Арматура системы водоснабжения
Арматура системы водоснабжения
Мы настолько привыкли к такому благу цивилизации, как горячая вода, что уже не задумываемся, откуда она берется. В городской квартире для этого достаточно просто открыть кран. А как же быть в загородном доме, коттедже? Ведь там, в отличие от квартиры, никто не нагревает для нас воду. Это придется делать самим. Однако и в этом случае сложного ничего нет. Надо только предусмотреть где, как, а главное, от чего будет нагреваться вода — разные способы нагрева ведут к различиям в используемой арматуре.
В этой статье мы рассмотрим лишь устройства косвенного нагрева, питающиеся от котла или электричества, и трубопроводную арматуру, необходимую для подвода воды от источника к потребителю, т.е. к нам с вами. Систему, представленную на схеме ниже, можно условно разделить на несколько частей: подача холодной воды до бойлера, горячей — от бойлера к потребителю, подача холодной воды потребителю. Циркуляции воды не происходит.
Шаровые краны
Своим названием и хорошими характеристиками кран обязан конструкции — внутри него находится шарик (как правило, из латуни) со сквозным каналом. Когда его направление совпадает с осью трубы — пропускная способность максимальна. При повороте шарика (с помощью штока и рукоятки) на 90° — кран закрывается.
Шаровой кран с ручкой «рычаг»
Почему лучше выбрать именно этот кран, а не задвижку или обыкновенный вентиль? Потому что он меньше задвижки, и на его рабочих поверхностях, в отличие от различных вентилей, при длительной работе в агрессивных средах (как наша вода) не возникают соляные отложения. У шаровых кранов высокая степень герметичности, долгий срок службы (в частности, из-за отсутствия резиновых прокладок), и ими удобно пользоваться. Шаровые краны выдерживают давление порядка 5 бар, максимальную температуру +90 градусов Цельсия и не требуют технического обслуживания.
Шаровой кран с ручкой «бабочка»
В процессе эксплуатации шаровой кран должен находиться только в полностью открытом или полностью закрытом положении.
Использование его в качестве регулирующего устройства недопустимо, так как это приведет к быстрому износу.
У шарового крана несколько типов ручек. Название зависит от того, на что ручка похожа, к примеру на бабочку, рычаг и т.п. Для коттеджа лучше выбирать кран, изготовленный из латуни (например, марки J1C59-1). Он также может быть хромированным.
Схема горячего водоснабжения с обозначением основных узлов
Есть еще один маленький, но весьма важный нюанс — шаровые краны обязательно ставят на входе (в этом случае их называют вводными) холодного водоснабжения, чтобы обесточить всю систему в случае необходимости. На трубе они располагаются в любом положении, в местах, удобных для использования. Количество кранов зависит от поставленного оборудования. Так, из-за необходимости периодически заменять фильтр очистки, чтобы не разбирать систему полностью, кран ставят до и после фильтра (см. схему). Однако в этом случае возможно использование различных видов задвижек и заслонок.
Манометр
Большинство отечественных и импортных манометров изготавливают в соответствии с общепринятыми стандартами, поэтому манометры различных марок способны заменять друг друга.
Различие лишь в цене прибора. Шкала прибора ограничена б барами, количество делений зависит от максимального значения. Но для рядового потребителя это особой роли не играет. При выборе манометра нужно знать лишь резьбу штуцера, чтобы не возникли проблемы с установкой.
Манометр
Если манометр монтируют на трубу, следует продумать удобное расположение прибора, принимая также во внимание диаметр корпуса. Манометры ставят до и после фильтра, чтобы по разности показаний приборов узнать, засорен он или нет. Но возможно и опустить один манометр, если на редукторе давления, который ставят после фильтра, манометр уже имеется.
Сетчатый фильтр и фильтр тонкой очистки
Любые посторонние примеси в воде могут повредить не только трубы, но и арматуру, установленную на них. Засоренный кран начинает со временем капать, что приводит к потере до 150 л воды в месяц. Из-за протечек возникает гниль, появляются бактерии, начинается коррозия. Возможен даже разрыв системы. И всему виной жесткая, то есть содержащая известь, вода.
Если вам кажется, что ваша вода идеальна, обратите внимание на плитку в ванной или душевую кабину — известняковые отложения на них прямо говорят об обратном.
Фильтр с функцией обратной промывки
Для очистки воды вводят фильтры. Например, обыкновенный механический фильтр грубой очистки избавит воду от песчинок, мелких осколков труб, окалины и других механических частиц. У некоторых фильтров имеется функция обратной промывки, т.е. они самоочищаются во время работы, что продлевает срок их службы. Обычно корпус делают из латуни, в состав которой входит цинк. В процессе работы возможно вымывание частиц цинка с внутренней поверхности прибора. Чтобы это предотвратить, лучше использовать фильтры из латуни, стойкой к дезоцинкованию (DZR-латунь). Такой материал гарантирует длительный срок эксплуатации.
Комбинированный водоразборный узел
Как правило, производители делают комбинированный водоразборный узел, объединяющий манометр, фильтр с обратной промывкой, редукционный клапан и запорный вентиль.
Следует оговориться, что на питьевую воду также ставят фильтры тонкой очистки, задерживающие более мелкие частицы. Угольные фильтры способны очищать воду даже от микробов.
Редукционный клапан
Это устройство в случае бросков давления воды (приблизительно до 30% от номинала) понижает его до заданного уровня. Большинство редукционных клапанов исходно настроено на давление 3 бара. Чтобы изменить его, пользуются регулировочным винтом. Внутри прибора имеется мембрана, реагирующая на колебания давления в системе, и пружина, их компенсирующая. Редукционный клапан довольно громкий прибор, но некоторые производители особой формой редуктора добиваются уменьшения шума, связанного с его работой.
Редукционный клапан с манометром
Корпус клапана обычно латунный, иногда хромированный для продления срока службы. Некоторые выпускаются в сборе со специальными устройствами, к примеру, с манометром. Рабочая температура редуктора — до + 80 градусов Цельсия, а максимальное давление на выходе — порядка 6 бар.
Это давление, которое способен выдержать бойлер (водонагреватель). Редуктор устанавливают на входе холодной воды в систему. Если подвод воды осуществляют не централизованно, а от скважины и давление не превышает 5 бар, то его можно не ставить.
Обратный клапан
Представляет собой небольшую «трубку» с затвором внутри, позволяющим воде течь только в одном направлении. Принцип действия обратного клапана можно сравнить с работой двери на пружине, которая пропускает человека, толкающего ее, только в одну сторону, а потом тут же закрывается.
Обратный клапан
Ставят их перед расширительным баком и перед термостатическим смесителем. Рабочая температура клапана — до 110 градусов Цельсия.
Сбросной клапан и расширительный бак (или гидробак)
Вода, нагреваясь в бойлере (водонагревателе), расширяется и увеличивается в объеме на 10-15%. Эту жидкость нужно куда-то убирать, чтобы давление в нагревательном приборе не превысило своего максимального значения 6 бар.
Именно поэтому необходим расширительный бак. Его устанавливают на трубу, подающую холодную воду. Максимальные значения рабочего давления — 10 бар, а температуры — 99 градусов Цельсия.
Расширительный бак
В гидробаке имеются две полости — для жидкости и для воздуха, разделенные резиновой мембраной. При нагреве давление повышается, избыток воды поднимает мембрану в расширительном баке, сжимая воздух и занимая больший объем, то есть часть воды уходит в гидробак, что препятствует дальнейшему росту давления. При снижении давления в сети бак выдает в систему дополнительный объем жидкости, препятствуя дальнейшему уменьшению давления. Объем бака должен соответствовать 5% объема водонагревателя (бойлера).
Сбросной клапан
Как правило, это баки на 5-30 литров. В верхней части гидробака предусмотрен ниппель, куда при необходимости вкручивают временно манометр для контроля давления или устройство для подкачки воздуха. До расширительного бака ставят сбросной клапан, или, как его еще называют, сбросник.
Он не только понижает давление, выливая «лишнюю» воду, но и упрощает проблему снятия гибробака, например в случае его повреждения, — не надо разбирать всю систему. Сбросной клапан соединяют с канализацией либо напрямую, либо через сливную воронку (кран). Запрещено ставить любую арматуру между клапаном и расширительным баком. Сбросник запломбирован, его нельзя разбирать или пытаться регулировать. Это разрешается делать только специалисту.
Предохранительный клапан
Разницы между сбросным и предохранительным клапанами практически не существует. Оба прибора устанавливают перед расширительным баком и применяют для противодавления воды в трубах. Размер сбросного отверстия на один шаг больше, чем у присоединительного. Это необходимо для быстрого избавления от «лишней» воды. Пружину, находящуюся внутри клапана, делают из никелевой стали. Сам клапан лучше выбирать латунный. Его максимальная рабочая температура — 90 градусов Цельсия.
Предохранительный клапан
Выпускное давление, предусмотренное при изготовлении, от 1,5 до 6 бар.
Запрессовкой предохранительной крышки клапан защищен от перенастройки установленного значения, — ее невозможно сделать, не нарушив целостность крышки. Если давление в трубе резко повышается и растет температура, клапан открывается, и вода сливается либо в воронку, либо в канализацию, тем самым выравнивая давление. Когда в системе есть какое-то нарушение, предохранительный клапан может подкапывать.
Предохранительный сбросной клапан
Но ничего страшного в этом нет. Насторожиться и искать причину следует лишь в том случае, если он начинает течь. Предохранительный клапан монтируют в любом положении на трубе в непосредственной близости от котла. Согласно правилам Ростехнадзора, запрещается устанавливать любую отсечную арматуру между клапаном и бойлером (водонагревателем).
Воздухоотводчик
Воздух в системах ведет к преждевременной коррозии материалов трубы и арматуры, вызывает шумы и создает воздушные пробки, препятствующие правильному течению воды и снижающие теплоотдачу.
Его выпускают воздухоотводчиками как вручную (кран Маевского), так и автоматически. Конструкция воздухоотводчика, выпускающего только воздух, но не воду, очень проста. Внутри латунного корпуса свободно перемещается полый пластиковый поплавок, соединенный с золотником. При отсутствии воздуха в корпусе воздухоотводчика поплавок находится в крайнем верхнем положении, и золотник перекрывает отверстие воздушного штуцера, установленного в латунной крышке. Колпачок предохраняет воздушный канал от пыли и грязи, а также позволяет перекрывать воздухоотводчик при аварийных ситуациях и при монтажных работах.
Воздухоотводчик
Для демонтажа воздухоотводчика без опорожнения системы рекомендуется разместить перед ним отсекающий клапан. В его латунном корпусе расположен золотник, удерживаемый в верхнем положении пружиной. При установке воздухоотводчика в верхнюю резьбу отсекающего клапана золотник клапана открывается. Навинчивать воздухоотводчик следует рожковым ключом за шестигранник корпуса, расположенный под колбой.
Нельзя зажимать его за колбу корпуса трубным рычажным ключом (КТР). Конструкция диктует вертикальный монтаж, иначе поплавок не будет работать. Воздухоотводчик устанавливают на водонагреватель (бойлер) — это, как правило, кран Маевского. У него максимальное давление срабатывания от 4 до 6 бар, а рабочая температура до 120 градусов Цельсия.
Термостатический смеситель
Температура воды, подаваемой от водонагревателя (бойлера), должна обязательно быть выше 75 градусов Цельсия, чтобы убить все болезнетворные микроорганизмы (легионеллы), содержащиеся в воде. Избежать ожогов в этом случае помогает термостатический смеситель. Он объединяет потоки горячей и холодной воды — и к потребителю поступает вода заданной температуры.
Термостатический смеситель
Термостаты могут быть уже настроены на определенное значение заводом-производителем или иметь диапазон регулировки (по запросу от 25 до 48 либо от 35 до 65 градусов Цельсия). От случайной переустановки защищает крышка.
