Пробка в паровом отоплении: Воздушная пробка в системе отопления дома: как удалить, выгнать?

Как выбрать и установить кран Маевского на радиатор отопительной системы

Кран Маевского – сантехнический прибор, который служит для стравливания воздуха из отопительных радиаторов, другими словами кран Маевского нужен, чтобы спустить скопившийся в батарее воздух.

Кран Маевского открывается специальным ключом или плоской отверткой.

Как в радиаторе появляется воздух?

При циркуляции теплоносителя в систему попадает некоторое количество воздуха, содержащегося в нем. Воздух может образовывать пузырьки, особенно в местах с низким давлением и маленькой скоростью теплоносителя.

Эти пузырьки создают воздушные пробки, которые препятствуют свободному обращению теплоносителя в системе. Воздух также может появляться при простоях отопительной системы.

Поэтому воздух необходимо периодически удалять через отводящее устройство, которым и является кран Маевского.

Кран устанавливается в верхней точке системы или радиатора.

На чем основан принцип работы крана Маевского

На кране Маевского нарезается стандартная внешняя полудюймовая (¾, 1 дюйм) резьба, на корпус с резьбой надевается резиновое уплотнительное кольцо.

Стандартная резьба делает возможной установку крана Маевского на любую батарею.

Небольшой специализированный ключ предназначен для обслуживания прибора, установленного на радиаторе в нише или в месте, где отверткой воспользоваться не получится.

Такая конструкция ключа для крана Маевского предохраняет отопительную систему от детских шалостей.

Как работает кран Маевского?

Запорный игольчатый клапан – вот главный механизм в кране Маевского.

Этот клапан можно перемещать внутри специальным запорным винтом, головка которого сделана под четырехгранный ключ и под отвертку одновременно.

Кран Маевского устанавливается на радиаторы с верхней стороны, напротив подвода теплоносителя или терморегулятора.

Как уже говорилось, от воздушных пробок никуда не денешься, и воздух по законам физики поднимается вверх – туда, где установлен кран.

Во время использования крана Маевского вам остается только приоткрыть игольчатый клапан ключом или отверткой (открутить его на несколько оборотов), и через перекрытое игольчатым клапаном отверстие в кране начнет выходить воздух.

Для того чтобы система отопления работала вам на радость, нужно:

Прочитать статью о том как выбрать радиаторы отопления. Выполнить правильный расчет количества и мощности с помощью наших рекомендаций.

И определиться со схемой подключения, варианты доступны по адресу: https://obogreem.net/otopitel-ny-e-pribory/radiatory/shema-podklyucheniya-radiatorov.html.

Устройство и технические характеристики

Кран для открывания поворачивается против часовой стрелки, закрывается – по часовой.

Как только весь воздух из системы выйдет, кран можно закрывать.

Если у вас стоит насос принудительной циркуляции теплоносителя, то перед стравливанием воздуха его необходимо выключить и подождать 5 минут.

Это необходимо чтобы движение теплоносителя прекратилось, и воздух смог подняться в верхнюю часть радиатора.

При включенном насосе стравить весь воздух не получится, так как, увлекаемый потоком теплоносителя, он не успевает подниматься вверх и задерживаться в верхней части радиатора.

Особенности работы

Отверстие диаметром 2 мм, которое служит для стравливания воздуха, бывает двух видов:

• в специальной пластиковой подкладке,
• в латунном корпусе.

И та, и другая модель служат исправно и долго. Если теплоноситель грязный, то отверстие может забиваться.

Прочистить его можно очень просто — обычной швейной иглой или булавкой. Кран при этом, естественно, должен быть открыт.

Еще одна интересная функция крана Маевского – при подключенном центральном отоплении через это устройство невозможно сливать теплую воду в больших количествах, чем грешили многие из нас, когда были установлены обычные краны для спуска воздуха из системы.

Автоматический кран Маевского

Существуют еще и автоматические краны Маевского – их еще называют воздухоотводчиками. Выглядит этот кран, как обычный металлический цилиндр с отверстием в верхней части.

Принцип действия автоматического крана Маевского тот же.

В основе его работы – все тот же поплавковый принцип. При определенном количестве набранного воздуха поплавок опускается, открывает клапан, и воздух стравливается.

Дальше все в обратной последовательности — поплавок поднимается, клапан закрывается. Такой кран не требует ухода – поставил и забыл.

Лучше устанавливать его в труднодоступных местах, где к ручному крану не добраться.

Выпускаются автоматические краны Маевского в латунном или хромированном (никелированном) корпусе, сам кран имеет форму, предназначенную или для отвертки, или для четырехгранного ключа, на случай принудительного открывания.

Для чугунных радиаторов

Не рекомендуется ставить автоматический кран Маевского на чугунные радиаторы старого образца, особенно при подключенной центральной отопительной системе.

В такой системе теплоноситель всегда грязный, и вам придется каждый месяц, а может быть, и чаще, снимать и чистить кран Маевского.

К тому же, центральное отопление часто отключают, а это значит, что в трубах будет все время собираться воздух. И воздуха будет гораздо больше, чем в автономной системе отопления. Учитывая, что выпускное отверстие в кране диаметром всего 2 мм, вы можете часами выпускать воздух из системы после очередной ее остановки.

Для таких систем выпускаются специальные автоматические краны в латунном корпусе, например, OMEC. Такие краны могут выдерживать гидравлические удары до 15 атмосфер, что в центральной отопительной системе не редкость.

Отечественные производители выпускают специальные краны для чугунных радиаторов МС140 по ГОСТ9544-93. Такой кран тоже имеет латунный корпус, выдерживает температуру до 150°С и предназначен для работы не только в водной среде, но и в паровом отоплении.

Среди именитых брендов производителей радиаторов, стоит присмотреться:

Радиаторы Рифар монолит – запатентованная технология.
Радиаторы Керми – стальные или панельные.
Или трубчатые стальные радиаторы Arbonia.

Установка и замена крана Маевского

Устанавливается кран Маевского несложно – его нужно просто вкрутить в радиаторную пробку.

Если на вашем радиаторе в пробке отверстие под кран не предусмотрено, то пробку нужно поменять.

Сейчас краны Маевского выпускаются с резьбами ½ дюйма, ¾ дюйма и 1 дюйм. Выбирайте сами, какую пробку и какой кран покупать.

При покупке обратите внимание на прокладку крана – она должна быть резиновой или силиконовой, но не паронитовой.

При вкручивании крана установите его в таком положении, чтобы отверстие для спуска воздуха было направлено немного вниз. Это нужно для того, чтобы воду, которая пойдет после стравливания воздуха, удобнее было собирать в какую-то емкость – кружку, ковш или ведро.

Если вы хотите подстраховаться, используйте льняную подмотку или FUM ленту в качестве уплотнителя на резьбе.

Замена крана проводится точно так же, как и его установка. Может быть, вам придется придерживать газовым или разводным ключом саму пробку, чтобы она не начала выкручиваться вместе с краном.

И помните – все заглушки-пробки на радиаторах имеют левую резьбу, поэтому вкручивая кран, вы ослабляете пробку, поэтому ее нужно придерживать ключом. И наоборот – при выкручивании крана пробка затягивается.

Чтобы решить, необходима ли вам установка ручного крана Маевского в конкретно вашей отопительной системе, решите, исходя из вашей схемы отопления, сможет ли воздух самостоятельно выходить из труб и радиаторов отопления.

Не забывайте о простых законах физики – воздух сможет уходить из системы только вверх. Во всех других случаях можно выбрать, какой прибор вам подойдет лучше – ручной или автоматический кран Маевского.

§ 70. Система парового отопления

Системы парового отопления устраивают с верхней (рис. 126, а) и нижней (рис. 126,6) разводкой паровых магистралей. На рисунке паропровод показан сплошной линией, а конденсатопровод и воздушный трубопровод — пунктиром.

Рис. 126. Схемы систем парового отопления  низкого давления:

а — с верхней разводкой и мокрым конденсатопроводом, б—с нижней разводкой и сухим конденсатопроводом; 1 — воздушная труба, 2 — магистральный паропровод, 3 — конденсационный трубопровод, 4 — петля, 5 — пробка для спуска конденсата

В системе парового отопления с верхней разводкой магистральный паропровод проходит над верхними приборами, а в системе парового отопления с нижней разводкой — под нижними приборами. В системе парового отопления с верхней разводкой конденсат под давлением пара поднимается в конденсационных стояках до уровня 1—1.

Конденсационная магистраль, проложенная ниже уровня конденсата, будет полностью залита водой; такой трубопровод называется мокрым. Чтобы удалить воздух из системы, прокладывают воздушную линию. Если конденсационная магистраль расположена выше уровня конденсата, то такой трубопровод, частично заполненный водой, называется сухим.

Воздух отводится по верхней не заполненной водой части сухого конденсатопровода и удаляется через воздушную трубу 1, расположенную в нижней точке магистрали. Чтобы сухой конденсатопровод не оказался залитым водой, в результате чего система может перестать действовать, его необходимо прокладывать на 200—250 мм выше уровня конденсата в конденсационном стояке.

Для отвода конденсата из магистрального паропровода 2 конец его соединяют в точке а с конденсационным трубопроводом 3 петлей 4, которая служит гидравлическим затвором: последний препятствует проникновению пара в конденсационный трубопровод 3. В петле под давлением пара вода будет стоять на разных уровнях h. Разность уровней 1—1 и 11—11 зависит от давления пара в точке а. Для прочистки петли и спуска воды внизу расположен тройник с пробкой 5.

Применяют также систему парового отопления с нижней разводкой и мокрым конденсатопроводом.

Системы парового отопления с самотечным возвратом конденсата в котел применяют при давлении пара, не превышающем 0,02 МПа. При более высоком давлении пара, чтобы вода из котлов не попадала в нагревательные приборы, котельную приходится значительно углублять, что в большинстве случаев сделать невозможно. Поэтому при давлении более 0,02 МПа для системы парового отопления, как правило, применяют разомкнутую схему (рис. 127), при которой приборы можно устанавливать даже ниже уровня котлов.

Рис. 127. Разомкнутая схема    системы парового отопления низкого давления с перекачкой конденсата:

1 — водоотводчик   (конденсационный  горшок),   2 — конденсационный   бак,  3 —насос,   4 — питательный   трубопровод,   5 — обратный   клапан,   в — котел,   7 — трубопровод к  выкидному приспособлению

Конденсат из приборов по трубопроводу отводится в конденсационный бак 2, откуда он подается насосом 3 в котел. Котел устанавливают ниже уровня воды в баке (под заливом). Если бак расположен ниже конденсатопровода, воздух из системы по конденсатопроводу удаляется через конденсационный бак. При расположении конденсационного бака выше конденсатопровода или при наличии на конденсатопроводе водяных мешков на конденсатопроводах следует устанавливать воздушные краны.           

На питательном трубопроводе 4 устанавливают обратный клапан 5, препятствующий при остановке насоса выдавливанию воды паром из котла в конденсационный бак.

Прокладывать паропроводы с уклоном навстречу движению пара не следует, так как попутный конденсат, образующийся за счет теплопотерь паропровода, будет течь навстречу пару, и пар будет задерживать его. Кроме того, при таком движении пара и конденсата в системе отопления возникает шум, а иногда резкие стуки и сотрясения, что вызывает повреждение соединений.

В системах с давлением пара выше 0,04 МПа, чтобы не допустить попадания пара в конденсационный бак, на конденсационной линии перед вводом в бак устанавливают конденсационный горшок 1. Конденсационный горшок— прибор, который пропускает через себя конденсат и препятствует проходу пара.

