Выставить маяки под стяжку по пеноплексу: Плавающая стяжка по теплоизоляции | Все о ремонте и строительстве

Содержание

Пенопласт под стяжку

Практически любые вспененные полимерные материалы идеально подходят для утепления и звукоизоляции бетонного пола. На практике используются несколько вариантов обустройства основания пола в виде многослойного пирога на основе вспененного пенополистирола. Но наиболее популярной и эффективной является схема, по которой в качестве утеплителя используется пенопласт под стяжку из бетона или цементного раствора. В этом случае стоимость утепления получается вдвое-втрое дешевле использования иных экструзивных пеноматериалов.

Насколько пенопласт подходит для бетонной стяжки

Товарный пенопласт выпускается в виде легких мелкоячеистых плит различной толщины и плотности. Он легко режется ножом или специальным инструментом, благодаря небольшому удельному весу, а он составляет от 20 до 45 кг/м3, пенопластовые плиты очень просто переносить, клеить, укладывать, выполнять любые монтажные операции, будь то облицовка стен или укладка пенопласта под стяжку.

Прежде чем выбирать материал и способ, как утеплить пол пенопластом, следует оговориться, что не каждая марка пеноматериала подходит для укладки под стяжку, и не в любых условиях. Для того чтобы пенопластовый утеплитель работал максимально эффективно, а стяжка пола по пенопласту получилась максимально прочной, потребуется выполнить несколько условий:

  • Чтобы получить высокую прочность утеплителя, необходимо использовать пенопласт для пола плотностью не менее 25 кг/м3;
  • Рекомендованная толщина бетонной стяжки над слоем утеплителя составляет не менее 50 мм, в качестве основания для теплых полов можно использовать литье цементным раствором до 30 мм, с установкой армирующей сетки из стеклопластика;
  • Обязательное обустройство слоя гидроизоляции и демпферного шва по периметру пола помещения.

Наиболее болезненный вопрос применения пенопласта касается прочности пенопластового утеплителя. По ГОСТу марка пенопласта соответствует максимальной его плотности, например, для 25-й марки плотность пенопластовых плит может варьироваться производителем от 16 до 25 кг/м3. Это значит, что прочность плиты одной и той же марки может быть удовлетворительной, если удельный вес более 20кг/м3, или недостаточной, если показатель находится в пределах 16-20 кг/м3.

Хорошо известно, что пенопласт представляет собой спрессованную массу полистирольных круглых пор в виде шариков. При длительном пребывании на солнце материал быстро стареет и рассыпается на множество мельчайших шариков. Поэтому, перед тем как использовать пенопласт под стяжку, стоит поинтересоваться его «происхождением». Если материал пару месяцев хранился под открытым небом, под стяжку его укладывать нельзя, в лучшем случае можно утеплить деревянный пол в сарае.

Принято считать, что пенопласт не боится воды, на самом деле это не совсем так. Наиболее легкие марки пенопласта, обладающие наилучшей теплоизоляцией, способны поглощать небольшое количество влаги из грунта и воздуха. После этого обводненный пенопласт может отслаиваться от стяжки, частично терять свои теплоизолирующие свойства и даже разрушаться при замораживании. В идеале пенополимер, закрытый бетонной стяжкой, способен без деградации прослужить не менее 50 лет.

Лучшая технология укладки пенопласта под стяжку

В зависимости от разновидности основания, на котором будет уложена стяжка, различают два варианта стяжки с пенопластом в качестве утеплителя — на мягкую основу и на бетонный черный пол. Стяжка на насыпной или грунтовый пол отличается от бетонированного варианта только необходимостью обустройства дополнительной подушки-отсыпки из двух слоев – песка и смеси гравийного отсева с глиной. Оба слоя тщательно трамбуются и выравниваются по плоскости пола.

Стяжку выполняют в следующей последовательности:

  1. Укладывается толстая пленка гидроизоляции с напуском на стены не менее 7-10 см;
  2. Выкладывается теплый слой из листов пенопласта;
  3. Устанавливаются маяки, и выполняется заливка бетоном по запланированному уровню.

К сведению! Для стяжки по земляному или гравийному полу рекомендуется по уложенному пенопласту перед заливкой бетона укладывать второй слой гидроизоляции.

Даже при заливке самыми плотными и водонепроницаемыми марками бетона или цементного раствора нижняя, обратная сторона листа пенопласта будет границей конденсации водяных паров. Поэтому стяжку бетонного пола для отапливаемых помещений нужно будет делать по полиэтилену. Для остальных вариантов достаточно однослойной гидроизоляции.

Подготовка пенопластового утеплителя под бетонирование стяжки

Если укладку пенопласта предстоит выполнить по черновому бетонному полу, предварительно нужно сбить все шишки и гребни, на которых относительно ломкие листы утеплителя могут быть разломаны или наколоты. При укладке на гравийный отсев рекомендуется максимально выровнять плоскость будущей стяжки, желательно с помощью лазерного нивелира или уровня.

На подготовленное основание выкладываем полиэтиленовую пленку, чтобы в процессе укладки пенопласта гидроизоляция не сминалась под ногами, полотно натягивают по углам с помощью грузов.

Лучше всего укладывать листы пенопласта на плиточный клей, без использования пены, монтажных дюбелей–грибков, различных акриловых смол и красок. Прочности адгезии плиточной массы достаточно, чтобы зафиксировать плиты пенопласта до момента заливки бетона. Листы обязательно выкладываются вразножку, чтобы стыки в рядах были смещены как минимум на полширины. На каждый лист с обратной стороны наносится клеевая масса в углах и по периметру, после чего пенопласт укладывается на основание и слегка прихлопывается рукой, чтобы улучшить прилипание.

Если пол неровный, или пенопласт приходится выкладывать на гравийную крупку, нередко поверхность теплоизоляции получается неровной, в некоторых местах образуются горбы из-за «подвисания» материала. Чтобы уменьшить риск повреждения теплоизоляции при надавливании ногой или в процессе заливки стяжки, лист в области горба нужно разрезать на две или три части так, чтобы получившиеся фрагменты максимально плотно прилегали к основанию, как на видео

Стыки между плитами пенопласта можно задуть очень небольшим количеством профессиональной монтажной пены и зачистить шпателем. Если стяжка планируется под серьезную нагрузку, например, от веса автомобиля, оборудования, то нужно будет дополнительно уложить сетку из композитной арматуры. Решетку поднимают над слоем пенопласта на косточках, на высоте не менее 2 см.

Выполнение бетонной стяжки

Перед заливкой стяжки предварительно нужно будет установить направляющие планки – маяки. Наиболее простой способ предложен на видео

Чтобы не морочить голову с настройкой каждой гибкой и неустойчивой планки, можно использовать в качестве направляющего маяка обычную профилированную трубу квадратного сечения 25х25 мм и обрезки арматурных прутков.

Первоначально забиваем по лазерному уровню необходимое количество прутков в утеплитель. Болгаркой отрезаем излишки, одеваем пластиковый грибок и крепим на него квадратную трубу маяка. Работы на 5 минут, если выставлять маяки под стяжку на пенопласте традиционным способом, то времени уйдет в три раза больше.

Для заливки стяжки используем обычную бетонную смесь, но воды льем на 20% меньше. Получается достаточно вязкая смесь, которую легко выкладывать на пенопласт и уплотнять трамбовкой и шпателем. В пространство между маяками выкладываем бетона чуть больше, с горкой, после предварительного выравнивания смачиваем поверхность водой и аккуратно вытягиваем горизонт стяжки правилом. Получается гладкая, идеально ровная поверхность.

Через полчаса, не позже, профилированную трубу маяка необходимо вытащить из стяжки и установить на новый участок пола. Полностью залитую стяжку закрываем на сутки наглухо от сквозняков и тепла. Через сутки следы от маяков заделываем раствором и зачищаем. Еще как минимум две недели стяжка должна набирать прочность, на 20-й день можно выполнять чистовую зачистку под укладку ламината или теплого пола.

Заключение

Чтобы стяжка на поверхности пенопласта получилась максимально прочной, сделайте заливку всей поверхности в течение одного дня. Кроме того, необходимо сделать деформационный шов. Если фундамент относительно молодой, то используйте в качестве барьерного промежутка второй слой пленочной гидроизоляции. В этом случае любые усадки и деформации стен, температурные перепады не приведут к выдавливанию пенопласта из-под бетонной стяжки. Бетон будет скользить по полиэтилену, и благодаря компенсационному шву можно избежать трещин и вздутий.

Пеноплекс для пола под стяжку

Ни для кого не секрет, что бетонный пол в помещении первого этажа в зимнее время становится адски холодным, и если не позаботиться о нормальной теплоизоляции, то со временем сырость и микробы просто уничтожат дорогостоящий паркет или ламинат. Но дело даже не в напольном покрытии, ледяной пол в доме является кратчайшей дорогой к заболеванию суставов ног, поэтому перед чистовой отделкой обязательно нужно сделать утепление пола пеноплексом под стяжку на бетонном растворе.

Почему используется пеноплекс

Для специалистов ответ очевиден – уложить пеноплекс под стяжку на бетонный пол не сложнее, чем любой другой материал, методика проверенная и надежная. Кроме того, технология устройства утепленного пола укладкой пеноплекса технически по силам даже людям с минимальным опытом работы с подобного рода материалом.

По сути, пеноплекс является единственным материалом, в котором одновременно сочетаются несколько уникальных качеств:

  • Высокая прочность пеноплекса на изгиб и на контактное давление. На лист пеноплекса можно спокойно наступать в обуви, практически без последствий для материала;
  • Экструдированный пенополистирол, из которого сделан утеплитель, не пылит, не выделяет газов или летучих веществ, с ним можно работать практически без СЗОД, в этом смысле пеноплекс выгодно отличается от минеральной ваты или базальтовых матов;
  • Пеноплекс можно уложить под стяжку даже на плиту перекрытия над мокрым подвалом, уложенный слой теплоизоляции не впитает влагу и не потеряет изолирующих свойств даже через 30 лет эксплуатации.

Если сравнивать пеноплекс с ближайшим родственником – пенопластом, то можно отметить, что при практически равных теплоизолирующих характеристиках ЭППС выгодно отличается тем, что не крошится и не разрушается под неравномерной нагрузкой. Технология экструзии позволяет получить в пеноплексе закрытые поры, недоступные для влаги и водяных паров.

Важно! Единственным существенным недостатком пеноплекса является его чувствительность к ультрафиолетовому излучению и различного рода органическим растворителям.

Первый недостаток компенсируется защитным слоем бетонной стяжки пола на пеноплексе. О втором просто необходимо помнить. Если вам вздумается покрасить слой утеплителя какой-нибудь краской на органическом растворителе, или обработать праймером бетонную стяжку на пеноплексе, то в результате вместо толстого слоя утеплителя получите тонкий слой расплавленного полистирола.

Продавцы минеральных теплоизоляционных материалов любят пугать застройщиков горючестью пенополистирола, но при этом забывают, что укладывается пеноплекс для пола под стяжку из бетона, а значит, в отсутствие кислорода воздуха, для того чтобы пенополистирол начал разлагаться с выделением угарного газа, необходимо нагреть бетонный пол не менее чем до 200оС.

Технология обустройства утепления из ЭППС

Теоретически пеноплекс под стяжку пола можно уложить практически на любую поверхность, даже не убирая остатки мусора и гравия. Во многих случаях пеноплекс укладывают на пол из грунта или подушку из гравия, но в таких условиях слой пенополистирола прижимает к полу и фиксирует толстая бетонная стяжка или армированная плита фундамента. В нашем случае толщина стяжки не превышает 4-5 см армированного бетона, и от того, насколько тщательно будет закреплен слой пеноплекса на полу, зависит, появятся ли трещины в стяжке от колебаний утеплителя.

Подготовка основания под укладку пеноплекса под стяжку

На этапе подготовки нужно сделать следующее:

  • Обмерить площадь пола и рассчитать потребное количество пеноплекса в квадратных метрах. Для укладки закупаем утеплителя на 10% больше полученного метража на обрезку и брак;
  • С помощью зубила, угловой шлифмашинки выравниваем бетонный пол, сбиваем и удаляем все шишки, горбы и наросты высотой более 7 мм;
  • Тщательно удаляем пыль и грязь с поверхности бетона;
  • Любые следы от масла, керосина, органических растворителей, которых всегда бывает с избытком на полу в гаражах и подсобных помещениях, нейтрализуем раствором каустической соды и вымываем большим количеством воды;
  • Тщательно грунтуем цементный пол грунтовкой глубокого проникновения, неважно, какой марки, главное, качественной, и еще как минимум сутки сушим.

К сведению! Все выполненные процедуры были направлены на то, чтобы между бетонным полом и слоем пеноплекса не образовалось воздушных карманов, в которых, как правило, под теплоизоляцией скапливается конденсат, и зачастую образуются трещины в стяжке.

Грунтуем пол, затем выполняем разметку укладки листов пеноплекса. Главное условие при подгонке материала — швы между листами должны быть одинаковыми по всей длине стыка.

Укладка пеноплекса на пол под стяжку

Для наклейки пеноплекса на бетонный пол лучше всего использовать специальный клей для монтажа утеплителей на вспененной и минеральной основе. Клеевую массу наносим на пол и на рабочую поверхность листа по периметру и в центре плиты. При укладке под стяжку важно плотно прикатать утеплитель к полу и закрепить уложенный слой грибовидными дюбелями. Через сутки швы между плитами очищают от остатков клея и запенивают обычной монтажной пеной.

Специалисты рекомендуют по периметру уложенного поля из пеноплекса, вдоль стен выполнить расширительный зазор в 4-5 мм толщиной. Зазор заполняют лентой из вспененного полиэтилена. После заливки бетона под нагрузкой слой утеплителя осядет и раздастся в ширину.

Швы и стыки между плитами пеноплекса заклеивают строительным скотчем, чтобы бетонное молочко из материала стяжки не просачивалось внутрь и не образовывало на полу мостик холода и влаги.

Заливка пеноплекса бетоном

Перед тем как заливать стяжку, поверхность уложенного пеноплекса закрывают пароизоляционной мембраной, полотнище приклеивают по периметру уложенного утеплителя, а края выкладывают на стены. Мембрана должна быть выровнена без складок и прослаблений по всей плоскости пола.

Если предполагается армирование стяжки стеклопластиковой или стальной сеткой, то нужно предварительно выложить сетку на «стаканчики» из обрезков проволоки так, чтобы плоскость арматуры находилась на высоте не менее 2 см от мембраны. В данном случае бетонная стяжка работает на прогиб, поэтому плоскость армирования мы сознательно смещаем ближе к полу, в область растягивающих напряжений.

На следующем этапе выставляем маяки, для домашней стяжки можно использовать деревянные, алюминиевые или оцинкованные профили. Из-за уложенной сетки маяки нужно устанавливать на опоры, винтовые подставки, опирающиеся на слой утеплителя. После заливки бетона такие опоры, как правило, выкручивают из стяжки пола.

Ширина между рейками не должна превышать ¾ длины правила. Положение каждой рейки проверяем полутораметровым строительным уровнем.

Для приготовления бетонной массы можно самостоятельно сделать замес из цемента М400, мытого песка и небольшого количества мелкого 1-3 мм гравия. Для получения максимально гладкой поверхности плоскость залитой бетонной стяжки после выравнивания правилом выглаживают штукатурной теркой, смоченной водной эмульсией ПВА.

Помещение с залитой стяжкой по пеноплексу необходимо закрыть от солнечного света, и открыть вентиляцию на самый малый продух. Если в помещении достаточно жарко, то раз в сутки пол можно сбрызгивать водой на протяжении 5 дней. Через две недели можно приступать к зачистке пола, но дальнейшие операции рекомендуется проводить не ранее чем через три недели выдержки стяжки.

Заключение

Заливая пол, можно использовать готовые песчано-цементные смеси, но из-за большого количества низкокачественных подделок мастера, как правило, предпочитают готовить заливочную массу самостоятельно из соотношения 1 мерка цемента на 4 мерки чистого песка. На ведро раствора добавляется 100 мл поливинилацетатной композиции и 20 г жидкого мыла. Такая стяжка отлично прилипает к пароизоляционной мембране и пеноплексу, и практически не дает пузырей или трещин на поверхности пола.

Маяки для стяжки пола — разновидности стяжки пола и установка маяков

Абсолютное большинство финишных половых покрытий устанавливается на ровные и прочные основания. Это касается не только обыкновенных полов, но и с подогревом или утепленных.

Маяки для стяжки пола

Установка маяков для стяжки пола

Блок: 1/6 | Кол-во символов: 229
Источник: https://pol-exp.com/mayaki-dlya-styazhki-pola/

Что такое маяки и как они работают

Маяки на фото – представляют собой простые приспособления, предназначенные для одноразового использования. Это направляющие, по которым в процессе обустройства стяжки перемещают правило или виброрейку и тем самым разравнивают слой раствора.


В итоге получается идеально ровная поверхность. Маячки – это длинные ровные рейки, обычно изготовленные из металла, надежно прикрепленные к полу.

Блок: 2/7 | Кол-во символов: 444
Источник: https://polspec.com/vyravnivanie-i-styazhka/kak-vystavit-mayaki-pod-styazhku-sovety-mastera.html

Нахождение нулевой отметки

Перед тем, как ставить маяки для стяжки, требуется найти отметку, к которой можно привязать последующую разметку. На данном этапе использование лазерного уровня значительно облегчает труд отделочников.

При поиске нулевой отметки выполняют следующие действия:

  1. Лазерный уровень настраивают таким образом, чтобы его лучи отражались на всех боковых поверхностях помещения, в которым планируется выполнять стяжку. Уровень отметки на первоначальной стадии разметки неважен, обычно выставляется высота в пределах 1000 мм. На вертикальных поверхностях маркером отмечают линию, которую показывает луч лазера.
  2. Далее необходимо произвести замеры расстояния от лазерной отметки до уровня пола. Такие измерения производят во всех смежных комнатах в разных точках. В результате этих измерений находится максимальная точка основания.
  3. Если луч нивелира не может охватить все комнаты, его переносят и настраивают на уже полученные отметки.

Определение точки максимальной высоты пола требуется для устройства маяков для стяжки. Использование ЦПР для заливки требует толщины от 3 см, меньший размер не позволит набрать рекомендуемую прочность и при вставании появятся трещины. Соответственно, к точке максимального уровня добавляют 20-30 мм, что и становится отправной отметкой.

Так, с целью нахождения нужной высоты стяжки необходимо от значения наивысшей точки (например, 500 мм) отнять 30 мм. Получаем 470 мм. Это расстояние нужно откладывать от изначальной линии, от которой производились замеры. Таким образом получаем разметку будущей поверхности стяжки. Существует множество вариантов, как выставить маяки под стяжку пола, но все они так или иначе требуют нахождения изначальной отметки.

При выполнении замеров необходимо помнить, что у бетонного основания из плит перекрытия не бывает бугров или впадин в середине помещения, обычно точки с крайними значениями находятся на противоположных сторонах.

Чтобы избежать ошибок, рекомендуется составить бумажный план, в котором требуется отметить все замеры, а на стенах продублировать измерения строительным карандашом.

Использование традиционных уровней значительно осложняет разметку, поэтому необходимо принять меры к поиску лазерного аппарата (например, взять в аренду), что ускорит процесс и позволит избежать ошибок.

Использование гидроуровня для нахождения нулевой отметки.

Блок: 2/6 | Кол-во символов: 2329
Источник: https://DomZastroika.ru/interior/kak-vystavit-mayaki-dlya-styazhki-pola.html

Разновидности маячков для плавающей стяжки

Выбор методики, как выставить маяки под стяжку пола собственными силами, зависит от бюджета отделки и навыков отделочника. Существуют две крупных категории маячков:

Изготавливаются маяки из специальных быстротвердеющих смесей, обычных растворов, специальных профилей, изделий и даже обычных метизов, струны или лески.

Точечные

Для небольших участков, при ограниченном бюджете, высокой квалификации отделочника или применении наливного пола могут использоваться точечные маячки – реперы, вкрученные в основание саморезы или кучки быстротвердеющих стартовых шпаклевочных смесей.

Важно! Стяжки не армируются, поскольку заливаются на заведомо прочное бетонное основание. Однако в них могут вмуровываться коммуникации и контуры теплого пола, которые необходимо уложить на плиту перекрытия до установки маяков.

Реперные

При достаточном бюджете отделки целесообразно применение реперных маяков для стяжки пола из самовыравнивающихся смесей или бетонов с различным наполнителем. Реперы представляют собой треноги с центральным ввинчивающимся стержнем, имеющем шкалу на резьбовой части и опорный столик для установки правила в верхнем уровне.

Репер для наливного пола.

Технология монтажа маяков имеет вид:

  • реперы устанавливаются в шахматном порядке;
  • опорные столики выкручиваются на общий горизонтальный уровень по отметкам на стенах, пузырьковому уровню или лазерной отметке нивелира;
  • смесь укладывается по нижней шкале каждого репера;
  • после чего эти приспособления вытаскиваются мастером;
  • самонивелирующиеся смеси смыкаются на этих участках самостоятельно, обычный раствор дополнительно разравнивается правилом или шпателем.

Важно! Технология выравнивания создана для дополнительного контроля наливных полов, поэтому при заливке стяжек из бетонов используется очень редко.

Существуют полимерные реперы без опорных столиков и треног в виде вертикально расположенной линейки с миллиметровой шкалой (обычно 10 см), закрепленные внутри основания с самоклеящейся подошвой.

Пластиковый репер.

Они монтируются аналогично стальным реперам, после высыхания стяжки линейка извлекается, основание остается вмурованным в бетон, отверстие шпаклюется цементным раствором или стартовой смесью.

Штыревые

Дешевле, но сложнее в установке штыревой маячок из дюбель-гвоздей для систем ГКЛ. Установка производится следующим образом:

  • изготовление параллельных рядов глухих отверстий в бетонном основании, шаг между маяками 0,5 – 1 м, между рядами на 10 – 15 см меньше длины правила;
  • забивка в отверстия полимерных дюбелей;
  • вкручивание специальных саморезов таким образом, чтобы их головки были в едином горизонтальном уровне (контролируется правилом, шнуром или пузырьковым уровнем).

Монтаж штыревых маяков.

Важно! После укладки и выравнивания смеси и набора прочности стяжкой, достаточной для хождения, саморезы выкручиваются, отверстия шпаклюются стартовыми смесями.

Марки растворные

Более затратный, но менее сложный способ обеспечения маяков при отливке стяжки – растворные марки по технологии:

  • конусные кучки из стартовой шпаклевочной смеси укладываются порядно с интервалом в длину правила, шагом 0,6 – 0,7 м в рядах;
  • верх конусов срезается правилом или длинным пузырьковым уровнем по лазерному нивелиру или отметкам на стенах комнаты;

Растворные марки.

Совет! После укладки раствора маячки остаются внутри конструкции стяжки. Поэтому не рекомендуется применять алебастр, отторгаемый некоторыми бетонами и наливными полами.

Линейные

Более удобны для домашнего мастера линейные маяки, служащие направляющими для правила, которым счищаются излишки бетона при заливке. При использовании растворных направляющих необходимо обеспечить совместимость компонентов маяков и бетона (наливного пола), так как они вмуровываются в стяжку. Штукатурные маяки обычно несъемные, профили для систем ГКЛ удаляются после частичного схватывания смеси, канавки заделываются бетоном.

Растворные

При наличии достаточного количества стартовой шпатлевки можно установить линейные маяки по методу:

  • полосы смеси укладываются конусом поперек стены, в которой находится дверной проем;
  • по отметкам на стенах или лучу лазерного построителя плоскостей их верхняя кромка подрезается в общем горизонтальном уровне правилом;
  • после отвердевания направляющих между ними укладывается бетон;
  • правилом производится выравнивание по этим маякам.

Маяк растворный.

Технология требует относительно невысокой квалификации мастера, обеспечивает прочность конструкции стяжки.

Штукатурные

Промышленность выпускает для предварительного выравнивания стен и потолков Т-образный перфорированный профиль, получивший название штукатурных маячков. Перфорация предназначена для саморезов, которыми длинномерные элементы крепятся к ограждающим конструкциям здания.

Профиль маячный штукатурный.

Выставление профиля на бетонное основание перекрытий производится либо на пластиковые клинья (шаг опор 0,4 – 0,6 м), либо на кучки быстротвердеющей шпаклевки. Собственная жесткость штукатурных маяков очень низкая, поэтому не рекомендуется превышать указанный шаг опирания.

Профильные

При значительной толщине стяжки идеальным вариантом маяков является оцинкованный или нержавеющий профиль для систем ГКЛ. Эти элементы устанавливаются по уровню на быстротвердеющую стартовую шпаклевочную смесь или фиксируются к бетонному основанию саморезами.

Профиль для ГКЛ.

Профиль обладает стабильной пространственной геометрией, выдерживает давление больших объемов бетона, легко извлекается из смеси после ее отвердевания. Не рекомендуется оставлять профиль вмурованным в стяжку.

Брусовые

Для экономии бюджета индивидуальный застройщик может применить в качестве маяков деревянный брусок подходящего сечения. Поскольку эти элементы являются извлекаемыми, достаточно обработать пиломатериал перед укладкой на основание антисептиком и отработанным маслом или мыльным раствором, после извлечения очистить от бетона и использовать в перегородках, стропильной системе здания.

Важно! Технология полностью идентична установке профиля, однако пиломатериал редко имеет идеальную геометрию, методика применяется не часто.

Трубчатые

Еще одним вариантом бюджетных выравнивающих линейных элементов для перемещения правила служат квадратные и прямоугольные трубы. Их укладывают на быстросохнущие марочные маяки, извлекают по окончании набора прочности бетоном в обычном порядке, рассмотренном в предыдущих технологиях. Круглые трубы полностью скрыты в конструкционном материале стяжки, вытащить их из бетона гораздо сложнее, не повредив прилежащие к ним участки.

Направляющие из трубы.

Блок: 4/5 | Кол-во символов: 6738
Источник: http://MasterskayaPola.ru/betonnyj/kak-vystavit-mayaki-dlya-styazhki-pola.html

Подготовка к установке маяков

Установке всех существующих разновидностей маяков предшествует несколько подготовительных этапов, а именно:

  • пол очищается от имеющегося финишного покрытия и следов его присутствия, демонтируются плинтуса;

    Старый пол следует демонтировать

  • с поверхности удаляются всевозможные пятна, загрязнения, пыль;
  • зашлифовываются имеющиеся выступы;

    Ремонт старой стяжки пола

  • заделываются выемки, трещины и т.п.;

    Выполнение ремонта стяжки. Трещины расширяют, армируют, шпаклюют

  • основание покрывается грунтовкой;

    Обработка стяжки грунтовкой

  • обустраивается гидроизоляционный материал;

    Гидроизоляция необходима в любом помещении, т.к. пары с нижних этажей и подвала проникают через железобетонные перекрытия

  • определяется нулевой уровень, расставляются метки, начинается основной этап работы.

Блок: 2/6 | Кол-во символов: 791
Источник: https://pol-spec.ru/styazhka-pola/ustanovka-mayakov-dlya-styazhki-pola.html

Установка маяков для мокрой и полусухой стяжки

Рассмотрим основные виды маяков для мокрой и полусухой стяжки, способы их установки.

Очень продуктивный и быстрый метод установки маяков, так как не требует времени на засыхание смеси. Для начала нужно приобрести крепления для маяков. Самые распространенные — это «креммеры» Knauff и крепления фирмы Зубр. В комплект входит:

  1. саморез с пластиковым дюбелем
  2. непосредственно крепление, состоящее из двух частей

Порядок работ:

  • Отмечаем места сверления отверстий с шагом в 30 см
  • Забиваем дюбеля и вкручиваем саморезы до необходимого уровня. 
  • На саморезы одеваем нижнюю часть крепления и устанавливаем в нее маяк.
  • Фиксируем маяк верхней частью крепежа.

Как видите, быстро и практично. 

Установка маяков на раствор не отличается сложностью. Если для первого способа нужны были специальные строительные маяки, то для раствора можно воспользоваться подручными средствами. Я например использовал профильную трубу 20 на 40 мм. 

Порядок работ:

  1. При помощи кусочков гипсокартона или деревянных подложек выставляем маяки в уровень. 
  2. Замешиваем раствор и закрепляем маяк 

ВАЖНО ЗНАТЬ!

Срок высыхания раствора довольно велик, поэтому я советую вам применять быстросохнущие смеси с добавлением гипса.

     3. Если используете заводские маяки, то сначала накидываете «ляпухи» из раствора с шагом 40 — 50 см, а затем утапливаете в них маяк до нужного уровня.

     4. Остатки раствора аккуратно наносятся на маяк для лучшего схватывания.

Комбинированный вариант установки маяков это смесь первого и второго способа. Просто вместо крепления маяков применяется раствор или смесь.

Порядок работ:

  1. Сверлим отверстия и вкручиваете саморезы до уровня.
  2. Замешиваем смесь и накладываем ее непосредственно на саморезы.
  3. Утапливаем маяк, пока не упремся в саморез.
  4. Остатки смеси равномерно распределяем по маяку.

До сих пор среди строителей идет спор — оставлять маяки в стяжке или нет. Так вот, особо умные монтажники догадались, что можно сделать маяки из строительной смеси. И мы возьмем их метод на вооружение.

Порядок работ:

  1. Устанавливаем по всей длине помещения саморезы в уровень заливки стяжки.
  2. Накидываем смесь по всей длине маяка.
  3. Переворачиваем строительное правило и утапливаем его до саморезов.
  4. Остатки смесь аккуратно убираем шпателем, формируя красивый штукатурный маяк.

ВАЖНО ЗНАТЬ!

Если нет возможности использовать саморезы, то можно сделать ляпухи, верхом у которых будет кусочек гипсокартона. Это хорошо видно в видео.

Как сделать маяк из штукатурки на пол — видео

Полусухая стяжка имеет ряд преимуществ перед мокрой. Это и быстрота монтажа и время застывания. Технология монтажа схожа с созданием растворных маяков.

  1. Формируем «ляпухи» из полусухой стяжки, выставляя их в уровень.
  2. После их застывания обратной стороной правила формируем маяк по всей длине и ждем застывания.

При проведении ремонта многие люди хотят дополнительно утеплитель полы и применяют для этого пеноплекс. Стяжка, которая ложится поверх утеплителя называется плавающей.

Как правильно установить маяки на пеноплекс — видео 

Порядок работ:

  1. Вкручиваем саморезы, регулируя из в уровень.
  2. Устанавливаем маяки, используя либо смесь, как в комбинированном методе, либо крепления для маяков.

Блок: 5/10 | Кол-во символов: 3146
Источник: https://rukozhopim.ru/poly/ustanovka-mayakov-dlya-styazhki-pola/

Маяки для стяжки пола на гипсовой смеси

В нашем примере длина комнаты 6 м, потребуется восемь металлических профилей для маяков по 3 м каждый. Такие элементы реализуются в строительных магазинах, но вместо них можно использовать металлопрофили, оставшиеся от монтажа гипсокартонных плит. Если и их нет, то подойдут деревянные рейки толщиной примерно 3 см. Недостаток реек – после изготовления стяжки их желательно вынимать, а канавку затирать раствором. Металлические планки можно оставлять в стяжке, их поверхности имеют защитное цинковое покрытие и не подвергаются коррозии.

Используются металлопрофили

Шаг 1. Определитесь с местом расположения маяков. При этом следует выполнять два условия.

  1. Расстояние от стен к маякам примерно 20–30 см. В противном случае качество стяжки в зонах примыкания пола со стенами будет недостаточным, что вызывает затруднения во время укладки финишного полового покрытия.
  2. Шаг маяков должен быть на 20–30 см меньше длины правила. Дело в том, что во время выравнивания раствора правило должно двигаться не только прямолинейно, но и совершать быстрые колебательные движения в стороны. За счет этого масса равномерно укладывается, минимизируется вероятность появления возвышений или углублений. Быстрые боковые движения правила размягчают полусухой цементно-песчаный раствор, поверхность лучше выравнивается, намного облегчается процесс стягивания излишков массы.

Определяется место расположения маяков

Длина правила зависит от профессионализма строителей. Опытные мастера могут работать правилом длиной два-три метра, новичкам рекомендуется выбирать инструменты поменьше.

Шаг 2. На полу сделайте отметки мест расположения маяков. Метки можно нанести веревкой с синькой (отбивочной веревкой) или сразу положить металлические планки. Основание следует очистить от строительного мусора и пыли. Заделывать трещины не надо, при необходимости эта операция выполняется во время укладки стяжки. Но в большинстве случаев щели автоматически закрываются, стяжка пола отлично выравнивает плоскость основания, никаких дополнительных строительных мероприятий выполнять нет смысла.

Схема определения нулевого уровня: AB — ровный эталон, CD — наивысший уровень пола для будущей стяжки

Шаг 3. Определитесь с высотой маяков. Если у вас есть проект, то все просто, в нем указана нулевая отметка. Если проекта нет, то придется проверять горизонтальность основания. Высота маячков находится следующим образом.

  1. Выставьте луч лазерного уровня в горизонтальной плоскости на расстоянии примерно один метр от основания пола.
  2. Рулеткой проверьте расстояние от луча до пола по периметру помещения. Данные могут колебаться на несколько сантиметров.
  3. Определитесь с минимальной толщиной стяжки. Параметры зависят от физических характеристик финишного покрытия и максимальных нагрузок на пол. В большинстве случаев достаточно трех сантиметров. С учетом перепада по высоте максимальная толщина стяжки может составлять 5–6 см и более. Все зависит от начальной ровности основания пола.

Шаг 4. Приготовьте небольшое количество гипсовой смеси для фиксации металлических реек. Гипсовую смесь применяют в целях ускорения работ, она относительно быстро затвердевает и дает возможность приступать к укладке стяжки сразу после установки последнего маяка. Помните, что после застывания разводить гипсовый раствор водой нельзя. Приготавливайте его ровно столько, сколько сможете использовать. Если по каким-либо причинам работы необходимо приостановить, то оставшийся гипсовый раствор рекомендуется выложить под уже установленные маяки и мастерком немного разровнять.

Приготовление гипсовой смеси

Начинать делать стяжку нужно с первых маяков, они уже имеют достаточную прочность фиксации.

Шаг 5. Набросайте небольшие кучки смеси вдоль линии установки маяков, расстояние между ними примерно 30–40 см.

Установка профилей на кучки смеси

Важно. Если есть сомнения в прочности металлических планок на изгиб, то расстояние между плюшками раствора нужно уменьшить. И наоборот, для прочных профилей шаг плюшек увеличивается.

Процесс установки металлопрофиля

Шаг 6. Аккуратно установите профиль на кучки раствора. Включите лазерный уровень и при помощи линейки начинайте выставлять горизонтальность положения маячков с учетом толщины стяжки.

Включается лазерный уровень

Можно пользоваться любым отрезком профиля соответствующей длины. Маркером или карандашом сделайте на нем метку нулевого уровня пола, нижний конец приспособления поставьте на профиль маяка, незначительными постукиваниями опускайте его до метки. Затем такие же действия повторите на противоположном конце профиля. Когда один конец опускается, то противоположный немного поднимается. Это значит, что его необходимо еще раз проверять и поправлять. Это недостаток такого способа выставления маяков. Опытные мастера пользуются другим, его мы опишем в этой статье немного ниже. Во время манипуляций рейка может немного смещаться, имейте это в виду и несколько раз проверяйте точность установки маяка.

