При зарядке аккумулятора падает напряжение: Почему при зарядке аккумулятора падает ток заряда

Правильное подключение зарядного устройства

Во избежание потери информации блоком управления двигателем, сбоя настроек дополнительного оборудования и прочих неприятностей, вызванных снятием аккумулятора и отключением всех систем от питания, заряжать АКБ рекомендуется непосредственно на авто. Для этого необходимо следовать некоторым правилам:

• все электроприборы при подготовке и непосредственно зарядке, следует отключить либо перевести в режим сна;
• ЗУ рекомендуется подключать к клеммам АКБ только в выключенном состоянии и при минимальном токе;
• в процессе зарядки АКБ автомобиля, ток зарядки аккумулятора необходимо постепенно добавлять;
• -контакт на клеммах должен быть максимально качественным.

Если при зарядке падает ток, то это значит, что схема ЗУ привязана к напряжению. При зарядке аккумулятора уровень заряда поднимается, и ток соответственно тоже растет.

Способов зарядки существует несколько и каждый из них имеет свои особенности.

Зарядка током постоянной силы

При таком способе сила тока выступает как постоянная, а рассчитать средний ток зарядки аккумулятора можно следующим образом:

• для кислотных АКБ – емкость аккумулятора согласно паспорту разделить на 10;
• для щелочных – разделить на 4.

Кислотные АКБ для авто являются более чувствительными к условиям эксплуатации и режимам в процессе зарядки, а также такие АКБ являются наиболее распространенным видом. Ток зарядки аккумулятора на автомобиле подбирается в соотношении общей его емкости произведенной на 0,1. Т.е. если эта емкость составляет 60А/ч, то ток устанавливается 6А.

Для зарядки аккумулятора мотоцикла, емкостью 6А/ч, достаточно тока 0,6 Ампер. Такой ток может дать портативное зарядное устройство импульсного типа «Аида УП-12».

При зарядке АКБ постоянным током нужно контролировать температуру и плотность электролита а также напряжение на АКБ

При этом способе нужно контролировать температуру электролита, его плотность и напряжение аккумулятора. О том, что АКБ зарядился полностью, свидетельствует неизменное напряжение и плотность электролита, а также бурное выделение газов. Но за процессом нужен периодический контроль (хотя бы каждый час), так как для качественной зарядки ток необходимо регулировать и не пропустить газовыделение в период окончания зарядки.

Чтобы увеличить уровень заряда АКБ, ток, при увеличении напряжения до 14,4В, должен быть уменьшен вдвое. Зарядка аккумулятора малым током продолжается до тех пор, пока не начнется выделение газов.

Ускоренная зарядка

Данный способ применяется для ускоренного восстановления рабочего состояния АКБ за счет зарядки на повышенных значениях тока. Отличается он от вышеописанного метода лишь тем, что в этом случае сила тока для зарядки аккумулятора немного больше. Ее значение устанавливается в зависимости от максимально возможного тока, который способно выдавать ЗУ.

Ускоренная зарядка АКБ, при постоянном использовании, сокращает срок его службы

Основным недостатком ускоренного способа зарядки (при его частом повторении) является сокращение длительности эксплуатации АКБ. Поэтому применять этот метод нежелательно. Поскольку форсированная зарядка не предполагает заряд АКБ до полного восстановления ее емкости, то его необходимо в ближайшее время дозарядить более приемлемым методом.

Зарядка АКБ при стабильном напряжении

Уровень заряда, в случае использования этого метода, зависит непосредственно от напряжения, которое в состоянии обеспечить ЗУ. Например, если самое большое напряжение на выходе ЗУ составляет 14,4В, то при непрерывном заряде на протяжении суток, АКБ зарядится максимум на 85%, при этом значении напряжения в 15В – до 90%, при 16В – до 97%. Полной зарядки можно достичь только при использовании ЗУ с напряжением на выходе 16,4 В.

Полная зарядка АКБ при постоянном напряжении требует не менее 24 часов

Этот способ позволяет заряжать АКБ автоматически, в наблюдении за процессом здесь нет необходимости. Окончание зарядки определяется по напряжению на выводах АКБ, оно должно равняться напряжению на выходе ЗУ плюс 0,1В. Но для 95% заряда, если зарядка выполняется при помощи ЗУ с выходящим напряжением 14,4В, потребуется больше 24 часов.

Зарядка аккумулятора импульсным током

Импульсная зарядка – это применение ЗУ с непостоянным током либо напряжением, т.е. их величины увеличиваются и уменьшаются с определенным интервалом. Импульсный ток подразделяется на ассиметричный и пульсирующий.

При зарядке на ассиметричном токе в каждом цикле происходит изменение его полярности. Но электрический заряд больше при прямой полярности, нежели при обратной (соотношение заряда к разряду 10/1, а продолжительности их импульсов 1/2). Благодаря этому и заряжается АКБ.

Пульсирующий ток заряжает батарею за счет изменения своей величины, а полярность при этом остается неизменной.

Зарядка АКБ с использованием стабилизатора тока

Стабилизатор тока для зарядки аккумулятора представляет собой устройство с безтранформаторной схемой с конденсаторами. Этот прибор позволяет заряжать стабильным током 130мА одновременно до 4 АКБ. Ток можно уменьшить до 65мА, если удалить 1 конденсатор.

При использовании стабилизатора напряжения можно одновременно заряжать до 4 АКБ

Аккумуляторы необходимо подключать параллельно размещению стабилитронов в схеме, соблюдая при этом полярность. Именно стабилитроны позволяют одновременно без переключателя производить зарядку 4 батарей, за счет того, что во время зарядки он находится в закрытом положении, а когда АКБ отсутствует в ячейке – стабилитрон открывается, что способствует пропусканию тока.

Аккумуляторные батареи подключаются к стабилизатору тока непосредственно перед его включением в сеть. При его эксплуатации следует быть предельно внимательным, потому что его выходные клеммы связаны с сетью, а одно неосторожное движение может привести к поражению электрическим током.

Зарядка автомобильного аккумулятора

Как правильно зарядить автомобильный аккумулятор (АКБ) зарядным устройством. Инструкция для чайников.

Батарею следует подзаряжать в следующих случаях:

• Батарея разряжена
• Раз в год
• Перед морозами
• Нечем заняться

Батарею следует зарядить, если она неуверенно крутит стартер,
напряжение на АКБ незаведенного авто приближается к 12.0 вольтам,
индикатор (при его наличии) показывает необходимость зарядки.

Малые пробеги и недостаточное напряжение с генератора могут не обеспечивать полного заряда. Поэтому для профилактики батарею раз в год рекомендуется зарядить полностью.

Морозы губительно влияют на АКБ. Увеличивается саморазряд. Разряженный аккумулятор имеет низкую плотность электролита. Он может замерзнуть. Жидкость, как известно, при замерзании расширяется, замерзший электролит может замкнуть и разрушить пластины АКБ, после этого аккумулятор очень быстро приходит в негодность – имеет малую емкость и может подвести, даже если показывает хорошее напряжение.

Для зарядки АКБ потребуется зарядное устройство, оно может быть с контролем по напряжению, по току, позволять выбрать один из этих вариантов или быть полностью автоматическим. Рассматривать будем заряд с контролем по току или напряжению.

Если аккумулятор стоял на морозе, ему нужно отогреться. Чтобы начать заряд не обязательно ждать пока он полностью согреется. Если АКБ разряжен не в ноль, можно начать заряжать, но к окончанию зарядки он должен быть комнатной температуры. Если не успел отогреться — дозарядить после отогрева. Если разряжен в 0 – сначала отогреть.

Протираем АКБ тряпкой, выкручиваем пробки, часто они под съемной пластиковой пластиной. Не допускайте попадания грязи в банки.

Смотрим уровень электролита. Если ниже меток на корпусе или того хуже, не закрывает пластины – доливаем ДИСТИЛИРОВАННОЙ воды до требуемого уровня.

На зарядном устройстве все ручки выкручиваем в положение Min. Накидываем положительную + клемму. Немножко поворачиваем ее из стороны в сторону — для хорошего контакта. Накидываем отрицательную – клемму, немножко поворачиваем ее из стороны в сторону. Включаем Зарядное устройство в сеть.

Смотрим маркировку с емкостью АКБ, например 55 ампер часов. Умножаем емкость на 0.1 и получаем ток зарядки аккумулятора. 55 * 0,1 = 5,5 А

Напряжение зарядки для 12В батарей не должно превышать 14,7-14,9 вольт.

Так мы получили 2 значения необходимые для зарядки.

При зарядке нужно контролировать, чтобы ток и напряжения не выходили за эти значения.

Зарядка постоянным током
Выставляем соответствующий ток, можно чуть меньше. Если зарядное устройство автоматическое оно само будет поддерживать этот ток, меняя напряжение. Напряжение будет постепенно повышаться. Если зарядное устройство старое, не автоматическое, нужно следить за приборами и поворачивать ручку увеличивая напряжение в ручную, удерживая ток на требуемом уровне. Напряжение при этом не должно превышать 14,9В.

Зарядка постоянным напряжением
При такой схеме зарядное устройство держит заданное напряжение, например 14,7 вольт, но ограничивает силу тока. Процесс работы аналогичен. Во время такого заряда напряжение будет постоянным, а ток падать. Автоматическое зарядное устройство будет само поддерживать заданную силу тока для напряжения. Если устройство не автоматическое нужно поворачивать ручку, чтобы при напряжении 14,7 В ток для нашего примера не превышал 5,5 А но и не был ниже 1 ампера.

Заряжать меньшими токами можно, увеличится время зарядки. Токами выше емкости x 0,1 заряжать не следует, это губительно сказывается на пластинах АКБ.

Заряд окончен, если при напряжении 14,9В сила тока не меняется в течении часа. Она будет меньше 1 А. В банках, при этом, будет видно выделение пузырьков.

Если у Вас есть ареометр, он должен показать плотность соответствующую заряженной батареи.

Если емкость АКБ не устраивает, его можно попробовать потренировать.

1 способ – разрядить аккумулятор лампочкой до 11,9В и полностью его зарядить

2 способ – заряд током разной направленности. При этом устраняется сульфация пластин (своего рода налет, препятствующий нормальной работе). Для второго способа нужно специальное зарядное устройство, с подобной функцией. Например, режимом «цикл». Смысл режима – напряжение заряда периодически подается и снимается. Подробнее о режиме нужно прочитать в инструкции к зарядному устройству. Если устройство работает в этом режиме полуавтоматически — например нужно прицеплять лампочку и самому выставлять ток, то нужно следить, чтобы в процессе работы напряжение не опускалось ниже 11,9 и не повышалось выше 15, если это не предусмотрено в инструкции.

Удачной зарядки АКБ!

Напряжение аккумулятора при зарядке

Напряжение зарядки аккумулятора автомобиля

Автомобильная батарея состоит из 6 элементов, соединенных последовательно. Каждая банка имеет полный заряд 2,10-2,15 В, поэтому общее напряжение суммируется, составляет 12,6 – 12,8 В. Какое напряжение у АКБ после отключения ЗУ? При установке аккумулятора в авто величина напряжения после зарядки должна быть 12,4 В. это нормально. Аккумулятор автомобиля стартовый, в период запуска двигателя разряжается, в процессе движения восстанавливает энергию от генератора машины. Если напряжение в аккумуляторе снижается до 12 В, устройство требует зарядки от сети. Большая потеря заряда в банках характеризуется, как глубокий разряд, разрушающий батарею.

Напряжение зарядки аккумулятора автомобильным зарядным устройством

Автомобиль, эксплуатируемый с преимуществом длинных пробегов, успевает полностью зарядиться от генератора для следующего пуска. Но заряд его не будет полным. Степень зарядки аккумулятора можно определить по напряжению на клеммах. Чем меньше величина, тем слабее концентрация электролита в банках.

Проверить заряд аккумулятора, можно воспользовавшись мультиметром. Следует установить градуировку «переменный ток» и замерить показатель на клеммах. Можно определить уровень заряда по плотности электролита.

Степень зарядки автомобильного аккумулятора определяется по напряжению, как в таблице.

Чтобы поднять емкость аккумулятора, необходимо зарядить его специальным зарядным устройством. Это преобразователь напряжения, выпрямитель. Аккумуляторы бывают обслуживаемые, необслуживаемые, гелевые, AGM, литиевые. Напряжение и ток зарядки их отличается по напряжению, времени, длительности циклов. Есть универсальные ЗУ, рассчитанные на переключение режимов для разных моделей АКБ, регулирование параметров.

Напряжение на клеммах аккумулятора при зарядке

Для зарядки аккумулятра от зарядного устройства выбирают режим с постоянным током или напряжением. Оба они одинаково эффективны, но применяются к разным батареям. В процессе зарядки и эксплуатации аккумулятора необходимо производить замеры напряжения на клеммах кислотного аккумулятора.

Чтобы зарядить батарею на 12 В, потребуется установить режим постоянного напряжения 16 -16,5 В. Используя ток 14,4 В можно зарядить аккумулятор на 75-85 %. При постоянном напряжении сила зарядного тока величина переменная, ограничивается только ЗУ.

Какое напряжение для зарядки нужно установить? Исходят из достижения критического напряжения, сопровождающегося «кипением» — выделением газа из банок автомобильного аккумулятора. Нормально заряженным считают аккумулятор, с напряжением на клеммах от 12,6 до 14,5 В. Снимать показания следует прибором, не полагаясь на бортовой компьютер. Замеры на работающем двигателе, и в отключенной батарее отличаются.

Допустимое напряжение зарядки на клеммах аккумулятора при работающем моторе варьируется 13,5 -14 В. Показатель показывает недозаряд батареи, если напряжение выше. Нужно повторить замер через 2 минуты, возможно, батарея разрядилась при запуске. Если напряжение зарядки низкое – аккумулятор теряет ресурс или проблемы исходят от автомобильного генератора. Проводить замеры нужно, отключив бортовые системы.

Замеряя напряжение зарядки аккумулятора на неработающем авто, невозможно выявить проблемы с генератором, однако хорошо определяется степень зарядки аккумулятора. Напряжение 12,5 – 14 В говорит об отсутствии проблем. При низком показателе необходимо проверить:

• состояние электролита – субстанция должна быть прозрачной, уровень нормальным;
• многое зависит от уровня заряда АКБ;
• определение возможности подзарядки до оптимального напряжения.

Тестирование выявит проблемы с аккумулятором, его работоспособность.

Зарядка аккумулятора постоянным сопротивлением

Возможна ли зарядка АКБ с постоянным сопротивлением? Из формулы I =U*R, понятно, если установить сопротивление величиной постоянной, то переменными станут ток или напряжение. Но внутри аккумулятора сопротивление – величина переменная, влияющая на поглощение энергии. Полное сопротивление складывается из сопротивления поляризации, которое меняется и омического, остающегося стабильным в одинаковых условиях и для конкретного аккумулятора.

На сопротивление влияют температура, степень разряженности, концентрация электролита, учтенные в характеристиках разрядных кривых АКБ. Но если в формуле сопротивление величина переменная во времени и состоянии автомобильного аккумулятора, то постоянным при зарядке может быть ток, напряжение или комбинирование тока и напряжения. Для сглаживания  величины тока зарядки используется резистор — балластное сопротивление.

Какое напряжение выставлять при зарядке аккумулятора

Напряжение это разность потенциалов, и ток потечет в ту сторону, где эта величина будет меньшей. Поэтому напряжение зарядного устройства выбирается всегда выше, чем уровень зарядки автомобильного аккумулятора. Чем больше разница напряжения, тем быстрее и полнее наберет емкость аккумулятор автомобиля после зарядки.

Во время зарядки при постоянном напряжении предел установленного на ЗУ параметра ниже, чем характеристика, при которой начинается выделение газов из обслуживаемого аккумулятора. Какое значение разности потенциалов нужно для зарядки автомобильного аккумулятора? Максимальное напряжение, применяемое при зарядке батареи 16, 5 В. Какой параметр должен быть, зависит от вида АКБ. От напряжения зависит время и полнота зарядки аккумулятора. Соотношение напряжения заряда, восстановления емкости для батареи 12 В за 24 часа таково:

• Напряжением 14,4 В можно зарядить батарею на 75-80 %;
• Используя напряжение 15 В степень заряда 85 – 90 %;
• Напряжением 16 В батарея заряжается на 95 – 97 %;
• Максимальным напряжением 16,3 -16,5 В батареи заряжаются полностью.

При достижении напряжения на батарее 14,4 – 14,5 на ЗУ загорается сигнал окончания зарядки.

Установлено, что именно это напряжение автомобильного аккумулятора не создает газовыделения после и во время зарядки. Поэтому при реальной эксплуатации автомобилей, генератор через регулятор напряжения ограничивает максимальный уровень напряжения этим значением. Летом этот показатель близок к 100 % емкости, зимой соответствует 13,9-14,3 В, при работающем моторе, что соответствует 70-75 % емкости.

Максимальное напряжение зарядки аккумулятора

Мы знаем, современные авто высокого класса имеют бортовую систему, работающую на 16 В. Какие аккумуляторы применяются в этих АКБ? Для того чтобы не было газовыделения, ситема должна быть закрытой.

Значит, необслуживаемые Ca/Ca аккумуляторы могут выдержать жесткие условия эксплуатации. Для них используется особый режим зарядки. Использование кальция вместо сурьмы позволяет вести зарядку аккумулятора повышенным напряжением, при этом электролит вскипает. Необслуживаемый аккумулятор не терпит резких перепадов напряжения в бортовой сети. Он предназначен для автомобилей с хорошей системой электронного контроля напряжения. Более терпимы к условиям эксплуатации гибридные батареи, из малосурьмянистых и кальциевых пластин.

Напряжение аккумулятора в конце зарядки

После полной зарядки АКБ заряд несколько изменится. Происходит диссоциация электролита с заполнением пор токовыводящих пластин. Установленный в подкапотное пространство автомобильный аккумулятор принимает температуру окружающей среды, и емкость изменится в большую сторону при жаре или падает при минусовых температурах. Поэтому точно узнать после зарядки, какое напряжение аккумулятора автомобиля, можно, установив его на место. Даже, находясь в мастерской, напряжение на клеммах изменяется. Это особенно заметно, если не полностью проведен цикл и ток зарядки не упал до 200 мА. При этом происходит перераспределение заряда, и возможна дополнительная подпитка устройства энергией.

Но если после зарядки аккумулятора напряжение падает на работающей машине – это повод для ревизии генератора или замены аккумулятора.

Зависимость зарядки аккумулятора от напряжения

Каждый вид аккумуляторов заряжается на основании характеристик видов использованный конструкций. Самое низкое напряжение зарядки имеют обслуживаемые, гелевые и литиевые аккумуляторы. Причины вскипание, разрушение состава, пожароопасность. Если обслуживаемый аккумулятор можно зарядить простейшим ЗУ, литиевые и гелевые системы требуют соблюдения 2 ступенчатого комбинированного режима накопления энергии.

