Ремонт бойлера горение с сухим теном: Водонагреватель Горение — Неисправности и ремонт

Водонагреватель Горение — Неисправности и ремонт

___________________________________________________________________________________________

Нужен совет тех, кто когда-либо разбирал накопительный водонагреватель Горение 80 литров. Колба, в которую вставляется сухой ТЭН, снимается или нет? Ранее не доводилось сталкиваться с разборкой ЭВН с сухим нагревательным элементом. Вода жесткая. Свой ЭВН разбираю раз в шесть месяцев и хотел бы заранее знать, как правильно разбирать данное устройство. Если остатки накипи останутся на колбе, то есть возможность как-то от нее избавиться?

Трубки привариваются к фланцу, по крайней мере, так было в более старых моделях. В диаметре 12 миллиметров, в длину 41 сантиметр – 1000Ватт.

Вчера проводил чистку нагревателя воды GBFU 80 B6, и столкнулся с такой проблемой, не могу установить фланец на прежнее место. Не получается попасть шестью болтиками в проемы. Они в своих отверстиях разбалтываются, и выходит, что два-три попадаю, а другие этим временем выскакивают.

Ничего не оставалось, приходилось снимать, ставить болтики на место и все заново. Работал на протяжении 20-ти минут и только с дополнительной помощью, наконец-то удалось поставить. Интересует на будущее, какие есть в этом тонкости? Там такие своеобразные отверстия: одна стороны широкая, чтобы болтик мог зайти, а затем сужается. Может быть, болтики следует придвинуть к широкой стороне, они не выпадут? Пытался вначале надеть прокладку на фланец, вставить болтики, наживить гайки, затем вставлять болты в широкую часть отверстия и потом проворачивать. Но никак не получалось всеми болтиками попасть.

Порядок следующий: болтики – прокладка – фланец — гайки. Первый раз у меня тоже не получалось. Долго мучился. Сейчас самостоятельно, без посторонней помощи это делаю. В этом случае нужен опыт. Болтики на свои места в проемы, затем прокладку, и потом фланец.

В данный момент пытаюсь установить накопительный водонагреватель Gorenje GBF 100 (электрический накопительный). На вводе холодной воды установил защитный клапан, который был в комплекте. Заполняю бачок (следуя инструкции, открывая горячий вентиль) – как только бак наполняется, отключаю горячую воду, начинает подтекать защитный клапан (напор сильный). Как вы считаете, что я сделал не правильно? Я подумал, что слишком сильный напор. Но после открытия запорного клапана увидел, что ее там не много – и аналогичная проблема, протекает защитный клапан, только струя поменьше. Возможно, все дело в самом клапане? Может, заводской брак? Но, я докупил еще несколько, разных производителей, и проблема осталась
прежняя. Что посоветуете, искать более мощный предохранительный клапан? Устанавливать редуктор давления?

В этом случае вам понадобиться манометр. Вентиль не сможет отрегулировать давление, он настраивает только напор.

В быту пользуемся водонагревателем Gorenje OGB 50 sedds. В эксплуатации уже больше девяти лет, чистка не проводилась никогда. Функционирует пока исправно, единственное, что не совсем устраивает, это то, что потребляет много электроэнергии. Как вы считаете, нужно ли туда вообще лезть? Просто слышал, что после этого в большинстве случаев ЭВН начинает протекать. Если он не протекает, и отсутствует ржавая жидкость, то лучше не лазить. Может ли он разорваться? По каким признакам можно понять, что прибор вот-вот сломается? Что порекомендуете?

На самом деле, лучше не лезть в бачок. Потому что в течении такого длительного времени все резинки задубели, назад вы скорее всего не сможете надеть фланец. В теории, бак может разорваться, но скорее всего, выдернется каркас и даже предохранительный клапан, бачок все же более прочный. Можете смело пользоваться прибором пока не появиться течь в бачке, а в целом он абсолютно исправен.

Пользуемся электрическим водонагревателем Горение на 100 литров. Не могу разобраться, о чем говорит бордовая мерцающая лампочка (при нормальном режиме светится зеленая). Вода не нагревается. Счетчик не вращается. Скажите, что это может быть?

Бордовая мигающая лампа сигнализирует о поломке.

Установлен накопительный водонагреватель Gorenje gbfu80simbb6. Пришлось столкнуться с такой проблемой – внизу стал подтекать, если прибор от подогрева больше какого-то определенного давления. Подкрутил крышку – результата никакого. В данный момент не остается ничего иного, кроме как в ночное время перекрывать подачу в него и на ввод сбрасывать давление и на выводе открывать вентиль. Как можно решить эту неполадку?

Хочу сказать пару слов из своего личного опыта, возможно, кому-то это пригодится. В эксплуатации модель Горение на 80 л. В первую очередь я открутил, продул, и промыл вводной клапан, но он не всегда в этом нуждается. Откуда идет шум не ясно. Далее, раскрутил фланец с нагревательными элементами. Прокладка, как выяснилось утолщенная, и как она начала подтекать мне не понятно. После визуального осмотра обнаружил заржавевшие места с краю, но судя по тому, что крышка там добротная все должно быть прижато по максимуму. Болтики конечно не очень хорошего качества, шляпа на бачке закреплена какими-то пистонами, а резьба торчит сверху для возможности затяжки гайкой.

Мне кажется в этом случае гораздо удобнее сделано в бойлерах Термекс, болтик с резьбой в утолщенную крышку бачка. Потому как нет возможности снять бачок, и поэтому закручивал, то пришлось изрядно намучаться. Это на те, висячие, которые двигаются, необходимо поставить прокладку и чтобы она не спала сразу подпереть фланцем, да и еще умудриться попасть во все дырки (в количестве шести штук) и закрутить. Положение было, прямо сказать безнадежное, я уже начал думать, как его снять. Но, с третьего раза у меня получилось закрутить. И еще момент, когда все было раскручено, я нашел магниевый анод, и каково же было мое удивление, что он находится не вверху, как сказано в инструкции, а прикручен сбоку и снизу. Покрутил его и понял, что голову-то в бачок я никак не смогу втиснуть, чтобы осмотреть, как он там расположен, я чисто случайно заметил, что он насквозь проходит вниз сквозь бачок и с лицевой стороны фиксируется гайкой. Нажал пальцем в проем, почувствовал поролон, с которого в итоге брызнула жидкость.

Вот те раз, оказалось, что у меня протекал не фланец, а этот самый магниевый анод, который попросту бы не до конца закручен. А вода каким-то чудом подтекла под фланец, и протекала сквозь один из этих шести болтиков, тем самым введя в заблуждение. В результате, я все собрал, включил, и пока все работает исправно, гула нет.

Подключил модель GBF 50, многофункциональный, для горизонтального монтажа. Следуя инструкции, при запуске, на мониторе светится выставленная температура жидкости, после этого включается подогрев, и высвечивается реальная температура воды. Проблема в том, что он не включается, потому как после того, как высвечивается установочная температура, происходит щелчок, отображение реальной температуры, на

секунду появляется индикация подогрева, гаснет, и все сначала. Может, кто-то в курсе, в чем причина? Если прибор многофункциональный может где-то есть переключатель?

Подозреваю, что это все обусловлено просадкой напряжения в момент включения ТЭНа. Проверьте правильность подключения и на предмет наличия воздуха в приборе, в случае надобности прогоните через него жидкость.

Каким образом в водонагревателях Горение на 80 литров идет отбор горячей жидкости, если отсутствует давление холодной? Открылся воздушный клапан, то есть воздух проникает в бачок. Но ведь трубка забора горячей жидкости расположена в верхней части бачка. Не понимаю тогда, каким образом выходит ГВ?

В трубке забора ГВС есть отверстие выше уровня нагревательного элемента. Именно в то место и течет жидкость.

Планирую покупку электрического водонагревателя Gorenje OGB 100 sedd с сухим ТЭНом. В обзоре ничего не сказано о выработке горячей воды от добавочного теплообменника. К примеру, если температура в дополнительном теплообменнике 75 градусов, то этого хватит для подогрева проточной воды в приборе какое-то количество литров за час. И есть ли смысл вообще устанавливать такое устройство в систему? Будет использоваться в группе с ТТ котлом в отопительный период и в летнее время в стандартном режиме подогрева воды электроэнергией.

Возможно, кто-то уже ставил и есть рекомендации.

Прибора на 100 л. вполне должно хватить.

Подскажите, где в электронагревателе Gorenje GBFU 150 расположен магниевый анод?

В таких моделях магниевый анод находится над внутренним баком вверху. Как правило, анод такого прибора обладает большими ресурсами.

Нужен совет разбирающихся людей по поводу водонагревателя Gorenje GBF 80 UA. Допускается ли подключение циркуляции по горячему водоснабжению? Нигде нет информацию о том, сколько выходов на горячее водоснабжение.

Вместе с этим прибором идет руководство, в котором сказано, что рециркуляция посредством верхнего технологического отверстия. Вверху под пробочкой.

Произвел монтаж электрического водонагревателя Горение 50 литров. Подключил, вроде как все работает хорошо. Но, при откручивании подачи возле устройства, и открутил вентиль ГВ, то с отвода, жидкости так и не было. Что это может означать? В прибор вмонтирован предохранительный клапан? Просовывал отвертку – она упирается куда-то. Но если защитный клапан действительно вмонтирован, то зачем тогда нужен срывной клапан? Он ведь в таком случае не будет работать?

Предположительно с вывода прибора, линия горячего водоснабжения проложена ниже уровня трубы его ввода.

Более двух лет пользуемся водонагревателем Gorenje OGB 100 sedds B6 с жидкокристаллическим монитором, используем не часто, проблем не возникало. Не так давно раскрывал и чистил – грязи было мало. Обратил внимание на вот что — по достижении установочной температуры от выключается, по мере потребления жидкости температура в нем спадает, но он включается не сразу. Запускается с опозданием, к примеру, было 60 градусов, снизилась до 45 градусов и только потом включаются ТЭНы. Так и должно быть? Просто в сравнении с Элекролюксом, он включался практически сразу. А этот включается только после остывания воды.

Не волнуйтесь, это нормальная работа для этой модели.

Буквально недавно приобрел электроводонагреватель Gorenje GBFU 100 simb6, управление – механическое. В семье четыре человека. Первое время воды было достаточно для принятия душа в экономичном режиме, оптимальный 50 град., спустя две недели использования стало не хватать даже на троих, приходилось некоторое время ожидать. Спустя еще полторы недели не хватает даже на второго человека. Перерасхода нет. Он нагревает, но, по-моему, как-то слабо. Температурный указатель в виде стрелочки, не цифровой. Показатель подогрева в виде красной лампы. Как вы считаете, в чем проблема?

Предположительно, снизилась температуры входящей жидкости – это ведь зимой? Если в начале осени температура входящей жидкости составляла около 18 градусов, то в зимний период она снижается до двух. Или же можно поискать утечку, сквозь плохо закрытый вентиль.

В эксплуатации нагреватель воды Gorenje OGB 80 sedds B6 с двумя сухими нагревательными элементами. Услышал треск в районе терморегулятора, убрал крышку и обнаружил, что подтекает с одного ТЭНа. Раскрыл ЭВН, накипи было немного (пользуемся примерное полтора года). Достал накипь, но вопрос в другом: почему стал подтекать ТЭН, если он закрытого типа? Как ее убрать? Что предпринять? И еще: магниевый анод тоже расположен в защитной колбочке? Внутри бачка отсутствуют соединения, только с лицевой стороны есть гайка, которая и фиксирует анод. Не хотелось бы просто так снимать.

Конечно, сухие нагревательные элементы тоже могут ломаться. Необходимо осуществить замену ТЭНа. Касаемо магниевого анода – его строение обычное. Он не находится под напряжение, это неактивное средство защиты бачка от разрушения, к электрочасти никак не относится. Производить замену магниевого анода следует по мере расхода магниевого сплава. Думаю, что за полтора года он еще не израсходовался. Пока можно не менять.

Пользуемся водонагревателем Горенье на 80 л., работает от электросети. Розетка заземлена, разводка от нагревателя ПП, затем МП. Устройство в эксплуатации более двух лет, ранее проблем не возникало, но резко перестал нагревать жидкость. Когда пытался найти причину, увидел, что там плохой контакт, где светлый кабель соединен с клеммой темной коробки (прибора) с бордовой клавишей (отпал кусок пластмассы). Иными словами, если его оттянуть – жидкость нагревается, в ином случае он качается. В целом вода нагревается, но стал пробивать, что интересно в ближайшей водоразборной точке особенно, ранее такого не наблюдалось. Как стояла бордовая клавиша – не в курсе, сейчас она не зажимается, просто болтается.

Это защитный термостат. Прибор, отключающий подогрев в случае аварийного перегрева. Вернуть в прежнее положение можно путем зажатия клавиши. Рекомендуется незамедлительно поменять. В случае разрушения может послужить причиной проникновения напряжения на жидкость. Хочу заметить, если вас, пусть даже и не сильно, но щиплет током, то нужно заземление.

