Прокладка эл кабеля по пластиковым панелям: Электрика в ванной

Электрика в ванной

Из-за повышенной влажности и частого образования конденсата, ванные комнаты относятся к разряду помещений с повышенной опасностью. Вода — отличный проводник, поэтому мокрые стены и пол, при некачественно сделанной электрике в ванной комнате, могут привести к получению электротравмы. В связи с этим, все электромонтажные работы в ванной должны проводиться со строгим соблюдением техники безопасности, норм, правил и требований ГОСТов и ПУЭ. В дальнейшем, при эксплуатации, это поможет избежать выхода из строя электропроводки и снизит вероятность получения удара электрическим током.

Еще не так давно в ванных комнатах устанавливался только светильник на потолке, а сегодня ванная комната насыщена всевозможными электропотребителями: стиральные машины, бойлеры, джакузи, душевые кабины, вентиляторы, полы с электроподогревом и т.д. И это не считая освещения и мелких бытовых приборов типа электробритвы или фена. Так как ванная комната относится к разряду особо опасных помещений, в нормативных документах на установку электрооборудования прописано большое количество ограничений.

Содержание:
Основные требования к электропроводке
Инструкция по монтажу электропроводки в ванной комнате
Приступаем к монтажу
Делаем систему уравнивания потенциалов в ванной комнате
Полезные советы

Основные требования к электропроводке в ванной комнате, согласно нормативным документам:

Установка защитных устройств (УЗО или дифференциальные автоматы) на каждую группу светильников, розеток и мощной техники. В электрощите кабель подключается через УЗО или дифавтомат. Данные защитные устройства реагируют на утечку электрического тока, и отключают подачу электроэнергии в считанные миллисекунды, исключая возможность получения электротравмы.

Монтаж системы уравнивания потенциалов. Согласно требованиям ПУЭ, все корпуса электрооборудования (стиральная машина, водонагреватель, душевая кабина и т.д.), ванна, раковина, металлические стояки и трубы должны быть объединены между собой проводником, который, в свою очередь, соединятся с шиной заземления во входном распределительном щите.

Установочные механизмы и электрооборудование (розетки, светильники, вентиляторы и т.д.) для помещений с повышенной влажностью должны иметь класс защиты не менее II и степенью защиты от влаги не ниже IP44. Все приборы должны быть надежно заземлены.

Монтаж электропроводки. Согласно правилам ПУЭ в ванной комнате можно использовать как скрытую, так и открытую проводку кабеля по стенам. Однако при открытой электропроводке необходимо использовать кабель с соответствующей маркировкой и прошедший специальную сертификацию.

Розетки устанавливаются не ближе 60 см от двери душевой кабины, ванны или раковины.

Выключатели устанавливаются на внешней стене ванной комнаты. Однако, если установка выключателя в помещении ванной крайне необходима, то выключатель должен располагаться на максимальном удалении от душевой кабины или ванны и управляться с помощью пульта или шнура (например, такой выключатель можно разместить под потолком).

Установка распаячной коробки в помещении ванной запрещена! Установка производится только снаружи ванной комнаты.

Подключение кабелей и проводов к электрооборудованию и установочным механизмам производится только цельными кусками кабеля или провода от распаячной коробки. Внутри ванной не допускается делать любые соединения кабеля или провода.

Инструкция по монтажу электропроводки в ванной комнате

Первым делом Вам нужно определиться со схемой электропроводки в ванной. Лучше всего сделать схему на бумаге, с указанием мест прокладки проводов, установки розеток, светильников и электрооборудования. Если в ванной будет присутствовать теплый пол, его так же необходимо включить в схему электропроводки ванной.

Распределяем нагрузки. Составляя схему электропроводки необходимо учитывать, что каждая группа потребителей, мощностью более 1,5 кВт, должна иметь индивидуальный автоматический выключатель. Для этого, в распределительном щите устанавливается ряд автоматических выключателей (подключаются по параллельной схеме), перед которым ставится УЗО (включается в цепь последовательно). К каждому автоматическому выключателю подсоединяется одна из групп потребителей: освещение, розетки, стиральная машина, водонагревательный бак и т.д.

Далее, необходимо подобрать материалы, которые будут использоваться при монтаже электропроводки.

По соотношению цена/качество, лучше всего использовать трехжильный медный кабель ВВГнг или ВВГнг-LS (аналог кабеля NYM). Для светильников прокладывают кабель сечением 1,5 мм2, для розеток — 2,5мм2. Для крепления кабеля к стене используются дюбель хомуты. При прокладке кабеля за гипсокартоном, пластиковыми панелями или подвесным потолком, кабель укладывается в защитную гофротрубу, которая, в свою очередь, крепится к профилю клипсами или монтажными полосами.

Для системы уравнивания потенциалов можно использовать одножильный силовой провод ПВ1 сечением 6мм2.

Все установочные механизмы и осветительные приборы должны быть влагозащищенными (степень защиты не меньше IP44) и иметь заземляющие контакты. Влагозащищенные розетки должны иметь подпружиненную крышку и защитные шторки, а светильники должны быть устойчивыми к негативному влиянию коррозии и иметь трехконтактный клемный разъем.

Приступаем к монтажу

1. Согласно схеме электропроводки в ванной, для прокладки кабеля штробим стену в нужных местах. Для подрозетников с помощью дрели, со специальной насадкой, высверливаем круглые углубления диаметром 68мм.

2. Подрозетники и распаячная коробка устанавливаются в своих посадочных местах и фиксируются раствором (например, алебастром). Далее прокладываем кабель и фиксируем его в штробах с помощью дюбель хомутов или прихватывая провод раствором через каждые 20см. При этом концы кабеля продеваются в подрозетники.

3. После того, как раствор высох, устанавливаем механизмы розеток и выключателя, в свои посадочные места. Когда электропроводка будет зафиксирована в стене, переходим к установке автоматических выключателей и УЗО. Перед включением автоматов, проверьте, с помощью мультиметра, линию на наличие короткого замыкания в сети. Если оно отсутствует, можно переходить к декоративной отделке стен.

Делаем систему уравнивания потенциалов в ванной комнате

Для ванной комнаты система уравнивания потенциалов имеет особое значение, поскольку повышенная влажность и стесненное пространство увеличивают вероятность соприкосновения к двум конструкциям, на металлических частях которых может возникнуть разность потенциалов. Это может привести не только к электротравме, но и стать последним событием в Вашей жизни.

В соответствии с п.7.1.88 ПУЭ7, система дополнительного уравнивания потенциалов реализуется путём металлического соединения между собой всех открытых проводящих частей стационарных электроустановок и сторонних проводящих частей и присоединение их к шине РЕ распределительного силового щита ЩС.

Нулевые защитные проводники всего электрооборудования (в том числе штепсельных розеток), устанавливаемых в указанных помещениях, должны быть подключены к коробке уравнивания потенциалов (КУП) к системе уравнивания потенциалов при помощи медных проводников сечением 2,5 мм2 (провод марки ПВ-1). Соединение коробки уравнивания потенциалов с шиной РЕ осуществляется медным проводником сечением 6,0 мм2 (провод марки ПВ-1 1×6,0).

Металлические корпуса ванн и душевых поддонов должны быть дополнительно соединены металлическими проводниками с трубами водопровода при помощи болтовых соединений. Открытые и сторонние проводящие части изделий и оборудования, а также защитные проводники должны быть подключены к дополнительной системе уравнивания потенциалов. Металлические защитные оболочки и подложки теплых полов подсоединяются к системе дополнительного уравнивания потенциалов.

Если коммуникации системы канализации выполнены пластиковыми трубами, то они к системе дополнительного уравнивания потенциалов не подключаются.

При монтаже коробок уравнивания потенциалов необходимо предусмотреть возможность их контроля и обслуживания в процессе эксплуатации. Рекомендуется разместить их в стояках горячего и холодного водоснабжения.

Пример расположения дополнительной системы уравнивания потенциалов
Полезные советы

Не пренебрегайте устройствами защиты, ведь от этого зависит не только Ваше здоровье, но и здоровье всех Ваших домочадцев. Обязательно сделайте систему уравнивания потенциалов и установите защитные устройства на каждую группу энергопотребителей.

Если в ванной планируется установить одну розетку, выбирайте УЗО с показателем 10мА. Для группы розеток, стиральной машины и прочей мощной техники лучше применять УЗО с номиналом 30 мА.

Для подключения светильников используйте трехжильные кабели. Если у Вас в доме двухпроводная электропроводка, проложите третий заземляющий провод.

По возможности, используйте светильники на 12В (галогеновые или светодиодные), с установкой блока питания вне помещения ванной комнаты.

Не устанавливайте розетки очень близко к полу, что бы избежать их намокания при затоплении.

Сведите к минимуму количество розеток и светильников в ванной комнате.

Для подключения мощных электропотребителей (стиральная машина, водонагреватель, джакузи и т.д.), проложите к ним от электрощита отдельный кабель соответствующего сечения.

При прокладке электропроводки избегайте мест, где в дальнейшем могут быть расположены зеркало, полки, светильник и т.д., что бы исключить возможность попадания в кабель и повреждения его при сверлении отверстий.

Компания Электромонтаж-ST быстро, качественно и с гарантией производит монтаж всей необходимой электрики в Вашей ванной в Подольске, Климовске, Щербинке, Бутово, Домодедово, Москве, Троицке, Чехове и Серпухове.

Материалы, близкие по теме:

Какие способы используются для прокладки электропроводки в здании из ЖБИ?

Обычно для прокладки кабелей электропроводки приходится штрабить стены и перекрытия, но относительно зданий из ЖБИ существуют серьезные ограничения.

Так постановлением

Правительства Москвы от 15.11.2005 N 883-ПП, от 25.09.2007 N 831-ПП, от 02.11.2010 N 993-ПП)

В пункте 4.2. запрещается:

Устройство штраб в горизонтальных швах и под внутренними стеновыми панелями, а также в стеновых панелях и плитах перекрытий под размещение электропроводки, разводки трубопроводов.

Подобные распоряжения существуют и в других городах России и бывших странах союза.

Нарушение этих правил влечет за собой солидные штрафы и предписания для восстановительных работ.

В сборных железобетонных домах для прокладки электро кабелей можно использовать каналы внутри стеновых панелей и в плитах перекрытий.

Еще на заводе на стадии формовки стен и перекрытий, согласно технологической карте, в формы вместе с арматурой закладываются пластиковые трубы, в которые электро монтажники уже на стройплощадке затягивают провода.

Если старая проводка вас не устраивает, ее можно вытащить из существующих каналов и затянуть новые провода.

Определить где находятся заформованные трубы не сложно. Отверстия можно увидеть если демонтировать старые розетки и выключатели. Другой конец трубы находится в стене под потолком, где и расположена коммутационная коробочка. Обычно они заклеены обоями, но если обои удалить, то можно увидеть углубление в виде полукруга и выглядит вот так:

Такие же каналы можно обнаружить в плитах перекрытия если немного раздолбать место установки люстры (там где находится крючек), выход канала нужно искать в плите возле коммутационной коробочки, которая находится, обычно, над выключателем.

Заменить провод совсем не сложно, нужно к старому проводу изолентой закрепить новый и вытаскивая из канала старый, затянуть новый провод.

Как вариант, провода можно спрятать в напольном плинтусе с кабель-каналом. На этом же плинтусе можно разместить слаботочные или силовые розетки.

Если же вы хотите сделать проводку и установить выключатели или розетки на стене, где отсутствуют внутренние каналы, а кабель-каналы вас не устраивают, тогда придется наращивать бетонную стену сантиметров на 5 (на глубину подрозетника) гипсокартоном или другим декоративным материалом. За фальш-стеной крепите к бетону (без штрабления) провода, а толщина в 5см позволит установить розетки или выключатели в нужном месте.

правила прокладки электропроводки во влажных помещениях

Сегодня ванная комната уже совсем не та маленькая комнатушка со стенами крашеными масляной краской, побеленным потолком и одинокой лампочкой над дверью, какой она была еще в недавнем прошлом.

В ней сегодня устанавливают стиральную машину, водонагреватель на случай отключения горячей воды. Все чаще можно увидеть в современных квартирах гидромассажную ванну, душевую кабину со стереосистемой, вытяжной вентилятор для улучшения работы вентиляции, а также потолочные встроенные светильники и красивую декоративную подсветку.

В ванной мы пользуемся электробритвами, феном и другими электрическими устройствами. По своей электрификации ванная уже уверенно обгоняет остальные комнаты в современной квартире.

Часто мы в ванной комнате находимся без одежды, а в совокупности с наличием металлических труб, корпусов электроприборов, находящихся под напряжением, брызг и протечек эта комната становится наиболее опасной в плане получения удара электрическим током.

Чтобы предотвратить возможность попадания под напряжение, следует соблюдать требования, предъявляемые к прокладке электропроводке во влажных помещениях.

Требования к прокладке электропроводки в ванной

Частично правил прокладки электропроводки во влажных помещениях мы уже касались в статье о подключении стиральной машины к электросети.

В соответствии с этими правилами, проводка должна прокладываться только скрыто. Запрещается разводить провода открыто, в кабель-каналах или гибких рукавах.

Поэтому перед ремонтом стен нужно позаботиться в первую очередь о прокладке электрических проводов ко всем потребителям и розеткам. Для этого следует проштробить стены, проложить в штробы электропроводку, после чего тщательно заштукатурить.

Провода следует выбирать медные негорючие (например, марки ВВГнг или ВВГнг-LS с низким уровнем выделения дыма).

Все подключения должны выполняться трехжильным кабелем с обязательным устройством заземления. При этом не допускаются скрутки. Все подключения выполняются только целым куском кабеля нужной длины, прокладываемым от коробки.

Рекомендуется установить УЗО на 30 мА, которое предостережет вас от любых утечек и попадания под электрический потенциал.

Стиральную машину лучше подключить кабелем 2,5 кв.мм, проложенным непосредственно от электрического щитка.

Прокладывая кабель, постарайтесь избегать мест, где впоследствии возможно будут монтироваться какие-либо полочки, зеркала или что-то еще. Это предостережет вас от случайного повреждения скрытой проводки при сверлении.

Подключение электроосвещения и розеток в ванной

Освещение лучше всего выполнить безопасными 12-вольтовыми галогеновыми лампочками с установкой блока питания на стене снаружи ванной комнаты.

При установке розеток следует соблюдать следующие правила. Расстояние от умывальника, ванны или душевой кабины должно быть не менее 60 см.

Розетка также должна иметь 3 контакта. Степень пыле-влагозащиты розеток должна быть не менее чем IP44. Розетка должна иметь защитную крышку, которая закрывает контакты в то время, когда в нее ничего не включено.

Выбирая светильники для ванной, также обязательно обращайте внимание на их влагозащиту. Нижний предел влагозащиты должен быть не менее IP44 (защита от брызг). Лучше подстраховаться и приобрести светильники с защитой IP56 (защита от струи воды).

***
Как видите, монтаж электропроводки в ванной имеет свои особенности. Но лучше один раз все сделать правильно, чем впоследствии пострадать от электрического разряда.

Смотрите также:

• <Как установить электрический полотенцесушитель?
• Почему мигает энергосберегающая лампа? >

Добавить комментарий

Прокладка кабеля домашней аудио видео системы в стенах

Прокладка кабеля домашней аудио видео системы в стенах

Как скрыть провода ваших колонок, телевизоров и других аудио / видео устройств

Это руководство поможет вам сэкономить деньги, выполнив самостоятельно несложные работы по прокладке проводки в стенах и потолке как на стадии законченного ремонта, так и на незавершенных объектах. Если вы решите нанять профессионалов, знания, которые вы получите от нас, помогут вам грамотно работать с вашим подрядчиком в процессе монтажных работ.

Можете ли вы сами провести монтаж в стене?

Если вы новичок в этой работе, попробуйте относительно небольшой проект, например, прямая прокладка проводов, идущих на тыловые колонки в вашем домашнем кинотеатре.

Простейшими сценариями для самостоятельного установщика являются те, в которых вы можете проложить провода на чердаке или подвале вашего дома. Используйте эти пространства как можно больше, даже если это потребует более длинных прогонов кабеля.

А может не надо?

Прежде чем начинать сверлить отверстия в гипсокартоне или штробить стены, рассмотрите современные беспроводные музыкальные решения. Существует множество беспроводных колонок, а также некоторые комбинации приемников и передатчиков, которые работают с обычными усилителями и динамиками. Многие люди спрашивают нас о беспроводных системах объемного звучания. В течение многих лет в этой области не было хорошего решения. Сейчас их несколько.

Запросите у нас план системы

Прежде чем начать, вам понадобится план. Сделайте себе одолжение и отправьте запрос на дизайн системы в команду «Глобалаудио». Вы можете отправить нам планировку и фотографии своей комнаты, а затем пообщаться с нашим специалистом о своих целях. Вы получите план вашей будущей системы и ссылку на товары нашего сайта, которые необходимы для создания проекта.

• Напоминаем, что вы всегда можете обратиться к нашим специалистам, которые с удовольствием сделают за вас всю работу описанную ниже.

Вещи, которые вам понадобятся

Всегда используйте провод, допущенный для установки в стены. Ищите акустический кабель с сертификатом CL2 или CL3 (CL2P или CL3P, если вы размещаете его в отопительных каналах). Вам понадобится кабель, рассчитанный на прямую укладку в грунт, если вы используете его для уличных динамиков.

Калибр акустического кабеля 

Акустические кабели предназначенные для укладки в стены или грунт имеет специальное обозначение, которое указывает сечение и количество проводников.

• 16/2 – Кабель 16-калибра с 2 проводниками
• 14/4 — Кабель 14-калибра с 4-мя проводниками

Чем ниже значение калибра, тем толще провод. Для более длинных прогонов используйте более толстый провод 14 калибра.  Более толстая проволока обеспечивает меньшее сопротивление току. Толстый провод (12 или 14 калибра) рекомендуется для длинных проводов и мощных усилителей с низкоимпедансной акустикой (4 или 6 Ом). Для относительно коротких прогонов (менее 15 метров) и 8-омных колонок, провода 16-калибра обычно достаточно. Это экономически выгодно и с таким кабелем легко работать.

Относительная толщина проводов разного калибра. (не фактический размер)

Сколько кабеля нужно купить?

После того как вы нарисовали схему подключения, вам нужно выяснить, сколько кабеля вам понадобится. Попросите вашего дизайнера помочь в этом. Он может предоставить вам план на котором показано, что будет установлено в каждой комнате, включая все потолочные динамики, телевизоры, кронштейны и другие предметы, которые вы будете устанавливать.

Ваш дизайнер или прораб может посмотреть наш план с конфигурацией колонок и аппаратуры и дать вам полезную рекомендацию о том, сколько акустического кабеля нужно купить. Если вы планируете рассчитать кабельные трассы самостоятельно, подумайте, где должен пройти каждый кабель. Отметьте и измерьте каждую кабельную трассу. Подсказки:

1. Предусмотрите дополнительную длину кабеля для соединений. Например, если вы намереваетесь установить потолочные громкоговорители самостоятельно, оставьте 1 метр дополнительного провода, чтобы вы могли легко установить и подключить потолочные динамики когда стоите на стремянке.
2. Заложите дополнительно 10-15 процентов кабеля: ваш запланированный маршрут кабеля может быть изменен неожиданным препятствием. Чтобы чувствовать себя спокойно, купите как минимум на 10 процентов больше кабеля, чем считаете нужным.

Зачем тянуть два кабеля, когда можно использовать один? Четырехжильный кабель имеет положительные и отрицательные провода для левого и правого громкоговорителей внутри одной оплетки. Такой кабель часто используется между усилителем и встроенным регулятором громкости или стереофоническим динамиком.

Аудио / видео кабели

Кабели HDMI из ближайшего сетевого магазина электроники не подходят для прокладки в стенах и потолке, поскольку не имеют соответствующей сертификации UL и CL2. Инсталляционные HDMI кабели с соответствующим сертификатом для укладки в стены не распространяют огонь выделяют мало дыма и не выделяют галогена при горении.

Для передачи цифрового сигнала на большие расстояния, есть специальные волоконно-оптические кабели HDMI.

Волоконно-оптические кабели HDMI поддерживают устойчивый сигнал на длинных трассах, и они невосприимчивы к помехам.

Опыт показывает, что проблемы совместимости при установке компонентов HDMI возникают снова и снова. Причину этих проблем часто бывает трудно определить, так как отдельные компоненты и кабели в свою очередь обычно работают безупречно в других конфигурациях. Поэтому мы настоятельно рекомендуем протестировать всю цепочку сигналов, используя все запланированные компоненты, включая кабели, перед их установкой. Это особенно важно, когда используются длинные кабели и их необходимо установить в стены или за потолком.

