Почему скачет напряжение в автомобиле: К сожалению, мы не можем найти это!

Содержание

Почему скачет напряжение в автомобиле

Чтобы электрооборудование автомобиля работало в нормальном режиме, в бортовой сети авто всегда должно быть номинально установленное напряжение. Его скачки могут привести к возможным замыканиям в электропроводке, что спровоцирует выход из строя тех или иных электронных устройств и оборудования. Какое должно быть напряжение в бортовой сети автомобиля и как его увеличить — читайте ниже.

Нормальное напряжение

Какое должно быть нормальное напряжение в бортсети? Напряжение в бортовой сети автомобиля 12 В должно составлять 14.2-14.4 Вольта. Это касается всех транспортных средств, начиная от Запорожцев и заканчивая Гелендвагенами. Такой параметр должен быть при запущенном двигателе под нагрузкой.

Если наблюдается просадка напряжения, вызванная недостаточным зарядом аккумулятора на 12 вольт, то при включении, например, оптики, этот параметр будет ниже 14 вольт. Все потому, что обмотка возбуждения генераторного устройства питается от батареи посредством обратной связи. И если АКБ будет не до конца заряжена, в сети не сможет быть обеспечен оптимальный ток обмотки и нормальная работа генераторного устройства.

Это проявляется при активации наружного освещения и сопровождается общей потерей мощности электроцепи. Освещение может быть тусклым при езде на холостых оборотах, а когда водитель дает газу, свет стабилизируется до нормального. Поэтому диагностика АКБ должна осуществляться не по напряжению при запуске двигателя, а по параметру плотности электролита. Это позволит не допустить разности показаний между электродвижущей силой батареи и ее током.

Отметим, что напряжение бортовой сети автомобиля может изменяться в зависимости от климатических условий региона, в которых эксплуатируется автомобиль. Если авто было пригнано с юга, а вы живете на севере, то незначительное падение данного показателя в электроцепи авто допускается. Если на автомобиле используется частично разряженная батарея, ее необходимо заряжать, иначе весь заряд быстро снизится и АКБ будет неработоспособной. Если на авто используется старая батарея, со временем в ней может начать рассыпаться активная масса из пластин и внутри конструкции может произойти короткое замыкание. А это станет причиной потери емкости, то есть возможности сохранять зарядку аккумулятора.

Бортовое напряжение в сети транспортного средства должно составлять от 14.2 до 14.4 вольт при включенном двигателе и активированных потребителях энергии. Диагностика этого показателя должна осуществляться на клеммах батареи, а не на выводах генераторного устройства.

Почему падает напряжение?

Чтобы знать, как увеличить напряжение в электроцепи авто, необходимо разобраться в причинах:

  1. Неисправность аккумулятора — как показывает практика, это одна из распространенных причин. Чтобы аккумулятор после стоянки смог восполнить свой заряд, на машине необходимо проехать около 20 минут. Но если батарея разряжается по определенным причинам (к примеру, из-за сульфатации пластин или из-за нехватки электролита), то такой метод восполнения заряда не поможет. Необходимо точно выявить причину, по которой батарея не держит заряд и ликвидировать ее — восполнить уровень электролита, а иногда просто зарядить ее. Если поняли, что АКБ уже восстановить нельзя, то лучше заменить.
  2. Генератор. Некорректная работа генератора может привести к неполадкам в работе бортовой сети. Перед тем, как напряжение в проводке повысить, нужно выявить причину неправильной работы генераторного узла.
  3. Утечка тока. Иногда бывает такое, что обрыв в электроцепи приводит к утечке тока. Для ликвидации проблемы необходимо выявить точное место утечки и устранить обрыв.
  4. Использование оборудования, которое не подходит. Если номинал используемых электроприборов не соответствует тому, который установил производитель, это приведет к падению напряжения. Если используете мощные лампы освещения либо множество различных гаджетов, на применение которых аккумулятор не рассчитан, это станет причиной падения напряжения. АКБ будет выдавать необходимый для нормальной работы ламп света или электронных устройств заряд, при этом он не будет успевать восполняться.

Как повысить ?

Падение и слишком низкое напряжение бортовой сети может быть обусловлено разными причинами. Перед тем, как увеличить напряжение в сети с 5 до 12 Вольт, необходимо убедиться в том, что автомобильный генератор функционирует в нормальном режиме. Если проседание энергии обусловлено неправильной работой, то необходимо произвести демонтаж и ремонт устройства, заменив вышедшие из строя механизмы на новые.

Часто данный параметр падает из-за разряженного аккумулятора, тогда возможно, есть смысл его продиагностировать — проверить на наличие трещин, заменить электролит или правильно зарядить. В плане зарядки необходимо учитывать определенные моменты — процедура должна осуществляться с использованием только рабочего зарядного устройства с соблюдением всех правил и нюансов. Подробно эти моменты описаны в статье.

Установка диода в цепь генератора

Если показатель в электроцепи падает, но это не связано с работой генератора или батареи, то своими силами можно осуществить его повышение. Задача заключается в том, чтобы «обмануть» регулятор генератора и заставить его «думать», что в бортовой сети авто еще более низкое напряжение, чем есть на самом деле. Сделав это, генераторное устройство будет восполнять необходимый запас мощности, чтобы выполнить эту задачу, в цепь питания узла необходимо добавить диод. В частности, он должен быть установлен так, как на фото.

Перед тем, как поднять напряжение, которое падает, учтите — важно соблюдать полярность при установке диода. Если полярность будет спутана, ничего не произойдет, но узел не сможет давать нужный заряд. Отметим, что диод должен быть рассчитан на ток не меньше 5 Ампер. Поскольку в процессе работы генераторного узла диод будет нагреваться, оптимальным будет его монтаж на радиаторе.

При выборе диодного элемента необходимо учитывать один нюанс — для германиевых деталей показатель падения напряжения составит около 0.3-0.7 вольт, а для кремниевых — от 0.8 до 1.2 вольт. Это именно то значение, на которое увеличится напряжение в электроцепи. Учитывайте этот момент при выборе, он определит конечный результат. Если напряжение в бортсети падает до 1.2 вольт, а вы будете использовать повышающий диод на 0.3 вольта, то смысла от повышения мощности бортсети будет мало.

При монтаже диодного элемента необходимо сделать так, чтобы провод от него не был установлен внатяг, это будет не совсем удобно. Оптимальным вариантом будет увеличить длину кабеля приблизительно на 2 сантиметра от диода. Так его будет легче вмонтировать в разъем реле напряжения генераторного устройства, а при необходимости демонтажа это будет сделать легче.

С самого начала раздражало нестабильное напряжение в бортовой сети. Напряжение постоянно прыгало, дрожала стрелка вольтметра на панели приборов, было видно, что фары и подсветка мигают. Усугублялось это еще и тем, что ездить в натяг было невозможно — на низких оборотах мотор дергался в такт стрелке вольтметра, генератор создавал эту импульсную нагрузку. Симптомы периодически менялись, амплитуда скачков становилась то сильнее, то слабее, но в целом присутствовали всегда. Первым делом я занялся изучением интернета. Судя по количеству форумов где подобная неисправность обсуждается (причем не только на классике, но и на переднеприводном семействе и даже на иномарках) стало понятно, что я с этим столкнулся не первый. Вот только решения нигде найти не получалось, вернее оно было, почти каждый кто замучался с этими скачками вначале менял реле-регулятор (таблетку), это не помогало, после чего тряхнув кошельком покупал новый генератор и тут всё сразу становилось нормально. Поняв что интернет в данном случае не помощник и что купить новый генератор я могу всегда, решил пораскинуть инженерными мозгами.

Что может вызывать такой эффект? Выпрямитель, он же диодный мост, он же "подкова". Да, если пробит один из диодов, то ток из постоянного станет переменным и может "прыгать", но нет. На малых оборотах вольтметр стоит ровно, а прыгать начинает только с увеличением оборотов, дойдя до определенного рубежа. Ага, это явно указывает на реле-регулятор! На низких оборотах генератор отдаёт всё что может и "картинка" нормальная, а с увеличением оборотов его начинает регулировать реле-регулятор и начинаются прыжки. Процесс я себе представил так — напряжение растет запредельно, таблетка отключает ток возбуждения, напряжение падает, она снова включает и оно растет. В принципе она так и работает, но не с такой частотой, чтобы это было заметно, что-то тут не то.

Первое что приходит в голову — взять да и заменить это реле (таблетку), многие так и делают, только ожидаемый эффект либо не наступает, либо длится не долго. Почему? Сразу скажу — решение правильное, вернее таблетку даже можно и не менять, если щетки еще достаточной длины, так как вся проблема в контакте таблетки с массой.

Первый раз я пытался снять и проверить "таблетку" еще когда снег лежал, но завернутые 10 лет назад в силумин винты выкручиваться не захотели — закисли намертво, я только срезал грани. Проблема сохранялась, начал понемногу выкипать аккумулятор — пришлось долить воды, то есть идёт перезаряд. Потом сгорели 2 пары ламп головного света, не выдержав прыжков и повышенного напряжения. Подключив вольтметр на работающем двигателе я увидел показания в 15,2 вольта, что явно выше всех норм. Всё, решено, берусь за решение проблемы!

Заранее покупаю новую "таблетку", в основном из-за щеток, состояние старых неизвестно, а новая стоит не дорого, поэтому буду менять ее в любом случае.

Вначале генератор нужно снять с автомобиля. Как это сделать описано во многих местах. Вот генератор на столе, начинаю выкручивать винты и ломаю оба по очереди, но к этому я уже готов. Таблетку снимаю, дальше высверливаю остатки винтов, рассверливаю отверстия чуть побольше, учитывая что нарезать резьбу мне нечем, крепить новую таблетку буду саморезами.

Давайте внимательно посмотрим на реле регулятор. Мы видим у него две точки подключения — массу и плюс идущий от дополнительных диодов (самовозбуждение), то есть генератору глубоко безразлично какое там у вас напряжение в фарах или задних фонарях, он замеряет напряжение у себя на выходе вот в этой самой таблетке. И если где-то плохой контакт, то напряжение в регуляторе падает, он пытается его поднять, оно подскакивает запредельно и падает опять. Или другой вариант, что напряжение скакать будет не сильно, но на уровне 15-16 вольт, из-за плохого контакта реле считает что это 14в, а что дальше там ему не важно. Контакт в клемме, который подключается к таблетке отключить и подключить не сложно и многие наверняка это делают, поэтому обычно там порядок. А вот масса… Точка контакта с массой у таблетки только одна, масса на генератор идет с блока двигателя через нижнее крепление и планку регулятор, если генератор давно не двигали и ремень не подтягивали то там тоже окисляется и в итоге реле пытается честно выдать 14в, а выдает почти 16 из-за плохой массы. Соответственно нужно не просто заменить таблетку, но и хорошенько зачистить место, где у нее идёт контакт массы. Вот это место на фото в кружочке:

Собственно этим можно и ограничиться, собрав всё обратно у вас наверняка всё заработает как надо и прыжки напряжения пропадут, вопрос только на долго ли? Через некоторое время контакт опять окислится и потихоньку проблема начнет проявляться. Поэтому я решил немного усовершенствовать схему, так, чтобы контакт с массой у таблетки был хорошим и надежным более продолжительное время. С этой целью я решил подпаять проводок к контакту с массой и соединить его с массой еще в одной точке. В случае чего его можно будет отвернуть и почистить, не снимая таблетку. На фото в кружочке штатная точка контакта с массой, стрелкой указано место где подпаять проводок:

Подавляющему большинству автовладельцев приходилось на протяжении своей практики управления автомобилем и его техобслуживания сталкиваться с такими явлениями, как занижение бортовой сети и ее, так называемыми, скачками (“провисанием”). Наиболее часто подобным неприятностям подвержены автомобили, относящиеся к разряду продукции отечественного автопрома, начиная от ее классических представителей — ВАЗ-2106 и заканчивая более современными модификациями — ВАЗ-2110, ВАЗ211 и ВАЗ 2112.

Не обладая достаточным объемом опыта в области обслуживания автомобилей, водители при возникновении данной проблемы делают вывод, что вся проблема заключается в неисправной аккумуляторной батарее. Однако нельзя забывать, что она является составляющей сложной цепи и служит лишь в качестве стартового источника питания при пуске двигателя и питает электрические приборы энергией в режиме стоянки. Что касается проблем в работе электрической сети автомобиля, то они, как правило, возникают во время движения.

Далее мы рассмотрим основные причины возникновения проблем и распространенные способы их выявления. Согласно общепринятому стандарту, все выпускаемые легковые автомобили оснащаются источниками постоянного тока номинальным напряжением 12 В. Что касается режима работы двигателя на оборотах 2500-3000 об/мин (среднее значение), то диапазон значений напряжения колеблется в пределах 13,5-14,6 В.

Ранние модели классического поколения ВАЗ снабжались штатным вольтметром, наличие которого позволяло в любой момент определить величину напряжения бортовой сети. Более же поздние версии “жигулей” подобными устройствами не оснащались, в связи с чем снятие показаний напряжения можно лишь путем его контрольных замеров между положительной и отрицательной клеммами реле-регулятора. Кроме того, замеры напряжения сети можно осуществлять непосредственно на клеммах аккумулятора, т. к. он подключен к ней параллельно. Таким образом, оценивая динамику напряжения на протяжении всего нескольких минут, можно определить наличие скачков напряжения и сделать вывод о необходимости принятия более углубленных диагностических мер.

Итак, если ваши подозрения подтверждены, то вполне возможно, что причина сбоев лежит на поверхности и заключается в недостаточном натяжении ремня привода электрогенератора, что приводит к его периодическому проскальзыванию. Для максимальной точности проверки натяжения ремня следует воспользоваться специальным прибором – динамометром, который должен показать, как минимум, 10 кгс при оттягивании ремня на 15 см.

Нередко случается, что напряжение бортовой сети понижается вследствие подгорания рабочих контактов реле-регулятора. Многие устраняют проблему посредством их зачистки, но более целесообразно установить новую деталь.
Помимо всего прочего, аккумуляторная батарея также зачастую негативно влияет на работу электрической сети автомобиля, даже несмотря на то, что она не является основным источником питания. Причина тому – сильно разряженный аккумулятор, который после пуска двигателя переходит в режим подзарядки и потребляет слишком много электроэнергии.

Еще одна причина падения напряжения – это окисление клемм отрицательного проводника в местах соединения с корпусом машины. Выявить неисправность можно путем внешнего осмотра контактов. Кроме того, такие критичные места подвержены сильному нагреву.

Ваз 2107 прыгает напряжение

При запуске двигателя идет нормальный заряд, по мере нагрева дигателя уровень заряда становится меньше. Менял «шоколадку», протягивал провода массы — всё без изменения. Снимал и отдавал генератор на диагностику — сказали что всё работает, в норме. Уже и не знаю что делать. Говорят, что в инжекторных классиках, такое часто встречается.