Поплавковый конденсационный горшок ГСТМ (рис. 128,а). Корпус горшка 4 состоит из двух частей, собранных на фланцах 6, которые соединены болтами 5. Для удаления воздуха из горшка и конденсатопровода на горшке устроен воздушный клапан 2. Конденсат и пар поступают в горшок через входной патрубок 1.

При повышении уровня конденсата в горшке поплавок 3 всплывает и поднимает рычаг 13, который передвигает золотник 12. После этого приоткрывается выпускное отверстие в выходном патрубке 9 и давлением пара конденсат вытесняется из горшка. Когда конденсат будет вытеснен из горшка, поплавок опустится и выход конденсата из горшка прекратится. Пар поднимается в верхнюю часть горшка и конденсат, находящийся внизу, препятствует выходу его из горшка.

Под рычагом 13 находится подъемный рычаг 8, который при повороте ручки 14 поднимает поплавок и полностью открывает выпускное отверстие для удаления конденсата. Горшок оборудован гляделкой 10 со стеклом 11, позволяющей видеть, не пропускает ли горшок пар. На случай ремонта или чистки горшка устраивают обводную линию 18 (рис. 128,6).

Рис. 128. Конденсационный горшок ГСТМ (а) и схема его установки (б): 1 — входной патрубок. 2 — воздушный клапан, 3 — поплавок, 4 — корпус горшка, 5 — болт, 6 — фланцы корпуса, 7 —пробка, 8— подъемный рычаг, 9 — выходной патрубок, 10 — гляделка, 11 — стекло гляделки, 12— золотник, 13 — рычаг. Н — ручка, 15 — обратный клапан, 16 — конденсационный горшок, 17 — прибор. 18 — обводная линия

Конденсационный горшок «Автомат» (рис. 129).

Рис. 129. Конденсационный горшок «Автомат» 1 — поплавок,   2 — выходное  отверстие,   3 — канал,   4 — вентиль,   5 —обратный клапан,  6—отверстие,  7 —золотник,  8 — входное отверстие,  9— корпус,   10 —

стержень,  11 — труба

В корпус 9 горшка, внутри которого находится поплавок 1, конденсат поступает через отверстие 8. С дном поплавка соединен стержень 10, на верхнем конусе которого находится золотник 7. При заполнении корпуса конденсатом поплавок всплывает и золотник закрывает выходное отверстие. Постепенно заполняя корпус, конденсат переливается внутрь стакана и опускает его на дно. Вместе с поплавком опускается стержень, открывая при этом отверстие 6. При таком положении под действием давления пара находящийся в поплавке конденсат выжимается в отверстие 6 через кольцевое пространство между стенками трубы 11 и стержнем 10.

Из отверстия 6 конденсат поступает в канал 3, а затем в выходное отверстие 2. Пар выжимает из поплавка только часть конденсата, вследствие чего нижний конец трубы 11 всегда остается залитым водой; поэтому через отверстие 6 пар из горшка выходить не может. Поплавок, из которого удален конденсат, поднимается, и золотник вновь закрывает отверстие 6.

В системах парового отопления нагревательные приборы устанавливают так же, как и в системах водяного отопления. Паровую подводку к приборам можно делать с уклоном к прибору или к стояку. При верхней разводке паропровода паровую подводку к нижним приборам всегда следует укладывать с уклоном к прибору, что обеспечивает стекание конденсата из паропровода.

Конденсационную подводку от приборов всегда прокладывают с уклоном к стояку для удаления конденсата из прибора. Для лучшей работы приборов при установке их «на сцепке» подающая и обратная подводки должны быть присоединены с разных сторон приборов. Чтобы регулировать поступление пара в прибор и выключать его, на подводке пара у каждого нагревательного прибора устанавливают вентиль.

Системы парового отопления в сравнении с водяными системами   имеют   следующие преимущества:   меньшие диаметры трубопроводов; поверхность нагрева отопительных приборов меньше на 30—35%; меньшая первоначальная стоимость; паровые системы быстро нагреваются и быстро остывают при выключении.

Недостатки паровых систем — высокая температура на поверхности нагревательных приборов в течение отопительного сезона; невозможность качественного и количественного регулирования; шум, вызванный гидравлическими ударами в трубопроводах; сложность сбора и возврата конденсата в разветвленных системах и особенно при обслуживании нескольких зданий.

Воздушная пробка в центральной системе отопления многоэтажного жилого дома.

Почему образуется воздушная пробка в системе отопления многоэтажного жилого дома и как от нее избавится — это один из частых вопросов, которым интересуются в период пуска тепла.

Что такое воздушная пробка и как она образуется?

В летний период времени, когда система отопления находится в покое, последние этажи полностью не заполнены теплоносителем, то есть в трубе и отопительных приборах находится воздух. Процесс пуска тепла очень важный момент и если его выполнить не правильно, то скопившийся воздух превращается в воздушную пробку.

Мы упоминали о неправильном пуске тепла в систему. Правильным считается запуск, при котором наполнение системы отопления выполняется с помощью подпиточного насоса через обратную магистраль. В процессе наполнения через обратную магистраль наполнение происходит снизу вверх, вода постепенно заполняет все трубы и радиаторы, имеющийся воздух поднимается вверх, после чего его легко спустить из системы через имеющиеся в системе в верхних точках воздухосборники.

Процесс, порядок и ошибки пуска отопления в многоэтажном доме не единственная причина образования воздушной пробки. В процессе работы системы отопления через резьбовые, фланцевые соединения и другие не плотности системы подсасывается воздух, что тоже приводит к скоплению воздуха.

Что происходит в системе отопления при наличии воздушной пробки?

Что происходит если систему начать наполнять через главный стояк, через который обычно двигается теплоноситель в процессе работы системы отопления?

Теплоноситель по главному стояку поднимается вверх расходится по верней подающей магистрали и затем опускается вниз, но на пути движения в верхней части системы он постепенно приближается к скопившемуся воздуху и под действием силы тяжести весь воздух загоняет вниз в систему отопления, тем самым образуя «плотную» воздушную пробку.

Воздух под действием силы тяжести и теплоносителя направляется вниз, тем самым полностью заполняет пространство радиаторов и стояков, чем полностью может лишить циркуляции отдельные стояки и приборы отопления.

То есть, теплоноситель, циркулирует в системе отопления минуя отопительные приборы.

Получается, что отдельные приборы из-за воздушной пробки полностью могут оставаться холодными.

Спустить воздух при таком наполнении системы очень сложно. Поэтому если запуск системы выполнен не корректно, то единственный избавиться от воздуха полностью слить систему в канализацию и произвести пуск правильно.

самомтоятельный сброс воздушной пробки при завоздушивании системы отопления

Любой владелец частного дома знает, что к зиме нужно готовиться заранее, и в первую очередь это касается обогрева жилья.

По этой причине желательно до наступления холодов проверить свое отопительное оборудование на наличие/отсутствие воздушных «пробок», которые приводят к холодным трубам, шуму в системе и даже коррозии металла.

Для того, чтобы обогрев помещений был хорошим, создавая комфортное тепло в доме, необходимо своевременно провести удаление воздуха из системы отопления перед тем, как заполнить ее водой.

Причины образования воздушных «пробок»

Для эффективного отопления Вашего дома необходимо своевременно удалять воздушные “пробки”.

«Закупоривание», или воздушная пробка может образоваться в трубопроводах, если:

1. Систему отопления ремонтировали – при проведении ремонтных работ появление воздуха неизбежно.
2. При прокладке и монтаже труб не соблюдался требуемый уклон и его направление.
3. Падает давление – поскольку со временем уровень воды в трубах падает, то и трубопроводы опустошаются, заполняясь воздухом.
4. Установлена система отопления с естественной циркуляцией теплоносителя (в частных домах небольших площадей отопление устраивается без принудительной циркуляции, т.е., не ставится циркуляционный насос). В этом случае завоздушивание системы отопления происходит вследствие возможного падения давления в трубах.
5. Происходит утечка теплоносителя через плохо загерметизированные стыки трубопроводов. Течь заметить довольно трудно, если изъян небольшой (к примеру, соединение не очень плотное), а горячая вода может протекать и сразу испаряться.
6. Система отопления неправильно заполняется после длительного простоя (осенью). Некоторые владельцы домов стремятся заполнить трубы водой быстро и «до отказа», однако это неправильно. Заполнение следует производить медленно, одновременно удаляя воздух из отопительных приборов и распределительных трубопроводов.

Воздух также может попадать в трубы непосредственно с теплоносителем – как известно, в воде имеется некоторое содержание воздушных пузырьков, которые поднимаются вверх при повышении температуры воды.

Важно: скорость образования пузырьков и воздушных пробок будет тем больше, чем выше будет нагреваться теплоноситель.

В домах, где к общему распределительному коллектору подключаются еще и водяные «теплые полы», также можно наблюдать образование воздушной пробки в системе отопления.

Причины практически те же, а вот устранение данной проблемы довольно проблематично, поскольку трубы располагаются неравномерно по своей высоте. Отсюда следует вывод: необходимо постоянно следить за давлением и расходом теплоносителя в трубах или установить воздухосборники (еще их называют «воздушниками»).

Способы удаления воздуха из систем водяного отопления

Поскольку отопление может быть как с естественной, так и с принудительной циркуляцией теплоносителя, то и воздух в системе отопления может быть удален разными способами.

Для систем с естественной циркуляцией (рассматривается верхняя разводка труб) воздушная пробка может удаляться через расширительный бак, который должен находиться в самой верхней точке относительно всей системы.

Удаление воздуха через расширительный бак. Нажмите для увеличения.

Подающий трубопровод следует прокладывать с подъемом к баку. Если же разводка нижняя – следует предусмотреть удаление воздуха так же, как в системе отопления с циркуляционным насосом.

Для систем с принудительной циркуляцией следует предусмотреть воздухосборник – в самой высшей точке, который будет отвечать за спуск воздуха.

Подающий трубопровод в этом случае прокладывается с подъемом по направлению движения теплоносителя, а пузырьки воздуха, поднимаясь по стояку, удаляются из системы отопления через воздушные краны, которые должны быть установлены в самой верхней точке.

В любом случае, обратные трубопроводы следует прокладывать с определенным уклоном – в сторону слива воды, чтобы ускорить опорожнение труб во время ремонтных работ.

В системах отопления закрытого типа предусматриваются автоматические воздухоотводчики – их устанавливают в нескольких точках по линии трубопроводов, сброс воздуха из которых производится отдельно.

Если монтаж системы отопления и прокладка труб под требуемым уклоном произведены правильно, то стравливание через «воздушники» будет простым и не влекущим за собой какие-либо проблемы.

Хотелось бы отметить, что удаление воздуха из труб сопровождается увеличением расхода теплоносителя и повышением давления в них. В случае завоздушивания отопительных батарей может иметь место плохая герметичность трубопроводов отопления либо неравномерный перепад температур.

Очень часто в жилых домах, оборудованных автономным котлом с открытой системой отопления, сброс воды может осуществляться непосредственно через расширительный бак: после опорожнения желательно прождать не менее получаса и только затем открывать «воздушник» на баке – воздух самостоятельно выйдет весь при повышении температуры воды в системе.

Где устанавливаются воздухоотводчики?

Основными («критическими») точками установки воздухоотводчиков являются:

1. Перегибы в системе трубопроводов («колено», поворот»)
2. Наивысшие отметки расположения трубопроводов

Воздухоотводчики могут быть ручными и автоматическими.

Разновидности воздухоотводчиков в системе отопления. Нажмите для увеличения.

