Укорачивание моста ваз под шрусы: Популярные фильмы 2016 — Видео онлайн

Содержание

устройство, неисправности и регулировка, замена подшипника полуоси, инструкции с фото и видео

Задний мост классических «Жигулей» является неотъемлемой частью автомобиля, без которой было бы невозможно его передвижение. Узел состоит из нескольких механизмов, к которым через карданную передачу передаётся крутящий момент от двигателя и коробки передач. Являясь владельцем ВАЗ 2106 необходимо знать о возможных неполадках заднего моста и уметь устранять их своими силами.

Задний мост ВАЗ 2106 — назначение

В конструкции автомобиля задний мост (ЗМ) играет важную роль. Посредством этого узла связываются друг с другом ведущие колёса, а также производится их крепление к кузову и передача на них крутящего момента. Узел состоит из нескольких отдельных элементов, которые со временем могут изнашиваться и требовать ремонта либо замены. Поэтому конструкцию заднего моста ВАЗ 2106, его неисправности и ремонт стоит рассмотреть детальнее.

Задний мост расположен в задней части автомобиля и предназначен для крепления колёс, задней подвески и передачи крутящего момента на колёса

Технические характеристики заднего моста

По своей конструкции и характеристикам ведущие мосты всех классических «Жигулей» одинаковы. Разница заключается лишь в передаточных числах главных пар.

Таблица: характеристики заднего моста «шестёрки»

Устройство заднего моста ВАЗ 2106

Конструкция «шестёрочного» ЗМ состоит из таких основных узлов, как чулок, редуктор и полуоси. Каждый из них является неотъемлемой частью, без которой невозможно нормальное функционирование рассматриваемого механизма.

Задний мост состоит из двух основных узлов: балки и редуктора

Корпус

Корпус или чулок заднего моста представляет собой два штампованных кожуха в виде трубы, которые соединены между собой посредством сварки. С наружной стороны кожухов сваркой закреплены фланцы с проточенными посадочными местами под полуосевые подшипники и манжеты, которые препятствуют вытеканию смазки. Во фланцах есть 4 отверстия для болтов, фиксирующих тормозной щит, на котором крепится тормозной цилиндр с колодками. Также посредством этих болтов удерживается маслоотражательный элемент и пластина, которая обеспечивает фиксацию подшипника полуоси в чулке. В средней части корпуса есть уширение, которое является картером заднего редуктора. В картере есть отверстия для сапуна, а также для заливки и слива смазки. Непосредственно на чулке приварены кронштейны для крепления элементов задней подвески.

Задняя балка состоит из двух соединённых между собой пустотелых кожухов

Редуктор

Основная функция заднего редуктора — уменьшение и передача крутящего момента от карданной передачи к колёсам задней оси. Конструктивно узел выполнен из корпуса, шестерён главной пары, коробки дифференциала с роликоподшипниками. Как раз от количества зубьев на коничке и планетарке зависит передаточное число узла. На ВАЗ 2106 число зубьев ведомой шестерни 43, а ведущей 11. Передаточное число определяется так: 43/11=3,9.

В конструкцию редуктора входят главная передача и дифференциал

Полуоси

Основным назначением полуосей является передача преобразованного редуктором крутящего момента на колёса транспортного средства. С одной стороны полуось имеет шлицы, посредством которых она зацепляется с шестернями в редукторе, а с другой — расположен шариковый подшипник, обеспечивающий вращение механизма, и фланец для крепления барабана тормозов и заднего колеса.

Посредством полуоси обеспечивается крепление и вращение заднего колеса

Как проявляются неисправности моста

Задний мост ВАЗовской «шестёрки» наделён своими характерными неполадками, которые проявляются тем или иным образом.

Чрезмерный шум со стороны задних колёс

Причин появления большого шума со стороны колёс задней оси может быть не так много:

  • ослабло крепление колеса. В этом случае необходимо проверить и подтянуть крепёж;
  • поломка полуосевого подшипника. Подшипник полуоси со временем изнашивается, в результате чего появляется характерный шум. Полуось требуется осмотреть и заменить неисправный элемент.

Постоянный шум заднего моста во время движения

Несвойственные для нормальной работы ЗМ звуки в большинстве случаев указывают на появление неполадок. К основным причинам неисправностей относятся:

  • деформация чулка. Если корпус деформирован, можно попытаться восстановить его, но лучше заменить на исправный;
  • изгиб полуосей и чрезмерное биение. В этом случае деталь подлежит замене;
  • повышенный износ на шлицах. Требуется осмотр шестерён и шлицев полуосей, а после замена повреждённых элементов;
  • неправильно отрегулирован редуктор, износ или поломка шестерён либо подшипников. Необходима полная разборка, деффектовка и ремонт механизма;

    При повреждении роликов подшипника могут появляться посторонние шумы в работе заднего моста

  • низкий уровень масла. Нужно проверить уровень, довести его до нормы и убедиться, что нет подтекания через манжетные уплотнения и прокладки.

Шум при разгоне машины

Появлению шумов при разгоне транспортного средства могут сопутствовать такие причины:

  • изношенные или неверно отрегулированные подшипники дифференциала. Требуется демонтаж, осмотр и ремонт редуктора;
  • неправильно выставлено зацепление между зубьями конической и планетарной шестерён. Проблема решается правильной регулировкой;
  • износ полуосевых подшипников. Необходимо снятие неисправной полуоси и замена подшипника;
  • мало смазки. Проблема устраняется таким же образом, как и при постоянных шумах.

    Отсутствие смазки в редукторе приводит к повышенной выработке и заклиниванию механизма

Шум при ускорении и торможении мотором

Если шум со стороны ЗМ присутствует при разгоне и замедлении мотором, то причина возможна в следующем:

  • чрезмерный износ либо повреждение подшипников хвостовика. Требуется разборка и диагностика редуктора;
  • неправильная установка зацепления зубьев конической и планетарной шестерён. Устраняется путём проверки целостности деталей и установки правильного зазора.
Видео: выявление причины шумов в заднем мосту

Шумы на поворотах

Посторонние шумы могут проявляться не только при прямолинейном движении, но и при прохождении поворотов. Этому могут сопутствовать такие причины:

  • затруднённое прокручивание сателлитов на оси. Требуется разборка, проверка исправности и замена элементов, состояние которых не позволяет использовать их и дальше;
  • подклинивание полуосевых шестерён. Если шестерни и поверхности, с которыми они соприкасаются, имеют незначительные повреждения, то их зачищают наждачкой. В ином случае вышедшие из строя элементы необходимо заменить;
  • неправильная установка зацепления шестерён дифференциала. Требуется диагностика и правильная регулировка зазора;
  • поломка полуосевых подшипников. Неисправные элементы необходимо заменить.