  • Почему быстро садится аккумулятор ВАЗ 2107? – 6 ответов
  • Тяжко заводиться зранку машина – 3 ответа
  • Не правильно подключил аккумулятор на 2107 – 6 ответов
  • Прыгает стрелка тахометра на 2107 – 6 ответов
  • Почему мог накрыться новый генератор? – 6 ответов

Похожая ситуация у меня на 2107 классика инжектор. Если разрешится вопрос прошу поделиться опытом. Я менял и РН, и диодную сборку на штатном генераторе и даже ставил на замену два новых генератора. Заменил минусовой провод, перенёс второй его конец с блока цилиндров на болт ресивера. Звонил и зачищал все доступные контакты и клеммы. Сейчас отрабатываю версию обнаружения утечки тока или подключение несанкционированного потребителя. Который проявляется только при включении нагрузки, в виде фар, печки, аварийки, обогреватель стекла и т.д. Нужен только для измерений стрелочный тестер. Его включить в режиме измерения постоянного тока на большом пределе, наверно 10 А, между клеммой АКБ и наконечником минусового (или плюсового) провода. Включить зажигание, посмотреть на показания амперметра, хотя-бы до включения вентилятора радиатора. Записать постоянное значение или изменение тока, в каких пределах и за сколько времени. Постепенно добавлять нагрузку(подключать ближний свет, потом дальний, потом другие) и следить за изменением величины тока аналогичным путём. Должно проявиться аномальное значение его, что-то выше 7-8 А. После выявления такого значения тока, по очереди, на монтажном блоке, снимать предохранители и следить за стрелкой амперметра. Найдётся предохранитель, после отключения которого ток уменьшится до меньше 7-8 А, скачком или перестанет изменяться. Цепь, которую защищает этот предохранитель, хорошенько изучить на предмет её соединений, мест прокладки, и т.д.. Хорошо-бы, для наглядности, на клеммы АКБ подключить вольтметр. Сам, срочно, не могу таким делом заняться. А Вы попробуйте, если показалось убедительным. Потом сообщите о результате.

При пуске двигателя особенно в зимний период стартер потребляет большой ток, следовательно идет интенсивная разрядка аккумулятора.

Двигатель завелся, аккумулятор начал заряжаться от генератора(восстанавливать потребленную энергию). Амперметр, при этом, будет показывать увеличенное потребление энергии.

По мере прогрева двигателя аккумулятор заряжается, потребление энергии уменьшается. Следовательно и амперметр показывает уменьшение потребления энергии, вплоть до ноля, при полной зарядке аккумулятора. Вот и вся теория.

И следующее, если у вас стоит генератор с 6-ти диодным мостом, то замените мост на 8-ми диодный. При этом необходимо будет задействовать центральный вывод обмотки(звезда) генератора.

И поставьте регулятор напряжения на 14,5 V, например фирмы «HUGO» Германия. И еще, замените все лампы накаливания на светодиодные и будет вам счастье.

-Плохой электрический контакт

Первым делом нужно опять же проверить контакты на генераторе, а особенно контакт №30, от которого идут провода на потребители и на аккумулятор (обычно это клемма с 3 проводами). Полезно проверить и сам проводник, идущий между генератором и аккумулятором. Необходима также проверка «массы» двигателя – чёрного толстого провода, соединяющего аккумулятор и двигатель. Не исключено, что проблема и в самом вольтметре или в его проводке, а также в проводе «массы» самой панели приборов.

-Неисправный регулятор напряжения

Ещё одной вероятной причиной может быть сам регулятор напряжения (хотя чаще всего он просто теряет работоспособность). Меняется в сборе и ремонту не подлежит. Прежде чем его заменять, можете его проверить с помощью лампы и регулируемого источника питания.

-Сильный люфт подшипников генератора

Данная причина тоже может вызвать постоянные скачки напряжения. Из-за того, что ротор «болтается» в генераторе, напряжение не будет стабильным, поэтому тут необходима замена подшипников (снимается и разбирается генератор).

Опубликовано 28 Августа 2016

ну и что, разобрались? скачет напряжение, значит скорее всего реле-регулятор. в зависимости какой поставили генератор. на ваз 2106 стояли ранее генератор с щеточками, а реле-регулятор 121.3702 внешний на кузов в моторном отсеке крепится. на ваз 2107 например у меня стоит генератор, а реле-регулятор встроен в щеточки. внешнего нет. напряжение как раз таки скорее всего скачет из-за реле-ругятора.

у самого такая же проблема. На днях купил ВАЗ 2107 инжекторную. Завожу, холостые обороты нормальные, только стрелка вольтметра прыгает от крайней зеленой зоны и почти до середины. Газу добавляю, встает опять на середину зеленой. Скорее всего реле надо менять. Щетки все износились.

у меня такая же фигня, только наоборот, при малых оборотах все нормально, но когда даю газку тахометр доходит до 15-20 об стрелка вольтметра начинает скакать, поменял все, и щетки и обмотку и якорь и диодный мост, даже реле, все безтолку, реле внешнее на кузове стоит, но скажу иногда .скачки изчезают

Была такая же проблема. Ты смотришь на лампу, а ты посмотри на вольтметр. Он прыгает, т.е. скачет напряжение. Если установлен генератор Г-222, то необходимо: 1. Снять предохранитель № 9. 2. Вкл. зажигание. 3. Померять U на держателе предохранителя (со стороны салона). U должно равняться U АКБ. Если оно ниже тогда необходимо искать плохой контакт. Еще можно проверить так: при запущеном двигателе с + АКБ бросить провод на предохранитель №9. Если U стабилизировалось то ищем потерю U. На схемах показано "5 — выключатель зажигания". На самом деле "5 — выключатель зажигания " включает реле. На этом реле и подгорает контакт. Само реле находится за панелью приборов. Реле 113.3747 на четыре ножки с фланцем крепления. Получается, что на регулятор поступает пониженное напр., и регулятор повышает напряжение на якорь и возбуждает генератор. Генератор повысил напряжение, теперь регулятору это много и он снижает напряжение на якорь и так бесконечно. Это видно по "плавающих" фарах, печке и др. приборах. При нормальной работе при увеличении нагрузки вкл. фар, печки и др. идет падение U и регулятор напряжения возбуждая генератор повышает U сети авто. Вот где-то так :)

это гинератор однозначно, сталкивался с такой проблемой

Рейтинг: 11 585
Репутация: +4

Благодарил (а): 136 раз Поблагодарили: 28 раз

Сообщение Vebion » 19 ноя 2008, 23:18

Очень сильно или так..слабенько что заметно только при "рассмотрении" ?

Просто так у большинства семёрок. У меня, анпример, тоже немножечко вся подсветка моргает. Лампочки на приборке. Габариты. Дальний/ближний только не мигает так как стоит ксенон(как Вы знаете там стабилизируется напряжение).

Просто если как у меня — слегка. То, в принципе, это нормально в наших семёрках А вообще это дело в зарядке.

Сообщения: 1574 Зарегистрирован: 23 янв 2007, 00:00 Откуда: Тюмень-6мкр Стаж: 2006 Авто: Juke + matiz :
Награды: 1

Рейтинг: 1 727
Репутация: +1

Благодарил (а): 4 раза Поблагодарили: 1 раз

Сообщение 97Rus » 20 ноя 2008, 00:20

Летая по районам.. Превращаем город в игровое поле..

Сообщения: 3959 Зарегистрирован: 06 фев 2006, 00:00 Откуда: Тюмень Стаж: с июня 1997 г. :
Награды: 1

Рейтинг: 4 962
Репутация: +3

Благодарил (а): 1 раз Поблагодарили: 4 раза

Сообщение sodium » 20 ноя 2008, 01:17

Сообщения: 2263 Зарегистрирован: 21 июн 2007, 00:00 Откуда: Тюмень Стаж: 2004 Авто: camry & xvz1300 :
Награды: 1

Рейтинг: 4 987
Репутация: +12

Благодарил (а): 12 раз Поблагодарили: 30 раз

Сообщение KEKC_ANTON » 20 ноя 2008, 09:01

97Rus , генератор к зарядке не относится? Насмешил.

Было в общем две схемы на семерках с выносным реле регулятором и с интегральный реле регулятором сразу в генераторе.

Скорее всего у тя вторая схема, снимаешь генератор чистишьменяешь щетки( эт по состоянию), ну и сам регулятор там не ошибешься. Не помогло значит увы генератору скоро писец, диодный мост в расчет не берем он вылетает сразу .

Если первая то регулятор находится на лонжероне (левом правом не помню) стоит 185р.

Сообщения: 1428 Зарегистрирован: 27 сен 2007, 00:00 Откуда: Тюмень, микрорайоны Стаж: 2003 :
Награды: 1

Рейтинг: 1 428
Репутация: 0

Сообщение 880 » 20 ноя 2008, 09:40

Сообщения: 116 Зарегистрирован: 24 июн 2007, 00:00 Откуда: Тюмень Стаж: 2007 Авто: Солик и Нива-21218

Рейтинг: 116
Репутация: 0

Сообщение Toha122 » 20 ноя 2008, 10:03

Рейтинг: 11 585
Репутация: +4

Благодарил (а): 136 раз Поблагодарили: 28 раз

Сообщение Vebion » 20 ноя 2008, 10:59

97Rus , генератор и зарядка — одно и тоже

KEKC_ANTON прав по поводу интегралки(реле регулятор, в генераторе) у меня как-то она подохла, потом поменяли но, видимо, хреновая попалась — электричество моргает. До этого(со старой интегралкой) не моргало..или же я не замечал просто раньше.

Я как-то не заморачиваюсь этим. К слабому морганию на приборке уже привык. А ксенон(как я и говорил раньше — не моргает по своим свойствам). Если етбя напрягает — попробуй с геной разобраться. Или же не заморачивайся, в семёрке и без этого много проблем

sodium , так у ксенона же блоки всяик екотоырпе стабилизируют напряжение для себя.

Замена интегралки на генераторе ЧАСТЬ1 В видео представлена начальная стадия выхода из строя регулятора напряжения,скачки появляются при длительной работе двигателя и проявляются при х.х

Марат Боташев: Напряжения скачет то 14 то 6 то 13 то 4 . Что может быть ?

Олег Доренский: Вот у меня тоже самое было. Я перенёс толстый минусовой провод от клеммы аккумулятора с двигателя на держатель ресивера (инжектор у меня). У кого карбюратор, тоже можно придумать место где нагрева меньше и чище. Тонкий минусовой провод и контакты на клеме и кузове тоже нужно посмотреть и зачистить.

Амира Акабаева: завожу машину горит лампа акамулятора машина работает ровно.начинаю газовать лампа акамулятора тухнет генератор начинает работать но машина работает не ровно плавают обороты подскажите в чем причина?

Сергей Гейзер: Долго искал проблему с мерцанием ламп и скачками напряжения. Оказалось, что закислялся контакт между "землёй" выносного регулятора напряжения и корпусом авто. Просто подсоединил проводом "землю" регулятора к "земле" генератора и проблема исчезла.

TheBoomerangl: У меня стрелка зарядки АКБ уходит чуть назад, т.е. в лево, когда давлю на газ, это нормально!? И при включенном свете ,когда поворотник еще включен, дергается в такт поворотнику в лево! Залазиет на белую зону, это не нормально!?

Dima Dyrynov: Вмене стоїть новий генератор ваз 2107 і регуоятор наприженія майже показує на червоному вчому проблема? Напишіть якщо знаєте у відповідь

Евгений Шалагин: Здарова всем,подскажите че ща фигня на индекторе семерка зарядка на холостую до белой отметки а на ходу с включеным светом падает до красной отметки и машина не тянет ,в чем причина ??

IGOR SAPEGIN: Может токосъёмные кольца передают пламенный привет.

дима карев: еще одна частоя проблема я незнаю с чем связана но знаю как лечится. Когда заводишь авто а у тебя не тухнет лампочка даешь газу и лампочка гаснет и больше не загорается при перегазовка начинает идти зарядка . Проблема вроде ничего но когда завел и пока не перегазнешь недает зарядку . Лечится заменой лампочки в щитке приборов на более мощной пример 5 вт

дима карев: в 70 процентов виноват регулятор напряжения. Всем у кого проблемы с гениратором недозаряд просадка напряжения подергивание напряжения есть в магазинах выносной регулятор напряжения их делают под все виды генираторов. Заменять однозначно а потом задовайте вопросы что у вас с гениратором

sh K: у меня тоже такая бред, иногда хорошо зарядку даёт, иногда плохо, причине от куда.

Вячеслав Кравченко: Привет всем у меня ваз 2107 инжектор при холостом ходу не дает зарядку генератор когда газую все работает, что может быть?

MotoVlog •: такая проблема на заведеном автомобили тускло загоряетса лампа акб і зарядка то есть то нет. ваз 2107

Павел Суров: привет всем у меня дает много заряда в чем проблема

Наталья Малеева: Регулятор напряжения никогда не выходит из строя постепенно! Это, к примеру, не ремень генератора. Это он может вытягиваться,разрушаться некоторое время и только потом рвётся. А реле — это электронная часть. И она или работает, или не работает. То есть сгорает сразу, как лампочка. Лампочка тоже не может перегорать 2дня. Но причина дёргания стрелки — в качестве и параметрах радиодеталей, из которых сделано реле. Со временем они (детали) могут изменять свои параметры по большей части из за того, что это реле установлено непосредственно на генераторе. Какой дурак до этого додумался. Мало того, что реле греется непосредственно от нагрузки по напряжению, да ещё и плюс от самого генератора. Они ( конструкторы) ещё бы на выпускной коллектор поставили. Многие наверное замечали, у кого есть вольтметр, что на холодном двигателе, сразу после пуска — одни показатели напряжения бортовой сети, а после прогрева — другие. По этому лучший вариант — это внешнее реле установленное где нибудь по дальше от высоких температур.

Александр Kh: да вроде все нормально. Какое напряжение на аккумуляторе?

artem bul: пожалуйста хелп! заряд дает, но мало .когда меняю щетки заряд совсем не дает (знаю что нужно чтоб чуток поработал) но это не помогает нет заряда. меняю на старый, опять есть, вчем проблема ?

Толя Яковець: у мене таке саме а заряд на холостих 14.5 при включеному свытлови шо робити

виктор bees: Здравствуйте,такая проблема стоит генератор 73 ампера,машина 2107 ,завожу. на вольтметре показывает 12,3-12,4 вольт потом проезжаю 200-300 метров стрелка возвращается на зеленую полосу вольтметра и показывает 14,5-14,7 вольт потом поменял щетки на регуляторе напряжения большого износа не было ,далее завожу машину опять показывает недозаряд "газану"показывает заряд (стрелка на зеленой полосе),поменял ремень ,потому что был растянут и уже почти полностью вытянулся,поставил новый ремень натянул ,опять то же самое !Что этотможет быть ,кстати генератору примерно 1-1,5 года!?

SaNeTy86: я поставил генератор Toyota c двигателя 1zz fe и забыл что такое проблемы с зарядкой.
все включено печка обогрев фары туманки переднии задние 13.2 13.5 на холостых

Сколько можно уже ломаться! Замена реле-регулятора. Щетки

Давненько ничего не выходило. Вот небольшой выпуск про реле. Никакой занудной информации, только замена.

Увеличение мощности генератора

Как повысить заряд генератора простым способом.

ПРОБЛЕМА С ЗАРЯДКОЙ ВАЗ 2107. СКАЧОК НАПРЯЖЕНИЯ.

всем привет подскажите пожалуйста в чем проблема?:)

Скачет напряжение на ваз 2107

Трехуровневый регулятор напряжения на ваз 21074

Ваз 2104 слабое напряжение от генератора

Простое решение проблемы слабого напряжения генератора.

ВАЗ 2107 ГЕНЕРАТОР СКАЧКИ НАПРЯЖЕНИЯ

Замена интегралки на генераторе ЧАСТЬ2 В видео представлена начальная стадия выхода из строя регулятора.