Прибор монтируют в любое положение. Корпус — хромированная латунь. Максимальный расход воды зависит от выбранной модели.
Термометр
Его ставят на трубу подачи горячей воды после термостатического смесителя. С его помощью регулируют температуру воды, которая идет к потребителю. Но его можно исключить из данной схемы, если термостат уже имеет автоматическую настройку, либо термометр закреплен на его корпусе. Существует несколько видов этих приборов, но в нашей схеме используются только механические. Другие термометры применять здесь просто нерационально.
Механические, или биметаллические, термометры работают на основе принципа изменения величины биметаллической спирали (ленты, пружины). При увеличении температуры пружина раскручивается (или скручивается) в зависимости от разности коэффициента теплового расширения металлов, из которых она сделана. Внутренний конец пружины прикреплен к корпусу, а ко второму ее концу приварена стрелка, которая отклоняется пропорционально изменению температуры.
В зависимости от типа присоединения штока к корпусу термометры делятся на тыльные (осевые) и радиальные. Корпус термометра делают из хромированной или нержавеющей стали. Материал штока — латунь или нержавеющая сталь.
Коллекторы
Коллекторы, несмотря на свое название, ничего не собирают, а распределяют воду от основного трубопровода к потребителям. Их делают из специальной пищевой латуни, абсолютно безопасной для человека. Количество отводов обычно от 2 до 12, но бывает и больше — это зависит от размеров дома и его насыщенности отопительным и сантехническим оборудованием. Чтобы давление воды в коллекторе было постоянным, диаметр выходных отверстий приблизительно в три раза меньше диаметра входного. Чем длиннее коллектор и чем меньше его сечение, тем заметнее будут потери давления и разница в расходе.
Коллектор
Обычно ставят коллекторы на три четверти при малом числе потребителей. Если приборов, для которых подводят воду, много, то лучше поставить дюймовые.
Диапазон рабочей температуры составляет от 5 до 100 градусов Цельсия, а рабочее давление — порядка 10 бар.
Так выглядит коллекторный узел в хорошем домике с подвалом, гаражом, бассейном, несколькими туалетами и ванными комнатами
Что бы еще почитать?
Для чего нужна группа безопасности и предохранительный клапан
Группа безопасности предназначена для обеспечения и контроля в системе отопления или горячего водоснабжения требуемого давления и сбросе его при выходе за максимальный предел.
Группа безопасности состоит из: предохранительного клапана, который сбрасывает часть воды (теплоносителя) при его избытке, воздухоотводчика, и манометра. Все эти элементы можно установить в системе как отдельно, так и в сборе в одном корпусе.
Предохранительный клапан (клапан избыточного давления) — представляет из себя вентиль, в котором закрывающий шток прижат пружиной. Жесткость пружины подбирают на заводе-изготовителе, настраивая клапан на определенное давление (1.
5, 3, 6 бар или др.). Предохранительные клапаны необходимо монтировать во всех системах, где возможно расширение воды (теплоносителя) за счет нагрева. В доме такими системами являются — отопление и система горячего водоснабжения (бойлер косвенного нагрева или водонагреватель). В случае, если давление в системе поднимается выше, чем номинал предохранительного клапана — пружина клапана уже не сможет удерживать воду, она сожмется и откроет вентиль — происходит стравливание давления, а попросту сброс «лишнего» теплоносителя в боковой отвод клапана.
Для того чтобы не получить ожог при внезапном открытии клапана или не испортить ремонт в помещении, к боковому отводу приворачивают отводную трубу и направляют ее в канализацию или дренажную емкость.
Не стоит думать, что при срабатывании клапан избыточного давления сбрасывает много воды — в обычных частных домах, для того чтобы давление упало с 3 до 1 бар, необходимо сбросить около одного стакана воды, а иногда и меньше.
Для того, чтобы группа безопасности выпускала воздух из системы, необходимо ее устанавливать в верхней части труб, подходящих к котлу или бойлеру, то есть воздухоотводчик защищает котел или бойлер от завоздушивания.
Между котлом и группой безопасности нельзя устанавливать запорную арматуру!
При выборе группы безопасности котла — необходимо уточнить, на какую мощность она рассчитана. Для мощных котлов — в группе безопасности применяются предохранительные клапаны с большим проходным сечением (резьба на 3/4 или 1 дюйм).
Максимальное давление систем отопления и водоснабжения
Предохранительные клапаны подбирают на основании номинального рабочего давления в системе. Рассмотрим номинальные давления основных инженерных систем и необходимые предохранительные клапаны для них.
1 бар = 1,0197 кгс/см2 = 0,98692 атм.
- Системы отопления с настенными газовыми котлами. Номинальное — 1,5-2.0 бар, предохранительный клапан — 3.0 бар.
- Системы отопления с напольными газовыми котлами. Номинальное — 1.0-1.5 бар, предохранительный клапан — 3.
0 бар - Системы отопления с твердотопливными котлами, печи со встроенными котлами. Номинальное — 0.5-1.0 бар, предохранительный клапан — 1.5 бар.
- Системы горячего водоснабжения. Номинальное 2.0-4.0 бар, предохранительный клапан — 6.0 бар.
0 барВоздухоотводчик – незаметный труженик отопительной системы
Любая инженерная система состоит из большого количества деталей, узлов, оборудования. Каждый элемент, будь то котел или же обычный воздухоотводчик, выполняет свою функцию, в итоге влияющую на общую надежность и долговечность системы. О таком простом на первый взгляд устройстве, как воздухоотводчик, и пойдет речь.Воздух и прочие газы могут присутствовать в потоке теплоносителя по разным причинам. Попадают они в трубопроводы при первичном заполнении системы, в результате подсоса воздуха в процессе эксплуатации неправильно спроектированной системы, при подпитке системы, при ее частичном осушении и т.
С повышением температуры воды, при замедлении скорости течения жидкости, а также при снижении давления растворимость воздуха в воде снижается, что приводит к его усиленному выделению. Выделившийся из потока воздух устремляется в верхние точки участка системы. Именно поэтому воздушные пробки образуются в коллекторах, отопительных приборах и П-образных участках.
Чем же опасно присутствие воздуха? Наличие воздуха в системе отопления ведет к коррозии металлических элементов отопительных приборов, арматуры и оборудования, вызывает появление шумов и воздушных пробок, препятствующих правильному функционированию систем. Коррозия – и опаснейший процесс, т.к. часть элементов от нее разрушается, а элементы, устойчивые к коррозии, перестают нормально функционировать. Вред несет не только сама коррозия, но и ее продукты, которые распространяются по всей системе.
Рис. 1. Коррозия стальных труб
Кого оставят равнодушным куски демонтированных трубопроводов (рис. 1) или приборов отопления? Как правило, это производитнеизгладимые впечатления на обывателей, в глазах которых застывает вопрос: «Акак вообще что-то работало?!».
Завоздушивание котлов и бойлеров может привести к разрыву их корпуса. Присутствие воздуха в приборах отопления снижает их фактическую теплоотдачу. Несмотря на высокую температуру в подающих трубопроводах, завоздушенные радиаторы и конвекторы остаются холодными. С такой ситуацией сталкивался почти каждый из нас. Помимо воздуха в теплоносителе могут присутствовать и другие газы: например водород, который может выделяться в системах с алюминиевыми радиаторами при повышенной щелочности теплоносителя. Опасны воздушные пробки и для циркуляционных насосов. Для того чтобы избежать проблем с завоздушиванием и используются воздухоотводчики.
По принципу работы воздухоотводчики подразделяются на два типа: ручной (рис. 2) и автоматический (рис. 3). Ручной воздухоотводчик, чаще именуемый «кран Маевского», в основном применяется для удаления газов из верхних точек приборов отопления или полотенцесушителей. В среде сантехников бытует также и не всем известное общее название устройств для отвода воздуха – «вантуз» (от фр.
ventouse, ветреный). Однако при постановке ударения на первый слог – «вантуз», мы получаем совершенно другое устройство.Рис. 2. Кран Маевского (R.400)
Рис. 3. Автоматический воздухоотводчик
Рис. 4. Радиаторный автоматический воздухоотводчик VALTEC VT.501
При монтаже отопительной системы воздухоотводчик устанавливается в верхней точке системы. Зачастую приходится его располагать под самымпотолком. В стандартных конструкциях выход золотника располагается сверху устройства (рис. 5), что порой затрудняет его монтаж и обслуживание в условиях стесненного пространства. Но это не относится к воздухоотводчику VT.502 (рис. 3). Компания VALTEC уделяет особое внимание адаптацииПри заполнении системы выпуск воздуха должен осуществляться через шаровые или дренажные краны.
Использование для таких целей автоматических воздухоотводчиков недопустимо, т.к. пропускная способность этих изделий не рассчитана на пропуск больших расходов воздуха. Открытие воздухоотводчика при заполнении системы может вывести его из строя.оборудования к российским условиям эксплуатации, активно участвует в диалоге с профессиональными сантехниками. Поэтому золотник воздухоотводчика VT.502 расположен сбоку корпуса ( рис. 3, 6), что обеспечивает возможность монтажа и эксплуатации воздухоотводчика под самым перекрытием.
Автоматический воздухоотводчик VT.502 может использоваться в системах, транспортирующих жидкие среды, не агрессивные к материалам изделия. Для систем отопления чаще всего это вода, реже – растворы пропиленгликоля и этиленгликоля.Следует обратить внимание, что допустимо только вертикальное монтажное положение автоматических воздухоотводчиков (за исключением горизонтальнорасполагаемого радиаторного воздухоотводчика с рис. 4).
Традиционные автоматические воздухоотводчики имеют следующую конструкцию (рис.
Рис. 5. Конструкция рычажного воздухоотводчика
В отличие от стандартных автоматических воздухоотводчиков, VALTEC VT.502 имеет более совершенную конструкцию, благодаря которой уменьшено количество деталей и отсутствуют шарнирные сопряжения деталей. Такое решение обеспечивают высокую надежность и продлевают срок службы устройства. Воздухоотводчик VT.502 (рис. 6) состоит из двух латунных (CW617N) никелированных полукорпусов 1 и 2, соединенных между собою на резьбе суплотнительным кольцом из EPDM 10.Внутри корпуса свободно перемещается полипропиленовый поплавок 3, который своей скобой воздействует на держатель золотника 5, выполненный из нейлона.
Золотник 6 с держателем 5 при помощи пружинной связи 7 (материал – нержавеющая сталь марки AISI306) связан с жиклером 4 (нейлон).При накоплении воздуха или газа в верхней части полукорпуса 2 поплавок 3 опускается, воздействуя на держатель 5. При этом золотник 6 открывает калиброванное (1,5 мм) отверстие жиклера 4. Благодаря избыточному давлению транспортируемой среды воздух или другие газы, скопившиеся в верхней части воздухоотводчика, удаляются наружу по каналу жиклера 4. Пробка 9 при поставке находится в закрытомположении, чтобы пыль и грязь не могли проникнуть в корпус. Уплотнительное кольцо на присоединительном патрубке позволяет монтировать воздухоотводчик без дополнительных герметизирующих материалов.Рис. 6. Конструкция воздухоотводчика VT.502
Принцип работы устройства выпуска газовой среды у автоматического воздухоотводчика чем-то напоминает хорошо известный колесный ниппель (автомобильный, велосипедный).