Все системы рассчитаны на предотвращение перезаряда, снабжены автоматическим отключением питания при достижении напряжения, какое требуется для автомобильного аккумулятора. При зарядке происходит постепенное снижение силы тока из-за повышения сопротивления, напряжение остается стабильным. После зарядки процесс электрохимической реакции продолжается, в виде незначительного саморазряда.

Важно, чтобы напряжение зарядки всегда превышало параметры, нужные для эксплуатации прибора. Чтобы ток перетекал, нужен уклон, которым является разность напряжения между ЗУ и батареей.

Видео

Предлагаем посмотреть советы специалиста, как правильно заряжать и обслуживать аккумулятор автомобиля, какое напряжение должно быть на аккумуляторе после зарядки.

Напряжение зарядки аккумуляторов

НАПРЯЖЕНИЕ, ВРЕМЯ и ТЕМПЕРАТУРА —  три переменных, от которых зависит качество зарядки аккумуляторов. Управляет этими переменными зарядное устройство. Если оно делает это не правильно, дорогие аккумуляторные батареи хронически недозаряжаются или перезаряжаются. В результате сохраняют меньше энергии и раньше времени выходит из строя.

В продвинутых системах зарядки не существует никакого волшебства. По большому счету, все что они делают – это увеличивают разницу между текущим напряжением аккумулятора и напряжением зарядного устройства. Чем выше напряжение, тем больший ток поступает в аккумулятор и тем быстрее он заряжается. Однако процесс зарядки необходимо точно контролировать, иначе аккумулятор легко повредить.

Установить зависимость между зарядным напряжением и током, поглощаемым аккумулятором позволяет простой эксперимент. Разрядим аккумуляторную батарею с жидким электролитом емкостью 100 Ач до 50% и подключим ее к источнику зарядки с максимальным током 180 А. Выставим на блоке питания напряжение 13,2 Вольта и измерим ток, потребляемый аккумулятором. После этого увеличим напряжение и вновь измерим поглощаемый аккумуляторной батареей ток.

Результаты измерений приведены на графике. Красная линия показывает, что заряженный на 50% аккумулятор при напряжении 13,2 В потребляет 35 А, а при напряжении 14,8 В — 160 А. Таким образом при увеличение напряжения на 1,6 Вольта скорость зарядки возрастает на 457%.

Заряженный на 70-75% аккумулятор ведет себя иначе (черная линия на графике). При напряжении 13,2 В он «думает», что уже полностью заряжен и потребляет всего около 1 А. Но стоит повысить напряжение до 14,8 В и ток резко возрастает до 60A. Улучшение зарядки на 6000%!

Контрольные напряжения были выбраны не случайно. Именно эти значения чаще всего встречаются в реальной жизни. Напряжение 13,2V появляется, если используется диодный разделитель. Или регулятор напряжения генератора имеет встроенный температурный компенсатор.

Температурная компенсация используется в большинстве современных генераторов. Когда двигательный отсек нагревается и теплый воздух проходит через регулятор, то генератор считает аккумулятор заряженным. В результате примерно через 20 минут работы стандартного автомобильного генератора напряжение уменьшается с 14 В до 13,2 В. Для стартового аккумулятора это нормально, но для тягового гарантирует, что он никогда не зарядятся полностью. Именно поэтому на транспортные средства с аккумуляторами глубокого разряда устанавливают зарядные устройства, работающие от генератора

Мы выяснили, что с повышением напряжения ток, потребляемый аккумулятором многократно возрастает. Но не расходуется ли получаемая аккумулятором дополнительная энергия на нагрев и газообразование? Сохраняет ли аккумулятор ее для дальнейшего использования? Не оказывается ли быстрый заряд пустой тратой времен, которая в итоге приводит к разрушению аккумулятора?

Сомнения развеивает второй эксперимент. Возьмем четыре одинаковых аккумулятора с жидким электролитом емкостью 100 Ач каждый. Соединим их параллельно и разрядим до одного и того же уровня. Затем по очереди зарядим при различном напряжении. Замерим потребляемый аккумулятором во время зарядки ток и с помощью счетчика ампер часов определим, какой реальный заряд получила каждая батарея. Температуру аккумуляторов во время зарядки также будем контролировать. Если она повысится до 50 град. C, значит электролит может закипеть и такой режим опасен для аккумулятора.

После того как зарядка завершена, проверим действительно ли аккумуляторы сохранили полученную электрическую энергию. Для этого по очереди к каждому аккумулятору подключим инвертор, нагрузкой которого будут лампы накаливания мощностью 400 Вт. Если во время зарядки аккумулятор получил большее количество ампер часов, и действительно сохранил их, то подключенные к нему лампы должны светится дольше.

Результаты эксперимента позволяют ответить на следующие вопросы

1) Получает ли аккумулятор больше энергии в процессе быстрой зарядки? Да. Эксперимент показал, что при напряжении 13,3 В аккумулятор получил 21 Ач, а во время зарядки при напряжении 14,8 В — 60 Ач. Улучшение составило около 300%.

2) Действительно ли аккумулятор сохранил дополнительную энергию или она пошла на нагрев и газообразование?  Тест продемонстрировал, что аккумулятор заряженный при 13,2 В питал инвертор в течение 48 минут. А заряжавшийся при 14,8 В проработал при той же нагрузке 114 минут. Поскольку этот аккумулятор был единственным источником энергии для инвертора, следовательно, во время зарядки он получил и сохранил дополнительные ампер часы. Улучшение составило 230%.

3) Будет ли аккумулятор кипеть при зарядке с высокой скоростью? Во время зарядки, температура аккумулятора повысилась с 18 до 32 градусов C. До опасных 50 градусов далеко. Кроме того, в тесте использовалось зарядное устройство мощностью 150 А. Чтобы воспроизвести такие испытания в реальной жизни с аккумуляторной батареи емкостью 400 Ач потребуется генератор или зарядное устройство мощностью 600 А. Маловероятно, что кто-либо располагает такими устройствами зарядки

6) Есть ли другие преимущества от зарядки при повышенном напряжении? Да, во время зарядки происходит десульфатация, увеличивающая срок службы аккумулятора. Если зарядка идет от генератора, то время работы двигателя и расходы на топливо, связанные с зарядкой, уменьшаются.

Негативных последствий от зарядки при повышенном напряжении для аккумуляторов не существует

Если на основе полученных данных создать компьютерную программу и записать ее в микропроцессор, то созданное на его основе зарядное устройство увеличит срок службы аккумуляторов и заставит их работать дольше.

Напряжение заряженного автомобильного аккумулятора — DRIVE2

Напряжение автомобильного аккумулятора, так же, как и его емкость – это основной параметр, на который должен обращать внимание автолюбитель. Напряжение может многое сказать о здоровье батареи, и может подсказать какие, при необходимости, можно внести вмешательства в её работу для устранения потенциальных неполадок.

График зависимости напряжения АКБ от заряженности батареи. Видно, что напряжение полностью заряженного автомобильного аккумулятора — 12.6+ вольт.

Напряжение заряженного автомобильного аккумулятора обычно равно 12.65 В. Но оно варьирует, и это в порядке вещей. Есть некие диапазоны значений, и ориентироваться нужно именно на пороговые значения, за которые опасно заходить.

В этой статье речь пойдет об измерении напряжения автомобильной аккумуляторной батареи с помощью нагрузочной вилки. Это устройство состоит из двух контактов, вольтметра, сопротивления и ручки. Чтобы измерять напряжение, действуем следующим образом. Убираем весь возможный мусор с аккумулятора, очищаем клеммы, желательно до блеска. Далее подключаем наш прибор, плюс на плюс, минус на минус. Меряем каждую банку, фиксируем напряжение без сопротивления нагрузки.

Вам должно быть известно, что автомобильная аккумуляторная батарея в целом, в нормальном рабочем режиме, должна выдавать около 12,2 В на выходе. А каждая банка при этом должна выдавать около 2 В, не меньше. Если аккумулятор заряжен, или, по крайней мере, напряжение у него нормальное, то батарею можно проверить нагрузкой. Соответственно, при снижении напряжения аккумулятор требует подзарядки. При замере нагрузкой нужно на каждую банку давать нагрузочное сопротивление.Сопротивление подбирается из расчета емкости самой аккумуляторной батареи, это важно. Для аккумуляторной батареи емкостью 100 Ач сопротивление подбирается около 0,010 Ом, для 50 Ач – примерно 0,020 Ом. Подсоединяем нашу вилку к каждой банке, замеряем значение около 5 секунд. Важно, чтобы был хороший контакт с клеммами. Напряжение каждой банки должно быть не ниже 1,8 В.

Очень важно при работе с аккумуляторной батареей соблюдать строгие меры безопасности. Нельзя допускать попадания электролита на кожу, работать нужно только в резиновых перчатках, сама батарея должна быть чистой.

Вполне возможно, что после измерения напряжения оказалось, что батарея имеет низкий заряд. Если после зарядки напряжение не выросло, или батарея при нормальном напряжении очень быстро теряет ток, то её можно попытаться восстановить, используя специальные присадки и специальный метод зарядки. Если же батарею никак не удается раскачать, то тогда следует её заменить – её износ будет лишь увеличиваться со временем, и резко.

Итак, напряжение полностью заряженного автомобильного аккумулятора равняется примерно 12,65 В, а вот пороговые 8 В уже могут говорить о полном (а часто и невосполнимом) разряде батареи. И перезаряд, и сильный разряд очень вредны для батареи, и такие значения с каждым циклом буквально в разы сокращают срок эксплуатации автомобильной аккумуляторной батареи.

Чем, собственно, так губителен сильный разряд батареи? При сильном разряде концентрация серной кислоты в электролите разительно падает, а это в свою очередь приводит к образованию осадка кристаллов сульфата свинца, а они просто выходят из дальнейшей химической реакции – они становятся нейтральным компонентом, и вернуть их в оборот уже нельзя. К тому же, низкая концентрация кислоты делает электролит очень похожим на воду, и такой электролит очень легко замерзает при низкой температуры – это практически стопроцентный разрыв аккумуляторной батареи – с такой батареей даже после запайки уже нереально что-то сделать. У перемерзшей батареи пластины закорочены практически везде.

Стоит также сказать, что особенно чувствительны к таким скачкам напряжения герметичные необслуживаемые батареи. В их нельзя влиять на плотность электролита, а значит потенциально их срок службы меньше, если служат они в суровых условиях. Рекомендуется зимой такие батареи почаще подзаряжать, и ни в коем случае не доводить их до глубокого разряда.

Стоит помнить, что напряжение заряженного автомобильного аккумулятора составляет 12,65 В, а дальнейший перезаряд ничего хорошего батарее не даст. Если вы не отключаете зарядное устройство после того, как аккумуляторная батарея уже около двух часов практически не принимает ток, то вполне может закипеть электролит, а это приведет к осыпанию пластин, а теоретически батарея и вовсе может взорваться, ведь при закипании электролита газ начинает выделяться особенно бурно.Рекомендуется использовать автоматическое импульсное зарядное устройство. С таким устройством Вы не будете привязаны к процессу зарядки, оно само определит конец зарядки и отключит подачу энергии на батарею. Так Ваша батарея прослужит Вам дольше, а срок работы современных батареи равен 5-7 лет.

Взято отсюда

Page 2

Напряжение автомобильного аккумулятора, так же, как и его емкость – это основной параметр, на который должен обращать внимание автолюбитель. Напряжение может многое сказать о здоровье батареи, и может подсказать какие, при необходимости, можно внести вмешательства в её работу для устранения потенциальных неполадок.

График зависимости напряжения АКБ от заряженности батареи. Видно, что напряжение полностью заряженного автомобильного аккумулятора — 12.6+ вольт.

Напряжение заряженного автомобильного аккумулятора обычно равно 12.65 В. Но оно варьирует, и это в порядке вещей. Есть некие диапазоны значений, и ориентироваться нужно именно на пороговые значения, за которые опасно заходить.

В этой статье речь пойдет об измерении напряжения автомобильной аккумуляторной батареи с помощью нагрузочной вилки. Это устройство состоит из двух контактов, вольтметра, сопротивления и ручки. Чтобы измерять напряжение, действуем следующим образом. Убираем весь возможный мусор с аккумулятора, очищаем клеммы, желательно до блеска. Далее подключаем наш прибор, плюс на плюс, минус на минус. Меряем каждую банку, фиксируем напряжение без сопротивления нагрузки.

Вам должно быть известно, что автомобильная аккумуляторная батарея в целом, в нормальном рабочем режиме, должна выдавать около 12,2 В на выходе. А каждая банка при этом должна выдавать около 2 В, не меньше. Если аккумулятор заряжен, или, по крайней мере, напряжение у него нормальное, то батарею можно проверить нагрузкой. Соответственно, при снижении напряжения аккумулятор требует подзарядки. При замере нагрузкой нужно на каждую банку давать нагрузочное сопротивление.Сопротивление подбирается из расчета емкости самой аккумуляторной батареи, это важно. Для аккумуляторной батареи емкостью 100 Ач сопротивление подбирается около 0,010 Ом, для 50 Ач – примерно 0,020 Ом. Подсоединяем нашу вилку к каждой банке, замеряем значение около 5 секунд. Важно, чтобы был хороший контакт с клеммами. Напряжение каждой банки должно быть не ниже 1,8 В.

Очень важно при работе с аккумуляторной батареей соблюдать строгие меры безопасности. Нельзя допускать попадания электролита на кожу, работать нужно только в резиновых перчатках, сама батарея должна быть чистой.

Вполне возможно, что после измерения напряжения оказалось, что батарея имеет низкий заряд. Если после зарядки напряжение не выросло, или батарея при нормальном напряжении очень быстро теряет ток, то её можно попытаться восстановить, используя специальные присадки и специальный метод зарядки. Если же батарею никак не удается раскачать, то тогда следует её заменить – её износ будет лишь увеличиваться со временем, и резко.

Итак, напряжение полностью заряженного автомобильного аккумулятора равняется примерно 12,65 В, а вот пороговые 8 В уже могут говорить о полном (а часто и невосполнимом) разряде батареи. И перезаряд, и сильный разряд очень вредны для батареи, и такие значения с каждым циклом буквально в разы сокращают срок эксплуатации автомобильной аккумуляторной батареи.

Чем, собственно, так губителен сильный разряд батареи? При сильном разряде концентрация серной кислоты в электролите разительно падает, а это в свою очередь приводит к образованию осадка кристаллов сульфата свинца, а они просто выходят из дальнейшей химической реакции – они становятся нейтральным компонентом, и вернуть их в оборот уже нельзя. К тому же, низкая концентрация кислоты делает электролит очень похожим на воду, и такой электролит очень легко замерзает при низкой температуры – это практически стопроцентный разрыв аккумуляторной батареи – с такой батареей даже после запайки уже нереально что-то сделать. У перемерзшей батареи пластины закорочены практически везде.

Стоит также сказать, что особенно чувствительны к таким скачкам напряжения герметичные необслуживаемые батареи. В их нельзя влиять на плотность электролита, а значит потенциально их срок службы меньше, если служат они в суровых условиях. Рекомендуется зимой такие батареи почаще подзаряжать, и ни в коем случае не доводить их до глубокого разряда.

Стоит помнить, что напряжение заряженного автомобильного аккумулятора составляет 12,65 В, а дальнейший перезаряд ничего хорошего батарее не даст. Если вы не отключаете зарядное устройство после того, как аккумуляторная батарея уже около двух часов практически не принимает ток, то вполне может закипеть электролит, а это приведет к осыпанию пластин, а теоретически батарея и вовсе может взорваться, ведь при закипании электролита газ начинает выделяться особенно бурно.Рекомендуется использовать автоматическое импульсное зарядное устройство. С таким устройством Вы не будете привязаны к процессу зарядки, оно само определит конец зарядки и отключит подачу энергии на батарею. Так Ваша батарея прослужит Вам дольше, а срок работы современных батареи равен 5-7 лет.

Взято отсюда

Зарядка автомобильного аккумулятора — mneprosto

 Работающий автомобиль не  дозаряжает АКБ до 100%.

     В процессе работы исправного автомобиля, напряжение в бортовой сети поддерживается 13,9-14,4 В, а для полной зарядки АКБ необходимо 16,3-16,4 В. При этом заряженный на 70-85% аккумулятор вполне справляется со своими основными обязанностями. Однако при этом срок службы аккумулятора  уменьшается, а его резервная ёмкость (показывает, долго ли продержится автомобиль, у которого испортился генератор. Эксперт скажет иначе: за сколько минут напряжение на клеммах батареи, выдающей в нагрузку ток 25 А, снизится до 10,5 В. Измерения проводят при температуре 25 °C. Чем выше результат, тем лучше) неизменно падает.

   Методы зарядки аккумуляторных батарей при постоянном токе и при постоянном напряжении равноценны с точки зрения их влияния на долговечность батареи. С точки же зрения глубины и полноты заряда первый способ лучше. Но этот способ требует большего времени и постоянного контроля за процессом заряда. Заряд аккумулятора при постоянстве напряжения хотя и не обеспечивает полного заряда батареи, позволяет поддерживать её в рабочем состоянии. Этим способом батарея заряжается и на автомобиле (13,9-14,4В).    Лучше не пожалеть времени и зарядить батарею при постоянстве силы тока.

Зарядка аккумулятора  при постоянном токе

   Зарядное должно выдавать до 17 В (необходимо 16,3-16,4 В). Для кислотных АКБ рекомендуется ток заряда равный 0,1Q (0,1 от номинальной ёмкости при 20-часовом режиме разряда). Это значит, что для батареи ёмкостью 55 Ач ток заряда должен быть равен 5,5 А. Зарядку начинать при оттаявшей АКБ, т.к. плотность будет завышена из-за замёрзшей воды. 

   Для поддержания постоянства тока в течение всего процесса заряда необходимо регулирующее устройство (крутилка). 

   Для снижения газовыделения и повышения степени заряженности батареи целесообразно ступенчатое снижение силы тока по мере увеличения зарядного напряжения. Когда зарядное напряжение достигнет 14,4 В, зарядный ток уменьшают в два раза (2,75 А для батареи емкостью 55 Ач) и при таком токе продолжают заряд до начала газовыделения.    Кроме того, надо периодически измерять плотность и температуру электролита, а также напряжение батареи, чтобы вовремя определить конец заряда. Если в течение 2 часов плотность электролита и ток напряжение батареи остаются постоянными, а при заряде заметно бурное газовыделение — батарея полностью заряжена. Такое состояние наступает при зарядном напряжении 16,3-16,4 В в зависимости от состава сплавов решеток и чистоты электролита. Сразу после прекращения зарядки Vакб должно быть 14,7 В.

