Выравнивание мауэрлата: что это такое, размеры, сечения, устройство, фото

22.11.2018
| Комментариев нет

Содержание

Как положить мауэрлат на армопояс?

При возведении дома важен каждый этап работ, а при создании кровли особое внимание надо обратить на прочную и надёжную фиксацию мауэрлата. Этот элемент является основой крыши и выполняет ту же роль, что и фундамент для дома. При монтаже мауэрлата непосредственно на стену могут возникать точечные нагрузки, что особенно опасно для таких пористых материалов, как пенобетон или газобетон. Чтобы нагрузки от крыши не повредили стены, перед укладкой мауэрлата создаётся армопояс, а уже на него монтируются подстропильные балки.

Назначение, характеристики и основные функции армопояса под мауэрлат

При опирании стропил на стену создаётся точечная нагрузка в местах их размещения. Мауэрлат позволяет распределить её равномерно и обеспечивает надёжное соединение крыши и стен здания. Его прочно крепят к стенам, а сверху монтируют стропила. Для изготовления мауэрлата обычно используется тот же материал, что и для самих стропил — брус, брёвна или швеллер.

Для изготовления мауэрлата обычно используют тот же материал, что и для стропил

Крыша имеет определённый вес, кроме того, на неё действуют снеговые и ветровые нагрузки. Поэтому она передаёт значительные усилия на стены дома. Нагрузки могут быть и вертикальными, и распирающими. Хотя такие современные материалы, как пено- или газобетон, имеют хорошие тепло- и звукоизоляционные характеристики, их прочности будет недостаточно, чтобы противостоять нагрузкам от крыши. Если к деревянным или кирпичным стенам мауэрлат можно крепить сразу, то в домах из пористых материалов сначала делают армопояс, а потом монтируют подстропильные балки.

Армопояс выполняет следующие функции:

  • позволяет удерживать геометрию стен при усадке дома и сезонных деформациях;
  • обеспечивает выравнивание поверхности стен по горизонтали;
  • придаёт конструкции необходимую жёсткость;
  • равномерно распределяет нагрузку от крыши на стены дома;
  • имеет высокую прочность, поэтому на нём можно надёжно закрепить не только мауэрлат, но и другие элементы.

Если возникла ситуация, когда на стенах из пористых материалов нельзя сделать армопояс, а крыша будет достаточно лёгкой, то фиксировать мауэрлат можно химическими анкерами сразу к стенам.

Размеры армопояса

Расчёт армопояса проводится несложно, поэтому с ним можно справиться самостоятельно, без помощи специалистов. Если вы планируете выполнять работу своими руками, необходимо придерживаться таких правил:

  • минимальная высота армопояса не должна быть меньше 15 см (обычно она составляет 20–25 см) и не должна превышать ширину стены. Оптимальным считается соотношение ширины и высоты 1:1;
  • ширина этого элемента не может быть меньше 2/3 толщины стены;
  • общая длина армопояса равна периметру несущих стен здания, на которые опирается крыша.

Во время создания такого элемента надо, чтобы его структура была равномерной и непрерывной. Только при выполнении заливки бетона за один раз получится монолитная конструкция с одинаковой прочностью. Для армирования используются прутья диаметром не менее 10 мм, из которых создаётся каркас, скреплённый вязальной проволокой.

Размер армопояса для каждого здания будет разным, так как он зависит от толщины стен. Например, если стена здания имеет толщину 400 мм, то минимальная ширина армопояса должна быть 2/3 ∙ 400 = 267 мм.

Лучше, чтобы брус мауэрлата был немного уже армопояса, так как в оставшееся пространство удобно монтировать утеплитель

При создании стены из газобетона для последнего ряда можно использовать специальные блоки в виде перевёрнутой буквы «П». Стенки таких блоков выполняют роль опалубки, так что останется только уложить в них арматуру и залить бетон. Если стены кирпичные, то с наружной стороны выкладывается несколько рядов в полкирпича, а изнутри делают опалубку из дерева. После этого укладывают арматуру и заливают бетон. Для упрощения работ можно сразу сделать опалубку из дерева на всю ширину стены здания.

Технология сооружения армопояса из бетона

Перед тем как приступить к выполнению работ, надо приобрести все необходимые инструменты и материалы:

  • готовый бетон (закупается непосредственно в момент заливки) или компоненты для его создания: песок, щебень, цемент, вода;
  • бетономешалку;
  • арматуру;
  • вязальную проволоку;
  • доски для опалубки;
  • строительный уровень для контроля горизонтальности поверхности.

Наличие правильно выполненного армированного пояса позволяет сэкономить на дверных и оконных перемычках, так как они подвергаются незначительной нагрузке и поэтому могут иметь минимальные размеры и небольшое количество арматуры. На армированный слой можно сразу устанавливать мауэрлат или укладывать плиты перекрытия, а уже к ним крепить подстропильные балки.

Сваривать арматурный каркас для армопояса нельзя, так как это снижает прочность конструкции — в местах сварки внутри бетона металл со временем начнёт повреждаться коррозией.

Установка опалубки

Опалубка представляет собой конструкцию, которая не даёт бетону вытекать за пределы будущего армированного пояса. В зависимости от типа опалубки для её изготовления используются необрезные доски, фанера, старые мебельные щиты и специальные U-блоки.

Съёмная опалубка

Последовательность выполнения съёмной опалубки будет такой.

  1. Готовят доски или деревянные щиты.Для опалубки можно брать обрезные или необрезные доски, а также фанеру или деревянные щиты
  2. Фиксируют опалубку на стенах здания. Сбоку к стене она крепится при помощи проволоки или куска арматуры, а сверху борта соединяются поперечными рёбрами жёсткости. Для этого используют бруски или доски, которые устанавливают с шагом 120–150 см.Деревянная опалубка фиксируется на стенах и укрепляется поперечными перемычками
  3. Все щели между досками герметизируют, чтобы во время заливки через них не выливался бетон.
  4. Делают каркас из арматуры сечением 10–12 мм, между собой элементы соединяют вязальной проволокой.Армопояс делают из арматуры диаметром 10–12 мм, которую скрепляют вязальной проволокой
  5. Каркас устанавливают на пластиковые подставки или небольшие деревянные бруски, чтобы он не соприкасался с торцевой поверхностью стены.
  6. Заливают бетон.Весь бетон нужно залить за один раз, поэтому лучше приобрести его в готовом виде на заводе
  7. Снимают опалубку. Летом это можно делать через сутки после заливки бетона, а в холоднее время года — через трое суток.

Недостаток этого способа создания опалубки в том, что бетон имеет намного более высокую теплопроводность, поэтому его можно заливать, только если наружные стены полностью утеплены, иначе в зоне армопояса стена будет постоянно промерзать.

Опалубка из U-блоков

Для сведения к минимуму теплопотерь в местах соединения бетона и стен делают несъёмную опалубку. Для её создания используют U-образные блоки из того же материала, что и стены.

  1. Блоки укладываются на клей, при этом пустота должна быть направлена вверх.U-образные блоки представляют собой готовую опалубку, которую нужно всего лишь уложить на специальный клей
  2. Наружная часть стены утепляется при помощи минеральной ваты или другого теплоизоляционного материала.
  3. Укладка каркаса из арматуры выполняется так же, как и в предыдущем случае.Каркас в U-блоки укладывается точно таким же образом, как и в деревянную опалубку
  4. Заливают бетон.

В этом случае не надо дополнительно создавать опалубку, а потом её демонтировать, поэтому работа выполнятся быстрее, но придётся потратить средства на покупку специальных блоков.

Комбинированная опалубка

Этот способ совместил в себе оба предыдущих метода. Использовать его можно в том случае, когда ширина стен большая.

  1. С наружной части стены по периметру дома укладывают пеноблоки толщиной 150 мм.
  2. С внутренней стороны делают опалубки из досок или деревянных щитов.В комбинированной опалубке снаружи ставятся газобетонные блоки, а внутри — деревянные щиты
  3. Утепление выполняют при помощи пенопласта — его нарезают на куски, которые по высоте соответствуют высоте армопояса, и укладывают внутрь ближе к внешней стене.
  4. Укладывают арматурный каркас.
  5. Заливают бетон.
  6. После высыхания снимают внутреннюю часть опалубки.
Видео: создание армопояса при помощи комбинированной опалубки

Установка шпилек

Для изготовления каркаса обычно используется арматура сечением 10–14 мм. Состоит такой каркас из четырёх продольных стержней, которые между собой соединяются поперечными элементами. Для крепления всех деталей между собой используется вязальная проволока. Шаг поперечин должен составлять порядка 40–50 см. Сечение готового каркаса должно иметь прямоугольную или квадратную форму. Каркас надо укладывать на подставки — лучше, чтобы они были пластмассовыми, но можно использовать и деревянные бруски толщиной 30 мм.

Для более надёжной фиксации шпилек снизу к ним приваривают поперечины

Во время создания арматурного каркаса в него надо установить резьбовые шпильки диаметром 12–14 мм, на которые будет крепиться мауэрлат. Их должно быть не меньше, чем стропильных ног. Чтобы обеспечить максимально прочную фиксацию шпилек, к их нижней части надо приварить поперечину, которая после заливки бетона не даст им возможности сместиться. Перед заливкой бетона резьбу на шпильках закрывают малярным скотчем, чтобы она не забилась и не повредилась.

Заливка бетона

Для заливки можно приобрести заводской бетон или сделать его самостоятельно. Для устройства армопояса достаточно бетона марки М200 или М250 с наполнителем на основе щебня. Так как весь объём необходимо залить за один раз, лучше приобрести необходимое количество готового раствора. Если размер армированного пояса небольшой, то материал можно изготовить прямо на строительной площадке.

Во время заливки бетон надо обязательно уплотнять, для чего используется кусок арматуры или мастерок, которым прокалывают толщу раствора и выпускают попавший в него воздух. Проще и удобнее это делать специальным вибратором, если этот инструмент есть в вашем распоряжении. Если работа выполняется летом, бетон накрывают плёнкой и периодически поливают водой, чтобы влага из него испарялась равномерно. Приступать к дальнейшим работам можно после того, как армопояс полностью застынет.

В летнее время опалубку можно снимать через день после заливки бетона, а в зимнее — через три дня

Если при заливке армопояса бетона не хватило, делают вертикальную отсечку, при этом разрыв не должен располагаться над дверным или оконным проёмом. Но всё же таких ситуаций лучше избегать.

Технология сооружения армопояса из кирпича

В некоторых случаях на стены из пористых материалов может укладываться армопояс из кирпича. Обычно его высота составляет от 4 до 7 рядов.

Создание армопояса из кирпича выполняется в несколько этапов.

  1. Поверхность стены очищают от мусора и остатков строительных материалов.
  2. На раствор укладывают первый ряд. Для стены шириной 30 см и более кирпич устанавливают в два ряда.Армопояс из кирпича может заменить бетонный для лёгких типов крыш или под кровлю из пустотелых плит
  3. На каждый ряд кирпича укладывают армирующую сетку. Толщина проволоки, используемой для её создания, должна быть не менее 5 мм, а размер ячеек — 3х4 см.При возведении мауэрлата армирование кирпичной кладки выполняется в каждом ряду
  4. Второй ряд укладывают со смещением на 1/3 длины кирпича, а каждый третий ряд делают с тычковой перевязкой.
  5. В кладку замуровывают шпильки для крепления мауэрлата. Они устанавливаются через каждые 1–1,5 м, при этом вмурованная часть должна быть больше той, что выступает, в два раза.
  6. Последний уложенный ряд покрывают двойным слоем рубероида, который обеспечит надёжную гидроизоляцию.В качестве гидроизоляции чаще всего используют рубероид, сложенный в два слоя
  7. На установленные шпильки нанизывают мауэрлат и фиксируют его при помощи гаек с шайбами.
  8. Так как у кирпича теплопроводность выше, чем у газобетона, такой армопояс будет мостиком холода, поэтому его утепляют. Для этого можно использовать минеральную вату. Если позволяет ширина стены, с наружной части возводится контур из тонких газобетонных блоков. Расстояние между кирпичом и блоками можно заполнить пенопластом.

Если для монтажа мауэрлата армопояс из кирпича делают только по периметру наружных стен, то для укладки плит перекрытия его надо делать на всех стенах.

При создании армопояса часто возникает вопрос, стоит ли рисковать и вместо бетонного армопояса делать его из кирпича? Большинство специалистов рекомендует делать полноценный бетонный слой. Армированная кирпичная кладка по своей прочности будет лишь немного лучше пустотелых блоков и не сможет обеспечить такую прочность, как бетон. Несколько рядов кирпича и металлической сетки не смогут равномерно передать нагрузку, которая идёт от крыши, поэтому есть вероятность появления трещин, а при большом весе крыши — и разрушения стены. Лучше потратить немного больше времени, сделать качественный и надёжный бетонный армопояс, который обеспечит большую несущую способность и надёжное крепление всей кровельной конструкции.

Видео: армопояс из кирпича и бетона

Способы крепления мауэрлата к армопоясу

Для вальмовой крыши мауэрлат надо обязательно укладывать по периметру здания. Если крыша двускатная, его достаточно закрепить на двух параллельных стенах, на которые опирается крыша. От края внешней стены делают небольшой отступ, который потом заполняется теплоизоляционным материалом. Зафиксировать подстропильные балки можно несколькими способами.

  1. При помощи проволоки. Это самый простой, доступный и дешёвый метод монтажа. Для фиксации бруса к армопоясу используется специальная вязальная проволока диаметром 4–6 мм. Для более надёжного крепления несколько прутков проволоки скручивают вместе и замуровывают в армопояс. Количество скруток не может быть меньше числа стропил.Для более надёжной фиксации проволоку скручивают по несколько прутков вместе
  2. При помощи шпилек. Этот способ позволяет надёжно фиксировать балки, но его создание является довольно трудоёмким. Обычно используются шпильки диаметром 12–16 мм и длиной в 1 м, при необходимости они отпиливаются до нужного размера. В армопояс шпилька погружается обычно на всю его глубину, а в кирпичную стену — на глубину, которая превышает толщину бруса в два раза. Для более надёжной фиксации снизу приваривают поперечину. Устанавливают такие крепёжные элементы через 1–1,5 м. В мауэрлате высверливаются соответствующие отверстия, затем он надевается на шпильки и надёжно фиксируется при помощи гаек с шайбами.
  3. На анкерные болты. Это самый дорогой способ монтажа из-за высокой стоимости самих анкеров. Они могут быть механическими, обеспечивающими фиксацию за счёт расширения погруженной в армопояс части, или химическими — в отверстие наливают специальный состав, после чего в него погружают анкер. Оба способа обеспечивают надёжную фиксацию, но используемые крепёжные элементы имеют высокую стоимость.Анкерные болты обеспечивают надёжное крепление, но имеют довольно высокую стоимость

Видео: крепление мауэрлата на армопояс

Крепление мауэрлата без армопояса

Для деревянных и кирпичных зданий, а также в некоторых случаях для домов из газобетона, можно выполнять фиксацию мауэрлата без армопояса.

  1. В деревянных домах в качестве подстропильной балки выступает последний венец, который фиксируется так же, как и другие элементы стены.
  2. В кирпичном здании также можно не делать армопояс. Здесь мауэрлат допускается фиксировать при помощи проволоки или шпилек, которые устанавливаются во время кладки последних рядов или при помощи анкерных болтов, закладываемых непосредственно в кирпичную стену. Кроме этого, можно за 3–4 ряда до конца стены заложить деревянные пробки и закрепить мауэрлат к ним при помощи металлических скоб.
  3. Если крыша в доме из газобетона лёгкая, то есть возможность укладывать мауэрлат без армопояса и здесь. Для его фиксации могут использоваться механические или химические анкеры, а также проволока или шпильки, которые устанавливаются прямо в газоблоки.Химический анкер используется для фиксации мауэрлата в пористых материалах и держится в них на клеевой основе, которой заполняется отверстие перед установкой тела крепёжного элемента

Специалисты всё же не рекомендуют укладывать мауэрлат без армопояса на кирпичные здания и дома из газосиликатных блоков. Только наличие надёжного и прочного армопояса позволит хорошо зафиксировать мауэрлат на стене, обеспечит надёжную фиксацию стропильных ног и всей кровли, а также равномерно распределит нагрузку от крыши на стены дома.

Для строительства домов постоянно создаются новые стройматериалы. В последнее время большое распространение получили пористые материалы (газобетон, керамзитоблоки, пенобетон и другие), которые имеют высокие теплоизоляционные характеристики, но не очень высокую прочность. Для того чтобы на такие стены можно было надёжно зафиксировать мауэрлат, специалисты в обязательном порядке рекомендует делать армопояс. Только прочный бетонный армированный каркас сможет равномерно распределить нагрузки, которые создаёт крыша, к нему можно будет надёжно зафиксировать мауэрлат, выполняющий роль фундамента крыши. Не ленитесь делать армопояс, тем более что в этом нет ничего сложного, а все работы можно выполнить своими руками.

Многие ошибочно считают, что армопояс под мауэрлат лишний элемент строения, а соответственно и возводить его нет никакого смысла.

Это в корне не верно, особенно для таких домов, чьи стены возводятся из газобетонных блоков.

Сам по себе мауэрлат является обязательным элементом кровельного каркаса в частном домостроительстве.

Его основная функция — это обеспечить связь между зданием и непосредственно самой кровлей.

Это обязательное условие выполняет целый ряд необходимых функций, а поэтому к его строительству следует подходить со всей ответственностью.

В первую очередь мауэрлат нужен для того, чтобы всю поступающую с мансарды или обыкновенной крыши нагрузку равномерно распределить по периметру стен.

Кроме того, к этому важному элементу дома осуществляется крепление крыши через стропильную систему непосредственно к самому строению.

Важность армопояса под мауэрлат объясняется тем, что он помогает максимально компенсировать все поступающие нагрузки и минимизировать их воздействие на стены.

Благодаря ему удается избежать появления трещин и дефектов на стенах здания. Армопояс под мауэрлат может быть возведен в несколько этапов своими руками.

Функции и особенности армопояса

Не все знают, что крыша передает на конструкцию стен из кирпича две основных нагрузки.

Первая — это вертикальная нагрузка, которая складывается из веса самой кровли и всевозможных внешних нагрузок, таких как снег, ветер и так далее.

Ко второму типу можно отнести так называемую распорную нагрузку. Она возникает под действием стропил, которые за счет того, что опираются на стены, стремятся как бы раздвинуть их.

Следует отметить, что при увеличении нагрузки на саму кровлю, активно начинает возрастать и данный вид нагрузки.

Ввиду того, что современные строительные материалы, такие как, например, газобетон, имеют крайне низкую жесткость, крепить к ним мауэрлат достаточно проблематично.

Без дополнительной защиты, кровля на газобетон будет воздействовать достаточно разрушительно. Избежать этих последствий и помогает армопояс, который можно построить своими руками.

Специалисты отмечают, что армопояс нужен не только для газобетонных блоков, но и для всех остальных материалов, которые используются для возведения стен. Этот важный элемент помогает продлить срок службы здания и увеличивает его прочность.

Устройство армопояса помогает максимально защитить стены от внешних нагрузок и выполняет ряд функций.

В первую очередь, в период сезонных подвижек грунта, при которых может произойти неравномерная усадка фундамента, именно он помогает избежать деформации стен.

Это осуществляется за счет того, что армопоясом удерживается первоначальная геометрия постройки.

Кроме этого, армопояс помогает выровнять стены по горизонтали и исправить все ошибки, которые были допущены при строительстве стен из кирпича.

Также армопояс добавляет жесткости дому и распределяет поступающие нагрузки по всему периметру стен. Благодаря обустройству армопояса, мауэрлат надежно крепится к основанию стен.

Предварительный этап работ

Первое, что необходимо сделать — это правильно рассчитать размеры армопояса под мауэрлат.

Специалисты рекомендуют делать его ширину максимально равной ширине стен, но не менее двадцати пяти сантиметров. Оптимальная высота армопояса под мауэрлат составляет тридцать сантиметров.

В том случае, когда стены всего дома возводят из газобетонных блоков, то обязательно последний ряд выкладывают специальным камнем, который сам по себе является уже готовой опалубкой.

В этом случае останется только собрать армирующий пояс и залить цементный раствор. Во всех остальных случаях необходимо будет своими руками сооружать опалубку и закреплять ее на стенах.

Следует помнить, что армопояс должен проходить по всему периметру стен, как и мауэрлат, который будет устроен сверху.

Перед началом работ необходимо подготовить весь необходимый инструмент.

Для замешивания цементного раствора обязательно потребуется бетономешалка. Также нужен будет специальный вибратор, при помощи которого можно будет разгонять раствор внутри опалубки, и тем самым избежать образования пустот в армопоясе.

Кроме этого, следует обзавестись досками для опалубки, необходимым количеством арматуры, крепежными элементами.

Рекомендуется также рассчитать необходимое количество компонентов, которые будут использоваться для приготовления раствора, и внимательно продумать каждый этап работ, которые необходимо будет реализовать своими руками.

Ход работы

После того, как будут закончены все работы по возведению стен, и перед тем, как будет уложен мауэрлат, следует залить армопояс.

В том случае, когда верхний ряд был выложен специальным камнем, предназначенным под опалубку, можно сразу приступать к укладке арматуры. В ином случае на первом этапе работ начинайте собирать ее своими руками.

Для внешней опалубки можно использовать распиленный на две части камень. В свою очередь внутреннюю опалубку выполняют из досок.

Для этого подготовленные доски собирают в щиты, после чего их тщательно крепят к стенам при помощи крепежных элементов и вязальной проволоки.

Видео:

Осуществляя монтаж опалубки под армопояс для мауэрлата, обязательно необходимо ее верхнюю плоскость выставлять максимально горизонтально и периодически контролировать водяным уровнем.

Далее приступают к обустройству армирующего пояса.

Устройство каркаса из арматуры предполагает скрепление в определенном порядке арматурных штырей, скрепленных между собой при помощи вязальной проволоки. В этом случае не желательно использовать сварку.

Продольная часть такого каркаса должна состоять минимум из четырех штырей, диаметр которых должен быть не менее восьми миллиметров. Поперечные арматурные куски укладываются с шагом в двадцать пять сантиметров.

Все части каркаса должны быть прочно скреплены между собой только вязальной проволокой.

Он не должен касаться внутренних частей опалубки.

После того как по всему периметру верхней части стены будет уложен арматурный каркас, следует проверить крепление опалубки, а также ровность ее и самого каркаса. Для этого нужен будет обычный строительный уровень.

Далее необходимо будет в обязательном порядке прикрепить к арматуре специальные резьбовые шпильки, при помощи которых впоследствии к основанию стены будет крепиться мауэрлат.

Завершающим этапом работ по устройству армопояса для мауэрлата, является заливка цементного раствора своими руками. Следует отметить, что данный этап работ необходимо выполнить за один раз.

За счет этого армопояс будет монолитным и, соответственно, более прочным и жестким.

Для армопояса следует использовать бетон марки не ниже М 200. В процессе заливки раствора необходимо периодически пользоваться строительным вибратором, который даст возможность избежать образования пустот в армопоясе.

Если такое устройство отсутствует, то следует использовать кусок арматуры, которым постоянно протыкают раствор и тем самым как бы выпускают образовавшийся внутри него воздух.

Рекомендуемое время на застывание раствора, после которого можно будет демонтировать опалубку, составляет при хорошей погоде около четырех дней.

Как правильно устроить армопояс для мауэрлата своими руками, подробно рассказано на видео ниже.

Видео:

  1. Регистрация: 25.06.10 Сообщения: 41 Благодарности: 1

    Подскажите пожалуйста строю дом 6х8 с двухскатной крышей, стена из керамзитобетонных блоков толщина 200 будет армопояс (пока не залил) 200х100 по всему периметру в нём две армаатуры диам 12, в армапоясе закладные шпильки внизу на конце гайки с большими шайбами через 1м для крепления мауэрлата.
    вопрос как разместить мауэрлат по середине стены или по краю (внутреннему или внешнему) соответственно как закладывать для этого шпильки?

  3. Регистрация: 07. 02.10 Сообщения: 2.006 Благодарности: 856

    Топор

    живу , но не здесь , а с кем не скажу

    Топор живу , но не здесь , а с кем не скажу

    По внутреннему. Шпильки в шахмате , в 5 см от краёв мауэрлата.

  4. Регистрация: 25.06.10 Сообщения: 41 Благодарности: 1

    спасибо за ответ а как в шахмате по 5 см от края получиться если мауэрлат планирую 100х100 или больше надо

  5. Регистрация: 11. 08.10 Сообщения: 1.275 Благодарности: 1.046

    Я разместил по центру стены, т.к. при моем угле наклона кровли если бы разместил по внутренней стене то вся стропила упирается в стену.
    Так что может лучше разместить стропило и посмотреть будет ли необходимый зазор между ней самой и стеной.

  6. Регистрация: 26.07.08 Сообщения: 16.061 Благодарности: 4.803

    если мауэрлат планирую 100х100 или больше надо

    Плохой размер, ставте 150х100 плашмя.

  8. Регистрация: 25.06.10 Сообщения: 41 Благодарности: 1
    спасибо за совет да тоже подумывал что надо не квадратный брус на мауэрлат а чтобы плашмя, так в этом случае при крыше в 45 градусов как его всё таки размещать

    спасибо за совет да тоже подумывал что надо не квадратный брус на мауэрлат а чтобы плашмя, так в этом случае при крыше в 45 градусов как его всё таки размещать

    или уже не важно

    спасибо за совет да тоже подумывал что надо не квадратный брус на мауэрлат а чтобы плашмя, так в этом случае при крыше в 45 градусов как его всё таки размещать

    или уже не важно

    и есчё вопрос как состыковать мауэрлат веть он длинной 8 м а длина брусьев как известно 6м

  9. Регистрация: 30. 09.09 Сообщения: 1.762 Благодарности: 1.209

    Фараон

    Строю дома из арболита.

    Фараон Строю дома из арболита.

    и есчё вопрос как состыковать мауэрлат веть он длинной 8 м а длина брусьев как известно 6м

    В замок 30-50 см.

  10. Регистрация: 25.06.10 Сообщения: 41 Благодарности: 1
    в замок как это сделать и чем скреплять может картинка у кого есть

    в замок как это сделать и чем скреплять может картинка у кого есть

    пока дело обстоит так fotki. yandex.ru/users/puzikov-63/view/301263/?page=3

  11. Регистрация: 17.01.08 Сообщения: 2.881 Благодарности: 1.447

    Не больно в этом понимаю. У меня сделали так.

  12. Регистрация: 21.09.10 Сообщения: 7.730 Благодарности: 3.890

    Не больно в этом понимаю. У меня сделали так.

    Ну так считайте, что крыша у Вас вообще не привязана к дому.

    Улетит и «прощай» не скажет.

    А зачем сместо доски брус поставили? Думаете крепче будет? Нет. Прогнется быстрее. Да на Ваши «хиленькие» пеноблочные стены больше нагрузки дадут.

    А пеноблок зачем решили использовать для строительства дома? Чтобы теплее был? Тогда зачем на раствор посадили? Клей к нему дается. Считайте весь Ваш теплый дом в трубу вылетел. Раствор в швах — мостик холода наружу.
    Теперь утепляйте снаружи.
    Без обид просто (у каждого свои трудности) разного рода пеноблоки не вызывают у меня доверия как строительный материал. Понимаю как утеплитель, как забутовочный между бетонными конструкциями, но как самостоятельный силовой материал — нет.
    Это мое видение — у Вас оно свое.
    Под мауэрлат льется армопояс, который распределяет равномерно груз крыши на стены и держит саму крышу.
    У вас его нет.

    Этаж мансардный, а контр брусок за пленкой не просвечивает. Утепляться будете? Куда конденсат пойдет? Правильно — в сосульки.

  13. Регистрация: 25.06.10 Сообщения: 41 Благодарности: 1

    Ребята простите я спросил как мауэрлат правильно удлинить в замок советуют как это по нормальному сделать хочу знать. Я тоже сторонник того чтобы сперва понять а потом уж делать. Строю сам первый раз.

  14. Регистрация: 28.09.09 Сообщения: 5.949 Благодарности: 4. 895

    Ну так считайте, что крыша у Вас вообще не привязана к дому.
    Улетит и «прощай» не скажет.

    Вовсём соглашусь с

    ростикой на 100.
    Только добавлю, что мауэрлат привязан вон теми «соплями» из 10-шпильки, + увязка во второй полублок ГБ — эт как «мертвому припарка». Увы. Потому, что сами создали себе проблему — распорную схему стропилки, когда стропило выпирает мауэрлат за счет неверной врубки.

    Ребята простите я спросил как мауэрлат правильно удлинить в замок советуют как это по нормальному сделать хочу знать. Я тоже сторонник того чтобы сперва понять а потом уж делать. Строю сам первый раз.

    Если будет армопояс, то зачем его (Мауэрлат) удлинять или ставить вообще.
    Положите доску 150*50 (лежень), и ставте на него стропило. Можете этот М даже кусками ложить под каждую стропилину отдельно. Главное его (Мауэрлат) «прибабахать» у армопоясу, а уж стропило увязать к Арпм. вовсе несложно-как на картинке у Владимир43.

  15. Регистрация: 25.06.10 Сообщения: 41 Благодарности: 1

    Спасибо за совет конечно но судя по тому что делают люди на форуме нужен и армопояс и мауэрлат и крепить его надо к нему нормально и гидроизоляцию.
    Есть есчё вопрос как должен выглядеть узел примыкания фронтона и обрешётки крыши, вынос планирую только обрешёткой.
    кровля будет металлочерепица.
    А Владимир чем крыть собрался интересно?

  16. Регистрация: 21.09.10 Сообщения: 7. 730 Благодарности: 3.890

    Спасибо за совет конечно но судя по тому что делают люди на форуме нужен и армопояс и мауэрлат и крепить его надо к нему нормально и гидроизоляцию.
    Есть есчё вопрос как должен выглядеть узел примыкания фронтона и обрешётки крыши, вынос планирую только обрешёткой.
    кровля будет металлочерепица.
    А Владимир чем крыть собрался интересно?

    Правильно планируете — зачем утяжелять вылет и утолщать крышу.
    Как выглядит узел? При устройстве крыши — неприглядно, в конечном результате, если повезет, вполне так себе неплохо. (Это была ШУТКА)
    Верхний край стропилины ставится вровень в верхом фронтона.
    Все, что выше стропила — холодная часть, все, что ниже — теплая. Соответственно и утепляете все щели, да потщательнЕЕ — для себя ведь строите.

  17. Регистрация: 17. 01.08 Сообщения: 2.881 Благодарности: 1.447
    Этаж мансардный, а контр брусок за пленкой не просвечивает. Утепляться будете? Куда конденсат пойдет? Правильно — в сосульки.

    ——————————————————————————-

    Спасибо за консультацию. Но думаю что Вы ошибаетесь. Этот брус на котором стропила стоят, притянут на шпильки, которые закреплены в стене глубиной 1 метр. Кроме этого каждая стропилина зафиксирована к стене проволокой.
    Вряд ли можно надежнее сделать.
    Пенобетон тоже считаю не надежным. Поэтому поставил газосиликат, он очень крепкий, ложил 4 плиты на газосиликат и он выдержал.
    Стена толщиной 64см. Снаружи идет полкирпича, затем 5см. пенопласта, затем опилкобетон и внутри газосиликатные блоки. Стена должна быть очень теплая.
    Контр. брусок под пленкой есть. Хотя строители не хотели ложить эту мембрану и брусок сответственно. Вообще, бригадой остался недоволен (пьют).

Мауэрлат как элемент кровельной системы любого архитектурного сооружения, является необходимым элементом, который является «посредником» между кровлей и самим зданием.

Недаром именно ему уделяется много внимания при проектировании и обустройстве кровли, так как он выполняет ряд необходимых и полезных функций.

…

Для чего нужен мауэрлат?

  1. Система стропил передает на мауэрлат сосредоточенную нагрузку, которая сконцентрирована в месте опирания стропил. Задача мауэрлата – сосредоточенную нагрузку от стропил преобразовать в равнораспределенную, а затем передать эту нагрузку на стены здания.
     
  2. Стропильная система крепится к мауэрлату, а тот к стенам здания, поэтому второй важнейшей задачей мауэрлата является крепление кровли к зданию.

Мауэрлат изготавливается из того же материала, что и стропильная система. В большинстве случаев это дерево, но если стропила металлические, то и мауэрлат делают из швеллера или двутавра.

Обоснованность сооружения армопояса

Кровля передает на здание два основных вида нагрузки:

  1. Вертикальная нагрузка, которая объясняется весом самой кровли, а также внешних на нее воздействий: снег, ветер, сейсмическая активность.
     
  2. Стропила, опирающиеся на стену, передают и распорную нагрузку, которая стремится раздвинуть стены здания. Причем с увеличением нагрузки на кровлю, увеличивается и горизонтальная составляющая – распорная нагрузка.

Некоторые современные строительные материалы, в частности, газобетон или керамзитобетон, при всех своих преимуществах имеют недостаточную жесткость для крепления к ним мауэрлата. Точечная нагрузка на такие материалы действует разрушительно. Именно поэтому сооружение армопояса для домов из газобетона (и подобного ему материала) является необходимостью.

Стены, возведенные из кирпича, сами по себе обладают высокой механической прочностью и отлично переносят высокие точечные нагрузки. К таким стенам при помощи закладных элементов или анкеров можно смело крепить мауэрлат, но строители рекомендуют даже на таких стенах сооружать армопояс, особенно в регионах, где существует сейсмическая активность.

Функции армопояса

Армопояс под мауэрлат выполняет несколько важных функций:

  1. При сезонной подвижке почвы или при неравномерной усадке дома, при землетрясениях, — армопояс предотвращает деформацию стен, удерживая строго всю геометрию здания.
     
  2. Армопояс выравнивает всю стеновую конструкцию по горизонтали, исправляя все ошибки при кладке стен.
     
  3. Применение армпояса придает жесткость всей конструкции.
     
  4. Вся нагрузка, возникающая локально или точечно, распределяется равномерно на поверхность несущих стен.
     
  5. Механическая прочность армпояса позволяет надежно крепить к нему все ответственные конструкции. Одной из таких конструкций является мауэрлат.

Размеры армопояса под мауэрлат

Ширина армопояса под мауэрлат должна быть максимально приближена к ширине стен, но быть не менее 250 мм на 250 мм. При возведении стен из газобетона последний ряд выкладывают из специальных U-образных блоков, которые сами по себе являются опалубкой для заливки бетона. В случае если стены возведены из кирпича, внешнюю опалубку сооружают выстраивают в полкирпича, а внутреннюю из досок.

При сооружении армопояса следует учесть то, что он должен быть непрерывным и проходить по периметру внешних стен. Помимо стропил в кровельной системе дома могут присутствовать и другие элементы: коньковые стойки или лежни, которые опираются на другие, не внешние капитальные стены. В этом случае армопояс должен сооружаться и на этих стенах.

Сооружение армопояса

Монтаж опалубки, укладка металлического каркаса

После завершения всех кладочных работ по возведению стен приступают к сооружению армопояса. В домах из газобетона последний ряд выполняют из

U-образных блоков . Если они отсутствуют, то можно внешний ряд выполнить из распиленных вдоль блоков шириной в 100 мм, а внутреннюю часть опалубки делают из досок или плит ОСП – очень хорошего материала, который можно использовать для опалубок повторно. При монтаже опалубки следует ее верхний край выставлять строго горизонтально, что легко проверяется водяным уровнем (ватерпасом).

После этого внутрь опалубки помещается арматурный каркас, продольная часть которого должна состоять не менее чем из 4 прутков арматуры диаметром не менее 12 мм. Поперечные части из прутков арматуры или проволоки 8 мм в диаметре должны скреплять продольную арматуру с шагом не более 25 см. В поперечном сечении такой каркас чаще всего представляет квадрат, реже прямоугольник. Чтобы не изготавливать такой каркас самому, можно воспользоваться услугами предприятий, которые сваривают любые каркасы методом точечной контактной сварки.

При укладке арматурного каркаса, следует учесть то, что минимальная толщина бетона от арматуры должна составлять не менее 5 см. Если необходимая толщина по бокам легко регулируется правильной укладкой каркаса, то снизу делаются подставки из битого кирпича или подкладываются деревянные бруски. Самое лучшее решение — применить специальные пластмассовые подставки нужной высоты, которые можно приобрести на строительных рынках.

Все части каркаса должны заходить друг на друга с нахлестом не менее 200 мм. Места нахлеста скрепляются вязальной проволокой. В дальнейшем, при заливке бетона такой каркас будет вести себя так, как будто это монолитная конструкция.

После укладки каркаса необходимо укрепить опалубку так, чтобы ее не расперло от тяжелого бетона. Это можно сделать несколькими способами:

  1. При монтаже опалубки нижнюю ее часть скрепляют деревянными брусочками, а вверху прибивают те же бруски или куски доски. После застывания бетона верхние доски просто отдирают, а нижние остаются в бетоне, только подпиливают выступающие концы.
     
  2. Опалубку можно укрепить специальными диагональными упорами, которые одним концом опираются на горизонтальную поверхность, а другим концом упираются в опалубку.
     
  3. При изготовлении многоразовой опалубки из плит ОСП часто применяют крепление двух половин при помощи резьбовых шпилек. На противоположных сторонах листов опалубки напротив друг друга сверлятся отверстия, диаметров 12, 5 мм. Внутрь вкладывается пластмассовая трубка длина, которой равна ширине будущего армопояса. Через отверстия пропускается резьбовая шпилька диаметром 12 мм, которая затем стягивается гайками с большими шайбами. После застывания бетона шпильки вынимаются, листы опалубки снимаются, а трубки, имеющие копеечную цену, остаются в бетоне.

Установка закладных резьбовых шпилек

После проверки правильности установки опалубки надо установить крепежные элементы, к которым впоследствии будет крепиться мауэрлат. Лучше всего это сделать при помощи резьбовых шпилек, которые крепятся к металлическому каркасу. Для этого приобретаются резьбовые шпильки диаметром 12 мм, большие шайбы и гайки. Шпильки должны быть такой длины, чтобы нижним концом они надежно крепились к каркасу, а верхний конец выступал бы на 40—50 мм над уже смонтированным мауэрлатом.

Шпильки должны быть установлены в тех местах, где на мауэрлат не опираются стропила. Между двумя ногами стропил обязательно должна быть не менее одной шпильки. Максимальное расстояние между креплениями 1 метр. Разметку удобно вести мелом прямо на арматурном каркасе, а выравнивание по линии делать при помощи шнура, натянутого по осевой линии. Каждую шпильку крепят при помощи вязальной проволоки к арматурному каркасу.

Шпильки должны быть закреплены строго вертикально, что контролируется пузырьковым уровнем.

Заливка армопояса бетоном

Для того, чтобы армопояс был максимально прочным все бетонные работы должны быть произведены непрерывно и за один раз. Марка бетона для устройства армопояса должна быть не менее M200. Учитывая значительный объем таких работ, предпочтительней всего использовать готовый бетон, который подается при помощи бетононасоса прямо в опалубку.

При невозможности обеспечить подачу бетона промышленным способом его можно приготовить и самостоятельно. Естественно без бетономешалки и нескольких помощников здесь не обойтись. Для приготовления нужной марки бетона понадобится одна часть цемента марки М400, три части мытого песка и три части щебня.

После укладки готового бетона, в нем могут образовываться воздушные полости – пузыри, снижающие прочность конструкции. Для их удаления лучше всего пользоваться специальным вибратором, а при его отсутствии бетон по всему объему протыкается куском арматуры.

Применение пластификаторов позволяет повысить подвижность смеси, снизить составляющую воды, что в итоге повысит прочность готового армопояса и сроки его созревания.

Крепление мауэрлата к армопоясу

После того, как бетон наберет необходимую прочность, опалубку снимают, а через 7—10 дней можно приступать к креплению мауэрлата к армопоясу. Брус, который будет служить мауэрлатом обрабатывают антисептиками и антипирентами. Все соединения бруса между собой делают прямым замком или косым прирубом. Такие соединения делают конструкцию монолитной.

Брус прикладывается к будущему месту крепления и в местах, где есть резьбовые шпильки намечаются, а затем сверлятся отверстия под шпильки. Монтаж мауэрлата на армопояс должен производится через слой рулонной гидроизоляции – рубероида.

Крепление производится через большую шайбу и гайку. После затяжки гаек все соединения страхуются контргайками, и все оставшиеся торчащие шпильки могут быть срезаны болгаркой.

Итоги

  1. Сооружение армопояса под мауэрлат является необходимым при строительстве домов из газобетона и керамзитобетона, а также весьма желательно при кирпичных стенах.
     
  2. Самое надежное крепление мауэрлата к армопоясу – при помощи резьбовых шпилек, закрепленных к металлическому каркасу.
     
  3. Все бетонные работы производятся непрерывно за один раз.
     
  4. Крепление мауэрлата производится через слой рулонной гидроизоляции.

Крепление мауэрлата шпильками, анкерами, проволокой к стене: способы укладки

Крыша для любого дома считается важной частью. Ведь именно этот конструктивный элемент выполняет как защитные функции, так и декоративные. То есть кровля необходима для предотвращения свободного проникновения в жилое пространство дождевых или снеговых осадков, а также ветра, пыли, падающей листвы и так далее, но также именно крыша придает всему строению завершенный целостный вид, делая его эстетически прекрасным. Однако, чтобы правильно и надежно закрепить кровельную систему, необходимо иметь детальную информацию о ее составных частях, а также о том, как производится их монтаж. Наиболее важный элемент крыши – это мауэрлат, то есть брус, который выполняет функцию основания для стропильной системы. При этом крепление мауэрлата должно производится согласно правилам и требованиям действующих стандартов. Разберем подробно, какие задачи помогает решить мауэрлат и как выбрать конкретный вариант монтажа.