Стук в начале движения

Если «шестёрочный» редуктор заднего моста (РЗМ) издаёт стук, как только авто начинает движение, то это может указывать на следующее:

  • чрезмерный зазор между фланцем и коничкой. Требуется осмотр шлицевого соединения и замена изношенных деталей;
  • увеличенный зазор между хвостовиком и планетаркой. Устраняется путём выставления зазора;
  • повышенный износ места посадки под ось сателлитов. При такой поломке коробка подлежит замене;
  • опустился крепёж штанг задней подвески. Требуется проверка и при необходимости подтяжка болтов.

Течь масла

Смазка из ЗМ может вытекать по следующим причинам:

  • износ манжеты конической шестерни. При появлении течи со стороны хвостовика, сальник необходимо заменить;
  • повреждение полуосевого сальника. Если на тормозных щитках появились следы смазки, то это свидетельствует об износе уплотнения полуоси, что требует его замены;
  • ослабло крепление редуктора к чулку ЗМ либо повредилась прокладка. В такой ситуации необходимо подтянуть крепёж либо заменить уплотнитель.

При вытекании масла ускоряется процесс износа шестерён

Ремонт заднего моста

Выяснив, как проявляются неисправности заднего моста ВАЗ 2106, необходимо ознакомиться, каким образом их устранять. В зависимости от возникшей поломки может потребоваться как полная разборка моста, т. е. демонтаж полуосей и редуктора, так и частичная. Поэтому устранение каждой из возможных неисправностей рассмотрим по отдельности.

Замена сальника полуоси

Полуосевой сальник меняется довольно просто и требует минимального набора инструментов:

  • домкрат;
  • вороток;
  • головка на 17;
  • ударный съёмник;
  • плоская отвёртка.

Манжетное уплотнение меняем в таком порядке:

  1. Срываем болты крепления колеса с нужной стороны, поддомкрачиваем машину и полностью снимаем колесо.
  2. Демонтируем барабаны тормозного механизма.

    Тормозной барабан снимаем с полуоси, если нужно сбиваем его через деревянную наставку

  3. Головкой на 17 с воротком откручиваем крепление полуоси к фланцу чулка.

    Для снятия полуоси необходимо отвернуть 4 гайки головкой на 17

  4. Снимаем с болтов гравёрные шайбы.

    Отвернув крепёж, снимаем гравёрные шайбы

  5. Специальным съёмником или подходящей наставкой выбиваем полуось из корпуса ЗМ.

    При помощи ударного съёмника выбиваем полуось из чулка заднего моста

  6. При помощи отвёртки, раздвижных пассатижей или другого подходящего инструмента вынимаем старый сальник.

    При помощи клещей извлекаем из чулка сальник полуоси

  7. Новое манжетное уплотнение устанавливаем с применением подходящей оправки.

    Новую манжету устанавливают при помощи подходящей наставки

  8. Слегка смазываем рабочую поверхность сальника Литолом и и монтируем полуось обратно.
Видео: замена роликоподшипника полуоси «Жигулей»

Замена сальника хвостовика

Чтобы заменить манжету конички потребуется следующий перечень инструментов:

  • торцовый ключ на 13 и на 17;
  • головка на 24;
  • вороток;
  • динамометрический ключ;
  • ёмкость для слива масла;
  • шестигранник по размеру маслозаливной пробки;
  • раздвижные пассатижи.

Замену сальника производим на эстакаде следующим образом:

  1. Ставим авто на ручной тормоз.
  2. Выкручиваем сливную пробку картера ЗМ и сливаем смазку в подготовленную ёмкость.

    Отвернув пробку, сливаем масло из заднего моста

  3. Отворачиванием четыре гайки, которыми крепится кардан к фланцу редуктора и отводим сам кардан в сторону.

    Для разъединения кардана и фланца заднего моста отворачиваем соответствующее крепление

  4. Откручиваем гайку хвостовика.

    Гайку крепления фланца откручиваем ключом или головкой на 24

  5. Демонтируем фланец и шайбу.

    Снимаем с хвостовика фланец вместе с шайбой

  6. Плоской отвёрткой или другим инструментом зацепляем сальник и достаём его из редуктора.

    Клещами извлекаем старый сальник из редуктора

  7. Новое манжетное уплотнение устанавливаем с использованием наставки, после чего собираем всё обратно.

    Для установки сальника используем подходящую по размеру наставку

  8. Гайку хвостовика затягиваем динамометрическим ключом с моментом 120–225 Н. м.

    Гайку хвостовика затягиваем динамометрическим ключом с моментом 120–225 Н.м

Из личного опыта могу сказать следующее: если масло из редуктора не «льётся рекой», а едва только появились признаки утечки, то не стоит спешить с заменой сальника. Между подшипниками ведущей шестерни конструкцией предусмотрена установка распорной втулки, которая во время заворачивания гайки хвостовика сжимается, обеспечивая необходимый преднатяг подшипников. При замене манжетного уплотнения, гайка отворачивается, а при её затяжке втулка уже не в состоянии выполнять свою функцию и по-хорошему её нужно заменить, но для этого требуется разобрать редуктор, чего практически никто не делает. В результате гайка конички со временем будет отпускаться, как бы её ни затягивали.

Таблица: параметры сальников заднего моста ВАЗ 2106

Замена прокладки редуктора

Течь смазки между РЗМ и чулком хоть и редко, но возникает. В этом случае потребуется демонтировать узел для замены уплотнителя. Для работы потребуются те же инструменты, что и при демонтаже полуоси. Дополнительно нужно подготовить головку на 12 и трещотку. Ремонт проводится следующим образом:

  1. Сливаем масло с ЗМ.
  2. Повторяем п. 1–5 по замене полуосевой манжеты, демонтируя полуоси с обеих сторон.
  3. Разъединяем кардан и фланец РЗМ.
  4. Головкой с воротком или трещоткой срываем и отворачиваем крепление редуктора к корпусу.

    Редуктор крепится к чулку болтами, отворачиваем их

  5. Аккуратно демонтируем редуктор, учитывая, что его вес составляет более 10 кг.

    Отвернув крепление механизма, снимаем его с автомобиля

  6. Плоскость редуктора и чулка, соприкасающиеся между собой, очищаем от загрязнений. Возможно, придётся удалить ножом старую прокладку.
  7. Устанавливаем новый уплотнитель и собираем ЗМ в обратной последовательности.

    После очистки поверхности устанавливаем новую прокладку

Замена подшипника полуоси

Процедура замены подшипника полуоси на «шестёрке» – мероприятие довольно трудоёмкое. Помимо самого шарикоподшипника и новой втулки потребуются следующие инструменты:

  • вороток;
  • головка на 17;
  • молоток;
  • плоская отвёртка;
  • зубило;
  • болгарка;
  • паяльная лампа или газовая горелка.

Процесс замены подшипника состоит из следующих шагов:

  1. Повторяем п. 1–5 по замене манжеты полуоси.
  2. После того как полуось будет снята, зажимаем её в тисах.
  3. При помощи болгарки разрезаем втулку.