Ручные

К первому типу относится кран Маевского, имеющий небольшой размер. Место его установки – на торце обогревательного прибора. Регулировка крана Маевского происходит достаточно просто – вручную, ключом либо отверткой.

Поскольку габариты крана небольшие, то и производительность его низка, поэтому такой «воздушник» можно применять лишь для местного удаления воздушных «пробок».

Автоматические

Ко второму типу относят такие воздухоотводчики, которые могут работать без вмешательства человека. Установка их может быть как горизонтальной, так и вертикальной.

Наряду с высокой производительностью они достаточно чувствительны к загрязненной воде и потому их следует устанавливать вместе с фильтрами-грязевиками и на подающих, и на обратных трубопроводах.

Как определить места завоздушивания?

При открытии крана Маевского должен быть слышен звук выходящего воздуха. Нажмите для увеличения.

Как известно, при воздушных «пробках» в системе отопления могут появляться посторонние звуки (к примеру, бульканье в трубопроводе, перетекание воды).

Место образования пробки можно определить, легонько простучав трубы и обогревательные приборы. Там, где звук удара получается наиболее звонким, и образовалась воздушная «пробка».

Как организовать спуск воздуха в открытой системе отопления? Для этого необходимо ключом или отверткой открыть кран Маевского, предварительно открыв термостат на батарее.

При открывании крана должно быть слышно тихое шипение – это означает, что сброс воздуха уже начался. По мере стравливания воздуха шипение будет все уменьшаться, и когда из крана потечет вода, его можно закрывать – спуск воздуха произошел.

Не забудьте поставить ведро для слива воды перед открыванием крана!

Иногда бывает и так, что вроде бы воздух уже удален, но батареи все равно греют плохо. В этом случае следует продуть отопительную систему, промыв ее и заполнив теплоносителем снова.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Что вызывает гидроудар? И как это остановить?

Опубликовано: 25 июня 2014 г. — Дэн Холохан

Категории: Steam

Ищете способы остановить гидравлический удар в вашей системе парового отопления? Вот список распространенных причин гидроудара и способов предотвращения шума труб.

Это отрывок из популярной книги Дэна Холохана Полный карман проблем Steam (с решениями!) .

У труб неправильный шаг.

В любой паровой системе конденсат должен стекать самотеком обратно в котел или приемник конденсата. Если вода попадает в трубы между циклами обжига, пар поднимет ее и направит в первый доступный фитинг. Гидравлический удар из-за плохого шага трубы обычно случается при первом запуске системы. Пар также будет быстро конденсироваться над лужей воды, заставляя воду резко подниматься в частичный вакуум, оставленный конденсированным паром. Правильный шаг для паропровода с параллельным потоком — один дюйм на 20 футов.Для противоточной сети это один дюйм на десять футов.

Проверьте высоту тона линейным уровнем.

Трубопровод около котла не соответствует спецификациям производителя.

В настоящее время производители котлов рассматривают приточные трубопроводы как часть котла. Они используют его, чтобы высушить пар, прежде чем он направится в систему. Если трубопровод около котла не соответствует спецификациям производителя, вы можете пролить воду в трубопровод, и это вызовет гидроудар.

Получите руководство по монтажу и эксплуатации от производителя котла и сравните трубопроводы в процессе работы с их чертежами в буклете.

Плохое качество пара.

Качество пара сильно влияет на гидравлический удар. Вода может попасть в систему не только из-за неисправного трубопровода около котла. Грязная вода или вода со слишком высоким pH тоже могут сделать это. Этот тип гидроудара обычно случается в середине цикла стрельбы.Внимательно посмотрите на мерное стекло котла. Если пар сухой, то часть измерительного стекла над водяной линией также должна быть сухой. Попробуйте поднять водяной шланг на расстояние не более дюйма от верха измерительного стекла. Если вода в бойлере чистая, она не будет переливаться через измерительное стекло.

Проверьте pH воды с помощью pH-бумаги. Хороший pH для паровой системы составляет от семи до девяти. Если pH достигнет 11, вода начнет заливаться, пенится и попадет в систему, вызывая гидроудар.Мертвецы часто добавляли уксус в системы парового отопления, чтобы понизить pH и уменьшить заливку и помпаж.

Убедитесь, что трубопровод находится правильно, а вода чистая.

Котел перегорел.

Если вы перестреляете котел, вода будет сильно подниматься и некоторое количество воды попадет в трубы. Этот тип гидроудара обычно случается в середине цикла стрельбы. Вы должны вести огонь на подключенную нагрузку котла (трубопровод и излучение).Это D.O.E. котла. Нагрузка на тепловую мощность.

Не увеличивайте запасные котлы. Всегда сверяйте скорость стрельбы с подключенной нагрузкой.

Паровые трубы вообще не изолированы.

Вы должны изолировать подводящие трубы в паровой системе, чтобы пар не конденсировался на пути к радиаторам. Голые трубы теряют в пять раз больше тепла, чем изолированные трубы. Без изоляции способность трубопровода конденсировать пар может превышать способность котла производить пар.Вы часто будете сталкиваться с радиаторами на концах магистрали, которые плохо нагреваются. Но хуже того, вы получите гидроудар при первом запуске системы. Холодные неизолированные трубы создают больше конденсата, чем они могут выдержать. Когда пар ударяет по всей этой воде, вы получаете гидроудар.

Изолируйте паропроводы.

В водопроводе котла идет заливка или помпаж.

Обычно виновата грязь. Когда вы видите капли воды в части измерительного стекла над водяной линией, самое время очистить бойлер.Если котел подкачивает и нагнетается, вероятно, вода попадает в трубопровод, что может вызвать гидроудар.

Попытайтесь поднять ватерлинию на дюйм до верха измерительного стекла. Если вода в бойлере чистая, она не будет переливаться через измерительное стекло. Если это так, очистите котел и трубопровод системы.

На петле Хартфорда длинный сосок.

В точке соединения выравнивателя и мокрой обратной линии для образования петли Хартфорда должен быть либо закрытый ниппель, либо тройник.Если вы используете длинный ниппель между уравнителем котла и возвратной жидкостью, возвратная вода будет резко подниматься вперед, поскольку пузырьки пара конденсируются в уравнителе. Закрытый ниппель или тройник уменьшит расстояние, на которое должен пройти возвращающийся конденсат, и избавит от гидроудара. Этот тип гидроудара обычно случается ближе к концу цикла стрельбы.

Проверьте эту критическую точку в ваших системах с гравитационным возвратом и убедитесь, что в ней есть закрытый ниппель или тройник.

Закрытый ниппель или тройник Hartford Loop расположен слишком близко к водопроводу котла.

Проверьте, может ли уровень воды в котле упасть до точки, при которой пар получает доступ к мокрому обратному потоку через уравнитель котла. Если это возможно, пар быстро попадет во влажный возврат и создаст гидроудар. Обычно это происходит ближе к концу цикла.

Проверьте данные производителя котла о том, чтобы убедиться, что закрытый ниппель или тройник соответствует уровню. Если он слишком высокий, опустите его до нужного уровня.

Система была затоплена.

Паровые трубы предназначены для подачи воздуха, пара и небольшого количества воды. Если кто-то оставил подающий клапан открытым и трубы были заполнены водой, велика вероятность, что все трубы провисли на своих крючках. Это верная причина гидроудара. Вы услышите это при первом запуске системы.

Затопление также вызывает вымывание ила из радиаторов. Этот осадок может скапливаться в горизонтальных выходах к стоякам и вызывать гидроудар в середине цикла. Это также затруднит подачу пара к верхним радиаторам.

Есть явный признак того, что в стояке есть отстой: вентиляционные отверстия радиатора будут «задыхаться». Снимите вентиляционное отверстие и поднесите зажженную спичку к отверстию. Наблюдайте за пламенем. По мере того, как радиатор «набухает», пламя наклоняется к отверстию и от него. Это происходит потому, что пар быстро конденсируется в кармане с скопившейся водой у основания стояка.

Возможно, вам придется отсоединить стояк и промыть линии, чтобы исправить это. Кроме того, убедитесь, что вы проверяете высоту питающей сети с помощью линейного уровня.

Из сети не капает должным образом.

Если в сети слишком долго остается достаточно воды, она обязательно превратится в пар, и тогда начнется гидроудар. Чтобы избавиться от воды, нужно капнуть из водопровода. В сети, где пар и конденсат движутся в одном направлении, через каждые 150 футов должна быть линия отвода конденсата. Если пар и конденсат текут в противоположных направлениях, вам понадобится капля через каждые 50 футов.

Если у вас есть однотрубный пароотводчик, который питает более одного этажа, в идеале вы должны капать его во влажный возврат или в сухой возврат через кольцевое уплотнение или конденсатоотводчик.Сброс двухтрубных паровых стояков не так критичен, потому что конденсат возвращается по отдельной линии. Только учтите, что любая паровая труба будет эффективнее, если ее закапать.

Во избежание гидравлического удара всегда держите пар и конденсат как можно дальше друг от друга. Поищите места, где вода может собираться и капать.

Линия самотечного возврата засорена.

В конечном итоге это произойдет, потому что система парового отопления открыта для атмосферы.Трубы подвергаются коррозии, и шлам, ржавчина и отложения смываются в линию самотечного мокрого возврата, где конденсат движется очень медленно. Поскольку обратная линия засоряется, конденсат с трудом выходит из магистрали во влажную обратную магистраль. Если вода попадает в магистраль, она встречает пар, и тогда начинается забивание. Обычно это происходит на дальних концах сети и почти всегда в середине цикла обжига. Вода также будет брызгать из ваших вентиляционных отверстий на концах.

Обычно вы можете промыть возвраты, чтобы избавиться от осадка, но бывают случаи, когда их будет легче заменить.Сделайте то или другое.

Система имеет клапаны с электроприводом.

Если это система самотечного возврата и на линиях подачи есть клапаны с электроприводом, вода будет выходить из котла, когда клапан закрывается против давления пара. Добавление обратного клапана на обратку не сильно помогает. Конечно, это предотвратит вытекание воды из котла, но давление пара в котле быстро преодолеет недостаток давления пара после закрытого клапана с электроприводом.Конденсат не будет стекать из водопровода, и последует гидроудар.

Моторизованные клапаны не имеют отношения к системе самотечного возврата. Возможно, вам придется добавить питательный насос котла и конденсатоотводчики, чтобы вылечить его. Всегда избегайте использования клапанов с электроприводом в системах самотечного возврата.

Радиаторы установлены неправильно.

Однотрубный паровой радиатор должен отклоняться назад к своему подающему клапану, чтобы конденсат мог вытекать из радиатора. Если вы позволите конденсату скапливаться внутри радиатора, это приведет к гидроударам и разбрызгиванию вентиляционных отверстий радиатора.Используйте пузырьковый уровень, чтобы проверить высоту поля.

Когда вы имеете дело с большим радиатором, проверяйте шаг от секции к секции. Большие радиаторы часто провисают посередине, а длинный уровень может этого не заметить. Не смотрите на глаз, потому что ваши глаза могут сыграть с вами злую шутку.

Используйте небольшие деревянные или пластмассовые блоки, чтобы приподнять конец радиатора. Также обратите внимание, как старый радиатор вырывает траншею в деревянном полу. Это результат многих лет расширения и сокращения. Не смотрите на глаз, когда проверяете поле.Всегда используйте уровень.

Это однотрубный пар, и клапаны подачи не полностью открыты.