Функции мауэрлата

Основная задача мауэрлата – принимать точечную нагрузку от стропильных ног и равномерно распределять ее на несущие элементы строения. То есть мауэрлатная балка необходима для компенсации распирающего усилия от стропил. Сама кровля имеет довольно большой вес, а если прибавить к этому значению массу снежного покрова, скапливающегося в зимний период, то становится ясно, какое колоссальное давление испытывает стропильная система. При этом за счет того, что скаты расположены под наклоном, сила действует не вертикально, а расходится в боковом направлении, оказывает распирающее усилие. Такое давление вполне может разрушить кладку из газоблоков или кирпича. Именно поэтому следует прочно закрепить мауэрлат на стене и только на него устанавливать стропила.

Также именно мауэрлатная балка позволяет связать в единую систему несущие стены и крышу здания. Особенно важна данная функция в регионах с большим количеством снежных осадков и с господствующими штормовыми ветрами. Ведь если парусность кровли повышена, то при сильном порыве ветра крыша может слететь со своего места, что приведет не только к большим расходам на ремонт, но, зачастую, и к более плачевным последствиям. Для надежной фиксации мауэрлат должен быть не просто уложен на стены, но и закреплен по особой технологии. Планируя строительство дома собственными силами, стоит иметь в виду, что методы фиксации основания кровли к стенам могут быть различными. Конкретный вариант будет зависеть в основном от материла выполнения стен. То есть способы крепления мауэрлата к стене из кирпича будут отличаться от вариантов монтажа балки в деревянном строении. Однако, есть общие требования, относящиеся к монтажу мауэрлатной балки.

Требования к мауэрлату

Выполнять мауэрлат следует из такого же материала, как и всю стропильную систему. Это значит, что в случае стропил из дерева и основание для них должно быть деревянным, а если кровля монтируется из металла, то лучшим вариантном для мауэрлата будет двутавр либо швеллер. Стоит сказать, что довольно часто в каркасном строительстве не используется отдельная балка для крепления стропил, в этом случае функции мауэрлата принимает на себе верхний венец стены, который обвязывается с 2-4 нижерасположенными бревнами. Так как кровля сама по себе имеет большой вес, то мауэрлатная балка не должна быть слишком большой, но со своими задачами она должна справляться в течении долгих лет. Опытным путем установлено, что оптимальным решением будет использование бруса с квадратным сечением со значением 10 или 15 см, а также с прямоугольным —  10х15 см или, 15х8 см, читайте подробнее про размеры мауэрлата. Круглые бревна использовать не целесообразно, так как они не дадут максимально прочного сцепления и придется приложить много усилий для выравнивания нижней части. Если все-таки принято решение монтировать мауэрлат из бревна, то стоит выбирать изделие с диаметром в 18 см.

Как правило, укладка мауэрлата производится сплошным рядом вдоль стен. Однако, в том случае, если стропила устанавливаются с шагом в 150 см, допускается монтаж основания сегментами, то есть под каждую из ног. Кроме того, важно брать во внимание способ установки стропильной системы, полезно знать: способы крепления стропил к мауэрлату. Принято различать два варианта:

  • скользящий монтаж, при котором стропила лишь немного опираются на мауэрлат, а их край свободно свисает;
  • монтаж в упор, то есть конец стропил упирается в мауэрлат, такое крепление напоминает пазо-гребневое замковое соединение, однако, важно иметь в виду, что запилы следует делать в стропилах, а не в самом мауэрлатном брусе, так как это может привести к ослаблению его прочностных характеристик.

Не стоит забывать об обработке деревянных поверхностей защитными средствами от огня, влаги и жучков. Кроме того, использовать необходимо только качественные балки, высушенные правильным образом. Что касается вопроса, как крепить мауэрлат, то ответ зависит от материала изготовления стен дома. Например, для строений из бетона не предусматривается дополнительная балка, так как такие стены способны выдерживать довольно высокие нагрузки. В деревянной постройке верхний венец будет выполнять функцию мауэрлата, конечно, важно его укрепить и тогда стены отлично справятся с оказываемым на них давлением. Для щитовых построек также не требуется мауэрлатная балка, так как не предполагается устройство тяжелой кровли. Однако, что касается кирпичных домов или строений из газобетонных блоков, то здесь имеется несколько способов монтажа мауэрлата.

Крепление мауэрлата к кирпичной стене

Стены из кирпича имеют довольно высокую вертикальную прочность, но, что касается боковых нагрузок, то данный показатель отличается низким значением. Стропильная же система как раз оказывает огромное распирающее усилие, что в итоге может привести к разрушению части стены. Перераспределить нагрузку помогают правильно смонтированные мауэрлатные балки. При этом крепление мауэрлата производится ближе к внутренней части стены, разгружая внешний декоративный край. Создать жесткую связь со стенами можно при помощи 4 основных методов.

1. Армопояс. Такая конструкция представляет собой железобетонный слой по периметру каждой стены. Армированный пояс считается идеальным для построек более двух этажей, где нагрузка на стены максимально велика. Чтобы выполнить заливку армопояса, необходимо установить опалубку, внутри которой монтируется конструкция из арматуры либо прочной проволоки, а также привариваются к арматуре специальные анкерные болты. Далее производится заливка качественного раствора бетона. Именно на анкера будет фиксироваться брус, после застывания бетонного слоя. Армопояс считается самым надежным методом монтажа мауэрлата, однако, это и один из наиболее трудоемких процессов.

Видео по теме:

2. Проволока. Этот вариант считается классическим и успешно применяется уже многие десятилетия. Суть метода в том, что на 4-6 ряду от верхнего ряда на одинаковом расстоянии, примерно каждые 50-70 см, укладывается проволока, концы которой оставляют свободно свисать по бокам кладки. Для этих целей лучше всего подходит стальное изделие, диаметр которого 5-6 мм, причем оптимально использовать скрученные между собой несколько отрезков проволоки для максимальной надежности. Далее продолжается укладка рядов из кирпичей, а когда стена завершена, производится крепление мауэрлата проволокой, то есть брус прочно обвязывается оставленными концами.

3. Шпильки. Фиксация в этом случае производится на металлические болты, имеющие г-образную форму. Один конец изделий следует качественно вмуровать в стену, как минимум на 3 ряда кладки, то есть примерно 45 см, а на второй произвести крепление мауэрлатной балки. При этом шпилька должна иметь общую высоту на 3 см больше мауэрлатной обвязки. Чтобы закрепить мауэрлат необходимо просверлить отверстия, диаметр которых будет соответствовать сечению шпилек. То есть брус нанизывается на шпильке, после чего закручивается гайка и прижимает бурс к стене. Шпильки под мауэрлат берут с таким расчетом, чтобы их количество совпадало с количеством стропильных ног.

Видео по теме:

4. Скобы. Этот вариант предполагает, что во 2-3 ряду от конца кладки будет располагаться вместо кирпичей бруски равные им по размеру. В дальнейшем к деревянным элементам будет крепится мауэрлат при помощи прочных металлических скоб.

Это основные варианты крепления мауэрлата к стене. Вне зависимости от того, какой способ будет выбран, важно выполнить фиксацию максимально качественно. Ведь от этого зависит как долговечность постройки, так и ее безопасность.

Посмотрите еще статьи:

Как крепится мауэрлат к стене из газобетона: пошаговая инструкция, схемы

Одним из важнейших нюансов технологии строительства дома из газобетона является крепление мауэрлата. Характеристики блоков не позволяют выдерживать высокие точечные нагрузки, без принятия конструктивных мер стены просто разрушатся. Правильно выполненное крепление подразумевает закладку армопояса, этот этап не рекомендуется пропускать. В случае невозможности его организации мауэрлат соприкасается непосредственно со стеной и фиксируется с помощью проволоки, анкеров, шпилек или нагелей. Способ определяется заранее, при отсутствии опыта этот вид строительных работ лучше доверить специалистам.

Оглавление:

  1. Технология монтажа мауэрлата
  2. Крепление без армопояса
  3. Распространенные ошибки и рекомендации

Возможные способы крепежа

В зависимости от типа обвязочной схемы выбирается один из двух вариантов крепления мауэрлата к газобетону: заливка монолитного ж/б пояса по всему периметру здания или размещение фиксирующих элементов непосредственно в кладку или блоки. Первый метод помимо обеспечения максимальной надежности способствует перераспределению нагрузок, выравнивает стены и защищает их от деформаций, включая усадочные. Наличие армопояса обязательно при ведении строительства в районах с сейсмической активностью, возведении домов из газобетона свыше одного этажа, использовании тяжелых кровельных материалов, сложной формы крыши.

Стандартная инструкция по его закладке включает следующие этапы:

  • Подготовительный: расчет крепежей и подбор интервала между ними. Основным руководством служит схема размещения стропил: при равном числе точки крепления к мауэрлату не должны совпадать с местами закрутки шпилек.
  • Укладка U-образных блоков поверх последнего ряда по всему периметру стены из газобетона. Они выполняют роль опалубки, рекомендуемая ширина – от 25 см.
  • Сборка армирующего каркаса из прутьев толщиной от 10 мм. На этом этапе предусматривается закладка шпилек для фиксации мауэрлата с интервалом не более 1 м, строго вертикально, с привязкой проволокой к основным рядам. Особое внимание уделяется углам, на этих участках металлические стержни загибают на длину не менее ширины пояса. Аналогичные действия повторяют по всему периметру несущих стен, включая фронтоны и перегородки.
  • Организация утепляющей прослойки из уплотненного пенополистирола. Ее размещают ближе к наружному краю газобетонной стены.
  • Заливка внутренней полости бетоном с маркой прочности не ниже М200, уплотнение, удаление излишков и тщательное выравнивание верхнего слоя. Накрытие полиэтиленом и стандартный влажностной уход в течение первых дней.

Приступать к следующему этапу привязки мауэрлата к стенам из газобетона можно через неделю. Снимаются все опалубочные конструкции (их используют при заливке монолитной железобетонной подушки по всему периметру и ширине, такое исполнение характерно для кирпичных кладок, но иногда применяется и для домов из газосиликата). Далее поверх верхней стороны, контактирующей с будущим мауэрлатом, настилается или обмазывается 2 слоя гидроизоляции, этот этап пропускать нельзя. На обработанном антисептиками и антипиренами и хорошо просушенном деревянном брусе отмечаются точки крепления. Проще всего это сделать, приложив его к армопоясу поверх шпилек и ударив кувалдой, отверстия сверлятся согласно диаметру стержней (не менее 14 мм). После этого остается лишь прикрепить мауэрлат к газобетонной стене и закрутить его гайками или шайбами.

Завершающие этапы работ сложно выполнить самому, потребуются силы как минимум 2 человек. Помимо капитальных стен армопояс монтируется на любых участках, на которые опираются элементы кровли (например, коньковые стойки или лежни). При отсутствии опыта стоит просмотреть видео-инструкции на тему «как правильно крепить мауэрлат». При необходимости устранения ошибок, возникших в процессе кладки, лучше обратиться к специалистам, как минимум за консультацией. Монтаж стропил возможен только по окончании всех работ по фиксации мауэрлата и проверки качества соединений.

Как крепится к стене мауэрлат при отсутствии армопояса?

Закладка монолитной ленты своими руками не всегда возможна, в ряде случаев прибегают к другим методам привязки бруса. Самый простой способ – заложение за 3-4 ряда до верха стальной проволоки между блоками. Ее длина подбирается с учетом сечения мауэрлата: при складывании вдвое ее должно быть достаточно на обхват и закручивание. Шаг зависит от расстояния между стропильными конструкциями. К этому варианту часто обращаются при креплении бруса к стене одноэтажного дома из газобетона.

Для легких и малогабаритных построек также подходит насадка мауэрлата на резьбовые шпильки из оцинкованной или нержавеющей стали. Они монтируются в кладку за 1-2 ряда до верхнего края, минимально допустимая величина заглублений таких изделий в стену из газобетона – в 2 раза больше высоты блока. Стандартная длина шпилек – в пределах 1 м, диаметр – от 8 до 24 мм. При необходимости выступающие участки потом срезают.

Крепление мауэрлатного бруса деревянными нагелями возможно как при закладке армопояса, так и без него. Они представляют собой обработанные антисептиками и хорошо просушенные длинные пробки. Их монтируют в стену из газобетона ближе к верхнему краю и соединяют с мауэрлатом посредством скоб. Альтернативным вариантом является их закладка между блоками, число штук – не меньше количества стропил.

Высокую надежность крепления обеспечивают с помощью анкеров: механических или химических. В первом случае способ заключается в ввинчивании расширяющихся дюбелей с сечением в пределах 12-14 мм в газобетон. Второй – в применении химических анкеров (капсульных или в виде тубы с составами на основе полимерных смол). Минимальная глубина закладываемого отверстия – 2 ряда кладки.

Главным преимуществом анкеровки является возможность закрепления мауэрлата без сложных организационных мер в процессе кладки газоблоков, ее достаточно легко провести самостоятельно. Тем не менее, лучшие результаты наблюдаются у максимально неподвижных метизов, то есть либо заложенных одновременно с армопоясом, либо зафиксированных с помощью химических составов (в последнем случае запрещается проведения сварочных работ рядом с соединениями). К минусам способа относят дороговизну: из всех технологий крепление без армопояса анкеровка обойдется дороже всего, и чем она надежнее, тем выше будут итоговые затраты.

Распространенные ошибки и рекомендации по монтажу

К нарушениям технологии крепления мауэрлата при проведении работ своими руками относят:

  • Отсутствие гидроизолирующей прослойки между брусом и верхней частью стены. Предпочтение отдается современным битумно-полимерным мастикам, бюджетным вариантом является рубероид, полиэтиленовая пленка для данных целей не подходит из-за низкой прочности. Минимальное число слоев гидроизоляции – 2.
  • Посадку мауэрлата, необработанного антисептиками (контактирующая сторона остается незащищенной) или использование непросохшей древесины.
  • Монтаж анкеров или шпилек под углом, соединение получается ненадежным.
  • Неправильно подобранная арматура для каркаса, отсутствие нахлестов (рекомендуемый минимум при необходимости продолжения прутьев – 20 см), близкое прилегание металла к стенкам газобетона (для обеспечения нужных 5 см хорошо подходят пластиковые подставки).

При использовании сырой древесины мауэрлат фиксируется гайкой, надежность креплений периодически проверяется, при необходимости они подтягиваются. Это операция проводится как минимум раз в год в течение 4-5 лет, до окончания усадочных процессов. Полностью просохший и устоявшийся брус практически не нуждается в подтягивании, его осмотр проводят в целях профилактики.

Крепление стропил — как правильно крепить стропила к мауэрлату (видео и фото)

Стропильная система – каркас крыши дома, который несет на себе и равномерно распределяет вес кровельного пирога, порой доходящий до 500 кг/м2. Надежность этого своеобразного остова зависит от трех факторов: точности расчета, исходя из чего подбирается количество и сечение опорных элементов, материал, из которого он изготавливается, а также от правильности технологии крепления. Зная, как правильно крепить стропила, можно существенно увеличить несущую способность каркаса, сделав его более прочным и надежным. Ошибки в монтаже, напротив, приводят к ощутимым потерям прочности и деформациям крыши. В этой статье мы расскажем об основных видах и способах креплений, с помощью которых можно качественно установить стропила своими руками.

Содержание статьи

Основные элементы стропильного каркаса

Стропильный каркас крыши дома – система взаимосвязанных опорных элементов из дерев или металла, которые придают конструкции форму, уклон, а также равномерно распределяют ее вес между несущими стенами. Его главным компонентом являются стропильные ноги, представляющие собой установленные под углом балки, которые соединяются попарно вдоль ската, образуя в верхней точке своего соединения конек. Существует две основных разновидности стропил:

  • Наслонные. Наслонными стропилами называют опорные элементы, которые в конструкции крыши имеют две точки опоры – на коньковый прогон и мауэрлат. Стропильная система такого типа используется в сооружениях, имеющих внутри одну или более несущие стены, на которые можно «наслонить» стропила. Такое крепление стропил позволяет разгрузить их за счет использование дополнительных вертикальных опор.
  • Висячие. Висячими называются элементы, которые имеют только одну точку опоры, располагающуюся там, где происходит крепление стропил к стене или мауэрлату. Стропильная система висячего типа испытывает нагрузку не только на изгиб, но и на распирание, поэтому она усиливается горизонтальными компенсирующими элементами (ригелями, затяжками, схватками).

Обратите внимание! В большинстве наиболее популярных стропильных систем осуществляется крепление стропил к мауэрлату. Мауэрлатом называют массивный брус или балку с сечением 150х150 мм или 200х200 мм, укладываемый вдоль несущих стен сооружения, на которые впоследствии будут опираться стропильные ноги. Он смягчает давление на стены дома, а также равномерно распределяет вес кровельного пирога. Прикрепить мауэрлат к верхнему поясу стен можно с помощью анкерных болтов или вмурованных металлических шпилек.

Стропильная система двухскатной кровли

Основные соединительные узлы

Стропильный каркас называют системой, потому что все его элементы тесно взаимосвязаны и зафиксированы, в результате чего конструкция крыши приобретает устойчивую форму, жесткость и высокую несущую способность. Каждый соединительный узел между его частями является уязвимым местом, которое может легко деформироваться под нагрузкой, поэтому все крепления должны выполняться строго по технологии. Опытные мастера выделяют типы соединений в конструкции кровли:

  1. Крепление стропил к коньковому брусу. Этот соединительный узел характерен только для наслонных стропильных систем, в которых верхней частью стропильная нога опирается на коньковый прогон, закрепленный на вертикальных стойках. Крепление стропил к нему может выполняться с помощью металлических накладок, гвоздей или скользящих креплений-ползунов.
  2. Крепление стропил к мауэрлату. Наиболее важным крепежным узлом стропильного каркаса считается место соединения мауэрлатного бруса со стропильными ногами. Зафиксировать стропила на нем можно с помощью гвоздей, металлических уголков или деревянных брусков.
  3. Соединение стропил между собой. Чтобы удлинить стропильные ноги, если длина ската превышает стандартную длину пиломатериалов, их собирают из нескольких элементов, соединенных между собой с помощью гвоздей, клея или металлических накладок.
  4. Соединение стропильных ног с вспомогательными опорными элементами. В конструкции стропильного каркаса стропила могут соединяться с затяжкой, ригелем или подкосами для увеличения жесткости, прочности и несущей способности.

Учтите, что любые запилы, выполняемые, чтобы прикрепить стропила к балкам, мауэрлату или другим конструктивным элементам каркаса приводят к уменьшению их прочности, поэтому опытные мастера рекомендуют соединять их между собой с помощью уголков и накладок.

Основные соединительные узлы стропильного каркаса

Способы фиксации

Решая вопрос, как крепить стропила к мауэрлату или коньковому прогону, необходимо правильно подобрать крепежную фурнитуру. Современный строительный рынок располагает огромным ассортиментом разнообразных по конструкции и размеру креплений. Главными критериями выбора крепежа являются материал, использованный для изготовления стропила, их сечение, а также вид нагрузки, которому они подвергаются. Существуют следующие способы крепления стропил:

  • С помощью металлических уголков. Металлические уголки с отверстиями под саморезы или гвозди являются самым надежным и прочным вариантом жёсткого крепления стропил к мауэрлату, стенам или коньковому прогону. Они позволяют много кратно увеличить жесткость и несущую способность конструкции стропильного каркаса.

    Крепление с помощью уголкаф

  • С помощью металлических накладок. Для соединения элементов стропильного каркаса также используют перфорированные стальные накладки, которые позволяют выполнить их фиксацию без изготовления запила в мауэрлате или стропилах, благодаря чему сохраняются их высокие прочностные качества.

    Фиксация стропил с помощью металлических накладок

  • С помощью «чурок». Чурками называют небольшие брусочки квадратного сечения, которые устанавливаются между стропилами и коньковым прогоном или мауэрлатом в качестве распоров, увеличивающих жесткость конструкции.

    Фиксация с помощью деревянных накладок

  • С помощью скользящих креплений. Другой вариант фиксации стропил с коньковым прогоном или мауэрлатом – использование подвижных креплений, которые в быту называют салазки или ползуны. За счет их подвижности можно компенсировать изменение размеров элементов, которое происходит в процессе усадки.

    Фиксация с помощью подвижных креплений

Опытные мастера считают, что наиболее надежным способом фиксации стропил является использование металлических уголков, которые прочно соединяют деревянные элементы между собой, жестко фиксируя угол между ними. Уголок, перекрывающий стык между стропильной ногой и коньковым брусом или мауэрлатом, служит своеобразным распором между ними.

Разновидности креплений

Дерево — природный материал, который в процессе выравнивания влажности и высыхания дает значительную усадку, из-за чего линейный размеры сооружения изменяются. Именно поэтому опытные мастера рекомендуют возводить крышу для брусовых и бревенчатых домов, спустя год после постройки, когда процесс усадки переходит из активной в пассивную фазу. Если зафиксировать деревянные элементы каркаса жестко, то после высыхания крыша дома может деформироваться. Поэтому для соединения стропил используют следующие виды креплений:

  1. Жесткие. Жесткими креплениями называют такие разновидности крепежной фурнитуры, которые не способны компенсировать изменения размеров древесины в процессе высыхания. Они обеспечивают прочную, надежную фиксацию, однако, они могут стать причиной деформации каркаса, приводящей к изменению геометрии кровли, протечкам или даже обрушению конструкции. К этой разновидности крепежа относятся металлические уголки, металлические накладки и деревянные «чурки».
  2. Подвижными. Подвижными крепления называют способы фиксации, которые за счет скользящих вдоль своей оси деталей могут компенсировать изменение размеров стропильного каркаса в процессе усадки сооружения. Каркас, закрепленный с помощью ползунов или салазок, «дышит» вместе с домом, подстраиваясь под его размеры, не давая деформаций. С помощью таких креплений можно возводить крыши для деревянных домов, не прошедших процесс усадки.

    3. Скользяща стропильная система

Интересно, что существует несколько вариантов комбинаций подвижных и неподвижных соединительных узлов. Наиболее распространёнными являются стропильные системы с одним жестким и двумя скользящими креплениями, которые обеспечивают достаточную подвижность при высокой прочности и жесткости конструкции.

Виды крепежных элементов

Среди опытных кровельщиков не стихают споры, чем эффективнее выполнять крепление стропил к балкам перекрытия и мауэрлату.  Однако, в большинстве случаев загвоздка в том, что в данных условиях практичнее использовать – гвозди или саморезы. Оба эти крепежные элемента обладают своими достоинствами и недостатками:

  • Гвозди хороши тем, что для их забивания необходим только молоток, который есть в каждом хозяйстве. Однако, некоторые мастера сетуют на то, что забивать их вручную слишком долго. Стоит напомнить, что для фиксации стропил используются специальные зазубренные гвозди, которые надежно сцепляются с древесиной.
  • Для сборки стропильного каркаса используют оцинкованные саморезы, которые не боятся коррозии. За счет резьбы они прочно ввинчиваются в толщу древесины, надежно фиксируя элементы между собой. Завинчивать их быстро и удобно с помощью портативного шуруповерта. Минус этого вида крепежа в том, что при демонтаже удалять саморезы из дерева долго и муторно.

Большинство опытных кровельщиков сходятся на том, что для фиксации стропильных ног лучше использовать оцинкованные ершенные гвозди, длина которых на 5-3 мм превосходит толщину пиломатериалов. Правильно подобранные крепежные элементы – залог качественной и долговременной фиксации каркаса крыши, которой будет не страшны ни механические воздействия, ни ветровая нагрузка.

Крепежные элементы для фиксации стропил

Различные способы крепления стропильных ног

Видео-инструкция

Крепление мауэрлата к армопоясу анкерами

Одним из элементов, без которого не обходится ни одна кровля является мауэрлат. Его функции настолько важны, что прочность всей конструкции крыши может зависеть от качества его изготовления, а также способа крепления. Как можно осуществить крепление мауэрлата к армопоясу анкерами? Об этом, а также о назначении и конструктивных особенностях речь пойдет в статье.

Зачем нужен мауэрлат


Установка стропильной системы невозможна на голую стену. Это связано с тем, что строительный блок не предназначен для такой нагрузки. Чтобы он смог выдерживать, ее понадобится своеобразная прокладка. В ее роли и выступает мауэрлат. Он позволяет распределить нагрузку равномерно на всю плоскость стены. Именно поэтому важно знать особенности его конструкции и хорошо все спланировать перед монтажом. Отличным вариантом является не просто установка мауэрлата на голую стену, а его монтаж на армированный пояс. Последний дополнительно укрепляет плоскость и продлевает срок службы мауэрлата.

Стоит понимать, что здание постоянно испытывает на себе вертикальное и распорное усилие. Первая нагрузка объясняется большим весом кровли, которая давит на стены. Этот вес может быть увеличен снеговым слоем, а также ветровыми нагрузками. От такого давления возникает распорное усилие. Оно означает, что стены постоянно стремятся разойтись в противоположные стороны. Это усилие также возрастает с увеличением давления кровли. Если такая нагрузка будет воздействовать на современные виды газобетонных или пенобетонных блоков, то они попросту раскрошатся под стропилами. Это также касается шлакоблока, монолитных стен из керамзитобетона и других. Для таких изделий армированный пояс является не пожеланием, а необходимостью.

Обратите внимание! Бывают случаи, когда выполнить монтаж армопояса невозможно. В этом случае прибегают к использованию специальных химических анкеров.

Стены из кирпича обладают большей устойчивостью, чем перечисленные выше материалы. Если здание выстроено в один этаж, тогда использование армирующего пояса может не понадобиться. Крепить мауэрлат к стенам можно анкерами. В некоторых случаях применяется метод закладного крепления. В этом случае используются шпильки, которые были заранее уложены в швы стены. Но стоит понимать, что если строительства дома ведется в местности, где возможна сейсмическая активность, то установка армопояса потребуется также и на кирпичные стены.

Из основных функций армирующего пояса под мауэрлат можно выделить:

  • защита от деформации стен;
  • выравнивание верхнего торца стен;
  • дополнительная жесткость;
  • равномерное распределение нагрузки;
  • возможность крепления других элементов.

Кроме того, что стены испытывают нагрузку под давлением кровли, они могут быть деформированы в процессе усадки здания. Она не всегда происходит равномерно, поэтому в некоторых строениях можно увидеть появившиеся трещины. Армопояс позволяет поддерживать правильную геометрию здания. Не всегда при выгоне стен удается добиться их идеального горизонтального уровня. Укладка мауэрлата не может осуществляться на неровную поверхность. Армопояс дает возможность без потерь произвести выравнивание торца. Благодаря армопоясу стены получают дополнительную жесткость, кроме того, конструкция армопояса является довольно прочной, чтобы в нем производилась фиксация различных крепежных элементов. Именно это и требуется для мауэрлата.

Характеристики армопояса


Прочность армопояса под мауэрлат напрямую зависит от того, какой будет его конструкция. Под каждое здание выбираются свои размеры, но есть общие правила, которых стоит придерживаться. Среди них можно выделить:

  • правильная высота;
  • ширина, соответствующая размеру стены;
  • длина не должна быть короче, чем стены.

В качестве основы для высоты берется размер в 20 см. В некоторых допускается сооружения армопояса под мауэрлат с высотой в 15 см. Но лучше сделать его больше, а не меньше. Также высота армопояса под мауэрлат не должна превышать размера ширины стены. Ширина армопояса, должна соответствовать ширине стены. Минимальное сечение армопояса под мауэрлат должно составлять 25×25 см.

Армопояс должен быть монолитным. Чтобы добиться этого, его заливку нужно произвести в короткие сроки, чтобы бетон не схватывался по частям. Армопояс получил такое название в силу того, что внутрь конструкции укладывается металлическая основа. Последняя представляет собой решетку, которая собирается из арматуры с диаметром в 10 или более миллиметров. Решетка при этом должна быть не плоской, а объемной, чтобы равномерно распределить усилие.

Монтаж армопояса


Монтаж армпопояса под мауэрлат начинается с установки под него опалубки. В качестве последней может быть использована обрезная доска или ламинированная влагостойкая фанера. Из обрезной доски сбиваются щиты на высоту, которая будет соответствовать высоте будущего армпопояса. Бруски, которыми будет производиться фиксация досок, должны выступать за ее края на размер, равный высоте щита. С помощью этих брусков щиты крепятся к стенам. Крепление осуществляется как с внутренней, так и с внешней стороны. Должен образоваться желоб, в который можно будет залить бетон.

Стоит быть внимательным, чтобы между щитом и стеной не было зазора, т. к. раствор обязательно уйдет в эту щель. Также еще рано заливать готовый раствор, т. к. он разрушит опалубку. Она требует дополнительного укрепления. Сделать его можно деревянными распорками, которые прибиваются к верхнему торцу. Укрепить опалубку для армпопояса под мауэрлат можно также и шпильками. Чтобы опалубку было легче демонтировать, шпильки помещаются в металлические трубки, которые по диаметру должны быть немного больше шпильки. После этого на шпильку надеваются шайбы с большим диаметром и производится прижим гайками.

Следующим шагом производится укладка армирующей основы. Если стены выполнены из материала, который быстро впитывает влагу, тогда перед заливкой на стену лучше уложить гидроизоляционный материал в виде рубероида или покрыть плоскость битумной мастикой. Далее производится заливка бетона. Чтобы он заполнил все пустоты, понадобится глубинный вибратор. Он поднимет все воздушные пузырьки на поверхность.

Крепление мауэрлата


Анкерный болт является распространенным крепежом. Его используют в различных монтажных работах. Он представляет собой резьбовую шпильку, которая помещена в некий трубчатый корпус. На нижнем конце шпильке есть небольшое уплотнение, которое впоследствии увеличит в диаметре трубку и зафиксирует ее в отверстии. Сверху располагается гайка, которая методом выжима поднимает стержень. Перед укладкой мауэрлата потребуется выполнить гидроизоляцию армопояса. Делается это в силу того, что по порам бетона может подниматься влага, которая приведет к гниению мауэрлата и разрушению конструкции кровли. Гидроизоляция выполняется битумной мастикой, рубероидом или подобным материалом.

По периметру стен выкладывается брус, который будет использован для мауэрлата. По углам осуществляется его фиксация методом шипа или другим способом. Разместить его необходимо ближе к внешней части стены. Когда мауэрлат находится на своем месте, необходимо просверлить отверстия в нем, которые по диаметру будут подходить к диаметру анкеров. Дополнительно верхняя часть отверстия в мауэрлате расширяется, чтобы головка анкера могла быть заподлицо. Расстояние между отверстиями не должно превышать одного метра.

Обратите внимание! Некоторые мастера предпочитают осуществлять крепление мауэрлата к армопоясу с помощью шпилек. Для этого во время заливки армопояса в бетон вставляются шпильки. Они должны располагаться в одной плоскости. После этого в мауэрлате сверлятся отверстия, через которые пропускаются шпильки.

Обязательными отверстиями являются угловыми, которые дополнительно зафиксируют бревна между собой и закрепят всю конструкцию мауэрлата к стенам. После того как отверстия в мауэрлате готовы, необходимо пробурить отверстия в кирпичной кладке. Длина анкеров должна быть не меньше 50 см, а диаметр – М12 или М14. Отверстия под них должны быть соответствующими. Когда все готово, анкера вставляются в отверстия и производится затягивание ключом до полной фиксации. Наглядно увидеть процесс монтажа мауэрлата можно в видео ниже.

Обратите внимание! Если армопояс отсутствует, то выполняется крепление на химический анкер. Процесс сверления отверстий совпадает с тем, который описан выше. Подготовленные отверстия в блоках заполняются особым химическим составом и вставляется шпилька требуемого диаметра. Состав затвердевает и намертво фиксирует шпильку, после этого можно осуществлять крепление мауэрлата шайбой и гайкой.

Резюме


Как видно сам мауэрлат и процесс его крепления являются очень важными. Поэтому подходить к ним стоит со всей серьезностью. Кроме того, т. к. работы проходят на высоте, важно придерживаться всех правил техники безопасности, чтобы не получить серьезных травм.

Что еще почитать по теме?

Автор статьи:

Сергей Новожилов — эксперт по кровельным материалам с 9-летним опытом практической работы в области инженерных решений в строительстве.

Понравилась статья? Поделись с друзьями в социальных сетях:

Facebook

Twitter

Вконтакте

Одноклассники

Google+

Соединение стропил кровли с мауэрлатом

Способы крепления стропила к мауэрлату: основные способы и схемы крепления стропильных ног

Стропила – самая существенная часть кровельного скелета. Ноги стропил передают распор на мауэрлат и несущие стены дома. От чего же зависит качество всей стропильной системы и крыши в целом? Специалисты напоминают, что надежность любой кровельной конструкции будет зависеть, в первую очередь, от качества крепления стропила к мауэрлату. Какие принципы и особенности этого процесса должен знать каждый начинающий строитель и как крепить стропила к мауэрлату своими руками, вы узнаете прямо сейчас.

Крепление стропил к мауэрлату: немного «матчасти»

Для начала, предлагаем рассмотреть иллюстрацию, на которой показаны два вида стропильных систем:

Место крепления стропильной ноги с основой называется опорным узлом. Таких узлов в системе много, но мы коснемся подробно именно нижних креплений рамы со стропилами. Мауэрлат и стропильные ноги практически всегда изготавливаются из древесины, реже – из металла. Дерево использовать выгоднее и удобней, так как этот материал легок по весу, прост в монтаже и долговечен при правильной установке и эксплуатации.

Виды опорных узлов по уровню жесткости

Опорные узлы — места, в которых стропила крепится к элементам крыши:

В случае железных соединений, узлы являются неподвижными, жесткими (сварка или болты). Дерево – материал более мягкий и динамичный, который может набухать, рассыхаться и деформироваться. В связи с этим, специалисты рекомендуют выполнять опорные узлы с поправкой на возможные изменения формы древесины. Такие узлы могут иметь разную степень подвижности:

  • Узел нулевой подвижности – жесткое крепление уголками с обеих сторон, при котором крепление стропила к мауэрлату остается неподвижным.
  • Соединение первой степени подвижности – балка может вращаться по кругу.
  • Соединение второй степени подвижности – круговое вращение со смещением, предусматривается установление специальных ползунов или салазок.
  • Подвижное соединение третьей степени – возможность горизонтального, вертикального и кругового движения.

Для любого узла, будь он подвижный, либо нет, следует применять, как минимум, два вида фиксации. Например, зарубленные планки дополнительно фиксируются изнутри с помощью опорного бруса, а динамичные соединения укрепляются болтами и специальными стальными уголками.

О типах крепежа стропилин к основе

Поговорим о современных крепежных элементах. Для прочности и долговечности опорных узлов используются разнообразные металлические крепления: держатели балок, равносторонние, крепежные, анкерные, усиленные уголки, пластины, опоры, профиля, соединители, анкера и пр. Все эти запчасти сделаны из качественного металла. Для динамических узлов (1,2 и 3 типа) используют ползуны, уголки и перфорированные пластины. Для жесткого крепления применяют стационарные соединители, анкера и уголки.

Такие крепежи для стропильной системы используют чаще всего:

Для самостоятельного монтажа, более других, подходят перфорированные крепления, так как они имеют много отверстий для саморезов и болтов.

Жесткие или подвижные соединения: что выбрать

Итак, мы отметили, что опорные узлы, соединяющие мауэрлат с досками, могут быть разной степени подвижности: от «0» до «3». Нулевая степень – это жесткие крепления, которые исключают любые изменения положения балок.

Жесткие соединения: когда они необходимы

Мауэрлат устанавливают тогда, когда необходимо передать распорную нагрузку от стропил на несущие стены. Это делается, в основном, в домах из кирпича, панелей и блоков. Деформацию и усушку кровли в данном случае стараются исключить, чтобы не допустить изменения нагрузки на опорные стены. Здесь и появляется необходимость неподвижного соединения стропильной системы с мауэрлатом.

Неподвижные узлы, закрепляемые с запилом

Многие специалисты рекомендуют делать соответствующе запилы в месте крепления стропил к балкам перекрытия для большей прочности и неподвижности соединительных узлов. Эти запилы должны плотно стыковаться с мауэрлатом. Дополнительно такие узлы укрепляются болтами, анкерами и металлическими пластинами:

Или же длинными саморезами:

И еще один важный момент: размер запила бруска не должен превышать 1/3 его сечения. В противном случае стропильная система может потерять свои несущие способности:

Жесткие узлы без заруба стропил

Способ крепления с помощью подшивного бруска используется в наслонных стропильных системах. Стропилина срезается по шаблону и скашивается (для придания крыше нужного уклона) в месте прилегания к мауэрлату. Изнутри такие стропила усиливаются опорными брусками и укрепляются уголками с двух сторон к раме основы:

Еще один вариант не стыкового узла – жесткое крепление стропил, усиленное брусьями-накладками с обеих сторон. Две доски длиной не менее метра окаймляют каждую стропильную ногу. Один конец таких опор срезается под углом, который соответствует наклону ската крыши (в том числе, стропилин). Доски крепятся срезом к мауэрлату с помощью длинных болтов и усиленных стальных уголков. Брусья крепятся по заранее размеченным местам, сначала по одному. Затем вплотную к накладкам с одной стороны монтируются сами стропила, которые сразу укрепляются такой же накладкой с другой стороны. Есть вариант установки сразу двух брусьев-накладок, а после, стропил, но этот способ используют реже, так как он требует более точных расчетов.

Когда нужно делать подвижные соединения?

Вот мы и подошли к динамичным опорным узлам – соединениям, которые могут менять свое положение. Для чего это нужно? Вспоминаем физические свойства материалов – многие из них дают усушку либо набухание. В первую очередь, это касается зданий из чистого дерева – бруса, сруба и пр. Натуральная древесина обязательно дает усадку, благодаря которой ваша крыша может не только деформироваться, но и разрушиться основательно. Чтобы избежать таких фатальных последствий, мастера рекомендуют выполнять скользящие крепления стропильных ног с мауэрлатом (либо верхним венцом сруба).

Обязательное условие при установке скользящих узлов – опора стропильной рамы на прочный коньковый брус. Так как опорные нижние узлы динамичные, то максимальная жесткость должна быть достигнута на коньке кровли. Верхние края стропил подпиливаются для плотного соединения между собой и коньковым брусом, соединяются и усиливаются ригелями, металлическими лентами, пластинами и уголками. Лучше соединять с венцом сруба уже закрепленный в коньке стропильный элемент.

Что представляет собой скользящее крепление?

Подвижное соединение выполняется с помощью установления скользящих креплений, называемых «салазки» или «ползуны». Такой узел предусматривает определенную свободу стропильных ног, что позволяет предотвратить деформацию кровельной системы после естественной усадки деревянных строений:

Вот какие виды скользящих опор бывают:

Делать ли запил на стропилах, если дом из бруса: альтернативное мнение эксперта

Я предлагаю все-таки запиливать, но не стропила, а верхний венец. Во-первых, в этом случае снижается риск искривления стропил, во-вторых — уменьшается «мостик холода», в третьих – уменьшается касательное давление на мауэрлат (верхний брус сруба) и в-четвертых — упрощается утепление крыши в дальнейшем. Недостаток такого способа — при запиле верхнего венца балки уменьшается высота конька, поэтому, если в будущем планируется поднятие высоты потолка, следует предусмотреть на 1 венец больше. Но! Такие схемы годятся только для домов из дерева, так как в кирпичных и бетонных строениях мауэрлат должен быть целым, чтобы сохранить несущие качества.

Как правильно закрепить стропила к балкам?

В простых домах, в основном каркасных, мауэрлат может быть и упразднен. В этом случае стропила крепятся к балкам перекрытия. Самый надежный вариант сборки такой системы – подготовка стропильных ферм. Каждая ферма состоит из двух стропильных ног, соединительного ригеля и нижней затяжки. Для прочности фермы усиливают центральными балками и подкосами:

Балки перекрытия укладываются в таком направлении, чтобы стропильные фермы пересекали их перпендикулярно в разных плоскостях. Затяжка выполняет основные несущие функции, крепится к балкам перекрытия анкерами, сквозными болтами, шпильками и усиливается пластинами и металлическими уголками.

Возможен вариант крепления стропильных ног прямо на балку, которая и будет дополнительно выполнять функции затяжки. Для создания качественных опорных узлов в такой системе рекомендуется два способа крепления:

  1. Соединение стропил с балкой двойным зубом – запилы выполняются на балке и скосе стропильной ноги (по два стыковых заруба на каждой).
  2. Крепление болтом и хомутом. Может предусматриваться сквозное крепление, но если доски имеют большое сечение, делаются врубки и детали соединяются длинными болтами.

Крепление стропила к мауэрлату: поэтапное описание

Для примера опишем процесс жесткого крепления соединений стропила к мауэрлату на простой двускатной крыше.

I. Подготовка мауэрлата и стропил к работе

На этом этапе необходимо выпилить стропильные ноги заданной длины и произвести разметку их шага на основе. Оптимальная длина шага стропильных ног – 60-200 см. Также следует точно определить угол наклона стропил.

Мастер-класс по монтажу мауэрлата:

II. Создание запила

Выполняем запил на каждой стропильной ноге для плотного соединения с основой. Для усиления прочности можно предусмотреть дополнительный заруб на раме либо стропилине и установить упорный брус под каждую стропильную ногу.

III. Установка стропил на мауэрлат

Накладывать стропилины нужно аккуратно, чтобы не повредить остальные элементы здания (окна, стены и пр.). Заводим доски срезом на балки и опираем их на коньковый брус. Сначала устанавливаем крайние стропильные ноги, между которыми нужно протянуть нитку для выравнивания всех остальных стропилин.

IV. Крепление каждого стропила к мауэрлату

Теперь, когда все фермы установлены на свои места, нужно прочно закрепить опорные узлы. Используем для этого несколько из предложенных выше креплений:

  • Гвозди + стальные уголки по левой и правой стороне стыков между доской и основанием.
  • Сквозные болты или шпильки + опорный брус под укос стропилины.
  • Анкера или болты + уголки или стальные пластины и пр.

