Что выбрать на межэтажное перекрытие: плиты или балки?
Чем крыть этаж — плитами или балками? Вопрос не так прост как кажется. Первая же мысль, которая приходит в голову далекому от практического строительства человеку, — бетонные плиты. Бросил и забыл. Но не все так просто в некоторых ситуациях. Не всегда бетонные плиты являются идеальным решением при междуэтажном или чердачном перекрытии. Почему? Давайте смотреть.
Если у вас есть деньги на покупку недешевых железобетонных изделий, которыми и являются плиты перекрытия, а также на оплату часов работы автокрана — смело заказывайте железобетонные плиты. Если же у вас есть большая необходимость сэкономить на материалах, уменьшить массу коробки дома (нестабильные грунты), нет возможности разгрузить на участке плиты или загнать на участок автокран, — смотрите в сторону деревянных балок.
Достоинства и недостатки бетонных плит перекрытия
Высокая стоимость железобетонных плит и высокие затраты на монтаж. Необходимо место на стройплощадке для складирования плит и работы мощного автокрана. Необходимо просчитать и обустроить прочный фундамент. Эти недостатки сглаживаются плюсами. Сравнительно недорогая отделка плит: стяжка на пол и штукатурка или гипсокартон на потолок. Удобство эксплуатации — бетонные плиты выдерживают огромную массу, вплоть до большого аквариума по центру комнаты.
Достоинства и недостатки деревянных балок
Деревянные балки достаточно дешевы, как и их доставка и монтаж. Не требуют большой площади для хранения и в, принципе, можно обойтись без мощной техники для их подъема. Хотя при укладке их на втором этаже это будет нетривиальной задачей, с которой идеально справится автокран.
Деревянные балки сгодятся на перекрытие легких конструкций на облегченном фундаменте. Например, каркасный дом или строение на нестабильных грунтах.
На этом, пожалуй, все достоинства деревянных балок и заканчиваются. Если при выборе плит перекрытия достаточно полагаться на стандарты производства и визуальный осмотр перед покупкой, то деревянные балки требуют более тщательного выбора, умения выбирать, если хотите. Древесина безусловно должна быть хорошо просушена, не иметь трещин, повреждений, остатков коры, не быть заражена паразитами (теми же точильщиками). Перед отделкой ее надо обработать консервантами против гнили и паразитов. Необходимо хорошо просчитать возможные нагрузки и скорректировать шаг укладки балок. Устройство пола по балкам — довольно не тривиальная задача. Требуется обшить балки с двух сторон черновыми потолком и полом (если это междуэтажное перекрытие), который, в свою очередь, надо обработать антисептиками и консервантами. Не забыть заложить в междубалочное пространство утеплитель или звукоизолятор. И уже затем озадачиться чистовым полом или потолком. Это все затраты: как на материал, так и на работу.
После ввода в эксплуатацию дома с перекрытиями в виде балок надо постоянно контролировать ситуацию с нагрузкой на такое перекрытие. Например, не ставить массивных вещей (тот же кубометровыйвый аквариум — тонна массы) в центре комнаты. Так как дерево — предмет податливый и при неправильных рассчетах балки могут прогибаться, что в лучшем случае приведет к трещинам в чистовой отделке потолка на нижнем этаже, а в худшем — к нарушению конструкции.
О пожароопасности деревянных балок говорить не будем. Но следует иметь в ввиду, что даже при небольшом пожаре есть опасность уничтожения междуэтажного перекрытия.
Вот, вкратце, и все. Дальше считать и выбирать вам.
Монолитные или сборные перекрытия что выбрать?
Одним из самых важных элементов загородного дома является возведение железобетонных перекрытий. Они предназначены для обеспечения жесткости сооружения и его разделения по вертикали на этажи.
В зависимости от технологии возведения, железобетонные перекрытия можно разделить на несколько видов, основными из которых являются монолитные и сборные конструкции. Выбор перекрытия зависит от конструктивных особенностей дома, применяемой технологии строительства и используемых материалов.
Монолитное перекрытие
Данный тип считается в настоящее время одним из прогрессивных методов загородного строительства. Монолитное перекрытие в совокупности с сеткой колонн дома позволяют сформировать так называемую «Свободную планировку» загородного дома и уйти от несущих перегородок, что значительно уменьшает затраты на строительство, вопреки с распространенным противоположным мнением.
Однако, монолитное перекрытие требует иного подхода к процессу, связанного с необходимостью разработки рабочего проекта (документации) дома и высокой квалификации самих строителей. При существующем «бригадном» методе загородного строительства, монолитные работы усложняют жизнь неквалифицированным строителям, и, как следствие, данную технологию обходят стороной.
Опытный специалист поможет Вам не только обеспечить надежность конструкции, но и сэкономить на расходе материалов – ведь толщина перекрытия может быть от 140 до 200 мм, да и арматуру по расчету нужно применять разных диаметров – от 8 до 16 мм (а при больших пролетах и больше), а это совсем разные затраты. Можно, конечно, принять все на глаз и с запасом, но такая «экономия» обойдется дороже.
Ещё одним уникальным преимуществом монолитного перекрытия является выполнение безпролётных технических решений, что позволяет реализовывать самые смелые конструктивные идеи загородного дома.
По стоимости монолитное перекрытие не превышает, а порой, даже и дешевле даже деревянного перекрытия с шумоизоляцией.
Среднестатистическое монолитное перекрытие позволяет выдерживать типовые нагрузки без дополнительного усиления. т/е вы можете в последующем поставить незапланированный камин среднего размера без дополнительного усиления или существенных переделок дома.
Основным достоинством монолитных перекрытий являются высокие качественные характеристики, оптимальные параметры растяжения-сжатия при нагрузках. Монолитные перекрытия практически не требуют выравнивания при дальнейшей отделке, а срок эксплуатации монолитных конструкций превышает 150 лет.
Сборные перекрытия
Под сборными перекрытиями — подразумевают использование в качестве перекрытий уже готовых элементов, изготовленных в заводских условиях: железобетонных плит перекрытия. Достоинства сборного перекрытия считают скорость монтажа и надежность, однако, с учётом реального срока ожидания поставки от завода необходимых проектом дома размеров плит и задержки с их поставкой, скорость монтажа уже и не кажется такой оперативной, как её преподносят.