При установке кабелей также обратите внимание на то, должно ли соблюдаться направление подключения (Такие кабели будут промаркированы соответствующим образом, например стрелками или предупреждающими стикерами). Длинные кабели HDMI, длиной 7,5 м и более или оптоволоконные HDMI кабели имеют активные чипы и поэтому подключаются только в одном направлении. Кабели чувствительны! Они не должны быть согнуты, сжаты или растянуты, в этом случае они могут быть повреждены.

Сразу после того как вы проложили HDMI кабель в стене или потолке обязательно проверьте этот кабель при помощи тестера.

Акустические розетки и установочные короба

Наш специалист также может помочь вам определить, сколько и какие настенные акустические розетки и встроенные регуляторы громкости вам понадобятся. Вам также необходимы монтажные коробки под каждую акустическую или сабвуферную розетку и регулятор громкости.

Эта розетка для домашнего кинотеатра включает разъемы для акустики и сабвуфера. К этой розетке подключается AV-ресивер.

 

Эта универсальная настенная панель дает вам входную или выходную точку для любого типа кабеля.

 

Эти панели являются частью комплекта, который скрывает как сигнальные, так и силовые кабели для телевизора закрепленного на стене.

Монтажные коробки

Короба, используемые для установки наших регуляторов громкости, акустических розеток и других встроенных устройств, называются распределительными коробками или «J-box». Это американский стандарт и размер «US Gang», эти короба не совместимы с евророзетками. Выбирайте J-box, который достаточно глубок, чтобы соответствовать вашим встраиваемым устройствам (обычно 2-3 / 4 дюйма).

Установите розетки на одинаковой высоте с розетками переменного тока, для чистого, однородного внешнего вида. Встроенные элементы управления (регуляторы громкости, панели управления мультирум и т.д.) выглядят лучше всего, если они установлены на высоте переключателей освещения (обычно расположенных на расстоянии 1,5 метра от пола). Не соединяйте низковольтные установочные короба с коробами высоковольтных розеток и выключателей.

Стандартная распределительная коробка необходима для установки встроенного регулятора громкости.

Маркировка проводов

Перед тем, как начать протягивать кабели или перед тем, как разрезать другой провод пометьте оба конца провода. Вы можете использовать специальные наклейки или просто изоленту и маркер.

Самоклеящиеся цветные этикетки обеспечивают четкую маркировку ваших аудио, видео и акустических кабелей.

Стяжки и ленты для кабеля

Провод нужно стягивать хомутами через каждые 1,5 метра, а начать с расстояния 30 см. от распределительной коробки. Используйте стяжки на липучке или пластиковые хомуты. Электрические скобы, используемые для обычной проводки переменного тока, могут повредить низковольтные кабели, если они слишком плотно прибиты.

Для стяжки кабелей в задней части ресивера вам может понадобиться многоразовая лента на липучке.

Посмотрите наше пошаговое руководство по настройке AV-ресивера для домашнего кинотеатра.

Стойки под аппаратуру

Если вы собираетесь скрывать свои динамики на потолках или в стенах, почему бы не скрыть компоненты? Мы предлагаем различные стойки под аппаратуру, предназначенные для установки в подсобном помещении или шкафу.

Открытые стойки Middle Atlantic можно закрепить на стене, установить на полу или встроить в мебель.

 

Закрытые стойки обычно оснащаются роликами, поэтому вы можете выкатывать их для удобного доступа к соединительным кабелям.

Инструменты

Щипцы для зачистки электропроводов / стриппер

Если вы устанавливаете сразу много динамиков вам понадобится хороший инструмент для зачистки кабеля.  Мы также предлагаем различные инструменты для опрессовки разъемов коаксиального и сетевого кабеля.

Самый элементарный способ снятия изоляции не требует ничего, кроме острого ножа. Однако снять внешнюю оплетку кабеля при помощи ножа не повредив при этом изоляцию проводников крайне затруднительно. Поэтому мы настоятельно рекомендуем вам использовать специальный инструмент «стриппер» для зачистки кабеля.

Этот инструмент самостоятельно адаптируется к диаметру провода, при этом не повреждая его. Им можно работать с медными и алюминиевыми кабелями.

Детектор скрытой проводки (Studfinder)

Перед тем, как начать установку в готовой комнате, вам понадобится хороший детектор скрытой проводки. Некоторые детекторы, как этот, могут различать металлические трубы, провода переменного тока и другие препятствия, скрытые за вашими стенами.

Перемещайте детектор вдоль стены или потолка, чтобы найти арматуру, проводку, направляющие или трубы.

Кабельная протяжка или кабельный зонд (Fish tape)

Кабельная протяжка (Fish tape) — это инструмент, который поможет вам протянуть кабель за готовыми стенами, полом и потолками. Представьте рыболовную катушку с намотанной на нее полужесткой «лентой» (нейлоновая или стальная лента с крючком или кольцом на конце). Идея состоит в том, чтобы «закинув ленту» в оно отверстие вытянуть или «поймать» ее через другое отверстие. Затем вы присоедините кабель к крюку на конце ленты и тянете ленту назад вместе с кабелем.

Устройство для протяжки кабеля используется для упрощения работ по протягиванию кабеля.

Разнообразные инструменты

• Лазерный уровень (осепостроитель) или малярный шнур для разметки.
• Шуруповерт или электрическая дрель. 
• Набор бит и сверл.
• Пила по гипсокартону.
• Карандаш.
• Стремянка.
• Защита глаз, рабочие перчатки и пылевые маски.
• Электроизоляционная лента.
• Кабельные стяжки.

Секреты и техника монтажа

Создание закладных

Как только провод или пучок проводов потянут к месту выхода, вы должны сделать так называемые «закладные».  Это означает правильную подготовку кабеля к заключительному этапу (созданию соединений). Аккуратно свернете лишний провод и временно закрепите его в распределительной коробке.

Нужно вытянуть примерно 0,5 м. кабеля из монтажной коробки, а затем смотать его, заложить внутрь коробки и закрепить там.

Лист гипсокартона закроет монтажную коробку с кабелем, поэтому сфотографируйте или измерьте местоположение, чтобы вы могли найти кабель после того, как закончите отделочные работы.

Оберните концы каждого провода пластиковым пакетом и изолентой, чтобы предотвратить попадание влаги в провода. Провод может начать корродировать из-за краски и влаги. Убедитесь, что метки на которых отмечено назначение каждого кабеля не стерлись и защищены.

Оставьте не менее 50 см. кабеля в каждой монтажной коробке закрепив его проволочными стяжками.

Советы по протягиванию проводов

Для того, чтобы ваши провода легко вытягивались, диаметр отверстия должен быть примерно в два раза больше, чем общий диаметр всех проводов, которые вы собираетесь протащить. Поскольку размеры отверстий ограничены, вам, возможно, придется использовать несколько отверстий. Например, отверстие 3,5 см будет вмещать пучок кабелей чуть менее 2 см в диаметре.

Будьте осторожны при использовании пластиковых стяжек – стягивать нужно плотно, но не сильно, чтобы не зажать или не повредить кабель.

Протяжка кабеля через готовые стены

Если речь идет о частном доме, изучите как можно больше возможных мест для протяжки кабеля, прежде чем делать отверстие. Исследуйте подпол или потолок в незавершенном сегменте вашего подвала. Попытайтесь определить, в каком направлении идут балки, и где может быть пустое пространство между направляющими.

При осмотре подпола или чердака вы можете определить, какие стены не имеют водопроводных труб и электрических проводов. Высококачественный детектор поможет вам отличить различные типы препятствий за стенами, включая направляющие, кабели переменного тока и трубы.

Конечно, вы не можете знать с абсолютной уверенностью, что стоит за стеной, поэтому вы должны быть готовы просверлить, а затем заделать разведывательные отверстия.

Чтобы свести к минимуму эту работу, используйте детектор скрытой проводки для дерева и металла, который может найти направляющие из дерева, металла и силовые провода. Вы можете также просверлить небольшие «пилотные отверстия», чтобы исследовать пространство за стенами. Используйте прочный кусок проволоки, например из вешалки, чтобы найти препятствия за стеной.

Обязательно отключите питание в зоне, где вы будете сверлить свое пилотное отверстие, и будьте осторожны, чтобы случайно не повредить сверлом водопроводную трубу или электрический кабель. Убедитесь, что знаете, где находится главный запорный вентиль, на случай, если повредите водопровод.

Используйте прочный провод (например, от вешалки), чтобы исследовать ваши пилотные отверстия.

Резка гипсокартона

После того, как вы определили местоположение встраиваемых колонок, разметили отверстия по шаблонам которые идут в комплекте с вашими колонками и выполнили любые другие рекомендации, указанные в руководстве пользователя, вы можете начать резку гипсокартона.

Если вы создаете прямоугольное отверстие, начните с высверливания двух небольших отверстий в противоположных углах; если вырез круглый, просверлите два небольших отверстия на противоположных сторонах. Затем, используя пилу для гипсокартона, начинайте с одного отверстия и обходите контур к следующему. Вырежьте гипсокартон одним куском, держите пилу под углом внутрь, чтобы в дальнейшем было легче вытащить отпиленный кусок гипсокартона. Если вам не нужно увеличивать отверстие, просто удалите лишний материал по периметру выреза перед установкой потолочных динамиков.

Для получения дополнительной информации о выборе и расположению колонок в стене см. Руководство по установке динамиков в стены и потолок.

Смотрите руководство по самостоятельной установке встраиваемой акустики в потолок

Стены из кирпича и бетона

Если в вашем доме стены из кирпича и бетона, установка проводки в стене будет более сложной. Кирпич, бетон, газобетонные блоки и облицовочная штукатурка обычно трескается и крошится, поэтому вы должны быть готовы сделать некоторые восстановительные работы по заштукатуриванию стен. Даже если в вашем доме и квартире идет ремонт и стены еще не заштукатурены мы настоятельно рекомендуем воспользоваться услугами профессиональных строителей, которые при помощи специальных штроборезов сделают эту работу быстро и аккуратно.

Смотрите нашу статью «10 вещей, которые вам нужно знать о прокладке кабелей».

Советы и рекомендации по протяжке кабеля 

Вероятно, вы столкнетесь с некоторыми препятствиями в стене и за потолком, прокладывая кабели, например, дополнительные направляющие или пожарная перегородка. Если это произойдет:

• Вырежьте небольшой прямоугольный кусок гипсокартона вокруг препятствия. Отрезайте с внутренним наклоном пилы, чтобы было легче установить гипсокартон на место, когда закончите.
• Отрежьте часть направляющей или просверлите небольшое отверстие для провода. Если вы полностью распили направляющую, не забудьте укрепить ее скрепляющей пластиной.

Проложить провод через скрытое препятствие: (A) Отрежьте прямоугольный кусок гипсокартона вокруг препятствия. (B) Срежьте часть направляющей или просверлите отверстие для кабелей. Используйте кабельную протяжку, чтобы протянуть провод через отверстие.

Прокладка кабеля через подвал без финишной отделки

В примере, показанном здесь, вы разрезаете два отверстия в стене — один для настенной панели управления или регулятора громкости, а другой для встроенного динамика. Затем просверлите два отверстия в нижней плите вашей стены, которые доступны из недостроенного потолка подвала. Одно отверстие проходит ниже настенной панели, а другое — ниже в стенной колонке.

Откуда вы знаете, где сверлить отверстия нижней пластины? Вы можете либо измерить расстояние до настенной панели и динамика от соседней стены, ссылаясь на копию ваших чертежей, либо измерить расстояние от видимого ориентира, проходящего прямо через стену до пола ниже, например, водопроводной трубы.

После того, как отверстия выполнены, вы можете вытянуть провод из отверстия для панели управления до подвала, а затем протянуть его через другое отверстие к месту расположения динамика.

Вот как можно протянуть кабель через подвал.

Снимите плинтус. Сделайте два отверстия в стене. Протяните кабельную протяжку из одного отверстия в другое и протяните провод. Уложите кабель в канал плинтуса или спрячьте его за плинтус. Установите снятый плинтус на место.

Если у вас нет подвала, вы можете спрятать провода за плинтусом.

Проложить провод вокруг дверной коробки

Если вы используете плинтус, чтобы скрыть провода, вам, возможно, придется иметь дело с дверным проемом.

Снимите наличники дверного проема, используя долото, небольшой лом или шпатель. Запустите провод между рамой и косяком. При необходимости вырежьте каналы для провода в раме. Прикрепите наличники обратно.

Как прикрепить кабель к кабельной протяжке

Чтобы протащить кабель за стеной или в гофрированной трубе вам понадобится так называемый «Fish Tape» зонд для протяжки кабеля или кабельная протяжка. Вам  нужно прикрепить кабель к кабельной протяжке (Fish Tape), как показано ниже:

(A) Снимите внешний изолятор кабеля. Зацепите кабели за крюк кабельной протяжки. (B) Оберните крюк и кабель с помощью изоляционной ленты.

Совет: как прокладывать кабель через шумоизоляцию и теплоизоляцию

Теплоизоляция чаще всего встречается на внешних стенах здания, но вы можете столкнуться с ней, когда прокладываете проводку и через внутренние стены. Ключевым моментом здесь является протянуть кабельную протяжку не сквозь материал теплоизоляции а вокруг него.

Многие типы изоляции имеют бумажное или пластиковое покрытие. Попытайтесь вставить кабельную протяжку между этим покрытием и гипсокартоном. В качестве альтернативы, тяните кабельный зонд вдоль направляющей, используя ее в качестве проводника. В этом случае, если у вас есть кабельная протяжка, намотанная на катушку, держите катушку изогнутой к поверхности направляющей, так она менее склонна упереться и проткнуть изоляцию.

Загляните в местный магазин инструментов где вы наверняка найдете различные типы кабельных протяжек, предназначенных для более эффективной работы с такими сложными прогонами кабеля.

как провести самому, пошаговая инструкция, плюсы и минусы

При строительстве или капитальном ремонте помещений исполнители и заказчики всегда ищут оптимальный вариант выполнения работ. Рассматриваются способы новых технологий и материалов, в результате чего объем работ и затраченное время на их выполнение станет меньше, строительные материалы дешевле. При этом качество не пострадает или будет выше. Одним из таких случаев при отделке помещений является прокладка электропроводки. Рассмотрим в статье, как делается проводка в плинтусе своими руками.

Конструктивные особенности напольных плинтусов с элементами под электропроводку

Учитывая спрос потребителей, производители делают разнообразные конструкции плинтусов  для прокладки проводов. Основой для плинтуса является каркас с кабельканалами, которая закрывается декоративной крышкой. Учитывается материал, из которого изготавливаются изделия, в связи с повышенной опасностью возгорания он делается из негорючих материалов. В большинстве случаев это прочный и эластичный пластик, плинтуса могут быть одноканальные и многоканальные. Одноканальная модель предусматривает  широкий канал, в который укладывается нескольких кабелей, от трех до пяти в зависимости от диаметра. 

Есть удачная конструкция, когда кабель канал крепится на стену, повода укладываются в него, на него и под него, получается три отсека. Потом сверху фиксируется декоративная панель и получается отличный плинтус, со скрытой проводкой.

Плинтус с 3 каналами

Независимо от различий, модели и производителя плинтусов все они имеют общие основные элементы:

• Каркас;
• Декоративные соединяющие планки;
• Соединители для внутренних углов;
• Соединители для внешних углов;
• Внешняя декоративная панель.

Крепится каркас к стене внизу у самого пола, остальные элементы фиксируются вручную, для сборки не требуется высокой квалификации и специального инструмента. Поэтому строители и электромонтажники с удовольствием используют эту технологию при отделке помещений в жилых и административных помещениях, каменных и деревянных зданиях. Плинтуса имеют различные цвета, ламинируются под дерево разной породы, для заказчиков большой выбор для любого интерьера. С технической точки зрения считают, что это метод укладки открытой проводки, но по факту она надежно спрятана и защищена от внешнего воздействия. 

Предварительные мероприятия перед монтажом

• В первую очередь определится с интерьером, выберите цвет, конструкцию и цены, которые вам доступны;
• Спланируйте места, где и какие будут стоять бытовые и осветительные приборы, установите места розеток для них;
• Составьте схему прокладки кабелей с учетом их функционального назначения;
• Высчитайте сколько метров, и какого кабеля вам понадобиться;
• Просчитайте ширину кабельных каналов и количества проводов, которое они способны вместить. Читайте также статью: → «Замена электропроводки в квартире: основные правила, алгоритм замены».

Для этого надо сравнить характеристики кабельных каналов в плинтусе с прокладываемыми кабелями. Ширина, высота, сечение каналов в мм² предоставляется в документации к ним. Рассмотрим отдельный пример:

Сравнение двух вариантов трехканального плинтуса серии МЕХ

Плинтус серии МЕХ	Общее сечение канала в мм2	Полезное сечение. мм2	Полезное сечение по каналам мм2			Вместимость проводов различного сечения по каналам в штуках.
						1,5 мм2			2.5 мм2			4 мм2			6 мм2
			1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3		1	2	3
60х16/3	702	502	163	176	163	20	22	22	14	15	14	11	12	11		8	9	8
75х20/3	1113	800	232	331	232	29	42	29	20	28	20	16	23	16		12	17	12

В кабельных линиях плинтусов для пола можно прокладывать не только провода электропитания, туда отлично укладывается:

• Коаксиальный кабель для входного сигнала телевидения или интернета;
• Телефонная пара, от городского АТС;
• Кабели для локальных компьютерных сетей и провода другого назначения.

Делая выбор конструкции плинтусов, учитывайте все факторы.

Совет №1. Рекомендуется кабели передачи информации прокладывать отдельно от сетевых проводов. Выберите способ и высоту установки розеток.

Есть три основных метода отвода розеток от плинтусной проводки:

• Установка универсальных коробок в конструкцию плинтуса, куда монтируются различные элементы электропроводки, распределительные коробки, розетки, и даже выключатели.
• Делать отводы к розеткам по пластиковым кабельканалам;
• Отвод закладывается под штукатурку в проделанную штробу. Читайте также статью: → «Как сделать разметку под штробление стен и потолка под проводку?».

Подсчитав количество и закупив все необходимые элементы можно приступать к монтажным работам.

Последовательность монтажных работ

• Если стоит старый деревянный плинтус, аккуратно демонтируй те его, чтобы не повредить ровную поверхность стен и полов.
• Удалите оставшиеся гвозди или шурупы в стенах и напольном покрытии, при необходимости отшукатурьте стены, добившись ровного покрытия у основания пола. Характерная ошибка начинающих монтажников, момент очень важен, на неровной поверхности могут быть крупные щели между плинтусом и стеной.
• Разберите короб панели плинтуса, возьмите каркас установочной планки, первые этапы по установке и прокладки кабеля осуществляются на ней.
• Укладки кабеля на угловых соединениях

  Монтаж начинается от внешнего угла по всему периметру комнаты, поэтому закрепите на торец планки соответствующий угловой соединительный элемент. Приложите конструкцию в угол между стеной и полом так чтобы каналы, куда укладывается кабель, были снаружи, развернуты к вам.

• Через имеющиеся в планке отверстия для крепления, маркером на стене сделайте отметки. В некоторых моделях пластиковая планка этих отверстий не имеет, просверлите их сами.

Совет №2. Для того чтобы плинтус прилегал к стене плотно интервал между креплениями надо делать не более чем 30-40 см, и обязательно в 10 см от края и угловых соединениях.

• В намеченных на стене точках победитовым сверлом Ø – 6 мм с помощью перфоратора сверлятся отверстия, которые устанавливаются пластиковые дюбеля.
• Устанавливаем основание и совмещаем отверстия на стене с отверстиями на планке, вкручиваем саморезы. Все, данный отрезок надежно зафиксирован на стену.
• После монтажа установочной планки по всему периметру с учетом элементов угловых соединителей и универсальных коробок для элементов электропроводки можно приступать к прокладке проводов и кабелей. Читайте также статью: → «Монтаж электропроводки в квартире».
• В местах, где запланированы отводы к розеткам, для скрытой проводки делаются отверстия в установочной планке. Для участков с кабельканалами отверстия прорезают в декоративной крышке плинтуса.

Вариант установки розетки над плинтусом

• В зависимости от конструктивных особенностей планки кабеля укладываются в один кабельканал или на отдельные полки. При необходимости компактной укладки можно применять пластиковый жгут, который плотно стягивает провода в единый пучок.
• Укладывая проводку, особенно когда стягиваете ее жгутом не забывайте делать отводы в запланированных местах. Оставляйте петли для разделки проводов и подключения в универсальных коробах, которые встроены в структуру плинтуса. Это одна из характерных ошибок, которая имеет тяжелые последствия, проводку придется разбирать и перекладывать заново. Наращивать, делать лишние соединения в новой проводке не желательно.