    Болгаркой разрезаем втулку

  4. Наставляем на кольцо зубило и наносим по нему удары молотком.

    Втулку разбиваем при помощи молотка и зубила

  5. Подходящей наставкой, например, отрезком трубы, сбиваем подшипник с полуоси. В крайнем случае разрезаем, а затем раскалываем внешнее кольцо и сбиваем внутреннее.

    Сбиваем подшипник с полуоси, наставляя на него деревянный брусок и нанося удары молотком

  6. Путём внешнего осмотра полуоси выясняем, можно ли эксплуатировать её и дальше. Если на шлицах либо в месте монтажа подшипника есть следы износа, то полуось меняем на исправную.

    После снятия подшипника нужно обязательно проверить полуось на предмет повреждений и деформации

  7. Перед запрессовкой нового подшипника снимаем с него пыльник и набиваем смазку Литол-24, после чего ставим пыльник обратно.

    Набиваем в подшипник смазку Литол-24 или ей подобную

  8. Смазываем посадочное место под подшипник.

    Посадочное место под подшипник также смазываем

  9. Устанавливаем деталь пыльником к фланцу, используя подходящую наставку.
  10. Для установки втулки греем её газовой горелкой, пока она не покроется белым налётом.

    Чтобы кольцо было проще насадить на полуось, его нагревают газовой горелкой или паяльной лампой

  11. Зажимаем втулку клещами и накидываем на полуось.
  12. Для максимально плотной посадки втулки к подшипнику, забиваем её молотком и даём остыть.

    Когда втулка будет насажена, даём время ей остыть

  13. Сборку производим в обратном порядке.

Во время замены полуосевого подшипника, новый сальник необходимо установить даже в том случае, если до этого не было признаков течи масла.

В моей практике однажды был применён способ демонтажа подшипника посредством его нагрева газовой горелкой. После тщательного прогрева, полуось ударялась о землю или деревянный брус шлицевой стороной и подшипник сбивался. Однако при таком способе нужно быть аккуратным, поскольку в процессе нагрева подшипника также нагревается смазка внутри него. При попытке сбить деталь с полуоси, горячее смазывающее вещество легко может попасть на руки. Поэтому, демонтируя подшипник путём нагрева, следует предварительно вымыть его от смазки.

Ремонт редуктора

Ремонт РЗМ ВАЗ 2106 выполняют при замене главной пары, неисправностях подшипников хвостовика или шестерён дифференциала. В этом случае редуктор требуется демонтировать, разобрать и провести деффектовку с последующей заменой неисправных элементов, а после собрать и отрегулировать узел. Для разборки понадобится следующий перечень инструментов:

  • набор гаечных ключей;
  • молоток;
  • съёмник подшипников.

Процедуру выполняем в таком порядке:

  1. После демонтажа редуктора зажимаем его в тисках.
  2. Ключом на 10 откручиваем крепление и снимаем фиксирующие скобы гаек обоих подшипников.

    Стопорная пластина удерживается болтом, отворачиваем его и снимаем саму пластину

  3. Делаем отметки на бугелях бородком, чтобы избежать путаницы при сборке.

    Крышки подшипников помечаем бородком

  4. Откручиваем болты крышек.

    Ключом на 17 откручиваем крепление крышки подшипника и вынимаем болты

  5. Снимаем бугели, гайки и кольца подшипников.

    Достаём из корпуса регулировочную гайку

  6. Достаём из корпуса РЗМ ведомую шестерню вместе с дифференциалом.

    Из корпуса редуктора вынимаем коробку дифференциала с ведомой шестернёй

  7. Вынимаем хвостовик хвостовик с роликоподшипником.

    Из картера вынимаем коническую шестерню вместе с подшипником

  8. Распорная втулка остаётся внутри картера либо на самом валу, снимаем её.

    Снимаем с ведущей шестерни распорную втулку

  9. Оцениваем состояние внутреннего подшипника. Если сепаратор или ролики имеют повреждения, демонтируем деталь, сбивая её с вала шестерни бородком.

    Выколоткой сбиваем задний подшипник

  10. Под подшипником стоит кольцо, снимаем его с вала.

    Снимаем с вала регулировочное кольцо

  11. Поддеваем и извлекаем из копуса манжету и достаём шайбу маслоотражателя.

    Вынимаем из корпуса редуктора маслоотражатель

  12. Вынимаем второй подшипник ведущей шестерни. Он также подлежит замене в случае видимых повреждений.

    Вынимаем из редуктора подшипник

  13. Внешние кольца обоих подшипников выбиваем подходящей наставкой.

    Выколоткой выбиваем наружную обойму переднего подшипника

  14. При необходимости замены подшипников дифференциала, демонтируем их съёмником. Процедуру можно выполнить также зубилом.

    Демонтируем подшипник с коробки дифференциала при помощи съёмника

  15. Для снятия планетарной шестерни фиксируем коробу дифференциала в тисах и отворачиваем крепление.

    Дифференциал крепится к ведомой шестерне при помощи восьми болтов, отворачиваем их

  16. Чтобы сбить шестерню достаточно несколько раз ударить по ней пластмассовым молотком.

    Сбиваем шестерню молотком с пластмассовым бойком

  17. Достаём из коробки дифференциала ось сателлитов.

    Вынимаем из коробки ось сателлитов

  18. Вынимаем сателлиты.

    Достаём из коробки сателлиты дифференциала

  19. Извлекаем шестерни полуосей и шайбы.

    Вынимаем полуосевые шестерни и шайбы

Без полной разборки редуктора выполнить деффектовку узла невозможно.

Проверка состояние элементов

Для оценки состояния деталей редуктора очищаем их от остатков масла, возможно, стружки. Элементы промываем в солярке или керосине, после чего внимательно осматриваем их:

  • главная пара не должна иметь следов сильного износа либо повреждённых зубьев. В противном случае обе шестерни необходимо заменить;

    При повреждении шестерён главной пары, меняем их комплектом с таким же передаточным числом

  • осматриваем шестерни полуосей и сателлитов, а также их посадочные места. Повреждённые элементы заменяем;
  • таким же образом оцениваем состояние шайб под шестерни полуосей. Если имеются изъяны, которые не удаётся устранить наждачной бумагой, меняем шайбы на новые;
  • проверяем корпус дифференциала и редуктора на предмет повреждений любого характера. Если требуется, производим их замену.
Талица: размеры подшипников заднего моста
Сборка и регулировка РЗМ

Правильная сборка и регулировка — наиболее ответственные этапы в процессе ремонта редуктора и в целом заднего моста. От этих процедур зависит корректная работа механизма и продолжительность его эксплуатации. Собираем узел следующим образом:

  1. Наставкой насаживаем новые подшипники дифференциала.
  2. Внутрь коробки ставим все составляющие, смазав их трансмиссионным маслом.
  3. Перемещаем шестерни и вставляем ось сателлитов.
  4. Проверяем осевой зазор каждой из шестерён. Если он превышает 0,1 мм, то подбираем более толстые шайбы. Если с помощью последних не удаётся устранить зазор, шестерни следует заменить.