    Когда аккумулятор заряжается очень быстро, это плохой признак. Если аккумулятор начинает сильно кипеть при 13 – 14 В, а зарядка заканчивается по плотности 1,25 — аккумулятор имеет явно пониженную емкость. Причиной может быть сульфатация пластин. 

Добавлять готовый электролит или кислоту для повышения плотности НЕЛЬЗЯ! Единственным исключением может быть разбрызгивание электролита или его полная замена. Почему нельзя:

В свинцовой кислотной АКБ в электролите четыре химических элемента: свинец, сера, кислород и водород. При кипении электролита из него улетучиваются газы — водород и кислород (в соединении образуют дистилированную воду). Сера и свинец слишком тяжелы, поэтому из АКБ никуда не улетучиваются. Плотность электролита достигается за счёт его насыщения серой. При сниженной плотности электролита серы в нём меньше. Куда она делась? Ведь она не улетучилась. Она осела на свинцовых пластинах и при обычной зарядке не возвращается обратно в электролит. Это и есть сульфатация.

Работать АКБ при этом может еще долго (если не надо заводить машину в сильные морозы). 

    Если температура электролита при заряде поднимется выше + 45 °С, заряд прекратите и дайте электролиту остыть до+30 °С.     Если в конце заряда плотность электролита окажется  больше требуемой,  долить в батарею  дистиллированной воды. 

  Доливка дистиллированной воды шприцем по 3-5 мл. в банку и только на полностью заряженный АКБ с контролем напряжения и плотности!    Затем продолжить заряд в течение 15 мин. и снова проверить плотность электролита. Иногда может потребоваться несколько корректировок, прежде чем плотность электролита станет нормальной.

Зарядка аккумулятора при постоянном напряжении

   Обычные автомобильные автоматические зарядные устройства без каких-либо регулировок. В магазине недорогие и в широком ассортименте.

при напряжении 16 В- на 95-97 %. 

   Полностью зарядить батарею в течение 20-24 часов можно при напряжении зарядного устройства 16,3 -16,4 В. Для удовлетворительного (на 90-95 %) заряда современных не обслуживаемых батарей с помощью выпускаемых промышленностью автоматических зарядных устройств, обычно имеющих максимальное зарядное напряжение 14,4 ч-14,5 В, потребуется более суток.    

Ускоренный или форсированный заряд АКБ.

   Форсированный заряд АБ хотя и допустим, но старайтесь его избегать, потому что его повторение значительно снижает срок службы. 

   Метод аналогичен зарядке при постоянном токе, с той лишь разницей, что сила тока при зарядке превышает 10% от емкости аккумулятора. Берётся по максимальному току, выдаваемому зарядным устройством (редко перевышает 10-15А). Однако не следует превышать ток равный Q (55А). Перед зарядкой следует дать прогреться аккумулятору до комнатной температуры.    

   Можно ли заряжать необслуживаемый аккумулятор не снимая его с автомобиля ( не отсоединяя от бортовой сети)? 

3) В процессе подготовки к зарядке и во время неё, зажигание и все дополнительные электрические приборы, подключенные помимо зажигания, должны быть отключены или переведены в спящий режим.4) Должен быть обеспечен стабильно хороший контакт зарядного устройства с аккумулятором. 5) Следует подключать зарядное устройство к клемам АКБ в отключенном состоянии. Включать при максимально низком токе, после чего постепенно увеличивать силу тока заряда аккумулятора (если позволяет зарядное устройство). Необходимо максимально  снизить скачки напряжения при зарядке аккумулятора на автомобиле. 6) Процесс зарядки аккумулятора на автомобиле аналогичен зарядке снятого.

Page 2

   Короткое замыкание в аккумуляторах. 

  Это электрическое соединение пластин разной полярности.  Может быть непосредственным, а может возникнуть в результате попадания постороннего проводящего тела или шлама.  Может обнаружиться нагревание отводов у отдельных пластин.

  Признаки: 

— Напряжение пониженное и в процессе разряда величина его продолжает снижаться быстрее, чем обычно

— Если продолжать разряд аккумулятора с коротким замыканием, то напряжение может понизиться до нуля

— При заряде конечное напряжение, наступает быстрее чем обычно. Наблюдается пониженное напряжение, которое растет слабо или совсем не растет, плотность повышается медленнее. К концу заряда батареи, когда иправные ячейки интенсивно «кипят», у ячейки с коротким замыканием выделение газов может быть очень слабым или отсутствовать совсем

— При всех ранее упомянутых состояниях температура раствора обычно несколько повышена.

   Коробление пластин. 

   Аккумуляторный шлам. 

   Переполюсовка аккумуляторов. 

  Переполюсовка отдельных ячеек, входящих в состав батареи, возможна в том случае, когда эти ячейки обладают значительно меньшей емкостью, чем все остальные. Это так называемые «отстающие» аккумуляторы, не доведенные до нормы (например, частично засульфатированные аккумуляторы, аккумуляторы с более холодным раствором серной кислоты). В процессе разряда напряжение у таких аккумуляторов понижается быстрее и может достигнуть нуля. При продолжающемся разряде батареи разрядный ток, проходящий через эти аккумуляторы, уже становится для них зарядным током, но он заряжает их в обратном направлении. Положительные пластины становятся отрицательными, а отрицательные пластины – положительными.

  В процессе такой переполюсовки в активной массе пластин обеих полярностей создаются короткозамкнутые элементы. Объем активных масс сильно увеличивается. У отрицательных пластин вследствие этого ячейки сильно набухают. Это может привести к разрыву тонкой свинцовой сетки, которая формируется, теряет прочность и приобретает коричневую окраску.

При Каком Напряжении Нужно Заряжать Аккумулятор

Обычное напряжение аккума автомобиля

Аккумуляторная батарея (АКБ) это один из важных узлов автомобиля. Она обеспечивает электроэнергией стартер при запуске мотора, также отвечает за работу огромного количества других устройств при неработающем движке: ламп подсветки панели устройств и салона, магнитолы, сигнала, топливного насоса и др. Обычная работа всех систем вероятна только с заряженным аккумом. Вот поэтому он должен быть впору обслужен и заряжен.

Но нередко случается совершенно напротив. Приходите вы в гараж либо на стоянку, пытаетесь запустить движок, но в ответ стартер выдает для вас или звуки неописуемых его усилий хоть малость провернуть маховик, или же просто щелчки втягивающего реле. А в дополнение ко всему на приборной панели пылает лампа, указывающая на разрядку аккумуляторной батареи.

Чтоб не попадать в такие ситуации, нужно систематически создавать диагностику аккума, но для начала давайте разберемся, почему он разряжается.

Причины разрядки аккумуляторной батареи

Обстоятельств, из-за которых происходит разрядка батареи, может быть несколько. Вот некие из их:

• аккумулятор вполне израсходовал собственный ресурс;
• неисправность генератора;
• утечка тока;
• завышенная нагрузка на бортовую электросеть;
• несанкционированная работа электронных устройств при неработающем движке.

Почему так происходит

Хоть какой аккумулятор имеет определенный ресурс, даже при своевременном обслуживании. Современные батареи, зависимо от критерий эксплуатации, могут служить от 3 до 7 лет. По истечению этого срока напряжение аккума автомобиля равномерно начинает уменьшаться. Связано это с разрушением свинцовых пластинок, которого, к огорчению, с течением времени никак не избежать. Естественно, можно попробовать вернуть АКБ, но работать потому что новенькая, она уже не будет.

При дефектах генератора напряжение зарядки аккума автомобиля скачет, падает либо вообщем отсутствует. В этом случае батарея работает в аварийном режиме, что может привести не только лишь к ее разрядке, да и к выходу ее из строя.

Утечка тока одна из главных обстоятельств разрядки аккума. Она просто определяется при помощи амперметра либо мультиметра, включенного в его режиме. Замерив ток меж снятой клеммой массы и минусовой клеммой аккума, определяем величину утечки. Если она выше 80 мА, следует немедля обратиться в сервис для поиска места утечки и устранения задачи.

Часто обладатели машин без помощи других устанавливают дополнительные электроприборы (колонки, сабвуферы, осветительные элементы, различные электрические устройства), даже не догадываясь о том, что значительно превосходят величину нагрузки сети, предусмотренную паспортными данными авто. Это безизбежно приводит к тому, что генератор перестает управляться с этой нагрузкой, и часть ее перекрывается за счет АКБ.

Случается, что незадачливые водители, время от времени покидая машину, просто запамятывают выключить габариты, магнитолу, освещение салона либо другие приборы, потребляющие электроэнергию. Такая невнимательность также является предпосылкой резвой разрядки аккума.

Впору не обслуженная батарея также никогда не будет работать длительно. Даже если в вашем авто установлен необслуживаемый аккумулятор, за ним необходимо повсевременно присматривать и временами заряжать его.

Способы проверки состояния аккумуляторной батареи

Найти состояние АКБ одним методом нереально. Не стоит слушать профессионалов, утверждающих, что, замерив напряжение аккумулятора автомобиля либо его ток, можно прийти к выводу о его работоспособности. Это полный процесс, включающий последующие мероприятия:

• зрительный осмотр;
• определение уровня электролита;
• определение плотности электролита;
• измерение напряжения аккума.

Визуальный осмотр аккумуляторной батареи

1-ое, что можно сделать для установления работоспособности АКБ это оглядеть ее. Внешний облик способен поведать о многом.

Грязюка вперемежку с влагой и авто жидкостями на клеммах недопустимое явление. Оно приводит к окислению железных деталей и потере электронного контакта. В конечном итоге в наилучшем случае можем получить саморазрядку, в худшем куцее замыкание. Если аккумулятор загрязнен, не поленитесь проверить ток саморазряда, чтоб убедиться в необходимости поддержания чистоты под капотом. Для этого возьмите амперметр, отсоедините от АКБ провода, прикоснитесь одним щупом к одной из клемм, а другим просто проведите по корпусу аккума. Обозначенная на дисплее амперметра величина и будет током саморазряда.

Напряжение аккумулятора (Теория практика)

Создатель комментария пишет: — как быть если полный заряд аккумулятора 14 вольт должен быть ?? — до 14,2 можно.

КАКИМ ТОКОМ ЗАРЯЖАТЬ АККУМУЛЯТОР

акб авто.

Дальше посмотрите на корпус батареи. Наличие на ней трещинок и потеков свидетельствует о механическом повреждении, ставшем предпосылкой вытекания электролита. Если схожее случилось, использовать этот аккумулятор дальше нецелесообразно. Когда есть потеки из-под пробок, нужно проверить количество электролита в каждой из банок и убрать причину его выливания.

Как установить уровень электролита

Проверить уровень может быть только в обслуживаемых АКБ. Безотступно не рекомендуется нарушать целостность корпуса необслуживаемой батареи для проведения непредусмотренного обслуживания.

Если же аккумулятор обслуживаемый, его необходимо снять, очистить от грязищи и открутить пробки. Застыл уровня делается при помощи специальной трубки с миллиметровой шкалой. Она опускается в банку до соприкосновения с верхней пластинкой сепаратора, отверстие сверху зажимается пальцем. При вытаскивании можно просто найти уровень электролита. Он не должен быть наименее 10 мм. Если уровень электролита меньше обозначенной величины, необходимо найти причину его снижения. Обычно он падает из-за обыденного выкипания и испарения. В данном случае необходимо просто долить в банки дистиллированную воду.

Если же уровень уменьшился вследствие разливания электролита, доливать необходимо готовый электролит. После доливки АКБ непременно необходимо зарядить.

Как определить плотность электролита

Главным фактором, влияющим на рабочее напряжение аккума автомобиля является плотность электролита. Измерить ее можно только при помощи специального устройства ареометра. Он представляет собой огромную пипетку с резиновой грушей вверху, шкалой и поплавком снутри. Измерение плотности, естественно, также можно произвести исключительно в обслуживаемых аккумах. Но какой должна быть ее величина?

Плотность электролита для вполне заряженной АКБ при температуре 20 0 С составляет 1,27 г/см 3 При разрядке батареи этот показатель понижается.

Измерение напряжения аккумуляторной батареи

Какое напряжение аккума автомобиля должно быть, чтоб можно было запустить движок? Определенного ответа тут нет и быть не может.

Понятно, что напряжение заряженного аккумулятора автомобиля должно быть 12,6-12,7 В. Зависимо от разных критерий этот показатель может незначительно изменяться, но если заряд свалился ниже 12 В, батарею можно считать разряженной на 50 %. Ее срочно необходимо заряжать, потому что глубочайшая разрядка безизбежно приведет к сульфатации свинцовых пластинок. Да и при таком показателе пуск мотора полностью вероятен. При условии, что аккуму не нужен ремонт, а генератор дает зарядку, можно смело ездить. Но если напряжение не превосходит 11,6 В, АКБ считается вполне разряженной, и ее предстоящая эксплуатация без диагностики и зарядки невозможна.

Измерить величину напряжения батареи нетрудно. Для этого будет нужно отсоединить от нее провода, а к клеммам подключить контакты вольтметра либо мультиметра в его режиме, выставив ограничение в границах 20 В.

От чего зависит напряжение аккумулятора автомобиля. Степень разряженности АКБ

Сейчас давайте попытаемся разобраться, как взаимосвязаны главные характеристики АКБ. Напряжение аккума автомобиля впрямую находится в зависимости от плотности электролита. Когда батарея разряжается, происходит расходование кислоты, являющейся частью (36 %) электролита. Вследствие этого падает его плотность. Оборотный процесс происходит при зарядке АКБ: расход воды ведет к образованию кислоты, в конечном итоге чего плотность электролита вырастает.

Напряжение заряженного аккума автомобиля (12,7 В) соответствует плотности 1,27 г/см 3 При уменьшении 1-го из характеристик миниатюризируется и другой.

Таблица зависимости напряжения АКБ от плотности электролита

Плотность электролита, г/см 3

Напряжение заряда аккума автомобиля, В

Степень разряженности АКБ, %

Как зависит плотность электролита и напряжение АКБ от температуры окружающей среды

От автолюбителей нередко приходится слышать, что напряжение аккума автомобиля зимой может значительно понижаться. Оставишь, дескать, машину на некоторое количество дней на морозе, и все, позже не заведешь. Вот поэтому некие из их снимают и забирают АКБ домой.

Что все-таки происходит снутри батареи при низких температурах и к чему это может привести? По сути напряжение аккумулятора автомобиля зимой не падает. Да, плотность электролита изменяется, но у заряженной батареи она вырастает, а у разряженной падает. Другими словами, если АКБ разряжена, ее необходимо или зарядить, или же носить с собой. В неприятном случае она не только лишь не сумеет запустить движок в мороз, в ней может замерзнуть электролит, что приведет к разрыву корпуса.

Заряженному аккуму ничего подобного не угрожает. Да, время от времени появляются трудности со стартом мотора, но только из-за того, что при низких температурах хим процессы протекают еще медлительнее, потому АКБ может не выдавать требуемой для пуска мощности. Но довольно внести ее в тепло и чуть-чуть выдержать, и она снова будет готова работать как ранее. Потому обычное напряжение аккума автомобиля для зимнего периода ничем не отличается от характеристик для лета.

Как зарядить АКБ

Существует четыре метода зарядки аккума. Любой из их имеет свои плюсы и недочеты. Давайте разберем их.

1. Способ зарядки при неизменном токе. Единственный недочет неизменный контроль над процессом. Сущность его состоит в том, что на зарядном устройстве устанавливается ток, равный десятой части номинальной емкости батареи. Зарядка осуществляется в течение 20 часов. В связи с тем, что аккумулятор, заряжаясь, будет набирать величину тока, зарядный ток будет уменьшаться, потому его необходимо подстраивать каждые 1,5-2 часа.
2. Способ зарядки при неизменном напряжении. Этот метод также подразумевает зарядный процесс в течение суток. Тут нужно учесть, что напряжение зарядки аккумулятора автомобиля будет зависеть от величины подаваемого напряжения. К примеру, при непрерывной зарядке в 14,5 В в протяжении 24 часов батарея зарядится только на 75-80 %, при 15 В около 90 %, и только при показателе в 16,3-16,5 В батарея успеет зарядиться на сто процентов. Данный способ считается самым неопасным и действенным.
3. Комбинированный способ. Для зарядки этим методом будет нужно особое зарядное устройство. Процесс стопроцентно автоматизирован и не просит ни контроля, ни присутствия. Довольно легко подсоединить клеммы и включить аппарат. Когда в процессе зарядки будет достигнуто обычное напряжение аккумулятора автомобиля, устройство выключится автоматом.
4. Стремительная зарядка. Этот способ не рекомендован для внедрения в обычных критериях. Его употребляют в последних случаях, когда зарядить батарею необходимо в самые недлинные сроки. Для этого на устройстве устанавливается наибольший ток, которым аккумулятор должен заряжаться менее 20 минут. Естественно, о полной зарядке тут речь не идет, но для пуска мотора этого полностью будет довольно.

Каким током заряжать аккумулятор автомобиля

Для опытных автомобилистов, которые любят обслуживать свою машину самостоятельно, процесс зарядки аккумулятора не вызывает никаких затруднений. Безусловно, этот вопрос является актуальным именно для новичков в автоделе: для того чтобы правильно обращаться с АКБ, важно, прежде всего, точно знать, каким током заряжать аккумулятор, чтобы он прослужил дольше, с наилучшей отдачей работоспособности.

Что необходимо знать для правильной зарядки аккумулятора

Для того чтобы понять, каким током заряжать автомобильный аккумулятор, прежде всего, нужно знать, какая у него емкость и, исходя из этого, выставлять или ток зарядки автомобильного аккумулятора, или напряжение. Все зависит от того, какой способ выбрать и какое зарядное устройство будет применено.

Если, например, емкость батареи составляет 60 Ач (ампер часов), максимальная сила тока, которую можно поставить, составляет 6 А (10% от номинальной емкости батареи). Если емкость заряжаемой АКБ 75 Ач (ампер часов), ток выставляется 7,5 А.

Для зарядки аккумулятора есть два известных метода:

• постоянный ток зарядки аккумулятора;
• метод постоянного напряжения.

Если способ постоянного тока приводится в действие ручными настройками, то нужно будет контролировать ток заряда автомобильного аккумулятора каждые 2-3 часа. Ток выставляется, как уже упоминалось, в размере 10 процентов от емкости АКБ. А потом необходимо постепенно снижать его величину по мере увеличения показателя напряжения (U). Сколько заряжать аккумулятор таким способом, точно сказать нельзя. Это займет не меньше 10 часов.