Универсальный короб с розеткой

• После окончания укладки декоративные панели можно закрепить на свои места, получится идеально ровный плинтус, под которым скрыты все коммуникации.

Преимущества и недостатки данной методики монтажа

Как и любое техническое решение, укладка проводов в плинтусах имеет положительные и отрицательные стороны. Положительными сторонами считаются:

• Значительное уменьшение или полное исключение штробления стен;
• Возможность закрыть провода, которые укладывать под штукатурку не рекомендуется, телефонные, телевизионные кабели, интернет сети и другие;
• Остается возможность быстрого доступа к сетям, с целью ремонта или замены, вскрытие панели не требует больших трудозатрат и специальных инструментов;
• Большой выбор для потребителя по интерьеру цвет и форма, по техническим характеристикам. Производители предлагают различные варианты для малого и большого объема укладки проводов. С отдельным кабельканалом или раздельными полками, что позволяет разделить элементы по функциональному значению, информационные кабели от силовой проводки.

Как недостатки можно рассматривать следующие факторы:

• Плинтус с алюминиевой основой

  Плинтуса с алюминиевыми укладочными планками надежные, но дорогие, пластиковые изделия дешевые, но не достаточно прочные и могут треснуть в процессе монтажных работ;

• При изменении влажности и температуры между плинтусом и деревянным напольным покрытием иногда появляется щель. Туда попадает пыль и посторонний мусор;
• Как и большинство пластиковых изделий, напольный плинтус выцветает от воздействия ультрафиолетовых лучей. При сильном нагреве может подвергаться деформации.

Часто задаваемые вопросы

Вопрос №1. Можно прокладывать в плинтусе кабеля с сечением провода Ø – 6 кв/мм, для электрических плит или других бытовых приборов большой мощности?

Можно, желательно отдельной линией в многоканальном плинтусе, при этом вы должны быть уверены, что соблюдаются следующие условия:

• потребляемая мощность прибором и сечение провода рассчитаны правильно, нагрева проводки не будет;
• В распределительном щите установлен надежный автомат защиты с соответствующими номиналами;
• Корпус плинтуса и установочная планка сделаны с негорючих материалов.

Вопрос №2. Устанавливать выключатели в конструкцию плинтуса непрактично, как отводить проводку к переключателям света и осветительным приборам на потолке?

На картинке показан один из вариантов как обойти дверной проем и подключить выключатель.

В большинстве случаев эта методика применяется как дополняющий элемент уже готовой проводки. Для прокладки телефонной, компьютерной сети, кабельного телевидения, отдельных линий электропитания.

Если вы хотите на этой основе сделать полный монтаж электропроводки, то должны понимать, проводка в плинтусах значительно сокращает штробление, но не исключает его полностью. Как делать отводы из плинтусов в штробы закрытой проводки и под кабельканалы открытой проводки в этой статье написано.

Вопрос №3. Если в кабельканале плинтуса не достаточно места для провода, в целях упрощения и экономии можно сделать отвод на противоположную стену под полом?

Соблюдая противопожарные правила можно, уложите кабель в гофрированную трубку и проводите его под напольным покрытием, если конструкция позволит это сделать.

Оцените качество статьи:

Пластиковый короб — эстетический вид электропроводки своими руками

Пластиковый короб

Содержание:

Нередки случаи, когда в административных и жилых помещениях появляется необходимость установки внешней электропроводки. Такая необходимость возникает, когда в помещении устанавливаются новые электрические приборы или приходит в негодность участок проводки, проходящей в стене.

Штробление стен не всегда возможно или приводит к затяжному ремонту, а в промышленных помещениях нет необходимости прятать провода в стену. Хорошим решением для аккуратной и безопасной укладки проводки поверх стен является пластиковый короб.

Преимущества

Пластиковый кабель-канал, как по-другому называется пластиковый короб для кабеля, представляет собой довольно удачную конструкцию из поливинилхлорида. Так, по сравнению с другими приспособлениями или видами укладки, короб из пластика обладает такими преимуществами:

• эстетический внешний вид;
• многообразие цветов, что позволяет подобрать короб к интерьеру квартиры;
• прочность изделия, которое стойко к ударам и позволяет выдерживать вес тяжелого кабеля;
• пожарная безопасность, соответствующая действующим правилам;
• устойчивость к перепадам температуры;
• простота монтажа и обслуживания.

Благодаря таким свойствам, пластиковые короба для проводов пользуются все большей популярностью при проведении установки наружной электропроводки.

Заглушки

Кроме этого, наиболее известные производители пластиковых кабель-каналов, такие, как «Элекор» и «Legrand», комплектуют свои изделия различной фурнитурой, которая помогает значительно окультурить и облагородить конструкцию пластикового короба для проводов. Такие элементы, как торцевые заглушки, тройники, внутренние и внешние углы, позволяют избавиться от дыр в магистрали и существенно ускорить ее установку. Производство кабель-каналов из ПВХ, осуществляется с применением современных технологий и постоянно совершенствуется.

Также читайте: Электрический пластиковый короб.

Выбор и расчет материала

Для того, чтобы сделать нормальную и надежную установку ПВХ-короба, необходимо определить некоторые детали и условия предстоящей работы.

При планировании монтажа кабель-канала из ПВХ, учитываются следующие факторы:

1. Толщина электропроводки и других кабелей, которые будут устанавливаться.
2. Размеры короба для отдельных участков монтажа.
3. Возможность установки дополнительных проводов и кабелей в будущем.
4. Материал поверхности, на которую будет установлен кабель-канал.
5. Возможностью использования ПВХ-плинтуса с кабель-каналом для расположения в нем проводов, при разводке внутри комнат.

Разнообразие короба

В продаже имеется пластиковый короб для проводов размером 2 м в длину и самых различных размеров ширины и высоты. Форма пластиковых кабельных коробов может быть самой разнообразной.

Они могут быть изготовлены в следующей форме:

• прямоугольника;
• квадрата;
• треугольника;
• полукруга.

Исходя из формы и размера, пластиковый короб может быть:

1. Потолочного типа. Это изделие имеет самый маленький размер, так как в нем располагаются тонкие провода, предназначенные для люстр или точечных светильников. Применяется, как правило, при прокладке новой линии по плите перекрытия. Кроме этого, при монтаже подвесного потолка из ПВХ-панелей, короб применяется для разводки электричества к вентиляторам и светильникам. Хорошим решением является использование перфорированного пластикового короба для размещения проводов на потолке при монтаже натяжных потолков из ПВХ-пленки. Возможность быстро сделать боковое отверстие в стенках короба, когда он закреплен на поверхности, существенно экономит силы и время.
2. Стенового типа. Стеновой вариант служит для того, чтобы подвести провода к розеткам и на потолок. Для розеток необходимы довольно толстые провода, способные выдерживать мощные электроприборы. Исходя из этого, для них подбираются соответствующего размера короба. Вывод провода на потолок, лучше всего осуществлять по кабель-каналу, установленному в углу. Там он не будет бросаться в глаза, а со вкусом подобранный по цвету — может гармонично дополнить интерьер комнаты.
3. Полового типа. Напольный пластиковый кабель-канал вполне успешно заменяет обычный деревянный или пластиковый половой плинтус. Размер здесь не имеет такого значения, как для настенных и потолочных изделий. Большой размер полового короба можно расценивать, скорее, как плюс. Кроме того, что он закрывает щель между стеной и полом, наличие запасного пространства под крышкой, может пригодиться для последующей прокладки в нем кабелей спутникового телевидения, сигнализации или интернета.

На заметку: Пластиковые изделия белого цвета представлены в самом большом ассортименте. Им легко придать нужный цвет, покрасив или оклеив пленкой.

Монтаж пластикового кабель-канала

Перед монтажом кабель канала необходимо определиться с размерами формой, количеством и цветом изделий, которые будут применяться при работе.

Составление проекта

Проектирование заключается в составлении схемы расположения электропроводки, телевизионных и оптических кабелей в помещении. Исходя из толщины одного провода или их пучка, подбирается тип и размер короба. На схеме подробно отмечаются все эти нюансы.

Угол внешний

Кроме этого, необходимо подсчитать сколько потребуется:

• соединительных планок;
• внутренних и внешних углов;
• монтажных ПВХ-коробов для разводки проводов;
• заглушек;
• тройников;
• крепежного материала.

Когда будет высчитано требуемое количество разного вида короба, можно узнать количество крепежа. Обычно, для крепления используются саморезы и пластмассовые дюбеля. Магистраль закрепляется на поверхности каждые 30 см. Следует умножить ее общий метраж на 3,3, чтобы получить количество саморезов.

Рекомендация: приобретать материал на 10-15% больше от расчетного. При работе могут быть допущены ошибки, плюс неизбежные отрезки.

Приобретение материала

Прежде чем отправляться в магазин за покупками, рекомендуется ознакомиться с ассортиментом товара и его ценами на сайтах строительных магазинов. Это поможет сэкономить не только деньги, но и время.

Если покупки придется делать в нескольких местах, то лучше нанять грузовое такси. Так товар будет в сохранности и под контролем. Возить изделия из ПВХ в багажнике легковой машины не рекомендуется — они могут сломаться или поцарапаться.

Во время покупки необходимо тщательно осмотреть, как панели, так и комплектующие.

Внимание нужно обратить на следующее:

1. Отсутствие деформации. При хранении деталей на коротких стеллажах или сложенных неровно, они искривляются и принимают неправильную геометрическую форму, которую невозможно изменить.
2. Наличие механических повреждений. Трещины в изделиях могут привести к поломке отдельных фрагментов в процессе монтажа.
3. Состояние покрытия. Оно не должно быть испачканным, потертым или выгоревшим на солнце. Такие дефекты будут сильно портить общий вид конструкции.

Приобретать следует материал с прочными стенками. Опробовать надежность замкового соединения можно на одном из фрагментов короба при осмотре — его крышка должна мягко, с небольшим усилием сниматься и, легко, без ударов по ней, закрываться. Отсутствие резкого щелчка говорит о качестве изделия.

Инструменты

Сам процесс устройства магистрали, после того, как этот процесс спроектирован и подготовлен, представляет довольно простое мероприятие. Все, что осталось — подготовить инструмент.

Один из инструментов для монтажа

Для работы потребуется:

• перфоратор;
• шуруповерт;
• ножовка по металлу;
• стусло;
• молоток;
• острый нож;
• плоскогубцы;
• карандаш или маркер.

Набор прост и есть в каждом доме. Собрав его и проверив исправность, можно приступать к работе.

Установка кабель-канала

Имея на руках проект, материал и нужный набор инструментов, работать легко и в удовольствие.

Этапы этой работы следующие:

Завершение установки

1. Проведение разметки на поверхности. Наносится место расположения магистрали, делаются отметки для сверления.
2. В поверхности делаются отверстия, в них вставляются пластмассовые дюбеля.
3. Прикручивается корпус короба.
4. Проводится укладка проводов и кабелей. Они могут укладываться по одному или в связке с использованием пластиковой стяжки.
5. Осуществляется разводка проводов.
6. Устанавливаются розетки, углы, заглушки и крышка корпуса.

Работа закончена.

Видео про сборку кабель-канала

Теоретический минимум монтажника. Монтаж электрических проводок систем безопасности. Часть 5 / Системы безопасности / Pozhproekt.ru

5. Электропроводка из плоских проводов Плоские провода применяются для прокладки групповых линий освещения в жилых и общественных зданиях, а также в служебных и вспомогательных помещениях промышленных предприятий. Скрытая про­кладка плоских проводов производится под штукатуркой в специальных бороздах или без борозд непосредственно по строитель­ному основанию. Плоские провода можно также прокладывать по деревянным сте­нам, перегородкам и потолкам под слоем мокрой штукатурки на полосах листового асбеста толщиной не менее 5 мм, при этом асбест и намет штукатурки должны высту­пать с каждой стороны провода не менее чем на 10 мм. Скрытую прокладку плоских проводов допускается выполнять в зазорах между железобетонными плитами перекры­тий, каналах и пустотах несгораемых строи­тельных конструкций, а также замоноличиванием их в панели и стены при изготовле­нии конструкций на предприятиях стройиндустрии или в неметаллических трубах, уло­женных поверх плит перекрытия при подго­товке пола. К скрытым проводкам относится прокладка проводов в электротехнических плинтусах. Открытая прокладка плоских проводов производится непосредственно на поверх­ности несгораемых стен и перегородок, по оштукатуренным поверхностям, оклеенным и неоклеенным обоями, а также бетонным перекрытиям без дополнительной изоляции. При прокладке плоских проводов по дере­вянным стенам, перегородкам и потолкам (сгораемым) требуется дополнительная изоляция в виде прокладки из листового ас­беста. Электропроводку плоскими проводами не разрешается производить во взрывоо­пасных зонах, помещениях с активной аг­рессивной средой, особо сырых и других, установленных СНиП, а также для питания подвесной осветительной арматуры. Монтаж проводок плоскими проводами начинается с подготовки трасс для их про­кладки. Разметка выполняется непосред­ственно при монтаже: сначала размечают места установки соединительных и ответви­тельных коробок и электроприемников, а затем трассу для прокладки проводов. При разметке трасс исходят из следующих нор­мированных данных. Горизонтальная про­кладка по стенам выполняется на расстоя­нии 100 — 200 мм от потолка или 50 — 100 мм от балки или карниза, а вертикальная (спуски и подъемы к электроприемникам) — парал­лельно линиям дверных и оконных проемов или углам помещения на расстоянии до 100 мм от них, или групповым штепсельным ро­зеткам на расстоянии 300 либо 800 мм. Рас­стояние между параллельно прокладывае­мыми проводами должно быть 3 — 5 мм. За­прещается прокладывать провода пакета­ми или пучками. Соединение и ответвление плоских проводов в ответвительных коробках выпол­няются сваркой, опрессовкой или пайкой при этом их концы изолируются полиэтиле­новыми колпачками или изоляционной лен­той. Следует избегать пересечений плоских проводов между собой, если же этого не­возможно избежать, изоляцию проводов в месте пересечения усиливают подмоткой трех — четырех слоев поливинилхлоридной ленты. При выполнении соединений в ко­робках и подсоединений к электроприем­никам необходимо оставлять запас прово­дов по длине. Крепление плоских проводов произво­дится при скрытой прокладке примораживанием алебастровым раствором, пласт­массовыми скобками на дюбелях, хлопча­тобумажной лентой (крепить гвоздями не допускается), а при открытой прокладке — гвоздями, пластмассовыми скобками, ме­таллическими полосками или приклеивани­ем. Во влажных неотапливаемых помещени­ях под шляпки гвоздей необходимо подкладывать изоляционные шайбы. Если заготовка проводок производится непосредственно на месте монтажа, рабо­ты проводятся вручную в следующем поряд­ке. Сначала выпрямляют провода, протяги­вая их через специальное выпрямительное устройство или рукавицу, надеваемую на руку, но без больших усилий, чтобы не сдви­нуть оболочку с жилы. Затем нарезают мер­ные куски проводов по отдельным участкам в соответствии с разметкой и прокладывают их, начиная с ближайшей к групповому щит­ку ответвительной коробки. Вырезают на концах провода разъединительную пленку на длине 75 мм, а у трехжильных проводов разрезают также перемычку между второй и третьей жилами, после чего вводят концы в коробку. При изгибании плоских проводов марок ППВ и АППВ на ребро (например, при повороте трассы на 90° по стене), предва­рительно вырезав разделительные пленки между жилами на длине 40 — 60 мм (в зависи­мости от сечения и числа жил в проводе), в месте изгиба выгибают внутренние жилы внутрь угла. Затем прокладывают и закреп­ляют провода на прямолинейном участке до очередного поворота трассы (рис. 1).

Рис. 1. Виды изгибов плоских проводов марок ППВ и АППВ

Процесс изгибания проводов марки АПН несколько отличается от изгибания проводов марок ППВ и АППВ: разделитель­ная пленка в месте изгиба разрезается, и при скрытой прокладке жилы на повороте разводятся в одной плоскости в разные сто­роны, а при открытой прокладке внутренняя жила в месте поворота накладывается на внешнюю. Перекрещивать жилы плоских проводов между собой и в углах поворота не допускается. Для заделки борозд с проложенными плоскими проводами запрещается приме­нять штукатурные, цементные и другие рас­творы, содержащие добавки поташа и мы­лонафта, разрушающие изоляцию и алюми­ниевые жилы проводов. Надежными и отвечающими требовани­ям индустриального монтажа являются скрытые сменяемые электропроводки в замкнутых каналах строительных конструкций зданий. Такие электропроводки, полу­чившие название канальных, широко при­меняются в жилищном строительстве, на­пример в крупнопанельных жилых и об­щественных зданиях. Каналы для проводов, ниши, гнезда, сквозные проходы и другие элементы линий проводок в строительных элементах зданий выполняются на заводах строительной индустрии. В таких каналах прокладываются групповые и питающие се­ти, включая вертикальные участки (стояки), сети освещения лестничных клеток и дру­гие, при этом электропроводки являются сменяемыми, т.е. обеспечивается возмож­ность полной замены проводов в процессе эксплуатации. Размеры элементов канальных электро­проводок нормированы: диаметры каналов должны составлять 1,1 от диаметра сталь­ных труб, применяемых для прокладки соот­ветствующих проводов, длина каналов меж­ду протяжными нишами или коробками должна быть до 8 м, а толщина защитного слоя над каналом не менее 100 мм; гнезда в железобетонных панелях для непосред­ственного крепления штепсельных розеток и выключателей скрытой установки должны иметь форму усеченного конуса с диамет­рами 70 и 72 мм, Протяжные ниши (рис. 2, а) в местах сопряжения стеновых панелей выполняются в виде полуцилинд­ров с радиусом 70 мм или полуконусов с радиусами 70 и 80 мм. Глубина таких ниш в стеновых панелях смежных квартир должна быть не более 50 мм (рис. 2, б).

Рис. 2. Протяжные ниши в межкомнатных (а) и межквартирных (б) стеновых железобетонных панелях

Каналы для проводки на всем протяже­нии должны иметь гладкую поверхность без натеков и острых граней для исключения воз­можности повреждения изоляции при протя­гивании проводов. Сечение канала проверя­ется калибром с диаметром, составляющим 0,9 от проектного диаметра канала. Провода в каналах прокладываются без каких-либо изоляционных трубок, кроме санитарно-технических кабин, где они должны быть изолированы поливинилхло-ридными трубками. В санузлах жилых домов допускается прокладывать провод марки АППВ скрыто под штукатуркой без изоляци­онных трубок. Допустимое число жил прово­дов в одном канале определяется диамет­ром канала и сечением жил (табл. 7.6). В одном канале допускается совмест­ная прокладка:

• нескольких групп проводов одного вида освещения (рабочего или аварийного) при условии общего числа жил в канале не бо­лее восьми;
• проводов осветительных цепей напря­жением выше 42 В с проводами цепей на­пряжением до 42 В при условии заключения последних в отдельную изоляционную трубку;
• проводов, питающих линии квартир (стояки), с проводами рабочего освещения лестничных клеток, коридоров и других внут­ренних помещений с объединением нуле­вых проводов.

Совместная прокладка в одном канале взаиморезервируемых цепей, а также це­пей рабочего и аварийного освещения за­прещается. Соединительные ниши после затяжки в них проводов, выполне­ния всех соединений и их изоля­ции закрывают декоративными пластмассовыми крышками. 6. Электропроводки на лотках и в коробах 6.1 Металлические лотки и короба Монтаж электропроводок на лотках и в коробах по сравнению с другими способами монтажа (например, в стальных трубах или непосредственно по кабель­ным конструкциям) обеспечива­ет следующие преимущества:

• хорошие условия охлажде­ния проводов;
• удобство прокладки дополнительных кабелей или проводов;
• свободный доступ к проводам и кабелям на всем протяжении трассы и легкость их замены, воз­можность прокладки по сложным трассам с ответвлениями на любом участке линии.