    Шестерни дифференциала должны вращаться от руки

  5. Монтируем внешние кольца подшипников ведущей шестерни в корпус узла.

    С помощью подходящей наставки запрессовываем наружную обойму подшипника конической шестерни

  6. Чтобы правильно установить коничку и планетарку друг относительно друга, подбираем толщину регулировочной шайбы. Для облегчения этого процесса делаем приспособление, применяя старый хвостовик, к которому привариваем металлическую пластину 80 мм*50 мм.

    Из старой ведущей шестерни изготавливаем приспособление для регулировки зацепления шестерён главной пары

  7. Накидываем подшипник на вал и вставляем в корпус. Ставим второй подшипник и фланец, зажимая гайку с моментом 7,9–9,8 Нм. Зажимаем РЗМ в тисах таким образом, как это показано на фото. На места прилегания подшипников дифференциала помещаем металлическую линейку или пруток.
  8. Посредством щупов определяем расстояние между коничкой и используемым инструментом.

    Замеряем зазор между приспособлением и металлическим стержнем

  9. Согласно полученным значениям, а также тем, что указаны на валу шестерни, рассчитываем регулировочную шайбу. Если зазор получился 2,9 мм, а значение на шестерне составляет -8 (сотые доли миллиметра), то шайбу нужно установить толщиной 2,9-(-0,08)=2,98 мм.

    На ведущей шестерне указывается отклонение от номинального значения

  10. Устанавливаем на коничку шайбу и подшипник.

    Устанавливаем на вал шестерни регулировочное кольцо и насаживаем сам подшипник

  11. Помещаем малую шестерню в корпус и надеваем новую втулку, подшипник, маслоотражающую шайбу, монтируем манжету и фланец.
  12. Зажимаем фланец динамометрическим ключом усилием 12 кгс*м.
  13. Чтобы подшипники хвостовика были затянуты правильно, проверяем момент их вращения динамометром: значение должно быть около 7,9–9,5 кгс. При меньших показателях гайку подтягиваем ещё, осуществляя контроль момента затяжки, чтобы он не был более 26 кгс*м.

    Момент проворачивания фланца должен составлять 9,5 кгс

  14. Ставим ведомую шестерню с коробкой в корпус и крепим крышки подшипников.
  15. Из металла вырезаем пластину шириной 49,5 мм для проворачивания регулировочных гаек.

    Вырезаем металлическую пластину для регулировки подшипников дифференциала

  16. Немного подкручиваем гайку возле ведомой шестерни, убирая зазор между хвостовиком.
  17. Закручиваем аналогичную гайку с другой стороны.
  18. Ещё слегка зажимаем гайку возле ведомой шестерни, подбирая боковой зазор между коничкой 0,08–0,13 мм.
  19. Для установки преднатяга подшипников зажимаем гайки до тех пор, пока крышки подшипников не разойдутся на 0,2 мм, что можно определить штангенциркулем.

    Замеряем расстояние между крышками штангенциркулем

  20. В ходе регулировки одновременно проверяем зазор между хвостовиком и планетаркой, а также зажатие подшипников. Если с одной стороны производится подтягивание гайки, то с другой следует отпустить деталь на такой же угол.
  21. Когда регулировка будет завершена, устанавливаем все ранее демонтированные элементы и крепим редуктор к чулку.
Видео: ремонт заднего редуктора на «шестёрке»


Здесь на видео узнаете от чего хрустит «граната»:

Пишите комментарии. Удачи Вам и до скорых встреч на страницах блога RtiIvaz.ru!

Вам так же будет интересно узнать:

Как поменять масласъемные колпачки

Пыльники для ШРУСа

Популярные статьи:

Карданная передача с шарниром равных угловых скоростей

Синхронные карданные передачи



Карданные передачи с шарнирами

равных угловых скоростей

Передние ведущие колеса полноприводных и переднеприводных автомобилей являются одновременно и управляемыми, т. е. должны поворачиваться, что требует применения между колесом и полуосью шарнирного соединения.


Карданные шарниры неравных угловых скоростей передают вращение циклически и приемлемо работают лишь при небольших значениях углов между валами, поэтому не могут удовлетворять требованиям равномерности передаваемого вращательного движения. В приводе ведущих управляемых колес крутящий момент должен передаваться с равномерной скоростью к колесам, поворачивающимся относительно продольной оси автомобиля на угол 40…45˚.

Выполнение таких условий могут обеспечить карданные передачи с шарнирами равных угловых скоростей (ШРУС). Иногда их называют синхронными карданными передачами.

В переднеприводном автомобиле обычно используются два внутренних шарнира равных угловых скоростей, кинематически связанные с коробкой передач, и два внешних шарнира, которые крепятся к колесам. В обиходе такие шарниры обычно называют «гранатами».

До середины прошлого века в конструкциях автомобилей часто встречались спаренные карданные шарниры неравных угловых скоростей. Такая конструкция получила название сдвоенного карданного шарнира. Сдвоенный шарнир отличался громозкостью и усиленным износом игольчатых подшипников, поскольку при прямолинейном движении автомобиля иглы подшипников не проворачивались и линии их контакта с обоймой и крестовиной подвергались воздействию значительных контактных напряжений, что приводило к износу и даже сплющиванию игл.

В настоящее время такие подшипники в конструкциях автомобилей встречаются редко.

Равенство угловых скоростей ведущего и ведомого валов будет соблюдено только в том случае, если точки контакта в шарнире, через которые пересекаются окружные силы, будут находиться в биссекторной плоскости, делящей угол между валами пополам. Конструкции всех карданных шарниров равных угловых скоростей основаны на этом принципе.

***

Шариковые шарниры равных угловых скоростей

Наибольшее применение получили шариковые карданные шарниры равных угловых скоростей. Среди них наиболее часто в конструкциях отечественных автомобилей можно встретить шарниры с делительными канавками типа «Вейс».

Эту конструкцию в 1923 году запатентовал немецкий изобретатель Карл Вейс. Шарниры Вейса широко применяются в разборном и неразборном вариантах на отечественных автомобилях марок «УАЗ», «ГАЗ», «ЗиЛ», «МАЗ» и некоторых других. Шарнирные сочленения типа «Вейс» технологичны и дешевы в производстве, позволяют получать угол между валами до 32°, однако срок их службы ограничен 30…40 тыс. км пробега из-за высоких контактных напряжений, возникающих при работе.

Разборный шарнир (рис. 1) устроен следующим образом. Валы 1 выполнены заодно с кулаками 2 и 5, в которых вырезаны четыре канавки 3. В собранном виде кулаки располагаются в перпендикулярных плоскостях, а между ними в канавки 3 устанавливаются четыре шарика 7.

Для центрирования кулаков в отверстие, выполненное в одном из них, устанавливается штифт 6 с центрирующим шариком 4. От осевого перемещения штифт фиксируется другим штифтом 6, расположенным радиально.