Метка на отрезке профиля

Выставляется горизонтальность маячков

При необходимости маяк вдавливается в смесь

Практический совет. Работы по выставлению маячков можно намного ускорить. Для этого во время их изготовления надо пользоваться не точечным методом по вертикальному шаблону, а правилом. Как это делается?

  1. Выставьте лазерный луч на расстоянии примерно 10 см от пола. Конкретное значение зависит от ширины правила, чем она больше, тем выше можно поднимать луч.

    Выставляется лазерный луч

  2. По вышеописанной методике проверьте ровность основания под стяжку и определитесь с ее минимальной высотой. К примеру, в одном углу комнаты расстояние от луча до основания 14 см, а в другом 11 см. Если минимальная толщина стяжки 3 см, то ее уровень должен быть на расстоянии 8 см от лазерного луча.
  3. Отмерьте на правиле высоту 8 см и поставьте метки. Они должны быть хорошо заметными, пользуйтесь фломастерами. Линии от обыкновенного карандаша плохо различаются на гладких алюминиевых поверхностях.

    Метки на правиле

  4. Набросайте плюшки раствора или используйте различные подкладки, положите на них металлический профиль маяка.

    Плюшки раствора

  5. Установите на них правило и начинайте медленно вдавливать металлические профили до тех пор, пока метки не совпадут с лазерной линией.

    Правило прижимается

Преимущество этого метода – за один прием выставляется горизонтальность маяка по всей длине. Если вышеописанным способом приходилось по несколько раз проверять и поправлять уровень профилей, то теперь время на эти операции не теряется. Кроме того, существенно повышается точность установки маячков.

Шаг 7. Закрепите маяки смесью, выровняйте ее, уберите излишки с верхней поверхности.

Установка маяков в помещении

Таким же способом устанавливайте маяки по всему помещению. За время, которое требуется на установку маяков, первые уже подсохнут, между ними можно делать стяжку.

Практический совет. В целях экономии материалов и ускорения работ по стяжке на бетонных плитах минимальную толщину раствора можно делать в пределах 2–3 см.

Процесс выравнивания маяков

Блок: 3/6 | Кол-во символов: 6991
Источник: https://pol-exp.com/mayaki-dlya-styazhki-pola/

Как выбрать маяки?

Для наливных полов и верхних разравнивающих слоев рекомендуется выбирать реперы. Штыревые треноги изначально придуманы для таких случаев. При укладке классической мокрой стяжки из ЦПС предпочтение лучше отдать маякам в виде профилей на саморезах и бетонных подставках.

Профильные направляющие также рекомендовано использовать и при выравнивании пола по полусухой технологии. Для сборной стяжки маяки вовсе не нужны, там горизонтальность и ровность укладки контролируются строительным уровнем непосредственно по монтируемым листам ГВЛ или ДВП. При обустройстве плавающего и толстого с армированием чернового слоя лучше всего воспользоваться также реперами.

Блок: 5/6 | Кол-во символов: 676
Источник: https://sdelat-dom.ru/remont/poly/styazhka/mayaki-dlya-styazhki/

Расчет маячков для стяжки

Вычисления как поставить маяки для стяжки начинают с определения места нахождения первого из них.


Это можно сделать при помощи несложных расчетов:

  1. Например, между крайними из линий промежуток составляет 655 сантиметров. При этом они должны отступать от стен 40 -70 сантиметров. Если длина правила равна 150 сантиметров, с учетом необходимости соблюдать 15-сантиметровый запас с каждой из сторон, направляющие нужно монтировать на расстоянии около 100 сантиметров друг от друга.
  2. В данном случае промежуток между крайними маяками будет равен 385 сантиметров согласно следующему расчету — 65- (135х2)= 385.
  3. С учетом расстояния, допустимого между направляющими, которое равно примерно 120 сантиметрам, получается 385:120=3,2. Исходя, из произведенных вычислений, ясно, что помимо двух крайних маячков, потребуется еще 2, которые фиксируют с таким расстоянием – (655-70):5 =117 сантиметров. При этом, 70 – это промежуток между стенками и крайними маячками, а 5 – количество промежутков между маяками.


Лучшим выбором для направляющих является маячковый напольный профиль Т-образной или П-образной формы, поскольку с ним работать удобнее, чем с деревянными элементами.

Блок: 5/7 | Кол-во символов: 1238
Источник: https://polspec.com/vyravnivanie-i-styazhka/kak-vystavit-mayaki-pod-styazhku-sovety-mastera.html

Выбор и монтаж маяков для наливного пола

Нередко исполнители, занимающиеся самостоятельным обустройством наливного пола, отказываются от применения маяков, полагая, что заливка сама заполнит поверхность без перепадов по высоте и прочих дефектов. Наряду с этим, квалифицированные мастера рекомендуют все-таки не отказываться от применения маяков, тем более, что в комплексе с наливным полом задействуются ориентиры, имеющие упрощенную конструкцию и не требующие больших временных затрат на свою установку и последующий демонтаж.

Реперы

Реперы

Профессиональный маяк, идеально подходящий для использования при обустройстве наливного пола. Конструкция выполнена в виде треноги с движущимся центральным стержнем. Именно последний элемент и позволяет задать нужный уровень стяжки.

Перед началом работы пол нужно прогрунтовать, подождать порядка 5-6 часов, и лишь после этого заливать выбранный материал. Рекомендованный шаг установки – 1 м.

Установив репер на основание, исполнитель, посредством вращения центрального стержня, выставляет изделие на нужную высоту в соответствии с предварительно выполненной разметкой. После заливки и разравнивания смеси направляющие маяки демонтируются.

Маяки из саморезов

При желании наливной пол можно сделать, воспользовавшись самодельным аналогом рассмотренного ранее репера. Для этого нужно взять закрученные в дюбеля саморезы, скрепить их куском перфоленты и выставить полученную конструкцию по заданному уровню. Самодельные ориентиры, равно как и реперы, демонтируются до застывания заливки.

Маяки для наливного пола

Установка маяков для обустройства стяжки пола – очень важный и достаточно затяжной по времени процесс. Однако, как показывает практика, спешить в ущерб качеству исполнения заливки не стоит, т.к. это чревато крайне неблагоприятными последствиями: уложенное поверх неровной стяжки финишное покрытие будет иметь не самый презентабельный вид и прослужит гораздо меньше положенного.

Выставляя маяки, проверяйте ровность их размещения с помощью уровня по обоим направлениям, т.е. вдоль и поперек, и лишь при отсутствии отклонений переходите непосредственно к этапу заливки стяжки.

Выравнивание маяков при помощи уровня

Удачной работы!

Видео – Установка маяков для стяжки пола

Блок: 6/6 | Кол-во символов: 2207
Источник: https://pol-spec.ru/styazhka-pola/ustanovka-mayakov-dlya-styazhki-pola.html

Вывод

Универсального для всех случаев жизни совета по установке маяков не существует, каждый мастер вносит в описанные технологии свои изменения и считает их самыми оптимальными. Функция маячков – гарантировать ровную поверхность стяжки. А она может таковой быть при любом способе их изготовления, конечный результат зависит от профессиональных навыков исполнителей.

Видео – Установка маяков для стяжки пола

Видео — Установка маяков для стяжки

Видео — Все, что нужно знать при установке маяков

Блок: 6/6 | Кол-во символов: 496
Источник: https://pol-exp.com/mayaki-dlya-styazhki-pola/

Маяки для «сухой» стяжки

В отличие от наливных полов и традиционных бетонов в сухих стяжках применяется уложенный поверх керамзитовой крошки двухслойный гипсоволоконный лист ГВЛ.

Комплект оборудования для сухой стяжки.

В классической  технологии производителя Кнауф, выпускающего комплекты готового к укладке материала, маяками для выравнивания керамзитного песка служат направляющие рейки:

Однако комплект этих приспособлений редко используется индивидуальными застройщиками. Применяются линейные маяки, технология установки которых рассмотрена выше в данном руководстве. При этом домашнему мастеру следует учесть:

Важно! Точечные маяки для сухих стяжек применяются очень редко, так как за саморезы правило цепляется, а реперы недостаточно популярны у отечественных отделочников.

Таким образом, в качестве маяков могут использоваться различные материалы, монтируемые не одинаковыми способами. Это позволяет скорректировать бюджет отделки и выбор технологии в зависимости от навыков домашнего мастера.

Совет! Если вам нужны мастера по ремонту, есть очень удобный сервис по их подбору. Просто отправьте в форме ниже подробное описание работ которые нужно выполнить и к вам на почту придут предложения с ценами от строительных бригад и фирм. Вы сможете посмотреть отзывы о каждой из них и фотографии с примерами работ. Это БЕСПЛАТНО и ни к чему не обязывает.

Самое читаемое

Блок: 5/5 | Кол-во символов: 2022
Источник: http://MasterskayaPola.ru/betonnyj/kak-vystavit-mayaki-dlya-styazhki-pola.html

Заливка стяжки

После завершения процесса, связанного с тем, как выставить маяки под стяжку, начинают заливку бетонного пола.


Эту работу выполняют в такой последовательности:

  • готовят раствор и помещают его между маяками;
  • выравнивают поверхность с помощью правила, которое плавными движениями передвигают по направляющим от дальней стены в свою сторону. Излишки раствора разглаживают по ходу стяжки в зоны дальнейшей заливки;
  • когда бетонная поверхность схватится, пластины извлекают, а углубления заделывают раствором и разглаживают при помощи шпателя.
  • Когда заливка стяжки завершена, последующие действия с поверхностью можно производить не ранее, чем через месяц.

Таким образом, при обустройстве бетонного пола самым сложным процессом является монтаж маячков. Если соблюдать технологию и знать, как ставить маяки для стяжки правильно, эту работу можно выполнить самостоятельно. 

Блок: 7/7 | Кол-во символов: 922
Источник: https://polspec.com/vyravnivanie-i-styazhka/kak-vystavit-mayaki-pod-styazhku-sovety-mastera.html

Как сделать маяки для сухой стяжки — видео

Заключение

Ну вот и все, друзья.

Мы рассмотрели с вами установку маяков для стяжки пола. Как видите все работы можно выполнить своими руками, не прибегая к помощи специалистов и надеюсь данная статья вам в этом поможет.

Успехов вам!

Блок: 10/10 | Кол-во символов: 271
Источник: https://rukozhopim.ru/poly/ustanovka-mayakov-dlya-styazhki-pola/

Кол-во блоков: 21 | Общее кол-во символов: 32417
Количество использованных доноров: 8
Информация по каждому донору:
  1. https://pol-spec.ru/styazhka-pola/ustanovka-mayakov-dlya-styazhki-pola.html: использовано 2 блоков из 6, кол-во символов 2998 (9%)
  2. https://DomZastroika.ru/interior/kak-vystavit-mayaki-dlya-styazhki-pola.html: использовано 1 блоков из 6, кол-во символов 2329 (7%)
  3. https://StroyGuru.com/remont-kvartiry/pol/tipy-mayakov-dlya-styazhki-i-ih-ustanovka/: использовано 3 блоков из 7, кол-во символов 3416 (11%)
  4. https://rukozhopim.ru/poly/ustanovka-mayakov-dlya-styazhki-pola/: использовано 2 блоков из 10, кол-во символов 3417 (11%)
  5. https://sdelat-dom.ru/remont/poly/styazhka/mayaki-dlya-styazhki/: использовано 2 блоков из 6, кол-во символов 1177 (4%)
  6. https://pol-exp.com/mayaki-dlya-styazhki-pola/: использовано 3 блоков из 6, кол-во символов 7716 (24%)
  7. http://MasterskayaPola.ru/betonnyj/kak-vystavit-mayaki-dlya-styazhki-pola.html: использовано 2 блоков из 5, кол-во символов 8760 (27%)
  8. https://polspec.com/vyravnivanie-i-styazhka/kak-vystavit-mayaki-pod-styazhku-sovety-mastera.html: использовано 3 блоков из 7, кол-во символов 2604 (8%)

Использование пеноплекса под стяжку пола

ПОДЕЛИТЕСЬ
В СОЦСЕТЯХ

Эффективным способом утепления дома является укладка пеноплекса под стяжку пола. Этот материал идеально подходит для проведения подобных работ, так как достаточно прочный и плотный. Так как плиты этого современного утеплителя идеально ровные, то по ним можно произвести стяжку, как классическим способом с применением цементно-песчаного раствора, так и при помощи самовыравнивающихся наливных полов.

Пеноплекс обладает высокими теплоизоляционными свойствами

Укладка пеноплекса под стяжку пола классическим способом

Существует несколько оснований пола, которые можно утеплять с помощью пеноплекса. Нет существенной разницы, на что укладываются плиты утеплителя. Основным моментом здесь является необходимость устройства гидроизоляции под пеноплекс. Это относится к любому типу основания. Сами плиты могут укладываться без закрепления либо прикрепляться с помощью клея или специальных саморезов с пластиковыми шайбами. Стыки между плитами проклеивают, запенивают монтажной пеной или изолируют скотчем.

Различные варианты обустройства стяжки с использованием пеноплекса

В любом случае под стяжкой пола пеноплекс должен быть ровным, плотным и укрытым пленкой пароизоляции. Это правило касается любого способа создания утепленного пола. Классическая бетонная стяжка представляет собой выравненную и затвердевшую смесь цемента, песка и пластификаторов. Чем больше марка цемента, тем прочнее получится стяжка. Чаще всего для этих целей используют портландцемент марки М400. Для того, чтобы стяжка получилась ровной нужно следовать определенным правилам. Лучше всего работы производить вдвоем. Один человек замешивает раствор, а второй выполняет основные действия.

Укладка пеноплекса

Тогда, когда на плиты пеноплекса уложена мембрана пароизоляции, необходимо побеспокоится о местах контакта бетона и нижней части стен по всему периметру помещения. Они должны быть изолированы. Для этого берут полосу вспененного полиэтилена и укладывают ее вдоль стен с нахлестом на них в виде угла. Полиэтилен должен быть выше чем планируемая толщина стяжки. Как правило, берут 12 – 15 см.

Размеры листа пеноплекса

Полезный совет! Чтобы пленка лучше прилегла к стенам, можно нанести на них грунтовку. Это улучшит адгезию между материалами.

Когда утеплитель, пароизоляция и гидроизоляция низа стен полностью готовы, можно приступать к основным работам. Раствор замешивают в ведре или другой удобной емкости. Делать это удобно с помощью дрели с насадкой. Если есть возможность установить в доме небольшую бетономешалку, то будет еще лучше. Работы по заливке начинают производить после того, как на пол установят выравнивающие маяки. Это делают с помощью простого или гидравлического уровня. Заливать раствор начинают с самого дальнего угла. Когда первую партию раствора выливают на пол и разравнивают лопатой, то на него кладут армирующую сетку. Это не позволит стяжке потрескаться. Только после этого выливают следующий слой.

Утепление пола пеноплексом

Заливку производят между направляющими маяками через один, так, чтобы с помощью правила было удобно по ним выравнивать раствор. Все операции повторяют до тех пор, пока полностью не будет покрыто раствором все помещение. Толщина стяжки должна быть от 5 до 10 см. Она зависит от того, какую нагрузку предполагается давать на пол этого помещения в будущем. Внутрь стяжки можно поместить элементы конструкции системы «теплого пола».

Схема обустройства стяжки пола

Полезный совет! При производстве работ по укладке пеноплекса под стяжку пола и заливке раствора следует ходить в мягкой обуви. Это предотвратит случайное повреждение материала.

Когда все работы завершены, необходимо в течение 3 дней периодически поливать стяжку водой. Это позволит цементу сильнее схватиться и достичь наилучшей твердости без образования трещин. После этого рекомендуется подождать еще несколько дней, чтобы цемент окончательно превратился в твердый бетон, сломать который можно только перфоратором.

Укладка армирующей сетки поверх пеноплекса

После полного затвердевания бетона можно приступать к монтажу финишного покрытия пола. Оно может быть абсолютно любым: паркет, ламинат, линолеум или даже суперсовременный наливной 3D пол.

Утепление пола пеноплексом с использованием самовыравнивающихся смесей

Чтобы подробнее рассмотреть этот случай возьмем пример с бетонным основанием. Если квартира не находится на первом этаже здания, то толщина утеплителя может быть менее 5 см. Этого вполне достаточно. Перед началом основных работ по укладке пеноплекса под стяжку пола производят полный демонтаж старого покрытия. Если была цементная стяжка, то удаляют и ее при помощи перфоратора. Затем плиты перекрытий освобождают от грязи и пыли, заделывают все неровности и запенивают отверстия от инженерных коммуникаций.

Пример обустройства стяжки с утеплителем на балконе

Когда основание подготовлено, то на него укладывают плиты пеноплекса, которые лучше приклеить на клеевой состав. Стыки между плитами тоже проклеивают. Затем кладут пароизоляционную пленку, по периметру на примыканиях к стенам укладывают ленту из вспененного полиэтилена и готовят раствор.

Крепление листов пеноплекса к полу

Самовыравнивающиеся растворы не требуют дополнительных действий со стороны человека по их выравниванию. Нужно только аккуратно распределить смесь с помощью игольчатого валика по всей поверхности. Она сама растечется под действием силы тяжести и зальет всю поверхность плит пеноплекса тонким слоем. Готовят смесь согласно инструкции. После заливки необходимо подождать всего несколько часов, пока раствор полимеризируется и затвердеет до такой степени, что можно будет укладывать финишное покрытие.

Укладка пеноплекса для обустройства теплого пола

Полезный совет! Если планируется устраивать стяжку пола при помощи самовыравнивающихся смесей, то нужно знать, что толщина такого покрытия может быть всего 1 – 2 см. Поэтому при создании всего «пирога» пола нужно верно рассчитать, на каком уровне будет находиться финишное покрытие.

Использование пеноплекса под стяжку пола решает сразу две важные задачи: выравнивание поверхности и утепление пола. Обе они решаются успешно. Особенно ровным получается покрытие с применением наливного пола. Кроме того, за счет небольшой толщины оно получается еще и легким.

Пеноплекс под стяжку пола (видео)

ОЦЕНИТЕ
МАТЕРИАЛ Загрузка... ПОДЕЛИТЕСЬ
В СОЦСЕТЯХ

СМОТРИТЕ ТАКЖЕ

REMOO В ВАШЕЙ ПОЧТЕ

Как установить маяки на пенополистирол


Маяки для стяжки, вариант для пола с утеплением ЭППС

Тут я повторил отработанную технологию уже на другом балконе, где также была срублена кривая стяжка, которую делали по эппс и кроме как выставить маяки на лепешки раствора ничего лучшего не придумали, в итоге получили непонятно что.

Я же придумал ( а может и не я придумал вовсе ) штуку попроще и технологичнее, которая позволила мне выставить маяки на эппс особо не дырявя изоляционный слой .

На фотках всё понятно, только в фанерках отверстия сначала просверлены чуть меньшем диаметром чем саморез, а затем вкручены саморезы.

Также делается удлиненная площадка для стыковки двух маячных профилей.

И тут наглядно видно как идёт отсыпка раствора от входа дальше к краям, а то у многих возникали вопросы как ходить по уложенной сетке.

А ходить по ней не надо, отсыпаем дорогу к краю, главное надеть подходящую обувь и ходим уже по раствору попутно трамбуя его ногами.

А разравнивание раствора правилом делаем как положено , от краев на выход.

Всё

Читайте также

Войдите для больших возможностей  

Как установить маяки на пенополистирол

Наверное, не секрет что на не ровную поверхность пола практически не возможно качественно уложить такие покрытия как ламинат, плитку или паркет. Поэтому в большинстве случаях для выравнивания старого пола прибегают к новой заливке стяжки по маякам. Именно их мы и рассмотрим в этой статье. При работах по выравниванию стен, потолков и пола соблюдается одно правило геометрии — для создания ровной плоскости необходимы две ровные прямые.

Из этого следуя, что для выравнивания поверхности необходима новая установка маяков для стяжки пола. Вообще маяки устанавливаются на пол, строго параллельно друг другу, и обязательно на одном уровне. Но стоит напомнить, что расстояние между маяками не должно превышать длину самого правила (инструмент с резаком для выравнивания раствора).

Разновидность маяков

Для стяжки и штукатурки продаются специальные маячки Т образной формы разного размера, то есть для тонких и толстых слоев. Но их также при необходимости можно заменить UD 27*28 профилем предназначенного для гипсокартона. Рекомендуется данный вид профиля вложить один в другой, таким образом, получится упругое квадратное сечение, так они не так сильно будут прогибаться при выравнивании раствора правилом.

Также вместо маячковых профилей для стяжки пола можно использовать деревянные максимально ровные рейки с высотой и шириной примерно 3*3 сантиметра. При использовании деревянных реек, их предварительно необходимо тщательно увлажнить. Это остановит бруски от быстрого всасывания влажности из раствора, что может замедлить выравнивание растворной смеси.

На больших стройках используют иную альтернативу всем маякам — арматуру. Арматура должна быть новой и ровной толщиной от 8 до 12 миллиметров. Преимущество таких маячков в том, что их используются по многу раз, то есть по окончании работы их аккуратно демонтируют, очищают и устанавливают повторно.

Как установить маяки для стяжки пола?

1. Как правило, установка маяков для стяжки пола начинается с разбивки помещения, рассчитывается ширина и длина комнаты, рассматривается, сколько рядов необходимо по длине, отмечаются на старом полу линии (от стены до стены) под будущие маяки заготавливаются заготовки.

2. Далее при помощи гидроуровня определяется самая высокая точка пола, где следует просверлить перфоратором небольшое отверстие диаметром 6 миллиметров. В это отверстие вбивают пластмассовую пробку (можно деревянный чопик) и в нее вворачивают небольшой гипсокартонный саморез. Помните, что в самой высокой точке первый саморез необходимо вкрутить до конца оставив практически только шляпку.

Второй саморез вкручивается по уровню на противоположном конце будущего маяка. Для этого лучше предварительно отметить на стене отметки с помощи гидроуровня. После чего лишь небольшой реечкой можно отмерить и точно отрегулировать по уровню саморезы. В результате должно получиться так в углу у стены, где высшая точка саморез будет максимально вкручен, то есть на нуле, а в противоположном углу вкручен настолько, сколько требует уровень.

3. Далее натягивается строительный шнур (капроновая нитка, леска) от одного самореза к другому. Шнур должна лежать именно на шляпках самих саморезов. Под шнуром понадобится просверлить еще парочку отверстий (относительно от длины используемого маяка) на расстоянии примерно 50-60 сантиметров друг от друга. В них таким же образом вкручиваются саморезы, которые необходимо отрегулировать по высоте шнура отверткой. Так на уровне натянутого шнура должны оказаться все саморезные шляпки.

4. Затем устанавливается второй (при необходимости третей) маяк строго параллельно первому по тои же схеме.

Не забывайте, что расстояние между устанавливаемыми маяками должно быть не больше, чем ваше правило.

Только при установке второго маяка необходимо проверить горизонтальный уровень и между двумя маяками. Таким способом маяки монтируются по всему помещению хоть в длину хоть в ширину. Как правило, в квартирном помещении устанавливаются минимум два маячка, так как именно по двум маякам правило может кататься как по рельсам, срезая и выравнивая строительный раствор.

5. Таким образом, если вы решили использовать металлический профиль либо бруски, то очередным этапом разложите их на шляпки саморезов. Рекомендуется начать с дальнего угла помещения и постепенно передвигаться непосредственно к выходу. Фиксируются они тем же цементным раствором, но только не жидким, а очень густым даже практически немного влажным. Профиля следует замазать так, чтобы после застывания раствора они не двигались.

Вот таким простым способом устанавливаются два первых маяка, по которым дальше метр за метром заливаются раствором и разравниваются правилом промежутки между ними. По маякам как по рельсам, необходимо разровнять излишки раствора правилом, простыми движениями вперед и назад. Где надо добавить раствор добавляем и снова срезаем. Весь избыток раствора перемещается в нижнюю область, которая соответственно будет залита далее.

После того как стяжка подсохнет примерно через 24 часа маяки нужно будет аккуратно извлечь из цементного раствора. Чтобы ходит по стяжке и не повредить ее можно положить несколько досок. Как только маяки удалены оставшиеся углубления, свежим раствором заполняются и разравниваются шпателем.

Завершающее выравнивание и сглаживание производятся с помощью терки (твердого пенопласта): сначала поверхность немного смачивают водой и потом круговыми движениями терки все затирают. Полное высыхание стяжки составляет не менее 7 суток.

Как выполнить стяжку пола с пенопластом

Качество утепления дома либо квартиры во многом зависит от того, как было сделано утепление пола. Сегодня существует множество разнообразных технологий и теплоизоляционных материалов. Это позволяет значительно сократить потерю тепла, а также помогает удерживать температуру на нужном уровне. Сейчас, когда отопление стоит дорого, энергосберегающие технологии стали очень актуальны. Отличное решение – стяжка пола с пенопластом. Это доступный способ утепления, а весь процесс можно посмотреть на видео в нашей статье.

Устройство и особенности стяжки

Бетонные полы с пенопластом либо с любыми другими утеплительными материалами называют «плавающей» стяжкой. Она буквально «плавает» на листах утеплителя. Необходимость в плавающих стяжках возникает при достаточно высоких перепадах температур на поверхности пола. Эти перепады могут привести к деформации основания.

В отличии от традиционной технологии заливки основания, при обустройстве плавающей стяжки делается разделяющий гидроизоляционный слой между фундаментом и стяжкой. Из-за этого невозможно создать жесткую конструкцию.

Подобные бетонные полы по своему устройству напоминают слоеный торт. Так, пол состоит из нескольких слоев:

  • Выравнивающее покрытие по необходимости;
  • Гидроизоляционный слой;
  • Стяжка;
  • Листовой утеплитель или пенопласт;
  • Армирующая сетка;
  • Стяжка.

Процесс обустройства начинают с подготовки чернового пола. Затем укладывается гидроизоляция, которая будет препятствовать скоплению и воздействию влаги между черновым полом и утеплительным материалом. Далее укалывают пенопласт необходимой плотности и толщины, а стыки между листами обязательно запениваются. Затем вся эта конструкция должна быть покрыта армирующей сеткой. На последнем этапе происходит непосредственно заливка бетонным раствором.

Особенности пенопласта

Данные материалы лучше всего подходят в качестве утеплителя. Они могут решить две задачи сразу. Пенопласт не пропускает влагу и пар, а также обеспечивает достаточную теплоизоляцию.

Материал отличается рекордно низкой теплопроводностью. К примеру, лист толщиной в 120 мм удерживает тепло также отлично, как и кирпичная клака толщиной в 2 м. Пенопласт проводит тепло в три раза меньше, чем керамзит либо древесина. Пенопласт не впитывает в себя грунтовую влагу. Даже лист размером в 1 кв. м. способен выдерживать высокие нагрузки, не разрушаясь при этом.

Пенопласт, как утеплитель, отлично сочетается с водяными и электрическими системами теплых полов. Для использования с теплым полом подойдет не каждый материал – многие под воздействием температур могут деформироваться и разрушаться. Пенопласт не разрушается и нормально переносит воздействие температур.

Также в числе характеристик – отличная устойчивость к различным биологическим либо химическим факторам. Пенопласт для пола под стяжку очень легко установить, а выполнять свои функции он будет очень и очень долго. Цена на этот материал демократичная и более чем доступная.

Выбор пенопласта для пола

Зачастую для утепления применяют беспрессовой самозатухающий пенополистирол – ПСБ-С. Эти материалы наиболее часто применимы для отделки стен, полов и домов. Такой пенопласт изобрели в 1951 году специалисты корпорации BASF. Именно его можно встретить в нарезанном виде при большинстве строительных работ.

Производители предлагают использовать материалы с плотностью от 15 до 50 кг/куб. м. Для пола в жилых помещениях рекомендуется применять листы, плотность которых составляет не ниже 35. Профессионалы утверждают, что в большинстве случае достаточно плотности в 35 кг/куб. м. Некоторые специалисты применяют материалы с плотностью 25.

Характеристики марок пенопласта ПСБ-С.

Выбор необходимо делать ответственно. Иногда производители намеренно обманывают покупателя. К примеру, вместо листа с плотностью 35, покупатель получит материал с гораздо меньшей плотностью. Поэтому, если приобретать плотность 35, то в результате этот показатель составит 25.

Что касается толщины, то многие рекомендуют для этих целей материал с толщиной от 20 до 300 мм. Но для полов лучше всего подойдет пенопласт, толщина которого составляет от 40 до 50 см. Такой вариант и теплей, и надежней.

Также можно применить эксрудированный пенопласт, но его применяют тогда, когда нельзя превышать объем перекрытия, а теплоизолировать его просто необходимо.

Подготовка основания

Если стяжка будет обустраиваться на грунте, то первым делом необходимо выровнять поверхность. В случае, если почвы достаточно рыхлые, их уплотняют. Затем площадку засыпают слоем гравия или же щебня. Толщина слоя должна составлять не менее 10 см. Эту гравийную подушку также необходимо тщательно утрамбовать. Затем поверх гравия засыпается песок. Слой делается такой же толщины, после чего песок уплотняется.

Если же стяжка будет делаться на бетонном перекрытии, тогда поверхность должна быть чистой, без мусора и пыли. Затем на этом основании заделываются все дефекты и различные неровности. Для этого можно использовать плиточный клей. Если на этапе строительства плиту уложили не ровно, все неровности выравниваются песком либо пенопластовой крошкой. Прежде чем перейти к укладке гидроизоляционных материалов, всю поверхность необходимо тщательно проверить уровнем. Затем, настилается гидроизоляционный слой.

Для того, чтобы в результате получить ровный пол, делают разметку на поверхности стен. При помощи водяного уровня в каждом углу и на стенах наносят метки по границам высоты будущего пола. Далее с помощью обивочного шнура и специальной рейки все метки соединяют в линию. Эта метка на этапе заливки не даст выйти за допустимые границы высоты стяжки.

После выкладывается слой гидроизоляции. Строители называют его «корыто». Оно обязательно должно быть полностью сплошным и заходить на стены. Края должны быть выше, чем предполагаемый уровень стяжки. Если невозможно использовать этот слой цельным, тогда стыки склеиваются скотчем. На готовую поверхность выливают цементно-песочный раствор. Толщина слоя должна составить около 40 мм. Необходимо, чтобы стяжка пола хорошо просохла, а затем можно продолжить дальнейшие работы по пенопласту.

Укладка пенопласта и заливка стяжки

Плиты пенопласта можно укладывать на раствор практически сразу же после того, как пол будет залит. Плиты располагают от дальней стены и затем направляются к двери. Укладывают плиту на первый слой в шахматном порядке. Чтобы зафиксировать плиту, необходимо медленно подвинуть пенопласт по направлению к уложенным плитам. Стыки плит необходимо проклеить строительным скотчем.

После того, как плиты пенопласта зафиксированы достаточно плотно, пора перейти к дальнейшим операциям. Так, на плиты укладывается металлическая армированная сетка. Рекомендуется выбирать такую, где ячейка имеет размеры 10×10 см. Важно учитывать, что сетка никоим образом не должна лежать на утеплительном материале. Это значительно снизит ее функциональное назначение. Чтобы уложить сетку, на пенопласт устанавливают специальные подкорки. После этого можно перейти к заливке. Для равномерного распределения раствора по основанию потребуется установка маячков. Важно, что расстояние между ними не должно быть больше, чем длина правила. Маяки размещаются в произвольном порядке.

Свежеприготовленный цементно-песочный раствор заливают на сетку и пенопласт. Начинать следует от двери, а затем двигаться дальше в глубину. Когда сетка полностью скроется в растворе, слой необходимо уплотнить. Далее есть два возможных варианта. Первый – это выравнивание стяжки по маякам, а второй предусматривает использование профилей от гипсокартона и выравнивание по ним. Выполняется заливка пола до толщины в 8 см вместе с пенопластом.

Примерно через 72 часа или же трое суток по полу можно будет ходить. Через 8 часов можно смело продолжать остальной ремонт. Но чтобы пол окончательно затвердел, потребуется примерно 28 дней. Во время этого периода необходимо следить, чтобы пол не пересыхал. Стяжку периодически увлажняют.

Часто то тут, то там, пользователи жалуются, что стяжка покрывается трещинами. Эта ситуация вполне реальна, если технология заливки была серьезно нарушена. Одна из популярных ошибок – игнорирование деформационных швов. Это актуально для больших площадей. Такие швы делают через 12 часов после процесса заливки. Для этого необходимо применять специальный инструмент.

Плавающая стяжка и типичные ошибки

Часто можно встретить информацию где говорится, что для плавающих стяжек допускается толщина от 30 мм. Это неверно. Теоретические специалисты, которые одни раз разлили раствор, рассуждают, что стяжка с пенопластом толщиной 30-40 мм – это нормально.

Практика показывает, что самая оптимальная толщина плавающих стяжек по мягким основаниям должна составлять не менее 60 мм. Локально можно допустить толщину от 45 до 50 мм. Однако, это допускается лишь на небольших участках.

Если слой слишком тонкий, поверхность просто растрескивается. Она может не шевелиться под ногами, однако если по ней постучать, она начинает «шуметь» и «дышать». Это одна из типичных ошибок. Отремонтировать такое основание очень трудно – его необходимо полностью переделывать.

Также одна из ошибок это вдавленная в пенопласт армированная сетка, которая практически не контактирует со тяжкой. Многие уверяют, что сетку необходимо укладывать как можно ниже под стяжкой, а при хождении по полу она поднимется. Это не так.

Даже если бы сетка была уложена правильно, то стяжку толщиной в 30 мм это все равно бы не спасло. При такой толщине у нее недостаточно несущих способностей. Без армированной сетки тоже нельзя обойтись, иначе такое основание будет «шевелиться» под ногами.

Правильная установка маяков на пол для заливки ровной бетонной поверхности — Школа пола

Любая изначальная поверхность не обладает ровным покрытием. Будь-то плита перекрытия в квартире или подушка из гравия в частном доме. Выравнивают такое основание цементной стяжкой.  Малоопытному же человеку поможет в этом вопросе установка маяков на пол.

Грамотно выставленные маяки позволят вам без затруднений добиться наиболее ровной поверхности своими руками. В этой статье мы с вами рассмотрим их пошаговую установку.

Фото установленных маяков

Подготовительные работы

Как установить маяки для стяжки пола на голое основание? Для этого в первую очередь необходимо подготовить поверхность.

Первые шаги

Выполняем этапы предшествующие заливке бетона:

  • Убираем с территории весь мусор.

Ликвидация строительного мусора

  • Производим зачистку всех отслоений.
  • Трещины замазываем шпаклёвкой или густым цементным раствором.

Ликвидация трещин

Грунтовка бетона

  • Стелем гидроизоляционный материал.

Совет: в качестве гидроизоляции рекомендуется использовать полиэтиленовую плёнку. Она имеет наилучшее соотношение цены к качеству.

  • Укладываем слой звукоизоляции.
  • Монтируем утеплитель.

Совет: в целях экономии денежных средств и места в конструкции пола рекомендуется подобрать материал, имеющий одновременно и шумопоглощающие, и теплоизолирующие функции. Например, экструдированный пенополистирол.

Плиты экструдированного пенополистирола

Теперь, чтобы установка маяков для стяжки пола прошла качественно, переходим к поиску нулевого уровня.

Нулевой уровень

Инструкция определения:

  • Отмеряем один метр от имеющегося основания и ставим на стене соответствующую отметку.
  • От неё по всему периметру стен прочерчиваем ровную линию с помощью ватерпаса. Эта линия называется базовый уровень или горизонт.

Совет: для более точной разметки рекомендуется использовать лазерный уровень. Он также и упрощает работу.