Для современных необслуживаемых аккумуляторов с гелевым содержимым нужно увеличить U до 15 В, а силу тока при этом сделать в два раза меньше, то есть 1,5 ампер, при емкости батареи в 60 Ач. Когда сила тока и U будут стабильно сохранять свои показатели неизменными в течение 1-2 часов, это означает, что автоаккумулятор зарядился полностью. В случае зарядки необслуживаемого аккумулятора процесс заканчивается при U 16,3 В. О том, каким будет напряжение полностью заряженного автомобильного аккумулятора, читайте здесь →

Метод постоянного напряжения прямо зависит от того, сколько вольт подает зарядное устройство батарее. Если заряжать аккумулятор автомобиля непрерывно в течение двух суток (как известно, именно при длительном сроке зарядки обеспечивается наилучшая «прокачка» глубоко разряженной АКБ) — батарея восстановит свою емкость так:

• при U 14,4 В — от 75 до 80%;
• при U 15 В — от 85 до 90%;
• при U 16 В — от 95 до 97%.

Если батарея заряжается от 20 до 24 часов, а U при этом составляет 16 В и немного выше, то можно рассчитывать на полный заряд. Для окончания процесса зарядки нужно дождаться стабилизации напряжения на клеммах аккумулятора до 14,4 В. А если ЗУ снабжено индикатором, он зажжется светло-зеленым цветом, сигнализируя о том, что зарядку можно заканчивать.

При правильной установке показателей и грамотном контролировании процесса оба способа одинаково хороши и не принесут вреда батарее. Кстати, многие современные зарядные устройства оснащены контроллерами и могут работать в безопасном авто-режиме.

Быстрый способ подзарядки АКБ большими токами

О методе быстрой подзарядки АКБ большими токами следует упомянуть отдельно. Он является довольно распространенным среди тех автолюбителей, которые все время находятся в спешке, и у них не хватает времени для того, чтобы обеспечить своему аккумулятору полноценное время безопасной зарядки. Для того чтобы аккумуляторы заряжались как можно быстрее, на клеммы батареи в первые часы зарядки подается сила тока 20 ампер и выше, а сам процесс длится не больше 5-6 часов. Однако если заряжать АКБ большим током часто и постоянно, она быстро выйдет из строя вследствие слишком интенсивного протекания химических процессов внутри ее «банок».

Если возникнет практический вопрос, каким током заряжать аккумулятор и сколько ампер лучше подавать батарее именно в экстренных ситуациях — большие токи допускается использовать тогда, когда автолюбитель оказался в безвыходном положении: нужно срочно куда-то ехать, а батарея села. Но всегда следует помнить о том, что самый оптимальный и безопасный ток заряда аккумулятора автомобиля должен составлять не больше, чем 10% от емкости АКБ. А при «прокачке» глубоко разряженной батареи малыми токами — и того меньше.

Зарядка автомобильного аккумулятора с помощью современного ЗУ

Конечно, прежде чем приступить впервые к зарядке АКБ своего автомобиля, нужно не только знать, каким током лучше заряжать батарею. Необходимо также позаботиться о приобретении наиболее подходящего зарядного устройства. Существует много различных ЗУ. В том числе с возможностью ручных настроек — для тех, кто хорошо разбирается в том, сколько вольт или ампер необходимо выставлять на определенном этапе зарядки.

Для начинающих водителей и для тех, кто особенно не желает вдаваться в подробности физики и электроники, существуют портативные и удобные в использовании современные зарядные устройства для зарядки автомобильных аккумуляторов. В них, кроме ручной, предусмотрена автоматическая система управления. Очень хороший и компактный «зарядник» Т-1021 предлагает российская фирма «Автоэлектрика». Он доступный по стоимости, а по качеству значительно выше популярных в наше время китайских аналогов.

Этим устройством можно заряжать автомобильные аккумуляторы емкостью от 60 Ач и выше. Самым большим его достоинством является контроллер. С его помощью весь процесс зарядки становится абсолютно безопасным. Контроллер не допустит проникновения больших токов в частично заряженную батарею. Он всегда предотвратит опасность коротких замыканий, которые могут возникнуть при случайном соприкосновении клемм между собой.

Чтобы зарядить АКБ с помощью Т-1021, нужно:

• подсоединить плюс;
• подсоединить минус;
• включить устройство в сеть;
• установить ЗУ в положение «автомат».

Если емкость АКБ 60 Ач, ток должен быть установлен величиной в 6 ампер с помощью регулятора. Когда аккумулятор зарядится, стрелка автоматически падет на ноль. При попытке повернуть ток на более высокую мощность (в случае, если батарея разряжена не полностью) контроллер не позволит этого сделать.

Если имеется достаточное количество времени, и аккумулятор сильно разряжен, его можно «прокачать» по полной программе так же, с помощью автоматических настроек. Главное, изначально правильно задать рекомендуемый показатель тока в 1 ампер. В данном случае батарея будет заряжаться долго, от 2 до 4 суток. Зато глубоко разряженный аккумулятор восстановится почти полностью. Все зависит от того, сколько он прослужил.

Ручной режим больше подходит для профессионалов, либо для водителей с большим опытом. Начинающим его лучше не использовтаь, так как надо уметь вычислять время заряда и силу тока.

Когда аккумулятор полностью зарядится, стрелка автоматически опустится на ноль, а индикатор загорится зеленым цветом.

Для того чтобы заряжать аккумулятор самостоятельно, будет достаточно знать основные описанные выше показатели безопасного тока. От них и нужно будет отталкиваться при осуществлении зарядки АКБ. А современные зарядные устройства, оснащенные автоматической системой управления, значительно облегчат эту задачу начинающим автолюбителям.

зарядка АКБ — поучительно — DRIVE2

—— Заряд АКБ ——

Заряд свинцовых аккумуляторных батарей необходимо производить от источника постоянного (выпрямленного) тока. Можно использовать любые выпрямители, допускающие регулировку зарядного тока или напряжения. При этом зарядное устройство, предназначенное для заряда одной 12-вольтовой батареи, должно обеспечить возможность увеличения зарядного напряжения до 16,0-16,5 В, поскольку иначе не удастся зарядить современную необслуживаемую батарею полностью (до 100% ее фактической емкости).

Положительный провод (клемму) зарядного устройства соединяют с положительным выводом батареи, отрицательный — с отрицательным.

В практике эксплуатации пользуются, как правило, одним из двух методов заряда батареи: заряд при постоянстве тока или заряд при постоянстве напряжения. Оба эти метода равноценны с точки зрения их влияния на долговечность батареи. При выборе зарядного устройства следует руководствоваться информацией, приведенной ниже.

—— Заряд при постоянстве тока ——

Заряд батареи производится при постоянной величине зарядного тока, равной 0,1 х С20 (0,1 от номинальной емкости при 20-часовом режиме разряда). Это значит, что для батареи емкостью 60 А•ч ток заряда должен быть равен 6 А. Для поддержания постоянства тока в течение всего процесса заряда необходимо регулирующее устройство.

Недостаток такого способа — необходимость постоянного (каждые 1-2 часа) контроля и регулирования зарядного тока, а также обильное газовыделение в конце заряда.

Для снижения газовыделения и повышения степени заряженности батареи целесообразно ступенчатое снижение силы тока по мере увеличения зарядного напряжения. Когда напряжение достигнет 14,4 В, зарядный ток уменьшают в два раза (3 Ампера для батареи емкостью 60 А•ч) и при таком токе продолжают заряд до начала газовыделения. При заряде батарей последнего поколения, которые не имеют отверстий для доливки воды, целесообразно при увеличении зарядного напряжения до 15 В еще раз уменьшить ток в два раза (1,5 А для батарей емкостью 60 А•ч).

Батарея считается полностью заряженной, когда ток и напряжение при заряде сохраняются без изменения в течение 1-2 часов. Для современных необслуживаемых батарей такое состояние наступает при напряжении 16,3-16,4 В в зависимости от состава сплавов решеток и чистоты электролита.

—- Заряд при постоянстве напряжения —-

При заряде этим методом степень заряженности АКБ по окончании заряда напрямую зависит от величины зарядного напряжения, которое обеспечивает зарядное устройство. Так, например, за 24 часа непрерывного заряда при напряжении 14,4 В 12-вольтовая батарея зарядится на 75-85%, при напряжении 15 В — на 85-90%, а при напряжении 16 В — на 95-97%. Полностью зарядить батарею в течение 20-24 часов можно при напряжении зарядного устройства 16,3-16,4 В.

В первый момент включения тока его величина может достигать 40-50 А и более, в зависимости от внутреннего сопротивления (емкости) батареи. Поэтому зарядное устройство снабжают схемными решениями, ограничивающими максимальный ток заряда до 20-25 А.

По мере заряда напряжение на выводах батареи постепенно приближается к напряжению зарядного устройства, а величина зарядного тока, соответственно, снижается и приближается к нулю в конце заряда (если величина зарядного напряжения выпрямителя ниже напряжения начала газовыделения). Это позволяет производить заряд без участия человека в полностью автоматическом режиме. Обычно критерием окончания заряда в подобных устройствах является достижение напряжения на выводах батареи при ее заряде, равного 14,4±0,1 В. При этом, как правило, загорается зеленый сигнал, служащий индикатором достижения заданного конечного напряжения, то есть окончания заряда. Однако, для удовлетворительного (на 90-95%) заряда современных необслуживаемых батарей с помощью выпускаемых промышленностью зарядных устройств, имеющих максимальное зарядное напряжение 14,4-14,5 В, потребуется более суток.

—- Заряд батареи на автомобиле ——

При эксплуатации батареи на автомобиле ее заряд происходит при постоянном напряжении. Производители автомобилей по согласованию с разработчиками батарей устанавливают уровень зарядного напряжения 14,1±0,2 В, что ниже напряжения интенсивного газовыделения. С понижением температуры эффективность заряда при постоянном напряжении уменьшается из-за роста внутреннего сопротивления батареи. Поэтому АКБ на автомобиле не всегда восстанавливает свою емкость после разряда полностью. Обычно степень заряженности батареи зимой составляет 70-75%, если напряжение на клеммах батареи равно 13,9-14,3 В при работающем двигателе и включенном дальнем свете. Поэтому в тяжелых условиях зимы (при низких температурах, частых и длительных пусках холодного двигателя и коротких пробегах) целесообразно периодически (желательно не реже одного раза в месяц) производить заряд АКБ от стационарного зарядного устройства и при положительной температуре.

У полностью заряженной батареи плотность электролита составляет 1,28±0,01 г/см3 Линейно снижаясь, по мере разряда АКБ, она составляет 1,20±0,01 г/см3 у батарей, степень заряженности которых снизилась до 50%. У полностью разряженной батареи плотность электролита составляет 1,10±0,01 г/см3.

Если значение плотности во всех аккумуляторах одинаково (с разбросом ±0,01 г/см3), это говорит о степени заряженности батареи и отсутствии внутренних замыканий. При наличии внутреннего короткого замыкания плотность электролита в дефектной банке аккумулятора будет значительно ниже (на 0,10-0,15 г/смі), чем в остальных ячейках.

Для измерения плотности жидкостей применяют ареометры со сменными денситометрами для измерения плотности различных жидкостей, например, антифриза с плотностью от 1,0 до 1,1 г/см3 или электролита с плотностью от 1,1 до 1,3 г/см3.

При измерении поплавок не должен касаться стенок цилиндрической части стеклянной трубки. Одновременно необходимо замерить температуру электролита. Результат измерения плотности приводят к +25°C. Для этого к показаниям денситометра надо прибавить или отнять поправку, указанную в специальной литературе.

Если при измерении окажется, что НРЦ ниже 12,6 В, а плотность электролита ниже 1,24 г/см3, батарею необходимо подзарядить и проверить зарядное напряжение на ее клеммах при работающем двигателе.

Источник: www.livi-car.ru

Диагностика разряженного автомобильного аккумулятора

Вы идете, чтобы завести машину, и обнаруживаете, что двигатель не запускается, потому что батарея разряжена. Что теперь? Вы можете попросить кого-нибудь дать вам толчок, или вы подключаете аккумулятор к зарядному устройству и заряжаете его до тех пор, пока в нем не будет достаточно заряда для запуска вашего двигателя.

На следующее утро вы снова идете заводить машину, и происходит то же самое. Аккумулятор разряжен, и двигатель не запускается. Что не так?

ПОЧЕМУ РАЗРЯЖАЕТСЯ АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ

Автомобильный аккумулятор может разрядиться по любой из нескольких причин:

• Вы случайно оставили включенными фары или какой-либо другой аксессуар, который питается от аккумулятора, даже когда ключ зажигания выключен.
• Аккумулятор не заряжается во время движения автомобиля (возникла проблема с зарядкой)
• Произошел паразитный разряд тока на аккумуляторе при выключенном ключе, потому что реле заедает, модуль не выключается (переходит в «спящий режим») или в генераторе переменного тока закорочен диод.
• Ваш аккумулятор старый и больше не держит заряд. Батарею необходимо заменить.

ПРОВЕРЬТЕ НАПРЯЖЕНИЕ АККУМУЛЯТОРА И СОСТОЯНИЕ ЗАРЯДА

Первое, что нужно проверить, — это аккумулятор и мощность системы зарядки (генератора).Один из способов сделать это — включить фары. Если фары загораются с нормальной яркостью, проблема с проворачиванием коленчатого вала, вероятно, связана не с аккумулятором, а с неисправным реле или соленоидом стартера, плохим соединением проводки между реле / ​​соленоидом и стартером или неисправным стартером. Если фары тусклые или не горят совсем, необходимо проверить напряжение аккумулятора и мощность зарядки.

Для этого понадобится вольтметр. Выберите шкалу 12 или 20 вольт и подключите красный положительный измерительный провод вольтметра к положительной (+) клемме аккумулятора, а черный отрицательный измерительный провод к отрицательной (-) клемме аккумулятора.

Полностью заряженный аккумулятор должен показывать напряжение более 12,6 В. Если батарея показывает 12,45 В или меньше, она разряжена (менее 75 процентов заряжена) и требует подзарядки.

Напряжение аккумулятора и состояние заряда:

(ПРИМЕЧАНИЕ: эти показания при 80 градусах F. Показания напряжения батареи будут падение с температурой примерно 0,01 В на каждые 10 градусов F.)
(При 30 градусах F.полностью заряженная батарея будет измерять около 12,588 вольт, а при 0 градусах по Фаренгейту — около 12,516 вольт.)

ПРОВЕРЬТЕ НАПРЯЖЕНИЕ ЗАРЯДКИ АККУМУЛЯТОРА

После зарядки аккумулятора или запуска автомобиля от внешнего источника подключите вольтметр к аккумулятору так же, как и раньше, а не напряжение зарядки. Нормально работающая система зарядки должна выдавать от 13,8 до 14,3 или более вольт на холостом ходу. Если напряжение зарядки меньше 13,0 вольт, генератор не выдает достаточного напряжения и тока для поддержания заряда аккумулятора.Вы должны протестировать генератор (или испытать его на стенде в магазине автозапчастей). Если токовый выход не соответствует техническим характеристикам, замените генератор.

После того, как аккумулятор был перезаряжен, его также следует проверить, чтобы убедиться, что он способен удерживать заряд. Это можно сделать с помощью портативного электронного тестера батарей или обычного тестера нагрузки. Тестер подскажет, хороший или плохой аккумулятор.ПРИМЕЧАНИЕ. Тестеры нагрузки требуют, чтобы аккумулятор был полностью заряжен для получения точных результатов. Для сравнения, большинство электронных тестеров дадут надежные результаты, даже если аккумулятор не полностью заряжен. Если аккумулятор не прошел нагрузочный тест, его необходимо заменить. См. Раздел ЗАМЕНА АККУМУЛЯТОРА для получения подробной информации о замене автомобильного аккумулятора.

Средний срок службы свинцово-кислотных автомобильных аккумуляторов с жидкостными ячейками составляет всего четыре-пять лет, а в действительно жарком климате (например, в Аризоне и Флориде) может быть всего три года.Аккумуляторы AGM лучше и обычно служат 6 или более лет. Таким образом, если у вас есть обычная батарея с жидкими элементами, возраст которой превышает четыре или пять лет, скорее всего, срок ее службы подошел к концу, и ее необходимо заменить, если она не принимает или не держит заряд (а система зарядки работает нормально).

СЛИВ АККУМУЛЯТОРА ДЛЯ КЛЮЧА

Если вашему автомобильному аккумулятору менее шести лет, и он проходит успешно, а система зарядки работает нормально, возможно, ваш аккумулятор разряжен из-за утечки тока при выключенном зажигании (также называемой «паразитной разрядкой аккумулятора»).

Когда вы выключаете зажигание, выключаете фары и вынимаете ключ из замка зажигания (или смарт-брелок для ключей от автомобиля), электрическая нагрузка на аккумуляторную батарею должна упасть почти до нуля. На старых автомобилях, в которых нет компьютеров или других бортовых электронных модулей, нагрузка на аккумулятор при отключении ключа обычно составляет всего несколько миллиампер (если у него есть часы или цифровое радио), или она может упасть до нуля (без нагрузки при отсутствии нагрузки). все). Однако на последних моделях автомобилей с компьютерами и многочисленными электронными модулями расход заряда батареи при выключенном зажигании может составлять от 20 до 50 миллиампер, а в некоторых случаях — от 300 до 400 миллиампер.На некоторых Ford электрическая система будет продолжать потреблять до 850 миллиампер (почти 1 ампер) в течение 20 минут или более после выключения зажигания.

Потребление тока выключения ключа используется модулями для сохранения своей памяти. Микросхемы, в которых хранятся определенные настройки и полученная информация, называются «Keep Alive Memory» (KAM).

Многие модули имеют внутренние таймеры, которые либо отключают модуль, чтобы перевести его в «спящий режим», либо отключают модуль до «режима ожидания», чтобы уменьшить паразитный расход энергии на батарее по прошествии заданного периода времени, когда ключ выключен.Некоторые из этих модулей постепенно выключаются и отключаются с разной скоростью. Может пройти до получаса, прежде чем все эти модули снизят расход заряда батареи до минимального уровня.

Если батарея разрядится (или отключится), информация KAM может быть потеряна. Компьютеры и модули могут вернуться к настройкам по умолчанию после зарядки или повторного подключения аккумулятора, но вы можете заметить некоторые изменения в способах работы и вождения вашего автомобиля, и вам, возможно, придется сбросить радиоканалы, часы и другие предустановки памяти.Что еще хуже, на некоторых автомобилях система климат-контроля, электрические стеклоподъемники или радио могут вообще не работать, пока они не будут сброшены с помощью специальной процедуры «повторного обучения» или диагностического прибора дилера. Например, на многих моделях BMW, Audi, Acura и VW радио не будет работать, если аккумулятор был отключен или разрядился до тех пор, пока не будет повторно введен заводской код безопасности. Прочтите это, прежде чем отключать или заменять аккумулятор в автомобиле последней модели.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: При отключении или замене автомобильного аккумулятора на транспортном средстве позднего режима необходимо всегда поддерживать напряжение в электрической системе транспортного средства, чтобы сохранить запрограммированные настройки модуля.Это можно сделать, вставив резервную батарею в прикуриватель или подключив резервную батарею или зарядное устройство к кабелю автомобильного аккумулятора ПЕРЕД отсоединением кабелей.