Средние линии канавок 3 нарезаны так, что шарики 7, передающие усилия, располагаются в биссекторной (биссекториальной) плоскости между валами. В передаче усилия участвуют только два шарика, что создает высокие контактные напряжения и сокращает срок службы шарнира. Два других шарика передают крутящий момент при движении автомобиля задним ходом.

В других конструкциях контактные напряжения уменьшаются путем увеличения числа шариков, одновременно участвующих в работе, что неизбежно приводит к усложнению шарниров.

Детали шарикового шарнира «Рцеппа» (рис. 1, б) располагаются в чашке 8, которая во внутренней части имеет шесть сферических канавок для установки шести шариков 7. Такие же канавки имеет и сферический кулак 10, в шлицевое отверстие которого входит ведущий вал карданной передачи. Шарики в одной биссекторной плоскости устанавливаются делительным устройством, состоящим из сепаратора 9, направляющей чашки 11 и делительного рычажка 12.

Рычажок имеет три сферические поверхности: концевые входят в гнезда ведущего и ведомого валов, а средняя – в отверстие направляющей чашки 11. Рычажок к ведущему валу прижимается пружиной 13. Длины плеч рычажка таковы, что при передаче момента под углом он поворачивает направляющую чашку 11 и сепаратор 9 так, что все шесть шариков 7 устанавливаются в биссекторной плоскости и все они воспринимают и передают усилия. Это позволяет уменьшить габаритные размеры шарнира и увеличить срок его службы.

Шарнир типа «Рцеппа» технологически сложен, однако он компактнее шарнира с делительными канавками, и может работать при углах между валами до 40°. Поскольку усилие в этом шарнире передается всеми шестью шариками, он обеспечивает передачу большого крутящего момента при малых размерах.
Долговечность шарнира «Рцеппа» достигает 100–200 тыс. км.

Еще один шариковый карданный шарнир типа «Бирфильд» представлен на рисунке 1, в. Он состоит из чашки 8, сферического кулака 10 и шести шариков 7, размещенных в сепараторе 9. Сферический кулак 10 надевается на шлицованную часть ведущего вала 16 и стопорится кольцом 14. От попадания грязи во внутреннюю полость шарнир защищен защитным резиновым чехлом 15.

Все сферические поверхности деталей шарнира выполнены по разным радиусам, а канавки имеют переменную глубину. Благодаря этому при наклоне одного из валов шарики выталкиваются из среднего положения и устанавливаются в биссекторной плоскости, что обеспечивает синхронное вращение валов.

Шарниры типа «Бирфильд» имеют высокий КПД, долговечны, и могут работать при углах до 45˚. Поэтому они широко применяются в приводе управляемых колес многих переднеприводных легковых автомобилей в качестве наружного шарнира, или, как его еще называют — наружной «гранаты».

Основной причиной преждевременного разрушения шарнира является повреждение эластичного защитного чехла. По этой причине автомобили высокой проходимости часто имеют уплотнение в виде стального колпака. Однако это приводит к увеличению габаритов шарнира и ограничивает угол между валами до 40°.

При использовании шарнира типа «Бирфильд» на внутреннем конце карданной передачи необходимо устанавливать шарнир равных угловых скоростей, способный компенсировать изменение длины карданного вала при деформации упругого элемента подвески.

Такие функции совмещает в себе универсальный шестишариковый карданный шарнир типа «ГКН» (GKN).

Осевое перемещение в шарнирах типа GKN обеспечивается перемещением шариков по продольным канавкам корпуса, при этом, требуемая величина перемещения определяет длину рабочей поверхности, что влияет на размеры шарнира. Максимальный допустимый угол наклона вала в данной конструкции ограничивается 20°.

При осевых перемещениях шарики не перекатываются, а скользят в канавках, что снижает КПД шарнира.

В конструкциях современных легковых автомобилей иногда встречаются карданные шарниры типа «Лебро» (Loebro), которые, как и шарниры GKN обычно устанавливаются на внутреннем конце карданной передачи, поскольку способны компенсировать изменение длины карданного вала.

Шарниры «Лебро» отличаются от шарниров GKN тем, что канавки в чашке и кулаке нарезаны под углом 15-16° к образующей цилиндра, а геометрия сепаратора правильная — без конусов и с параллельными наружной и внутренней сторонами.

Такой шарнир имеет меньшие габариты, чем другие шестишариковые шарниры, кроме того, сепаратор его менее нагружен, поскольку не выполняет функции перемещения шариков в кулаках.

Принципиальное устройство этих шариковых шарниров представлено на рисунке 2.

Привод передних колес автомобиля ВАЗ-2110

Привод передних колес автомобиля ВАЗ-2110 (рис. 3) состоит из вала 3 и двух карданных шарниров 1 и 4 равных угловых скоростей. Вал 3 привода правого колеса выполнен из трубы, а левого колеса – из прутка. Кроме того, валы имеют разную длину. На вал надевается защитный чехол 6, а затем шарнир в собранном виде со смазочным материалом фиксируется от осевого перемещения стопорным кольцом 5. Защитные чехлы крепятся хомутами 2.

Внутренний шарнир (внутренняя «граната) 1, который вязан с дифференциалом, является универсальным, т. е. кроме обеспечения равномерного вращения валов под изменяющимся углом он позволяет увеличивать общую длину привода, что необходимо для перемещения передней подвески и силового агрегата. Происходит это потому, что внутренняя поверхность корпуса шарнира 1 имеет цилиндрическую форму, и канавки в ней нарезаны продольно, это позволяет внутренним деталям шарнира перемещаться по продольным канавкам в осевом направлении.

***



Кулачковые шарниры равных угловых скоростей

На автомобилях средней и большой грузоподъемности марок «КамАЗ», «Урал», «КрАЗ» карданные передачи в приводе передних колес работают под большим крутящим моментом. Шариковые шарниры не могут передавать больших крутящих моментов из-за возникновения значительных контактных напряжений и ограничения по удельному давлению шариков на канавки. Поэтому в них применяют кулачковые карданные шарниры (рис. 1, г). Аналогичные шарниры иногда устанавливают на переднеприводные автомобили марки «УАЗ».

Кулачковый карданный шарнир равных угловых скоростей (рис. 1, г) состоит из двух вилок 18 и 20, которые вставлены в кулаки 2 и 5 с пазами; в эти пазы входит диск 19. При передаче крутящего момента и вращения от ведущего вала 17 на ведомый вал при повернутом колесе каждый из кулаков 2 и 5 поворачивается одновременно относительно оси паза вилки в горизонтальной плоскости и относительно диска 19 в вертикальной плоскости.

Оси пазов вилок лежат в одной плоскости, которая проходит через среднюю плоскость диска. Эти оси расположены на равных расстояниях от точки пересечения осей валов и всегда перпендикулярны осям валов, поэтому точка их пересечения всегда располагается в биссекторной плоскости.