Основные недостатки – ограничение по формам дома. Типовые плиты производятся заранее определенных размеров (вот некоторые длины плит: 2,4; 3,0; 3,6; 4,5; 6,0; 7,2; 9,0 м), и требуют наличие несущих стен для опирания. Планировка Вашего дома должна четко соответствовать размерам выбранных плит. При этом стоит заранее узнать у поставщика или завода-изготовителя, плиты каких размеров они могут доставить. Если в вашем распоряжении будут плиты длиной 3 м, расстояние в свету между стенами, на которые они опираются, должно быть не более 2,8 м (минимальная величина опирания плиты на стену – 10 см).
Устройство балкона при помощи вылета плиты перекрытия за пределы наружной стены просто недопустимо. Во-первых, плиты перекрытия рассчитаны так, что опорная зона у них по краю, но никак не где-то в пролете. А главное, при нагрузке на такой балкон может просто произойти обрушение. И еще один большой недостаток – в зимнее время часть плиты будет промерзать. В результате зима будет пробираться прямиком в дом по так называемому «мостику холода». Результат – если не обрушится, то просто будет промерзать, а то и «плакать» — от перепада температур перекрытие вполне может увлажняться, обрастать грибком, плесенью и прочими прелестями. Поэтому, от круглых стен, безпролётных решений и прочих изысков придется воздержаться.
В местах стыков плит или там, где плиты разместить не получается (из-за стесненных размеров или в местах вентиляционных шахт из кухни и ванной комнаты), необходимо выполнить монолитные участки. Здесь приходится подставить снизу опалубку, уложить арматуру и выполнить бетонирование. Такой монолитный участок армируется арматурными стержнями с заведением отгибов арматуры на плиту. Иногда возникает необходимость в монолитных участках большой ширины (до 1 м), если нужно организовать отверстие в перекрытии (например, для каналов вентиляционных шахт).
При выборе сборного перекрытия следует взвешенно отнестись к материалу несущих стен. Так, если это кирпич, то толщина кирпичной стены должна быть не менее 24 см. Если при строительстве дома Вы используете шлакоблок, нужно учитывать его не очень хорошие несущие свойства – в таком случае под перекрытием нужно выполнить так называемый монолитный пояс – железобетонный армированный слой высотой 20-30 см (см. рисунок).
По стоимости само перекрытие в отдельности в большинстве случаев дешевле монолитного, однако нельзя забывать, что преимущества монолитного перекрытия в удешевлении всего строительства дома в целом. Поэтому, если рассматривать дом в комплексе, то технические решения на основе сборного перекрытия дороже решений на основе монолитной технологии.
Нельзя забывать, что для устройства сборных перекрытий необходима специальная грузоподъемная техника. Кроме того, все параметры данных конструкций жестко стандартизированы.
Подведя итоги, можно сказать, что монолитные плиты перекрытия позволяют реализовать любые формы и задумки загородного дома, и уменьшить стоимость строительства всего дома. Сборные железобетонные плиты целесообразны лишь в постройках простых форм и небольших размеров.
Сборно-монолитные перекрытия: выгоды очевидны — советы по строительству от компании Xella
Какое перекрытие лучше для двухэтажного дома из газобетона или другого каменного материала? Как правило, застройщики выбирают железобетонную плиту – монолитную или пустотную, заводского изготовления. Но есть и третий вариант, со своими преимуществами, – сборно-монолитное перекрытие. Каковы его плюсы и технология монтажа?
Вначале несколько слов о перекрытии как таковом. Это горизонтальный элемент здания, разделяющий смежные этажи либо отделяющий этаж от подвала, цоколя или чердака. Перекрытие воспринимает нагрузки (постоянные и временные), передавая их на другие конструкции дома, а также связывает между собой несущие стены, обеспечивая жесткость и устойчивость всего здания.
Каким должно быть перекрытие?
● Достаточно прочным, чтобы выдерживать собственный вес и нагрузки – как равномерно распределённые, так и точечные. Согласно нормам*, перекрытия в жилых зданиях должны выдерживать распределённую нагрузку не менее 150 кг/м2
● Жёстким: способным сопротивляться прогибу под воздействием нагрузок. В случае междуэтажных перекрытий прогиб не должен превышать 1/250 пролёта.
● Устойчивым, не зыбким. Не должно быть колебаний, когда люди ходят по перекрытию или перемещают мебель. Их не будет, если собственный вес перекрытия – не менее 150 кг/ м2.
● Препятствующим распространению воздушного шума.
● Теплозащитным, когда перекрытие отделяет тёплое помещение от холодного подвала или чердака.
● Огнестойким в соответствии с противопожарными требованиями.
Сборно-монолитное перекрытие: что это такое?
Качественные, проверенные временем сборно-монолитные конструкции представлены продукцией YTONG (Xella Россия). Это разновидность часторебристых железобетонных перекрытий, которые сооружаются на стройплощадке. Основные элементы такого перекрытия:
1. Металлическая балка. Она представляет собой конструкцию заводского изготовления – профиль из оцинкованной стали, к которому приварен треугольный арматурный каркас. На объекте каркас заливают бетоном, тем самым формируя железобетонную балку.
2. Несъёмная опалубка из стандартных газобетонных блоков, укладываемых в пространство между балок. Элементы опалубки прочно соединяются друг с другом монолитным бетоном.
3. Монолитная бетонная плита толщиной не менее 50 мм.
Преимущества сборно-монолитных перекрытий
● Отличное сочетание цены и качества. Это самые бюджетные железобетонные перекрытия. Сборно-монолитные конструкции могут быть дешевле обычных монолитных на 30%. Это достигается в том числе за счёт снижения стоимости работ, поскольку монтаж ведётся очень быстро.
● Высокая скорость возведения, что особенно актуально для тех, кто строит дом своими силами. Балки приходят на объект полностью готовыми к монтажу, под конкретные размеры и конфигурацию перекрываемого проёма. Газобетонные блоки для перекрытий также стандартные. Если под монолитное перекрытие нужно выстраивать съёмную опалубку вместе со вспомогательными материалами, то в сборно-монолитном опалубкой служат блоки и стены, на которые опирается перекрытие.