Купили и установили электроводонагреватель GBFU 100 B6. Хотелось бы узнать следующее: когда я открываю горячую воду маленькой струей, то в бойлере слышен шум (при большом напоре этого не наблюдается) и как только закрываю вентиль ГВ такой же шум в течение нескольких секунд. Как вы считаете, в чем дело: так и должно быть или поломка? Вчера сбавил напор подаваемой жидкости (он на самом деле был сильным), шум исчез, воды бежит нормальной температуры – вроде бы все в норме, но спустя 3-4 часа, открыв кран, напор был слабым и вскоре вообще исчез. Снова увеличил напор подаваемой воды, струйка возобновилась, но опять появился шум! Что делать?

Так шумит защитный клапан. Если в быту вам это доставляет неудобства, то обратитесь в сервисный центр. Специалист приедет и на месте проведет проверку некоторых моментов: чтобы защитный клапан был не перетянутый (накручивается только на 4 оборота). Чистоту клапана. После этого, в случае необходимости заменит клапан.

Поломка ЭВН Горение 100 литров. Индикация есть, температура высвечивается, при запуске отщелкивает, но напряжение на нагревательные элементы не поступает. Дело в блоке управления?

Предположительно поломка блока управления, необходима его замена.

Нагреватель воды Gorenje GBFU 100 simbb6, пользуемся шесть месяцев. Стал протекать с проема, где размещен один из двух ТЭНов. Стекая, капельки время от времени замыкают контакты нагревательных элементов. Возникают хлопки, в результате этого срабатывает автомат. Посоветуйте, как решить эту проблему, как произвести чистку и затянуть болтики?

Вы должны слить всю жидкость с бачка и разобрать фланец. После этого разбираться, в чем проблема. Но, я бы посоветовал все же обратиться за помощью в сервисную службу.

Нужен совет. Какой анод необходимо ставить (в плане длины анода и диаметра стержня с резьбой) для модели Gorenje OGB 120?

В таких нагревателях стоит нестандартный магниевый анод, который закреплен не на фланце, а на верхней части внутреннего бачка. Для того, чтобы демонтировать подобный анод вам понадобиться специальный инструмент, а приобрести другой можно лишь в сервисном центре. Тем не менее, резерв магниевого анода в устройствах Горение очень большой, если используемая жидкость не сверхжесткая, то родного анода хватит на длительное время.

Водонагреватель Gorenje GBFU 50 B6 работает круглый год на протяжении четырех лет. Решил произвести замену магниевого анода, открутил его с верхней стороны, предварительно отключив от электросети и водоснабжения, но бак не опустошал. Анод вроде бы еще нормальный. Приобрел для смены анод украинского производителя, на пять сантиметров короче, хотя резьба тоже подходит. Есть ли смысл менять, если свой магниевый анод еще не большой? Магниевый анод своим стержнем шесть миллиметров вкрученный в пробку-болт (для ключа на 27) через фумленту, что может быть повлияло на ухудшение контакта промеж металлической пробкой и стержнем магниевого анода. Помимо этого, плоская поверхность нижней части пробки, и верхняя часть магниевого анода, которые должны быть в плотную, у меня окислились, что тоже повлияло на ухудшение электрического контакта. Можно ли закручивать магниевый анод в пробку? Насколько мне известно, анод должен контактировать с обшивкой бачка, для того чтобы нормально выполнять свои функции, или я не прав? Может быть, в моем случае это из-за плохого контакта с бачком? Если я все-таки решусь пока не менять свой анод, нужно его хорошенечко почистить от окисления, слой которого там около миллиметра?

Как правило, магниевый анод в этих моделях рассчитан для довольно длительного периода эксплуатации. На ваш бойлер гарантия действует семь лет, и если вдруг возникнет необходимость поменять нагреватель по гарантии, присутствие другого магниевого анода, скорее всего, станет причиной отказа в гарантийном обслуживании. Обдирать миллиметровый слой окисления, я тоже думаю, не нужно.

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

Водонагреватели Thermex
Что необходимо делать, если бойлер Термекс начал протекать? В каждой модели причины протечки могут быть разными. Если у вас в эксплуатации ЭВН Safedry с сухим ТЭНом, то одной из причин… Водонагреватели Ariston
Неисправности, с которыми вы можете столкнуться при использовании накопительного водонагревателя Аристон: Нагреватель может не запуститься; Вентиль водоразбора… Водонагреватели Edisson
Установленная температура 70 градусов, показывает тоже около 70. При расходе на табло температура снижается, включается нагрев. То есть как полноценная работа. А реальная… Водонагреватель Haier
При подаче, ранее отключенной горячей воды, через подрывной клапан пошла горячая вода, практически, струей. Были открыты секущий вентиль на основной магистрали и… Водонагреватели Zanussi
Электрический водонагреватель Занусси 80 литров. Влияет ли на работу низкое давление воды на входе или слабое электрическое напряжение? ЭВН может выполнять… Водонагреватель AEG
В эксплуатации электрический водонагреватель AEG EWH 50 Comfort EL. На что влияет температура нагрева воды? Какую лучше выставлять? Первое, на что повлияет… Водонагреватели Electrolux
Произвел монтаж и подключение электроводонагревателя Electrolux EWH 80 Royal Flash, последний раз меняли ТЭН более трех лет назад. В целом пользуемся им около пяти лет. Возникла… Водонагреватель Поларис
Запускаю накопительный водонагреватель Polaris Ultra IMF 50 V, он нагревается до определенной температуры и полностью отключается. Ранее все было нормально, нагревал…

Как почистить бойлер Gorenje от накипи в домашних условиях?

Бойлеры Gorenje (Горенье) отличаются довольно обширной линейкой, то есть это не что-то одно, модели разные.

Можно выделить общее, для того что бы добраться до тэна, необходимо открутить фланец который держат шесть болтов,

пожалуй это единственное отличие бойлеров Gorenje от «собратьев».

А начинать надо как обычно.

Первый шаг это полное обесточивание, отключаем электричество, перекрываем подачу воды.

Далее, в зависимости от того ка у Вас подключён бойлер к воде, сливаем воду, или раскрутив «американку», или через обратный клапан (одевается тонкая трубка на клапан, вода сливается к примеру в унитаз), или установлен специальный кран для слива воды.

Дальше, наша задача снять крышку находящуюся под бойлером.

Могут возникнуть проблемы с поиском крепежа, хочу сразу сказать на бойлере Gorenje на крышке крепежа в виде шурупов нет, крышка просто отщёлкивается от своего места (чуть потяните ей на себя, между крышкой и корпусом вставьте отвёртку и чуть нажмите на неё).

Далее, уведите тумблер, это ручка регулятора температуры.

Понятно что она будет нам мешать снять панель полностью.

И ручка регулятора без механического кропления, её прижимает к корпусу пружина.

Ручку при помощи отвёртки так же надо просто отщёлкнуть.

Затем, пришло время полностью «отстегнуть» всю проводку (провода) тут сложного нет ни чего, просто вынимаем провода из клемм.

Всё, теперь снимаем панель.

Перед нами тот самый фланец о котором писал выше, открутили шесть гаек (ключ на 13-ь).

Потянули тен вниз, желательно предварительно подставить ведро, грязи будет много.

Осталось почистить тен (без применения абразивных средств включая наждачную бумагу) и собрать в обратной последовательности.

Не написал про анод, осмотрите его, возможно есть смысл заменить анод на новый.

Анод в бойлерах Gorenje находится с верху, снять его архи сложно, для этого надо снимать бойлер с крепления, откручивать верхний крепёж анода.

Ещё не большой совет, чаще всего вот эта прокладка под фланец,

меняется полностью, даже если она визуально целая, советую всё же купить новую, перед обратной сборкой.

Способы устранения неполадок в водонагревателях Gorenje

__________________________________________________________________________

Способы устранения неполадок в водонагревателях Gorenje

Дома используем ЭВН TGR 50. В последнее время из него потекла очень горячая вода с паром. В чем проблема?

Один из вариантов, имеется неполадка температурного регулятора либо термопереключателя. Для устранения неполадки требуется его заменить.

Установил и подключил в помещении бойлер Горенье. До сегодняшнего утра грел бесперебойно. Но нынче возникает понижение давления гор. воды, но давление холодной воды остался стабильным. Помогите, пожалуйста, что за проблема?

Скорей всего, засорился проход предохранительного клапана. Снимите клапан и очистите.

Совсем недавно подключили бойлер OTG 80 SL. Немного погодя я увидел, что случилась слабая протечка воды через дренажный канал в крышке снизу. Что может быть и как устранить?

Скорей всего, износ прорезиненного уплотнителя в бачке. Следует провести замену.

Нагреватель воды OTG 80 SL B6 – в эксплуатации около месяца, когда ручка регулятора стоит на нуле индикация есть, и вода нагревается (подключен к электросети), корпус теплый, скажите, что могло послужить причиной? Ручка исправна, крутится, но подогрев не запускает и не отключает, иными словами при подключении к электросети в выключенном положении, индикация и подогрев идет, к слову, режим переключить тоже не могу. Как вы считаете, необходима замена терморегулятора?

Вращение ручки еще не означает, что терморегулятор переключается. Термостаты в таких приборах очень качественные. Вам необходимо убрать рукоятку, и пробраться к штырю термостата, на котором насажена рукоятка, и постараться его прокрутить, стержень – вращается свободно. Между прочим, термостат может и не отщелкивать, если температура в бачке превышает установленную. Никакие режимы и не должны переключаться – режим Е – означает настройку термостата на 50 град. В исправном состоянии рукоятка прокручивается строго по ограниченному отрезку. Вращается с трудом, не свободно. А если подогрев идет – то неполадка лишь в рукоятке.

Поставили накопительный водонагреватель Gorenje TG 100. Греет хорошо. Включается и отключается тоже. Волнует вот что, практически всегда светится красная лампа Mg-анода. И сильный шум в бойлере, когда открываю кран. Как только кран закрывается – шум исчезает. Поломка?

Если светится лампочка магниевого анода, это свидетельствует о сбое. Можете сильно не переживать. Гудение предположительно в результате перетяжки клапана. Осмотрите. Что касается клапана – устанавливали тот, который идет в комплекте? Если да, то предположительно он виновник. Я приобретал другой клапан, поэтому подобных проблем не было.

Как произвести замену магниевого анода в модели Gorenje TGU 200?

Приходилось иметь дело с заменой анода в таком устройстве. Со стенки снять не получилось, поэтому в данной модели за верхнюю фиксацию анода не могу точно сказать. Слил жидкость, демонтировал фланец, открутил внутреннюю часть с помощью плоскогубцев. Довольно сложно. Магниевый анод с резьбой М6. Обратно прикрутить тоже довольно-таки сложно. Но спустя некоторое время у меня все получилось.

Неполадки электрического водонагревателя Gorenje Ctiki TGR 100 N – не нагревается, лампочка горит все время. При нажиме на бордовую клавишу – светит не так ярко.

Если индикация слегка тускнеет при запуске, это объясняется просто, запускается нагревательный элемент, соответственно мощность слегка спадает. Посмотрите, закрыт ли вентиль на городскую магистраль горячего водоснабжения. Выходит, что прибор функционирует, а жидкость стекает по стояку.

Нужен совет, как правильно производить замену магниевого анода и профилактические работы в моделях Gorenje TGR 50 B6? Интересует пошаговая инструкция.

Купил и установил накопительный водонагреватель Gorenje TGR 80 со специальным клапаном. Наполнил бачок, нагрел. После того, как израсходовалась вся горячая вода — бачок дал течь в районе верхней крышке. Началось все с небольших капель и переросло в ручьи (при системном давлении). Перекрыл кран, слил чуть-чуть жидкости – течь исчезла. Специальный клапан работает – исправно, защитный клапан аналогично. В чем дело?

Ваша модель предназначена для работы при низком системном давлении. Посмотрите, откуда именно протекает – если из-под бачка, то все серьезно, а если из-под клапана, то его нужно осмотреть и при надобности заменить.

ЭВН Gorenje OTG 100 slsimbb6. Пользуемся им на протяжении пяти лет. Неполадка такого характера. Происходит чрезмерный нагрев ТЭНа, вместе с этим сильно нагревается один из кабелей «ноль», в результате произошла поломка защитного термостата (оплавился со стороны контактов). Пробовал подключить к другой розетке – результат такой же. Если подключаю напрямую, работает исправно, жидкость нагревается, но кабель все ровно сильно греется, доходит до ста градусов. Насколько я понял, замена защитного термостата не решит проблему. Пользоваться опасаюсь, пластмассовая крышка плавится. Чистка проводилась шесть месяцев назад, бачок был загрязненный, а вот керамический нагревательный элемент практически чистый. Что посоветуете?

Оплавление пластиковой крышки может быть в результате ослабления самореза, поджимающего нагревательный элемент. Отключите прибор от электросети, прижмите ТЭН, просуньте глубже и прижмите опять с помощью болта.

В эксплуатации электрический водонагреватель Gorenje TG200NB6. Там, где температурный регулятор, есть проем, с которого просачивается жидкость. Как вы считаете, что это? Может, конденсат?

Рекомендуется убрать пластиковую крышку, и посмотреть. В данных моделях может протекать фланец, его следует затянуть. К тому же может протекать из гильзы нагревательного элемента.

Нужен совет людей имеющих опыт, правильно ли я полагаю, что у Gorenje TGU 50, магниевый анод закреплен с верхней части, притом мудрено. И если повесить устройство таким образом, что расстояние от потолка будет 25 сантиметров, без снятия прибора поменять магниевый анод не выйдет? И еще, в руководстве сказано, что расстояние от стен и потолка должно составлять не менее 15-ти сантиметров. Если вызвать сервисного мастера и увидит, что расстояние от стены всего 5 см, может ли это послужить причиной для снятия прибора с гарантии?