Как правило, паразитный сток на большинстве автомобилей последних моделей должен быть менее 50 миллиампер через час после того, как автомобиль был выключен и оставлен в покое. Но это только практическое правило. Всегда обращайтесь к спецификациям электрического слива выключенного ключа производителя транспортного средства, если таковые имеются (у некоторых производителей транспортных средств нет опубликованных спецификаций).

Однако имейте в виду, что открытие двери, багажника или включение чего-либо может разбудить различные модули и снова запустить обратный отсчет таймера. Поэтому, если вы хотите проверить паразитное потребление батареи, оставьте капот открытым (или багажник, если батарея находится сзади).

Как измерить расход заряда аккумуляторной батареи при выключенном питании

Любой из следующих методов может быть использован для измерения расхода тока выключения на батарее:

Проверка падения напряжения: Используйте цифровой вольтметр для измерения падения напряжения на отдельных предохранителях при выключенном ключе.Этот метод не требует удаления предохранителей или отсоединения аккумулятора. Установите вольтметр на шкалу милливольт (Mv). Отсутствие протекания тока через цепь не должно показывать нулевое значение на вольтметре, когда щупы подключены к обеим сторонам отдельных предохранителей. Любое показание, отличное от нуля (обычно несколько десятых вольта), будет указывать на протекание тока в цепи и потенциальную разрядку батареи.

Используйте амперметр с амперметром для измерения тока выключения на батарее: Подключите индуктивный амперметр к амперметру или цифровому мультиметру, затем зажмите зонд вокруг одного из кабелей батареи.Установите измеритель на показания в миллиамперах (мА). Если на батарее происходит утечка тока выключения, измеритель должен определить ток. Убедитесь, что используемый пробник усилителя откалиброван для обнаружения малых токов в миллиамперном режиме, а не больших многоамперных токов.

Используйте амперметр для измерения тока выключения на батарее: Этот метод требует отсоединения одного из кабелей батареи и последовательного подключения амперметра между батареей и кабелем, чтобы любой ток проходил через измеритель.Перед отключением аккумулятора убедитесь, что вы обеспечиваете резервное питание электрической системы. Как и раньше, используйте миллиамперную шкалу.

ПРИЧИНЫ ЧРЕЗМЕРНОГО СЛИВА ТОКА

Причины чрезмерной утечки тока из автомобильного аккумулятора включают в себя такие вещи, как огни, которые остаются включенными (освещение багажника и капота, внутреннее освещение, стоп-сигналы и т. Д.), А также реле, которые могут застрять, или модули, которые не переходят в спящий режим или отключение питания. Системы бесключевого доступа и противоугонные системы часто могут быть источником значительного расхода заряда аккумулятора при отключении ключа.

Заедающее реле топливного насоса может поддерживать работу топливного насоса после выключения двигателя. Переключатель или реле, которое приводит в действие обогреватель заднего стекла, может залипнуть, вытягивая ток из аккумулятора после выключения зажигания. Электронный модуль подвески, модуль ABS или модуль бесключевого доступа могут оставаться активными еще долгое время после отключения питания.

Аксессуар, например DVD-плеер, игровая приставка или зарядное устройство для сотового телефона, оставленный подключенным к розетке питания на заднем сиденье, может потреблять энергию от аккумулятора.Поэтому, прежде чем тратить много времени на то, чтобы выяснить, где пропадают усилители, проверьте все электрические розетки автомобиля, чтобы увидеть, не подключено ли что-то, что может потреблять электроэнергию.

ПОИСК ПРИЧИНЫ ТОКОВОГО СЛИВА ОТКЛЮЧЕНИЯ КЛЮЧА

Если значение тока выключения ключа превышает допустимое значение (обычно более 50 мА через час после выключения автомобиля), потребление тока слишком велико. Пора начать вытаскивать предохранители и реле, чтобы найти неисправность.

Чтобы определить предохранители и реле, обратитесь к руководству по эксплуатации вашего автомобиля или на электрической схеме. Затем по очереди вытаскивайте предохранители и реле, пока текущее показание не упадет. Не извлекайте предохранители для PCM или других модулей, чувствительных к KAM, пока вы не проверите все другие цепи.

После обнаружения цепи, вызывающей чрезмерное потребление тока, проверьте реле, переключатель, модуль или другие компоненты в цепи и при необходимости замените.

Иногда неисправный диод генератора может вызвать разряд автомобильного аккумулятора. Хороший диод должен пропускать ток только в одном направлении. Если он пропускает ток в противоположном направлении, он может держать цепь зарядки включенной, когда двигатель не работает, что приведет к разрядке аккумулятора. Такого рода проблему можно диагностировать несколькими способами.Если ваш вольтметр имеет шкалу переменного тока (переменного тока), переключитесь на эту шкалу и наблюдайте за зарядным напряжением при работающем двигателе. Если измеритель показывает какое-либо напряжение переменного тока, это означает, что один или несколько диодов протекают, и генератор необходимо заменить. Выходной сигнал генератора переменного тока также можно наблюдать в виде формы волны на цифровом запоминающем осциллографе (DSO) или тестере генератора, который измеряет пульсации напряжения для обнаружения такого рода проблем. Или просто отключите генератор на ночь и посмотрите, разряжается ли батарея.Если разрядка батареи прекратилась, проблема обнаружена. Заменить генератор. Поделиться

Отзывов, связанных с аккумулятором

GM отозвал модели Chevy Malibu Ecos 2013 года выпуска и Buick LaCrosse и Regal 2013 года выпуска с eAssist из-за неисправности системы зарядки, которая может привести к разрядке аккумулятора и / или вызвать возгорание багажника. «Модуль управления генератором» в багажнике может выйти из строя, что приведет к постепенной потере заряда аккумулятора и включению контрольной лампы индикатора зарядки.Если вы продолжите движение, двигатель может заглохнуть и не запуститься. Кроме того, может появиться запах гари или таяния, дым и, возможно, пожар в багажнике. Разряд батареи влияет на обычную 12-вольтовую батарею автомобиля, а не на литий-ионную батарею, которая является частью гибридной системы

Компания BMW отозвала автомобили BMW 5 серии и 6 серии с 2004 по 2010 год из-за неисправного соединения кабеля аккумулятора в багажнике. Болт, соединяющий кабели аккумулятора в багажнике, может ослабнуть, что приведет к повышенному электрическому сопротивлению и перегреву кабельного соединения.Это может привести к разрядке аккумулятора из-за пониженного уровня заряда аккумулятора, а также из-за сбоев в электросети из-за низкого напряжения. В некоторых случаях кабель может перегреться, что приведет к расплавлению изоляции, появлению дыма под ковриком багажника и возможному возгоранию.

Щелкните здесь, чтобы загрузить или распечатать эту статью.

Другие автомобильные аккумуляторы Статьи по теме:

Часто задаваемые вопросы об аккумуляторах

Тестирование аккумуляторов

Проблемы с отключением автомобильного аккумулятора (прочтите это ПЕРЕД отключением или заменой аккумулятора)

Замена аккумулятора

Угрозы безопасности гибридного автомобиля

Устранение неполадок с электричеством

Электрические нагрузки для автомобильных систем, освещения и аксессуаров

Испытание падения напряжения

Силовые центры: реле и предохранители

Поиск и устранение неисправностей в системе запуска и зарядки

Диагностика стартера

Проверка системы зарядки (проверка генератора)

Генераторы с высокой выходной мощностью Зачем он может понадобиться)

Что следует знать о восстановленных генераторах переменного тока, стартерах и других деталях

Диагностика двигателя, который не проворачивается и не запускается

Ресурсы автомобильного аккумулятора:

BatteryFAQ.org (обширный информационный ресурс об аккумуляторах)

Производители аккумуляторов (список мировых производителей)

Щелкните здесь, чтобы увидеть больше технических статей Carley Automotive

Нужна информация из руководства по заводскому обслуживанию для вашего автомобиля?

Исправна ли батарея, если под нагрузкой падает ниже 10 вольт?

Сначала небольшая справочная информация:

Хорошая батарея

Хорошая батарея сядет около 12.От 6 до 12,8 В при полной зарядке.

Когда исправный аккумулятор проходит испытание под нагрузкой, равное его номинальному CCA (ток холодного пуска), его напряжение упадет примерно до 9,6–10,5 В в зависимости от температуры окружающей среды. Затем он снова подаст сигнал до ~ 12,6 вольт после снятия нагрузки.

Плохая батарея

Батарея с одной или несколькими мертвыми ячейками теряет около 2,1 В с каждой разряженной ячейкой. Таким образом, батарея с 1 мертвой ячейкой имеет напряжение около 10,5 вольт, 2 мертвых элемента = 9.4 вольта и т. Д. Но обычно, когда одна ячейка выходит из строя, батарею заменяют до того, как умирают другие.

Неисправный аккумулятор может показывать ложное напряжение при поверхностном заряде, это происходит в течение некоторого времени после зарядки аккумулятора. Он может считывать полное напряжение 12,6, даже если у него неисправный элемент.

Однако, когда батарея с неисправным элементом находится под нагрузкой, она сразу же упадет ниже своего реального напряжения в 10,5 вольт. Как только нагрузка будет снята, она отскочит только до своего максимального значения 10.5 вольт.

Итак, когда достаточно 10 вольт?

Чтобы ответить на ваш вопрос, 10 вольт при нагрузочном тесте показывают хорошую батарею, особенно когда она сразу же возвращается обратно до более чем 12 вольт после снятия нагрузки. 10 вольт на батарее без нагрузки означает мертвую ячейку, и под нагрузкой обычно падает ниже 10 вольт. Батарея, которая показывает напряжение 12+ вольт, но падает ниже 10 вольт под нагрузкой и восстанавливается только до 10 вольт после снятия нагрузки, также является плохой батареей и, вероятно, имеет мертвую ячейку.

РЕДАКТИРОВАТЬ : Запуск автомобиля сильно отличается от нагрузочного теста. Аккумулятор находится под нагрузкой гораздо меньше времени. Батарея, которая при запуске падает ниже 10 вольт, но которая постоянно запускает автомобиль, вероятно, либо немного недозаряжена, либо стареет и потеряла часть своей мощности запуска, как и все батареи со временем. Поместив аккумулятор в зарядное устройство, вы решите проблему недостаточного заряда. Если после хорошей зарядки оно по-прежнему падает ниже 10 вольт, то проблема обстоит именно так.

Проверка аккумуляторной батареи и системы зарядки

UP

Тест системы медленного запуска

Свинцово-кислотный батарея имеет определенные определенный характеристики, чем облегчить оценить здоровье зарядки система без вымысла тестовое снаряжение. На самом деле испытание в автомобиле лучше, чем снятие деталей. Я надеюсь на это помогает людям не тратить деньги на запчасти. Вот как мы можем проверить система зарядки с несколько простых кусочков оборудования.По сути, вам просто понадобится контрольная лампа и небольшой контрольный прибор.

У меня есть полная схема Мустанга 1989 года здесь. Схема электропроводки Ford Mustang 1989 года выпуска

Генератор

Генератор преобразует механический энергия в электроэнергия. В генераторе переменного тока неизбежны потери мощности. Некоторые потери механические, в первую очередь нагрев подшипников генератора и приводного ремня. Это также электрические потери. На диодах немного падает напряжение, это заставляет диоды становиться горячий.Обмотки и внутренняя проводка генератора переменного тока имеют сопротивление, и это вызывает потерю мощности и нагрев. Изменяющееся магнитное поле также вызывает некоторые потери. Помните, что большая часть нагрузки генератора на Коленчатый вал поступает от электрической нагрузки, потребляемой генератором переменного тока.

Вопреки мифам и тому, во что нас убеждают отделы маркетинга и продавцы, используя под приводом система шкивов делает нет высвободите мощность во время гонок. На самом деле он может делать наоборот! Это освобождает увеличивает мощность на холостом ходу, но нагружает систему сильнее, когда вы увеличиваете двигатель, поскольку генератор пытается догнать недостающий заряд аккумулятора!

Когда частота вращения вала генератора снижается, регулятор напряжения поднимает ток возбуждения.Регулятор, пока вал вращается достаточно быстро, увеличивает ток возбуждения и крутящий момент шкива до тех пор, пока генератор обратный рисунок точно та же мощность двигателя лошадиные силы это потреблял бы поворот при нормальном скорости! Как на самом деле, поскольку эффективность часто падает с уменьшенным ротором скорости, генератор иногда тянет еще мощность двигателя и работать горячее с понижающая передача система шкивов, чем со стандартными скоростями вала!

Единственный способ надежно и существенно уменьшить сопротивление генератора повернуть генератор выключен, пока гонки, хотя поворотные огни и электрические аксессуары выключение во время гонок конечно помогает.Помните, что когда автомобиль запуск генератор пытается поставлять всю нагрузку энергия. В разумно максимальный двигатель скорости, обычно от 1500 об / мин до красная черта с тяжелым нагрузки, и от холостого хода до красная линия со светом электрический аксессуар нагрузки, аккумулятор просто идет на Поездка. На самом деле он ничего не делает, кроме ожидания падения генератора ниже рабочих скоростей. А аккумулятор будет потреблять только заметную мощность двигателя когда батарея низкий заряд и недостающий заряд сейчас пополняется.Батарея, когда она заряжена, на самом деле является просто электрическим аккумулятором.

НИКОГДА не тяните кабель аккумулятора к проверить генератор. Этот очень грубый тест метод был немного нормально, когда мы была машина с вакуумной трубкой радиоприемники и точечные зажигания, но это очень плохо идея сейчас. В аккумулятор стабилизируется электрические система и загружает генератор предотвращение высокого пика напряжения или скачки напряжения как генератор регулирует магнитный поток для производства такое же среднее напряжение при разном течении требования.Если вы откроете двигатель вверх и вытащить батарею кабель, напряжение генератора может увеличиваться до 100 вольт или выше перед плашки генератора потока достаточно, чтобы принести напряжение обратно до 14 вольт или так. Это может убить компьютер машины и другие дорогие электрические составные части. Я видел, как дуют фары когда парень открыл батарею переключиться в то время как двигатель был реверсирован вверх. Если ты слышишь кто-нибудь говорит кто-то это способ проверить генератор в современный автомобиль, остановка их!

ТЕСТИРОВАНИЕ ГЕНЕРАТОРА, это хорошо или плохо?

Для зарядки аккумулятор, напряжение генератора выход должен превышать минимум зарядка Напряжение.Этот минимальное зарядное напряжение 13,8 вольт постоянного тока батарея клеммы, либо на выходе генератора. Один свинцово-кислотный элемент начинает заряжаться что-либо более 2,25 вольт. С 12 вольт аккумулятор имеет шесть ячеек, любой 12-вольтовой свинцово-кислотной батарее не менее 13,8 вольт до начало заряжать. Этот напряжение будет достаточно, чтобы полностью заряжать или поддерживать аккумулятор на мелкая зарядка, но время зарядки будет быть очень длинным — 13,8 вольт.

Чтобы полностью зарядить в разумные сроки, генератор вывод должен быть 14.От 2 до 14,5 В как измерено прямо через батарейные посты. Напряжение зарядки выше 14,5 вольт, батареи имеют значительно повышенную тенденцию к выделению чрезмерных кислотных паров, газообразный водород и разъедать предметы вокруг батареи. Клемма аккумулятора напряжение зарядки должно быть менее 14,7 В для предотвращения чрезмерного выделения газов. Зарядные напряжения превышают 14,7 вольт могут привести к преждевременной сушке аккумулятор из-за кипячения электролита, и увеличивают риск взрыв водородного газа аккумуляторной батареи.

В этом случае зарядка батареи напряжение 14.61 вольт с двигатель на высоких холостых оборотах. 14,4 вольт — это порог газообразования. Батарея выше будет немного газа, но недостаточно, чтобы быть вредны, а аккумулятор получит быстрая полная зарядка восстановление после начиная. 14,8 будет начать беспокоиться (Там может быть жидкость или коррозия на батарее) и 15 вольт будет настоящая озабоченность, но 14,6 нормально. Меньше чем 14,3 будет «слабый» генератор или регулятор. Значительно меньше чем 14,2 в посте холостой ход плохая проводка, плохой генератор или регулятор, или плохой соединение или предохранитель ссылка на сайт.При работе с нормальной медленной крейсерской частотой вращения двигателя напряжение на клеммы аккумулятора должны оставаться выше 14,3 вольт даже с полной нагрузкой, вроде фары, обогреватель воздуходувка и все остальное, Бег. Если это система была в восстановленный 1966 GT купе, я бы вероятно, измените регулятор для уменьшения максимальный генератор Напряжение. Это бы предотвращать ухудшение металл вокруг аккумулятор от чрезмерная зарядка пары. В моем повседневном водителе все нормально, пока я смотрю аккумулятор на предмет продувки. кислотные отложения.

Если вы измерили напряжение батареи, и оно где-то выше 14,2 В и ниже более 14,8 вольт, когда автомобиль работает на малых крейсерских оборотах двигателя и на максимальных оборотах. нагрузки, у вас уже есть генератор большего размера, чем вам нужно. Если напряжение выше 14,2 при максимальных нагрузках на крейсерских оборотах, покупая больший генератор или новый генератор — пустая трата времени и денег.

Поверните мотор выключен без нагрузки (фары и т. д. все выключены) и прочтите напряжение батареи.

При просто заглушенном двигателе аккумулятор напряжение должно быть 13.От 2 вольт до 13,8 вольт. Точное напряжение зависит от батареи, как ты быстро прочитаешь это, и состояние заряд батареи. Это напряжение не так уж и важно потому что аккумулятор будет медленно и стабильно довольствоваться новое напряжение, которое указывает на истинное состояние аккумулятор заряжен, но напряжение, измеренное прямо при выключении двигателя, очень четкое. индикатор если генератор или система зарядки заряжаются. Если напряжение выше 13,2, аккумулятор только что заряжался.

Для проверки электрической системы на утечку нежелательной нагрузки мощность, выключите все в машине.Делай так же, как и когда парковка автомобиля на ночь. убедитесь, что все освещение и аксессуары выключены.

Снимите отрицательный провод и проверить текущий розыгрыш со всеми электрическими загружается с помощью тестовый свет. (Я сделал контрольную лампу из старой лампы заднего фонаря.)