Нажали на золотник – пошел воздух, отпустили – клапан закрылся. Только в случае с ниппелем удаление излишнего газаосуществляется вручную, а в случае с воздухоотводчиком – автоматически, за счет механического воздействия скобы закрепленной на поплавке. Воздушно-газовая среда сама себя выпускает на свободу. Несмотря на простоту устройства, воздухоотводчики требуют периодического обслуживания. Пыль и грязь, попавшие в систему до заполнения, в процессеэксплуатации могут вызвать засорение запорного механизма жиклера и, как следствие, подтекание теплоносителя. Порой даже правильное заполнение системычерез дренажные краны не гарантирует отсутствие механических частиц. Поэтому часто можно услышать из уст сантехника выражение: «воздухоотводчик сопливит», т.е. устройство подтекает, и, по сути, нужно его снимать для обслуживания или менять на новое, а это потребует слива теплоносителя из системы, что очень трудоемко.Но и для этой проблемы у компании VALTEC есть решение – отсекающий клапан VT.539 (рис.
7). Клапан обеспечивает возможность установки и демонтажа автоматического воздухоотводчика без осушения системы. Состоит клапан изникелированного латунного корпуса, пластикового золотника и уплотнительного кольца. В верхнем положении золотник удерживается пружиной из нержавеющейстали, а при накручивании воздухоотводчика пружина сжимается, открывая тем самым клапан.Рис. 7. Клапан отсекающий VALTEC VT.539
Воздухоотводчик, как предохранительный клапан или расширительный бак, является важным элементом безопасности системы, поэтому отего правильного выбора, монтажа и последующей эксплуатации зависит общая надежность системы отопления. Важно отметить, что компания VALTEC использует для производства только высококачественное сырье и передовое оборудование.Продукция постоянно дорабатывается и совершенствуются благодаря профессионалам, развитию технологий и обратной связи с конечными потребителями, сантехниками и, конечно, с монтажными проектными и строительными организациями.
Автор: Д.С. Овсов
© Правообладатель ООО «Веста Регионы», 2010
Все авторские права защищены. При копировании статьи ссылка на правообладателя
и/или на сайт www.valtec.ru обязательна.
Оборудование для холодного и горячего водоснабжения
Почему капает вода с предохранительного клапана?
Предохранительный клапан (арт.531460) предназначен для защиты бойлера от перепадов давления, возникающих при нагреве воды. При нагреве вода расширяется и излишек объема сбрасывается через предохранительный клапан. Частое срабатывание аварийного клапана можно избежать, установив расширительный бак. Подобрать предохранительный клапан и скачать его паспорт Вы можете поСсылке.
Что такое противоожоговый клапан и где его найти?
- Термостатический смеситель (арт.521500) используется в индивидуальных системах подготовки горячей воды для ГВС. Его функцией является понижение и поддержание постоянной температуры смешанной воды на подаче к потребителю. По требованиям безопасности, во избежание заражения бактериями легионеллы, температура в бойлере должна поддерживаться в диапазоне 60-75°С. В то время, как к потребителю должна поступать пода в режиме 50-55°С, чтобы избежать ожогов у потребителей, в первую очередь у детей.
- Термостатический смеситель на нашем сайте, Вы можете найти по ссылке.
По требованиям безопасности, во избежание заражения бактериями легионеллы, температура в бойлере должна поддерживаться в диапазоне 60-75°С. В то время, как к потребителю должна поступать пода в режиме 50-55°С, чтобы избежать ожогов у потребителей, в первую очередь у детей.Нужно ли ставить грязевой фильтр перед редуктором давления?
Сам редуктор (Серия 535…) имеет фильтр грубой очистки, который возможно промыть, но для надежной работы и для того чтобы обезопасить редуктор, рекомендуется установить грязевой фильтр. Более подробно о видах редукторов Вы можете ознакомиться на нашем сайте.
Спасает ли редуктор от гидравлических ударов?
- Редукционный клапан давления является устройством, которое будучи установленным в сеть централизованного водоснабжения, снижает и стабилизирует давление на входе из наружной сети водоснабжения.
- От гидравлических ударов данное устройство не помогает, более того сам редуктор страдает от гидравлических ударов.
- От гидроударов защищает так называемый антишок (Серия 525…), представленный на нашем сайте по ссылке
На Вашей схеме увидел, что перед насосом рециркуляции устанавливается воздухоотводчик. С какой целью?
- Перед насосом рециркуляции действительно устанавливается автоматический воздухоотводчик (арт.502640) для принудительного удаления воздуха во избежание его попадания в крыльчатку насоса.
- Так как системы ГВС и ХВС это открытые системы, то их завоздушивание очень вероятно. С ассортиментом автоматических воздухоотводчиков и деаэраторов Вы можете ознакомиться на нашем сайте
Гидроаккумулятор Принцип работы, назначение и настройка.
Расширительный бачёк, экспанзомат, гидроаккумулятор — это одно и тоже!!! Данная статья поможет Вам правильно подобрать, купить, а потом еще и установить гидроаккумулятор своими руками. Рассмотрим все нюансы с гидроаккумуляторами.В этой статье Вы узнаете: Гидроаккумулятор — это специальный элемент систем водоснабжения и отопления, служащий для того, чтобы принять на себя объем жидкости, тем самым отбирая избыточное давление.
И возвратить жидкость для поддержания давления. Цели на самом деле три, но они друг с другом пересекаются. Первая цель — возможность аккумулировать (накапливать) объем жидкости. Вторя цель — аккумулируя жидкость, отбирать избыточное давление. Третья цель — мало кто об этом знает — это гашение гидроударов в системе водоснабжения и отопления. Вот почему даже у самых маленьких по объему гидроаккумуляторов, такая большая резьба в один дюйм (1). Чтобы понять следующую неисправность необходимо видеть схему автоматического водоснабжения частного дома. Данная схема разбирается в этой статье: Обучающий курс. Автоматическое водоснабжение своими руками.Как определить неисправности гидроаккумуляторов в автоматической системе водоснабжения частного дома:1. Вода стала идти маленькими порциями. То есть происходит многократное периодическое выплевывание воды из крана небольшими порциями.2. Стрелка манометра скачет резко вверх и опускается до нуля.Если присутствуют данные симптомы, то в первую очередь проверьте следующее: Наблюдая за манометром, нажмите на золотник гидроаккумулятора, выпуская воздух.
Если стрелка на манометре резко пошла в низ, значит воздуха очень мало. Удерживайте золотник и до конца спустите весь воздух. Если пойдет вода, то мембрана порвана. Если нет, то мембрана целая и воздух вышел через щели или золотник. Что делать дальше будет описано ниже.Как определить неисправности гидроаккумуляторов в горячем водоснабжение:1. Из предохранительного клапана, который установлен у водонагревателя, стало подкапывать.Если присутствуют данные симптомы, то в первую очередь проверьте следующее: Нажмите кнопку золотника и выпустите воздух на долю секунды. Если воздуха нет, то воздух вышел каким-то образом через щели или золотник. Если полилась вода, значит, порвана мембрана. Если воды нет, то выпустите воздух до конца. Если воздуха нет, и вода не пошла то мембрана целая. Что делать дальше будет описано ниже.Как определить неисправности гидроаккумуляторов в системе отопления:1. Давление в системе стало не стабильным, резко поднимается и опускается давление.
На сколько оно поднимается и опускается, увы, я Вам не скажу — это зависит от многих факторов. Только опыт подскажет. По опыту могу утверждать, что хорошо настроенная система должна иметь амплитуду не более 0,6 bar. Чем меньше, тем лучше. Это например, от 1,4-2 bar. Если у Вас больше следует насторожиться и проверить работу вашего гидроаккумулятора. Возможно объема недостаточно.Если присутствует данный симптом, то в первую очередь проверьте следующее: Нажмите кнопку золотника и выпустите воздух на долю секунды. Если воздуха нет, то воздух вышел каким-то образом через щели или золотник. Если полилась вода, значит, порвана мембрана. Если воды нет, то выпустите воздух до конца. Если воздуха нет, и вода не пошла то мембрана целая. Что делать дальше будет описано ниже.В народе бытует мнение, что воздух постепенно выходит из гидроаккумулятора, даже если все там герметично. Это возможно какими-то капилярными реакциями. Воздух может просачиваться: Даже в сквозь металл и даже резину (Из химии вычитал, да и многие об этом говорили).
Но по моему опыту срок работы гидроаккумулятора может доходить до трех лет спокойно. Были случаи из моей практики: Уже года 4 прошло, как я своему отцу установил гидроаккумулятор на водоснабжение, а ему хоть бы хны. Служит отлично.В случаях, если вышел (выходит) воздух — следует подтянуть гайку на пипке золотника. И купить металлический автомобильный колпачек с резиновой прокладкой, который продается в автомагазинах. И после закачивания воздуха закрутить на пипку колпачек, который не даст выпустить воздух из золотника. О том, чем закачать и сколько закачать будет описано ниже. Внутри гидроаккумулятора находится резиновая мембрана — эта мембрана выглядит примерно так: Мембрана повторяет форму самого гидроаккумулятора, который мы видим снаружи. Снаружи мембраны обычный воздух, которым мы дышим. А вовнутрь мембраны наливается вода. Некоторые гидроаккумуляторы больших объемов имеют такую мембрану: Вход воды в мембрану осуществляется снизу, а другой вывод предназначен для выпуска воздуха с воды или теплоносителя.
Таким образом, большие гидроаккумуляторы оснащены двумя резьбовыми соединениями (1/2-1): Нижний — для питания жидкости (воды или теплоносителя), верхний — для сброса воздуха. Не путайте пипку с золотником от резьбы для выпуска воздуха. В этом случае пипка золотника находится снизу-сбоку. Обычно на верхнюю резьбу накручивают автоматический воздухоотводчик, для выпуска воздуха в автоматическом режиме. Но не исключены случаи, когда на вверх подключают питание жидкости, если позволяет проходной диаметр. Когда происходит питание сверху, то можно пренебречь воздухоотводчиком. В таком случае возможны скопления мелкой крошки, песка, если нет фильтра.Гидроаккумулятор по-простому, в народе обзывают расширительным бачком. Поэтому гидроаккумулятор и расширительный бачок — это синонимы, так как в силу своей жизни выполняют одну задачу.Существуют синие и красные гидроаккумуляторы! Так договорились, что синий цвет относиться к водоснабжению и холодной воде. А красный цвет относиться к отоплению и горячей воде.
На рынке существуют и бесцветные гидроаккумуляторы. Есть еще один нюанс: В синих гидроаккумуляторах используется пищевая резина, и производители стараются в синих гидроаккумуляторах использовать безопасную резину для здоровья людей. Также в синих гидроаккумуляторах существует возможность менять мембрану. А в красных не всегда.Большое заблуждение полагать, что красный гидроаккумулятор выдерживает большие перегрузке по температуре (То есть выдерживать высокие температуры). В нашем случае мы можем так настроить систему, что горячая вода не всегда достигнет гидроаккумулятор. О настройке системы будет описано ниже.Менять мембрану в гидроаккумуляторе дело совсем не хлопотное. Так что если мембрана порволась, то дешевле все-таки купить саму резиновую мембрану, чем покупать гидроаккумулятор. Чтобы поменять мембрану нужны совсем не хитрые операции: Открутить все болты, вытащить старую мембрану и установить также новую мембрану. Делается это на раз-два.
Затягивать нужно равномерно все болты. Нельзя затягивать только один болт до конца, так как может сместиться край мембраны и уйти внутрь, что приведет к подтекам. Герметиком соединения не мажьте, так как герметик он уменьшает трение между металлом и резиной и при затягивании произойдет скатывание (скольжение) мембраны вовнутрь и образует не плотное соединение и тоже произойдут подтеки.Синие гидроаккумуляторы, почти всегда используются для водоснабжения и поэтому у них завышенный рабочий порог давления до 8 Bar. А у красных до 5 Bar.Где используют гидроаккумулятор? Назначение гидроаккумулятора.Если дать определение глазами физика, то гидроаккумулятор используют там, где необходимо: 1. Создать возможность аккумулировать жидкую среду в виде занимаемого дополнительного объема в пространстве. Пространство, которого меняется в зависимости от деформации воздуха в гидроаккумуляторе. 2. Создать возможность понизить или сбалансировать скачки гидростатического давления.