В противном случае вы получите гидравлический удар, поскольку пар и конденсат будут пытаться пройти друг через друга в этом ограниченном пространстве. Клапан на однотрубном паровом радиаторе — это рабочий клапан. Он должен быть полностью открыт или полностью закрыт. Все, что находится между ними, вызовет проблемы с гидравлическим ударом.

Если вы считаете, что клапан полностью открыт, но гидроудар по-прежнему возникает, убедитесь, что части клапана не упали и не застряли в седле клапана.

Если клапан новый, проверьте его внутренний размер. Клапаны подачи пара в старые времена имели больше места внутри, чем их современные заменители. Возможно, вам придется использовать больший размер.

Не работают конденсатоотводчики.

Двухтрубная паровая система подобна лестнице. Каждый радиатор — это ступенька на этой лестнице, а в конце каждой ступеньки вы найдете конденсатоотводчик. Часть работы ловушки — не допустить попадания пара на сторону «лестницы» без давления. Если хотя бы одна ловушка выйдет из строя в открытом положении, пар будет перепрыгивать через нее и врезаться в воду, которая пытается стечь из других радиаторов.Этот гидроудар повредит работающие конденсатоотводчики, а это еще больше усугубит проблему.

На концах магистрали и у основания стояков поплавковые и термостатические ловушки и ковшовые сифоны служат той же цели, что и сифоны для радиаторов. Если они выйдут из строя в открытом положении или, в случае с ловушками с ведрами, если они потеряют первичную воду, пар попадет в сухие возвратные линии и вызовет гидравлический удар. Уход за ловушкой имеет важное значение. Не пренебрегайте этим.

Вентиляционные отверстия радиатора слишком быстрые.

Быстрые вентиляционные отверстия позволяют воздуху выходить из радиатора, но они также пропускают поток пара. Когда вы быстро нагреете большой радиатор, вы получите много конденсата. Такой большой объем конденсата не может легко стекать с паром, который проходит через подающий клапан. В результате получается гидроудар и брызги воздуха.

Если вы подозреваете, что это ваша проблема, попробуйте использовать вентиляционное отверстие с меньшей скоростью. Этот простой трюк часто творит чудеса, когда дело касается гидравлического удара.Не каждому радиатору нужна быстрая вентиляция.

При замене котла кто-то настроил влажный возврат на сухой возврат.

Если у вас система самотечного возврата, самая нижняя горизонтальная паропроводящая труба должна находиться на минимальном расстоянии от котла. В однотрубном паре это расстояние составляет 28 дюймов. Для двухтрубного пара с обратным самотеком вам потребуется минимум 30 дюймов на каждый фунт давления в котле. Так, например, если вы эксплуатируете котел при двух фунтах на квадратный дюйм, вам понадобится 60 дюймов.Если вы используете котел при трех фунтах на квадратный дюйм, вам понадобится 90 дюймов. Мертвецы знали об этом и соответственно передавали свои сухие и мокрые продукты. Новый котел с низким уровнем воды может превратить мокрый возврат в сухой. Если да, то в середине цикла стрельбы у вас будет очень запоминающийся гидроудар.

Измерьте расстояние между водопроводом котла и самой нижней паропроводящей трубой. И не торопитесь осматривать подвал, потому что эта труба может быть где угодно.

В паропроводе имеется концентрический редуктор.

Концентрический редуктор позволит конденсату собираться, если конденсат течет из большой трубы в маленькую. Это вызывает гидроудар в начале цикла.

Используйте эксцентрический редуктор или капните из магистрали непосредственно перед тем, как она войдет в концентрический редуктор.

Недостаточно вертикального пространства между водопроводом котла и концом водопровода.

Мы обычно называем это пространство измерением «А». Вам потребуется 28 дюймов размера «A» на однотрубной паровой системе с самотеком.Возвратный конденсат скапливается в этом пространстве и создает давление. Это давление в сочетании с давлением пара в конце магистрали возвращает конденсат в котел. Если для работы недостаточно размера «А», вода вернется в магистраль и вызовет гидроудар в середине цикла.

Это часто случается, когда установщик вынимает котел из ямы и заменяет его новым котлом, которого нет в яме. Более высокая водная линия нового котла укорачивает размер «А» и вызывает гидравлический удар.

Либо опустите котел, либо используйте насос для подачи конденсата или котла.

Петля Хартфорда подключена неправильно.

Убедитесь, что соединение между обратной магистралью и уравнителем находится достаточно далеко ниже водопровода котла. Если пар может работать, он спускается по уравнителю и возвращается во влажный возврат, и обычно в конце цикла.

Посмотрите, есть ли длинный сосок на петле Хартфорда. Длинные ниппели создают гидравлический удар при возврате конденсата.Замените длинный ниппель узким или тройным.

Конденсатный насос или насос подачи котла перекачиваются в контур Хартфорда.

Петля Хартфорда хорошо защищает котел в системе самотечного возврата. Если возвратная линия дает течь, вода может течь из мокрых возвратных труб, но из-за петли она не может вытекать из котла.

В системе самотечного возврата мокрый возврат подключается к уравнителю котла в точке примерно на два дюйма ниже самой низкой рабочей точки.Это варьируется от производителя к производителю, поэтому вы всегда должны проверять их инструкции по установке.

Когда у вас есть конденсатный насос, у вас больше нет системы самотечного возврата. При негерметичности возвратной пружины котловая вода не может выйти из котла из-за обратного клапана конденсатного насоса. При выходе из строя обратного клапана котловая вода вернется в конденсатный насос. Насос включится и закачивает воду обратно в бойлер. Если обратный клапан и конденсатный насос выйдут из строя одновременно, вода вернется в ресивер насоса и поднимется по вентиляционному трубопроводу.Поскольку этот трубопровод обычно на несколько футов выше уровня воды в котле, вода все равно не может выйти.

Однако, если в вентиляционной линии есть переливная труба, конденсат может выйти из котла в случае выхода из строя как насоса, так и обратного клапана. В этом случае петля Хартфорда может помочь в системе возврата с насосом. Но кроме этого, Loop может вызвать проблемы. Вода под давлением от насоса может разбрызгиваться в коллектор котла и создавать гидравлический удар. Если это ваша проблема, переместите напорную линию насоса в нижнюю часть уравнителя котла.

Устранение неполадок парового радиатора

Радиаторы для систем отопления паровых котлов могут быть подвержены поведенческим проблемам. К счастью, многие из этих проблем довольно легко исправить, без необходимости вызывать специалиста по отопительной системе. В однотрубных паровых системах многие проблемы могут быть связаны с вентиляционным штуцером.

Как работают паровые радиаторы

Если в вашей системе отопления используется бойлер, он может быть двух типов: водогрейный или паровой.Не всегда легко узнать, какой у вас тип системы. В системах водогрейных котлов к радиаторам всегда будут прикреплены две трубы на противоположных концах радиатора. Одна труба подает горячую воду от котла к радиатору, а другая труба возвращает охлажденную воду в котел для повторного нагрева. Обычно систему горячего водоснабжения можно определить по наличию расширительного бака, обычно расположенного рядом с самим бойлером. К котлу также будет подключен электрический водяной насос, обычно устанавливаемый на обратном трубопроводе холодной воды, ведущем к котлу.

С другой стороны, в паровой системе по трубам к радиаторам подается газообразный пар, а не горячая вода. Паровой радиатор может выглядеть очень похоже на радиатор для горячей воды, но с паровой системой бойлер не требует расширительного бака, а система не требует водяного насоса.

Паровые системы могут быть однотрубными или двухтрубными. В двухтрубных системах к каждому комнатному радиатору будут прикреплены две трубы, по одной с каждого конца. Одна труба подает газообразный пар к радиатору, а другая — водяной конденсат обратно в котел.Или у вас может быть однотрубная система, в которой одна и та же труба подает пар к радиатору, а также отводит конденсированную воду обратно в котел. Если вы видите только одну трубу, прикрепленную к вашим радиаторам, вы можете быть уверены, что у вас однотрубная паровая система. В однотрубных системах вы должны найти штуцер для выпуска воздуха на одном конце радиатора. Это вентиляционное отверстие часто является источником проблем в паровом радиаторе.

Вентиляционное отверстие на паровом радиаторе позволяет выталкивать воздух из охлаждаемого радиатора, чтобы освободить место для поступающего пара в начале цикла нагрева.Шипящий звук воздуха, выходящего из клапана, является признаком нормальной работы, но шум должен прекратиться, когда радиатор нагреется до температуры и вентиляционное отверстие закроется, тем самым удерживая пар в радиаторе, чтобы он мог отдавать свое тепло и конденсироваться обратно. в воду.

Вот некоторые общие проблемы, на которые следует обратить внимание при работе с паровым радиатором.

Радиатор издает булькающий шум

Если паровой радиатор издает булькающие звуки либо из вентиляционного отверстия, либо из самого радиатора, это обычно признак того, что конденсированная вода скапливается в радиаторе, а не стекает обратно в котел.Это может быть результатом проблем с самим радиатором, регулирующим клапаном или вентиляционным отверстием. Если вы слышите булькающие звуки из парового радиатора, проверьте следующие условия:

• Убедитесь, что подающий клапан полностью открыт (повернут против часовой стрелки до упора) и что он работает правильно. Если клапан корродировал или застрял, отремонтируйте или замените клапан. Если этот клапан не полностью открыт в однотрубной системе, это может препятствовать сливу конденсированной воды из радиатора, что приводит к булькающему шуму.
• Проверить наклон радиатора. В однотрубной системе радиатор должен иметь небольшой уклон в сторону подающего клапана. При необходимости установите прокладку под ножки радиатора, чтобы добиться правильного шага в 1 дюйм на каждые 10 футов по направлению к подающему клапану. В двухтрубных системах убедитесь, что радиатор наклонен в противоположном направлении, по направлению к возвратной трубе.
• В однотрубных системах убедитесь, что вентиляционное отверстие расположено вертикально. Убедитесь, что он не направлен вверх дном, по диагонали или в сторону.Обычно вентиль можно просто повернуть по часовой стрелке в вертикальное положение (он ввинчивается в радиатор).
• Осмотрите вентиляционное отверстие на предмет препятствий, вызванных минеральными отложениями или другим мусором. Попробуйте очистить вентиляционное отверстие уксусом. Если вы не можете выпустить воздух через вентиляционное отверстие после очистки, замените его.

Вентиляционное отверстие постоянно шипит

Постоянный шипящий звук на протяжении всего цикла нагрева обычно означает, что вентиляционное отверстие не закрывается в нужное время и не может улавливать пар внутри радиатора.Попробуйте очистить клапан уксусом. Если это не решит проблему, замените клапан.

Радиатор не нагревается

Если радиатор не нагревается, это часто указывает на то, что воздушный клапан заклинивает, блокируя холодный воздух внутри радиатора и препятствуя проникновению пара. Попробуйте очистить клапан уксусом или просто замените клапан. Также проверьте эти условия:

• Убедитесь, что подающий клапан полностью открыт (повернут против часовой стрелки до упора).
• Убедитесь, что на термостате в комнате (если применимо) установлено слишком низкое значение. Убедитесь, что термостат установлен выше текущей комнатной температуры.
• Проверьте, правильно ли наклонен радиатор. В однотрубных системах он должен немного наклоняться к концу радиатора с подающим клапаном и трубой. При необходимости установите прокладку под ножки радиатора, чтобы добиться правильного шага в 1 дюйм на каждые 10 футов по направлению к подающему клапану. В двухтрубных системах радиаторы должны иметь уклон от подающего клапана к обратному трубопроводу.