Такая прокладка проводов и ка­белей дает также существенную экономию затрат труда, расхода проводникового материала и ста­ли, облегчает монтаж и эксплуата­цию линии, В случае необходимос­ти провода или кабели можно легко вынуть и быстро заменить другими, при этом можно изменить их число, сечение и марку, а также трассу. Лотки применяются для откры­той прокладки проводов и кабелей в помещениях, где по действующим прави­лам проводка в стальных трубах не обяза­тельна (в сухих, сырых и жарких, с химичес­ки активной средой и пожароопасных), в электропомещениях (кабельных полуэта­жах и подвалах), в проходах за щитами и па­нелями станций управления и переходах меду ними, на технических этажах, в машин­ных залах и их подвалах, в насосных и ком­прессорных, а также для внутрицеховых проводок над станками. Электропроводки на лотках используются в помещениях с лю­бой средой при условии использования проводов и кабелей, допустимых для этой среды. Лотки защищают провода и кабели от повреждений и обеспечивают их много­слойную прокладку. В лотках прокладываются провода и ка­бели с резиновой и пластмассовой изоля­цией, с негорючими или не поддерживаю­щими горение защитными оболочками. Используются два типа лотков: сварные и из перфорированных полос. Свар­ной лоток состоит из двух продо­льных стальных профилей с прива­ренными к ним через каждые 250 мм перфорированными стальными по­лосами (поперечинами). Длина та­кого лотка 2 м, ширина 400 или 200 мм. Перфорированный лоток пред­ставляет собой перфорированную стальную полосу с загнутыми под прямым углом краями (бортиками) высотой 16 — 20 мм. Такая конструк­ция, являясь жесткой, может все же слегка изгибаться (например, при монтаже переходов). Длина такого лотка 2 м, ширина 50 или 105 мм. Несущие лотки новой конструкции изго­тавливают прямыми и угловыми секциями. Прямые лотки (рис. 3) могут быть сварны­ми шириной 40 см. (НЛ40) и 20 см. (НЛ20) и перфорированными шириной 10 см (НЛ10) и 5 см (НЛ5).

Рис. 3. Лотки прямые перфорированные (а) и сварные (б)

В стенках лотков предусматриваются отверстия для крепления огнестойких пере­городок, соединителей или ответвлений из других лотков при образовании лотковой трассы (рис. 4).

Рис. 4. Соединение прямых лотков для образования трассы.

Перемычки в сварных лотках имеют перфорацию для крепления к ним проводников. Полное обозначение лот­ка, например НЛ40-П2, расшифровывается следующим образом: несущий лоток шири­ной 40 см, прямой, длиной 2 м. Угловые лотки НЛ-У45 и НЛ-У95 служат для образования поворота трассы в гори­зонтальной плоскости с радиусами 45 и 95 см. Лотки шириной 20 и 40 см соединяются переходным соединителем НЛ-СП, пред­ставляющим собой пластину толщиной 3 мм с пазами и отверстиями. Шарнирный со­единитель НЛ-СШ служит для соединения прямых лотков любого типа под углом от 0° до 90° в вертикальной плоскости, при пере­ходе трассы с одного уровня на другой. Об­разование поворотов лотковой магистрали показано на рис. 5.

Рис. 5. Образование поворотов лотковой магистрали в горизонтальной и вертикальной плоскостях

Огнестойкая перегородка, применяе­мая для разделения в лотке кабелей разно­го назначения, представляет собой асбес-тоцементную плиту с деталями для ее уста­новки и крепления. В номенклатуру выпускаемых лотков входят готовые для сборки элементы, обес­печивающие создание трассы с необходи­мыми поворотами и разветвлениями в гори­зонтальной и вертикальной плоскостях. Стальные короба применяются в поме­щениях вместо стальных труб, предназначен­ных для открытой и скрытой электропроводок. Открытая прокладка стальных коробов с непосредственным креплением к несго­раемым и трудносгораемым строительным основаниям и опорным конструкциям допу­скается в сухих, влажных, жарких и пожаро­опасных помещениях, в которых по действу­ющим правилам проводка в стальных тру­бах не обязательно. Таблица 1. Допустимое число жил проводов в одном канале

Сечение	Диаметр канала, мм
	15	20	25	40	50
1,5…2,5	3	5	8	—	—
4	—	4	6	—	—
6	—	—	5	—	—
10	—	—	—	8	—
16	—	—	—	6	8

Короба рекомендуется применять так­же при монтаже питающих и групповых се­тей освещения в помещениях за непроход­ными подвесными потолками из сгораемых материалов, которые рассматриваются в этом случае как скрытые электропроводки. Запрещается прокладка электропроводок в коробах в помещениях сырых и особо сы­рых, с химически активной средой и взрыво­опасных зонах. В стальных коробах допускается про­кладывать провода и кабели одной или не­скольких различных цепей, кроме взаимо­резервируемых, цепей рабочего и аварий­ного освещения, а также проводов цепей напряжением выше 42 В с проводами цепей напряжением до 42 В, если последние не заключены в отдельную изолирующую труб­ку или не разделены перегородкой. Стальные короба имеют квадратные сечения 50×50, 100×100,150×150 и 200×200 мм и откидывающиеся крышки. Длина прямых секций соответственно составляет 2; 2,5; 3 и 6 м. Для монтажа слаботочных сетей в ос­новном применяются короба сечением 50×50 и 100×100 мм. Короба представляют собой прямоу­гольные профили из листовой стали со съемными крышками, из которых комплек­туются прямые, крестообразные, тройни-ковые, угловые (для поворота трассы в го­ризонтальной и вертикальных плоскостях) и присоединительные секции. Короба снабжаются легко снимае­мой перегородкой, с помощью которой образуются два канала для размещения проводов и кабелей различных цепей, со­вместная прокладка которых не допуска­ется. Съемная крышка короба облегчает монтаж, позволяет в процессе эксплуата­ции легко заменять и прокладывать допол­нительно новые провода и кабели. Короба, требующие на изготовление больше металла, чем лотки, лучше защи­щают провода и кабели от механических повреждений, пыли и других загрязнений, кроме того, их можно прокладывать на лю­бой высоте и в полах помещений. Металлические короб (рис. 6) — это конструкция из листовой стали длиной 3 м, состоящая из корытообразного основания 3, крышки 1, которая крепится болтами, и разделяющей перегородки 2. Внутри коро­ба имеются планки для закрепления прово­дов и кабелей.

Рис. 6. Металлический короб: 1 — крышка; 2 — разделяющая перегородка; 3 — основание

Элементы, входящие в номенклатуру ко­робов, обеспечивают прокладку трассы с необходимыми поворотами и разветвления­ми. Ввод линии в электротехнические уст­ройства осуществляется с помощью присо­единительных секций. Соединяются эле­менты коробов болтами. 6. 2. Декоративные пластмассовые короба В последние годы для монтажа электро­проводок очень широкое распростране­ние получили декоративные настенные ка­бельные короба. Для обозначения этих из­делий часто используются также названия «электротехнический короб» или «настенный (накладной) кабельный канал». Они пред­назначены для укладки информационных и силовых проводов и кабелей различного назначения и установки розеток. Декора­тивные короба используются в тех случаях, когда:

• прокладка проводов и кабелей другими способами невозможна или нецелесоо­бразна;
• возникает потребность в защите про­водов и кабелей от механических повреж­дений, попаданий на них брызг воды и дру­гих жидкостей;
• необходимо обеспечение высоких эс­тетических характеристик внутренней от­делки помещений.

Как изделие электротехнического на­значения кабельный короб характеризует­ся рядом параметров и должен отвечать определенному комплексу требований. Эстетические характеристики коро­ба важны, потому что они, в основном, ус­танавливаются в офисных помещениях и должны иметь соответствующий внешний вид. Область применения коробов также диктует достаточно жесткие требования по уровню их электро — и пожаробезо­пасносности. Под электрическими парамет­рами обычно понимается пробивная стойкость, которая для данных коробов достигает 240 кВ/см и более. Это позво­ляет обеспечить эффективную защиту оборудования и персонала в аварийных си­туациях. Для металлических коробов и ко­робов с металлизацией дополнительно кон­тролируется также переходное сопротив­ление между секциями. Для обеспечения длительного срока службы с учетом специфики применения пластмассовый короб имеет достаточно высокую ударопрочность и устойчивость к ультрафиолетовому излучению. Кабельные короба представляют со­бой полые закрытые желоба различных се­чений, обязательно имеющие съемную или, по меньшей мере, откидную крышку и пред­назначенные для монтажа на любой плос­кой капитальной или декоративной верти­кальной поверхности. Наиболее популярны на практике прямоугольные сечения (рис. 7).

Рис. 7. Конструкции прямоугольных коробов: а) цельный; б) составной с П — образной крышкой; в) составной с плоской крышкой; г) сборный с поворотной крышкой; д) напольный короб

Кроме них производятся трапе­циевидные, треугольные и полукруглые в се­чении короба и декоративные плинтусы. Монтаж декоративных коробов выпол­няется:

• в большинстве случаев непосред­ственно на стене с использованием механической фиксации; тип крепежного элемента при этом выбирается в зависимости от материала стены;
• при наличии ровной плоской поверхно­сти короба небольшого размера (до 40×16 мм включительно) могут монтироваться на клею. Клеевое крепление, в свою очередь, имеет две разновидности. Первая из них ос­нована на установке короба с помощью кле­евой ленты, с рабочей поверхности которой перед монтажом удаляется защитная плен­ка. Во втором случае нижняя поверхность ко­роба предварительно промазывается спе­циальным клеем. При этом желательно, что­бы для увеличения прочности крепления данная поверхность была рифленой;
• некоторые типы коробов шириной 19 и 25 мм могут крепиться к металлической ме­бели на магнитных полосах;
• для монтажа коробов над фальшпотолком, на неровных стенах и в других ана­логичных условиях могут быть использованы разнообразные крепежные кронштейны, уголки и т. д.

Прямоугольные короба различаются по размерам поперечного сечения, которое, как правило, указывается в его типе (габа­ритные размеры). Обычно у производите­лей существуют серии типоразмеров от ма­лого сечения (например, 14×7 мм) до боль­шого сечения (например, 250×60 мм). Ка­кие-либо стандарты в этой области пока от­сутствуют. Выбор размера короба опреде­ляется, в первую очередь, количеством ук­ладываемых в него кабелей и способом ус­тановки розеток. Внутреннее пространство коробов больших размеров (не менее 40×16 мм) раз­бивается на две и более секции, что делает их более удобными в работе. Необходи­мость применения секционирования внут­реннего пространства возникает также в случаях, когда действующие нормы требу­ют раздельной прокладки кабелей разного назначения, например, силовых и информа­ционных. Обычно короб крепится вплотную к не­сущей поверхности шурупами или анало­гичными им крепежными элементами. Если в силу каких-либо причин такой вариант уста­новки является нецелесообразным, то при­меняются крепежные кронштейны разнооб­разной формы и конструкции. Некоторое облегчение процесса установки коробов достигается за счет наличия на их основа­нии отверстий под шурупы, просверленных предварительно, с определенным шагом. Основными материалами, из которых изготавливаются декоративные короба, яв­ляются ударопрочные пластмассы и метал­лы (алюминий, обычная оцинкованная или нержавеющая сталь). Для изготовления пластмассовых коро­бов используется, главным образом, поли­винилхлорид. Это, обусловлено легкостью его обработки, небольшой стоимостью и возможностью достижения высоких эстети­ческих характеристик простыми сред­ствами. Основными преимуществами пласт­массовых коробов являются несколько меньшая масса, большая, гибкость, что по­зволяет плотно облегать небольшие неров­ности поверхности установки, и легкость об­работки. Металлические короба при нали­чии заземления дополнительно к механиче­ской защите кабеля выполняют функции внешнего экрана для проложенных в них ка­белей. Выпускаются также пластмассовые декоративные короба, имеющие алюмини­евую пленку на внутренних стенках и сред­ства ее заземления. Функции последних на­иболее часто выполняет короткая гибкая шина с кольцевыми контактами под винт на концах. Проведенные экспериментальные ис­следования показывают, что применение алюминиевого короба снижает мощность помехи примерно на 25 дБ, а металличес­кое напыление на пластмассовом коробе -на 10 дБ в частотном диапазоне от 100 МГц до 1 ГГц. Стальной короб по своим характе­ристикам экранирования занимает проме­жуточное положение между алюминиевым и пластмассовым с напылением. При этом эффективность экранирования в значитель­ной степени зависит от качества монтажа короба и величины переходного сопротив­ления между отдельными его секциями. Для обеспечения низкого значения последнего параметра рекомендуется прокладка внут­ри короба дополнительного неизолирован­ного заземленного провода (аналог дре­нажного проводника экранированных ка­белей). Некоторые фирмы предлагают для своих металлических изделий штатные за­земляющие проводники, которые соединя­ют отдельные секции. Внешняя поверхность пластмассовых ко­робов может быть матовой или глянцевой. Глянцевое покрытие меньше подвержено за­грязнению и за счет отражающего эффекта принимает легкий опенок цвета окружаю­щего интерьера, однако короба с матовым покрытием имеют меньшую стоимость. Боль­шинство изготовителей выпускают короба нескольких основных цветов. Наибольшее распространение получил белый цвет. В не­которых случаях, определяемых конкретными местными условиями, возможно примене­ние коробов другой окраски. Для обеспечения высоких эстетических характеристик установленных изделий рас­сматриваемого вида в последнее время все большую популярность приобретает решение, основанное на защите внешней поверхности крышки и основания самоклеящейся полимерной пленкой, которая уда­ляется после установки. Стоимость металлических коробов су­щественно выше, чем пластмассовых. Их рекомендуется применять в случаях, когда требуется особо надежная механическая и электромагнитная защита кабелей. Для каждого из типоразмеров короба производители предлагают более или ме­нее полный ряд следующих стандартных комплектующих элементов. Эти элементы расширяют возможности прокладки и мон­тажа, а также улучшают эстетические ха­рактеристики смонтированных коробов (рис. 8).

Рис. 8. Типовые комплектующие элементы декоративных кабельных коробов: а) внутренний угол; б) внешний угол; в) плоский угол; г) отвод; д) торцевая заглушка

Внутренний угол используется для оформления поворотов короба на внутрен­них стыках стен. В подавляющем большин­стве случаев этот элемент представляет со­бой одну деталь, иногда он, как, впрочем, и все остальные перечисленные далее эле­менты вплоть до адаптеров, делится на ос­нование и крышку. Внешний угол применяется при поворо­тах короба на выступающих стыках стен. Угол конструктивно выполняется в виде крышки, закрывающей место стыка двух ко­робов, или оформляется как угловой фраг­мент короба. Внутренний и внешний углы в виде крышки могут иметь фиксированный или гибкий разворот. В первом случае угол представляет собой цельную пластиковую конструкцию, размах крыльев которой име­ет одно из фиксированных значений: 45°, 60°, 90°, 120° или 135°. При применении гиб­кого разворота крылья скреплены шарни­рами, которые позволяют придать ему прак-тически любое значение от 10° до 170°. По­следнее свойство хотя и заметно увеличива­ет стоимость готового изделия, но придает ему большую ценность в российских усло­виях, так как угол стыка стен на практике ча­сто значительно отличается от прямого. Кроме того, на коробах небольшого разме­ра наличие гибкого разворота позволяет использовать одну и ту же конструкцию в ка­честве внутреннего или внешнего угла в за­висимости от ситуации. Плоский угол используется для оформ­ления поворотов короба на 90° на плоской стене. В тех случаях, когда в коробах выпол­няется укладка кабелей с большим мини­мально допустимым радиусом изгиба (глав­ным образом, оптических), применяются специальные конструкции углов с дополни­тельными выступами во внутреннюю или внешнюю области. Отвод, тройник или Т-образный пере­ход обеспечивает разветвление короба в сторону под углом 90°. Наиболее распро­странены варианты, когда все три короба имеют одинаковые габариты. Известны еди­ничные образцы изделий этого типа, в кото­рых отводимый короб имеет существенно меньшие габариты. Тройник может быть выполнен в двух ва­риантах, В первом он не выступает по высо­те за габарит короба, второй вариант осно­ван на использовании выступающей крыш­ки. Несмотря на несколько худшие эстети­ческие характеристики, второе решение позволяет не резать боковую стенку коро­ба, так как ответвляемые кабели проходят над ней. Крестовой соединитель используется для оформления точек пересечения под прямым углом двух коробов одинакового или различного размера. Адаптер к коробам различного сече­ния — переходник, используемый при сты­ковке коробов с разным поперечным сече­нием. Обычно эти элементы обеспечивают переход со всех типоразмеров на все типоразмеры короба, произво­димого одной и той же фирмой. Час­то они используются для согласова­ния с внутристенными кабельными каналами, хотя некоторые фирмы выпускают для этого отдельные элементы. Заглушка — это крышка на торцевом срезе короба, удерживаемая на месте силой тре­ния специальных лапок, входящих между выступами на его днище и стенках. Иногда заглушка крепится винтами. В слу­чае применения короба в качестве плинту­са она достаточно часто имеет несиммет­ричную форму. В этой ситуации заглушки до­полнительно делятся на левые и правые. Соединительная деталь — элемент, ус­танавливаемый на место стыка двух сегмен­тов короба. Она закрывает шов и создает принудительное выравнивание соединяе­мых коробов и их крышек. В металлических коробах одновременно обеспечивает ми­нимизацию переходного сопротивления между отдельными секциями. Разделительная стенка — съемный эле­мент, предназначенный для деления внут­реннего пространства короба большого сечения (обычно 75×20 мм и более) на от­дельные секции, используемые для укладки кабелей различного назначения и форми­рования центральной плоскости внутренне­го розеточного модуля. Наиболее популяр­ны одинарные стенки, иногда встречаются также двойные. Декоративные накладки, фартуки или вводные манжеты закрывают место входа короба в стену, в фальшпотолок и прочие аналогичные конструкции. Иногда предла­гается ряд разновидностей этого элемента с симметричной или несимметричной фор­мой, каждый из которых ориентирован на применение в определенной ситуации вво­да короба в отверстие (в углу, на стыке стен и т.д.). Манжеты могут быть выполнены в виде целиковой детали, одеваемой на короб пе­ред монтажом. В ряде случаев они состоят из двух половинок и одеваются на короб после его установки. Держатель, или фиксатор кабеля — накладка большей или меньшей ширины и длины, устанавливаемая на пазы крышки ко­роба или отдельных его секций под основ­ной крышкой. Предотвращает выпадение кабелей при полном заполнении полостей для его укладки при демонтированной крышке. Для установки накладки в пазах ос­нования, куда входит выступ плоской крыш­ки, иногда выполняется специальное отвер­стие. Большинство держателей представля­ет собой одиночную деталь. Известны так­же многозвенные держатели, которые об­разуются несколькими одинаковыми эле­ментами, входящими в зацепление друг с другом и устанавливаемыми на пазы крыш­ки и/или на верхнюю часть разделительной стенки. 6.3. Короба для прокладки волоконно-оптических кабелей Специальные короба для прокладки во­локонно-оптических кабелей появились только в конце 90-х годов в связи с быстрым ростом объемов волоконно-оптической тех­ники в составе систем безопасности. Они применяются для организации локальной разводки в помещениях пультовых, кросс­овых и аппаратных. Предназначены, глав­ным образом, для использования в подвес­ном исполнении и организации спусков к коммутационному оборудованию, смонти­рованному в шкафах и стойках. В эти коро­ба укладываются соединительные и комму­тационные шнуры, а также кабели для вер­тикальной проводки. В некоторых случаях изготовитель запрещает использовать эти короба для прокладки других видов кабе­лей, кроме волоконно-оптических. Основным назначением изделий этого типа является:

• пространственное разделение опти­ческих кабелей от кабелей других типов;
• соблюдение минимально допустимого радиуса изгиба;
• ограничение растягивающих усилий, действующих на кабель;
• упрощение процесса прокладки ка­белей и работы с оптическими коммутаци­онными шнурами.

В отличие от обычных рассматриваемые короба имеют следующие особенности:

• наличие только прямоугольных попе­речных сечении и существенно меньшее количество типоразмеров;
• применение специальных технических средств и конструктивных решений для ограничения минимального радиуса изгиба укладываемых кабелей величиной 30 мм;
• наличие развитой номенклатуры вертикальных спусков с соответствующими аксессуарами для укладки в них междустоеч­ных соединительных шнуров;
• окраска коробов в яркие цвета (оран­жевый или желтый).