Вполне вероятно, что гарантия снимется.

В быту пользуемся нагревателем воды OTG100slsimb6 (ТЭНы сухие). На время длительного отсутствия отключил из розетки, но бак не опустошал. По приезду (через 3 недели) он прогрелся до установочной температуры и выключился, как всегда и с тех пор не запускается. На термореле находится небольшая бордовая клавиша (похоже, защита). Это к чему, если на нее осторожно нажать, то прибор нагревает снова до установочной температуры и выключается. Неполадка в термореле? Гарь и прочее в данное время отсутствует.

Зачастую подобное наблюдается при ослаблении винта, который придерживает ТЭНы. Нагревательные элементы отпадают, и соприкасаются с пластиковой крышкой. Отсоедините прибор от электросети, и подтяните ТЭНы.

Накопительный водонагреватель Gorenje TG 80. Установку и подключение производил специалист, жидкость была слита, и прибор был в заводской коробке около двух лет в кладовке (не пользовались). Буквально на днях только повесили и запустили. При температуре 70 градусов загорается контрольная лампа – магниевый анод ослаб, при температуре более 70-ти градусов лампа тухнет – анод в нормальном состоянии. Скажите, так и должно быть? Сложно ли поменять магниевый анод самостоятельно в таком приборе?

Произошел сбой в рабочей панели. Не стоит переживать. Замену магниевого анода можно осуществлять самостоятельно, для этого нужно немного наклонить устройство. Сквозь верхний технологичный проем откручивается анод, и заменяется другим.

Около года назад поставили ЭВН Gorenje TGR 200. Вот уже некоторое время на моей улице все время происходят скачки напряжения. Утром прибор вообще перестал запускаться и как-либо реагировать на включение. Подскажите, что могло выйти из строя в данной ситуации?

Вариантов может быть множество, к примеру, напряжение может не доходить до устройства, или же сработала клавиша тепловой защиты (либо перегорел предохранительный термостат), или же мог сгореть терморегулятор, возможно, кто-то из членов семьи понизил температуру до минимума (можете попробовать покрутить). Еще где-то мог произойти обрыв кабеля. Одним словом – необходима диагностика, не проводя визуальный осмотр сложно сказать. Проверьте клавишу. Если нет, то вам понадобиться вольтметр или вызовите мастера. Необходимо замерять напряжение до клавиши и после нее.

Появилась такая проблема с электрическим водонагревателем Gorenje otg80slsimbb6: если системное давление отсутствует, а в приборе вода есть, то жидкость должна бежать, в моем случае вода идет слабым напором (можно сказать капает), это нормально или возникла какая-то неполадка (в воздушном клапане)?

Даже если прибор полностью заполнен, при отсутствии системного давления ХВ и установленном защитном клапане (на подаче холодной), вода из него идти не уйдет.

Хотелось бы узнать детальнее касаемо магниевого анода, как это с боковой стороны и внизу? Вверху у меня его нет.

Магниевый анод располагается возле фланца на том самом дне, только чуть ближе к цилиндрической стене. Но крепление сделано таким образом, что магниевый анод закреплен гайкой с внешней стороны бачка, иными словами фиксатор анода проходит сплошь бачок. В обшивке, если присмотреться, с краю, есть технологический проем для фиксации магниевого анода.

Нагреватель воды Gorenje otg50slb6 не запускается. Каким образом проверяется термостат?

Достаньте его, тщательно осмотрите контакты – на предмет окисления, прозвоните цепь с помощью омметра. При передвижении рукоятки вы должны услышать пощелкивание. Исправен ли сам нагревательный элемент? Может быть, регулятор оснащен термозащитой. Посмотрите, включена она или нет.

Произошла поломка водонагревателя Gorenje TG 50. Подтекает в области датчика, как с внешней стороны обшивки, так и с внутренней, что касается самого датчика, то он в конденсате. Подскажите, его можно отремонтировать или придется покупать новый?

Вероятно, разгерметизировался внутренний бачок. Данная поломка не ремонтопригодна. Чаще всего единственный выход – это приобретение нового прибора.

Приобрел элекроводонагреватель Gorenje TGR 150. Установка планируется на выходные, но после детального осмотра прибора у меня возникли сомнение, по поводу его исправности. У кого есть опыт, подскажите. Дело вот в чем, рукоятка настройки на устройстве вращается слишком просто (с 0 до предела без каких-либо задержек, треска и т.д.). Лишь в конце, на 0 до предела как бы отщелкивается и отключается. Так и задумано?

Это вполне нормально. Не переживайте.

Модель Gorenje OTG 50 slsimbb6 с сухим ТЭНом. Проблема такая – он резко перестал нагревать воду, электроцепь в нормальном состоянии. Что еще могло произойти? ТЭН прозванивал, не пробивает, подскажите, пожалуйста.

Правильно определить подобное повреждение можно путем стыковки рабочих элементов – термостата и ТЭНа. То, что прозванивается с помощью тестера, еще не означает, что элемент исправен. Как вариант, могла произойти случайная сработка клавиши.

Как правильно провести чистку воздушного клапана для электроводонагревателя на 50 литров?

Раскрутите и посмотрите, идет ли вода в кран, если идет, то можно вскрывать клапан.

На бойлере индикация есть, но вода не греется. Настоящая температура воды тоже отображается. Убрал нижнюю крышку, осуществил прозвон ТЭНов – 50 Ом. Питание с платы управления на нагревательный элемент не идет. Ошибки не высвечиваются. В чем может быть проблема?

Рекомендуется обратиться за помощью в сервисный центр.

Произвели монтаж и подключение водонагревателя Gorenje TGR 30. Горячей воды слишком мало, течет максимум 15 литров, и затем сразу холодная. Грелся в течение двух часов до 75 градусов. В чем причина?

Возможно, у вас отсутствует рассекатель, или же труба разбора ГВ слишком короткая. В любом случае вам следует обратиться в сервисный центр, пока прибор на гарантии.

В прошлом году установили нагреватель воды otg80slb6. Все вроде бы работает исправно, реле отщелкивает, программы работают, а вывод из нее отсутствует. Думаю, что он нарушен. Придется подсоединять нагревательные элементы напрямую и работать в ручном режиме.

Рекомендуется установить механический терморегулятор. Подсоединяться должно между сетью и ТЭНом в разрыв фазы. Старая индикация функционировать не будет.

Температурный регулятор стоит в положении немного больше «I»: сначала вода нагревается до этой температуры (на это уходит в районе полутора часа). Затем: в рабочем состоянии остается до десяти минут. Отключается на пять минут, и цикл снова повторяется. Расход электроэнергии большой 29 киловатт в сутки. При запуске нагрузка 7,2 А напряжение 216 В. В чем поломка? Бачок снимал и чистил, но это не помогло.
Нагревательные элементы исправны, оба показывают 27Ом, по отдельности в районе 50-ти Ом. Полагаю, что проблема в терморегуляторе. Думаю, поставить терморегулятор с нагревающего провода. Как вы думаете, смогу ли найти оригинал?

Прибор работает как-то кругообразно. Он должен доходить до выставленной температуры и выключаться, а снова включаться только после того, как температура в бачке снизится. Складывается впечатление, что у вас вода куда-то уходит и все время подмес в бачке, раз он так включается.

Просмотрел много отзывов о том, что электронная плата в данных моделях слабая, и потому как установка такого прибора у меня планируется в ближайшее время, возник вопрос, как бы их обезопасить. Чтобы защита была без излишков, но качественная. Насколько я понимаю, то очень важно избегать перепадов и скачков напряжения. Может быть, у кого-то есть методы или поломка электронного блока управления неизбежна? Подойдет ли стандартный удлинитель с фильтром?

К отопительным котлам обычно ставится защита от скачков и перепадов напряжения. Можно попробовать поставить такое же на бойлер. Только внимательно посмотрите мощность защиты.

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

ЭКСПЛУАТАЦИЯ И РЕМОНТ КОТЛОВ

Протерм Пантера     Протерм Скат     Протерм Медведь     Протерм Гепард     Эван
Аристон Эгис     Теплодар Купер     Атем Житомир     Нева Люкс     Ардерия     Нова
Термона     Иммергаз     Электролюкс     Конорд     Лемакс     Галан     Мора     Атон

_______________________________________________________________________________

Модели котлов    Советы по ремонту котлов    Коды ошибок    Сервисные инструкции

_______________________________________________________________________________

Монтаж и эксплуатация газовых котлов Бош 6000

Как устранить неполадки в котлах AEG

Неисправности газовых котлов Бугатти и их устранение

Неполадки и ремонт котлов Chaffoteaux

Рекомендации по регулировкам и устранению неполадок твердотопливных котлов Дакон

Рекомендации по монтажу настенных газовых котлов Навьен

Обзор твердотопливного котла Купер ОК-15 Теплодар

Неисправности и ошибки котлов Ферроли

Сборочные элементы, монтаж и подключение электрокотла Скат Protherm

Обзор отопительных котлов Дон КСТ-16

Ремонт и сервис котлов Вайлант — ответы экспертов

Обзор газового котла КСГ Очаг

Обзор отопительного котла Купер ОК-20 Теплодар

Комплектация и компоненты электрического котла Протерм Скат

Неисправности, ремонт и обслуживание котлов Elsotherm

Котлы Газлюкс — Как устранить поломки и провести ремонт

Устраняем неполадки газовых котлов Хайер

Рекомендации по устранению неполадок в котлах Гидроста

Подключение и ввод в работу котла Будерус Логомакс U072

Ответы специалистов по неисправностям котлов Китурами

Советы мастеров по обслуживанию котлов Навьен

Обслуживание компонентов газового котла Navien Deluxe

Значение кодов ошибок и неисправностей в газовых котлах Херман

Как устранить неполадки на котлах Sime

Рекомендации по эксплуатации и ремонту котлов Solly

Неисправности и ошибки при эксплуатации котлов Сатурн

Рекомендации по эксплуатации твердотопливных котлов Дефро

Помощь по ремонту и настройкам котлов Фондитал Виктория

Эксплуатация, возможные неисправности и ремонт водонагревателей Isea

Неисправности и поломки при эксплуатации водонагревателей Monlan

Советы по устранению неполадок водонагревателя Heateq

Рекомендации по регулировкам и устранению неполадок водонагревателей Аристон

Водонагреватели Electrolux — Как устранить неполадки и провести ремонт

Способы устранения неполадок в водонагревателях Gorenje

Водонагреватель Леран — Рекомендации по ремонту и настройкам

Способы регулировок и устранение поломок водонагревателей Оазис

Как устранить неисправности и поломки на водонагревателях Ferroli

Водонагреватели Junior — Поиск неисправностей и их устранение

Ремонт и устранение неполадок в водонагревателях Aquaverso

Подключение котла Аристон Egis Plus 24 ff к рабочим системам

Эксплуатация водонагревателя Gorenje

Бойлер Gorenje GBF 80. После установки и подключения мастером, вода была полностью слита, и аппарат хранился в заводской упаковке 2 года в чулане (не эксплуатировался совсем). Недавно был водружен на свое место и запущен. При температурах до 70С горит контрольная лампочка — анод изношен, при температурах 70С и выше контрольная лампочка гаснет — анод активный (все в норме). Подскажите нормально ли это? Насколько трудно заменить анод самому в таком бойлере?

Это сбой панели. Не обращать внимание. Заменить анод можно самому, необходимо чуточку наклонить аппарат. Через верхнее технологическое отверстие выкручивается анод, ставится другой.

Установил новый водонагреватель Горение 80 литров. Нагрев проходит нормально. Включение-выключение тоже. Беспокоит горение красной лампочки Mg-анода, которая иногда гаснет, но чаще горит. И сильное гудение внутри водонагревателя при открытии крана. При закрытии — гудения нет. Неисправность ли это?

Если горит лампа анода — сбой. Не обращать внимание. Шум — скорее всего, перетянут клапан. Посмотреть, проверить. По поводу клапана — ставили, который в комплекте? Если да, то, скорее всего, из-за него. У него маленький зазор для прохождения воды. От этого и шум. Я покупал другой клапан, такой проблемы нет.

Как в бойлерах Горение происходит отбор горячей воды при отсутствии давления холодной? Открылся воздушный клапан, есть доступ воздуха в бак. Но ведь трубка отбора горячей воды находится вверху бака. Не пойму, как в таком случае выходит горячая вода?

В трубке отбора горячей воды есть отверстие выше уровня ТЭНа. Туда вода и бежит.

Сегодня чистил водонагреватель Gorenje GBFU-80, и возникла проблема, не получалось поставить фланец на место. Не мог попасть 6-ю болтами в отверстия. Они в своих пазах болтаются, и получается, 2-3 попаду, а остальные выскакивают. Приходится снимать, ставить болты на место и по новой. Работал минут 20 и при помощи второго человека, наконец-то поставил. Хотелось бы знать на будущее, какие нюансы в этом моменте? Там такие хитрые пазы: с одной стороны широкие, чтобы болт зашёл, а потом узкие. Может болты сдвинуть к широкой части, тогда они выпадают? Пробовал сначала прокладку на фланец одеть, вставить болты, наживить гайки, потом вставлять болты (там на шляпках такие скобы есть) в широкую часть паза и потом провернуть. Но что-то не получалось всеми болтами попасть.