Кроме того, для монтажа сборно-монолитного перекрытия, как правило, не нужен кран или другие грузоподъёмные механизмы, все работы ведутся вручную (на финальном этапе необходим бетононасос). Вес балки – около 6 кг/ пог.м. Бригада из четырёх человек сооружает сборно-монолитное перекрытие площадью 100 м2 в среднем за 3 дня – от установки балок до бетонирования.
● Возможность монтажа на объектах, где затруднён заезд тяжёлой техники на участок. В этом преимущество сборно-монолитных перекрытий над готовыми пустотными железобетонными плитами. Такие плиты нужно подвозить к стройплощадке и устанавливать на стены с помощью крана. Притом доставить плиты для обустройства больших пролётов проблематично в силу очень большого веса конструкций, необходимых для этого.
В случае газобетонных стен под пустотные плиты придётся выполнять армопояс в кладке по периметру перекрытия: он будет распределять нагрузку от конструкции. К тому же плиты требуется дорабатывать, например, создавать на них монолитные участки с закладными деталями, к которым будет крепиться монолитная межэтажная лестница. Наконец, максимальный диаметр монтажных отверстий под каналы для коммуникаций не может превышать 100 мм. Сборно-монолитные перекрытия лишены всех этих недостатков.
● Полезная несущая способность – 450 кг/м2. Это более чем в два раза превышает требования строительных норм для перекрытий. Сборно-монолитные конструкции жёсткие и устойчивые. Они хорошо защищают от воздушного шума и отвечают требованиям пожарной безопасности.
● Возможность перекрыть безопорные пролёты длиной до 9 м.
● Возможность обустроить проёмы даже сложной формы (с эркерами, выступами и т.п.), а также балконы, консоли и другие элементы.
● Сборно-монолитные – самые лёгкие из железобетонных перекрытий. Их собственный вес – 280 кг/м2.
● Если работы по бетонированию выполнены качественно, то можно не делать бетонную стяжку поверх перекрытия, достаточно лишь тонкослойного наливного пола. Конечно, при условии, что не нужно «прятать» в полу коммуникации, иначе понадобится стяжка. Для сравнения: поверх пустотных плит всегда устраивают стяжку толщиной не менее 30 мм. А это дополнительные работы, затраты денег и времени.
● Удобство доставки: на одной грузовой машине можно привезти балки и блоки в количестве, достаточном для перекрытия пролётов площадью до 200 м2. Кроме того, можно включить блоки для перекрытия и стен в одну доставку.
Отметим ещё несколько особенностей сборно-монолитных перекрытий. Такие конструкции очень удобны для самостройщиков и тех, кто строит дом с помощью бригады, но без детального проекта. Вы обращаетесь в компанию, которая продаёт готовые балки для перекрытий такого типа. Компания, зная размеры и конфигурацию проёма, который нужно перекрыть, сама разрабатывает монтажную схему: количество и размеры балок, карту их установки. Остаётся только смонтировать конструкцию.
Кроме того, монтаж сборно-монолитного перекрытия довольно простой, благодаря чему исключаются многие ошибки, которые можно допустить при устройстве классического монолитного перекрытия.
Ещё нюанс. Сборно-монолитные конструкции часто используют при реконструкции зданий, когда нужно заменить ветхое перекрытие. Удобство в том, что балки и блоки можно поднимать вручную, имеющаяся коробка здания не мешает этому. К тому же расход бетона для такого перекрытия меньше, чем для обычного монолитного, что упрощает бетонирование даже при наличии готовой коробки дома и затруднениях в подаче бетононасоса.
Получить расчет стоимости и купить сборно-монолитные перекрытия можно у
Конструктивные особенности
Как уже говорилось, балка состоит из оцинкованного профиля (полки), 120 х 40 мм, к которому приварен треугольный арматурный каркас. Верхнее продольное армирование делают из прутка диаметром 8 мм, а нижнее – из двух прутков диаметром 12 мм. Но есть нюанс. Когда необходимо выполнить длинный безопорный пролёт, то балку усиливают за счёт дополнительного армирования. Снизу в каркасе предусматривают третью продольную арматуру расчётного диаметра, например, 25 мм для балки длиной 9 м. Верхнее и нижнее армирование объединяют в единую конструкцию поперечной диагональной арматурой диаметром 5 мм.
Для заполнения перекрытия можно использовать газобетонные блоки любой марки по плотности – D400, D500. Притом плотность газобетона мало влияет на несущую способность перекрытия, ведь блоки выполняют функцию несъёмной опалубки, а за восприятие нагрузки отвечает железобетонная плита.
Стандартный размер применяемых блоков – 625 х 200 х 250 мм. Блок с каждого торца должен опираться на оцинкованный профиль на величину не менее 40 мм. Исходя из этого, шаг между балками должен быть 725 мм.
Может возникнуть вопрос: безопасна ли конструкция, где блоки зажаты между балок? Не вывалятся ли они? Конечно, нет. Подобные перекрытия активно применялись ещё в советское время, и тогда блоки просто зажимались между балками. Но за счёт бетонирования они соединялись в монолитное единое целое, и никаких проблем с перекрытиями не было. В современных балках предусмотрены полки для удержания блоков, так что надёжность конструкции ещё выше.
Обратите внимание: несмотря на заполнение газобетоном – материалом с хорошими теплозащитными свойствами – сборно-монолитные перекрытия требуется утеплять, если они отделяют тёплые помещения от улицы.
Монтаж балок
Рассмотрим наиболее распространённую ситуацию – монтаж такого перекрытия в доме из газобетона.
Работы начинают с монтажа балок. Их укладывают на несущие стены, при этом каждая балка должна заходить на кладку на расстояние не менее 150 мм. Чтобы добиться точного расстояния между балками, в пролёт между ними по периметру стен укладывают блоки (по одному в каждый пролёт).
Для сооружения проёмов в перекрытии, балконов, консолей и других архитектурных элементов можно стыковать балки друг с другом под прямым углом. Балки связывают в единое целое за счёт Г-образных арматурных прутов. Нижний ряд арматуры соединяют прутами диаметром 12 мм, верхний – прутами диаметром 8 мм. Для дополнительной усиливающей арматуры используют пруты того же диаметра, что и у неё. По периметру проёма сооружают опалубку из фанеры, древесины, пенополистирола или других материалов. Опалубка не позволит бетону попасть в проём.