Воздухозаборник плевка или утечка воды

Вентиляционное отверстие, из которого вытекает вода, может быть частично заблокировано минеральными отложениями или другим мусором. Попробуйте очистить клапан уксусом. Если это не решит проблему, замените вентиляционное отверстие.

Что делать, когда трубы в вашем доме не перестают шуметь

Я отказываюсь смотреть страшные фильмы. Раньше я пытался страдать из-за них, когда у меня были друзья, которым они нравились или которые думали, что над ними будет смешно смеяться.Все мои смехи были фальшивыми. После этого я шел домой, не переставая думать о них. Всякий раз, когда я сплю один в своем доме, мой разум вспоминает мельчайшие детали этих фильмов, и я провожу вечер с хоккейной клюшкой, поставленной рядом с моей кроватью. Мои страхи только усилились, когда я услышал шум в своем доме. Конечно, мой рациональный мозг явно перескочил бы: внизу — убийца с топором. Было бы глупо с моей стороны подумать: ах, наверное, это просто трубы.Я полагаю, вы можете понять, что это был за шум на самом деле. Намекать. Я все еще жив.

Трубы действительно шумят. Я жил в квартире с паровым отоплением и проснулся от мысли, что кто-то стучит по ним молотком. Я привык к этому и не прыгал от страха каждый раз, когда это происходило, но шум трубы все равно доставляет неудобства. Я решил провести стороннее исследование и прочитать отличную статью, которую я опубликую ниже.

«Пять основных причин, по которым ваши трубы могут звенеть» Эд Дель Гранде (HGTVPro.com, можно найти в Evansville Courier & Press)

Если есть одна тема, которая возникает снова и снова, когда люди говорят со мной о проблемах с ремонтом дома, это должно быть стук или шум труб. Это особенно актуально в это время года, когда системы отопления и водопровода работают вместе. Такое сочетание может иногда вызывать ощущение, что в вашем доме живут привидения!

Первое, что вам нужно запомнить, это то, что совершенно бесшумной системы отопления или водопровода не существует.Извините, но такова природа зверя. Вода под давлением течет внутрь, наружу и через ваш дом, как река, и в половине случаев нагревается мощными горелками или электрическими элементами. Так что время от времени он обязательно должен шуметь.

Тем не менее, некоторые звуки ударов, такие как «гидравлический удар» и шум «расширения трубы», можно контролировать. Поэтому я составил «список 5 самых шумных труб Эда», чтобы помочь вам выявить проблемы с вашими системами отопления и водопровода. Как только вы сможете определить проблему с шумной трубкой, вы сможете сделать что-нибудь, чтобы немного ее успокоить и, в свою очередь, немного лучше спать.

№ 5: Сломанные клапаны или краны:

Если вы открываете клапан или кран и слышите «хлопанье», за которым следует ограниченный поток воды из крана или клапана, возможно, у вас есть шайба или какой-то упаковочный материал, который откололся и фактически застрял за отверстием крана или клапана. Чтобы решить эту проблему, водопровод обычно перекрывают, а кран или клапан необходимо открыть, прочистить и отремонтировать.

№ 4: Удар трубы системы парового отопления:

Тепло пара имеет плохую репутацию из-за того, что иногда звучит так, будто футболист бьет вас кувалдой по трубам! Очень важно, чтобы уровень воды в паровом котле поддерживался на правильном уровне.Слишком много воды, добавленной в паровой котел, может фактически затопить паровые трубы, вызывая все эти удары. Попросите лицензированного специалиста слить воду из паровых труб, установить радиаторы и показать вам, какой уровень воды подходит для вашей системы. При правильном обслуживании ваша паровая система должна быть намного тише.

№ 3: Шумы в системе принудительного водяного отопления:

Принудительный нагрев горячей воды может вызвать противоположную проблему. Трубы принудительного горячего водоснабжения обычно заполняются водой, и иногда они могут «связываться с воздухом», что вызывает сильное бульканье и стук в трубах.В этом случае лицензированный техник «прочистит» систему воздухом и отрегулирует температуру воды, чтобы уменьшить шумы расширения, которые система может создавать, если трубы чрезмерно расширяются внутри стен.

№ 2: Свободные трубы:

Очень частой причиной стука являются незакрепленные трубы, свисающие с потолка или стены. Возьмите несколько хороших изолированных хомутов и надежно закрепите трубы на балках или шпильках, не нагружая трубопроводы. Труба, которая хорошо поддерживается изолирующими зажимами или подвесами, должна быть более тихой.

№ 1: Высокое давление воды:

Это, безусловно, причина № 1 для шумных водопроводных труб или гидроудара, как часто называют шум. Нормальное давление воды в доме обычно находится в диапазоне от 40 до 70 фунтов на квадратный дюйм. В любом доме с давлением воды 80 фунтов на квадратный дюйм или выше сантехник должен установить редукционный клапан на водопроводной сети. Им также может потребоваться установка предохранителей от гидроудара. С помощью этих двух типов элементов управления можно управлять большинством шумов от ударов трубы.

Это мой список из 5 основных проблем, связанных с шумом в трубах. Надеюсь, используя список в качестве руководства, вы сможете определить свою проблему и, наконец, отвлечься от этих раздражающих шумов. Если нет, то я также обнаружил, что увеличение громкости на вашем телевизоре тоже хорошо работает.

Flame может помочь с проблемами шума, связанными с принудительным обогревом воздуха или водопроводом. Если вы просыпаетесь от звуков, когда кто-то играет в колокольчик в трубах вашего дома, свяжитесь с Flame!

Устранение выпуска пара — Inveno Engineering LLC

11 марта 2019 г.

Как устранить выпуск пара и остановить большую потерю энергии

НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ, ЧТОБЫ ПРОЧИТАТЬ ПОЛНУЮ СТАТЬЮ

1.ОБЗОР
В условиях современной конкуренции на международном рынке всем предприятиям необходимо снизить эксплуатационные расходы, а снижение потребления энергии может положительно повлиять на чистую прибыль. Паровые и конденсатные системы завода не могут позволить выпускать какой-либо технический пар, продувочный пар или мгновенный пар в атмосферу. Дополнительным преимуществом отсутствия выпуска пара является значительное сокращение выбросов при работе котла.
Любой выход пара из пароконденсатной системы является основной причиной потерь энергии в современных паровых системах.Можно ли достичь этой цели? В следующем техническом документе будут рассмотрены методы устранения выброса пара и достижения высокого КПД теплового цикла паровой системы.
0. КАК УБЕДИТЬСЯ ОТВОДА ПАРА
Сегодня на предприятиях работают два типа паровых систем.
0,0. Модулирующая паровая система
Модулирующий процесс пара / конденсата означает, что в технологическом приложении есть парорегулирующий клапан, который регулирует подачу пара в процесс. Регулирующий паровой клапан может работать от 0% (закрыт) до 100% (полностью открыт) и в любом другом диапазоне.
Конструкция модулирующей паровой системы требует, чтобы конденсат от технологических процессов извлекался самотечной (0 фунтов на кв. Дюйм) конденсатной системой.
Конденсатная система будет включать в себя приемник конденсата, который позволяет выпускать пар мгновенного испарения в атмосферу. Удаление пара мгновенного испарения гарантирует, что в приемнике конденсата никогда не будет давления.
Чтобы предотвратить потерю пара мгновенного испарения в атмосферу, предприятия устанавливают такие устройства, как конденсаторы отвода пара мгновенного испарения в линию отвода пара мгновенного испарения.
Конденсатор для выпуска пара мгновенного испарения встроен в систему для рекуперации пара мгновенного испарения с помощью внешнего теплообменника (конденсатора).
Вентиляционный конденсатор (теплообменник) потребляет пар мгновенного испарения, нагревая воздух, воду или некоторые другие технологические жидкости. Конденсатор вентиляции предназначен для обеспечения надлежащей работы.
Технологическая жидкость потребляет пар мгновенного испарения и позволяет конденсату стекать обратно в резервуар для конденсата. Таким образом, пар мгновенного испарения расходуется, а конденсат рекуперируется.
Все вентилируемые конденсаторы спроектированы для конкретного применения.
0,1. Немодулирующие паровые системы
Немодулирующее состояние пара означает, что нет регулирующего клапана, регулирующего поток пара в технологический процесс. Если имеется парорегулирующий клапан, он всегда поддерживает давление пара в технологическом процессе выше, чем давление в системе регенерации конденсата. Эта система классифицируется как немодулирующий паровой процесс.
Немодулирующая система технологического пара обеспечивает давление пара в процессе, которое будет обеспечивать перепад давления на сливном устройстве (регулирующем клапане пара или конденсатоотводчике).
Примеры немодулирующих паровых процессов:
• парообогрев,
• процессы с температурами выше 240 ° F,
• конденсатоотводчики с отводом конденсата,
• технологические нагреватели,
• ребойлеры,
• гофроагрегаты и
• и т. Д.
Типичная работа установки не рассчитана на работу с более высокими температурами конденсата и дополнительным паром мгновенного испарения, генерируемым немодулирующей паровой системой. При этих операциях конденсат и пар мгновенного испарения направляются в систему резервуаров для отвода конденсата.Затем пар мгновенного испарения выпускается в атмосферу, и происходит значительная потеря энергии.
Однако пар мгновенного испарения можно утилизировать, используя каскадную систему, включающую систему расширительного бака, или используя систему термокомпрессора.
Двухфазный поток (мгновенный испаритель / конденсат) от технологического выпуска может быть направлен в расширительный бак под давлением для разделения. Затем пар мгновенного испарения может подаваться в систему коллектора пара более низкого давления. Этот метод называется каскадной системой мгновенного испарения.
1. ТЕРМОКОМПРЕССОР
На большом количестве установок нет потребности в паре низкого давления; поэтому каскадная паровая система не является преимуществом. Другой метод регенерации пара мгновенного испарения — использование системы термокомпрессора. При термокомпрессии используется пар низкого давления и создается более высокое, пригодное для использования давление пара.
Термокомпрессор — это простое устройство, которое существует уже много лет. Он имеет сопло, через которое пар под высоким давлением превращается в высокоскоростную жидкость. Высокая скорость увлекает пар низкого давления из расширительного бака за счет передачи количества движения, а затем повторно сжимает его в расширяющейся трубке Вентури.В результате получается промежуточное давление пара, полезное для работы установки.
1.0. Температура на выходе процесса выше 240 ° F
Существуют процессы, в которых температура на выходе равна или выше 240 ° F, что означает, что парорегулирующий клапан никогда не снизит давление пара ниже давления пара, равного температуре процесса.
Пример:
• Температура технологического процесса на выходе: 310 ° F
• Давление пара при 310 ° F: 90 фунтов на кв. Дюйм, ман.
Давление пара не будет ниже 90 фунтов на кв. следовательно, конденсат можно сливать в расширительный бак, а мгновенный испаритель можно использовать в каскадной системе или системе термокомпрессора.
2. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Завтра будет хороший день, чтобы начать следовать дорожной карте, чтобы предотвратить выброс пара в атмосферу.

НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ, ЧТОБЫ ПРОЧИТАТЬ ПОЛНУЮ СТАТЬЮ

Настоящая статья
https://invenoeng.com/wp-content/uploads/2019/03/Steam-Venting-Article.pdf

Пар и конденсат — базовый обзор паровая система

Котельная — общий обзор паровой системы —

Котел — это сердце паровой системы. Типичный современный блочный котел приводится в действие горелкой, которая направляет тепло в трубы котла.