ВАЗ 2107 ГЕНЕРАТОР СКАЧКИ НАПРЯЖЕНИЯ

Замена интегралки на генераторе ЧАСТЬ1 В видео представлена начальная стадия выхода из строя регулятора.

филиалы: Москва | Санкт-Петербург | Екатеринбург | Нижний Новгород | Самара | Уфа | Челябинск | Тюмень | Новосибирск | Владивосток | Хабаровск

Скачет напряжение зарядки аккумулятора - Авто журнал

Выручайте, скачет напряжение.

Опции темы
Поиск по теме

Выручайте, скачет напряжение.

Всем здрасти. Заметил год назад, что когда включаются — выключаются вентиляторы охлаждения радиатора, стеклоподъемники включаются -скачет напряжение (фары, подсветка панели и табло мигают на долю секунды). Ездил так около года и не придавал большого значения. Потом машина начала как-то плохо заводиться (она заводится и с первого раза, но как будто крутит аккумулятор на пределе) -купил новый аккумулятор, поездил пару месяцев нормально, потом опять такое началось (вроде бы аккумулятор заряжается нормально, я проверял, фары горят и с отключенными клемами, да и чтоб не завелась она -такого не было).
Вчера началось уже что-то серьезнее- во время движения с интервалом от 1 минуты (интервал не регулярный, системность определить невозможно) и до 3 минут происходит резкий скачок напряжения (а может и спад) — сбрасывается навигация (дисплей аж мигает), сбрасывается табло (все лампочки погасают на долю секунды, а стрелки падают вниз замертво, как при заглушенной), мигает все приборная панель. Сам момент длится сотую долю секунды ( но этого хватает, чтоб заметить, что табло и навигация отключаются), при этом никаких «чеков» и прочих сигнальных лампочек не загорается, машина при движении не меняет ни скорости ни управляемости, все так же как и было. Напрягает тот факт, что ни музыку не послушать, ни расслабиться невозможно.

Пробовалпо разному:
— на едущей заведенной машине есть такие «глюки» + все что перечисленно в следующем пункте
— на стоящей заведенной есть (хотя значительно реже), когда включаешь выключаешь фары, стеклоподъемники, включаются вентиляторы на радиаторе
— на заглушенной (но с повернутым зажиганием) такого нет

Мне кажется, что коротит в цепи (вопрос где, мастеру же надо что-то показывать и от чего-то исходить), перелопатить всю машину нереально, что делать не знаю (и впринципе понимаю, что вы мне врядли поможете), но может у кого-нибудь такое когда-нибудь было?

К выводу о «коротком» я пришел исходя из того, что машина плохо заводится (аккумулятор теряет часть зарядки именно при движении), на навигации все время громкость скачет сама-без всяких нажатий ( я даже пульт отключал и батарейки вынимал-все равно)

Помогите, спасите! Электрики руками разводят. говорят, что надо все лопатить подряд, мне же кажется, что надо начать с реле генератора, а дальше я сам уже ничего не знаю 🙁 .

Во первых проверь цифровым мультиметром напряжение на аккумуляторе при работающей машине. Должно быть 14.0 — 14.5 вольта. Если это не соблюдается, проверить тоже самое напряжение на клемме «+» (самый толстый провод) генератора.

Во вторых — заряди полностью аккумулятор, сними клеммы с генератора (только чтобы не замкнуло ниче!) и поездий без зарядки чуток, проверь — будут ли глюки. Если глюков не будет значит проблема с генератором (или с плохим контактом в цепи генератор-аккумулятор). Если глюки будут и без генератора, значит плохой контакт где то в цепи аккумулятора, возможно масса где то не контачит. Тогда надо проверяьт и чистить все соединения на корпус машины.

Последний раз редактировалось AlexeyA; 07.08.2007 в 04:41 .

Скачет напряжение зарядки аккумулятора

Прежде чем задать свой вопрос, ознакомьтесь со способами решения проблемы, указанными ниже, а также воспользуйтесь поиском по теме. Весьма вероятно, что ваша проблема уже обсуждалась и решение найдено.

Указанные ниже способы могут помочь в тех случаях, когда зарядка устройства не происходит вообще, устройство заряжается через раз, не заряжается вообще, а также в тех случаях, когда при подключении/отключении зарядного устройства телефон/планшет ведет себя некорректно (перезагружается/выключается, сигнализирует о том, что продолжает заряжаться и в подобных случаях).

  • Как правильно почистить контакты USB порта
  • Чистка контактов иголкой
  • Что делать, если чистка контактов порта не помогла
  • Долго заряжается телефон. Что делать?

В дополнение к вышеуказанным способам, можно попробовать аккуратного подогнуть контакты вверх (в сторону дисплея), вполне возможно, что проблема из-за плохого контакта з/у с разъемом.

Если ничего не помогает, то скорее всего проблема может быть в аккумуляторе, usb разъеме или контроллере, в таком случае необходимо попробовать поочередно их заменить (ссылки на профильные темы по этому вопросу находятся под спойлером ниже).

Сообщение отредактировал KEEPERekb — 28.02.19, 20:45

Samsung Galaxy S II
ОС и прошивка: Андроид вп SCO2COMCL2

Описание проблемы:
Все доброго времени суток. У мен проблема с батарейкой. Ставлю тел на зарядку зарежается слева слево появился значок 100% акумулятор заряжен и не исчезает даже после отключение зарядки. Бывает часто что после того как вытаскиваю с зарядки индикатор то что он зарежается постоянно работает. Когда выключаю телефон он сам включается типа зарядка идет нарисована большая батарейка выключить полностью не получается только если вытащить акумулятор и больше не втыкать. Когда захожу в свойства телефона и смотрю информацию о батарее там написанно от батарее 0 секунд и идет чистый график. Помогите пожалуйста тут же есть профессионалы.

Предпринимались действия:
Когда все началось была прошивка хупердроид 4.0 я сделал откат тоесть через recovery backup and restore остановился на обратную как все было с самого начала. Всегда при случае чего восстанавливался и помогало а щас нет(.

Вот решение 4pda.ru/forum/index.php?showtopic=236715&st=1400#entry10475637

Для начала вытащи батарейку, смочи зубную
щетку в спирте (только НЕ сильно. стряхни
спирт хорошенько, щетка должна быть едва
влажной) и качественно почисти контакты в
разъеме телефона, высуши телефон, вставь
батарею и проверь. Если проблема не уйдет,
тогда пиши.
Удачи.

Сообщение отредактировал max2327 — 11.03.12, 20:20

И что помогло? точно такая же проблема. Появилась после снегопада,)) (ни каких перепрошивок ни чего не делал) подозреваю на окисление контактактов, только не батарее а что-то в месте usb контакта.

Сообщение отредактировал salam570 — 23.12.11, 23:07

Лада 2104 › Бортжурнал › Ремонт генератора. Нестабильное (скачки) напряжение бортовой сети.

С самого начала раздражало нестабильное напряжение в бортовой сети. Напряжение постоянно прыгало, дрожала стрелка вольтметра на панели приборов, было видно, что фары и подсветка мигают. Усугублялось это еще и тем, что ездить в натяг было невозможно — на низких оборотах мотор дергался в такт стрелке вольтметра, генератор создавал эту импульсную нагрузку. Симптомы периодически менялись, амплитуда скачков становилась то сильнее, то слабее, но в целом присутствовали всегда. Первым делом я занялся изучением интернета. Судя по количеству форумов где подобная неисправность обсуждается (причем не только на классике, но и на переднеприводном семействе и даже на иномарках) стало понятно, что я с этим столкнулся не первый. Вот только решения нигде найти не получалось, вернее оно было, почти каждый кто замучался с этими скачками вначале менял реле-регулятор (таблетку), это не помогало, после чего тряхнув кошельком покупал новый генератор и тут всё сразу становилось нормально. Поняв что интернет в данном случае не помощник и что купить новый генератор я могу всегда, решил пораскинуть инженерными мозгами.

Что может вызывать такой эффект? Выпрямитель, он же диодный мост, он же «подкова». Да, если пробит один из диодов, то ток из постоянного станет переменным и может «прыгать», но нет. На малых оборотах вольтметр стоит ровно, а прыгать начинает только с увеличением оборотов, дойдя до определенного рубежа. Ага, это явно указывает на реле-регулятор! На низких оборотах генератор отдаёт всё что может и «картинка» нормальная, а с увеличением оборотов его начинает регулировать реле-регулятор и начинаются прыжки. Процесс я себе представил так — напряжение растет запредельно, таблетка отключает ток возбуждения, напряжение падает, она снова включает и оно растет. В принципе она так и работает, но не с такой частотой, чтобы это было заметно, что-то тут не то.

Первое что приходит в голову — взять да и заменить это реле (таблетку), многие так и делают, только ожидаемый эффект либо не наступает, либо длится не долго. Почему? Сразу скажу — решение правильное, вернее таблетку даже можно и не менять, если щетки еще достаточной длины, так как вся проблема в контакте таблетки с массой.

Первый раз я пытался снять и проверить «таблетку» еще когда снег лежал, но завернутые 10 лет назад в силумин винты выкручиваться не захотели — закисли намертво, я только срезал грани. Проблема сохранялась, начал понемногу выкипать аккумулятор — пришлось долить воды, то есть идёт перезаряд. Потом сгорели 2 пары ламп головного света, не выдержав прыжков и повышенного напряжения. Подключив вольтметр на работающем двигателе я увидел показания в 15,2 вольта, что явно выше всех норм. Всё, решено, берусь за решение проблемы!

Заранее покупаю новую «таблетку», в основном из-за щеток, состояние старых неизвестно, а новая стоит не дорого, поэтому буду менять ее в любом случае.

Вначале генератор нужно снять с автомобиля. Как это сделать описано во многих местах. Вот генератор на столе, начинаю выкручивать винты и ломаю оба по очереди, но к этому я уже готов. Таблетку снимаю, дальше высверливаю остатки винтов, рассверливаю отверстия чуть побольше, учитывая что нарезать резьбу мне нечем, крепить новую таблетку буду саморезами.

Давайте внимательно посмотрим на реле регулятор. Мы видим у него две точки подключения — массу и плюс идущий от дополнительных диодов (самовозбуждение), то есть генератору глубоко безразлично какое там у вас напряжение в фарах или задних фонарях, он замеряет напряжение у себя на выходе вот в этой самой таблетке. И если где-то плохой контакт, то напряжение в регуляторе падает, он пытается его поднять, оно подскакивает запредельно и падает опять. Или другой вариант, что напряжение скакать будет не сильно, но на уровне 15-16 вольт, из-за плохого контакта реле считает что это 14в, а что дальше там ему не важно. Контакт в клемме, который подключается к таблетке отключить и подключить не сложно и многие наверняка это делают, поэтому обычно там порядок. А вот масса… Точка контакта с массой у таблетки только одна, масса на генератор идет с блока двигателя через нижнее крепление и планку регулятор, если генератор давно не двигали и ремень не подтягивали то там тоже окисляется и в итоге реле пытается честно выдать 14в, а выдает почти 16 из-за плохой массы. Соответственно нужно не просто заменить таблетку, но и хорошенько зачистить место, где у нее идёт контакт массы. Вот это место на фото в кружочке:

Собственно этим можно и ограничиться, собрав всё обратно у вас наверняка всё заработает как надо и прыжки напряжения пропадут, вопрос только на долго ли? Через некоторое время контакт опять окислится и потихоньку проблема начнет проявляться. Поэтому я решил немного усовершенствовать схему, так, чтобы контакт с массой у таблетки был хорошим и надежным более продолжительное время. С этой целью я решил подпаять проводок к контакту с массой и соединить его с массой еще в одной точке. В случае чего его можно будет отвернуть и почистить, не снимая таблетку. На фото в кружочке штатная точка контакта с массой, стрелкой указано место где подпаять проводок:

ВАЗ 2115 проблема со скачками напряжения и постоянным недозарядом

25 января 2017, 11:35 #1

Проблема возникла, когда хороший аккумулятор впервые высадился до степени «треск, щелкает стартер». Зарядил, забыл. Потом на протяжении года еще 8 раз проблема повторилась — выбросил аккум, купил новый. В магазине проверили — аккум исправен, поставил на машину и поехал. Спустя некоторое время и новый аккум высадился в 0. Объездил 3-х электриков — проблема с генератором. Заехал к ремонтникам, генератор сняли, проверили на стенде, разобрали, прозвонили цепи — все хорошо, генератор работает исправно. Утечка тока — 0.03 ампера, 0.02 без включенной охраны. Замерили напряжение на клеммах аккумулятора (на заведенной) — 13.9 вольт. Замерил лично напряжение с + аккумулятора (плюс мультиметра на плюс аккума) на корпус генератора (минус на корпус генератора) — напряжение скачет с 13.9 вольт до 1 вольта, потом с 13.9 до 7 вольт, с 13.9 до 10 вольт, потом опять до 0. Это — единственное место, где скачет напряжение. Получается, проблема в гене? Или куда копать?

Диодный мост и регулятор сказали на сервисе, что проверили — все в норме. Натяжение ремня тоже ок — примерно до 10 мм при нажатии. Куда смотреть?

25 января 2017, 12:34 #2

Проверь состояние»массы» с кузова авто на двигатель(пробрось дополнительную). Соедини корпус генератора с массой. Если гена в порядке-должно помочь.

25 января 2017, 19:06 #3

Уже успел бросить по дополнительной косичке с кузова на акум и с кузова на гену.

Можно поподробней на счет массы с корпуса гены на кузов? Если подскажите еще дотошно, что и куда, буду очень признателен

Гена, думаю, в поряде.. По крайней мере, в городе это единственный СЦ, специализирующийся на генах и стартерах. Проверяли ж на стенде — поводов спорить небыло

25 января 2017, 20:49 #4

Померяй напряжение непосредственно на клеммах аккумулятора.если нормальная зарядка(за 13В.) и не скачет-вперёд!(скачки могут быть из-за погрешности мультиметра).Посоветую дедовский способ проверки зарядки-вешаешь на клеммы аккума фарную лампочку и если при заведенном моторе загорается ярче чем на заглушенном-всё ОК.Вперед,и удачи на дорогах!!

25 января 2017, 21:01 #5

какие показания: + и — на гене и АКБ, на заведенной машине и на заглушенной?

Если хотите измерить падение напряжения, то замер по проводу + или — (от гены + на + АКБ)

25 января 2017, 21:27 #6

Уже успел бросить по дополнительной косичке с кузова на акум и с кузова на гену.

— Прошу прощения, ошибка. Бросить успел с акума на кузов и с кузова на двигатель (паралельно заводской).

На клеммах аккума на заведенной держится 13.9, как прогреется — может упасть до 13.6. Это на холостых. На 3000 дает 14.1 на клеммах акума. Но такое было и до того, как добавил проводов. А разрядка была стабильно.

На счет лампочки — очень, кстати, простой способ! Завтра проверю и отпишусь, спасибо за совет

На заведенной на аккуме — 13.9-14, опускается до 13.6 на холостых. После ночной стоянки на аккуме — 12.55. Подскажите, а как на гене померять правильно?

Что имеется ввиду «от гены + на + АКБ»? Я мерял с плюса аккума на корпус гены — тут проседает, с 13.9 до 1-8 вольт и обратно. Померить с плюса аккума этот же кабель в месте, где он подключенный к гене?

УАЗ Патриот
Lifan Breez

25 января 2017, 21:31 #7

где то пробивает на кузов когда стоит вот и разряжается.