Наиболее существенные отличия между указанными видами коробов определяются их назначением. Основными материалами для изготов­ления коробов являются поливинилхлорид и поликарбонат. Для облегчения процесса сборки и ус­тановки коробов в рабочем помещении сращивание отдельных секций, а также ус­тановка аксессуаров выполняется с помо­щью специальных замков. Подвеска коробов к потолочным и другим аналогичным конструкциям выполняется на предназна­ченных для этого кронштейнах различной формы и размера. Номенклатура аксессуаров для коро­бов рассматриваемого вида в основном повторяет номенклатуру аксессуаров для обычных коробов и включает в себя углы, тройники и основные разновидности адап­теров, а также торцевые крышки. Для облег­чения обхода различных вертикальных сто­ек (на практике необходимость в этой опе­рации часто возникает из-за особенностей использования коробов) применяют так на­зываемый центрирующий адаптер змеевид­ной формы. Оптические кабели по сравнению с электрическими являются более критичны­ми к соблюдению минимального радиуса изгиба и величине сдавливающих усилий. Поэтому короба для таких кабелей значи­тельно чаще снабжаются разделительными стенками в поворотах, отводах и других ана­логичных аксессуарах. 6.4. Короба для монтажа под фальшполом и за фальшпотолком Кроме настенных на практике встреча­ются также специальные конструкции коро­бов общего применения для монтажа под фальшполом и за фальшпотолком. Эти изде­лия не имеют каких-либо существенных от­личий от декоративных коробов за исключе­нием менее качественной отделки и, воз­можно, большей механической прочности, что определяется условиями их эксплуата­ции. Основные особенности обусловлены, главным образом, частой необходимостью двухуровневого монтажа таких коробов и вывода проводов в настенные декоратив­ные короба и рассмотренные выше эле­менты подключения периферийного обору­дования. Учитывается также возможность их использования для организации вертикаль­ных стояков. Изделия рассматриваемого вида изго­тавливаются из металла или пластмассы и обладают примерно идентичными массо-габаритными и прочностными характерис­тиками. Основным преимуществом пласт­массовых коробов считается отсутствие не­обходимости их заземления, так как эта операция на практике выливается в трудо­емкую процедуру из-за особенностей мест их монтажа. Конструктивно короба рассматривае­мой в этом разделе разновидности отличаются от аналогов офисного назначения от­сутствием секционирования внутреннего пространства и небольшими типоразмера­ми. Возможно также применение перфори­рованного днища, что обеспечивает креп­ление кабелей и их жгутов пластиковыми стяжками и особенно полезно в случае ор­ганизации вертикальных стояков. Для реализации двухуровневой про­кладки используются специальные пере­ходные элементы, которые выбираются с учетом высоты короба с установленной на нем крышкой. Переход может быть как жестким фиксированным, так и мягким на шарнире. При сборке коробов для монта­жа под фальшполом их отдельные секции устанавливаются на опоры. Отдельные сек­ции коробов для монтажа за фальшпотол­ком укладываются на траверсы подвесных опор или стенных кронштейнов. Проход поворотов с большим радиусом изгиба легко осуществляется с помощью поворотов, корпус которых изготовлен из го­фрированного материала. Монтаж за фальшпотолком и фальшпо­лом требует соблюдения достаточно жест­ких противопожарных норм. Поэтому в со­ставе стандартных комплектующих изделий коробов рассматриваемого вида имеется набор различных переходников на метал-лорукава и аналогичные им изделия, а так­же огнезащитные маты и другие средства для установки огнезащитных заглушек. Кроме коробов для настенного или пото­лочного крепления существуют и так называ­емые напольные короба. Их основным на­значением является защита кабелей от ме­ханических повреждений при прокладке в пешеходных зонах. Эти изделия, как прави­ло, имеют небольшую емкость, отличаются полукруглой или близкой к ней формой попе­речного сечения и снабжены внутренними ребрами жесткости для придания необхо­димой прочности к воздействию раздавлива­ющих усилий. Напольные короба изготавли­ваются из металла или пластмассы и могут иметь несколько основных цветов. Функциональным аналогом декоратив­ных коробов для прокладки вне офисных по­мещений являются так называемые кабель­ные каналы. От коробов они отличаются менее качественной внешней отделкой. Достаточно часто их боковые стенки вы­полнены в виде гребенки с такой шириной зазора между соседними ламелями, кото­рая обеспечивает свободный проход кабе­лей (рис. 9).

Рис. 9. Кабельный канал

При необходимости расши рения прохода ламель гребенки легко отла­мывается специальным инструментом или обычными пассатижами. Такой вариант на­ряду с некоторым снижением массы суще­ственно упрощает процедуру ответвления одного или нескольких кабелей от пучка. После завершения прокладки кабелей ка­нал закрывается крышкой, входящей в ком­плект. 7.6.5.Установка лотков и коробов Большая часть трудозатрат приходится на первую стадию монтажа: установку опорных конструкций, укладку и закрепле­ние на них лотков и коробов, соединение последних в магистраль и ее заземление. Установка лотков и коробов на подго­товленной трассе производится во избежа­ние их повреждения в помещениях с закон­ченной отделкой. Опорными деталями для них служат элементы кабельных конструк­ций, монтажные перфорированные профи­ли и полосы, кронштейны, консоли и другие подвесные конструкции (рис. 5). Подвесные конструкции для установки лотков рекомендуется выполнять разъемны­ми, чтобы обеспечить закладывание прово­дов и кабелей без протягивания их внутри магистралей. Обходы препятствий лотковыми магист­ралями, их повороты и ответвления от них (рис. 10) выполняются и основном с помо­щью стальных монтажных перфорирован­ных профилей и полос или угловых, тройни-ковых и крестообразных секций. В тех слу­чаях, когда магистраль выходит за пределы одного помещения, лотки пропускают че­рез проемы в стенах и перекрытиях или в строительные конструкции заделывают от­резки труб для пропуска проводов и кабе­лей.

Рис. 10. Примеры установки кабельных лотков: а — горизонтальная; б — с переходом трассы с одной горизонтальной отметки на другую; в — с ответвлением вверх на ребро; г — с переходом на лоток меньшего размера; д — с переходом вверх плашмя; е — при обходе выступающей колонны

Для облегчения монтажа лотков при об­ходах и пересечениях используют вынос­ные опорные конструкции, обеспечиваю­щие прямолинейное расположение лотков. В пролетах цехов крепление лотков и коро­бов осуществляют на несущих тросах и тро­совых подвесках с помощью тросовых рас­тяжек. При разметке трасс исполь­зуют нормированные размеры, т.е. высота расположения лотков над полом или площадкой обслу­живания должна быть не менее 2 м при их установке по стенам и не ниже 2,5 м под перекрытиями. При прокладке трасс в кабельных полуэтажах, подвалах электро­машинных помещений, проходах за щитами и панелями станций уп­равления, переходах между ними и других помещениях, обслужива­емых специально обученным пер­соналом, высота расположения лотков не нормируется. При пересечении лотков с трубопроводами расстояние между ними должно быть не ме­нее 50 мм, а при их параллельной прокладке — не менее 100 мм; при пересечении лотков с трубопро­водами с горючими жидкостями или газами расстояние между ними должно быть не менее 100 мм, а при их параллельной прокладке — не менее 250 мм. Расстояния между точками крепления лот­ков не нормированы, но обычно это 2 — 2,5 м. Конструкции и кронштейны для установ­ки лотков крепятся к строительным основа­ниям дюбелями, забиваемыми строительно-монтажным пистолетом, а к закладным или другим металлическим конструкциям свар­кой или распорными дюбелями. Сварные лотки крепятся к кабельным полкам или монтажным профилям специаль­ными прижимами. Лотки, предназначенные для установки на кабельных полках, предва­рительно соединяют в секции, поднимают на опорные конструкции и закрепляют так, чтобы исключить возможность их падения или сползания. Лотки для прокладки проводов и кабе­лей имеют длину 2 м, а стандартный шаг строительных конструкций — 6 м. Поэтому при установке лотков поперек ферм пере­крытий во избежание провисания увеличи­вают их жесткость с помощью оттяжек или опор из угловой стали, прокладывая их от балки к балке. Однако целесообразно про­кладывать лотки под перекрытиями на тросе или канате. Для этого между балками натягивают катанку диаметром 8-10 мм, которая кре­пится на скобах к П — образным кронштей­нам, установленным на балках, и имеет на­тяжные устройства. После укладки прово­дов и соединения лотков загибают их борти­ки вокруг катанки через каждые 500. -800 мм. Короба, прокладывая в любом про­странственном положении и на любой вы­соте, крепят к стенам, перекрытиям, колон­нам, фермам на кронштейнах, подвесках и других конструкциях. Соединяются элемен­ты коробов болтами, при этом между ними обеспечивается надежная электрическая цепь заземления. Во избежание скопления влаги короба прокладываются с небольшим уклоном в сторону спусков к щиткам или электропри­емникам. Расстояния между точками креп­ления коробов на прямых участках должны быть не более 3 м. Кроме того, короба за­крепляют на поворотах, ответвлениях и при обходе препятствий. Высота установки коробов не нормиру­ется. По выбранной трассе и выполненной разметке для коробов так же, как и для лот­ков, устанавливаются опорные конструкции и тросовые подвесы. Расстояния между точками крепления коробов на опорных кон­струкциях при крышке, расположенной сбоку, не более 3 м, при крышке, располо­женной снизу, не более 1,5 м, а от стены до лотка или короба не менее 120 мм. Опорные конструкции и тросовые под­весы для коробов крепятся сваркой к за­кладным частям, дюбелями или другими крепежными деталями. На колоннах и фер­мах устанавливаются обоймы для закрепле­ния подвесов и оттяжек. Короба укладываются на опорные кон­струкции и закрепляются прижимами, ско­бами или подвешиваются на тросовых под­весах. Одновременно с установкой коробов выполняют ответвления, повороты, подъемы, обходы препятствий и другие переходные элементы магистралей с помощью готовых конструкций, деталей и секций соответству­ющего профиля, а также с использованием перфорированных монтажных профилей и полос. Соединения коробов выполняются с помощью специальных соединительных планок, входящих в комплект поставки. Соединив между собой отдельные сек­ции в магистральную линию (горизонталь­ную или вертикальную), присоединяют ее к контуру защитного заземления не менее чем в двух удаленных друг от друга местах стальной полосой сечением не менее 40×2 мм. Каждое ответвление магистрали допол­нительно заземляется в конце. При много­ярусной параллельной прокладке несколь­ких магистралей заземление выполняется одной стальной полосой, приваренной к каждой из них и к контуру заземления, Сварные лотки и короба можно исполь­зовать в качестве заземляющих проводников. Все соединения при монтаже лотков производятся с помощью резьбового крепе­жа. Для надежного электрического контак­та в местах соединения прямых окрашенных лотков фланцы должны иметь гальваничес­кое покрытие. Электрический контакт вспо­могательных элементов с прямыми окра­шенными лотками обеспечивается стопор­ными шайбами либо зачисткой мест контак­та. Для предотвращения самоотвинчивания резьбового крепежа используют пружин­ные шайбы. Установка декоративных коробов Установку декоративных коробов раз­личных видов выполняют с использованием крепежных элементов, выбираемых в зави­симости от материала стен (табл. 2. и рис. 11.). Таблица 2

Материал, из которого сделаны стены	Тип крепежного элемента
Бетон	Нейлоновый дюбель,
Кирпич красный и силикатный	шуруп для бетона, анкер-клин
Пустотелый кирпич	Нейлоновый дюбель
Гипсобетон и штукатурка	Дюбель для пустотелого кирпича
Гипсокартон, сухая штукатурка	Джет-плаг
Гипс	Многофункциональный дюбель
Естественный камень	Нейлоновый дюбель
Пенобетон	Нейлоновый дюбель

Рис. 11. Некоторые типы крепежных элементов: а) нейлоновый дюбель; 6) дюбель для пустотелого кирпича; в) многофункциональный дюбель для установки на тонкой гипсокартонной плите; г) джет-плаг

Установка декоративных коробов вы­полняется в следующем порядке:

1. В зависимости от материала поверх­ности, к которой будет осуществляться крепление декоративного короба, выбираются крепежные элементы подходящего ти­па и размера.
2. В соответствии с размеченной трассой электропроводки приложить короб к поверхности, предварительно сняв с него крышку, наметить точки его крепления и про сверлить отверстия для установки элементов крепления. Соосность установки короба архитек­турным линиям помещения должна контро­лироваться при помощи уровня или отвеса. Для коробов сечением 100×50 мм и бо­лее следует предусматривать не менее 8 точек крепления на 2 м длины, для коробов меньшего размера крепление производит­ся не менее чем в 5 точках на 2 м длины. Точ­ки крепления рекомендуется располагать в шахматном порядке, если только конструк­ция короба не предусматривает штатных крепежных отверстий. Диаметр и глубина отверстий выбира­ются с учетом материала поверхности и ти­па крепежного элемента.
3. Установить в высверленные отверстия  элементы крепления (дюбель, джет-плаг и т.д.).  Приложив короб к поверхности по на­меченной линии, ввернуть шурупы в отвер­стия в точках крепления. Стандартная длина секции наиболее распространенного на практике пластико­вого короба составляет 2 м (в редких случа­ях больше). При необходимости работы с более короткими отрезками отрезается секция нужной длины. Для выполнения этой операции настоятельно рекомендуется применять специальные ножницы, которые в отличие от обычной ножовки позволяют по­лучить ровный и аккуратный срез, причем практически под любым углом к оси ко­роба.

6.6. Прокладка проводов и кабелей на лотках и в коробах Электропроводки заготавливаются на основании проекта и предварительных замеров. Длина проводов и кабелей рассчитывается с учетом особенностей трассы и запасом их на ввод в электропри­емники и повторные соединения. После ус­тановки лотков по трассе производится прокладка в них проводов и кабелей в сле­дующем порядке:

• подъем, раскатка и укладка на лотках;
• раскладка и закрепление на лотках;
• выполнение подсоединений и ответ­влений.

Провода и кабели на лотках могут укла­дываться рядами, пучками и пакетами (рис. 7.22), но с соблюдением следующих требований:

• в пучке не должно быть более 12 проводов и они должны быть скреплены бандажами;
• расстояние между бандажами на горизонтальных прямолиней­ных участках трассы должно быть не более 4,5 м, а на вертикальных — не более 1 м.

Рис. 12. Различные способы прокладки проводки на лотках: а) — провода и кабели вместе в несколько рядов без за­зоров; б) — только провода в пучках с зазором; в) — кабели в один ряд без зазоров; г) — кабели в один ряд соответствен­но с зазорами; д), е) — кабели в один ряд соответственно с зазором и без него на расстоянии от пучка проводов

Кабели лучше уклады­вать в один ряд (можно без зазора). Допускается также укладывать кабели пучками (по два-три слоя в пучке, а в исключительных случаях, специально обоснованных в проекте, — более трех слоев) без зазора. Наружный диа­метр пучка должен быть не более 100 мм. В коробах кабели и про­вода допускается прокла­дывать многослойно, распо­лагая их произвольно. Для обеспечения нор­мального охлаждения кабе­лей сумма площадей их се­чений в одном коробе, не должна превышать 40%, пло­щади поперечного сечения короба. Крепление отдельных проводов и кабе­лей и их пучков производится только на вер­тикальных участках коробов при располо­жении их крышками вниз, на поворотах и в местах ответвлений. При этом расстояние между точками крепления должно состав­лять не более 1 м при вертикальном распо­ложении короба, не более 3 м при крышке, направленной в боковую сторону, и не бо­лее 1,5 м при расположении короба крыш­кой вниз. Для крепления проводов и кабе­лей в коробах используются накладные скобки, перфорированная монтажная лен­та с кнопками и другие крепежные изделия. Ответвления к электроприемникам вы­полняются в гибких вводах, пластмассовых трубах, перфорированных монтажных про­филях или непосредственно проводами в гибких поливинилхлоридных трубках. В мес­тах выхода из коробов изоляцию проводов и кабелей защищают от повреждений пласт­массовыми втулками или подмоткой изоля­ционной ленты. Провода и кабели, проложенные в лот­ках, жестко закрепляются: не более чем че­рез 1 м при вертикальной установке лотков и не более чем через 0,5 м до и после пово­рота или ответвления при горизонтальной их установке. Крепление проводов и кабелей в лотках различными крепежными деталями показа­но на рис. 13. Пучки проводов скрепляют обоймами, бандажами или прокладывают между разделительными обоймами. Соеди­нения и ответвления проводов и кабелей, проложенных на лотках, производят в ко­робках и ящиках или в специальных сжимах с изолированной оболочкой, которые жест­ко закрепляются. Проложенные провода маркируются на концах и в местах ответвле­ний, и короб закрывается крышками на болтах.

Рис. 13. Способы крепления проводов и кабелей в лотках: а) — зубчатой полоской; 6) — металлической полоской с пряжкой; в) — перфорированной лентой с кнопкой

Как протянуть электрический провод или кабель через кабелепровод

Если вы никогда не протягивали провод через кабелепровод, это может показаться немного неприятным. Как вообще можно протолкнуть провод через кабелепровод, особенно если длина кабелепровода может составлять сотни футов? Если канал не очень короткий и / или совершенно прямой, проталкивание его через него маловероятно. И, конечно же, он не просто проползет по самой трубе. Сухая и оголенная проводка, протягиваемая через кабелепровод, особенно из ПВХ, создает трение, что еще больше затрудняет протягивание провода.Есть несколько основных инструментов и принадлежностей, которые помогут упростить протягивание провода через кабелепровод. А с партнером всегда легче дергать за провода.

Протягивание кабеля НМ через кабелепровод

Большая часть проводов, устанавливаемых в кабелепровод, представляет собой изолированный провод (обычно THHN или THWN), а не кабель с оболочкой, такой как неметаллический (NM) или кабель Romex. Прокладка кабеля NM внутри кабелепровода не является стандартной практикой и может быть разрешена не во всех юрисдикциях.

Национальный электротехнический кодекс (NEC) не запрещает прокладывать кабель NM внутри кабелепровода, но эта установка подчиняется ограничениям на заполнение кабелепровода, как и изолированный провод в кабелепроводе.Поскольку кабель NM занимает больше места, чем отдельные провода, его легче превысить предел заполнения кабелем. Кроме того, кабель трудно протянуть через кабелепровод из-за его размера и оболочки, поэтому прокладка кабеля в кабелепроводе обычно ограничивается очень короткими отрезками, которые не требуют стандартных методов протягивания провода.

Также обратите внимание, что кабель NM не предназначен для использования вне помещений или во влажной среде. Запрещается прокладывать кабель NM на открытом воздухе или в других влажных помещениях, даже если кабель проложен в кабелепроводе.

Смазка проводов

Протягивание проводов по прямым участкам кабелепровода может быть достаточно трудным, но выполнение нескольких изгибов и поворотов на участке увеличивает трение, что значительно затрудняет протягивание. Это когда вы используете смазку. Соединение для протягивания проводов представляет собой непроводящую смазку в виде геля или слизистой мыльной формы, которая делает как кабелепровод, так и провода гладкими, покрывая проводку, позволяя ей относительно легко скользить по кабелепроводу.

Нанесите состав непосредственно на провода, прежде чем протягивать их в кабелепровод.Используйте смазку более интенсивно в начале тяги и в меньшей степени к концу тяги, так как внутренняя часть канала будет покрыта по всей длине, когда вы будете тянуть. Следуйте инструкциям производителя для правильного применения.

Смотреть сейчас: Как протянуть электрический провод или кабель через кабелепровод

Монтаж проводов так же важен, как и монтаж панелей на крышах проектов.

По эстетическим соображениям все больше клиентов и монтажников обращаются к скрытым скатным солнечным системам на крыше, которые все больше приближаются к крыше.Одна вещь, которую иногда упускают из виду при проектировании наиболее привлекательной системы, — это то, как управлять всеми проводами под ней.

В этих проектах не существует единого метода правильного управления проводкой. Как закрепить фотоэлектрические кабели, зависит от стеллажной системы, модулей и типа кровельного покрытия здания. И не забывайте, как сложно проложить сотни футов проволоки по наклонной поверхности.

Металлические краевые зажимы защелкиваются на раме модуля для направления проводки под панелью. HellermannTyton

«Вы просите [установщиков] попробовать проложить провода в 4–6 дюймовых.пространство, а затем используйте зажимы размером с четверть и установите их при безопасной прокладке провода — а на крыше, вероятно, 130 ° F », — сказал Ник Корт, менеджер по маркетингу продукции HellermannTyton. «Есть целый ряд факторов, которые создают среду, в которой легко срезать углы, и очень легко сделать что-то неправильно или сделать это дешево».

Правильная фиксация кабелей с первого раза избавит установщиков от траты денег на рулон грузовика только на замену сломанных стяжек.

Решения для управления проводами

Большинство производителей стеллажей и монтажных элементов для солнечных батарей выпускают изделия, предназначенные для управления проводом, а такие компании, как HellermannTyton и Burndy (которые поставляют продукцию Wiley), имеют ряд зажимов и стяжек для крепления кабелей для солнечных батарей.Но это специализированное оборудование часто упускается из виду в качестве более дешевой альтернативы.

«Я думаю, что установщики могут не знать, что существует специально разработанный продукт для каждого приложения, и иногда они недостаточно тщательно ищут решение», — сказала Сьюзан Старк, старший менеджер по обучению в IronRidge. «[Установщики] начали создавать свои собственные [проводные решения], и создание собственных — очень сложный опыт, потому что они не совсем понимают, какое количество перемещений будет происходить с течением времени.”

Обычное решение для закрепления провода на массиве скрытого монтажа — это простые пластиковые стяжки, купленные в любом магазине товаров для дома. Эти кабельные стяжки недороги и изготовлены из низкоуровневого композитного материала, который не соответствует требованиям к солнечной энергии и не сертифицирован UL, чтобы выдерживать значительные перепады температуры под солнечной системой в жилых помещениях в течение всего срока ее службы.