Схематическое изображение поиска уровня чистого пола

  • Отмеряем от базового уровня расстояние до пола в наиболее высоких местах.
  • Там, где оно будет наименьшим, ставим отметку.
  • От отметки отступаем три сантиметра вверх и проводим с использованием ватерпаса линию нулевого уровня. Три сантиметра – это будет минимальная толщина стяжки для пола.

Для того чтобы исключить возможность наличия самой высокой точки основания посередине комнаты делаем следующее:

  • Натягиваем бельевую верёвку над полом по получившемуся нулевому уровню.
  • Проводим её параллельно поверхности.
  • Если она цепляется на большую возвышенность, то переносим линию выше. Если за маленький пик, то разбиваем его перфоратором.

Монтажные работы

Теперь разберём, как правильно установить маяки для стяжки пола на подготовленное основание.

Первым делом необходимо приобрести Т-образные направляющие или П-образный профиль. Цена их невелика, так что лучше взять с запасом.

Фото профиля Т-образного типа

Изделия располагаются параллельно друг другу с шагом чуть меньшим длины правила, примерно на 15 см.

Установка маяков под стяжку пола производится при помощи пластиковых дюбелей и саморезов:

  • Выбираем самую высокую точку пола.
  • В ней сверлим перфоратором отверстие.
  • Забиваем пластиковый дюбель.

Установка дюбеля

  • Вкручиваем в него саморез по самую головку. Это один конец направляющего изделия.
  • На расстоянии равном длине профиля пробиваем следующее отверстие и монтируем следующий дюбель с саморезом.
  • На них кладём брусок, а сверху ватерпас. И выравниваем по горизонтали путём выкручивания второго самореза.
  • От одного к другому натягиваем капроновую нить, привязав её к шляпкам.

Пример натянутой нити

  • Между установленными саморезами монтируем ещё несколько, выставляя их таким образом, чтобы шляпки касались нити.
  • Параллельно создаём ещё одну линию аналогичным образом.

Совет!  Для более точного контроля уровня, кладём брусок одним концом на крайний саморез одной линии, а другим на противоположный саморез параллельной линии маяков. Ватерпасом проверяем горизонтальность.

  • Горками цемента фиксируем маяки так, чтобы раствор достигал натянутой нити.

Цементные укрепляющие горки

Совет: рекомендуется добавить в раствор для закрепления маяков алебастр. Это приведёт к быстрому застыванию в течение двадцати минут и позволит приступить к дальнейшим работам.

Окончание стяжки

После того как устанавливать маяки на пол окончили можно заливать раствор:

  • Замешиваем раствор. Для этого используем цемент и песок в пропорциях один к трём с добавлением воды. Также можно замешать с водой уже готовую цементно-песчаную смесь.

Замес раствора при помощи строительного миксера

  • Заливаем частями, начиная от дальней стены.

Поэтапная заливка

  • Выравниваем правилом, двигая его по созданным маякам.

Выравнивание цементной стяжки по маякам

  • После того как цемент начнёт схватываться, вынимаем направляющие изделия и замазываем пустоты с помощью шпателя.
  • Готовую стяжку пола накрываем полиэтиленовой плёнкой.

Стяжка, покрытая пластиковой плёнкой

  • В течение месяца смачиваем покрытие до полного застывания.

Вывод

Мы рассмотрели, как установить маяки на пол для осуществления ровной бетонной поверхности. Без них даже опытному строителю будет вывести соответствующее покрытие затруднительно.

Зато с ними и начинающий любитель сможет добиться достойного результата. Главное, всё сделать по инструкции.

Установленные направляющие под цементную стяжку

Видео в этой статье предоставит дополнительные материалы по теме. Правильный монтаж маяков – залог ровного бетонного покрытия!

Как установить маяки для стяжки пола на пеноплекс

Наш проект живет и развивается для тех, кто ищет ответы на свои вопросы и стремится не потеряться в бушующем море зачастую бесполезной информации. На этой странице мы рассказали (а точнее - показали 🙂 вам Как установить маяки для стяжки пола на пеноплекс. Кроме этого, мы нашли и добавили для вас тысячи других видеороликов, способных ответить, кажется, на любой ваш вопрос. Однако, если на сайте все же не оказалось интересующей информации - напишите нам, мы подготовим ее для вас и добавим на наш сайт!Если вам не сложно - оставьте, пожалуйста, свой отзыв, насколько полной и полезной была размещенная на нашем сайте информация о том, Как установить маяки для стяжки пола на пеноплекс.



Сколько в среднем стоит утеплить дом пеноплексом?


Какие требования выдвигаются к утеплителю

Давайте разберемся — каким же должен быть утеплитель, который можно уложить на пол. Вы обязаны понимать, что к нему выдвигаются повышенные требования:

  1. Низкая теплопроводность.
  2. Высокая прочность (он не должен продавливаться).
  3. Минимальный вес (не рекомендуется сильно нагружать перекрытия).
  4. Устойчивость к влаге и перепаду температур. В подполье всегда влажно, поэтому минвата не очень подходит для утепления.
  5. Экологическая чистота материала.
  6. Простота укладки и возможность дальнейшей отделки.
  7. Материал не должны грызть мыши, в нем не должен заводиться грибок или плесень.
  8. Долговечность. Утеплитель укладывается раз и до следующего капитального ремонта пола, который может быть через 15-20 лет.

Пноплекс — современный материал для утепления полов

Материалы и оборудование

Для монтажа пола на основе бетонной стяжки необходим набор инструментов и приспособлений, который включает:

  • емкость для приготовления раствора из бетона, объемом не менее 20 л;
  • миксер строительный, обеспечивающий однородность смеси;
  • правило, необходимое для выравнивания поверхности пола;
  • уровень и рулетку для контроля и разметки;

  • канцелярский нож;
  • шпатель и игольчатый валик.

Перечень дополнительного оборудования определяется видом финишного напольного покрытия.

Для бетонной стяжки, в рамках сооружения которой проводится утепление, нужны следующие материалы:

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Куда следует выбрасывать строительный мусор?

В помещениях, расположенных выше первого этажа, для утепления целесообразно использовать пеноплекс комфорт. В нем небольшая плотность структуры сочетается с прочностью и способностью выдерживать значительный перепад температур от – 50 до +75 °C. Какой именно пеноплекс выбрать под стяжку? Это зависит от места проведения теплоизоляционных работ и дальнейших условий эксплуатации. Для изоляции цокольных этажей и балконов, которые подвергаются воздействию сырости, оптимальным выбором будет пеноплекс фундамент. Он отличается минимальным влагопоглощением, низкой теплопроводностью и сохраняет свои характеристики около 60-80 лет.

Завершающим этапом работ по сооружению бетонной стяжки своими руками является укладка напольного покрытия, в качестве которого может служить ламинат, линолеум и другие материалы.

Что такое пеноплекс

Всем перечисленным выше требованиям в полной мере отвечает только один материал — пеноплекс. Этот материал производится из вспененного полистрирола и имеет действительно уникальные характеристики. Это современное, практичное и недорогое решение, которое хорошо подойдет и для частного дома, и для квартиры. Низкий коэффициент теплопроводности материала позволяет экономить на высоте — лист толщиной в 30 мм сохраняет столько же тепла, сколько и слой керамзита в 200 мм. Высокая прочность позволяет выдерживать сильные нагрузки — он намного плотнее пенопласта и практически не сжимается. Материал не боится влаги, в его составе имеются антипирены, поэтому он обладает отрицательной горючестью. Также он практически не меняет своих размеров при повышении-понижении температуры, поэтому его можно укладывать в абсолютно любых помещениях и заливать сверху стяжкой.

Укладка пеноплекса на пол не вызовет у вас особых затруднений. Он производится в виде квадратов (прямоугольников), его можно резать обычным строительным ножом и приклеивать к основанию пеной, шпатлевкой или специальным клеем. Материал можно подшивать под черновой пол или укладывать в промежуток между лагами. Это действительно хороший вариант для утепления.

Крепление пеноплекса к основанию происходит грибками и клеем

Укладка пеноплекса

Пеноплекс — прочный и твердый материал, имеющий закрытую ячеистую структуру. Именно поэтому его можно смело укладывать на твердое и не совсем ровное основание. Есть удачный опыт укладки материала прямо на песок, щебень, керамзит и другие сыпучие наполнители.

Обратите внимание:

несмотря на то, что пеноплекс выдерживает нагрузки и может немного сдавливаться, лучше все же самому выровнять поверхность и заделать все щели и выбоины обычной шпатлевкой.

Работы по укладе проводятся по следующей схеме:

  1. Купите материал с запасом в 5-10%. Просто посчитайте площадь комнаты и закажите необходимое количество.
  2. Уберите с поверхности строительный мусор, пропылесосьте ее, удалите пятна краски или масла при их наличии. Основание должно быть прочным и чистым.
  3. Если основание имеет перепады высотой более 10 мм, то его нужно выровнять стяжкой. Если используются сыпучие основания, то просто максимально разровняйте и уплотните их.
  4. Подумайте, чем вы будете крепить материал. На сыпучую поверхность плиты можно просто разложить в распор, на твердую — приклеить специальным клеем или пеной.
  5. Обязательно прогрунтуйте твердую поверхность для обеспечения хорошей адгезии. Это также дополнительно очистит ее от пыли.
  6. Укладывайте плитку начиная с дальнего угла комнаты стык в стык. Новый ряд сдвиньте на половину плитки, чтобы получилась перевязка, как в кирпичной кладке. Хорошо утрамбовывайте плитки, чтобы получалась ровная поверхность.
  7. В углах подрезайте ее обычным ножом. Рекомендуем вам перед укладкой наклеить на стены демпферную ленту так, чтобы пеноплекс и будущая стяжка не касались их.
  8. После завершения укладки дайте время клею или пене высохнуть. Обычно для этого достаточно 6-8 часов. При укладке на сыпучую поверхность приступать к заливке стяжки можно сразу.

Пеноплекс — прекрасное основание для укладки теплого пола

Обратите внимание:

дополнительно можно закрепить листы распорниками (зонтиками). Для этого вам понадобится дрель и победитовое сверло. После укладки одного ряда нужно просверлить отверстия в центре каждого листа и в швах напротив углов так, чтобы зонтик прижимал сразу две плитки.

Если хотите, чтобы результат был максимально эффективным, то старайтесь не прислонять плитки друг к другу, а запенивать каждый шов. Это позволит избежать так называемых мостов холода — воздух не будет проходить в щели.

Создание стяжки

Стяжка пола с пеноплексом может осуществляться как цементно-песчаной смесью, так и современными готовыми составами. Мы рекомендуем вам использовать готовые смеси — они прочнее, обладают лучшими характеристиками и служат значительно дольше.

Первым делом проложите на утеплитель слой пароизоляции (специальной мембраны) и заведите ее края на стены. Затем расставьте маяки по уровню на ширину правила. Контролируйте правильность установки маяков длинной ровной планкой. Уложите ее так, чтобы она лежала сразу на трех маяках. Планка не должна качаться — при правильной укладке все три точки располагаются в одной плоскости.

Стяжка заливается классическим способом — готовите раствор, выливаете между маяками, трамбуете, выравниваете правилом. Работать нужно достаточно быстро, чтобы ранее уложенный раствор не схватывался до нанесения нового. Двигаться нужно от дальнего угла к выходу из комнаты. Если в комнате отсутствует дверь и короб, то проложите вместо него обычную деревянную планку или кусок профиля высотой больше, чем предполагаемый уровень стяжки.

Обратите внимание:

стяжку желательно армировать. Для этого используется стандартная металлическая сетка с размером ячейки от 5 на 5 до 10 на 10 см или специальные минеральные волокна.

Укладывайте листы пеноплекса в шахматном порядке — это повысит прочность конструкции

Это интересно: Укладка фанеры на бетонный пол 2020 год

Толщина стяжки

Однозначных рекомендаций производителя по поводу толщины стяжки, укладываемой на пеноплекс, нет. Но профессиональные строители рекомендуют делать слой не менее 40 мм. Именно такой слой надежно скрепляет поверхность и не проминается при эксплуатации. Если вы хотите сделать наливные полы, то сначала залейте классическую выравнивающую стяжку, а затем сверху монтируйте их. Так вы сэкономите на материалах серьезную сумму.

Уложить пеноплекс под стяжку пола сможет даже начинающий мастер — для этого не нужно специальных навыков и инструментов. Попробуйте — у вас обязательно все выйдет!

Технология укладки

Приступая к монтажу бетонной стяжки с одновременным ее утеплением, сначала нужно выполнить ряд подготовительных работ: очистить поверхность от мусора и других загрязнений, заделать сколы и трещины. Крупные неровности удаляют, используя долото или перфоратор.

Перечень дальнейших действий зависит от месторасположения объекта работ.

Для теплоизоляции пола на лоджии или балконе необходимо:

  • Выровнять поверхность с помощью бетонной стяжки, чтобы предотвратить повреждение плит из-за перепадов по высоте, и дать высохнуть.
  • Настелить пароизоляционный слой, в качестве которого используется полиэтиленовая пленка или различные мембраны. Проклеить скотчем стыки полотен.
  • Уложить утеплитель с минимальными зазорами между плит. В качестве дополнительной защиты при выполнении теплоизоляции своими руками можно обработать кромки герметиком.
  • Настелить второй пароизоляционный слой и уложить армирующую сетку.
  • По уровню закрепить направляющие (их наличие и число определяется размерами помещения).

  • Залить стяжку на пеноплекс, начиная работу с дальнего угла. Толщина слоя ─ не менее 40 мм. Чтобы исключить воздушные полости, поверхность прокатывают игольчатым валиком.
  • После высыхания поверхности уложить напольное покрытие.

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Покрытие для пола в квартире: что лучше сделать?

При теплоизоляции балкона своими руками можно предусмотреть и монтаж системы «теплый пол». В этом случае толщина стяжки ─ не менее 70 мм.

Толщина плит пеноплекса для теплоизоляции первого этажа или балкона должна быть 40-60 мм, а для квартир вполне достаточно 20-30 мм.

Межэтажное железобетонное основание выравнивают с помощью специальных смесей, а затем выполняют следующее:

  1. укладывают утепляющие плиты;
  2. расстилают на поверхности пароизоляционную пленку и фиксируют ее;
  3. делают бетонную стяжку, выравнивая ее поверхность;
  4. после высыхания монтируют финишное напольное покрытие.

Преимущества и монтаж утепления Пеноплекс под стяжку для пола

Через пол уходит большое количество тепла из дома, потому стяжка по пеноплексу является предпочтительным вариантом для множества жилых домов, квартир. Пеноплекс — относительно новый материал, который за непродолжительный срок своего существования завоевал огромную популярность, стал невероятно востребованным на рынке теплоизоляционных материалов. Потому выбор в его пользу не является сюрпризом.

  • 1 Преимущества пеноплекса для пола
  • 2 Монтаж стяжки по пеноплексу 2.1 Подготовительные мероприятия
  • 2.2 Укладка пеноплекса и организация стяжки

Преимущества пеноплекса для пола


Почему утепление пола так важно? Через него идут серьезные потери тепла, помещение приходится прогревать интенсивнее, на это уходят дополнительные энергозатраты и финансовые вливания. Потому проще выполнить утепление пола, технология которого позволит сделать поверхность теплой, минимизировать потери и обеспечить длительный срок эксплуатации.
Выравнивание пола стяжкой часто дополняют установкой пеноплекса под стяжку. Этот материал обладает серьезными преимуществами и важными характеристиками:

  • Материал не впитывает в себя влагу. Именно из-за влаги на полу образуется плесень, грибок. Это актуальная проблема частных домов и тех, кто живет на первых этажах многоквартирных строений;
  • Пеноплекс способствует снижению теплопотерь примерно до 20 процентов, что делает материал энергоэффективным;
  • Он прочный на сжатие, имеет незначительную степень деформации, выдерживает серьезные нагрузки;
  • Современная технология устройства с пенопластовой крошкой позволяет добиться внушительного срока эксплуатации пеноплекса;
  • Экологичность пеноплекса. Технология производства не предусматривает использование опасных, вредных веществ. Потому пеноплекс безопасен, экологичен, не вызывает аллергические реакции;
  • Простая технология монтажа позволит выполнить стяжку на пеноплекс своими руками без помощи специалистов. Даже не требуется специализированный инструмент.

Свойства и особенности утеплителя «Пеноплекс»

«Пеноплекс» — название бренда утеплителя, изготовленного из вспененного экструдированного пенополистирола и формованного в плиты под высоким давлением и температурой. Во время производства образуются пустоты, которые заполняются воздухом. Именно это придает материалу легкость и способность сохранять тепло.

Пенополистирол обладает рядом преимуществ:

  • Не поглощает влагу и не разбухает.
  • Плотная структура не пропускает воздух. Это защищает жилье от проникновения холодного и жаркого воздуха, что делает материал универсальным для любого климата.
  • Изготавливается большими пластинами, которые удобно монтировать и обрезать при необходимости.
  • Устойчив к воздействию неблагоприятных условиях и прослужит долгое время.
  • Не впитывает влагу, поэтому используется в местах с повышенной влажностью.
  • Благодаря плотности структуры способен выдерживать нагрузки до 450 кг.
  • Материал можно использовать в качестве дополнительного компонента и подложки при монтировании теплого пола.
  • Не выделяет вредных веществ, поэтому полностью безопасен для здоровья человека.

Монтаж стяжки по пеноплексу


Выполнить стяжку на пенопласт, а точнее экструдированный пенополистирол, не составит особого труда, если делать все своими руками. Но определенные нюансы эта работа имеет.

Весь процесс установки стяжки на пеноплекс делится на два основных этапа:

  • Подготовительные мероприятия;
  • Укладка пеноплекса и стяжка пола.

Потому рассмотрим их отдельно, обратив внимание на особенности выполнения каждой задачи.

Подготовительные мероприятия

Чтобы укладка пенопласта под стяжку или пеноплекса прошла максимально качественно, важно грамотно организовать подготовку.

  • Тщательно очистите поверхность пола от накопившегося мусора, загрязнений.
  • Выполните заделку всех имеющихся трещин, сколов, используя строительные полимеры для бетонных оснований. Есть и более энергозатратные способы это сделать, но полимерный пол — современный и эффективный.
  • Если пол не ровный, желательно воспользоваться выравнивающими смесями. Когда поверхность пола ровная, можете своими руками просто покрыть его слоями грунтовки.

Укладка пеноплекса и организация стяжки

Теперь пришло время уложить элементы пенопластовой плиты и выполнить стяжку на пеноплекс. Для этого предстоит пройти несколько достаточно сложных, но возможных для выполнения своими руками процессов.

  1. На подготовленную поверхность пола поместите полиэтиленовую пленку. Она должна иметь нахлест на стены примерно 10 сантиметров. Все места стыков обязательно проклеиваются прочным скотчем. Это обеспечит эффективную пароизоляцию.
  2. Нарежьте демпферную ленту из вспененного полиэтилена. Элементы должны иметь ширину около 12-15 сантиметров. Разложите ленту по периметру, специальным клеем приклейте к стене. Чтобы сцепление оказалось надежнее и долговечнее, стены обработайте грунтовкой. Без демпферной ленты не обойтись, поскольку она позволит компенсировать влажностно-тепловое расширение вашей стяжки при последующей ее эксплуатации.
  3. Далее утепление пола предусматривает укладку пеноплекса своими руками. Сложного здесь ничего нет. Но специалисты рекомендуют обратить особое внимание на стыки. В этих местах воспользуйтесь скотчем или высококачественным герметиком.
  4. Поверх уложенного пеноплекса нанесите слой грунтовки, уложите пароизоляционную пленку и установите сверху всего этого монтажную металлическую сетку. Она также должна иметь нахлест примерно 20 сантиметров.
  5. По строго намеченному уровню монтируют направляющие, крепят их раствором бетона. Шаг между направляющими составляет 100-150 сантиметров, в зависимости от размеров вашей комнаты.
  6. Подготовьте бетон для выполнения стяжки. Соотношение цемента и песка должно составлять 1 к 3. Обычно на 500 миллилитров воды требует 1 килограмм цемента и 3 килограмма песка. Приготовить смесь не сложно. Возьмите большую емкость, залейте туда воду и засыпьте полученную из песка и цемента сухую смесь. Тщательно все перемещайте, чтобы получить однородную массу. Дайте ей настояться минут 5, затем перемешайте раствор строительным миксером.
  7. Приступаем к заливке стяжки. Начинайте обязательно заливать стяжку поверх пеноплекса с дальнего угла напротив входа. Накидывайте раствор, подравнивайте мастерком и вытягивайте излишки правилом. Каждую залитую полосу, которые мы получаем в результате установки направляющих, обработайте игольчатым валиком. Так вы удалите воздушные пузырьки, образующиеся в растворе.
  8. Дождитесь, пока раствор поверх пеноплекса подсохнет, извлеките направляющие и залейте образовавшиеся пустоты раствором.
  9. Дальнейшие работы с полом можно производить минимум через 7 дней, хотя профессионалы рекомендуют подождать 3 недели. Так материал станет максимально прочным.
  10. В процессе высыхания стяжки поверх пеноплекса дважды в день потребуется смачивать пол водой. Но не слишком интенсивно. Это избавит от образования трещин.

Это интересно: Укладка кафеля в ванной своими руками видео 2019 год

Выполнить стяжку пола не сложно, как и организовать утепление пеноплексом. Весь процесс стяжки займет немного времени. Гораздо дольше поверхность пола будет высыхать.

Качественная стяжка и эффективное утепление позволят избавиться от теплопотерь, получить идеально ровный пол. Стоит добавить, что пеноплекс подходит для укладки под любой материал, великолепно служит для системы теплый пол. Потому стяжка — это не единственное решение, для которого пригодится пеноплекс.

Утепление пола пеноплексом – лучший способ защитить свой дом от холода

Каждый человек, проживающий либо в городской квартире, либо в загородном коттедже, стремится создать в своём жилище наиболее комфортные условия, особенно в зимний период. Чтобы защитить свою семью от холода, с которым в большинстве случаев не может справиться централизованная система отопления, необходимо провести ряд утеплительных мероприятий.

В настоящее время на отечественном строительном рынке представлен широкий ассортимент утеплительных материалов, которые отличаются друг от друга не только ценовой политикой, но и другими характеристиками. Большой потребительский спрос в последнее время наблюдается на сравнительно новый, но уже доказавший свою эффективность, материал – пеноплекс.

Плиты пеноплекса

Плиты пеноплекса

Уникальная технология утепления пола пеноплексом позволяет создавать в любых помещениях благоприятный для проживания людей температурный режим.

Данный материал обладает непревзойдёнными техническими свойствами, к которым можно отнести:

  • Низкую теплопроводность
  • Экологичность
  • Водоустойчивость
  • Способность противостоять пагубному воздействию различных агрессивных средств
  • Устойчивость к развитию грибков и плесени
  • Максимально длительный срок полезного использования.

Эти основные характеристики и объясняют такую высокую востребованность данного материала. В отличие от других утеплителей, пеноплекс для пола способен в полной мере выполнять возложенные на него функции при любом температурном режиме ( колеблющемся в диапазоне от + 40 до – 60 градусов).

Преимущества использования пеноплекса при утеплении пола

В каждом, без исключения случае, утепление пола первого этажа пеноплексом, принесёт владельцам жилых помещений огромное количество преимуществ. В первую очередь стоит отметить скорость проведения утеплительных мероприятий при задействовании именно этого материала.

Подготовка основания пола

для утепления пеноплексом

Работа с пеноплексом не требует от мастера больших физических усилий. Выполнить весь спектр работ сможет даже человек, который имеет поверхностное представление о многих строительных процессах и технологиях.

Качественно выполненная укладка пеноплекса на пол позволит владельцам жилых помещений значительно урезать свои расходы на отопление. Надёжная тепловая защита пола и создание здорового микроклимата в доме выгодно отличают пеноплекс от привычных всем утеплителей: минеральной ваты, пенопласта и т. д.

Нельзя не отметить ещё одно качество данного материала – лёгкий вес, благодаря которому можно даже выполнять утепление деревянного пола пеноплексом, который абсолютно не влияет на несущие конструкции строения.

Высокая экологичность пеноплекса позволяет проводить утеплительные мероприятия этим материалом даже в тех помещениях, к оформлению которых предъявляются завышенные требования (детские комнаты, спальни и т. д.).

Как самостоятельно провести утепление пола?

Задумываясь над тем, как утеплить пол пеноплексом, владельцам городских квартир и загородных коттеджей в первую очередь приобрести необходимый материал, расходники и инструменты:

  • Пеноплекс (нужной квадратуры)
  • Специальную клеящую смесь
  • Строительный уровень
  • Армированную сетку
  • Грунтовочную смесь и т. д.

Перед тем как приступить непосредственно к процессу утепления необходимо провести ряд подготовительных мероприятий. В первую очередь помещение освобождается от всех вещей и очищается от мусора.

Многие специалисты рекомендуют подготовить специальную основу. Для этого по всему периметру помещения засыпается гравий, толщина которого не должна превышать 40 см. После этого гравий разравнивается, утрамбовывается, а поверх него насыпается песок, толщиной 10 см.

В большинстве случаев процедура утепления выполняется под стяжку, на поверхность которой в последствие укладываются любые облицовочные материалы. При укладке пеноплекса на бетонную основу в обязательном порядке следует провести армирование поверхности пола.

Монтаж системы «тёплый пол» на

поверхность, утеплённую пеноплексом

Для этих целей задействуется специальная армированная сетка, которая раскладывается по всему периметру помещения. После этого она заливается бетонным раствором и оставляется до полного высыхания. Таким образом, будет подготовлена ровная и прочная основа.

Перед тем, как будет уложен пеноплекс под стяжку пола необходимо провести гидроизоляцию поверхности. Для этих целей идеально подойдёт обычная полиэтиленовая плёнка (необходимо брать полиэтилен большей плотности).

Как выполняется укладка пеноплекса на пол?

Пеноплекс представляет собой утеплитель, который поставляется на отечественный строительный рынок в плитах. Технология укладки плит данного материала достаточно проста, благодаря чему владелец помещения, в точности следуя инструкции, сможет провести утепление пола.

В большинстве случаев утепление бетонного пола пеноплексом начинается с раскладывания материала по всему периметру помещения. При этом стоит учитывать, что не допускается никаких просветов на напольной поверхности.

Пеноплексом должна быть покрыта вся напольная поверхность. Если между плитами образовались зазоры, необходимо их проклеить скотчем.

При следующем этапе утеплительных работ будет выполняться стяжка пола с пеноплексом. Она создаётся таким образом:

  • На поверхность, разложенного по периметру помещения пеноплекса, укладывается стекловолоконная сетка.
  • Поверх сетки накладывается специальная строительная смесь, на цементной основе (вместо традиционного бетонного раствора).
  • На ещё не застывшую стяжку можно укладывать керамическую плитку. Можно подождать до полного высыхания смеси и выполнить облицовку напольной поверхности Ламинатом, паркетом, линолеумом и т. д.

Как выполняется монтаж наливного пола и системы «тёплый пол» на поверхность, утеплённую пеноплексом?

После проведения утеплительных мероприятий необходимо выполнить декоративную облицовку пола. Для этих целей могут использоваться любые материалы, представленные на отечественном строительном рынке. Благодаря таким утеплительным технологиям можно монтировать даже наливной пол на пеноплекс.

Перед началом работы с наливными полами необходимо подготовить уже утеплённую пеноплексом поверхность, на которой после грунтования следует сделать стяжку (ровность поверхности в последствие нужно проверить строительным уровнем). Это делается для того, чтобы наливные полы в процессе активной эксплуатации не давали трещин.

Если владелец помещения планирует укладывать специальные дополнительные системы обогрева на пеноплекс, на теплый пол рекомендуется укладывать керамическую плитку или натуральный паркет. Другие материалы, такие как ламинированные панели и линолеум, могут выделять в воздух токсичные вещества, которые начинают активно испаряться при высоких температурных режимах.

В настоящее время существует несколько систем «тёплый пол», которые можно укладывать на поверхности из пеноплекса: нагревательные кабеля, плёночный и электрический тёплый пол. Очень редко используется (преимущественно в частных домах) система «водяной тёплый пол».

С этой статьей также читают:

Утепление балкона пеноплексом

Стяжка пола по пеноплексу

В утеплении полов пеноплекс, он же экструдированный пенополистирол, нашел свое достойное применении. Его свойства позволяют использовать его для устройства полов даже с самой высокой нагрузкой. Но для того, чтобы материал не подвел, нужно соблюдать технологию – неправильно устроенная стяжка по пеноплексу способна испортить все дело. Чтобы не допустить несправедливых нареканий на данный теплоизолятор, расскажем, как правильно должны укладываться плиты пеноплекса в стяжку, каковы принципы монтажа.

Пеноплекс под стяжку

Устройство пола, с последующей заливкой плит экструдированного пенополистирола цементной стяжкой, требует более тщательного разбора.

Технология утепления и строительства пола заключается в следующем:

  • Основание должно быть ровным, выровненным по уровню. Любые перекосы будут способствовать проницаемости влаги.
  • Следующим шагом является создание песчаной подушки. Если высота подушки получается большой, то лучше будет сначала насыпать гравий и поверх него песок. Песок трамбуется и выравнивается по уровню.
  • Иногда допускается создание, так называемой, черновой стяжки. Делается это, чтобы выровнять возможные перепады.
  • После этого идёт утепление пола плитами пеноплекса. При этом надо учитывать нагрузку. Пеноплекс для пола выбирается исходя из нагрузки. В данном случае, делая полы на земляном основании, используются плиты толщиной от 50 до 100 миллиметров.
  • Очень хорошо когда плиты применяемого материала имеют соединительные пазы и стыки. После укладки плит стыки проклеиваются скотчем или задуваются пеной.
  • Сверху, перед стяжкой, по желанию можно сделать гидроизоляцию.
  • Утепление пола готово: пора приступать к стяжке. Сверху на слой гидроизоляции укладывается решётка и заливается стяжка.
  • Как только залитая стяжка высохнет, делаются чистовые полы.

Как готовится стяжка, какой она должна быть толщины и как заливать — всё это написано на упаковке.

Технология устройства стяжки с пеноплексом

Укладка плит пеноплекса в стяжку осуществляется встык. Швы желательно проклеить специальной фольгированной лентой, можно воспользоваться и обычным скотчем. Это нужно для того, чтобы между плитами не попала жидкость из цементной стяжки, которая будет устраиваться по пеноплексу. Часто утеплитель дополнительно защищают гидроизоляцией – это может быть рубероид, пергамин и даже простой полиэтилен.

Обратите внимание: по технологии устройства стяжки гидроизоляция кладется на пеноплекс, а не под него. Ее задача – не допустить проникновения влаги. Один раз попав в стыки между плитами, вода останется там надолго – ведь экструдированный пенополистирол ее практически не впитывает.

Перед заливкой стяжки на плиты пеноплекс по краям обязательно нужно оставить температурный зазор. Он компенсирует возможное расширение. Для этого по периметру к стене прикрепляют деформационную ленту, например, вспененный пенополиэтилен толщиной 1 см.

Толщина стяжки по пеноплексу

Есть еще один вариант, который предусматривает устройство стяжки из гипсоволоконных листов (ГВЛ). Их укладывают в два слоя, и вот здесь-то двухсантиметровой стяжки на пеноплексе оказывается в самый раз. При этом применение клея считается необязательным. Просто? Но безусловно, дороже. Плюсы стяжки из ГВЛ в первую очередь в выигранном времени. По правилам, цемент должен выстоять 28 дней, прежде чем работы по укладке пеноплекса сверху на деревянный пол можно будет продолжить. Использование гипсоволоконных листов не требует вообще никакого ожидания.

Выполнение бетонных работ

В качестве стяжки обычно используют цементно-песчаный раствор в соотношении 1:4. Если предполагается, что слой стяжки будет большим, в раствор можно добавить керамзит, это облегчит его вес. Производитель указывает, что толщина стяжки по пеноплексу не должна быть меньше 4 см.

Некоторые мастера дополнительно используют армирующую сетку и тогда делают стяжку толщиной 2 см, но нарушать технологию не рекомендуется, таким образом, вы можете немного сэкономить, но срок служб конструкции будет небольшим и вскоре придется все переделывать.

Может быть выполнена сухая стяжка, для этого используют гипсоволокнистые листы, которые укладывают в два слоя. В этом случае над утеплителем получается стяжка толщиной 2 см.

Применение сухой стяжки позволяет выиграть время, так как по ней можно выполнять следующие работы сразу после монтажа, а при использовании бетонной стяжки, для ее полного высыхания понадобится 28-30 дней.

Нельзя допускать принудительную сушку стяжки, в этом помещении не должно быть сквозняков, если готовите раствор своими руками, то надо соблюдать пропорции, готовую стяжку необходимо периодически увлажнять.

В качестве финишного покрытия на стяжку пола с пеноплексом могут использоваться такие финишные покрытия:

  • керамическая плитка;
  • ламинат;
  • деревянный пол;
  • возможна установка «теплого пола».

Стяжка с пеноплексом и финишное покрытие пола

Стяжка пола с пеноплексом подразумевает довольно много вариантов устройства финишного покрытия. В принципе, по ней можно делать какой угодно пол. Самые распространенные варианты:

  1. Керамическая плитка – укладывается на плиточный клей.
  2. Теплый пол, водяной или электрический – стяжка по плитам пеноплекса делается по системе «теплый пол».
  3. Ламинат – монтируется по своей обычной технологии, на подложку.
  4. Деревянный пол – укладываются деревянные лаги, которые фиксируют монтажной пеной. Сверху делается настил.

Пол на теплоизолятор, пускай даже обладающий значительной прочностью на сжатие, не следует укладывать без стяжки. Она нужна для того, чтобы равномерно распределить нагрузку по поверхности. Армировать ее вовсе не обязательно, тем более, если устраивается обычное покрытие в доме, а не взлетно-посадочная полоса. Недостаточная толщина стяжки по пеноплексу (менее 4 см) может привести к тому, что она будет трескаться, крошиться и всячески деформироваться.

Идею положить пеноплекс под стяжку любого пола можно назвать отличной. Ведь он для этого, собственно говоря, и предназначен. Утепленный пол позволит в значительной степени сохранить тепло в доме и обеспечить комфортное проживание.

Утепление пола лоджии: пошаговая инструкция

Сначала выполняется разметка уровня пола. Лучше монтировать таким образом, чтобы пол на лоджии получился на одном уровне с напольным покрытием в комнате. Для этого утеплитель вместе с покрытием не должен превышать установленного вами уровня. При разметке желательно использовать водяной или лазерный уровень.

После разметки проводится укладка слоя гидроизоляции. Для этого можно использовать уложенный в пару слоев технический полиэтилен или рубероид. Материал необходимо наложить внахлест, на стены нужно сделают напуск не менее 5 см.

Утепление пола на лоджии с помощью пеноплекса имеет свои особенности. Дело в том, что обычно при укладке материала под настил сооружаются лаги. Но за счет прочности пеноплекса фанерные листы можно укладывать прямо на него. Для этого на подготовленном полу заливается выравнивающая стяжка, которая требуется для предотвращения деформации плит пеноплекса.

Плиты утеплителя следует тщательно подогнать по размеру и приклеить прямо к полу специальным клеем. Если есть возможность, желательно использовать разновидность теплоизолятора, оснащенную пазовой системой соединения. Без нее при монтаже пеноплекса межплитовые стыки, а также промежутки между плитами и стенами придется загерметизировать монтажной пеной.