Порядок такой: болты-прокладка-фланец-гайки. Я помню первый раз вдвоем с товарищем 2 раза разбирали, не получалось обтянуть. Долго мучились. Сейчас один делаю эту работу. Тут как бы навык нужен. Болты на свое место в паз, потом прокладку, потом фланец.

Подскажите, кто знает, к этому водонагревателю Gorenje GBF-80. Можно ли подключить циркуляцию по ГВС. Нигде не нашел сколько выходов на ГВС?

Есть инструкция к этому бойлеру (которая идёт в комплекте с аппаратом), из неё следует, что рециркуляция через верхнее технологическое отверстие. Сверху под пробкой.

Объясните подробнее по поводу анода как это сбоку и снизу? У меня его тоже сверху нет.

Анод крепится со стороны фланца на том же дне, только немного ближе к цилиндрической стенке. Но, крепление сделано так, что анод крепится гайкой с наружной стороны бака, т. е. держатель анода проходит как бы насквозь через бак. Там в корпусе, если внимательней посмотреть, ближе к краю, есть технологическое отверстие для крепления анода.

Установил бойлер Горение 50 литров. Подключил, работает вроде нормально. Но, когда я открутил подачу непосредственно у аппарата, и открыл кран горячей воды, то с отвода, вода не потекла. Чтобы это значило?
В аппарат встроен обратный клапан? Пробовал пропихать отвертку — она упирается в что-то. Похоже, там стоит «грибок» на вводе. Но если клапан встроен — какой тогда смысл в срывном клапане? Он ведь не будет работать?

Скорей всего с выхода ЭВН, магистраль ГВС проложена ниже уровня трубки подачи (входа) ЭВН.

Подскажите, кто разбирал аппарат. Колбы, в которые вставляются сухие ТЭНы съемные или нет? До этого не имел опыта разборки бойлеров с сухим ТЭН. Вода жесткая. Свой нагреватель ремонтирую каждые полгода и хотелось бы знать, как будет вести себя данный аппарат. Если накипь останется внутри аппарата на колбах, то можно ли будет ее очистить?

Трубки приварены к фланцу, так, во всяком случае, было на моделях выпущенных ранее.
Диаметр 12 мм, длина 410 мм — 1000 Вт.

Устанавливаю бойлер Gorenje GBF 100 (электрический накопительный нагреватель). На входе холодный воды поставил предохранительный клапан, идущий в комплекте. Наполняю бак (по инструкции с открытием горячего крана в смесителе) — как только бак наполняется, выключаю горячую воду, начинает течь из предохранительного клапана (причем сильным таким напором). В чем может быть неисправность? Я сначала подумал, что сильный напор воды (центральное водоснабжение, на даче). Но я пробовал открывать
запорный клапан совсем немного (еще слышно как идет вода) — и та же проблема, течет из клапана, только тонкой струйкой. Может быть неисправный клапан? Но я купил еще два, другие производители, и абсолютно та же проблема. Что делать, искать более мощный клапан? Ставить редуктор?

Манометр в помощь. Краном давление не отрегулируешь, он регулирует проток.

Регулятор температуры в положении чуть больше «I»: Сперва греет воду до этого уровня температуры (часа не знаю 1-1,5). Потом: Включенном режиме работает 8 мин-11мин. В отключенном режиме 6 мин. и снова повторяется цикл. Потребляет много электричество 29 кВт за 24 часа. А так при включении нагрузка 7.2Ампера напряжение 216 В. Что неисправно? Полную очистку бака сделал, со снятием. Не помогло.
ТЭНы работают вместе показывают 27 Ом, по отдельности где-то 48-50 Ом. Думаю, терморегулятор как-то замещен. Хочу выйти с положения:
1. Поставить терморегулятор с греющего кабеля.
2. Найти оригинал, найду ли?

У Вас он как-то циклично работает. Должен нагреть воду и отключиться, и включаться когда температура в баке упала. У Вас такое ощущение, что вода, куда-то утекает и идет пополнение бака раз он, таким образом, включается.

Приобрели и подключили водонагреватель Горение GBFU 100 E. И интересует такой вопрос: при открытии крана горячей воды на маленькую струю слышен в аппарате гул (при большем напоре воды — гул уходит) и при закрытии крана этот же гул в течение 1-2 секунд. Подскажите, что это может быть: особенность модели или неисправность? Вчера уменьшила напор подаваемой воды (он у нас, действительно, сильный), гул ушел, вода течет горячая — казалось бы, все наладилось. Но через 2-3 часа, включив воду, струя была меньше и вскоре вообще перестала течь. Опять увеличила напор, струя восстановилась, но и гул опять появился! Как же быть?

Это клапан предохранительный гудит. Если гул мешает жить, попробуйте в сервис обратиться. Мастер должен приехать и проверить некоторые условия: клапан должен быть накручен на 3-4 оборота. Внутри клапана не должно быть мусора, подмотки, солевых отложений. После чего должен заменить клапан.

Год назад установил водонагреватель Gorenje. Программы работают, реле щёлкает, а выхода из неё нет. Похоже, она и повреждена. Придётся подключать тэны на прямую и работать в ручном режиме.

Механический терморегулятор поставьте. Подключать нужно между сетью и ТЭНами в разрыв фазы. Старая индикация работать не будет.

В сериях OGB и GBK — одинаковые нагревательные элементы и фланцы? Еще я видел, в какой-то модели элемент не 2кВт (2х1000) а 2.1кВт (3х700). Такие фланцы/элементы доступны? Я размышляю купить GBK и поставить именно 3х700. Смысл вопроса — именно разделить эти ТЭНы! Стеатитовый — из 3х ТЭН? И это он сразу с фланцем подходящим или сам ТЭН? Хочу сам сделать разделение мощности на нагрев и на поддержку. 2*1000 доступны. А 3*700 я не встречал, думаю, что таких нет. А вот стеатитовый на 2100Вт есть. Стеатитовый — это не ТЭН. Это спираль на керамической основе. Ставятся на некоторых моделях дражице, атлантиков и аристонов. Есть нагревательные элементы с 3-мя спиралями (2,4 кВт), которые можно перекомутировать на 380 в. На 2100, по моему, 2 спирали параллельные.

В эксплуатации бойлер Gorenje GBFU 80 E. Проблема — подтекала снизу вода, если аппарат был от нагрева больше какого-то определенного давления. Крышку подкручивал, но это не помогло. Обходимся тем, что во время перерыва в использовании или на ночь перекрываем подачу в него на вход и сбрасываем давление на выход открытием крана. Как можно устранить такую неисправность?

Вот мой опыт, может, кому пригодится. В эксплуатации бойлер Горенье 80 литров. Первым пунктом открутил, продул, промыл входной клапан, но, по-моему, он в этом не нуждался. Чего только шумит непонятно. Вторым пунктом раскрутил фланец с тэнами и термопарой. Прокладка оказалась толстая, и меня удивило, почему она подтекала. Поискав следы, нашел странные проржавевшие места с краю, но судя по массивной крышке и винтам все должно было прижиматься классно. Болты конечно у них сделаны плохо, шляпка в баке на каких-то непонятных пистонах, а резьба наружу торчит для затяжки гайкой. Насколько удобней было в термексе, просто болт с резьбой в толстую крышку бака. Так как бак не снимал, и мне это пришлось закручивать, то немного помучился. Это на висячие в них болты, которые подвижные, нужно надеть прокладку и чтобы она не упала снизу же подпереть фланцем с тенами, да еще попасть во все шесть дырок и закрутить. Положение было отчаянное, и хотел уже снимать, но с третьей попытки удалось закрутить.
Да, когда еще было откручено, я поискал анод и с удивлением обнаружил, что он не сверху вкручен с потолка, как об этом везде написано, а вкручен сбоку и снизу. Покрутив его внутри и поняв, что голову мне в бак не просунуть, что бы посмотреть, как он там сидит, я можно сказать почти случайно обнаружил, что он насквозь проходит вниз через бак и с внешней стороны зафиксирован опять плохой гайкой. Ткнув палец в отверстие, обнаружил поролон, с которого швыркнула вода. Вот это новость, оказывается, у меня не с фланца текло, а с этого анода, который был просто не докручен. А вода какими-то хитрыми путями подтекала под фланец, и вытекала через один из шести болтов, введя мне в заблуждение и происхождении этой течи. В итоге собрав все, сейчас запустил, пока не шумит и не подтекает.

Возникла неисправность: если нет давление в системе, а в бойлере есть вода, то вода должна идти, в моей ситуации вода ели течет (капает), это так должно быть или что с прибором (воздушным клапаном)?

Даже если ваш бойлер полон воды, при отсутствии давления в системе холодного водоснабжения и установленном предохранительном клапане (на подаче холодной воды) вода из него не вытечет.

Как можно почистить воздушный клапан на бойлере Горение 50 литров?

Можете его открутить и посмотреть, пойдет вода в смеситель или нет. Если пойдет, тогда вскрывайте клапан.

Водонагреватель Gorenje GBFU-50 не включается. Как проверить термостат?

Вынуть его, осмотреть контакты — не окислились ли, прозвонить цепь омметром. При вращении ручки регулятора должен быть слышен щелчок. Цел ли сам тэн? Возможно, в регуляторе есть термозащита, включена ли она?

Как заменить защитный магниевый анод в водонагревателе Горенье 100 N?

Приходилось менять анод в таком бойлере. Со стены снять не представлялось возможным, поэтому в этой модели за верхнее крепление анода ничего сказать не могу. Слил воду, снял фланец, выкрутил изнутри плоскогубцами. Очень неудобно. Анод с резьбой М6. Назад закрутить тоже нелегко (попасть нужно в резьбу). Но после непродолжительных мучений все получилось.

Подскажите, пожалуйста, как заменить анод и провести профилактику GBFU-50? Хотелось бы знать подробно порядок действий.

Я проводил такую работу с водонагревателем Горение 80 литров следующим образом. Отключив водонагреватель от сети, снял нижнюю крышку. Осмотрел схему — все чисто, подгораний и копоти нет. Отпустил винты крепления ТЭНов, кронштейн терморегулятора и, сняв провод массы, осторожно извлек все это наружу. Затем принялся сливать воду. Снял обратный клапан, воду сливал в ведра. Всего слил 9 ведер. Несложный математический подсчет показал, что в баке осталось около 8 — 10 литров. Стал осторожно откручивать фланец, крепящийся гайками на 13. Полилась вода. Наконец я увидел недра водонагревателя. Полоски накипи по швам бака, большой комок накипи вверху, где крепится анод ( очевидно, в этих местах вода контактирует с металлом ). Анод снимал долго. Изнутри никак не удавалось. Тогда, сняв заглушку на верхней крышке бака, разрезав целлофан и выковыряв кусок пенопласта — утеплителя, увидел пробку анода
(шестигранник на 24). Пробка закисла, сорвал с большим трудом, нарастив вороток трубой. Сняв анод, понял, почему не мог снять его изнутри. Анод ввинчен в пробку, а стальной контакт анода приварен. Старый анод имеет длину 52 — 53 см, диаметр 24 — 25 мм, новые — совсем маленькие — 10 — 30 см. Ну что ж, будем лепить, поскольку нарушать технологии производителя не хотелось. Купил два анода 30 и 20 см. На работе отдал пробку и аноды токарю, и он все это соединил воедино посредством нарезания резьбы. Бак мыл мягкой губкой с порошком, стараясь не повредить комки накипи на швах бака. Затем поливал стенки бака водой из шланга под давлением, смывая остатки грязи. Всего удалил полковша, около 0,5 — 0,7 литра объема, накипи, мусора и шлама. Прочистив и смазав резьбу в баке графитной смазкой, завинтил пробку с анодом в бак. На пробку ничего не наматывал, поскольку на резьбе установлено уплотняющее колечко, и необходим хороший электрический контакт между баком и анодом. Тестером проверил сопротивление между телом анода и баком — контакт есть. Поставил на бак фланец, прокладку — манжету смазал тонким слоем силиконовой смазки. Очень осторожно, медленно и равномерно (крест — накрест) затянул гайки фланца, помня, что он — эмалированный. Перетянуть их невозможно, в резиновой манжете завулканизированы стальные шайбы, для равномерного обжатия фланца и бака. Подключил бак к водопроводу, проверил на предмет утечек. Затем поставил схему — ТЭНы и прочее. Все работает.

Подсоединил бойлер Gorenje GBF 50, универсальный, для установки в горизонтальном положении. Теоретически (как в инструкции написано) при включении на дисплее загорается требуемая температура воды, затем включается нагрев, и показывает реальную температуру. Так вот, я так понимаю, что включаться он не хочет, ибо после показа требуемой температуры идет щелчок, показ реальной, на мгновение загорается индикатор нагрева, тухнет, и по новой: требуемая, реальная и т.д. Может, подскажет, кто в чем может быть дело? Поскольку аппарат универсальный может переключатель какой для
вертикального/горизонтального положения есть?

Есть подозрение, что возврат блока управления к исходной точке обусловлен просадом напряжения (ниже плинтуса) в момент включения ТЭНа. Проверить подключение и наличие воздуха в бойлере при необходимости прогнать через него воду.