Техники вернутся к массивам и обнаружат оборванные застежки-молнии и провода, которые свободно свисают и касаются крыши, что создает потенциальные электрические опасности и неисправности системы.В солнечных проектах следует использовать только пластиковые стяжки, которые проверены на длительное воздействие солнечного света, резких перепадов температуры и вибрации. Один только HellermannTyton имеет нейлоновые солнечные стяжки, краевые зажимы и металлические зажимы, которые защелкиваются на каркасах и направляющих модуля.

Unirac SOLARTRAY зажимается на направляющей, и проводка подводится к его системе каналов. Unirac

Использование металлических зажимов или пластиковых кабельных стяжек зависит от условий на месте и предпочтений установщика. Металлические зажимы прочнее и имеют более длительный срок службы, но у них могут быть более острые края, которые при неправильном закреплении могут разрезать компоненты, в том числе и саму проводку фотоэлектрических модулей.

«В конце концов, я возвращаюсь к труду», — сказал Корт. «Как вы думаете, насколько последовательно ваши установщики собираются устанавливать металлические зажимы и собираются ли они срезать углы?»

Некоторые крепления для солнечных батарей на рельсовой основе предназначены для работы с дополнительными зажимами для проводов. Кроме того, существуют решения для кабельной разводки без зажимов, такие как SOLARTRAY от Unirac, кабельный канал, который защелкивается на направляющей и проходит по всей длине модуля, поддерживая всю длину кабеля.

Крепление проводки

Электромонтаж — это задача, выполняемая на протяжении всего процесса установки массива для скрытого монтажа.В жилом солнечном проекте на 30 модулей установщики могут рассчитывать на работу с около 400 футов кабеля и более 200 точками электрического подключения.

«Я не думаю, что установщики вполне осознают это количество», — сказал Брэди Шимпф, маркетолог и разработчик продуктов Unirac. Шимпф написал для монтажной компании технический документ «Передовые методы организации проводов», который был опубликован в мае.

Предварительное планирование того, как закрепить всю фотоэлектрическую проводку на краю соединительной коробки модуля, обеспечивает легкий доступ для обслуживания в будущем.Провода от распределительных коробок можно прикрепить к каркасу панели с помощью кабельных стяжек или зажимов перед укладкой каких-либо модулей. Провода Homerun прикрепляются к стеллажной системе (если таковая имеется) с помощью кабельных стяжек или дополнительных зажимов для проводов.

Когда разделенные распределительные коробки центрируются на модуле, как в случае панелей с половинными ячейками, провода необходимо провести через задний лист к раме модуля, чтобы они соответствовали запланированному маршруту.

Кабельные стяжки фиксируют проводку оптимизатора, идущую вдоль рельса. Unirac

«Вы смотрите на количество модулей, которые у вас есть, на структуру этого массива и решаете, сколько исходных цепей (строк) должно быть в этом массиве, на основе рекомендаций производителя инвертора или руководства производителя оптимизатора», — сказал Старк из IronRidge. сказал.

Силовая электроника на уровне модуля крепится к рейке или раме модуля, и оба набора кабелей можно вставить в зажимы или стяжки модуля — если достаточно места. Проведение проводов перед укладкой панелей избавит монтажников от попыток выполнять вложения в этом узком пространстве.

Решения

для управления кабелями, такие как универсальный зажим для проводов SnapNrack, крепятся к каналу на фирменной рейке на крыше компании. Зажим может направлять проводку под любым углом под решеткой в ​​нескольких точках на направляющей.SOLARTRAY от Unirac защелкивается на одной стороне системы рельсовых каналов. Кабель вводится в прорезь лотка. Он был спроектирован так, чтобы принимать лишнюю проводку, делая рельс маршрутом для фотоэлектрического кабеля.

Кабельные стяжки можно использовать как на рейке, так и на раме модуля. Стяжки крепятся к каркасам модулей с помощью дополнительных креплений на выступе или направляющих отверстий в каркасе. Korth от HellermannTyton рекомендовал не протягивать кабельные стяжки через направляющие отверстия, так как это может привести к поломке.

Несмотря на то, что застежки-молнии низкого качества являются проблемой, неправильная установка любого решения для организации проводов также может быть вредным.Если установщик использует пластиковые или металлические стяжки, их нельзя натягивать слишком туго вокруг провода, иначе кабель расширится под действием тепла и приведет к разрыву стяжки. При использовании зажимов или стяжек для прокладки проводов кабель не может быть настолько провисшим, чтобы касаться крыши, и не может быть слишком тугим, как гитарная струна.

Вся система, включая кабель, будет расширяться и сжиматься при переходе между высокими и низкими температурами. Ключевым моментом является предоставление кабелям ровно столько места, чтобы сделать это, не вынимая проводку из зажимов или стяжек.

«Если вы на самом деле не установили и не проделали [управление проводкой] какое-то время, это будет сложно, потому что это большая часть искусства», — сказал Шимпф из Unirac. «Иногда трудно полностью осознать».

Установщики

Solar должны положить этот дешевый пакет с пластиковыми стяжками и проконсультироваться с монтажными компаниями или производителями систем управления проводами, чтобы убедиться, что в их массивах не возникнет проблем с кабелями в будущем.

Как проложить электрический кабель в новом строительстве

Прокладывать кабель в новом строительстве легко, но сначала вы должны набросать свой план на бумаге.

Черновой монтаж электропроводки в новом строительстве выполняется до того, как будут уложены стены, потолок и напольные покрытия. Кабель с неметаллической оболочкой, известный как тип NM, является обычным для нового строительства.

Хотя бывают ситуации, когда вам придется прокладывать кабель через элементы конструкции, такие как шпильки, балки и стропила, эта работа намного проще, если вы можете провести кабель по поверхностям этих рам.

Пропуск кабеля через шпильки

Если у вас возникла ситуация, когда вам нужно пропустить кабель через шпильки стены, выполните следующие действия:

1 Просверлите серию отверстий 3/4 дюйма через ряд новых шпилек стены на на равном расстоянии от верха или низа каждой стойки.Просверлите в центре каждой шпильки.

2 Отмерьте необходимое количество кабеля . Включите высоту ящиков от пола и расстояние между ящиками. Добавьте как минимум дополнительные 4 фута, чтобы учесть непредвиденные препятствия.

3 Пропустите кабель через отверстия , которые вы просверлили в шпильках или балках, по направлению к новой розеточной коробке, стараясь не перегибать и не перекручивать кабель.

Крепление кабеля

В новой конструкции кабель должен быть скреплен скобами или поддерживаться ремнями через каждые 4 1/2 фута; он также должен проходить в пределах 12 дюймов от каждого металлического ящика или в пределах 8 дюймов от каждого неметаллического ящика.Вы можете использовать скобы для кабеля, но будьте осторожны, чтобы не повредить кабель. Вы также можете использовать металлические пластины для защиты кабеля, проложенного рядом с краем стойки или балки.

Кабельные скобки или опоры не нужны, если кабель скрыт. Но кабель необходимо прикрепить к коробкам с помощью встроенных кабельных зажимов, металлических кабельных соединителей или пластиковых кабельных соединителей. Кабель NM не нужно прижимать к неметаллической коробке, если он скреплен скобами в пределах 8 дюймов от коробки.

Маршрутизация вокруг дверей и окон

Окна немного проще обойти, чем двери, поскольку у большинства из них есть каркас с шпильками под подоконником, через которые можно пропустить кабель.Однако в случае дверей лучше всего провести кабель через потолок вверху или этаж ниже, если это возможно. Если ни один из этих вариантов не подходит, вам нужно будет пропустить кабель через поврежденные шпильки над жаткой или через пространство под шайбу под жаткой.

Прокладка сложных углов

Пересечение, где встречаются стены со стойками, может стать проблемой для прокладки кабеля. Возможно, будет проще проложить кабель выше или ниже рассматриваемой области. Если угол полый, можно просверлить отверстия в шпильках с обеих сторон и пропустить через них кабель.

Незаконченный подвал

Если вы прокладываете кабель под полом под углом к ​​балкам пола, кабель NM с двумя проводниками меньше №6 или тремя проводниками меньше №8 следует пропустить через отверстия, просверленные в балках, а затем прикреплены к подножкам. Или вы можете поддерживать кабель на поверхности элементов конструкции; просто прикрепите кабель большего размера непосредственно к нижним краям балок.

Прокладка кабеля на чердаке

При прокладке кабеля на чердаке его можно прокладывать либо поверх балок, либо через просверленные в них отверстия, в зависимости от их доступности.В случае чердака с постоянной лестницей или лестницей проложите кабель под углом к ​​элементам конструкции и защитите его защитными полосами. Если на чердак можно попасть через лазейку без постоянной лестницы или лестницы, защитите кабель в пределах 6 футов от ямы с помощью защитных полос; за пределами этого расстояния просто проложите кабель поверх балок потолка. Если кабель проходит параллельно балкам, вы можете прикрепить его скобами по бокам балок.

Обратитесь к местному подрядчику по электропроводке, прошедшему предварительную проверку

О Доне Вандерворте

Дон Вандерворт накопил опыт более 30 лет, работая редактором по строительству Sunset Books, старшим редактором журнала Home Magazine, автором более 30 книг по благоустройству дома , и автор бесчисленных журнальных статей.Он появлялся в течение 3 сезонов на телеканале HGTV «Исправление» и несколько лет был домашним экспертом MSN. Дон основал HomeTips в 1996 году. Узнайте больше о Доне Вандерворте

Как выловить электрический кабель, чтобы расширить бытовую проводку

По коду количество проводов, разрешенных в коробке, ограничено в зависимости от размера коробки и калибра провода. Подсчитайте общее количество проводов, разрешенных в коробке, прежде чем добавлять новую проводку и т. Д. Перед началом электромонтажных работ ознакомьтесь с местными нормативными актами и требованиями разрешений.Пользователь этой информации несет ответственность за соблюдение всех применимых норм и передовых методов при выполнении электромонтажных работ. Если пользователь не может самостоятельно выполнить электромонтажные работы, следует проконсультироваться с квалифицированным электриком. Как читать эти диаграммы

На этой странице предлагаются некоторые варианты поиска источника питания для новой настенной розетки или осветительной арматуры и прокладки необходимого нового кабеля. Чтобы облегчить эту работу, лучше всего иметь второго человека на одном или другом конце новой трассы, чтобы видеть конец рыболовной ленты и помогать направлять кабель.Кроме того, всегда отключайте затронутые цепи перед работой с электричеством в доме.

Бытовая электропроводка в США имеет следующую цветовую маркировку: черный и красный являются горячими, что означает, что электричество сначала проходит по этим проводам. Белый — нейтральный провод, он возвращает электричество к сервисной панели для замыкания цепи. Зеленый, а в случае кабеля NM — неизолированный провод — это земля. Это страховочный трос, который в случае короткого замыкания незамедлительно отводит электричество на землю.

При прокладке новой проводки обратите внимание на номинальный ток цепи, которую вы расширяете. Для цепи на 15 А используйте кабель 14 AWG (американский калибр проводов), для 20 А используйте 12 AWG, 30 А: 10 AWG, 40 А: 8 AWG, от 50 до 60 А: 6 AWG. Большинство цепей освещения и розеток будут на 15 ампер и используют 14/2 или 14/3, но некоторые из этих цепей могут также быть на 20 ампер, поэтому убедитесь в номинальном токе и используйте подходящий кабель и устройства для вашего проекта. В зависимости от калибра и глубины коробки, количество проводов, разрешенных внутри розетки, ограничено.Если добавление новых приведет к превышению лимита, возможно, удастся добавить в схему распределительную коробку.

В поисках источника электричества

Вероятно, будет несколько вариантов источника питания для новой розетки. Например, вполне вероятно, что в любой комнате есть несколько подходящих настенных розеток, чтобы подключить цепь к другой комнате или другому этажу дома.

При подключении к существующей розетке всегда можно удлинить цепь из коробки с количеством проводов, идущих к ней меньше максимального, при условии, что общее электрическое потребление от других розеток в цепи не превышает номинальный ток .Чтобы определить нагрузку цепи, используйте диаграмму и формулу для расчета существующей нагрузки для расширения цепи по этой ссылке.

Определитесь с местом для нового электрического прибора и источником. Определите, внутри каких стен и потолков нужно проложить кабель. Например, с новым потолочным креплением, использующим источник из существующей настенной розетки, кабель придется провести внутри полости стены, через верхнюю пластину, в полость потолка и далее к новому креплению.

Или, если вы используете розетку на верхнем этаже для обслуживания нового потолочного светильника, расположенного ниже, его нужно будет пропустить через подошву и, возможно, какой-либо пол, а также в полость потолка ниже. Петлю переключателя также нужно будет провести от стены в комнате ниже к новому потолочному креплению.

Коснитесь смежной комнаты

В этом примере новая настенная розетка может быть установлена ​​с использованием существующей розетки в соседней комнате. Часто это может быть самым простым и наиболее вероятным решением для доступа к источнику для новой розетки или переключателя на новый осветительный прибор.Установите новую розетку в том же пространстве стены, что и существующая, чтобы упростить прокладку кабеля.

Постучите по верхней розетке для нового потолочного крепления

Часто настенную розетку с верхнего этажа можно использовать в качестве источника для нового потолочного светильника, расположенного ниже, но петлю переключателя необходимо провести к настенному переключателю в дополнение к ловле кабеля от источника.

Как закопать армированный кабель

В комнате со старой штукатуркой толщиной не менее дюйма под плинтусом обычно можно проложить армированный кабель или новое поле, вырубив в полу канал достаточной ширины, чтобы металлический кожух был заделан заподлицо с поверхностью стены.Металл защитит провода от проколов гвоздями с помощью этого метода, но следует проявлять осторожность при прибивании плинтусов, чтобы не задеть проводку.

Этот метод не работает с более тонкими стеновыми материалами, такими как ½ дюйма гипсокартона, требуется не менее ury дюйма стенового материала, чтобы закопать металлическую оболочку. Для стен толщиной менее дюйма на стойках позади плинтуса можно сделать выемку для прокладки нового кабеля NM и использовать металлическую пластину на каждой стойке для защиты проводов от проколов.

Добавление распределительной коробки

Если вы хотите использовать источник с уже имеющимся максимальным количеством проводов, можно разделить источник до того, как он попадет в коробку.Вырежьте доступ к проводке через материал стены и добавьте распределительную коробку, чтобы подключить новую розетку к цепи. Накройте коробку пустой пластиной, чтобы защитить стык.

По коду распределительная коробка должна оставаться доступной, поэтому ищите место, где крышка будет стыковаться. Используйте коробку для устройств размером 3×2 ½ дюйма, подобную той, что используется для настенных розеток, и установите ее на том же уровне, что и существующие настенные розетки, чтобы минимизировать визуальное воздействие.

Врезание в стены

После выбора источника электричества решите, где разрезать стены и потолок для прокладки нового кабеля.Например, чтобы перейти от существующей настенной розетки к новому потолочному светильнику, нужно вырезать небольшое отверстие в углу, где встречаются стена и потолок. Затем на верхней пластине делается надрез, чтобы пропустить кабель, а затем поверх надреза прикрепляется металлическая пластина для защиты проводов.

Стеновая плита обрезается на полу, чтобы можно было просверлить отверстие в подошве. Затем можно совершить пробег с верхнего этажа в комнату ниже или наоборот.

После определения маршрута отметьте и вырежьте отверстия для новой розетки, переключателя или приспособления, используя розетку в качестве шаблона.Перед установкой новой коробки используйте отверстие для облегчения прокладки нового кабеля.

Надрез на верхней пластине

Отметьте и прорежьте в стене отверстие шириной около 4 дюймов, чтобы обнажить верхнюю пластину и несколько дюймов полости в стене. Кроме того, прорежьте потолок на несколько дюймов, чтобы можно было потянуться за ленту с рыбой.

Используйте пилу для гипсокартона и нож, чтобы разрезать гипсокартон и гипсокартонную штукатурку, используйте сабельную пилу или кольцевую пилу для резки деревянной штукатурки. Открыв каркас, используйте небольшую пилу, чтобы прорезать два вертикальных пропила в пластине на расстоянии примерно дюйма друг от друга, а затем с помощью стамески сделайте прорезь примерно на ½ дюйма глубиной между разрезами.

После завершения установки закройте выемку металлическим экраном, доступным в электрическом разделе домашних магазинов. Отремонтируйте стену над щитом и отверстие в потолке, чтобы закончить.

Растачивание подошвы

Чтобы пройти на второй этаж от источника электричества внизу, необходимо просверлить отверстие в подошве стены и в любом имеющемся напольном покрытии или обшивке. Для просверливания отверстий используйте дрель с высоким крутящим моментом и удлинитель шириной от 3/4 до 1 дюйма. Держите отверстие на расстоянии не ближе 1-1 / 2 дюйма от деревянных краев и прикрепите гвоздь к элементам каркаса везде, где через него проходит кабель.

Протягивание нового кабеля

После вырезания отверстий для доступа снимите розетку источника и выходную коробку, чтобы освободить провода и освободить место для протягивания нового кабеля. Оберните концы проводов источника изолентой или закройте их проволочными гайками и отогните их, пока новая проводка не встанет на место.

Чтобы сделать пробег для потолочного светильника, протяните ленту электрика через отверстие переключателя и вниз к розетке источника. Изолентой прикрепите около 6 дюймов кабеля к рыболовной ленте и протяните его через отверстие переключателя.Отрежьте ее от рыбной ленты и оставьте примерно 12 дюймов на обоих концах.

Переместитесь к отверстиям в углу потолка и протолкните ленту с рыбой к отверстию переключателя, прикрепите к ней новый отрезок кабеля и протяните его вверх и через угловое отверстие. Вырежьте его и оставьте несколько дюймов незащищенными.

Из отверстия для крепления протяните ленту к угловому отверстию, прикрепите кабель и протяните его к новому потолочному креплению. Отрежьте конец и согните его, отрежьте другой конец в отверстии переключателя и оставьте свисать примерно на 12 дюймов.

Чтобы снять с верхнего этажа, протолкните ленту с рыбой из нижней комнаты через подошву к источнику. Вытяните его через подошву в нижнюю полость потолка.

Наконечники для электрического кабеля для рыбалки

Заклейте загнутый конец рыболовной ленты, чтобы она легче проходила через полости в стене и не зацепилась за изоляцию и другие препятствия. Протолкните ленту с рыбой из отверстия, в котором вы хотите установить новую розетку, к месту расположения источника.Снимите ленту с конца, прикрепите новый трос к крючку и потяните трос обратно в исходном положении.

При проталкивании рыбной ленты через полости в стене и потолке она может столкнуться с препятствиями на своем пути. Если это произойдет, поверните катушку в одну или другую сторону, нажимая на нее, чтобы попытаться пройти мимо препятствия. Поскольку рыбная лента представляет собой жесткую плоскую проволоку, она изогнута в направлении катушки, при повороте катушки конец ленты будет повернут в том же направлении. Обычно это позволяет отвести ленту вокруг каркаса и труб.

Когда вы проведете рыбную ленту через внутренние стенки, прикрепите к концу около 6 дюймов нового кабеля. Снимите изоляцию и согните отдельные провода через загнутый конец ленты, чтобы они лежали как можно более плоско и сужались к точке на передней кромке. Оберните провода лентой электрика, чтобы закрепить их, и нанесите на жгут смазку для протягивания кабеля, чтобы облегчить протягивание.

Сделать все необходимые повороты для прокладки нового кабеля может быть непросто.Чтобы упростить задачу, постарайтесь протянуть ее как можно прямо через отверстия в деревянной раме и другие узкие места. Попросите помощника вставить его в отверстие, чтобы избежать перетаскивания и перегибов. Кроме того, попробуйте вырезать больше отверстий или расширить отверстия, уже вырезанные в стеновой панели, чтобы достать кабель, и потяните его рукой. Не тяните с чрезмерной силой, так как это приведет к растяжению медной и пластиковой оболочки, ослабляя конструкцию и создавая угрозу безопасности.

Еще подобное на Do-It-Yourself-Help.com

Лучший способ протягивать провод через кабелепровод

Conduit обеспечивает надежный барьер между электропроводкой и внешними условиями, которые со временем могут повредить или вызвать коррозию.Доступен широкий спектр кабелепроводов как для внутреннего, так и для наружного применения, в том числе гибкий кабелепровод, позволяющий огибать препятствия. Однако повторная разводка этих трубопроводов во время ремонта и ремонта может быть сложной задачей. Из-за того, что кабелепровод протяженностью иногда составляет сотни футов, может быть трудно обеспечить, чтобы проводка проходила на всем протяжении, не зацепившись за него. К счастью, есть несколько способов протянуть провод через кабелепровод, и некоторые из них описаны здесь.