Чтобы повысить эффективность теплоизоляции пола, сверху можно уложить пенофол или изолон фольгированной стороной наружу, не забыв проклеить стыки армированным скотчем.

Если все же принято решение укладывать теплоизоляоор в лаги. Сооружение конструкции деревянных лаг выполняется из сосновых брусьев размерами 50 × 50 мм. Укладывать их следует с шагом 30–40 см, а фиксировать к бетону саморезами и дюбелями. Предварительно все брусья обязательно необходимо обработать антисептической пропиткой.

Первый брус можно закрепить от стены на расстоянии 10-15 см. Между торцами лаг и стенами оставляйте зазор в 3 см, чтобы впитавшие влагу брусья не выгнулись и не испортили финишное покрытие пола.

В лаги плиты утеплителя необходимо вставлять так, чтобы между лагами не оставалось зазоров, в крайнем случае их также нужно будет заполнить монтажной пеной. Керамзит просто насыпается в промежутки обрешетки насыпается керамзит. Обрешетка должна превышать уровень чернового пола минимум на 15 см.

Для организации настила используют доски или листы фанеры, ОСБ. После этого проводится монтаж финишного покрытия.

Утепление пола Пеноплексом под бетонную стяжку своими руками

Материал пенополистирол как и полиэтиленовые трубы в системах теплого пола, как утепление для пола, применяется уже сравнительно давно. Пенополистирол имеет такие свойства, что позволяют ему применяться даже для обустройства пола с потенциально высокими нагрузками.

Монтаж пеноплекса под стяжку пола

Но для того, что такого вида утепление для пола работало эффективно, необходима правильная технология устройства пенополистирола (в том числе и своими руками).

Ведь в случаях, когда монтажная технология не соблюдается, можно сделать такое утепление пола, которое потом придется либо полностью демонтировать с последующей установкой заново, либо проводить капитальную переработку с огромными финансовыми и временными затратами.

Очевидно, что проще утепление пола в частном доме сделать изначально правильно.

Перечень преимуществ утепления пола пеноплексом

Тепловая изоляция пола в деревянном доме зачастую совершенно необходима при утеплении дома в целом. Через перекрытия пола в зимний период может обеспечиваться до 10% всех потерь тепла. Если удастся снизить эти потери до минимума, процесс проживания в строении станет куда более комфортабельным. Помимо этого, будет заметно сокращена статья расходов, связанная с обогревом жилых помещений.

Мнение эксперта

Константин Александрович

Пеноплекс представляет собой вспененный пенопласт. Это современный материал для тепловой изоляции зданий, который производится в удобном формате плит, выпускаемых в разной толщине — от 2 до 10 сантиметров. Его структура и визуальное представление делают его внешне похожим на всем известный пенопласт. Отличает два этих материала целый перечень ценных качеств, присущих именно пеноплексу.

В их числе:

  • Низкие показатели проводимости тепла. По своим качеством тепловой изоляции пеноплекс в 25 раз превосходит такой материал как керамзитобетон.
  • Высокий уровень защищенности от влаги. Включенный в состав теплоизолятора полистирол не боится высокой влажности, а также стоек к развитию грибковых патогенов.
  • Прочностные свойства. Высокая степень плотности пеноплекса, составляющая не менее 22т*м3, позволит произвести работы по тепловой изоляции здания бескаркасным методом.
  • Пеноплекс можно использовать в качестве материала для утепления под обустройство теплых полов — электрических или водяных.
  • Высокая стойкость к огню. Температура возгорания данного типа утеплителя очень высока. Это свойство очень ценно при теплоизоляции построек из древесины.
  • Низкая стоимость. Цена пеноплекса отличается от аналогичного показателя плит пенопласта и некоторых других материалов для утепления в большую сторону. Но эти затраты окупаются в короткие сроки, благодаря высокому уровню его энергоэффективности.

Среди недостатков пеноплекса можно отметить высокую степень токсичности свободного стирола, в небольшом соотношении содержащегося в данном материале. В связи с данной особенностью утеплителя использование его для отделки жилых помещений допускается с соблюдением мер предосторожности. Они включают в себя обустройство слоя цементной стяжки поверх утепляющих плит или монтаж листов ОСП, ДСП, гипсокартона.

Как Сделать Стяжку На Пенополистирол

  • Как уложить пенополистирол на пол
  • Делаем стяжку пола
  • Заливка стяжки на пенополистирол
  • как сделать стяжку на фронтонах..
  • Как сделать пол из пенополистирола. Как укладывать утеплитель, монтаж по лагам, деревянного пола, бетонного пола под стяжку. Для специалистов ответ очевиден – уложить пеноплекс под стяжку на бетонный пол не сложнее, чем любой другой материал, методика проверенная и надежная. Кроме того, технология устройства утепленного пола укладкой. Как установить маяки на пенополистирол Маяки для стяжки, вариант для пола с утеплением ЭППС . Тут я повторил отработанную технологию уже на другом балконе, где также была срублена кривая стяжка, которую делали по.

    Стяжка на экструдированный пенополистирол

    Подскажите, как лучше сделать стяжку с гидроизоляцией в ванной комнате? Я себе это так представляю: 1) Грунтовка бетонного перекрытия. 2) Акриловая гидроизоляция + лента на стыки стена-пол. 3) ЭППС 50 мм на клей alpol ak 532. 4. Делать стяжку по утеплителю у многих вызывает опасения. Возможно на это влияет неудачный опыт соседей. Содержание Технология обустройства плавающей стяжкиКакие бывают плавающие полыСборные.

    Стяжка на пенополистирол, 12м кв

    Начали ремонт на кухне. Ломаем деревянный пол, готовим стяжку под плитку. - Duration: 14:48. О том, как своими руками сделать стяжку пола по грунту в частном доме. Дана схема стяжки, описаны этапы подготовки основания, черновой и чистовой заливки.

    Стяжка по пенополистиролу: как сделать?

    Положив на пол экструдированный пенополистирол, можно сверху начинать заливать стяжку. Каждая фирма-производитель изготавливает сухую смесь по-своему, соответственно, и смешивать следует по инструкции, указанной на упаковке. Чаще всего это 6-7 л воды на мешок, но бывают. Как же на практике происходит утепление пола керамзитом под стяжку? А вот как. Сначала черед пароизоляции. Этот слой нужно укладывать на бетон или грунт. Служить им может, например, пленка. Как очищать воду в загородном доме Купить мебель Журнал Сделай сам » Гараж » Отделка, проводка, погреб » Как сделать в гараже стяжку?

    Какая толщина стяжки над пенополистиролом

    На этот момент следует обратить особое внимание тем, кто собирается делать стяжку для теплых водяных полов. Пластификаторы представляют собой специальные добавки, повышающие прочность и пластичность бетонного слоя. Экструдированный пенополистирол. Для стяжки пола пенополистирол отлично подойдет, так как этот материал отвечает всем требованиям качественного утеплителя. По сравнению с пенопластом он обладает лучшими показате�

    The installation of beacons on extruded polystyrene - Screed Underfloor heating

    Как Сделать Стяжку на Тёплый Пол. Установка Маяков на Пол. - Duration: 10:17. ReDECORation * Ремонт и Отделка * 417,218 views. 10:17. Для того что бы отрегулировать уровень пола по всей плоскости делают стяжку. Как правило такая. сделать стяжку с помощью цементно-песочной смеси. В общем правильно говорят люди мудрые — хочешь что то сделать хорошо, сделай это сам, такое ощущение сложилось что мастер не слышал даже о маяках и пр. он сделал стяжку на глаз. Он утверждал что вообще у него нет отсева.

    Как правильно класть пенополистирол на пол – Укладка.

    Содержание Как правильно утеплить пол пенополистиролом? Смотрим видеоПреимущества. Для этого необходимо выполнить плавающую стяжку. Как это сделать мы расскажем в этой статье. Рассмотрим краткий алгоритм действий как сделать бетонную стяжку на деревянный пол:

    Как сделать стяжку пола. How to Prep and Build a Paver Patio with Curves and Border \\ DIY Project - Duration: 11:46. Komar Project Recommended for you Учитывая ограниченность в объеме помещения, вопрос о том, как сделать бетонную стяжку на пеноплекс упирается в размеры наполнителя. Для такого бетона обычный щебень уже не пойдет – крупный очень. Поэтому – либо. Пенополистирол для пола под стяжку укладывают вплотную. Чтобы заполнить щели, применяют стройпену. Производится гидроизоляция. Утеплитель кладут внахлест 10 см, посредством клейкой ленты.

    Как уложить пенополистирол под стяжку?

    Содержание1 Утепление пола пенопластом под стяжку: 5 основных этапов1.1 Подготавливаем. Как выбрать пенополистирол для теплого пола, какие бывают виды теплоизоляции, на какое основание разрешается укладки и как произвести монтаж своими руками. Какие существуют аналоги

    Как сделать стяжку на пеноплекс?

    Как сделать стяжку на пеноплекс? Содержание . 1 Использование пеноплекса под стяжку пола. 1.1 Утепление пола пеноплексом с использованием самовыравнивающихся смесей; 1.2 Пеноплекс под стяжку пола (видео) 2 Утепление стя� Работы на 5 минут, если выставлять маяки под стяжку на пенопласте традиционным способом, то времени уйдет в три раза больше. Для заливки стяжки используем обычную бетонную смесь, но воды льем на 20% меньше. Получается.

    Как сделать стяжку на пеноплекс

    Холодные полы доставляют много неудобств. Если они неутеплены, происходит большая потеря тепла до 25-30%. Поэтому утепление полов в квартире пеноплексом, О том, как сделать стяжку по пеноплексу, смотрите в этом видео: Запас на пеноплекс при расчете количества, необходимого для приобретения, составляет 5-10%.

    Стяжка в квартире на пенополистирол

    Подскажите пожалуйста, решил сделать стяжку похоже как автор темы, только не на существ стяжку, а на моно плиту все было хорошо пока не стал спрашивать знакомых и читать интернет. Пеноплекс в стяжку. Материал пенополистирол как и полиэтиленовые трубы в системах теплого пола, как утепление для пола, применяется уже сравнительно давно. Пенополистирол имеет такие. Содержание1 Монтаж пенопласта для пола под стяжку — пошаговая инструкция!1.1 Достоинства.

    Пенополистирол для пола под стяжку укладывают вплотную. Чтобы заполнить щели, применяют стройпену. Производится гидроизоляция. Утеплитель кладут внахлест 10 см, посредством клейкой ленты заделывают швы. При утеплении бетонного пола необходимо оставлять не более 5 см на стяжку и столько же — на пенополистирол. Если сверху будет укладываться паркетная доска или ламинат, то необходимо сделать обрешетку. Пенополистирол выполняет роль несъемной опалубки. как правило, также 50 мм). Опалубочные панели поставляются на стройку как в собранном виде, так и поэлементно (плиты, каркасы, гайки). Отделка . Чаще всего стены из.

    Как сделать стяжку пола своими руками

    В этом мастер-классе Вы научитесь делать стяжку пола в домашних условиях. Если Вы затеяли дома ремонт, посмотрите это видео, в котором мы показываем и расска... Для удобства работы пенополистирол под стяжку можно приклеить специальным клеем. Например, полиуретановым клеем penoplex ® fastfix ® с высокой адгезией к большинству стройматериалов. На сыпучие подложки уложите плиты как. Как правильно сделать утепление пола пенопластом под стяжку по грунту, бетонному и деревянному основанию. Особенности использования пенопласта и технология.

    Как сделать стяжку пола - 3 способа с пошаговыми инструкциями!

    Узнайте, Как сделать стяжку пола своими руками! Обзор способов, расчеты, подробные пошаговые инструкции, советы экспертов, фото + видео. Керамзит или пенополистирол под стяжку Выбираем лучший утеплитель пола под бетонную стяжку. Продумывая систему теплоизоляции дома, не стоит забывать тот факт, что 10% тепла уходит через пол.

    Выбираем утеплитель под стяжку

    Для того чтобы он служил как можно дольше и результат соответствовал ожиданиям, необходимо правильно выбрать утеплитель под стяжку пола. 2 Как сделать утепление пола пенопластом под стяжку 2.1 Особенности и виды пенопласта 2.2 Варианты утепления пенопластом под стяжку

    как сделать стяжку на фронтонах... деревянная рейка для кладки кирпича.быстро!просто!удобно!чисто!nivok111. ᐉ Пенополистирол для утепления пола под стяжку – пенопласт и бетон Утепление бетонного пола: обзор 6-ти утеплителей и технологий их монтажа В большинстве Посмотрите, что нашел пользователь alex (alexdom8882591) на Pinterest — самой большой в мире коллекции идей.

    Как сделать стяжку пола правильно: маяки, заливка.

    Как сделать стяжку пола мокрым, сухим и полусухим способом. Как выставить маяки для стяжки пола в доме и как. Как уже говорилось выше, если используется гидроизоляция, то пленку надо заводить на стену. Если этого не сделать, то жидкий раствор найдет путь, чтобы проникнуть под защитный слой и в сам.

    Как сделать стяжку на утеплителе

    Как сделать стяжку на утеплителе . Как сделать стяжку на утеплителе. Skip navigation Sign in. Search. Loading... Close. This video is. Поговорим о том, как выбрать утеплитель для пола под бетонную стяжку. Рассмотрим свойства материалов таких как: пенопласт, керамзит, минеральная вата.

    Как уложить пенополистирол под стяжку

    Как уложить пенополистирол под стяжку Монтаж пенопласта для пола под стяжку Статью опубликовал: Николай Стрелковский Чтобы снизить теплопотери в доме Как видите, вопрос, как сделать душевую кабину своими руками, решается разными способами. В этой статье мы только предложили одни из немногих вариантов, но на самом деле их намного больше – можно использовать.


    Положив на пол экструдированный пенополистирол, можно сверху начинать заливать стяжку. Каждая фирма-производитель изготавливает сухую смесь по-своему, соответственно, и смешивать следует по инструкции, указанной на упаковке. Чаще всего это 6-7 л воды на мешок, но бывают. Как Сделать Стяжку на Тёплый Пол. Установка Маяков на Пол. - Duration: 10:17. ReDECORation * Ремонт и Отделка * 417,218 views. 10:17. Пенополистирол для пола под стяжку укладывают вплотную. Чтобы заполнить щели, применяют стройпену. Производится гидроизоляция. Утеплитель кладут внахлест 10 см, посредством клейкой ленты заделывают швы. Как сделать пол из пенополистирола. Как укладывать утеплитель, монтаж по лагам, деревянного пола, бетонного пола под стяжку. Подскажите пожалуйста, решил сделать стяжку похоже как автор темы, только не на существ стяжку, а на моно плиту все было хорошо пока не стал спрашивать знакомых и читать интернет. как сделать стяжку на фронтонах... деревянная рейка для кладки кирпича.быстро!просто!удобно!чисто!nivok111. Как сделать стяжку пола. How to Prep and Build a Paver Patio with Curves and Border \\ DIY Project - Duration: 11:46. Komar Project Recommended for you Подскажите, как лучше сделать стяжку с гидроизоляцией в ванной комнате? Я себе это так представляю: 1) Грунтовка бетонного перекрытия. 2) Акриловая гидроизоляция + лента на стыки стена-пол. 3) ЭППС 50 мм на клей alpol ak 532. 4. В этом мастер-классе Вы научитесь делать стяжку пола в домашних условиях. Если Вы затеяли дома ремонт, посмотрите это видео, в котором мы показываем и расска... Обязательное Страхование Автомобиля Беларусь Калькулятор. Как сделать стяжку пола мокрым, сухим и полусухим способом. Как выставить маяки для стяжки пола в доме и как. Начали ремонт на кухне. Ломаем деревянный пол, готовим стяжку под плитку. - Duration: 14:48.
  • Как Управлять Кондиционером С Телефона Самсунг
  • Как Удалить В Майнкрафте Точку Дома
  • Макс Осаго Офисы В Москве Адреса
  • Сонник Что Означает Когда Тебя Убивают
  • Как Построить В Майнкрафте Гта
  • Как Купить Движок К Сайту
  • Смотреть Рыбалка На Щука
  • Дневник Бриджит Джонс Смотреть На Английском Языке
  • Работа Секретарем Без Опыта В Москве Вакансии
  • Магнитофон На Газель Бизнес
  • Уроки Фотошопа Делаем Визитку
  • Что Можно Приготовить Из Канадской Черники
  • Вакансии Фармацевтов И Провизоров Новосибирск
  • Картинки На Английском Языке Со Смыслом И Переводом
  • Соления Капусты Горячим Способом
  • Картинки Для Детей На Букву Ч
  • Как Делать Украшения К Салатам
  • Оракул Как Предсказатель Кроссворд
  • Ловля Сома На Квок В Беларуси
  • Бизнес План Финансового Клуба
  • Практика Для Студента Стоматолога
  • Зодчий Деревянные Дома Каталог И Цены
  • Бизнес Пожелания На Английском
  • Стоматолог Терапевт Вакансии Москва И Московская Область
  • Проект И Чертежи Частного Дома
  • Зуб Мудрости Появляется У Всех
  • Олх Колеса На Уаз
  • Мясная Запеканка Способ Приготовления
  • Как Скинуть Ссылку На Яндекс Диск
  • Работа Охранником Мурманск Вакансии
  • Как Сделать В Майнкрафте Железный Нагрудник
  • Как Вылечить Герпес Полости Рта
  • Как Сделать В Майнкрафте Подушку
  • Вакансия Массажиста С Обучением
  • Установка Гур Уаз Своими Руками
  • Если Банк Продал Кредит Коллекторам То

  • Read More

    3 этапа установки |

    Маяки для стяжки пола предназначены для выравнивания поверхности Поверхность пола перед отделкой должна быть идеально ровной, иначе трещины, возвышения и впадины могут привести к тому, что отделка быстро испортится. Неровный пол может стать причиной деформации плит или панелей, трещин в линолеуме. Такой пол создает большие нагрузки, которые приводят к тому, что отделочные поверхности быстро изнашиваются. Маяки для стяжки пола обеспечивают ровную поверхность, подготавливая ее к основному этапу ремонтных работ.

    Виды маяков для заливки полов

    Многие мастера на собственном опыте знают, что при работе с наливными полами лучше использовать маяки. Конечно, заливка пола подразумевает самостоятельное распределение смеси по поверхности пола, но лучше установить маячки, чтобы работы выполнялись на высоком уровне. Самый популярный вид маяков - это рэперы.

    Реперы - это маячки в форме булавок, расположенные на треногах. Специальная штанга, расположенная по центру, позволяет определить уровень прижимной планки.

    Для устройства полов требуется предварительная грунтовка пола. После нанесения грунтовки полам дают высохнуть в течение четырех-шести часов. Расстояние между маяками не менее одного метра.

    Маяки для наливного пола бывают нескольких типов

    Типы маяков:

    • Хлыст;
    • Саморезы;
    • Лаги.

    Саморезы можно установить по уровню.Предварительно в дюбели вкручиваются саморезы. С помощью перфоленты можно отследить и определить необходимый уровень поверхности насыпи. При работе с деревянными полами в качестве выравнивающей стяжки чаще всего используют деревянные бруски. Ставить бруски нужно, учитывая нулевой уровень пола. Перед планками нужно поставить саморезы. Только после этого следует производить оголение деревянных маяков.

    Взбиватель для заливки пола

    Если предполагается залить натяжной пол, многие мастера говорят, что еще нужно тушить маяки.Маяки позволяют определить желаемый уровень и придерживаться заданных параметров. Перед установкой маяков произведите грунтовку, гидроизоляцию и другой ремонт.

    Мантийный профиль представляет собой штатив, в центре которого находится вертикальный штифт, позволяющий регулировать высоту.

    Для того, чтобы крепеж был выполнен правильно, необходимо уметь правильно определять наивысшую точку основания. Крепления выставляются на одинаковой высоте, определяемой обычным строительным уровнем.Определить необходимую высоту можно тремя способами.

    Маяки позволяют определять желаемый уровень и придерживаться заданных параметров

    Методы определения базовой точки:

    • Правильную высоту можно определить с помощью лазерного уровня. Лазерному уровню можно доверять и установку остальных реперов.
    • Уровень жидкости поможет определить высоту. Он включает в себя два стеклянных сосуда, которые соединены между собой силиконовой трубкой.При этом следует учитывать, что система предполагает расположение воды в середине стеклянного сосуда.

    Можно также использовать обычный уровень с жидкостью, но его точность значительно уступает предыдущим измерителям. Строительные тесты отображаются на том же уровне, с упором на тот, который был представлен первым. Залейте пол нижним индикатором штифта.

    Как установить маячки на стяжку пола

    Маяки можно установить самостоятельно. Для этого сначала нужно подготовить инструменты.Не обойтись без перфоратора, строительного плинтуса, длинного шнура, уровня и длинной лопатки.

    Заливать пол сегодня можно разными современными смесями, а не бетонными и цементно-песчаными растворами.

    Перед установкой маяков нужно провести тщательную подготовку пола. Для этого важно удалить все виды старой отделки: плинтусы, клей, краску, остатки облицовки. Если пол деревянный, но уже непригодный, его нужно демонтировать, а полость заполнить керамзитом или шлаком.

    Маячки можно установить отдельно

    Этапы установки маяков:

    • Выпрямление нейлоновой или шелковой нити или тонкой проволоки. Важно определить высоту чернового пола и соблюсти правильность уровня.
    • Зафиксируйте направляющие. Расстояния между ними должны быть на 20 см меньше длины правила.
    • Маяк поднимается на уровень натянутой нити и фиксируется с помощью алебастра.Если на поверхности появились неровности, их нужно будет выровнять шпателем.

    После того, как маяки будут установлены, их нужно постоять в алебастре несколько часов. Если сразу начать заливку пола, маяки не выдерживают и меняют свое положение. Очень важно не забыть грунтовать поверхность перед установкой маяков, а не после - это важное правило ремонтных работ.

    Основные виды стяжек и маяки для полов

    Стяжка может быть полусухой, цементной, бетонной.Установка маяков зависит от того, какая стяжка подойдет. Профили стяжки могут быть разными, поэтому технология установки маяков будет разной.

    Базовые профили для стяжки пола металлические, на растворной основе, на саморезах, на полусухой стяжке.

    Пол - это довольно распространенная разновидность стяжки. Маяк из профильного профиля поможет сделать пол идеально ровным. Хлыстовые маячки - самая распространенная форма, используемая для подготовки рабочей поверхности перед заливкой шпатлевки.

    Установка маяков зависит от того, какой тип стяжки будет производиться

    Виды профилей:

    1. Металл. При помощи саморезов устанавливается П-образный профиль. Чтобы добавить профили прочности, вы можете вложить друг в друга. Но для того, чтобы прикрепить их к полу, понадобится специальный известковый раствор.
    2. На основании решения. В основном используется профиль из гипсокартона, который устанавливается на раствор, кирпич или дерево.Профиль фиксируется с помощью саморезов. Поддерживать его помогут подставки из цементно-известковой смеси. Для увеличения прочности перед установкой профили соединяют.
    3. На саморезах. Маяки крепятся с помощью шурупов и предварительно установленных дюбелей.

    На полусухую стяжку маяки устанавливают очень редко. Обычно готовят специальный раствор, который размещают у стен по периметру комнаты. Ориентиром выполнения стяжки служит натянутая между площадками проволока.

    Требования к выравниванию пола по маякам

    Стяжку можно производить после тщательной подготовки поверхности. При необходимости старую стяжку необходимо полностью демонтировать. В конечном итоге поверхность должна быть чистой, обезжиренной и обезжиренной.

    Стяжки могут быть соединены, на разделительной основе, плавающей. Вид стяжки выбирается в зависимости от того, в каком помещении ведутся ремонтные работы.

    В самом начале работы "пробивается горизонталь".Затем определите, где находится самая низкая и самая высокая точка покрытия. После этого нарисуйте линии, по которым будут установлены маяки.

    Стяжку можно проводить после тщательной подготовки поверхности

    Требования для установки маяков:

    • Для выравнивания стяжек обычно используют специальные металлические правила. Правила не должны быть слишком длинными.
    • Световые линии должны быть короче общей длины линейки.
    • От стен до световых лучей должно быть расстояние не менее 5-10 см.
    • Делать стяжку нужно от дальних углов, идущих к выходу.

    Снятие и снятие маяков после заливки пола не требуется. Важно только, чтобы они находились на уровне пола. Маячный профиль позволит вам заливать пол по всем правилам: надежно и качественно. От правильно залитой стяжки зависит качество и срок службы будущего напольного покрытия.

    Разновидности маяков для заливки полов

    Устанавливать маяки для стяжки пола необходимо после того, как будет точно определено их необходимое количество.Перпендикулярная планировка выполняется с помощью направляющих профилей. Самая длинная стена - отправная точка. И расстояние между профилями не должно превышать 20 см.

    Перед установкой маяков важно точно определить нулевой уровень - это влияет на качество работы, количество используемых материалов и их виды.

    Уровень определяется следующим образом. Планируется начальная точка. Важно соблюдать дистанцию ​​в метр от земли. При помощи линейки-уровня по комнате необходимо провести отметку базового уровня.Самая высокая точка - это точка наименьшего расстояния от базового уровня.

    Установить маяки можно несколькими способами

    Варианты установки маяков:

    1. Поднимите маяк на уровень маркировочного шнура. Прикрепите маяк саморезами к деревянной заглушке, которая заделана в бетонное основание. Необходимо контролировать точность с помощью уровня и угольника, пока маяк не окажется в безопасности.
    2. П-образный профиль.Это разновидность сухой стяжки. Важно, чтобы высота маяков соответствовала будущему уровню пола.
    3. Для гипсокартона. Маяки - это своего рода лаг. Они позволят монтировать плиты из гипсокартона и одновременно создать прочный фундамент.
    4. Для полусухой стяжки. А также для цемента и бетона. В качестве профилей можно установить обычные трубы.
    5. Деревянный. Перед установкой их необходимо замочить, чтобы не повредить стяжку.

    Маяки могут быть самыми разными.Выбирая подходящий вариант, необходимо в первую очередь обратить внимание на тип стяжки. Маяки следует устанавливать правильно, иначе они могут испортить весь последующий ремонт.

    Как установить маяки на пол (видео)

    Перед финишной отделкой пола очень важно сделать стяжку, то есть выровнять поверхность пола. Он должен быть идеальным, так как от его качества зависит качество отделочного материала. Сделать стяжку идеально ровной помогут регулируемые маячки.Маяки бывают разных видов. Выбор типа зависит от отделки пола: бетонный, деревянный и т.д. В строительстве считается, что маяки нужно делать даже для наливного пола, который, собственно, и сам должен занимать ровное положение. Это правило позволяет быть уверенным в надежности будущей стяжки. Самоклеющиеся маячки удобны в использовании.

    Деталь: маяки для выравнивания пола (фото примеры)

    разбор всех возможных вариантов стяжки любой Заливка стяжки пола по маякам

    При использовании наливного пола маячки не нужны, так как смесь имеет самовыравнивающиеся свойства, ее можно вывести «на ноль» без ущерба для характеристик.

    Обычные цементно-песчаные растворы такими свойствами не обладают. Минимальная толщина слоя - 3 см, в нижних точках домика может достигать 10 см. Поэтому информация для отдельного разработчика о том, как установить маяки для стяжки пола для повышения производительности и качества, актуальна для отдельного разработчика.

    Перед тем, как правильно разместить маяки для стяжки, нужно подготовить основание и отбить единый горизонтальный уровень. При использовании лазерного уровня делать разметку на стенах не нужно.

    Важно! Для обеспечения нормального срока службы стяжки из бетона и раствора должны иметь толщину 3 см и более в верхней части основания. Их нельзя сводить «в ноль», поэтому при получении ступеней возле входной двери разумнее использовать занижение нуля и использование наливных полов.

    Горизонтальный ритм

    Избиение производится по технологии:


    Смысл описанных выше действий - найти самую высокую точку в квартире / доме.Там, где расстояние от лазерного луча до пола минимально, находится самая высокая точка пола. Уровень чистового пола отсчитывается от самой высокой точки квартиры, исходя из требований минимальной толщины слоя. Для цементного раствора минимальный слой составляет 3 см, поэтому до наивысшей точки прибавляем 3 см, это будет уровень нашей стяжки. Все маяки должны быть установлены на этот уровень.

    Пример: Для упрощения мы не будем рассматривать квартиру или дом, мы покажем пример для одной прямоугольной комнаты.Допустим, по результатам замеров в углах комнаты у нас получилось: 1-й угол - 65,5 см; 2-й угол 66 см, 3-й угол - 63 см, 4-й угол - 62 см. Итак, самая высокая точка - 62 см. Значит, для заливки цементной стяжки нужно залить ее до уровня 62-3 = 59 см от плоскости лазерного луча.

    Затем нужно выставить маяки на найденном уровне, т.е. расстояние до маяков отсчитывается точно от виртуальной плоскости, построенной уровнем. Для удобства можно сделать шаблон из дерева или другого материала, на котором проложено нужное расстояние, это не будет каждый раз измерять рулеткой.О конструкции маяков и способах регулировки их уровня поговорим позже.

    Совет! Для удобства замеров рекомендуем нарисовать на листе бумаги план квартиры / дома и нанести на этот план каждое измерение, так он будет более наглядным и практичным. По-другому можно нанести результаты измерений прямо на стены, рядом с местом измерения.

    Важно! Полы в квартире состоят из уложенных плит перекрытия большого формата, поэтому наивысшая точка чаще всего (на 99%) будет находиться с одной стороны от печи, а не посередине.

    При использовании некоторых модификаций наливного пола стяжку можно довести до «нуля» или опустить максимум на 5 см, если нижняя точка находится у входной двери, а для выравнивания горизонта необходимо сделать ступеньку у входа. в квартиру.

    Совет! Вместо лазерного устройства можно использовать гидравлический уровень, технология полностью идентична указанной, но конструкции требуют гораздо больше времени и менее точны. Если у вас нет лазерного уровня, вы можете арендовать его по очень доступной цене.

    Разновидности маяков для стяжки

    Выбор методики, как самостоятельно поставить маяки под стяжку пола, зависит от бюджета и навыков отделочника. Есть две основные категории маяков:


    Маяки изготавливаются из специальных быстротвердеющих смесей, обычных растворов, специальных профилей, изделий и даже обычных фурнитуры, веревок или лески.

    Путевая точка

    Для небольших участков, с ограниченным бюджетом, высококвалифицированным отделочным мастером или использованием наливного пола можно использовать точечные маячки - ориентиры, вкрученные в основание саморезами или груды быстротвердеющих стартовых шпатлевочных смесей.

    Важно! Стяжки не армируются, так как заливаются на заведомо прочное бетонное основание. Однако их можно врезать в коммуникации и контуры теплого пола, который перед установкой маяков необходимо уложить на плиту перекрытия.

    Номер ссылки

    При достаточном бюджете на отделку желательно использовать эталонные маяки для стяжки полов из наливных смесей или бетона с различными наполнителями. Эталоны представляют собой штативы с центральной ввинчивающейся штангой, имеющей шкалу на резьбовой части, и опорный столик для установки линейки на верхнем уровне.

    Технология установки маяков имеет вид:

    • контрольные отметки расположены в шахматном порядке;
    • Опорные столы
    • скручены до общего горизонтального уровня по отметкам на стенах, пузырьковому уровню или лазерной отметке уровня;
    • смесь проложена по нижней шкале каждого ориентира;
    • , после чего эти устройства вытаскиваются мастером;
    • Самовыравнивающиеся смеси
    • закрывают на этих участках самостоятельно, обычный раствор дополнительно выравнивают правилом или шпателем.

    Важно! Технология выравнивания создана для дополнительного контроля наливных полов, поэтому при заливке стяжек из бетона применяется очень редко.

    Существуют полимерные реперы без опорных столиков и треножников в виде вертикально расположенной линейки с миллиметровой шкалой (обычно 10 см), закрепленной внутри основания с помощью самоклеящейся подошвы.

    Монтируются аналогично стальным реперам, после высыхания стяжки снимается линейка, основание остается в бетоне, отверстие заделывается цементным раствором или стартовой смесью.

    Штифт

    Дешевле, но сложнее в установке, штыревой маяк из дюбель-гвоздей для систем ГКЛ. Установка выглядит следующим образом:

    • изготовление параллельных рядов глухих отверстий в бетонном основании, шаг между маяками 0,5 - 1 м, между рядами на 10 - 15 см меньше длины правила;
    • забивание в отверстия полимерных дюбелей;
    • вкручиваем специальные саморезы так, чтобы их головки находились на одном горизонтальном уровне (контролируемом правилом, шнуром или пузырьковым уровнем).

    Важно! После укладки и разравнивания смеси и набора прочности стяжкой, достаточной для ходьбы, саморезы откручиваются, отверстия шпаклевываются стартовыми смесями.

    Минометные марки

    Более дорогой, но менее сложный способ изготовления маяков для заливки стяжек - марки раствора по технологии:

    • Конусные сваи из стартовой замазочной смеси укладываются по порядку с интервалом по длине правила, с шагом 0.6 - 0,7 м рядами;
    • вершина конусов срезана линейкой или длинным пузырьковым уровнем по лазерному уровню или отметкам на стенах комнаты;

    Совет! После укладки раствора маяки остаются внутри конструкции стяжки. Поэтому не рекомендуется использовать алебастр, отторгнутый некоторыми бетонными и наливными полами.

    линейный

    Линейные маячки, служащие направляющими для правила, счищающими излишки бетона при заливке, более удобны для хозяина дома.При использовании направляющих для раствора необходимо обеспечить совместимость компонентов маяков и бетона (наливного пола), так как они закладываются в стяжку. Штукатурные маяки обычно несъемные, профили для систем ГКЛ снимаются после частичного схватывания смеси, пазы заделываются бетоном.

    Миномет

    При наличии достаточного количества стартовой шпатлевки можно установить линейные маяки по методике:

    • полосы смеси укладывают конусом поперек стены, в которой расположен дверной проем;
    • по отметкам на стенах или лучу построителя лазерных плоскостей их верхний край срезан в общем горизонтальном уровне по правилу;
    • после застывания направляющих между ними укладывается бетон;
    • как правило, юстировка производится по этим маякам.

    Технология требует относительно невысокой квалификации мастера, обеспечивает прочность конструкции стяжки.

    Штукатурка

    Промышленность выпускает для предварительного выравнивания стен и потолков Т-образный перфорированный профиль, называемый гипсовыми маяками. Перфорация предназначена для саморезов, которыми длинные элементы крепятся к ограждающей конструкции здания.

    Профиль устанавливается на бетонное основание перекрытий либо на пластиковые клинья (шаг опор 0.4-0,6 м), либо на кучах быстротвердеющей шпатлевки. Собственная жесткость лепных маяков очень мала, поэтому не рекомендуется превышать указанный шаг опор.

    Профиль

    При значительной толщине стяжки идеальным вариантом для маяков является оцинкованный или нержавеющий профиль для систем ГКЛ. Эти элементы устанавливаются горизонтально на быстротвердеющую стартовую шпаклевочную смесь или фиксируются к бетонному основанию саморезами.

    Профиль имеет стабильную пространственную геометрию, выдерживает давление больших объемов бетона, легко удаляется из смеси после ее затвердевания.Не рекомендуется оставлять профиль встроенным в стяжку.

    Доска обрезная

    В целях экономии бюджета индивидуальный застройщик может использовать в качестве маяков брус подходящего сечения. Так как эти элементы восстанавливаются, то пиломатериал перед укладкой на основание достаточно обработать антисептиком и отработанным маслом или мыльным раствором, после извлечения очистить от бетона и использовать в перегородках, стропильной системе здания.