Горячие газы от горелки проходят вперед и назад до 3 раз через ряд трубок, чтобы обеспечить максимальную передачу тепла через поверхности трубок окружающей котловой воде. Когда вода достигает температуры насыщения (температуры, при которой она закипает при таком давлении) образуются пузырьки пара, которые поднимаются к поверхности воды и лопаются. Пар выпускается в пространство наверху, готовый войти в паровую систему. Запорный или коронный клапан изолирует котел и его давление пара от технологического процесса или установки.

Если пар находится под давлением, он будет занимать меньше места. Паровые котлы обычно работают под давлением, поэтому меньший котел может производить больше пара и передавать его к месту использования с помощью трубопроводов с малым диаметром. При необходимости давление пара снижается в точке использования.

Пока количество пара, производимого в котле, равно количеству пара, выходящего из котла, котел будет оставаться под давлением. Горелка будет работать для поддержания правильного давления.Это также поддерживает правильную температуру пара, поскольку давление и температура насыщенного пара напрямую связаны.

Котел имеет ряд приспособлений и элементов управления, обеспечивающих его безопасную, экономичную, эффективную работу и постоянное давление.

Типовой котел с дымовой трубой и кожухом

Питательная вода
Качество воды, подаваемой в котел, имеет большое значение. Он должен иметь правильную температуру, обычно около 80 ° C, чтобы избежать теплового удара котла и обеспечить его эффективную работу.Он также должен быть надлежащего качества, чтобы не повредить котел. На изображении ниже показана сложная система питающего резервуара, в которой вода нагревается за счет впрыска пара.

Обычная неочищенная питьевая вода не совсем подходит для бойлеров и может быстро привести к их пенообразованию и образованию накипи. Котел станет менее эффективным, а пар станет грязным и влажным. Срок службы котла также сократится.

Поэтому воду необходимо обрабатывать химическими веществами, чтобы уменьшить количество содержащихся в ней примесей.Обработка питательной воды и нагрев происходит в питательной емкости, которая обычно находится высоко над котлом. При необходимости питательный насос будет добавлять воду в бойлер. Нагревание воды в баке также снижает количество растворенного в ней кислорода. Это важно, так как насыщенная кислородом вода вызывает коррозию.

Продувка
Химическое дозирование питательной воды котла приведет к наличию в котле взвешенных веществ. Они неизбежно собираются в нижней части котла в виде шлама и удаляются с помощью процесса, известного как нижняя продувка.Это можно сделать вручную — обслуживающий персонал котла с помощью ключа открывает продувочный клапан на определенный период времени, обычно два раза в день.

Другие примеси остаются в котловой воде после обработки в виде растворенных твердых частиц. Их концентрация будет увеличиваться, поскольку бойлер производит пар, и, следовательно, бойлер необходимо регулярно очищать от части его содержимого, чтобы снизить его концентрацию. Это называется контролем общего количества растворенных твердых веществ (контроль TDS). Этот процесс может выполняться автоматической системой, которая использует либо зонд внутри котла, либо небольшую камеру датчика, содержащую образец котловой воды, для измерения уровня TDS в котле.Как только уровень TDS достигает заданного значения, контроллер подает сигнал на открытие продувочного клапана на установленный период времени. Потерянная вода заменяется питательной водой с более низкой концентрацией TDS, следовательно, общая TDS котла снижается.

Контроль уровня
Если уровень воды внутри котла не контролировался тщательно, последствия могли быть катастрофическими. Если уровень воды упадет слишком низко и трубы котла обнажены, трубы котла могут перегреться и выйти из строя, что приведет к взрыву.Если уровень воды станет слишком высоким, вода может попасть в паровую систему и нарушить процесс.

По этой причине используются автоматические регуляторы уровня. В соответствии с законодательством, системы контроля уровня также включают функции сигнализации, которые срабатывают, чтобы отключить котел и предупредить внимание, если есть проблема с уровнем воды. Распространенным методом контроля уровня является использование датчиков, измеряющих уровень воды в бойлере. На определенном уровне контроллер отправит сигнал питательному насосу, который восстановит уровень воды и отключится при достижении заданного уровня.Датчик будет включать уровни, при которых насос включается и выключается, и при которых активируются аварийные сигналы низкого или высокого уровня. В альтернативных системах используются поплавки.

В большинстве стран требуется наличие двух независимых систем сигнализации низкого уровня.

Поток пара на установку

Когда пар конденсируется, его объем резко уменьшается, что приводит к локальному снижению давления. Это падение давления в системе создает поток пара по трубам.

Пар, образующийся в котле, должен подаваться по трубопроводу к месту, где требуется его тепловая энергия. Первоначально будет одна или несколько магистральных труб или паропроводов, по которым пар от котла будет проходить в общем направлении паропроизводящей установки. Меньшие патрубки могут распределять пар по отдельным частям оборудования.

Пар при высоком давлении занимает меньший объем, чем при атмосферном давлении. Чем выше давление, тем меньший диаметр трубопровода требуется для распределения заданной массы пара.

Качество пара
Важно убедиться, что пар, выходящий из котла, поступает в технологический процесс в надлежащем состоянии. Для этого трубопровод, по которому пар проходит по установке, обычно включает сетчатые фильтры, сепараторы и конденсатоотводчики.

Сетчатый фильтр — это форма сита в трубопроводе. Он содержит сетку, через которую должен проходить пар. Любой проходящий мусор будет задерживаться сеткой. Фильтр следует регулярно чистить, чтобы избежать засорения.Мусор следует удалять из потока пара, поскольку он может нанести большой ущерб растениям, а также может загрязнить конечный продукт.

Типовой фильтр Y-типа

Пар должен быть как можно более сухим, чтобы обеспечить эффективный отвод тепла. Сепаратор — это корпус в трубопроводе, который содержит ряд пластин или перегородок, которые прерывают путь пара. Пар ударяется по пластинам, и любые капли влаги в паре собираются на них, а затем стекают со дна сепаратора.

Пар выходит из котла в паропровод. Изначально трубопровод холодный, и тепло передается к нему от пара. Воздух, окружающий трубы, также холоднее пара, поэтому трубы начнут терять тепло в воздух. Изоляция, установленная вокруг трубы, значительно снижает эти тепловые потери.

Когда пар из распределительной системы попадает в пар, использующий оборудование, пар снова будет отдавать энергию за счет: а) нагрева оборудования и б) продолжения передачи тепла технологическому процессу.Когда пар теряет тепло, он снова превращается в воду. Неизбежно пар начинает это делать, как только выходит из котла. Образующаяся вода известна как конденсат, который стремится стекать в нижнюю часть трубы и уносится вместе с потоком пара. Его необходимо удалить в самых нижних точках распределительного трубопровода по нескольким причинам:

• Конденсат не передает тепло эффективно. Пленка конденсата внутри установки снижает эффективность передачи тепла.
• Когда воздух растворяется в конденсате, он становится коррозионным.
• Скопившийся конденсат может вызвать шумный и разрушительный гидроудар.
• Неадекватный дренаж приводит к негерметичным соединениям.

Устройство, известное как конденсатоотводчик, используется для выпуска конденсата из трубопроводов, предотвращая выход пара из системы. Это можно сделать несколькими способами:

• Поплавковая ловушка использует разницу в плотности пара и конденсата для управления клапаном.Когда конденсат попадает в сифон, поплавок поднимается, и рычажный механизм поплавка открывает главный клапан, позволяя конденсату стекать. Когда поток конденсата уменьшается, поплавок опускается и закрывает главный клапан, предотвращая утечку пара.
• Термодинамические ловушки содержат диск, который открывается для конденсата и закрывается для пара.
• В биметаллических термостатических ловушках биметаллический элемент использует разницу температур между паром и конденсатом для управления главным клапаном.
• В термостатических ловушках с уравновешенным давлением маленькая капсула, заполненная жидкостью, чувствительная к теплу, приводит в действие клапан.

После использования пара в технологическом процессе образовавшийся конденсат необходимо слить с завода и вернуть в котельную.

Снижение давления
Как упоминалось ранее, пар обычно вырабатывается при высоком давлении, и давление, возможно, придется снизить в точке использования либо из-за ограничений давления в установке, либо из-за температурных ограничений процесса.

Это достигается с помощью редукционного клапана.

Steam в точке использования

Существует большое количество различных установок, использующих пар. Несколько примеров описаны ниже:

• Сковорода с рубашкой — Большие стальные или медные сковороды, используемые в пищевой и других отраслях для варки различных продуктов — от креветок до джема. Эти большие сковороды окружены рубашкой, наполненной паром, который нагревает содержимое.
• Автоклав — Камера, заполненная паром, используемая для целей стерилизации, например, медицинского оборудования, или для проведения химических реакций при высоких температурах и давлениях, например, для отверждения резины.
• Нагревательная батарея — Для обогрева помещения пар подается к змеевикам в батарее обогревателя. Нагреваемый воздух проходит по змеевикам.
• Нагрев технологического резервуара — Заполненный паром змеевик в резервуаре с жидкостью, используемый для нагрева содержимого до желаемой температуры.
• Vulcaniser — большая емкость, заполненная паром и используемая для вулканизации резины.
• Corrugator — серия валков с паровым нагревом, используемых в процессе гофрирования при производстве картона.
• Теплообменник — Для нагрева жидкостей бытового / промышленного назначения.

Управление процессом
Любая установка, использующая пар, потребует определенного метода управления потоком пара. Постоянный поток пара при одном и том же давлении и температуре часто не является тем, что требуется — постепенно увеличивающийся поток потребуется при запуске, чтобы мягко нагреть установку, и как только процесс достигнет желаемой температуры, поток необходимо уменьшить.

Регулирующие клапаны

используются для управления потоком пара.Привод, см. Рисунок 1.3.6, — это устройство, которое прикладывает силу для открытия или закрытия клапана. Датчик отслеживает условия в процессе и передает информацию контроллеру. Контроллер сравнивает условия процесса с заданным значением и отправляет корректирующий сигнал на привод, который регулирует настройку клапана.

Существуют различные типы управления:

• Клапаны с пневматическим приводом — Сжатый воздух подается на диафрагму в приводе для открытия или закрытия клапана.
• Клапаны с электрическим приводом — Электродвигатель приводит в действие клапан.
• Самодействующий — Контроллера как такового нет — датчик заполнен жидкостью, которая расширяется и сжимается в ответ на изменение температуры технологического процесса. Это действие применяет силу для открытия или закрытия клапана.

Удаление конденсата из установки

Часто образующийся конденсат легко выводится из установки через конденсатоотводчик. Конденсат попадает в систему отвода конденсата.Если он загрязнен, его, вероятно, отправят в канализацию. В противном случае содержащуюся в нем ценную тепловую энергию можно сохранить, вернув ее в питательный бак котла. Это также снижает затраты на воду и очистку воды.

Иногда внутри паровой установки может образовываться вакуум. Это затрудняет отвод конденсата, но надлежащий отвод из парового пространства поддерживает эффективность установки. Затем, возможно, придется откачать конденсат.

Для этого используются механические (паровые) насосы.Эти насосы или насосы с электрическим приводом используются для подъема конденсата обратно в питательную емкость котла.

Механический насос, см. Изображение справа, показан сливающим воду из растения. Как видно, пароконденсатная система представляет собой непрерывный контур. Как только конденсат попадает в резервуар, он становится доступным для повторного использования в котле.

Источник (частично) для этой страницы: Spirax Sarco

5 шагов к здоровым паровым радиаторам

Чтобы выключить подачу пара в радиатор, поверните ручку до упора вправо (по часовой стрелке).Радиатор должен остыть, так как пар остывает до конденсата и воздух заполняет пространство внутри радиатора.