В эксплуатации водонагреватель Горенье 50 литров, работает от электричества. Розетка с заземлением, разводка от бойлера ПП, далее МП. Аппарат работает 2 года, проблем никаких не было , но вдруг он перестал греть воду. После поиска причины, обнаружил плохой контакт там, где белый провод соединяется с клеммой черной коробочки (устройства) с красной кнопкой (отвалился кусочек пластика). То есть если его оттянуть вниз — вода греется , в противном случае он болтается. В принципе вода греется, но горячая вода из него стала неприятно пощипывать током, причем больше в ближней точке водоразбора, раньше такого точно не было. В каком положении была красная кнопка до этого не знаю, сейчас она не нажимается, просто люфтит.

Это защитный термостат. Устройство, которое при аварийном перегреве бака отключает нагрев. Возврат в рабочее положение нажатием кнопки. Обязательно надо заменить. В случае разрушения может быть причиной попадания напряжения на воду. Но раз вас щиплет током, значит в доме не все в порядке с заземлением. Возможно розетка — профанация или нет контакта в цепи защитного проводника розетки. Бить не должно, если все по правилам сделано.

Неисправность бойлера Горенье. Индикатор горит, температуру показывает, щелкает при включении, но напряжения на ТЭНы нет. Неисправен блок управления?

Не подскажите, кто с опытом, правильно ли я понимаю, что у GBF 80 литров, анод крепится сверху, причем как-то хитро. И если весить водогрей так, что до потолка будет 25см, то без демонтажа всего водогрея заменить анод не получится? И такой вопрос, в инструкциях к таким приборам часто пишут, что необходимо отступить от стен/потолков 15-20 см. Если придет официальный сервисмен и увидит, что от него до стены сантиметров 5, может ли это само по себе автоматически стать достаточной причиной для обнуления гарантии?

Решил приобрести бойлер Горение 100 литров (сухой тэн). В описании нигде не нашёл ничего о производительности горячей воды от дополнительного теплообменника. Например, если температура в доп. теплообм. 75 град., то это достаточно для нагрева проточной воды в аппарате столько-то литров в час. И стоит ли вообще применять данный прибор по увязки его в систему. Будет применяться в связке с твердотопливным котлом в отопительное время и летом в обычном режиме нагрева воды электричеством. Может, кто уже устанавливал и есть советы.

2 года работает нагреватель с электронным блоком и ЖК экраном, пользуемся редко, проблем вроде никаких нет. Недавно открывал и чистил — грязи почти не было, т. к. стоят магистральные фильтры (10 микрон).
Заметил странность в его работе — при достижении заданной температуры он отключается, по мере расхода воды температура в нем падает, но он включаться не спешит. Включение происходит с задержкой, например, было 55 град, опустилось до 40 град и тогда включаются тэны. Так и задумано? Просто сравниваю со старым Электролюксом, ещё испанской сборки и механическим управлением, так он там раньше включался. А этот не включается до тех пор, пока вода уже совсем не остынет.

На аппарате индикация нагрева горит, но воду не греет. Текущая температура воды тоже на табло видна. Снял нижнюю крышку, прозвонил ТЭНы — 50 Ом. Но питание с платы на тэны не поступает. Ошибок никаких прибор не выдает. Подскажите, что может быть?

Неисправность водонагревателя Электролюкс EWH 100 литров. Не может включиться. при попытке слить воду вышло всего 5-8л., а объем 30л. Как заполнить бак полностью и может ли из-за этого он не работать? У меня низкое давление холодной воды.

Неисправность бойлера Горенье. Индикатор горит, температуру показывает, щелкает при включении, но напряжения на ТЭНы нет. Неисправен блок управления?

Приобрел и подключил накопительный водонагреватель Timberk SWH 30. У него на шнуре питания встроенный УЗО на 0,03 А. Имеет ли смысл дублировать его своим УЗО (АВВ F202/16/0.01) подключенным на розетку?

Настройка параметров работы. Эксплуатация и обслуживание. Возможные неисправности.

Установка и подключение. Техническое обслуживание и настройки.

VLS Inox PW / Evo PW, PRO Eco. Монтаж и установка. Режимы и функции. Замена внутренних элементов. Коды ошибок.

В эксплуатации водонагреватель IF 100V. Стал медленно греть. Сегодня сменил ТЭН. Прозвонил старые — рабочие. С новыми греет так же медленно, когда включаю «дубль». Такое ощущение, что на одном ТЭН греет быстрее. Полгода назад снимал ТЭНы, чтобы накипь вычистить. Грели нормально, а вот с неделю назад как-то обратил внимание, что стал медленнее греть, когда оба ТЭНа в работе. Что за неисправность?

Установили бойлер Аристон 50 литров. Он работал корректно, а потом через несколько месяцев ослабло давление горячей воды. Как исправить? Давление холодной воды очень сильное и мы поставили редуктор, а так без него аппарат будет гудеть постоянно.

Профессиональная чистка бойлера в Киеве | Чистка водонагревателей

Залогом долгосрочной и правильной работы бойлера является его своевременная чистка. Чистка — это одно из составляющих качественного обслуживания любого водонагревателя, которое поможет предотвратить серьезные поломки и, как следствие, финансовые затраты на покупку нового оборудования.

Чистка водонагревателя осуществляется при образовании в нем накипи. Есть некоторые признаки, по которым можно определить, что необходимо чистить водонагреватель.

Признаки появления накипи:

1. длительное время нагревания
2. частое включение/выключение прибора
3. увеличение расхода электроэнергии
4. появление шума при нагреве

После работ, эти и другие недостатки – исчезнут! Мы производим чистки бойлеров Gorenje (горение), Ariston (аристон), Atlantic (атлантик), Electrolux (электролюкс) и других.

Цена за чистку бойлера ВСЕГО ОТ 450 грн. Это по-настоящему лучшая цена в Киеве! Мы принимаем звонки без выходных, до 21.00 вечера! Звоните прямо сейчас!

Магниевый анод. Характеристики, виды и применение.

Важную функцию при применении водонагревателей несет магниевый анод.

Это элемент, предотвращающий появление солевых отложений на водонагревательных элементах и коррозии на корпусе внутри оборудования. Этот налет разной толщины образуется из-за воды повышенной жесткости.

Многие люди, которые пользуются приборами для нагрева воды, что-то слышали об этой детали. Но не все представляют, что она собой представляет, как выглядит и для чего нужна.

Анод устанавливается в центре бака близко к нагревательному элементу.

По методу работы анода в водонагревателе можно выделить его основное предназначение.

Функции анода:

1. предотвращение образования коррозии на оборудовании в целом и отдельных его деталях
2. замещение солей кальция на более мягкие соли магния
3. изменение структуры накипи и придание ей рыхлости для более комфортного удаления без нанесения ущерба ТЭНу

Аноды бывают двух видов: на основе титана и на основе магния. Они имеют совершенно разные функции.

Анод с магнием представлен металлическим стержнем со стальным штырем, имеющим резьбу. Но в последнее время появились аноды и в виде пластиковой трубки с микропорами. Внутрь этой трубки насыпается порошок из магния, который пополняется по мере необходимости. Порошок продается отдельно.

Элемент из титана используется в качестве измеряющего и питающего электрода. Он анализирует состояние внутри конструкции. А затем регулирует подачу тока, нужного для нагрева. Титановый анод не подвержен разложению и не требует периодической замены.

Профилактика поломок водонагревателя.

Выход водонагревателя из строя при отсутствии своевременного обслуживания прибора и чистки бойлера — это только вопрос времени. Ни для кого не секрет, что в Киевском водопроводе достаточно жесткая вода. А образование накипи на ТЭНе зависит от жесткости воды.

Известковые отложения приводят к деформации и появлению микротрещин. При этом появляется даже пробивание электрического тока, и возникают проблемы с электрическим модулем и термостатом. А ремонт этих элементов является достаточно дорогим мероприятием.

Специалисты фирмы «Сервис-044» занимаются ремонтом бойлеров и предупреждают о таких частых проблемах, как деформация прокладки. Деформация возникает вследствие накопления накипи, которая начинает перегреваться. При этом термостат реагирует на температуру накипи, и ТЭН начинает перегревать воду.

Деформация прокладки может привести к короткому замыканию с пожаром и затоплением соседей.

Регулярность чистки водонагревателя.

Профессионалы компании «Сервис-044» рекомендуют обращаться к ним за помощью не реже одного раза в год. Ведь это главная профилактика водонагревательного оборудования.

Мастера фирмы не только могут почистить бойлер, но и проверяют рабочее состояние всех элементов.

Они осматривают обратный клапан, электрические соединения. Проверяют работоспособность термостата и других деталей и элементов нагревательного оборудования.

Этапы чистки бойлера.

Весь процесс происходит в несколько этапов:

• Отключение прибора от электропитания и слив воды.
• Перекрытие кранов подачи воды.
• Чистка ТЭНа и бака.
• Сборка.

Отключение прибора от электропитания, перекрытие кранов и слив воды производятся до начала всех необходимых работ. Слив воды производят при помощи кранов или, если это невозможно, через демонтаж трубы для подачи горячей воды.

Прежде чем почистить бойлер, ТЭН предварительно демонтируется и вынимается из прибора. Сначала с него удаляются крупные куски накипи, затем более мелкие частицы. И только после этого удаляются остатки известковых отложений при помощи специальных химикатов. Заканчивают чистку ТЭНа промывкой в проточной воде.

Примерно по такому же алгоритму промывается и бак водонагревателя.

Перед началом сборки прибора осматривается уплотнитель из резины на предмет целостности. Все резиновые части обрабатываются герметиком. Герметик защитит от протеканий.

Мастера компании «Сервис-044» произведут чистку любого бойлера и проверят рабочее состояние прибора в рекордно короткое время, не превышающее двух часов.

Вызвать мастера прямо сейчас:

Ремонт бойлера своими руками — самостоятельный ремонт бойлера

  Ремонт бойлера своими руками

(1) (2) (3)

 Для того чтобы отремонтировать электрический бойлер (накопительный водонагреватель) самостоятельно или своими руками, необходимо знать устройство и принцип работы этого бытового прибора.

Бойлер — это гарант наличия в кране горячей воды. Гарантом он является покуда эффективно выполняет свое предназначение.

На рисунках (рис 1, рис 2) можно видеть разрезы двух видов электрических бойлеров. На рис 1, изображен бойлер, нагрев воды в котором выполняют сухие тены.

На рис 2, изображен бойлер, нагрев воды в котором выполняет тен, непосредственно контактирующий с водой. Какое исполнение лучше с сухими тенами или не с сухими ? Мое мнение — абсолютно без разницы.

   Ремонт бойлера своими руками. Прежде всего, правильное подключение бойлера — это очень важно.  Эти правила формировались  на основе многолетнего опыта подключения и эксплуатации электрических бойлеров.

Правильное подключение уменьшит количество пунктов профилактических операций. Как минимум десять из сорока четырех пунктов.

Ремонт бойлера своими руками. Главное и основное, на что необходимо обращать внимание в момент приобретения бойлера — это качество бака, качество и надежность внутреннего покрытия.

Ремонт бойлера своими руками

Надежность бака, качество сварных швов, надежность и качество мест соединения бака и труб подачи воды и водозабора. Естественно проверить это сложно.

Но если на баке стоит отметка срока гарантии 5 лет, или выше, это и есть гарант качества и надежности как минимум на указанный период времени.

Если проводить своевременные профилактические мероприятия, срок службы водонагревателя (бойлера), значительно увеличится.

 

 

Рассмотрим в порядке очередности     основные элементы бойлеров (рис 1, рис 2), и их функциональное назначение.

Для бойлеров с мокрыми тенами рис 1:

Наружный корпус (рис 1,1), в основном выполняет роль элемента дизайна.

Теплоизоляция (рис 1,2) уменьшает коэффициент теплообмена внутреннего бака (рис 1,4 ) с окружающей средой, что способствует уменьшению количества раз включения тенов (рис 1,7) для подогрева воды в заданном температурном режиме.

Труба забора горячей воды (рис 1,3), начинается под самым куполом внутреннего бака (рис 1,4 ). Труба подачи холодной воды (рис 1,8) намного короче трубы забора горячей воды (рис 1,3).

Холодная вода поступая снизу, нагревается тенами (рис 1,7) и подымается вверх бака.

Вверху бака горячая вода поступает в трубу забора горячей воды (рис 1,3), и по ней через кран горячей воды (если он открыт), расходуется на ваше усмотрение.

Термостат (рис 1,9) контролирует постоянство заданного температурного режима нагрева воды. С помощью ручки управления (рис 1,10), можно задать необходимую  температуру нагрева воды.

Световой индикатор (рис 1,12) , если включен, сигнализирует о процессе нагрева. Кнопкой переключения (рис 1,11) , можно задавать скорость нагрева воды в бойлере. Запчасти  электрических бойлеров.

Назначение этой кнопки следующее: включение двух тенов одновременно, что ускорит скорость нагрева воды в два раза, или включение одного из двух тенов, что уменьшит скорость нагрева воды.

Чтобы самостоятельно успешно ремонтировать электрический бойлер, легко находить и устранять все возможные поломки. Приобретайте полный основной курс : Ремонт электрического бойлера.

Приобретайте полный основной курс всего за $7

Также получите в

подарок книги и видео уроки:

1. Книга: как правильно подключить электрический бойлер.
2. Книга: электродуховки, электроплиты, варочные поверхности — поломки и ремонт.