Усилить крепление помогут две накладные доски с обеих сторон стропильной ноги, установленные на заранее размеченных местах мауэрлата. Также можно использовать проволочное крепление, как усилитель прочности соединений. Для этого нужно подготовить стальную проволочную скрутку из 2-3 проволок. Ее длины должно хватить на обвитие стропильной ноги в месте стыка с мауэрлатом и закрепления концов скрутки на металлическом костыле. В качестве костыля можно взять длинный стальной болт, который монтируется в стену на 30-40 см ниже мауэрлата, строго под опорным узлом.

Также рассмотрим один из дедовских способов — крепление скобами:

И в завершение предлагаем посмотреть видеоролик:

В чем секрет качества стропильной системы: три главных правила мастера

  • Качественный пиломатериал – полдела на пути к успешному строительству. Мауэрлат и стропила не должны иметь трещин, червоточин и сучков.
  • Точность измерений, запилов и однородность положения креплений – не менее важный момент. Если все стропильные ноги одинаковой длины и сечения, то лучше подготовить шаблон для выполнения срезов и зарубок.
  • Запилы на мауэрлате – потеря несущих функций основы на 50% и выше. Процент снижения прочности зависит от глубины зарубок.

Когда стропильная система готова, приходит очередь монтажа обрешетки, утепления и настила кровельного материала. Но это уже другая интересная тема, о которой мы обязательно расскажем в следующей статье. А пока, желаем вам добротных материалов, легкой работы и хороших помощников!

Варианты крепления стропил к мауэрлату

Надёжность всей кровли зависит от правильности выполнения монтажных работ. Основными элементами конструкции считаются стропильные ноги.

Для придания устойчивости элементы закрепляются при помощи боковых раскосов, металлического уголка или скоб. Балки соединяются между собой в коньковой части перекрытия, внизу происходит крепление стропил к мауэрлату. Элемент выдерживает максимальную нагрузку, для его изготовления используются пиломатериалы с сечением 15 × 15 или 20 × 20 см.

Особенности стропильных систем

Вариант установки стропил зависит от расположения стен жилого здания. Каждая из конструкций имеет свои стягивающие детали или подпорные элементы.

Наслонные

Рассматриваемая система устройства кровли отличается наличием нескольких дополнительных точек крепления, кроме опоры на несущие стены. Использование такой схемы позволяет снять часть нагрузки из ограждающих конструкций. В качестве дополнительных подпорок здесь используются боковые стойки, а также дополнительные элементы (бабки), которые фиксируют конёк. Брусья применяются в качестве затяжек, что позволяет уменьшить нагрузку на несущие стены здания.

Наслонная система стропил закрепляется на мауэрлате при помощи гибких связей. Это позволяет обеспечить целостность кровли во время усадки или деформации несущих стен. Подобный способ крепления стропил к мауэрлату идеально подойдёт для новых жилых зданий. Ограждающие конструкции новых домов непременно просядут под воздействием грунтовых вод или резких перепадов температуры.

Висячие

Висячая система получила своё название благодаря отсутствию дополнительных опорных точек. Стропильные ноги опираются на несущие стены. Балки будто нависают над зданием, вся нагрузка от крыши будет равномерно распределена по лежачему брусу, мауэрлату. Висячие стропила закрепляются при помощи жёстких связей, ведь каркас кровельной конструкции опирается только в двух местах здания.

Висячая схема расположения стропил считается распорной, она оказывает значительные нагрузки на несущие стены. Чтобы снять часть усилий, используются дополнительные детали, такие как затяжки, ригели, подкосы или бабки. Элементы позволяют равномерно распределить усилия, подтягивают конструкцию к коньку. Ригели связывают стропильные ноги, их устанавливают в запилы параллельно к балкам перекрытия.

Расчёт установки стропил

При расчёте стропильной системы делается упор на надёжность и прочностные характеристики конструкции. Необходимо выбрать правильный шаг между балками. Параметр рассчитывают по расстоянию между опорными точками и сечению брусков, а также схеме изготовления кровли.

Таблица расчётов

Расстояние между стропилами (см)Длина стропил (см)
300350400450500550600
604×154×17,55×155×155×17,55×205×20
905×155×17,55×207,5×17,57,5×17,57,5×207,5×20
1107,5×12,57,5×157,5×17,57,5×17,57,5×207,5×2010×20
1407,5×157,5×17,57,5×207,5×207,5×2010×2010×20
17510×157,5×207,5×2010×2010×2010×2510×25
21510×1510×17,510×2010×2010×2510×25

Создание запила

Фиксация балок без запила применяется для скользящего соединения. Уголок для крепления стропил к мауэрлату позволяет надёжно закрепить балки. Способ фиксации не позволяет конструкции кровли выдерживать значительные нагрузки, поэтому его используют для перекрытия четырехскатной крыши с небольшими пролётами.

Получить надёжный узел опирания можно при помощи пропила или блокирующего зуба. Врезку делают в стропильной ноге на четверть толщины изделия. На практике применяют несколько вариантов устройства запила:

  1. Жёсткое крепление – работает на сжатие внутренней стороны опорной балки.
  2. Подвижное крепление получают в том случае, когда зуб образуется на внешней стороне бруса (чтобы стропила не смогли соскользнуть из мауэрлата, их дополнительно закрепляют скобами или уголками).
  3. Вместо запила может использоваться упорный брус, который прибивают к балке.

Важно! Запил необходимо делать на стропильных ногах, а не мауэрлате. Вырезы на этой конструкции только ослабят опорный брус.

Установка стропил

Монтаж стропил начинают с установки мауэрлата.

Прогон прикрепляется к стенам при помощи анкерных болтов. Крепят стропила к мауэрлату двухскатной крыши в следующей последовательности:

  1. Делают шаблон будущей конструкции стропильных ног. Для этого достаточно соединить одинаковые по длине доски гвоздём.
  2. Получившееся изделие закрепляют в местах фиксации стропильных ног. Фиксируют положение «ножниц» при помощи ещё одной доски, которая идёт параллельно балкам перекрытия. Это поможет зафиксировать угол конструкции.
  3. Делают ещё один шаблон из листа фанеры. С его помощью определяют величину зарезки балок в местах опирания на мауэрлат.
  4. При помощи ранее изготовленных шаблонов делают монтажные запилы и соединяют брусья под необходимым углом, что позволяет получить стропильную ферму.
  5. Поднимают фермы на крышу и закрепляют на мауэрлате. Работу начинают из установки крайних конструкций. Далее в верхних частях ферм забивают по гвоздю и натягивают шнур. Верёвка станет ориентиром для установки последующих ферм. Остальные стропила устанавливают на расчётном расстоянии, но не менее 60 см между соседними балками перекрытия.

При необходимости фермы дополнительно закрепляют ригелями, подкосами и подпорками. Конёк фиксируют на специальных опорах при помощи промежуточных и диагональных стропил.

Рекомендации по креплению

При установке балок необходимо соблюдать следующие правила:

  1. При использовании шпилек и болтов подкладывают под них шайбы. Это позволит повысить прочность соединения стропильных ног.
  2. Стропила к мауэрлату часто крепят при помощи специальных уголков. Их закрепляют гвоздями или саморезами нужной длины.
  3. Запил стропил к мауэрлату делают на 1/4 его толщины. Нарушать целостность пиломатериала не рекомендуется, ведь он должен выдерживать значительные нагрузки. Жёсткое крепление чаще применяется для висячей системы.
  4. Фиксация стропил и мауэрлата гвоздями или саморезами не позволяет добиться желаемого результата. Для устройства надёжного соединения применяется металлический уголок с несколькими отверстиями на полочках.
  5. При установке стропил на кирпичные или газобетонные стены брусья закрепляют на мауэрлате с использованием скользящего крепежа. Метод особенно актуален для конструкций с тяжёлым кровельным материалом.

Важно! Только правильный расчёт сечения балок, подбор шага между стропильными ногами и грамотная фиксация крепёжных узлов позволят увеличить срок эксплуатации кровли.

Жёсткое крепление

Крепёж считается одним из самых надёжных, он выполняется за счёт врубки на балках или закрепления подпорных брусков. Если строители применяют метод врубки, не стоит переживать о возможном изменении скатного угла, но плоскость стропил должна находиться на одном уровне. Перед проведением работ необходимо снять контрольные замеры. Запилы делают на каждой балке отдельно или по заранее изготовленному шаблону, всё зависит от положения мауэрлата.

Шаблон делают из куска фанеры, отрезка доски или плотного картона. На заготовке проводят линию параллельно нижней кромке на 1 см от высоты бруса. На балках проводят такую же параллельную черту и перпендикуляр в месте прилегания изделия к мауэрлату. Глубина будущей зарубки не должна превышать третьей части ширины стропила. Прикладывают шаблон к торцевой части мауэрлата, определяют угол положения стропила и проводят необходимые линии на заготовке, вырезают ненужную часть.

Проверяют готовый шаблон на разных участках мауэрлата, прорезь должна совпадать с лежачим брусом. Если это так, то определяют точки соприкосновения стропильных ног с мауэрлатом, совмещают параллельные линии и наносят разметку на пиломатериал. Делают зарез при помощи ножовки или бензопилы. Работу необходимо проводить с особенной аккуратностью, чтобы не сделать лишний запил.

После пропила прямой линии делают угловой срез. Операцию рекомендовано проводить при помощи острого топора. Сруб несколько раз проверяют на совмещение мауэрлата с вырезом на шаблоне. Ферму устанавливают в нужном месте и закрепляют скобами. Положение каждой стропильной ноги дополнительно фиксируют раскосами. Элементы убирают после монтажа обрешётки.

Нашивка бруска

В небольших по размеру каркасных зданиях запил стропил может не потребоваться. Углубление в балке заменяет упорный брусок, который закрепляется на изделии при помощи гвоздей. Надёжность этого способа зависит от качества проведённых работ. Операции выполняют в следующем порядке:

  1. Устанавливают стропила и фиксируют их положение при помощи раскосов.
  2. Отрезают кусок доски (от 50 см), определяют угол наклона ската и закрепляют доску к балке. Для этого используется металлический уголок и шурупы нужной длины, шпилька или болт с гайками и шайбами. При отсутствии прочного и надёжного пиломатериала закрепляют две тонкие доски на обеих сторонах балки. Дополнительные крепления в таком случае не потребуются.

Совет! При установке каждой последующей фермы надо ориентироваться по направлению шнура, контролировать положение конька и нижней части балок.

Скользящий

Если крышу устанавливают на срубе, практикуется крепление стропил без мауэрлата. Вместо этого элемента используются несущие стены здания. Деревянная постройка даёт усадку, что может привести к деформации кровли, появлению прогибов и перекосов. Чтобы этого не случилось, используется скользящий метод закрепления стропил.

Работу проводят в следующем порядке:

  1. Проводят монтаж крайних ферм, фиксируют их положение при помощи раскосов и натягивают шнур.
  2. Покупают специальные фиксаторы (они должны соответствовать ГОСТу), определяют места их установки.
  3. Снимают часть лежачего бруса, что позволит увеличить площадь соприкосновения стропил с мауэрлатом.
  4. Укладывают балки в посадочные места и устанавливают крепежи.

Если кровельная конструкция шатается, дополнительно усиливают фермы раскосами и подпорками. Эти требования справедливы и для односкатной крыши.

Наслонный метод

Способ закрепления балок применяется во время ремонта, если не хватает длины пиломатериалов. Работу проводят в следующем порядке:

  1. Определяют угол ската.
  2. Вычисляют длину стропила от конька к мауэрлату.
  3. Делают зуб с запилом или прибивают к балке упорные доски.
  4. Проводят дополнительную фиксацию ферм к мауэрлату скобами или уголком с саморезами.

На завершающей стадии работ делают кобылки для карнизов, проводят монтаж обрешётки. По завершении этого процесса дополнительные раскосы, которые удерживают фермы, можно снять.

Крепление стропил к мауэрлату: основные варианты, правила и схемы

Устройство стропильной системы – базовая часть работ по созданию крыши. От того, насколько грамотно и качественно изготовлены все элементы, как они подогнаны друг к другу и закреплены, зависит нагрузочная способность и долговечность конструкции в целом.

Что такое мауэрлат и зачем он нужен в стропильной системе

Прежде чем разбираться, как выполняется крепление стропил к мауэрлату, необходимо уточнить, что понимается под этими терминами.

Мауэрлат – это опорный брус по всему периметру здания. В бревенчатых и брусовых конструкциях мауэрлатом может быть крайний верхний венец сруба или отдельно закрепленный брус (бревно) меньшего сечения. В постройках из природного или искусственного камня опорный брус укладывается поверх кладки или монолитной стены и крепится к ней. В зависимости от выбранного для крыши в целом материала мауэрлат может быть деревянным или металлическим. В обоих случаях брус обязательно защищают от действия влаги – конденсата – с помощью гидроизоляционных материалов. На иллюстрации ниже мауэрлат показан коричневым цветом. Этот конструктивный элемент может быть сплошным (по всей линии стены) или состоять из отдельных кусков бруса, подкладываемых под стропильные ноги.

Стропила– несущие элементы конструкции скатной крыши. Фактически это комплекс деталей, состоящий из стропильных ног – наклонных балок, опирающихся на мауэрлат, вертикальных стоек и подкосов. Дополнительно в комплекс могут включаться подстропильные балки, которые связывают стропильные ноги внизу, и кобылки – накладные элементы на стропильные ноги для увеличения свеса крыши.

В верхней части стропила связываются коньком – горизонтальной балкой увеличенного сечения, которая держится на вертикальных стойках и разделяют крышу на отдельные скаты. Соответственно, стропила крепятся одним концом к коньку, а вторым «ложатся» на стены здания, передавая нагрузку через мауэрлат.

В зависимости от того, как передается нагрузка от стропил – только на конек и мауэрлат или же дополнительно на промежуточные опоры – различают стропила висячие и наслонные.

В первом случае опора каждой стропильной ноги идет на две точки – в местах крепления к коньку и к мауэрлату. Такой способ хорош при небольших пролетах (до 4,5 метров) и при отсутствии внутренних несущих стен.

Если же несущие стены есть и на них можно смонтировать промежуточные опоры, получается второй тип стропил – наслонные. В зависимости от того, сколько промежуточных опор используется (одна, две или больше) пролет между коньком и внешней стеной дома может составлять 6 и более метров.

Способы крепления стропил к мауэрлату и стойкам в деревянной крыше

Поскольку стропильные системы из дерева наиболее популярны в частном и малоэтажном строительстве, в основном мы будем рассматривать способы соединения элементов именно для деревянных конструкций.

Различают два основных вида соединений: методом врубки без дополнительных соединительных деталей и соединение с помощью крепежа. Также используются комбинированные способы – врубка с дополнительным крепежом.

Еще одно существенное различие: узлы соединений могут быть жесткими и скользящими. В первом случае стропильная нога не может смещаться относительно мауэрлата даже на несколько миллиметров, что, с учетом температурной и влажностной деформации дерева, может привести к повреждению стропильной системы в целом. Скользящие узлы креплений допускают небольшие смещения для компенсации этих деформаций.

Ниже представлены два варианта крепления – только с врубкой (запилом) и с дополнительным крепежом.

В обоих случаях обеспечивает жесткое, неподвижное положение балки. Следует заметить, что при врубке (запиле) без металлических соединительных деталей небольшая свобода перемещений все же остается – это связано с тем, что и стропило, и мауэрлат изготовлены из дерева и деформируются под действием влажности и температуры одинаково. Металлические скрепы лишают их такой возможности.

Крепление стропил к мауэрлату при использовании металлических скреп может осуществляться с одной степенью свободы или двумя.

Как видно из приведенной схемы, для одной степени свободы (то есть незначительного поворота стропильной ноги под действием нагрузок на кровельное покрытие) используется жесткое крепление в виде запила и уголка, а для двух степеней применяется ползун или уголок с креплением на один гвоздь. В этом случае стропильная нога может не только поворачиваться, но и немного смещаться вдоль своей оси.

При этом, в зависимости от того, какие элементы соединяются, используется разное количество гвоздей и способ их забивки – под прямым углом или на косую.

Скрепляемые деталиМинимальное количество гвоздейМинимальная допустимая длина, ммКак забивать
Стропила к коньку3…460…80Через конек в торец стропильной ноги или на косую
Балки чердачного перекрытия или стропила к мауэрлату (обвязке)2…3На косую
Затяжки и связи к стропилам3Под прямым углом

Способы крепления стропил к мауэрлату с одной и двумя степенями свободы

Ниже представлены варианты с запилом или без, но с использование металлических пластин и уголков, а также болтов, хомутов и других металлических крепежных деталей.

В зависимости от того, сколько гвоздей используется для крепежа и как они забиваются, можно при одном и том же варианте узла крепления получить одну или две степени свободы.

Вариант соединительного узлаДля одной степени свободыДля двух степеней свободы
АТри гвоздя с каждой стороны в стальной уголокПо одному гвоздю в стальной уголок или вовсе без прибивания
БДеревянные накладки фиксируются к мауэрлату с помощью стального уголка тремя гвоздями. Другой вариант – пробой через деревянный брусокДеревянные накладки прибиваются без уголка, по одному гвоздю с каждой стороны
ВСтальной уголок креплением на три гвоздяПо одному гвоздю в уголок или без прибивания
ГПо три гвоздя через стальной уголок или напрямую стропило к мауэрлатуСмещение невозможно из-за треугольного запила
ДСмещение возможно при отсутствии опорного деревянного бруска
ЕСмещение возможно при отсутствии запила

Размеры запила на стропильных ногах и продольных балках чердачного перекрытия определяются международными строительными правилами для одно- и двухэтажных жилых домов (International Residential Code for One- and Two- Family Dwellings 2012).

Вот так будет выглядеть та же схема при переводе на отечественные единицы измерения.

Фактически запил стропил к мауэрлату выполняется не больше чем на четверть высоты сечения балки. Частично его можно заменить использованием опорного деревянного бруска (крайнее фото справа).

Порядок крепления стропил к мауэрлату двухскатной крыши

Чтобы установка прошла максимально быстро и просто, без ошибок, стоит придерживаться определенного порядка действий.

  1. Уложить стропильную ногу на конек и мауэрлат для определения угла подрезки балки.
  2. Наметить линию обрезки.
  3. Отпилить фрагмент стропильной ноги.
  4. Уложить стропило на место с подшивкой опорного бруска при необходимости.
  5. Выполнить соединение стропил над коньком. Это можно сделать со смещением балок так, чтобы они соединялись внахлест, или скрепить балки встык, наложив дополнительную связь.

Если установка производится так, чтобы вверху стропильные ноги не просто опирались на конек, а имели запил, последовательность работ немного меняется. После обрезки первого стропила под упор на мауэрлат и выполнения запила под конек эта деталь используется как шаблон для всех последующих. Стропила при этом заходят друг за друга, обрезаются после закрепления всех балок.

При выполнении запила на нижнем конце стропила поступают аналогично – подгоняют одну балку и используют ее как шаблон для других.

После первичной установки каждая стропильная нога дополнительно закрепляется металлическими фиксирующими элементами – гвоздями, шурупами (обязательно с использованием металлических шайб!), скобами, хомутами и так далее.

Крепление стропил односкатной крыши к мауэрлату

При односкатной крыше конек как таковой отсутствует, стропила с двух сторон опираются на мауэрлаты, расположенные на разной высоте для получения нужного угла ската.

При этом пролет стропил часто оказывается больше, чем допустимо из условий прочности балок. Соответственно, в односкатных крышах монтируются дополнительные опоры и/или раскосы (подстропильные ноги).

Крепить стропила к стойкам и мауэрлату можно любым из описанных выше способов, учитывая необходимость создания жестких связей – максимум с двумя степенями свободы. Скользящие фиксаторы здесь применяются редко, в основном опирание стропил на мауэрлат закрепляется уголками и пластинами так, чтобы получилась только одна степень свободы.

Сложные крыши

Чем больше скатов и, соответственно, их пересечений имеет крыша, тем больше усложняется стропильная система. Так, в многощипцовых конструкциях часть стропил опирается не на конек (прогон), а на балку ендовы. Такие балки называются накосными стропилами ендовы, их необходимо подгонять по месту и жестко скреплять для предотвращения перекоса конструкции в целом.

Для вальмовой крыши используются не только прямые (расположенные под прямым углом к коньку и мауэрлату), но и диагональные стропила – по линиям пересечения скатов. На них опирается часть прямых стропил. Здесь также оптимален жесткий узел крепления.

В шатровых крышах большая часть стропил является именно диагональными, и все прямые (нарожники) опираются на них. За счет этого особенно важна точная подгонка запилов и усиленные крепления.

В арочных крышах вместо прямых балок стропил применяются изогнутые шпангоуты, собранные из отдельных ламелей. Количество вертикальных стоек при такой конструкции заметно возрастает, поскольку необходимо более равномерно распределить нагрузку по изогнутому составному элементу. Опирание таких арочных стропил только жесткое, с запилом.

Заключение

Любая стропильная конструкция – от простейшей до самых сложных – требует внимательного отношения к расчетам балок на прочность, соблюдения правил подготовки материала и точного выдерживания размеров элементов. Только в этом случае крыша приобретает необходимую нагрузочную способность, сопротивляемость ветровым и снеговым нагрузкам, прочность и долговечность.

Надежное крепление стропил к мауэрлату двухскатной крыши

Качественные материалы, продуманное соединение всех элементов строения — гарантия надежности любой конструкции. Немало вопросов при самостоятельном строительстве дома появляется, когда дело доходит до сборки и установки стропильной системы — каркаса крыши, ее скелета, на который будет крепиться кровельный материал. От прочности соединений зависит срок службы всего здания, его способность противостоять снеговым, ветровым нагрузкам. Поэтому крепление стропил к мауэрлату двухскатной крыши — самая важная тема. Несоблюдение любого из правил монтажа, и недостаток крепежей грозит очень опасными последствиями. Самый худший сценарий — внезапное, «скоропостижное» разрушение конструкции.

Стропильная система

Чтобы обеспечить надежное крепление стропил к мауэрлату двухскатной крыши, необходимо грамотное проектирование стропильной системы, так как в расчет всегда принимают толщину стен, вес выбранного кровельного материала, угол наклона скатов, ветровую, снеговую нагрузку, типичную для конкретного региона. Некачественная работа приведет к тому, что крыша в один «прекрасный» день «поедет» — сорвется, а такой вариант событий вряд ли кого-то обрадует.

В состав этого «крышующего» каркаса двухскатной конструкции входят главные «столпы» — стропильные ноги, коньковый брус и мауэрлат. Последний представляет собой опорный брус, смонтированный по периметру несущих стен здания. Элементы этой конструкции скрепляют металлическими пластинами. Непосредственно к мауэрлату под углом крепят стропильные ноги.

Задача мауэрлата — обеспечение равномерной нагрузки на все несущие стены. Эту опору для кровли обязательно используют для строений из газобетона, кирпича, пенобетона или шлакоблоков. В каркасных зданиях в мауэрлатном брусе необходимости нет. В домах, построенных из дерева, его заменяет верхний венец.

Материал для мауэрлата — бревна либо брус 80х180, 100х150, 150х150, 200х200 мм. Это золотая середина, меньшие или большие размеры не рекомендуют. Первые не выдержат вес конструкции, вторые станут причиной повышенной нагрузки на стены, да и поднимать вверх такие элементы будет затруднительно.

Виды опор стропильной системы

Они бывают двух видов — висячие и наслонные. Первые одним концом опираются на мауэрлат, а другим крепятся на коньковый брус. Такие стропильные ноги требуют монтажа добавочных элементов — «бабок», затяжек, подкосов и ригелей, — которые будут препятствовать прогибу конструкции. У вторых, наоборот, есть две полноценные точки опоры: мауэрлат с одной стороны, внутренняя стена здания — с другой.

Висячие стропила

Они на самом деле нависают, так как опираются только на боковые стены конструкции. Этот тип стропил используют для строений, ширина которых составляет максимум семь метров. Нагрузка от стропил передается на затяжку, а от нее — мауэрлату. Однако вспомогательные элементы снимают давление на стены лишь частично. Висячие ноги предполагают жесткое крепление. В этом случае никаких врезок, способных ослабить конструкцию, не делают.

Наслонные стропила

Здесь на помощь мауэрлату приходит лежень, который укладывают на капитальную перегородку для поддержки конькового прогона. На нем располагают опорные стойки. «Прислоняющиеся» ноги чаще всего крепят по-другому — используют врезку. Глубина таких отверстий составляет ¼ высоты самих стропил. Элементы фиксируют с обеих сторон металлическими уголками. Нередко крепеж делают скобами, которые вбивают в мауэрлат и в стропила.

Существуют и комбинированные схемы, однако данные системы применяют только для крыш особо сложной формы.

Как крепят мауэрлат?

Есть несколько вариантов, предназначенных для разных строений.

Для монтажа мауэрлата в кирпичную кладку замоноличивают резьбовые шпильки, минимальный диаметр их — 14 мм, глубина закладки — 450 мм. Поверхность обрабатывают битумной мастикой, затем устилают двойным слоем гидроизоляционного рулонного материала, обычно рубероида либо гидроизола. Просверлив отверстие в мауэрлате, его устанавливают, на шпильки одевают шайбы, потом гайки, которые надежно закручивают.

«Воздушные» газо- и пеноблоки не отличаются большой прочностью, чтобы сразу крепить к ним стропильную систему. Поэтому сначала на них создают монолитный армированный пояс, в процессе в него с определенным шагом вмуровывают металлические шпильки.

В мауэрлате заранее просверливают отверстия, затем его насаживают на шпильки, крепят к поясу болтами. Между деревом и бетоном делают гидроизоляцию. Самый простой вариант — несколько слоев того же рубероида. Дальнейшая работа — крепление стропил к мауэрлату не отличается от описанного «кирпичного процесса».

Есть еще 2 варианта крепления мауэрлата:

  1. Для кирпичных стен — стальная проволока. Берут материал, диаметр которого составляет 4-6 мм. Его скручивают несколько раз, монтируют в кладку за 3-4 ряда до ее завершения. После застывания раствора и укладки гидроизоляционного слоя на стену укладывают мауэрлатный брус, его фиксируют проволокой, скручивают ее концы и загибают их к стене. Главные плюсы этого способа — низкая стоимость и легкость монтажа.
  2. Для бетонных конструкций — анкерные болты. Этот метод отличает большая надежность. К армирующему поясу анкера приваривают с таким расчетом, чтобы над уже уложенным мауэрлатом они возвышались на 30 мм. Брус с просверленными отверстиями укладывают на стены, фиксируют гайками с шайбами. Минус анкерного варианта — его высокая стоимость.

Виды соединений конструкций

Существует 2 способа соединения стропил с мауэрлатом — жесткое и скользящее. Первое применяют для зданий из блоков либо кирпича, второе — для строений из дерева.

Жесткое соединение

Такое крепление выполняется следующим образом:

  1. На стропилах делают запил, который называют «посадочным седлом».
  2. Элементы устанавливают на мауэрлат, фиксируют с помощью гвоздей.
  3. По бокам ног крепеж вбивают крест-накрест. Один гвоздь забивают посередине.
  4. С обеих сторон для надежности крепят металлические уголки.

Такой вид соединений абсолютно противопоказан для деревянных домов. Запилы должны быть лишены любых перекосов и зазоров.

Скользящее крепление

Этот способ идеален для зданий из бревен, так как только этот вариант способен спасти конструкцию от возможной деформации, которая неизменно сопровождает усадку строения. Есть крепежи открытые и закрытые. В состав первых входит неподвижный уголок и направляющий элемент — пластина, перпендикулярная ему. Ее сгибают самостоятельно. Ход такого крепления может составлять от 60 до 160 мм. Закрытое устройство отличается лишь одним — его монтируют уже собранным.

При установке этих крепления нужно соблюдать несколько правил:

  • стропильные ноги должны выходить за стены здания, независимо от вида крепления;
  • все элементы обязаны иметь одинаковые размеры;
  • параллельность всех стропил — необходимое условие, в противном случае шарнирное соединение может заклинить.

Существует несколько комбинаций скользящих и неподвижных узлов. Наиболее распространенный из вариантов — одно жесткое крепление плюс два подвижных. Такой способ гарантирует как прочность конструкции, так и достаточную ее «мобильность».

Способы крепления к мауэрлату

Делают крепление стропил к мауэрлату двухскатной крыши по-разному. При выборе оптимального способа учитывают несколько факторов:

  • вид стропил системы — висячие, наслонные;
  • ее массу, включающую вес будущей кровли;
  • конструкцию стен и материал, из которых они изготовлены;
  • величину будущих нагрузок на крышу.

Деревянные стены

В этом случае способ сопряжения мауэрлата и стропил существенно отличается от вариантов для зданий, построенных из другого материала, так как необходимо обеспечить подвижность ног. Причина всем известна: это усадка, присущая деревянным постройкам. Она одна в состоянии нарушить конструкцию, если крепление элементов будет жестким. Поэтому здесь оптимальны подвижные типы креплений, они дадут возможность стропилам двигаться в обоих направлениях.

Есть два популярных вида соединений: запил без вспомогательных деталей и использование крепежа. Нередко выбирают комбинацию — делают врубку, а затем, для надежности, добавляют крепежные элементы. Скользящие крепления для стропил деревянного дома — две отдельных детали, одна из которых может достаточно свободно перемещаться относительно другой.

Кирпич, газо-, пенобетон

Крепление стропил к мауэрлату двухскатной крыши кирпичного или бетонного здания делают металлическими уголками, скобами, кронштейнами, гвоздями, саморезами и многими другими крепежными элементами.

  1. Уголки. Их монтируют на боковых сторонах стропил, фиксируют с помощью саморезов.
  2. Перфорированная монтажная лента. Она может быть как главным, так и вспомогательным элементом. Крепится саморезами или гвоздями.
  3. Пластины из металла. Их используют для фиксации таких же стропил. Крепят из саморезами либо болтами с гайками.
  4. Проволока. Действуют так же, как и при креплении мауэрлата, максимальный диаметр материала — 6 мм.
  5. Скоба — отрезок прута, изогнутый в виде буквы «П». Его забивают молотком: один конец элемента в мауэрлат, другой — в стропило.
  6. Кронштейны, изготовленные из оцинкованного металла. Их крепят анкерами, гвоздями либо саморезами.
  7. Перфорированный крепеж LK. Это изделие изготавливают из металла толщиной 2 мм. Для фиксации стропил пользуются гвоздями или саморезами.

Если для соединения деревянных элементов используются гвозди, диаметр которых менее 6 мм, то никаких дополнительных манипуляций не требуется. Для крепежа больших размеров в древесине необходимо заранее сверлить отверстие, чуть меньшее, чем диаметр гвоздя. Эта операция даст возможность избежать появления трещин в материале.

О «креплении креплений»

Опытные кровельщики до сих пор не пришли к единодушному мнению, какой крепежный элемент идеален для соединения конструкций. Речь идет всего о двух претендентах на звание — о саморезе и гвозде. Какое крепление стропил к мауэрлату двухскатной крыши эффективнее, практичнее? Идеала нет, оба имеют недостатки и достоинства.

  1. Гвозди любят за то, что для них нужен только самый элементарный инструмент, — молоток, однако некоторые сетуют на то, что их вручную забивать слишком долго. Самый лучший вид гвоздей для фиксации стропил — зазубренные, которые гарантируют надежное соединение с древесиной.
  2. Саморезы для изготовления стропильной системы используют особенные — оцинкованные элементы, которым не страшна коррозия. Завинчивать их легко, подойдет даже самый простой аккумуляторный шуруповерт. Минус — долгое, нудное удаление саморезов при демонтаже конструкции, однако крышу обычно строят не для того, чтобы вскоре ее разбирать.

Несмотря на то, что единодушия в «стане» кровельщиков не наблюдается, многие из них уже нашли себе фаворита. Для фиксации стропильных ног они выбрали ершеные оцинкованные гвозди. Их длина — на 3-5 мм больше толщины материала.

Некоторые правила соединения

Чтобы гарантировать прочное и долговечное крепление стропил к мауэрлату двухскатной крыши, нужно соблюдать несколько правил:

  1. Любой крепеж из металла должен гарантировать надежную, жесткую фиксацию к дереву, поэтому он просто обязан быть качественным.
  2. Размеры всех запилов в мауэрлате следует тщательно выверять и проверять. Надежный крепеж возможен, если глубина его составляет не менее 1/3 толщины бруса. Это правило касается материала, имеющего размеры 150х150 мм, или более.
  3. Глубина запила, который делается в стропилах, не должна превышать ¼ ширины досок. Этот узел, обычно только для висячих ног, требует дополнительной фиксации металлическими уголками.
  4. Для соединения всех деревянных элементов помимо болта необходима шайба либо специальная металлическая пластина. Эти элементы предотвратят утапливание в древесину шляпки крепежа, а эта ситуация уже чревата ослаблением конструкции.
  5. Использовать только саморезы и/или гвозди не рекомендуется, так как данное крепление будет не слишком надежным. Его нужно усилить уголками, пластинами либо другими металлическими элементами.
  6. Если кровельный материал имеет большой вес, то, независимо от вида стропильной системы, следует выбирать скользящие соединения.

Крепление стропил к мауэрлату двухскатной крыши будет надежным и беспроблемным, если обеспечить достаточную жесткость и прочность конструкции, не менее важно большое количество качественных крепежных элементов. В этом случае экономия на материалах — непозволительная «роскошь», она может привести к тому, что срок эксплуатации кровли значительно сократится, а жить в таком здании будет попросту опасно.

Чтобы поближе познакомиться с темой, лучше посмотреть этот видеоролик, в котором все очень хорошо показано и «разжевано»:

Армопояс под крышу — зачем он нужен и как его смонтировать?Стройкод

Необходимость создания армопояса под мауэрлат при сооружении крыши не всегда очевидна начинающим строителям. У них зачастую создается неверное представление об армированном укреплении основы для возведения кровли как о чем-то ненужном и излишнем. Однако, армопояс – важный посредник, распределяющий нагрузку крыши на стены здания. Рассмотрим, почему необходим армопояс под крышу, какие функции он выполняет и как выполнить его обустройство своими руками.

Необходимость армопояса

Начнем рассмотрение армированного основания под крышу с его основных функций.

Преобразование нагрузки

Стропильные ноги передают мауэрлату нагрузку, основное сосредоточение которой находится в местах опоры стропил на стены дома. Задача мауэрлата и армопояса преобразовать эту нагрузку, сделав ее равномерной. На мауэрлат воздействуют два типа нагрузок. Это вес самой крыши, скопившегося на ней снега, воздействие на кровлю порывов ветра и другие природные явления.

Другая нагрузка связана с распиранием стропилами стен здания. При повышении веса кровли она значительно возрастает. Современные материалы для строительства зданий, такие как керамзитобетон, газобетон, при ряде положительных характеристик не способны выдерживать подобную распирающую нагрузку. Перед монтажом на них мауэрлата в обязательном порядке необходимо создать армированный пояс.

Кирпичные стены обладают большей выдержкой к точечным нагрузкам, потому для монтажа на них мауэрлата достаточно применять анкера или закладные детали. Однако, эксперты рекомендуют использование армопояса и для кирпичных стен, если здание возводится в сейсмоопасном регионе.

Крепление кровли к дому

Важнейшая и основная задача мауэрлата – это прочное крепление кровли к дому. Таким образом, сам мауэрлат должен быть надежно смонтирован к зданию.

Основные задачи армированного основания под крышу можно свести к следующим пунктам:

  • Удерживание строгой геометрии здания при любых ситуациях: сезонные колебания почвы, землетрясения, усадке дома и т. д.;
  • Выравнивание стен в горизонтальной проекции, исправление неточностей и огрехов, допущенных при возведении стен;
  • Обеспечение жесткости и стабильности всей конструкции строения;
  • Равномерное и распределенное рассредоточение нагрузки крыши на стены здания;
  • Возможность прочного крепления к армированному основанию важных элементов кровли, в первую очередь мауэрлата.

Расчет армированного основания под крышу

Процесс армирования основания под мауэрлат начинается с планирования и расчетов. Необходимо сделать расчет размеров армопояса. По строительным стандартам он должен быть шириной, равной ширине стены, и не менее 25 см. Рекомендуемая высота армированного основания находится в районе 30 см. Армопояс и уложенный на него мауэрлат должны опоясывать весь дом.

Если возведение стен производится из газобетона, то верхний ряд делается из камня в виде буквы U, который создает опалубку. В нее необходимо заложить армирующие элементы и залить всю конструкции раствором цемента.

Перед началом собственно строительных работ необходимо также подготовить необходимый инструментарий и строительные материалы. Для создания армированного основания под крышу понадобится:

  • Бетономешалка для качественного замешивания раствора цемента;
  • Специализированный вибратор, который разгоняет цементный раствор в опалубке, не допуская создания в конструкции пустот из воздуха;
  • Материалы для сооружения опалубки;
  • Арматура.

Технология установки

Монтаж армопояса начинается после кладочных работ. Необходимо дождаться полного высыхания кладки.

Создание опалубки и укладка арматуры

Первым этапом ведется сооружение опалубки. В зданиях из газобетонных блоков крайний ряд кладки производится из блоков в виде буквы U. Если таковых не имеется в распоряжении, то наружная часть опалубки создается из распиленных 100 мм блоков, а внутренняя – из досок. Монтаж производится при строгом соблюдении горизонтального уровня.

В опалубку закладывается каркас из арматуры. Его продольная часть формируется из 4 прутьев арматуры с диаметром от 12 мм. Поперечные крепления делаются из прутов 8 мм диаметра при соблюдении шага не больше 25 см. В проекции каркас выглядит как квадрат или прямоугольник. Детали каркаса монтируются с нахлестом до 20 см. Места соединения соединяются вязальной проволокой. В растворе подобный армированный каркас существует как монолитный.

Укладка каркаса предусматривает соблюдение определенных правил:

  • Толщина бетона от каркаса до опалубки не меньше 5 см;
  • Чтобы соблюсти это правило под каркас подкладывают подставки из брусков нужной высоты.

Важной частью работ является укрепление каркаса опалубки. Если этого не сделать, то ее разопрет от тяжести бетона. Это можно выполнить различными методами:

  • При создании опалубки ее низ скрепляется при помощи деревянных брусков, а верх методом набивания дополнительных досок. Когда бетонный раствор застынет, верхние доски удаляются, а видимая часть нижних брусков подпиливается;
  • Возможно использование диагональных упоров. Один их конец стоит на горизонтальной поверхности, а другой поддерживает опалубку;
  • Если опалубка монтируется из плит ОСП, которые удобны в качестве многоразовой опалубки, то можно скрепить детали резьбовыми шпильками. На противостоящих листах сверлятся отверстия и вставляется пластиковая трубка диаметром 1,2 см. Через нее проводится резьбовая шпилька и затягивается гайками с шайбами. Когда бетон застывает, шпильки легко удаляются, а пластиковые трубки остаются в бетоне.

Установка крепежных элементов для мауэрлата

После работ с опалубкой и укладки арматуры можно приступить к установке крепежа для мауэрлата. Рекомендуем использовать резьбовые шпильки. Удобно приобрести шпильки диаметра 12 мм. Длина шпилек рассчитывается с учетом того, что их низ крепится к каркасу, а верх выступает над мауэрлатом на 2-2,5 см.

Установка шпилек производится с учетом:

  • Между двумя стропилами есть минимум одна шпилька;
  • Максимальный шаг установки – не более 1 метра.

Заливка цементным раствором

Главная особенность армированного основания под мауэрлат – его прочность. Достигнуть ее возможно только при заливке бетонного раствора за один раз.

Для создания бетонной смеси применяется бетон не меньше М200. Наилучшая смесь для залития пояса готовится по следующим пропорциям:

  • 1 часть цемента М400;
  • 3 части промытого песка и столько же щебня.

Повысить прочность и скорость затвердевания смеси поможет применение пластификаторов.

Так как для создания армопояса требуется сразу много смеси, то целесообразно использовать бетономешалку и специальный насос для подачи раствора. При отсутствии оборудования потребуется помощь нескольких человек для приготовления и непрерывной подачи готовой смеси.

После заливки бетона в опалубку важно выгнать весь воздух из возможных воздушных карманов. Для этого может использоваться специальный прибор вибратор и простая арматура, которой смесь протыкается по всему периметру.

Монтаж мауэрлата

Снятие опалубки с армопояса возможно как только бетон достаточно затвердеет, а к монтажу на конструкцию мауэрлата можно приступить не ранее, чем спустя 7-10 дней после залития армопояса.

Перед укладкой детали мауэрлата должны быть специальным образом подготовлены:

  • Брус мауэрлата обрабатывается антисептиками;
  • Соединения его отдельных элементов выполняются методом прямого замка или косой прирубкой;
  • Мауэрлат прикладывается к армопоясу и отмечаются места для шпилек. Отверстия под крепления просверливаются.

Укладке мауэрлата предшествует укрытие армированного основания слоем рулонной гидроизоляции, как правило, для этих целей используется рубероид.

Мауэрлат крепится большой шайбой и гайкой, для подстраховки используются контргайки. После затяжки всех крепежных элементов оставшиеся верхушки шпилек срезаются болгаркой.

Подведем итоги

Армированное основание под мауэрлат – скорее необходимость, чем роскошь. Кровельная конструкция оказывает довольно большое воздействие на стены дома, которое хотя и распределяется равномерно благодаря мауэрлату, но может негативно сказаться на прочности всего здания.

Создание армопояса необходимо в строениях из газо– и керамзитобетона из-за непрочности данных материалов, в зонах с высокой сейсмической активностью. Также укрепление стен под мауэрлат целесообразно проводить при создании тяжелых кровельных сооружений.

Выполнение армирования верхней части стен не является сложной работой, требующей привлечения специалистов. При соблюдении ряда правил и привлечении помощников ее можно выполнить собственными силами.

Крепление стропильной ноги к газобетону. Крепим мауэрлат на стену из газобетона, все методы

Вопрос, как закрепить мауэрлат к газобетону без армированного ремня, достаточно редкий, ведь такое соединение в строительстве — довольно нонсенс. Чтобы понять это, нужно разобраться, для чего нужен армопояс, а также что такое мауэрлат и его назначение.

Есть пенобетон?