    Важно! Технология полностью идентична установке профиля, однако пиломатериалы редко имеют идеальную геометрию, техника применяется не часто.

    трубчатый

    Еще одним вариантом бюджетного выравнивания линейных элементов для перемещения линейки являются квадратные и прямоугольные трубы. Их укладывают на быстросохнущие марочные маяки, снимаемые по окончании выдержки бетоном обычным способом, описанным в предыдущих технологиях. Круглые трубы полностью скрыты в конструкционном материале стяжки, вытащить их из бетона, не повредив прилегающие к ним участки, намного сложнее.

    Направляющие от трубы.

    Маяки для сухой стяжки

    В отличие от наливных полов и традиционного бетона, в сухих стяжках используется двухслойный гипсоволокнистый лист, уложенный поверх керамзитовой крошки.

    В классической технологии производителя Knauf, выпускающего комплекты материалов, готовых к укладке, направляющие рельсы служат маяками для разравнивания керамзитового песка:


    Однако набор этих устройств редко используется отдельными разработчиками. Используются линейные маяки, технология установки которых рассмотрена ранее в данном руководстве.В этом случае домашнему мастеру стоит учесть:


    Важно! Точечные маяки для сухой стяжки используются очень редко, так как правило цепляется за саморезы, а ориентиры недостаточно популярны среди отечественных отделочников.

    Таким образом, в качестве маяков можно использовать различные материалы, установленные по-разному. Это позволяет корректировать бюджет на отделку и выбор технологии в зависимости от навыков домашнего мастера.

    Совет! Если вам нужны мастера по ремонту, есть очень удобный сервис по их подбору.Просто отправьте в форме ниже подробное описание работ, которые необходимо сделать, и предложения с ценами от строительных бригад и компаний придут на вашу почту. Вы можете посмотреть отзывы о каждом из них и фото с примерами работ. Это БЕСПЛАТНО и ни к чему вас не обязывает.

    Стяжка пола нужна для ее выравнивания перед укладкой напольного покрытия. Для совмещения необходимы ориентиры. Такие ориентиры-маяки на полу позволяют контролировать высоту выравнивающего слоя в любой точке комнаты и одновременно служат ориентирами для правила.Стяжка пола по маякам может быть из разных растворов (бетон, цемент), сухая или полусухая. В зависимости от этого и высоты слоя выбирается способ монтажа и материал маяка.

    Виды маяков

    Устройство стяжки пола может производиться по точечным или линейным маякам. В первом случае маяки делают из отдельных элементов. Во втором - из продольных рельсовых направляющих. Более подробно о том, какие бывают маяки и как их устанавливают, мы расскажем дальше.

    Проблесковые маячки


    Не устанавливайте штыревые маячки своими руками без надлежащего опыта. Этот ориентир для выравнивания часто используют опытные мастера при устройстве полусухих стяжек из бетона и цементно-песчаного раствора. Точечные маячки идеально подходят для наливных полов. Это связано с его небольшой толщиной и способностью смеси самотекать. Длина штыревого маячка должна быть на 2-3 см больше расчетной высоты стяжки.

    Самый примитивный хлыстовой маяк - это обычный саморез, вкручиваемый в основание.Чтобы установить уровень такого маяка, его необходимо вкрутить или вкрутить с помощью обычной отвертки. Но гораздо удобнее использовать ориентиры с регулируемой клавишей сбоку. Стоимость таких маяков минимальна.

    Важно знать: использование саморезов в качестве маяков допустимо только на бетонном основании, так как при вкручивании их в деревянное основание легко повредить слой утеплителя, что категорически недопустимо. Но с устройством сухой стяжки шурупы можно вкручивать и в деревянный пол.

    Что нужно сделать для установки штыревых маячков своими руками:

    1. Просверливаем две дырочки в полу у стены напротив входной двери. При этом от угла следует отступить по 30 см с каждой стороны. Вставляем дюбель в отверстие и вкручиваем саморез так, чтобы его шляпка находилась на уровне верха стяжки пола (разметку нужно делать заранее с помощью лазерного уровня).
    2. Натягиваем леску на саморезы. Он должен точно совпадать с линией уровня выравнивающего слоя.
    3. Далее просверливаем по леске под леской в ​​полу ряд отверстий с шагом 100-180 см. Если делать своими руками, шаг может составлять 50-60 см. Опытные мастера могут сделать шаг по длине правила. Вкрутите шурупы на дюбелях в отверстия. Эти маяки тоже нужно установить на горизонте (леской).
    4. Аналогичным образом устанавливаем маячки по всей плоскости пола.

    Видео по установке пин-маяков:

    Заливка наливного пола по точечным маякам происходит по следующей схеме:

    1. Несмотря на то, что полимерные композиции считаются самотечными, мастера предпочитают делать полы на маяках.После подготовки бетонного основания (пылеулавливание, заделка трещин и грунтовки) на пол устанавливаются саморезы с шагом один элемент на каждые 1-3 м².
    2. На маяках натянута леска. Это позволяет легко контролировать избыток или недостаток смеси.
    3. Заливается самовыравнивающаяся смесь. Его цена в среднем составляет 2,7-2,9 доллара. При необходимости смесь добавляется или удаляется при помощи уголка.
    4. После заливки пола точечные маячки необходимо вывернуть, так как они могут повредить стяжку и способствовать передаче звука через потолок.

    Минометные маяки


    Еще одна разновидность точечного мака - это кучи из известняка. Такие достопримечательности удобно делать своими руками. Он подходит для использования на деревянных основаниях, так как не повреждает слой изоляционного материала. Однако нужно быть очень осторожным, ведь оголившийся маяк легко сбить с незатвердевшего раствора. Стоимость раствора зависит от используемого состава. Обычно берут тот же раствор, которым будет заливать выравнивающий слой.Для наливных полов можно использовать алебастровую смесь для устройства маячных свай.

    Легко понять, как установить маяк на отвал навозной жижи. Это видно по фото. Однако, чтобы сделать это правильно, необходимо знать некоторые нюансы своего устройства:

    1. На полу необходимо разметить линии, по которым будут открываться кучи раствора. От каждой стены в комнате следует отступить на 30 см. Шаг рядов - 1-1,5 м или длина правила.И шаг ворсов в один ряд 30-50 см.
    2. Замесите раствор, который мы планируем укладывать в качестве стяжки. Цена цементно-песчаного раствора будет выше стоимости бетонного состава, из большего объема цемента. Нормы для полусухой смеси с волокном зависят от используемого наполнителя. Например, стоимость полипропиленового волокна составляет 2,5 доллара за мешок весом 0,9 кг.
    3. Из приготовленного раствора формируем кучи примерно одинакового размера, чуть выше ожидаемого уровня стяжки.
    4. Далее укладываем правило на раствор и вдавливаем в них кучи, чтобы они стали на одном уровне с разбивкой выравнивающего слоя на стенах комнаты.
    5. Избыточное решение, защищающее правило, может быть удалено.
    6. Спустя сутки, когда смесь застынет, маяковые отвалы покрывают грунтовкой и начинают укладку стяжки.

    О том, как делать ориентиры из раствора, смотрите в видео:

    Совет: при укладке маяковых свай на бетонный пол можно предварительно выровнять пол с помощью саморезов, вкручиваемых в основание.Затем складываем кучи вокруг шурупов и выравниваем их поверхность с головкой шурупа. На следующий день откручиваем саморезы, и засыпаем кучи стяжкой.

    Скамейки для самовыравнивающихся смесей


    Многие мастера считают, что не важно, какие выравнивающие смеси вы используете, в любом случае необходимо установить маячки. И даже заливка полимерных композиций по ориентирам позволяет добиться высокой точности ровности поверхности.

    Скамейки для наливных полов подходят для устройства стяжки высотой от 3 мм до 3 см.Маяки для устройства стяжки устанавливаются в шахматном порядке. По многочисленным фото в сети можно понять, как выглядит рэпер. Это специальное устройство вне уровня и фиксированных направляющих.

    Такие устройства удобно использовать для наливных смесей, которые выполняют не только функции стяжки, но и роль настила пола. В этом случае требуется добиться гладкости и хорошей ровности поверхности. Цены на такие смеси зависят от производителя и составляют 4 доллара.7-4.9.

    Радиомаяки


    На многих видеороликах о стяжке пола используются линейные маяки. Правила устройства для них такие же, как и для точечных ориентиров. Единственное отличие - все точки соединены одним элементом, который должен располагаться в одной плоскости с уровнем стяжки.

    На фото один из маяков этого типа из металлического профиля. Их можно делать из профилей гипсокартона, досок, реек и других подручных материалов, уложенных на раствор.В зависимости от способа крепления к полу различают такие типы маяков:

    • Для начала нужно сделать на фундаменте грядки из раствора. В этом случае раствор укладывается поверх изоляционного материала, стараясь не повредить его. Поверх конька укладываются профили для гипсокартона, рейки, отрезки труб, Т-образные профили для выравнивания штукатурных стен или досок.
    • Второй способ выполнения линейных маяков позволяет экономить раствор, складывая отдельные кучи раствора, а не целые гряды.Также поверх точечных насыпей можно уложить профили, доски, рейки или трубы, совместив их с уровнем.
    • Линейные маяки могут быть выполнены из гипсокартонных профилей, уложенных на саморезы, вкрученные в основание.

    Видеоинструкция по устройству линейных маяков своими руками:

    Заливная стяжка

    После выставления ориентиров остается выполнить укладку раствора для стяжки. Независимо от того, какой раствор раствора вы собираетесь использовать (бетон, цемент, полусухая или сухая смесь), укладка смеси по маякам одинакова.

    Обновлено: 05.02.2019

    Основание полов почти никогда не бывает идеальным. Всегда можно найти всевозможные трещины и впадины, ямки и провисания. Чтобы выровнять поверхность пола с последующей укладкой на нее любого покрытия, нужны специальные ориентиры-маяки. Именно они определяют высоту стяжки, которую собираются делать в комнате.

    С помощью маяков легко создать такую ​​плоскость, благодаря которой можно будет контролировать толщину заливки в любом месте.Они помогают мастеру направить правило в нужное русло и правильно распределить засыпку или залитую смесь. Во многом установка маяков зависит от качества и свойств основания и материалов и планировки, от предполагаемой толщины и профессиональных качеств исполнителя. Чтобы приступить к установке маяков, необходимо подготовить рабочую поверхность.

    Она готова если:


    После подготовки основания начинаются работы по установке маяков для выравнивания поверхности.

    Горизонтальный уровень пробивает обычный уровень. На стенах комнаты на подходящей высоте делаются маркеры. По точкам проводится отмеченная линия. Для этого можно использовать обычную красящую нить. Затем идет самая низкая и самая высокая точка генитальной поверхности. Сделать это довольно просто. От горизонтали, отмеченного уровнем и рулеткой, необходимо во многих местах отмерить расстояние до пола. В том месте, где она самая маленькая и находится наивысшая точка, поэтому здесь стяжка по своей толщине должна быть минимальной (3 см).Методическим замером определяется необходимый уровень стяжки.

    Максимально сильноточная точка может располагаться в центральной части этажа помещения. Так же легко это проверяется малярным шнуром. Достаточно растянуть его по ширине комнаты и просмотреть по длине растяжки. Если будет найдено новое самое высокое место, сработает еще один нулевой уровень. При небольшой площади обнаруженной точки лучше просто удалить выступающий участок.Удар здесь будет в самый раз.

    Чтобы пол был как можно более ровным, маяки необходимы каждому, кто занимается его выравниванием, независимо от того, возьмется за это дело опытный мастер или любитель.

    Открытые на нулевом уровне, они руководят правилом, служат своего рода руководством. Такая работа может показаться утомительной и длительной, но от правильности ее выполнения будет зависеть конечный результат.

    Даже самому опытному мастеру для получения поверхности без дефектов требуются указатели, которые на самом деле являются направляющими, установленными на начальном (0) уровне.Продвигая правило по этим своеобразным знакам, можно выровнять весь раствор до идеальной поверхности.

    Расчет количества маяков для комнаты

    Маяки обычно ставятся параллельно, входная дверь служит началом их пути, их движение ведет к противоположной стене. Расстояние между параллелями должно быть меньше самого правила на 10 см или чуть больше. Крайние линии отступают от стен на 3-4 дециметра. Для начала нужно рассчитать, где будет находиться маяк №1.

    Например: S (расстояние) между предполагаемой параллелью - 6,55 м. Правило 1,5 м. У стены должен быть запас 15 см, то есть 1,35 м от стены. В ряду рядом с первым от края он будет где-то S = 1 м, а между крайними останется 3,85 м. При максимуме S между маяками 1,2 метра будет 3,85 м: 1,2 м = 3,2 (маяки). Понятно, что в этом случае, помимо крайностей, будет достаточно еще 2.

    (6.55 - 0,7) / 5 = 1,17 м.

    0,7 - От боковых маяков до стен.

    5 - количество промежутков между маяками.

    Как установить маяки на саморезы

    Первый маяк устанавливают так, чтобы он перекрывал самую высокую точку основания. Основание делается из бетона в заданной точке с помощью дрели, его диаметр должен составлять 6-10 мм. В него вбивают колотую древесную стружку, а в колотую стружку вкручивают саморез. Следующий находится на противоположном конце.Сверху на шурупы кладут правило, на нем - уровень, следующий шуруп должен находиться на той же горизонтали, что и первый. От одного самореза к другому натягивается леска или шнур.

    На леске, а точнее прямо под ней проделываются отверстия в 50, 60 см друг от друга. Во все отверстия ввинчиваются заглушки и вкручиваются шурупы. Все они должны находиться на одном уровне с натянутой нитью или леской.

    Следующий маяк ставится параллельно указателю номер 1.Выполняются те же действия, что и в начале. Обе параллели также должны быть на одной горизонтали. Это проверяется с помощью уровня. Можно растянуть леску (шнур) на той же высоте поперек уже натянутой. Выравнивание необходимо проводить:

    • по длине маяка;
    • на уровне между всеми маяками.

    Для удобства отслеживания уровня пола на саморезы можно прикрепить детали из перфоленты. В дальнейшем их скручивают.

    Видео - Как установить маячки на саморезы

    Видео - Самостоятельная установка маяков под стяжку на саморезы

    Можно выбрать другой способ расчета. Здесь понадобится гипс или цемент. Слайды вставлены из плотной композиции. Они должны располагаться вдоль намеченных полос. Маяки кладут в раствор так, чтобы их верхние части касались натянутой веревки. С добавлением алебастра все может пойти намного быстрее. Все схватывается в среднем за 15 минут.

    Категорически недопустимо использование в качестве футеровки материалов, быстро впитывающих влагу. Они очень быстро потеряют первоначальную форму и в конечном итоге приведут к образованию ненужных трещин и свай в стяжке.

    Какие материалы можно использовать

    Для выравнивания полов можно использовать маяки разных типов. Во-первых, легко использовать готовые, специально разработанные для стяжки пола. Во-вторых, часто вместо них берут гипсокартонный профиль Пн 27 * 28.Чтобы он не гнулся, нужно вставить один в другой. В результате получится сечение в форме квадрата. Правило для такого маяка будет легче продвигать.

    В-третьих, хорошей альтернативой будут брусочки (высота 3 см, ширина 3 см). Перед применением их следует смочить водой, чтобы бруски не сразу впитывали влагу из цемента.

    В-четвертых, в крайнем случае маяки выкладывают из раствора, смешанного с 1 частью цемента и 1 извести.

    Инструменты и материалы:

    • перфоратор;
    • дрель, отвертка;
    • молоток, зубило;
    • правило
    • полиэтиленовая пленка;
    • саморезы;
    • цемент;
    • гипс или алебастр;
    • шпагат, красящая нить, шнур;
    • емкости для раствора;
    • смеситель, смеситель;
    • роликовый;
    • уровень.

    Видео - Самостоятельная установка маяков на раствор

    После того, как маяки будут готовы, а раствор затвердел, можно делать саму стяжку. Однако лучше делать это на влажной поверхности, поэтому основание либо загрунтовать, либо из соображений экономии просто смочить обычной водой.

    В результате улучшится сцепление с дорогой. Во избежание «мокрых сюрпризов» соседей снизу хорошо видны стыки между стеной и полом. Если есть зазоры, их лучше вспенить.

    Раствор лучше всего делать следующим образом: в первую емкость насыпают цемент и песок и тщательно перемешивают. Во второй - наливается вода, затем туда же заливается сухая смесь из первого. (2 л. / 10 кг.). Все это перемешиваем до однородной массы, пару минут отстаиваем и снова перемешиваем.

    Берется приготовленный раствор. Разметку и выравнивание следует начинать с дальнего края. Раствор раскладывается между маяками и гоняется по правилу. При этом действовать нужно плавно, без резких движений, слегка ведя из стороны в сторону.Правило нельзя отрывать от соседних рельсов. «Лишняя» масса загоняется по стяжке вниз к месту следующей заливки раствора.

    Смешайте раствор, желательно небольшими порциями. Для стягивания лучше взять линейку трапеций. Желательно, чтобы это происходило постоянно. Это удобно, когда работают два человека. Один набирает раствор, другой готовит и разливает смесь по ведрам.

    После хорошего схватывания, когда появляется возможность ходить по поверхности, не повредив ее, плиты вынимаются, а ямки в них заделываются шпателем той же смесью, которую они залили.При смешивании необходимо правильно соблюдать пропорции, обычно 1/3. Если все же на поверхности появились неприятности в виде луж, от них следует сразу избавляться, так как это чревато образованием углублений. Используйте правило, чтобы удалить их. Если в качестве маяков были установлены профили, то после установки стяжки профили удаляются. Возникшие в результате этого неровности устраняются так же, как и ямки. Маяки, специально предназначенные для таких работ, не убирают.

    При заливке пола на небольшом участке, будь то ванная или туалет, можно использовать игольчатый валик, чтобы распределить стяжку по поверхности.

    Примерно через месяц стяжка созревает. Его покрывают полиэтиленом и время от времени опрыскивают водой или смачивают валиком. Для тех, кто не хочет заниматься увлажняющими процедурами, подойдет пластификатор, который изначально добавляется в раствор. Это решит проблему появления трещин на поверхности стяжки.

    Сушка должна происходить in vivo. Не разрешается сушить поверхность с помощью всевозможных нагревательных приборов. Несоблюдение этого правила может привести к быстрому растрескиванию и последующему разрушению стяжки.

    При соблюдении всего вышеперечисленного работа по выравниванию пола в маяках даст свои приятные результаты.

    Выравнивание пола маяком: результат

    Помещение будет иметь ровную поверхность под любое финишное покрытие, которое благодаря идеальной ровности прослужит долгое время не одному поколению жителей.

    Видео - Выравнивание пола маяков: инструкции от А до Я

    Видео - Выравнивание маяка: важные секреты маяков

    Чтобы ламинат или линолеум ложился идеально ровно, основание для них должно быть максимально гладким, для чего нужно научиться отделывать профнастил, инструкция по устройству которого подробно изложена ниже. Почему лучше делать самому - довольно очевидно. Ведь это будет означать значительную экономию средств (которые в противном случае были бы потрачены на оплату труда мастеров) и приобретение изрядного количества опыта.

    Конечно, процесс заливки пола можно доверить специалистам. Но многие стремятся все осуществить и контролировать самостоятельно. Первое, что нужно сделать перед тем, как приступить к работе, - это подготовить все необходимые инструменты, а также оборудование, наличие которого требует технология стяжки пола в квартире.

    Необходимые инструменты

    По приоритету применения вам потребуются: уровень воды, карандаш, мелкая нить, рулетка.Также убедитесь, что у вас есть под рукой шнур, вязальная проволока, канцелярский нож, кусачки, перфоратор и отвертка, обычно шпатель и терка, а также лопата. Часть работы будет легче выполнять, надев резиновые сапоги, наличие которых следует учитывать заранее.

    Логично, что без стройматериалов стяжку можно сделать только сухой, вылить по старинке из глины, которую можно выкопать за домом, а потом накрыть щитами. Однако это не лучшее решение, поэтому запасаемся необходимым количеством цемента и песка.Мы рассчитываем расход смеси, умножая квадратный метр (в сантиметрах) на высоту заливки по стандартной формуле объема. Одна доля получившейся фигуры - это цемент, на 50 килограммов которого потребуется 15 литров воды, а еще 4 части - песок. Для эластичности в качестве пластификатора стяжки теплого пола добавляют 100-150 грамм жидкого мыла.

    Добавьте жидкое мыло для эластичности.

    И, наконец, сам процесс. Роль стяжки заключается не только в том, чтобы выровнять пол, она необходима как для того, чтобы скрыть трубы теплого пола, так и для создания дополнительного слоя утеплителя или звукоизоляции в сочетании с гидробарьером.Есть разные, и если вы хотите получить источник тепла, спрятав трубы в толщу цемента, в этом случае будет использоваться плавающий. Проще говоря, он будет лежать не на жестком основании пола, а на довольно мягком слое теплоизоляции (берем плиты пенополистирола с достаточной твердостью), поверх которого будут располагаться трубы.

    Сайт мастеров сайта подготовил для вас специальный калькулятор. Вы легко сможете рассчитать необходимое количество цемента.

    Как сделать стяжку пола - последовательность действий

    Первый и основной процесс - это обмер помещения, а не покупка стройматериалов, потому что пока вы не знаете объем работ, вы не умеете потребуется много цемента или песка.Впереди много этапов работы, и только после того, как вы сделаете первый шаг, вы узнаете, какими цифрами придерживаться для компонентов стяжки.

    Стяжка пола Мастер-класс - пошаговая схема

    Шаг 1: Определяем горизонт и уровень заливки

    Когда подготовка к стяжке завершена, с помощью гидравлического уровня находим горизонт на высоте 1,5 метра , и начертите разметочные линии мелом, покрытым мелом.

    Затем измеряем расстояние до основания рулеткой и находим самую дальнюю от нее и ближайшую к ней точку, тем самым определяя разницу уровней в комнате


    На основе замеров можно посчитать, как правильно залить стяжку пола, а также то количество материалов, которое для этого потребуется.составляет 40 миллиметров. Завершаем работу по разметке, перемещая маркеры по углам вниз до уровня заливки и отбивая цепочку новых линий, по которым будет проходить новая поверхность основы.

    Шаг 2: Подготовка основания

    Следующий этап - подготовка пола к стяжке, не потребует особых трудозатрат, если в помещении под финишное покрытие планируется сделать систему обогрева.

    Роль основания в этом случае будет отводиться утеплителю, отделенному от плиты перекрытия пленочной гидроизоляцией.Сверху укладывается армирующая сетка, а на нее укладываются изогнутые по определенной схеме (змейке или спирали) металлопластиковые или пропиленовые трубы, закрепленные специальными креплениями. Если стяжку теплого пола для пленочного электронагревателя планируется заливать прямо до потолка, ее необходимо тщательно очистить и даже помыть.

    Шаг 3: Установка маяков уровнем

    Достигнув приемлемого состояния основания или подложки из утеплителя с ТЭНами, пора приступить к установке маяков, без которых невозможно установить стяжку под теплый пол.Для этого в две противоположные стены по линии будущей стяжки вбиваем через 1-1,5 метра дюбеля, к которым привязываем шнур (можно капроновый).

    Ровно по натянутым в одной плоскости струнам, поднимая и опуская с помощью деревянных клиньев, размещаем параллельные маяки из металлического профиля 20х40 миллиметров (два на расстоянии полметра от стен) через равные промежутки .

    Они необходимы для того, чтобы впоследствии выровнять стяжку под теплый пол.

    Шаг 4: Закрепление маяков и установка термического шва

    Поскольку в процессе укладки раствора маяки могут перемещаться и менять свое положение в пространстве, их следует тщательно фиксировать. В потолке просверливаются отверстия, в которые с двух сторон профиля вкручивается пара саморезов, на небольшом расстоянии от каждого конца трубы и посередине.

    Затем вязальная проволока наматывается на винты так, чтобы маяк прочно закрепился на месте.

    Осталось только сделать термогильзы по периметру помещения, скрепив пояс из остатков утеплителя по нижнему краю стен жидкими гвоздями.

    Шаг 5: Смешивание раствора

    Итак, маяки расставлены по комнате, защитные гильзы надежно закреплены, пора приступить к устройству стяжки пола. Для раствора берем мешки цемента марки 400 по 50 кг, не менее, но песок продается на вес или кубометры, для работы потребуется в 4 раза больше .Соответственно, в большой емкости, которая может служить старой баней (лучше использовать компактную мобильную бетономешалку), смешиваем цемент с песком в пропорциях 1: 4; когда состав станет однородным, добавляем воду. По консистенции должна быть густая сметана.

    При добавлении пластификатора следует соблюдать осторожность, передозировка приводит к замедлению процесса застывания состава.

    Шаг 6: Залить и выровнять Правило

    Если вы подготовили систему водяного отопления в виде труб, уложенных на утеплитель, укладка теплого пола в стяжку не потребует каких-либо особых технологий.

    Следим за тем, чтобы небольшая порция раствора, выложенная на ровном месте, слегка уплыла, но не растеклась жидкостью, то есть соответствовала должной степени густоты. Затем просто заливаем смесью между стеной напротив двери и вторым маячком от нее (первый должен исчезнуть под раствором).

    Выровняйте раствор лопатой.

    Разравниваем раствор

    По правилу окончательно доводим смесь до уровня маяков.

    Шаг 7: Нюансы выравнивания и удаления пустот

    Тем, кто не уверен в своих силах, желательно заранее посмотреть в обучающем видео, как сделать черновую стяжку пола своими руками, видео подскажет простой способ добиться желаемого результата без изъянов.

    Например, мало кто из новичков знает, что при работе с правилом раствор желательно выравнивать так, чтобы он был немного выше маяков, тогда после усадки он будет на одном уровне с ними.При наличии системы отопления стяжку без пустот можно выполнить предельно простым методом - достаточно слегка подпереть армирующую сетку, чтобы смесь покрыла ее и трубы со всех сторон.

    Шаг 8: Правило выравнивания после затвердевания

    Когда цементный раствор покрывает всю площадь помещения, вам придется работать, как правило, прямо через жидкую смесь, для чего, собственно, и вам перед укладкой стяжки на пол нужно подготовить резиновые сапоги.

    Все, что остается, - это подождать, пока заливка достаточно затвердеет, чтобы ее можно было перемещать. Как правило, время высыхания стяжки пола составляет не менее двух недель, в течение которых нужно регулярно смачивать поверхность водой через день. После застывания цемента следует взять правило и удалить, соскоблив верхний слой до маяков, излишки собрав в ведро.

    Шаг 9: Удаление маяков из затвердевшего цемента

    Как завершается устройство стяжки пола, видео лучше всего расскажет, но в этом нет ничего сложного, и часто достаточно только инструкции.После того, как поверхность стала более гладкой, а из-под слоя раствора появились маячки, берем шпателем и аккуратно вырезаем толщину заливки с обеих сторон профилей.

    Затем обрезаем проволоку для вязания крючком кусачками и снимаем трубы, постукивая по ним молотком, чтобы не приподнять прилипшие слои.

    Поверхность для извлечения труб

    Для этого добавьте немного свежего цемента и воды в очищенный раствор, который помещается в ведро, тщательно замесите и заполните смесью бороздки, сделанные из профильных труб.

    После удаления остатков цементно-песчаной смеси остается только затирка стяжки пола.

    Делается с помощью терки и воды. Начинаем с дальнего угла комнаты, слегка смачивая заливку водой и тщательно разглаживая поверхность теркой.

    По окончании «полировки», когда основа приобретет нужную форму, которой вы добились, срезаем лишний термический шов заподлицо с поверхностью канцелярским ножом, остальное впоследствии будет спрятано под плинтусами. .Теперь работа успешно завершена, и вы можете переходить в следующую комнату.

    При строительстве частного дома или капитальном ремонте квартиры самый важный этап - это начало - стяжка пола. Гладкий пол гарантирует идеальное покрытие и качественный интерьер. Однако стяжка пола довольно грязная и трудоемкая.

    Рассмотрим традиционные способы стяжки:

    Маяковая стяжка пола

    Ниже представлены описания и подробные фото видов и расположения стяжек пола по маякам.

    Укладка цементно-песчаной стяжки - один из «мокрых» и самых сложных вариантов выравнивания пола, при этом он самый надежный и оптимальный для всех типов помещений. Основные преимущества стяжки при правильной укладке - ударопрочность, стойкость к истиранию и выносливость при больших нагрузках. Единственный недостаток - возможна усадка поверхности из-за слишком большого количества воды, поэтому консистенция раствора должна быть похожа на густую густую сметану.

    Сухая стяжка проще в установке, долговечна и экологична, имеет низкую теплопроводность и высокую звукоизоляцию, в отличие от традиционной стяжки, и с экономической точки зрения этот вариант более выгоден.

    Насыпная смесь для пола представляет собой быстротвердеющую смесь, которая обладает большой укрывистостью и способна выровнять даже самые сложные полы. Но под наливным полом также рекомендуется стяжка, так как цена наливной смеси достаточно высока. Используйте его как завершающий этап укладки пола. Но именно по такому типу любое напольное покрытие можно сразу же укладывать сразу после высыхания, исключив «скрип половиц» - именно на это и жалуются мастера пола самостоятельно.

    Перед приобретением маяков и профилей для стяжки пола необходимо выбрать один из указанных выше вариантов. Тем более что стоит рассмотреть недорогие варианты, ведь маяки навсегда останутся на полу.

    Маяки П-образные, гипсокартонные и саморезные.

    Рассмотрим подробнее классический вариант стяжки на маяки на саморезы.

    В начале всех работ необходимо демонтировать старые перекрытия от покрытия до плит перекрытия - удалить доски, бревна, аккуратно удалить перфоратором верхний слой цемента, который был уложен на плиты перекрытия. .

    Отступив от стен вправо и влево на 15-35 см от входа, разметьте площадь пола с точками, по которым будут проходить маяковые профили, затем просверлите отверстия под дюбеля, закрепив профиль, и покрыть дюбель гипсовой смесью в основе - это поможет придать профилю устойчивость и неподвижность при укладке. Выровнять уровень маяков можно фанерой, доски - уровнем. Гипсовая смесь чем гуще, тем быстрее застывает.Поэтому разводить его можно очень густо.

    ВАЖНО: старайтесь укладывать профиль маяка так, чтобы линейка затем спокойно скользила по ним, а концы его сторон свешивались на 10-15 см.

    По возможности пол можно гидроизолировать частично или полностью. Для этого можно использовать разные материалы - изопласт, пенофенол и даже большие отрезки полиэтилена. Такая манипуляция поможет защитить соседей внизу от возможных протечек с вашей стороны или уберечься от сырости в подвале, если вы живете на первом этаже или в собственном доме с подвалом на цокольном этаже.

    Все стыки слоев необходимо проклеить скотчем или алюминиевой липкой лентой. Учтите, что этот слой увеличивает слой стяжки на 1-2 см.

    По бокам гидроизоляцию необходимо закрепить клеем или двусторонним скотчем, но если материал позволяет, просто дайте ему подняться на 3-5 см вверх по краям стены - стяжка удержит ее на основании без движение.

    Затем кладут основу стяжки - слой керамзита. Это облегчит вес всей стяжки и снизит нагрузку на пол и плиты перекрытия.

    ПРИМЕЧАНИЕ: по возможности укрепить насыпь из керамзита армированной сеткой.

    Самым главным этапом является определение уровня стяжки по высоте, разметив ее на стенах. Сделать это можно с помощью лазерного уровня и уровня минимальной длиной 50-60 см. Важно - проведите разметочную линию ОЧЕНЬ заметным карандашом или даже маркером - так можно будет более уверенно распределить цементно-песчаную смесь.

    Приготовить раствор для стяжки по маякам: идеальный состав смеси - 1 часть цемента и 4 части гравийно-песчаной смеси.

    ВАЖНО: при большом или слишком малом количестве воды смесь может расслоиться и дать усадку.

    Разложите стяжку примерно на 2-5 мм ниже профиля, так как при высыхании она увеличивается на 1-4 мм. Выравнивание цементной стяжки - это правило.

    Правило - это специальный инструмент для штукатурки. Чем она длиннее, тем легче выровнять стяжку. Движения на этом этапе работы активные, вправо-влево. Чтобы предотвратить образование пустот и пузырей, важно перемещать большой слой массы.

    Сейчас выполняется заключительное действие - выравнивание пола по маякам - именно в этом случае можно использовать готовые сыпучие смеси для пола. Слой такой стяжки - не более 2-3 см. Это выгодно и с финансовой точки зрения, и с эстетической точки зрения. Особенно хорошо выполнять такие манипуляции, если вы хотите сразу настелить пол.

    Обязательно между слоями нанести грунтовку - она ​​предотвращает появление трещин и сколов, улучшает адгезию покрытия.Показателем достаточного количества нанесенной грунтовки и ее хорошего качества является слегка липкий блестящий слой после высыхания.

    Можно ли утеплить деревянный пол пенопластом. Утепление деревянной основы

    Несмотря на прогнозы ученых об изменении глобальной температуры на планете в сторону потепления, среднемесячные температуры осенью, зимой и весной все же не позволяют расслабиться. Придумываются все новые способы отопления, эффективные энергосберегающие технологии, но никто не откажется от обогрева любого дома.Особенностью деревянного дома является утепление. Как, как и за сколько можно утеплить пол в деревянном доме, разберемся прямо сейчас.

    Характеристики утеплителя деревянного дома

    Древесина остается наиболее подверженным влиянию влаги материалом, поэтому при строительстве деревянных домов требуется обязательное утепление полов, поскольку перепад температур на стыке теплого и холодного воздушных фасадов вызывает выпуск конденсата.Кроме того, около 25% тепла, сохраняемого в помещении, может теряться через неотапливаемый пол. Есть еще тысяча и одна причина качественно утеплить пол в деревянном доме, но сегодня мы рассмотрим актуальность использования для теплоизоляции относительно нового материала - пенополикса.

    Каждый из изоляционных материалов может в разной степени подходить для определенной конструкции пола и определенного климата. Поэтому при принятии решения о покупке того или иного материала необходимо изучить его свойства, чтобы не тратить зря время и деньги, а иметь четкие характеристики и гарантированный срок хранения утеплителя.Утепление полов в деревянном доме пеноклексами имеет свои особенности, о которых тоже нужно знать.

    Что такое пеноплекс, свойства и параметры

    Пеноплекс - торговая марка экструдированного пенополистирола. Полистирол знаком каждому, кто хоть раз пил кофе из кофемашин, именно из него делают чашки и одноразовую посуду. представляет собой вспененную массу, которая образуется под действием высокого давления и температуры. Для вспенивания массы обычно используется фреон, который в конце процесса размывается, а его место в порах занимает воздух.

    К основным свойствам пеноплекса можно отнести нулевое водопоглощение, что очень ценно при контакте с массивом древесины. Для теплоизоляции пригодятся и другие характеристики материала:

      Низкий уровень паропроницаемости. Слой из плит пеноплекса может защитить древесину от испарения не хуже рубероида.

      Низкий коэффициент теплопроводности. Этот показатель не просто рекордно низкий (0,03 Вт / м / C), но и стабилен при высоком уровне влажности, поскольку материал практически не впитывает воду.

      Удобная и простая установка.

      Структура материала однородна, поэтому его плотность стабильно высока, следовательно, пена имеет минимальную степень сжатия под нагрузкой и стабильные линейные размеры.

