Пропитка рукояти ножа олифой: олифа или льняное масло.

Как ухаживать и чем лучше пропитать рукоять ножа

Просмотров: 7044

Выбор и покупка качественных и острых ножей — ответственная задача, но не менее важно правильно заботиться об изделиях, чтобы клинки долгое время сохраняли презентабельный внешний вид и теряли высокие эксплуатационные свойства. Повара и хозяйки обычно уделяют много внимания лезвиям, следят за остротой и гладкостью режущей кромки, а вот рукояти часто остаются обделёнными вниманием. И напрасно, ведь в мельчайших трещинках могут накапливаться бактерии, а дерево может рассыхаться и деформироваться. Поговорим о том, какой должна быть пропитка рукояти ножа и как её правильно делать.

Зачем и как заботиться о ручке

Современные рукояти из полимеров, резины, композитов и пластика обычно не требуют специальной обработки в ходе эксплуатации. Вопрос о том, чем пропитать рукоять ножа возникает в ходе пользования деревянными изделиями. Следует различать обычное дерево с минимальной обработкой и стабилизированную древесину.

В первом случае материал пористый и защищен от негативных внешних факторов и воздействия влаги слоем лака. Но со временем этот слой разрушается, и рукоять становится уязвимой. 

Клинки с рукоятями из стабилизированной древесины пропитаны особыми защитными составами еще на этапе производства. Мельчайшие поры заполнены особой смолой, поэтому лучше защищены от влаги, служат дольше и реже деформируются. Однако задуматься о том,  чем пропитать рукоять ножа из дерева рано или поздно придется владельцам и того, и другого ножа. Наиболее предпочтительным составом для кухонных клинков считается масло разных видов. 

Вот зачем нужна такая обработка:

• в профилактических целях — чтобы и предотвратить гниение;
• повышение влагостойкости и защита от грибка и плесени;
• оживить внешний вид, придать поверхности красивый блеск без риска, что рукоять окажется слишком скользкой.

Каким маслом пропитать рукоять ножа?

Наиболее популярным сортом у мастеров считается льняное масло — оно относительно быстро впитывается древесиной и заполняет мельчайшие поры. Можно также заменить его другим пищевым маслом — оливковым, подсолнечным, горчичным, кукурузным. Применять строительные разновидности и химические составы для кухонного инструмента не стоит – они не экологичны и могут быть токсичными, а при попадании на еду — делать ее опасной для здоровья. Олифой или морилкой, например, можно обрабатывать только охотничьи и хозяйственные ножи.

Способы пропитки рукояти ножа

Конечно, не нужно обрабатывать рукоять нового ножа, покрытую защитным слоем. Если он достаточно прочный, пользуйтесь клинком по назначению и приступайте к пропитке по мере истирания покрытия. Когда же состояние рукояти заметно ухудшилось, удалите покрытие, зачистив ручку наждачной бумагой или другим абразивом и приступайте к процессу пропитки. Приведем популярные способы.

Втирание масла

В зависимости от того, как часто вы пользуетесь ножом и материала изготовления (из стабилизированной или обычной древесины), такой уход рукояти ножа может требоваться раз в 1-2 месяца или реже.

Действуйте следующим образом:

1. Прежде чем пропитать деревянную рукоять ножа, хорошо разогрейте ее. Можно положить клинок на горячую батарею или прогреть феном примерно до 60-70 градусов.
2. Нанесите масло обильным слоем с помощью кисти (повторять нанесение несколько раз) или оставьте в стакане с маслом на 3-4 часа.
3. Сухой фланелевой тканью или губкой втирайте масло с применением силы. Чем дольше и интенсивнее такой воздействие, тем лучше.
4. Оставьте нож на сутки, чтобы он высох и остатки масла полностью впитались.

Вываривание

История возникновения такого способа уходит корнями в далекое прошлое. Много лет назад плотники заметили, что если оставить бревна в масляном составе, но дерево становится крепче, дольше не гниет и выглядит красивее. Тогда и был придуман способ пропитки маслом, который до сих пор называют вывариванием или вымачиванием. Этот способ длительной обработки, но и эффект наиболее продолжительный. Суть его такова:

1. Рукоять тщательно ошкуривают наждачной бумагой.
2. Лезвие заворачивают в пленку или обтягивают скотчем, чтобы обеспечить полную герметичность.
3. Масло наливают в огнеупорную емкость и ставят на водяную баню. Не доводя масло до кипения, в него помещают ручку ножа. Понять, что пропитка началась можно по выступающим мелким пузырькам воздуха — его вытесняет масло из пор дерева.
4. Таким образом нож «вываривают» около 6 часов, затем оставляют в емкости до полного остывания.
5. Клинок вынимают из масла и оставляют сохнуть на свежем воздухе или в хорошо проветриваемом помещении на протяжении 2-3 недель.