Под балками обязательно устанавливают временные опоры, обычно телескопические стойки и профильные трубы. Какой-либо зазор между опорами и балками недопустим, иначе впоследствии возможен прогиб перекрытия. Шаг опор под одной балкой – не более 1,6 м. Опоры монтируют до укладки блоков на балки.
Подготовка к бетонированию
Далее предусматривают армирующий монолитный пояс по всему периметру перекрытия, в его плоскости. Он позволяет надёжно связать перекрытие с несущими стенами, а также придать пространственную жёсткость всему зданию и предотвратить появление трещин в нём. К арматурным выпускам на торцах балок крепят каркас из четырёх продольных прутов диаметром от 8 до 12 мм. Арматуру связывают друг с другом металлической проволокой диаметром 6 мм, расстояние между хомутами – 200 мм. Армирующий пояс будет бетонироваться одновременно со всем перекрытием.
Затем сооружают опалубку по периметру перекрытия. Её выполняют из газобетонных блоков толщиной 100-150 мм. Их фиксируют к стенам также, как стеновые блоки – с помощью тонкошовного клея. С внутренней стороны к блокам приклеивают плиты теплоизоляции из пенополистирола – обычного или экструдированного. Стандартная толщина плит – 50 мм. Они служат терморазрывом – препятствуют промерзанию здания через перекрытие.
Между балками укладывают газобетонные блоки, плотно стыкуя их друг с другом. Поверх блоков и армопояса раскатывают сварную арматурную сетку с ячейками 100 х 100 мм, диаметр её проволоки 5 мм. Сетка будет находиться примерно посередине бетонной плиты (на высоте 20-25 мм), поскольку она опирается на верхний арматурный пояс балок, а он возвышается над блоками. При необходимости под сетку кладут пластиковые фиксаторы, которые предотвращают её провисание и тем самым гарантируют равномерный слой раствора под ней при бетонировании. Сетку можно просто укладывать, а можно для большей надёжности крепить к арматурному поясу вязальной проволокой.
Бетонирование
Дальше заливают тяжёлый бетон с классом по прочности на сжатие не ниже В20. Заливка ведётся бетононасосом. Уплотняют и выравнивают бетон виброрейкой – электрической или бензиновой. Некоторые строители применяют глубинные вибраторы для бетона. Однако специалисты не рекомендуют делать это, поскольку есть опасность, что под давлением, создаваемым вибратором, газобетон «выдавит» за пределы армопояса по периметру перекрытия.
Бетон обретает марочную прочность через 28 суток после заливки. Однако демонтировать опоры и продолжить строительство здания можно по достижении бетоном 70% прочности. Летом это происходит примерно через неделю. Но нужно быть уверенным, что это произошло. Поэтому прочность измеряют специальным прибором, и только на основании его показаний приступают к дальнейшим работам. Ну или ждут 28 суток.
Со стороны нижнего этажа перекрытие можно легко отделать тем или иным материалом. Например, оштукатурить толстым слоем по сетке из стекловолокна.
Можно ли прокладывать инженерные коммуникации в сборно-монолитном перекрытии?
Когда перекрытие полностью готово, можно прокладывать коммуникации, выполняя штробы в блоках со стороны нижнего этажа. Другой вариант – проводить коммуникации в толще цементно-песчаной стяжки, сооружаемой поверх плиты перекрытия. Некоторые строители прокладывают систему тёплого пола и канализацию, в монолитной части перекрытия. То есть закладывают их ещё до бетонирования, зачастую подрезая для этого блоки. Тем самым экономят на стяжке.
Но это не лучшее решение, поскольку оно может привести к снижению несущей способности перекрытия. Например, при устройстве тёплого пола толщина всей плиты уменьшается на величину диаметра труб – как правило, 16 мм. Кроме того, трубы фиксируют к арматурной сетке, и она может деформироваться под весом такого перекрытия. Наконец, если случится авария тёплого пола, пострадает всё перекрытие. Поэтому коммуникации в стяжке предпочтительнее.
Полную информацию о технологии возведения дома из газобетона можно получить на бесплатном курсе по строительству из YTONG
В нашем каталоге вы можете найти армированные ступени, изготовленные из газобетона YTONG.
*СНиП 2.01.07-85 «Нагрузки и воздействия»
Бюджетные, легкие монолитные перекрытия частного дома
Один из вопросов, возникающих у застройщика при строительстве — какие делать перекрытия?
Чтобы они были прочными, теплыми, дешевыми?.
Дерево. Если дом деревянный, то выбор — очевиден, но деревянные перекрытия в каменном доме, особенно с подвалом, смотрятся несерьезно.
Плиты. За последнее время строительная отрасль шагнула далеко вперед и длина плиты уже не ограничена 6 м, как было раньше, поэтому можно заказать любой набор плит.
Монолит. Решает проблему свободного пространства, т.к. заливается сразу по всему периметру. Очень популярная технология. К сожалению бюджетной ее сделать очень трудно, т.к. заливать желательно одновременно всю площадь, необходима профессиональная опалубка, кран или бетононасос. Да и для такого перекрытия используется достаточно много арматуры и тяжелый бетон.
У себя я использовал несколько другую технологию монолитного перекрытия.
Т.к. фундамент у меня свайный и дом сделан из ячеистого бетона, то я решил делать перекрытия как можно легче.
Планировка дома сделана таким образом, что максимальная ширина, которую надо перекрывать была не более 4 метров. Расчитав примерный вес перекрытия и полезную нагрузку я остановился на использовани балок (двутавров).
14 оболегченный двутавр с успехом держит расчетный вес. Почему облегченный? Он дешевле, а необходимую нагрузку держит также.
У меня было два перекрытия — первого этажа (которое «висело» в воздухе, поэтому должно было быть теплым) и межэтажное, к которому из дополнительных требований было только шумоизоляция.
Поиск выдал интересные результаты, что совмещение керамзита и ППС (пенопласт) с успехом решает как пробьлему теплости, так и шумоизоляции. Что и требовалось.