25 января 2017, 21:49 #8

Падение по+или- должно быть не более 0.2в. проверка напряжения осуществляется вначале с выключенным светом затем с включеным светом и печкои если опускается до 13,2 это и есть недозаряд проблема лечится несложными манипуляциями с генератором

Скачки напряжения в бортовой сети автомобиля – АвтоТоп

Чтобы электрооборудование автомобиля работало в нормальном режиме, в бортовой сети авто всегда должно быть номинально установленное напряжение. Его скачки могут привести к возможным замыканиям в электропроводке, что спровоцирует выход из строя тех или иных электронных устройств и оборудования. Какое должно быть напряжение в бортовой сети автомобиля и как его увеличить — читайте ниже.

Нормальное напряжение

Какое должно быть нормальное напряжение в бортсети? Напряжение в бортовой сети автомобиля 12 В должно составлять 14.2-14.4 Вольта. Это касается всех транспортных средств, начиная от Запорожцев и заканчивая Гелендвагенами. Такой параметр должен быть при запущенном двигателе под нагрузкой.

Если наблюдается просадка напряжения, вызванная недостаточным зарядом аккумулятора на 12 вольт, то при включении, например, оптики, этот параметр будет ниже 14 вольт. Все потому, что обмотка возбуждения генераторного устройства питается от батареи посредством обратной связи. И если АКБ будет не до конца заряжена, в сети не сможет быть обеспечен оптимальный ток обмотки и нормальная работа генераторного устройства.

Это проявляется при активации наружного освещения и сопровождается общей потерей мощности электроцепи. Освещение может быть тусклым при езде на холостых оборотах, а когда водитель дает газу, свет стабилизируется до нормального. Поэтому диагностика АКБ должна осуществляться не по напряжению при запуске двигателя, а по параметру плотности электролита. Это позволит не допустить разности показаний между электродвижущей силой батареи и ее током.

Отметим, что напряжение бортовой сети автомобиля может изменяться в зависимости от климатических условий региона, в которых эксплуатируется автомобиль. Если авто было пригнано с юга, а вы живете на севере, то незначительное падение данного показателя в электроцепи авто допускается. Если на автомобиле используется частично разряженная батарея, ее необходимо заряжать, иначе весь заряд быстро снизится и АКБ будет неработоспособной. Если на авто используется старая батарея, со временем в ней может начать рассыпаться активная масса из пластин и внутри конструкции может произойти короткое замыкание. А это станет причиной потери емкости, то есть возможности сохранять зарядку аккумулятора.

Бортовое напряжение в сети транспортного средства должно составлять от 14.2 до 14.4 вольт при включенном двигателе и активированных потребителях энергии. Диагностика этого показателя должна осуществляться на клеммах батареи, а не на выводах генераторного устройства.

Почему падает напряжение?

Чтобы знать, как увеличить напряжение в электроцепи авто, необходимо разобраться в причинах:

  1. Неисправность аккумулятора — как показывает практика, это одна из распространенных причин. Чтобы аккумулятор после стоянки смог восполнить свой заряд, на машине необходимо проехать около 20 минут. Но если батарея разряжается по определенным причинам (к примеру, из-за сульфатации пластин или из-за нехватки электролита), то такой метод восполнения заряда не поможет. Необходимо точно выявить причину, по которой батарея не держит заряд и ликвидировать ее — восполнить уровень электролита, а иногда просто зарядить ее. Если поняли, что АКБ уже восстановить нельзя, то лучше заменить.
  2. Генератор. Некорректная работа генератора может привести к неполадкам в работе бортовой сети. Перед тем, как напряжение в проводке повысить, нужно выявить причину неправильной работы генераторного узла.
  3. Утечка тока. Иногда бывает такое, что обрыв в электроцепи приводит к утечке тока. Для ликвидации проблемы необходимо выявить точное место утечки и устранить обрыв.
  4. Использование оборудования, которое не подходит. Если номинал используемых электроприборов не соответствует тому, который установил производитель, это приведет к падению напряжения. Если используете мощные лампы освещения либо множество различных гаджетов, на применение которых аккумулятор не рассчитан, это станет причиной падения напряжения. АКБ будет выдавать необходимый для нормальной работы ламп света или электронных устройств заряд, при этом он не будет успевать восполняться.

Как повысить ?

Падение и слишком низкое напряжение бортовой сети может быть обусловлено разными причинами. Перед тем, как увеличить напряжение в сети с 5 до 12 Вольт, необходимо убедиться в том, что автомобильный генератор функционирует в нормальном режиме. Если проседание энергии обусловлено неправильной работой, то необходимо произвести демонтаж и ремонт устройства, заменив вышедшие из строя механизмы на новые.

Часто данный параметр падает из-за разряженного аккумулятора, тогда возможно, есть смысл его продиагностировать — проверить на наличие трещин, заменить электролит или правильно зарядить. В плане зарядки необходимо учитывать определенные моменты — процедура должна осуществляться с использованием только рабочего зарядного устройства с соблюдением всех правил и нюансов. Подробно эти моменты описаны в статье.

Установка диода в цепь генератора

Если показатель в электроцепи падает, но это не связано с работой генератора или батареи, то своими силами можно осуществить его повышение. Задача заключается в том, чтобы «обмануть» регулятор генератора и заставить его «думать», что в бортовой сети авто еще более низкое напряжение, чем есть на самом деле. Сделав это, генераторное устройство будет восполнять необходимый запас мощности, чтобы выполнить эту задачу, в цепь питания узла необходимо добавить диод. В частности, он должен быть установлен так, как на фото.

Перед тем, как поднять напряжение, которое падает, учтите — важно соблюдать полярность при установке диода. Если полярность будет спутана, ничего не произойдет, но узел не сможет давать нужный заряд. Отметим, что диод должен быть рассчитан на ток не меньше 5 Ампер. Поскольку в процессе работы генераторного узла диод будет нагреваться, оптимальным будет его монтаж на радиаторе.

При выборе диодного элемента необходимо учитывать один нюанс — для германиевых деталей показатель падения напряжения составит около 0.3-0.7 вольт, а для кремниевых — от 0.8 до 1.2 вольт. Это именно то значение, на которое увеличится напряжение в электроцепи. Учитывайте этот момент при выборе, он определит конечный результат. Если напряжение в бортсети падает до 1.2 вольт, а вы будете использовать повышающий диод на 0.3 вольта, то смысла от повышения мощности бортсети будет мало.

При монтаже диодного элемента необходимо сделать так, чтобы провод от него не был установлен внатяг, это будет не совсем удобно. Оптимальным вариантом будет увеличить длину кабеля приблизительно на 2 сантиметра от диода. Так его будет легче вмонтировать в разъем реле напряжения генераторного устройства, а при необходимости демонтажа это будет сделать легче.

С самого начала раздражало нестабильное напряжение в бортовой сети. Напряжение постоянно прыгало, дрожала стрелка вольтметра на панели приборов, было видно, что фары и подсветка мигают. Усугублялось это еще и тем, что ездить в натяг было невозможно — на низких оборотах мотор дергался в такт стрелке вольтметра, генератор создавал эту импульсную нагрузку. Симптомы периодически менялись, амплитуда скачков становилась то сильнее, то слабее, но в целом присутствовали всегда. Первым делом я занялся изучением интернета. Судя по количеству форумов где подобная неисправность обсуждается (причем не только на классике, но и на переднеприводном семействе и даже на иномарках) стало понятно, что я с этим столкнулся не первый. Вот только решения нигде найти не получалось, вернее оно было, почти каждый кто замучался с этими скачками вначале менял реле-регулятор (таблетку), это не помогало, после чего тряхнув кошельком покупал новый генератор и тут всё сразу становилось нормально. Поняв что интернет в данном случае не помощник и что купить новый генератор я могу всегда, решил пораскинуть инженерными мозгами.

Что может вызывать такой эффект? Выпрямитель, он же диодный мост, он же "подкова". Да, если пробит один из диодов, то ток из постоянного станет переменным и может "прыгать", но нет. На малых оборотах вольтметр стоит ровно, а прыгать начинает только с увеличением оборотов, дойдя до определенного рубежа. Ага, это явно указывает на реле-регулятор! На низких оборотах генератор отдаёт всё что может и "картинка" нормальная, а с увеличением оборотов его начинает регулировать реле-регулятор и начинаются прыжки. Процесс я себе представил так — напряжение растет запредельно, таблетка отключает ток возбуждения, напряжение падает, она снова включает и оно растет. В принципе она так и работает, но не с такой частотой, чтобы это было заметно, что-то тут не то.

Первое что приходит в голову — взять да и заменить это реле (таблетку), многие так и делают, только ожидаемый эффект либо не наступает, либо длится не долго. Почему? Сразу скажу — решение правильное, вернее таблетку даже можно и не менять, если щетки еще достаточной длины, так как вся проблема в контакте таблетки с массой.

Первый раз я пытался снять и проверить "таблетку" еще когда снег лежал, но завернутые 10 лет назад в силумин винты выкручиваться не захотели — закисли намертво, я только срезал грани. Проблема сохранялась, начал понемногу выкипать аккумулятор — пришлось долить воды, то есть идёт перезаряд. Потом сгорели 2 пары ламп головного света, не выдержав прыжков и повышенного напряжения. Подключив вольтметр на работающем двигателе я увидел показания в 15,2 вольта, что явно выше всех норм. Всё, решено, берусь за решение проблемы!

Заранее покупаю новую "таблетку", в основном из-за щеток, состояние старых неизвестно, а новая стоит не дорого, поэтому буду менять ее в любом случае.

Вначале генератор нужно снять с автомобиля. Как это сделать описано во многих местах. Вот генератор на столе, начинаю выкручивать винты и ломаю оба по очереди, но к этому я уже готов. Таблетку снимаю, дальше высверливаю остатки винтов, рассверливаю отверстия чуть побольше, учитывая что нарезать резьбу мне нечем, крепить новую таблетку буду саморезами.

Давайте внимательно посмотрим на реле регулятор. Мы видим у него две точки подключения — массу и плюс идущий от дополнительных диодов (самовозбуждение), то есть генератору глубоко безразлично какое там у вас напряжение в фарах или задних фонарях, он замеряет напряжение у себя на выходе вот в этой самой таблетке. И если где-то плохой контакт, то напряжение в регуляторе падает, он пытается его поднять, оно подскакивает запредельно и падает опять. Или другой вариант, что напряжение скакать будет не сильно, но на уровне 15-16 вольт, из-за плохого контакта реле считает что это 14в, а что дальше там ему не важно. Контакт в клемме, который подключается к таблетке отключить и подключить не сложно и многие наверняка это делают, поэтому обычно там порядок. А вот масса… Точка контакта с массой у таблетки только одна, масса на генератор идет с блока двигателя через нижнее крепление и планку регулятор, если генератор давно не двигали и ремень не подтягивали то там тоже окисляется и в итоге реле пытается честно выдать 14в, а выдает почти 16 из-за плохой массы. Соответственно нужно не просто заменить таблетку, но и хорошенько зачистить место, где у нее идёт контакт массы. Вот это место на фото в кружочке:

Собственно этим можно и ограничиться, собрав всё обратно у вас наверняка всё заработает как надо и прыжки напряжения пропадут, вопрос только на долго ли? Через некоторое время контакт опять окислится и потихоньку проблема начнет проявляться. Поэтому я решил немного усовершенствовать схему, так, чтобы контакт с массой у таблетки был хорошим и надежным более продолжительное время. С этой целью я решил подпаять проводок к контакту с массой и соединить его с массой еще в одной точке. В случае чего его можно будет отвернуть и почистить, не снимая таблетку. На фото в кружочке штатная точка контакта с массой, стрелкой указано место где подпаять проводок:

О ЧЕМ ГОВОРЯТ НАПРЯЖЕНИЕ И ТОК

О ЧЕМ ГОВОРЯТ НАПРЯЖЕНИЕ И ТОК

Как проверить — знают многие, как должно быть — известно не всем.

Василий СИНЬКЕВИЧ, Валерий КИРСАНОВ, СКБ «Камертон» (Минск)

В наши дни проверку-диагностику электрических систем автомобиля не только в солидном автосервисе, но и во многих малых мастерских все чаще ведут специальными приборами-автотестерами. Конструкция их (равно как и цена) зависит от количества и точности измеряемых параметров. Для автолюбителей же предназначены простейшие приборы, измеряющие напряжение, ток, электрическое сопротивление, а также частоту вращения коленчатого вала. Выполнить эти измерения способны почти все, кто за рулем, а вот о чем говорят полученные данные, знает далеко не каждый.

Рассмотрим диагностику агрегатов электроснабжения автомобиля — аккумулятора и генератора. Чтобы оценить состояние батареи, к ее выводам подключаем автотестер (можно использовать и обыкновенный тестер-автометр). Для всех автомобилей напряжение на аккумуляторе без нагрузки (то есть без работающих потребителей) должно быть в среднем 12,6 В. Если оно меньше, аккумулятор частично разряжен или неисправен, а потому будет вращать стартер медленнее. О степени разряженности можно судить по приведенной таблице.

На СТО емкость аккумулятора оценивают с помощью нагрузочной вилки. Это, проще говоря, набор сопротивлений (шунтов), подключаемых к батарее.

Измеряя напряжение вольтметром автотестера, можно в качестве нагрузки включить габаритные огни и дальний свет. Ток разряда при такой нагрузке (проверено неоднократно) будет 5–6 А. Если при этом напряжение не падает ниже 11,5 В, батарея в порядке.

Напряжение на клеммах аккумулятора при пуске двигателя стартером не должно падать ниже 9,5 В. В противном случае неисправен стартер (потребляет очень много энергии). При этом чем он старше, тем сильнее окислены все его контакты — щеток, реле и т.п. В некоторых случаях из-за этого пусковой ток может достигать огромной величины — 150–200 А.

Кстати, об измерении тока. Обычно для этого амперметр включают в разрыв цепи. В автомобиле разрывать цепи нежелательно, да и не все приборы смогут зафиксировать такие большие значения, как при пуске двигателя. В мотортестерах применяют специальные, не требующие разрыва цепи накладные датчики. В них используют эффект изменения напряженности магнитного поля при прохождении тока определенной величины. Таким измерениям не мешает и изоляция проводов.

Продолжаем проверку. Пустив двигатель, контролируем напряжение на выводах аккумулятора и ток заряда. В работу включаются еще два важнейших узла электрооборудования автомобиля — генератор и реле-регулятор напряжения. Через несколько секунд после пуска напряжение на выводах поднимается выше 12,6 В. Генератор начинает заряжать аккумулятор. Увеличиваем обороты двигателя до 2000 в минуту и контролируем напряжение заряда. Нормальное значение — от 13,8 до 14,5 В.

Работу генератора под нагрузкой можно оценить, включив фары. Напряжение должно быть выше 13,8 В. Если оно ниже (12,6–13 В), надо проверить натяжение ремня привода генератора. Причиной низкого напряжения могут быть и дефекты самого генератора. Но если он работает исправно, то искать причину следует в реле-регуляторе. В старых механических реле напряжение можно поднять регулировкой его нижнего уровня. В современных электронных регулировка невозможна, поэтому надо проверить надежность их контактов с цепью. Они в порядке — значит, неисправно реле.

Если напряжение, преодолев рубеж 14,5 В, продолжает расти, то регулируем электромеханическое реле или заменяем электронное.