Если вы решитесь провести вымачивание, учтите, что температура кипения отличается у разных сортов масла. Важно, чтобы масло хорошо прогрелось, но не кипело в процессе. Невысокий порог кипения у льняного масла – всего 110-120 градусов, у подсолнечного и оливкового – 150-200 градусов. У горчичного, оливкового, арахисового этот показатель значительно выше – около 220-250 градусов.

Современные производители предлагают пользователям составы промышленного производства – воск, масло, пропитки для рукоятей из дерева. Перед покупкой убедитесь, что средство экологичное и безопасное, подходит для кухонных ножей.

Как позаботиться о рукояти

Чтобы увеличить срок службы изделия и реже обрабатывать защитными составами, важно организовать полноценный уход за деревянной рукоятью ножа. Следуйте таким рекомендациям:

1. Не мойте в посудомоечной машине. Химические средства для мытья негативно сказываются на состоянии дерева, а в сочетании с высокими температурами мытья, могут губительно сказываться на рукояти. Изделие может деформироваться, растрескаться.
2. Не замачивайте в воде. Деревянные ручки нельзя долго держать в воде, даже если они сильно загрязнены. Очищайте их сухим способом, и только затем приступайте к мытью.
3. Не оставляйте на солнце. Прямые солнечные лучи иссушают древесину, способствуют появлению трещин. Храните ножи в темном и сухом месте.
4. Регулярно смазывайте. Независимо от того, пользуетесь ли вы ножом каждый день или редко достаете из ящика, периодическая обработка рукояти необходима. Правда, чем интенсивнее использование, тем чаще требуется пропитка.

Деревянная ручка требует тщательного ухода и соблюдения правил эксплуатации со стороны потребителя. Но такие усилия оправданы, ведь ни один искусственный материал не сравнится с деревом по красоте рисунка, теплоте и натуральности.

 

Связанные статьи

Масло для ножей

Чтобы ножи служили без потери функциональности много лет, нужно обеспечить им полноценный уход. Клин..

Подробнее

Уход и правильное хранение

Продавцы клялись в высоком качестве изделия, но в скором времени лезвия затупились, деревянная рукоя..

Подробнее

Товары по акционным ценам

Sale

Новинка

Нож Samura ARNY азиатский кухонный топорик, 209 мм, коралловый

SNY-0040BC

В наличии

Главные отличительные черты этого ножа Самура — яркий дизайн ручки и особая текстура лезвия «под камень». Такой эффект достигается благодаря методу галтовки. Заготовка лезвия из японской стали AUS-8 проходит специальную обработку различными абразивам..

3 528 р.5 040 р.

Sale

Новинка

Детский шеф нож Samura My Little Chef SKD-0085, 125мм

SKD-0085

В наличии

Удобный, короткий кухонный нож для маленьких любителей готовки. My Little Chef оснащен коротким лезвием (125мм) из белой циркониевой керамики с закругленным углами. Рукоять ножа My Little Chef изготовлена из ультрасовременного экологического чисто..

1 618 р.2 490 р.

Доска Samura Fusion, желтая

SF-02Y

В наличии

Современная разделочная доска из термопластика с антибактериальным покрытием. По краю доски расположен желоб для стекания излишней жидкости. Не скользит по поверхности . Мягкая, пористая структура доски продлевает срок экспуатации вашего ножа. Толщин..

1 640 р.2 050 р.

Доска Samura Fusion, зеленая

SF-02GR

В наличии

Современная разделочная доска из термопластика с антибактериальным покрытием. По краю доски расположен желоб для стекания излишней жидкости. Не скользит по поверхности . Мягкая, пористая структура доски продлевает срок экспуатации вашего ножа. ..

1 640 р.2 050 р.

Последние статьи

Фартук: история от древности до современности

30 Июня 2021

История фартука уходит в древние века, а его назначение в разные годы значительно отличалось. Это сейчас фартук — неизменный аксессуар повара, официанта и представителей других профессий, а в прошлом ..