К сожалению пошаговых фото нет, т.к. либо работать, либо позировать 🙂
Балки укладывались через 1 метр. На нижнюю полку балок я уложил шифер 10мм для первого этажа и ОСБ фанеру для второго.
Использование фанеры было связано с безопасностью 🙂 Как мне показалось, шифер, при неосторожном движении лопается сразу, а вот фанера дает несколько секунд, чтобы принять меры. А падать с 3 с лишним метров мне не хотелось 🙂
Далее на шифер укладывается мембрана. Очень часто ее называют пароизоляция, но это немного не то. Мембрана позволяет проходить пару только в одну сторону. А пар уходит из тепла в холод.
Многие, кстати, кладут вместо мембраны обычную пароизоляцию или пленку и прекрасно живут. Довольно часто теория расходится с практикой.
Продолжим.
Берем ППС минимум 35 плотности толщиной 50мм. Сколько ширина листов? А сколько у нас между балками? Кстати, размер шифера тоже кратен 1м. 🙂
И укладываем в два ряда с перехлестом швов. И мы как раз выщли на верх балок. Балки — единственные мостики холода. Если есть сомнения в теплоте, то можно поверх уложить еще один сплошной слой ППС.
Поверх утеплителя теперь укладываем пароизоляцию. (можно купить специальную, а можно по старинке — пергамин или целофановую пленку).
Затем все засыпаем керамзитом. Не мелкой засыпкой, используемой в технологии Кнауф, а фракцией 20-40. Толщина слоя от 5 см. Если есть желание, то можно пролить это все тощим раствором, но толку я не увидел: два раза пройдешь и все равно все в разнобой.
Ходить, кстати, по такому основанию уже можно, но о-о-о-о-осторожно. Но если поверх уложить кладочную сетку из 6мм с ячейкой 100*100 то ходить можно смело.
У вас на соседнем бетонном заводе делают керамзитобетон? Нет? Тогда делаем его сами.
Пропорция неправильного керамзитобетона 1-1-3-5 (вода-цемент-песок-керамзит). Не забываем сходить в магазин и купить стирального порошка с большим пенообразованием или жидкого мыла, которое добавляем в бетономешалку. Теперь и смачиваемость керамзита лучше и растекаемость.
И вперед, месить, лить и разравнивать. Несколько часов и перекрытие залито.
Потом уже можно сделать теплый пол
И уложить финишное покрытие
А как сделать «неправильный» водяной теплый пол, может быть расскажу позже. 🙂
Сборное перекрытие или монолит?
Пришло время определиться с типом перекрытия для Вашего дома. Здесь, как и везде, есть варианты, которые, прежде всего, зависят от этажности.
Если домик одноэтажный, а наверху планируется лишь чердачное помещение, возможен облегченный вариант – деревянный настил по металлическим или деревянным балкам.
Для дома с мансардным или полноценным вторым этажом нужно более надежное перекрытие. Здесь есть два традиционных варианта: сборное перекрытие из круглопустотных плит либо монолитное перекрытие. И чтобы помочь Вам определиться окончательно с выбором типа перекрытия, рассмотрим подробно особенности каждого из них.
Итак, сборное перекрытие. Если в Вашем городе или окрестности есть завод железобетонных конструкций, то вполне можно остановиться на таком варианте. Достоинства сборного перекрытия – скорость монтажа, надежность, гарантированное хорошее качество. Еще это перекрытие в большинстве случаев дешевле монолитного.
На что же следует обратить внимание? Типовые плиты производятся заранее определенных размеров (вот некоторые длины плит: 2,4; 3,0; 3,6; 4,5; 6,0; 7,2; 9,0 м), и требуют наличие несущих стен для опирания. Планировка Вашего дома должна четко соответствовать размерам выбранных плит. При этом стоит заранее узнать у поставщика или завода-изготовителя, плиты каких размеров они могут доставить. Если в вашем распоряжении будут плиты длиной 3 м, расстояние в свету между стенами, на которые они опираются, должно быть не более 2,8 м (минимальная величина опирания плиты на стену – 10 см). От круглых стен и прочих изысков тоже придется частично воздержаться.
Опираться плиты должны противоположными короткими сторонами на несущие стены. Опирание на стены по трем сторонам нежелательно. А вот устройство балкона при помощи вылета плиты перекрытия за пределы наружной стены просто недопустимо. Во-первых, плиты перекрытия рассчитаны так, что опорная зона у них по краю, но никак не где-то в пролете. А главное, при нагрузке на такой балкон может просто произойти обрушение. И еще один большой недостаток такой импровизации – в зимнее время часть плиты будет промерзать. В результате зима будет пробираться прямиком в дом по так называемому «мостику холода». Результат – если не обрушится, то просто будет промерзать, а то и «плакать» — от перепада температур перекрытие вполне может увлажняться, обрастать грибком, плесенью и прочими прелестями.
Там, где плиты разместить не получается (из-за стесненных размеров или в местах вентиляционных шахт из кухни и ванной комнаты), необходимо выполнить монолитные участки. Допустим, у нас есть расстояние между стенами 3,15 м, а плиты в наличии шириной 1,0 м. В таком случае между двумя плитами остается зазор 15 см, который нужно чем-то заполнить. Здесь приходится подставить снизу опалубку, уложить арматуру и выполнить бетонирование (см. рисунок – монолитный участок шириной 150 мм). Такой монолитный участок армируется стержнями диаметром 6 мм с шагом 200 мм. Бетон используется класса В15 (М200). Обязательно выполнить опирание на перекрытие (размером 200×30 мм) с заведением отгибов арматуры на плиту. Иногда возникает необходимость в монолитных участках большой ширины (до 1 м), если нужно организовать отверстие в перекрытии (например, для каналов вентиляционных шахт). Обратите внимание – чем шире монолитный участок, тем больше диаметр арматуры, опирающейся на перекрытие (см. рисунок – монолитный участок шириной 980 мм). Подробнее о всех видах монолитных участков в сборном перекрытии можно узнать здесь.
При выборе сборного перекрытия следует взвешенно отнестись к материалу несущих стен. Так, если это кирпич, то толщина кирпичной стены должна быть не менее 24 см. Если при строительстве дома Вы используете шлакоблок, нужно учитывать его не очень хорошие несущие свойства – в таком случае под перекрытием нужно выполнить так называемый монолитный пояс – железобетонный армированный слой высотой 20-30 см (см. рисунок).