То есть уменьшить влияние превышение или понижения давления в замкнутом пространстве.Значение его как элемента систем водоснабжения и отопления — принимать жидкую среду вследствие увеличения давления и отдавать ее вследствие уменьшения.Отсюда его назначение — Избавление от скачков давления путем высвобождения или увеличения объема жидкости в замкнутом пространстве. Назначение его, все-таки зависит от выполняемой задачи, которые и рассмотрим далее.Где использовать гидроаккумулятор? (От простого к сложному).1. В системе водоснабжения.2. В системе отопления.Параметры гидроаккумуляторов.Каждый гидроаккумулятор снабжен двумя основными параметрами:1. Рабочее максимальное давление. В среднем для водоснабжения 6-8 атмосфер(bar). Для отопления 5 Bar.2. Объем гидроаккумулятора. Сам гидроаккумулятор, который мы видим с наружи — эта наружная форма по объему и указывается в паспорте или на этикетке.
Жидкость, которую сможет принять гидроаккумулятор, значительно ниже, может даже равна половине, зависит от амплитуды давления (разница между верхним и нижними пределами давления). Чем выше разница, тем больше сможет принять аккумулятор. Каждый гидроаккумулятор необходимо проверить на допустимое значение давления накаченного воздуха. У гидроаккумулятора имеется пипка золотник как у автомобильного колеса. Чтобы проверить и выставить требуемое значение давления воздуха понадобится обычный автомобильный насос, которым накачивают автомобильные колеса. Желательно с манометром, который показывает давления внутри шины. Манометры автомобильных насосов имеют шкалу Паскаля (Па,МПа). То есть на манометре шкала в 0,1МПа будет равна одной атмосфере (1 Bar). О том, сколько должно быть закачено воздуха поговорим ниже.Гидроаккумулятор в системе водоснабжения.Если, что-то не понятно про автоматическое водоснабжение частного дома , то прошу ознакомиться здесь: Обучающий курс.
Автоматическое водоснабжение своими руками. Гидроаккумулятор в системе водоснабжения служит для того чтобы аккумулировать воду. Чтобы поддерживать постоянное давление в трубопроводе. В редких случаях на длинных участках трубопровода для защиты от гидроударов. Также синий гидроаккумулятор необходимо устанавливать на горячее водоснабжение. Там где нагревется вода всегда происходит расширение воды. И вода при расширении начинает увеличивать давление, что приводит к выпуску воды из предохранительного клапана. Чтобы не допускать сильного повышения давления ставят гидроаккумулятор.Настройка гидроаккумулятора для автоматической системы водоснабжения.У автоматической системы водоснабжения частного дома, где имеется реле давления, которая настроена на определенные пороги максимального и минимального давления. В этом случае гидроаккумулятору нужно давление ниже, чем минимальный порог нижнего давления на 2-3 метра(0,2-0,3 Bar). Минимальное давление реле можно узнать, понаблюдав за изменением стрелке на манометре давления.
То есть если минимальное давление равно 1,5 Bar, то давление воздух должно быть 1,2 Bar.Порядок настройки: 1. В случаях, если у Вас гидроаккумулятор уже подключен к автоматической системе водоснабжения и есть в нем вода, то необходимо выключить питание системы. Далее слить воду из крана, чтобы вылить всю воду в системе. Оставить кран открытым. Может возникнуть ситуация, когда в вашем гидроаккумуляторе находиться вода. И приступить к накачиванию воздуха через автомобильный или другой насос. В процессе накачивания, если начинает бежать вода из крана, то это означает, что в гидроаккумуляторе находится вода. Данный симптом говорит о следующем: Или произошла разгерметизация воздуха, и воздух вышел через какие либо щели или через золотник; Или порвалась мембрана. И если произошел, какой либо симптом, то необходимо прекратить накачивать воздух. Далее закройте кран и включите систему водоснабжения. Откройте кран и пропустите воду литров 20. Закройте кран. Далее подойдите к гидроаккумулятору и нажмите на золотник до тех пор, пока не кончится воздух.
Если через золотник польется вода, то это означает, что мембрана порвалась. Необходимо менять мембрану. Если воды нет — значит с мембраной все в порядке. Необходимо повторить процесс накачивания, до нужного давления, который был описан выше. После того как вы установили в гидроаккумуляторе трубуемое давление воздуха, запускайте питание и откройте кран и выпускайте воду. Подойдите к манометру и наблюдайте за стрелкой. Первый раз, когда она упадет до нуля не страшно — это означает что в гидроаккумуляторе было немного воздуха, и он вышел. Но во второй раз, когда стрелка упадет до нуля — это означает, что давления воздуха больше чем минимальное давления реле. Необходимо постепенно сбрасывать воздух с гидроаккумулятора и проверять вновь. Если есть возможность, наблюдайте за выходом воды из крана. Вода из крана должна идти не прерывно.Существует более профессиональный способ, как выставить давление в гидроаккумуляторе. Накачать воздух в гидроаккумулятор, чуть больше чем минимальный порог давления реле.
Далее подключить к системе водоснабжения. Закрыть краны в санузлах и включить питание. Пусть гидроаккумулятор немного наполниться. Выключить питание насоса. И слить из крана всю воду из гидроаккумулятора — это даст возможность, избавится от ненужного воздуха в системе, который портит настройку. Запустить вновь питание насоса до давления чуть выше порога минимального давления реле. Далее выключить питание насоса. И плавно спустить давление через кран на требуемую отметку на манометре. И если стрелка стоит на требуемой величине ниже минимального порога реле, то спускается воздух из гидроаккумулятора и как только на манометре упало давление, то прекращайте спускать воздух из гидроаккумулятора. Так как стрелка падает в тот момент, когда давление воздуха стало меньше давления системы и в этот момент в гидроаккумулятор начинает поступать вода. И настройка закончена. Далее включите питание и откройте кран для выпуска воды, и наблюдайте за нижним порогом давления и если стрелка на манометре не падает в ноль, значит — все нормально.
Если стрелка на манометре резко падает в ноль, значит надо еще чуть-чуть спустить воздуха.Выбор объема гидроаккумулятора для автоматической системы водоснабжения частного дома весьма спрный вопрос. Я могу рекомендовать чисто экономически — это 80 литров. Не много и не мало, и стоит не дорого. Возможность найти мембрану на такой гидроаккумулятор. Много места не занимает. Тем, кто желает знать, как собрать автоматическое водоснабжение своими руками перейдите сюда: Обучающий курс. Автоматическое водоснабжение своими руками.Настройка гидроаккумулятора для горячего водоснабжения. Информация о том, как подключить электрический водонагреватель в квартире. На горячее водоснабжение можно использовать синие гидроаккумуляторы. К тому же у них рабочий порог давления выше, чем у красных гидроаккумуляторов. Сначала рассмотрим схемы, куда устанавливается гидроаккумулятор.Схема 1.Схема 2. Схема 1 больше помогает сэкономить материалы на подключение гидроаккумулятора, также помогает сделать сборку более простой и эффективной.
Разница между схемой 1 и схемой 2 не значительна. Лучше выбрать схему 2, так как в гидроаккумулятор будет поступать более остывшая вода.Что касается объема, то объем для горячего водоснабжения составляет 5-10% от объема нагреваемой воды. То есть если объем нагреваемой воды 300 литров, то объем гидроаккумулятора по паспорту будет 15-30 литров. Дело вкуса, чем больше, тем лучше. Если это большие объемы нагреваемой воды 300-500 литров, то подойдет — 5%. Если маленькие до 100 литров, то 10% от объема нагреваемой воды. Для центрального водоснабжения лучше использовать более большие объемы гидроаккумуляторов. Так как давление там очень не стабильное и попасть под нужное давление очень сложно. Идет большой разброс давления.Давление воздуха в гидроаккумуляторе для горячего водоснабжения. Тоже сложный вопрос, существуют пока два направления, по которым можно ориентироваться:1. Среднее значение между минимальным давлением водоснабжения и давлением сброса предохранительного клапана.
Это на самом деле условно допустимо. Больше меньше, а гидроаккумулятор все равно будет работать, возможно, даже долго. Обычно у предохранительного клапана 6 bar. Минимальное давление в центральном водоснабжение около 2 bar. И того среднее равно 4 bar.2. Точный расчет давления. Точный расчет помогает понять такие факторы как: срок службы мембраны, получение максимального КПД гидроаккумулятора. Чтобы получить расчет нужно обозначить задачу или факторы, влияющие на эти расчеты. Первый фактор: — это получение максимального КПД (Коэффициент полезного действия). Второй фактор: Получение большого срока службы работы гидроаккумулятора. Получение максимального КПД выражается получением максимального аккумулирования воды в гидроаккумуляторе. То есть получить такие параметры, которые способны принять как можно больше воды во время расширения. Самая основная проблема выхода из строя или функционирования гидроаккумулятора, это разгерметизация двух разных сред (Воды и воздуха). Когда резиновая мембрана рвется — происходит разгерметизация.
Также не исключены случаи, когда происходит выход воздуха из гидроаккумулятора, тем самым уменьшая давление в гидроаккумуляторе, что приводит к неправильным параметрам работы гидроаккумулятора. Часто золотник начинает выпускать воздух, и чтобы исключить влияние золотника — необходимо закрутить металлический калпачек с резиновой прокладкой, который продается в автомагазинах. Этот калапачек исключает выход воздуха через неисправный золотник. Также можно еще попытаться затянуть гайку пипки. Смотри изображение.Из-за чего рвется резиновая мембрана? Мембрана рвется из-за банального износа резины путем постоянного расширения, сужения и изгиба резины. Но есть одна причина, которая сильно увеличивает износ резиновой мембраны, но об этом позже… Бытует мнение, что когда воздуха не достаточно в гидроаккумуляторе, то мембрана сильно расширяется, тем самым сильно растягивая резину, приводит в конечном итоге к разрыву мембраны. Видя, какие мембраны находятся в гидроаккумуляторе, толкают на мысль, что этого не может быть, так как сами мембраны в размерах бывают достаточными, чтобы расширяясь заполнить или повторить весь наружный объем гидроаккумулятора не причинив себе сильных растяжек.
То есть они особо-то там и не растягиваются, чтобы порвать себя растяжением.Основная причина быстрого износа резины, по крайней мере, мне так кажется, Вы можете думать иначе, но я так выражусь: Это когда происходит быстрая отдача воды гидроаккумулятором. То есть, вода быстро выходит из гидроаккумулятора в следствии — уменьшения или отсутствия давления в системе водоснабжения. Когда вы открыли кран на всю катушку, происходит уменьшения давления в системе водоснабжения и гидроаккумулятор начинает выпускать воду, и как только вода в мембране закончилась, происходит резкое сворачивание мембраны в плоский лист. Края, так называемого листа сильно гнуться. И чем больше разница давления между воздухом и водой, тем губительнее это для резиновой мембраны. Другими словами получается обратные гидроудары. Постоянное такое резкое или даже медленное сворачивание мембраны, очень губительны для резины. Я, конечно, не спорю с Вами, Вы можете доверять специалистам, которые считают по-другому.