Подробнее

Обзор набора стейковых ножей Samura

30 Июня 2021

Приготовление стейков — особенный ритуал, в котором важны любые мелочи. От качества мяса и степени прожарки зависят вкус и консистенция блюда, а от продуманной подачи — удобство употребления и эстетик..

Подробнее

Обзор серии Joker

30 Июня 2021

Компания Samura представляет новинку — серию Joker с дерзким дизайном и достойными практическими характеристиками. Изделия выпускаются с рукоятями в белом и черном цвете, позволяя потребителю подобрат..

Подробнее

Инструкция по уходу за кухонными ножами

30 Июня 2021

Как любой профессиональный инструмент, кухонные ножи требуют соблюдения рекомендаций по эксплуатации, уходу и хранению. Если вы хотите, чтобы клинок долгое время оставался острым, сохранял презентабел..

Подробнее

Псевдомономластинчатый монтаж

Изготовление ножей

Согласен, довольно корявое название, но ничего лучше я пока не придумал.

Этот способ был разработан для того, чтобы объединить достоинства всадного и монопластинчатого монтажа.

Хвостовик делается максимально широким, при этом он должен быть на 3-4 мм уже предполагаемой рукояти. Длина — не менее, чем до середины рукояти. В хвостовике делаются 2-3 отверстия под заклепки.

Рукоять, как и при монопластинчатом монтаже, имеет щечки. Технология их изготовления похожа на технологию изготовления деревянного вкладыша в ножны. Хвостовик кладется на щечку, обводится карандашом и после этого в щечке выбирается паз на половину толщины рукояти. То же самое делается и со второй щечкой.

Щечки приклеиваются к хвостовику по очереди (на всеми любимую эпоксидку). Приклеиваем первую, ждем, пока высохнет, и сверлим отверстия под заклепки. Вот как это выглядит.

Потом повторяем то же самое со второй. Для лучшего прилегания щечек друг к другу, рукоять можно на сутки зажать в тиски, подложив под губки дерево, или просто хорошо обернув рукоять газетой.

А вот как это выглядит после оформления рукояти.

И после пропитки.

Но к пропиткам мы подойдем позже.

Никогда не видел, чтобы кто-то использовал такой монтаж. Очевидно, дело в трудоемкости. Но и результат — выше всяких похвал! Поэтому, если делать нож для себя и в свое удовольствие, стоит делать именно так.

Сквозной монтаж.

Хвостовик имеет резьбу на конце, на которую накручивается навершие. В этом случае тело рукояти сверлится насквозь и зажимается между втулкой и навершием. Но я сделал немного по-другому.

На самом хвостовике резьбу нарезать не получится — тонковат и твердоват. Поэтому я поставил цапфу. Это такая шпилька, которая распилена вдоль, надета на хвостовик и приклепана к нему. Попробую поточнее описать эту конструкцию. Хвостовик доходит до середины рукояти, плавно сужаясь от 15 до 10 мм. В нем сделаны два отверстия, примерно по 2,5 мм в диаметре, находящиеся на продольной оси клинка. В роли цапфы выступает стальной болт М10 с отпиленной шляпкой. Он приклепан к хвостовику в двух местах стальными заклепками, после чего пропаян по периметру.

Деревянная заготовка под рукоять сначала сверлится насквозь сверлом с диаметром 10 мм, после чего дотачивается надфилями для того, чтобы в нее вошел хвостовик (ведь он шире цапфы!).

Дальше — больше. На торце рукояти отверстие расширяется до 14 мм на глубину около 20 мм. Дело в том, что цапфа не выступает из рукояти, а утоплена в нее. Рукоять надевается на хвостовик (пустоты в передней части предварительно заполняются холодной сваркой), резьба промазывается эпоксидкой, сверху накидывается стальная шайба подходящего диаметра и прикручивается гайка. С гайки предварительно на наждаке снимаются сильно выступающие грани (чтобы влезла в отверстие). Закручивать лучше тонкогубцами.

И последний аккорд — поверх всего этого плотно подгоняется пробка из того же материала, что и рукоять (опять же, на эпоксидку). Вот металл и не касается руки! Вот как выглядит конечный результат.

Еще один способ.