Тусклое свечение в световая нить указывает на текущая проблема слива. В этот момент я делаю не хочу подключить измеритель тока в проверить утечку потому что короткий может повредить тестовый метр! Если небольшой ясная контрольная лампа как это не свет, тогда это в целом безопасно для непосредственно измерять ток слить с помощью тестового метра.

Измерение Паразитный ток Слив

Со всеми электрические нагрузки отключены подключить счетчик, на низких амперах шкала около 1 ампер или около того, в серия с аккумулятор отрицательный опубликовать в земля. Положительный измерительный провод подключается к шасси автомобиля, и отрицательный провод измерителя к отрицательный пост аккумулятор.

А хорошая электрика разряд батареи системы

Это измеряется по шкале 20 мА.Шкала мА показывает в тысячных долях ампер. Мой Мустанг LX 1989 года, после того, как я изменил плохой генератор диод, сейчас имеет около 1,73 мА разряд батареи. Этот слив все из компьютер EEC-IV объем памяти. Разные радиоприемники и разные компьютеры могли иметь другой режим ожидания стоки, а также аксессуары, такие как часы, но нет случай должен «на ночь выключить» утечку превышают 25 мА или около того. 100 мА как оставив небольшой свет в салоне включен!

Стерео My Kenwood потребляет 1,5 мА, когда связанный.если ты есть цифровые часы что остается будильник, или какой-то другой загрузить этот ток будет выше. В 75 мА, утечка может взломать аккумулятор жизнь нечасто управляемые автомобили. мА — это миллиамперы или одна тысячная ампер.

Указанный выше измеритель имеет шкалу 20 мА и показывает 1,73 мА. Это ничего такого. Заряда батареи хватило бы на месяцы сидения.

Плохо аккумулятор паразитный сток

Если контрольная лампа горит, ты захочешь найти провод заряжаем аккумулятор.Сначала убедитесь, что все свет выключен. Ты может сделать это кто-то открытый и закрой вещи с огни, как багажник и наблюдение для определения большого изменение нагрузки. Ты должен увидеть определенное изменение нагрузки при закрытии дверей с огнями, как перчатка отсек.

Подключите тест свет последовательно с отрицательный пост, и начать тянуть подачи проволоки. В сначала проверить это тяжелая зарядка провод от генератор. А плохой или негерметичный диод в генераторе переменного тока очень распространенный источник ночной батареи осушать.

Подключите провода один за раз, чтобы увидеть что за свинец рисует Текущий. В моем случае это было провод генератора! Хотя генератор был заряжается нормально, это также истощал батарея. Мой проблема была плохой диод генератора. Может быть множество других проблемы, как плохие регулятор напряжения или застрявшее реле контакт.

Скачать проводку диаграмма

Я скачал это из Сайт Т. Мосса , г. что я нахожу много полезнее, чем другие источники.Том Мосс делает все возможное, чтобы помогать людям, и он действительно хороший парень. AutoZone и другие есть немного бесплатно схемы тоже.

T.Moss’s диаграмма (ссылка выше) показал мне тяжелый темно-зеленый провод от мое стартерное реле вызывая мою «проблему слива» пошел прямо к моему выход генератора автомобиля. В моем случае один из диоды (маленькие черные «стрелки») в моей машине генератор был плохой. Эта текущая потеря также заставила меня генератор слегка теплый на ощупь, даже когда сидишь выключен на несколько часов.

Другой Полезные напряжения

Напряжение аккумулятора может быть выше 12,6 В сразу после зарядки.

Любой открытый терминал напряжение ниже 12 вольт считается полная разрядка или разряженная батарея.

Стартеры иногда могут хорошо проверить себя вне машины, но могут быть и плохими. Одна общая проблема с дешево построенными или неисправными стартерами — это потеря пускового момента в горячем состоянии. Этот обычно происходит из-за того, что утюг теряет способность удерживать магнитный поток (пусковой ток резко возрастает, когда он горячий), или из-за того, что провод занижены и повышается сопротивление (пусковой ток падает при нагревании), или стартер заклинивает (также вызывая большой ток).

Лучший способ проверить стартер — измерить напряжение и ток .

Для проверки стартера и проводки простым счетчиком:

• Закрепите плюсовой провод расходомера на питании стартера провод идущий в стартер
• Закрепите черный отрицательный провод измерителя на БЛОКЕ ДВИГАТЕЛЯ
• Убедитесь, что измеритель находится под напряжением и настроен на шкала наименьшего напряжения, показывающая не менее 15 вольт. Другими словами, если на вашем счетчике 2.Шкала 5 В, 25 В и 250 В используйте Шкала 25 вольт. Шкала 25 вольт — это ближайшая шкала к 15 вольт, но не ниже 15 вольт.
• Прикрепив счетчик к стартеру, следите за счетчиком, проворачивая двигатель.

Убедитесь, что аккумулятор в порядке. Выше приведена таблица напряжений для аккумулятора. заряжать. Напряжение на клеммах батареи без нагрузки (все выключено) должно быть не менее 12,6 вольт и 13,8 вольт.

Если напряжение запуска стартера опускается ниже 9-10 вольт, у вас проблема со стартерным током, двигатель заземление, или аккумулятор.

Измерьте поперек батареи, исследуя клеммы аккумулятора (НЕ клеммы, которые крепятся к стойкам, а воткнуты непосредственно в выводные столбы выходят из АКБ), и посмотрите сколько АКБ падает при проворачивании. Если он падает, и вы уверены, что генератор работает, возьмите аккумулятор в магазин автомобильных запчастей, который тестирует аккумуляторы. В отличие от стартеров, проверить аккумуляторные батареи ОЧЕНЬ легко и очень просто. надежный.

Если аккумулятор остается на стойках и напряжение стартера упало, возможно, у вас Плохой провод стартера, провод заземления или другая проблема с проводкой.Если батарейный столб напряжение проверяется нормально, но у стартера происходит ненормальное проседание, вероятно, у вас проблема со стартером. Вам необходимо проверить пусковой ток.

Дешевые или плохо изготовленные стартеры обнаруживаются в основном, когда стартер очень сильно поврежден. горячий. Очень часто стартеры не могут быть точно протестированы на стенде, потому что они часто может потерпеть неудачу только когда очень жарко. Я вижу очень мало тракторов, легковых и грузовых автомобилей, которые заводятся нормально, когда холодно и не проворачивайте при горячем, что есть проблемы кроме стартера! Мой дизельный трактор был сукой заводиться в жаркую погоду, но заводился, как мечта, когда холодно, и это было стартером.У моего трактора тоже нет жаток. Только нагрева блока было достаточно, чтобы стартер выключился. У меня был такой же опыт с автомобилями. Когда холодно, то начало работать и тест хорошее! У маргинальных стартеров может быть достаточно энергии, чтобы запускается правильно, когда система холодная, но не работает, когда горячая.

Неисправные генераторы или аккумуляторы обычно обнаруживаются, когда машина очень холодная, но и генераторы, и аккумуляторы можно надежно проверить, чтобы убедиться в их исправности.

Установка генератора большего размера не устранит неисправный стартер, батарею или плохая проводка.

Переход на светодиодный Предупреждение

Почему в цепи падает напряжение? Факты, которые вы должны знать об этом

Понимание того, почему падение напряжения в цепи, питаемой от батареи, имеет основополагающее значение для диагностики электрических проблем. Полярность напряжений влияет на такие компоненты, как резисторы, конденсаторы и катушки индуктивности, поскольку определяет направление, в котором ток движется по цепи. Вот краткий обзор того, что происходит, когда в цепи падает напряжение.

Напряжение и ток

Две клеммы батареи преобразуют химическую энергию в электрическую, что создает разницу в электрическом потенциале, также известную как напряжение. Когда эта энергия проходит через такие компоненты, как резисторы, конденсаторы и катушки индуктивности, она называется током. Резисторы предназначены для сопротивления прохождению электрического тока. Конденсаторы хранят энергию в виде электрического поля, а индукторы — в виде магнитного поля.

Напряжение отражает количество работы, необходимой для перемещения электрического заряда в цепи компонентов.Работа измеряется в джоулях на единицу заряда, которая требуется для создания непрерывного потока электронов. Например, 9-вольтовая батарея выполняет 9 джоулей работы на кулон заряда.

— Силовые индукторы: все, что вам нужно знать

Аккумулятор выполняет работу, которая распределяется между различными компонентами системы. В то время как аккумулятор обеспечивает энергию для перемещения заряда, компоненты потребляют энергию. Это изменение приводит к падению напряжения. Чем больше сопротивление в цепи, тем больше работы или напряжения требуется для перемещения заряда по мере протекания тока.

Падение полярности напряжения

Полярность отражает то, как ток течет от положительного к отрицательному в цепи. В то время как ток течет от положительного вывода к отрицательному, электроны текут с отрицательного на положительное направление.

Резистор потребляет энергию независимо от того, входит ли заряд в компонент как положительный или выходит как отрицательный. Напряжение обычно падает на всех пассивных элементах, таких как резисторы.

Также читайте — Тороидные индукторы: что нужно знать

Конденсаторы и катушки индуктивности могут накапливать энергию и функционировать в качестве нагрузки или источника.Нагрузка потребляет энергию, а источник вырабатывает энергию. Когда компонент работает как нагрузка, он имеет ту же полярность падения напряжения, что и резистор. Внутри конденсатора полярность падения напряжения не меняется при начале разряда. Несмотря на то, что конденсатор действует как источник энергии, он производит ток в направлении, противоположном заряду.

Катушка индуктивности потребляет энергию, пытаясь поддерживать ток, что приводит к изменению полярности. По сути, индуктор генерирует ток в том же направлении, что и зарядный ток.

Основная причина частых падений напряжения в цепи часто связана с повышенным сопротивлением или повышенной нагрузкой. Слишком большое количество падений напряжения может привести к тому, что нагрузка будет работать тяжелее с меньшим усилием, что приведет к мерцанию света или перегреву оборудования.

Allied Components International специализируется на разработке и производстве широкого спектра стандартных магнитных компонентов и модулей, таких как индукторы для микросхем, магнитные индукторы на заказ и трансформаторы на заказ.Мы стремимся предоставлять нашим клиентам продукцию высокого качества, обеспечивать своевременные поставки и предлагать конкурентоспособные цены.

Мы — растущее предприятие в магнитной промышленности с более чем 20-летним опытом.

Allied Components International

Allied Components International специализируется на разработке и производстве широкого спектра стандартных магнитных компонентов и модулей, таких как индукторы для микросхем, магнитные индукторы на заказ и трансформаторы на заказ.Мы стремимся предоставлять нашим клиентам продукцию высокого качества, обеспечивать своевременные поставки и предлагать конкурентоспособные цены.

Мы — растущее предприятие в магнитной промышленности с более чем 20-летним опытом.

[Подробное руководство]

Автомобильный аккумулятор — это основной источник энергии для электронных устройств в автомобиле и для самого автомобиля. Поэтому он считается одним из важнейших компонентов любого транспортного средства.Если характеристики вашего автомобиля не на должном уровне, причиной этого может быть низкое напряжение аккумулятора.

Напряжение автомобильного аккумулятора должно быть определенного уровня, и вам необходимо регулярно проверять его, чтобы быть готовым к замене аккумулятора. Вот все, что вам нужно знать о напряжении автомобильного аккумулятора:

Какое напряжение у автомобильного аккумулятора?

Батареи бывают разных типов, и большинство из них имеют разное напряжение. Диапазон напряжений от 1.5В от батареек АА к наиболее распространенным — от 12В. Пока мы говорим о вольтах и ​​напряжениях, большинство людей не осознают значение этих слов.

В случае автомобильных аккумуляторов термин «напряжение» фактически относится к разнице электрических потенциалов между отрицательным и положительным полюсами аккумулятора. Чем больше эта разность потенциалов, тем выше будет показание напряжения. Отсюда возникает еще один важный вопрос: что такое электрический потенциал?

Электрический потенциал — это разница зарядов между двумя отдельными точками.Для автомобильных аккумуляторов такими точками будут клеммы аккумулятора. В то время как один вывод заряжен отрицательно, то есть на штыре имеется чрезмерно отрицательно заряженные частицы или электроны, другой — положительно заряжен, имея на нем недостаточно или меньшее количество электронов.

Обе клеммы физически разделены, так что электроны не передаются от положительно заряженной клеммы на отрицательно заряженную. Как только эти два вывода соединены через цепь, эти отрицательно заряженные частицы могут свободно двигаться к положительному выводу.Это движение электронов называется электрическим током и измеряется в амперах (также называемых амперами).

Каким должно быть напряжение автомобильного аккумулятора? (Имея правильный диапазон напряжения батареи)

Ниже приводится разбивка напряжений, на которых должен находиться автомобиль на разных этапах:

Stage1. Полностью заряжен

Когда аккумулятор полностью заряжен, его напряжение должно быть 12,6 В или выше . Но это правило действует при выключенном двигателе.Если вы измеряете напряжение автомобильного аккумулятора вскоре после запуска двигателя, скорее всего, вы получите более высокое и неправильное значение.

Очень важно, чтобы вы оставили автомобиль без движения на ночь и измерили «напряжение покоя», чтобы получить точное измерение напряжения. Напряжение в этот момент ниже 12,6 В указывает на то, что либо ваша батарея не заряжена полностью, либо она неисправна.

Stage2. Когда вы заводите машину

Каждый раз, когда вы заводите свой автомобиль, его аккумулятор становится источником энергии для стартера, который в результате использует эту мощность для запуска двигателя.В это время напряжение аккумулятора на короткое время падает, а затем снова повышается.

Если аккумулятор вашего автомобиля в исправном состоянии и не имеет неисправностей, его напряжение при запуске автомобиля должно быть 10 вольт или выше . Тем не менее, экстремальные погодные условия, такие как отрицательные температуры, также могут вызывать падение напряжения и увеличивать потребность двигателя в мощности.

Stage3. Когда машина работает

Когда двигатель вашего автомобиля работает, напряжение автомобильного аккумулятора должно быть в пределах 13.5 и 14,7 вольт . В это время генератор вашего автомобиля заряжает аккумулятор; поэтому появляется напряжение, которое выше обычного.

В случае более высоких или более низких значений напряжения, чем указанные выше, ваша батарея и генератор могут быть неисправны и не работают должным образом.

3 фактора, которые могут повлиять на напряжение аккумулятора автомобиля

Хотя указанные выше показания напряжения достаточно точны и не должны сильно колебаться без необходимости, следующие факторы могут иметь огромное влияние на это:

1.Температура замерзания

Возможно, вы знаете, что обычно не рекомендуется парковать автомобили на открытом воздухе при отрицательных температурах. Для этого есть причина. В холодную погоду автомобильные аккумуляторы, которые полностью функциональны и заряжены, их способность обеспечивать высокий ток, необходимый для стартера, снижается примерно на 40 процентов.

Следовательно, напряжение автомобильного аккумулятора при запуске автомобиля может снизиться, если вы находитесь в более холодном климате.

2.Старение батареи

Когда ваша батарея стареет до определенной степени, ее способность удерживать заряд медленно уменьшается со временем. Это может быть причиной пониженного показания напряжения.

3. Состояние заряда (SoC)

SoC любой электрической батареи — это уровень заряда относительно ее емкости. Когда ваша батарея заряжается и разряжается, напряжение обязательно будет меняться. При расчете напряжения вашей батареи важно понимать точку, в которой батарея находится в цикле зарядки, так как это может сильно повлиять на нее.

2 способа проверить напряжение автомобильного аккумулятора

Проверить напряжение автомобильного аккумулятора — довольно простая задача. Вам не нужно нанимать для работы какого-либо профессионала или тратить на это много денег. Все, что вам нужно, — это мультиметр, ареометр или зонд мощности, чтобы получить ответы. Вот три различных подхода к проверке напряжения автомобильного аккумулятора:

1. Использование мультиметра

• Прежде всего, установите вольтметр на 20 вольт постоянного тока.
• Подсоедините отрицательный контакт измерительного щупа (обычно черный) к отрицательному полюсу батареи (также черный).
• Подсоедините положительный щуп измерительного прибора (обычно красный) к положительному полюсу аккумулятора (также красный).
• Теперь обратитесь за помощью и попросите включить фары вашего автомобиля, чтобы обеспечить небольшую нагрузку на аккумулятор.
• Теперь просто проверьте показания вольтметра.
• Оптимальная температура должна быть около 26 ° C.

Ниже приведены возможные значения напряжения и их значения:

• 12,5 В или выше: Аккумулятор полностью заряжен.
• 12.3V: Аккумулятор заряжен примерно на 75%.
• 11,8 В или ниже: Автомобильный аккумулятор заряжен примерно на 25% или меньше.

Когда вольтметр показывает низкое напряжение, это означает, что химическая реакция батареи не соответствует норме. Для улучшения реакции нужно не спеша зарядить и еще раз проверить напряжение. Если показание все еще низкое, это может быть признаком разряженной или неисправной батареи.

Вот отличное видео на YouTube, которое я нашел для вас ниже:

2.Использование Power Probe

Проверить напряжение автомобильного аккумулятора с помощью пробника мощности относительно проще, поскольку вам не нужно устанавливать какие-либо конкретные настройки.

• Подсоедините отрицательный соединительный провод датчика (обычно черный) к отрицательной клемме аккумулятора (также черный).
• Подсоедините положительный соединительный провод датчика (обычно красный) к положительной клемме аккумулятора (также красный).
• Теперь обратитесь за помощью и попросите включить фары вашего автомобиля, чтобы обеспечить небольшую нагрузку на аккумулятор.
• Теперь просто проверьте показания на пробнике мощности.
• Оптимальная температура должна быть около 26 ° C. Считается, что низкие температуры повышают эффективность пробников мощности.

Ниже приведены возможные значения напряжения и их значения:

• 12,5 В или выше: Аккумулятор полностью заряжен.
• 12,3 В: Аккумулятор заряжен примерно на 75%.
• 11,8 В или ниже: Автомобильный аккумулятор заряжен примерно на 25% или меньше.

Подобно вольтметру, когда датчик мощности показывает низкое значение напряжения, это указывает на то, что химическая реакция батареи имеет некоторую проблему и нуждается в улучшении. Для этого вам нужно медленно зарядить аккумулятор и еще раз проверить напряжение. Если показание остается ниже требуемого, возможно, ваша батарея разряжена или неисправна.

Чтение этой статьи может помочь вам понять больше по этой теме!

Почему в автомобильном аккумуляторе падает напряжение за ночь?

Напряжение автомобильного аккумулятора может упасть за ночь по одной из следующих причин:

• Срок службы вашей батареи подошел к концу.
• Паразитный сток потребляет энергию автомобильного аккумулятора.
• Неисправность в электрической системе вашего автомобиля.