Но прежде всего отметим, что строительство домов из газобетона находится на пике популярности, и спрос на этот стройматериал растет.Это означает, что многие сталкиваются с этим при строительстве собственных домов. Что нужно знать о газобетоне:

  • относится к категории пористых материалов;
  • хорошие теплоизоляционные качества;
  • не самое низкое влагопоглощение;
  • хорошая несущая способность;
  • низкая прочность.

Это последняя характеристика, определяющая возможность или невозможность укладки мауэрлата на газобетон. Потому что пористая структура материала не позволяет ему сильно нагружаться, особенно точечно.

Что касается самого мауэрлата, то это конструкция, которая укладывается по верхним поверхностям стен. Фактически он выполняет функции ленточного фундамента, равномерно распределяя нагрузки с кровли на стены дома. Их делают в основном из деревянных балок минимальным сечением 100х100 мм. Следует добавить, что этот элемент крыши упрощает крепление стропильной системы к стенам.

Армопояс: особенности конструкции

Теперь про армопояс. Его основная задача — смонтировать мауэрлат.И если дело не в конструкции возводимого дома, то возникают определенные проблемы, связанные именно с креплением бруса мауэрлата. Есть несколько способов крепления. Их отлично используют строители, если дома строятся из более прочных материалов: кирпича, камня, бетонных блоков.

Способы крепления

Итак, мы ознакомились с основными элементами, обозначенными вопросом, как крепить мауэрлат к газобетону. Осталось разобраться в путях и понять одну важную мысль.И мысль в том, что предлагаемые варианты застежек следует принимать с большим количеством оговорок. Потому что установка мауэрлата на газобетонные блоки без заливки арматурного пояса — мероприятие достаточно сомнительное.

И сколько бы вы ни искали технологии, все они оказываются, по крайней мере, малопригодными. И при каждом варианте существует огромное количество противопоказаний. И хотя на некоторых порталах очень много информации о том, что можно уложить мауэрлат на газобетон и закрепить, все в один голос уверяют, что есть определенные критерии, которые необходимо учитывать.

Например:

  • вы можете использовать этот метод (без бронепояса), если возводимое здание небольшого размера; №
  • , если крыша представляет собой простую конструкцию, покрытую легкими кровельными материалами;
  • , если в конструкции стропильной системы используются подвесные стропила, которые между собой стягиваются надежными затяжками;
  • при установке многослойных стропильных ног, подпертых по оси коньковой балки.

Кстати, последний вариант как нельзя лучше подходит для данной ситуации.Поскольку часть нагрузки от крыши будет приходиться именно на опоры под коньком, это снизит нагрузку на стены. И все же перед тем, как прикрепить мауэрлат к газобетону, нужно хорошенько подумать, стоит ли этот процесс проводить без заливки бронепояса.

№ варианта 1

Крепление мауэрлата к газобетону без армированного ремня лучше всего производить стальной проволокой диаметром 4–5 мм, скрученной в 2–4 слоя. Этот метод часто применяется при кладке бруса мауэрлата на кирпичную кладку.Как осуществляется этот процесс. Существует несколько жестких требований:

  • при кладке газобетонных камней в третьем или четвертом ряду до окончания кладки необходимо проложить проволоку, то есть над проволокой необходимо уложить 3-4 ряда блоков;
  • длина скрутки должна быть такой, чтобы с двух сторон доходила до уложенного мауэрлата, перекрывала его и закручивала, создавая крепление;
  • Шаг укладки проволоки скрутки равен шагу установки стропильных ног.

Пример крепления бруса мауэрлата проволокой

Перед укладкой мауэрлата без армированного пояса на стены из газобетона необходимо провести гидроизоляцию торцов стен. Самый простой способ — расстелить рубероид в два слоя. Затем укладывается сам брус. Его необходимо выровнять либо по внешней поверхности стены, либо по внутренней. Горизонтальное выравнивание обязательно. После этого проволочные косы затягиваются монтировкой. Главное, чтобы стяжка была прочной и плотной.


Пример правильно затянутой проволочной оплетки с помощью монтировки

Похоже, что это решение проблемы. Но давайте подумаем здраво. Сильная затяжка газосиликатных блоков может привести к растрескиванию материала, особенно при эксплуатации кровли, когда на нее будут действовать ветровые нагрузки. От них проволока будет работать как пила. Но именно этим инструментом подрезают блоки, когда необходимо подогнать их под требуемые размеры.

То есть этот вариант при кажущемся правильном использовании вызывает большие сомнения.И чем крепче стянут мауэрлат проволокой, тем быстрее он будет разрезать блоки.

№ варианта 2

Установка бруса мауэрлата без армированного ремня с помощью анкеров и дюбелей. Для крепления предлагается использовать анкер длиной не менее 30 см, лучше 50. Внешний вид у них такой:

Как проходит этот процесс:

  1. После гидроизоляции их верхних концов укладывают мауэрлат на стенах.
  2. Через каждые 1-1.В нем 2 м, как и одновременно в газобетонных блоках, проделываются отверстия дрелью и дрелью, диаметр которых подбирается под диаметр дюбеля для анкера.
  3. Дюбели забиты.
  4. В них вкручиваются анкерные болты.

Для крепления мауэрлата к газобетону без армированного пояса лучше использовать анкер диаметром не менее 12 мм. И еще — под гайку подберите шайбу большего диаметра.

Итак, действительно ли этот метод надежен? Если речь шла об армирующем поясе из бетонного раствора, то сомнений не было.Это стопроцентно надежное крепление. В случае газобетона даже при использовании длинных анкеров нет уверенности в том, что этот тип крепления сможет выдержать серьезные нагрузки, исходящие от конструкции крыши. Одно дело закрепить на газобетоне полку, шкаф или телевизор, другое дело, когда нагрузки с крыши — это не одна тонна разных материалов.

Номер варианта 3

Крепление мауэрлата к стене из газобетона с помощью шпилек. Здесь используется штифт диаметром не менее 12 мм.Укладывается поперек стены в кладку из блоков на 2-3 блока ниже последнего ряда. Получается, что концы шпильки с резьбой будут торчать из стены с двух сторон. Поэтому его длина выбирается по ширине газобетонной стены.

В этом случае мауэрлат укладывают на газобетон так же, как и в предыдущих случаях. Но крепление производится скручиванием проволоки. На концах стальной «косички» делают петли, которые надевают на концы шпильки.Т.е.:

  • сначала надевается одна петля, например, на внешний конец застежки;
  • затягивается гайкой М12 с проложенной под ней широкой шайбой; №
  • витая проволока накинута на стену соответственно и мауэрлат;
  • свободная петля на противоположном конце вставлена ​​в свободный конец шпильки;
  • стяжка с гайкой и шайбой;
  • Требуется монтировка, которая закручивает скрутку по бруску мауэрлата, то есть последнюю притягивают к стене.

Надо отдать должное такому способу крепления мауэрлата к стене, возведенной из газоблоков. Во многом он надежнее. Во-первых, проволока не контактирует с газобетонным материалом. Это означает, что нет нагрузки от скручивания, которая могла бы порезаться. Во-вторых, шпилька укладывается без нарушения целостности блоков, что очень важно для газобетонного материала. Но даже такой вариант не гарантирует стопроцентной надежности крепежа.

№ варианта 4

Сегодня мы должны поговорить об инновационных способах крепления, ведь научно-технический прогресс не стоит на месте и предлагает нам новые материалы, повышающие прочность крепления. Это так называемые химические якоря. По сути, это все тот же металлический крепеж, который вставляется в стену. Но вместо металлического дюбеля в проделанное отверстие заливается двухкомпонентный клей, который при контакте с воздухом быстро полимеризуется, образуя прочное соединение.В него вставляют стальной анкер, пока материал еще не затвердел.

Сегодня производители предлагают химические дюбели двух видов:

  1. Готовый двухкомпонентный состав в банке, на которую для удобства подачи смеси надета пистолетная насадка.
  2. Состав находится в стеклянной капсуле, которую необходимо вставить в подготовленное отверстие. Затем в него вставляется якорь, который сам разрывает капсулу, тем самым смешивая два компонента друг с другом и создавая условия для их контакта с воздухом.

Процесс крепления мауэрлата таким способом в точности повторяет технологию с обычными анкерами и металлическими дюбелями, рассмотренную в варианте №2. Только вместо стального дюбеля в подготовленное отверстие вставляется либо капсула, либо состав наливается из жестяной банки. Самое главное в последнем случае — вставить анкер сразу после заполнения монтажного отверстия двухкомпонентным химическим составом.

Следует добавить, что производители химических анкеров сегодня предлагают разновидности именно для газобетонных материалов.Именно их необходимо использовать для крепления.

Теперь что касается надежности крепежа. Это один из самых надежных вариантов. Но нет информации, что кто-то им уже пользовался. Поэтому можно только догадываться. Хотя по идее все должно работать.

Номер опции 5

Здесь используются все те же шпильки, только они устанавливаются вертикально и служат анкерами. К ним приваривают стальные полосы толщиной 5 мм, шириной 50 мм, длиной равной ширине стены.Устройство устанавливается на этапе возведения стены ниже верхней плоскости торца на 2–3 блока. Поэтому важно точно определить длину шпильки. Ориентиром при установке является полоса поперек стены. Лучше использовать вариант, если стены поднимаются из двух блоков, поэтому штыри будут между блоками, не нарушая их целостности.

Неплохой вариант крепления, один из лучших, но с одним условием — масса кровли не должна быть большой.Нагрузка на стены в этом случае наклонная, поэтому крепеж работает на изгиб. Чем шире полоска в конструкции крепления, тем лучше.

Обобщение по теме

Было предложено несколько вариантов крепления мауэрлата без заполнения армопояса. Сложно сказать, как поведет себя вся конструкция, будут ли крепежи надежными. Поэтому не стоит рисковать и избегать расходов. Заполните армопояс и все ваши проблемы сразу решатся.

При строительстве небольшого дома из газоблоков с простой скатной крышей особой необходимости заливать армирующую ленту нет, гораздо дешевле и быстрее закрепить мауэрлат к пенобетону без армированного пояса. Технология сокращает затрачиваемое время, строительство идет быстрее, но не облегчает работу, поскольку такой способ крепления бруса мауэрлата непосредственно к стенам требует аккуратности и аккуратности.

Особенности крепления мауэрлата к газобетону без армированного ремня

Проще говоря, не зная технологических приемов правильного монтажа, лучше не рисковать и использовать классический способ, с армированием и ленточным бетонированием.С другой стороны, проблема только в соблюдении технологии, секретов в этом нет, и при должном терпении и аккуратности починить деревянную балку без бронепояса не составит труда.

В первую очередь необходимо знать, при каких условиях можно крепить мауэрлат к газобетону без армированного пояса:

  • При строительстве каркаса крыши стропила не должны создавать дополнительную расширяющую нагрузку на верхнюю край стен;
  • Здание и крыша в первую очередь ориентированы на местность, поэтому потоки ветра создают минимальное давление на скаты крыши;
  • Уклон кровли выбран достаточно большим, чтобы зимой сильный снежный покров выдавливал стропила и мауэрлат за верхний край стен.

Совет! Способ крепления мауэрлата без бронепояса нужно выбирать до того, как будут кладены стены. Решение должно быть принято до того, как будут выложены последние три ряда блоков. Именно на уровне третьего сверху рядов укладывается предпоследний слой стеновой арматуры, которым удобно пользоваться, чтобы закрепить балку непосредственно на стене из газобетона.

Ситуация со стропилами станет яснее, если взглянуть на схему ниже.

Подвесные балки кровли после установки и выравнивания на коньке и мауэрлате необходимо соединить и стянуть при помощи турников.

Если многослойный брус укладывается на коньковый прогон с помощью петли, то пятка стропила, которой она опирается на поверхность мауэрлата, должна быть закреплена на скользящем стыке. В противном случае вес кровли оторвет брус от поверхности.

Весомые аргументы против армопояса

Большинство мастеров, занимающихся строительством построек из газобетона, уверены, что устройство бронепояса может решить все проблемы с устройством мауэрлата и кровли.На самом деле это не совсем так, по одной простой причине — будущий дом строится из крайне слабого газобетона. Поэтому перенести на стены из газобетона приемы и технологии армопоясов, успешно работающих на кирпичных, блочных и бетонных зданиях, невозможно.

Принципиальных возражений против армопояса всего два:

  • Во-первых, при любой схеме изготовления армопояс может крепиться только к верхнему ряду газобетона, поэтому кровлю надо делать с ограничениями, как в тот случай, когда этого пояса нет.Бетонный каркас хорошо перераспределяет распределяющую нагрузку, но все усилия от армированного пояса приходятся только на верхний ряд газобетона, отсюда и появление трещин по верхнему краю стен;
  • Крепление мауэрлата к армированному поясу означает создание огромных проблем с мостиком холода в той части крыши, где газобетон наименее вентилируется. Даже укладка слоя утеплителя из ВПСП не сильно помогает, придется искать способы устроить форточки для отвода конденсата из армопояса.

Третий аргумент против бетонирования связан с затратами. На устройство армирующей ленты уйдет сумма, примерно равная третьей части сметы на обустройство фундамента. Для дома 4х8 м это примерно 60-100 тысяч рублей. Понятно, что крепить мауэрлат и каркас кровли гораздо проще на мауэрлате, жестко связанном с бетонным армированным поясом. Иногда мастера-кровельщики даже отказываются ставить крышу по газобетону без армированного пояса, но технологически это вполне возможно.

Как прикрепить мауэрлат к газобетону без армопояса

Есть несколько надежных и проверенных способов надежно закрепить балку мауэрлата на газобетонных стенах. Рекомендуемые варианты:

  • Использование шпилек с закладными элементами;
  • Укладка бруса проволокой стальной отожженной;
  • Схемы, позволяющие закрепить брус с помощью химии;
  • Использование дюбелей.

Примечание! Помимо перечисленных вариантов, мауэрлат можно закрепить с помощью анкерных болтов.

Крепление мауэрлата к газобетону без армированного ремня анкерами

Это единственный способ, которым нужно сразу и однозначно отказаться от его использования, без бронепояса лучше не рисковать.

Якорные большие на бронированный пояс из бетона, кирпича, шлакоблока, но из-за малую площадь \ u200b \ u200bthe контактной поверхности опорной втулки работает, крепление может вытащить газобетон из организма первого сильного ветра.

Для крепления мауэрлата анкерами потребуется в три раза больше точек крепления, каждую из которых придется приклеить дорогостоящим клеем. Стоимость такого крепежа будет не меньше стоимости традиционного бронепояса, а преимуществ перед бетоном практически нет.

Крепление шпильками

При строительстве здания из газобетона без армирующего пояса проще всего закрепить деревянную балку с закладным элементом и шпильками с резьбой не менее М16.Способ очень похож на вариант с анкером, но отличается глубиной и диаметром стержня с резьбой, который нужно будет закрепить в газобетонном блоке.

В таком способе крепления есть один нюанс. Перед укладкой последних трех рядов коробчатых блоков необходимо разметить планируемые линии установки будущих резьбовых креплений мауэрлата. Обычно на стенах просто рисуют вертикальные линии. Далее под уложенную стальную арматуру кладут закладные элементы, чаще всего это стальные пластины толщиной 5 мм с приварной гайкой М16.Остальные ряды газобетона выкладываются на стенах обычным способом.

Для того, чтобы закрепить стойки в стене, вам понадобится:

  • Просверлить вертикальное отверстие диаметром 20-25 мм до уровня плиты, заделанной в пенобетон, обычно требуется просверлить дрелью на метровую глубину;
  • Вкрутите резьбовой стержень в гайку с пластиной;
  • Чтобы правильно закрепить штифт, его нужно будет выровнять и вклинить в отверстие;
  • После того, как удалось выровнять и закрепить все стержни, свободное пространство заливается бетоном или клеевой смесью.

Через сутки можно класть мауэрлат прямо на газобетон. Это единственный способ закрепить мауэрлат на стене с минимальными затратами и максимальной степенью надежности. Еще один вариант установки мауэрлата на газобетон без армированного пояса показан на видео

Крепление мауэрлата на шпильки

Понятно, что не всегда предусмотрительно закладывать плиты в стены из газобетона, а пробить горизонтальные ямы под крепеж просто нет возможности.Если ящик из газобетона небольшой, то закрепить мауэрлат без бронепояса можно столярным способом, при помощи шпилек.

Технология практически не отличается от предыдущего способа. Изначально в уложенном на газобетон мауэрлате просверливаются центрирующие отверстия, брус прихватывается к поверхности стены обычными саморезами. Это позволяет правильно выровнять и стыковать мауэрлат до окончательного крепления.

Под брус последовательно наносится гидроизоляция, укладывается рубероид, после чего можно просверлить отверстия под дубовые шпильки 25-30 мм на глубину 70-80 см.Осталось залить клей и закрепить стержни. У стержней отпиливаются верхушки, внутрь вкручивается столярный шуруп, позволяющий заклинивать дюбель, и тем самым жестко фиксировать мауэрлат. На первый взгляд этот способ производит впечатление самого ненадежного, но практика установки мауэрлата говорит об обратном. Особенно если вспомнить, что большинство бревенчатых домов собирают с помощью дюбелей.

Крепление химическими анкерами

Относительно новый способ позволяет закрепить брус или доску практически в любом месте на стене из газобетона.Для удержания мауэрлата используются анкеры с резьбой, но они заворачиваются не в корпус из газобетона, а в специальную полость, заполненную быстротвердеющей смолой.

На стенах делается предварительная разметка точек, в которых планируется крепить брус. Далее демонтируются доски мауэрлата, а в газобетоне просверливаются отверстия для устройства химических заглушек. Чтобы анкерный болт прочно держался в толще газобетона, необходимо, чтобы диаметр полости под заглушку был не менее 35 мм.

Полость для заливки самоотвердевающей смолы вырезается с помощью специального инструмента. Наклонная фреза — это сверло, режущая кромка которого загнута под углом 15 °. Насадка устанавливается на дрель и последовательно за несколько проходов высверливается полость в газобетоне под коническую пробку.

Перед установкой анкера отверстие продувается воздухом. Можно использовать ручной насос для накачивания шин или подобное устройство. Далее на отверстии необходимо закрепить пластиковую насадку, через которую шприцем выдавливается смешанная с отвердителем смола.

Через 10 минут необходимо ввернуть анкерный болт, выровнять по вертикали и временно закрепить, пока пластик полностью не затвердеет. Перед установкой анкер необходимо тщательно очистить от пыли и обезжирить растворителем. Еще через час мауэрлат можно закрепить на газобетоне. Преимущество химических анкеров заключается в простоте технологии и высокой надежности креплений, без использования армированного ремня. Обратной стороной является дороговизна самоотвердевающей смолы и невозможность закрепить мауэрлат при температуре ниже 15 ° С.

Крепление мауэрлата к газобетону с помощью проволоки

Для крепления мауэрлата к газобетонным стенам не требуются дорогостоящие материалы или специальные инструменты. Достаточно иметь под рукой электродрель с длинной дрелью с насадкой, кусачки и строительный стержень диаметром 5 мм. Иногда для обвязки арматуры дополнительно используют проволоку толщиной 2 мм.

Совет! Если стены из газобетона укладывали другие мастера, а местоположение арматуры неизвестно, то для поиска скрытой проводки также будет нелишним воспользоваться портативным устройством.

Достоинством этого метода является исключительная простота процесса. Для того, чтобы закрепить балку мауэрлата на стене, достаточно привязать проволочную петлю и натянуть древесину на опорную поверхность, как на видео

Перед тем, как приступить к монтажу, необходимо будет решить две проблемы. Во-первых, вам нужно будет сразу установить на стены толстый и очень тяжелый брус и за один прогон срастить отдельные части мауэрлата.

Во-вторых, вам нужно будет выбрать линию и места для сверления сквозных отверстий.Оптимальный вариант — просверлить отверстия ниже уровня последнего армирующего слоя. Однозначно не подходят участки стен над оконными и дверными проемами.

Перед установкой мауэрлата проволоку разрезают и отжигают, чтобы сделать ее более мягкой и гибкой. Материал пропускают через отверстие и с помощью монтировки наматывают на угловой край мауэрлата, оставшиеся усы срезают ножницами.

Некоторые мастера перед закреплением балки надевают на проволоку спиральную пружину, намотанную из кусков катанки толщиной 2 мм.В просверленное отверстие в газобетоне вставляется самодельная трубка, чтобы не порезать материал стены, когда крепеж находится под сильным натяжением. Способ не гарантирует абсолютную безопасность газобетона при неправильной балансировке стропил, но не позволяет проволочной косичке разрезать стену, как ножовкой, при порывах ветра.

Так как под мауэрлат бетонный армопояс не долговечен, то правильной и равномерной затяжке гаек на шпильках или анкерах нужно уделять особое внимание.Обычно застежки заворачиваются на ключ по диагональному правилу. То есть каждая следующая точка для гайки должна располагаться на противоположной стороне стены от предыдущей гайки.

Заключение

Выбор того, как именно крепить мауэрлат к газобетону без армированного пояса, необходимо делать с учетом толщины стен, размеров здания и конструкции кровли. Для бани лучшим вариантом будут застежки на проволоку; для небольшого дачи на даче можно использовать химанкер или шпильки.Двухэтажные дома лучше строить с армирующим бронепоясом из проката.

При устройстве скатной кровли монтаж стропильной системы нельзя производить непосредственно на стенах здания. Дополнительным элементом, воспринимающим нагрузки от стропил и передающим их на стены, станет мауэрлат. Обычно это специальная планка, которая укладывается по периметру стен. Так как с кровли он принимает на себя серьезную нагрузку, очень важно надежно закрепить мауэрлат к стене.В случае кирпичных или бетонных стен все просто и понятно. Но как осуществляется крепление мауэрлата к газобетону без армированного ремня, ведь сам газоблок достаточно рыхлый и пористый, поэтому не может обеспечить прочную фиксацию крепежа? Об этом мы и поговорим в нашей статье.

Функциональное назначение мауэрлата

Обычно для изготовления мауэрлата используется тот же материал, что и для стропильной системы. Чаще всего его делают из деревянного бруса.Однако если стропильная система сделана из металла, то эта конструктивная часть может быть выполнена из швеллера или двутавра.

Обычно этот элемент изготавливают из следующих материалов:

  • Балки деревянные сечением 100х100 мм, 150х150 мм или 200х300 мм. Брус изготовлен из твердых пород дерева и проходит обязательную антисептическую обработку. Изделие укладывается по периметру на стены конструкции. Стыки фиксируются гвоздями или прямым замком. В частном строительстве чаще всего применяется деревянная кровельная конструкция.
  • Реже для этих целей используются катаные профили — швеллер с П-образным сечением или двутавр с Н-образным сечением. Высота профиля определяется расчетом и может находиться в пределах 70-120 мм.

К стенам крепится брус или стальная балка. В этом случае разные способы крепления. Далее стропильные ноги опираются на мауэрлат. Они оказывают нагрузку на этот элемент, который, в свою очередь, его равномерно распределяет, передает на стены здания.Кроме того, этот брус удерживает стропильную систему от смещения.

Важно: поскольку газобетон не переносит длительных точечных нагрузок, постепенно разрушается, перед укладкой мауэрлата рекомендуется возвести монолитный армированный пояс по верху стен.

Однако существуют способы укладки этого элемента конструкции на стены из газобетона без армированного пояса. Также стоит помнить, что верхний край мауэрлата должен располагаться на высоте не менее 30-50 см от поверхности пола.Это обеспечит эффективную вентиляцию подкровельного пространства, а также облегчит осмотр и ремонт кровельных конструкций.

Способы крепления

Крепление мауэрлата к газобетону намного сложнее, чем к кирпичной стене

Крепление мауэрлата к газобетону намного сложнее, чем к кирпичной стене. Как правило, это изделие устанавливается на расстоянии 50 мм от внешнего края стены. Для крепления мауэрлата можно использовать следующие крепежные элементы:

  • проволока стальная;
  • анкерные крепежи в кладке;
  • специальные химические анкеры;
    • Стальные шпильки
  • .

Важно: для крепления панели поддержки до армированных пояса или кирпичных стен используются анкеры.

После установки бруса стропильная нога притягивается к стене с помощью скрученной металлической проволоки диаметром 3 мм. Для фиксации проволоки на 6 см ниже планки монтируется стальная коротышка. Вместо этого к плитам перекрытия можно прикрепить проволоку. При устройстве сложной кровли рекомендуется выполнять пояс из железобетона, который придаст зданию дополнительную жесткость и более равномерно распределяет нагрузку с крыши на стены дома.

Для скрепления отдельных частей мауэрлата в единую конструкцию применяется косой срез с последующим креплением гвоздями, шурупами или болтами. Стальные пластины и кронштейны используются для усиления угловых частей конструкции.

Использование проволоки для крепления бруса

Если для крепления мауэрлата используется проволока, то об этом нужно позаботиться еще на этапе кладки стен. Проволоку необходимо прокладывать в кадке стен при выполнении нескольких последних рядов.При этом придерживаются следующей последовательности действий:

  1. При кладке газобетонных блоков за два-три ряда до торца стен между элементами прокладывают стальную проволоку сечением 6 мм, которая состоит из нескольких скрученных между собой более тонких проволок.
  2. В этом случае средняя часть крепежа вставляется в кладку. Его концы должны выступать из стен. Длина этих концов должна быть такой, чтобы проволоку можно было свободно наматывать на укладываемую балку.
  3. Количество используемых проводов должно быть равно количеству устанавливаемых стропил.

Крепление шпильками

Крепление мауэрлата к газобетонной стене шпильками допускается при устройстве легких кровель на небольшие дома … Материалы, используемые для формирования кровельного пирога, должны быть максимально легкими и не передавать значительные нагрузки на остальные конструктивные части здание.

Эта техника как нельзя лучше подходит в случае, когда невозможно экипировать армопояс.В такой ситуации сама балка послужит армирующим поясом. Этот метод вызывает довольно противоречивые отзывы специалистов, но на практике очень хорошо себя зарекомендовал, обеспечивая высокую надежность и устойчивость кровли.

Для крепления бруса к газобетону потребуются следующие элементы:

  • Шпильки маркировочные sRT-12, именуемые «ласточкин хвост»;
  • деревянный брус сечением 20х30 см (размеры этого элемента зависят от толщины наружных стен).

Работы выполняем в следующем порядке:

  1. Просверливаем отверстия в стенах из газоблока с шагом 100-150 см.
  2. Вставляем штифты в отверстия и фиксируем цементным молочком или безусадочным раствором.
  3. Далее нужно выполнить гидроизоляцию. Для этого на стены укладывают два слоя рубероида. В месте расположения штырей в материале необходимо проделать отверстия, чтобы обеспечить его плотное прилегание к стенам. Гидроизоляция защитит брус от влагонасыщения и последующего гниения стен.
  4. На том же этапе, на котором были установлены шпильки, в мауэрлате просверливаются отверстия подходящего диаметра для шпилек.
  5. Затем на шпильки над гидроизоляцией надевается планка, устанавливаются шайбы и затягиваются гайками.
  6. После установки бруса концы, в которых соединяются отдельные фрагменты бруса, стягивают скобами из кованой стали.
  7. Теперь можно приступить к установке стропильной системы.

Если шпильки монтируются в армопояс, то работаем так:

  1. Перед началом заливки армопояса в него укладывают шпильки с шагом не более 100 см.
  2. Крепятся с помощью вязальной проволоки к арматурной клетке ремня. Вместо проволоки для крепления шпилек можно использовать пластиковые стяжки.
  3. Проверяется правильность установки шпилек по горизонтали и вертикали.
  4. В опалубку армопояса заливается бетон.
  5. После застывания подготовленная планка надевается с отверстиями на выступающие концы шпилек и притягивается гайками к поверхности.

Химический анкер

Этот продукт также называют жидким дюбелем, инъекционной массой или вклеенным анкером.По сути, это клей с высокими адгезионными характеристиками, который изготавливается на основе синтетической полимерной смолы. Благодаря химическому анкеру можно надежно закрепить металлический стержень и основание.

Важно: жидкий дюбель в отличие от других крепежных элементов не создает в материале напряжения расширения, что особенно опасно для хрупкого пенобетона по краям стен.

В отличие от механических анкеров, фиксация которых основана на использовании сил трения и расширении полимерного дюбеля, химический анкер фиксируется за счет того, что клей проникает в поры пенобетона на значительную глубину и надежно фиксирует стержень в стене.

Установка химического анкера осуществляется в следующей последовательности:

  1. Сначала вдоль анкера просверливается отверстие. Однако размер должен быть немного больше, чем у обычного анкерного болта.
  2. С помощью специальной щетки или сжатого воздуха из канала удаляются пыль, мусор и металлическая крошка.
  3. В подготовленное отверстие в стене заливается специальный химический клей.
  4. После этого туда вставляется стальной стержень — стержень с резьбой М 12-14.Также для этих целей можно взять кусок арматуры подходящего диаметра.
  5. Клеевой состав набирает необходимую прочность за 20 минут при температуре окружающей среды примерно 20 ° С.
  6. После застывания химического состава стержень надежно фиксируется в стене. Причем прочность крепления намного выше, чем у механического метода.

Преимущества использования жидкого дюбеля:

  • Срок службы таких креплений — более 50 лет.
  • Этот способ крепления можно использовать на краю стены, не опасаясь раскола.
  • Крепежные детали обладают достаточно высокой химической стойкостью.
  • Монтаж разрешается производить на влажный материал, то есть монтаж можно проводить даже в дождливую погоду.
  • Монтаж мауэрлата и устройство кровли можно производить без использования армированного ремня, так как химический анкер намного прочнее фиксируется в хрупком материале, чем механический анкер.
  • Этот метод идеален для работы с газобетоном.
  • Глубина отверстия может быть меньше, чем при установке механического анкера, которым необходимо заглубить 2-3 ряда кладки.

Единственный недостаток этого способа фиксации — невозможность сварки стержнем, прикрепленным к жидкой шпонке, так как полимерный материал разрушается при нагревании, и прочность фиксации снижается.

Механический анкер (анкерный болт)

Это довольно распространенный способ крепления бруса к стенам. Анкерный болт состоит из следующих частей:

  • дистанционная деталь внешняя;
  • стержень с внутренней резьбой.

Фиксация происходит за счет того, что в момент навинчивания гайки на штангу распорная конструкция деформируется таким образом, что надежно фиксирует изделие в просверленном в стене отверстии.

Установка механического анкера производится в следующем порядке:

  1. По периметру стен укладывают подготовленный брус.
  2. Далее по всей длине этого изделия просверливаются отверстия для установки анкерных болтов.Шаг лунок — 1 м. Важно постараться, чтобы места установки анкеров приходились на углы здания и стык двух концов бруса.
  3. После этого с помощью дрели просверливаются отверстия в стенах через подготовленные в мауэрлате отверстия на глубину, равную длине анкера. В этом случае не допускается делать глубину ввода анкера менее 2 и даже 3 рядов кладки.
  4. В отверстие установлен анкерный болт.Для этих целей лучше брать изделия длиной не менее 50 см с нитками М 12 или 14.
  5. После этого надевается шайба и плотно накручивается гайка. В результате стальной или пластиковый дюбель расширяется, поэтому он плотно вдавливается в материал и фиксирует болт в стене.

Прикрепить мауэрлат к газобетону достаточно просто. Первостепенное значение имеет тщательная подготовка всех компонентов: деревянных балок, крепежа, арматурного каркаса, надежной гидроизоляции.Давайте посмотрим на порядок работы.

Крепление мауэрлата к газобетону

Перед тем, как прикрепить мауэрлат напрямую, необходимо подготовить основание. Арматурный пояс — необходимое условие при устройстве кровли, если стены из газобетона или другого подобного материала.

Стяжной пояс из железобетона предотвращает продавливание газобетонных блоков и позволяет равномерно распределять динамические и статические силы, исходящие от крыши, по всей площади стены.

Устройство армирующего ремня

Минимальный размер бетонной ленты 200х150 м. Крепится с внутренней поверхности стены.

Этапы установки :

  • Устройство опалубки по периметру дома. Фронтоны необходимо обработать;
  • П-образные блоки образуют железобетонный пояс;
  • рама собирается из арматуры толщиной 10 мм. Арматура должна выступать на 4 см;
  • для жесткого крепления мауэрлтата к газобетону, шпильки с резьбой устанавливаются с интервалом 1 м.Их диаметр 14 мм;
  • блоки заполнены бетоном М-200;
  • через неделю можно снимать части опалубки и закреплять мауэрлат.

Важно : на этапе подготовки к началу работ строителям требуется рассчитать количество шпилек и будущее расстояние между ними. Точки крепления деревянной конструкции к стропилам и точки соединения с армирующим поясом должны располагаться в разных местах.Убедитесь, что количество стропильных ног и шпилек одинаковое.

Подготовка деревянной конструкции

Прутки перед укладкой обрабатываются антисептиком предотвращающим гниение древесины. Бревно или брус сечением 100х100 мм или 150х150 мм оборачивают гидроизоляционным материалом. Для этого подойдет битумно-полимерный гидроизоляционный материал. Рубероид не используется.

Качественные материалы позволят создать прочную конструкцию. На дереве не должно быть сучков и трещин.Влажность должна соответствовать строительным нормам.

Если девелопер использует «сырую» древесину, должна быть возможность отрегулировать анкерную гайку .

Операция проводится 1 раз в год в течение 5 лет. В этот период происходит интенсивная усадка влажной древесины. По мере высыхания стержней затягивайте гайку все меньше и меньше.

На этом фото хорошо виден один из способов крепления мауэрлата к стенам из газобетона.

Как правильно прикрепить мауэрлат к газобетону?

Используется анкер с шайбой и гайкой.Форма анкеров: Т- и Г-образные. Резьба: М12 или М14. Согласно международным строительным нормам, в сейсмоопасных зонах между соседними анкерами шаг не должен превышать 1 — 1,2 м.

Механический тип застежки

Процедура :

  • дюбеля вставляются в подготовленные отверстия;
  • винт в крепеж;
  • зубья гарпуна плотно вдавлены в газобетон;
  • поверхность расширяется;
  • конструкция надежно закреплена.

Отличный вариант установки мауэрлата на газобетон имеет только один недостаток — высокую стоимость. 1 якорь и специальный дюбель с гарпуном стоили более 3 тысяч рублей.

Еще одно видео, как крепить мауэрлат к газобетону.

Установка мауэрлата

Другой метод используется для надежной фиксации мауэрлата в пенобетонных стенах. Понадобится химическая капсула … Стоимость ее намного ниже — 150 руб. за единицу.

Надежная фиксация конструкции достигается за счет проникновения химических веществ в поры материала. Дополнительно бетонная поверхность получает тепло и гидроизоляцию.

Заключительный этап

После установки мауэрлата на газобетон приступают к монтажу стропильной конструкции … Есть два пути.

Первый вариант

  • в досках, они выполняют промывку до 1/3 глубины доски;
    • Гвозди
  • и металлические уголки позволят надежно закрепить стропила;
  • гвоздей (2 шт.) забиваются крест-накрест с боков;
  • сверху забивается дополнительный гвоздь;
  • крепежные уголки окончательно фиксируют соединение.

Второй вариант

  • в стропило, пила не выполняется;
  • снизу подшита специальная опорная планка, упирающаяся в мауэрлат;
    • Вбито
  • гвоздей, как в первом варианте.

Длина опоры 1 м. Второй вариант подходит для стропил с небольшой высотой.

Крепление анкеров возможно только после точных расчетов и закупки качественных материалов. Покупка брусков ненадлежащего качества при повышенной влажности может привести к снижению прочности конструкции.

Для крепления мауэрлата к стене из газобетона используйте анкеры со специальными дюбелями или химический метод монтажа. Обязательно соблюдайте теплоизоляцию армирующей ленты из экструдированного пенополистирола.

Соблюдение требований позволит надежно закрепить мауэрлат и создать прочную стропильную конструкцию.

Одним из важнейших нюансов технологии строительства дома из газобетона является крепление мауэрлата. Характеристики блоков не позволяют им выдерживать высокие точечные нагрузки; без принятия конструктивных мер стены просто рухнут. Правильно выполненное крепление подразумевает прокладку бронепояса, этот этап пропускать не рекомендуется. Если организовать это невозможно, мауэрлат находится в непосредственном контакте со стеной и фиксируется проволокой, анкерами, шпильками или дюбелями.Методика определяется заранее, за отсутствием опыта работы такого типа лучше доверить специалистам.

Возможные способы крепления

В зависимости от типа схемы обвязки выбирается один из двух вариантов крепления мауэрлата к газобетону: заливка монолитного железобетонного пояса по всему периметру здания или укладка крепежных элементов непосредственно в кладку или блоки. Первый способ помимо обеспечения максимальной надежности способствует перераспределению нагрузок, выравнивает стены и защищает их от деформаций, в том числе усадки.Наличие бронепояса обязательно при ведении строительства в районах с сейсмической активностью, строительстве домов из газобетона в один этаж, использовании тяжелых кровельных материалов, крыш сложной формы.

Стандартные инструкции по настройке включают следующие шаги:

  • Подготовительный: расчет крепежа и выбор промежутка между ними. Главный ориентир — разводка стропил: при равном количестве точки крепления к мауэрлату не должны совпадать с точками закручивания шпилек.
  • Кладка П-образных блоков поверх последнего ряда по всему периметру газобетонной стены. Они выступают в роли опалубки, рекомендуемая ширина от 25 см.
  • Сборка арматурного каркаса из прутков толщиной 10 мм. На этом этапе шпильки для крепления мауэрлата планируется прокладывать с интервалом не более 1 м строго вертикально, привязав проволоку к основным рядам. Особое внимание уделяется углам; на этих участках металлические стержни изгибаются на длину не меньше ширины ремня.Аналогичные действия повторите по всему периметру. несущие стены, в том числе фронтоны и перегородки.
  • Устройство изоляционного слоя из уплотненного пенополистирола. Его ставят ближе к внешнему краю стены из газобетона.
  • Заполнение внутренней полости бетоном марки прочности не менее М200, уплотнение, удаление излишков и тщательное выравнивание верхнего слоя. Покрытие полиэтиленом и стандартным увлажняющим средством в первые дни.

Приступать к следующему этапу привязки мауэрлата к стенам из газобетона можно уже через неделю.Снимаются все опалубочные конструкции (используются при заливке монолитной железобетонной подушки по всему периметру и ширине, такая конструкция характерна для кирпичной кладки, но иногда ее применяют и для домов из газосиликата). Далее поверх верхней стороны, соприкасающейся с будущим мауэрлатом, укладывается или покрывается 2 слоя гидроизоляции, пропускать этот этап нельзя. Точки крепления обозначены на хорошо просушенной деревянной балке, обработанной антисептиками и антипиренами. Проще всего это сделать, прикрепив его к бронепоясу поверх шпилек и ударив кувалдой, просверливают отверстия по диаметру штанг (не менее 14 мм).После этого остается только прикрепить мауэрлат к газобетонной стене и затянуть гайками или шайбами.

Заключительные этапы работы сложно выполнить самостоятельно; потребуется минимум 2 человека. Помимо капитальных стен, армопояс монтируется на любых участках, на которые опираются элементы кровли (например, коньковые столбы или грядки). При отсутствии опыта стоит посмотреть видеоинструкцию на тему «как правильно монтировать мауэрлат». Если необходимо устранить ошибки, возникшие в процессе кладки, лучше обратиться к специалистам хотя бы за советом.Монтаж стропил возможен только после выполнения всех работ по креплению мауэрлата и проверки качества соединений.

Как крепится мауэрлат к стене при отсутствии бронепояса?

Прокладывать монолитный скотч своими руками не всегда возможно; в некоторых случаях прибегают к другим способам завязывания планки. Самый простой способ — проложить 3-4 ряда до верха стальной проволоки между блоками. Его длина подбирается с учетом сечения мауэрлата: в сложенном пополам его должно хватить на обхват и скручивание.Шаг зависит от расстояния между стропильными конструкциями. Такой вариант часто используют при креплении бруса к стене одноэтажного дома из газобетона.

Для легких и малогабаритных построек подходит также насадка мауэрлат для резьбовых шпилек из оцинкованной или нержавеющей стали. Монтируются в кладку 1-2 рядами до верхнего края, минимально допустимая глубина проникновения таких изделий в газобетонную стену в 2 раза превышает высоту блока.Стандартная длина шпилек в пределах 1 м, диаметр от 8 до 24 мм. При необходимости выступающие участки затем обрезаются.

Крепление бруса мауэрлата деревянными дюбелями возможно как при укладке бронепояса, так и без него. Они обработаны антисептиком и хорошо просушены длинными пробками. Монтируются в стене из газобетона ближе к верхнему краю и соединяются с мауэрлатом с помощью скоб. Альтернативный вариант — их укладка между блоками, количество штук не меньше количества стропил.

Высокая надежность крепления обеспечивается анкерами: механическими или химическими. В первом случае способ заключается во ввинчивании в газобетон раскладных дюбелей сечением 12-14 мм. Второй — использование химических анкеров (капсульных или в виде трубки с составами на основе полимерных смол). Минимальная глубина закладываемого отверстия — 2 ряда кладки.

Основным преимуществом анкеровки является возможность без сложных организационных мероприятий закрепить мауэрлат в процессе укладки газоблоков, выполнить это довольно просто самостоятельно.Тем не менее, наилучшие результаты наблюдаются при наиболее неподвижной метизе, то есть либо уложенной одновременно с армированным поясом, либо закрепленной химическими составами (в последнем случае запрещается проводить сварочные работы вблизи стыков). К недостаткам метода можно отнести высокую стоимость: из всех технологий крепление без армированного ремня, анкеровка будет стоить дороже, и чем она надежнее, тем выше будут конечные затраты.