В качестве предупреждения не забудьте держать подающий клапан полностью открытым (слева) или полностью выключенным (справа). Не держите клапан повернутым наполовину. или где-то посередине. Подающий клапан не регулирует температуру и должен использоваться только для разрешения или предотвращения попадания пара в радиатор.

R e и книга за ее обложку. Если подающий клапан заржавел, у него сломана ручка или он просто выглядит так, как будто он видел лучшие времена, постарайтесь как можно скорее заменить его.

Проблема № 1: Слишком мало или совсем нет тепла

Если вы чувствуете слабое или полное отсутствие тепла, возможные причины заключаются в том, что подающий клапан закрыт и / или воздушный клапан не работает должным образом. Давайте рассмотрим эти возможные проблемы по очереди:

Причина № 1: Закрыт клапан подачи

Клапан подачи регулирует пар, поступающий в радиатор.Если он закрыт, то пар не может попасть в радиатор, а металлические ребра будут холодными.

Напорный клапан, напротив, теплый на ощупь? Это означает, что пар достиг радиатора, но остановился на подающем клапане.

Попробуйте слегка повернуть ручку против часовой стрелки, чтобы открыть клапан. Если кажется, что подающий клапан уже открыт или не сдвигается с места, переходите к следующему шагу.

Если ваш клапан подачи заклинило, вы можете попытаться ослабить его, надавив рукой. Не используйте инструменты для приложения силы. Избыточное усилие может сломать подающий клапан и лишить последнюю линию защиты от сильного выброса пара в вашу квартиру. Если ручное давление не помогает, обратитесь к специалисту по ремонту или к специалисту по вашему зданию. В крайнем случае замените подающий клапан.

Причина № 2: Воздушный клапан заклинивает в закрытом состоянии

Существует много типов воздушных клапанов с разными функциями и для разных мест. Это «Hoffman 40»

Этот воздушный клапан регулируемого типа, что означает, что вы регулируете размер отверстия для пара.Короче говоря, этот клапан можно установить практически на любой радиатор паропровода.

Неисправный воздушный клапан может предотвратить нагрев радиатора. Чтобы пар попал в радиатор, холодный воздух должен выходить из него через крошечное отверстие в воздушном клапане. Если этот воздушный клапан засоряется или заклинивает, холодный воздух будет задерживаться внутри радиатора, не позволяя горячему пару проникать внутрь и выполнять свою работу.

Если корпус радиатора холодный на ощупь (или даже частично), а все остальное проверено на наличие пара в трубах, возможно, вам просто придется заменить воздушный клапан.

Скорее всего, подходящий воздушный клапан для замены можно найти в местном хозяйственном магазине. Когда у вас есть правильный воздушный клапан и подготовлена ​​рабочая зона, вам нужно закрыть подающий клапан, чтобы закрыть пар в радиатор (но прежде чем вы сделаете это самостоятельно, сначала прочтите этот !).

Проблема № 2: Удары, лязг, стук или стук

В основном удары, стук или другие подобные сотрясения возникают, когда более холодный конденсат, возвращающийся в котел, сталкивается с горячим паром, а затем происходит резкое расширение и сжатие происходит.

Эти звуки могут исходить отовсюду в тепловых трубках здания, где скопился конденсат, и его столкновение с паром под давлением неизбежно.

Но, когда эти звуки кажутся рядом, виновником может быть ваш собственный радиатор. Конденсат может застрять на дне радиатора и образовать «водную дамбу», которая готова к эпической схватке с втекающим паром.

Итак, почему этот бассейн парового конденсата находится на дне радиатора и что вы можете делать с этим?

Причина № 1: Приточный клапан повернут наполовину:

Распространенная ошибка, которую допускают многие люди, — это оставлять подающий клапан на своем радиаторе частично открытым или закрытым, исходя из предположения, что поворотная ручка может постепенно увеличивать или уменьшать нагрев. Дело в том, что подающий клапан не контролирует температуру и, скорее, единственные два состояния для установки клапана: полностью открыт или полностью закрыт. Нет золотой середины.

Когда подающий клапан остается открытым в наполовину положении, он физически блокирует вытекание конденсата из радиатора, пока пар пытается проникнуть внутрь. Происходит это насильственное взаимодействие между двумя враждующими состояниями h3O, и возникают ужасные звуки. созданный.

Чтобы решить эту проблему, сначала полностью откройте кран подачи, чтобы слить воду.

Если вода осталась внутри, необходимо отсоединить корпус радиатора от труб и слить воду. Вода, остающаяся внутри радиатора, может вызвать серьезные проблемы в будущем, поэтому постарайтесь решить эту проблему как можно скорее.

Поскольку корпус радиатора часто бывает очень тяжелым, и поскольку для его отсоединения требуются специальные инструменты и опыт, это должно выполняться профессионалом или строительным супервайзером.

Если вы обнаружили проблему, описанную выше, или вам нужна помощь в этом, позвоните нам , и мы будем рады помочь вам.

Причина № 2: Неправильный шаг радиатора

Паровые радиаторы должны быть немного наклонены в сторону подающего клапана, чтобы конденсат мог легко стекать из радиатора (другими словами, сторона радиатора с воздушным клапаном должна быть приподнятым немного выше, чем другая сторона , которая соединена с подающим клапаном).

Если смолы недостаточно для слива воды, конденсат будет скапливаться на дне радиатора и блокировать проникновение пара, вызывая стук, лязг и другие неприятные звуки.

Если вы не можете сказать, просто взглянув на него, вы можете проверить шаг, поместив пузырьковый уровень на верхнюю часть радиатора. Он должен быть наклонен к подающему клапану .

Если это не так, осторожно поднимите конец радиатора, на котором установлен воздушный клапан, и попытайтесь поднять его, вставив твердый плоский кусок дерева под ножки ровно настолько, чтобы слегка приподнять его над другим концом (с подающий клапан).

Есть и другие способы неправильной установки радиатора, чтобы вызвать проблемы, но это наиболее распространенная проблема.

Это ремонт, который должен выполняться кем-то с опытом, например, вашим строительным супервайзером, поэтому сначала прочтите это.

Важно

Конденсат может вызывать коррозию металла и разъедать резиновую прокладку, шайбу и уплотнение внутри клапанов. Итак, если вы слышите стук, стук и другие громкие звуки и обнаруживаете, что высота вашего радиатора слишком мала или ваш клапан подачи повернут лишь частично, немедленно обратитесь к этому вопросу. Чем дольше конденсат простаивает внутри радиатора, тем больше повреждений он может нанести чугунному корпусу и клапанам, что приведет к непредвиденным утечкам воды и связанным с этим расходам.

Проблема № 3: Шипение, шипение или другие странные шумы

Обычный радиатор не должен издавать никаких шумов. Любое шипение, шипение, плевание, бульканье, свист или другие странные звуки должны указывать на то, что что-то не так и на него нужно смотреть.

Причина № 1: воздушный клапан застрял в открытом положении:

Воздушные клапаны предназначены для выпуска воздуха, но не пара. Более того, когда воздух выходит через воздушный клапан, он должен выходить тихо.Если воздушный клапан выпускает пар или издает странные звуки, такие как чрезмерное шипение или свист, это должно сигнализировать о том, что с воздушным клапаном что-то не так и, возможно, он готов к замене.

Игнорирование этих шумов может дорого обойтись.

• Энергия (равная $$) теряется из-за выходящего пара
• Выходящий пар в конечном итоге превращается в воду за пределами радиатора , оставляя разрушения на стенах, потолках и полах вокруг радиатора

Если воздушный клапан застрял в открытом состоянии, вы можете очистить его уксусом и посмотреть, поможет ли это устранить возможные засоры.Однако вы можете просто заменить его, тем более что воздушные клапаны в наши дни относительно недороги и их легко найти в местном хозяйственном магазине.

Причина № 2: Воздушный клапан неправильного размера, типа, шага и т. Д.

Бульканье или другие шипящие звуки могут указывать на то, что вода попала внутрь воздушного клапана. Воздушные клапаны не должны протекать или задерживать воду. Если это так, возможно, воздушный клапан установлен или расположен неправильно или не подходит для вашего радиатора.

Воздушный клапан должен быть подсоединен к радиатору путем ввинчивания в корпус радиатора для создания плотного и герметичного уплотнения. Конденсат может вытекать, если металлическая резьба внутри корпуса радиатора повреждена и не держится плотно, или если резьба на воздушном клапане не совпадает с резьбой, из-за чего он свободно покачивается.

Также вам нужно будет посмотреть на ориентацию вашего воздушного клапана. Он должен быть расположен правой стороной вверх, чтобы отверстие для воздуха было направлено прямо вверх, или на некоторых типах клапанов повернутым так, чтобы он находился в самой высокой части корпуса.Воздушный клапан не должен быть наклонен или направлен в сторону.

Использование неправильного типа воздушного клапана может привести к аналогичным проблемам.

Есть разные клапаны, например, разной формы в зависимости от того, где и как они вкручиваются в радиатор.

Есть также отверстия для воздуха разного размера, в зависимости от того, как далеко ваш радиатор находится от котла.

Итак, если вы находитесь на верхнем этаже (дальше всего от котла), то на побольше должно быть отверстие.И наоборот, чем ближе ваш радиатор к котлу, например, квартира на первом этаже, тем меньше должно быть отверстие для воздуха. Принцип, лежащий в основе этой установки, заключается в том, что каждый радиатор в системе нагревается одновременно, и ни одна квартира не перегревается до того, как другой начнет нагреваться.

Проблема №4: Утечка воды из радиатора

Самым распространенным видом вызова службы экстренной помощи в отопительный сезон является утечка воды из парового радиатора.Счастливые звонки исходят от тех, кто быстро находит утечку из собственного радиатора. Но все чаще звонки от бедствующего соседа, который живет на ниже протекающего радиатора и обнаруживает, что конденсат пробивается на своем пути — сюрприз! — вниз в ее квартиру.

Ущерб собственности и недовольство соседей могут быть достаточной причиной для того, чтобы вы отправились искать возможные утечки вокруг радиатора, но вероятность того, что это может способствовать появлению плесени и грибка внутри вашей квартиры или в полости стен, может скрепить сделку. чтобы вы проактивно взялись за решение этой проблемы, пока она не усугубилась.

Осмотрите радиатор. Есть ли следы воды или влаги? Вода может быть не видна, но если есть утечка, вы обязательно увидите ее разрушительное воздействие на окружающую стену или на пол под ней. Он может выглядеть так, как один на этой фотографии, прямо на запорном клапане подачи:

Иногда источник утечки очевиден. В других случаях это не так, и вам придется немного покопаться, чтобы найти источник. Начнем с воздушного клапана, такого, как показано на гифке ниже.

Утечка воды №1: из воздушного клапана

Проблема №5: Слишком много тепла

Радиатор, откачивающий слишком много тепла может быть столь же небезопасным, разочаровывающим и свидетельствовать о проблемах, как и один это холодно и, похоже, не работает. Однако, когда дело доходит до перегрева, только некоторые проблемы могут быть устранены с точки зрения радиатора; Большинство проблем вызвано вещами, которые, вероятно, находятся вне вашего непосредственного контроля, такими как настройки управления котлом или дисбаланс в системе отопления, вызванный другими квартирами.

Тем не менее, хорошая новость заключается в том, что у вас все еще есть несколько вариантов.

Перегрев Решение №1: Закройте подающий клапан.

Подающий клапан на радиаторе регулирует поступление пара в корпус радиатора. Закрытие этого клапана предотвращает попадание пара, тем самым предотвращая его нагрев. Это было описано выше здесь.