Хотя поиск истинного источника проблемы — это задача, выполняемая своими руками, вы можете проконсультироваться со специалистом, если хотите быть полностью уверены.

Ниже приведены несколько простых подходов, которые можно использовать для диагностики реальной проблемы:

1. Визуальный осмотр аккумулятора. Иногда аккумулятор не держит заряд из-за плохого обслуживания.Отсоедините аккумулятор от лотка и проверьте, нет ли коррозии, вздутия и достаточен ли уровень электролита. В случае повреждения аккумулятора замените его, и ваша проблема будет решена.

2. Выполнение теста клеммы аккумулятора. Выполнение простого теста клемм аккумулятора поможет вам проверить, правильно ли контакты аккумулятора контактируют с выводами аккумулятора. С помощью этого теста вы узнаете падение напряжения между ними.

Если падение напряжения достаточно велико, это указывает на то, что система зарядки не способна обеспечить аккумулятор достаточным зарядным напряжением и, как следствие, аккумулятор не может обеспечить достаточную мощность для стартера.

3. Проведение тестов напряжения аккумуляторной батареи. Проверка напряжения батареи может выполняться с помощью мультиметра или силового щупа, как описано в предыдущем разделе. Выполните эти два теста, чтобы точно узнать, где находится ваша батарея и ее заряд.

4. Проверка аккумулятора на предмет утечки. Иногда утечка батареи может быть причиной падения напряжения. Если ваша батарея в отличном состоянии и, кажется, имеет правильные, надежные соединения, тогда проверка на утечку батареи может быть вашим лучшим вариантом.

Все, что вам нужно сделать, это установить вольтметр на низкое значение постоянного напряжения. Подключите отрицательный провод измерителя (обычно черный) к отрицательной клемме аккумуляторной батареи (также черной). Теперь прикоснитесь плюсовым проводом измерителя (обычно красного) к различным областям в верхней части батареи. Если ваш вольтметр регистрирует даже минимальное напряжение, ваш автомобильный аккумулятор теряет заряд.

Необходимо очистить аккумулятор. Чтобы узнать, как это сделать, перейдите к следующему подходу.

5. Устранение утечки. Знаете ли вы, что утечку аккумулятора можно устранить, просто очистив автомобильный аккумулятор? Возьмите миску и смешайте 1 стакан воды с 1 столовой ложкой пищевой соды в пасту.
Теперь нанесите эту чистящую смесь мягкой тканью на внешний слой батареи.

Протрите чистой тканью. Если у вашего автомобильного аккумулятора есть съемные крышки, убедитесь, что вы не допускаете попадания смеси внутрь аккумулятора, иначе это испортит его. Теперь повторите тест на утечку батареи.

6. Выполнение теста ареометра. Подобно тесту напряжения, тест ареометра, также известный как тест силы тяжести электролита, может позволить вам узнать SoC вашей батареи. Ниже приведены некоторые превентивные меры, которые необходимо предпринять, прежде чем начать процесс:

• Защищайте кожу и глаза от вредного воздействия кислоты, постоянно надевая кислотостойкие перчатки и очки.
• Известно, что металлы вступают в реакцию с серной кислотой и вызывают опасный взрыв. Поэтому не используйте металлический термометр при измерении температуры электролита.

Метод

• Прежде всего, снимите колпачки с верхней части автомобильного аккумулятора.
• Погрузите наконечник ареометра в первую ячейку автомобильного аккумулятора и сожмите грушу ареометра.
• Теперь отпустите грушу ареометра и дайте электролиту войти в иглу ареометра.
• Считайте удельный вес электролита в соответствии с письменными инструкциями на этикетке вашего инструмента.

Ниже приведены возможные значения и значения:

• 1.265-1.299: полностью заряженный аккумулятор
• Ниже 1,265: недостаточно заряженный аккумулятор

Лучше всего использовать ареометр с таблицей преобразования, чтобы вы могли корректировать свои показания в соответствии с климатом.

Заключение

Знание напряжения автомобильного аккумулятора важно для понимания его состояния. Я рекомендую проверять автомобильный аккумулятор несколько раз в год и записывать значения напряжения, чтобы вы могли сравнивать их с течением времени!

Диагностические проверки системы зарядки мотоциклов

Если на вашем велосипеде перегоревшие лампы фар или способность аккумулятора удерживать заряд становится непредсказуемой, вам необходимо проверить систему зарядки вашего велосипеда.

В системе зарядки большинства велосипедов есть три основных участка (не считая проводки между ними). Это аккумулятор, регулятор / выпрямитель (R / R) и статор.

Аккумулятор служит для питания электрических компонентов велосипеда, когда двигатель не работает.

Задача статора — преобразовывать механическую энергию двигателя обратно в электричество. На выходе статора на большинстве современных мотоциклов подается трехфазный (отсюда и трехпроводный) переменный ток с пиковым напряжением, значительно превышающим 12–14 В постоянного тока, требуемого вашей электрической системой.

Блок R / R преобразует переменный ток (AC) в выпрямительной секции диодного моста, затем регулирует напряжение, чтобы ограничить его примерно до 14 В постоянного тока, откуда оно подается обратно в батарею и питает остальную электрическую часть велосипеда. выше, чем напряжение батареи, поэтому ток течет от блока R / R обратно к батарее для ее зарядки.

Прежде чем приступить к выполнению следующих тестов, если у вас возникли проблемы с электричеством / зарядкой, убедитесь, что все электрические клеммы / разъемы затянуты, не подвержены коррозии и надежны.Также проверьте, нет ли на проводе или разъемах признаков обрывов или прожогов.

Для тщательного тестирования системы зарядки или других электрических устройств вам потребуется мультиметр и / или контрольная лампа на 12 В. Мультиметр при правильном использовании даст вам более точные результаты, тогда как в качестве тестовой лампы вы получите только приблизительный результат в зависимости от яркости лампы или того, загорелась она или нет.

1. ЗАЖИГАНИЕ ВЫКЛЮЧЕНО
2. ЗАЖИГАНИЕ ВКЛЮЧЕНО, СВЕТИЛЬНИК ВКЛЮЧЕН, ВЕЛОСИПЕД НЕ ЕСТЬ
3.ВЕЛОСИПЕД ЗАПУСКАЕТСЯ, ГОРИТ СВЕТИЛЬНИК, РАБОТАЕТ НА БЫСТРОХ ХОЛОСТЯХ ХОДАХ
4. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ, ЗАЖИГАНИЕ ВЫКЛЮЧЕНО
5. ИСПЫТАНИЕ СОПРОТИВЛЕНИЯ
6. ИСПЫТАНИЕ НАПРЯЖЕНИЯ
7. ИСПЫТАНИЕ ТОКА СЛИВА

1. ЗАЖИГАНИЕ ВЫКЛЮЧЕНО
Сначала проверьте состояние аккумулятора. С аккумулятором на велосипеде и подключенным установите мультиметр на 20 В постоянного тока. Вы в основном устанавливаете измеритель на следующее ближайшее число, которое охватывает максимальный диапазон, который вы тестируете. Подключите красный щуп к положительной (+) клемме, а черный — к отрицательной (-) клемме заземления и проверьте начальное напряжение аккумулятора.Он должен показывать все, что выше 12,0 В, но ниже 13,2 В, но в идеале требуется от 12,5 до 12,9 В постоянного тока. При меньшем значении вы можете столкнуться с проблемами запуска, так как у аккумулятора не будет достаточно заряда, чтобы перевернуть большой сдвоенный двигатель. Большая часть заряда аккумулятора требуется для запуска двигателя на холоде.

Если аккумулятор разряжен, используйте для зарядки аккумулятора Optimate или аналогичное медленное зарядное устройство. Зарядные устройства Optimate также имеют режим восстановления. Чем медленнее зарядка, тем лучше для батареи.Не используйте автомобильное зарядное устройство, так как оно сократит срок службы аккумулятора и приведет к перегреву внутренней жидкости и элементов. Вы должны отсоединить аккумулятор, если велосипед не используется в течение длительного времени, и поставить его на постоянную подзарядку. Батареи со временем разряжаются медленно, и не всегда возможно восстановить полностью разряженную батарею.

2. ЗАЖИГАНИЕ ВКЛЮЧЕНО, ФОНАРЬ ВКЛЮЧЕНА, ВЕЛОСИПЕД НЕ РАБОТАЕТ
Когда аккумулятор полностью заряжен и работает, пора проверить падение напряжения аккумулятора. С мультиметром те же настройки, что и выше.При включенном зажигании и неработающем велосипеде включите фары, и вы должны увидеть медленное падение напряжения, поскольку фары расходуют энергию в аккумуляторной батарее. Напряжение не должно падать намного ниже 12 В и должно снижаться только медленно. Если напряжение быстро падает примерно до 11 В, значит, батарея либо не была полностью заряжена, либо она недостаточно заряжена и ее необходимо заменить.

3. ВЕЛОСИПЕД ЗАПУСКАЕТСЯ, ФОНАРЬ ВКЛЮЧАЕТСЯ, БУДЕТ БЫСТРОГО ХОЛОСТОГО ХОДА
Теперь перейдем к тестированию основной функции зарядки, выходного напряжения регулятора.Проверьте напряжение на велосипеде, работающем на высоких холостых оборотах, примерно между 2000 и 5000 об / мин, чтобы убедиться, что он получает от велосипеда правильное количество заряда. Когда мультиметр установлен на 20 В постоянного тока, поместите провода измерителя через батарею, как и раньше, если все в порядке, вы должны получить напряжение между 13,5-14,5 вольт, старая или уставшая батарея будет около 13,2-14,8 вольт при недостаточной или избыточной зарядке, но имеет Пока особого беспокойства нет, но внимательно следите за событиями, чтобы убедиться, что они не ухудшаются.Обратите внимание, что эти напряжения будут колебаться в зависимости от температуры и числа оборотов.

Разгоните мотоцикл и напряжение должно быть не ниже 13 на всех оборотах двигателя и не выше 14,5 В. Если вы читаете 15 В или выше, это плохо и означает, что R / R не регулирует дополнительное напряжение от статора и не заряжает аккумулятор. Это приведет к тому, что жидкость внутри батареи начнет высыхать, и в конечном итоге вы окажетесь в затруднительном положении, так как батарея не сможет удерживать заряд.

В этом случае, вероятно, вам придется заменить регулятор / выпрямитель и батарею. Это работает и наоборот. Если батарея неисправна, высохла или имеет поврежденные элементы из-за возраста или электрических неисправностей, регулятор выдает максимум, который он может попытаться зарядить батарею. Если это будет продолжаться в течение длительного периода времени, это может в конечном итоге повредить регулятор, хотя тепловое повреждение связано с необходимостью отводить избыточное напряжение, а не заряжать аккумулятор.Так что опять же вполне вероятно, что вам придется заменить регулятор / выпрямитель и батарею.

Будьте осторожны, не просто выходите и заменяйте один или другой, не проверив, что другой работает правильно. В противном случае вы могли бы просто лечить симптом, а не причину, и попасть в цикл, когда один или другой нарушают вашу замену. Это может обойтись дорого.

Но подождите…. Перед тем, как спешить и покупать замену, необходимо проверить заземление и исключить возможность получения неверных показаний.

R / R будет заземлен либо путем крепления к раме, либо с помощью отдельного провода. Отдельный провод является наиболее распространенным из двух. Очень важно иметь хорошее твердое заземление, поскольку Регулятор будет шунтировать (закоротить) любой избыточный переменный ток (AC) от статора, прежде чем подавать на батарею необходимое количество постоянного тока (DC). Вот почему блоки R / R сильно нагреваются, так как внутренние диоды включаются и выключаются на землю, поскольку они пропускают через них большой ток. Чрезмерное шунтирование из-за неисправной батареи создает дополнительную нагрузку на статор, что может привести к перегоранию катушек!

Чтобы проверить надежность заземления и очистить все соединения, рекомендуется использовать шайбу с зубцами, которая впивается в поверхность при затягивании после предварительного удаления краски или порошкового покрытия.Либо голый металл, либо прямое соединение с аккумулятором обеспечат наилучшее соединение. Как только вы убедитесь, что земля в хорошем состоянии, снова проведите вышеуказанный тест выходного напряжения. Если заземление исключено и все в порядке, но вы все еще получаете напряжение выше 15 В, то пришло время заменить блок R / R, батарею или и то, и другое.

При работающем велосипеде световые индикаторы включены, и по мере того, как вы набираете обороты, огни должны становиться немного ярче, поскольку регулятор возвращает большее напряжение в батарею для ее зарядки. Если напряжение вообще не повышается и огни не становятся ярче, возможно, неисправен положительный (+) провод к аккумуляторной батарее через главный предохранитель, поэтому не исключайте подключения реле стартера позади левый задний обтекатель или даже сам выключатель зажигания.

Тогда, если вы получаете нормальное напряжение зарядки, но когда вы увеличиваете обороты велосипеда, напряжение падает, даже до нуля, тогда регулятор / выпрямитель выходит из строя под нагрузкой и требует замены. Вы также можете выполнить быстрый тест под нагрузкой при включенном зажигании, когда велосипед не работает и тормозит. Напряжение аккумуляторной батареи должно упасть не более чем примерно на 1 вольт при включенных тормозах.

4. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ, ЗАЖИГАНИЕ ВЫКЛЮЧЕНО
Проведите испытание утечки на землю при выключенном зажигании.Начните с отсоединения вилки от R / R или с 3-контактной соединительной колодки ниже, которая ведет к статору. Он находится в связке разъемов основного жгута проводов перед аккумулятором и имеет три желтых провода, идущих в него.

Проверьте каждый провод индивидуально с помощью мультиметра, установленного на 20 В постоянного тока. Поместите красный положительный щуп на каждый разъем либо непосредственно на выходах R / R, либо, если работа ведется от блока разъемов в жгуте проводов, на каждом контакте разъема на стороне R / R. Затем поместите черный отрицательный зонд на массу либо на раму двигателя, либо на аккумулятор и проверьте, не показывает ли прибор утечку избыточного тока.

Если у вас напряжение больше пары вольт, то диоды внутри регулятора неисправны и позволяют напряжению от батареи течь на землю. Это также позволит току со стороны статора течь на землю, поэтому он не будет обеспечивать полную мощность.

Такой же тест можно провести на заземляющем проводе R / R или на самом корпусе R / R. Для этого вам нужно отсоединить R / R от рамы и отсоединить землю либо от рамы, либо от батареи, если она у вас подключена напрямую.Поместите положительный щуп измерителя либо на корпус R / R, либо на провод заземления, а отрицательный щуп — на землю. Опять же, если напряжение больше пары вольт, у вас проблема.

5. ИСПЫТАНИЕ НА СОПРОТИВЛЕНИЕ
Теперь пора выполнить проверку сопротивления на отсутствие непрерывности между катушками / обмотками статора. Это можно сделать с помощью той же 3-контактной соединительной колодки в связке разъемов основного жгута проводов перед аккумулятором, только вы будете использовать противоположный конец вилки, который идет назад к статору, или вы можете снять показания с R / R соединительный блок, ведущий назад к 3-контактному разъему и далее к статору.

Сначала поверните мультиметр на самую низкую шкалу Ом, моя — 200, затем соедините щупы вместе, чтобы измерить сопротивление измерителя. Мой глюкометр показывает 00,2, ваш может быть другим показанием в зависимости от используемого глюкометра. Вы должны запомнить это число, так как его нужно будет вычесть из вашего окончательного чтения позже.

При выключенном двигателе и отсоединении соединительного блока от регулятора / выпрямителя или 3-контактного блока проверьте сопротивление на каждом из трех желтых проводов в следующей комбинации 1-2, 1-3 и 2-3, как показано ниже. диаграмма.

Для каждого теста измеритель должен показывать от 0,2 до 0,5 Ом. Если у вас нет сопротивления или высокое сопротивление между какой-либо парой, вам необходимо вытащить статор и визуально осмотреть его на предмет каких-либо перегоревших участков. Если треть или более из них повреждены, пришло время заменить статор. Этого может быть достаточно, чтобы велосипед продолжал работать, но как только вы увеличите количество заряда батареи с помощью света или аксессуаров, батарея будет медленно разряжаться, пока в конечном итоге не разрядится.

Также проверьте три желтых провода статора на замыкание на массу.Подключите положительный измерительный щуп к одному из трех соединений статора в вилке, а отрицательный — к земле. Если ваш счетчик показывает либо 1, либо I, за которым следует десятичная точка, то это бесконечное сопротивление, означающее отсутствие пути к земле / земле, что нам и нужно. Если у вас есть другие показания, значит, одна из катушек / обмоток статора заземлена и не будет производить такой большой ток, как могла бы, и потеряет способность заряжать аккумулятор. Проделайте такой же тест на всех трех проводах.

6.ИСПЫТАНИЕ НАПРЯЖЕНИЯ
Даже если сопротивление в норме, у вас все еще может быть неисправный статор, поскольку он может пройти проверку сопротивления, но не пройти проверку напряжения. Проверка выходного напряжения появится, если он обеспечивает надежный ток во всем диапазоне оборотов.

Для этого теста вам необходимо настроить мультиметр на переменное напряжение (переменный ток) минимум 100 В переменного тока, в зависимости от того, как далеко вы тестируете, минимальное значение на моем измерителе — 200 В переменного тока, что более чем достаточно. При работающем велосипеде и отсоединенном блоке разъемов измерьте напряжение переменного тока между каждым из трех выводов разъема статора, как в предыдущем испытании сопротивления, в соответствии с приведенной выше схемой, и запишите, что они читают.У вас будет около 20 В переменного тока или около того при 1000 об / мин, в зависимости от силы тока системы зарядки велосипедов.

Фактические измеренные напряжения не так важны, и они будут варьироваться в зависимости от числа оборотов. Но важно то, что три измеренных напряжения имеют примерно одинаковое значение. Достаточно безопасный допуск составляет около -5 или +5 друг от друга, это не означает, что это означает короткое замыкание в катушках / обмотках статора и потребуются дальнейшие исследования. Также проверьте напряжение во всем диапазоне оборотов, так как оно должно возрастать с шагом при увеличении числа оборотов.Например, при 2000 об / мин он должен показывать около 40 В переменного тока, поэтому удвойте количество, которое он считывает при 1000 об / мин, затем при 3000 об / мин он должен показывать около 60 В переменного тока, 4000 об / мин это должно быть 80 В переменного тока и так далее. Если выходная мощность слабая или ее нет совсем, значит, проблема со статором на более высоких оборотах, и требуется дальнейшее расследование.