Такой карданный шарнир требует повышенного внимания к смазыванию, так как для его деталей характерно трение скольжения, вызывающее значительный нагрев и изнашивание трущихся поверхностей. Трение скольжения между контактирующими поверхностями приводит к тому, что кулачковый шарнир имеет самый низкий КПД из всех шарниров равных угловых скоростей. Однако он способен передавать значительный крутящий момент.

Еще один тип кулачкового шарнира равных угловых скоростей — шарнир «Тракта» (на рисунке), состоящий из четырех штампованных деталей: двух втулок и двух фасонных кулаков, трущиеся поверхности которых подвергаются шлифованию.

Если разделить по оси симметрии кулачковый карданный шарнир, то каждая часть будет представлять собой карданный шарнир неравных угловых скоростей с фиксированными осями качания. В такой конструкции тоже возникают значительные силы трения скольжения, снижающие КПД шарнира.

***

Трехшиповые шарниры равных угловых скоростей

В трехшиповом шарнире (на рисунке) крутящий момент от ведущего вала передают три сферических ролика, которые установлены на радиальных шипах, жестко связанных с корпусом шарнира ведомого вала. Шипы относительно друг друга располагаются под углом 120˚. Сферические ролики чаще всего устанавливаются на шипы посредством игольчатых подшипников.

Ведущий вал имеет трехвальцевую вилку, в цилиндрические пазы которой входят ролики. При передаче крутящего момента между несоосными валами ролики перекатываются со скольжением вдоль пазов и одновременно скользят в радиальном направлении относительно шипов. Предельный угол между осями валов до 40˚.

Особенностью трехшипового шарнира является то, что в отличие от шариковых шарниров передача момента от ведущих элементов на ведомые происходит не в биссекторной плоскости, а в плоскости, проходящей через оси шипов. Равенство частот вращения ведущего и ведомого валов обеспечивается при любом взаиморасположении их осей.

***

Мосты автомобилей



Главная страница
Дистанционное образование

Специальности

Учебные дисциплины

Олимпиады и тесты

5 признаков неисправного ШРУСа (и стоимость замены в 2020 г. )

Последнее обновление: 27 мая 2020 г.

Шарниры равных угловых скоростей (ШРУСы) в транспортном средстве помогают передавать мощность на колеса от ваша передача. Мощность передается с постоянной скоростью вращения, когда нет большого трения.

Ищете хорошее онлайн-руководство по ремонту? Щелкните здесь, чтобы увидеть 5 лучших вариантов.

Другими словами, мощность двигателя плавно передается на колеса автомобиля, независимо от угла поворота рулевого колеса.

ШРУСы можно найти в полноприводных и переднеприводных автомобилях. Что касается заднеприводных автомобилей с раздельными задними подвесками, то на концах полуосей задней оси будут ШРУСы.

Имеется резиновый чехол, который защищает ШРУСы, называемые «чехлами CV», а также внешний и внутренний шарниры.

Топ-5 симптомов неисправного ШРУСа

Есть определенные предупреждающие знаки, на которые следует обратить внимание, когда дело доходит до отказа ШРУСа. Ниже приведены 5 наиболее распространенных симптомов плохого ШРУСа:

# 1 — Смазка для кромок шины

Если вы заметили смазку по краю шины, особенно от разрыва или крошечной трещины, это может быть признаком того, что вы мог быть плохой ШРУС. Значительно поврежденный ШРУС означает, что на ободе и внутренней части колеса может быть видна более темная смазка.

# 2 — Поворот вызывает громкие шумы

Когда вы поворачиваете рулевое колесо и слышите такие звуки, как щелчок или хлопок, весьма вероятно, что у вас сломан или изношен ШРУС. Вы можете проверить это, выполнив следующие действия:

  1. Переключите передачу на задний ход
  2. Поверните колесо до упора в одну сторону,
  3. Нажмите на педаль газа.

Вы будете двигаться по кругу, поэтому убедитесь, что вокруг вас нет места. По мере движения назад по кругу хлопки должны становиться громче, если у вас плохой ШРУС. Вам придется заменить шарнир или весь вал в сборе.

# 3 — Bouncy Driving

Если вы едете по ровной дороге с твердым покрытием, а ваш автомобиль продолжает раскачиваться, скорее всего, у вас неисправный ШРУС. В этом можно убедиться, зайдя в автомагазин, где ремонтируют трансмиссии.

# 4 — Вибрация

Изношенный или поврежденный ШРУС будет вибрировать во время движения. ШРУСы в таком состоянии не смогут правильно балансировать во время вращения. Чем больше вы ускоряетесь, тем сильнее становятся вибрации.

Когда вибрации становятся слишком сильными, автомобилем становится труднее управлять, и это влияет на общее впечатление от езды. Это означает, что вождение станет менее комфортным и менее безопасным для всех, кто находится в машине.Единственное решение здесь — заменить ШРУС.

# 5 — Движение вызывает стук

Шрус, изношенный в результате чрезмерного использования, будет издавать звук стука. Этот шум может исходить от внутреннего шарнира на переднеприводном автомобиле.

Для заднего привода он может исходить как от внешнего, так и от внутреннего шарнира. Стук также может исходить от дифференциала.

Чтобы выполнить самодиагностику проблемы с суставом, включите задний ход и увеличьте скорость, а затем снизьте скорость.Поочередно переключайтесь между ускорением и замедлением и прислушивайтесь к более громким стукам. Это доказательство плохого ШРУСа.

Стоимость замены ШРУСа

Сам ШРУС может стоить от 95 до 210 долларов. Наем механика для выполнения замены будет стоить от 165 до 800 долларов.

Цена в основном зависит от того, заменяете ли вы двойную или одинарную ось. Стоимость замены шарнира равных угловых скоростей для двойной оси будет примерно вдвое дороже, чем для одноосной, при этом стоимость деталей для двойного хода составляет от 150 до 400 долларов.

Таким образом, общая стоимость найма механика для выполнения замены составляет от 230 до 1180 долларов.

Еще одним фактором является марка и модель вашего автомобиля, а также то, насколько сложно им будет выполнить замену. Очевидно, что чем больше времени им нужно, тем выше стоимость услуги.

Помните, что это крупномасштабная работа по обслуживанию, поэтому ваш автомеханик или механик также должен провести общую проверку безопасности, особенно обуви и осей. Если на шинах есть смазка, может быть утечка из башмаков CV.

Кроме того, любые сильные щелчки, которые раздаются при повороте, будут означать, что вам может потребоваться также заменить ось.

как это работает, симптомы, проблемы

Обновлено: 14 мая 2020 г.

Все переднеприводные автомобили имеют шарниров постоянной скорости или ШРУСы на обоих концах приводных валов (полуоси). Внутренние ШРУСы соединяют карданные валы с трансмиссией, а внешние ШРУСы соединяют ведущие валы с колесами.

Многие заднеприводные и полноприводные автомобили, а также грузовики также имеют ШРУСы.