Приобретайте полный основной курс всего за $7

(1) (2) (3)

Post Views: 8 526

Работы по ремонту бойлеров (водонагревателей).

 

На этой странице представлены фотографии, сделанные во время работы мастера по ремонту бойлеров. Все изображения кликабельны: при щелчке на них мышью фотографии увеличиваются. При наведении курсора на превью картинку появляется краткое описание процедуры. Фотографии представлены исключительно для ознакомительных целей.

 

Если бойлер вышел из строя, вызывайте мастера. Не рекомендуется самостоятельно вскрывать корпус прибора и пытаться самостоятельно выполнить ремонт водонагревателя. В бойлерах совмещены две коммуникационные системы: электрическая и водопроводная. При неквалифицированном вмешательстве в схему прибора есть риск поражения людей электрическим током.

 

Специалист сервисного центра владеет знаниями об устройстве и функциональности накопительных водонагревателей. Во время диагностики он проверяет каждый узел, находит вышедшие из строя детали и выявляет причину их повреждения. Затем он осуществляет ремонт бойлера – заменяет непригодные элементы новыми оригинальными запчастями. После монтажа каждого нового узла он проверяет оборудование в разных режимах, добиваясь полного восстановления его функциональности.

 

«РемТочка» имеет собственную ремонтную базу с запасом необходимых запасных частей. Выехавший на вызов специалист имеет при себе базовый набор комплектующих для конкретной модели водонагревателя. Такая организация обслуживания позволяет оперативно реагировать на вызовы и быстро выполнять ремонт водонагревателей на дому.

 

В нашей команде подобрались квалифицированные специалисты, владеющие солидным объёмом информации и практическим опытом работы с быттехникой. Мы следим за новинками в мире современных бытовых приборов, постоянно пополняем багаж знаний и складские запасы. Мы всегда готовы к решению типичных и нестандартных задач!

 

Сгоревшие элементы или элементы с сухим огнем

ИСПЫТАНИЕ НА СГОРАЮЩИЕ ИЛИ СУХОГО ОБОГРЕВА ЭЛЕМЕНТОВ

При поиске неисправностей в бытовом электрическом водонагревателе на предмет «Нет горячей воды» или «Недостаточно горячей воды» всегда рекомендуется проверить настройки термостата, а также сами нагревательные элементы.

Чтобы проверить на перегоревший элемент, сначала ВЫКЛЮЧИТЕ все электрическое питание водонагревателя. Снимите заглушку (и) с передней части нагревателя, а затем отсоедините провода от клемм нагревательного элемента.С помощью прибора для проверки целостности цепи, который можно приобрести в отделе электроснабжения, поместите по одному щупу на каждую клемму элемента. Если целостности нет, значит, элемент неисправен и его необходимо заменить. Если есть преемственность, переходите к следующему шагу.

Поместите один испытательный датчик на один вывод элемента и один испытательный датчик на фланец элемента или корпус резервуара, чтобы проверить наличие заземленного элемента. Повторите тест для клеммы другого элемента. Если какой-либо из тестов показывает целостность, элемент неисправен и его необходимо заменить.Таким же образом проверьте любые другие элементы, если применимо.

После того, как эти испытания будут завершены и все необходимые элементы заменены, повторно подключите клеммные провода, замените крышки и убедитесь, что бак заполнен водой, прежде чем включать питание.

Перед включением элементов убедитесь, что бак полностью заполнен водой, открыв кран с горячей водой. Как только вода потечет со стороны крана с горячей водой, вы убедитесь, что весь воздух был удален из резервуара, и можно безопасно активировать элементы.

Если не следовать описанной выше процедуре, элемент может быть частично погружен в воду или, что более вероятно, полностью обнажен в «воздушном кармане», и будет произведен сухой обжиг в течение нескольких секунд. Элементы сухого обжига можно идентифицировать по расплавленной оболочке или катушке, окрашенной медью или отожженной оболочке. На элементы с сухим обжигом не распространяется гарантия из-за неправильного использования или эксплуатации в нарушение инструкций по установке.

Предупреждающие знаки о том, что пора заменить вашу печь

Написано seoteam 15 сентября 2016 г. .Опубликовано в блоге

Скорее всего, у вас есть печь, отапливающая ваш дом, и вам нужно, чтобы эта печь находилась в хорошем рабочем состоянии, чтобы поддерживать здоровье в доме. Если системе отопления вашего дома более 20 лет, и вы потратили деньги на ремонт печи в последние два года, возможно, пришло время перестать платить за услуги и заменить печь. Здесь мы собираемся показать вам основные предупреждающие знаки о том, что вам необходимо заменить печь.

Вашей печи старше 15 лет Ожидается, что большинство печей прослужат около 18 лет, если ваша печь приближается к этому или более, возможно, пора подумать о ее замене.

Ваша печь издает странные звуки Старые печи имеют тенденцию издавать странные хлопки, стуки и визги, когда они подходят к концу своей жизни. Еще один признак того, что вашу печь нужно заменить, — это частое включение и выключение воздуходувки.

Проблемы со здоровьем Если кто-то в вашей семье жалуется на повседневные головные боли, ощущение жжения в глазах или носу; или даже тошнота, возможно, пришло время заменить вашу печь. В более старых печах в теплообменнике могут образовываться дыры или трещины, из-за которых в ваш дом может выделяться угарный газ.Это опасная ситуация, которую нужно решать немедленно!

Сухой или пыльный дом Ваша система отопления не обеспечивает приемлемой влажности или чистого воздуха в вашем доме — еще один признак того, что пришло время заменить вашу систему отопления. Сильная засуха может повлиять на стены, мебель и растения в вашем доме. Эта чрезмерная сухость может вызвать проблемы для вас и вашей семьи, если у кого-то есть аллергия на пыльцу или пыльцу. Итак, когда вы видите, что ваши стены начинают шелушиться или ваши растения опадают, вероятно, пора купить новую печь.

Термостат никогда не поможет вам чувствовать себя комфортно В некоторых из ваших комнат слишком жарко или слишком холодно? Вы постоянно настраиваете термостат, чтобы вам было удобно? Это может быть связано с тем, что ваша печь больше не может должным образом распределять тепло по дому, что является еще одним признаком того, что она старая и неисправная.

Ваш счет за отопление увеличился Это может быть вызвано целым рядом проблем, но если ваша печь обслуживалась уважаемой компанией, а воздуховоды были запломбированы, ваш счет за электроэнергию не должен заметно увеличиваться.Дополнительные деньги, которые вы вкладываете в газ и электричество, могут легко пойти на покупку новой печи. Не стоит спешить с покупкой новой печи, если вы наблюдаете только один или два из этих признаков. Чем больше признаков складывается, тем больше вам следует задуматься о покупке новой печи у отопительной компании, которой вы доверяете.

Теги: печь, замена печи, замена нагревателя

Осушает ли печь воздух в доме?

Газовая печь — это настолько распространенный тип домашней системы отопления, что есть несколько возражений против ее установки.Да, у людей иногда возникают опасения по поводу использования природного газа в доме, но если печь проходит ежегодное профессиональное обслуживание и надлежащий уход, она редко представляет собой угрозу безопасности.

Но есть один недостаток, который часто вызывают в газовой печи: она сушит воздух в доме. Поскольку из-за сухого воздуха внутри дома становится холоднее, чем на самом деле, а также это может привести к проблемам со здоровьем, такая ситуация не подходит никому. Но есть ли в этом правда?

Влияние стандартной печи на влажность в помещении

Ответ заключается в том, что работа газовой печи может привести к снижению влажности в доме .Однако горелки печи не сушат воздух. То, что происходит, немного сложнее.

Стандартная старая печь известна как атмосферная печь. Это означает, что камера сгорания печи открыта для воздуха за пределами агрегата. Если вы можете заглянуть в свою печь и увидеть свет от горелок, когда они включены, у вас есть атмосферная печь.

Этот тип печи втягивает воздух из птичника в камеру сгорания. В форсунках должен быть воздух, чтобы они могли зажигаться и продолжать гореть, и он втягивает этот воздух прямо в камеру извне печи.Это вызывает дефицит воздуха внутри дома; воздух снаружи попадает внутрь, чтобы восполнить этот дефицит. Поскольку зимой наружный воздух обычно суше, чем внутренний, это приводит к падению влажности.

Герметичная печь для сжигания

Атмосферная печь заменяется печью более нового типа, в которой используется закрытое горение. Герметичная топка для сжигания не подвергает горелки воздействию воздуха вокруг топки, а вместо этого имеет камеру, полностью изолированную от остальной части дома.

Куда печь забирает воздух, необходимый для горения? Он поступает из воздуха снаружи дома: от камеры сгорания на улицу ведет труба из ПВХ. Печь не создаст дефицита воздуха, ведущего к приливу более холодного наружного воздуха в дом.

Помимо предотвращения более сухих условий, печь для сжигания имеет несколько других преимуществ. Это безопаснее, поскольку камера сгорания не выходит внутрь помещения. Он также более энергоэффективен, так как в процессе сгорания не теряется тепло наружу.Если вы планируете установить новую газовую печь этой осенью или зимой, мы рекомендуем присмотреться к высокоэффективной установке с герметичным сгоранием.

Специалисты по установке печей готовы помочь

Если вы ищете новую печь в Уэйне, штат Нью-Джерси, вы можете рассчитывать на наших профессионалов в области HVAC, чтобы выбрать лучший новый агрегат, соответствующий вашим потребностям. Мы также являемся экспертами в области качества воздуха в помещениях, поэтому позаботимся о том, чтобы воздух не пересыхал. Если после установки новой печи у вас все еще возникают проблемы с низкой влажностью, спросите нас об увлажнителе для всего дома.

Нужна помощь с домашней печью? Advanced Mechanical Services предлагает помощь в отоплении на всей территории Трех штатов.

Теги: газовая печь, монтаж системы отопления, Wayne
Понедельник, 12 ноября 2018 г., 11:00 | Категории: Отопление |

Что такое оттяжка и какой ущерб она причиняет?

7 января 2019 г. | 18:45

При регулярном техническом обслуживании и осмотрах ваша система отопления может работать бесперебойно в течение всего сезона.Но если система отопления забита, плохо вентилируется или работает некорректно, вы можете испытать беспорядочный и опасный шум, когда запустите печь этой зимой.

Затяжка возникает, когда масляная горелка загорается и пускает дым и сажу в ваш дом или офис. Затяжные спинки могут причинить что угодно: от незначительных неудобств до серьезных повреждений вашей собственности и системы отопления. К счастью, затяжку можно предотвратить при правильном обслуживании системы обогрева и раннем распознавании предупреждающих знаков.

Прочтите все, что вам нужно знать о том, что вызывает отечность и как вы можете предотвратить ее у себя дома или на работе.

Почему случаются затяжные спинки?

Если котел или нагреватель не работают должным образом, несгоревшее топливо может скапливаться в его камере сгорания. При запуске нагревательного прибора это масло может воспламениться и вызвать взрыв или пропуск зажигания внутри печи. Эта обратная вспышка масляной горелки, называемая «затяжкой», заставляет сажу или дым через выхлопную систему отопления попадать на территорию владельца.Затяжка может быть взрывом, который выбрасывает большое количество сажи в здание, или может происходить в небольших случаях каждый раз, когда загорается печь или котел. Небольшие хронические затяжки вызывают скопление сажи в вентиляционных отверстиях и на потолках, плинтусах или коврах.

Затяжка может возникать в нефтяных или газовых печах, котлах или водонагревателях. Затяжные спинки более вероятны в отопительных приборах, работающих на жидком топливе, чем в газовых, потому что масло не рассеивается так легко. Отопительные приборы, работающие на жидком топливе, также требуют более частого обслуживания, а неправильное обслуживание может привести к проблемам с зажиганием, которые вызывают затяжку.Задние части масляных слоев часто более опасны, чем задние части газовых слоев, потому что масло создает больше сажи, чем газа.

Слойные спинки могут серьезно повредить здание и его содержимое, а также саму систему отопления. Задняя часть слоя может разбрызгивать сажу по всему зданию и вызвать отсоединение дымовой трубы печи. Устранение повреждений от затяжки может быть дорогостоящим и может не покрываться страховкой, что делает профилактику затяжки очень важной.

Сколько повреждений может нанести затяжка?

Сила затяжки зависит от типа нагревателя, количества топлива, воспламеняемого в камере сгорания, и от того, что вызвало повторную затяжку.Небольшая затяжка может высвободить лишь небольшое количество сажи, в то время как сильная затяжка может высвободить сажу по всему дому или на работе и вызвать повреждение компонентов обогревателя. Другие факторы определяют, насколько далеко может распространиться сажа после того, как она будет вытеснена из нагревателя или бойлера, в том числе:

• Подключение обогревателя к зданию
• Структура и планировка здания
• Прокладка воздуховодов HVAC
• Открытые и закрытые двери в здании

Затяжка, возникающая в системе принудительного воздушного отопления, обычно является наиболее разрушительной, поскольку обширные воздуховоды позволяют саже распространяться по всему дому.Поскольку системы принудительной подачи воздуха предназначены для эффективной подачи горячего воздуха в каждую комнату вашего дома, во время затяжки такие системы не менее эффективно транспортируют сажу и дым. Когда в системе воздушного отопления возникает затяжка, сажа может попадать даже в туалеты и комнаты с закрытыми дверями. С другой стороны, если в системе водяного отопления произойдет затяжка, сажи будет выделяться меньше, и она может не распространиться так далеко.