Для тщательной проверки сопротивления статора и напряжения следует проводить как при холодном двигателе, так и при полной рабочей температуре мотоцикла.Это гарантирует, что вы не пропустите никаких дефектов, которые могут проявиться только в холодном или горячем состоянии из-за расширения и сжатия с температурой.

Если вы уверены, что неисправность связана с самим статором, потребуется снять крышку генератора. Проверьте статор на наличие ослабленных обмоток, обрывов проводов или признаков перегрева и возгорания.

7. ИСПЫТАНИЕ ТОКОВОГО СЛИВА
Если все вышеперечисленные тесты оказываются достаточными, и вы не можете найти неисправность в системе зарядки и у вас постоянно разряжается аккумулятор, это может быть одно из двух.Сначала у вас либо неисправный аккумулятор.

Иногда аккумулятор может пройти все тесты, но может дать сбой по многим причинам, и неисправности не всегда обнаруживаются при тестировании. Или, во-вторых, у вас есть какой-то другой компонент, который потребляет ток от велосипеда, особенно когда все выключено и байк стоит на ночь. Особого внимания здесь могут быть аварийные сигналы или иммобилайзеры.

Для быстрой проверки при выключенном зажигании отсоедините положительный кабель аккумулятора, стараясь не касаться корпуса гаечным ключом, или сначала временно отсоедините отрицательный полюс / массу.Подключите контрольную лампу 12 В между плюсовым кабелем и плюсом аккумулятора. Если загорается свет, значит, у вас есть что-то, что черпает энергию. Чем ярче свет, тем больше потребляется энергии. Чтобы попытаться определить, из какой цепи поступает питание, отключите предохранители один за другим, пока свет не погаснет или не погаснет. Затем вы сузили бы его до компонентов в этой конкретной цепи и могли бы продолжить исследование.

Более точным тестом будет использование мультиметра для измерения ампер постоянного тока, а не вольт.Возможно, вам придется переместить положительный щуп в отдельное гнездо на мультиметре. Иногда бывает две розетки: высокий диапазон и низкий диапазон. Всегда сначала проверяйте на максимальном значении, максимальное значение на вашем мультиметре, скорее всего, будет 10A Max. Нижнее значение будет в миллиамперах, обозначенных как мА или мкА. Если при тестировании сначала на самом высоком значении, а потребляемый ток меньше следующего минимального значения мультиметра, можно безопасно продолжить перемещение положительного щупа обратно в другое гнездо и продолжить тестирование.

Не запускайте двигатель во время этого теста и не подключайте щупы к обоим клеммам аккумулятора, иначе вы рискуете повредить мультиметр или перегореть его внутренний предохранитель. Чтобы начать испытание, сначала отсоедините отрицательный / заземляющий кабель аккумуляторной батареи. При выключенном зажигании и начиная с максимального значения на мультиметре, поместите положительный щуп измерительного прибора на кабель, а отрицательный щуп — на отрицательный на аккумуляторной батарее. После этого вы увидите любой текущий розыгрыш. Если возможно, выберите более низкую настройку, например мА или мкА, и переместите положительный датчик в соответствующее гнездо на измерителе.Это изменит показание с ампер на миллиампер и даст наиболее точное показание при небольшом потреблении тока. Стандартное потребление тока составляет 0,01 мА. Пока у вас нет предметов на велосипеде, подключенных к постоянному источнику питания от батареи и включенных, таких как сигнализация, иммобилайзеры, светодиоды или что-то еще, это не должно измениться, иначе показание будет немного выше, но не должно быть больше примерно 0,03 в зависимости от того, сколько предметов у вас запущено.

Если у вас большой ток утечки, снимайте предохранители один за другим, как и раньше, пока ток не упадет, чтобы сузить диапазон, из какой цепи он потребляется.Альтернативным способом проведения этого теста может стать использование самих предохранителей путем размещения зондов непосредственно поперек каждой стороны предохранителя в проверяемой цепи.

Я думаю, что это почти все.

Al.

Аккумулятор, стартер и система зарядки

Связь аккумулятора с системой запуска и зарядки на самом деле представляет собой непрерывный цикл преобразования одной формы энергии в другую, а затем обратно. Это отношения типа курицы и яйца, в которых механическая энергия двигателя приводит в действие генератор переменного тока, который направляет электрическую энергию (ток) в батарею, где она сохраняется в виде химической энергии.Затем химическая энергия батареи превращается обратно в электрическую, когда она подает ток на стартер, который использует механическую энергию для запуска двигателя. Затем механическая энергия двигателя снова заставляет генератор перезаряжать аккумулятор, чтобы он мог подавать больший ток на стартер, когда это необходимо. Неважно, где вы берете цикл в качестве отправной точки, если вы понимаете, как аккумулятор, генератор и стартер связаны друг с другом.

Основные сведения об аккумуляторах

Большинство жалоб, относящихся к аккумуляторной батарее или системе зарядки или запуска, включают в себя симптом жесткого запуска или невозможности запуска.Медленное проворачивание, длительное время проворачивания или отказ от проворачивания могут иметь свои коренные причины в любой — или во всех — этих электрических областях. Часто задача состоит в том, чтобы исправить проблему, которая не запускается, и точка. Итак, с чего начать устранение такой проблемы? С аккумулятором.

Помимо простого перегоревшего предохранителя или обрыва провода, вы не сможете устранить любую электрическую проблему без полностью заряженной батареи. Хороший аккумулятор имеет две характеристики: во-первых, он должен обеспечивать электрический ток, необходимый для стартера и других электрических устройств автомобиля.Во-вторых, он должен поддерживать достаточное напряжение, чтобы протолкнуть этот ток через цепи автомобиля. Основные тесты батареи включают проверку напряжения холостого хода, тест под нагрузкой и, возможно, трехминутный тест заряда. Большинство продаваемых сегодня аккумуляторов не требуют обслуживания и имеют несъемные вентиляционные крышки. Однако, если у батареи есть съемные крышки, достаньте свой верный ареометр и проверьте удельный вес электролита.

Помните, что электролит аккумулятора — это серная кислота и вода. Таким образом, проверка удельного веса электролита означает просто его «взвесить».Удельный вес воды является базовой линией и, следовательно, имеет значение 1.000. Серная кислота тяжелее воды, а электролит в полностью заряженной батарее составляет от 35% до 40% кислоты. Получается, что удельный вес составляет от 1,260 до 1,280. Когда аккумулятор полностью заряжен, вся сульфатная часть кислоты остается в электролите. По мере разряда батареи сульфат-ионы перемещаются от электролита к свинцовым пластинам, и в электролите становится больше воды и меньше кислоты. По мере разбавления уровень заряда аккумулятора падает следующим образом:

Удельный вес Состояние заряда (при 80 ° F) (%)

1.280 — 1,260 …………………………….. 100

1,250 — 1,230 ………………………………. 75

1.220 — 1.200 ………………………………. 50

1,190 — 1,170 ………………………………. 25

1.160 или ниже ………………. Разряжено

Если аккумулятор в проблемном автомобиле не требует обслуживания (как и большинство из них сегодня), вы не можете использовать ареометр. В качестве альтернативы, начните с проверки напряжения разомкнутой цепи (холостого хода).Для этого снимите поверхностный заряд с аккумулятора, включив фары примерно на 10 секунд. Затем выключите свет и подключите вольтметр к клеммам аккумулятора. Показания напряжения укажут приблизительное состояние заряда следующим образом:
Напряжение% заряда

12,72 — 12,60 …………………………….. 100

12,45 ………………………………………… 0,75

12.30 ………………………………………… .50

12.15 …………………………………………. 25

Если испытание на удельный вес или испытание напряжением холостого хода показывает, что батарея заряжена на 75% или выше, вы можете продолжить испытание под нагрузкой. Если аккумулятор заряжен менее чем на 75%, вам следует развернуть зарядное устройство перед дальнейшим тестированием. В любом случае это хороший момент для базового осмотра.

Осмотрите гайки, болты и ремни

Вы можете найти и исправить множество основных проблем с помощью простой проверки на ранних этапах поиска и устранения неисправностей.Сейчас хорошее время для поиска ослабленных, застекленных или иным образом поврежденных приводных ремней. Помните, что генератор не может разогнаться и поддерживать аккумулятор в заряженном состоянии, если его приводной ремень соскальзывает.

Ни генератор, ни аккумулятор не могут пропускать достаточный ток через изношенную или поврежденную проводку. Ослабленные или корродированные клеммы проводки и соединения заземления также добавляют сопротивление цепям и уменьшают ток. А еще есть сами клеммы аккумулятора. Многие проблемы, связанные с отсутствием запуска, были устранены простой очисткой и затяжкой соединений аккумуляторной батареи, на которых образовался большой «серый туман».”

Испытание под нагрузкой

Тест нагрузки (емкости) показывает, насколько хорошо аккумулятор может выдавать высокий ток, при этом сохраняя напряжение, достаточное для срабатывания зажигания. Нагрузочный тест — это основной способ проверить необслуживаемую батарею и важный тест для любой батареи. Перед установкой аккумулятора еще раз проверьте напряжение разомкнутой цепи, чтобы убедиться, что он полностью заряжен.

Чтобы определить силу тока нагрузки для теста, проверьте верхнюю часть батареи, чтобы убедиться, что она там напечатана. Если это не так, разделите номинальную силу тока холодного пуска на 2 или умножьте номинальную силу тока в ампер-часах на 3.Вы также можете использовать эти рекомендации:

Испытательный ток двигателя

4-цилиндровый, малый 6-цилиндровый … 170-190

Маленький 8-цил. (до 5 литров) …………. 175 — 250

Большой 8-цил. (более 5 литров) ……….. 225 — 300

Если аккумулятор был заряжен непосредственно перед этим тестом, не забудьте удалить поверхностный заряд, включив фары на 10–20 секунд. Для традиционного метода испытания под нагрузкой требуется вольтметр (НДС) с углеродным ворсом для приложения испытательной нагрузки.Подключите тестер к аккумулятору и поверните ручку управления, чтобы потреблять требуемый ток в течение примерно 15 секунд. Обратите внимание на показания вольтметра и поверните ручку управления в положение «Выкл.».

Во время теста напряжение должно оставаться выше 10 вольт. Обычно допустимое минимальное напряжение составляет 9,6 при температуре от 70 ° до 80 ° F. Если напряжение остается выше 10,0 при полной токовой нагрузке в течение 15 секунд, аккумулятор в порядке. Если напряжение упадет ниже 9,6 или если указанный ток не может быть применен, аккумулятор можно протестировать дополнительно, хотя обычно на этом этапе делается вывод о том, что он заслужил почетную отставку.Если напряжение аккумулятора находится в диапазоне от 9,6 до 10,0, зарядите его и повторно проверьте, прежде чем решить его судьбу.

Если у вас нет НДС, вы все равно можете провести нагрузочный тест с помощью цифрового вольтметра. Это особенно хорошо работает, если ваш глюкометр имеет функцию записи мин / макс. Просто подключите измеритель к клеммам аккумуляторной батареи и выберите функцию Min / Max. Затем отключите зажигание, включите фары и проверните двигатель примерно на 10 секунд. Проверьте зарегистрированные минимальные и максимальные показания на вашем глюкометре.Еще раз, напряжение аккумулятора не должно опускаться ниже 9,6 во время проворачивания.

Хотя вы не измеряете текущую нагрузку во время этого теста, это реалистичная мера способности батареи запускать двигатель под нагрузкой ее собственного двигателя и электрической системы. Тест прост и быстр — менее чем за минуту. В качестве доказательства того, что старомодные базовые тесты имеют место в мире высоких технологий, компания Fluke запрограммировала этот нагрузочный тест в меню своего первоклассного осциллографа Model 98. Вы даже можете изобразить падение напряжения, если хотите.

Испытания потребляемого тока стартера, падения напряжения и скорости

Если аккумулятор в норме, можно переходить к некоторым основным тестам системы запуска. Чтобы проверить потребляемый пусковой ток и число оборотов в минуту, вы в основном повторяете испытание под альтернативной нагрузкой с амперметром, подключенным к цепи стартера, и тахометром, подключенным к двигателю. Проверните двигатель примерно на 15 секунд и отметьте показания вольтметра, амперметра и тахометра. Опять же, напряжение не должно быть ниже 9,6. Если это так, вам придется вернуться к квадрату с батареей или искать колоссальное потребление тока.

Пусковой ток должен соответствовать спецификациям производителя. Если он выше, поищите короткое замыкание в стартере или двигателе, который по какой-то причине заедает. Если сила тока ниже спецификаций, поищите высокое сопротивление в системе запуска или перепроверьте аккумулятор.

Скорость проворачивания для большинства двигателей составляет около 200 620 об / мин. Низкая частота вращения коленчатого вала плюс большой ток потребления указывают на возможность заклинивания двигателя. Высокая частота вращения коленчатого вала при низком потреблении тока указывает на сильно изношенный двигатель — сгоревшие клапаны или поршни или что-то еще, что резко снижает компрессию.Интересно, что ничто не заставляет старый толкатель V8 проворачиваться быстрее или плавнее, чем перескакивающая цепь привода ГРМ … но он не заводится.

Испытания тока запуска, падения напряжения и скорости позволят вам точно определить падение напряжения в системе запуска. Для этих испытаний мы разделим систему на цепь управления, а также изолированную и заземленную стороны цепи двигателя. Контрольные точки могут отличаться от автомобиля к автомобилю, поэтому у вас должна быть точная электрическая схема из руководства, если вы не знаете систему наизусть.

Цепь управления стартером состоит из переключателя зажигания, переключателя безопасности нейтрали (или переключателей) и со стороны катушки реле или соленоида стартера. Отключите зажигание, а затем проверните двигатель выключателем зажигания во время этих проверок. Не используйте дистанционный выключатель стартера, потому что вы хотите учесть падение напряжения на выключателе зажигания и его проводке, чтобы полностью удовлетворить требованиям испытаний.

Вы собираетесь использовать вольтметр, чтобы проверить падение напряжения в цепи, чтобы определить высокое сопротивление.Помните, что согласно закону Ома, каждая точка сопротивления в цепи будет понижать часть напряжения источника. Избыточное сопротивление в любой точке падает больше, чем его доля от напряжения, и не оставляет достаточно, чтобы протолкнуть ток через цепь. Высокое сопротивление в цепи управления обычно не вызывает проблемы с медленным запуском. Скорее всего, это будет препятствовать запуску двигателя вообще, потому что не будет достаточного тока, чтобы замкнуть реле или соленоид и включить стартер. Иногда реле или соленоид будут дребезжать, когда пограничный ток пытается возбудить его, но просто не может выполнить свою работу.

Проверяя двигатель, подключите вольтметр ко всем переключателям и катушкам в цепи управления, чтобы измерить падение напряжения. Не менее важно проверить падение напряжения на всех разъемах и на всех участках проводки в цепи. Это максимально допустимые падения напряжения, которые вы должны увидеть:

Проволока любой длины

или кабель …………………. 200 мВ (0,2 В)

Любой переключатель ……………….. 300 мВ (0,3 В)

Любое заземление……………… 100 мВ (0,1 В)

Подключение любой другой цепи …………………… 0 мВ (0 В)

Если вы не решили проблему отсутствия запуска после проверки цепи управления стартером, или если вы устраняете проблему с медленным запуском, переместите вольтметр в цепь питания двигателя. Изолированная сторона цепи двигателя — это часть, которая подает напряжение батареи (B +) на двигатель. Он содержит положительный полюс батареи, тяжелые кабели, силовые контакты реле или соленоида и сам двигатель.Сторона заземления цепи стартера начинается с заземления двигателя на двигатель и включает путь заземления низкого напряжения через раму или корпус, а также кабель заземления к отрицательной клемме аккумуляторной батареи.

Для проверки цепи двигателя отключите зажигание и используйте дистанционный выключатель стартера, чтобы провернуть двигатель. Для изолированной стороны цепи подсоедините положительный провод вольтметра к положительной клемме аккумуляторной батареи (а не к зажиму кабеля). Затем выполните зондирование в обратном направлении через цепь с отрицательным проводом измерительного прибора от сильноточного кабельного соединения на двигателе до каждого сильноточного соединения на соленоиде и обратно к зажиму положительного кабеля аккумуляторной батареи.Ищите такие же или меньшие падения напряжения, указанные для цепи управления.

Для стороны заземления цепи подсоедините отрицательный провод вольтметра к отрицательной клемме аккумуляторной батареи (а не к зажиму кабеля). Затем проверьте обратный ход по цепи с помощью положительного провода измерителя от заземления двигателя к двигателю, а затем обратно к зажиму отрицательного кабеля аккумуляторной батареи. Опять же, обратите внимание на чрезмерное падение напряжения. Если похоже, что мы имеем дело с большим количеством небольших показаний напряжения и сопротивления, то это так.Но сколько у друзей несколько десятых вольта или ома? Ответ: много! Используя старый добрый закон доктора Ома (E = IxR), вы можете рассчитать, что всего лишь 0,01 Ом сопротивления в цепи стартера вызывает потерю электродвижущей силы на 2 В. И вот ваша проблема с медленным запуском.

Тест выходной мощности системы зарядки

Заключительные этапы этого электрического упражнения гарантируют, что система зарядки сможет вернуть в аккумулятор то, что извлекла система запуска. После запуска двигателя аккумулятор слегка разряжается, и сейчас самое время проверить генератор, потому что он выдает высокий ток и напряжение сразу после запуска двигателя.

Подключив вольтметр и амперметр к двигателю, включите зажигание, но не проворачивайте двигатель. Считайте разрядный ток на амперметре. Это первичный ток зажигания, а на некоторых автомобилях — ток возбуждения генератора и электродвигателя вентилятора. Теперь запустите двигатель и дайте ему поработать на 2000 об / мин, затем считайте напряжение и ток зарядки. Затем удерживайте частоту вращения двигателя на уровне 2000 об / мин, пока сила тока не упадет ниже 10 ампер. Затем снова проверьте напряжение и верните двигатель в режим холостого хода.

Добавьте текущее значение, полученное при выключенном двигателе, к максимальному значению выходного тока при работающем двигателе.Это общий выходной ток, который должен находиться в пределах от 10% до 20% номинальной мощности генератора. Регулируемое напряжение должно быть от 12,6 до 15,5 вольт. Когда ток падает ниже 10 ампер, напряжение должно быть на регулируемом максимуме. Обратитесь к руководству для получения точных спецификаций. Если ток и напряжение выходят за общие пределы этого теста, вы захотите пройти точечные тесты тока и сопротивления.

Из-за разнообразия генераторов и регуляторов на последних моделях автомобилей рекомендуется проверить спецификации и электрические схемы в руководстве для этих испытаний.Однако при тестировании цепей системы зарядки вы по-прежнему будете проводить измерения сопротивления и тока, которые являются приложениями базовой электрической диагностики.