К нарушениям технологии крепления мауэрлата при выполнении домашних работ относятся:

  • Отсутствие гидроизоляционного слоя между брусом и верхней частью стены.Предпочтение отдается современным битумно-полимерным мастикам, бюджетный вариант — рубероид, полиэтиленовая пленка для этих целей не подходит из-за малой прочности. Минимальное количество слоев гидроизоляции — 2.
  • Посадка мауэрлата, не обработанного антисептиками (контактирующая сторона остается незащищенной) или с использованием влажной древесины.
  • Установка анкеров или шпилек под углом, соединение ненадежное.
  • Неправильно подобранная арматура для каркаса, отсутствие нахлестов (рекомендуемый минимум при необходимости удлинения стержней — 20 см), плотное прилегание металла к стенам из газобетона (хорошо подходят пластиковые опоры для обеспечения необходимых 5 см.) ).

При использовании необработанной древесины мауэрлат фиксируется гайкой, периодически проверяется надежность крепежа, при необходимости подтягиваются. Эта операция выполняется не реже одного раза в год в течение 4-5 лет, до окончания процессов усадки. Совершенно сухой и крепкий брус практически не нужно подтягивать, его осматривают в профилактических целях.

Как правильно выровнять стропила на крыше. Последовательность работ по устройству стропил на разные типы крыш

Каркас крыши задает геометрические и эксплуатационные параметры скатной кровли.Из-за нарушений в технологии монтажа, из-за дефектов изготовления ее элементов возникают перекосы системы, традиционные протечки, дыры в покрытии, угрожающие аварийным ситуациям. Чтобы построить надежную и устойчивую конструкцию крыши, нужно четко знать, как распиливать и устанавливать стропила с последующей фиксацией к опорным элементам.

Стропилами называются деревянные или металлические балки, устанавливаемые на короб дома под заданным углом.Они определяют конфигурацию конструкции крыши, принимают на себя и устойчиво противостоят сумме постоянных и временных нагрузок, действующих на верхнюю ограждающую систему здания.

Конструктивная простота стропил вводит в заблуждение. На самом деле это довольно сложные элементы, требующие тщательной разметки и аккуратной резки. Несоответствия стыков стропильных ног с мауэрлатом, между собой и с другими составляющими системы приводят к изменению формы откосов, нарушению целостности покрытия и разрушению узлов.

С другой стороны, правильная установка стропил может исправить некоторые ошибки при строительстве коробки дома, а не усугубить ситуацию четким повторением и увеличенными перепадами высот стен. Правда, в таких ситуациях элементы каркаса изготавливаются индивидуально и скрупулезно настраиваются фактически прямо на объекте.

Однако, прежде чем разбираться со спецификой монтажа, необходимо выяснить, в чем заключаются их конструктивные отличия, по которым стропила делятся на две группы, это:

  • Подвесные. Тип стропил, не имеющих верхней опоры. Вверху крыши стропила упираются друг в друга. Чтобы под тяжестью компонентов кровельного пирога и снега такая конструкция не лопнула балку мауэрлата, подвесные стропила соединяют горизонтально установленной затяжкой.
  • Накладные. Разновидность стропильных ног, уложенных на две разные по высоте опоры. Сверху чаще всего опираются на гребневой прогон, установленный в крестовине стропил, реже упираются друг в друга, пропилены под углом, друг к другу.Дно упирается в планку мауэрлата или упирается в нее.

Сфера их применения и технология монтажа зависят от того, к какой группе относятся стропила. Подвесная разновидность собирается на земле, а фермы, выполненные в виде своеобразных треугольников, поднимаются на крышу и монтируются в полностью подготовленной к установке форме.

Плюс конструкции стропильного каркаса по навесной технологии — это безопасность проведения работ и возможность выполнения максимально точных узловых швов.Если при возведении кровли используется самый простой вариант подвесной фермы с затяжкой внизу, можно отказаться от устройства мауэрлата, на место которого вполне подойдет узкая выравнивающая доска.

Обратные стороны подвесной техники имеют свои преимущества. Например, собранную на земле ферму гораздо сложнее перевезти к месту установки, чем доски и брус для обрешетки стропил. Существуют ограничения по пролетам перекрытия: пределом считается 14 м, выше которого без промежуточных опор устанавливать склонные к провисанию деревянные балки нецелесообразно.

Стропила слоистой группы, как сверху, так и снизу, поддерживаются независимыми конструкциями. Верх из них укладывается на проходную конструкцию, которую монтируют на балки перекрытия или на грядку, заменяя мауэрлат на внутренней стене. Снизу либо установлен на мауэрлате или опирается на нее, прижимаясь к балке с зубом или баром поддержки шитого вместо зуба.


Преимущество многоуровневых систем по праву признается в возможности перекрытия практически любых пролетов по размеру.Просто с увеличением перекрываемого пространства конструкция усложняется: дополняется подкосами на пару со стойками, дополнительными прогонами вместе с салонами, схватками.

Многослойная конструкция собирается и монтируется дольше, потому что строят ее не из ферм, а из отдельных элементов. Однако как раз такая схема дает больше возможностей по исправлению дефектов коробки или неравномерно расположенного бревенчатого дома. Поскольку стропила слоистого типа укладываются индивидуально, можно немного изменить положение и размеры сборки, так что в результате образуется идеально выровненная плоскость пандуса.

Специфика изготовления и монтажа стропил

Понятно, что для возведения стропильной системы вам понадобятся пиломатериалы — сортовой прокат деревообрабатывающих предприятий с четкими геометрическими параметрами. Вам понадобится доска или брус, на котором, конечно же, нет монтажных зазоров и выемок для установки.

Зачем нужны разрезы и разрезы? Дело в том, что при размещении на ребре у досок и балок площадь опоры слишком мала.С мауэрлатом они соприкасаются только одной Вестмой тонкой линией, из-за которой при малейшей нагрузке могут «съехать» с занятого положения сверху и утащить за собой всю конструкцию.

Для увеличения площади опоры в месте стыка стропил и мауэрлата, либо его и дополнительного прогона, в балке или доске выбрать угловой вырез, выпилить зуб или пришить опору бар. Если верх стропил сопряжен с зеркально противоположной ответной частью, то для надежного упора потребуется прорезь, плоскость которой должна быть четко перпендикулярна горизонту.

Основным правилом при строительстве стропильных каркасов является то, что опорные зоны, выбранные в пиломатериале, должны быть строго горизонтальными и вертикальными. При малейших нарушениях горизонтальности с вертикальностью теряется устойчивость, детали конструкции смещаются под действием собственного веса и нагрузки до полного разрушения системы.

Обратите внимание, что узлы стропильных систем несут ответственность за обеспечение возможности небольшого смещения и поворота при превышении нагрузки.Эти движения необходимы для того, чтобы конструкция слегка изгибалась, немного двигалась, но не разрушалась и оставалась устойчивой.

Эти тонкости должны быть известны как мастеру, решившему заняться изготовлением и установкой стропил своими руками, так и хозяину строящегося дома, не желающему платить за некачественный труд трудящихся. бригада строителей. Разберем общие варианты, чтобы понять суть процесса.


Каркасная конструкция навесной крыши

Рассмотрим пример устройства стропильной системы над срубом бани.Пролет между стенами небольшой, его проще и разумнее перекрыть навесной конструкцией, установка которой будет производиться в обход потолочных балок — матриц.

Бревенчатое основание — практически идеальный вариант для установки подвесных систем, так как его легче всего втиснуть в горизонт, избавляя от необходимости устанавливать стропила при нарушении геометрии опоры. Нет необходимости в устройстве мауэрлата. Однако затяжку придется переместить вверх, чтобы обойти верхний венец сруба и образовать полезное чердачное пространство.


Перед установкой стропил проводится поэтапная подготовка сруба. По обеим сторонам стопы выравниваем шунты по шнурку, привязанному к гвоздям, забитым в две крайние балки. Поверх перекрестков прижимаем плиту так, чтобы край каждой балки заканчивался плоской горизонтальной площадкой.

Бревна, образовавшиеся после сдавливания верхнего выступа бревна по краям балок, выравниваются по горизонту. Мы применяем указанный инструмент управления к трем или более балкам одновременно.Если уровень недостаточен для проведения такого теста, используйте вместо него длинную рейку или доску.

Выдавив все лишнее, размечаем гнезда под стропильный зуб. Для этого снова используем гвозди и кружево. Обратите внимание, что на переходах можно обозначить места отбора гнезд как до постройки висячей фермы, так и после. Однако гораздо удобнее делать гнезда перед тем, как делать стропила. Они помогут с большей точностью примерить.

Для облегчения работы желательно найти центр сруба со стороны будущих щипцов.В этих точках рекомендуется прибивать гвоздь по направляющей, один из краев которой будет указывать на ось симметрии. Можно обойтись без рельсов, если уже есть некоторый опыт строительства крыш.


  • Две двухдюймовые доски на 10–15 см длиннее предполагаемой длины стропил вшиваются вверху гвоздем или болтом так, чтобы они могли вращаться вокруг этой точки соединения.
  • На рейке, установленной в центре будущих щипцов, отмечаем расчетную высоту стропильной системы.Над ним ставим еще одну отметку — это высота зуба, точнее длина вертикали, отложенной от основания зуба до его вершины.
  • Сшитые в одной точке доски кладем на крайние обводы так, чтобы угол каждой доски упирался в будущее гнездо под зуб.
  • Совместим точку соединения досок с верхней меткой на рейке, определяющей длину стропил с зубом.
  • От нижнего угла обоих стропил откладываем высоту зуба, возвращаемся с заготовкой шаблона на землю и вырезаем зуб по разметке.
  • Возвращаем заготовку шаблона на место, устанавливаем, вбивая зубья в предназначенные для них пазы. Может случиться так, что после установки верх заготовки не соответствует инструкции рельса. Затем нужно вытащить ноготь и отрегулировать положение верха, обязательно отметив новую точку.
  • После регулировки верха проведите вертикальную линию на их ближайшем стыке на обеих досках, измерьте размер перекладины и отметьте форму накладок для верхнего стыка стропил на обрезках доски.

Если все получилось точно и корректировки больше не требуются, шаблон готов. Возвращаемся с ним на землю. Разбираем заготовку и делаем надрезы по намеченным линиям. Детали, полученные в результате подгонки, послужат стандартом для почти поточного производства стропильных ферм в необходимом количестве.


Соберем на земле висячие фермы. Их установку, как и подгонку, должны производить не менее двух человек.Один мастер просто не справится с такой работой. Расположенный выше исполнитель установит ферму, а второй изменит свое положение согласно указаниям отвеса. Положение каждой выровненной и установленной фермы следует фиксировать временными распорками.

Для повышения устойчивости системы устанавливаем стойки под стропила:

  • Размечаем матрицы под местом установки дополнительных опор проверенным способом: забиваем гвоздь с противоположных сторон и натягиваем шнурок .
  • Гнезда в бревнах выдолбим по разметке.
  • Попробуем кусок планки к месту установки. Обратите внимание на то, что леска запила с учетом высоты шипа.
  • Изготовим стойку и две накладки для ее крепления к стропилам.
  • Устанавливаем сделанную опору и таким же образом фиксируем положение фермы с другой стороны. По выверенной схеме продолжаем работу до тех пор, пока не оснастим каждое стропило дополнительной опорой.

Для обеспечения жесткости подвесной системы фермы соединяются ветровыми стяжками — досками, шестами или рейками, прибиваемыми изнутри конструкции. С внешней стороны стропильного каркаса повышается жесткость за счет конструкции обрешетки.

Стропила крепятся к матрицам с помощью гвоздей 200 мм или угловых скоб. В этом плане металлические уголки и пластины с перфорацией для крепежа значительно проигрывают традиционным методам. К бокам стропил прибиваем галки из досок, ширина которых вдвое меньше ширины материала, из которого изготовлены стропила.

Длина кобылки должна быть на 70 — 80 см больше предполагаемой ширины свеса. Это расстояние необходимо для их надежного соединения со стропильными ногами. Кобылы можно подрезать заранее, а можно без предварительных надрезов прибить обшивку узкой доски к стропилам, а затем провести линию карниза. Однако первый вариант удобнее и экономичнее.

В большинстве случаев, как в приведенном выше примере, кобылка должна быть частично закопана в обход матриц, для этого:

  • Фактически отмечаем ширину кобылки на обходе.
  • Делаем два пропила пилой по разметке на 2/3 толщины кобылки. Пилой мы также распилили бревно между крайними пропилами. Дорабатываем углубление стамеской в ​​сопровождении молотка.
  • Устанавливаем кобылку в образовавшиеся углубления, зашиваем их стропилами с гвоздями длиной 100 мм.

По окончании установки всех кобыл в крайнем забиваем гвоздь. Потяните за шнур управления и отметьте, где обрезать лишнее.

Устройство каркаса скатной кровли

При возведении стропильного каркаса по слоистой технологии много общего с устройством навесной конструкции. Примерка осуществляется практически в одинаковой последовательности, поэтому описывать действие дважды не имеет смысла. Основное отличие заключается в способах формирования верхнего узла, ведь на верхушках кладочных стропил имеется опора — коньковый прогон.

Если наверху стропила обрешетки банально опираются на гребневой прогон, их укладывают либо с шагом, т.е.е. параллельно друг другу или со строго вертикальным стыком, аналогичным стыковке свисающих ножек. Однако в большинстве случаев верхнюю часть стараются зафиксировать насечкой или вертикальной прорезью с плотным прилеганием к коньковой балке.

Существуют схемы, по которым слоистые стропила опираются не на конек, а на боковой прогон. В таких ситуациях верх формируется по принципу подвешивания, а точка опоры на несущей балке образуется угловой выемкой.

Разберем наиболее распространенный вариант строительства частных стропил с опорой на нижний угловой прорез и на гребень, проходящий через вертикальную прорезь.Учтите, что максимальная глубина пропила не должна превышать 1/3 ширины доски.

Вариант разметки строительным квадратом:

  • На квадрате отметим на шкале высоту кровли и половину пролета. Эти значения отражают наклон откосов и задают основные углы. Пропорции необходимо точно выдерживать.
  • Если дальнейшее использование угольника не планируется, то можно обозначить отсроченные точки с помощью болтовых выступов или коротких саморезов с саморезами, если планируется, лучше использовать краску, которую удаляют растворителем.
  • На уложенную плоскую доску наносим квадрат со стороной, на которой отмечается высота кровли. Проводим линию по показаниям квадрата — это линия верхнего пропила стропил — место ее сопряжения с гребневым прогоном.
  • Режем по намеченной линии циркулярной пилой. Укладываем распилочную доску ровно, как и положено при распиловке по ширине. Продольные разрезы выполняются с постановкой на нервюры.
  • От вершины образовавшегося угла откладываем длину так называемой диагонали.Это расстояние от точки стыковки с спуском до внешнего края мауэрлата или верхней обвязки, если оборудуется каркасный дом.
  • Переместите квадрат в эту точку. Проведите линию, параллельную первой.
  • Переверните угольник, проведите им по заготовке так, чтобы 2/3 от общего расстояния приходилось слева, а 1/3 — справа. На картинке 8ʺ и 4ʺ.
  • Линия меньшего сегмента просто укажет нам выемку.

В завершение нарисуем на доске очертание карнизного свеса, вырезаем по намеченным линиям и с помощью стропильной заготовки своими руками распиливаем остальные элементы кровли.

Возможно применение описанного метода без строительного квадрата и разметки на нем параметров кровли. Достаточно изобразить процесс, чтобы обычным чертежным инструментом отложить необходимые расстояния. Однако без опыта можно запутаться в расчетах углов и отрезков.

В помощь начинающим строителям разработан шаблон с вариантами формирования угловых вырезов. Поможет сориентироваться при изготовлении стропильных ног из самого распространенного в этой местности бруса.


В случаях укладки стропил с прорезями в верхней и нижней частях следует помнить, что глубина обеих выемок должна быть одинаковой, чтобы уклон кровли не изменялся во время строительных работ. Обычно для устройства двух равных пропилов используют вспомогательную планку, толщина которой составляет не более 1/3 толщины доски.

Затем устанавливаются лесозаготовительные стропила кромкой на мауэрлат и на ходу. Штангу прикладывают сбоку в области нижнего и верхнего узлов, чтобы очертить выемку.

Если пропил нужен только в нижней части стропил, а верх будет опираться на прогон с пропилом, доска устанавливается внизу на мауэрлат, а вверху на прогон и блок, чтобы угол наклона пандуса не изменился в результате резки. Ниже на будущий узел накладывается второй блок такого же размера и с его помощью намечается контур будущего разреза.

Для образования зазоров с зубом используются те же методы.Разница только в запитом виде.

Монтаж слоистых стропил начинается с установки двух крайних ферм. Монтируют элементы по одному, внимательно проверяя их положение с помощью уровня с отвесом. Чаще всего фермы устраивают из сдвоенных досок, потому что на них распределяется большая нагрузка. Их фиксируют временными распорками, затем связывают шнурком или рейкой, чтобы обозначить плоскость пандуса.

На обычные стропила, расположенные между крайними несущими фермами, устанавливают шнурки по инструкции.При необходимости отрегулируйте положение ног в соответствии с реальной ситуацией.

Видео об установке стропил

Установка стропил с креплением металлическими уголками:

Как сделать стропила с зазорами для посадки на мауэрлат:

Устройство стропильного каркаса под крышей гаража:

Ср. привели и описали лишь часть методов устройства кровельных конструкций. На самом деле способов изготовления и монтажа намного больше.Однако анализ основных вариантов позволяет отлично понять, как правильно сделать стропила и стропильные фермы для крыши, как их распилить перед установкой.

Во многом качество любой кровли зависит от того, какие материалы использовались при строительстве, а также от соблюдения всех технологических особенностей. Современные постройки могут иметь кровли различной конфигурации: плоские, шатровые, двухскатные или односкатные. Выбор формы кровли во многом зависит от погодных условий и расчетной эстетической нагрузки здания.При этом основой крыш любой формы всегда были и остаются стропила, или, как их еще называют, фермы. От того, насколько грамотно установлена ​​стропильная система, во многом будет зависеть долгий и эффективный срок эксплуатации. Прежде чем приступить к возведению этого элемента постройки, необходимо четко знать, как правильно установить стропила, чтобы избежать каких-либо технологических ошибок.

Стропильная система является основой кровли, поэтому форма возводимой крыши будет зависеть от способа установки стропил.Стропильная система — это деревянный каркас кровли, на который затем крепится рубероид. Для изготовления стропил и обрешетки можно использовать только бруски из сухого дерева.

Типы стропильных систем

В современном строительстве распространены два типа стропил:

Установка стропил рекомендуется для домов с достаточно мощными стенами, имеющими толщину выше средней, так как этот тип стропильной системы требует установки мауэрлата. , что значительно увеличивает нагрузку на несущие стены.

Для зданий с тонкими стенами используйте подвесную стропильную систему, которая требует более профессиональных строителей и строгого соблюдения всех технологий монтажа.

Подготовительный этап установки стропил

Мауэрлат в многослойной стропильной системе выступает в качестве основы кровли, позволяя равномерно распределять нагрузку несущих балок крыши на стены здания быть покрытым. Внешне мауэрлат представляет собой закрепленную по всему периметру постройки деревянную балку, к которой непосредственно крепятся стропила.Перед монтажом мауэрлата необходимо хорошенько гидроизолировать верхний край стен двойным слоем рубероида.

Мауэрлат чаще всего изготавливают из деревянных балок различных лиственных пород, сечением 10х15 см, обработанных противогрибковыми препаратами. При выполнении этого подготовительного этапа обязательно соблюдать уровень, обеспечивая равное расстояние между установленными брусками. Крепление бруса к стене осуществляется анкерными болтами, устанавливаемыми строго вертикально при заливке армированного стенового пояса.После установки мауэрлата можно приступать непосредственно к монтажу стропильной системы.

Стропильная система обычно состоит из:

  • опорных стропил, выполняющих основную опорную функцию;
  • балки наклонные, называемые стропильными;
  • ножки, образующие скат крыши;
  • затяжки, соединяющие стропила между собой.

Технология установки стропил

Для стропил лучше всего подойдет брус с разрезом 5х20см.Перед установкой стропильной системы в обязательном порядке необходимо провести четкий расчет установки навесных стропил с учетом ожидаемой нагрузки, которую придется выдерживать кровле. После этого можно приступать к монтажу кровли.

Поднимите 2 балки на крышу. Концы стропил обрабатываются таким образом, чтобы они плотно прилегали к мауэрлату, обеспечивая особую прочность крепления. В местах верхнего стыка стропила подрезают под нужным углом, чтобы обеспечить соединение внахлест, образуя вертикаль.Стропила скрепляются гвоздями. Выбрав необходимый угол среза, все остальные стропила обрабатываются по шаблонам, сделанным опытным путем. Затем приготовленные стропила по обеим сторонам фронтона крепят к мауэрлату гвоздями. Между двумя установленными коньками крыши натягивают нить, и, руководствуясь ею, продолжают установку всех последующих пар стропил. Оптимальное расстояние между стропилами примерно 70 см. Соблюдайте расстояние между стропилами внизу анкерных болтов в мауэрлате, а вверху с помощью временно установленной доски, на которой наносится необходимая разметка.

При необходимости стропила можно усилить затяжками, роль которых успешно выполняет горизонтальная балка. Расстояние между затяжками необходимо строго соблюдать, следя за тем, чтобы он соответствовал шагу анкерных болтов.

Конек и затяжка должны быть соединены доской, чтобы не допустить деформации затяжки. После того, как все стропила будут установлены на гвоздь, необходимо дополнительно прикрепить кровельную систему к мауэрлату с помощью специальной металлической планки, называемой шредером, которая крепится с двух сторон стропил.Это дополнительное крепление обеспечит прочность крыши и устойчивость к сильным порывам ветра.

Вышеописанный процесс дает четкое представление о том, как правильно установить стропила, и позволяет избежать любых технологических ошибок, обеспечивая надежность и долгий безупречный срок службы.

Сегодня крыши загородных домов могут иметь практически любую форму. Причем практически все из них можно создать своими руками, однако схожие конструкции сочетаются с тем, что установка стропильной системы — обязательная часть работ.Этот вопрос вызывает массу сложностей, поэтому в этой статье мы представим конструктивные особенности стропильной системы крыши, укажем правила и нюансы выполнения полного перечня работ по ее возведению.

Строительство начинается с мауэрлата

Мауэрлат — это первое, о чем следует подумать, когда планируется установка стропил. Это основа, на которую стропильные ноги передают часть нагрузки. Кроме того, такая конструкция предназначена для равномерного распределения веса крыши по верху стен дома.
Как правило, мауэрлат — это бревно или брус, которые укладывают по периметру внешних стен. Стоит сказать, что это не единственный вариант устройства оснований под стропила, но другие методы намного дороже.
При установке стропильной системы именно мауэрлат позволяет при минимальных затратах добиться необходимых параметров основания для крыши, поэтому данная технология получила широкое распространение в загородном строительстве.

Мауэрлат можно обрабатывать различными пропитками, но влага все же может вызвать уменьшение его срока службы.Чтобы не допустить такой ситуации, применяют гидроизоляцию, которую обычно делают из рубероида, уложенного под балку в пару слоев.

Перед установкой стропильной системы нужно подготовить место для установки мауэрлата. Обычно основой для него служит армированный пояс с небольшим отступом от стены дома. В роли мауэрлата можно использовать пропитанный антисептиком брус, сечение 10х15 см. Лучше, если древесина будет твердой.
Сначала по периметру крыши между фронтонами выкладывается брус.Здесь нужно убедиться, что все элементы основания крыши находятся на одинаковом расстоянии, а их положение следует проверять по уровню.
Обрезка кровли может производиться только после того, как деревянное основание будет надежно закреплено. Для этого сегодня можно использовать несколько способов, однако наиболее популярны анкерные болты, которые крепятся в армированный пояс при его заливке. Для крепления в брус просверливаются отверстия для фиксации мауэрлата гайками и шайбами ​​на анкерах.

При независимой конструкции непросто добиться вертикальности анкеров, залитых бетоном.Эта проблема решается просто: при установке стропильной системы необходимо вдоль группы болтов уложить длинную доску, а их положение задать с помощью угольника.

После того, как бетон наберет должную прочность, укладывается мауэрлат. Во избежание перекосов при этой процедуре рекомендуется использовать опоры из небольших досок, расположенные под всей балкой. Их вынимают по одному.

Какие бывают виды стропил

Перед тем, как начать установку стропил, следует уже определиться с их типом.На самом деле вариантов всего два — нависающий и нависающий. Задача стропил — удержать все элементы кровли. Если речь идет о небольшой постройке, то достаточно использовать простые стропила, однако для перекрытия длинных помещений уже используются фермы, которые образуются за счет использования различных дополнительных элементов.
Монтаж стропильной системы выполняется в соответствии с уклоном кровли, ожидаемой нагрузкой от снега и ветра, а также с учетом типа кровли и функции чердака.
Подвесные стропила — это конструкция, которая опирается только на две точки, например, на стены здания, при этом промежуточные опоры не используются. Очевидно, что в случае, когда угол наклона откосов меньше 45 градусов, горизонтальная составляющая силы, передаваемой на стены, будет более вертикальной, а значит, потребуется принять определенные меры. Обычно способ выравнивания такого эффекта разрабатывают еще до установки стропил. Самый простой вариант — затяжки, соединяющие стропила.Это могут быть как деревянные элементы, так и металлоконструкции. Расположение таких усилителей зависит от назначения чердака. Например, если вам нужно создать чердак, то затяжки лежат у основания стропильных ног, а в остальных случаях могут быть выше.

Чем выше будет слой, тем прочнее он должен быть. Этот же момент необходимо учитывать при выборе способа соединения стропил.

При установке стропильной системы кладочного типа требуется третья точка опоры, которой обычно является подставка, устанавливаемая под коньком.Особенность такой конструкции в том, что ее можно использовать только там, где есть центральная несущая стена или какая-то надежная опора, проходящая под коньком. В противном случае его использование нецелесообразно.

Подготовка к установке

Перед тем, как делать стропило, нужно запастись всем необходимым для выполнения работ на высоте. Конечно, кто-то скажет, что 3-5 метров между крышей загородного дома и землей — это не самая большая проблема, но стоит учесть, что вам потребуется поднимать и хранить инструменты и элементы конструкции.Лучше всего для этой цели подходят строительные леса, но нельзя забывать и об индивидуальном страховании, особенно когда крыша двухэтажного дома является стропильной.
При подготовке нужно позаботиться о создании чертежей конструкции крыши. Даже если вы планируете для небольшого загородного дома только двускатную крышу, чертеж позволит избежать ошибок. Надо ли говорить, что даже команда профессионалов не возьмется возводить более массивные и сложные конструкции без проекта.

Изготовление стропил

На роль стропил обычно выбирают балку сечением 50х200, но перед установкой стропильной системы необходим ряд расчетов.Прежде всего, необходимо будет рассчитать степень влияния ветровой нагрузки, оценить возможное количество снега на крыше зимой и также включить его в расчеты.
Технология установки довольно проста и включает в себя следующие этапы:

  1. Взлет. Подготовленный брус с помощью строительных лесов поднимается на крышу.
  2. Нижние концы ножек обрезаются так, чтобы мауэрлат превратился в устойчивую опору. Каждый элемент отмечен маркером, чтобы не было путаницы в процессе установки.
  3. Нижние концы устанавливаются на место и фиксируются гвоздями.
  4. Соединение стропил в коньке выполняется так, чтобы их части перекрывали друг друга, образуя единую плоскость. Для этого нужно выполнить завязку, а затем закрепить конструкцию гвоздями.

Распил в месте стыка верхней части стропил выполняется по следующей схеме:

  1. Сначала элементы накладываются друг на друга, после чего производится разметка. Затем по размеченному контуру вырезается половина толщины бруса.
  2. На земле уже выполняется следующий этап, для которого на основе одной пары создается шаблон, позволяющий таким же образом соединить остальные стропила.
  3. Когда все элементы подготовлены, то монтируются две крайние пары, после чего между ними натягивается нить, позволяющая соблюдать выбранный уровень.
  4. Перед тем, как сделать стропило, размечают мауэрлат, что позволяет сохранить постоянным расстояние между элементами конструкции.Обычно шаг системы выбирается в пределах 1 м.
  5. В случае отклонения по высоте от заданного натянутой нитью, лучше отрегулировать его, подкладывая небольшие плоские доски под стропильные ноги.
  6. Для того, чтобы получившиеся «треугольники» располагались вертикально, необходимо соблюдать такое же расстояние между их верхними частями, как и между нижними. Для этого достаточно использовать доску, на которую перенесены отметки, сделанные на мауэрлате.
  7. Если установка стропил навесного типа проводится со значительным расстоянием между стенами, рекомендуется использовать затяжки. Слегка нагруженные конструкции можно соединять перемычкой в ​​верхней части. Получившийся элемент называется гребневым узлом.


Затяжка может производиться из нескольких соединенных между собой плат. Такой джемпер достаточно прочный, а также имеет необходимую длину. Монтаж стропильной системы можно производить при помощи гвоздей из шпилек и болтов.Расстояние между затяжками регулируется так же, как и между верхними частями стропил.

Длинная затяжка может прогнуться под собственным весом, поэтому для соединения этого элемента и конька стропильной пары нужно использовать доску.

Изготовление карнизных свесов

Карнизное освещение — очень важный элемент любой кровли, однако его выполняют после завершения монтажа стропил. Для получения свеса потребуется увеличить стропильную ногу за счет использования доски (кобылки).
Для того, чтобы карнизный свес отводил от дома талую и дождевую воду и защищал стены от намокания, потребуется отступ не менее 40 см, а его лучший — более полуметра в длину. Кобылка — это доска, которая может быть даже тоньше стропильной ноги. Он фиксируется с небольшим зазором на гвоздях, а выступающие с другой стороны концы лучше загибать.

Если есть возможность, то перед изготовлением стропил необходимо продумать создание карнизного свеса.В этом случае появляется возможность реализовать еще один вариант — использовать для стропил более длинную балку, что даст возможность выполнять ее в роли карнизного свеса.


Стропильные ноги, которые закреплялись на гвоздях, после завершения всех работ уже не могут быть перенесены на временное, а на постоянное крепление. Для этого подойдет так называемый шинк, представляющий собой полоску металла. Ею можно обернуть брус, а концы закрепить шурупами или гвоздями.Такое крепление поможет удержать крышу на месте даже при очень сильном ветре.

Кто знает, как правильно установить стропила, может порекомендовать другой способ. Это проволока, закрепленная на внутренней стороне стен. Обычно для таких целей используют стальную проволоку диаметром 4..6 мм, привязанную к забившимся в стене металлическим ершам.

Стропила бревенчатые

Изготовление стропильных конструкций данного типа производится из коры леса диаметром 18 см.Желательно, чтобы сами бревна были гладкими, без кривизны, гнили и червоточин. Мелкие неровности устраняются обработкой топора о шнур.
Преимущество такого подхода в том, что отпадает необходимость сращивания стропил по длине, так как обычно достаточно размера бревен. Максимальная длина круглого леса может достигать 6,5 м. При больших пролетах бригаду стягивают несколькими бревнами. Подтяжки и стойки делают из обрезков, однако на эту роль могут подойти короткие бревна.Разметку лучше всего делать по шаблону из металла или фанеры. Когда разметка завершена, создаются точки отреза, которые необходимо зачистить топором.

Расчет сечения стропил

Сращивание стропил по длине — не единственный сложный момент, так как даже их сечение нужно будет рассчитать. В общем случае на сечение балки влияют три причины:

  1. Нагрузка. Здесь речь идет о весе будущей кровли и массе снежной шапки.
  2. Размер пролета. Чем больше пролет, тем прочнее потребуется балка.
  3. Угол наклона.

Перед тем, как сделать стропило, нужно внимательно проанализировать информацию о строительстве и климатических условиях в регионе, так как классический вариант не всегда может подойти. Самая распространенная ситуация — использование уклона не менее 30 градусов и уклона более 1,2 м.
В этой статье рассказано, как сделать стропильную систему, а также рассмотрены те моменты, которые вызывают наибольшие трудности.При необходимости его можно использовать как справочный материал.

Крыша — главный строительный элемент, защищающий весь дом от непогоды и осадков. И в зависимости от климата на местности желательно устраивать соответствующие типы крыш. Итак, если очень часто дует сильный ветер, крышу лучше делать с пологим уклоном. Но если осадки случаются далеко не редко, лучше всего установить высокую крышу. Ведь так ливень сможет беспрепятственно стекать с него вниз, не оставаясь дома.

Вне зависимости от того, к какому типу относится крыша вашего дома (а их может быть много видов), обязательны стропила, или, как их еще называют, ферма. Этот элемент представляет собой деревянную доску, которая плотно соединяет все остальные элементы. Таким образом, стропила несут основную нагрузку и являются каркасом крыши. При этом следует помнить, что чем больше пролет у крыши, тем больше потребуется стропил, чтобы обеспечить максимально прочное сцепление остальных деталей. Очень важно разобраться, как правильно поставить стропила на дом своими руками.

Инструмент и материал для работы

Прежде чем приступить к рассмотрению основных советов по дизайну этих элементов, необходимо знать, какие инструменты и материалы необходимы для работы. От их наличия и качества будет зависеть весь процесс установки. Вам обязательно понадобится:

  • скобы большие;
  • ригелей;
    • Молоток
  • ;
  • больших гвоздей;
  • Доска деревянная для балок и стропил.

Особое внимание нужно уделить деревянным элементам.Все дерево должно иметь уровень влажности 12%, не должно быть мест, испорченных короедами и прочими клопами. Также важно, чтобы на дереве не было трещин, в которых может образоваться грибок или насекомые. Перед работой нужно выдержать доски в комнате и несколько раз пропитать антисептиками, чтобы в дальнейшем они не испортились.

Два основных типа стропил для дома

На сегодняшний день существует два основных типа стропил.

Еще один момент этого типа кровли — правильное соотношение пропорций скатной и вальмовой частей крыши.Самостоятельно их определить довольно сложно, но это не значит, что крыша будет недостаточно надежной. Это может испортить его декоративный вид. Поэтому еще на этапе проектирования желательно привлечь специалиста, который правильно распределит эти пропорции.

А теперь перейдем к мансардному типу крыши. Этот вид кровли более сложен, но если вы хотите значительно облегчить себе работу и при этом не испортить внешний вид и функциональные характеристики кровли, можно сделать ее упрощенный вариант — скаты имеют четко треугольную форму.

В этом варианте нужно уделить особое внимание нижней части стропил, так как она, как ни странно, будет выступать в качестве основы для перекрытия. Для этого желательно выбирать деревянные балки с большим сечением, чтобы перекрытия выдерживали большие нагрузки. Причем вставлять их нужно строго параллельно друг другу. Но, как и для всех остальных деталей из дерева, для них можно успешно использовать балки меньшего сечения, а также можно использовать доски немного тоньше обычных.

Итак, основные советы по установке стропил полностью учтены. Теперь можно смело приступать к работе. Если вы все сделаете правильно, то в процессе эксплуатации ваша кровля не доставит вам никаких проблем и прослужит очень долго.

26 января 2017

При строительстве любого здания завершением основных работ считается возведение такого элемента, как кровля. Его важность в целом исключительна для всего сооружения, ведь в основе лежит особая стропильная система.Именно стропила для кровли в будущем должны будут выдерживать любые нагрузки от внешних неблагоприятных факторов.

Возведение кровли любого здания выполняется с использованием деревянных или металлических стропил. Это специально разработанная система последовательно соединенных элементов, обеспечивающая несущую способность всей кровли в целом.

При подготовке к сборке необходимо составить чертеж с указанием всех размеров. Это понадобится при расчете необходимого количества стройматериалов.

Для деревянных стропил стоит использовать высушенную древесину, не поражаемую грибком и гнилью. А также нельзя использовать дерево при наличии на нем крупных трещин и сколов.

Металлические стропила для кровли не должны иметь видимых и скрытых деформаций. Пятна коррозии не допускаются. И самое главное, ни в коем случае нельзя устанавливать стропила для крыши без обработки антикоррозийными составами.

Стропила деревянные

Строительство своими руками не представляет особых проблем даже для людей, не имеющих специального архитектурного образования.

Но мы должны помнить, что есть определенные основы, от которых не стоит отходить. В первую очередь, это существующие виды стропильных систем.


Размеры стропильных элементов

Для деревянных стропил наиболее распространено использование бруса и досок.

Для опорных элементов берется сечение бруса 100 * 100 мм. Если используется доска, то минимум 100 * 50 мм. Допускается также размер доски 200 * 50, но не более.Если в целях экономии было решено использовать бревна, их минимальный диаметр должен быть от 100 мм. И при этом их необходимо обрабатывать и чистить.

Перед тем, как поставить стропила на крышу, вы можете воспользоваться специальным интернет-сервисом, чтобы точно определить требуемые размеры всех элементов, где нужно внести основные параметры кровли. Или вы можете произвести все расчеты вручную, учитывая данные с учетом снеговой и ветровой нагрузки в нужном регионе страны.

Необходимо помнить, что минимальное расстояние между стропилами должно быть от 60 до 100 см. В противном случае кровля может оказаться ненадежной и не выдержать последующей эксплуатационной нагрузки.


Последовательность монтажа элементов деревянной стропильной системы

Чтобы построить надежную крышу своими руками, нужно соблюдать определенную последовательность действий.


Противопожарный состав повышает степень огнестойкости деревянных материалов при возникновении пожара в случае возникновения чрезвычайной ситуации.

Крепежные стропильные элементы

Для крепления всех элементов деревянных стропил следует использовать саморезы длиной более 70 мм. Они должны быть из нержавеющей стали или с антикоррозийной обработкой. Это помогает предотвратить появление точечной гнили, которая впоследствии может распространиться на все элементы.

Специальные монтажные пластины, держатели балок и соединители балок с монтажными уголками также должны быть изготовлены из антикоррозионных материалов.

Для стыковки каждого элемента необходимо сделать геометрические пропилы. С их помощью будет обеспечено дополнительное сцепление между элементами конструкции.


Для установки металлических стропил может потребоваться использование специального сварочного оборудования, так как помимо болтового гайки некоторые элементы требуют сварки между собой.

Что в результате?

Соблюдая такие простые правила и условия, можно будет самостоятельно возвести стропильную систему практически любой сложности и необходимого типа, в зависимости от потребностей хозяина дома.

Стоит помнить, что ни в коем случае нельзя допускать экономии на качестве строительных материалов. А при сомнениях в правильности совершаемых действий и неуверенности в собственных силах стоит обратиться за помощью к профессионалам.

Как поймать диагональ крыши. Последовательность работ на кровле со стропилами

Завершающий этап строительства дома включает окончательный выбор кровли и установку.Чаще всего строительство кровли доверяют специалистам, так как этот вид работ самый ответственный и небезопасный. Сегодня металлочерепица стала популярным видом кровли в частном домостроении. Простота его установки позволяет самому накрыть крышу, что существенно экономит деньги.

Металлочерепица для простой конструкции кровли

Крыши с уклоном лучше всего покрывать металлочерепицей при уклоне не менее 14 градусов. Желательно, чтобы крыша была геометрически простой, так как сам материал не нужно резать и не будет невостребованного лома.

Зачем лишние траты, когда крышу делаем сами и себе?

Приобретая металлочерепицу в необходимом количестве, необходимо:

  • точно измерить крышу;
  • важно, чтобы лист был на 4 см длиннее кровли, чтобы его конец перекрывал карниз; такое расположение создаст на коньке вентилируемое пространство;
  • необходимо тщательно замерить параметры будущей кровли, в том числе по диагонали;
  • перед тем, как приступить к покрытию кровли, полезно убедиться, что на ней нет неровностей;
  • , если они есть, и выровнять их невозможно, можно выложить плитку так, чтобы нижний край самой обшивки полностью совпадал с линией свеса листа.

Установить кровлю своими руками без специального инструмента невозможно:

  • ножницы по металлу,
  • электродрели,
  • шлифовальные машины,
  • ножовки.

Начать нужно с установки стропильной системы. Стропила являются балками и служат каркасом будущей кровли. По установленному стандарту стропильная система обеспечивает давление 200 кг на квадратный метр.

Совет. Вне зависимости от характеристик самого кровельного материала это требование является обязательным, чтобы кровля выдерживала напор ветра, вес выпавшего снега.

  1. Перед началом монтажа стропильной системы несущие стены застилают стяжкой.
  2. Затем укладывают гидроизоляцию, продольную балку и грядку.
  3. Стропильная система собирается из подкосов, балок и стоек.
  4. Далее идет установка самих стропил, начиная с крайних, заканчивая промежуточными.

Хорошим подспорьем может служить видео, как сделать крышу своими руками.На голый стропильный «каркас» крышу ставить нельзя: необходима обрешетка.

Изготавливается из различных материалов, чаще всего из дерева. Деревянные планки крепятся к стропилам гвоздями. Параметры обшивки доски зависят от материала, который будет использоваться для кровли.

Требуется основа из плетеной доски. Толщина рассчитывается индивидуально, но самые длинные доски обычно на 10 мм толще.

Исходя из значения поперечного шага профиля (350-400 мм), рассчитывается расстояние между досками.Доска, выходящая за карниз, а также следующая за ним, укладывается меньшими шагами (300-350 мм).

Особенности обшивки двускатной крыши

К обрешетке прикреплены листы металлочерепицы.

Совет. Покрытие двускатной крыши следует начинать с конца, а в случае с шатровой крышей — с самой высокой точки, постепенно снижаясь.

  1. Металлочерепица всегда внахлест, предыдущий лист накрывается сверху другим листом.
  2. Между собой листы металлочерепицы скрепляют саморезами, затем — к коньку саморезами.
  3. Торцевые планки устанавливаются снизу вверх по лицевым поверхностям кровли, а торцы листов металла прикрываются.
  4. Торцевые планки крепятся саморезами, которые прикручиваются к обрешетке и волнам (крайним) листа плитки.
  5. При установке торцевых планок устанавливаются коньковые пластины, которые прикрепляются к верху каждой второй волны металлочерепицы.Они отвечают за фасад дома. Эти элементы тоже прикручиваются саморезами.
  6. После установки досок нахлест составляет примерно 10 см.
  7. На стыке склонов устраивается долина. Их два, нижний ставится поверх планки карниза, прямо на обрешетку, а верхний кладется поверх волны плиточного листа.
  8. Далее выполняется монтаж труб и водостоков.