Ток заряда после пуска двигателя обычно составляет 6–10 А и по мере работы двигателя и заряда аккумулятора падает при выключенных потребителях до нуля.

Оценим напряжение в других точках системы электрооборудования. Разница между напряжением, измеренным на аккумуляторной батарее, и напряжением между ее «минусом» и «батарейным» (сетевым) контактом на катушке зажигания подскажет о потерях в цепи, идущей от аккумулятора к катушке. Они должны быть минимальны — не выше 1 В. Если на автомобиле установлена катушка, не имеющая балластного резистора (дополнительного сопротивления как в «Москвиче» прежних моделей, ИЖе) или если резистор подключен со стороны батареи и разница больше 1 В, причину следует искать в надежности контактов проводов с приборами, в первую очередь — в замке зажигания. Такой, казалось бы, пустяк, а ведь из-за него во вторичной обмотке катушки зажигания выработается высокое напряжение меньше номинального значения. Это приведет к уменьшению энергии искры и, как следствие, к снижению мощностных характеристик двигателя.

У катушек с балластным резистором (на выводе после балластного резистора) напряжение должно быть в пределах 5–9 В. При плохих контактах в подводящих проводах или неисправностях резистора напряжение может быть меньше 5 В. Если же оно выше 9 В, то, возможно, произошло короткое замыкание балластного резистора.

Измерив напряжение между «минусом» аккумулятора и тем контактом катушки зажигания, который соединен с прерывателем, можем оценить степень чистоты контактов прерывателя в наших старых классических моделях автомобилей. В механических прерывателях на это следует обратить внимание, когда величина напряжения больше 0,3 В. Если контакты в порядке, надо проверить надежность соединения опорной платы внутри прерывателя с «массой». Возможной причиной повышения напряжения могут быть также ненадежное соединение прерывателя с «массой» или неисправность конденсатора.

Вот так, выполняя измерения всего в трех точках электрооборудования автомобиля, можно оценить работу источников тока.

ЗАВИСИМОСТЬ НАПРЯЖЕНИЯ НА ВЫВОДАХ БАТАРЕИ ОТ СТЕПЕНИ ЕЕ РАЗРЯЖЕННОСТИ

Напряжение аккумулятор- 12,6 12,0 11,6 11,3 10,5

Аккумуляторы

- Почему существует риск перенапряжения при запуске двигателя от внешнего источника?

Итоговое_решение:

  • Прерывание нагрузки на генератор переменного тока может привести к скачку напряжения 100–200 вольт на длительность, как правило, до 0,5 секунды. Больше о плохом дне, когда ветер идет за спиной.

  • Если вы маленький и электронный, или у вас есть светодиод или электрическая лампочка, вы хотите быть где-то еще, если / когда это произойдет.

  • Необычное соединение означает, что запуск от внешнего источника может заставить систему генератора «увидеть» разомкнутые цепи нагрузки из-за неожиданных взаимодействий.Попытка остановить это обычно считается хорошей идеей.

  • Специальные регуляторы, предназначенные для таких «событий», доступны для использования в автомобильной технике. Некоторые из них чаще используются в повседневных применениях, не осознавая их особых качеств. (например, LM2940).

__ _ __ _ __ _ __ _ _-

Люди склонны чрезмерно реагировать, чтобы обезопасить себя, НО есть настоящие проблемы, которых следует избегать.

Когда автомобильная система подключена в обычном режиме, энергия течет от генератора через выпрямительные диоды, через любой используемый контроллер или мимо него в «шину» 12 В с подключенной батареей. Когда вы начинаете вводить потребляемую энергию на уровне генератора (10 ампер, возможно 50 А) и соединение батареи с батареей, которое даст около 0 ампер, если батареи одинаковы по напряжению, НО потенциально очень большие, если одна батарея хорошо заряжена, а другая разряжена (что обычно именно так) тогда протекание тока относительно регулятора и т. д. отличается.Если регулятор передающего генератора немного сбивается с толку и неправильно регулирует, и все, что находится на принимающей стороне, - это дополнительный автомобильный аккумулятор и, возможно, стартер, то вред, скорее всего, будет незначительным. Кратковременный переходный процесс 20, 30 или 40 вольт действительно будет переходным, если автомобильный аккумулятор находится на принимающей стороне. Если лампочка, радио, MP3-плеер, сотовый телефон, компьютер или другой хрупкий электронный гражданин окажется рядом, когда большие мальчики гуляют, они могут пострадать.

В качестве демонстрации того, что может произойти, несколько десятилетий назад здесь продавали устройство, которое позволяло использовать пилу на 230 В переменного тока с приводом от автомобильного генератора переменного тока, все еще находящегося в автомобиле.Возможно, для работы потребовался двигатель типа «универсальный двигатель», а может и нет. «Черный ящик», подключенный к соединениям генератора внутри нормального регулятора и т. Д., Может быть включен, когда это необходимо, и выходной сигнал будет взят с альтернативного устройства. Для этого двигатель был установлен на очень быстрые холостые обороты, и устройство включилось. Генератор переменного тока обеспечивал примерно 200 В переменного тока при любом номинальном токе. Так, например, генератор на 50 А был хорош примерно для 50 x 200 = 10 кВт. !!!. По факту !!!!!!!!!!!! .10 кВт, возможно, были немного выше того, что можно было бы достичь в реальности, но люди использовали их для пилы. Обычно для этого требуется несколько киловатт в зависимости от пилы.

Это работает, потому что генератор переменного тока, по сути, представляет собой устройство постоянного тока с насыщением «железа», действующим как ограничитель мощности. Например, для альтерантора на 30 А, если вы зажмете его на 12 В, вы получите примерно 12 x 30 = 360 Вт. Если зафиксируете его на 24 В, вы получите 720 Вт. Включите его при высоком уровне, и вы получите - WoW !. Ни в коем случае не зажимайте и !!!.Пока регулятор исправен и стабилен, вы этого никогда не увидите. Поиграйте с его мозгом, будь то волшебный ящик или странные связи, и он может иногда впечатлять вас.

Обратите внимание, что вышеупомянутое сверхвысокое напряжение не является потенциально неограниченным (в отличие, например, от индуктивного звонка) и не то же самое по форме волны при увеличении напряжения. Если вы увеличите обороты двигателя так, чтобы пики напряжения холостого хода были равны 100 В, то вы получите примерно половину синусоиды. Когда вы начинаете зажимать его при последовательно более низких напряжениях, вы получаете более яркую форму волны, когда вы срезаете вершины синусоидальной волны.Когда вы опускаетесь до 12 В, вы получаете почти прямоугольный выходной сигнал переменного тока, который поднимается почти вертикально после перехода через ноль, а затем имеет плоскую вершину при напряжении фиксации. Это означает, что среднеквадратичное значение формы волны намного выше, чем синусоидальной волны. Синусоидальная волна Vrms = 0,771 Vpeak. Эта трапеция близка к Vpeak RMS. Поскольку вы используете более высокие напряжения, например, в примере с пилой, форма волны будет более синусоидальной.

Дамп нагрузки:

Сброс нагрузки - это то, что происходит, когда генератор переменного тока работает с высокой выходной мощностью, и нагрузка внезапно снижается или удаляется ИЛИ , когда что-то, например, регулятор, сбивается с толку и создает впечатление, что это произошло (нагрузка снята переключением или, возможно, короткие, затем откройте или...).

Википедия говорит, что перезагрузите дамп

  • В автомобильной электронике это относится к отключению аккумуляторной батареи транспортного средства от генератора переменного тока во время зарядки аккумулятора. Из-за такого отключения батареи другие нагрузки, подключенные к генератору переменного тока, видят скачок напряжения в линии питания. Пиковое напряжение этого скачка может достигать 120 В, а его затухание может длиться до 400 мс.

Звучит весело. И ...

  • Обмотки генератора переменного тока имеют большую индуктивность.Когда аккумулятор автомобиля заряжается, генератор подает на него большой ток. Если аккумулятор отсоединяется во время зарядки, ток генератора резко и внезапно падает. Это вызывает высокое напряжение на генераторе из-за индуктивности обмотки возбуждения. Ток возбуждения не может быстро падать, поэтому магнитное поле остается большим, поэтому вращение генератора переменного тока продолжает генерировать большое напряжение. Все нагрузки, подключенные к генератору переменного тока, видят этот всплеск высокого напряжения.Сила всплеска зависит от многих факторов, включая скорость вращения генератора переменного тока и ток, который подавался на батарею до ее отключения. Эти выбросы могут достигать пика до 120 В, а затухание может длиться до 400 мс. Этот вид шипа может повредить любое полупроводниковое устройство, например ЭБУ, которые могут быть подключены к генератору. Для защиты таких полупроводниковых устройств могут быть добавлены специальные защитные устройства, такие как TVS-диоды, варисторы, которые могут выдерживать и заземлять эти выбросы.

    Различные автомобильные стандарты, такие как ISO 7637-2 и SAE J1113-11, определяют стандартную форму импульса сброса нагрузки, в соответствии с которой могут быть разработаны автомобильные электронные компоненты.

    Также может быть индуктивный выброс из-за индуктивности обмотки возбуждения. Это может иметь большее напряжение, но это будет гораздо меньшая продолжительность, так как в индуктивности обмотки возбуждения может храниться мало энергии. Сброс нагрузки может быть более опасным, потому что генератор переменного тока продолжает вырабатывать мощность за счет вращения двигателя, поэтому можно высвободить гораздо больше энергии.

    Индуктивность токоведущих обмоток не оказывает прямого влияния на сброс нагрузки, но имеет большое косвенное влияние. При нормальной работе ток, протекающий через индуктивность обмоток, вызывает большое падение напряжения. Чтобы поддерживать правильное напряжение на клеммах, магнитное поле от обмотки возбуждения должно сильно увеличиваться при больших нагрузках. Когда нагрузка отключена, ток отсутствует, поэтому нет падения напряжения на индуктивности обмоток. Полное напряжение появляется на клемме генератора до тех пор, пока ток возбуждения не упадет..

__ _ __ _ ____-

Обратите внимание, что электронные регуляторы для электронных устройств, предназначенных для работы в автомобильной среде, имеют очень прочный и специальный интерфейс. В случае Wprst они предназначены для выключения на высоких пиках, а не для попытки оседлать волну. Вы можете отключить свой выход, но ваша схема останется в живых. С надеждой.
Серия NatSemi LM294x - классический пример такого подхода.
LM2940 техпаспорт здесь
Говорят:

  • Разработанный также для автомобильного применения,
    LM2940 / LM2940C
    и все регулируемые схемы
    защищены от

    • обратных аккумуляторных установок или
    • Прыжки на 2 батареи.
  • Во время переходных процессов в линии,
    , например, сброс нагрузки
    , когда входное напряжение может на мгновение превысит указанное максимальное рабочее напряжение,
    регулятор автоматически отключится для защиты обоих внутренние цепи и нагрузка.

    LM2940 / LM2940C не может быть поврежден временной вставкой зеркального изображения.

    Знакомый функции регулятора, такие как короткое замыкание и тепловая перегрузка также предусмотрена защита

Тоже стандартная, но хорошая штука

  • Регулятор положительного напряжения LM2940 / LM2940C имеет возможность источника выходного тока 1А с падением напряжения обычно 0.5 В и максимум 1 В во всем температурном диапазоне. Кроме того, была включена схема уменьшения тока покоя, которая снижает ток заземления. когда разница между входным напряжением и выходом напряжение превышает примерно 3 В. Ток покоя с выходным током 1А и дифференциалом ввода-вывода 5В поэтому составляет всего 30 мА. Существуют только более высокие токи покоя когда регулятор находится в режиме отключения (VIN - VOUT ≤ 3 В).

Что означает, когда индикатор заряда батареи поднимается и опускается?

Ключевым компонентом любого автомобиля является аккумулятор.Если аккумулятор не работает правильно, то и остальная часть вашего автомобиля не будет работать правильно. Основная проблема, возникающая с аккумуляторами, заключается в том, что они со временем теряют заряд или перестают эффективно заряжаться.

По мере старения батарейки с трудом удерживают заряд. На приборной панели некоторых автомобилей есть индикатор заряда аккумулятора, и иногда стрелка прыгает.

Прыгающая стрелка означает, что у вас плохой аккумулятор? Что ж, читайте дальше, чтобы узнать ответ на этот вопрос и узнать, что на самом деле означает, когда индикатор заряда батареи повышается и понижается.

Что означает, когда индикатор заряда батареи поднимается и опускается?

Датчик заряда батареи

Перед тем, как подробно рассказать о том, что означает скачкообразный индикатор заряда батареи, мы сначала поговорим о том, что такое индикатор заряда батареи на приборной панели.

Не все автомобили имеют индикатор заряда батареи на приборной панели, но это полезная вещь, потому что индикатор заряда батареи - это, по сути, вольтметр, который всегда подключен к вашей батарее.

Вольтметр - это инструмент, используемый для измерения заряда аккумулятора.Игла может немного сдвинуться во время движения, но на самом деле игла не должна сильно двигаться во время движения, если все работает правильно.

Вот почему это вызывает беспокойство, когда он действительно прыгает во время вождения.

Почему индикатор заряда батареи не должен подниматься и опускаться?

Вы можете задаться вопросом, почему игла не должна двигаться во время вождения. Вы можете подумать, что радио, фары и другие части автомобиля забирают энергию из аккумулятора во время вождения, так не должно ли это привести к тому, что стрелка опустится?

Что ж, это правда, что питание снимается с батареи, но питание также передается на батарею во время движения.В этом цель генератора переменного тока.

Итак, прыгает ли стрелка на индикаторе батареи, значит, батарея неисправна. Нет, на самом деле это обычно означает, что у вас есть проблема с генератором переменного тока.

Проблема с генератором

Ваш генератор отвечает за получение дополнительной механической энергии от двигателя и преобразование ее в электрическую энергию для подзарядки аккумулятора или поддержания его заряда. Использование для этого лучшего аккумуляторного тендера - отличное решение.

Подскакивающая стрелка означает, что аккумулятор не заряжается постоянно.

Причина, по которой стрелка прыгает, не означает, что батарея плохая, заключается в том, что если у вас есть батарея, не удерживающая заряд, это приведет к тому, что стрелка не поднимется так высоко на шкале, но это не вызовет ее. прыгать.

Показания шкалы подскакивают из-за того, что заряд батареи меняется, и это может происходить быстро или медленно, в зависимости от проблемы с генератором переменного тока, от того, отключается ли он и умирает, или от чего-то еще.

Первое, что нужно проверить

Первое, что нужно проверить, когда у вас прыгает индикатор заряда аккумулятора, - это змеевик или приводной ремень генератора.Ремень - это то, что соединяет двигатель с генератором переменного тока, и если ремень не работает правильно, генератор также не будет работать правильно.

При проверке ремня вы хотите проверить две вещи. Эти две вещи - это износ ремня, а также его плотность. Если ремень начинает выглядеть старым, это может привести к изменению натяжения во время движения.

Если вы видите какие-либо видимые повреждения или износ на ремне, рекомендуется его заменить. Замена ремня может решить все ваши проблемы с подскакиванием индикатора заряда батареи.

Если ремень не выглядит изношенным, то следующее, что нужно проверить, - насколько он затянут. Ремень нуждается в натяжении, чтобы передавать мощность от двигателя к генератору.

Для этого он вращается вместе с двигателем и вращает колесо генератора переменного тока. Если ремень ослаблен, он может проскользнуть, и это приведет к тому, что колесо генератора не будет вращаться, и, следовательно, генератор не будет работать.