      Нет реакции на агрессивные СМИ. Кроме специальных растворителей, никакое вещество не способно разрушительно воздействовать на пенопласт. На материал могут воздействовать ацетон, толуол, диэтиловый эфир, бензин и дизельное топливо, масляная краска. При этом пена устойчива к извести, кислотам, фреонам, парафинам, цементу и бетону, краскам на спиртовой и водной основе.

    Подробные характеристики пенопласта для утепления стен мы привели в первой таблице:

    А во второй - характеристики материала для фундамента:

    Утепление чернового пола

    В деревянных домах часто применяется технология устройства двойного пола. Подразумевает жесткое крепление не строганной доски прямо к балкам. Это черновой пол. В этом случае плиты укладываются максимально плотно, без зазоров, учитывая только коэффициент теплового линейного расширения.

    Именно на эту поверхность укладывается пенопласт. Крепится специальным клеем или механическим способом. В этом случае стыки между пластинами утеплителя проклеиваются особенно тщательно. Поверх чернового пола с утеплителем укладывается финишное покрытие из паркетной доски, а поверх него можно укладывать любое декоративное покрытие.

    Нанесение пенополикса на стяжку

    Благодаря высокой прочности и хорошей устойчивости к сжимающим нагрузкам пеноплекс часто используется в качестве утеплителя взлетных полос аэродромов и автомобильных дорог.В строительстве эти свойства могут быть использованы при устройстве стяжки, как при утеплении первого этажа, так и при устройстве перекрытия второго этажа.

    Экструдированный пенополистирол позволяет выполнять стяжку как на земле, при этом показывая высокую эффективность с точки зрения теплоизоляции, так и на стяжках полов второго этажа. Для начала (при укладке на землю) просыпается подушка из щебня толщиной около 30 см, утрамбовывается, затем укладывается подушка из песка около 10 см.После этого делается армированная стяжка первого уровня, а когда она застынет, - гидроизоляция, пенополлекс и финальная стяжка. Пеноплекс расставляют в шахматном порядке, тщательно проклеивая стыки.

    Таким образом пол деревянного дома утепляется экструдированным пенополистиролом. Удачной работы, уюта и тепла в новом деревянном доме!

    Пеноплекс считается одним из лучших утеплителей для пола благодаря своим техническим свойствам. Технология его укладки хоть и имеет определенные нюансы, но не отличается высокой сложностью, поэтому выполнить утепление пола пеной сможет любой, кто имеет минимальные строительные навыки.

    Преимущества Penopolix

    Утеплитель выпускается в виде пластин разной толщины. Стандартная ширина плиты 600 мм, длина 1200 мм и 2400 мм. Минимальная толщина листов - 20 мм, максимальная - 100 мм. В зависимости от толщины в упаковке может быть от 4 до 20 листов пеноклекса.

    Основными преимуществами данного утеплителя являются:

    • нулевое водопоглощение;
    • низкая теплопроводность и паропроницаемость;
    • отсутствие вредных паров;
    • устойчивость к микроорганизмам;
    • высокая прочность.

    Правильно уложенный утеплитель надежно защитит помещение от холода, шума, проникновения влаги, создаст комфортные условия даже в самые сильные морозы. К сожалению, пенокплекс не устойчив к растворителям и высоким температурам, а также имеет достаточно высокую стоимость. Но, несмотря на это, его очень широко используют для утепления полов, постепенно заменяя минеральную вату и пенополистирол.

    Таблица параметров пеноплекса

    Размеры листа, мм Толщина листа, мм Кол-во в упаковке Площадь утепления на одну упаковку, м2
    1200x600 20 20 14,4
    1200x600 30 14 10,08
    1200x600 40 10 7,20
    1200x600 50 8 5,76
    1200x600 60 7 5,04
    1200x600 70 6 4,32
    1200x600 80 5 3,60
    1200x600 100 4 2,88

    Пеноплекс.Инструкция по сборке от производителя

    Технология утепления полов

    Утепление пола пеной производится на песчано-гравийной основе, на бетонных полах, на деревянных полах, а также при устройстве «теплого пола». Каждый из способов имеет некоторые отличия, а потому, прежде чем приступить к утеплению, ознакомьтесь с технологией утепления выбранного варианта.

    Утепление на земле

    В процессе работы вам понадобятся:

    • гравий или мелкий щебень;
    • песок;
    • уровень;
    • трамбовка;
    • Арматурная сетка
    • ;
    • Цемент
    • ;
    • Скотч металлизированный
    • ;
    • гидроизоляционный материал;
    • алюминиевые маяки;
    • алебастр;
    • Правило
    • ;
    • плиты пеноплекса.

    Для устройства такой теплоизоляции уровень земли должен быть ниже проектной отделки пола примерно на 50 см. Также в толще земли не должно быть пустот, иначе основание даст неравномерную усадку и пол деформируется.

    Шаг 1. Земля тщательно выравнивается и утрамбовывается по всей площади. Если земляное основание получилось слишком влажным, необходимо дождаться его высыхания.

    Шаг 2. Землю засыпают слоем сухого гравия или щебня на высоте 30-40 см, выравнивают, утрамбовывают и проверяют на выравнивание по уровню.

    Шаг 3. Поверх щебня насыпают среднезернистый песок слоем 10 см, снова все утрамбовывают, выравнивают по горизонтали, проверяют уровень. Вместо песка можно взять мелкие отсеки гранита.

    Шаг 4. Если утепление проводится в жилом доме, где нет высоких нагрузок на пол, плиты пеноплекса следует укладывать непосредственно на песчаную подушку. Удобнее использовать плиты с прорезями для стыковки по краям. Укладка начинается от дверного проема, чтобы при движении не нарушать горизонтальность песчаного слоя.Плиты плотно укладываются друг на друга, совмещая пазы и склеивая швы металлизированными скотчем. Стыки соседних рядов смещены на половину ширины плиты, чтобы они нигде не пересекались. В каждом ряду горизонтальность теплоизоляционного слоя проверяется уровнемером.

    Шаг 5. На вспененный пенопласт нанести гидроизоляционную мембрану или обычную полиэтиленовую пленку. Если пленки не хватает целиком, ее притирают полосами. Ширина нахлеста должна быть не менее 10 см.Стыки нужно заклеить скотчем, чтобы при заливке стяжки под пленку раствор не намок. Края полиэтилена приподняты на стенах примерно на 10-15 см.

    Шаг 6. Далее на пленку нужно уложить армирующую сетку из оцинкованной стали или композита. По периметру комнаты между стенами и сеткой оставьте расстояние 2-3 см. Под сетку через каждые 30 см нужно вставлять пластиковые детали, следя за тем, чтобы армирующий слой не возвышался над основанием более чем на 25 мм.

    Шаг 7. На сетку укладываются цементные стяжки. Расстояние от стен до последних маяков - 20 см, между маяками - около 1,8 м. Все маяки должны располагаться параллельными рядами и быть абсолютно горизонтальными. Для этого смешайте раствор из алебастра, уложите порциями вдоль стены, сверху поставьте маячковую стойку. К рейке сверху прикладываем уровень и выставляем его горизонталь, погружая в раствор или, наоборот, приподнимая. Точно так же выставлены все маяки.

    Шаг 8.В емкости смешать цемент с песком в пропорции 1: 3, разбавить водой до пастообразной консистенции, залить в основание и разровнять между маячками правилом. Рекомендуемая толщина стяжки - 50 мм. Вместо цементно-песчаной стяжки подойдет любая самовыравнивающаяся смесь. Толщина слоя в этом случае должна соответствовать составу и назначению смеси. После высыхания стяжки можно приступать к укладке любого финишного покрытия.

    Если утепляют пол в гараже или другом помещении, где высокие нагрузки на основание, поверх песчаных подушек покрывают гидроизоляцию, уложить армирующую сетку и выполнить бетонную стяжку.Толщина стяжки зависит от нагрузок и составляет 5-10 см. Пеноплекс укладывается прямо на бетон, после того, как он полностью высохнет. Дальнейшие действия производятся точно так, как описано выше, с той лишь разницей, что толщину стяжки можно увеличить до 10 см.

    Утепление плит перекрытия

    Для работы вам понадобится:

    • уровень;
    • Шпатлевка полимерная
    • ;
    • Грунтовка
    • ;
    • Пленка гидроизоляционная
    • ;
    • Обогреватель
    • ;
    • Клей полиуретановый
    • ;
    • выравнивающая смесь.

    Шаг 1. Плиты необходимо тщательно осмотреть на предмет повреждений. При наличии выступов, трещин, углублений основание необходимо выровнять. Неровности сбиваются перфоратором, выемки и щели заделываются полимерным наполнителем. При наличии большого количества дефектов необходимо выполнить выравнивающую стяжку. Если бетонные плиты в хорошем состоянии, стыки плотные и нет щелей, достаточно удалить мусор и пыль с поверхности.

    Шаг 2.При утеплении пола на втором и выше этажах пену укладывают прямо на плиты, предварительно обработанные грунтовкой. Если плиты являются перекрытием для цокольного или цокольного этажа, основание следует накрыть гидроизоляционной пленкой. Так, в зависимости от расположения полов беспыльный пол грунтуется или покрывается слоем гидроизоляции, проклеивая стыки скотчем.

    Шаг 3. Возьмите теплоизоляционные плиты, нанесите клей на обратную сторону и уложите на пол, плотно прижимая к поверхности.Обязательно проверяйте горизонтальность каждого листа, а затем двух соседних листов, чтобы теплоизоляционный слой не образовывал волн. Каждый последующий ряд смещается на половину ширины пластины, избегая совпадения швов.

    Шаг 4. Изоляция покрывается слоем гидроизоляции из того же полиэтилена.

    Шаг 5. Поверх пленки заливается самовыравнивающаяся смесь или делается классическая стяжка толщиной до 50 мм. Когда стяжка высохнет, накройте финиш.

    Утепление цоколя под «теплый пол»

    Шаг 1. Бетонные полы очищают от пыли и грунтуют. На стенах нанесена отметка нулевого уровня пола. Если поверхность имеет значительные дефекты, потребуется выравнивающая стяжка.

    Шаг 2. На сухую и чистую загрунтованную поверхность кладут изоляционные листы, предварительно покрытые клеем для пенокплекса. Материал укладывается плотно, швы смещаются в каждом ряду, контролируя горизонтальность уровнемером.

    Шаг 3. Сверху утеплитель обтягивается полиэтиленом, стыки скрепляется скотчем, укладываются края гидроизоляции на стены, по разметке приклеивается демпферная лента.

    Шаг 4. Раскладываем ТЭНы на полу, заливаем стяжку, контролируя ее верхний уровень в разводке. Теперь осталось дождаться высыхания стяжки и можно приступать к укладке чистового пола.

    Утепление деревянной основы

    Если деревянный пол не утеплен, но в отличном состоянии, поверх досок можно положить пенополкс.

    Для работы вам понадобится:

    • молоток;
    • Саморезы
    • ;
    • Отвертка
    • ;
    • шлифовка;
    • Антисептическая грунтовка
    • ;
    • Пароизоляционный материал
    • ;
    • ДСП, OSB или фанера;
    • строительный уровень.

    Шаг 1. Для начала нужно демонтировать плинтусы и снять с пола финишное покрытие. Обязательно поднимите 1-2 доски и проверьте лаги. При наличии черных пятен, сырости, истощенных пятен от насекомых придется заменить поврежденные участки.Если поленья целые и сухие, доски прибивают на место и проверяют горизонтальность основания.

    Шаг 2. Любые выступающие участки обрабатываются шлифовальной насадкой, а щели и выемки заполняются шпаклевкой для дерева.

    Шаг 3. Вся поверхность тщательно шлифуется и просушивается. Если доски пористые и сильно впитывают состав, 2-3 раза отшлифуйте.

    Шаг 4. Когда доски высохнут, приступают к укладке пеноплекса. Технология укладки не отличается от описанной выше.Стыки между плитами должны быть максимально плотными, при наличии зазоров их можно затянуть пеной. В пенопласте не должно быть толуола, деструктивно влияющего на структуру пенополикса.

    Шаг 5. Теплоизоляционный слой покрывается пароизоляционным материалом, полотна полотна внахлест на 10 см. Края пароизоляции слегка наматываются на стены; после завершения работы все лишнее будет обрезано.

    Шаг 6. Установите следующий слой - из фанерных плит, ДСП или другого материала.Плиты укладывают вперед-назад, смещая швы рядами на половину листа. Обязательно контролируйте уровень покрытия по горизонтали. При необходимости установите клинья или удалите лишнюю полировку. Этот слой должен быть идеально ровным и горизонтальным.

    Шаг 7. Деревянные доски покрывают напольным покрытием.

    Есть еще один способ - утепление на бревнах, но использовать для этого пеноплекс нецелесообразно. Поскольку деревянные перекрытия не монтируются на влажное основание, и вся механическая нагрузка ложится исключительно на бревна, водостойкость и прочность пенополкса здесь не играют никакой роли.Поэтому для заполнения пространства между лагами лучше взять более дешевый материал - пенополистирол или минеральную вату. Результат будет не хуже, а экономия весьма существенная.

    Таблица технических характеристик пеноплекса

    Наименование Размер Пеноплекс 31S Пеноплекс 31 Пеноплекс 35 Пеноплекс 45C Пеноплекс 45
    Плотность кг / м³ 28,0-30,5 25,0-30,5 28,0-37,0 35,0-40,0 38,1-45,0
    Прочность на сжатие при 10% линейной деформации, не менее МПа
    (кгс / см², т / м²)
    0,20
    (2; 20)
    0,20
    (2; 20)
    0,25
    (2,5; 25)
    0,41
    (4,1; 41)
    0,50
    (5; 50)
    Прочность при статическом изгибе, не менее МПа 0,25 0,25 0,4 0,4 0,4-0,7
    Модуль упругости МПа 15 15 15 18 18
    Водопоглощение за 24 часа, не более % по объему 0,4 0,4 0,4 0,4 0,2
    Водопоглощение за 30 дней % по объему 0,5 0,5 0,5 0,5 0,4
    Категория огнестойкости группа G4 Г1 Г1 G4 G4
    Коэффициент теплопроводности при (25 ± 5) ° С Вт / (м · ° К) 0,030 0,030 0,030 0,030 0,030
    Коэффициент паропроницаемости мг / (м · ч · Па) 0,008 0,008 0,007 0,007 0,007
    Удельная теплоемкость, с кДж / (кг · К) 1,45 1,45 1,45 1,4 1,4
    Диапазон рабочих температур ОТ -50… + 75 -50… + 75 -50… + 75 -50… + 75 -50… + 75
    Ширина мм 600 600 600 600 600
    Длина мм 1200 1200 1200 2400 2400
    Толщина мм 30 *; 40; 50; 60; 80; 100
    30 *; 40; 50; 60; 80; 100
    * - для ПЕНОПЛЕКСа тип 31 (тип 31 С) при толщине 30 мм прочность на сжатие не менее - 0.15 МПа
    20 **; 30 ***; 40; 50; 60; 80; 100

    ** - для плит ПЕНОПЛЕКС тип 35 толщиной 20 мм прочность на сжатие не менее 0,18 МПа
    *** - для плит ПЕНОПЛЭКС тип 35 прочность на сжатие не менее 30 мм - 0,20 МПа

    40; 50; 60; 80; 100 40; 50; 60; 80; 100

    Видео - Утепление пола пеноклексом

    Перед строительством или в процессе ремонта полов неизбежно возникает вопрос о теплоизоляции полов.Плиты пенопласта для пола - это современный изоляционный материал.

    Структура листов такова, что можно работать с любым типом перекрытия и даже прямо на земле. Рассмотрим свойства пенополикса, как утеплить пол пенополистиролом, способы укладки листов и ситуацию, в которой этот материал послужит идеальной защитой от замерзания.

    Виды и структура листов

    Плиты из этого теплоизоляционного материала выпускаются стандартной шириной 0.6 м и длиной 1,2 м и 2,4 м. Толщина плиты варьируется от 0,02 до 0,1 м, поэтому в зависимости от потребности и возможности увеличения высоты пирога, утеплителя.

    При производстве пластин производители могут выдерживать четкие размеры листов, что упрощает сборку материала. Определяясь, как утеплить пол пенопластом, необходимо ознакомиться с техническими и эксплуатационными характеристиками разных марок материала.

    Пеноплекс для утепления пола любой марки имеет коэффициент теплопроводности 0,3 и допускается к использованию в температурном режиме от -50 0 С до +75 0 С.

    Характеристики объекта

    Характеристики Пеноплекс 31 Пеноплекс 31S Пеноплекс 35 Пеноплекс 45 Пеноплекс 45C
    Плотность (кг / м3) 28-30,5 25-30,5 28-37 35-40 38,1-45
    Прочность на сжатие (МПа) 0,20 0,20 0,21 0,41 0,5
    Прочность на изгиб (МПа) 0,25 0,25 0,4 0,4 0,4-0,7
    Водопоглощение за сутки (%) 0,4 0,4 0,4 0,4 0,2
    Категория огнестойкости G4 Г1 Г1 G4 G4

    Пенополистирол хорошо изолирует тепло и отталкивает влагу

    Пенополистирол для пола - современный технологичный строительный материал, сочетающий в себе свойства пенопласта и пластика.Благодаря специфической ячеистой структуре пенопласт отлично сохраняет тепло и практически не впитывает влагу.

    От аналогичных листовых теплоизоляторов отличается высокой плотностью и трещиностойкостью. Жесткая конструкция плиты позволяет создавать безрамное утепление пола пенополистиролом.

    Преимущества утеплителя пеноплекс


    Срок службы данного вида утеплителя не менее 50 лет

    При правильном монтаже этот материал не только преградит проникновение холода внутрь помещения, но и увеличится. уровень звукоизоляции.Также к преимуществам утепления пола пенплексом можно отнести:

    1. Практически нулевое водопоглощение. Это свойство позволяет использовать материал в помещениях с повышенным уровнем влажности. Кроме того, он служит дополнительным слоем гидроизоляции.
    2. Разная толщина утеплителя дает возможность использовать материал как на этапе строительства, так и для работы в эксплуатируемых помещениях: дополнительный слой теплоизоляции не «съест» высоту потолков.
    3. При производстве материала используются компоненты, устойчивые к химическим и физическим воздействиям. Срок службы листового теплоизоляционного материала составляет более полувека.
    4. Жесткость материала обеспечивается мелкой ячеистой структурой и позволяет создавать сборные плиты с высокой механической прочностью, при этом материал довольно прост в обработке.
    5. Утепление пола экструдированным пенополистиролом можно производить прямо на земле без заливки бетонной плиты.
    6. Экологичный и безвредный.

    К отрицательным свойствам этого материала можно отнести высокую стоимость и некоторую подверженность воздействию высоких температур. В зависимости от добавок пена может выгорать от высоких температур, например, от искр при сварке.

    Температура горения должна быть выше 200 0 С. Этот показатель обязательно прописывается в сертификате соответствия, выдаваемом на каждую партию товара.


    Укладка теплоизоляционного материала пенополистирола на пол возможна на любой тип основания, в том числе:

    • бетонная или цементно-песчаная стяжка, плиты;
    • утрамбованный грунт без устройства стяжки;
    • деревянные полы;
    • при заливке системы теплым полом.

    Каждый из способов имеет свою специфику, но в то же время работу может выполнить любой человек, имеющий первичные строительные навыки.

    Укладка на бетон

    Перед укладкой утепляющего слоя выровняйте поверхность, удалите насыпи

    Утепление бетонного пола пенополистиролом начинается с проверки гладкости поверхности.

    Плиты или стяжка не должны иметь бугорков и заметных трещин.

    Явные дефекты лучше всего устранять заливкой выравнивающего слоя.

    Если поверхность пола в хорошем состоянии, то ее следует очистить от мусора, пыли и пропитать грунтовкой глубокого проникновения.

    При проведении работ на цокольном этаже, над цоколем или черным полом между основанием и плитами пеноплекса лучше дополнительно уложить пленку гидроизоляции. На высоких этажах в этом слое нет необходимости.

    Плиты можно укладывать на клей

    Далее плиты укладываются на клей, при этом проверяется горизонтальность поверхности.Смежные ряды пластин монтируют со смещением на ½ листа. Поверхность пенополистирола покрывается пленкой, укладывается армирующая сетка и заливается стяжка под финишное покрытие.

    Аналогичная последовательность для устройства системы - теплый пол. На армирующую сетку укладывается система отопления, а затем заливается стяжка.

    В этом случае гидроизоляционная пленка покрывается внахлест на стенах и оклеивается демпферной лентой. Это не даст разрушиться декоративному слою при нагревании полов.

    Монтаж на деревянном основании

    Утепление пола пеной в деревянном доме можно проводить на старом основании, если оно в хорошем состоянии. Для этого откройте пару досок и оцените состояние журнала. Поверхность деревянной основы должна быть гладкой и обработанной грунтовкой. Поскольку дерево - легко впитывающий материал, поверхность необходимо загрунтовать как минимум в два слоя.

    На сухую основу укладывается пенополистирол для утепления пола. Для фиксации плит используется клей, затем швы вспениваются.

    Весь слой покрывается пленкой, сверху укладывается деревянный листовой материал для дальнейшего использования в качестве основы под финишную отделку.

    При этом важно, чтобы плиты всех слоев и материалов укладывались друг на друга со смещением.

    Если пришлось заменить лаги, то использовать пеноплекс в качестве утеплителя между грунтом и полом экономически нецелесообразно. В этом случае лучше выбрать более дешевый материал, так как основными качествами пеноплекса являются: жесткость и водонепроницаемость в таком устройстве использоваться не будет.Подробнее о том, как утеплить полы из дерева смотрите в этом видео:


    Устройство утепленного пола

    Исключение составляет устройство полов по бревнам в доме на свайном фундаменте. В этом случае утепление деревянного перекрытия пеной производится следующим образом:

    • возведение чернового перекрытия;
    • укладка гидроизоляционной пленки;
    • размещение листов пеноплекса со сдвигом по швам;
    • саморез изоляционного слоя;
    • выдувание зазоров между листами пенопласта;
    • установка пароизоляции;
    • Укладка чистовых полов по бревнам.

    Установка на открытом грунте

    Этот теплоизоляционный материал примечателен тем, что при необходимости его можно укладывать прямо на землю. Для этого его поверхность должна быть сухой и хорошо утрамбованной. О том, как правильно сделать и утеплить полы на земле, смотрите в этом видео:

    При проектировании такого пола стоит учесть, что толщина пирога покрытия будет около 0,6 м.

    Поэтапно работы выполняются в следующем порядке:

    Состав и характеристики стяжки зависят от финишного покрытия.В любом случае они начинают заливать с противоположного угла двери. При укладке пенополикса на песок лучше использовать плиты со стыковочными бороздками по нервюрам.

    Многие думают, что утепление - сложный процесс, и только профессиональные строители могут с ним справиться. ВНИМАНИЕ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Но это не так, и в этой статье мы разберемся, как утеплить пол Пеноклексом. Выбирайте секцию, подходящую для вашего случая, и выполняйте работу в соответствии с ее рекомендациями, и через несколько дней вы пройдете по теплому полу.

    Варианты работы

    Как видно из шапки, разберем 4 технологии:

    • Утепление пола по земле;
    • Теплоизоляция бетонных поверхностей;
    • Утепление деревянного пола;
    • Создание фундамента под теплый пол.

    Каждый вариант имеет свои особенности, поэтому выбирайте по своему усмотрению.

    Вариант №1 - теплоизоляция земли

    Если вы только строите дом, то можно утеплить полы первого этажа без стяжки.Для начала разберемся, какие материалы необходимы для работы.

    Материал Описание
    Щебень или гравий Необходимо создать основание толщиной 30 см. Необходимый объем рассчитывается исходя из утепляемой площади
    Песок строительный С его помощью изготавливается подушка под утеплитель. Слой должен быть 5-10 см.
    Утеплитель Толщина экструдированного пенополистирола подбирается в зависимости от региона.Советую использовать варианты не тоньше 50 мм. Оптимальное использование материала толщиной 100 мм для надежной изоляции поверхности
    Гидроизоляция Чаще всего поверхность покрывают прочной полиэтиленовой пленкой, которая продается в строительных магазинах. При покупке учтите, что материал должен доходить до стен не менее 20 см.
    Арматурная сетка Для укрепления поверхности на нее надевается специальная стальная сетка. Выбирайте варианты из проволоки толщиной от 3 мм и более
    Раствор для стяжки Самый простой способ купить готовый вариант в пакетах.Перед применением просто перемешиваете раствор с водой - и готово
    Светоотражающая лента Металлизированная лента используется для проклейки стыков. Используется по желанию, так что если такого скотча нет, можно работать и без него

    Что касается инструмента, то вам понадобится следующее:

    • Трампинг - можно взять электрооборудование в аренду, а можно сделать самодельный вариант из куска бревна;
    • Лопата и тачка-выравниватель песка и щебня без этих орудий невозможна;
    • Уровень для вывода плоскости и правило для нивелирования;
    • Емкость и смеситель для раствора.Если объем работ большой, то лучше взять в аренду бетономешалку.

    Инструкция по самостоятельному выполнению работ состоит из следующего:

    • Для начала нужно удалить всю почву, если она есть. Основание должно быть ниже уровня будущего пола на 40-45 см. Если паз больше, то необходимо сделать подушку из щебня толще. Засыпать обыкновенный грунт не стоит, так как уплотнять его сложно и есть опасность, что пол встанет;
    • Земля отшлифована щебнем или гравием толщиной не менее 30 см.Материал следует равномерно распределить по всей поверхности. Уровень проверьте, чтобы одна сторона не была выше другой. Очень важно тщательно уплотнить материал, для этого лучше всего использовать специальное оборудование;
    • Поверх щебня накрывается песчаная подушка, толщина слоя должна быть не менее 5 см. Необходимо тщательно выровнять поверхность уровнем. Трамплинг выполняется по всей площади для достижения наилучшего результата, желательно хорошо увлажнить песок.Закончив трамбование, снова проверьте самолет;
    • Плиты пеноплекса укладываются на песок. Самое главное - плотно их соединить и уложить всю поверхность. За надежность не переживайте, материал настолько прочный, что его используют в промышленных постройках. После укладки стыки можно заклеить светоотражающей лентой;
    • Поверхность покрыта гидроизоляционной пленкой. Не забывайте о допуске к стенам, стыки для надежности лучше заклеить скотчем;
    • Поверх пленки укладывают армирующую сетку.Его необходимо аккуратно разложить по всей площади, стыки можно стянуть проволокой;
    • Для того, чтобы сделать стяжку ровной, желательно поставить маячки. Для этого можно использовать деревянный брус или профиль для гипсокартона. Элементы выставляют в необходимом положении и фиксируют на растворе, продолжать работу можно только после застывания смеси;
    • Заливка поверхности осуществляется следующим образом: готовится раствор, который затем равномерно распределяется между двумя маяками.Выравнивание и удаление излишков производится по правилу.

    На готовое основание можно уложить любое напольное покрытие по вашему выбору.

    Вариант №2 - утепление на бетонной плите или черновой стяжке

    Если необходимо утеплить такую ​​поверхность, то для работы потребуется следующий набор материалов:

    • Утеплитель Пеноплекс толщиной от 50 мм;
    • Раствор цементный или наливной для выравнивания основания;
    • Гидроизоляционная пленка;
    • Сухая смесь для стяжки пола.

    Процесс утепления пола происходит в таком порядке:

    • Для начала нужно освободить помещение от всех находящихся в нем предметов. После этого проверьте, нет ли отложений раствора и прилипших участков бетона. Если есть, нужно их сбить перфоратором. В последнюю очередь пол следует хорошо очистить от пыли веником или пылесосом;
    • Если на основании есть трещины, повреждения и заметные неровности, их нужно закрыть .Для этого используется либо обычный раствор стяжки, либо самовыравнивающее устройство. Второй вариант особенно хорош, если нужно избавиться от множества мелких неровностей;
    • После высыхания раствора укладывается Пеноплекс. Все просто и быстро, главное хорошо стыковать листы;
    • Поверх нагревателя расстилается пленка. Для надежности в местах стыков делают стыки в 10-15 см, сами швы проклеивают скотчем. Гидроизоляция должна проникать в стены на 7-10 см.По периметру можно проложить демпферную ленту, она создаст деформационный зазор между стяжкой и стенами и повысит надежность поверхности;
    • Так как в этом случае основание прочное, укладывать армирующую сетку не нужно. Можно сразу заливать стяжку толщиной не менее 4 см. Для удобства можно установить маячки и уже над ними выровнять поверхность по уровню. После того, как раствор высохнет на полу, можно укладывать любое покрытие.

    Мне часто задают вопрос: можно ли положить Пеноплекс под ламинат без заливки стяжки? Здесь ответ однозначный - этого делать нельзя. Несмотря на жесткость, под нагрузкой утеплитель со временем рассасывается, и пол начинает люфтить. Поэтому стяжка нужна в любом случае.

    Вариант №3 - утепление деревянного пола

    В этом случае работы могут проходить двумя способами: утепление пространства между лагами и утепление поверхности чернового пола.У каждого варианта есть свои плюсы и минусы, выберите тот, который потребует меньше усилий в вашей ситуации.

    Разберемся, как делается утеплитель под пол. Чаще всего такие работы используются в частном доме, но и в квартирах есть постройки на бревнах.

    Инструкция по утеплению следующая:

    • Если у вас уже есть настил, то его придется поднять. Делайте это аккуратно, чтобы не повредить элементы. Рекомендую пронумеровать половицы, чтобы потом поставить их на место;
    • Проверить состояние лага.Если есть поврежденные предметы, их следует заменить. Остальные обрабатываются фунгицидным раствором;
    • Гидроизоляция основания может производиться как полностью, когда пленка пропускается через лаги, так и в каждом отсеке отдельно. Если разрезать материал на куски, то пленка должна доходить до вертикальных поверхностей бревна;
    • Укладка пеноплекса производится в промежутках между лагами. Чаще всего нужно класть материал в два слоя, при этом листы размещать так, чтобы стыки между ними не совпадали.Обрежьте элементы так, чтобы они были максимально плотно;
    • Все стыки и швы должны быть заполнены пеной. Работа ведется везде, где нужно. Излишки можно срезать обычным ножом после застывания состава;
    • Поверх утеплителя можно уложить еще один слой гидроизоляции, а можно обойтись и без него и сразу закрепить паркетную доску или элементы напольного покрытия.

    Теперь давайте посмотрим, как утеплить деревянный пол пеноплексом поверх настила.

    Работы выполняются в таком порядке:

    • Для начала нужно освободить базу и проверить ее плоскость. Чаще всего этот вариант применяется для черновых полов первых этажей, где есть возможность поднять уровень поверхности. Если есть неровности, их следует удалить корой или болгаркой;
    • На фанеру можно укладывать ламинат, паркет и другие листовые покрытия. Если вы будете укладывать ковровое покрытие, вам придется зашпаклевать швы специальной.

    Вместо фанеры можно использовать влагостойкую плиту OSB, она также отлично подходит для подобных целей.

    Вариант №4 - утепление под полом

    Если вы решили не только утеплить пол, но и сделать систему отопления, то работы будут выполняться в следующем порядке:

    • Сначала проводится чистка цоколя. Если на поверхности имеются значительные неровности или возвышения, то их нужно выровнять. Для работы можно использовать как цементный раствор, так и самовыравнивающийся состав. Перепад уровней не должен превышать нескольких миллиметров;
    • Далее приклеивается Пеноплекс, проще всего использовать обычный клеевой состав для теплоизоляции.Цена невысока, но для наших целей подходит как нельзя лучше. Кельма наносится на основу листов зубчатым шпателем, после чего элементы аккуратно прижимаются к поверхности. При работе не забывайте управлять самолетом по строительному уровню;

    Если поверхность гладкая и вы опасаетесь, что клей не подойдет, можно дополнительно закрепить листы дюбелями-грибками. Чтобы их сохранить, можно разместить их на стыках элементов.

    • Поверх утеплителя накрыта полиэтиленовая пленка, вдоль стен приклеена демпферная лента.Далее укладывается система теплого пола, она может быть как в электрическом, так и в водяном варианте. При прокладке труб обращайте внимание на то, как они расположены. Над ТЭНами должен быть слой раствора не менее 10, а лучше 20 мм;


    Выровнять пол на маяках очень просто.

      После высыхания состава можно укладывать любое финишное покрытие, совместимое с системами теплого пола.

    Заключение

    В обзоре обсуждаются все варианты проведения работ по утеплению пола с помощью Пеноплекса.Выберите подходящий и реализуйте согласно рекомендациям из соответствующего раздела. Видео в этой статье поможет вам еще лучше разобраться в некоторых нюансах, и если у вас остались вопросы, напишите их в комментариях в разделе »width =» 640 "height =" 360 "frameborder =" 0 "allowfullscreen =" allowfullscreen " >

    Заключение

    В обзоре обсуждаются все варианты проведения работ по утеплению пола с помощью Пеноплекса.Выберите подходящий и реализуйте согласно рекомендациям из соответствующего раздела.Видео в этой статье поможет еще лучше разобраться в некоторых нюансах, а если остались вопросы - напишите их в комментариях под обзором.

    Нет такого человека, который не хотел бы иметь собственный дом. Одними из самых теплых являются дома, построенные из дерева. Недаром конструкция бревенчатого дома до сих пор считается самой экологически чистой и приятной для проживания. Но дерево - материал неповторимый, поэтому требует ухода и ухода.Важным моментом в этом отношении является защита от влаги. Последний может просачиваться не только через крышу, но и через пол. Правильное решение - утепление пола пенопластом в деревянном доме.

    Особенности утеплителя

    До определенного момента самым популярным материалом, который использовался для изоляции стен и других поверхностей, был пенопласт. Хотя он используется и сейчас, но есть изделия, которые могли бы его превзойти по некоторым характеристикам. Изготавливается из гранул полистирола.Они проходят этапы обработки, во время которой основа заполняется пузырьками воздуха. Они обеспечивают теплоизоляционные свойства. Но прочность конечного продукта невысока. Пенополистирол легко ломается и крошится, поэтому при использовании его в качестве утеплителя необходимо позаботиться о защитном слое. Несколько десятилетий назад был разработан новый метод обработки гранул полистирола. В результате появился новый материал - экструдированный пенополистирол.


    Чаще всего этот утеплитель не называют экструдированным пенополистиролом.Он более известен как компании, которые его производят, например, одна из них - «Пеноплекс». Аналоги также задействованы у производителей Стирекс и Техноплекс. Самоизоляция имеет следующие свойства:

    • низкая теплопроводность пеноплекса;
    • высокая плотность;
    • простота установки пенополикса;
    • относительно высокая прочность;
    • защита от проникновения влаги;
    • невозможность развития грибка на поверхности пеноплекса;
    • легкий вес;
    • без вредных выбросов;
    • дополнительная звукоизоляция;

    Экструзионный изоляционный пенополистирол или пеноплекс по своей плотности и прочности в несколько раз превосходит пенополистирол.В процессе изготовления пенопласта реакции протекают под высоким давлением, что позволяет уменьшить размер пузырьков воздуха до диаметра 0,1 мм. Это значит, что на единицу площади утеплителя из пенопласта их будет больше, чем у пенопласта, а значит, и теплоизоляционные свойства также увеличатся. В нормальном состоянии пенополистирол не имеет вредных выбросов, а значит, утепление пола пеной абсолютно безопасно для жителей.Если рядом с домом живут шумные соседи, то пенопластовый утеплитель также обеспечит шумоизоляцию, обеспечив крепкий сон и бодрость сутры. Материал доступен в нескольких вариантах.