Для этого способа я никакого умного названия не знаю. Он применяется тогда, когда есть желание сделать монопластину, но материала не хватает. Например, есть полоса небольшой ширины, а клинок должен быть сильно изогнут. Я с этим столкнулся, когда делал керамбит из пилы. Конечно, лучше было сделать его из фрезы, но ее под рукой не оказалось.

Ширина хвостовика ложа делается равной ширине рукояти, но по длине он доходит только до середины. Вот как это выглядит.

В качестве материала для рукояти был выбран толстый текстолит. Сначала кладем клинок на заготовку, обводим его карандашом и размечаем отверстия. Теперь в ней необходимо сделать пропил под хвостовик. Его можно сделать при помощи 2-3 (в зависимости от толщины хвостовика) полотен ножовки по металлу, сложенных вместе. После этого внутренняя поверхность пропила при необходимости выравнивается и подгоняется плоским надфилем. Затем смазываем хвостовик эпоксидкой и вставляем в пропил, вставляем шпильки в отверстия для заклепок, обматываем рукоять изолентой и кладем на батарею сушиться. После высыхания придаем рукояти форму на наждаке. Дальше, как всегда — шлифовка, полировка и т. д. Вот что получается в итоге.

5. Пропитка рукояти.

Сначала про добавки к льняному маслу. Конкретно, про деготь. Березовый деготь продается в аптеке. Я развел его с льняным маслом (примерно 1:1). Рукоять ножа из главы «Псевдомонопластинчатый монтаж» пропитана именно таким составом. А вот рукояти однотипных ножей с разной пропиткой.

Нож справа пропитан в обычном льняном масле, а левый — в смеси льняного масла с дегтем. Кроме разницы в тоне, могу отметить еще одну особенность — запах. Для меня запах дегтя ассоциируется с запахом костра. За полгода он стал слабее, но до конца не пропал. Кому как, а мне нравится!

Теперь про то, как подчеркнуть фактуру. Способ был обнаружен случайно. Однажды, сразу после варки рукояти в масле, я решил полирнуть латунную втулку и заклепки. Для этого использовался станок с войлочным кругом и паста ГОИ. После полировки латунных деталей появилась идея: а не отполировать ли до кучи и саму рукоять? Сказано — сделано! Отполировал, протер тряпочкой и положил сохнуть. И вот что получилось (кстати, это тоже псевдомонопластинчатый монтаж). 

На рукояти из бука появились темные разводы, подчеркивающие фактуру дерева. Нож в работе около года, и тонирование не облезло.

Олифа.

Часто всплывают вопросы про олифы. Какими они бывают, и какие из них подходят для пропитки рукоятей?

Самое главное — олифы бывают разными! Вот справочная информация.

Натуральные (масляные) олифы. 

Натуральные олифы — это жидкие продукты, получающиеся специальной обработкой растительных масел (льняного, конопляного или тунгового масла (высыхающие масла)). Способность твердеть (высыхать) достигается в результате варки масла при температуре 150-275 0С (при этом часть масел переходит в смолы) с введением сиккативов в количестве 2-4%. Процесс «высыхания» натуральных олиф происходит в результате процессов взаимодействия масел и смол с кислородом воздуха. Натуральные или масляные олифы являются самыми качественными и дорогостоящими олифами. Они отличаются долговечностью, атмосферостойкостью, стойкостью к воде, хорошо впитываются древесиной, не имеют резкого неприятного запаха. Растворители в натуральных олифах не добавляются. По внешнему виду олифы — прозрачные жидкости, окрашенные в темно-коричневый или светло-коричневый цвета. Олифы получают название от масел, из которых они производятся.

Льняная олифа — жидкость коричневого или светло-коричневого цвета. Плотность ее — 0,94 г/куб. см. Пленка олифы достаточно твердая и эластичная, время высыхания — 24 часа.

Конопляная олифа — жидкость коричневого цвета с зеленоватым оттенком. Плотность — 0,93-0,94 г/куб. см. Полное высыхание ее, также как и льняной, наступает через 24 часа.

Подсолнечная олифа — высыхает замедленно и по прошествии 24 часов имеет еще слабый отлип. Пленка подсолнечной олифы эластична, но твердость, прочность и водостойкость меньше, чем у пленок льняной или конопляной олифы.

Натуральная олифа применяется для производства качественных масляных красок (в том числе художественных и типографских), густотертых красок, пропитки столярных изделий, самостоятельного материала для наружных и внутренних работ.  