Но как бы Вам выразиться. Очень, много людей и специалистов по-прежнему закачивают большое давление в гидроаккумулятор, мотивируя это тем, чтобы сильно не расширять мембрану. Или даже полагая, что мембрана вообще не должна расширяться, только в редких случаях. То есть некоторые специалисты, накачивая сильно гидроаккумулятор, предполагают, что расширения как бы вообще не должны быть, и если вдруг возникнут расширения, то они будут очень редкими явлениями. Тем самым как бы ошибочно считая, что резина большое время будет находиться в постоянном покое (в виде свернутого листа), тем самым увеличивая срок службы. Ошибаются ли они? Вода в гидроаккумуляторе постоянно при нагревании расширяется, и будет постоянно тревожить гидроаккумулятор. Поэтому не целесообразно иметь в гидроаккумуляторе мембрану, которая переходит в состояние свернутого листа. Это губительно для мембраны. И так, выше перечисленное доказательство — дает одно тождество это то, что мембрана не должна, от случая к случаю сворачиваться в лист.
А чтобы не происходило сворачивания мембраны в лист, нужно чтобы давление воздуха в гидроаккумуляторе было меньше давления воды. Как бы мембрана в гидроаккумуляторе должна быть постоянно заполнена. А чтобы получить максимальное КПД гидроаккумулятора, необходимо, чтобы в спокойном режиме воды в гидроаккумуляторе было как можно меньше.Точным расчетом будет для квартиры: Накачать гидроаккумулятор воздухом до давления меньше чем минимальное давление воды. То есть необходимо или по опыту или по цифрам от специалистов узнать, какое в вашем доме давление, а лучше узнать какое минимальное давление бывает у Вас в квартире. Но учтите еще один факт! Когда вы открываете кран на кухне или в сан-узле, то давление падает — это факт! Поэтому от минимального давления вычтите еще одну атмосферу и получите, то давление, которое необходимо дать воздуху находящемуся в гидроаккумуляторе. Давление будет равно меньше минимального давления воды на 1 Bar. Вы также можете проверить центральное давление воды своими силами! Есть некоторые способы как проверить:1.
Накачайте гидроаккумулятор воздухом до одной атмосферы. Подключите его к воде. И через мгновение давление воздуха в гидроаккумуляторе будет равно давлению воды. И подключите насос к гидроаккумулятору и он покажет вам давление. После того как Вы узнали давление, то необходимо перекрыть краны водоснабжения и спустить давление горячего водоснабжения до нуля. И приступить к закачиванию нужного давления.2. Второй способ подойдет, только если имеется кран между гидроаккумулятором и системой водоснабжения. Накачайте гидроаккумулятор до 4 атмосфер, подключите его к воде. Откройте кран — если вода начала затекать в гидроаккумулятор (Прислушайтесь и Вы услышите) значит, давление воды выше 4 атмосфер. Если нет, то закройте кран. Спустите воздух из гидроаккумулятора до 3 атмосфер. Откройте кран — и если вода прожурчала (звук текущей воды в трубе). Вода должна течь как минимум 3-5 секунд. Вы только не спутайте это журчание заполнением трубы ведущей к гидроаккумулятору. Второй способ требует большого опыта или технического инженерного мышления.
Он дает возможность сразу выставить давление гидроаккумулятора путем спускания воздуха из гидроаккумулятора, не прибегая к дополнительному закачиванию.Точным расчетом для частного дома: Накачать гидроаккумулятор воздухом до давления меньше чем минимальное давление воды, на 1bar. То есть если у Вас минимальное давление на манометре показывает 1,5 Bar, то давление воздуха в гидроаккумуляторе должно равняться 0,5 Bar.Настройка гидроаккумулятора для водяного отопления.Во-первых, при закачке воздуха в гидроаккумулятор нужно отключить его от системы отопления. Нужно чтобы воды в нем не было. Здесь схему мы рассматривать не будем, так как любая водяная система отопления обладает расширительным бачком или гидроаккумулятором. Подключение гидроаккумулятора производится в центральный магистральный обратный трубопровод. Поближе к котлу или котельной. Но это не означает, что если установить его в другое место он не будет работать.Основная задача гидроаккумулятора в водяной системе отопления — это погасить скачки давления при изменении температуры теплоностителя.
В данной задаче не требуется большая проходимость в гидроаккумулятор теплоносителя. Достаточно даже подсоединить гидроаккумулятор обычным гибким шлангом, который подключаем бачек унитаза. Но в некоторых случаях необходимо увеличить диаметр подводящей трубы к гидроаккумулятору: В случаях грязной ржавой воды, чтобы исключить засор и скопление песка в трубе (20мм). И в случаях, если необходимо дополнительно защитить трубопровод от гидравлических ударов. В этом случае диаметр трубопровода, должен повторить магистральный трубопровод и должен быть подключен как можно ближе к магистральной трубе. На моем опыте встречались случаи, когда шланги оказывались не надежным проводником теплоносителя, так как материал, из которых они сделаны просто разъедало коррозией и соединение просто ломалось и трескалось.Размер или объем гидроаккумулятора для систем отопления. Для отопления частного дома используйте красный гидроаккумулятор, специально для отопления. Так как в ней резина используется более техническая и больше может прослужить.
На синих гидроаккумуляторах используется пищевая резина и производители для этой цели могут пожертвовать качеством резины для здоровья граждан. Где то слышал, да и продавцы некоторые говорили, что если взять заведомо большой размер гидроаккумулятора, то это будет хуже, чем с маленьким объемом гидроаккумулятора. Основное правило — чем больше объем гидроаккумулятора, тем лучше. При большом объеме скачки давления менее заметны, чем при малом объеме гидроаккумулятора. Но существует уже закоренелое правило, и оно оправдывает экономический фактор. Это 10% от всего объема теплоносителя (воды).Как посчитать объем теплоносителя для вашего дома? Количество секций самого распространенного радиатора умножьте на 0,3 литра и на полученный ответ добавьте 10-20% подводящего трубопровода, зависит от схемы. Если есть теплые полы, то добавьте 0,2 литра на каждый квадрат теплого пола. (Это упрощенный вариант расчета. Точность условная, статистическая).Настройка гидроаккумулятора для отопления.
Чтобы посчитать какое давление должно быть закачено в гидроаккумулятор необходимо знать: 1. Высоту самой верхней точки системы отопления или радиатора от горизонта самого расширительного бака. Для трех этажного дома с подвалом предположим 9 метров. 2. Минимальный порог отключения вашего котла. Если у вас сложное электрическое отопительное оборудование (котел), то возможно в нем стоит порог отключения котла при минимальном давлении. Эта защита предназначена, чтобы не допустить работу котла без воды. А если давление маленькое, то возможно воды может не быть. Этот порог обычно равен 0,5 Bar.Вариант 1. У вас древний котел или работает при любом давлении. В этом случае давление закаченного воздуха в гидроаккумуляторе должно быть равно высоте (От гидроаккумулятора до верхнего радиатора). Если у нас 9 метров, то в переводе на Bar — это будет 0,9 bar или 0,09 МПа. Но учтите, среднее значение давление в системе отопления обязательно будет больше. Далее необходимо холодной водой выставить давление примерно на 3-4 метра больше чем 0,9 Bar — это равно 1,3 bar.
И оставить при таком давлении. Включите отопление и прогрейте систему до 60 градусов и запомните то давление, которое получилось при 60 градусов. И если при такой температуре давление стало меньше, то добавьте теплоносителя до требуемой величины, которую вы запомнили. Если вы не добавите давление, то при остывании теплоносителя возникнет ситуация, когда давление резко будет падать после 0,9 bar. Так как при таком давление в гидроаккумуляторе нет теплоносителя и вода резко уменьшиться. Тем самым в верхних радиаторах может не оказаться требуемого давления. В доказательства это расчета расскажу вот о чем:Почему нужно закачать 9 метров напора воздуха? Дело в том, что если давление в системе будет меньше 9 метров, то у нас вода просто не поднимется до верхних радиаторов и не заполнит их. Поэтому давление в системе должно быть всегда больше 9 метров (0,9 bar). А гидроаккумулятор накаченный максимально в исходном положении — имеет меньше теплоносителя внутри себя. И поэтому накаченный гидроаккумулятор с такими параметра при расширении примет больше теплоносителя.
Вследствии этого, мы можем смело утверждать, что наш гидроаккумулятор мы используем — с максимальным КПД. То есть с максимальными возможностями. Кстати для тех, кто не знает, поясняю: 1 bar давления поднимает столб воды на 10 метров в высоту.Вариант 2. Одноэтажный дом с подвалом (высота 3 метра). Но котел наш отключается при давлении меньше 0,5 bar. В этом случае мы можем не принять во внимание высоту верхних радиаторов. А смело накачивать в гидроаккумулятор воздух до давления чуть меньше 0,5 bar. Накачаем 0,4 Bar. В этом случае Вы можете спокойно выставить давление холодной воды в системе до 1 bar. И больше не добавлять. Потом не забудьте, отметить какое давление будет при нагретой воде до 60 градусов. Если превысит 1,5 bar, то лучше уменьшить для одного этажа. Вообще рекомендую по возможности использовать маленькое давление, но в пределах, того чтобы давление сильно не падало при остывшем теплоносители. В доказательства второго варианта расскажу вот о чем: Очень часто сталкивался, да и не я один с таким явлением, что приходите вы дамой и обнаруживаете, что котел не работает.
Причин масса, может где-то подтеки. А может электричество отключили и вся вода в системе остыла и это ЗАМЕТЬТЕ, уменьшило давление в системе и давление это ушло за край порога включения котла. А котел то после того как дали электроэнергию — не включился и не стал работать! Поэтому нужно учесть, плавное снижения давления до 0,4 bar. Чтобы при отключении электроэнергии, давление не доходило до критического давления.Вариант 3. Трехэтажный дом с подвалом (Высота 9 метров) и котел с порогом отключения 0,5 bar. В этом случае мы можем использовать как первый вариант описанный выше. Так как при подъеме воды до 9 метров, у котла будет давление 0,9 bar. Даже если будут большие утечки. Разница между 0,5 и 0,9 bar равна 0,4 bar — это 4 метра. Вы представьте, сколько воды должно вылиться, это 4 метра это почти весь этаж со всеми радиаторам (литров 30). И только после этого у котла давление упадет до критического и котел отключиться. Для третьего варианта гидроаккумулятор накачать воздухом до 0,9 bar.
Давление в системе с холодной водой установите 1,3 bar. Давление в системе повысится при нагревании воды. Запомните давление при нагретом теплоносители, чтобы при нагретом теплоносители правильно выставлять давление. Если вы покидаете дом на несколько дней, то лучше иметь повышенное давление. Так как со временем давление падает из-за высвобождения газов. В будущем Вы сами поймете, сколько необходимо добавить, чтобы проверять отопление раз в месяц. Можно завышать давление до 2,5 bar при хорошо нагретом теплоносителе. Если Вам часто приходится добавлять давление, то стоит задуматься, а все ли в порядке с вашим гидроаккумулятором. Если с гидроаккумулятором все в порядке, значит стоит задуматься об увеличение объема гидроаккумулятора. При увеличение объема гидроаккумулятора, в системе отопления, можно добавить еще один гидроаккумулятор и их будет уже два. Это дает возможность сэкономить на покупке гидроаккумулятора.Вариант 4. Если это одноэтажное здание и у котла нет порогов отключения.
То в этом случае можно вообще накачать гидроаккумулятор до 0,1 bar, А в систему накачать холодной воды до 0,4 bar. Кстати учтите, что у новых продвинутых котлов имеются встроенные гидроаккумуляторы.Что касается профессиональной настройки гидроаккумулятора для отопления. То необходимо с начало закачать заведомо большое давление воздуха. Подключить его к системе отопления. Установить в системе отопления требуемое значение, на которое должен быть настроен гидроаккумулятор. После того как настроили, спускаем с золотника воздух и наблюдаем за манометром в системе отопления. Как только стрелка манометра отклонилась (понизилось значение), прекращаем сбрасывать воздух. Закручиваем колпачек и все готово.
