансы. Не смотря на то, что такая печь из железа для дома может функционировать на разном твердом топливе, наибольший эффект от ее работы достигается при растопке тем его видом, для которого она изначально предназначалась. При этом применяемое топливо должно быть сухим, а догружать его до момента полного сгорания предыдущей закладки не рекомендуется. В дымоходе печей продолжительного горения всегда образуется большое количество токсичного конденсата, поэтому нужно создать условия для его безопасного слива. Чтобы изготовить корпус агрегата, можно задействовать большой газовый баллон или использованную железную бочку.
  4. Масляно-пиролизные. Они известны как печки на отработке. Этот экономичный вариант пользуется большой популярностью среди печников – самоучек. Принцип функционирования агрегата несложен. Заливают в бак отработку, потом поджигают и подают кислород через воздушный дроссель, в результате горение не будет сильным, но для испарения масляного топлива его будет достаточно. Пары от отработки поступают вверх в отсек в форме трубы, имеющей перфорированные стенки, через которые проникает воздух. В процессе горения пары направляются в дожигатель с перегородкой, задерживающей оксиды азота в определенной температурной зоне до тех пор, пока они не распадутся и не начинают выделять тепловую энергию.


Использование в бытовых условиях агрегатов, функционирующих на отработке, согласно противопожарным правилам, запрещено, поэтому они не встречаются в продаже. Обычно такую печь уличную из металла устанавливают на приусадебных или дачных участках.

Изготовление агрегата для бани

Одним из лучших вариантов отопительного устройства для бани является металлическая печь из листовой стали, обложенная кирпичом. Такая самодельная печь для бани не мобильна, но пожаробезопасна, а значит, ее можно устанавливать в жилом доме и даже в деревянной банной постройке.

Для ее сооружения из инструментов понадобятся:

  • сварочное оборудование;
  • болгарка;
  • диоды 3-4 миллиметра.

Также нужно иметь листы железа толщиной 2 –3 миллиметра, и арматуру 8 –10 миллиметров.


Важным моментом является то, что при обустройстве такой печи необходимо правильно подобрать для дымохода сечение, поскольку от этого зависит сила тяги, на которую также влияют погодные условия: чем теплее и влажнее воздух, тем она слабее.

В недостаточно широком дымоходе газы и воздух начнут смешиваться, не успев выйти наружу. Это создает дымовую пробку. Если диаметр трубы слишком большой, тогда в ней газы будут двигаться чересчур медленно, а поверхность внутренний стенок быстро засорится.



Банные печи из железа своими руками строят так:

  1. В первую очередь обустраивают фундамент. Для него строят деревянную опалубку высотой 20 сантиметров так, чтобы образовался квадрат размером 1х1 метр.
  2. Арматуру монтируют в один слой, делая сетку из прутьев с ячейками величиной 20х20 сантиметров. Надо, чтобы арматура не касалась земли, поэтому ее опирают на заранее установленные колышки и связывают на весу.
  3. Подготавливают цементно-песчаный раствор в пропорции 1:3. Для него берут 1 часть цемента не ниже марки М400 и 3 части мелкого речного песка. С целью придания прочности в смесь добавляют часть щебенки.
  4. Раствор выливают в опалубку, накрывают пленкой из полиэтилена и оставляют сохнуть на 4 недели. Один раз в день бетон нужно сбрызгивать холодной водой и вновь накрывать, иначе он начнет покрываться трещинами.
  5. Далее надо взять задний обод для колес и заварить на нем все отверстия, оставив только центральное.
  6. Со второго обода срезают выпуклую верхушку, вставляют в него первый и сваривают. Главное, это создать герметичное соединение, ведь внутри будет горячая жидкость.
  7. На внутренней части второго обода на равном удалении один от другого с трех сторон наваривают арматуру. Нужно, чтобы она упиралась в трубу для придания конструкции жесткости.
  8. Внизу первого обода создают круглое 25-миллиметровое отверстие и к нему приваривают трубу соответствующего сечения. В нее вкручивают кран, чтобы сливать воду.
  9. Далее делают точные копии двух ободов. Копию второго из них насаживают на трубу, переворачивают копию первого обода и приваривают его к концу трубы. Сверху приделывают второй экземпляр второго обода и для жесткости усиливают арматурой.
  10. Когда раствор для фундамента застынет, опалубку снимают и выкладывают кирпич, используя смесь на основе глины.
  11. Месторасположение печи для защиты от возгорания полностью обкладывают кирпичом.
  12. Основание делают кирпичным, а со второго ряда начинают выкладывать зольник с поддувалом. Посредством него удаляют золу и тем самым обеспечивают поступление воздуха внутрь, который помогает появлению хорошей тяги. Длина зольной камеры должна быть меньше, чем у топки.
  13. Устанавливают дверцу поддувала, обкладывают кирпичом и укладывают еще один ряд. На шахту зольника помещают колосниковую решетку.
  14. После колосника выкладывают два ряда кирпичей, оставляя место для дверцы топки. Поверх создают еще два ряда.
  15. Кладке дают высохнуть в течение 2-х недель, обеспечив циркуляцию воздуха. Затем печку нужно протопить щепками в течение 1,5 — 2 часов.
  16. На кирпичную конструкцию устанавливают готовую трубу. На ней расположена каменка и емкость для горячей воды.
  17. Вес и размеры печи довольно большие, поэтому ее лучше разделить на составляющие части и собрать внутри бани на месте.
  18. Верх дымохода укрепляют прутьями арматуры, приварив один ее конец к трубе, а второй уперев в стену. Для крепления к стене задействуют металлическую пластину или уголок из стали.