Олифа «Оксоль». 

Представляет собой продукт окисления полувысыхающих масел (подсолнечное, соевое, хлопковое) продуваемым воздухом при высокой температуре. Техническое название — «олифа оксидированная». При окислении масло густеет и для достижения нормальной вязкости, в масло добавляют сиккатив и растворитель. Процентное содержание масла в олифе «Оксоль» изготовленной по ГОСТ должно составлять 50-55%. В процессе продува воздухом масло темнеет и поэтому олифа не рекомендуется для белых и светлых красок. Олифа «Оксоль» является удешевленным вариантом натуральной олифы, имеет несколько худшие параметры долговечности, имеет характерный запах растворителя. Олифа «Оксоль» применяется для разведения густотертых красок, производства масляных красок, пропитки деревянных изделий, грунтовки поверхности перед покраской масляными красками и эмалями ПФ.

В ГОСТе нормируются два вида олифы «Оксоль»: 

— марка «Оксоль» В — производится из льняного или конопляного масла и допускается для наружных работ.

— марка «Оксоль» ПВ — производится из всех других масел и для наружных работ не допускается. 

Олифа «Пентоль» (алкидная). 

Представляет собой продукт полимеризации невысыхающих масел (касторовое, таловое (древесное)) с пентаэритритом и сиккативом при высокой температуре. При этом получается высыхающая густая олифа, которую разбавляют растворителем до нормальной вязкости. Качественная олифа «Пентоль» достаточно светлая, дает красивую прочную пленку. Пропитка столярных изделий происходит на меньшую глубину, чем у олифы «Оксоль» и натуральных олиф. Олифа «Пентоль» обладает хорошей атмосферостойкостью (лучше чем «Оксоль»), пригодна для производства масляных красок, применяется как самостоятельный материал для наружных и внутренних работ. 

Олифа «Ансол».

Является синтетическим заменителем олифы и представляет собой продукт полимеризации синтетических смол (продукты нефтепереработки) разбавленных растворителем. Техническое название — «олифа нефтеполимерная». Обладает резким неприятным запахом, разлагается от действия ультрафиолетовых лучей, потому не рекомендуется для наружных работ. Олифа имеет глянцевую прочную пленку, быстро сохнет. Пропитка столярных изделий слабая, почти вся пленка остаётся на поверхности. Олифа «Ансол» самая недорогая олифа, чем обусловлено её массовое потребление. Однако отсутствие в составе олифы компонентов масла не позволяет применение нефтеполимерной олифы для производства красок из-за чрезмерного оседания пигментов. Рекомендуется к применению для разведения темных масляных красок, неответственных малярных работ внутри помещения. Применять при интенсивном проветривании. 

Другие.

Существует множество различных модификаций заменителей олиф, которые имеют значительно худшие потребительские качества. Как правило, такие олифы выпускаются не по ГОСТ, а по внутренним заводским ТУ (техническим условиям). Эти олифы содержат пониженный процент масла (20-30%) очень жидкие, темные и предназначены для технических целей (пропитка шпал, временная антикоррозийная покраска). Такие олифы дешевле перечисленных выше олиф и могут появляться в продаже под маркой «олифа Оксоль».

Вот такая вот картина… Вроде бы все прекрасно и, теоретически, любая олифа используется для пропитки дерева… Но есть один нюанс. Только натуральная льняная олифа является природным антисептиком. Поэтому для пропитки рукоятей ножей стоит использовать именно ее.

При покупке олифы обращайте внимание на этикетку. На ней обязательно должен быть указан состав! Желательно, чтобы в состав входило только льняное масло и сиккатив. Но часто в нее добавляют до 50% растворителя, например, уайтспирита. Это не смертельно, но лучше обойтись без него. Растворитель можно добавить и самому — по вкусу. Я, к примеру, добавляю натуральный (живичный) скипидар (до 50%).

Рукоять этого ножа из ореха (опять же псевдомонопластинчатый монтаж). Для пропитки я использовал натуральную олифу со скипидаром (50/50). Пропитывал три дня. Рукоять полностью просохла уже через неделю.

Очищенные растительные технические масла.

Технические масла изготовляются из сырых растительных масел путем щелочной очистки, сушки и отбеливания. По химическому составу масла представляют собой смеси различных триглицеридов высших жирных кислот насыщенных и ненасыщенных.