Что такое вентиляционное отверстие и зачем оно мне? | Домашние дела
Идеи и советы по ремонту и обслуживанию дома
Мы зависим от внутренней сантехники, поэтому проблемы с водопроводом могут разрушить наши домашние хозяйства.
Узнайте, какие проблемы могут привести к неправильной работе вентиляционных труб и что делать.
Зачем в моем доме вентиляционные отверстия?
Большинство домовладельцев время от времени сталкиваются с проблемами водопровода, но диагностика проблемы включает в себя больше, чем просто проверку водопроводных труб. Отверстия для сантехники также могут быть забиты или повреждены, что приведет к остановкам и множеству других проблем. Понимание этой чувствительной части вашей водопроводной системы важно для того, чтобы стоки в вашем доме текли бесперебойно. Мы здесь, чтобы ответить на некоторые из наиболее распространенных вопросов, которые домовладельцы задают о вентиляционных отверстиях.
Что такое водоотвод?
Вентиляционная труба, также известная как вентиляционная труба, помогает регулировать давление воздуха в вашей водопроводной системе.
Подобно тому, как сливные трубы удаляют воду и отходы из вашего дома, вентиляционная труба, также известная как вентиляционная труба, удаляет газ и запахи. Это также позволяет свежему воздуху попадать в водопроводную систему, что помогает воде плавно течь по дренажным трубам. Однако вода не течет через вентиляционную трубу.Это вертикальная труба, прикрепленная к сливной линии и проходящая через крышу вашего дома. Вентиляционная труба — это труба, ведущая к главному вентиляционному отверстию крыши. Он направляет выхлопные газы к вентиляционному отверстию и помогает поддерживать надлежащее атмосферное давление в системе удаления отходов.
Почему важны вентиляционные отверстия в сантехнике?
Сантехническая система вашего дома предназначена для эффективного удаления воды и мусора.
Его дренажная и вентиляционная функции на самом деле представляют собой две системы, которые работают вместе.
Дренажные трубы выводят отходы из вашего дома либо в городскую канализацию, либо в отстойник. Вентиляционные трубы обеспечивают подачу свежего воздуха к каждой сантехнической арматуре в доме, что помогает системе перемещать воду по дренажным трубам каждый раз, когда спускается вода из туалета или раковины.
Сантехнические вентиляционные отверстия также предотвращают попадание канализационных газов в дом и позволяют выходить сточным газам и запахам. Сантехнические вентиляционные трубы расположены на крышах, вдали от окон или кондиционеров, чтобы дым мог легко рассеиваться.
Как исправить проблемы с вентиляционными трубами?
Когда вентиляционные отверстия или вентиляционные трубы не работают должным образом, то же самое происходит и с водопроводной канализационной системой вашего дома.
Если вы слышите булькающие звуки из канализации, видите стоячую воду в раковине или ванне или замечаете медленный сток в ванной или кухне, проблема может заключаться в заблокированном вентиляционном отверстии.
Когда водопроводная вентиляционная труба или вентиляционная труба заблокированы, в дренажных трубах создается отрицательное давление, и поток воды прерывается.Хотя вы можете успешно очистить забитый слив самостоятельно, остановки будут продолжаться, если причиной является заблокированное вентиляционное отверстие.
Постоянные остановки и медленные стоки могут привести к образованию отложений внутри дренажных труб. Это может еще больше повредить вашу водопроводную систему и может привести к значительным затратам на ремонт или замену труб в будущем.
Если вы не можете очистить медленно текущий дренаж плунжером, шнеком или очистителем дренажа, засорение вентиляционного отверстия может быть серьезным.
Если вентиляционное отверстие водопровода или вентиляционная труба полностью заблокируются, образуется вакуум, и вы больше не услышите бульканье.Вы также сможете почувствовать запах канализационных газов в помещениях, где находится пораженная арматура. Это проблема, требующая немедленного внимания со стороны сантехника.
Автоматические воздухоотделители, очистители и вентиляционные отверстия
Во время наполнения, технического обслуживания или проникновения кислорода воздух поступает в каждую гидравлическую систему отопления / охлаждения. Для правильного функционирования необходимо удалить воздух, и эти воздухоотделители предназначены для удаления захваченного воздуха, микропузырьков и грязи из систем отопления, охлаждения и бытового водоснабжения.Мы являемся вашим поставщиком воздухоотделителей и многих других деталей и изделий для нагрева и охлаждения.
щелкните любое изображение ниже, чтобы перейти непосредственно к этому разделу
Сепараторы воздуха Caleffi
Эти автоматические вентиляционные отверстия поплавкового типа предназначены для вертикальной установки для выпуска воздуха, который выходит из воды при нагревании.
Силиконовые уплотнения, антивибрационные и противовращательные элементы обеспечивают долгий срок службы и превосходную вентиляцию.
- Корпус и крышка из латуни с приводным механизмом из силиконовой резины
- Прочные и надежные уплотнения из EPDM
- Максимальное рабочее давление: 150 фунтов на кв. Дюйм
- Максимальное давление нагнетания: 90 фунтов на кв. Дюйм
- Максимальная скорость разряда: 1.75 стандартных кубических футов в минуту
- Максимальная рабочая температура: 240 ° F
- Посмотреть подробные характеристики
При использовании модели 502243A на существующем фитинге 3/4 «NPT вам понадобится втулка из нержавеющей стали 3/4» x 1/2 «- 4,30 доллара США
Honeywell-Sparco Floatvent «GoldTop» Автоматические вентиляционные отверстия
Особенности этих автоматических дефлекторов:- Эффективная автоматическая вентиляция с высокой пропускной способностью
- Удаляет скопившийся воздух, препятствующий свободной циркуляции жидкости
- Восстанавливает максимальную производительность резервуаров, радиаторов, трубопроводов, излучающих панелей, тепловентиляторов и систем и т. Д.
- Для непрерывного удаления воздуха из систем охлаждения горячей и холодной воды
- Работает автоматически при использовании в системах с открытой циркуляцией
- Может использоваться для ручного управления в закрытых циркуляционных системах
Д.Honeywell-Sparco MaxiVent Автоматические вентиляционные отверстия
Особенности этих автоматических дефлекторов:- Низкий профиль, подходит для любого места, прочный корпус из латуни и крышка с поплавком из высокотемпературного полипропилена
- Удаляет скопившийся воздух, препятствующий свободной циркуляции жидкости
- Восстанавливает максимальную производительность резервуаров, радиаторов, трубопроводов, излучающих панелей, тепловентиляторов и систем и т. Д.
- Работает автоматически при использовании в системах с открытой циркуляцией
- Может использоваться для ручного управления в закрытых циркуляционных системах
Honeywell-Sparco PV Series Автоматические вентиляционные отверстия SuperVent для жилых помещений
Во время наполнения, обслуживания или проникновения кислорода воздух попадает в каждую гидравлическую систему отопления / охлаждения.
Для правильного функционирования необходимо удалить воздух. SuperVent замедляет скорость воды в своей увеличенной камере, где вода ударяется о динамический концентратор из нержавеющей стали.Концентратор объединяет пузырьки и микропузырьки, которые затем всплывают в верхнюю часть SuperVent, где они выходят наружу. Вентиляционное отверстие с высокой пропускной способностью поддерживает уровень воды ниже точки выпуска воздуха для чистой выпускной форсунки. SuperVent предлагает самую большую скорость вентиляции при давлении до 125 фунтов на квадратный дюйм для жилых моделей.
- Гарантирует запуск систем отопления и охлаждения
- Исключает обратные вызовы клиентов, если системы не работают должным образом из-за того, что воздух нарушил надлежащую циркуляцию жидкости
- Помогает предотвратить коррозию труб и клапанов за счет удаления воздуха
- Низкий перепад давления, высокий двунаправленный поток с выпуском воздуха SuperVent
- Поворотное кольцо SuperVent с поворотом на 360 градусов для гибкости установки вентиляции
- Съемная вентиляционная крышка для очистки
- Конструкция из бронзы / нержавеющей стали
- Нижняя заглушка FIPT 1/2 «для прочистки или снятия для установки расширительного бачка или подключения продувочного клапана для удаления осадка в загрязненных системах.
- Динамический концентратор собирает в 3 раза больше воздуха, чем стандартные вентиляционные отверстия
- 125 psi максимальное рабочее давление
- 240 ° F.максимальная рабочая температура
- Запасные части доступны ниже
PVU (универсальная NPT) имеют нижние патрубки того же размера, что и впускные и выпускные патрубки для вертикальной установки трубопровода
Запасные части Honeywell-Sparco для Powervent и SuperVent
PV001RP Сменный узел вентиляционного отверстия включает:- Верхняя крышка с прямым вертикальным выпускным отверстием
- Поплавок
- Уплотнительное кольцо для моделей серии PV старого образца (до 2004 г.)
- Верхняя крышка с выпускным отверстием 90 °
- Поплавок
Очиститель воздуха Honeywell-Sparco
Характеристики этих воздухоочистителей:- Обеспечивает разделение воздуха и воды в системах водяного отопления
- Повышает эффективность и снижает уровень шума вашей закрытой системы отопления
- Чугунная конструкция для тяжелых условий эксплуатации
- Стрелка направления потока для обеспечения правильной установки
- Нижний штуцер 1/2 «для крепления расширительного бачка
- Верхний штуцер 1/8 «для крепления вентиляционного отверстия
- Штамповка по бокам может отличаться
Сопутствующие товары и аксессуары
Часто задаваемые вопросы
Q.
«Что означает двунаправленный поток?»
A. Двунаправленный поток означает, что жидкость может течь через клапан в обоих направлениях. Впускной и выпускной патрубки можно поменять местами, и клапан по-прежнему будет работать правильно.
Q. «В чем разница между открытой и закрытой системой циркуляции?»
A. Замкнутая система — это контур рециркуляции воды (или другой жидкости), в котором после того, как он будет установлен и запущен, новая жидкость не будет поступать в систему, если система не будет отключена для обслуживания.В большинстве систем водяного отопления, таких как радиаторы или водяной теплый пол, используется отдельный бойлер или водонагреватель, не подключенный к основному водопроводу, поэтому одна и та же жидкость постоянно циркулирует по трубопроводу и / или к радиаторам обратно через бойлер или водонагреватель. .
Открытая система — это рециркуляционный контур для нагрева воды, когда водонагреватель подключен к основному водопроводу.
Поскольку вода постоянно используется по всему дому на кухне, в ванной и т. Д., Вода мгновенно заменяется, поскольку в водонагреватель подается свежая вода из основного водопровода.Эти типы систем могут использоваться для теплых полов и других систем водяного отопления.
вернуться наверх ↑
Как работает водоотвод?
03
ноя
Как работает водоотводчик?
В сантехнике вентиляционное отверстие, или, точнее, сливное отверстие для сточных вод, помогает удалить сточные воды и серую воду из здания или дома. Вентиляционное отверстие также помогает регулировать давление воздуха в водопроводных трубах, чтобы вода беспрепятственно протекала через них.
Трубопроводы для канализации и вентиляции.
Дренажные системы сброса сточных вод помогают поддерживать нейтральное давление воздуха в трубе, что означает, что давление одинаково по всей длине трубы. Это позволяет воде и сточным водам свободно стекать по трубам только под действием силы тяжести.
Ловушки
Каждый сантехнический прибор в доме, такой как водостоки, краны, туалеты, должен иметь сифон, который представляет собой изгиб или петлю в трубе рядом с приспособлением.Из-за изгиба этот участок трубы удерживает или улавливает воду, что предотвращает попадание вредных газов в дом.
Вентс
Сантехнические вентиляционные отверстия — это трубы, идущие от канализационных труб к внешней стороне здания, часто проходящие через крышу. Вентиляционные трубы позволяют канализационным газам выходить наружу, а не внутри дома. Вентиляционные трубы также пропускают кислород в сточные трубы. Это позволяет бактериям разлагать сточные воды аэробно, то есть с помощью кислорода.