Кому интересно, как сделать крышу дома своими руками — на видео демонстрируется схема, предложенная производителями. Необходимо помнить, что крючки для установки системы необходимо прикрепить к обрешетке еще до монтажа металлочерепицы.

При желании можно установить громоотвод.

Кровля из обычного шифера

Для тех, кто хочет разобраться, чем покрыть крышу, не менее интересна более привычная технология — укладка шифера.Его охотно применяют, когда нужна массандровая кровля своими руками.

Заранее покрытая акриловой краской специально для покраски сланца. Без этого он будет активно впитывать влагу и со временем разрушаться. В чистом виде сланец может прослужить 15-20 лет. Крашеный шифер в 3-5 раз прочнее и долговечнее.

Почему? Когда мокрый сланец замерзнет, ​​вода в микротрещинах расширит их и постепенно разрушит структуру сланца. Окрашиваемый материал защищен от воды микротрещинами (они заполнены краской).Достаточно каждые два-три года осматривать шиферную крышу, при необходимости подкрашивая.

Для этих целей нужно позаботиться о безопасном доступе на крышу, нужна так называемая кровельная лестница.

В современном доме каждый склон покрыт тремя рядами шифера. Средний ряд начинают от края не от целого, а с половины листа шифера (отрезанного по длине).

Если стыковать другим способом, то 4 листа шифера лежат по углам друг друга. Собравшись в одной точке, они образуют видимые зазоры и создают хрупкое соединение.

Не ищите инструкции, как сделать крышу своими руками — на видео показано, как рассчитать количество шифера на дом и сколько их нужно разрезать. Режут шифер болгаркой, на эту работу уходит час.

Один лист разрезан пополам — из расчета 4 волны пополам (восьмиволновый шифер). Из двух листов вырезают детали из 5 волн и 3 волн. Детали с 5 волнами должны иметь небольшую волну по краю.

У заводского шифера последняя волна меньше остальных — она ​​разработана специально для стыковки.Когда есть комбинированная крыша, то шифер еще и укладывают таким образом, чтобы небольшая волна оставалась прикрепленной под большим последующим листом (маленький + маленький не подходит).

После резки у вас получится 6 кусков шифера: два по 5 волн (начинают покрывать средние ряды), два по четыре волны (заканчивают покрывать средние ряды) и два по три волны (запасные).

Шифер крепится кровельными шурупами наверху волны (если прикрепить внизу волны, вода будет течь под кровлей).Саморез входит в центр (или чуть выше) доски обшивки. Сверлом Победитова на 6-7 мм просверливается отверстие в шифере под ввинчиваемый саморез. Строители могут проткнуть шифер гвоздем, в результате чего образуется множество микротрещин (из-за этого весь шифер разрушится через 2-3 года).

Совет. Недооценивая важность обрешетки, некоторые строители стараются сэкономить на ней, используя некачественную древесину. Прутки обрешетки превращаются в пыль, они перестают удерживать шифер, и вся рампа может съехать.К выбору брусьев обрешетки нужно подходить с особой тщательностью.

Если вы просматриваете обучающие материалы, как положить кровлю, видео обратит ваше внимание на то, в каком направлении происходит перекрытие шифера и металлических листов коньковой планки.

Совет. Выбирайте сторону, где чаще всего дуют ветры. Если это направление не учитывать, то при дожде при сильном ветре вода собирается в пространстве между листами, и приводит к постоянному намоканию обрешетки.

Крепление шифера удобно начинать с верхнего ряда. Верхний край шиферного ряда привязывают разметочной нитью к крайним стропилам, затем размечают нижний край.

Верхние края обоих откосов находятся на одинаковой высоте и не мешают друг другу. Между скатами кровли расстояние между краями самых верхних листов шифера следует выдерживать от 100 до 200 мм.

При обучении делать крышу дома необходимы видеоуроки.Они иллюстрируют все возможные ситуации при строительстве и помогают найти правильное решение.

  1. Допустим, ветер обычно дует справа, поэтому вам нужно прикрыть крышу слева.
  2. Самый первый блок из окрашенного шифера крепится к обрешетке саморезом, который вкручивается в центр листа.
  3. После этого центр левой кромки закрепляем следующим саморезом.
  4. Второй лист верхнего ряда накладывается на крайнюю волну предыдущего листа и крепится к обрешетке саморезом.
  5. Все последующие листы шифера в верхнем ряду также фиксируются. Лист шифера сначала держится на одном саморезе.
  6. Из половинки листа 5 волн прикрепляется второй ряд шифера. Чтобы закрепить эту половину листа, ее засовывают под первый лист в верхнем ряду с нахлестом 100-150 мм.).
  7. Крепится винтами по центру левого края.
  8. Далее одним саморезом соединяется первый лист верхнего ряда с первым листом второго ряда.Вам нужно просверлить сквозное отверстие в двух листах шифера (левый верхний нижний и левый нижний верхний угол). При нахлесте 150 мм зазор для ввинчиваемого винта составляет 75 мм или половину перекрытия.
  9. Второй блок среднего ряда накладывается на крайнюю волну (малую) первого блока второго ряда и скользит на 150 мм под первый и второй шиферные блоки верхнего ряда. В центр второй колодки среднего ряда ввинчивается саморез.
  10. 10.Теперь нужно одним саморезом скрепить 3 листа шифера. В обрешетку вкручивается саморез через три листа и укладывается третий лист среднего блока.
  11. 11. Далее — та же схема. Последний — это пол-листа с 4 волнами.
  12. Третий ряд укладывается аналогично, с той лишь разницей, что кладку начинаем с цельного листа.
  13. Дно в третьем ряду крепим саморезами.
  14. Другой скат двускатной крыши уже расширяется вправо, так что перекрытие листов шифера на обоих скатах происходит в одном направлении.
  15. После этого устанавливается коньковая планка.

Совет. Чтобы изолировать крышу от дождя и снега, стыки листов шифера вспениваем, а также волны шифера, чтобы между кладкой из шифера и полосой на коньке не скапливался снег.

Скаты двускатных крыш должны иметь форму правильного прямоугольника, скаты вальмовых крыш — равнобедренные треугольники или трапеции. Это требование связано с тем, что практически все штучные элементы кровли имеют прямоугольную форму.При их укладке на откос непрямоугольной формы, например, имеющий ромбовидную или трапециевидную форму на разной высоте конька или неправильные размеры периметра стен, неизбежно получится открытый клин. Его можно закрыть только подгонкой штучных кровельных материалов, что создает дополнительные трудности, увеличивает расход материала, снижает скорость строительства и, в конечном итоге, просто портит внешний вид постройки, но, что самое главное, значительно увеличивает вероятность протечки кровли.

Равнобедренные скаты вальмовых крыш позволяют разрезать кровельные материалы по одному или двум схемам, а также использовать половинки некоторых кровельных материалов на противоположных сторонах ската. Например, лист ондулина, разрезанный наискосок, можно использовать с обеих сторон пандуса. Если по проекту или в результате небрежности скаты крыши имеют разные углы наклона, штучные элементы разрезаются индивидуально. В результате значительно снижается скорость работы, и ни о какой экономии стройматериалов речи не идет.

Для получения откосов правильной формы необходимо измерить длину, ширину, диагонали и высоту перестраиваемого каркаса здания. Масса здесь может преподнести неожиданные сюрпризы … Перепад высот на противоположных стенах может достигать нескольких сантиметров, а по периметру стен есть углы, отличные от прямых. Проверка начинается с измерения диагоналей по верхнему краю стен на каждом из прямоугольных участков здания. Если длина диагоналей не совпадает, то это означает, что стены либо имеют разную высоту, либо здание не имеет прямых углов и имеет очертания ромбовидной или трапециевидной формы.В зданиях с фронтоном из стенового материала используйте длинную палку, чтобы проверить высоту противоположных фронтонов.

После проведения замеров выявленные дефекты стен устраняют. Выровняйте стены по горизонтали и по возможности сделайте углы прямоугольными. На зданиях с фронтонами из-за неправильной поломки фундамента, а затем возведения стен перепады высот по верху фронтонов иногда могут достигать 20 см. Исправить такой недостаток можно только смещением фронтона, либо нужно смириться с мыслью, что конек будет не горизонтальным, а значит, и уклоны фронтонов будут другими.В принципе, на крыше такая разница в высоте не очень заметна, но каждое стропило и каждый элемент кровельного материала нужно будет настраивать индивидуально.

Перепады высот по периметру поддерживающих крышу стен устраняют цементно-песчаной стяжкой. Стены по всему периметру проверяются водным уровнем и поверх них наносится выравнивающая стяжка. Используется раствор марки не ниже М150. Большие перепады устраняют кладкой шпилькой, либо стены не выравнивают, а под балки мауэрлата, что намного хуже, как можно чаще вставляют деревянные накладки.Стены под кровать или установка стоек стропильной конструкции выравниваются по горизонту, но их не обязательно согласовывать с отметками высот наружных стен. Внутренние стены для укладки кровати могут быть выше или ниже внешних, но всегда горизонтальные. При кладке грядки на кирпичные столбы верх столбов выравнивается до горизонта.

Все деревянные конструкции перед монтажом необходимо обработать антисептиками и выдержать в течение времени, указанного производителем химического состава.

После укладки выравнивающей стяжки вдоль наружных стен раскатайте гидроизоляционный материал, рубероид или другой рулонный гидроизоляционный материал и сложите пополам по продольной оси. Полученная ширина гидроизоляции должна обеспечивать ее загиб мауэрлатом боковой поверхности, так как в кирпичных домах туда еще кладут кирпич для устройства карниза. В целом гидроизоляция должна защищать деревянный мауэрлат от всех возможных контактов с материалом стены. Если мауэрлат крепится к стене анкерами, то на шпильки прибивают гидроизоляцию.Если он скреплен скобами, то гидроизоляцию просто укладывают насухо. Иногда на выравнивающую стяжку битумной грунтовкой приклеивают гидроизоляцию, это не запрещено, но особой необходимости в этом нет.

Существует множество способов разметки стропил и балок, в том числе такие экзотические, как использование стропил Свенсона и Стенли. Опишем, как это чаще всего происходит в строительной практике, когда крышу делают обычные плотники, имеющие весьма смутное представление о геометрии как науке.Однако они редко ошибаются и у них отличные крыши.

Укладкой мауэрлата пытаются исправить непрямоугольность периметра стен. Балки выкладываются на стену и проверяются диагонали здания, измеряя уже углы каркаса мауэрлата (рис. 52). Смещая балки по стене, добиваются равенства диагоналей, ее конечное положение отмечается карандашом. Балки мауэрлата распиливают для устройства замков, собирают на стене и окончательно закрепляют на ней.

Рисунок: 52. Разметка места установки мауэрлата и кровати

При установке каркаса мауэрлата есть одна тонкость. Высоту мауэрлата нужно подбирать заранее, то есть должен быть нарисован хотя бы эскизный проект. В противном случае кобылка, прибитая к стропильной ноге, может не перейти край стены и стены придется подрезать. Поэтому, задавая высоту конька, стен и стропил, лучше заранее нарисовать сечение кровли в масштабе и выбрать высоту мауэрлата и место его установки.Часто приходится наблюдать картину, когда при возведении кровли без проекта мастера перемещают мауэрлат к самому краю стены по внешней поверхности, иначе кобылку не освободить. В целом нет ничего плохого в том, что мауэрлат устанавливается по внешнему краю стены, но только в том случае, если это нерастяжная стропильная система и это край стены, а по сути часто кирпичный карниз в котором за стену уже вышел кирпич.Разумнее будет увеличить высоту балки мауэрлата и оставить ее в центре стены или ближе к внутренней поверхности стены. Если нет возможности увеличить высоту мауэрлата, то нужно просто поднять парапет повыше изнутри или разобрать часть стены с внешней стороны парапета. И это все. Тогда мауэрлат останется на месте и кобылка не ударится об стену.

Далее отмечаем положение кровати. Отмеряя от мауэрлата, размещаем его строго посередине, тогда получаем кровлю с равными уклонами.Для устройства вальмовых крыш перемещаем грядку на такое же расстояние, от ее конца до мауэрлата, вглубь дома, тогда угол наклона вальмы будет равен углу наклона основных скатов. Однако если задумано изменить угол наклона бедра относительно откосов, то грядку сдвигаем на то расстояние, которое нужно. Кровать укладываем на два слоя гидроизоляции и скрепляем скобами или скрученными проволокой к внутренней стене. Скрутки либо нужно было закладывать в стену заранее при ее возведении, либо крепить к самоклинивающимся анкерам (ершам), установленным в стене.Если кровать укладывается на только что выложенные кирпичные столбы, то крепим ее к стене, а не к столбам. В зданиях с железобетонными плитами скрутки можно привязать к монтажным петлям плит перекрытия. В зданиях с газосиликатными, пенобетонными и другими легкими стенами необходимо предварительно сделать монолитный пояс и освободить анкер. Кровать крепится анкерами. Вообще каким-то образом прикрепляем кровать к стене в проектном положении, верх кровати должен быть выровнен по горизонту.Если кровля сделана без станины, то места установки стоек размечаются аналогичным образом, а в последующем нижняя часть стоек фиксируется между собой схватками.

После укладки и фиксации кровати приступаем к устройству строительных лесов. Самая неприятная часть работы — это трата времени и лишних ресурсов на непродуктивную работу. Тем не менее, строительные леса должны быть выполнены надежно, по ним придется не только ходить, но и работать с грузом поднятых стропил и балок.Леса в обязательном порядке должны поддерживаться подкосами и закрепляться поперечными порами, иначе они потеряют устойчивость и упадут.

Далее на стропильной конструкции вырезаются стойки. Поскольку кровать была установлена ​​в горизонтальной плоскости, все стойки выполняются одинаковой конструктивной длины. В зданиях с фронтонами, выполненными с браком (неравномерной высотой), между верхом фронтонов натягивают шнур и каждую стойку обрезают на необходимую длину с учетом высоты балки и стропил.При установке стоек на кровать их проверяют на вертикальность в двух плоскостях (по двум граням): поперечной и продольной. Вертикальность проверяют отвесом или уровнем, прикладывая его к боковой поверхности стоек. Затем стойки фиксируются в проектном положении. Самый простой способ — прикрутить их досками к подмосткам.

Что делать в первую очередь: установить подмости или стойки? Кому удобнее. Можно сначала установить стойки и временно отстегнуть их подкосами, а затем прикрепить к ним подмости, можно наоборот, сначала надежно поставить подмости и прикрепить к ним стойки.Иногда пытаются работать с стремянок. Стойки выставляются и отстегиваются, а на стойки опирается лестница для укладки балки и стропил. Это опасно. Во-первых, под весом человека и нагрузкой, которую он держит, например, при укладке прогона, ступени лестницы могут сломаться. Во-вторых, плохо расшатанная стойка может потерять устойчивость и упасть вместе с прислоненной к ней лестницей. И наконец, в-третьих. Старайтесь работать нормально, когда у вас под ногами 60-сантиметровая ступенька лестницы и вам нужно перевернуть тяжелую балку или стропило, чтобы правильно установить.

Балка укладывается на стойки. Если все сделано правильно, верх кровати горизонтальный, стойки одинаковой высоты и установлены вертикально в двух плоскостях, то прогон просто встанет на место. В зданиях с неровными фронтонами верх прогона должен быть параллелен натянутому шнуру. Для вальмовых крыш не забудьте выпустить балку за стойки, образуя консоли для поддержки стропил.

Еще раз проверяем стропильную конструкцию на вертикальность и балку на горизонтальность, при необходимости фиксируем и отстегиваем все узлы в расчетное положение: прибиваем деревянную вагонку, ставим кронштейны или металлические пластины, но оставляем весь стропильный каркас временно крепится к подмосткам или подкосам.

Далее устанавливаем пробную доску стропильных ног. Разрезать и подогнать стропило можно несколькими способами. Мы остановимся на самых простых и часто используемых, не требующих никаких аксессуаров, кроме головы и рук.

1. Стропила размечаются на бегунке и на узле с опорой.

В нижней части есть ползунок или шарнирно неподвижная опора с опорной панелью, в верхней части стропила просто помещаются на балке и скреплен с другим стропильной ноги с перекрытием или примыкает к другой стропильной ноге.

Доска укладывается верхним концом на верхний край прогона, нижним концом на внутренний верхний край мауэрлата (рис. 53.1). На мауэрлат кладут одну или две стропила и проводят линию параллельно мауэрлату. При резке на ползуне, стропила не меняет наклон, он просто опускается ниже и опирается на мауэрлат, в случае необходимости, она может быть дополнена поддержкой бар. Если стропило размечено и врезано в зуб, то после распила пропил становится некорректным.

Рисунок: 53.1. Разметка и нарезка стропил.
Низ с опорой на мауэрлат, верх — с опорой друг в друга или рядом с

После распила и установки первой стропильной ноги устанавливается и подрезается и противоположное стропило. Верх стропильных ног оставляем как есть до полной установки всех стропил. Затем их либо обрезают по краю другого стропила и прикручивают, либо сшивают гвоздями, либо на них размечают вертикаль и отпиливают лишнее, стыковав стропила между собой.Выпиливать две вершины стропил одновременно не рекомендуется, так как толщина зубьев пилы оставит большой зазор и стропила не будут плотно прилегать. Лучше раздвинуть стропила и отпилить вершины отдельно, одну слева от линии, другую — справа. При хорошем качестве работы стропила состыковываются без зазора.

2. Нижняя и верхняя шарнирно закрепленные опоры.

Внизу стропильной ноги делается пропил для зацепления с зубом мауэрлата, вверху пропила — треугольник.Если верхний срез сделать точно по профилю прогона, то агрегат будет работать как шарнирно неподвижная опора, если вертикальная щека пропила сделана скосом, то агрегат превратится в шарнирно-подвижный.

Стропильная доска укладывается кромкой на балку и мауэрлат (рисунок 53.2). Нижняя часть доски уголком упирается в мауэрлат в любой точке его поверхности. Сбоку от мауэрлата укладывается шаблон, например, это может быть кусок стропил с хорошо обрезанными краями (концы отпиливаются под прямым углом).Шаблон перемещается во внутренний угол мауэрлата и выравнивается по его вертикальной поверхности. Низ стропильной ноги начинает двигаться по мауэрлату, следя за тем, чтобы на стропиле получился пропил с зубом. Все довольно просто, уложив шаблонную доску и передвигая стропило, можно визуально увидеть, какой из распилов получится. Достигнув желаемого размера пропила, наметьте линии, по которым будут распиливаться стропила. Шаблон переносится на верхний срез, и чаще наверху лесов стоит другой человек и у него есть свой шаблон (они вырезаны из одной доски, значит они такие же), по команде первого, он устанавливает шаблон на балку, выравнивая его конец с вертикальной плоскостью балки, и намечает второй разрез.Стропило, не снимая его с балки и мауэрлата, переворачивают и нарезают пропилы. Затем установите его в проектное положение.

Рисунок: 53.2. Разметка и нарезка стропил.
Низ с упором в мауэрлате, верх — с горизонтальным вырезом с упором в прогон

Почему в качестве шаблона используется отрезанный кусок доски, ведь можно использовать уровень и рулетку? Можно, но обрезка доски дает наглядное представление о будущем профиле пропила, и в этом случае уровень лучше вообще не использовать.Деревянные балки из-за высыхания далеки от правильной прямоугольной геометрии, чаще всего, несмотря на кажущуюся ровность, они на самом деле горбатятся и скручиваются. Поэтому лучше положить на их плоскость еще одну доску и наметить на ней разрезы. Плотники для этого используют ножовку, например, очерчивая выемку для посадки на балку, прикладывают ножовку с лезвием без зубцов к вертикальному краю балки и проводят карандашом линию на стропиле. Независимо от того, как балка вращалась, линия будет повторять свой профиль, но уровень, показывающий вертикаль, даст ошибку.Так что лучше воспользоваться вековой мудростью: разрезать доску, оторвать ее и использовать как шаблон. Толщина доски выбирается в зависимости от глубины пропила и для каждого проекта своя, чаще всего шаблон делают из той же доски, что и стропила.

3. Внизу находится шарнирно подвижная опора (ползун), вверху — шарнирно закрепленная.

Внизу стропильной ноги делается опора на бегунке, которую при необходимости путем установки опорных брусьев можно превратить в навесную неподвижную опору.Вверху делается вырез в виде треугольника, который, в свою очередь, подрезая боковую щеку, может переводить агрегат из шарнирно закрепленного в шарнирно подвижный (рис. 53.3).

Рисунок: 53.3. Разметка и нарезка стропил.
Низ с опорой на мауэрлат, верх — с горизонтальным прорезом с упором в прогон

Все делается как во втором варианте, описанном выше, с той лишь разницей, что когда нижний конец стропильной ноги перемещают по стропильной ноге, то они добейтесь того, чтобы стропила разрезалась в одной плоскости, то есть без зацепления.

4. Внизу и вверху стропильной ноги имеются шарнирно закрепленные опоры.

Внизу стропильной ноги делается пропил на зуб, вверху конец стропильной ноги упирается в балку или сосок (диагональ) стропила.

Стропильная доска укладывается кромкой на балку и мауэрлат. Нижний угол доски выравнивается по внешнему краю мауэрлата. Сверху на вертикальную поверхность прогона прикладывают шаблон или ножовку и на стропиле проводят линию пропила.Для устройства примыкания к стропильным ногам с обеих сторон обрабатываемой доски намечают две линии. Измеряется длина линии реза (х): карандашные отметки делаются рулеткой или по шаблону. Шаблон переносится на нижний опорный блок, его крепят к внутренней вертикальной плоскости мауэрлата и укладывают с его края на стропильную доску размера (х). Затем любым способом, чаще всего прикладывая доску, проводят линию, параллельную верхней плоскости мауэрлата (рис.53,4).

Рисунок: 53.4. Разметка и нарезка стропил.
Низ с упором в мауэрлат, верх — с упором в прогон

Перемещая низ стропильной ноги по мауэрлату, добиваются увеличения или уменьшения глубины пропила зуба. На крышах с крутыми склонами, зуб может не работать вообще, это не страшно, установка поддержки бар поможет. Изменяя размер (х) при переносе на нижний узел, можно изменить характер опоры в верхнем узле, то есть выровнять стропило по верхнему или нижнему краю балки.Если уменьшить (x), стропила поднимется вверх, если увеличить, то опустится.

Доска переворачивается, распиливается по меткам и устанавливается в проектное положение. В стропилах, опирающихся на черепные бруски стропильной ноги, размечают пропил, доску снова переворачивают, делают пропил и ставят на место. Разрез для посадки на черепную планку выполняется аналогично, нужно только низ стропила поднять на высоту черепной планки: подложить под нее кусок черепной планки, либо просто подпереть конец доска на весу, пока помощник отмечает разрез.

5. Разметка выступающей за стену стропильной ноги, то есть стропильная установка устанавливается без кобылки.

Сверху — откидная неподвижная опора, внизу — бегунок (рис. 53.5).

Рисунок: 53.5. Разметка и нарезка стропил.
Низ с опорой на мауэрлат и снятием стропил за стену, верх — с горизонтальным пропилом с упором на прогон

Стропильная доска укладывается кромкой на балку и мауэрлат.Низ доски выносится за стену и удерживается на месте. Шаблоны устанавливаются на мауэрлат и балку с выравниванием торцов по внешней вертикальной поверхности балок. Намечается линия реза, доска переворачивается и разрезы обрезаются. Стропило устанавливается в проектное положение.

6. Разметка только нижнего подшипникового узла, внизу и вверху шарнирно-подвижных опор — ползунов. Устойчивость конструкции обеспечивает коньковый узел при обвязке верха стропильных ног.

Все делается так же, как и в предыдущем случае, но на прогон ставится шаблон, сохраняющий уклон откоса. После того, как нижний пропил вырезан, и шаблон снят с фермы, стропила вдвигается в расчетное положение (рис. 53.6).

Рис. 53.6. Разметка и нарезка стропил.
Низ с опорой на мауэрлат и снятием стропил за стену, верх — с опорой под балку

Все вышеперечисленные варианты подрезки стропил работают по одному принципу: устанавливается стропильная доска в необходимом положении, из которого он после установки черенка скользит в посадочные места сверху или сбоку, не меняя угла наклона.

Если каркас мауэрлата был расположен горизонтально и диагонали выровнены, а балка — горизонтально, то достаточно сделать одну стропильную ногу, а все остальные сделать по ней, используя первую как шаблон. Если стены дома настолько кривые, что диагонали на каркасе мауэрлата не удалось выровнять, или на домах с фронтоном имеются фронтоны разной высоты, то на обоих концах постройки устанавливают пару стропильных ног. Между ними натягиваются шнуры и все остальные стропила изготавливаются индивидуально, так как каждое из них будет отличаться от предыдущего.Во время монтажа постоянно проверяется ровность откосов. Делается это либо натягиванием шнуров между крайними стропилами, либо поверх стропил кладут длинную плоскую доску, которую перемещают по краям стропильных ног и проверяют на свет.

Стропила устанавливаются на определенном расстоянии друг от друга, это расстояние называется ступенькой. При проектировании кровли шаг стропил задают по продольным осям стропильных ног, это не очень удобно при установке.Поэтому для измерения шага делают 2-3 рейки длиной, равной шагу стропил за вычетом толщины стропил, то есть длина рейки будет равна расстоянию между краями стропил. — расстояние в зазоре. Установив одну стропильную ногу, определяется расположение другой, прикрепив ее к первой рейке.

После установки всех стропил снова проверяется расстояние между ними и фиксируются узлы опор в проектное положение: крепятся скобами, специальными металлическими пластинами, деревянными бобышками, гвоздями, болтами.

Потом приступают к установке кобыл. Кобылка (рис. 11) — это выпуск стропил за стену, обеспечивающий свес кровли. Обычно их делают из доски на половину высоты и толщины от сечения стропильной ноги. Пилюли крепятся к стропилам гвоздевым бойцом. Длина крепежной части около 60–80 см, а свободный свес над стеной — 40–50 см. Если кобылка соприкасается с материалом стены, а чаще всего соприкасается, то в этих местах их необходимо обернуть рулонным гидроизоляционным материалом.

Свес карниза выбирается, как бы странно это ни звучало, исходя из длины плеч. Карнизный свес впоследствии часто подшивается лепными материалами, поэтому нужно как-то дотянуться, например, вагонкой до конца свеса, удерживать доску в дизайнерском положении и прибивать гвоздями. Если свес короткий, то стена здания может промокнуть от косого дождя, длинный — не хватает рук, чтобы устроить подшивку и надо устанавливать леса, а на высоте до 10 м для строителя-любителя это очень проблематично.В кирпичных домах стены выкладывают с выходом кирпича и устройством карниза из стенового материала, тем самым увеличивая свес. В домах из легких бетонных материалов свес либо 40-50 см, либо мы придумываем строительные леса. Если карниз не будет ничем подшит, то свес можно сделать длиннее, но не более 60 см. Более длинные свесы должны поддерживаться консолями, освобожденными (или закрепленными иным способом) от стены, которые также могут выполнять декоративную функцию.


Защищено Законом об авторском праве РФ. Копирование сайта или любой его части без согласия правообладателя запрещено.
Контакты:

Баканова Лариса Георгиевна

У меня есть дом в селе Волховского района. Пришлось отремонтировать крышу и установить водосточные желоба.
Обратился в компанию «Верх Строй». Замерщик оперативно выехал на объект, произвел все необходимые замеры. На следующий день договор и смета были готовы. Материал доставлен вовремя.Работа была сделана быстро, мастера-кровельщики замечательные, руки «золотые», профессионалы, легко общаться, конструктивно решали все вопросы. Работать с оцинковкой сложно, сделано отлично, очень доволен, крыша красивая, желоба смотрятся отлично. Мне очень приятно. Всем рекомендую эту компанию.

С уважением, L.G. Баканов 05.06.2013

Ленинградская область, Волховский район, село Селиверстово, частный дом

Галкин Петр Иванович

Для восстановления и замены кровли дачного дома обратился в Верх Строй (информацию и отзывы о них нашла в интернете).

Ремонт кровли прошел успешно. Отношение коллектива работников к выполнению договорных обязательств и качество выполняемых работ находятся на хорошем уровне. Спасибо!

ЛО, Всеволожский р-н, пос. Приютино, садоводство «Гранит», дачный дом

Мищенко Андрей Анатольевич

Обратились в компанию «Верх Строй» по поводу аварийного утепления кровли. Работы были выполнены быстро и качественно и доставлены в оговоренные сроки.В бригаде работали русские. Общение деловое и вежливое. Рекомендую эту компанию всем, кто ищет настоящих профессионалов! Большое спасибо!

Ленинградская область, Приозерский район, поселок Торфяное, частный коттедж

Председатель Правления ТСЖ «Графтио» Ищенко Светлана Николаевна

В сентябре 2012 года ТСЖ «Графтио» потребовалось отремонтировать мягкую кровлю на площади 70 кв. М. Рассмотрены 6 (шесть) подрядчиков, в т.ч.«Топ Строй».
По нашей просьбе Мастер Черных В.Ю. На месте была проведена экспертиза кровли и оперативно составлено коммерческое предложение, которое нас полностью удовлетворило.
Покня И.М. руководил кровельными работами.
Работа выполнена в полном объеме, быстро и качественно. Утечек больше нет.
Наше ТСЖ благодарно компании «Верх Строй» и надеемся на дальнейшее сотрудничество.

Многоэтажный жилой дом, Санкт-Петербург, улица Графтио, 3

Тумилянис Андрей Владимирович

Спасибо за услугу.Крыша протекала. Отремонтирован наплавляемым материалом Технониколь. На старой битумной черепице наплавляли новый слой площадью 130 м2. Очень быстро. Общайтесь вежливо. Пунктуальность супер! Все хорошо, спасибо за работу!
11.10.2012
Ленинградская область, поселок Володарский, частный коттедж

Наталья Анатольевна Лобасова

Оценил работу мастеров компании «Верх Строй» на 5+. Работали быстро (два дня), качественно, аккуратно. Я очень доволен проделанной работой.Приятно поговорить. Работают в любых погодных условиях. Не думаю, что нашел бы мастеров лучше.
Кровельное покрытие ондулином 85 м2.

млн. Берндгардовка, загородный дом.

Крыша контейнера была отремонтирована без замечаний и в срок. К качеству претензий нет.
01.09.2012
Чудиновских В.А. Механик «Амрон»

Малышева Надежда Викторовна

В августе 2012 года. Мы связались с компанией «Верх Строй» по поводу ремонта крыши загородного дома, зайдя на их сайт и отправив предварительную заявку.Я хотел найти грамотных специалистов. Все, что нам предлагали раньше, настораживало непрофессиональным подходом. В первый же рабочий день позвонил менеджер компании, сообщил стоимость работ и отправил договор. Мастер оперативно зашел на площадку, учел все наши пожелания и профессионально ненавязчиво посоветовал исправить их. Решили все на месте. На следующий день новый контракт был готов.

Компания оперативно закупила и доставила материал.Профессиональная российская бригада вовремя и качественно осуществила демонтаж шифера, ремонт обрешетки, установку металлочерепицы, установку водостоков и аккуратно сложила отходы.
Пришлось работать в дождливый период, но особенно порадовало, что компания накрывает дом в любую погоду ночью тентом, снимая стресс с заказчика.
Мы остались довольны.
С уважением, Н.В. Малышева
Дачный кооператив в г. Сосновый Бор.

Ширяев Алексей Александрович

Обратился в компанию «Верх Строй», чтобы покрыть крышу загородного дома площадью 237 м2.Очень четко и конструктивно объяснили возможные виды работ. Вместе с мастером мы выбрали наиболее оптимальный вариант работы по соотношению «цена-качество».

Всю организационную работу, согласование и доставку материалов взяла на себя компания «Верх Строй».
Работы по устройству кровельного покрытия выполнены в согласованные сроки.
Грамотные специалисты и менеджер нацелены на результат и на то, чтобы их работа обязательно нравилась Заказчику.
Большое спасибо!

Замена старого шифера на битумную черепицу на даче пос. Концы ЛО

Голубев Кирилл Степанович

Спасибо за ваш кропотливый труд. Быстро и качественно сделали крышу, сняли рубероид, отремонтировали обрешетку и уложили профнастил. Мы встретились через две недели, как и договорились.

Частный дом, п. Лужки ЛО

Мария Гужель

Мы обратились в фирму «Верх Строй» для перебора крыши загородного дома 82 м2.Удалили старый шифер и сделали ондулиновое покрытие. Теперь можно открывать сезон. Цены разумные. Самое выгодное предложение, которое я нашел. Боялись, что приедут гастарбайтеры, а русские ребята работали. Вы просто молодцы! Спасибо!

Садоводство «Движенец» Кировского района Ленинградской области

Крепление подвесных стропил к мауэрлату. Эффективное крепление стропил к мауэрлату

Стропильная система — важнейшее сооружение дома как инженерное сооружение.Через него воспринимаемые кровлей нагрузки передаются на внутренние и внешние опоры, обеспечивая тем самым ее надежность и прочность. И если количество материалов для возведения стен превышает десяток, то для стропил все намного проще — дерево и металл или, возможно, их сочетание.

Существует два основных типа стропильных конструкций: слоистые и навесные. Последние поддерживаются разнесенными концами балок в двух точках, а первые — еще одной опорой в центре.

Схемы

Самая простая схема каркаса — для скатной кровли. Для этой кровли в конструкцию несущего каркаса входят отдельные балки, точками опоры которых являются противоположные стены конструкции.


— уже собран из отдельных парных наклонных ножек. Нижними концами они опираются на стены, а верхними — на балку, которая представляет собой стропильную систему, поддерживаемую стойками.

Основной отличительной чертой многослойных конструкций является наличие опоры под верхний коньковый конец стропильной ноги.

С увеличением длины пролета увеличивается вероятность деформации стержней: их прогиб или изгиб, другими словами выворот. По этой причине для широких пролетов возникает необходимость в усилении стропильной системы. Естественно, его конструкция усложняется, добавляются дополнительные элементы. Например, подкосы и подкосы, поддерживающие стропильные ноги. Подобные деревянные конструкции используются при соединении нескольких балок и отдельных досок. Поэтому многослойные стропила опираются как на несущие стены, так и на стропильные ноги и дополнительные стойки.С одной стороны, это предотвращает деформацию, изгиб или скручивание древесины, а с другой — способствует несущей способности роста.

Расчетные данные подтверждены на практике: стропила одного сечения более устойчивы и выдерживают повышенные нагрузки при установке со вспомогательными разгрузочными конструкциями.

Типы и тип опорных узлов

Многослойная стропильная система бывает двух типов: распорная или не распорная … Это зависит от двух факторов, типа опоры и сочленения стропил.Всем известно, что такая степень свободы крепежа есть, поэтому понятно, что если в креплении балки их три, то такая конструкция становится неустойчивой, то есть часто может мгновенно меняться. Полное отсутствие такового, то есть нулевого градуса, напротив, исключает любое смещение в вертикальной и горизонтальной плоскостях, а также вращение в пространстве. В этом случае конец планки жестко защемляется.

Как видите, проект слоистых стропил имеет два возможных типа узлов опоры:

  • две степени свободы, допускающие вращение — следствие изгиба балки и смещения в горизонтальной плоскости;
  • с одной степенью свободы допускает только вращение балки.

Обычно смещение нижнего или верхнего конца балок обеспечивается выемками в горизонтальном направлении. Смещение ограничено двумя способами: они упираются стропилами друг в друга и / или упираются стропилами в примыкающий элемент типа мауэрлата или балку.

Способы установки


В зависимости от того, спроектирована такая конструкция как распорка или нет, мауэрлат либо примет и отдаст распорку стенам, либо не примет ее совсем, так как места просто нет.В одном из случаев без расширения мауэрлат можно крепить к стенам неплотно, однако тогда стропильная система потребует дополнительного крепления, так как при воздействии неравномерной нагрузки теряет статическую устойчивость. В другом при наличии тяги система оказывается статически устойчивой, но мауэрлат придется закрепить.

Устройство слоистых стропил без распорки


Чтобы при установке штанг не было тяги, реакция в точках опоры на обоих концах штанг: на прогон и мауэрлат должна быть вертикальной.Этого можно добиться двумя способами:

  • Низ стропильной ноги без дополнительных упоров сверху опирается на мауэрлат , а верх с упором стыкуется с верхним концом противоположной балки и надежно фиксируется. Также допускается возможность жесткого дробления.
  • Низ стропильной ноги упирается в обвязку мауэрлата через залитую или подшитую опорную планку , причем верхние концы не упираются друг в друга, как в предыдущем случае, а размещаются с помощью горизонтального вырезать рядом с балкой и прикрепить к коньковой балке по особенностям конкретной конструкции.

Разбрасыватель


В отличие от системы без тяги, где слоистые стропила на самом деле поддержки, в распорок они, наоборот, упираются. Чтобы мауэрлат мог принимать и передавать тягу к несущим стенам в горизонтальной плоскости, необходимо, чтобы стропильные ноги нижними концами упирались в мауэрлат, а верхними концами друг в друга. Для этого верхний и нижний концы стропильных ног должны иметь одинаковую степень узлового соединения, либо концы должны быть защемлены совсем.Таким образом, оба конца штанги теряют способность скольжения и возникает сила тяги.


Устойчивость стропильной конструкции обеспечивается также установкой горизонтальных скребков. В нормальных условиях при отсутствии давления они работают поочередно, а в аварийных — целенаправленно. Допустим, проявилась просадка, тогда принцип работы стяжки такой: при просадке в гребневом прогоне появляется разбрасыватель, усилие которого направлено на разгибание брусьев.В результате гребневой узел может раскрыться, тогда стяжки начинают работать на натяжение и перехватывать образовавшуюся распорку. В системах распорок они работают на сжатие и просто опускают распорку к стенам. Если стяжки устанавливаются внизу балок, с них можно полностью удалить распорку.

Что нужно знать для изготовления стропил


Производство стропильных систем, связанное с выбором материала, метода и т. Д.

Материалы

Для изготовления стропил используется металл и дерево.Однако из-за доступности наиболее популярны пиломатериалы, особенно хвойные, сосна и ель. Важным условием при выборе древесины является качество ее высыхания — хорошо просушенному брусу не грозит коробление.

Способы подключения

Части стропильной системы раньше крепились друг к другу только с помощью пропила или скоб. Сегодня такую ​​технику часто заменяют накладными креплениями из металла, которые крепятся гвоздями, обычными саморезами и глухарями с шестигранной головкой.При расчете узловых нагрузок также рассчитывается количество необходимого крепежа, который обеспечит прочность соединения.

В любом случае выбор схемы стропил обусловлен конфигурацией кровли и ее габаритами, и основан на грамотном проектировании и правильном расчете.

Наклонные стропила, опирающиеся на деревянную обшивку стен здания (мауэрлат, стропильную балку) или на верхний венец деревянного каркаса, применяют в зданиях с небольшими пролетами. Каковы элементы их конструкции и порядок устройства — далее в статье.

Максимальный размер пролета, который может перекрыть многослойная стропильная система без внутренних опор, составляет 6-6,5 м. несущие конструкции — стены или колонны, на них можно установить стойки.

Путем натягивания стропильных ног перекладиной пролет можно увеличить до 8 м, на одной опоре — до 12, а с помощью двух опор — до 16 м.

Большие пролеты в индивидуальном домостроении — редкость, поэтому многоуровневые конструкции можно использовать практически в любом частном доме.

Поскольку здесь устраивается опора стропил на мауэрлат (в деревянном доме свою роль играет верхний ряд стены), узел этого соединения очень важен.

Нельзя ставить стропила непосредственно на каменную стену, так как это приведет к образованию конденсата и гниению деревянных частей конструкции. Сам мауэрлат тоже нуждается в изоляции.

Важная информация! Для устройства гидроизоляции необходим не только узел опоры стропил на мауэрлат, но и любое примыкание дерева к каменным или металлическим конструкциям. Для этого используется двойной слой рубероида или другого подобного материала.


Конструктивные элементы многослойных стропил
1-стропильная опора
2-мауэрлат
3-витая
4-внешняя несущая стена
5-пропил
6-спальная
7-внутренняя несущая стена
8- гидроизоляция

Как правильно закрепить стропила на стропиле — очень важный момент при установке многослойной кровельной системы.В первую очередь необходимо надежно закрепить сам мауэрлат — для этого используются либо металлические штифты, забетонированные в стену на глубину не менее 40 см, либо фиксируемые таким же образом болты.

Также это могут быть жилы из проволоки Ф не менее 6 мм, уложенные при возведении стен на расстоянии не более 3-х рядов кладки от верхнего края.

Иногда также используется. Сам мауэрлат представляет собой брус со стороной 140-160 мм. Такие же требования предъявляются к станине, которая представляет собой перекладину, идущую вдоль внутренних несущих конструкций.

В домостроении используются деревянные многослойные стропильные системы, так как применение металлических или железобетонных элементов здесь очень сложно, а то и невозможно реализовать.

Поэтому для крепления стропил друг к другу, а также ко всем видам опорных брусьев и других деталей широко применяются различные столярные соединения — шип, зуб, сковорода.

Поскольку в многоуровневой системе конструкция подвергается давлению со стороны самой себя и кровельного пирога, все эти нагрузки следует учитывать перед правильной установкой стропил.

Устройство несущих конструкций кровли сырых деревянных бревенчатых домов, где усадка еще не произошла.

Важная информация! Коэффициент усадки бревна или деревянного каркаса составляет 4-6%. При высоте стены около 3 м за год она может уменьшиться на 10-20 см, что может негативно сказаться как на вставленных столярных изделиях, так и на несущих элементах кровли. Эти цифры изначально заложены в проект (размеры дома указаны в двух вариантах — начальном и «послеусадочном»)

Можно использовать подвесные стропильные системы.В противном случае решение проблемы возможно несколькими способами: дождаться окончания усадки, либо установить стропила со скользящими опорами, либо поставить под все несущие конструкции домкраты (компенсаторы усадки).