Решение проблемы перегрева № 2: Накройте радиатор

Закрытие радиатора кожухом может помочь уменьшить нагрев.Популярные варианты — это индивидуально подогнанные крышки из дерева с перфорированным металлическим листом на лицевой стороне, позволяющим отводить немного тепла, как показано ниже.

Одно срочное напоминание: какой бы материал или стиль вы не использовали для крышки радиатора, убедитесь, что ее можно снять быстро, , и к ее клапанам можно легко добраться в случае аварии. Ваш строительный супервайзер будет благодарен, если ему / ей не придется что-либо разбирать, поскольку он спешит выключить подачу пара к радиатору.

Решение проблемы перегрева № 3: Покраска радиатора

Согласно статье Хункера «Можно ли красить радиаторы?» Вы можете снизить тепловую мощность радиатора до 20%, покрасив их.По мнению автора, лучше всего подходят серебряные и бронзовые металлические краски.

Какой бы цвет вы ни выбрали, просто не забудьте использовать высокотемпературную антикоррозионную краску, например, марки Rust-oleum. Наконец, распыление — лучший метод, чтобы краска попала в укромные уголки и щели радиатора.

Ах да, и НЕ красить воздухозаборники и клапаны подачи!

До

После

Решение проблемы перегрева № 4: Установка термостатического клапана радиатора

Установка термостатического клапана действительно может помочь отрегулировать нагрев (способами, которые многие по ошибке пытаются использовать с подающим клапаном).

По сути, это устройство состоит из двух частей: термостатической головки, которая измеряет температуру в помещении вокруг нее и расширяется или сжимается, и исполнительного клапана, который перекрывает поток воздуха, когда температура достигает заданного значения.

Установите шкалу термостатической головки на желаемую температуру и наблюдайте, как ваш радиатор работает как ваш личный бойлер.

Установка термостатического клапана (однотрубный пар)

Решение проблемы перегрева № 5: Снимите воздушный клапан

Другой способ предотвратить попадание пара в радиатор — это полностью удалить воздушный клапан, а затем закрыть отверстие металлическая заглушка.Это предотвращает выход более холодного воздуха из радиатора, тем самым создавая барьер для проникновения пара.

Заглушка имеет резьбу, поэтому она ввинчивается прямо в отверстие, где когда-то был установлен воздушный клапан.

Это не однотрубный радиатор, но для примера воспользуемся этим фото.

Не забудьте закрыть подающий клапан перед тем, как это сделать, или в теплое время года, когда котел выключен.

Профессионалы предупреждают, что этого нельзя делать, поскольку это создает дисбаланс в системе.Спросите у своего строительного супермена, прежде чем пытаться это сделать.

Ах да, еще кое-что. Этого нет на иллюстрации ниже, но не забудьте использовать тефлоновую ленту для создания герметичного уплотнения между заглушкой и отверстием радиатора.

Итак, мы рассмотрели пять наиболее распространенных проблем с паровым радиатором и способы их решения.

Обнаружение их зимой и попытки исправить их, пока жара идет на полную, может быть отягчающим и даже опасным.Есть ли способ решить их до начала отопительного сезона?

Готово.

Хорошая новость заключается в том, что большинство этих проблем носят профилактический характер и могут быть частью вашего ежегодного контрольного списка. Если вы прочитали эту статью, вы уже далеко впереди знаете, на что обращать внимание.

Чтобы упростить задачу, я составил контрольный список ниже.

1. Проверьте свой подающий клапан. Он плавно поворачивается в любом направлении? Обратите внимание на состояние.Он ржавый или в хорошем состоянии? Полностью выключите или снова включите подающий клапан. Никогда не посередине.
2. Осмотрите воздушный клапан: расположен ли он правой стороной вверх? Есть ли видимые водяные знаки? Если есть признаки утечки воды, замените воздушный клапан. Не забудьте использовать тефлоновую ленту, которая создает водонепроницаемое уплотнение на резьбе.
3. Проверьте угол наклона: убедитесь, что радиатор наклонен так, чтобы конденсат мог стекать к подающему клапану.
4. Проверьте, не повреждена ли вода вокруг радиатора: если кажется, что повреждение было в прошлом, немедленно проверьте его.Не откладывайте, пока повреждения не усугубятся, или он даже не переедет в другие квартиры.
5. Если ваш радиатор кажется, что он видел лучшие дни, подумайте о том, чтобы нанести на него свежий слой краски с устойчивой к коррозии высокотемпературной краской.

Останов котла,

Останов котла,

Выключение, резервирование и хранение котла — Предоставлено Рентек Котельные системы

Предлагаемый останов

Когда установка выводится из эксплуатации, хорошо уход за котлом в период простоя является обязательным для предотвратить ненужные коррозионные повреждения.Постепенно уменьшайте нагрузку и переведите топливную систему в положение малого пламени. Когда блок находится в положение слабого пламени, продуть котел вместе с водяным столбом мерное стекло и регулирующий клапан питательной воды. Следующий рекомендации производителя, вывести из эксплуатации все оборудование для сжигания. До должен быть промыт с помощью вентилятора. не менее 5 минут, а затем дать остыть на естественной тяге после снятия вентилятора с сервиса.

Давление пара должно снизиться. естественно, без открытия вентиляционных отверстий или других преднамеренных средств забирать пар из агрегата для ускорения спуска пара давление.Скорость охлаждения от 100 ° F в час до 150 ° F в час. час из-за чрезмерного открытия вентиляционных отверстий следует избегать, чтобы ограничить перекос барабана и возникающие деформации на стыках труб. Вентиляционные отверстия могут полностью открываться, когда давление пара упадет до 15-20 фунтов на кв. дюйм. Закройте запорный вентиль на паропроводе и откройте слив (если при условии). Когда давление пара упадет примерно до 20 фунтов на кв. Дюйм, откройте выпускной клапан барабана, чтобы предотвратить образование вакуума. формируется внутри котла. Слить воду из котла можно только после температура воды опускается ниже 200 ° F.

Для обеспечения обслуживания предохранительных клапанов в хорошем рабочем состоянии их можно поднимать вручную или открывать периодические интервалы. Рекомендуется поднять клапаны. непосредственно перед плановым отключением котла, как проверка для определения нужны ли ремонтные работы.

При снятии котла с эксплуатации на хранение, осмотр или очистка, циркуляция воды прекращается. Это приводит к тому, что взвешенные твердые частицы в воде оседают на поверхности котла, лепешка и высыхание до налипшего осадка, который может быть ошибочно принимается за масштаб при нормальной работе.

Резервная защита

Многие котлы используются для отопления или сезонных нагрузок или для резервной службы могут иметь длительные периоды неиспользования. Этим следует уделить особое внимание, чтобы ни поверхности воды или очага могут ухудшаться от коррозия. Коррозия может быть более серьезной во время этого простоя. чем когда котел фактически находится в эксплуатации. Ключевые факторы за коррозию ответственны вода, кислород и pH.Устранение влаги или кислорода предотвратит заметную коррозию.

Широко используются два типа систем хранения; это влажный и сухой методы хранения. Влажное хранение принято для кратковременная кладка и сухое хранение используются для остановок более 30 дней. Ни один агрегат не должен храниться во влажном состоянии когда температура может упасть ниже точки замерзания.

В ситуациях, когда котел «укомплектованный» другими парогенерирующими установками, он может быть можно поддерживать котел в нерабочем состоянии с помощью закачка очищенной продувочной водой или паром из действующей установки.Если эти альтернативные методы укладки будут сочтены возможными, Владелец должен убедиться, что его фирма-консультант по очистке воды рассмотрены водно-химические аспекты альтернативного метода и согласился на его реализацию как средство защиты от коррозия.

Влажное хранилище

Как котел отключается и как давление спадает, но прежде, чем пропаривание прекратится, добавьте химикаты в бойлер для удаления кислорода и регулирования pH в соответствии с рекомендации консультанта по водоподготовке Владельца.

Когда манометр котла показывает примерно 10 фунтов на квадратный дюйм полностью залить систему деаэрированной очищенной водой при открытом вентиляционном отверстии барабана. Закройте вентиляционное отверстие барабана после того, как оно начнет переполнение. Запорный вентиль для пара уже должен быть закрыт. Воды следует добавлять через подающий насос до тех пор, пока не будет поддерживаться давление 10 фунтов на квадратный дюйм. как показано манометром барабана.

Закройте краны питательной воды. Наблюдайте за паром барабан манометра и поддержания давления.Если давление нарастает, оно может быть из-за негерметичных клапанов питательной воды, которые могут быть неправильно сидя. Потеря давления (после того, как котел остынет) указывает на утечки, поэтому проверьте все фитинги и клапаны на предмет утечки.

Следует часто брать пробы воды и проанализирован консультантом по водоподготовке. Если анализ указывает на необходимость дополнительных химикатов, уровень в паровой барабан котла должен быть опущен до нормального уровня и химикаты добавлен.Затем котел нужно пропарить, чтобы раствора, и процесс влажного хранения повторяется, как и ранее. описано.

Закройте все дверцы доступа со стороны газа. Изолировать система, предотвращающая попадание холодного воздуха на поверхность нагрева. Периодические проверки внешних поверхностей давления детали должны быть защищены от конденсации и последующего коррозия.

Во время хранения необходимо предпринять меры, чтобы защищать внешние компоненты от ржавчины или коррозия.Эти детали следует покрыть ингибитором ржавчины и защищен от влаги и конденсата. Электрическое оборудование также должны быть защищены. Сохранение цепи управления под напряжением может предотвратить образование конденсата в регуляторе кабинет.

Сухое хранение

Когда установка будет простаивать в течение значительного продолжительность времени и короткий период могут быть разрешены для подготовки для возврата котла в эксплуатацию, метод сухого хранения рекомендуемые.

1. Устройство необходимо охладить, а затем полностью осушен. Убедитесь, что внутри не осталось карманов с водой. барабан, трубопровод, столб воды и т. д. Откройте все вентиляционные отверстия t, чтобы убедиться, что полный дренаж.

2. Откройте все люки и тщательно промойте поверхности со стороны воды для удаления любых отложений ила. Механически очистить металлические поверхности газовой стороны от остаточных частиц и тщательно осмотрите систему.

3.Тщательно просушите систему. Если воздушный шланг при использовании, убедитесь, что конденсат из воздушного резервуара не попадает в трубок и что воздух не содержит масла.

4. Поставьте плоские деревянные поддоны для влаги. абсорбент, например негашеная известь или силикагель,

внутри барабанов для поглощения влаги, которая будет в ловушке, когда юнит

закрыто. Подносы следует ставить на опоры, чтобы воздух мог циркулировать под ними. Для рекомендации по количеству влагопоглотителя, Владелец необходимо связаться с консультантом по водным ресурсам.Подносы не должны быть сухого абсорбента заполнено более чем на 3/4, чтобы предотвратить переполнение поглощенная коррозионная жидкость.

5. После просушки всей системы котел Система должна быть заполнена азотом примерно до 5 psig через вентиляционное отверстие барабана. Закройте выпускное отверстие для пара, сливные краны, и запорные клапаны питательной воды. Убедитесь, что система была полностью продувается перед подачей давления.

6. Закройте все отверстия для предотвращения попадания воды, попадание пара или воздуха внутрь агрегата.Оставьте открытым требуемый код сливной клапан между запорными клапанами технологического пара для предотвращения обратная утечка конденсата из любого нижнего коллектора, который может быть под давлением.

7. Изолируйте котел во избежание попадания влаги. достигая поверхности нагрева.

8. Следите за тем, чтобы котельная была сухой и хорошо проветриваемой.