Они бывают четырех разных видов:

Очищенное масло льняное, соевое, рапсовое и касторовое.

Технические масла применяются преимущественно в промышленности материалов покрытий, засыхающих на открытом воздухе. Очищенное рапсовое масло, далее, применяется в машиностроительной промышленности, касторовое масло используется в фармацевтической промышленности, в качестве вторичного пластификатора в нитроцеллюлозных покрытиях, в изготовлении вспомогательных текстильных изделий, в качестве специальной смазки и т. п.

Внешний вид: прозрачные жидкости светло-желтого цвета

Очищенное техническое льняное масло тоже можно применять для пропитки рукоятей. Только сохнуть будет ГОРАЗДО дольше.

6. Ножны.

Ну и про ножны несколько слов. Точнее, про вкладыш в ножны. Что делать, если хочется сделать вкладыш поуже? Ведь тогда клеевой шов, соединяющий половинки вкладыша, станет ненадежным. И в районе устья, там где нагрузка больше всего, вкладыш может разойтись. Решение есть, и довольно простое. Потребуется: эпоксидка и бинт (медицинский). Отрезаем от бинта полосу нужной длины и ширины, пропитываем эпоксидкой и обматываем снаружи устье вкладыша.

Даем высохнуть. Теперь напильником или наждачной бумагой обтачиваем затвердевший бинт.

 В результате получаем на устье кольцо из эпоксидки, армированной сеткой из ниток. Примерно так же делают текстолит. Теперь устье точно не разойдется!

 С этой технологией я познакомился, когда в детстве забрел на кружок судомоделирования. Только там использовали не бинт, а стеклоткань. А когда не было стеклоткани, ее заменяли старыми женскими колготками и чулками! Голь на выдумки хитра… Это я к тому, что нерешаемых проблем не бывает. С должным упорством, изобретательностью и чувством юмора можно сделать все, что угодно!

 Вот на этом, пожалуй, сегодня и закончим. По возможности буду писать еще. Материал готов на несколько статей, но времени не хватает. Буду рад, если эта статья Вам поможет.

● Выбор металла. При работе с металлами необходимо учитывать их cвойства. Малоуглеродистые стали паяются и свариваются. Из них изготавливают проволоку, сетки, сварные конструкции, крепежные изделия средней прочности. Углеродистые стали с …

● Припои. Выбор припоя производят в зависимости от соединяемых металлов или сплавов, от способа пайки, температурных ограничений, размера деталей требуемой механической прочности и коррозионной стой кости и др. Наиболее широко …

● Органическое стекло — термопластичная пластмасса — широко распространенный и доступный материал. Выпускается прозрачным или окрашенным в массе, хорошо обрабатывается, склеивается, окрашивается. Органическое стекло полируется вручную чистой и сухой суконкой …

Как ухаживать за деревянной ручкой? Мы расскажем как!

Ухаживать за ножом с деревянной рукоятью совсем не сложно. Мы научим вас ухаживать за разными деревянными ручками. Это относится к уличным ножам с деревянной ручкой, а также к кухонным ножам и другим инструментам с деревянной ручкой.

Почему важно поддерживать деревянную ручку?

Древесина может сохнуть. Используете ли вы его или нет. Некоторые виды древесины более восприимчивы к нему, чем другие, но в целом деревянная рукоятка чувствует себя намного лучше после того, как время от времени пару капель масла. Предотвращает появление трещин, потому что становится слишком сухим, и повышает устойчивость к изменениям температуры и влажности. Что еще более важно, хорошо смазанная ручка выглядит намного красивее, потому что вы можете четко видеть рисунок дерева.

Какие породы дерева нужно улучшать маслом?

Практически любой тип деревянной рукоятки можно время от времени смазывать каплей масла. Но есть исключения: деревянные ручки, уже обработанные полиролью или краской, не впитывают масло. Кроме того, стабилизированные породы древесины, древесина, впитавшая стабилизирующую смолу, не требуют такого количества масла, как нестабилизированные породы древесины.

Важно знать, что существует множество различных способов ухода за деревянными ручками. В то время как некоторые считают датское масло идеальным, другие предпочитают минеральное масло. Некоторые натирают масло на ручке, в то время как другие позволяют ручке замачиваться в кастрюле с маслом. Итак, хватит думать.