Методы протяжки кабеля

В идеальных ситуациях вы будете работать с кабелепроводом, в котором все еще проложен старый провод.В этих случаях вы можете просто прикрепить конец старого провода к концу нового провода и использовать его в качестве тягового провода, протягивая новый провод через кабелепровод. Однако это не всегда вариант, особенно при работе с новым кабелепроводом или сильно поврежденной старой проводкой.

Если вам нужно протянуть провод через кабелепровод, вы можете выбрать один из нескольких методов. Ниже перечислены некоторые из лучших методов протяжки провода через кабелепровод, а также их преимущества и ограничения.

1. Строковый метод

Метод струны — это простейший метод протягивания проволоки через канал, основанный на прочной струне, называемой натяжной струной. Метод работает следующим образом:

1. Привяжите веревку: Привяжите прочную веревку к длинному негибкому стержню.
2. Протолкните стержень: Протолкните стержень через кабелепровод привязанным концом вперед. Продолжайте нажимать, пока струна не выйдет из противоположной стороны кондита.
3. Присоедините провод: Привяжите электрические провода к веревке.
4. Протяните проволоку: Протяните стержень и нить через канал, протягивая проволоку вместе с ними.

Этот метод лучше всего работает с короткими и прямыми участками кабелепровода. Для более длинных участков трубопровода или участков с большей кривизной потребуется альтернативный метод.

2. Метод проводной мыши

Метод мыши — это разновидность струнного метода, в котором вместо стержня используется инструмент, называемый мышью для кабелепровода или поршнем для кабелепровода. Этот инструмент представляет собой небольшой цилиндр из пенопласта, диаметр которого немного меньше диаметра внутренней части трубы.Используется в тандеме с магазинным пылесосом. Метод использования этого инструмента подробно описан ниже:

1. Привяжите веревку: Возьмите проводную мышь и привяжите к ней прочную легкую веревку. Для этого через мышь должна проходить проволочная петля.
2. Вставьте мышь: Поместите мышь в кабелепровод, противоположный стороне, с которой вы собираетесь тянуть. Установите мышь так, чтобы она заполняла пространство кабелепровода и чтобы струна следовала за ней.
3. Примените вакуум: Возьмите магазинный вакуум и примените его к противоположному концу кабелепровода.Убедитесь, что вакуумный шланг прикреплен к кабелепроводу так, что он обеспечивает наилучшее всасывание.
4. Потяните мышь: Включите вакуум и подавайте его, пока мышь не всасывается до конца кабелепровода. Выключите пылесос и удалите мышь.
5. Прикрепите провод: Отвяжите веревку от проволочной петли мыши и закрепите ее на проволоке.
6. Потяните за провод: Потяните за противоположный конец струны, чтобы протянуть провод в канал. Для более длинных каналов попросите напарника протянуть проволоку в канал.

Этот метод очень полезен для трубопровода с более сложными изгибами и поворотами, но может быть ограничен длиной трубопровода.

3. Метод рыболовных грузов

В методе рыболовного груза используется тяжелый рыболовный груз, который направляет проводку непосредственно через канал. Метод работает следующим образом:

1. Привяжите груз: Прикрепите тяжелый рыболовный груз к концу проводов с помощью веревки или рыболовной проволоки, чтобы груз выступал на расстоянии 2–3 дюймов перед проводкой.Обязательно выбирайте рыболовный груз, достаточно тонкий, чтобы проходить через канал, но достаточно тяжелый, чтобы тянуть смазанную проволоку.
2. Вставьте груз: Поместите рыболовный груз внутри кабелепровода и отрегулируйте размещение проводки так, чтобы он мог легко перемещаться за грузом.
3. Бросьте груз: Бросьте груз в кабелепровод. Если вы работаете со свободно движущимся отрезком трубы, поднимите конец трубы выше веса, чтобы сила тяжести могла тянуть вес.При необходимости отрегулируйте ориентацию кабелепровода, чтобы получить нагрузку на изгибы кабелепровода. Продолжайте этот процесс, пока весь провод не будет протянут через канал.

Применение этого метода несколько ограничено. Он лучше всего подходит для прямого вертикально проложенного трубопровода, хотя его можно применить практически к любому каналу, который может свободно перемещаться. Он не идеален для кабелепровода, который закреплен в горизонтальном положении или имеет чрезмерные изгибы.

4. Метод рыболовной ленты

Вышеуказанные методы отлично подходят для прямых трубопроводов, но их намного сложнее протянуть через трубопроводы с большей кривизной.Так как же протянуть провод через гибкий кабелепровод с несколькими витками? Метод рыбьей ленты — наиболее распространенное решение. В этой технике используется рыболовная лента — инструмент, который обычно используют электрики для протягивания провода. Рыбная лента — это длинная плоская металлическая проволока, намотанная внутри катушки с крючком на конце. Чтобы использовать рыбную ленту, вам также понадобятся инструменты для зачистки проводов и линейные плоскогубцы. Метод рыбьей ленты работает следующим образом:

1. Протяните ленту: Проденьте конец ленты в конец канала, из которого вы хотите вытянуть.Продолжайте проталкивать ленту через кабелепровод и разматывайте катушку по мере продвижения. Когда конец рыбной ленты выйдет из конца кабелепровода, прекратите подачу ленты.
2. Зачистите изоляцию: Зачистите изоляцию с конца провода с помощью приспособлений для зачистки проводов. Если вы подаете несколько проводов, зачистите каждый провод на разное количество, оставив один провод длиннее других.
3. Присоедините провода: Удерживайте провода вместе, чтобы изоляция была выровнена, и скрутите их плоскогубцами.Согните самую длинную проволоку так, чтобы она образовала крючок, и прикрепите ее к крючку на конце рыбной ленты. После того, как они будут прикреплены, оберните точку крепления изолентой, чтобы они не отсоединились во время процесса вытягивания.
4. Протяните проволоку: Протяните проволоку в кабелепровод, потянув за ленту, в то время как партнер протягивает проволоку.

Метод рыболовной ленты можно применять практически ко всем типам трубопроводов. Обратите внимание, что рыбная лента доступна в диапазоне длин от 25 футов до 100 футов, поэтому убедитесь, что вы выбрали подходящую для вашего приложения.Для более коротких длин или небольших работ, нейлоновая лента — экономичный вариант, который также хорошо работает.

5. Соединительный метод рыболовной ленты

В некоторых случаях вы можете встретить кабелепровод с поворотом на 90 градусов или существующие провода — и то, и другое может оказаться проблематичным.

Протянуть проволоку через кабелепровод с существующими проводами сложно, потому что любая используемая вами техника может зацепиться за существующие провода — кабельная мышь и метод рыболовного груза по этой причине совершенно непригодны для использования в этих случаях.

Протягивание кабеля через изгибы кабелепровода также может оказаться проблематичным. Для большинства трубопроводов, чем больше угол, тем сложнее закрепить натяжную веревку или рыболовную ленту. Эта проблема еще более выражена при использовании трубопровода из ПВХ, поскольку угловые соединения могут легко зацепиться за рыбную ленту, когда она проходит через канал.

Одним из способов решения этих проблем является использование двух рыболовных лент на каждом конце канала. Обратите внимание, что этот метод требует работы с партнером. Метод выглядит следующим образом:

1. Создайте петли: Возьмите одну из рыбных лент и обнажите конец.С помощью прочной веревки создайте пучок петель вокруг конца рыбной ленты и надежно прикрепите его изолентой.
2. Создайте крючок: Возьмите вторую ленту для рыбы и сделайте крючок на ее конце. Проверьте два конца, чтобы убедиться, что они легко зацепятся друг за друга.
3. Подача лент: Пусть вы и ваш партнер встанете на двух концах канала, каждый с одной из двух модифицированных лент с рыбой. Начните подавать ленты с каждого конца. Планируйте это так, чтобы ваши ленты встречались в проблемной точке трубопровода.
4. Зацепите и потяните: Когда ленты встретятся, закрутите загнутый конец, чтобы он с большей вероятностью захватил одну из петель. Как только вы думаете, что поймали другую леску, потяните, чтобы проверить. Когда две лески будут прикреплены, потяните за один конец рыбной ленты, чтобы полностью протянуть другой через канал.

После того, как вы поймали и протянули одну рыбную ленту через весь канал, вы можете продолжить, используя обычную технику рыболовной ленты для протягивания проволоки. Важно отметить, что кабелепровод с тяжелыми витками или существующие провода потребуют тщательной смазки, чтобы провода полностью пропустили без защемления.

Дополнительные наконечники для протягивания кабеля

Перед тем, как выбрать один из вышеперечисленных способов протягивания провода через кабелепровод, важно проанализировать свои условия и надлежащим образом подготовиться к процессу. Вот несколько важных советов:

• Найдите существующие инструменты: При осмотре кабелепровода проверьте, нет ли в нем существующих проводов или кабелей, так как их можно использовать в качестве натяжных струн для новой проводки. Кроме того, проверьте, целы ли эти провода — обрыв проводов может создавать препятствия во время протягивания провода.
• Проверьте местные нормы и правила: Кабели в оболочке являются альтернативой изолированной проводке и разрешены Национальным электрическим кодексом. Однако их не повсеместно разрешено использовать во внутренних трубопроводах и никогда не следует использовать на открытом воздухе. Даже если это разрешено, размер кабеля в оболочке делает его практически невозможным для прокладки через что-либо, кроме коротких прямых каналов. Если вы думаете о замене проводки с использованием неметаллического кабеля, обязательно ознакомьтесь с местными законами и правилами, чтобы убедиться, что это приемлемо, и убедитесь, что ваше приложение будет совместимо.
• Смажьте проводку: Вытащить провода достаточно сложно при работе с прямым кабелепроводом. Однако изгибы и повороты увеличивают трение о провод, затрудняя протягивание. Если ваш кабелепровод имеет изгибы и изгибы, смажьте проводку непроводящей смазкой, когда вы вводите ее в кабелепровод. Этот гель или мыльное вещество покрывает проводку, делая ее достаточно гладкой, чтобы ее было легче скользить по кабелепроводу. Нанесите смазку непосредственно на проволоку, прежде чем протягивать ее, используя меньше к концу протяжки.Как и в случае с любой другой смазкой, для оптимальной работы следуйте инструкциям производителя.
• Работа с партнером: Хотя теоретически вы можете сами тянуть за провод, лучше работать хотя бы с одним человеком, независимо от того, какой метод вы выберете. Этот человек может помочь, потянув за проводку, пока вы добавляете смазку, или наоборот. Это особенно рекомендуется для более длинных и сложных участков кабелепровода.
• Осмотрите кабелепровод: Безусловно, самый важный совет по подготовке — это проверить длину кабелепровода от конца до конца.Измерьте длину кабелепровода и обратите внимание на любые изгибы, которые могут вызвать проблемы. Убедитесь, что какой бы метод вы ни выбрали, он соответствует длине и форме рассматриваемого кабелепровода. Также обратите внимание на тип трубопровода, который вы используете: канал с гофрированными краями будет легче захватывать провода по всей длине трубопровода, в то время как гладкий ПВХ-канал может захватывать только соединения.

Типы кабелепровода

Одна из важных вещей, которую следует учитывать при подготовке к протяжке кабеля, — это тип кабелепровода, с которым вы будете работать.Толщина кабелепровода, а также текстура помогут определить лучший способ протягивания провода через канал. Более тонкие каналы могут не позволить использовать рыболовные утяжелители или мышей, в то время как каналы большего размера могут поддерживать эти методы.

Вот некоторые распространенные типы кабелепровода:

• Разделительные трубы
• Волоконно-оптические кабели
• Трубы Jumbo
• Трубопроводы с металлической оплеткой
• Пластиковые трубы
• Трубопроводы из полиамида
• Трубопроводы, заменяемые
• Специальные полимерные трубы

С каким бы типом кабелепровода вы ни работали, AerosUSA может предоставить высококачественные версии по отличным ценам.

О компании AerosUSA Conduits

AerosUSA — ведущий поставщик высокопроизводительных трубопроводных систем для промышленного применения. Как эксклюзивный представитель всемирно известного производителя Flexa GmbH в США, мы располагаем обширным эксклюзивным ассортиментом высококачественных трубопроводов.

Особо следует отметить наши полиамидные трубы и оцинкованные трубы, изготовленные для нужд различных отраслей промышленности. Наши гофрированные полиамидные трубы обеспечивают отличную защиту от ударов и ультрафиолетовых лучей, а также имеют удобные в использовании защелкивающиеся соединители.С другой стороны, наши металлические оцинкованные трубы обеспечивают защиту от коррозии и экранирование, необходимые для самых сложных промышленных условий.

Независимо от того, какой тип кабелепровода вам нужен, AerosUSA предлагает такие кабелепроводы:

• Защита кабеля
• Пломбы отличные
• Чрезвычайная гибкость
• Быстрая установка
• Огнестойкость
• Высокая ударопрочность
• Высокая стойкость к УФ-излучению
• Легкий
• Длительный срок службы

Выберите AerosUSA

Мы также поставляем другие системы защиты и управления кабелями.Наша обширная линейка качественных средств защиты Flexa GmbH включает:

• Косы
• Кабельные вводы
• Аксессуары для организации кабелей
• Экранирование EMI ​​и RFI
• Энергетические направляющие цепи
• Фитинги и соединители
• Рукав
• Специализированные системы защиты оптоволоконных кабелей
• Сальники для разгрузки натяжения

Благодаря нашему обширному ассортименту, конкурентоспособным ценам и быстрой доставке вы можете доверять нам в предоставлении необходимых вам решений.Вдобавок ко всему, у нас есть квалифицированный персонал, обладающий отраслевым опытом, необходимый для того, чтобы предложить нашим клиентам правильное решение, независимо от их отрасли. Мы обслуживали многие отрасли, в том числе:

• Автоматика
• Общая машина
• Тяжелые автомобили
• HVAC
• Горное дело
• Морские и морские перевозки
• Возобновляемая энергия
• Транзитные и железнодорожные

Мы поможем и вашей компании. Свяжитесь с нами сегодня, чтобы узнать, чем может помочь AerosUSA.

Что можно и чего нельзя делать при прокладке кабеля Ethernet

С каждым годом кабельная проводка Ethernet становится все более важной в нашем мире постоянно развивающихся технологий, особенно из-за Интернета вещей (IoT), а теперь и промышленного Интернета вещей (IIoT). Концепция IoT предполагает развитие Интернета, в котором повседневные объекты имеют возможность подключения к сети, что позволяет им отправлять и получать данные.

Правильно установленный сетевой кабель Ethernet сокращает время простоя и обеспечивает постоянный поток данных, соединяя ваши системы передачи данных и сетевые устройства, такие как маршрутизаторы, модемы, адаптеры или что-то еще, что требует подключения на вашем предприятии.

Учитывая, что вы ранее определили центральное место, где будут завершаться все ваши кабели, вы можете приступить к планированию прокладки сетевого кабеля. Имейте в виду, что это центральное место для вашего кабеля должно быть достаточно большим, чтобы вместить ваш текущий проект, а также любые будущие планы расширения сети передачи данных на вашем предприятии.Если кабель будет подвергаться воздействию суровых условий окружающей среды, выберите кабель, обладающий промышленными прочностными характеристиками, такими как высокий срок службы при изгибе и устойчивость к УФ-излучению, порезам, истиранию, маслу, химикатам и экстремальным температурам.

Выбор Проводка Ethernet

• PROFINET: В этом промышленном кабеле Ethernet используется экран из фольги и оплетки для защиты сигналов от шума, ожидаемого на производственных площадях.
• CAT6: Эти кабели обратно совместимы со всеми предыдущими кабелями CAT, имеют провода большего диаметра, могут работать с большей длиной, поддерживают до 10 Гбит / с и полосу пропускания 250 МГц и имеют более длительный срок службы.
• CAT6A: Этот кабель Ethernet увеличивает пропускную способность CAT6 вдвое за счет работы на частоте до 500 МГц и может работать на больших расстояниях — до 100 метров.
• CAT7A : Кабель CAT7A Ethernet поддерживает 10-гигабитный Ethernet, частоты до 1000 МГц и является жизнеспособной альтернативой волоконно-оптическим кабелям.

Как установить кабель Ethernet

Как сделать: перекрестное питание кабеля под углом 90 градусов

Если вам все-таки нужно или случилось пересечь кабели сети передачи данных, их следует держать под углом 90 градусов, чтобы избежать помех.

Запрещается прокладывать кабель в небезопасных местах

• В какой-то момент может потребоваться проложить кабель к потолку или стене. Убедитесь, что кабель не касается потолочной плитки, и не прокладывайте кабель по кабелепроводу, водопроводным или другим трубам, так как это небезопасно и может не пройти проверку.
• Не прокладывайте кабель передачи данных под полом.

Можно: использовать разные цветовые схемы

• Разделение цветов кабелей удобно и позволяет организовать ваши линии передачи данных.

Не связывайте кабели слишком туго

• Перекрученный кабель может отрицательно сказаться на сети и снизить качество кабеля.
• Кабели, которые связаны слишком туго, трудно устранить, если проблема когда-либо возникнет.

Сделайте: Пометьте кабель

Задайте себе следующие вопросы, чтобы помочь с процессом маркировки:

• К какому месту предназначен кабель?
• Как это было прекращено?
• Кабель для Ethernet или разъем?

Не допускайте «перетягивания» в стойку

Слишком большое количество кабелей в вашем центре обработки данных приведет к избыточному нагреву, что нехорошо, поскольку стойки должны оставаться прохладными.

Как: используйте эффективную систему управления проводкой

• Используйте безопасное и эффективное устройство для связывания проводов (например, Velcro® или кабельные стяжки ) для организации коммутационных кабелей между стойками.
• Разместите провода в патч-панели.
• Укрепляйте кабели без ныряния и перекрещивания кабелей.
• Создайте простую схему расположения кабелей, которая послужит быстрым и легким ориентиром для поиска кабеля для ремонта или замены.

Запрещается: оставлять провода незащищенными от оконечных устройств

Оставление проводов кабеля Ethernet незащищенными от оконечных устройств может привести к повреждению провода внутри заделки и поломке внутри вилки.

Сделать: Приобрести соединительный кабель

Покупка кабеля с разъемами упрощает установку по принципу «plug-and-play» и обеспечивает точную сборку.

Подготовьте свои системы обработки данных к более разумному будущему

Интернет вещей описывает мир, в котором (практически) все может быть подключено и будет общаться разумным образом. Сократите время простоя и подготовьте системы данных вашего предприятия к гораздо более интеллектуальному будущему в области связи.Начните разработку плана прокладки сетевого кабеля уже сегодня, загрузив лист «Что можно и чего нельзя делать при установке кабеля Ethernet» от TPC Wire & Cable®, в том числе лист «Соберите собственные комплекты шнуров Ethernet».