Детали крепления стропильной системы
1-кровельный материал
2-гидроизоляция
3-обрешетка
4-кл.
5-сторонняя доска
6-прядь из бруса
7-стропильная
8-болтовая
9-этажная доска
10-утеплитель
11-балочный пол
12-скоба
13-скоба
14-коньковая перекладина
15-мауэрлат

Недостатки первого способа очевидны — ждать придется долго.Последнее также не оптимально, так как потребует высокоточных ручных операций. Раздвижные крепления практически самонастраиваются и имеют дополнительное преимущество.

Дерево — живой материал, и даже после усадки будет постоянно «дышать». Конечно, деформации будут не такими значительными, но они будут происходить постоянно — и скользящая конструкция их отлично компенсирует.

Выглядит это так: к мауэрлату прикрепляют уголок, набитый под прямым углом брус, или вырез нужной формы, одна из полочек которого загнута.Под колено продевается рабочая разгрузочная пластина.

Поскольку направление скольжения будет наружу, лучше закрепить пластину на стропиле так, чтобы оставался как можно больший люфт в направлении конька здания.

Приобретая шарниры скольжения, помните, что их рабочий размер (расстояние между опорными площадками пластин) может быть разным.

Подбирается в зависимости от планируемой степени усадки и должна быть не меньше ее (нужно учесть, что фактический размер усадки будет распределен по стропилам обоих откосов).

Важная информация! Необходимо помнить, что опора стропил на стропила — не единственный подвижный элемент этой конструкции. В коньке также должно быть предусмотрено шарнирное соединение того или иного типа. Многослойные стропила можно стыковать встык при помощи металлических пластин, оставляя при этом достаточный угол на концах, чтобы при схождении стропил не упирались друг в друга. Второй вариант — соединение стропил накладкой, используя сквозное отверстие в обеих ногах, через которое проходит один болт.

Конструкции многослойных стропил

Любая стропильная система, у которой верхняя точка крепления шарнирная, а нижняя — шарнирная и плавающее соединение (ползун, как в варианте выше), является безупорным.

В них разрывные нагрузки передаются не на мауэрлат, а через него на стены. Распорные стропила — схема, при которой соединение конька выполняется жестко, а опора на мауэрлат шарнирная, например, с использованием «зубчатого» соединения, и она передает толкающую силу на стены.

По сути, это гибридная схема, сочетающая многослойные стропила и висячие стропила, особенно с невысокой горизонтальной схваткой, расположенной в многослойном стропиле.

При этом из-за того, что усилие от веса кровли воспринимается непосредственно стропильными ногами, соединенными встык, и работающими на изгиб, коньковая балка практически не работает, а становится необязательный элемент системы.

Важная информация! Все болтовые соединения выполняются через предварительно просверленные отверстия на 1 мм меньше, чем размер болта или шпильки.Если сделать их слишком большими, пока деталь выбирает свободный ход, мауэрлат может выйти из строя. Это особенно верно для схемы прокладки.

В зависимости от того, какие соединения жесткие, а какие шарнирные, разные варианты стропил будут работать по-разному.

При нормальной работе без нагрузки, как правило, все элементы испытывают примерно одинаковую нагрузку.

Однако зимой, когда идет снег, на каждый из лучей, как правило, влияет разный вес.

Если стойки плохо закреплены или неправильно установлены, это может привести к смещению крыши в сторону более нагруженного склона.

Это особенно верно для контура без тяги, где есть возможность смещения. Проблема решается надежным закреплением ребра конька от продольных смещений.

Порядок устройства стропил

  1. При отсутствии пиломатериалов необходимой длины или толщины их получают сращиванием гвоздями или саморезами
  2. Изготовляется шаблон стропила, если в конструкции используются стойки и подкосы — также образцы к ним

Важная информация! При этом следует помнить, что в вальмовых крышах (имеющих, как правило, 4 ската) длина стропил, находящихся в месте пересечения скатов, будет уменьшаться от конька к мауэрлату.

Это называется диагональной стропильной ногой (ее еще называют стропильной ногой). Из-за довольно сложной конструкции такой кровли здесь заготовки заготовляют только для элементов основных откосов, остальное собирают и настраивают на месте.

  1. После этого устанавливаются подкосы, шпренгели и другие опорные детали
  2. Если в проекте закладываются горизонтальные бои (что в определенной степени делает похожими многослойные стропила — подвесные стропила), то на следующем этапе их крепят
  3. В зависимости от длины стропильных ног и конструкции крыши устраиваются отвесы.Для большинства зданий крыша должна выступать за внешние стены не менее чем на 50 см, чтобы атмосферные осадки не попадали в нижнюю часть несущих конструкций. Если стропила упираются в мауэрлат зубом или шипом, к их нижнему краю сбоку прибивается специальный элемент-приставка — кобылка
  4. Если кобылки располагаются, то обшивают прочной деревянной обрешеткой по всему периметру здание

На следующем этапе обшиваются сами слоистые стропила — и следует устройство кровельного пирога из выбранных материалов: паро- и гидроизоляция, утеплитель и кровля.

Наклонные стропила могут быть разнесенными и без интервала. Стропила в работе системы без тяги на изгиб, соответственно, не передают расширяющую силу к стенкам.

Узлы

Мауэрлат Мауэрлат

Основные узлы стропильной конструкции расположены в местах крепления стропил к лежащим вдоль стен мауэрлатам (как показано на рисунке). Важно располагать мауэрлат перпендикулярно стене и потолочному поясу, а не под углом наклона кровли.Мауэрлат крепится анкерными болтами как к балкам перекрытия, так и к стропилам крыши.

Крепление стропила верхнее

Конек крыши поддерживается деревянным конструкционным элементом — коньком из бруса. Есть два способа крепления к нему стропил: 1 — с подрезкой, 2 — без подрезки стропил.

В первом случае стропила расположены на одной оси и обрезаются по сечению коньковой балки и для соединения стыка с стыком. Затем они надежно зажимаются с помощью анкерных болтов и металлической пластины.

Во втором случае стропила подрезать не нужно, и они будут внахлест (рядом). Затем они также зажимаются металлической пластиной с двух сторон.

Крепление стропила нижнее

Поддержка стропильной ноги поднутрением. Чтобы сделать из бревна надежную точку крепления стропильной ноги и мауэрлата, необходимо сделать стамеску из бревен в нужном месте как в мауэрлате, так и в стропильной ноге. А чтобы прикрепить кобылку, придется сделать еще один надрез в стропильной ноге, толщиной 20 мм.


Обрешетка

Шаг обрешетки обычно приравнивается к 300 — 350 мм, так как кровля будет крепиться к ней через равные промежутки времени. Бруски обрешетки начинают укладывать сверху, от конька. На карниз обрешетка не кладется; Там устроен специальный карнизный щиток, который держит кобылка.

  • Краткие сведения о устройстве стропильной системы и ее конструкции
  • Как установить и закрепить стропила
  • Как прикрепить мауэрлат к стропильным ногам
  • Крепим стропила мауэрлатом

Установка стропил на крышу и крепление стропил к мауэрлату — очень сложная и ответственная работа.При этом прочность кровли зависит от мелких деталей, однако многие этого не понимают, что часто приводит к неприятным (а иногда и трагическим) последствиям. Поскольку стропила являются основной несущей конструкцией кровли, соединение стропил с мауэрлатом должно быть максимально прочным и надежным, поскольку во многом зависит дальнейшая безопасность работ и прочность всей конструкции в целом. на этом. Как прикрепить стропила к мауэрлату, рассказывается ниже.

Краткие сведения об устройстве стропильной системы и ее конструкции

Стропильной системой называют балки, на которые опирается крыша, а сами стропила опираются на несущие стены по периметру здания. При этом часто под ними создают мауэрлат (так называемые балки, на которые опираются стропила). Стропила могут существенно различаться по внешнему виду, используемым материалам и количеству. Также они отличаются допустимой максимальной нагрузкой, которую они могут выдержать.В то же время стропила определяют форму кровли, а зачастую и материал кровельного покрытия.

Для создания проекта стропильной системы настоятельно рекомендуется обратиться в специализированное архитектурное бюро, так как это очень сложная работа. Для правильного расчета при проектировании необходимо рассчитать максимальную ветровую нагрузку (даже если ветры в этом районе не частые и несильные), количество осадков зимой и летом, знать массу кровельного материала с обрешеткой для это и т. д.Именно на основании таких расчетов определяется толщина несущих стен по периметру здания. Если расчет был произведен неверно, то возможны различные неприятные последствия от деформации кровли до «прохождения» и обрушения несущих стен.

Вернуться к содержанию

Как установить и закрепить стропила

В настоящее время существует несколько вариантов крепежа. Типы застежек различаются только материалами крепления.Можно сделать:

  • шпильки. Они изготовлены из металла, скреплены стыком с парой армирующих накладок;
  • гвоздей. Также можно использовать недорогие скобы. Скрепляют ножки стропил;
  • ногтевых пластин. Они представляют собой оцинкованную полосу, в которой имеется ряд сквозных отверстий под гвозди (иногда их может быть несколько рядов). Это позволяет создать высокопрочное соединение.

Имеется разделение ног стропильной системы на многослойные и навесные.Первые используются при строительстве 1-2 скатных крыш, в зданиях с несущими стенами в центре. Здесь основная (коньковая) балка укрепляется колоннами или подпорками (можно использовать стойки). Максимально допустимая длина штанги без опор — 9 м, для штанги длиной 12 м задаются две точки опоры, а для штанги длиной 13 м — три. Опора должна быть прочной и надежной. Колонны следует заливать от фундамента, а грядки делать под опоры или стойки. Второй тип опор менее надежен и применяется только на небольших постройках и территориях.

Далее выбираем способы крепления стропил к мауэрлату и коньковой балке. Так, для многослойных стропил используются распорные или не распорные типы. Другой вариант конструкции не подвержен давлениям, которые расширяют стены от действия опор здания. При устройстве проставочной системы используются жесткие крепления, идущие по фронтону. В этом случае основные нагрузки принимают на несущие конструкции и колонны здания.

В этом случае стропильные системы крепятся к мауэрлату с помощью специального «зуба», который представляет собой опорную планку.Далее конструкции стропил упираются верхними частями в противоположные.

Необходимо крепить стропила и мауэрлат к особой конструкции дома. Так, если стены выполнены из кирпича, в процессе кладки предусмотрены специальные закладные элементы. Для стен из других материалов необходимо сделать бетонную стяжку, в которой предусмотрены закладки. Эту функцию также может выполнять сварной стальной каркас. В последнем случае каркас крепится к стенам анкерами.

Рамы можно использовать только для небольших построек. Если постройка большая, то единственный выход — залить железобетонную стяжку, внутри которой будут желоба для укладки мауэрлата. В этом случае сам мауэрлат крепится анкерами к концам желобов. Такой вид строительства необходим для построек из пеноблоков, шлакоблоков и других не очень тяжелых материалов.

Вернуться к содержанию

Как прикрепить мауэрлат к стропильным ногам

Стыковка мауэрлата и стропильной ноги выполняется исходя из того, для чего используется мауэрлат.Если мауэрлат используется в качестве опорных конструкций для ног стропил, то в этом случае верхний торец закрепляют коньковым прогоном, прикрепляя стропила к стенам, руководствуясь методом «скользящей опоры». Если нижние концы стропил, концы ножек прикреплены к мауэрлату (или к другим одиночным балкам), то необходимо использовать «бегунки», а вверху стропильную систему соединяют гвоздями и прикручивают болтами. суставы.

Отдельно стоит рассмотреть крепление стропильной системы мауэрлатом для нерасширяющихся конструкций.Для этого необходимо правильно изготовить крепеж с помощью «бегунков» (по несколько штук на каждую балку). Стоит отметить, что по низу стропил не должно быть упоров (вспомогательных). В этом случае верхняя часть, упирающаяся в другие стропила, должна быть соединена с упором специальными накладками. Такой способ крепления может привести к защемлению стропильной ноги или к некоторому ее повороту (это возможно, если один из концов упирается в ход на коньковой балке).

Еще один способ крепления — жесткое крепление, при котором нижние концы стропил защемляются мауэрлатом.В этом случае используется опорный брус (или предусматривается использование прорези) так, чтобы верхние части стропил опирались на прогоны конька, а для закрепления их вверху делают горизонтальный пропил или скрепляют с помощью » ползунки «. Такое крепление допускает некоторую вероятность вертикального вращения в месте соединения.

Для надежного крепления балок стропилами, а также для предотвращения скольжения ног стропил необходимо правильно применить три основных метода крепления. К ним относятся зуб со специальным шипом, зубец с упором или упором на нижние части перекрытий балки.

ВНИМАНИЕ! Крепление мауэрлата иногда бывает неэффективным из-за того, что анкерных болта не смещены в железобетонном ремне жесткости или бар мауэрлате неправильно выполнены отверстий для них .

В таких случаях гайки накручиваются на на болтах перетягиваются , узел становится ненадежным и быстро разрушается .

Для крепления mauerlata к стропилам и стеновым конструкциям для этой цели иногда вместо анкерного болта используют проволоку скрутки (узел-13 и узел-1).

Кровли в сочетании с плитами в большинстве домов имеют такую ​​ширину, что балки перекрытия опираются не только на внешние несущие стены , но и на среднюю несущую стену .

Конструкция будет работать в соответствии с проектом только в том случае, если и вдоль промежуточной несущей стены балки перекрытия склеены между собой железобетонными поясом жесткости (см. Выше узел 15 поз. 2 и ниже узел 16 поз.2-а).

Прорыв стен дома на восприятие стропил крыши показано на рис. 1.

Этим часто пренебрегают. , перекрытие не выполняет своих функций, а крыша разваливается (рис. 1).

ПРИМЕЧАНИЕ: Строительство стропильных конструкций крыши , совмещено с перекрытием , есть , где не учитывается роль , несущая способность мансардный этаж , очень опасно .

Целостность каркасной системы при возведении кровли без монолитного железобетонного пояса мауэрлатов должно обеспечиваться его крепление угловые стяжки .

На рисунке 1-1 схематично показаны 2 варианта устройства горизонтальных звеньев в плоскости кровли для мауэрлатов .

с пролетом до 5 м между несущими стенами допускается крепление стропил по поперечным прогонам , т.н. подвесные стропила … Для них вместо горизонтальных соединений выполняют ветровые распорки (рис. 1).

Это желательное расположение основных опор для стропильных ног , что приводит к симметричному и сбалансированному решению стропильной системы .

Симметричная стропильная система крыши , показанная на диаграмме 6.

ВНИМАНИЕ: Бывает, что стяжка каркасной системы пытается заменить сборный железобетон балки перекрытия которые рассчитаны только на изгибные работы … Сборные с бетонными балками , используемые в качестве затяжек в этом случае, , если их концы жестко закреплены в железобетонном поясе жесткости плиты (стальные арматурные стяжки , , приваренные к каркасам), и ось точно такой же с направлением действующих сил .

Правильно и неправильно Крепление мауэрлата показано на рисунке Узел-16.

ВНИМАНИЕ! Если в перпендикулярном направлении к балкам между ними и элементами настила нет такого прочного соединения , которое бы обеспечивало восприятие нагрузок, то происходит разрыв соединения и обрушивается крыша .

Примечание: При стыковке mauerlata с домашними структурами (узел-17) должен быть храниться горизонтально мауэрлат подошв Не только со стенами , но и стропильные ноги подошвами с поддержкой платформы по мауэрлату .

Наклон опорных площадок (в том числе мауэрлатов ) приводит к появлению дистанционно-сдвижных стропильных ног и крыши в целом.Следовательно, система мауэрлата должна представлять собой замкнутый горизонтальный каркас , закрепленный по осям совмещения на несущих стенах дома .

ВНИМАНИЕ! В железобетонном элементе , например, можно, если требуется, без изменения размера и формы этот элемент, «добавить пару стержней» . Если говорить о дереве , то , наоборот, малейшее изменение любой детали в конструкции стропильная система может потребовать изменения всех размеров !

2.Подготовка стен к установке крыши.

До начало выкладки карниз кирпичный с свесами марка позиция архитектурного элемента. Затем устанавливаем причалы и выкладываем на стену первого ряда кирпича необходимого профиля.

Ряды карнизов кладки выполнить «протыкают» из цельного кирпича … При этом свеса каждого ряда кладки составляют не более 1/3 длины кирпича и общего отводят кирпича неармированного — не более 0.5 толщиной стенки (поз.1 узел 13).

Карниз с общим вылетом более 0,5 толщиной стенки следует устроить армированную кладку по марке раствора не ниже М-25 . Карниз из сборных железобетонных элементов — они также крепятся к кладке стен.

Расстояние от верхнего этажа мансарды для опоры крыш необходимо сделать:

  • до низа мауэрлата — не более 500 мм ;
  • до низа средней кровати — не более 400 мм .

Если стеновая конструкция заканчивается усилением кирпичным карнизом (узел 13), то мауэрлат закрепляется на пробках, защемленных кладкой .

В кирпичных стенах антисептических или просмоленных пробок (узел1) защемленных в кирпичной кладке цемент раствор М-100 с шагом 1 … 1,5 м ( равно шагу стропил , зависящему от нагрузки на кровлю ) или укладывается на монолитный пояс По периметру стен дома с закладными для крепления мауэрлата и лезней .

Последующие работы производятся после установки раствором заглушек с кладкой (через 2-3 дня). Надежнее будет крепить крышу, если эти заглушки предварительно вдавить в стену при ее кладке.

Если перекрытие уже выполнено (как в нашем примере из железобетонных плит), то покрытый антисептиком и просмоленный под ним мауэрлат (поз.3 узел 1) укладывают на несущую кирпичную стену дома на двух слоях кровли и крепятся к закрепленным в стене деревянным пробкам (поз.2 узел 1).

ПРИМЕЧАНИЕ: Если стены заканчиваются без усиления карниз с вылетом , то каменная головка стены необходимо закрепить монолитным поясом . В монолитных поясах (узел 16) зажимают винтовые вкладыши , устанавливают с шагом размещения стропильных ног согласно проекту.

Мауэрлат и другие детали стропила , , соприкасающиеся с монолитным поясом , также следует утеплить распорками из рулонных гидроизоляционных материалов (в два слоя рубероида) — это защитит их от возможной сырости и гниения .

В небольших хозяйственных постройках с пролетом между несущими стенами до 5 м допускается установка стропил на поперечных прогонах , так называемые стропила подвесные .

Место крепления стропил к стенам дома показано на рисунке 1-2.

Подвесные стропила на деревянном каркасе из кровать ( мауэрлатов ) по периметру стен . Балки могут обслуживать и деревянных перекрытий дома при установке стропил подвесные .

Каркас для прогонов закрепить на стеновых конструкциях с помощью деревянных дюбелей (рис. 1-2, поз. 3), вдавленных в кладку, или анкерных болтов (узел-15 поз. 3) монолитный пояс по периметру стен для будущего крыша со встроенными стяжками для мауэрлата или кровати .

Укладка элементов кровли в направлении пролет перекрытия следует выполнить с соблюдением размеров, установленных проектом , глубины их опоры на опорные конструкции и зазоров между стыковочными элементами .

3. Монтаж мауэрлата под стропильную систему крыши.

Монтаж элементов мауэрлатов, стропильных ферм (балок) с опорой на стены должен выполнять — совмещение рисков фиксация геометрических осей нижних поясов ферм (балок) , с осевыми рисками на поддерживает .

Мауэрлат и другие частей стропил , соприкасаются с кладкой, изолируют прокладки от рулонных гидроизоляционных материалов. Это защитит их от сырости и разложения.

ВНИМАНИЕ! Во избежание смещения кровли обдува, концы многослойных стропильных ног уложены на мауэрлат , соединяются с мауэрлатом уголками . И через одну стропильную ногу положить скручивание из проволоки Вп-I d = 4 … 6 мм в 2-х прядях , соединяющих стропильную ногу с кладкой стены (узел-1) через ершики или костыли .

Костыли для скручивания забивают в кладке стен на расстоянии 300 мм ниже края стены под мауэрлат . Опорные узлы стропильные ноги из бруса на мауэрлате показаны на рис.узел-1.

Одна опора стропильная нога представляет собой мауэрлат (поз.3 узел 1), уложенный на уровне антисептических деревянных стен, вбитых в кладку , пробки (поз.2 узел 1), другой конец стропильная нога опирается на для прогона с укладкой на стойки или на станину (элемент 3 узел 2).

Подоконник закреплен на пробках врезан в кладку внутренних несущих стен выложен над уровнем внешних стен каменного дома. Укладывается подоконник (типа мауэрлата) по всей длине внутренней стены , в котором также использует стропильную систему . Узлы опоры стропильные ноги из бруса на станине показаны на рис. Узел-2.

ВНИМАНИЕ! Во всех случаях стропильных ферм (балок) следует установить с соблюдением одностороннего направления отклонений от прямолинейности их верхних поясов.

Мауэрлат в зданиях с наружными стенами из легкой кладки , а также в корпусе частое расположение стропил ( с шагом стропильных ног менее 700 мм ) устраивает сплошной .

На полнотелых стенах на шаге стропильных ног подробнее 700 мм мауэрлат можно устроить из коротких штабелей длиной 500-700 мм закрепленных арматурой стяжками на монолитном поясе (узел \ 22 и узел 23).

При скатной крыше в строительстве с пролетом между внешними стенами до 5 м Стропильная система представляет стропильных ног из цельных балок, досок или бревен на основе для двух мауэрлатов установлено на разной высоте … Монтаж мауэрлатов для крыш в пристройках и скатных крыш отдельно стоящих построек показан на примере узла 22 и узла 23.

Конструктивная составная деревянные элементы в одной плоскости из балок и бревен в исполнении шарнирных соединений … Сжимающие силы передаются посредством прямых опор и посредством дополнительных соединений. Шарнирный шарнир соединяет конструкций мауэрлатов, балок и стропил . Шарнир крепится одним болтом М-16 .

Для восприятия растягивающих усилий в стропильных ногах применяются дополнительных элемента соединения (например, гвоздь или саморез ).

Подробнее о размещении стропил, креплений и расстоянии между ними в следующих разделах сайта.

Описание крепления мауэрлата к газобетону. Как закрепить мауэрлат на стену из газобетона

Крепить мауэрлат на газобетон достаточно просто. Первостепенную роль играет тщательная подготовка всех компонентов: деревянных балок, крепежа, арматурного каркаса, надежной гидроизоляции.Давайте посмотрим на порядок работы.

Крепление мауэрлата к газобетону

Перед монтажом мауэрлата непосредственно подготовьте основание. Армирующий пояс — обязательное условие для устройства кровли, если стены сделаны из газобетона или другого подобного материала.

Железобетонный обвязочный пояс предотвращает продавливание газобетонных блоков и позволяет равномерно распределять динамические и статические силы, исходящие от кровли, полностью по площади стены.

Расположение арматурных лент

Минимальный размер бетонной полосы 200х150 м. Он крепится к внутренней поверхности стены.

Этапы установки :

  • Сооружаем опалубку по периметру дома. Фронтоны обязательно обработать;
  • П-образные блоки образуют железобетонный пояс;
  • из арматуры толщиной 10 мм, каркас собран. Фурнитура должна выступать на 4 см;
  • для жесткого крепления мауэрлтата на газобетон, шпильки с резьбой устанавливаются с интервалом 1 м.Их диаметр 14 мм;
  • блоков заполнены бетоном марки М-200;
  • через неделю можно снимать части опалубки и монтировать мауэрлат.

Важно : на этапе подготовки к началу работ строителям требуется рассчитать количество шпилек и будущее расстояние между ними. Точки крепления деревянной конструкции к стропилам и точки соединения с армирующим поясом следует расположить в разных местах.Убедитесь, что количество стропил и стилетов одинаковое.

Подготовка деревянной конструкции

Прутки перед укладкой обрабатываются антисептиком предотвращающим гниение древесины. Бревно или брус сечением 100х100 мм или 150х150 мм оборачивают гидроизоляционным материалом. Для этого подойдет битумно-полимерный гидроизоляционный материал. Рубероид не используется.

Качественные материалы позволят создать прочную конструкцию. На дереве не должно быть сучков и трещин.Влажность должна соответствовать строительным нормам.

Если девелопер использует необработанную древесину, должна быть предусмотрена такая возможность. отрегулируйте анкерную гайку .

Операция проводится 1 раз в год в течение 5 лет. В этот период происходит интенсивная усадка влажной древесины. По мере высыхания стержней затягивать гайку будет все меньше и меньше.

На этом фото хорошо виден один из способов крепления мауэрлата на стены из газобетона.

Как крепить мауэрлат к газобетону?

Используйте анкер с шайбой и гайкой.Форма анкеров: Т- и Г-образные. Резьба: М12 или М14. Согласно международным строительным нормам, в сейсмических зонах между соседними анкерами шаг не должен превышать 1 — 1,2 м.

Механический тип крепежа

Процедура :

  • дюбеля вставляются в подготовленные отверстия;
  • прикрутить крепеж;
  • зубцов гарпуна прочно вдавлены в газобетон;
  • поверхность расширяется;
  • конструкция надежно закреплена.

Отличный вариант Установка мауэрлата на газобетон имеет только один недостаток — дороговизну. 1 якорь и специальный дюбель с гарпуном стоит более 3 тысяч рублей.

Еще одно видео, как крепить мауэрлат к газобетону.

Установка мауэрлата

Другой метод используется для надежной фиксации мауэрлата в пенобетонных стенах. Потребуется химическая капсула . Стоимость его намного ниже — 150 рублей. за единицу.

Надежная фиксация конструкции достигается за счет проникновения химических веществ в поры материала.Дополнительно бетонная поверхность получает тепло- и гидроизоляцию.

Заключительный этап

После установки мауэрлата на газобетон приступают к монтажу стропильной конструкции . Есть два пути.

Первый вариант

  • в досках, они запилиты на 1/3 глубины доски;
    • Гвозди
  • и металлические уголки надежно зафиксируют стропила;
  • гвоздей (2 шт.) Забиваются крест-накрест с боков;
  • сверху забивается дополнительный гвоздь;
    • Уголки
  • окончательно фиксируют стык.

Второй вариант

  • в стропилах не делали;
  • снизу подшивает специальную опорную колодку, упирающуюся в мауэрлат;
    • Вбито
  • гвоздей, как в первом варианте.

Опорный блок имеет длину 1 м. Второй вариант подходит для стропил, имеющих небольшую высоту.

Крепление клееной балки возможно только после точных расчетов и подготовки качественных материалов. Покупка бруса ненадлежащего качества с повышенной влажностью может привести к нарушению прочности конструкции.

Для крепления мауэрлата к стене из газобетона используйте анкер со специальными дюбелями или химический метод монтажа. Обязательно соблюдайте теплоизоляцию армирующей ленты из экструдированного пенополистирола.

Соблюдение требований позволит надежно закрепить мауэрлат и создать прочную стропильную конструкцию.

Для непосвященного в капитальном строительстве пользователь вряд ли будет знать, что такое мауэрлат, какую роль он играет в возведении конструкции и так далее.Поэтому вопрос о том, как крепится мауэрлат к газобетону, вообще понимают неправильно.

Однако использование такой технологии — актуальное и высокоэффективное решение. С его помощью можно решить ряд существенных проблем, способных снизить долговечность и прочность конструкции.

Также необходимо упомянуть более экономичный вариант реализации указанного способа крепления. Если необходимо крепить мауэрлат к газобетону без армопояса, то в этом случае заливают не сплошной армопояс, а делают бетонные подушки в нужных местах.Это крепление для пеноблоков тоже достаточно надежное.

2.3 Металлические шпильки

При наличии небольшого дома, а также небольшого давления кровли можно использовать облегченный способ скрепления стен из шлакоблока балкой из мауэрлата — металлическими шпильками, врезанными в стену. Это стальные крепления в виде болтов с основанием в виде квадрата со сторонами более 5 см.

Если при выполнении кладки из шлакоблока в стену встраиваются шпильки, их необходимо установить в один или два ряда до верхнего края.Длины шпильки должно хватить, чтобы пройти через балку.

Последующая фиксация аналогична креплению мауэрлата к шлакоблоку с помощью анкерных болтов.

2.4 Гидроизоляция при установке

Определившись со способом крепления, необходимо рассчитать крепеж и их расположение. Если необходимо закрепить мауэрлат к газоблоку без нарукавного ремня, то подойдет первый вариант — стальная проволока.

Мауэрлат — конструкция принимает и равномерно распределяет нагрузку , создаваемую кровлей и воспринимаемую стенами.С его помощью обеспечивается устойчивость кровли при условии, что мауэрлат крепился по всем правилам. Для этого нужно знать, что такое мауэрлат, как его крепят к стене из газобетона, а также в какой последовательности следует выполнять работы.

Нужен ли мне мауэрлат?

Без мауэрлата возможна установка кровельных систем на каркасные дома, а также постройки из бруса и бревен. У них есть функция этой функции. может выполнить верхний венец из бревна или верхнюю балку . Для построек из газобетона это недопустимо, в связи с чем монтаж мауэрлата необходимо производить .

С его помощью вы можете:

  • существенно укрепить коробку здания ;
  • увеличить жесткость навесной крыши;
  • выровняйте верхний венец стены в горизонтальной плоскости;
  • для защиты конструкции крыши и стен здания.

Толщина мауэрлата зависит от конструктивных особенностей монтируемой кровли. Чаще всего для его изготовления используется брус размером 150 х 150, 150 х 100 или 80 х 180 мм. Также допустимо использование поленьев, очищенных от коры и обрезанных с одной стороны. Обшивка проводится для того, чтобы конструкция максимально прилегала к поверхности стены.

Влажность используемой древесины должна соответствовать нормативным требованиям. При использовании «сырой» древесины должна быть предусмотрена возможность регулировки гайки анкера раз в пять лет.После высыхания бруса усадка влажного бруса будет происходить менее интенсивно, и поэтому гайку нужно будет реже затягивать.

Подготовленная древесина проходит специальную обработку. антисептический состав для максимальной защиты конструкции от гниения и повреждения насекомыми. Перед укладкой бревно следует обернуть гидроизоляционным материалом, например, битумно-полимерным. От использования рубероида лучше отказаться.

Если монтируется металлический каркас, для изготовления мауэрлата используют прокат: швеллер или двутавр.Можно обработать антикоррозийными составами.

Особенности установки мауэрлата

Мауэрлат необходимо укладывать так, чтобы до внешнего края стены оставалось некоторое расстояние. Как правило, около 5 см. Иногда предусматривается выступ , на который смонтированная конструкция должна упираться в . Впоследствии к этой конструкции придется пристроить кровельную систему.

Для увеличения срока службы конструкции из дерева обязательно предусматривается гидроизоляция. Для этого используется рубероид или любой другой гидроизоляционный материал.

Способы крепления к газобетонной стене

Предпочтительным вариантом можно назвать установку элемента по периметру стены. Для объединения отдельных элементов в единое целое желательно использовать прямой замок , размеры которого напрямую зависят от геометрических параметров используемого бруса. Для надежности в замок дополнительно забиваются гвозди, образуя жесткую целостную систему, к которой впоследствии крепятся стропила.

Крепить мауэрлат можно несколькими способами:

В первом случае используются специальные фиксирующие капсулы . Проникая внутрь материала, химикат обеспечивает надежную фиксацию мауэрлата. Это улучшает состояние верхнего слоя и увеличивает степень тепло- и гидроизоляции. Капсулы, используемые для крепления, доступны по цене.

Для изготовления мауэрлата необходимо использовать только качественные материалы. На дереве не должно быть сучков.Гидроизоляционный слой не должен быть поврежден, что достигается с помощью специального инструмента.

При механическом креплении необходимо соблюдать определенную процедуру:

  1. дюбеля вставляются в заранее подготовленные отверстия;
  2. застежка вкручена;
  3. зубья гарпуна плотно вдавлены в газобетон;
  4. расширенная поверхность;
  5. сделал крепление.

Мауэрлат необходимо монтировать так, чтобы соседних звеньев не соединялись друг с другом .Это улучшает устойчивость конструкции. Однако при механическом креплении создается разрывная сила, которая может вызвать некоторые проблемы по краю конструкции.

Крепление анкерными болтами и плечевым ремнем

Для построек из газоблоков наличие армированного пояса обязательно , так как этот строительный материал недостаточно прочен, что может вызвать определенные трудности при установке крепежа, особенно анкерных болтов.Поэтому вопрос, нужен ли мауэрлат, в данной ситуации неактуален: без него просто не обойтись.

Крепеж мауэрлата необходимо установить заранее. Для устройства армированного ремня желательно использовать П-образные блоки , с помощью которых можно сформировать характерный паз по всему периметру внешней стенки. Чтобы избежать образования зазоров, угловые блоки распиливают.

Арматурный каркас собирается с использованием арматуры 12 мм, которую связывают перемычками 6 мм.К раме, уложенной внутри желоба, крепится анкер с резьбой. Они должны занимать определенное пространственное положение, которое контролируется натянутой леской или шнуром. Анкеры располагаются под прямым углом к ​​мауэрлату как можно ближе к верхней балке.

Крепежные элементы должны располагаться по периметру стены. Их количество напрямую зависит от количества стропил: как минимум их должно быть столько же или больше. Расположите крепеж таким образом, чтобы в дальнейшем не допустить контакта со стропилами.С целью снижения финансовых затрат можно заливать не один армированный пояс по всему периметру стены, а только отдельные бетонные подушки .

После того, как арматурный каркас вместе с анкерными болтами уложен в заранее сформированный желоб, производится заливка бетона. Нельзя прерывать процесс литья для образования монолитной конструкции. Работы необходимо вести непрерывно вдоль внешней стены. Желоб нужно заливать бетоном за один проход.

После полного высыхания бетона анкеры прочно фиксируются в заданном пространственном положении.Очень важно обеспечить их точное позиционирование при застывании раствора .

Как только бетон наберет необходимую прочность, балки укладываются на бетонную ленту и анкеры, которые должны находиться внутри отверстий, предварительно просверленных в дереве. Затем затяните гайки, чтобы закрепить стержни.

Чтобы определить расположение отверстий в балке, ее сначала кладут поверх болтов, а затем наносят удар силой , достаточный для вмятин на дереве.В этих местах просверливается отверстий под анкеры .

Как прикрепить мауэрлат к газобетону без нарукавного ремня?


На сайтах производителей встречаются противоречивые утверждения относительно необходимости строительства газобетонных блоков. Кто-то утверждает, что они вполне способны выдержать ожидаемую нагрузку. Другие, наоборот, предлагают страховку. Однако все производители и строители уверены, что пористые материалы негативно реагируют на точечные нагрузки.Поэтому необходимо распределить его равномерно. Если по каким-либо причинам устройство армопояс невозможно, необходимо воспользоваться. Это продлит жизнь постройки.

Мауэрлат чаще всего изготавливается из того же материала, что и стропила — металла (швеллер, двутавр) или дерева (брус)

Что такое мауэрлат

Это особая конструкция, которая используется для равномерного распределения веса крыши по стенам. Как правило, это деревянный брус. Именно к мауэрлату крепят стропила, чтобы сделать крышу устойчивой.От качества монтажа зависит долговечность и надежность всей конструкции.

Мауэрлат может быть металлическим, но только при использовании стальных стропил. Однако такие конструкции встречаются редко, так как стоимость конструкции значительно увеличивается. К тому же крепление стальных деталей намного сложнее деревянных.

Характеристики мауэрлата:

  • равномерное распределение веса кровли по стенам;
  • надежная фиксация стропильной системы;
  • защита и предотвращение точечных нагрузок на газобетонные блоки.

Минимальный размер бруса, используемого в качестве мауэрлата, должен быть 10 * 10 см. Однако для лучшей адгезии желательно брать материал большего сечения. Допустимо использование бревна, но необходимо приподнять ту сторону, которая будет примыкать к газобетону.

Стропильные ноги в точках опоры передают нагрузку на мауэрлат, который, трансформируясь и распределяя, передает ее на стены

Лучше всего эти функции выполняет древесина твердых пород.Чтобы он прослужил дольше, его необходимо обработать антисептиками и пропитками, предотвращающими гниение и повреждение насекомыми. Решетки должны полностью и равномерно закрывать стены. Между собой они крепятся гвоздями или прямым замком. В связи с тем, что сечение деревянного материала меньше ширины газоблока, мауэрлат кладут на внутреннюю сторону стен. Расстояние до внешнего края должно быть не менее 5 см. Допускается и кладка кирпича снаружи здания.

Между стеной из газобетона и деревянным мауэрлатом должен быть слой гидроизоляции.

Способы крепления мауэрлата

Мауэрлат можно крепить непосредственно к газобетону или с помощью армопояса. Существуют такие способы соединения бруса со стеной:

  • с использованием стальной проволоки;
  • с помощью анкеров;
  • шпильки.

При использовании любого из перечисленных способов необходимо следить за тем, чтобы крепление было качественным, надежным.Также при установке следует избегать структурных сдвигов.

В частном домостроении деревянный брус является основным материалом для работы на мауэрлате

Крепление стальной мауэрлатной проволоки

Стальная проволока способна достаточно надежно закрепить мауэрлат. Он вплетен в кладку несколькими рядами до верха стены. Достаточно 2-4 блока в высоту. Середину проволоки необходимо закрепить, а ее длины должно хватить не только до верха стены, но и для того, чтобы натянуть и закрепить мауэрлат.Количество связок не ограничено. Но обычно их целых стропильных ног.

Анкер

В этом случае желательно использовать бронепояс. Анкеры позволяют надежно закрепить стропила, но создают точечную нагрузку, что для газобетонных блоков крайне нежелательно. Под его воздействием пористый материал быстро разрушается. Армопояс позволяет не только защитить блоки от точечной нагрузки, но и повысить жесткость и прочность всей конструкции.Также заливкой бетона можно выровнять верх стен по горизонтали. Это впоследствии облегчит установку стропил.

Анкеры устанавливаются на этапе заливки. Их закрепляют в желобе, который с помощью проволоки заливают бетоном. Убедитесь, что анкера выровнены. Для этого можно дополнительно натянуть шнуры. Анкеры должны стоять строго вертикально. Количество узлов крепления не регламентируется, но их количество не должно быть меньше количества стропил.Когда бетон застынет, они буквально замуровываются в нем.

Крепеж увеличивает несущие характеристики и усиливает прочность узлов, исключает смещение стропил под действием высоких нагрузок

Прутки накладываются на готовый армопояс болтами. Деревянный материал растирают молотком или киянкой. На балке образуются вмятины от анкеров. В этих местах необходимо просверлить отверстия. Необходимо следить за тем, чтобы они были ровными и не отклонялись от вертикали.Затем балку укладывают на бетон так, чтобы анкеры попали в просверленные отверстия, и закрепляют гайками с шайбами.

Небольшие бетонные подушки могут заменить полноценный бронепояс. Их устанавливают в местах крепления мауэрлата к стене. Также они более равномерно распределяют нагрузку и предотвращают разрушение газоблоков.

Внимание! Между железобетонной лентой и деревянной балкой желательно проложить слой гидроизоляции. Можно использовать как специальные мастики, так и простой рубероид.

С металлическими шпильками Мауэрлат

можно монтировать на металлические шпильки двумя способами: проводкой в ​​стене или заливкой бетона в армированный пояс. Чтобы не ошибиться с заглублением крепежа, можно воспользоваться следующим правилом: он вставляется в каркас на глубину 2 мауэрлата. При использовании бруса 10 * 10 см шпилька должна входить на 20 см в стену или нарукавный пояс.

Крепежные элементы монтируются в стене за 1-2 ряда до конца стены.При этом следует учитывать, что длины шпильки должно хватать не только для блоков, но и для мауэрлата. Также должен быть небольшой запас для затяжки гаек и шайб.

Для правильного монтажа и монтажа стропильной системы крыши, грамотного распределения сильных нагрузок на здание строители прибегают к применению важного элемента — мауэрлата. Мауэрлат — это деревянное или металлическое крепление, которое крепится к верху стен. При этом он должен быть надежно закреплен.

Если строители используют стропила из металла, то необходим двухтвенный мауэрлат. Он крепится к стене из газобетона без армопояса и выполняет две функции:

  • распределяет нагрузки, которые передаются на стены здания;
  • стропила крепятся к металлическому мауэрлату.

Подбор строительных материалов

При изготовлении деревянных мауэрлатов используют бруски. При этом специалисты советуют закреплять из лиственных деревьев, обработанных специальными антисептическими средствами.Бруски следует уложить по периметру стены. Чтобы соединить их между собой, специалисты устанавливают замок, который необходимо закрепить гвоздями. Это поможет сделать прочную, прочную деревянную конструкцию. Важно, чтобы ее размер был меньше ширины стены из газобетона. Балку необходимо закрепить на внутренней поверхности таким образом, чтобы между внешним вырезом и застежкой оставался зазор в пять сантиметров. Иногда строители используют кирпич в качестве защитного пояса с внешней стороны стены.Перед началом монтажных работ необходимо обеспечить между стенами и брусками гидроизоляцию.

Крепления

Существуют способы надежного крепления мауэрлата на газобетон. Необходимо, чтобы крепеж был установлен максимально надежно — это поможет избежать смещения крыши. В строительстве принято фиксировать элемент следующими средствами:


Гидроизоляция при установке

Между мауэрлатом и стеной здания необходима гидроизоляция.Для этого можно использовать полиэтилен, строительные материалы в рулонах или современные гидроизоляционные средства. Такие работы крайне важны при возведении здания, иначе в зоне соприкосновения материалов может образоваться конденсат, который может разрушить мауэрлат. Защита от проникновения влаги — завершающий этап монтажа.

Нюансы монтажных работ


В качестве основы используется брус размером от 10х10 до 15х15 см.