ШРУСы необходимы для передачи крутящего момента от трансмиссии на ведущие колеса с постоянной скоростью, обеспечивая при этом подъем и опускание подвески. В переднеприводных автомобилях ШРУСы передают крутящий момент на передние колеса во время поворотов. Чаще всего используются ШРУСы двух типов: шаровые и треножные. В переднеприводных автомобилях ШРУСы шарового типа используются с внешней стороны приводных валов (ШРУСы наружные , ), а ШРУСы типа треноги в основном используются с внутренней стороны (ШРУСы ШРУСы , ). ).

Реклама — продолжить чтение ниже

Проблемы ШРУС

ШРУС набивается специальной смазкой и плотно закрывается резиновым или пластиковым чехлом, который удерживается на месте двумя зажимами. ШРУС не требует обслуживания и может прослужить очень долго, пока не будет поврежден защитный пыльник ШРУСа. Нередко можно увидеть автомобили с пробегом более 300 000 км, которые все еще имеют оригинальные ШРУСы.

Самая частая проблема с ШРУСами — трещины или повреждения защитного чехла.Как только это происходит, смазка выходит наружу, а внутрь попадают влага и грязь, в результате чего ШРУС изнашивается быстрее и в конечном итоге выходит из строя из-за отсутствия смазки и коррозии. Обычно сначала ломаются наружные пыльники ШРУС, так как они должны выдерживать больше движений, чем внутренние. Ботинки CV обычно проверяются во время регулярных проверок. Ваш механик будет искать трещины, разрывы и другие повреждения.

Признаки повреждения пыльника ШРУСа или износа ШРУСа

Смазка, выходящая из небольшой трещины или разрыва, является ранним признаком выхода из строя пыльника ШРУСа. Если повреждение больше, вы можете увидеть темную смазку, разбрызганную на внутренней стороне обода колеса и вокруг области внутри ведущего колеса, как на фотографии.
Если автомобиль продолжит движение с поврежденным пыльником ШРУСа, ШРУС изнашивается и в конечном итоге выходит из строя. Наиболее частым признаком износа внешнего ШРУСа является щелчок или треск при повороте. Обычно шум становится громче при ускорении в поворотах. В худшем случае сильно изношенный внешний ШРУС может даже распасться во время движения, что может создать потенциально опасную ситуацию.
Неисправности внутреннего ШРУСа встречаются редко. Одним из симптомов неисправного внутреннего ШРУСа является поперечное (из стороны в сторону) тряска или вибрация при ускорении. Изношенный внутренний ШРУС может также вызвать стук при переключении с привода на задний ход или от ускорения к замедлению.

Ремонт ШРУСов

Если поврежденный пыльник ШРУС был обнаружен на ранней стадии, обычно достаточно просто заменить пыльник и набить на ШРУС свежую смазку. Это намного дешевле, чем замена всего ШРУСа или карданного вала. Замена пыльника ШРУСа стоит от 180 до 350 долларов. Деталь обычно не очень дорогая, но для ее замены требуется изрядное количество труда. Пыльник ШРУС обычно продается в комплекте со свежей смазкой и новыми зажимами.
Если сам ШРУС изношен, ремонту не подлежит; ее придется заменить новой или отремонтированной деталью. Иногда ШРУС отдельно не идет. В этом случае необходимо будет заменить весь приводной вал.Замена приводного вала в ремонтной мастерской могла стоить от 380 до 800 долларов.

Реклама — продолжить чтение ниже

Если вы планируете самостоятельно заменить пыльник ШРУС или приводной вал, вам понадобится сильный динамометрический ключ (или прерыватель) и головка подходящего размера, чтобы ослабить контргайку главного ШРУСа или гайку ступицы (на фото) потому что очень плотно. Кроме того, будьте готовы к тому, что в большинстве случаев нижний шаровой шарнир придется вынимать, и это может быть довольно сложно без специальных инструментов. Гайку ступицы также необходимо будет подтянуть до указанного момента после завершения ремонта. См. Инструкции и характеристики крутящего момента в руководстве по ремонту.


Саудовская Аравия закрывает международные авиалинии, виды и суши из-за нового быстро распространяющегося штамма Covid-19 — RT World News

Эр-Рияд закрыл свои границы для всех пассажирских поездок как минимум на неделю, приостановив международные рейсы, а также вход в морские и наземные порты из-за мутантного варианта Covid-19, который впервые был обнаружен в Великобритании.

В связи с тем, что все большее число европейских стран блокируют поездки из Великобритании, Саудовская Аравия сделала все возможное, чтобы обуздать распространение нового штамма коронавируса, введя полный запрет на все коммерческие поездки, Saudi Press Agency сообщил в воскресенье со ссылкой на «официальный источник» в МВД страны.

Также на rt.com
«Неужели мы злодеи?» Британцам не понравилось, что Ирландия и Франция присоединились к странам ЕС, запрещающим поездки из Великобритании из-за мутантного штамма Covid

В результате запрета все международные рейсы, за исключением «исключительных случаев», будут приостановлены на срок одной недели, который может быть продлен еще на неделю. Сухопутные и морские порты также будут закрыты для прибытия международных рейсов.

Меры были приняты в «меры предосторожности» и до тех пор, пока природа штамма, который считается очень заразным, «не станет ясна», сообщает агентство .

Стремительно растущий список стран, которые запретили въезд в Великобританию из-за опасений по поводу нового вируса, после того, как премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил о строгих карантинах уровня 4 в некоторых частях страны, включая Лондон, юго-восток и Питерборо к востоку от Великобритании.

Также на rt.com
Германия ограничит въезд из Великобритании из-за нового быстро распространяющегося варианта коронавируса

Франция, Швейцария, Дания, Швеция, Нидерланды, Австрия, Бельгия, Германия, Ирландия и Италия уже ввели ограничения на выезд из Великобритании, а Турция и Германия не остановились на этом, распространив запрет на Южную Африку, где то же самое. Утверждается, что штамм вируса вызвал всплеск случаев заболевания коронавирусом.

В настоящее время нет доказательств того, что вновь обнаруженный штамм является более смертоносным, чем любые предыдущие варианты Covid-19, но представители здравоохранения Великобритании бьют тревогу по поводу его быстрого распространения, заявляя, что ситуация «вышла из-под контроля.”

Думаете, вашим друзьям будет интересно? Поделись этой историей!

сокращение — Dicionário Inglês-Português (Brasil) WordReference.com

WordReference Англо-португальский словарь © 2020:

Traduções Principais
сокращение n существительное : Относится к человеку, месту, вещи, качеству и т. Д. (сало для выпечки) ( gordura para massas ) gordura Vegetal loc sf
Кончиками пальцев смешайте масло с мукой.
сокращение n существительное : Относится к человеку, месту, вещи, качеству и т.д.Ex. «ator», «menino» и т. д. Aqui encaixam-se também os Substativeos compostos compostos. Ex. «carrinho de mão», «guarda-chuva» и т. д.
Укорочение подола — верный признак наступления лета.
сокращение n существительное : Относится к человеку, месту, вещи, качеству и т.д.Ex. «атриз», «менина» и т. д. Aqui encaixam-se também os maintivos compostos compostos. Ex. «батата фрита», «гаррафа д’агуа» и др.
Поклонники были расстроены сокращением телесериала.