101 Рекомендации по прокладке оптоволоконного кабеля — Fosco Connect

101 Рекомендации по прокладке оптоволоконного кабеля — Fosco Connect Дом › В архиве › 101 Рекомендации по установке оптоволоконного кабеля

1. Никогда не тяните непосредственно за волокно.Волоконно-оптические кабели имеют кевларовую арамидную пряжу или стержень из стекловолокна в качестве силового элемента. Тянуть только за силовые элементы волоконно-оптического кабеля!
2. Никогда не превышайте максимально допустимую тяговую нагрузку. На длинных участках используйте подходящие смазочные материалы и убедитесь, что они совместимы с оболочкой кабеля. На действительно длинных пробежках тяните от середины к обоим концам. По возможности используйте автоматический съемник с контролем натяжения или, по крайней мере, отрывную проушину. Знайте и соблюдайте максимальную рекомендованную номинальную нагрузку кабеля.
3. Никогда не превышайте радиус изгиба кабеля. Волокно прочнее стали, когда вы его тянете прямо, но оно легко ломается при слишком сильном сгибании. Это повредит волокна, может быть, сразу, а может, и не на несколько лет, но вы повредите их, и кабель необходимо удалить и выбросить!
4. Всегда скручивайте кабель с катушки, а не с катушки. Это приведет к перекручиванию кабеля при каждом повороте катушки! Никогда не скручивайте оптоволоконный кабель. Скручивание кабеля также может вызвать нагрузку на волокна.
5. Убедитесь, что длина оптоволоконного кабеля достаточна для работы. Сращивание волокон делает вещи сложными и дорогими. И ему нужна особая защита. Попробуйте сделать это одним рывком.
6. Внутренние кабели можно проложить напрямую, но вы можете рассмотреть возможность прокладки их внутри внутреннего воздуховода. Innerduct предоставляет хороший способ идентифицировать оптоволоконный кабель и защитить его от повреждений, обычно в результате того, что кто-то по ошибке перерезал его! Вы можете получить внутренний воздуховод с уже установленной лентой.
7. Спланируйте установку.Составьте подробный письменный план установки. Вы можете устранить 95% проблем, с которыми могут столкнуться установщики, просто создав этот план. План должен включать оборудование и материалы, спецификацию оптоволоконного кабеля, расположение оборудования, требования к испытаниям, формы данных для испытаний, уровень опыта и назначение персонала, методы установки, определение потенциальных проблемных областей, вопросы безопасности и т. Д.
8. Тяните, не проталкивайте кабели. Толкание может привести к нарушению радиуса изгиба.
9. Наблюдать за подающим барабаном. При установке необходимо следить за подающим барабаном, чтобы не допустить нарушения минимального радиуса изгиба.
10. Общайтесь по пути установки. При установке на большие расстояния общайтесь и следите за процессом установки. Волоконно-оптические кабели могут прыгать и прыгают с неконтролируемых шкивов. Минимальная бригада должна состоять из одного человека, контролирующего тянущее оборудование, одного, контролирующего питающую катушку, и одного человека, координирующего все, участвующие в установке.
11. Используйте подходящие инструменты и методы. Транспортное средство для протягивания кабеля не является подходящим инструментом, если не используется также отрывной вертлюг. Правильные методы зависят от конструкции кабеля и места установки. Например, правильная техника — это протягивание кабеля в кабелепровод. Правильная техника заключается в размещении или прокладке кабеля в кабельном лотке или желобе.
12. Используйте смазку для оптоволоконного кабеля. Смажьте кабель при установке в кабелепровод. Смазка снижает тяговую нагрузку и вероятность поломки.Смазка должна быть совместима с материалом оболочки кабеля.
13. Обучить монтажный персонал. Правильно обучите и проинструктируйте людей, которые будут выполнять установку. Правильная тренировка снижает расходы за счет уменьшения поломок и чрезмерного затухания.
14. Используйте технику «восьмерки». Разделите длинные проходы на несколько более коротких, используя технику на фигуре 8 для хранения кабеля в промежуточных местах. Кабель укладывают на землю в виде восьмерки. Этот узор большой, по крайней мере, 10-20 футов от верха до низа узора.Когда весь трос размещен в этом шаблоне, шаблон поднимается и переворачивается так, чтобы свободный конец оказался сверху. Этот свободный конец втягивается в следующую секцию кабелепровода или воздуховода. Этот метод предотвращает скручивание кабеля.
15. Соблюдайте пределы вертикального подъема. Знайте и соблюдайте предел максимального расстояния вертикального подъема. Превышение этого предела может привести к обрыву волокна, чрезмерному затуханию и, в кабелях со свободными трубками, к соскальзыванию волокон с кабелей. Кабели при вертикальной установке, длина которых превышает предел вертикального подъема, должны быть привязаны на расстояниях меньше этого ограничения.Незакрепленные кабели трубки должны быть скручены.
16. Учитывать тепловое расширение и сжатие. При установке на открытом воздухе обычная практика прогиба на 2,5 фута для пролета 150 футов хороша для теплового расширения и сжатия. Невыполнение учета теплового расширения может привести к усиленному затуханию и разрыву волокон.
17. Для жестких условий эксплуатации используйте оптоволоконные кабели со свободной буферной трубкой. Кабели с незакрепленными трубками более снисходительны к злоупотреблениям, чем жесткие буферные кабели. Причина в том, что избыточная длина волокна в буферной трубке и способность волокна перемещаться из области низкого напряжения в область более высокого напряжения.
18. Соблюдайте рабочий температурный диапазон. Прокладывайте кабель в местах, в которых установленный температурный диапазон находится в пределах рабочего диапазона температур. Нарушение рабочего диапазона температур может привести к чрезмерно высокому затуханию.
19. Закройте кабели, заблокированные водой, или изолируйте их. Закройте или закройте концы кабелей водонепроницаемым гелем или смазкой. Эти материалы могут вытекать из кабеля, вызывая проблемы при обслуживании оконечных коробок.
20. Защитите волокна и буферные трубки.Ограничьте волокна и буферные трубки защитными конструкциями, такими как кабельные лотки и кабельные наконечники. Волокна и буферные трубки не обладают достаточной прочностью, чтобы противостоять разрыву из-за нормального обращения с медными кабелями.
21. Закрепите вертикально установленные кабели со свободными трубками. Установите вертикальные ненаполненные кабели со свободными трубками с петлями, чтобы предотвратить проскальзывание волокна в нижнюю часть вертикального участка. В этом случае затухание может увеличиться, и в конечном итоге волокна сломаются.
22. Проверьте целостность и затухание.Перед каждой операцией проверяйте целостность и затухание кабеля. Эти проверки должны выполняться в состоянии поставки / перед установкой, после установки, после соединения и после установки соединителя.
23. Пометьте кабель как «Волоконно-оптический кабель». Пометьте кабель как «оптоволоконный кабель» во всех легко доступных местах. Такая маркировка предупредит электриков о характере кабеля.
24. Вести журналы исполнительных данных. Сделайте встроенные журналы данных на всех кабелях. Храните эти данные доступными для тех, кто будет выполнять техническое обслуживание и устранение неполадок.Эти журналы данных должны включать измерения вносимых потерь и измерения OTDR.
25. Меры предосторожности — запрещение еды, питья и дыма. Не ешьте, не пейте и не курите в местах, где образуется оголенное стекловолокно. Оголенные стекловолокна могут стать причиной осколков, которые очень трудно найти и удалить.
26. Меры предосторожности — не смотрите в волокно, не проверив его состояние. Никогда не смотрите в оптоволокно, кабель или разъем, если вы точно не знаете, что в оптоволокне нет лазерного излучения.Для обширной работы с волоконной оптикой рекомендуются защитные очки с ИК-фильтром.
27. Оставить петли обслуживания. Оставьте повсюду кабельные и оптоволоконные петли. Вы пожалеете, что не сделали этого. Сервисные петли позволяют протянуть лишний кабель или оптоволокно к месту, где у вас возникла проблема. Гораздо дешевле подключить сервисную петлю, чем заменять весь оптоволоконный кабель.
28. Отделите или изолируйте рабочую зону. Обвяжите веревкой или иным образом изолируйте зону прокладки кабеля, чтобы предотвратить доступ неуполномоченного или необученного персонала.Это позволит избежать таких проблем с безопасностью, как осколки волокон и непреднамеренное злоупотребление.
29. Для установки непосредственно в землю кабель должен лежать ровно в траншее, без каких-либо крупных камней или валунов, которые могут деформировать кабель.
30. Не позволяйте транспортным средствам проезжать по тросу.
31. Прежде чем отрезать лишний кабель, убедитесь, что он проложен надлежащей длины.
32. Не кладите катушки на бок и не подвергайте их ударам при падении.
33. Волоконно-оптические кабели следует размещать в специально отведенных для них каналах или лотках.Не используйте одновременно медный и оптоволоконный кабель в одних и тех же каналах или лотках.
34. После того, как оптоволоконный кабель вставлен в канал или внутренний канал, следует установить концевые заглушки, чтобы обеспечить эффективное водонепроницаемое уплотнение. Воздуховоды и внутренние каналы должны быть очищены от мусора и всегда оставаться водонепроницаемыми.
35. Воздуховоды и внутренние каналы должны иметь размеры, соответствующие текущим и будущим требованиям к прокладке кабелей. Максимальный коэффициент заполнения 40% — это хорошее практическое правило при выборе размера воздуховода.
36. Трос или лента для вытягивания волокна должны иметь последовательную маркировку (фут или метр) для облегчения определения расстояния.
37. Натяжная лента должна быть рассчитана на большее, чем максимально ожидаемое, натяжение.
38. Перед тем, как начать протягивать кабель, все каналы и кабельные своды должны быть тщательно осмотрены на предмет повреждений или ухудшения, а также для решения любых проблем безопасности.
39. Электрическая искра, генерируемая сварочным аппаратом, может вызвать взрыв при наличии горючих газов. Поэтому сварочные соединения не следует использовать в хранилищах.
40. Чтобы свести к минимуму натяжение кабеля, хранилища катушек следует располагать рядом с наиболее острыми изгибами.Места тяги и катушки также должны быть установлены в угловых хранилищах, где это возможно.
41. Определите световолновое оборудование, которое будет использоваться, и убедитесь, что оборудование будет правильно работать с устанавливаемым оптоволоконным кабелем.
42. Когда оптоволоконный кабель, предназначенный для использования вне помещений, входит в здание, он должен быть сращен с оптоволоконным кабелем внутреннего типа в пределах 50 футов от входа кабеля, чтобы соответствовать требованиям NEC.
43. Весь вертикальный трос должен быть закреплен в верхней части трассы. Для фиксации кабеля рекомендуется использовать разъемную сетчатую рукоятку.
44. Вертикальную точку крепления следует выбирать с осторожностью, чтобы обеспечить соблюдение минимального радиуса изгиба кабеля при надежном удерживании кабеля.
45. Если в будущем возможна протяжка кабеля по тому же каналу или каналу, рекомендуется использовать внутренний канал для секционирования доступного пространства канала. Без этого секционирования дополнительные протяжки кабеля могут запутать рабочий кабель и вызвать прерывание работы.
46. Небольшой провис кабеля (20–30 футов) может быть полезен в случае необходимости ремонта или перемещения кабеля.
47. Кабели должны быть проверены после отправки. Повреждение кабелей может произойти во время транспортировки или установки. Неспособность протестировать оптоволоконный кабель после его доставки — распространенная ошибка установщиков.
48. Если вносимые потери внезапно увеличиваются с адаптером или разъемом, причиной может быть грязь. Перед подключением разъема и адаптера всегда необходимо очищать их.
49. Правильно прикрепите тяговую петлю и вертлюг к тросу. Убедитесь, что тяговая проушина и узел вертлюга не имеют острых краев и могут легко пройти через все кабелепроводы, тяговые коробки и кабельные лотки.
50. При вытягивании волокна из секции намотайте кабель на пол в виде восьмерки, чтобы избежать скручивания. Продолжайте тянуть кабель, пока он не будет протянут полностью.
51. Определите точную трассу оптоволоконного кабеля и убедитесь, что он соответствует всем установочным спецификациям. Получите все необходимые разрешения и разрешения на установку оптоволоконного кабеля по маршруту.
52. Запишите все необходимые сведения о волоконно-оптическом оборудовании, включая правильные схемы маршрутов, назначение волокон, показания потерь, рефлектограммы и т. Д.
53. Подготовьте планы аварийного ремонта.
54. Снимайте заглушки соединителя и переходника только перед подключением. После снятия крышки воздуховода следите за тем, чтобы соединитель не касался жестких поверхностей.
55. При подключении разъем должен плавно присоединяться к адаптеру. Не поворачивайте разъем при подключении.
56. Для ввинчиваемых соединителей, таких как соединитель FC, затягивайте их только «от руки». Никогда не прикладывайте усилие к соединителю к адаптеру.
57. Волоконно-оптический кабель во время установки должен быть испытан три раза: на катушке, испытании на сращивание и окончательном приемочном испытании.
58. При установке антенны следует соблюдать особую осторожность. Следует связаться с надлежащим персоналом, чтобы он находился на площадке при выполнении работ вблизи высоковольтных линий.
59. Кабели, проложенные вблизи высоковольтных линий электропередач, должны быть заземлены, в том числе полностью диэлектрические кабели.
60. Всегда сохраняйте надлежащий зазор между оптоволоконным кабелем и кабелем питания. Всегда делайте поправки на провисание силового кабеля из-за погодных и текущих условий.Провисание кабеля увеличивается в теплую погоду или когда по силовому кабелю проходит большой ток.
61. Если для установки антенны используется стальной посыльный трос, избегайте зигзагообразного протягивания посыльного троса от одной стороны полюса к другой. Вместо этого старайтесь держать его как можно дольше с одной стороны.
62. Соблюдайте строительные нормы и правила: всегда соблюдайте все местные и национальные нормы пожарной безопасности и строительные нормы. Обязательно заблокируйте все кабели, проходящие через брандмауэр. В местах, где это требуется, используйте кабель с номинальным воздуховодом и т. Д. И т. Д.
63. Приложите все усилия, чтобы вытянуть кабели из кабелепровода в как можно прямее под углом . Если тянуть за угол, можно повредить кабель.
64. Используйте обильное количество смазки для протягивания троса на всем участке, особенно на поводке (проушина и сетка). Человек может время от времени останавливать тягу троса, чтобы подготовить и нанести больше смазки. Используйте только смазку, специально предназначенную для протягивания кабеля. При работе при отрицательных температурах используйте смазку, не допускающую замерзания.
65. Важно использовать веревку такого размера, которая дает минимальное растяжение во время тяги. Растягивание веревки нежелательно по нескольким причинам, в том числе из-за того, что это приводит к очень нестабильному натяжению и лишает контроля над натяжением.
66. Соблюдайте особую осторожность при снятии проушины. Не используйте лезвие, чтобы разрезать сетку. Вместо этого используйте ножницы для электрика или диагональные кусачки. Двигайтесь от задней части кабеля к проушине, поднимая сетку вверх, в сторону от кабеля.
67. Чрезвычайно важно выполнить точные измерения при планировании заказа на сборку предварительно заделанного оптоволоконного кабеля. Эти пользовательские сборки не могут быть возвращены, если они не являются дефектными из коробки.
68. Настоятельно рекомендуется использовать дополнительные проушины. Вытягивающая проушина (и связанная с ней кабельная сетка) будет защищать предварительно заделанные концы во время протяжки.
69. Подземные трубы, если они установлены заново, должны иметь минимальный размер от 1,5 до 2 дюймов. Если пробег длинный, или если вы ожидаете возможность дополнительных рывков в будущем; Затем вы можете установить кабелепровод до 4 дюймов (или больше).
70. Постарайтесь спроектировать участок кабелепровода с несколькими изгибами, насколько это возможно. Если на участке слишком много изгибов, вы можете рассмотреть возможность установки распределительных коробок вместо изгибов.
71. Кабель может быть уложен по схеме , рис. 8, , если его необходимо снять с катушки. Такой рисунок сводит к минимуму накопление скручивания кабеля. Следует проявлять осторожность, чтобы не повредить кабель, пока он находится в этой конфигурации.
72. Кабель не следует прокладывать в среде, где температура превышает указанную максимальную и минимальную.Для незакрепленных трубок и плоских кабелей это обычно указывается для температуры установки от -30 ° C до + 75 ° C.
Кабели для стояка
73. обычно требуются для вертикальных применений, а кабели для статической камеры требуются там, где есть пространство с положительным давлением воздуха.
74. Вес кабеля при неподдерживаемом вертикальном подъеме должен быть меньше указанной длительной рабочей нагрузки. Для уточнения деталей обратитесь к листу технических характеристик вашего производителя. Однако для оптимальной работы рекомендуются промежуточные точки крепления кабеля.
75. Подключение и заземление. При использовании оптоволоконного кабеля с металлическими компонентами соблюдайте процедуры подключения и заземления в вашей компании и на местном / национальном уровне.
76. При вытягивании троса с катушки на тросовые блоки, установленные на опоре, особое внимание следует уделять размеру и расположению первого и последнего шкивов. Катушку следует размещать как можно дальше от 1-го шкива, чтобы минимизировать угол 1-го изгиба. Рекомендуется использовать кабельный наконечник / шкив с большим радиусом изгиба, чтобы минимизировать изгиб кабеля в местах первого и последнего шкивов или в любом месте с изменением направления.
77. На трассах от 40 до 100 м используйте соответствующие смазочные материалы и убедитесь, что они совместимы с оболочкой кабеля.
78. На пробегах более 100 м используйте подходящую смазку и тяните от середины до обоих концов.
79. По возможности используйте автоматический съемник с контролем натяжения или хотя бы проушину для отрыва.
80. Избегайте размещения оптоволоконных кабелей в каналах и кабелепроводах с медными кабелями, чтобы избежать чрезмерной нагрузки или скручивания.
81. Закрепите кабели пластиковыми зажимами с большой площадью поверхности.Избегайте защемления или сдавливания кабеля. Кабельные зажимы следует устанавливать вручную, слегка надавливая.
82. Используйте влажную салфетку, чтобы удалить частицы на конце разъема кабеля, используя круговое или прямое движение, соблюдая осторожность, чтобы не протереть уже использованную подушечку. Не используйте чистящие средства взад и вперед.
83. Очистка оптоволоконных трансиверов. Выберите безворсовый тампон оптического качества, который легко помещается в корпус трансивера. Тампон следует аккуратно поместить в цилиндр соединителя и повернуть не более чем на один оборот.ЗАПРЕЩАЕТСЯ вращать вперед-назад или по кругу, потому что это может привести к попаданию мусора в трансивер. Тампоны следует использовать только ОДИН РАЗ.
84. Продувка кабеля или струйная очистка в воздуховодах. Для определения максимальной силы толчка необходимо провести краш-тест. Чрезмерное надавливание приведет к тому, что кабель закрутится в канал или загнется, что приведет к повреждению волокна.
85. Трос продув. Продумайте маршрут, чтобы определить максимальное расстояние продувки. Следуйте рекомендациям поставщиков выдувного оборудования по дальности продувки; Типичная длина выдува — от 3000 до 6000 футов.Может потребоваться установка с несколькими выдувными машинами.
86. Трос продув. Поддерживайте надлежащий поток воздуха, чтобы «продуть» кабель, а не «протолкнуть» кабель. Используйте воздушный компрессор с минимальной мощностью 375 кубических футов в минуту. Минимальное давление воздуха в воздуховоде должно составлять 100 фунтов на квадратный дюйм, рекомендуется 125 фунтов на квадратный дюйм.
87. Тросик воздухоохладителя. Охладитель воздушного компрессора следует использовать в соответствии с рекомендациями производителя нагнетательного оборудования. Обычно это происходит, когда температура окружающего воздуха превышает 80˚F.
88. Трос продув.Используйте только смазочные материалы для кабелей / каналов, рекомендованные производителем выдувного оборудования для волоконно-оптических кабелей.
89. Не храните кабель внутри крышки или подставки, если нет достаточного места для обеспечения минимального указанного радиуса изгиба кабеля.
90. Заземление: Кабель с металлическими компонентами должен соответствовать требованиям заказчика по подключению и заземлению, а также местным или национальным нормам.
91. Доступ к переходнику для волокон в буферных трубках: Чтобы минимизировать повреждение волокна, используйте инструмент для доступа к промежуточному отверстию, чтобы открыть буферную трубку, например Corning OFT-000.Следует соблюдать осторожность, чтобы использовать вставку правильного размера.
92. Установка кабелепровода Общая информация: Постарайтесь спроектировать участок кабелепровода с несколькими изгибами, насколько это возможно. Если на участке слишком много изгибов, вы можете рассмотреть возможность установки распределительных коробок вместо изгибов.
93. Используйте пластиковые втулки на концах кабелепровода, чтобы избежать повреждения кабеля во время протяжки.
94. Для кабелей, использующих только арамидную пряжу в качестве силового элемента, оболочку можно снять, чтобы обнажить пряжу. Пряжу следует завязать узлом с помощью троса, чтобы куртку случайно не использовали для прочности.По желанию, куртку можно завязать тугим узлом перед натягиванием. После вытягивания узел следует срезать.
95. Для кабелей, в которых используется арамидная пряжа и центральный элемент из стекловолокна, следует использовать тяговый зажим. Силовой элемент следует прикрепить самостоятельно. Этого можно добиться, вплетав силовой элемент в пальцы рукоятки, а затем склеив их вместе. Все силовые элементы должны быть захвачены одинаково, чтобы обеспечить правильное распределение напряжения.
96. Кабельные установки под землей.Обозначьте расположение кабелей с помощью маркеров на поверхности. Предвидеть препятствия.
97. Испытательные перемычки должны иметь тот же размер сердцевины волокна, характеристики и тип разъема, что и кабельная система (например, перемычки FX2000 50/125 мкм для оптоволоконной системы FX2000 50/125 мкм) и должны быть длиной от одного до пяти метров.
98. Количество поворотов на 90 градусов. Число поворотов на 90 градусов на вытяжке не должно превышать 6 для воздушных кабелей и 4 для подземных кабелей в кабелепроводах.
99. Протяжка подземного оптоволоконного кабеля.На всех поворотах и ​​углах следует использовать специальные оптоволоконные блоки.
100. Всегда используйте поворотную проушину, потому что натяжение при растяжении приведет к скручиванию троса.
101. Если кабели присутствуют в каналах, по которым должен быть протянут оптоволоконный кабель, необходимо определить существующие типы кабелей и вызвать владельца кабеля, чтобы сообщить ему о действиях и выявить любые проблемы с безопасностью.

---

Поделиться этой записью

---

.