Специалисты считают, что предпочтительнее устанавливать прочную деревянную конструкцию по периметру поверхности стен. В этом случае нужно скрепить деревянные бруски в единый мауэрлат с помощью замка. Его размеры будут зависеть от характеристик штанги. После того, как вы определитесь с типом крепления конструкции к газобетону, рассчитаете расположение и количество элементов, можно приступать к монтажу. В первую очередь рабочим необходимо подготовить рабочее место, обеспечив изоляцию пространства между мауэрлатом и бетонной кладкой.Важно помнить, что в зоне контакта деревянных балок и бетонной поверхности древесина гниет. Избежать повреждающего воздействия влаги поможет строительный гидроизоляционный материал, уложенный под конструкцию мауэрлата. Для хорошей гидроизоляции используется два плотных слоя материала. Можно использовать рубероид или более дорогие средства.

Кроме того, следует учитывать, что при использовании шпилек или анкеров необходимо заранее проделывать отверстия в поверхности газобетона.Но эта задача решается сложнее, чем может показаться на первый взгляд. Сложность заключается в том, что с помощью строительного уровня нельзя монтировать светильники точно в вертикальном положении, особенно в жидкой бетонной смеси. Поэтому для начала стоит определиться, где будут располагаться болты, и насколько они отклонятся от бетона. Для этого специалисты используют плоскую деревянную доску. На нем отмечается точное расположение болтов. Для этого доску прикладывают к крайним болтам и размечают, где должны быть другие.После этого строители переносят точки прямо на брус, просверливают отверстия по отмеченным точкам. Затем проделайте отверстия на закрепленных болтах и ​​затяните деревянный брусок гайками. С металлической проволокой работа намного проще. Для этого в планке просверливаются 2 отверстия, расстояние между которыми должно быть около тридцати сантиметров.

Рабочие продевают металлическую проволоку в подготовленные отверстия, закручивая концы.

назначение, установка, укладка и усиление.Крыша в частном доме своими руками

Схема крепления стропил

Мауэрлат — это часть кровли любого сооружения, представляющая собой брус, укладываемый поверх внешней стены по периметру.

Его назначение — равномерное распределение нагрузки от кровельной системы на всю поверхность несущих стен. Он может быть деревянным или металлическим. В случае использования металлического мауэрлата берутся готовые изделия: двутавр, швеллер, уголок.

Для выполнения своей функции мауэрлат должен быть надежно закреплен.Есть два способа: крепление мауэрлата к газобетону без армированного пояса и с армированным поясом.

Крепление мауэрлата с армопоясом

Используя газобетон в качестве основного материала для кладки стен, нужно понимать, что он не сможет выдержать нагрузку стропильной системы и кровли, поэтому создание армированного пояса обязательно.

Назначение и габариты армопояса

Армопояс — замкнутая конструкция из железобетона, проходящая по периметру сооружения.Назначение армопояса:

  • предотвращение деформации несущих стен;
  • придает дополнительную жесткость конструкции из газобетона;
  • равномерное распределение нагрузки на поверхность стен.

Армопояс — это фундамент кровельной системы. Размеры бронепояса зависят от ширины стен; для газобетона ширина армированного пояса около 25 см, при этом крайний ряд выкладывают П-образными блоками, которые в дальнейшем будут выполнять роль опалубки для заливки бетонного раствора.

Важно! Армойас должен быть сплошной монолитной конструкцией!

Подготовленная опалубка перед бетонированием

Армопояс устройство техники:

  1. Устройство опалубки по периметру здания.
  2. Изготовление бронепояса из бетонных блоков.
  3. Сборка каркаса из арматуры.
  4. Установка шпилек для крепления.
  5. Заливка блоков бетоном.
  6. Снятие опалубки после застывания бетона.

После того, как армопояс будет готов, а опалубка снята, можно приступать непосредственно к креплению мауэрлата.

Как крепить мауэрлат к газобетону

От правильного крепления к несущим стенам и стропильной системе здания зависит его устойчивость к внешним воздействиям, срок службы, шумо- и гидроизоляционные характеристики и прочность.

Мауэрлат должен быть из того же материала, что и стропильная система. Если используются металлоконструкции, то в качестве мауэрлата применяют металлические балки, швеллеры, уголки.Для деревянной стропильной системы мауэрлат будет из деревянных балок. Сечение балок зависит от расчетной нагрузки, типа кровли и диаметра стропильных балок.

Перед установкой деревянного мауэрлата на газобетонные блоки необходимо обработать деревянные балки антисептическим раствором, защищающим древесину от насекомых и гниения. Также желательно обмотать бруски слоем гидроизоляционного материала. Для этого можно использовать гидроизол, эластоизол, гидростеклоизол, стекломат.Эти материалы не утяжелят конструкцию и создадут слой дополнительной влагоизоляции.

Мауэрлат крепится к стенам из газобетона с помощью анкеров, шпилек или металлической проволоки. При укладке балок необходимо соединять их в местах стыков металлическими скобами.


Схема крепления со шпильками (справа) и скобами (слева)

Далее нужно прикрутить стропила к мауэрлату. Соединение происходит разрезанием, разрезанием, разрезанием, но оно должно занимать не более 25% прутка.Крепление производится с помощью саморезов, болтов, уголков, металлических пластин и поролона.

Основные способы крепления, начиная с предпочтительного:

  • Крепление шпильками. Этот вид крепления может быть использован в строительстве как простых одноэтажных построек, так и вспомогательных помещений: бани, летних кухонь, гаражей, хозяйственных построек, небольших загородных домов. Этот метод крепления является предпочтительным для большинства зданий.
  • Крепление химическими анкерами. Стыковка балок к газобетону осуществляется специальным химическим клеем: «жидким дюбелем», вклеенным анкером и т. Д.Состав сделан на основе полимеров и содержит клеи в виде синтетических смол. В стене из газобетона делается отверстие как для штатного анкера, которое заливается клеем, затем в подготовленное отверстие вставляется стержень (арматура), на который затем устанавливается мауэрлат. Прочность такой конструкции достаточно высока, но при большом периметре мауэрлата такой способ обойдется дорого.
  • Крепление стальной проволокой. Этот способ можно использовать, если на этапе кладки стен между газобетонными блоками протыкалась металлическая проволока.В мауэрлате проделываются отверстия, куда вставляется проволока и выполняется обвязка. Очень важно, чтобы количество стяжек было не меньше количества поддерживаемых стропил.

Крепление мауэрлата к газобетонной стене без армопояса

В соответствии со СНиП крепление без предварительного устройства бронепояса допускается только в исключительных случаях. Газобетон — недостаточно прочный материал, он не выдержит снеговой нагрузки распорки, а также динамической ветровой нагрузки, поэтому армированный пояс необходим!

В некоторых случаях крепление мауэрлата к стенам из газобетонных блоков возможно без устройства армированного ремня.Это значительно снижает стоимость и ускоряет строительство. Однако это возможно при соблюдении следующих условий:

  • за основу взят легкий деревянный брус сечением не более 20 см;
  • брус будет армирован металлическими элементами: замками, гвоздями, металлическим профилем;
  • снеговые и ветровые нагрузки в вашем районе незначительны;
  • конструкция стропильной системы исключает распорные нагрузки.

Мауэрлат находится на расстоянии 0.5-1 см от внешнего края несущей стены, а для крепления на газобетон используются шпильки, химические анкеры или стальная проволока.

Как крепить мауэрлат к газобетону без армированного пояса?


На сайтах производителей встречаются противоречивые утверждения о необходимости строительства дома из газобетонных блоков. Кто-то утверждает, что они вполне способны выдержать предполагаемую нагрузку. Другие же предлагают хеджирование.Однако все производители и строители уверены, что пористые материалы негативно реагируют на точечные нагрузки. Поэтому необходимо распределить его равномерно. Если по какой-либо причине устройство армопояса невозможно, необходимо его использовать. Это продлит жизнь постройки.

Мауэрлат чаще всего изготавливают из того же материала, что и стропила — металла (швеллер, двутавр) или дерева (брус)

Что такое мауэрлат

Это специальная конструкция, которая используется для равномерного распределения веса крыши по стенам.Как правило, он идет из деревянного бруса … Именно к мауэрлату крепятся стропила, чтобы сделать крышу устойчивой. От качества монтажа зависит долговечность и надежность всей конструкции.

Мауэрлат может быть металлическим, но только при использовании стальных стропил. Однако такие сооружения встречаются редко, так как стоимость постройки значительно увеличивается. К тому же стальные детали крепить намного сложнее, чем деревянные.

Функции мауэрлата:

  • равномерное распределение веса кровли по стенам;
  • надежная фиксация стропильной системы;
  • защита и предотвращение точечных нагрузок на газобетонные блоки.

Минимальный размер бруска, используемого в качестве мауэрлата, должен быть 10 * 10 см. Однако для лучшего качества склейки желательно брать материал с большим сечением. Допустимо использование бревна, но необходимо обрезать ту сторону, которая будет примыкать к газобетону.

Стропильные ноги в точках опоры передают нагрузку на мауэрлат, который, преобразовывая и распределяя, передает ее на стены

Лучше всего эти функции выполняют балки из твердой древесины.Чтобы он прослужил дольше, его необходимо обработать антисептиками и пропитками, предотвращающими гниение и повреждение насекомыми. Решетки должны полностью и равномерно закрывать стены. Их скрепляют гвоздями или прямым замком. В связи с тем, что сечение деревянного материала меньше ширины газоблока, мауэрлат кладут на внутреннюю часть стен. Расстояние до внешнего края должно быть не менее 5 см. Также допустима кладка кирпича снаружи здания.

Между стеной из газобетона и деревянным мауэрлатом должен быть слой гидроизоляции.

Способы крепления мауэрлата

Мауэрлат можно крепить непосредственно к газобетону или с помощью армированного ремня. Существуют такие способы соединения деревянных балок со стеной:

  • с использованием стальной проволоки;
  • с помощью анкеров;
  • шпильки.

При использовании любого из перечисленных способов необходимо следить за тем, чтобы крепление было качественным, надежным.Также при установке следует избегать структурных сдвигов.

В частном домостроении деревянные балки являются основным материалом для облицовки мауэрлата

Как закрепить мауэрлат стальной проволокой

Стальная проволока способна достаточно надежно закрепить мауэрлат. Он вплетен в кладку несколькими рядами до верха стены. Достаточно 2-4 блока в высоту. Середину проволоки необходимо закрепить, а ее длины должно хватить не только до верха стены, но и для того, чтобы притягивать и фиксировать мауэрлат.Количество наборов не ограничено. Но обычно их столько же, сколько стропильных ног.

Крепление

В этом случае желательно использовать бронепояс. Анкеры позволяют надежно закрепить стропила, но создают точечную нагрузку, что для газобетонных блоков крайне нежелательно. Под его воздействием пористый материал быстро разрушается. Армопояс позволяет не только защитить блоки от точечной нагрузки, но и повысить жесткость и прочность всей конструкции.Также заливкой бетона можно выровнять верх стен по горизонтали. Это упростит установку стропил в дальнейшем.

Анкеры устанавливаются на стадии заливки. Их закрепляют в желобе, который с помощью проволоки заполнят бетонной смесью. Убедитесь, что анкера выровнены. Для этого можно дополнительно натянуть шнуры. Анкеры следует держать строго вертикально. Количество узлов крепления не регламентируется, однако их количество должно быть не меньше количества стропил.Когда бетон застынет, они буквально замуровываются в нем.

Крепежные элементы повышают несущие характеристики и усиливают прочность узлов, исключают смещение стропил при высоких нагрузках

Прутки укладываются на готовый армопояс с помощью болтов. По дереву постучите молотком или киянкой. На бревне образуются анкерные вмятины. В этих местах необходимо просверлить отверстия. Необходимо следить за тем, чтобы они были ровными и не отклонялись от вертикали.Затем брус укладывают на бетон так, чтобы анкеры попадали в просверленные отверстия, и закрепляют гайками с шайбами.

Небольшие бетонные подушки могут заменить полноценный армопояс. Их устанавливают в местах крепления мауэрлата к стене. Также они более равномерно распределяют нагрузку и предотвращают разрушение газоблоков.

Внимание! Между железобетонной лентой и деревянной балкой желательно проложить слой гидроизоляции. Можно использовать как специальные мастики, так и простой рубероид.

С металлическими шпильками

Крепление мауэрлата на металлические шпильки можно осуществить 2 способами: замуровывать их стеной или заливать бетон в армированный пояс. Чтобы не ошибиться с заглублением застежки, можно воспользоваться следующим правилом: он вставляется в раму на глубину 2 мауэрлата. При использовании бруса 10 * 10 см шпилька должна заходить на 20 см в стену или бронепояс.

Крепеж монтируется в стену за 1-2 ряда до конца стены.При этом следует учитывать, что длины шпильки должно хватать не только для блоков, но и для мауэрлата. Также должен быть небольшой запас для затяжки гаек и шайб.

В последнем случае вся процедура аналогична установке анкеров, только вместо болтов — шпильки.

В некоторых случаях при возведении зданий из газобетона нельзя использовать армопояс, но тогда нужно оборудовать мауэрлат. В противном случае блоки не выдержат точечной нагрузки и быстро разрушатся.

Возводя крышу для дома из пеноблоков, необходимо стремиться снизить ее вес, чтобы нагрузка на стены была небольшой. Однако если в доме железобетонный каркас, то от этой рекомендации можно отклониться.

Почему?

Пеноблоки имеют ячеистую структуру. Это говорит о том, что материал уступает по прочности некоторым другим. При определенном силовом ударе пеноблоки склонны к постепенному разрушению. И нам такая судьба не нужна.

Как сделать крышу светлее?

Во-первых, вам нужно использовать более легкие решетчатые формы. Во-вторых, балки из бруса должны быть пустотелыми. Швеллеры лучше всего использовать на основе OSB.

К выбору рубероида тоже нужно подходить с умом. Чем меньше его вес, тем лучше.

Среди кровельных материалов для дома из пеноблоков подходят следующие:

  • Гофрокартон
  • Медный лист
  • Металлочерепица
  • Оцинкованное железо

Особенности устройства свесов и откосов

При возведении кровли дома из газобетона важную роль играет ферма и угол наклона ее откосов.Особенно, если здание строится в регионах страны с холодным климатом.

Если не выдерживать определенный угол наклона, снег будет долго задерживаться на крыше, оказывая большую нагрузку на конструкцию. Это вскоре приведет к разрушению кровли и другим опасностям.

Чем острее угол, под которым установлены стропила, тем меньше нагрузки будут испытывать стены, снег на крыше исчезнет быстрее. И свесы больше не будут подвергаться постоянному давлению.

Устройство мансардной крыши дома из газобетона

Кратко рассмотрим процесс устройства мансардной крыши.

Устройство мансардной кровли — сложный процесс. Перед началом работы запомните некоторые особенности установки:

  • Для стропил используются балки 10 × 10, 15 × 15 или 20 × 20 сантиметров
  • Между стенами и мауэрлатом обязательно проложить слой гидроизоляции
  • Узлы чердачной конструкции лучше крепить толстыми металлическими скобами
  • Древесина, используемая для изготовления элементов конструкций, должна быть хорошо просушена и обработана антисептическим и противопожарным составом
  • Лучше отдать предпочтение хвойным деревьям, так как влияние влаги на них меньше всего

Этап 1 — гидроизоляция точки стыковки мауэрлата со стеной

Между стеной дома и мауэрлатом должен быть слой гидроизоляции.Для этих целей можно использовать обычный рубероид. Укладывается по всему периметру стен и ничем не фиксируется.

Этап 2 — установка мауэрлата

Мауэрлат — деревянный брус, который крепится по периметру стен дома.

Крепится анкерными болтами диаметром не менее двенадцати миллиметров. Предварительно просверливают отверстия под них.

Концы анкеров зацеплены для предотвращения дальнейшего вытягивания.Однако есть анкеры с дистанционной системой внизу. Шаг фиксации 10-15 сантиметров. Место крепления находится между стропильными ногами на равном расстоянии.

Если у дома с мансардной крышей из газобетона будет два ската, то нужно два мауэрлата, если с четырьмя скатами, то четыре.

В качестве мауэрлата используется брус сечением 15 × 15 или 20 × 20 сантиметров.

Этап 3 — строительство стропильной системы

Стропильная система должна быть собрана идеально, потому что это каркас кровли.И все нагрузки (ветер, дождь и другие) ложатся на него. Поэтому важно правильно производить расчеты с акцентом на климатические особенности вашего региона. Расчет сделать сложно, поэтому можно обратиться к профессиональным работникам.

Стропильную систему лучше сделать из древесины хвойных пород. Обычно это сосна или лиственница. Влажность не должна превышать 23 процента.

Чтобы обезопасить себя в будущем от негативных последствий, связанных с размножением микроорганизмов и нападением грызунов, необходимо тщательно пропитать древесину специальными составами, в том числе противопожарными.

Стропильная конструкция

Стропила подвесные и наклонные.

Когда пролет между стенами не более шести метров, то можно устанавливать наклонные стропила. Если пролет вдвое больше, то наклонные стропила здесь используют только при установке дополнительной опоры.

Подвесные стропила монтируют при пролете между стенами 12 метров. В этом случае установка дополнительной опоры не предусмотрена.

Подготовка стропильных ног

Стропила установим с шагом 60 сантиметров, оставив отверстия для окон.Возьмите штанги для «ножек» сечением 10 × 10 сантиметров. Длина определяется с учетом уклона откосов и размеров постройки (для каждого случая индивидуальна).

Монтаж балок перекрытия

Для балок можно использовать бревна, балки или доску, которая подходит по краю. Балки устанавливаются с выбранным шагом в заранее подготовленные пазы в стене. Их концы гидроизолированы двумя слоями рубероида. После того, как балки уложены, их дополнительно фиксируют анкерными болтами.

Монтаж вертикальных стоек

Если крыша у дома из газобетона сломана, то сначала возводятся опорные вертикальные столбы. Они послужат каркасом для стен.

Высота стоек должна быть не менее двух метров, чтобы на полу было удобно.

Вертикальные стойки вставляются в пазы на балках перекрытия и дополнительно фиксируются металлическими уголками и скобами.

Выбрать сечение балок из таблицы.

Балка мансардного перекрытия устанавливается между столбами. Дополнительно фиксируется болтами или другим способом.

С ранее выбранным шагом собирается определенное количество П-образных стоек. Между ними протягивают шнур и проверяют на уровень. Если высота разная, одна из арок демонтируется, после чего регулируется по высоте. Стойки сшиваются прутьями одного сечения.

Установка коньковых стоек
Стойки

Ridge могут быть установлены сразу.Между ними будет крепиться сам конек, но без них можно обойтись.

Установка нижних стропил

Теперь необходимо установить стропила между мауэрлатом и верхней балкой перекрытия. Для этого определяется расстояние между соответствующими опорами, и подготавливаются стропильные ноги необходимой длины. В нижней части на ножках стропил делают вырезы, которыми они опираются на мауэрлат и дополнительно фиксируются скобами.

Установка верхних стропил

Необходимо подготовить верхние стропила.Для этого из досок сшивается шаблон. Устанавливается на торцы балки перекрытия мансарды, снимается размер и определяется угол наклона откосов. По этому размеру подготавливается необходимое количество стропильных ног, которые затем надежно фиксируются к горизонтальным балкам.

Установка обрешетки

Из того, какой кровельный материал выбран, умещается в прочную или разреженную обрешетку. Сплошной делается при установке тяжелой кровли.

Укладка рубероида

Выбранный рубероид монтируется на подготовленную обрешетку, после чего устанавливаются дополнительные элементы кровли — желоба, защитные трапы и др.

Видео о поэтапном строительстве крыши дома из пеноблоков

Начало строительства кровли

Монтаж балок стропильной системы

Крепление стропил

Коньковая балка, в свою очередь, опирается на капитальные конструкции стен (фронтоны) и (дополнительно) на стойки. Кровельные стропила не нуждаются в раскосах и подкосах, что позволяет значительно уменьшить полезный объем мансардного перекрытия под крышей.При ширине дома с двускатной крышей от 8 до 10 метров либо конструкция крыши с дополнительными прогонами, подкосами, либо в виде трехшарнирных ферм. Однако устройство слоистых стропил требует определенного опыта и правильного проектирования во избежание появления разрывных нагрузок. Большинство самостроителей, шабашников и гастарбайтеров в России обычно предпочитают расположение классических дистанционных стропильных схем, где верх и низ стропил соединены шарниром с одной степенью свободы (или жестким защемлением), тогда основная нагрузка — это переносится на внешний счетчик стен дома из газобетона, и соответственно к стенам прилагаются разрывные нагрузки.В этом случае жестко закреплен устройство мауэрлат необходимо, непосредственно соединены в единый контур по периметру здания, или жестко привязаны к одному контуру опорной монолитной железобетонной обвязки контур. Поэтому мы рекомендуем при самостоятельном проектировании и строительстве дома из газобетона во всех случаях выполнять по верхнему краю газобетонных стен (не только внешних, но и всех внутренних стен) монолитный железобетонный обвязочный пояс, в котором Анкеры Т- или Г-образной формы с резьбой М12 укладываются по внешнему контуру с шагом в 1 метр для жесткого соединения с деревянной балкой с мауэрлатом (100 х 150 мм, или 150 х 150 мм), на который опираются стропила.

Эта конструкция позволит избежать проблем с расширением стен, даже если вы или ваши строители неправильно соберете стропильную систему, и это создаст расширительные нагрузки на стены. Ниже мы рассмотрим, как правильно устроить стропильную систему, не создающую разрывных нагрузок на стены дома из газобетона.

Схема монолитной железобетонной обвязочной ленты для крепления мауэрлата

Перед укладкой мауэрлат обрабатывают антисептиком (ХМ-11, ХМББ) и кладут на гидроизоляцию из битумно-полимерного рулонного гидроизоляционного материала (не рубероида).На ступеньке анкеров в мауэрлате просверливаются отверстия и мауэрлат устанавливается на место. На резьбовые анкерные стержни надевают шайбу и гайку, которые затягивают до упора. Если используется обычное для России «дерево естественной влажности» (то есть сырое — которое уважающий себя потребитель не купит ни в одной цивилизованной стране), то нужно обеспечить доступ к креплению Мауэральта, чтобы подтянуть этот орех раз в год в течение 5 лет (наиболее интенсивная усадка наблюдается в первый год), при этом влажная древесина сохнет и дает усадку.В случае дистанционной конструкции стропил или если вы не знаете, будет ли конструкция стропил дистанционной или неконтролируемой, имеет смысл устроить контрфорс из пиленого газобетонного блока (через гидроизоляционную прокладку) со стороны внешняя сторона мауэрлата. На схеме ниже показан способ крепления стропил для традиционного расположения распорок с одной степенью свободы для конца стропильной ноги.

Что это значит? Стропильная нога при этом фиксируется двумя стальными пластинами (стальной уголок и соединительный элемент полосы) и проволочной стяжкой, исключающей проворачивание в шарнире мауэрлат-стропила.Раздвижной в этом шарнира также невозможно из-за жесткое крепление стропила с углом и плоским металлом, в сочетании с опорной планкой зажатой от нижней части стропила. Если верх стропила с такой точкой крепления будет жестко защемлен, либо стропила упираются друг в друга, то при такой конструкции растягивающая нагрузка будет передаваться на стены дома.

Конструктивные способы крепления мауэралата к стене газобетонного дома

Мауэрлат, по сути, представляет собой крепление из дерева или металла, размещаемое в верхней части капитальных стен.Он должен быть прочно и жестко закреплен. Если используются металлические стропила, то их делают из швеллера или двутавра.

Мауэрлат выполняет в конструкции здания 2 функции:

  1. Равномерно распределяет нагрузку, передаваемую от стропильных ног, на все стены здания.
  2. К мауэрлату, закрепленному на стенах, крыше.

Размеры мауэрлата

Для изготовления мауэрлата необходимо использовать брус твердой древесины, обработанный антисептическими составами.Брус нужно брать сечением 100х100, 100х150, 150х150 мм. По периметру постройки крепится цельный мауэрлат. Для этого бруски соединяют последовательно с помощью прямого замка.

Дополнительно замок укреплен на балках большими гвоздями, что дает возможность создать неразъемную конструкцию, выдерживающую нагрузку, передаваемую стропилами. Балки необходимо крепить по внутреннему краю стены так, чтобы до внешнего края оставалось минимальное расстояние 50 мм.

Надежность монтажа мауэрлата на газобетонные стены напрямую зависит от правильности монтажа и точности расчетов.

Расчет размера

Создание крыши дома начинается с укладки мауэрлата, он равномерно распределяет массу кровли на стены дома и обеспечивает устойчивость стропильной системы. По этой причине крайне важно правильно и точно рассчитать размеры мауэрлата.

Зависит от:

  1. Площадь и длина периметра здания.
  2. Тип крыши.
  3. Материал, используемый в качестве кровельного покрытия, из которого сделана стропильная система.
  4. Климатические условия региона.
  5. Есть ли в доме чердак.

Главное для правильного расчета — это тип конструкции крыши.

Может быть любой:

  1. Classic — крыша с 1, 2, 3 или 4 скатами.
  2. Крестообразная.
  3. Шпилообразный.
  4. Бедро, полуовальное или бедренное.
  5. Сферический.
  6. Квартира.
  7. В сложенном виде.

Итак, для правильного и точного расчета мауэрлата нужно знать, какой тип кровли будет располагаться на нем. Например, лучше рассчитать размеры для простой двускатной крыши.

Формула для расчета

В первую очередь необходимо измерить периметр дома и необходимую длину мауэрлата.Измерение производится по верхней части планки.

Объем мауэрлата рассчитывается по следующей формуле:
V = LS

  • L — периметр дома или длина бруса;
  • S — сечение стержня.
  • В — объем;
  • r — плотность материала;
  • м — масса штанги.

Какой бы ни была ширина мауэрлата, важно размещать его на расстоянии не менее 5 см от внешнего края стены.При расчете мауэрлата необходимо учитывать как вес стропильной системы, так и общий объем кровли.

Выбор материала

  • Для изготовления мауэрлата использовать брус сечением 10х10 — 15х15 см, желательно использовать материал из древесины лиственных пород, обработанный антисептиком.
    Бруски необходимо уложить равномерно по всему периметру стен; для их соединения на стыках планки делается прямой замок.
    Желательно дополнительно укрепить, закрепив замки крупными гвоздями.
  • В результате будет жесткая и цельная конструкция из соединенных вместе балок. Их размер всегда должен быть немного меньше ширины стены; по внутреннему краю укладывается брус так, чтобы между наружным срезом газобетонной стены и мауэрлатом оставалась пустота минимум 5 см.
    Иногда ограничительный пояс (ряд кирпичей) делают из кирпичей по внешнему краю, на который упирается мауэрлат.
  • Не забывайте , что перед установкой мауэрлата на пенобетонную стену в обязательном порядке необходимо устроить надежную гидроизоляцию между стеной и деревянной балкой.

Способы крепления

Есть несколько способов надежно прикрепить мауэрлат к газобетону. Поскольку крепление должно быть надежным, способным предотвратить малейшее смещение конструкции крыши.

В современном строительстве применяются следующие виды крепления данного элемента:

  1. Трос стальной прочный
  2. Анкеры встраиваемые в стену.
  3. Металлические шпильки.
  4. Химический завод.

Крепление прочной проволокой

При возведении стен на последних 2–3 верхних рядах между укладываемыми блоками прокладывается стальная проволока, которая прочно фиксируется газобетонными блоками. Он должен выступать с двух сторон на такую ​​длину, которой хватит, чтобы надежно прикрутить мауэрлат к стене.

Проволока должна быть достаточно длинной, чтобы пройти сквозь просверленный мауэрлат и сильно скрутить.Таких креплений можно сделать сколько угодно, желательно только, чтобы их было не меньше количества стропил.

Анкеровка

Прочные и прочные крепления мауэрлата можно сделать путем создания усиленного ремня.

Бетонный пояс не только сделает крепление бруса простым и надежным, но и дополнительно укрепит всю коробку и придаст ей жесткость.

Армопояс дает возможность выровнять горизонтальные верхушки стен, что имеет большое значение для надежности и жесткости основания кровельной системы.

Стены здания , возведенные из газобетона, обладают низкой прочностью — это очень мягкий материал, не способный прочно удерживать металлические шпильки или анкерные болты.

Армированный пояс по верхней части стен удобнее создавать из специальных П-образных железобетонных изделий, их кладут поверх стен из газобетона так, чтобы образовался сплошной желоб.

Для ременного устройства в углах используются блоки с обрезанной боковой частью.В этом желобе по всей длине стены закреплен арматурный каркас, он состоит из прутьев 6 и 12 мм.

Перед заливкой желоба бетоном в него закладываются анкеры с резьбой. Их просто вяжут вязальной проволокой, необходимо очень ровно поставить якорь, чтобы выровнять леску, натягивают леску или прочный шнур.

Анкеры необходимо бетонировать как можно ближе к бетонной поверхности, при этом их следует устанавливать перпендикулярно мауэрлату.

После создания арматуры каркас заливается бетоном, заливка должна производиться непрерывно, единовременно. Количество используемых анкеров не ограничено, но их необходимо устанавливать не меньше, чем стропильные ноги, и устанавливать так, чтобы стропила не закрывали их сверху, по этой причине места установки анкерных болтов следует обозначить как можно точнее. .

После того, как бетон затвердеет и наберет прочность, анкер будет в нем надежно зафиксирован.Крепление мауэрлата, таким образом, наиболее прочное и надежное, брус жестко держится на стене, создавая надежную основу конструкции крыши.

После схватывания бетона на него укладывают мауэрлат так, чтобы анкеры вошли в заранее подготовленные отверстия. Крепят анкерами при помощи гаек, подложив под них металлические шайбы.

Точно рассчитать точки В стержне можно просверлить отверстия для установки анкеров, если положить его на бетонную ленту поверх болтов и постучать по нему молотком.После этого в материале будут заметны небольшие вмятины, в этих местах необходимо просверлить отверстия.

В некоторых случаях для экономии денег не создают непрерывную полосу из бетона по всей длине стены, а делают бетонные подушки в нужных местах. В этом случае также потребуется связать к стержням арматуры анкерную проволоку.

Крепление мауэрлата шпильками

Если дом небольшой и масса кровельной конструкции небольшая, то для установки мауэрлата с успехом можно использовать простое крепление — закрепить в стене специальные шпильки.Это крепления в виде стальных болтов с приварной поперечной закладной или квадратной металлической основой шириной не менее 5 см.

Даже при кладке стен эти шпильки вделываются в них, их размера должно хватить, чтобы пройти сквозь толщу бруса, затянуть гайки и контргайки. Эта технология аналогична креплению мауэрлата анкерами.

Точно так же, как и с анкерными болтами, отмечаются места для сверления отверстий, также прикрепляется деревянный брус и затягиваются гайки.Мауэрлат можно крепить к газобетону при помощи шпилек CPT 12 мм.

Технология работы:

  • в пенобетоне просверлено отверстий с шагом 1 — 1,5 м;
  • в них вставляют шпильку и заливают отверстие цементным молоком;
  • далее делается гидроизоляция , чтобы не было контакта газобетона с деревом;
  • сверху кладут мауэрлат и закрепляют его гайками;
  • После того, как брус закреплен на стенах , его стягивают в стыках коваными скобами.

Химический завод

Применяется другая технология монтажа мауэрлата, позволяющая надежно закрепить его в пенобетонных стенах. Для работы вам понадобится приобрести капсулы со специальным реагентом. Надежная фиксация деревянного бруса достигается за счет проникновения химикатов во все поры газобетона.

Такая установка не вызывает расширения в пенобетоне, что очень важно для участков вдоль края конструкции.Химический анкер — клей на синтетической основе, который проникает на большую глубину и скрепляет очень надежный материал стен и вашего сердечника.

Значение гидроизоляции при укладке

Между деревом мауэрлата и стеной здания должен быть сделан гидроизоляционный слой. Для этого подойдут полиэтилен, рулонные материалы, а можно использовать новейшие гидроизоляционные средства.

Необходимость этой работы важна, иначе в местах соприкосновения разных материалов будет конденсироваться влага, что может быстро разрушить структуру мауэрлата.Только защитив его от влаги, можно произвести окончательный монтаж.

Стропила для двускатной кровли своими руками + видео

  • Монтаж двускатной крыши

    • Простота, удобство в обслуживании и долговечность, обеспечивающая длительную эксплуатацию, двускатная крыша — наиболее распространенное решение при строительстве домов.

    Форма двускатной крыши определяется на стадии проектирования. Во многом это зависит от дальнейшей эксплуатации мансарды.Существует три основных типа скатной кровли:

    • Симметричный. Самый распространенный вариант, устройство обеспечивает надежное и равномерное распределение нагрузки. Риск прогибания стропил практически отсутствует. Существенный недостаток — невозможность обустройства чердака. Острые углы образуют неиспользуемые участки чердачного помещения.
    • Простой асимметричный. Форма на один угол больше 45 на , обеспечивает увеличенную полезную площадь. Это позволяет организовать под двускатной крышей дополнительную жилую комнату.Неравномерное распределение нагрузки на фундамент и несущие стены вызывает затруднения на этапе расчетов по установке стропил.
    • Сломан. Разрушение двускатной крыши может быть внутренним или внешним. Благодаря индивидуальному дизайну можно использовать чердак для обустройства полноценного второго этажа. Расчеты по установке стропил намного сложнее.

    Расчет правильного угла наклона — ключевая задача перед установкой стропил для двускатной крыши.Учтены климатические особенности региона. Частые и сильные осадки вызывают необходимость в устройстве крутого ската двускатной крыши. Устройство пологих откосов предпочтительнее при значительных ветровых нагрузках. С возможным диапазоном от 5 до 90 на , наиболее распространенный тип крыши с уклоном от 35 до 45 на , характеризующийся экономией материалоемкости и равномерным распределением нагрузки.

    Мауэрлат и каркас — несущие элементы седельной конструкции.Состоят ли стропила из нескольких частей:

    • анкерные опоры и стяжные соединения и жесткости;
    • вертикальный;
    • ригелей;
    • коньковые и боковые прогоны;
    • продольные подкосы, в регионах со значительной снеговой или ветровой нагрузкой возможна дополнительная установка диагональных подкосов;
      • Проставки
    • ;
    • сусло и ящик.

    Совет! В схему стропил входит установка дымохода и вентиляционных шахт.

    Для выбранной конструкции седла существует три способа установки стропил. Рассмотрим особенности каждого метода.

    • При ширине кровли менее 18 м возможна установка подвесных стропил. Процесс фиксировать ногу между коньковым прогоном и опорной стеной. Это снижает воздействие разрывных сил на опоры фермы. В пуфе используются элементы ферм, выполненные из дерева или металла. Их установка позволяет нижней части выступать в качестве опорных балок.Обязательным условием является надежная фиксация затяжки, так как она подвержена эффектам выгибания.
    • Наслонные стропила не ограничиваются размерами седельных конструкций, они включают в себя стропила и стойки. Существенное преимущество стропил такого типа — простота установки. Затмевает практичность дизайна наличие подставки.
    • Сложная конфигурация скатных крыш включает установку комбинированных стропил.

    Определение подходящего типа кровельной системы переносится на расчет количества материала.Кроме того, для каждого элемента крыши требуется отдельный чертеж и фиксация результатов расчетов.

    Фактически рама состоит из треугольных элементов, обладающих максимальной жесткостью. Если двускатная крыша имеет наклонную конструкцию, неправильные прямоугольники необходимо разбить на отдельные компоненты, а затем рассчитать нагрузки на каждую часть. На завершающем этапе подведем итоги.

    Определение постоянных и временных нагрузок ↑

    Обязательное условие при установке стропил — определение нагрузок на двускатную крышу.Они делятся на фиксированные, переменные и специальные. Составляющие величины постоянных нагрузок — масса обшивки и отделочных материалов утеплителя чердака и других элементов в целом, составляющих вес кровли. Средняя нагрузка на стропила составляет 40-45 кг м Два .

    Совет! Расчет на прочность двускатной конструкции предусматривает запас 10%.

    Ориентируясь на показатели таблицы, показывающие вес материалов для покрытия кровли, следует следить за максимальной нагрузкой 50 кг на 1 м Два на площадь кровли.

    Материал для кровли

    Масса, кг / м Два

    Металл

    3,5 — 4,5

    Натуральная плитка

    40,0 — 60,0

    Битумная черепица

    6,0 — 8,0

    Цементно-песчаная черепица

    20,0 — 30,0

    Сланец

    10,0 — 14,0

    Ондулин

    3,0

    Само название нагрузки говорит об их прерывистом действии.К ним относятся сила ветра, эффект снежного покрова и другие типы суровых неблагоприятных погодных условий. Двускатная крыша похожа на парус, неправильно рассчитанный угол наклона способен спровоцировать его разрушение под действием сильного ветра. Чтобы рассчитать этот параметр, обратитесь к цифрам, содержащимся в СНП «Нагрузки и воздействия», с учетом способствующих факторов (расположение здания на открытом пространстве или среди многоэтажных зданий). Определение влияния снежного покрова на двускатную крышу представляет собой произведение веса снега и поправочного коэффициента, учитывающего аэродинамические эффекты.Согласно СНиП, вес снега колеблется в пределах 80-560 кг / м. Два . Зависимость коэффициентов от угла наклона кровли показана на следующем рисунке:

    Если угол превышает 60 на , этот параметр игнорируется из-за невозможности задержки снежного покрова в конструкции седла. Особые нагрузки предусмотрены в регионах с высокой сейсмической активностью, с возможными штормовыми ветрами или смерчем, что не характерно для большинства районов.

    Расчет технических параметров стропил ↑

    Установка стропил отталкивается от формы двускатной крыши, чем она сложнее, тем больше второстепенных элементов входит в систему.Если использовать мягкую крышу, уклон крыши не превышает 20 на , более крутые конструкции требуют установки ондулина, металла или шифера.

    Выбор шага ферм зависит от применяемого материала кровли и весовой конструкции седла, он колеблется в пределах 0,6-1,0 м. Количество футов определяется путем деления длины пролета крыши между парами стропил и затем прибавления 1. Результат показывает количество футов на одной стороне крыши для определения общего количества двойных.

    Установка стропил не обходится без определения их длины, в которой используется теорема Пифагора (с Два = и Два + b Два ), где:

    • Высота крыши (а) выбирается исходя из возможности дальнейшей эксплуатации чердака.
    • Половину ширины дома обозначим b.
    • Гипотенуза (C) представляет искомую величину — длину стропил.

    Если для установки фермы не требуется пиломатериал максимальной длины 6 PM, используйте его для сращивания через причал или здание.

    Определяя поперечное сечение стропил, учитывайте следующие факторы:

    • постоянные и переменные нагрузки:
    • Производство кровельного материала;
    • сорт древесины;
    • длина стропила и шаг между ними.

    Таблица ниже поможет определить значение:

    Шаг установки стропил (м)

    Длина стропильной стопы, м

    3,0

    3,5

    4,0

    4,5

    5,0

    5,5

    6,0

    0,6

    40/150

    40/175

    50/150

    50/150

    50/175

    50/200

    50/200

    0,9

    50/150

    50/175

    50/175

    75/175

    75/175

    75/200

    75/200

    1,1

    75/125

    75/100

    75/175

    75/175

    75/200

    75/200

    100/200

    1,4

    75/150

    75/175

    75/200

    75/200

    75/200

    100/200

    100/200

    Анализ данных выявил закономерность: увеличение шага установки стропил пропорционально увеличивает нагрузку на каждую ногу, и, следовательно, ее поперечное сечение должно увеличиваться.

    Примерное сечение отдельных элементов двускатной крыши стропильной системы показано ниже:

    Элемент стропильной системы

    Сечение бруса или доски см.

    Мауэрлат

    10/10, 15/15

    Стропильная и стропильная нога

    15.10, 20.10

    Стенд

    10/10, 10/15

    Groundsel

    5/10, 5/15

    Ящик

    2/10 и 2.5/15

    После тщательной перепроверки расчетов приступаем к установке мауэрлата.

    Мауэрлат ↑

    Установка мауэрлата включает следующие этапы:

    • Крепление бруса к стене, предназначенное для поддержки стропил. Если дом из бревен, то функцию мауэрлата выполняет верхний венец. Постройка, выполненная из пористого материала, требует установки мауэрлата по всей длине несущей стены.
    • Проблема превышения стандартных размеров пиломатериала при установке мауэрлата решается сращиванием.
    • Для соединения мауэрлата двускатной кровли брус вырезается только под прямым углом, перемычка выполняет болты. Использование проволоки, гвоздей и деревянных булавок недопустимо.

    Установка мауэрлата может быть выполнена по центру основания стены или со смещением. При фиксации конструкции на внешней границе стены должно оставаться не менее 5 см. Применение гидроизоляционной защиты убережет деревянный каркас двускатной крыши от повреждений влагой.Надежное крепление — обязательное условие при установке стропил на мауэрлат и двускатную крышу. Есть несколько способов выполнить это требование:

    • для монолитной конструкции идеальные анкерные болты;
    • дома желательно оборудовать деревянными шпильками;
      • Пористые материалы
    • хорошо совмещены с арматурой или шпильками;
    • в качестве дополнительного приспособления при установке стропил использована отожженная проволока;
    • шарнирное крепление предполагает смещение стропил в процессе усадки дома.

    Установка стропил ↑

    Монтаж фермовых пар осуществляется двумя способами: непосредственно на крыше, что очень непрактично, или на земле. При втором способе может быть сложно переместить собранные предметы на крышу. Установка собранных пар на мауэрлат предшествует тренировке запилов, делайте их исключительно на стропильной ноге, чтобы не ослабить основу деревянной конструкции. Варианты монтажа показаны ниже:

    Для установки пары стропил используются временные подкосы и распорки.Ребристый узел образован соединением стропил в верхней части. Этот процесс включает в себя несколько различных вариантов:

    • малая конструкция двускатной крыши обеспечивает отсутствие опорного луча;
    • больших размеров требуют использования балки фермы, которая служит дополнительной опорой для стенда.
    • метод насечки.

    Варианты расстановки показаны на фото:

    Установка обшивки облегчает закрепление рубероида, шаг зависит от используемого покрытия:

    • максимальный шаг 44 см возможен при устройстве кровли шифером или профнастилом;
    • для покрытия металла достаточно расстояния 350 мм;
      • Мягкая кровля
    • предусматривает сплошную обшивку.
    Разное