Как наносить масло на ручку?

Мы предпочитаем наносить масло чистой тканью. Не слишком много: часто бывает достаточно пары капель. Затем мы позволяем маслу впитаться, после чего протираем ручку другой чистой тканью. Повторяем этот процесс до тех пор, пока древесина не пропитается. Вы быстро заметите, когда это произойдет, потому что древесина больше не будет впитывать масло.

Какое масло вы используете для деревянных ручек?

Существуют различные типы масел, которые можно использовать для обработки деревянных ручек. Каждое масло имеет свои свойства и по-разному реагирует на разные типы древесины. Кроме того, существуют различные типы масел, которые можно использовать для различных целей. В результате вы можете делать разные вещи с одной бутылкой.

Ballistol

В нашем ассортименте Ballistol является одним из самых популярных типов масел. Первоначально разработанное как масло для оружия, сегодня его хвалят за его универсальность. Это масло, которое оживляет сухую древесину. Ballistol можно использовать на всех породах дерева, за исключением окрашенных ручек. Баллистол, однако, имеет весьма специфический запах: как сосновый лес в банке. Кто-то его ненавидит, кто-то любит и мечтает использовать его в качестве одеколона.

Практичность Ballistol заключается в том, что его можно натирать лезвием, чтобы предотвратить появление ржавчины. Кроме того, Ballistol поможет вам удалить остатки ленты со стали. Кроме того, Ballistol используется для сохранения гибкости кожи, что делает его отличным продуктом для поддержания ваших ножен в отличной форме. Хотя Ballistol не упоминает об этом на упаковке, мы знаем, что Ballistol безопасен для пищевых продуктов. Так что вы можете использовать его даже на кухонных ножах.

Минеральное масло Eden Essentials для деревянных разделочных досок

Масло для разделочных досок Eden Essentials представляет собой густое парафиновое масло. Слегка уплотняет древесину и придает красивый глянцевый блеск. Как следует из названия, он также отлично подходит для обработки деревянных разделочных досок.

Масло для ухода за деревянными ручками Robert Herder

Масло для ухода за деревянными ручками Robert Herder также является хорошим вариантом. Масло макадамии отлично подходит для дерева, а легкий аромат лимона определенно придает ножу потрясающий запах.

Датское масло

Среди столяров эффект датского масла известен уже много лет. Эта смесь на основе тунгового масла глубоко проникает в древесину. После нанесения и полного высыхания важно протереть ручку сухой тряпкой. Так лучше всего проявляется естественный рисунок дерева, но, что более важно, нужно стереть излишки датского масла. Если вы позволите поверхности высохнуть, то сформируется слой лака, а этого следует избегать. Преимущество датского масла в том, что после его нанесения древесина не так быстро высыхает.

Льняное масло

Еще одно средство из прошлого. Работает так же, как и с датским маслом. Нанесите тонкий слой, дайте ему застыть, а затем протрите, чтобы удалить масло для доступа. Важно не дать ему засохнуть на лезвии! В конце концов, он может застрять сверху, как лак, а это не то, что вам нужно.

Почему бы не использовать оливковое масло?

Как и в случае с некоторыми разделочными досками, иногда говорят, что о деревянной ручке можно также позаботиться с помощью оливкового масла. И в краткосрочной перспективе это правда. Однако недостатком оливкового масла является то, что через некоторое время оно может стать прогорклым. Он начнет слегка пахнуть затхлостью, что, конечно, нежелательно.

Классическая задняя рукоятка Shun | Colton Handcrafted

Ножи Shun довольно популярны на коммерческих кухнях. Они очень долговечны и обычно рассматриваются как таковые. Этот 10-дюймовый поварской нож ранней модели Shun Classic пережил тяжелые времена и лучшие времена. Лезвие довольно сильно изогнуто и подвергалось частой заточке. Пропитанная смолой деревянная часть рукояти также выкручивается из своего гнезда. Давайте посмотрим, какую форму мы можем вернуть этому ножу.

Изначально у меня была другая идея, но из-за конструкции «хвостика» план состоит в том, чтобы переделать этот нож, используя существующий валик D-образной формы и заглушку в качестве ориентира. Этот нож уже давно снят с производства, и владельцу не нравится, насколько высоко затачивался кончик за всю его жизнь. Таким образом, в дополнение к утончению этого ножа за лезвием, я также перепрофилирую лезвие.