Вентиляционные отверстия также поддерживают одинаковое давление воздуха с обеих сторон сифона. И это удерживает воду в ловушке. Если бы давление воздуха было неравным, вода бы всасывалась в сторону участка трубы с более низким давлением.
Как уже упоминалось, давление воздуха в канализационных трубах одинаково по всей длине трубы.
Но когда вода движется по трубе, она сжимает воздух перед собой, создавая положительное давление. Это повышение давления необходимо как-то сбросить, иначе положительное давление вернет воду.Если позволить воздуху оттолкнуться, это приведет к тому, что сточные воды будут проходить через водопроводную арматуру и выходить в канализацию, что имело бы очевидные последствия для здоровья, не говоря уже о запахе.
Точно так же, если воздух не вытесняется за водой по мере ее движения, это создаст отрицательное давление, высасывая воду из ловушки.
Вентиляционные трубы расположены стратегически, рядом со всеми сантехническими приборами, например, чтобы предотвратить возникновение как отрицательного, так и положительного давления в трубе.
Если вам требуется водоотводчик или другой трубопровод для бытовых сточных вод , установленный или отремонтированный , обратитесь к квалифицированным сантехникам в Plumbing Dynamics.
Фотография любезно предоставлена Buildipedia.
com
Что такое система слива-сброса-сброса (DWV)? — Sobieski Services
Вы знаете, как работает сантехника? Хотя это может показаться волшебством, поскольку почти все происходит вне поля зрения, этим внутренним загадкам есть простые и элегантные объяснения.
Начнем с магистральной водопроводно-канализационной системы. Система водоснабжения обеспечивает подачу горячей и холодной воды в дом, а система канализации-сточных вод (DWV) отводит воду и отходы из здания в местную канализацию или септик.
Система водоснабжения
Вода поступает в ваш дом по основному водопроводу, который может поступать из частного колодца или города. Если у вас есть городская вода, эта труба — главный водопровод — проходит через счетчик воды перед входом в дом.Счетчик регистрирует количество использованной воды.
После того, как основная линия водоснабжения входит в дом, ответвление отделяется и идет к водонагревателю, который подает горячую воду к приборам и приборам в доме.
Основная подающая линия обеспечивает водой арматуру и приборы, которые управляются клапанами и кранами. В отличие от дренажной системы, система водоснабжения находится под давлением, обычно от 40 до 55 фунтов на квадратный дюйм. Система подачи должна находиться под давлением, так как вода в системе набегает; сточные воды могут стекать естественным путем под действием силы тяжести.
Вы можете услышать стук труб, когда закрываете кран. Это называется «гидравлический удар», и его следует устранить до того, как будет нанесен какой-либо ущерб. Сантехник установит воздушные камеры или устройства для защиты от гидравлических ударов, чтобы задержать воздух и смягчить удар гидравлического удара.
Система «слив-сброс-сброс» (DWV)
Система «слив-сброс-сброс», также известная как санитарная система, представляет собой всю водопроводную систему в вашем доме за вычетом системы водоснабжения. Сюда входят водосточные трубы, стоки и вентиляционные отверстия.
Когда сточные воды попадают в дренажную систему, они должны проходить мимо дренажного сифона — U- или P-образного отрезка трубы, который создает водяной затвор для предотвращения попадания канализационных газов в дом. Каждый водосток в вашем доме должен иметь Р-образный сифон.
Водосточные трубы направляют воду в основную канализационную сеть, расположенную под землей. Основная канализационная линия направляет воду в городскую канализацию или септик, если он у вас есть.
Дренажные трубы присоединены к системе вентиляционных труб, по которым свежий воздух поступает в дренажную систему.Это помогает предотвратить всасывание, которое может замедлить или препятствовать свободному течению дренажной воды. Вентиляционные трубы обычно выходят из дома через вентиляционное отверстие на крыше.
Сточные воды попадают в основную канализационную трубу и вентиляционную трубу, которая изгибается и становится основной линией канализации, выходящей из дома возле фундамента. Если вы подключены к городской системе, канализационная линия соединяется с основной канализационной линией, расположенной рядом с передним бордюром.
Если нет канализации, сточные воды будут сливаться в септическую систему.
Система DWV — одна из самых важных и сложных систем в доме.Подрядчики обычно устанавливают его первыми, а правила сантехники помогают обеспечить надлежащую безопасность и санитарию. Чтобы загрязняющие вещества не попали в дом, необходимо соблюдать строгие правила, такие как размер трубы, уклон и высота крепления.
Если у вас есть какие-либо вопросы о вашей водопроводной системе, не стесняйтесь обращаться в Sobieski Services. Мы предоставляем комплексные услуги HVAC и сантехнические услуги на всей территории Делавэра, Мэриленда, Пенсильвании и Нью-Джерси.
Клапаны сброса воды — Xylem Applied Water Systems
Модель 550 — Номер детали.401476 — Воздушная камера
- Для использования в конвекторах, которые не имеют встроенных воздушных камер или воздухозаборников. • Конструкция из латуни.
- Соединение с прямым хвостовиком 1⁄4 ″ NPT с резьбой вверху для соединения 1⁄8 ″ NPT
- Объем 6 кубических дюймов (98,3 см)
- Максимальное давление воды 100 фунтов на кв. Дюйм (6,9 бар)
- Максимальное давление пара 1,7 бар (25 фунтов на кв. Дюйм, ман.)
Дюйм (6,9 бар)Модель 508 — Деталь № 401475 Клапан сброса воды
- Для автоматических или ручных систем удаления воздуха
- Идеально подходит для использования с воздушной камерой модели 550
- Дисковый вентиль
- Клапан обратный встроенный
- Картридж с дисками можно заменить без слива системы
- Прямой хвостовик 1⁄8 ″ NPT
- Максимальное давление воды 50 фунтов на кв. Дюйм (3.5 бар)
- Максимальное давление 50 фунтов на кв. Дюйм (3,5 бар)
Модель 790 — Деталь № 401479 Клапан сброса воды
- Для удаления воздуха из конвекторов, плинтуса и излучения стен
- Безопасное сливное соединение для отвода влаги
- Фитинг и обойма для трубки с внешним диаметром 3⁄16 дюйма (4,8 мм)
- Телескопическая трубка сифона
- Прямой хвостовик 1⁄8 ″ NPT
- Максимальное рабочее давление 30 фунтов на кв. Дюйм (2,1 бар) *
- Максимальное давление 30 фунтов на кв. Дюйм (2.1 бар)
Дюйм (2,1 бар) *Модель 791 — Деталь № 401482 Клапан сброса воды
- Для конвекторов и небольших сетей
- Безопасное сливное соединение для отвода влаги
- Фитинг и обойма для трубки с внешним диаметром 3⁄16 дюйма (4,8 мм)
- Телескопическая трубка сифона
- Прямой хвостовик 1⁄4 ″ NPT
- Максимальное рабочее давление 50 фунтов на кв. Дюйм (3,5 бар) *
- Максимальное давление 50 фунтов на кв. Дюйм (3,5 бар)
Модель 792 — Деталь № 401494 Клапан сброса воды высокого давления
- Для выпуска воздуха из магистралей горячей или холодной воды или гликоля, систем водяного отопления и охлаждения, фильтров резервуаров для хранения и обработки, центробежных насосов с удельным весом более 0.7
- Корпус и крышка из чугуна, внутренняя часть из нержавеющей стали
- Максимальное рабочее давление 17,3 бар (250 фунтов на кв. Дюйм) *
- Максимальное гидростатическое давление 350 фунтов на кв. Дюйм (24,2 бар)
- Максимальная температура 300 ° F (149 ° C)
Дюйм) *Вентиляция всего дома | Министерство энергетики
Энергоэффективные дома — как новые, так и существующие — требуют механической вентиляции для поддержания качества воздуха в помещении. Существует четыре основных механических системы вентиляции всего дома — вытяжная, приточная, сбалансированная и с рекуперацией энергии.
Сравнение систем вентиляции для всего дома
Система вентиляции | Плюсы | Cons | Минусы | Относительно
|
Подача |
|
| |
Сбалансированный |
|
| |
Вентиляторы с рекуперацией энергии и рекуперацией тепла |
|
|
Вытяжные системы вентиляции
Вытяжные системы вентиляции работают за счет сброса давления в вашем доме.Система удаляет воздух из дома, в то время как подпиточный воздух проникает через утечки в каркасе здания и через преднамеренные пассивные вентиляционные отверстия.
Вытяжные системы вентиляции наиболее подходят для холодного климата. В климате с теплым влажным летом разгерметизация может втягивать влажный воздух в полости стен здания, где он может конденсироваться и вызывать повреждение от влаги.
Вытяжные системы вентиляции относительно просты и недороги в установке. Обычно вытяжная система вентиляции состоит из одного вентилятора, подключенного к единой вытяжной точке, расположенной в центре дома.Лучше всего подключить вентилятор к воздуховодам из нескольких комнат, предпочтительно комнат, где образуются загрязнители, например, ванных комнат. Регулируемые пассивные вентиляционные отверстия через окна или стены могут быть установлены в других комнатах, чтобы подавать свежий воздух, а не полагаться на утечки в оболочке здания. Однако для правильной работы пассивных вентиляционных отверстий может потребоваться больший перепад давления, чем тот, который создается вентилятором.
Одна проблема с системами вытяжной вентиляции заключается в том, что вместе со свежим воздухом они могут втягивать загрязнители, в том числе:
- Радон и плесень из подполья
- Пыль с чердака
- Дым из пристроенного гаража
- Дымовые газы от камина или водонагревателя и печи, работающей на ископаемом топливе.
Эти загрязнители вызывают особую озабоченность, когда вентиляторы для ванн, вытяжные вентиляторы и сушилки для одежды (которые также сбрасывают давление в доме во время работы) работают, когда также работает вытяжная система вентиляции.
Вытяжные системы вентиляции также могут способствовать более высоким затратам на отопление и охлаждение по сравнению с системами вентиляции с рекуперацией энергии, поскольку вытяжные системы не смягчают и не удаляют влагу из подпиточного воздуха до того, как она попадет в птичник.
Системы приточной вентиляции
Приточные системы вентиляции используют вентилятор для создания давления в вашем доме, нагнетая наружный воздух в здание, в то время как воздух выходит из здания через отверстия в кожухе, ванне и воздуховодах вентилятора, а также преднамеренные вентиляционные отверстия (если есть существовать).
Как и системы вытяжной вентиляции, системы приточной вентиляции относительно просты и недороги в установке. Типичная система приточной вентиляции включает вентилятор и систему воздуховодов, которые подают свежий воздух обычно в одну, но предпочтительно в несколько комнат, которые жители занимают больше всего (например, спальни, гостиная). Эта система может включать регулируемые оконные или стенные вентиляционные отверстия в других комнатах.
Системы приточной вентиляции позволяют лучше контролировать поступающий в дом воздух, чем системы вытяжной вентиляции.Создавая давление в доме, системы приточной вентиляции сводят к минимуму загрязнение окружающей среды в жилых помещениях и предотвращают обратный выброс дымовых газов из каминов и бытовых приборов. Приточная вентиляция также позволяет фильтровать поступающий в птичник наружный воздух для удаления пыльцы и пыли или осушать для обеспечения контроля влажности.
Приточные системы вентиляции лучше всего работают в жарком или смешанном климате. Поскольку они создают давление в доме, эти системы могут вызвать проблемы с влажностью в холодном климате.Зимой приточная система вентиляции вызывает утечку теплого внутреннего воздуха через случайные отверстия в наружной стене и потолке. Если внутренний воздух достаточно влажный, влага может конденсироваться на чердаке или в холодных внешних частях наружной стены, что приводит к появлению плесени, грибка и гниения.