Сажа из слоеного материала тонкой пленкой может покрывать стены, потолки, шкафы, ковры, мебель, постельное белье, портьеры и все остальное в вашем доме или офисе.На стенах могут образовываться полосы дыма, а ткани могут стать черными и липкими. Поскольку сажа от затяжки смешана с маслом, ее также может быть очень сложно очистить. Сильные затяжки могут привести к значительному имущественному ущербу и даже могут заставить вас покинуть дом.

Если затяжка вызывает повреждение и системы отопления, ремонт будет стоить еще дороже. Сильный толчок назад может привести к разрыву патрубка дымохода или к повреждению самого котла. Если патрубок вытяжной вентиляции смещается, вы также подвергаетесь риску возгорания, так как дымовые газы и искры могут попасть в здание.Сломанный дымоход также может привести к утечке опасного угарного газа в здание.

Ремонт и восстановление после затяжки может быть обширным и дорогостоящим, в зависимости от повреждения. Владельцы домов и предприятий должны принимать меры предосторожности, чтобы предотвратить затяжку спины и не повредить свой дом или бизнес, вещи и систему отопления.
Узнайте о наших услугах HVAC

Что вызывает затяжку спины?

Затяжка возникает при розжиге нагревателя, печи или котла из-за скопления топлива в камере сгорания отопительного прибора.Такое накопление несгоревшего масла в конце цикла включения-выключения может быть результатом множества проблем. Вот наиболее частые причины, по которым может происходить скопление масла, приводящее к затуханию:

1. Утечки в трубопроводе подачи масла

Утечка в трубопроводе подачи масла может привести к попаданию воздуха в отопительный прибор при работающей горелке. Пузырьки воздуха в жидком топливе будут находиться под высоким давлением, когда прибор работает, но после выключения печи или горелки давление внутри системы падает, и воздушный пузырь расширяется.Расширяющиеся пузырьки воздуха могут вытеснить несгоревшее топочное масло через сопло масляной горелки в камеру сгорания. Несгоревшее масло накапливается внутри камеры сгорания в течение нескольких циклов включения-выключения и может привести к резкому оттоку.

Когда нагреватель или печь не работают, эти отверстия в трубопроводе подачи масла могут быть видны как утечки масла. Если домовладелец или техник из службы отопления замечает небольшую каплю масла возле камеры сгорания, они должны устранить это немедленно до того, как произойдет обратная затяжка.

2. Проблемы с отключением нагревателя

При отключении печи или котла подача масла в форсунку масляной горелки должна немедленно прекращаться. В правильно функционирующей системе отопления клапан внутри прибора надежно останавливает поток масла, когда двигатель останавливается во время отключения. Однако, если этот клапан не работает должным образом из-за неисправности, вызывающей его залипание, или из-за грязи, мешающей правильному закрытию клапана, масло может продолжать течь в камеру сгорания.

3.Засорение или повреждение форсунки для распыления масла

Для правильной работы нагревателя или печи топливо должно свободно течь через всю систему. Любой засоренный или грязный компонент может помешать печи сжечь все топливо в камере сгорания и привести к скоплению масла. Одна из распространенных проблемных областей — это форсунка для распыления масла. Если форсунка для распыления масла забита или треснула, возможно, она не сможет равномерно распылить масло в камеру сгорания, чтобы обеспечить надлежащее зажигание. При запуске нагревательного прибора форсунка для распыления масла будет продолжать попытки распыления масла, которое может скапливаться внутри горелки.Поврежденная форсунка для распыления масла может также вызвать недостаточное пламя, что приведет к несгореванию масла. Когда топливо, наконец, воспламеняется, это скопление излишка масла может привести к затяжке.

4. Проблемы с установкой дымохода или нагревателя

В некоторых случаях затяжка возникает из-за основных проблем с установкой, а не из-за плохого обслуживания или неисправного нагревательного прибора. Если дымоход слишком короткий, он может не пропускать достаточную тягу для эффективной работы обогревателя. Горелка может производить больше сажи и дыма, которые могут засорить розжиг горелки.Это может привести к хроническим затяжкам, которые выделяют небольшое количество сажи и дыма при каждом включении нагревательного прибора. Может возникнуть более сильная затяжка, поскольку нагреватель со временем работает плохо и создает несгоревшее масло внутри системы.

Профессиональный специалист по отоплению должен уметь распознавать проблемы в дымоходе или установке обогревателя во время регулярной проверки, хотя это не всегда может быть разумно возможным из-за нескольких факторов. Это может потребовать структурных изменений, чтобы предотвратить возникновение затяжки.

5. Проблемы с отводом продуктов сгорания

В чистом и исправном отопительном приборе дымовые газы должны выходить из системы во время работы. Если дымовые газы не могут выйти из топки, это создает дисбаланс воздуха и топлива в камере сгорания. Этот дисбаланс может вызвать раскатку пламени, при котором пламя внутри камеры сгорания распространяется на другие компоненты печи. Раскатка пламени может повредить другие части печи, а также создать опасность пожара, а также привести к неправильному процессу горения.Плохое сгорание из-за раскатывания пламени может привести к скоплению топлива в камере сгорания.

Выталкивание пламени может быть результатом множества проблем в работе печи, которые препятствуют адекватному отводу продуктов сгорания, включая засорение дымохода или выхлопной трубы или трещину в теплообменнике.

Что делать, если возникает затяжка спины

Когда возникает затяжка, она может вызвать разрушительные эффекты внутри здания и может повредить саму систему отопления. Сразу после появления затяжки отключите систему обогрева, чтобы предотвратить дальнейшее повреждение.Если есть риск возгорания или большого количества дыма, эвакуируйте здание. Если ваш датчик угарного газа сработал, эвакуируйтесь и вызовите службы экстренной помощи. Как только здание окажется в безопасности, вот еще несколько шагов к дому, которые владельцы бизнеса должны предпринять после того, как произойдет затяжка.

1. Задокументируйте происшествие: Если вы планируете сообщить о происшествии в свою страховую компанию, сфотографируйте повреждение сразу после возникновения затяжки (при условии, что это безопасно). Владельцы домов и предприятий должны сфотографировать повреждения системы отопления и покрытие сажей в здании.
2. Обратитесь в службу ремонта отопления: Обратитесь к специалисту по ремонту отопления, чтобы осмотреть систему отопления перед ее повторным включением. Специалист по ремонту может оценить безопасность системы отопления и определить основную проблему, которая вызвала затяжку. Служба ремонта отопления сможет определить, какой ремонт может потребоваться, и устранит любые проблемы, чтобы предотвратить образование затяжек в будущем.
3. Обратитесь в службу очистки: Хотя может возникнуть соблазн начать очистку от сажи сразу после того, как произойдет затяжка, поспешная очистка может привести только к большему ущербу.Поскольку сажа от затяжки также содержит масло, неправильная очистка может привести к попаданию сажи на стены и мебель. Пуховики также могут производить неприятный запах, который вы не сможете устранить самостоятельно. После затяжки обратитесь в профессиональную уборщицу, чтобы правильно удалить сажу и химические вещества.
4. Очистите и утилизируйте грязные вещи: Вы можете самостоятельно очистить одежду, портьеры и другие тканевые материалы или сдать их в химчистку. Соберите пылесосом сажу и мусор с ковров и мебели и немедленно утилизируйте все продукты, подвергшиеся воздействию сажи или дыма.

Как предотвратить образование затяжек?

Принимая правильные меры предосторожности и обращая внимание на предупреждающие знаки, вы можете предотвратить образование затяжек, которые могут нанести серьезный ущерб вашему имуществу и имуществу. Владельцы домов или предприятий с нефтяными или газовыми котлами, печами или водонагревателями должны быть в состоянии распознать, когда их система отопления не работает должным образом, чтобы они могли связаться со службой ремонта, прежде чем ситуация обострится и вызовет затяжку. Вот несколько способов, которыми домовладельцы могут предотвратить затяжку спины:

1.Знайте предупреждающие знаки при затяжке спины

Один из самых эффективных способов избежать затяжки — это выявить проблему с системой отопления, прежде чем она станет слишком серьезной. В большинстве случаев нагревательный прибор покажет много признаков того, что он не работает должным образом, до того, как произойдет затяжка. Вот несколько предупреждающих знаков о том, что в вашей системе отопления может произойти затяжка.

• Утечки масла: Видимые капли масла вокруг трубопровода подачи масла являются контрольным признаком того, что затяжка может быть неизбежна.На соединителях или фитингах трубопровода могут образоваться капли, которые позволят воздуху попасть в систему во время ее работы.
• Громкий запуск: Небольшой «хлопок» или «затяжка» при запуске нагревательного устройства может указывать на воспламенение небольшого количества несгоревшего масла в камере сгорания. Если вам не удастся устранить эти маленькие затяжки, это может привести к более серьезным затяжкам в будущем.
• Шум после отключения: Грохочущий или вибрирующий звук, который продолжается после отключения котла, может быть признаком утечки масла в камеру сгорания.
• Работа с сажей: Если вы заметили сажу в топочном помещении, на стенах или потолке вашего дома или на верхней части нагревательного прибора, это может быть признаком того, что ваша печь не работает должным образом.
• Странные запахи: Неисправная печь может издавать сильный запах, который означает, что дымовые газы не отводятся должным образом, что может вызвать затяжку.

2. Немедленно устраните проблемы

Если вы заметили какой-либо из предупреждающих признаков затяжки, вам следует немедленно обратиться в службу ремонта систем отопления.Хотя эти предупреждающие знаки могут и не привести к затяжке, полезно, чтобы специалист по HVAC проверил вашу систему отопления и определил причину проблемы. Опытный специалист по ремонту сможет исправить любые проблемы, которые могут привести к затяжке или иным образом повредить вашу систему отопления. Поскольку затяжка может возникнуть в результате самых разных проблем с работой котла или печи, лучше не пытаться диагностировать или устранять ее самостоятельно.

3. Регулярно обслуживайте систему отопления

Даже если ваш котел, печь и водонагреватель работают нормально, профилактическое обслуживание систем отопления, вентиляции и кондиционирования сохранит вашу систему отопления в хорошем состоянии.Регулярное обслуживание вашей системы отопления будет включать в себя очистку от сажи, которая естественным образом накапливается в течение отопительного сезона. Это предотвращает чрезмерное накопление сажи, препятствующее вентиляции или блокировке потока воздуха, что может косвенно вызвать затяжку. Профилактическое обслуживание также должно включать замену распылителя масла, если оно засорено или загрязнено, и проверку того, что все нагревательные компоненты находятся в хорошем рабочем состоянии. Профессиональный техник по ремонту обогревателя также сможет заметить предупреждающие признаки затяжки, которую вы, возможно, пропустили.

Как подрядчик по реставрации может помочь после спины?

После того, как произойдет затяжка, домовладельцы должны обратиться в профессиональную службу для очистки своего дома и вещей, а также для оценки ущерба и ремонта их системы отопления. Подрядчик по реставрации может эффективно предоставить все эти услуги, чтобы помочь домовладельцам оправиться от затяжной спины. Вот четыре способа, которыми подрядчик по реставрации может помочь после того, как в вашем доме случится затяжка.

1. Предоставьте профессиональные услуги по уборке: Подрядчик по реставрации может эффективно очистить и дезодорировать ваш дом и вещи.Подрядчик по реставрации будет располагать необходимыми инструментами, материалами и методами для удаления сажи и следов дыма из вашего дома, решая проблему в ее источнике. Многие безрецептурные чистящие средства могут только маскировать эффект затяжки, а не эффективно удалять все полосы сажи и дыма. Подрядчик по реставрации также может применить химические методы очистки ваших ковров, мебели или портьер, чтобы удалить сажу, впитавшуюся в ткань.
2. Оцените повреждение вашей отопительной системы: Работая вместе с механическим подрядчиком, профессиональная служба восстановления сможет безопасно осмотреть вашу камеру сгорания и другие компоненты системы отопления, чтобы определить любые повреждения, нанесенные затяжкой вашей печи. бойлер или водонагреватель.
3. Определите причину затяжки: После возникновения затяжки правильное определение проблемы может защитить от будущих затяжек или дальнейшего повреждения вашей системы отопления. Подрядчик по реставрации сможет нанять квалифицированного механического подрядчика для проверки всей системы отопления, чтобы определить проблемные области и причину затухания.
4. Отремонтируйте или замените вашу отопительную систему: После выявления проблемы подрядчик по восстановлению сможет нанять квалифицированного механического подрядчика для эффективного и действенного ремонта вашей системы отопления.Быстрый и полный ремонт позволит вам быстрее восстановиться после разрушительного затяжки и сократить ваши потери и расходы. Самое замечательное в Tuckey Restoration? Наша дочерняя компания, Tuckey Mechanical Services, может предложить собственный опыт, необходимый для завершения всего этого процесса, не требуя от домовладельца связываться с несколькими подрядчиками.