    Примечание! Виды утеплителя пеноплекс обозначают по первой букве слова поверхности, на которую он применяется, например, «К» - кровля, «С» - стена, «F» - фундамент. Каждый вид утеплителя пеноплекс отличается плотностью, массой и толщиной плиты.Соответственно, у него разная теплопроницаемость. Например, тот, который используется для крыши, имеет меньшую плотность, а соответственно и жесткость. На него нет особого давления. Но его изоляционные свойства остаются на высоте, а цена ниже.

    Некоторые виды пенополистирола плохо переносят одновременное воздействие влаги и низких температур. Это связано с некоторой рыхлостью материала, которая позволяет воде просачиваться в поры. При воздействии мороза просто трескается, поэтому нуждается в дополнительной защите.С утеплителем пениса дела обстоят более радужно. В ходе проведенных испытаний образец утеплителя пеноплекса был погружен в воду на 30 дней. В то же время к 100-граммовой массе прибавилось всего 6 грамм дополнительного веса. И это произошло из-за необработанных краев, которые были обрезаны.


    В связи с тем, что пузырьки правильной сферической формы образуются под давлением в пенопласте изоляционной пены, увеличивается сопротивление силе сжатия.Но есть и нюанс, который следует учитывать при обращении с пеной с утеплителем. Например, утеплитель пеноплекс плохо переносит воздействие различных растворителей. В ацетоне изоляция может просто раствориться. Поэтому, если вместе с монтажом пеноплекса планируется покраска, лучше утеплитель накрыть пленкой или полностью закончить монтаж пенопласта, отложив работы с красками.

    Технологии утепления деревянного пола

    Утепление деревянного дома пеноклексом имеет несколько реализаций.Все будет зависеть от того, как устроен сам пол и подземное пространство. В некоторых случаях хозяева предпочитают делать бетонный пол в деревянном доме, чтобы его можно было утеплить под чистой стяжкой. В остальных случаях бетон не используется, тогда при расчете необходимо брать пространство под полом и пеноклекс будет крепиться другим способом. Все варианты утепления пеноклексом стоит рассматривать отдельно.

    Под стяжку

    Утепление пола пеноплексом под стяжку своими руками потребует определенных навыков, которые можно приобрести в процессе, следуя данной инструкции.Если деревянный дом изначально строился на бетонном фундаменте, будь то цельная плита или бетонный фундамент, то, возможно, заливался и черновой пол. Если в вашем случае это так, то утепление пеноплексом в частном доме будет проходить в несколько этапов. В первую очередь тщательно осматривается вся поверхность. Необходимо с помощью молотка сбивать все наплывы, если они есть. Все выбоины, трещины и трещины заделываются плиточным клеем или пенополиуританом.Последние следует после полимеризации срезать строительным ножом. Вся площадь пола должна быть покрыта грунтовкой. Если впитывается достаточно быстро, то лучше нанести несколько слоев.


    Поскольку бетон является гигроскопичным материалом, то есть имеет поры в своей структуре, он способен поднимать влагу с земли на поверхность капиллярным методом. Для деревянного дома - это нехорошее свойство, которое может привести к гниению досок. Чтобы этого не произошло, укладывается гидроизоляция.Для этого можно использовать пленку толщиной 150-200 мкм. Он должен покрывать всю площадь пола, которая будет утепляться. В этом случае следует сделать завиток на стене, высотой до 10 см. Смежные листы кладут внахлест. Его размер 15 см. Швы хорошо заклеиваются скотчем. По краю стены приклеивается демпферная лента. Его край должен быть выше будущей стяжки.


    Далее пол утепляется пеной. Листы пеноплекса плотно прилегают друг к другу.Желательно предусмотреть шахматную раскладку листов пеноклеков разными рядами. Это убережет вас от смещения и проседания пеноплекса по швам. Дополнительным бонусом будет, если вы взяли листы утеплителя замковыми концами. Листы пеноплекса крепятся к черновой стяжке с помощью зонтиков или клея. Это убережет их от предвзятости в будущем. Поверх Penokplex укладывается еще один слой гидроизоляции. Используйте его для того же фильма.


    Если окончательная стяжка не обеспечивает требуемой жесткости, со временем она может потрескаться и прийти в негодность.Поэтому на утеплитель из пенопласта укладывается армирующая сетка. Можно купить в готовом виде или сделать своими руками из прутков арматуры. Сверху весь пирог с пеной заливается бетоном. Его нужно приготовить в соотношении 3: 1, также необходимо добавить мелкий щебень или другой наполнитель. Выравнивание производится по правилу с помощью маяков или лазерного уровня. Утепление бетонного пола пеной заканчивается обрезкой оголенной гидроизоляции и демпфирующей ленты. Отделка пола заключается в укладке облицовочного материала в виде ламината или другого напольного покрытия.

    Примечание! Кроме того, для утепления пола пенопластом может быть установлена ​​система теплого пола. Для этого на установленные пенопласт и арматурные бруски закрепляют стек отопления и сверху все закрывают стяжкой.

    На земле

    В деревянном доме после постройки пол может отсутствовать как таковой. Вместо этого вы можете наблюдать за живой почвой, которая находится под конструкцией. Даже в такой ситуации возможно произвести утепление пеной.Но, помимо утеплителя из пенопласта, потребуется еще несколько видов строительного материала. Если оставить воздушную прослойку, то добиться качественной теплоизоляции пеной будет сложно. Первым делом нужно проверить почву на влажность. Если его слишком много, то для сушки можно использовать пистолеты.

    Далее необходимо выровнять поверхность земли. Для этого можно использовать ручную, электрическую или бензиновую трамбовку. После достижения результата насыпается слой щебня. Его высота должна быть 20 см.Хорошо выровнен. Поверх этого же слоя укладывается слой среднезернистого песка. Его тоже нужно хорошо пробить. В этом случае вам нужно будет держать уровень. Правило с уровнем желательно проверять после обработки определенного участка. При необходимости делается небольшая прокладка для достижения идеального результата.


    Упакованная пена набивается пенопластом. Кладку пеноплекса лучше начинать с дверного проема. Так будет удобнее резать утеплитель пенополикса.Обработка швов пеноплекса производится, как и в предыдущем варианте. Поверх утеплителя на пенопласт уложена гидроизоляция в виде пленки с нахлестом на стены и нахлестом между отдельными листами. Поверх пеноклекса и гидроизоляции кладется армирующая сетка. Его нужно немного приподнять от пенопласта, чтобы бетонный раствор можно было обернуть вокруг него со всех сторон. Раствор перемешивается, как и в предыдущем варианте, и разливается по маякам на подготовленную поверхность с утеплителем из пенопласта.Высота должна быть от 5 см. Только в этом случае удастся добиться необходимой прочности. Набор жесткости составит от двух недель до месяца. Все зависит от температуры и влажности воздуха внутри помещения.

    По лагам

    Помимо ленточных фундаментов могут применяться и другие варианты, например, столбчатые. В этом случае конечный результат таков, что дом находится над поверхностью земли. Прогулка по холодному воздуху доставляет массу неудобств. В то же время без теплоизоляции пена через пол может рассеивать до 50% тепла из дома.Чтобы устранить этот недостаток, вам потребуется установить под ним пенопласт. Наряду с процедурой утепления пола в деревянном доме также проводится устранение трещин в окнах и дверях. Если облицовка уже уложена, то работы придется вести снаружи. Но проще будет реализовать, разобрав пол изнутри.

    Снимается отделка пола и тщательно проверяется лаг. У них уже мог быть грибок, который выражается в почерневании и плесени.Если это так в вашем случае, то требуется дезинфекция. Изначально все участки шлифуют рубанком или болгаркой. Далее весь периметр обрабатывается антисептическим составом. Его можно наслоить в несколько слоев. Только после полного высыхания можно двигаться дальше.


    Для того, чтобы пенплекс мог выполнять свои функции, он должен быть правильно закреплен. Для этого снизу к журналам набивают логи. Они станут опорой для будущего дизайна. Их можно зафиксировать плотно или с небольшими зазорами.Все будет зависеть от количества имеющегося материала. Следующим этапом будет обеспечение гидроизоляции. Для этого в подготовленную полость, образовавшуюся после монтажа досок, укладывают мембрану. Лучше использовать, чтобы влага могла выйти, но не просочилась обратно. Его укладывают внахлест на стены, а также внахлест между соседними частями 15 см. Листы утеплителя пеноплекса подрезаются по размеру расстояния между перекрытиями. При этом размер утеплителя пеноплекса следует рассчитывать таким образом, чтобы они соприкасались плотно.


    Утеплитель пеноплекс монтируется между лагами. Швы между листами утеплителя пеноплекса, а также по торцам его соединения с лагами заделывают пенопластом. Все нужно делать скрупулезно, чтобы не было мостиков холода. Перед покупкой пенопласта обратите внимание на его состав, он не должен содержать толуола и других вредных примесей, которые потом путем выброса потекут в дом. После того, как утеплитель пеноплекс закреплен, укладывается еще один слой гидроизоляции.Здесь подойдет обычная толстая строительная пленка. Далее вся поверхность пола покрывается листами фанеры, OSB или других плит. При этом их следует укладывать так, чтобы швы между ними не совпадали со швами пенопласта утеплителя. Смежные серии должны быть переплетены в шахматном порядке. Последний этап - это отделка ламинатом, паркетной доской или другим покрытием.


    Заключение

    Утепление пола в деревянном доме - очень ответственная процедура.Если вовремя не провести утепление, это может привести к разрушению древесины, что повлечет большие затраты на ремонт. В качестве утеплителя отлично подходит изоляционная пенопластовая пленка по своим характеристикам. Если вы будете точно следовать инструкциям, результат должен быть наилучшим. Более подробную информацию можно получить из видео:

    Маяк

    - Minecraft Wiki

    Маяк - это блок, который проецирует луч света в небо и может предоставлять эффекты состояния, такие как скорость, усиление прыжка, ускорение, регенерация, сопротивление или сила, для ближайших игроков.

    Получение [править]

    Breaking [править]

    Маяк можно успешно добыть любым инструментом.

    Блок Маяк
    Твердость 3
    Время отключения
    По умолчанию 4,5

    Ремесло [править]

    Блоки-маяки могут функционировать как источники света, излучающие уровень света 15. Как и другие источники света, они тают снег и лед.

    В Bedrock Edition маяки также являются одними из единственных блоков красного камня [ требуется дополнительная информация ] твердых блоков, которые могут быть заболочены.

    В «активированном» состоянии блоки маяков обеспечивают две уникальные функции:

    • Ориентирный луч, уходящий в небо, который виден издалека.
    • Силы, дающие игрокам статусные эффекты в определенном диапазоне.

    Активация [править]

    Основание маяка может быть выполнено из различных минеральных блоков в сочетании.

    Для активации маяка он должен соответствовать следующим требованиям:

    Пирамиды [править]
    Четыре возможных пирамиды при использовании блока маяка. Слева направо структуры пирамиды уменьшаются в сложности и прочности.

    Пирамиды - это конструкции, необходимые для активации маяков. Есть четыре возможных высоты пирамиды. Чем больше уровней пирамиды, тем больше возможностей доступно в более широкой зоне поражения. Тип минерального блока, из которого построена пирамида, полностью косметический и не имеет никакого функционального эффекта.Можно смешивать несколько разных типов блоков, не влияя на функциональность. Если пирамида повреждена так, что маяк деактивируется, ранее установленные мощности возобновляют свое действие после реактивации, когда пирамида ремонтируется. Это также относится к пирамидам с поршневыми изменениями.

    Пирамида с одним маяком
    Уровень Минеральные блоки Материалы слоев
    1 9 81 3х3, маяк
    2 34 306 5 × 5, 3 × 3, маяк
    3 83 747 7 × 7, 5 × 5, 3 × 3, маяк
    4 164 1476 9 × 9, 7 × 7, 5 × 5, 3 × 3, маяк
    Эта пирамида с шестью маяками обеспечивает все шесть эффектов от единой конструкции с использованием наименьшего возможного количества минеральных блоков.

    Несколько маяков могут использовать одни и те же определенные минеральные блоки под ними. Комбинированные пирамиды не обязательно должны быть симметричными. На изображении справа показана пирамида с 6 маяками (2 на 3). Всего требуется 244 минеральных блока с базовым слоем 10 на 11.

    Пирамида с несколькими маяками (уровень 4 может включать все баффы)
    Уровень Минеральные блоки Материалы слоев
    1 20 180 4х5, маяки
    2 62 558 6 × 7, 4 × 5, маяки
    3 134 1206 8 × 9, 6 × 7, 4 × 5, маяки
    4 244 2196 10 × 11, 8 × 9, 6 × 7, 4 × 5, маяки

    Балка [править]

    Вертикальный луч появляется из маяка, если он активирован, и простирается от блока маяка до предельной высоты.В Java Edition луч виден примерно с того же расстояния, что и обычная стопка блоков. Если установлено расстояние рендеринга 16 блоков, луч света виден на расстоянии до 255 блоков.

    В Bedrock Edition луч виден только на расстоянии до 256 блоков, независимо от того, насколько велико задано расстояние рендеринга. [1]

    Цвет луча можно изменить, поместив блоки цветного стекла (или оконные стекла) в любом месте над блоком маяка.Луч меняет цвета в соответствии с цветами стекла, расположенного над ним: первый блок устанавливает цвет луча, а каждый дополнительный блок устанавливает цвет, усредняя красный, зеленый и синий компоненты текущего цвета луча и цвета блока. Значения цвета такие же, как у соответствующего красителя. Это также работает с закаленным цветным стеклом и закаленными витражами. [ только для изданий Bedrock и Education ]

    Лучи маяка не могут проходить через большинство блоков, но могут проходить сквозь скалы (чтобы маяки могли использоваться в Нижнем мире) ) и концевые портальные рамы.

    Силы [править]

    Графический интерфейс пользователя, отображаемый при нажатии кнопки использования на блоке.

    Как только маяк испускает луч, он может затем подать один железный слиток, золотой слиток, изумруд, алмаз или незеритовый слиток, чтобы выбрать статусные эффекты, предоставляемые игрокам в пределах досягаемости маяка. Это делается с помощью графического интерфейса пользователя маяка, который отображается при нажатии кнопки использования при взгляде на блок маяка. Неважно, какой из предметов подается в маяк.

    В графическом интерфейсе игрок помещает предмет, который нужно кормить, в пустой слот и щелкает эффект из раздела «Основная мощность» слева.Если маяк находится на четырехуровневой пирамиде, раздел «Secondary Power» справа также становится активным. Затем игрок может выбрать либо включить способность регенерации в дополнение к основной мощности, либо поднять основную мощность до уровня II. Пользователь нажимает кнопку «Готово» (зеленая галочка), элемент расходуется, и мощность (и) активируется. Чтобы изменить мощность маяка, нужно повторить этот процесс снова, потребляя еще один слиток или драгоценный камень.

    Если пирамида сломана, эффекты деактивируются или ослабевают, или маяк полностью деактивируется в зависимости от уровня пирамиды, которая больше не завершена.После восстановления пирамиды первоначально выбранная сила возвращается без необходимости тратить еще один предмет.

    Пять основных полномочий:

    • Speed ​​I: Увеличена скорость передвижения.
    • Haste I: Увеличена скорость добычи и атаки.
    • Resistance I: Уменьшен почти весь входящий урон (требуется двухуровневая пирамида).
    • Jump Boost I: увеличена дистанция прыжка и высота (требуется 2-х уровневая пирамида).
    • Strength I: Увеличен урон в ближнем бою (требуется 3-х уровневая пирамида).

    Вторичные силы, доступные с 4-уровневой пирамидой:

    • Регенерация I: восстанавливает здоровье.
    • Повышение основной силы до уровня II.

    Также возможно комбинировать две разные первичные мощности Уровня I:

    • выберите первичную мощность на левой панели
    • выберите опцию Level II на правой панели
    • выберите вторую желаемую мощность обратно на левой панели.

    Кажется, что выбрана только одна из двух мощностей, хотя оба эффекта активны.‌ [ Java Edition только ]

    Каждые четыре секунды выбранные способности применяются ко всем игрокам в пределах досягаемости продолжительностью 9 секунд плюс 2 секунды на уровень пирамиды. Таким образом, когда силы меняются или игрок выходит за пределы области действия, силы сохраняются в течение 5–9 секунд или 13-17 секунд с полной пирамидой.

    Диапазон [редактировать]

    Маяк воздействует на область в форме квадратного столбца, который простирается вниз и в каждую сторону в диапазоне, определяемом размером основания пирамиды (см. Таблицу ниже), и вверх на расстояние в этом диапазоне + 256.‌ [ только для Java Edition ] В Bedrock Edition дальность действия маяка такая же, за исключением того, что он бесконечно расширяется вверх.

    Расстояние от игрока до блока маяка не влияет на интенсивность статусного эффекта.

    Размер пирамиды Диапазон эффектов Длительность эффекта
    1 уровень 20 11
    2 уровня 30 13
    3 уровня 40 15
    4 уровня 50 17

    Взаимодействие поршня [править]

    Маяки представляют собой блоки, поэтому их нельзя толкать или тянуть с помощью поршней или липких поршней.

    Звуковая таблица ниже должна быть разбита на несколько разделов.

    Значения данных [править]

    ID [править]

    Java Edition :

    acon Edition:

    Имя ID пространства имен Форма Ключ трансляции
    Beacon beacon Block & Item block.minecraft.beacon
    Имя ID в пространстве имен Числовой ID Форма Ключ трансляции
    Маяк Маяк Блок 138 Блок 138 beacon.name
    Имя ID сохранения
    Объект блока Beacon

    Данные блока [редактировать]

    Маяк имеет связанный с ним объект блока, который содержит дополнительные данные о блоке.

    • Блок данных объекта
      • CustomName: Необязательно. Имя этого маяка в текстовом компоненте JSON, которое появляется при попытке открыть его, когда он заблокирован.
      • Замок: опционально. Если не пусто, предотвращает открытие контейнера, если открывающее устройство не удерживает элемент, имя которого совпадает с этой строкой.
      • Уровни: количество доступных уровней пирамиды.
      • Первичная: выбрана основная сила, идентификаторы см. В разделе «Эффекты зелий». 0 означает отсутствие.
      • Вторичный: выбрана вторичная сила, идентификаторы см. В разделе «Эффекты зелий». 0 означает отсутствие.

    Достижения [править]

    Значок Достижение Описание в игре Фактические потребности (если разные) Gamerscore заработали Трофейный тип (ПС)
    Маяк Создайте и полностью включите маяк Будьте внутри кубоида 20 × 20 × 14 с центром на пирамиде, когда блок маяка понимает, что он полностью включен. 60G Золото

    Достижения [править]

    История [править]

    Java Edition
    1.4.2 12w32a Добавлен блок «Работа в процессе».
    Блок «Работа в процессе» может создавать балки.
    12w34a Блок «Работа в процессе» удален из инвентаря для творчества.
    12w36a Блок «Работа в процессе» теперь переименован в «Маяк». [ требуется дополнительная информация ]
    Маяки теперь можно найти в инвентаре творчества.
    Маяки теперь можно создавать.
    Изменена текстура маяков.
    Однако луч маяка не изменился.
    12w38a Текстура маяков снова изменена.
    Луч маяка теперь изменен с полупрозрачного гладкого луча (что противоречило прозрачности воды) на узор с прозрачностью 0%.
    Луч маяка теперь имеет обнаружение столкновений. Игрок не может пройти через это.
    12w40a Текстура маяков снова изменена.
    Теперь луч маяка снова изменен.
    Обнаружение столкновений на луче маяка было удалено.
    1,5 13w05a Дальность действия маяков увеличена с 16/24/32/40 блоков до 20/30/40/50 блоков.
    Эффекты маяка теперь расширяются до предела мировой высоты (Y = 256).
    1.6.1 13w23a Из-за небольшого ослабления эффекта регенерации, тот же эффект, производимый маячками, теперь тоже немного ослаблен.
    13w24a «Кристаллическая» текстура маяка, использовавшаяся с 12w36a до 12w37a, теперь удалена в соответствии с реформой пакета ресурсов.
    1.7.2 13w36a Теперь игрок может получить достижение «Маяк», поместив маяк на пирамиду 4-го уровня из определенных минеральных блоков.
    1,8 14w29a Маяки теперь отображают анимацию взлома при взломе.
    5 августа 2014 г. Dinnerbone опубликовал в Твиттере снимок экрана с цветным маяком. Кажется, что цвет меняется, когда луч проходит через витраж.
    14w32a Свет маяков теперь меняется, когда он проходит через витражи.
    7 августа 2014 г. Dinnerbone сообщает, что луч маяка теперь может проходить через блоки, которые немного блокируют свет.
    14w32b Лучи маяка теперь показывают, проходят ли они через блок, который не полностью блокирует свет, а не частично блокирует свет. Это позволяет лучам маяков проходить сквозь воду и лаву.
    Маяки в Пустоте и Конце теперь проверяют наличие блоков и визуализируют луч только до мировой высоты (Y = 127).
    1.8.2 pre5 Коренная порода больше не препятствует активации маяков или лучам.
    Маяки в Пустоте и Конце теперь проверяют и используют полную высоту сборки (Y = 255), а не мировую высоту (Y = 127).
    1,9 15w31a Маяки теперь естественным образом генерируются на конечных кораблях.
    15w32c Маяки больше не генерируются на конечных кораблях и были заменены тыквами.
    15w47a Новый тег, PaymentItem , теперь сохраняет предмет жертвоприношения в данных объекта блока маяка.
    Маяки больше не сбрасывают свое содержимое при поломке или выходе из интерфейса.
    Теперь маяки могут взаимодействовать с бункерами.
    15w47b Продолжительность действия маяка теперь увеличивается с увеличением уровня пирамиды (раньше она была постоянной 9 секунд).
    15w49a Тег PaymentItem теперь удален (введен в 15w47a).
    Маяки снова сбрасывают свое содержимое при поломке или выходе из интерфейса (как это было до 15w47a).
    Маяки больше не могут взаимодействовать с бункерами (как это было с 15w47a).
    1.11 16w32a Идентификатор блочного объекта изменен с Beacon на beacon .
    1,13 17w47a До The Flattening числовой идентификатор этого блока был 138.
    18w19a Теперь маяки издают звуки.
    1.14 18w43a Изменена текстура маяков.
    В связи с изменением текстуры маяков был изменен внешний вид пирамиды маяков.
    18w44a Текстура маяков снова изменена.
    1.16 20w07a Маяки теперь можно активировать с помощью незеритовых блоков.
    Маяки теперь можно "кормить" с помощью незеритовых слитков.
    Изменена текстура интерфейса маяков.
    Предстоящая версия Java Edition
    1.17 21w07a Лучи маяка теперь видны на расстоянии до 1343 блоков от источника вместо 256 блоков.
    Pocket Edition Alpha
    v0.16.0 build 4 Добавлены маячки.
    Bedrock Edition
    1.2.0 beta 1.2.0.2 Лучи маяка теперь меняют цвет, когда светятся через витражи или витражи.
    1.5.0 beta 1.5.0.4 Маяки теперь издают звуки.
    1.10.0 beta 1.10.0.3 Изменена текстура маяков.
    1.16.0 beta 1.15.0.51 Теперь цвет луча можно смешивать с несколькими разными цветами витража.
    beta 1.16.0.57 Маяки теперь можно активировать с помощью блоков незерита.
    Маяки теперь можно "кормить" с помощью незеритовых слитков.
    Изменена текстура интерфейса маяков.
    Legacy Console Edition
    TU19 CU7 1.12 Патч 1 1.0.1 Добавлены маячки.
    TU25 CU14 1,17 Лучи маяка теперь меняют цвет, когда светят через витражи или витражи.
    TU31 CU19 1.22 Patch 3 Вертикальный диапазон маяка теперь уменьшен для соответствия горизонтальному диапазону.
    TU69 1.76 Patch 38 Маяки теперь издают звуки.
    1,90 Изменена текстура маяков.
    New Nintendo 3DS Edition
    1.3.12 Добавлены маячки.
    • Файл текстуры для маяка в Java Edition 12w36a был выложен почти так же, как и для торцевого кристалла.

    • Файл текстур для конечных кристаллов для сравнения; обратите внимание на идентичный макет.

    • Первое изображение выпущено Джебом.

    • Одно из множества применений маяка.

    Проблемы, связанные с «Маяком», поддерживаются в системе отслеживания ошибок. Сообщайте о проблемах здесь.

    Текстура значка карты скрыта в прозрачной части текстуры луча маяка в Java Edition 12w38a.
    • Текстура маяка имеет размер 16 × 16, но визуализирует только область 10 × 10 в центре.
    • Луч маяка можно увидеть на дне активированного маяка. Первоначально об этом сообщалось как об ошибке, но решение было «не исправить», несмотря на то, что исправление было предоставлено. [2]
    • При разрушении взрывом блок всегда падает как предмет.
    • Существует 12 326 391 различных цветов луча.
    • Несмотря на то, что в рецепте содержится обсидиан, для добычи ему не нужна алмазная кирка.

    Галерея [править]

    • Верх маяка.

    • Два луча от маяка, один проходит через стекло, а другой - через блок маяка.

    • Первое изображение цветного маяка, твитнул Натан Адамс.

    • Свет маяка меняется при прохождении через пурпурный цветное стекло.

    • Полный спектр видимого света, создаваемый цветными маяками.

    • Маяк продолжает работать, даже если пирамида состоит из разных блоков.

    • Визуализация диапазона эффектов для каждого уровня. На уровне 4 область воздействия составляет 101 × 101 блок.

    Список литературы [править]

    См. Также [править]

    Самая простая стяжка пола своими руками. Процедура стяжки пола своими руками. сцена. Контроль проделанной работы

    Выравнивание пола по маякам

    Стяжка используется для выравнивания пола, укрепления слабых бетонных оснований, устранения мелких дефектов, заливки полов с подогревом.Также он необходим в качестве основы для большинства напольных покрытий. Основные виды стяжки - это цементно-песчаная смесь (может быть сыпучая и полусухая), самовыравнивающаяся смесь, комбинированная и, например, технология ГВЛ.

    Перед тем, как делать стяжку пола, следует определиться с необходимой эксплуатационной прочностью стяжки. Для жилых помещений достаточно, если по прочности будет бетон М-150, а значит, можно использовать простые цементно-песчаные смеси; для коммерческих или производственных помещений требуются полимерцементные смеси, равные по прочности бетону М-400.


    Таблица соотношения цемента и песка

    Сначала вам нужно найти самую высокую точку на полу. Если перепад высот составляет 1-1,5 см, то рекомендуется использовать самовыравнивающуюся выравнивающую массу, если больше - цементно-песчаную смесь.

    Для увеличения сцепления стяжки с бетоном необходимо нанести на пол специальную грунтовочную смесь. Степень разбавления грунтовки зависит также от степени неровности пола. Считается, что если перепад высот до 2х.На 5 см необходимо развести до состояния «кисель», более 2,5 см - до состояния «сметана».

    Стяжка пола наливной смесью своими руками - самый простой способ. Достаточно развести смесь по инструкции и нанести на пол. Далее нужно предварительно разровнять большим валиком. На горизонтальном уровне смесь выровняется благодаря своей высокой текучести. Смесь полностью затвердеет через две недели. Самый распространенный метод - цементно-песчаная стяжка.

    В настоящее время особую популярность приобретает быстрый и недорогой способ.

    Найдя самую высокую точку этажа, нужно установить маяки. Следует учесть, что высота стяжки должна быть выше этой точки на 3 см. Маяки крепятся алебастром, либо их можно установить в специально просверленные отверстия в полу. Теперь разбавляем смесь и наносим на пол. При использовании наливной смеси достаточно нанести необходимое количество на пол и выровнять с помощью правила длиной 2 метра, периодически сверяя с уровнем.Если берется полусухая смесь, то сначала наносим базовый слой, на него укладываем металлическую сетку и наносим второй слой смеси, который уже разравнивается широким шпателем. При необходимости смесь можно добавить.

    Когда стяжка выдержит вес тела, снимите маячки и накройте все пленкой или влажной тряпкой на 10 дней. Это создаст оптимальные условия для высыхания и приобретения прочностных свойств. Стяжка полностью высыхает через четыре недели.

    Сегодня требования к отделочным работам намного выше, чем пару десятилетий назад.Практически для всех напольных покрытий требуется основание, если не идеально ровное, то с очень небольшой разницей - не более нескольких миллиметров. Поэтому практически каждый ремонт подразумевает выравнивание пола, но делают это стяжкой. Процесс длительный и требует значительных финансовых вложений. Все будет дешевле, если большую часть работы вы будете выполнять самостоятельно. Даже при отсутствии навыков стяжка пола своими руками - не такое уж сложное дело. Соблюдение технологий - ключ к успеху.

    Стяжка - это промежуточный слой между основанием (полом) и отделочными материалами пола.Их можно разделить на две группы - выравнивающие и выравнивающие и теплоизоляционные. Стяжка с функцией теплоизоляции применяется на первом этаже, над цокольным этажом или в неотапливаемом помещении. Также его делают под теплый пол - для снижения затрат на отопление.

    Существуют две технологии для устройства стяжки:

    • Монолит. Для укладки монолитной стяжки используются различные марки бетона. Как тяжелые (ДСП, с щебнем), так и легкие (пенобетон, с пенополистиролом, керамзитобетон и другие легкие наполнители).Они могут быть жидкими и полусухими, в зависимости от количества воды в растворе.
    • Сборная стяжка. Это когда слоев много, они могут быть из разных материалов. Сюда входят сухие стяжки, на бревнах, с утеплителем, звукоизоляцией.

    Есть два типа связи с базой:

    • Обычный. Это происходит, например, если раствор заливают плиту перекрытия. В чем недостаток? Дело в том, что если дом начнет «вести», пол потрескается вместе с цоколем.
    • Плавающий. Когда основание и стяжка разделены промежуточным слоем. Например, если под бетонный слой укладывается полиэтиленовая пленка, теплоизоляция (плиты пенополистирола), гидроизоляция или любой другой разделитель, разделяющий материал стяжки и основание.

    Все требования и нормы прописаны в правилах. СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции», СНиП 2.03.13-88 «Полы» ,. Чтобы точно ориентироваться в том, что и как делать, изучите эти нормы.Тогда стяжка пола своими руками или контроль за работой бригады не составит проблемы.

    Как выбрать тип стяжки и какие слои нужны

    Сделать стяжку пола своими руками - не такая уж проблема. Проблема в том, чтобы выбрать тип, не ошибиться со слоями, массой, правильно выбрать материалы и рассчитать их количество. И лучше всего стяжка для каждого случая своя. Одно дело отремонтировать новостройку, а другое - сделать капитальный ремонт жилого фонда.Кроме того, у каждого свои требования и представления о «лучшем». Но есть технические моменты, которые определяют границы ваших желаний. За этими моментами нужно следить.


    Масса

    При устройстве перекрытия и фундамента закладывается определенная нагрузка, которую перекрытия могут нести. Это необходимо посмотреть в проекте или уточнить у эксплуатирующей организации (обычно у главного инженера). Средняя расчетная нагрузка составляет 300-400 кг / м², но может быть больше или меньше.

    Если пол деревянный, он не выдержит большой нагрузки. Конкретное значение зависит от участка лагов и шага их установки. Но на деревянных полах чаще всего делают сухую стяжку по лагам. Промежутки между бревнами заполняются тепло- и звукоизоляционным материалом, а сверху кладется паркетная доска или листовые материалы. Для улучшения звукоизоляции при сборке стяжки используются звукопоглощающие прокладки.


    Если допустимая нагрузка пола позволяет, стяжку можно сделать из цементно-стружечных плит (ЦСП) с гравийным наполнителем или без него.Но поверх бетона с гравием нужен выравнивающий слой. Хотя, это почти всегда нужно. Стяжка пола редко выходит идеально ровной, поверх нее приходится насыпать слой ровницы.

    Не хотите перегружать конструкцию? Используйте легкий бетон с легким заполнителем. Кто вам больше нравится. Мне нравятся деревянные полы - не делаю мокрую стяжку, кладу бревна, стелите пол из досок. Все, что соответствует допустимой нагрузке, можно сделать.

    Гидроизоляция

    В жилых помещениях от 2 этажа и выше гидроизоляция не нужна.Этот слой необходим на первом этаже, если в доме нет подвала, а также на всех «мокрых» участках любого этажа. К ним относятся душ, туалет, ванная, кухня, балкон и лоджия. Иногда для надежности могут захватить коридор. Стяжка в ванной или туалете своими руками - хорошее занятие для начала.


    Рулонные гидроизоляционные материалы, есть жидкие составы - мастики, резиновые краски, составы на основе сополимеров. В подвалах или на первых этажах домов без цоколя под стяжку укладывают слой гидроизоляции.Во влажных помещениях - под стяжкой и над стяжкой, под напольным покрытием (независимо от этажности). Чаще всего гидроизоляцию кладут в два слоя - для повышения уровня надежности. Можно комбинировать разные материалы, например рулон + мастика.

    Шумоизоляция

    Жители квартир прекрасно понимают, насколько плохая звукоизоляция мешает жить. Особенно в присутствии агрессивных или неадекватных соседей. И шум сверху мешает не меньше, чем сбоку.Иногда даже больше. Чтобы соседи не в курсе всех ваших дел, нужно молчать. А все потому, что стяжка делается обыкновенной, без звукоизоляции.

    Есть два способа снизить уровень шума - поглощение и развязку конструкции. С впитыванием проще - в стяжке и не только нужно использовать пористые материалы низкой плотности. Лучше всего с этой задачей справляются ковровые покрытия из строительных материалов - полистирола / пенополистирола и минеральной ваты низкой плотности.


    Второй способ снизить уровень шума, передаваемого через пол, - это разделить конструкцию. Говоря простым языком, в стяжке это использование слоев разной плотности, использование пористых прокладок, исключающих прямой контакт стяжки с жесткими конструкциями. В нашем случае это стены. То есть, если вы не хотите ходить на цыпочках, чтобы не беспокоить соседей, лучше сделать плавающую стяжку. Под бетонным слоем укладывайте не полиэтиленовую пленку (или не только ее), а слой минеральной ваты или пенопласта.А по периметру уложите пористые материалы, которые будут отделять бетон от стен. Плотность - это минимально допустимый расчетный вес бетона, укладываемого сверху.

    Если вы будете делать сухую стяжку, под бревна также кладут звукоизоляционные прокладки. Их необходимо размещать в местах, где они примыкают к стенам. А зазоры между лагами следует заполнить материалом с хорошими изоляционными характеристиками. Стяжка пола своими руками хороша для того, что вы делаете сами, и для достижения наилучшего результата может потребоваться больше времени.

    Теплоизоляция

    Жителям многоэтажных домов не нужен слой теплоизоляции в стяжке. Разве что под тёплым полом. В этом случае лучше сделать теплоизоляцию - чтобы не топить соседей снизу и снизить затраты на отопление. Наиболее распространенными материалами для этого слоя являются пенополистирол и минеральная вата. Их плотность зависит от типа стяжки. Более плотные укладываются под бетонный слой (пенополистирол плотностью не менее 25 кг / м³, минеральная вата - 160-190 кг / м³).У полов на бревнах плотность может быть меньше - все решают теплоизоляционные и звукоизоляционные характеристики.


    Использование керамзита в качестве утеплителя неэффективно. По сравнению с вышеперечисленными материалами его теплоизоляционные характеристики, мягко говоря, не впечатляют. Они в 3-4 раза ниже. На практике это означает, что 35 см керамзита может заменить 10 см пенополистирола.