WordReference Англо-португальский словарь © 2020:

Traduções Principais
сокращение⇒ vtr переходный глагол : Глагол, принимающий прямой объект — например, 9026 . «Она нашла кошку.» (длина: уменьшение) ( cumprimento ) encurtar, diminuir vt verbo transitivo : Verbos que Possuem complemento, direto ou indireto. Ex. «Ofcer ajuda» , «gostar de música» и т. д.
сократить vtr переходный глагол : Глагол, принимающий прямое дополнение — например, « Say something». «Она нашла кота». (время: сделать короче) ( tempo ) encurtar, reduzir vt verbo transitivo : Verbos que Possuem Complemento, direto ou indireto.Ex. oferecer ajuda, gostar de música и т. д.
сократить vtr переходный глагол : Глагол, принимающий прямое дополнение — например, « Say something». «Она нашла кота». (текст и т.д .: редактировать, вырезать) ( texto ) encurtar, reduzir vt verbo transitivo : Verbos que Possuem Complemento, direto ou indireto. Ex. oferecer ajuda, gostar de música и т. д.
сократить [sth] ⇒ vtr переходный глагол : Глагол, принимающий прямое дополнение — например, « Say something.«Она нашла кошку.» (гласный звук: сделать короче) ( сом ) encurtar vt verbo transitivo : Verbos que Possuem Complemento, direto ou indireto. Ex. «Oferecer ajuda» , «gostar de música» и т. д.
Двойной согласный в английском языке обычно сокращает предыдущий гласный.
сокращать⇒ vi непереходный глагол : Глагол не принимает прямой объект — например «Она, , шутит, «.»» Он прибыл . « (длина: уменьшение) encurtar v int
Список ожидания значительно сократился с тех пор, как я указал свое имя.
сократить vi непереходный глагол : Глагол, не имеющий прямого объекта — например, «Она шутит ». «Он пришел ». (время: стать короче) ( темп ) encurtar v int
После летнего солнцестояния дни начинают сокращаться.
Traduções complementares
сокращение vi непереходный глагол : Глагол, не имеющий прямого объекта — например, «Она шутит, ». «Он прибыл ». (гласный звук: становиться короче) ( сом ) encurtar v int
Гласные обычно сокращаются после двойных согласных.

укорочение ‘ também foi encontrado nestas entradas:

Нет описания на английском языке:

Português:

Висячий мост | HowStuffWorks

Как следует из названия, подвесные мосты, такие как мост Золотые Ворота или Бруклинский мост, подвешивают проезжую часть на тросах, веревках или цепях от двух высоких башен. Эти башни выдерживают большую часть веса, поскольку сжатие давит на настил подвесного моста, а затем поднимается по тросам, канатам или цепям, передавая сжатие на башни. Затем башни рассеивают сжатие прямо в землю.

Опорные тросы , с другой стороны, воспринимают силы натяжения моста. Эти кабели проходят горизонтально между двумя удаленными друг от друга креплениями . Крепления моста — это, по сути, сплошная скала или массивные бетонные блоки, в которых мост заземлен.Сила натяжения передается на крепления и землю.

Помимо тросов, почти все подвесные мосты имеют систему несущих ферм под настилом моста, называемую фермой настила . Это помогает придать настилу жесткость и снизить склонность проезжей части к раскачиванию и волнам.

Подвесные мосты могут легко преодолевать расстояния от 2 000 до 7 000 футов (от 610 до 2 134 метров), что позволяет им преодолевать расстояния, выходящие за рамки других конструкций мостов. Однако, учитывая сложность их конструкции и материалы, необходимые для их изготовления, они также часто являются наиболее дорогостоящим вариантом моста.

Но не каждый подвесной мост — это чудо инженерной мысли из современной стали. Фактически, самые ранние из них были сделаны из скрученной травы. Когда испанские конкистадоры проникли в Перу в 1532 году, они обнаружили империю инков, соединенную сотнями подвесных мостов, пролетами которых были более 150 футов (46 метров) через глубокие горные ущелья.Европа, с другой стороны, увидит свой первый подвесной мост почти 300 лет спустя [источник: Фоер].

Конечно, подвесные мосты, сделанные из скрученной травы, не служат так долго и требуют постоянной замены для обеспечения безопасного проезда через пропасть. Сегодня остался только один такой мост, высотой 27 метров в Андах.

Что дальше? Подсказка: вам придется остаться (это подсказка!), Чтобы узнать.

Признаки неисправности осевого шарнира автомобильного CV

Когда ось CV выходит из строя, вы слышите щелчки при повороте руля.

Предусмотрены автомобили с передним приводом и независимой задней подвеской.
с осями CV.Эти оси позволяют перемещать детали подвески, передавая мощность двигателя.
к колесам и являются предметом нормального износа, срок службы которого составляет от 80 000 до 100 000
миль в зависимости от условий вождения и привычек. Ось CV разработана с
Круглый пыльник, который удерживает консистентную смазку внутри соединения.
Когда пыльник треснет, смазка будет вытекать, когда ось вращается, покрывая внутреннюю часть.
обода, покрышки и крыла хорошо с смазкой. Поскольку смазка удаляется из
шарнир ось начнет иметь проблемы с производительностью, которые представят
сначала при повороте автомобиля на ускорении, создавая
хлопающий или щелкающий звук.

По мере усугубления проблемы ось CV будет создавать вибрацию, которая
ощущается в рулевом колесе, капоте и половице автомобиля. Если ось CV
полностью сломается, машина будет выведена из строя, потому что
ось не сможет перемещать автомобиль из-за крестовин дифференциала, которые
будет вращаться внутри, не передавая мощность двигателя на оставшуюся ось.

СПОНСИРУЕМЫЕ ССЫЛКИ

При ускорении плохая ось и шарнир ШРУС вызывают вибрацию при более высоких
скорость 55 миль / ч или 88 км / ч.Это связано с заеданием одного из шариков в ШРУСе.
не допуская свободного вращения сустава, создавая связывающее действие, которое
мешает балансировке оси. Шрус не может быть восстановлен или отремонтирован
нормальный механик и должен производиться фирмой-производителем. Когда
Ось CV выходит из строя
необходимо заменить, что обычно занимает около часа. Новая ось
можно приобрести на Amazon или в местном магазине запчастей по цене от 50,00 до
80,00 долларов США (США).

Есть вопросы?

Если вам нужно
автомобиль
совет по ремонту, пожалуйста, спросите в нашем сообществе механиков.

Статья опубликована 29.11.2020

.