Теперь рассмотрим вариант с монолитным перекрытием. Безусловно, оно многовариантно и позволяет воплотить почти любые фантазии по планировке Вашего дома. Стены или колонны могут располагаться без жестких ограничений, диктуемых сборным перекрытием. Хотя заигрываться все же не стоит. Оптимальное расстояние между опорами в монолитном железобетоне – 6 м. Большее расстояние, конечно, допустимо, но такое перекрытие нужно рассчитывать специалисту. И вот здесь как раз нужно учесть важность вопроса и включить расчет перекрытия в статью расходов. Опытный специалист поможет Вам не только обеспечить надежность конструкции, но и сэкономить на расходе материалов – ведь толщина перекрытия может быть от 140 до 200 мм, да и арматуру по расчету нужно применять разных диаметров – от 8 до 16 мм (а при больших пролетах и больше), а это совсем разные затраты. Можно, конечно, принять все на глаз и с запасом, но такая экономия обойдется дороже.
Материалы для плиты: бетон класса по прочности не менее В15, арматура горячекатаная периодического профиля. Плита армируется сетками в двух плоскостях (в нижней и верхней зоне плиты). Сетки могут быть сварными (сваренными контактной точечной сваркой; сварка перекрестий арматуры электродами не допускается из-за большой вероятности пережечь арматурный стержень) либо собранными из отдельных стержней. В последнем случае в каждом пересечении арматуры стержни необходимо связать специальной проволокой. Оптимальный шаг укладки арматурных стержней – 200 мм. При этом необходимо обеспечивать защитный слой бетона для рабочей арматуры (расстояние от арматурного стержня до поверхности бетона) – не менее 20 мм. Защитный слой не только обеспечивает сохранность арматуры (если он мал, металл подвергается коррозии и на бетоне проступают ржавые полосы), но и увеличивает огнестойкость перекрытия. Минимальная величина опирания монолитного перекрытия на стену берется из расчета, что рабочая арматура должна быть заведена на опору не менее, чем на 10 диаметров (т.е., при армировании стержнями диаметром 12 мм – заведение на опору составит 120 мм; добавим защитный слой 20 мм и получим минимальное опирание плиты на стену 140 мм).
Теорию рассмотрели, перейдем к практике. Для устройства перекрытия понадобятся леса (система стоек, поддерживающих перекрытие, пока оно не набрало достаточной прочности), опалубка (металлические или деревянные щиты, на которые укладывается бетон), арматура и бетон, а главное – опытные строители. Еще один момент – бетон после укладки обязательно должен подвергаться вибрированию. Если нанятые вами строители возят бетон тачками и укладывают без уплотнения, надеясь на силу тяжести, гоните их в шею. Обязательным условием для качественной железобетонной конструкции является уплотнение вибрацией – именно тогда бетон достигает нужной плотности и работает с арматурой как единое целое. Бетонирование при температуре воздуха ниже +5°С не допускается (могут быть исключения, но при этом нужно проводить ряд мероприятий – обогрев бетона, использование специальных добавок). Бетон достигает своей прочности в течение 27 суток. Все это время должна быть выдержана положительная температура воздуха и исключены нагрузки на неокрепшее еще перекрытие.
Еще статьи:
«Как выполнить армирование монолитного перекрытия частного дома» — на эту статью обращаю особое внимание, ее мало кто замечает, но по ней можно подобрать армирование перекрытия прямоугольного дома с одной внутренней несущей стеной (самый распространенный тип перекрытия).
«Монолитное перекрытие»
«Как пересчитать арматуру на другой диаметр»,
«Армирование перекрытий в районе отверстий»,
«Монолитное перекрытие по металлическим балкам»,
«Балконы»,
«Монолитный пояс».
Внимание! Для удобства ответов на ваши вопросы создан новый раздел «БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ».
class=»eliadunit»>Добавить комментарий
Считаете ли вы второй этаж? | Монолитно-купольный институт
В MDI нас часто спрашивают: «Можно ли построить верхний этаж в монолитном куполе?» или «А дешевле ли построить дом с верхним этажом?»
Да, второй этаж можно спроектировать в монолитно-купольном доме. Тем не менее, мы предлагаем вам учитывать следующие факторы при принятии решения о том, стоит ли ставить второй этаж в вашем доме с монолитным куполом
.Твоя мечта. Для некоторых людей величественная лестница, ведущая с одного этажа на другой, — это произведение искусства, мечта всей жизни и то, чего они действительно хотят.В таком случае у них должен быть второй этаж и красивая лестница. (Но им также следует помнить, что когда люди стареют, они больше не хотят подниматься по лестнице.)
Стоимость. Стоимость квадратного фута готовой площади пола обычно близка к стоимости строительства одноэтажного монолитного купола такой же площади в квадратных футах. Если стоимость земли высока, строительство многоэтажного дома может быть намного дешевле, чем покупка дополнительной земли для одноэтажного дома большего диаметра.
Огнестойкость. Строительство второго этажа почти всегда требует использования деревянных каркасов в интерьере дома, что, конечно же, делает дом более уязвимым для пожара.
Отопление и охлаждение. Энергоэффективность монолитного купола напрямую связана со способностью самой конструкции сохранять и отдавать тепло или холод. Когда внутренняя часть купола нагревается или охлаждается, бетон нагревается или остывает, а затем излучает свою температуру обратно в купол.Таким образом, если в куполе более одного этажа, собственный радиатор будет менее эффективным.
Дизайн. Лестницы сложно спроектировать. Они редко поддаются идеальному расположению в доме. Однако при правильном планировании и проектировании пространство под лестницей можно использовать для хранения вещей, стеллажа или даже ванной комнаты.
Размер. Купола диаметром 20 футов и более могут вместить второй этаж.
Следующий метод — это только один из способов пристроить второй этаж.Иногда инженеру потребуется дополнительное крепление, используя метод, отличный от того, который мы предлагаем.
Подготовка. Когда ваша монолитная оболочка купола будет завершена, постройте внутренние несущие стены, используя стандартные строительные процедуры.