Я разметил ложу для рукояти и начал сверлить отверстия под «полностью композитный хвостовик». Метод строительства хвостовика, которого я никогда раньше не видел. Я предполагаю, что именно так устроены все ножи Шуна. Я начертил D-образную форму ручки перед сборкой с эпоксидной смолой.

Используя металлический напильник, я зачистил дерево и сталь рукояти. В отличие от использования блока наждачной бумаги, который просто втирает металлическую пыль в древесину. Как только я был доволен тем, как ручка лежит в руке, я перешел к отделке. Я попробовал покрытие Boiled Linseed Oil на своих ручках, и с большим количеством слоев оно, кажется, держится очень хорошо. Это не пленочное покрытие, поэтому вы все равно чувствуете дерево в руке. В отличие от минерального масла, это высыхающее масло, поэтому оно затвердевает, и этот конкретный материал безопасен для контакта с пищевыми продуктами.

Я затачиваю все свои ножи на камнях Naniwa Professional Stones. Затем следует шлифовка хонинговальной пастой 0,5 мкм. Это составляет примерно 30 000 грит. Совершенно ненужный, так как он не будет держать его очень долго, но он когда-нибудь поет.

Shun Classic 10 дюймов 2002 года. За годы заточки этот нож был удален примерно на 4 мм.

Если внимательно присмотреться, то можно увидеть линию ламинирования, где обшивка из дамасской стали встречается с сердечником ВГ-10. Обратите внимание, что наконечник был заточен намного выше, чем исходный профиль.

На фото плохо видно, но лезвие изогнуто посередине, а также загнуто у больстера.

Я полагаю, что история о том, как эта ручка была сорвана, связана с замороженной индейкой во время курортного сезона. Иногда вам просто нужно, чтобы это произошло, ха-ха

Это была моя первоначальная идея для репрофиля. Что делает его больше похожим на 210-миллиметровый линейный нож.

После некоторых размышлений было разумнее сделать его 240 мм (9,5 дюйма). Это уменьшит наконечник, что сделает его более полезным, но все же сохранит дополнительную длину для выполнения подготовительных задач.

Я не был уверен, как Шун строит свои ручки. Моя первая мысль была неверной, поэтому я сделал пару надрезов и отколол часть ручки. Я не ожидал оборудования внутри.

Резьбовая часть торцевой крышки была приклеена к ручке. Как только эта связь была разорвана, я смог открутить ее и разобрать ручку.

Еще один вид «Полного композитного хвостовика», представленного в линейке Shun Classic.

Вот клинок после перепрофилирования до 240 мм. Ручка из белого дуба грубой формы и готова к сборке.

После значительной заточки нож начинает утолщаться по мере приближения режущей кромки к обуху. Разбавление уменьшит эффект заклинивания и повысит производительность ножа. Я отметил, где я идеально должен похудеть, удалив все отмеченные линии. Я сделал это примерно на полпути к этому моменту и был доволен результатами.

Утонченный за краем. Присмотревшись, вы можете заметить, что линия хамона теперь проходит на 4 мм параллельно режущей кромке. Примерно так и должно было быть изначально.

Готовый продукт. Лезвие было слегка отшлифовано вручную, чтобы удалить большинство царапин и придать ему более однородный вид. Также слегка скруглите позвоночник, чтобы немного облегчить руку при щипковом хвате.

Готовый продукт. Лезвие было слегка отшлифовано вручную, чтобы удалить большинство царапин и придать ему более однородный вид. Также слегка скруглите позвоночник, чтобы немного облегчить руку при щипковом хвате.

Получить электронную книгу

5

Оценка 5 из 5

5 из 5 звезд (на основе 4 обзоров)

Узнайте больше

Это пример полной таможенной комиссии. Клиент запросил лезвие Futana SB Kuro Tsuchime Gyuto 210 мм, а для рукояти и сая использовалось тиковое дерево. Я предложил использовать черное дерево, чтобы подчеркнуть золотой цвет тика. После эскиза, чтобы показать…

Вот общий вид нестандартной рукоятки ва и черной отделки сая для Hitohira Futana SB Kuro Tsuchime Gyuto 210 мм.

Когда я впервые начал делать рукояти для японских ножей, у меня не было возможности сравнить множество образцов продукции, поэтому я поискал в Интернете своего рода таблицу размеров.