Убедитесь, что ремень натянут, чтобы все части вращались.Однако не стоит затягивать его, потому что это может затруднить вращение по другой причине. Кроме того, слишком тугое натяжение ремня может привести к его более раннему разрыву или износу.

Проверка генератора

Самый простой способ проверить генератор в домашних условиях - подключить вольтметр к аккумулятору.

Если ремень в порядке и его натяжение правильное, но у вас все еще есть проблемы с подскакиванием индикатора батареи, вам необходимо проверить генератор.

Самый простой способ проверить генератор в домашних условиях - подключить вольтметр к аккумулятору.Батарея должна показывать около 14,4 вольт при работающем автомобиле и не колебаться.

Если он показывает меньше, но не меняется, значит, батарея разряжена, но проблема не в генераторе.

Если показания нестабильны, то вам нужно будет проверить генератор переменного тока у профессионала, потому что он не работает должным образом. Это может быть так же просто, как плохой провод или соединение, или может случиться так, что ваш генератор нуждается в замене.

Коррозия

Прежде чем осуждать генератор переменного тока, есть еще одна вещь, которая может привести к тому, что индикатор батареи будет подниматься и опускаться, - это если провода плохо подключены или корродированы.

Важно, чтобы ваши провода были чистыми и надежно подсоединены к батарее. Удалите всю коррозию и затяните все незакрепленные провода перед заменой генератора, если вы не уверены, что это плохо.

Плохие соединения могут вызвать скачки показаний, и очистить и затянуть провода намного дешевле, чем заменять генератор.

Заключение

Теперь вы знаете, что означает, когда индикатор заряда батареи подскакивает вверх и вниз. Вы знаете, что это не означает, что батарея неисправна, а обычно означает, что у вас проблема с генератором переменного тока.

Вы должны лучше понимать, почему это так, а также знать, что нужно проверить, и способы решения проблемы. Вы должны проверить все соединения проводов и очистить их от следов коррозии.

Вы также знаете, что нужно проверить ремень генератора и заменить его, если он изношен, или убедиться, что он правильно затянут. Наконец, если ни одно из этих действий не решает проблему, вы должны проверить генератор и заменить его, если он неисправен.

Аккумулятор - это ключ к вождению вашего автомобиля, поэтому вы должны быть уверены, что он заряжается прямо перед тем, как где-нибудь застрять, и если вы заметите, что индикатор заряда аккумулятора подскакивает, то вам следует немедленно позаботиться о вещах.

Взгляд на электронику | Запуск в прыжке | Электрические компоненты

Учитывая все обстоятельства, это была очень интересная статья в The New York Times , предупреждающая читателей об опасности запуска заглохших автомобилей от рывка.

Что сделало его настолько интересным, так это то, что вместо обычных предупреждений в этой статье были рекомендованы некоторые действительно странные процедуры, которым следовало следовать перед подключением соединительных кабелей. Например, было предупреждение Nissan (прямо из руководств по эксплуатации), что вы должны удалить предохранитель дверных замков перед запуском их моделей Maxima GXE и SE 1989-92 годов.Также была включена рекомендация Ford о том, чтобы двигатели нагнетателей обоих автомобилей были установлены на высокий уровень до начала процедуры запуска от внешнего источника. В статье также содержалась информация от оператора эвакуатора о том, что на BMW радио будет дымом, если вы не вытащите предохранитель перед запуском от внешнего источника.

Реакция на статью местных служащих была примерно такой же, как и моя: «Делаете , а не ? Я уже 30 лет заводил машины от рывка и никогда раньше не слышал о и том .Кто-то, должно быть, выпускает дым ». Однако быстрая проверка некоторых недавних руководств по эксплуатации подтвердила, что автор статьи был прав. Subaru, например, рекомендует не открывать или закрывать двери своих автомобилей во время старта от внешнего источника.

В разгар всего этого Ford недавно объявил об отзыве своих автомобилей Explorers and Mountaineers 1997 и 1998 годов с 4,0-литровым двигателем. Причина? Эти автомобили могут загореться при трогании с места. Давайте подробнее рассмотрим, о чем все эти предупреждения.

Во-первых, подумайте электрически о том, что вы делаете, когда подключаете комплект кабелей усилителя. Аккумулятор в автомобиле, нуждающемся в скачке, разряжен где-то между полностью разряженным и недостаточным для правильного запуска двигателя. Итак, сколько энергии необходимо будет передать от одной батареи к другой, зависит от того, насколько на самом деле разряжена батарея в неисправном автомобиле.

Длительная рекомендуемая процедура запуска от внешнего источника состоит в том, чтобы подключить первый положительный полюс аккумулятора перемычкой к положительному полюсу аккумулятора.Затем второй кабель подключается от отрицательной клеммы донорной батареи к точке заземления рамы или двигателя на транспортном средстве, требующем запуска от внешнего источника. Причина в том, чтобы удерживать искру, которая часто возникает при последнем подключении, вдали от верхней части батареи.

Что такого особенного в верхней части батареи? Помните, что газообразный водород всегда образуется внутри батареи во время быстрой зарядки или разрядки. Когда электричество проходит через воду в электролите аккумулятора, оно расщепляет электролит на газовые молекулы кислорода и водорода.Обычно водородный газ любит висеть на пластинах батареи. Однако во время сильноточного разряда, например, при повторной работе стартера, газ любит покидать пластины и собираться в верхней части батареи, где он выходит наружу. Как вы знаете, водород очень взрывоопасен, может быть, не меньше, чем мощность снаряда для дробовика 12-го калибра. Несмотря на то, что у большинства батарей есть искрогасители на вентиляционных отверстиях, это определенно не место для искры.

Есть несколько причин, по которым люди нарушают правило перехода к блоку двигателя с последним соединением перемычки.Во-первых, трудно найти хорошее место, за которое можно было бы зацепиться отрицательному зажиму. Ранее отмечалось, что отзыв компании Ford проистекает из того факта, что люди зажимали, в первую очередь, кронштейн топливопровода! Это позволяло току проходить по металлической топливной магистрали. Проблема заключалась в том, что полученного тепла будет достаточно, чтобы воспламенить топливо в трубопроводе и вызвать пожар. Решение Ford состоит в том, чтобы заменить один из крепежных болтов генератора на шпильку, разработанную специально для фиксации зажима кабеля усилителя.

Вторая часть проблемы заключается в том, что губки зажима кабеля усилителя имеют зубцы, предназначенные для врезания в мягкий провод клемм аккумулятора. Когда он защелкивается на твердой стали, скажем, на металлическом фланце, прикрепленном к блоку двигателя, не так много поверхностного контакта, через который проходит ток. Дело в том, что, несмотря на опасность, подключить последний зажим усилителя к минусовой клемме АКБ проще и работает лучше.

Когда-нибудь какой-нибудь умный производитель кабелей усилителя вставит свинцовые или медные прокладки в зажимы одного из отрицательных зажимов кабеля усилителя.Плоские поверхности обеспечат гораздо большую площадь контакта для прохождения тока, что приведет к улучшенному соединению. А пока это то, что вы можете сделать сами (см. Фото на странице 12). Я разрезаю поверхности так, чтобы они ложились ровно на фланец толщиной 3/8 дюйма, используемый для тяги двигателя.

Размер искры, вызванной подключением последнего кабеля, зависит от того, насколько разряжена батарея и насколько надежно зажат кабель. Обычно требуется разница в пару вольт между исправной батареей и разряженной батареей, чтобы между ними протекал ток.Вот почему генератор и регулятор напряжения установлены на 14,8 вольт, а не на 12,6 вольт батареи. Если батарея разряжена незначительно, разница в напряжении между двумя батареями не очень велика. В результате при подсоединении последней перемычки может не возникнуть сильная искра. Чем мертвее аккумулятор, тем больше искра.

Основное внимание уделяется так называемому всплеску . Когда вы просите людей описать, что они подразумевают под скачком напряжения, они обычно описывают его как высокое напряжение или ток, который проникает в электрическую систему автомобиля с ограниченными возможностями.Вероятно, лучшим термином было бы переходное напряжение . Переходный процесс - это кратковременный всплеск высокого напряжения. Это может произойти и повредить незащищенные компоненты электрической системы.

Итак, откуда это высокое напряжение и когда оно возникает? Если задуматься, во время скачка вы подключаете одну 12-вольтовую батарею параллельно с другой, несколько разряженной 12-вольтовой батареей. Как и при любом параллельном соединении, напряжения не складываются; просто у вас есть ток от обеих батарей для запуска стартера.Фактическое потребление тока стартером такое же, как обычно; просто ток идет от двух параллельно включенных батарей, а не от одной батареи. Доступное напряжение фактически падает во время работы стартера. Это напряжение может упасть до 5 вольт при первом включении стартера. Напряжение снова повысится до 7–10 вольт, как только будет удовлетворен пусковой ток пускателя. Здесь нет высокого напряжения, о котором стоит беспокоиться.

Скачок напряжения, который может вызвать повреждение, возникает из-за действия трансформатора в электрической системе автомобиля.Одно из правил электричества состоит в том, что когда по проводу течет ток, вокруг этого провода создается магнитное поле. Это магнитное поле представляет собой накопленную энергию. Лучший пример, с которым вы знакомы, - это катушка зажигания. Во время цикла ожидания модуль включает питание первичной обмотки катушки, позволяя току нарастать в катушке. Когда ток отключается, энергия, запасенная в магнитном поле, возвращается в провод. В зависимости от скорости разрушения и количества проводников, перехваченных магнитным полем, напряжение может повышаться до уровней, намного превышающих напряжение батареи.

В автомобильной электросистеме есть несколько электрических компонентов, которые, как известно, являются генераторами особенно неприятных переходных процессов. К ним относятся пусковая система, генератор и муфта кондиционера. Есть несколько линий защиты от переходных процессов; Оказывается, одним из самых эффективных является сам автомобильный аккумулятор.

Во многих отношениях батарея в электрическом отношении ведет себя как очень большой конденсатор. Конечно, в нем накапливается энергия, необходимая для запуска стартера.Что еще более важно, что касается этой статьи, она выступает против изменений напряжения. Емкостное действие батареи служит для выравнивания переходных процессов напряжения, которые могут произойти при подключении и отключении вспомогательных кабелей. Батарея также регулирует и выравнивает выходную мощность генератора, которая может достигать 30 вольт без батареи в цепи.

Если батарея не эффективно включена в цепь, ее роль с точки зрения регулирования напряжения не выполняется. Даже если аккумулятор физически подключен, без заряда он не может работать как конденсатор.Чем больше разряжена батарея, тем ниже будет эффективная емкость и тем хуже будут переходные процессы.

Предполагается, что переходный тест сброса нагрузки имитирует то, что происходит, когда клемма кабеля батареи отсоединяется от полюса батареи. Вы все, наверное, видели достаточно паршивых подключений батарей, чтобы понять, что это может происходить и действительно происходит в реальном мире.

Интересно, что примерно то же самое может произойти, когда вы заводите автомобиль с полностью разряженной батареи. Когда кабели подключены, в цепи фактически есть аккумулятор, и автомобиль заводится.Когда шлейфы вынимают, вроде вдруг батареи нет.

Автопроизводители регулярно проверяют переходные процессы и способность различных электронных компонентов противостоять им. У Общества автомобильных инженеров есть список из восьми различных переходных процессов, которые автомобиль и его оборудование должны выдерживать. Например, при испытании сброса переходной нагрузки коллапс электромагнитного поля может генерировать импульс до 2100 вольт в течение 2 миллисекунд (мс).В тесте импульсных переключений используется более высокое напряжение (2150 вольт), но более короткая продолжительность (100 мс с экспоненциальным спадом). Если бы эти переходные процессы были разрешены внутри автомобильного радио или любого из различных компьютеров двигателя и кузова, наверняка было бы много дорогостоящего дыма.

В автомобиле используется ряд устройств для поглощения и подавления переходных процессов. Выпрямители в большинстве современных генераторов переменного тока переходят в проводимость при напряжении 230 В, чтобы шунтировать отрицательные переходные процессы на землю. Большинство катушек, таких как муфта компрессора кондиционера, имеют диоды обратной полярности или трансформаторы, которые замыкают отрицательные переходные процессы.С другой стороны, положительные переходные процессы должны поглощаться батареей.

Проблема с подключением кабеля усилителя заключается в том, что сочетание обстоятельств может привести к возникновению более крупных или более неприятных шипов, чем тестировали автопроизводители. Также возможно, что встроенные средства защиты вышли из строя и стали неэффективными. Для вторичного рынка электротоваров, таких как сотовые телефоны и проигрыватели компакт-дисков, тестирование, возможно, изначально не было достаточно тщательным. Если аккумулятор фактически отсутствует в цепи, часть защиты системы отсутствует.

Есть несколько способов сдержать скачки напряжения. Индуктивные нагрузки, такие как включение двигателей нагнетателя в примере Ford, могут гасить скачки напряжения. Некоторые электрические аксессуары, которые могут вызвать скачки напряжения в случае сброса нагрузки, могут быть оставлены «выключенными» во время последовательности запуска от внешнего источника, так что нет никакой возможности, что они будут вносить свой вклад. Трудно представить, что соленоиды дверных замков, упомянутые Nissan, могут быть такой большой проблемой, но, вероятно, это их логика.

Так что все это значит? В то время как запуск от внешнего источника приобрел некоторую известность и огласку на данный момент, ни SAE (стандарт вспомогательного кабеля SAE J-1494), ни торговая группа Battery Council International не сочли целесообразным изменить свои рекомендации по использованию вспомогательного кабеля. В конце концов, как инженер Chrysler, с которым мы говорили, они тестируют эти переходные процессы, все должно быть способно им противостоять, и на самом деле проблем быть не должно.

Наверное, лучшее, что вы можете сделать с , это помнить, что кабели усилителя - это именно те кабели, которые предназначены для повышения напряжения.Выведенный из строя автомобиль с полностью разряженной батареей представляет собой угрозу с нескольких точек зрения. Во-первых, пока батарея не зарядится, она не сможет подавить переходные процессы. Во-вторых, нет генератора, предназначенного для подзарядки разряженной батареи. Вы можете заставить заглохший автомобиль работать с наддувом, но вы приложите удар только к перегруженному генератору. Если двигатель даже не пытается переключиться с собственным аккумулятором, вам следует подумать о том, чтобы вытащить аккумулятор и зарядить его отдельно.

Что касается аксессуаров, таких как радио, стереосистемы, сотовые телефоны, навигационные системы и т. Д.-Они обязательно должны быть выключены во время процедуры запуска от внешнего источника. Включение двигателя нагнетателя в транспортном средстве, обеспечивающего запуск от внешнего источника, неплохая идея, но оставьте другие аксессуары, такие как фары, выключенными. Они только истощают энергию.

Если вы считаете, что практика особой осторожности - это хорошо, то в большинстве вещей, упомянутых в статье New York Times , действительно есть некоторая логика. Если бы только кто-нибудь мог мне объяснить это о том, что двери в Subaru не открываются....

Скачать PDF

Запуск автомобиля от рывка - пошаговое руководство, которому нужно следовать!

Разряженную батарею часто можно восстановить с помощью скачка. Вам просто нужно знать, как это сделать. Поэтому как помощнику, так и водителю сломанного автомобиля полезно знать, что делать в этом случае.