Перед тем, как прикрепить деревянную балку пола, убедитесь, что точки установки выровнены, измеряя расстояние от первого этажа до точки, в которой будет установлена подвеска, при условии, что первый этаж ровный. Также можно использовать строительный уровень или лазерный уровень.Разметьте бетонную стену по периметру, где будут крепиться вешалки.
Затем балки перекрывают несущие стены купола через необходимые внутренние несущие перегородки или стены. Планировка балок определяется максимально эффективным использованием материалов.
Приложение . Каждая деревянная балка прикрепляется к бетонной стене с помощью стандартных напольных балок (рис. A).
Там, где балка перекрытия встречается с внешней оболочкой, используются подвесы балки и бетонные анкеры для поддержки веса пола.
Каждая стальная подвеска имеет весовой рейтинг. Анкерные винты по бетону также имеют номинальные веса. Проверьте характеристики выбранного типа / марки подвесов и винтов, чтобы убедиться, что они выдерживают соответствующий вес.
Поворотный ремешок можно отформовать и придать ему индивидуальную форму.
Подвески крепятся путем просверливания и установки анкерных болтов для бетона через подвесы непосредственно в бетон по заданной отметке.
Затем балки перекрытия крепятся к подвесам балок с помощью гвоздей.
Между балками добавляются короткие блоки, также называемые поперечными перемычками, для предотвращения раскачивания пола.
Два слоя фанеры прибиты гвоздями и склеены строительным клеем для дерева поверх балок, завершающих основание. Пневматический степлер используется для предотвращения скольжения деки.
Другой распространенный метод — использование полос бухгалтерской книги. Полоса ригеля представляет собой деревянную или металлическую полосу, которая крепится к периметру купола бетонными анкерами на уровне линии второго или третьего этажа.После этого к балочной планке можно прикрепить балку пола.
Помните, есть и другие способы пристроить второй этаж. Для получения дополнительной информации об этих и других вариантах позвоните в компанию Monolithic.
Для получения дополнительной информации прочтите «Вверх и вниз по кругу — чердаки, лестницы и подвалы».
напечатано из Spring 2000 Roundup
.Фундамент: использование интегрированной системы перекрытий
Выбор
Когда дело доходит до строительства монолитного купола, у мастеров есть выбор: они могут подрядить бетонные работы или, при наличии квалифицированной помощи, они могут взяться за работу сами.
«Но, — предупреждает вице-президент Гэри Л. Кларк, — неправильная установка опалубки фундамента может привести к заливке форм бетоном. Поэтому необходима тщательная аккуратность, и, если строительство ведется на холме или в пойме, лучше проконсультироваться с подрядчиком по бетону.”
Поскольку прочность монолитного купола исходит от самого здания, а не от его фундамента, фундамент купола не требует вертикальной прочности, необходимой для традиционной конструкции.
В областях с медленным движением грунта используется интегрированный фундамент пола, поэтому корпус и купол перемещаются вместе.
Для куполов диаметром более 50 дюймов обращайтесь в компанию Monolithic по особым конструктивным соображениям.
Шаг 1. Подготовьте площадку
Используйте нерасширяющийся заполнитель, например песок и гравий.(Проконсультируйтесь с подрядчиком или поставщиком о том, какой тип заливки лучше всего подходит для вашего местоположения.) При заливке любого бетонного пола учитывайте пароизоляцию. Пароизоляция может быть сделана из тяжелого пластика, помещенного под песок, который находится под полом. Или после застывания пола пароизоляционное покрытие можно нанести прямо на бетон.
Шаг 2. Установите контрольную точку и панель уровня
Установите наземную ставку в качестве ориентира, который станет центральной точкой и точкой, которую называют «уровнем». Выровняйте подушку по отношению к эталону.
Этап 3. Выкопайте траншею
Внутри досок выкопайте траншею, которая обеспечит: вертикальную бетонную стену, не позволяющую животным копать под домом; откос, чтобы газон не доходил до уровня пола; участок для кольцевой балки. В эту траншею закладывается арматура. (Глубина траншеи определяется глубиной, необходимой для защиты от замерзания и / или откоса.)
Шаг 4: Установите доски формы
Уложите обрезанную до нужной высоты фанеру горизонтально по периметру подкладки. С помощью шурупов прикрепите доски к деревянным кольям на расстоянии около 12 дюймов друг от друга.Проверить ровность опалубки и подушки.
Шаг 5: Водоводы, трубопроводы, вода, канализационные линии
Коммунальные и коммуникационные линии (Интернет, ТВ, телефон) можно разместить под плитой. Медные трубы без стыков и сварных швов, снижающие вероятность утечки, рекомендуются для прокладки водопроводов под плитой. Обычно домовладельцы могут устанавливать эти приспособления, но в некоторых местах требуются лицензированные электрики и сантехники. А на некоторых участках требуется пароизоляция: большой кусок пластика, который закрывает заливку и предотвращает попадание воды через пол.
Шаг 6: Размещение арматуры
Проемы купола требуют дополнительных стоек по бокам и дополнительной арматуры в фундаменте из кольцевой балки. Уложите фундаментную арматуру по горизонтальной сетке поперек площадки. Используйте пластиковые стулья, чтобы поднять арматуру с площадки. В обширном грунте разместите дополнительную арматуру радиально по периметру. Технические характеристики и размер купола определяют количество и размер арматуры.
Шаг 7: Заливка бетона
Нанять подрядчика для смешивания и разливки или попросить в помощь людей.Накройте пол пластиковым листом или используйте шланг, чтобы оставить бетон влажным в течение нескольких дней, чтобы он затвердел.
Шаг 8: Измерьте стойки
Чтобы разметить размещение стоек, после того, как пол вылит и затерт до желаемой гладкости, но все еще влажный, сделайте Xs в бетоне на расстоянии 5 дюймов от внутренней части опалубки и на расстоянии примерно 10–12 дюймов по периметру.
Шаг 9: Установите стойки
При X засыпается с помощью погружения в куски L-образной арматуры по периметру фундамента длиной примерно 4 фута.
Шаг 10: Подготовка шпоночного паза
Keyway — это выемка, вырытая в мокром бетоне глубиной примерно 1 дюйм и шириной от 2 до 3 дюймов; она окружает периметр, где размещаются стойки, и фиксирует оболочку купола на фундаменте. После того, как стойки затвердеют в бетоне, согните их параллельно фундаменту . Покройте весь пол и изогнутые стойки пластиком. Теперь вы готовы прикрепить Airform.