Предотвращение затухания и очистка в Южно-Центральном штате Пенсильвания

Если вы подозреваете, что ваша печь, бойлер или водонагреватель не работают должным образом, обратитесь в ремонтную службу до того, как произойдет повреждение затяжки.В Tuckey Mechanical Services, Inc. мы предлагаем услуги по проверке и ремонту всех систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, включая масляные печи, газовые печи, котлы и водонагреватели. Наши профессиональные специалисты по ремонту смогут быстро выявить и устранить любые проблемы с системой отопления в вашем доме или офисе. Если ваша система отопления требует замены, Tuckey Mechanical предлагает широкий выбор высококачественных печей, бойлеров и водонагревателей в соответствии с вашими потребностями. И если затяжка все же произойдет, Tuckey Restoration, Inc.может профессионально очистить ваш дом от копоти и неприятных запахов.

Tuckey Restoration также предлагает круглосуточную неотложную помощь всем нашим клиентам в Южно-Центральном районе штата Пенсильвания. Если вам нужна срочная помощь в случае сильной затяжки дома или в офисе, наши профессиональные сотрудники всегда готовы к работе. Чтобы получить услуги по затяжке спины в Карлайле, Чемберсбурге, Гаррисбурге, Шиппенсбурге или Йорке, штат Пенсильвания, обратитесь в Tuckey Restoration. сегодня.
Запросить услуги HVAC

ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ: Эта статья предоставляется только в качестве справочного руководства.Квалифицированный профессиональный подрядчик, такой как Tuckey Companies, должен заниматься всеми проектами по дизайну интерьера, механике, электричеству, сантехнике, ремонту, изготовлению металла и реставрации. Представленная здесь информация носит общий характер и может быть применима не во всех ситуациях. Советы, статьи и сопутствующая информация не являются официальной рекомендацией Tuckey Companies.

Все материалы защищены авторским правом (c) Tuckey Companies, 2021 г.

Отопление на дровах и пеллетах | Министерство энергетики

Топливные пеллеты сжигают уплотненные пеллеты, обычно сделанные из дерева, но они также могут быть получены из других органических материалов.Некоторые модели могут сжигать скорлупу орехов, кукурузные зерна и мелкую древесную стружку.

Установки, работающие на топливе на пеллетах, более удобны в эксплуатации, чем обычные дровяные печи или камины, а некоторые из них имеют гораздо более высокую эффективность сгорания и нагрева. Как следствие, они очень мало загрязняют воздух. По сути, пеллетные печи — это самый чистый твердотопливный бытовой отопительный прибор. Пеллетные печи, сертифицированные Агентством по охране окружающей среды, вероятно, будут иметь КПД от 70% до 83%. Пеллетные печи имеют мощность нагрева от 8 000 до 90 000 БТЕ в час.Они подходят как для дома, так и для квартиры или кондоминиума.

Большинство печей на пеллетах стоят от 1700 до 3000 долларов. Однако печь на гранулах зачастую дешевле в установке, чем обычная дровяная печь. Многие из них имеют прямой выход в комнату и не нуждаются в дорогостоящем дымоходе или дымоходе. В результате стоимость установки всей системы может быть меньше, чем у обычной дровяной печи.

Пеллетные топливные устройства доступны в виде отдельно стоящих печей или каминных топок.Отдельно стоящие блоки напоминают обычные дровяные обогреватели в том смысле, что они обычно хорошо обогревают одну комнату, но не соседние комнаты, если только у них нет вентилятора, который нагнетает теплый воздух в другие помещения. Пеллетно-каминные топки вписываются в существующие камины. Несколько компаний в настоящее время производят печи и котлы на пеллетах для замены или дополнения газовых или жидких печей и котлов в системах отопления жилых помещений.

Все топливные пеллетные установки имеют топливный бункер для хранения пеллет до тех пор, пока они не понадобятся для сжигания.Большинство бункеров вмещают от 35 до 130 фунтов (от 16 до 60 килограммов [кг]) топлива, которого хватит на день или более при нормальных условиях эксплуатации. Устройство подачи, такое как большой шнек, сбрасывает несколько гранул за раз в камеру сгорания для сжигания. От того, как быстро пеллеты подаются в горелку, зависит тепловая мощность. Выхлопные газы отводятся через небольшую дымоходную трубу, которая может выходить через боковую стенку или вверх через крышу. Более продвинутые модели имеют небольшой компьютер и термостат для управления скоростью подачи гранул.

Пеллетные устройства обычно требуют дозаправки только один раз в день. Однако из-за того, что топливо сжато, пеллеты в мешках могут быть трудно подняты. Некоторые модели используют системы хранения наливом и полностью автоматические.

Внешний вид большинства грануляторов (кроме стеклянных дверок) остается относительно прохладным во время работы, что снижает риск случайных ожогов. Пеллетные печи сжигают топливо настолько полно, что в дымоходе накапливается очень мало креозота, что снижает опасность возгорания.

К сожалению, пеллетные устройства также более сложны и имеют дорогие компоненты, которые могут выйти из строя.Кроме того, домовладелец должен чистить их еженедельно, а профессионал — ежегодно. Им также требуется электричество для работы вентиляторов, элементов управления и питателей гранул. При нормальном использовании они потребляют около 100 киловатт-часов (кВтч) или около 9 долларов электроэнергии в месяц. Если печь не имеет резервного источника питания, потеря электроэнергии приводит к отсутствию тепла и, возможно, дыму в доме.

Классическая уличная дровяная печь | Центральный котел

Classic CL 7260 Titanium Series — Технические характеристики

---

В U.S., этот прибор предназначен только для использования в нежилых помещениях.

Заменяет до 1500 галлонов мазута в месяц *

Дверь — 30 «Ш x 40» В

Топка — 72 «Д x 60» В x 40 «Ш

Зона теплопередачи — 170 кв. Футов

Вес — 3336 фунтов

Объем воды — 764 галлона

Размеры и размеры фундамента — Рисунок

В комплекте с наружной печью — Комплект для проверки воды, дымоход Комплект базового кронштейна, комплект индуктора тяги на дверце топки и три 4-футовые секции дымохода

Рекомендуется (не требуется) — Комплект заземляющих стержней (каталожный номер 6593)

* Фактические значения производительности были переданы центральному котлу центральным котлом Классические владельцы печей.

Classic CL 7260 готов к работе с двумя видами топлива. Печь может быть оснащена дополнительной горелкой для мазута, природного газа или пропана (продается отдельно). Щелкните здесь, чтобы узнать больше о моделях Dual Fuel Ready.

---

МЕНЬШЕ ВРЕМЕНИ НА ЗАПОЛНЕНИЕ … БОЛЬШЕ ВРЕМЕНИ ДЛЯ ВАС

Топка , изготовленная из нержавеющей стали с усиленным титаном , имеет превосходную коррозионную стойкость и отличные характеристики теплопередачи. Это позволяет загружать топку на более длительное время горения (в некоторых случаях до 48 часов и более *) и сжигать немного дров, которые недостаточно выдержаны.

Central Boiler рекомендует сжигать выдержанную древесину, когда это возможно, потому что сухая древесина горит лучше и дает больше энергии для обогрева вашего дома. Вы будете сжигать меньше дров, сэкономив больше денег и времени. В конце концов, это то, что вы хотите, чтобы ваша уличная печь выполняла. * Фактическое время горения зависит от породы древесины, содержания влаги, тепловой нагрузки и температуры окружающей среды.

---

Особенности и преимущества

• Больше тепла от дерева — конструкция RippleTop максимизирует площадь поверхности топки, а перегородка HeatLock улавливает тепло в зоне сбора тепла.
• Легко загружать — большая изолированная стальная дверь имеет эргономичную конструкцию для легкого открывания и закрывания и изолирована, чтобы запереться от жары.
• Простота в эксплуатации — автоматический регулятор тяги открывается и закрывается по мере необходимости для контроля температуры воды в системе.
• Долговечность и долговечность — стальной сайдинг и порошковая окраска обеспечивают непревзойденную посадку и отделку и выдерживают воздействие времени.
• Вариант Dual Fuel Ready — Все модели Classic доступны как Dual Fuel Ready (стандарт для CL 7260 и Pallet Burner), что позволяет оборудовать печь дополнительной горелкой для жидкого топлива, природного газа или пропана.

1. Вентиляционная крышка — конструкция исключает испарение.
2. Водяная рубашка большой емкости — многократно проверена на целостность сварки.
3. Ripple Top Design — для увеличения площади теплообмена и снижения затрат на обслуживание.
4. Большая изолированная стальная дверь — эргономичный дизайн с большой дверью для легкой загрузки. Дверь изолирована для максимальной эффективности. Детали дверей имеют порошковое покрытие для увеличения стойкости окраски.
5. Автоматический регулятор тяги — термостатически регулирует температуру воды в системе.
6. Каркас основания салазок — упрощает установку с цементным фундаментом или без него. Только для CL 7260 и горелки для поддонов требуется плита.
7. Сварной стальной каркас — каркас большой толщины, разработанный для повышения прочности боковых панелей и крыши.
8. Изолированный дымоход — дымоход входит в список Типа HT, заводской дымоход для дровяных приборов.В стандартную комплектацию входят две 4-футовые секции дымохода.
9. Задний выпускной патрубок — повышает эффективность и устраняет утечки и коррозию, с которыми конкуренты сталкиваются из дымоходов, выходящих через крышу. Разработан для легкого осмотра. Снижает потери тепла более чем на 50%.
10. Заполненная водой перегородка HeatLock — создает зону вторичного горения и удерживает тепло в топке. Не деформируется и не перегорает при сильном нагревании.
11. Изоляция из пенополиуретана — изоляция напыляется и образует 100% герметичное уплотнение вокруг водяной рубашки.
12. Прямоугольная топка — спроектирована со стопорными штифтами. Не рухнет, как круглые конструкции.
13. Зольник — формованный зольник толщиной 3/8 дюйма, прочный и простой в чистке.

* Опция вытяжной вентиляции доступна для всех моделей. Воспользуйтесь калькулятором экономии и размера, чтобы узнать:

Другие ресурсы:

БРОШЮРА

РУКОВОДСТВО ВЛАДЕЛЬЦА

РУКОВОДСТВО ВЛАДЕЛЬЦА НА ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ

Philadelphia Boiler Repair & Install — Toran Heating & Air Conditioning 352- (66900)

Кому вы позвоните для ремонта или установки котла в Филадельфии?

В наши дни может быть трудно понять, какому подрядчику HVAC доверять.Слишком часто профессионалы в области отопления и охлаждения делают все возможное, чтобы получить максимальную прибыль от своих клиентов, даже если для этого нужно срезать углы. Прискорбно, когда подрядчики устанавливают некачественные машины в спешке и неосторожно только для того, чтобы получить еще несколько центов от доверчивых домовладельцев.

Toran Heating & Air Conditioning — это поставщик услуг по ремонту котлов в Филадельфии, который стремится предоставлять услуги высочайшего качества. В отличие от компаний, которые пытаются осушить вас, мы заинтересованы в установке лучшего отопительного оборудования по самой низкой цене.Наш длинный список частных и коммерческих клиентов свидетельствует о нашем превосходном обслуживании HVAC.

Toran работает в этом бизнесе с 1950-х годов, и отзывы наших клиентов называют нас «знающими», «вежливыми», «пунктуальными» и «эффективными», не говоря уже о «лучшем подрядчике по отоплению и кондиционированию воздуха, который может предложить Филадельфия». ” Мы уверены, что если вы ищете лучший котел в Филадельфии, вы найдете его у нас.

Почему стоит выбрать высококачественный котел в Филадельфии?

Есть много причин, по которым вы можете решить заменить старый котел или печь на новую.Например, верно ли что-либо из следующего для вашего дома или бизнеса?

• Есть ли холодные точки, которые просто не нагреются, как бы высоко вы ни повернули термостат?
• Ваш счет за отопление слишком высок, даже если вы не поддерживаете в доме особо высокую температуру?
• Ваша текущая котельная в Филадельфии издает странные звуки или наполняет ваш дом неприятным гари или затхлым запахом?
• Машина просто не отапливает дом должным образом?

Если что-то из этого звучит знакомо, скорее всего, вам стоит купить один из наших высококачественных ремонтных котлов Philadelphia.Приобретение новой системы отопления может показаться стрессовым событием, но мы в Toran следим за тем, чтобы все шло гладко. Мы всегда предоставим вам всю необходимую информацию, позаботимся о том, чтобы мы устанавливали наиболее эффективный и экологически чистый вариант, и своевременно и организованно выполним работу. Вы никогда не увидите еще одну котельную в Филадельфии!

Некоторые из основных систем, над которыми мы работаем в Toran Heating & Air Conditioning:

• Мицубиси Электрик
• Honeywell
• Брэдфорд Уайт
• Брайант
• Trane
• Перевозчик
• И этот список можно продолжить!

Свяжитесь с нами по поводу установки котла в Филадельфии сегодня!

Что будет дальше? Если вы готовы работать с Toran Heating & Air Conditioning, свяжитесь с нами, чтобы получить бесплатную оценку вашей печи или котла в Филадельфии.Обещаем, что вы поговорите с настоящим живым человеком, а не с роботом.

Некоторые из мест общего пользования, в которых мы работаем, включают Ардмор, Бала Синвид, Честнат-Хилл, Дрексел-Хилл, Фиштаун, Джермантаун, Хавертаун, Манаюнк, Мерион, Маунт-Эйри, Нарберт, Северные свободы, Деревню Королевы, Весенний сад, Университетский город, Аппер Дарби.