Согласно статистике поломок ADAC, до 40% всех поломок вызваны плохо обслуживаемыми батареями. Если емкость аккумулятора упадет ниже критического уровня, он не сможет обеспечить электрические компоненты автомобиля достаточной мощностью.Часто в крайнем случае запуск двигателя с помощью перемычки может привести к запуску двигателя.

Прежде всего: подходящие инструменты и вспомогательные средства

Хорошая новость для всех, кого это касается: для запуска автомобиля с разряженной батареей в дополнение к вспомогательному автомобилю с исправной батареей требуется только кабель для запуска от внешнего источника. Важно: Диаметр кабеля должен быть не менее 16 мм. Для автомобилей с большими двигателями рекомендуется кабель для запуска от внешнего источника с поперечным сечением 25 мм.Автомобиль, вышедший из строя, должен питаться от аккумулятора с таким же напряжением. Обычно напряжение большинства автомобилей составляет 12 вольт. Лишь немногие ретроавтомобили эксплуатируются с напряжением 6 Вольт. Во всех случаях соблюдайте информацию в руководствах по эксплуатации обоих автомобилей.

Запуск от внешнего источника - шаг за шагом
  1. Препарат

Оба автомобиля должны быть припаркованы на ровной поверхности и закреплены. Вспомогательный и вышедший из строя автомобиль не должны касаться друг друга, так как в противном случае существует опасность короткого замыкания.Во многих новых автомобилях аккумулятор больше не находится в моторном отсеке, но обычно можно быстро найти положительные и отрицательные клеммы. При необходимости может оказаться полезным ознакомление с инструкциями по эксплуатации. Двигатели обоих автомобилей должны быть выключены.

Важно: Многие современные автомобили, в которых аккумуляторная батарея не расположена под капотом, имеют разъемы для «запуска от внешнего источника» в моторном отсеке, которые необходимо использовать. В этом случае кабель для запуска от внешнего источника не должен подключаться напрямую к батарее.

  1. Подключение кабеля для запуска от внешнего источника

Кабель для запуска от внешнего источника следует удерживать только за изолированные пластиковые ручки.

Важно: Красный кабель всегда подключается к положительной клемме, а черный кабель - к отрицательной. Сначала зажим красного кабеля подключается к положительной клемме вспомогательного автомобиля. Другой конец красного кабеля подключается к положительной клемме неисправного автомобиля.Затем черный зажим подключается к отрицательной клемме вспомогательной аккумуляторной батареи.

Важно: Ни при каких обстоятельствах другой конец черного кабеля нельзя подключать к отрицательной клемме, а только к кузову сломанного автомобиля. Для этого подойдет прочный неокрашенный металлический элемент в моторном отсеке автомобиля, например, блок двигателя. Подключение напрямую к отрицательной клемме неисправного автомобиля не рекомендуется, так как это может вызвать искрение, которое может повредить аккумулятор.В случае старых свинцово-кислотных аккумуляторов может даже произойти утечка аккумуляторной кислоты, что может представлять опасность для находящихся поблизости людей. Также существует риск возгорания водорода, поэтому рекомендуется носить защитные очки.

  1. Запуск двигателя и отключение соединительного кабеля

Важно: Сначала запустите двигатель вспомогательной машины, а затем двигатель сломанной машины. В случае успешного запуска в неисправном автомобиле следует включить потребитель электроэнергии, такой как фары или обогреватель заднего стекла.Это позволяет избежать скачков напряжения при отсоединении зажимов от клемм. Снятие кабельных зажимов производится в обратной последовательности. Рекомендуется длительная поездка, чтобы быстро зарядить аккумулятор. Альтернативный вариант - подключить аккумулятор к зарядному устройству.

Кстати…

Вам следует посетить мастерскую после всех случаев глубокого разряда, чтобы выяснить причину неисправности. Если батарея разряжена из-за старости, запуск от внешнего источника является лишь временным средством, и проблема может повториться при следующей попытке запуска.Если большое количество потребителей электроэнергии явилось причиной разряда батареи, которая в остальном в порядке, стоит посетить мастерскую, так как снижение мощности из-за потери активного материала является постоянным.

  1. Не удалось запустить прыжок - что теперь?

Если автомобиль не заводится или сразу глохнет, вам следует подождать около минуты перед следующей попыткой запуска от внешнего источника. Если запуск от внешнего источника по-прежнему не удается, причиной часто является поврежденная или неподходящая перемычка.В этом случае одним из возможных решений является попытка использования подходящей или исправной перемычки.

  1. Стартовые ускорители в качестве альтернативы

Хорошей альтернативой обычным соединительным кабелям является использование стартового усилителя. Бустеры запуска представляют собой портативные литий-ионные аккумуляторы со встроенным кабелем-перемычкой. Подключение кабельных зажимов идентично подключению кабеля-перемычки. Важно : Даже пусковой усилитель быстро теряет мощность при зимних температурах, поэтому пусковой усилитель не следует хранить в автомобиле при минусовых температурах.

Интересные факты об автомобильных аккумуляторах

Принцип работы автомобильного аккумулятора

Аккумулятор - это электрическая силовая установка автомобиля. Он получает свою энергию от электрохимического потенциала двух гальванических элементов. Если анод (отрицательный полюс) и катод (положительный полюс) автомобильного аккумулятора соединены в цепь, электрические компоненты, такие как фары и стартер, могут работать.

Причины снижения производительности автомобильных аккумуляторов
Из-за большого количества потребителей электроэнергии в современных автомобилях автомобильные аккумуляторы теперь должны обеспечивать большую мощность, чем раньше.Батареи, подходящие для технологии старт-стоп, более надежны, чем свинцово-кислотные батареи старого типа, но даже в этом случае в какой-то момент срок их службы подходит к концу. Кроме того, все автомобильные аккумуляторы страдают от эффекта саморазряда, поэтому вы должны убедиться, что все потребители электроэнергии действительно отключены или отключены на длительное время простоя. Если состояние батареи не проверять через регулярные промежутки времени, существует риск выхода из строя в неподходящее время.

Вы можете прочитать о возможных причинах, по которым машина не заводится.

Как поддерживать автомобильный аккумулятор в хорошем состоянии

Рекомендуется проверять аккумулятор в ходе нормального обслуживания. Это позволяет на ранней стадии обнаруживать низкую производительность и повреждение. Надежность и срок службы аккумулятора можно увеличить, регулярно заряжая аккумулятор с помощью зарядного устройства в зимний период.

Важно! : Следует избегать глубокого разряда, а также влаги и грязи, которые могут вызвать токи утечки, что может привести к постепенной разрядке аккумулятора.

Как правильно ухаживать за автомобильными аккумуляторами.

Какое минимальное напряжение необходимо для запуска автомобиля

Автомобильные аккумуляторы в современных автомобилях равны 12 В постоянного тока, что является общеизвестным фактом. Но минимальное напряжение для запуска автомобиля может быть немного ниже или выше. Когда мы говорим о химическом силовом агрегате, стабильность реакций в нем разная. Ваша батарея работает в разных условиях. Так что результат может быть разным даже в пределах одного сезона.

Измерение напряжения жизненно важно для срока службы автомобильного аккумулятора. У современных автомобилей есть строгие стандарты для этих условий.Физические параметры являются основой повседневного обслуживания. Давайте посмотрим на основные характеристики этих элементов.

Какое допустимое напряжение аккумулятора для автомобиля?

Старые американские автомобили имели силовые агрегаты 6В. Вот почему найти достойный аккумулятор для олдтаймера довольно сложно. Современный мировой стандарт - 12 В, но этот параметр можно изменить:

.
  • Нормальное напряжение, необходимое для запуска автомобиля, начинается с 12,6 вольт.
  • На момент эксплуатации этот параметр находится в пределах 13.От 7 до 14,7 вольт.

Обычно вы можете визуально проверить этот параметр с помощью внутренней системы электрического освещения вашего станка. Если фары достаточно яркие - у вас есть аккумулятор приличной емкости. Однако некоторые старые автомобили, особенно немецкие Volkswagen и Opels восьмидесятых годов, иногда имеют приглушенные фары прямо с завода. Также бывают случаи, когда свет яркий. А аккум еще быстро разряжается. В этих случаях следует проверить блок питания с помощью уникального гаджета - мультиметра.

Как проверить напряжение аккумулятора автомобиля?

Есть два разных способа измерить напряжение в электрической системе вашего автомобиля.

Проверка автомобильного аккумулятора мультиметром

Цикл тестирования состоит из следующих этапов:

  1. Выключите автомобиль. Проверьте зажигание и фары. После этого вам предстоит открыть капот и увидеть аккумулятор автомобиля.
  2. Настройте мультиметр. Современные гаджеты легко настраиваются, не забывайте о масштабах.Во-первых, автомобильная электроника работает только на постоянном токе. Затем выберите вольт. Верхняя отметка должна быть до 20 вольт.
  3. Осмотрите клеммы. Ориентация разная: иногда вы можете найти «плюс» на левой стороне (с вашей точки зрения), для некоторых автомобилей он будет зеркальным. В любом случае клеммы обозначены цветом и знаком. Положительный вывод красный, значит, красный соединительный кабель должен выйти. Отрицательная клемма, почтительно, черная. Это общий случай, когда цвета иногда бывают разные.В любом случае только правильное подключение даст вам лучший результат.
  4. Проверьте систему, чтобы узнать, сколько вольт у вас есть для запуска автомобиля. Свежий заряженный автомобильный аккумулятор должен обеспечивать 12,4–12,9 вольт на стоящем автомобиле, который выключен. Более низкие параметры означают, что машина потребляет некоторую мощность. Зарядите аккумулятор и проверьте тенденцию потребления энергии.
  5. Проведите нагрузочный тест. Это индикатор состояния батареи. Минимальный балл - 9.5 вольт. Если напряжение падает ниже - замените аккумулятор.

Проверка автомобильного аккумулятора без мультиметра

Еще один практический способ, который мы описали ранее, - это проверка фар. При включении двигателя фары должны светиться ярче. Работающая машина выдает более высокое напряжение. Если фары по-прежнему тусклые, необходимо более тщательно осмотреть аккумулятор.

Испытания под нагрузкой автомобильного аккумулятора

Итак, теперь мы знаем, что такое нормальное напряжение аккумуляторной батареи для автомобиля. Каждый силовой агрегат необходимо регулярно проверять для обеспечения лучшего обслуживания и продления срока службы. Основные условия нагрузочного теста - минимум 9,6 вольт. Батарея с меньшим номером полностью разряжена, и ее необходимо заменить или отремонтировать. Тест проводится при половине рейтинга CCA и минимальной температуре 70 ° F.

Настоящая загрузка означает использование углеродного волокна. В этих условиях портативные устройства тестирования не покажут вам настоящие числа. Подготовленный аккумулятор должен быть заряжен. Конечно, необходимо соблюдать все правила безопасности. Все эти приготовления лучше проводить прямо в сертифицированной мастерской.

Наш выбор

Лучший цифровой мультиметр

Fluke 115

Благодаря простоте управления, компактной конструкции и простоте использования цифровой мультиметр Fluke 115 True RMS является идеальным ответом на общие требования к электрическим и электронным испытаниям.

Рассел Фолкес - механик, работает с автомобилями более 10 лет. Он использует свои знания и опыт для написания экспертных и полезных статей на Reviewerst.com.

Диагностика разряженного автомобильного аккумулятора

Вы идете завести машину и обнаруживаете, что двигатель не запускается, потому что аккумулятор разряжен. Что теперь? Вы можете попросить кого-нибудь дать вам толчок, или вы подключаете аккумулятор к зарядному устройству и заряжаете его до тех пор, пока в нем не будет достаточно заряда для запуска вашего двигателя.

На следующее утро вы снова идете заводить машину, и происходит то же самое. Аккумулятор разряжен, и двигатель не запускается. Что не так?

ПОЧЕМУ РАЗРЯЖАЕТСЯ АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ

Автомобильный аккумулятор может разрядиться по любой из нескольких причин:

  • Вы случайно оставили включенными фары или какой-либо другой аксессуар, который питается от аккумулятора, даже когда ключ зажигания выключен.
  • Аккумулятор не заряжается во время движения автомобиля (у вас проблема с зарядкой)
  • Паразитный разряд тока на аккумуляторе отключен ключом, потому что реле заедает, модуль не выключается (переходит в " спящий режим »), либо в генераторе закорочен диод.
  • Ваш аккумулятор старый и больше не держит заряд. Батарею необходимо заменить.

ПРОВЕРЬТЕ НАПРЯЖЕНИЕ АККУМУЛЯТОРА И СОСТОЯНИЕ ЗАРЯДА

Первое, что вы хотите проверить, - это аккумулятор и мощность системы зарядки (генератора).Один из способов сделать это - включить фары. Если фары загораются с нормальной яркостью, проблема с проворачиванием коленчатого вала, вероятно, связана не с аккумулятором, а с неисправным реле или соленоидом стартера, плохим соединением проводки между реле / ​​соленоидом и стартером или неисправным стартером. Если фары тусклые или не горят совсем, необходимо проверить напряжение аккумулятора и мощность зарядки.

Для этого вам понадобится вольтметр. Выберите шкалу 12 или 20 вольт и подключите красный положительный измерительный провод вольтметра к положительной (+) клемме аккумулятора, а черный отрицательный измерительный провод к отрицательной (-) клемме аккумулятора.

Проверка напряжения базовой батареи вольтметром.

Полностью заряженный аккумулятор должен показывать напряжение более 12,6 В. Если батарея показывает 12,45 В или меньше, она разряжена (менее 75 процентов заряжена) и требует подзарядки.

Напряжение аккумулятора и состояние заряда:


(ПРИМЕЧАНИЕ: эти показания при 80 градусах F. Показания напряжения аккумулятора будут падение с температурой примерно 0,01 вольта на каждые 10 градусов F.)
(При 30 градусах F. полностью заряженный аккумулятор будет измерять около 12.588 вольт, а при 0 градусах F он будет измерять около 12,516 вольт.)

ПРОВЕРЬТЕ НАПРЯЖЕНИЕ ЗАРЯДКИ АККУМУЛЯТОРА

После зарядки аккумулятора или запуска автомобиля от внешнего источника подключите вольтметр к аккумулятору, как и раньше, а не напряжение зарядки . Нормально работающая система зарядки должна выдавать от 13,8 до 14,3 или более вольт на холостом ходу. Если напряжение зарядки меньше 13,0 вольт, генератор не выдает достаточного напряжения и тока для поддержания заряда аккумулятора.Вы должны протестировать генератор (или испытать его на стенде в магазине автозапчастей). Если токовый выход не соответствует техническим характеристикам, замените генератор.

Напряжение зарядки при работе двигателя на холостом ходу должно быть от 13,5 до 14,5 вольт.

После того, как аккумулятор был перезаряжен, его также следует проверить, чтобы убедиться, что он способен удерживать заряд. Это можно сделать с помощью портативного электронного тестера батарей или обычного тестера нагрузки. Тестер подскажет, хороший или плохой аккумулятор.ПРИМЕЧАНИЕ. Тестеры нагрузки требуют, чтобы аккумулятор был полностью заряжен для получения точных результатов. Для сравнения, большинство электронных тестеров дадут надежные результаты, даже если аккумулятор не полностью заряжен. Если аккумулятор не прошел нагрузочный тест, его необходимо заменить. См. Раздел ЗАМЕНА АККУМУЛЯТОРА для получения подробной информации о замене автомобильного аккумулятора.