Примечание: шпоночный паз можно устранить, используя шероховатую поверхность, такую как поверхность, созданная зубчатым шпателем, равным ширине корпуса, на котором можно разместить купол.
Шаг 11: тепловой перерыв
После того, как купол построен, может быть рекомендован термический разрыв. Это может быть 2″ пенополистирол или 1″ из полиуретановой пены наносится на внешнюю поверхность фундамента стены, затем покрывают, засыпаны или штукатурку.
Перепечатано из Roundup-Winter 1999
.вверх и вниз в раунде
Может ли дом с монолитным куполом иметь чердак? Лестница? Лифт? Подвал?
Мой ответ — решительное «да» на каждый из них, за которым следует столь же решительная оговорка: внимательно проанализируйте свои потребности и / или желания в отношении любой из этих функций и рассмотрите альтернативы.
Лофт
Дом с монолитным куполом и мансардой — один с главной спальней с видом на гостиную или дом, в котором внуки могут впасть в спячку, когда они навещают его.Звучит так по-голливудски и весело, и это определенно возможно. Лофт может быть даже относительно экономичным, если его надстроить над ванными комнатами, расположенными недалеко от центра купола. Он также может хорошо работать в куполах, где для его включения не требуется дополнительная высота. Но если требуется большая высота, то стоимость чердака обычно превышает его стоимость.
Когда это происходит, обычно пора подумать. Если в ваши планы входило чердак как способ предоставить больше места и сэкономить деньги, вы, вероятно, пошли в неправильном направлении — или выше, чем шире.Геометрию купола можно изменить разными способами, и зачастую это дороже всего поднимать. Пол для чердака стоит больше, чем пол для земли, и за ту же цену вы часто можете построить больше квадратных метров на земле, чем в воздухе.
Подумайте также о том, как наличие лофта влияет на образ жизни: лофты находятся наверху. Кто-то должен подняться по этой лестнице только для того, чтобы подняться туда, чтобы убрать вещи и почистить. С возрастом это становится все труднее и труднее. Планируя дом, мудрый планировщик учитывает не только настоящее, но и будущее.Наконец, помните, что лофт по своей природе требует лестницы.
Лестницы и лифты
Лестницы и лифты могут быть необходимостью в домах с монолитным куполом, построенных на определенной местности. Например, на уровне земли купола, подверженные воздействию приливов и ураганов вдоль побережья, спроектированы огромные отверстия, через которые может проходить вода. Такие купола должны иметь как минимум одну лестницу, ведущую с земли на второй и все остальные этажи жилой зоны.Многоэтажные купола, построенные в холмистой или гористой местности, также нуждаются в лестницах.
В домах с монолитным куполом, где очевидна необходимость в лестницах, подумайте также о лифте. Это снова мысли о будущем, а также о настоящем. Может наступить день — возможно, быстрее, чем вы этого хотите, — когда вы или член семьи больше не сможете маневрировать по этой лестнице.
У лестницесть свои плюсы и минусы. Это определенно не то, что нужно каждому дому, и они дороги, поэтому их следует тщательно оценивать.
Часто рассматривается как декоративный элемент украшения, лестницы являются естественными разделителями. Дети используют их, чтобы подняться наверх, чтобы уйти от родителей. Родители используют их, чтобы спуститься вниз, подальше от детей. Очевидно, что никто не идет вверх или вниз без какой-либо мотивации. Но по мере того, как мы становимся старше или становимся инвалидами, этот процесс становится более трудным, а иногда и невозможным.
Лестницы дорогие. Они стоят больше, чем просто древесина, необходимая для их изготовления, и они используют квадратные метры площади на обоих этажах, которые они соединяют.Пример: для лестницы шириной три фута требуется около 50 квадратных футов каждого этажа или всего 100 квадратных футов. При консервативных 80 долл. США за квадратный фут это 8 000 долл. США. В большинстве домов также сложно разместить лестницу, не мешая или существенно не изменяя пространство на том или ином уровне.
Подвалы
Подвалы — пережиток прежних времен. Люди использовали их как штормовые укрытия; для хранения продуктов, уже не использованных предметов домашнего обихода и несезонной одежды; как прачечная; или для дополнительной жилой площади.
Однозначно возможно построить монолитный купольный дом с подвалом. Мы даже построили купола над прямоугольными или квадратными подвалами, но это более сложная задача. Самый лучший и простой способ — вырыть яму до уровня желаемого подвала и построить купол, начиная с этого уровня. Для такого плана может потребоваться Airform, которая включает в себя основание стены под куполом. Как только купол будет завершен, вы засыпаете его. В результате этого процесса получается самый лучший подвал — суперизолированный, конструктивно прочный, который можно построить даже в тех местах, где земля прогнется в обычном подвале.
С другой стороны, зачем вам подвал в монолитном куполе? В обычном доме подвал может включать укрытие от дождя, но в монолитном доме его обеспечивает весь дом.
Кроме того, установка подвала обычно требует использования деревянных полов, которые скрипят и стонут и которые со временем могут быть съедены термитами. Это факт: плита на уровне пола — самый прочный из всех перекрытий. Подвалы также могут стать причиной наводнения, самого дорогостоящего стихийного бедствия в мире.
Наконец, подвалы дорогие. Наши современные строительные нормы и правила предусматривают, что подвалы должны быть построены с щедрыми — я имею в виду щедрыми — отверстиями для дневного света и наводнений. Это увеличивает их стоимость. Если это не купол, предназначенный для строительства с проходом и расположенный на холме, подвал — это лишние расходы.
Как и планы чердака, лестницы или лифта, планы цокольного этажа могут потребовать осторожного пересмотра. И здесь, опять же, более разумной альтернативой может быть геометрическая: на этот раз шире, а не глубже.Это могло бы легче и экономичнее получить дополнительную жилую площадь, о которой вы, возможно, думали, возможно только с подвалом.
* Примечание: Котировки действительны в 2004 году, когда эта статья была изначально опубликована.
Некоторые из представленных нами купольных домов с лофтами и лестницами
.