Как и системы вытяжной вентиляции, системы приточной вентиляции не регулируют и не удаляют влагу из подпиточного воздуха до того, как она попадет в птичник. Таким образом, они могут способствовать более высоким затратам на отопление и охлаждение по сравнению с системами вентиляции с рекуперацией энергии.Поскольку воздух поступает в птичник в отдельных местах, перед доставкой наружный воздух может потребоваться смешать с воздухом в помещении, чтобы избежать сквозняков зимой. Проточный канальный нагреватель — еще один вариант, но он увеличивает эксплуатационные расходы.
Сбалансированные системы вентиляции
Сбалансированные системы вентиляции, если они правильно спроектированы и установлены, не создают и не понижают давление в вашем доме. Напротив, они вводят и выбрасывают примерно равные количества свежего наружного воздуха и загрязненного внутреннего воздуха.
Сбалансированная система вентиляции обычно состоит из двух вентиляторов и двух систем воздуховодов. Приточные и вытяжные вентиляционные отверстия могут быть установлены в каждой комнате, но типичная система сбалансированной вентиляции предназначена для подачи свежего воздуха в спальни и гостиные, где обитатели проводят больше всего времени. Он также удаляет воздух из помещений, где чаще всего образуются влага и загрязняющие вещества (кухня, ванные комнаты и, возможно, прачечная).
В некоторых конструкциях используется одноточечный выхлоп. Поскольку они напрямую подают наружный воздух, сбалансированные системы позволяют использовать фильтры для удаления пыли и пыльцы из наружного воздуха перед их попаданием в птичник.
Сбалансированные системы вентиляции подходят для любого климата. Однако, поскольку для них требуются две системы воздуховодов и вентиляторы, уравновешенные системы вентиляции обычно дороже в установке и эксплуатации, чем приточные или вытяжные системы.
Как и приточная, и вытяжная системы, сбалансированные системы вентиляции не смягчают и не удаляют влагу из подпиточного воздуха до того, как она попадет в птичник. Следовательно, они могут способствовать более высоким расходам на отопление и охлаждение, в отличие от систем вентиляции с рекуперацией энергии.Также, как и в системах приточной вентиляции, наружный воздух может потребоваться смешать с воздухом в помещении перед доставкой, чтобы избежать сквозняков холодного воздуха зимой.
Системы вентиляции с рекуперацией энергии
Системы вентиляции с рекуперацией энергии обеспечивают управляемый способ вентиляции дома при минимизации потерь энергии. Они сокращают расходы на обогрев вентилируемого воздуха зимой за счет передачи тепла от теплого внутреннего вытяжного воздуха свежему (но холодному) приточному воздуху снаружи. Летом внутренний воздух охлаждает более теплый приточный воздух, чтобы снизить затраты на охлаждение.
Существует два типа систем рекуперации энергии: вентиляторы с рекуперацией тепла (HRV) и вентиляторы с рекуперацией энергии (или рекуперацией энтальпии) (ERV). Оба типа включают теплообменник, один или несколько вентиляторов для проталкивания воздуха через машину и элементы управления. Есть несколько небольших моделей для настенного или оконного монтажа, но большинство из них представляют собой центральные системы вентиляции всего дома с собственной системой воздуховодов или общими воздуховодами.
Основное различие между вентилятором с рекуперацией тепла и вентилятором с рекуперацией энергии заключается в том, как работает теплообменник.В случае вентилятора с рекуперацией энергии теплообменник передает определенное количество водяного пара вместе с тепловой энергией, а вентилятор с рекуперацией тепла передает только тепло.
Поскольку вентилятор с рекуперацией энергии передает часть влаги из вытяжного воздуха в обычно менее влажный входящий зимний воздух, влажность воздуха в помещении остается более постоянной. Это также поддерживает тепло теплообменника, сводя к минимуму проблемы с замерзанием.
Летом вентилятор с рекуперацией энергии может помочь контролировать влажность в доме, передавая часть водяного пара из входящего воздуха в теоретически более сухой воздух, выходящий из дома.Если вы используете кондиционер, вентилятор с рекуперацией энергии обычно обеспечивает лучший контроль влажности, чем система с рекуперацией тепла. Однако есть некоторые разногласия относительно использования систем вентиляции во влажную, но не слишком жаркую летнюю погоду. Некоторые эксперты предлагают выключать систему в очень влажную погоду, чтобы поддерживать низкий уровень влажности в помещении. Вы также можете настроить систему так, чтобы она работала только при работающей системе кондиционирования воздуха, или использовать змеевики предварительного охлаждения.
Большинство систем вентиляции с рекуперацией энергии могут рекуперировать от 70% до 80% энергии выходящего воздуха и передавать эту энергию входящему воздуху.Однако они наиболее рентабельны в климате с суровой зимой или летом, а также при высоких расходах на топливо. В мягком климате стоимость дополнительной электроэнергии, потребляемой вентиляторами системы, может превышать экономию энергии за счет отсутствия кондиционирования приточного воздуха.
Установка систем вентиляции с рекуперацией энергии обычно обходится дороже, чем установка других систем вентиляции. В общем, простота является ключом к рентабельной установке. Чтобы сэкономить на затратах на установку, многие системы используют существующие воздуховоды.Сложные системы не только дороже в установке, но и, как правило, требуют большего обслуживания и часто потребляют больше электроэнергии. Для большинства домов попытка восстановить всю энергию отработанного воздуха, вероятно, не будет стоить дополнительных затрат. К тому же подобные системы вентиляции пока еще не очень распространены. Только некоторые подрядчики HVAC обладают достаточными техническими знаниями и опытом для их установки.
Как правило, вы хотите иметь приточный и возвратный каналы для каждой спальни и для каждой общей жилой зоны.Участки воздуховодов должны быть как можно более короткими и прямыми. Воздуховод правильного размера необходим для сведения к минимуму перепадов давления в системе и, таким образом, повышения производительности. Изолируйте воздуховоды, расположенные в неотапливаемых помещениях, и заклейте все стыки канальной мастикой (никогда обычной клейкой лентой).
Кроме того, системы вентиляции с рекуперацией энергии, работающие в холодном климате, должны иметь устройства, предотвращающие замерзание и образование наледи. Очень холодный приточный воздух может вызвать обмерзание теплообменника и его повреждение.Накопление инея также снижает эффективность вентиляции.
Системы вентиляции с рекуперацией энергии требуют большего обслуживания, чем другие системы вентиляции. Их необходимо регулярно чистить, чтобы предотвратить ухудшение скорости вентиляции и рекуперации тепла, а также предотвратить появление плесени и бактерий на поверхностях теплообменников.
Краткое руководство по выпускным клапанам воздуха
Клапан выпуска воздуха играет важную роль в системах трубопроводов под давлением. В этом сообщении блога мы обсудим лучшие отрасли и области применения воздуховыпускных клапанов, их ключевые преимущества и даже некоторые недостатки.
ПОЧЕМУ КЛАПАНЫ ВЫПУСКА ВОЗДУХА?
Воздух, попавший в трубопровод, естественным образом поднимается и собирается в верхних точках системы. Этот захваченный воздух может вызвать отказы насоса, неправильные показания приборов, коррозию, проблемы с потоком и гидравлический удар или скачки давления. Ненужный воздух в трубопроводе также усложняет работу насоса, что приводит к дополнительному потреблению энергии.
Часто воздух в трубопроводах возникает не из-за неправильной установки труб или дополнительного оборудования, а из-за недостаточной деаэрации трубопровода.
Воздух в трубопроводе поступает из 3-х первичных источников:
- Сам трубопровод — перед пуском трубопровод технически не пустой, он заполнен воздухом. До тех пор, пока трубопровод не будет заполнен жидкостью, необходимо удалить воздух.
- Перекачиваемая жидкость — вода содержит 2% воздуха по объему. Другие жидкости, такие как клеи или другие густые жидкости, могут задерживать воздух в карманах. По мере того, как жидкость движется по системе, воздух продолжает отделяться от жидкости и накапливаться в высоких точках системы.
- Механическое оборудование — Воздух можно втянуть в систему через такое оборудование, как насосы, сальники, клапаны и соединения труб.
Поскольку воздух скапливается в верхних точках системы, происходит ограничение линии. Это ограничение линии увеличивает потери напора и увеличивает количество циклов перекачивания, тем самым увеличивая потребление энергии.
Когда жидкость проталкивается через ограниченную трубу, ее скорость увеличивается. По мере увеличения скорости возможно, что воздушный карман полностью или частично оторвется и унесется вниз по потоку.Это вызывает скачок высокого давления или гидравлический удар.
Скачки давления и гидравлический удар могут вызвать серьезные повреждения насосов, клапанов и трубопроводов. Это самое серьезное последствие накопления воздуха в верхних точках системы.
Если воздушный карман не уносится скоростью жидкости, воздушный карман будет продолжать расти и приведет к тому, что система будет полностью связана воздухом, что приведет к остановке потока.
Клапаны выпуска воздуха предназначены для непрерывного выпуска избыточного воздуха из системы, что обеспечивает плавную и эффективную работу.
КАК ОНИ РАБОТАЮТ?
Клапаны выпуска воздуха устанавливаются в самых высоких точках трубопровода, где воздух собирается естественным образом. Пузырьки воздуха попадают в клапан и вытесняют жидкость внутри, понижая уровень жидкости. Когда уровень падает до того места, где он больше не поддерживает поплавок, он опускается. Это движение отталкивает седло от отверстия, заставляя клапан открываться и выпускать накопившийся воздух в атмосферу.
Когда воздух выпускается, жидкость снова входит в клапан, снова поднимая поплавок, поднимая его до тех пор, пока седло не прижимается к отверстию, закрывая клапан.Этот цикл автоматически повторяется столько раз, сколько необходимо для поддержания безвоздушной системы.
Правильная установка имеет решающее значение для работы клапанов выпуска воздуха. Поскольку эти клапаны предназначены для выпуска воздуха из системы трубопроводов, их следует размещать там, где наиболее вероятно скопление воздуха. Устанавливайте их в верхних точках системы в вертикальном положении впускным патрубком вниз. Не забудьте добавить запорный клапан под клапаном на случай, если потребуется обслуживание.
НАИЛУЧШИЕ ПРИМЕНЕНИЯ ДЛЯ КЛАПАНОВ ВЫПУСКА ВОЗДУХА
Водопроводные и канализационные магистрали являются популярными областями для поиска клапанов для выпуска воздуха.Если они установлены правильно, вы должны увидеть их на вершинах и высотах системы. Иногда они могут быть немного ниже по потоку или в паре с комбинированным воздушным / вакуумным клапаном. Клапаны выпуска воздуха идеально подходят для любого типа труб с замкнутым контуром или под давлением, в которых может захватываться воздух.
Клапаны выпуска воздуха имеют небольшие отверстия по сравнению с другими типами воздушных клапанов. Поэтому они лучше всего подходят для применений с меньшим объемом воздуха для выпуска.
ПРЕИМУЩЕСТВА
Клапаны выпуска воздуха защищают трубопроводную систему и поддерживают ее эффективность.Эти клапаны идеально подходят для быстрого удаления большого количества воздуха во время заполнения или запуска. Они также позволяют воздуху возвращаться в трубопровод во время опорожнения. Это важно, потому что некоторые материалы труб могут разрушиться под отрицательным давлением.
После установки клапана выпуска воздуха он постоянно работает автоматически.
НЕДОСТАТКИ
Если трубопровод заполняется или опорожняется слишком быстро, выпускной воздушный клапан не всегда удовлетворяет потребности в потоке воздуха. Вы должны правильно рассчитать размер клапана для вашего применения.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Когда воздух может скапливаться в насосных системах, повышается риск повреждения механического оборудования и снижается эффективность.