Средний срок службы свинцово-кислотных автомобильных аккумуляторов с жидкостными ячейками составляет всего четыре-пять лет, а в действительно жарком климате (например, в Аризоне и Флориде) может быть всего три года.Аккумуляторы AGM лучше и обычно служат 6 или более лет. Поэтому, если у вас есть обычная батарея с жидкими элементами, возраст которой превышает четыре или пять лет, скорее всего, она достигла конца своего срока службы и ее необходимо заменить, если она не принимает или не держит заряд (а система зарядки работает нормально).

РАЗРЯЖЕНИЕ АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ ПРИ ОТКЛЮЧЕНИИ КЛЮЧА

Если автомобильному аккумулятору менее шести лет и он проходит успешно, а система зарядки работает нормально, возможно, аккумулятор разряжен из-за утечки тока при отключении ключа (также называемый " паразитный разряд аккумулятора »).

Когда вы выключаете зажигание, выключаете фары и вынимаете ключ из замка зажигания (или смарт-брелок для ключей от автомобиля), электрическая нагрузка на аккумуляторную батарею должна упасть почти до нуля. На старых автомобилях, в которых нет компьютеров или других бортовых электронных модулей, нагрузка на аккумулятор при отключении ключа обычно составляет всего несколько миллиампер (если у него есть часы или цифровое радио), или она может упасть до нуля (без нагрузки при все). Однако на последних моделях автомобилей с компьютерами и многочисленными электронными модулями расход заряда батареи при выключенном зажигании может составлять от 20 до 50 миллиампер, а в некоторых случаях - от 300 до 400 миллиампер.На некоторых Ford электрическая система будет продолжать потреблять до 850 миллиампер (почти 1 ампер) в течение 20 минут или более после выключения зажигания.

Ток отключения ключа используется модулями для сохранения своей памяти. Микросхемы, в которых хранятся определенные настройки и полученная информация, называются «Keep Alive Memory» (KAM).

Многие модули имеют внутренние таймеры, которые либо отключают модуль, чтобы перевести его в «спящий режим», либо отключают модуль до «режима ожидания», чтобы уменьшить паразитный расход энергии на батарее после заданного периода времени, когда ключ выключен.Некоторые из этих модулей постепенно выключаются и отключаются с разной скоростью. Может пройти до получаса, прежде чем все эти модули снизят расход заряда батареи до минимального уровня.

Если батарея разрядится (или отключится), информация KAM может быть потеряна. Компьютеры и модули могут быть сброшены до настроек по умолчанию после зарядки или повторного подключения аккумулятора, но вы можете заметить некоторые изменения в способе работы и вождения вашего автомобиля, и вам, возможно, придется сбросить радиоканалы, часы и другие предустановки памяти.Что еще хуже, на некоторых автомобилях система климат-контроля, электрические стеклоподъемники или радио могут вообще не работать, пока они не будут сброшены с помощью специальной процедуры «повторного обучения» или диагностического прибора дилера. Например, на многих моделях BMW, Audi, Acura и VW радио не будет работать, если аккумулятор был отключен или разрядился до тех пор, пока не будет повторно введен заводской код безопасности. Прочтите это, прежде чем отключать или заменять аккумулятор на автомобиле последней модели.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: При отключении или замене автомобильного аккумулятора на транспортном средстве позднего режима необходимо всегда поддерживать напряжение в электрической системе транспортного средства, чтобы сохранить заученные настройки модуля.Это можно сделать, вставив резервную батарею в прикуриватель или подключив резервную батарею или зарядное устройство к автомобильным аккумуляторным кабелям ПЕРЕД отсоединением кабелей.

Потребление тока при отпускании ключа должно быть менее 50 мА через 1 час.

Как правило, паразитный сток на большинстве автомобилей последних моделей должен быть менее 50 миллиампер через час после того, как автомобиль был выключен и оставлен в покое. Но это всего лишь практическое правило. Всегда обращайтесь к спецификациям электрического слива выключенного ключа производителя транспортного средства, если таковые имеются (некоторые производители транспортных средств не опубликовали спецификации).

Однако имейте в виду, что открытие двери, багажника или включение чего-либо может разбудить различные модули и снова запустить обратный отсчет таймера. Поэтому, если вы хотите проверить паразитное потребление батареи, оставьте капот открытым (или багажник, если батарея находится сзади).

Как измерить расход заряда батареи при выключенном питании

Для измерения расхода тока при выключенном питании от батареи можно использовать любой из следующих методов:

Проверка падения напряжения: Используйте цифровой вольтметр для измерения падения напряжения через отдельные предохранители при выключенном ключе.Этот метод не требует удаления каких-либо предохранителей или отсоединения аккумулятора. Установите вольтметр на шкалу милливольт (Mv). Отсутствие протекания тока через цепь не должно показывать нулевое значение на вольтметре, когда щупы подключены к обеим сторонам отдельных предохранителей. Любое показание, отличное от нуля (обычно несколько десятых вольта), будет указывать на протекание тока в цепи и потенциальную разрядку батареи.

Используйте амперметр с амперметром для измерения тока выключения на батарее: Подключите индуктивный амперметр к амперметру или цифровому мультиметру, затем зажмите зонд вокруг одного из кабелей батареи.Установите измеритель на показания в миллиамперах (мА). Если на батарее происходит утечка тока выключения, измеритель должен определить ток. Убедитесь, что используемый пробник усилителя откалиброван для обнаружения малых токов в миллиамперном режиме, а не больших многоамперных токов.

Используйте амперметр для измерения тока отключения на батарее: Этот метод требует отсоединения одного из кабелей батареи и последовательного подключения амперметра между батареей и кабелем, чтобы любой ток проходил через измеритель.Перед отключением аккумулятора убедитесь, что вы обеспечиваете резервное питание электрической системы. Как и раньше, используйте миллиамперную шкалу.

ПРИЧИНЫ ЧРЕЗВЫЧАЙНОГО ТОКА ВЫКЛЮЧЕНИЯ КЛЮЧА

Причины чрезмерного истощения тока от автомобильного аккумулятора включают такие вещи, как огни, которые остаются включенными (освещение багажника и капота, внутреннее освещение, стоп-сигналы и т. Д.), А также реле, которые могут заклинивать , или модули, которые не переходят в спящий режим или не отключаются. Системы бесключевого доступа и противоугонные системы часто могут быть источником значительного расхода заряда аккумулятора при отключении ключа.

Реле топливного насоса, которое залипает, может поддерживать работу топливного насоса после выключения двигателя. Переключатель или реле, которое приводит в действие обогреватель заднего стекла, может залипнуть, вытягивая ток из аккумулятора после выключения зажигания. Электронный модуль подвески, модуль ABS или модуль бесключевого доступа могут оставаться активными еще долгое время после отключения питания.

Аксессуар, например DVD-плеер, игровая приставка или зарядное устройство для сотового телефона, оставленный подключенным к розетке на заднем сиденье, может потреблять энергию от аккумулятора.Поэтому, прежде чем тратить много времени на то, чтобы выяснить, где пропадают усилители, проверьте все электрические розетки автомобиля, чтобы увидеть, не подключено ли что-то, что может потреблять электроэнергию.

ВЫЯВЛЕНИЕ ПРИЧИНЫ ТОКА ОТКЛЮЧЕНИЯ КЛЮЧА

Если значение тока выключения ключа превышает допустимое значение (обычно более 50 мА через час после выключения автомобиля), потребление тока слишком велико. Пора начать вытаскивать предохранители и реле, чтобы найти неисправность.

Поочередно снимайте предохранители и реле, чтобы найти цепь, разряжающую аккумулятор.
Или с помощью вольтметра проверьте падение напряжения на каждом предохранителе. Падение напряжения указывает на протекание тока в цепи.

Чтобы определить предохранители и реле, обратитесь к руководству по эксплуатации вашего автомобиля или на электрической схеме. Затем по очереди вытаскивайте предохранители и реле, пока текущее показание не упадет. Не извлекайте предохранители для PCM или других модулей, чувствительных к KAM, пока вы не проверите все остальные цепи.

После обнаружения цепи, вызывающей чрезмерное потребление тока, проверьте реле, переключатель, модуль или другие компоненты в цепи и при необходимости замените.

Иногда неисправный диод генератора может вызвать разряд автомобильного аккумулятора. Хороший диод должен пропускать ток только в одном направлении. Если он пропускает ток в противоположном направлении, он может держать цепь зарядки включенной, когда двигатель не работает, что приведет к разрядке аккумулятора. Такого рода проблему можно диагностировать несколькими способами. Если ваш вольтметр имеет шкалу переменного тока (переменного тока), переключитесь на эту шкалу и наблюдайте за зарядным напряжением при работающем двигателе. Если измеритель показывает какое-либо напряжение переменного тока, это означает, что один или несколько диодов протекают, и генератор необходимо заменить.Выходной сигнал генератора также можно наблюдать в виде формы волны на цифровом запоминающем осциллографе (DSO) или тестере генератора, который измеряет пульсации напряжения для обнаружения такого рода проблем. Или просто отключите генератор на ночь и посмотрите, разряжается ли батарея. Если разрядка батареи прекратилась, проблема обнаружена. Заменить генератор. Поделиться


Отзыв, связанный с аккумулятором

GM отозвал модели Chevy Malibu Ecos с 2012 по 2013 год и модели Buick LaCrosse и Regal с 2012 по 2013 год с функцией eAssist из-за неисправности системы зарядки, которая может привести к разрядке аккумулятора и / или вызвать возгорание багажника ."Модуль управления генератором" в багажнике может выйти из строя, что приведет к постепенной потере заряда аккумулятора и включению контрольной лампы индикатора зарядки. Если вы продолжите движение, двигатель может заглохнуть и не запуститься. Кроме того, может появиться запах гари или таяния, дым и, возможно, пожар в багажнике. Разряд батареи влияет на обычную 12-вольтовую батарею автомобиля, а не на литий-ионную батарею, которая является частью гибридной системы

BMW отозвала автомобили BMW 5-й и 6-й серий с 2004 по 2010 год из-за неисправного соединения кабеля аккумулятора в сундук.Болт, соединяющий кабели аккумуляторной батареи в багажнике, может ослабнуть, что приведет к повышенному электрическому сопротивлению и перегреву кабельного соединения. Это может привести к разрядке аккумулятора из-за пониженного уровня заряда аккумулятора, а также из-за электрических неисправностей из-за низкого напряжения. В некоторых случаях кабель может перегреться, что приведет к расплавлению изоляции, появлению дыма под ковриком багажника и возможному возгоранию.


Щелкните здесь, чтобы загрузить или распечатать эту статью.



Другие статьи по автомобильному аккумулятору:

Безопасность автомобильного аккумулятора и запуск от внешнего источника (прочтите в первую очередь !!!)

Часто задаваемые вопросы об аккумуляторах

Тестирование аккумулятора

Проблемы с отключением автомобильного аккумулятора (прочтите это перед отключением или заменой аккумулятора)

Аккумулятор Замена

Гибридные угрозы безопасности

Устранение неполадок с электричеством

Электрические нагрузки для автомобильных систем, освещения и аксессуаров

Испытание падения напряжения

Центры питания: реле и предохранители

Поиск и устранение неисправностей системы запуска и зарядки

Диагностика системы зарядки

Проверки (тестирование генератора)

Генераторы высокой мощности (зачем они нужны)

Что следует знать о восстановленных генераторах переменного тока, стартерах и других деталях

Диагностика двигателя, который не проворачивается и не запускается

Ресурсы автомобильного аккумулятора:

Совет по батареям (производитель инфо по батареям)

BatteryFAQ.org (обширный информационный ресурс об аккумуляторах)

Производители аккумуляторов (список мировых производителей)

Щелкните здесь, чтобы увидеть больше технических статей Carley Automotive

Нужна информация из руководства по заводскому обслуживанию для вашего автомобиля?

Mitchell 1 DIY eautorepair manuals

Сколько вольт у автомобильного аккумулятора?

Автомобильный аккумулятор служит нервным центром вашего автомобиля. Когда он работает должным образом, он подает электричество на зажигание для запуска двигателя, нагревает и охлаждает автомобиль, а также позволяет работать с несколькими аксессуарами, включая информационно-развлекательный центр и навигацию.С другой стороны, разряженная батарея означает, что вы никуда не денетесь. Один из способов измерить состояние батареи до того, как вы застрянете с разряженной батареей, - это измерить ее вольты. Вот подробный обзор напряжения в автомобиле и состояния аккумулятора.

Сколько вольт у автомобильного аккумулятора?

Напряжение представляет собой мотивацию или способ перемещения электронов из одной точки цепи в другую. Сколько вольт в автомобильном аккумуляторе? Что ж, батареи могут поддерживать диапазон напряжения, в зависимости от их возраста и состояния.Автомобильные аккумуляторы обычно обозначаются как 12 вольт, но они держат ближе к 15 вольт благодаря мощности, которую они получают от генератора. Фактически, напряжение батареи должно регистрироваться ближе к более высокому диапазону, если она работает правильно, но при разных условиях могут быть записаны разные числа.

Когда ваш автомобиль работает, уровень заряда аккумулятора должен составлять от 13,7 до 14,7 вольт. Если он показывает 12,4 вольт, это означает, что батарея работает только на 75 процентов емкости. Он по-прежнему выполняет свою работу, но меньшее число служит предупреждением о том, что автомобильный аккумулятор не получает достаточного заряда или он устарел и скоро потребует замены.После этого мощность батареи резко падает - показание 12,2 вольт означает 50 процентов мощности, а 12 вольт - всего 25 процентов. Если оно достигает 11,9 вольт, аккумулятор считается полностью разряженным.

Как проверить напряжение автомобильного аккумулятора

Вольтметр удобен для измерения напряжения и прост в использовании. Просто подключите положительный конец вольтметра к положительной клемме аккумулятора, а отрицательный конец - к отрицательной клемме. Помимо измерения мощности аккумулятора во время движения автомобиля, вам также необходимо проверить его работоспособность под нагрузкой - когда вы заводите двигатель.Подключенный вольтметр зарегистрирует меньшее число, которое отражает количество энергии, доступной для запуска автомобиля:

Установите подключенный вольтметр на значение выше 10 вольт. Попросите кого-нибудь завести машину, пока вы наблюдаете за счетчиком. Число должно начать падать по мере того, как двигатель заводится. Пока оно не падает ниже 9,6 вольт, у вас достаточно мощности для запуска. Если он упадет ниже этого значения, вам необходимо заменить батарею. В противном случае показания счетчика должны начать расти по мере того, как генератор перезаряжает батарею.В течение 20 секунд вы получите результат нагрузочного теста (низкий балл) и нормальный результат (высокий балл). Вместе оба показателя служат хорошими индикаторами состояния батареи.

Когда заменять автомобильный аккумулятор

В то время как низкое показание счетчика является сильным индикатором разряда аккумулятора, разряженный аккумулятор - возможно, результат того, что свет оставался включенным в течение нескольких часов после выключения автомобиля - может снизить показания также. Более того, если вы используете много аксессуаров одновременно, это также приведет к разрядке аккумулятора.

Чтобы исправить разряженную батарею, просто проложите кабели от неисправной батареи к сильной. Оставьте батареи подключенными в течение нескольких минут, чтобы обеспечить передачу достаточного количества энергии, а затем используйте вольтметр, чтобы измерить мощность батареи. Если он остается слабым, возможно, пришло время заменить автомобильный аккумулятор.