    Состав для стяжки пола

    Как вы понимаете, даже в двух квартирах, расположенных на одном этаже, состав стяжки пола может быть разным.Все зависит от того, чего хочет добиться хозяин. Вот несколько примеров.


    В любом случае в результате получается относительно плоское бетонное основание. С разными характеристиками и свойствами, но внешне - одинаковыми. На такое основание можно укладывать плитку, паркет. При укладке плитки будут устранены все недостатки. Но и здесь отличия не должны быть слишком большими. По технологии укладки плитки допустимы перепады в 2-3 мм.


    Для некоторых покрытий требуется идеально ровная поверхность.Это ламинат, ковролин, линолеум, художественный винил и другие мягкие напольные покрытия. Для таких материалов нужен еще один слой - из финишной или выравнивающей смеси. Его заливают поверх готовой стяжки пола. Для этого обычно используют самовыравнивающиеся смеси. Только не думайте, что вам просто нужно их закрыть и вылить на пол, и тогда они сами разойдутся. Нисколько. Их тоже нужно разложить по поверхности, но совсем не обязательно так тщательно выравнивать. После распространения сама композиция «будет на горизонте».

    Этапы работы

    Чтобы сделать стяжку своими руками, нужно знать, когда и как это делать. В процессе ремонта стяжка заливается до начала отделочных работ. То есть сначала выравнивают потолок, стены, ставят окна. Только после этого заливается стяжка. Не раньше. Потому что все выравнивающие смеси, штукатурки, шпаклевки очень много весят. Для работы понадобятся лестницы и другое оборудование. Все это оставляет следы на полу. А созревает стяжка минимум 28 дней.За это время он набирает расчетную прочность (при соблюдении определенных условий). Вряд ли вы так долго будете ждать, прежде чем выровнять потолок или стены. Так что всю тяжелую и грязную работу необходимо завершить перед заливкой стяжки.


    Покраска потолка, поклейка обоев, нанесение декоративной штукатурки - эти работы уже не такие грязные, им не нужны тяжелые материалы. Их можно начинать, когда бетон достигнет 50% прочности. При температуре + 20 ° С и достаточной влажности это происходит через неделю после заливки.

    Технология укладки стяжки пола

    Речь идет о порядке заливки бетонного раствора. Это может быть любой каравай - от тяжелого до легкого. Возможно полусухая стяжка - раствор с минимальным количеством воды.


    Это пошаговая инструкция, как сделать стяжку своими руками в общем виде. Еще есть моменты, которые зависят от конкретного состава стяжки и выбранных материалов, но в целом последовательность работ такова.

    Уход после заливки

    Не думайте, что после заливки и разравнивания бетона работа уже закончена.Чтобы бетон «созревал», а не высыхал, ему необходимы определенные условия. Во-первых, нужна температура не ниже + 17 ° С. Во-вторых, требуется определенная влажность. И эти условия нужно создавать и поддерживать.

    Если вы заливали стяжку в неотапливаемом помещении зимой, вам понадобится:

    • больше времени на старение;
    • специальные добавки и раствор, позволяющие нормально набирать прочность раствора при более низких температурах;
    • отопление.

    При низких температурах, но не на морозе, проще всего добавить добавки и покрыть уложенный раствор. Сначала пленкой, потом чем-нибудь сохраняющим тепло.


    Стяжка покрывается пленкой

    При температуре выше + 25 ° C необходимо следить за тем, чтобы раствор не высыхал. Для защиты от испарения необходимо занавесить окна - чтобы не было зон локального перегрева, накройте поверхность пленкой.И каждые два-три дня обильно смачивайте бетон. Обильно - до появления луж. В этом случае нужно следить, чтобы поверхность не вымывалась. Такое увлажнение желательно не менее двух-трех недель.

    Какие материалы нужны для стяжки пола

    Основа влажной или полусухой стяжки - это раствор. В них используется как простая цементно-песчаная смесь (ЦПМ), так и с заполнителями. Можно добавить пластификаторы, которые ускоряют созревание бетона, делают его более пластичным.Для стяжки берут цемент марки М400 или М500. Стяжка бетонная класса М150 или М200 (не путать с марками цемента).


    Также можно использовать более высокие марки бетона (с высоким содержанием цемента). Поверхность будет более прочной, но слишком велика усадка и вероятность растрескивания при высыхании. Стяжки пола из бетона марки М150 для квартиры или дома по прочности более чем достаточно. Не будешь водить машину ... Любая другая нагрузка такому полу не страшна.

    Пропорции бетона для стяжки, способ дозирования

    Для получения цементно-песчаной смеси для бетона М150 необходимо взять 1 часть песка и 3 части цемента (М400 или М500). Вода - 0,48-0,55 литра на килограмм цемента. Может быть добавлен средний или мелкий гравий. Пропорции приведены в таблице.


    При смешивании сначала смешайте сыпучие компоненты до однородности, затем добавьте воду частями. Его точное количество определить сложно - оно зависит от влажности песка и гравия.Поэтому его добавляют небольшими порциями, постоянно помешивая. Для стяжки удобнее, если раствор будет малопластичным - он соскальзывает с наклонной лопатки.

    В состав можно добавить пластификаторы, делающие раствор более пластичным. Раствор с повышенной пластичностью обходится проще. Самая дешевая добавка такого рода - клей ПВА, но есть и специализированные. В раствор добавляется не более 1% от веса добавок. Клетчатка также может быть полезной. Это короткие волокна, препятствующие развитию трещин при усадке самой стяжки и небольших деформаций при усадке фундамента.Есть и другие добавки, изменяющие свойства раствора, но они увеличивают стоимость, и особой необходимости в них для заливки стяжки в квартире или доме нет.

    Сколько нужно бетона и цемента

    Как определить, сколько нужно бетона? Примерно можно посчитать. Вы знаете площадь заливки, знаете толщину слоя. Все значения конвертируем в метры и умножаем. Получаем кубометры - это и будет требуемый объем бетона.

    Давайте посчитаем на примере. Заливаем площадь 45 квадратных метров слоем 5 см. Переводим 5 см в метры. Это 0,05 м. Теперь умножаем 45 м² на 0,05 м = 2,25 м³. Вам понадобится примерно 2,2-2,5 кубометра цементного раствора. Зная необходимый объем раствора и марку бетона, можно определить расход цемента. Его можно взять из таблицы.


    Обратите внимание, что в таблице указан расход цемента на ЦСП, то есть без щебня.Определившись с объемом бетона, можно рассчитать массу песка. Нужно в 3 раза больше. Лучше брать строительный песок, а не речной. Карьерный песок имеет острые края, а речной песок - гладкие. Вроде разница небольшая, но это не так - с карьерным песком бетон прочнее.

    Заливка стяжки пошагово с фото

    Первая стяжка своими руками придаст уверенности. Дело не так уж и сложно, но физически работа тяжелая, даже если есть бетономешалка.А если еще и руками мешать, будет очень сложно. Сначала попробуйте малую громкость. Вполне может быть, что вы тогда решите заказать бетон в миксере.

    Посмотрите на примере плавающей стяжки, толстая промышленная пленка служит разделителем. Для заполнения необходимы следующие инструменты:


    Самый дорогой инструмент - это лазерный уровень. Если стяжка пола - не единственный вид работ, выполняемый самостоятельно, этот инструмент вам очень пригодится. Так что лучше покупать, и выбирать стоит хорошего качества.

    Как рассчитать минимальный слой, где сделать нулевой уровень

    Если бы основание было ровным, стяжка была бы очень простым делом - раствор заливался, разравнивался ровным слоем. Все. Но дело в том, что это бывает крайне редко. Обычно где-то есть неровности, где-то впадины, несколько углов могут быть выше, немного ниже. Поскольку минимальный слой стяжки составляет 30 мм, необходимо найти наиболее выступающую часть основания и относительно нее (плюс эти 3 см) вывести нулевой уровень.

    Для работы понадобится лазерный уровень с возможностью строить самолеты. Разверните горизонтальную плоскость на любом расстоянии от пола. Пусть будет 10 см. Далее возьмите линейку или рулетку и двигайтесь по периметру комнаты, измеряя, на каком расстоянии от пола мы «ловим» лазерный луч. Он отображается в виде яркой полосы по периметру, поэтому сразу видно, как обстоят дела с углами. Если в каждом из углов до бруса по 10 см, вам невероятно повезло.Но обычно картина иная.


    Если стяжка пола выполняется по всей квартире, нужно проверить все комнаты и отыскать самую высокую точку в квартире. Нулевой уровень следует отбивать по всей квартире одинаково, однако с учетом характеристик напольного покрытия. Например, напольная плитка толще художественного винила и это необходимо учитывать при заливке стяжки. В помещениях, предназначенных для укладки плитки, уровень должен быть немного ниже - тогда у вас не будет перепадов уровня пола в квартире.

    Когда мы найдем точку, в которой расстояние до луча наименьшее, это будет самая высокая точка основания. Она станет решающей в применении нулевого уровня. Это уровень, на котором закончится стяжка. К этому моменту прибавляем запланированную толщину стяжки (но не менее 3 см). На этом уровне разворачиваем лазерную плоскость. На стенах отображаются лучи, которые представляют уровень стяжки. Возьмите линейку, карандаш и перенесите линию. Теперь определяем среднюю толщину стяжки - снова проходим по комнате, проверяя, какое расстояние получается до нулевого уровня.Теперь уже можно более точно определить расход раствора и необходимое количество цемента.

    Не все модели лазерных уровней позволяют изменять высоту развернутой плоскости. Если вы не можете установить его на желаемый уровень, придется немного поработать. Необходимо посчитать, насколько выше проходит плоскость, отложить это расстояние от лазерной линии, провести прямую линию.

    Подготовка фундамента

    Если есть трещины, закрываем их, со стен счищаем все лишнее (линии оставляем).Мусор убираем, желательно пропылесосить, но при использовании пленки это не критично, можно просто подмести. Выкладываем фильм. Она должна взобраться на стены. Высота перекрытия - 3-5 см выше нулевой отметки. Если ширины одного листа недостаточно, один кусок пленки перекрывает другой минимум на 15 см. Для надежности стыки можно проклеить двусторонним скотчем.


    Пленку можно приклеивать к стенам скотчем, но такое крепление ненадежно - постоянно отваливается.Лучше взять брус, прижать им пленку, прибить к стенам. Да, они заштукатурены, но дырки можно заделать.

    Выставляем маяки

    Бетонный раствор необходимо выровнять. Ориентиром служат маяки - специальные полосы, которые устанавливаются точно на одном уровне с нулевой отметкой. Есть такие специальные металлические пленки, которые в строительных магазинах называют маяками. Это полосы специального профиля длиной 3 метра с высотой выступающей части от 3 мм до 15 мм.Для стяжки пола берут 10-12 мм.

    В качестве маяков можно использовать любые плоские полоски из любого материала. Например, трубы - круглые или профилированные, профиль для гипсокартона, даже деревянные ровные планки. Единственное условие - материал должен быть идеально ровным. Любые маяки можно подвергать раствору, можно - шурупам. Также есть специальные регулируемые подставки для показа маяков. Но они дорогие, нужны они лишь на время, так как после набора 50% прочности маяки снимаются с бетона, а стойки остаются.


    Расстояние между маяками определяется длиной правила - на 30-50 см меньше его длины. Устанавливаем доски по длинной стороне комнаты от одной стены до другой. При установке первого маяка отступаем от стены примерно на 30 см. То есть крайние доски должны быть примерно в 30 см от стен. Остальное пространство разделите на равные части, чтобы расстояние было меньше длины правила.

    Например, ширина комнаты 4.3 м, будем работать с правилом 1,5 м. Считаем это: 4,3 метра - 0,6 м (дважды по 30 см), будет 3,7 м. Можно поставить два маяка. Оставшееся пространство разделят на три части - 1,2 м + 1,3 м + 1,2 м. Расстояние может быть равным, крайние профили можно сдвинуть немного ближе / дальше.

    Для раствора

    Устройство стяжки начинается с установки маяков. Конечный результат будет зависеть от того, как именно они выставлены. Сначала продумайте, как опустить маячки в раствор.Замешиваем раствор из стандартного ЦСП с добавлением одной части гипса. Это сделает его более гибким. Замешиваем густой раствор. Он должен лежать «пучком», а не плавать. Добавляем минимум воды.

    Вдоль стены в нужном месте на расстоянии 50 сантиметров выложить кучи раствора. По высоте они должны быть выше нулевой отметки. Чтобы было легче, включаем лазерный уровень, добиваемся совпадения плоскости с отметкой на стенах. Ставим планку на раствор, вдавливаем так, чтобы она находилась в одной плоскости с лазером.


    Это не так просто, как кажется. То выше, то ниже, чем нужно. Даже если профиль заполнен только в одном месте, придется начинать все сначала. Немного проще, если надавить на маяк правилом - прикрепить по длине и плавно прижать, следуя за лазерным лучом. Таким образом, легче контролировать усилия и легче настраивать маяки.

    Оставляем бары на уровне в покое на сутки. За это время раствор схватится, и вы можете продолжить.

    Для дюбелей

    Чтобы выставить маячки на саморезы, возьмите крепеж с длиной стержня больше высоты стяжки. Голова подбирается так, чтобы на ней хорошо опирался выбранный тип маяка. Проведите на полу линию, по которой мы будем устанавливать полосы маяка. Просверливаем отверстия в основании, вставляем дюбели. Вкручиваем саморезы, чтобы шляпки были на одном уровне. Высота определяется с учетом того, что маяковая планка также опирается на саморезы.


    Этот метод требует больше времени. Но поверьте мне, обычно поставить маяк на решение - это совсем другая задача. В результате на это уходит больше времени. Проверено. Особенно, если стяжка пола своими руками выполняется впервые. Кроме того, сразу после того, как маяки обнажены, можно приступать к заливке стяжки.

    Укладка и разравнивание раствора

    Раствор распределяется между двумя маяками, слегка растекаясь. Выложив определенное количество, берут правило, разравнивают и разравнивают раствор.Они слегка перемещают его вправо и влево, одновременно притягивая к себе. За основу взяты маяки. На них опирается нижний край линейки. Штанга улавливает излишки раствора, выталкивает их перед собой. Возможные пустоты и ямы заполняются попутно.


    Если после прохода, как правило, образовывались зазоры, долить раствор шпателем, снова разровнять. Так что пока у нас не получится ровная поверхность. Замешиваем новую порцию раствора, снова разравниваем.


    Для удобства работы стяжка заливается от самой дальней от входа стены.Один пролет между маяками удобнее заполнить полностью, следующий оставить пустым, затем заполнить следующий. Потом - третий. По этой технологии стяжку можно заливать по частям. Такой вариант хорош для тех, кто делает ремонт после работы, имеет в наличии пару часов.

    Есть много причин, по которым стяжку пола следует выполнять в помещении. Этот процесс достаточно сложен и требует особых навыков, особенно в тех случаях, когда стяжка выполняется на больших площадях. Но в относительно небольших помещениях, таких как квартира или частный дом, вы можете справиться со всей работой своими руками.

    Достаточно точно следовать технологии, предварительно изучив подробные рекомендации для новичков.

    Особенности:

    Основное назначение стяжки - сделать бетонное основание под напольным покрытием максимально ровным. Это делается как из эстетических, так и из практических соображений: мебель не будет раскачиваться на ровной поверхности, а декоративные полы прослужат намного дольше и не деформируются.

    Стяжка требуется в следующих случаях:

      На земляном грунте в частном доме, гараже и других помещениях;

      Для паркета, ламината, линолеума и других современных покрытий, требующих по технологии укладки абсолютно ровной поверхности основного слоя;

      Когда необходимо произвести гидроизоляцию или теплоизоляцию пола в помещении, в том числе при устройстве системы теплого водяного или электрического пола.

    Особенности технологии укладки и выбора материалов зависят от многих факторов. Необходимо учитывать такие характеристики помещения, как состояние старого покрытия, высоту потолков, пола и наличие подвала. На основании этих данных рассчитывается необходимая толщина стяжки и подбираются необходимые материалы.

    Проверенные временем бюджетные варианты - цементно-песчаные или бетонные смеси, укладываются на землю в частном доме и гараже.Также их можно использовать в квартире на первом этаже.

    Для квартир второго этажа и выше лучше заливать пол более дорогими, но легкими наливными смесями или сухими стяжками.

    По способу укладки различают три типа стяжек:

      Сухая или сборная стяжка ... Это конструкция из прочных строительных плит из гипсокартона или фанеры, покрытых гидроизоляционным составом.Толщина плит 15-30 мм. Укладка производится на слой сухого пенополистирола или керамзита с нахлестом листов таким образом, чтобы стыки были полностью закрыты. Сборный способ является наиболее простым и не требует сушки перед отделкой. Возможно только в помещениях с низкой влажностью. В случаях, когда покрытия недостаточно ровно, его заливают жидкой самовыравнивающейся смесью.

      Стяжка полусухая представляет собой бетонную или цементно-песчаную смесь с минимальным количеством воды.Устройство такого пола требует немалого опыта и множества специальных приспособлений, поэтому этим методом в основном пользуются профессионалы.

    В зависимости от способа укладки стяжку можно сделать как однослойной, так и многослойной. Многослойная стяжка изготавливается из грубого бетона и гладкого финишного слоя. Черновой слой применяется для исправления крупных дефектов пола и придания конструкции необходимой жесткости. Его толщина должна быть не менее 2 см.Финишный слой, толщина которого составляет от 3 до 15 мм, нужен для того, чтобы поверхность стала идеально ровной и гладкой.

    Также существует три метода стяжки в зависимости от характера сцепления с основанием:

      Связанная или сплошная стяжка. В этом случае материал приклеивается непосредственно к основному слою. Важно обеспечить хорошее сцепление и однородность стяжки.

    Этот способ можно использовать только на сухом основании не ниже второго этажа здания.

      Стяжка на разделительном слое ... Таким слоем могут быть гидроизоляционные материалы, в редких случаях промасленная бумага. Слои основания и стяжки независимы друг от друга. По технологии укладки минимальный слой 30 мм, может потребоваться армирование.

      Плавающая стяжка выполняется по материалам, предназначенным для тепло-, гидро- и звукоизоляции, с припуском на стены около 15 см.Таким образом, бетонный слой и сам пол не соединяются с основанием. Минимальная толщина слоя 5 см, армирование обязательно. Укладывается на первых этажах жилых и подсобных помещений на бетонно-грунтовое основание.

    Характеристики полов

    Выбор декоративных покрытий для пола на современном рынке достаточно широк и ограничивается только фантазией хозяина и эксплуатационными характеристиками помещения.Под любым из покрытий стяжку пола нужно делать правильно. А поскольку требования к материалам и ровности у них разные, необходимо внимательно подходить к выбору выравнивающей смеси.

    Итак, для укладки паркета, ламината и наливных полимерных полов необходима идеально гладкая и горизонтально ровная поверхность. Для устройства такой стяжки используются самовыравнивающиеся жидкие смеси. В то же время для полимерного наливного пола наливная смесь должна быть основана на тех же полимерах .

    Для укладки линолеума, ковролина или плитки в ванной будет достаточно ровной бетонной или цементно-песчаной стяжки.

    В новостройках стяжка пола может и не понадобиться, но, к сожалению, это происходит не всегда. Что ж, если квартира покупалась с черновой отделкой, то можно сделать минимальную стяжку и приступить к дальнейшему ремонту. Хуже, когда квартира под ключ, а качество готового покрытия оставляет желать лучшего.Затем его необходимо переделать, полностью демонтировав некачественный слой.

    В частном доме для экономии можно сделать бетонную или цементно-песчаную стяжку. На земляном грунте обязательно делать бетонное основание на многослойной подушке из гравия, щебня, керамзита и гидроизоляционных материалов. Легкие смеси могут понадобиться только на втором и третьем этажах.

    Устройство полов можно проводить практически на любой поверхности, нужно лишь правильно подобрать состав.Исключение составляют деревянные полы. На таких поверхностях готовое покрытие может быстро деформироваться и потрескаться, а само дерево под ним может загнить. Конечно, есть особые смеси, но они могут быть довольно дорогими. Поэтому, если есть возможность демонтажа на бетонное основание или на землю, то лучше сделать именно это.

    Если невозможно удалить деревянный пол, то его нужно подготовить очень тщательно. Для этого необходимо заменить все гнилые и испорченные элементы, обработать поверхность дерева и покрыть специальной грунтовкой.

    С чего начать?

    Для выполнения работ в короткие сроки подготовлены помещения, материалы и инструменты. Прокладываются все коммуникации: электропроводка, водоснабжение, канализация и отопление, во всем помещении идет ремонт. Также есть требования к микроклимату помещения: температура воздуха - в пределах 5-25 ° С, влажность - 60%, без резких перепадов. Важно отсутствие сквозняков и недопустимость попадания прямых солнечных лучей.

    Самым сложным является подготовка земляного полотна. В первую очередь нужно удалить верхний слой почвы, толщина которого может достигать 40 см. В случаях, когда расстояние от почвы до отметки разравнивания стяжки более 35-40 см, насыпается слой песка необходимой толщины. После этого вся поверхность тщательно уплотняется с помощью специальной вибромашины или тяжелого бревна длиной 1 метр. Поверхность считается достаточно уплотненной, если на ней не осталось следов.

    Для расчета материалов, которые потребуются для устройства стяжки на бетонном основании, определяется самая высокая точка пола. Это отметка, необходимая для того, чтобы готовое покрытие было гладким. Обычно он располагается в одном из углов или у одной из стен. Обозначается следующим образом:

      От порога комнаты вертикально по стене нужно отмерить 1 метр и сделать пометку карандашом.С помощью строительного или лазерного уровня на стене проведите прямую горизонтальную линию;

      С помощью рулетки отмерьте от нарисованной линии до пола каждые 10-15 см. Точка, расстояние до которой будет наименьшим, считается наивысшей точкой этажа;

      Отметить полученные размеры на рейке меньше, чем поднимется пол;

      Используя ту же направляющую, отметьте самую высокую точку пола по всему периметру стен и проведите по ним контрольную линию.Стену очистить от штукатурки на 0,2-0,3 см выше отметок.

    Также для расчета высоты стяжки нужно учесть, что на стыках разных помещений после укладки напольного покрытия не должно быть перепадов уровня пола. Исключение составляют ванная и туалет, где уровень должен быть ниже, чтобы избежать протечек в случае непредвиденных отказов водопроводных и канализационных труб, а также некоторые дизайнерские решения. При этом учитывается толщина покрытий, а разница компенсируется уровнями стяжки.

    Материалы

    В зависимости от характеристик помещения и выбранного напольного покрытия возможен один или несколько вариантов стяжки пола, к которым могут потребоваться дополнительные материалы:

      Бетонная стяжка: используется цемент марки М400, при больших нагрузках на пол - М500. В зависимости от наполнителей существует несколько рецептов смеси. Самый распространенный - 3 части песка на 1 часть цемента, на 10 кг полученной смеси добавляют 2 литра воды.Использование крупных включений, таких как щебень, керамзит или гравий - 1 часть цемента, 4 части крупного заполнителя, 2 части песка, 0,4 части воды. Для прочности в такие смеси добавляют полипропиленовое волокно из расчета 50 г на 100 кг смеси. Для пластичности используются пластификаторы, необходимое количество которых указано в инструкции.

      Цементно-песчаная стяжка : 1 часть цемента, 4 части перлита, 2 части песка, 13 частей воды.Приготовление смеси происходит в несколько этапов, порядок которых необходимо точно соблюдать. Также может потребоваться изменить количество воды для достижения желаемой консистенции. Могут быть добавлены пластификаторы. Слой такого пола делают от 2 см, армирование рекомендуется только слоем от 4 см и более. Высыхает в течение 3-7 дней.

      Самовыравнивающиеся смеси продаются в готовом виде и разбавлены необходимым количеством воды, указанным в инструкции.Существуют смеси на основе цемента, гипса или их комбинации, а также с использованием полимеров. Запрещается использовать стяжку на основе гипса в помещениях с повышенной влажностью, так как при намокании гипс приобретает консистенцию липкого теста. Толщина смесей может быть от 0,3 до 30 см, что указано в инструкции производителя, но с учетом их дороговизны рекомендуется делать слой до 3 см. В этом случае толщина чернового слой составляет 5-25 мм, а для чистовой поверхности достаточно 1-2 мм.Время высыхания - от 10 часов до 3 дней в зависимости от состава.

      Сухая стяжка - это большие листы гипсокартона или фанеры, которые укладываются на слой сыпучих материалов, таких как полистирол или керамзит. Дальнейшие работы по такой стяжке можно начинать сразу после ее укладки.

    При работе с любой стяжкой потребуется грунтовка и шпатлевка. Для бетонной и цементно-песчаной стяжки подойдет универсальная грунтовка или контактный бетон. Подходящие типы грунтовок для наливных полов указаны на упаковке смеси.

    Шпатлевку нужно выбирать на смоляной или клеевой основе.

    Также понадобится пенополиуретан для заполнения больших щелей возле труб отопления. Укладывать армирующий слой проще всего с помощью специальной мелкоячеистой проволоки или пластиковой сетки. Для полов с повышенным напряжением необходима сварная стальная сетка или арматурная конструкция, которая сваривается на месте.Чтобы закрепить армирующую конструкцию, нужно подготовить специальные опоры, которые могут быть сделаны из пластика, проволоки или металла. На 1 кв. М потребуется от 3 до 5 единиц таких зажимов.

    В случаях, когда необходимо уложить слой гидроизоляционных материалов, выбор ограничивается состоянием основания и выбранным способом стяжки. По составу различают 4 вида гидроизоляции:

      Полимерный;

      битумный;

      Битумно-полимерный;

      Минерал.

    Также есть отличия в способе укладки материала:

      Рулон или пленка. Это наиболее востребованный способ гидроизоляции с использованием полиэтиленовой пленки или рубероида. Современные виды полимерных многослойных мембран также отличаются теплоизоляционными качествами. Такие материалы используются для укладки на земляной грунт и на первых этажах многоквартирных домов. Самовыравнивающиеся смеси и цементно-песчаная стяжка толщиной менее 2 см для данного вида гидроизоляции не используются из-за плохой адгезии и риска деформации поверхности;

    • Жидкость. Это особые составы, которые отличаются разной степенью вязкости и обладают водоотталкивающими свойствами;
    • Мастики и пудра. Последние представляют собой рассыпчатые составы на основе пластификаторов и различных связующих, которые разбавляют водой по инструкции непосредственно перед применением.

    В некоторых случаях поверх гидроизоляционного слоя укладываются материалы с теплоизоляционным эффектом. Это обязательная процедура при устройстве стяжки на землю и для конструкций систем теплого пола.Вы можете выбирать из обычных сыпучих материалов, таких как перлит, керамзит, щебень или крупный песок. Некоторые предпочитают утеплители в виде плит, которые могут быть из минеральной ваты, пенополиуретана или экструдированного пенополистирола - пеноплекса.

    Инструменты

    Перечень необходимых инструментов зависит от выбранного способа устройства стяжки и некоторых других факторов:

      Шлифовальная машина ... Потребуется для обработки бетонного основания перед работой.Если площадь комнаты небольшая, на этом этапе можно использовать металлическую щетку. А бетонную стяжку необходимо обработать болгаркой после полного застывания.

      Промышленный или мощный бытовой пылесос .

      Маяки. Возможно использование алюминиевого профиля Т-образного профиля, стальных круглых или прямоугольных труб диаметром до 70 мм, деревянных реек, дюбелей-гвоздей. При этом следует учитывать, что трубы и рейки демонтируются из частично застывшего раствора.Если стяжка выполняется на самовыравнивающихся смесях, маяки могут не понадобиться, либо используются специальные реперные маяки.

      Строительный уровень ... В обязательном порядке требуется пузырчатый строительный уровень, рекомендуемая длина от 2 м. Для большего удобства можно дополнительно использовать лазерный уровень, с его помощью намного проще установить маячки.

      Рулетка. Минимальная длина 8 метров.

      Шпатели кельма.

      Линейка и строительный миксер или дрель с насадкой-миксером. Последний нужен для смешивания компонентов смесей. Для бетонной стяжки удобнее будет использовать бетономешалку.

      Валики и кисти для нанесения грунтовок и гидроизоляционных составов.

      Игла , валик , малярные башмаки, ракель и верстаки для работы с выравнивателем.

      Строительство перчатки, респиратор, защитные очки. Для защиты кожи, дыхательных путей и глаз.

      Емкости для перемешивания.

    Как рассчитать потребление?

    Для сыпучих смесей средние значения расхода крупнозернистого выравнивающего средства составляют 2-5 кг на 1 кв.м помещения при толщине слоя 1 мм. Для чистового правильного станка - 1.5-1,7 кг на 1 кв. М на 1 мм слой. Осталось только посчитать количество.

    Пример: расход грубого выравнивающего средства 5 кг умножается на толщину слоя 3 мм, а затем умножается на площадь помещения в квадратных метрах. Получается следующее: 5x3x10 = 150

    Всего вам понадобится 150 кг наливной смеси на комнату площадью 10 кв. С учетом того, что в упаковке 25 кг сухой смеси, это 6 мешков выравнивателя.Расчеты для отделочного слоя производятся аналогично.

    Для классической бетонной стяжки на 1 кв. М и толщиной слоя 5 см потребуется 22,5 кг цемента, 47,5 ведер песка объемом 10 л, воды 10 л. Для стяжки используют крупные включения в виде щебня на 1 кв.м и толщину слоя потребуется 8,5-9,2 кг цемента, 40,7-46,1 кг щебня, 22,8-26 кг песка.

    Эти расчеты приблизительны, точные расчеты нужно производить самостоятельно, исходя из рекомендаций производителей стройматериалов.

    Важные нюансы

    Если перепад высот в помещении превышает 4 см, то необходимо подбирать стартовое выравнивающее устройство для чернового слоя. По маякам всегда укладывают цементно-песчаный и бетонный состав. В помещениях с повышенной влажностью, таких как ванная, туалет, кухня, работают с растворами на цементной основе. В жилых комнатах возможно использование стяжки с использованием штукатурки.

    При установке многослойной стяжки нужно выбирать такие решения, которые имеют меньший вес.Лучше будет остановить свой выбор на составах с использованием керамзита или полистиролбетона.

    Если перепады уровня поверхности пола небольшие, лучше заливать самовыравнивающиеся смеси. Они могут быть на основе цемента, гипса, песка с добавками для пластичности и сокращения или увеличения времени высыхания. Полимерные наливные полы на основе полиуретана, эпоксидной смолы или метилметакрилата, несмотря на высокую стоимость, обладают большим количеством преимуществ.

    Благодаря тонкому слою наполнителя они отлично подходят для квартир с низкими потолками... Готовая поверхность обладает хорошими гидроизоляционными свойствами и особой прочностью, не подвержена перепадам температур, деформациям и агрессивным средам.

    Для окончательного выравнивания поверхности обычно используют самовыравнивающиеся самовыравнивающиеся смеси. Такой состав можно сделать как самостоятельное декоративное покрытие, используя пигменты для создания цветного фона или рисунка. Путем добавления минеральной крошки или других включений к стандартному цементному раствору и последующей шлифовки после затвердевания раствора можно получить поверхность, подобную натуральному камню.

    Если площадь помещения слишком велика и работы по времени займут не один день, поверхность разделяют на несколько участков с помощью закрытых маяков или перегородок.

    Подготовительные работы

    Подготовка помещения при устройстве стяжки на землю начинается с укладки подушки из тепло- и гидроизоляции. Вы можете выбирать материалы по своему усмотрению, но есть некоторые общие рекомендации.Слои можно менять местами, использовать разные наполнители или изменять толщину.

    На заранее подготовленную поверхность насыпают слой гравия или щебня толщиной 5-15 см. Следующий слой - 10-15 см песка, который можно смочить, и 10-15 см слой щебня или керамзита. Каждый слой тщательно уплотняется вибратором или тяжелым бревном. Щебень нужно выбирать фракцией 40-50 мм.

    Слои щебня или керамзита рекомендуется присыпать щебнем или песком.Последний слой хорошо разровняйте и проверьте отсутствие острых углов на щебне. Если останутся острые камни, гидроизоляционный материал может сломаться. Для лучшей адгезии рекомендуется залить верхний слой жидким цементом и подождать, пока он высохнет.

    Для гидроизоляции на земле можно использовать рулонные материалы или пленку плотностью 200 мкм. Материал необходимо уложить на основание внахлест друг на друга, края нужно приподнять на 15 см над уровнем будущей стяжки и прикрепить скотчем к стенам.Прикрепите демпферную ленту на уровне стяжки с небольшим запасом по высоте. Он компенсирует сжатие и расширение стяжки, тем самым предотвращая деформацию стен и пола из-за перепадов температуры и влажности.

    Поверх гидроизоляции укладывается армирующий слой. Лучше всего подойдет сварная мелкоячеистая стальная сетка необходимой жесткости. Стальная сетка устанавливается на высоте 1/3 толщины стяжки с помощью специальных подушек-стульев.Если используется арматурная конструкция, бетон после заливки потребуется утрамбовать с помощью специального вибрационного оборудования.

    Слишком большую комнату можно разделить на квадратные или прямоугольные части, также называемые картами. Одну карточку нужно заполнить за один день, и ее размер зависит только от производительности рабочих.

    Карта огорожена опалубкой из влажного дерева или ламинированной фанеры высотой на уровне стяжки; после схватывания цемента опалубку необходимо снять.

    Чтобы подготовить стяжку помещения, работы начинаются с демонтажа старого покрытия. Линолеум и деревянные половые доски отрываются довольно легко, а вот отбивать плитку придется перфоратором. Плинтусы и двери вместе с откосами также необходимо убрать.

    Под демонтированным слоем могут находиться как плиты перекрытия, что значительно упрощает задачу, так и старая стяжка. Во втором случае бетон нужно тщательно осмотреть. Если он крошится или имеется большое количество дефектов в виде трещин и сколов, весь слой следует отбить перфоратором.Если старая стяжка в хорошем состоянии, на нее можно заливать только легкие тонкослойные смеси.

    После очистки от мусора нужно очистить поверхность болгаркой или щеткой. Удалите крошащийся бетон, остатки клея, смеси и пятна. Очистите пылесосом и обезжирьте полы мыльной водой или растворителем. Вышить небольшие трещинки, сколы, выбоины и стыки пола до стены до 5 мм, загрунтовать и покрыть тонким слоем шпатлевки на основе смолы или клея.Для исправления крупных дефектов целесообразнее использовать цементно-песчаный раствор или самовыравнивающуюся смесь.

    Следующий этап - обработка поверхности грунтовкой с помощью валика или малярной кисти. Для бетонной или цементно-песчаной стяжки подойдет любая универсальная грунтовка или контактный бетон; для наливных наливных полов нужно использовать специальную полимерную грунтовку. При многослойной стяжке обязательно грунтование поверхности перед каждым слоем. Среднее время высыхания поверхности - два часа. При необходимости вы можете нанести второй слой грунтовки после полного высыхания первого слоя.

    Через пенополиуретан необходимо заделать все отверстия, через которые смесь стяжки может стекать в другую комнату или к соседям внизу. Чаще всего такие места располагаются возле труб отопления.

    Необходимо дождаться полного высыхания поролона, срезать выступающие излишки и только после этого приступить к остальной работе.

    На подготовленную поверхность укладывается слой гидроизоляции. Это необходимо сделать в следующих случаях:

      При наличии больших зазоров на стыках пола и стен;

      В ванной и на кухне;

      На первом этаже дома;

      При устройстве систем теплого пола.

    Для этих четырех случаев лучше всего использовать рулонные или пленочные материалы.Их нужно внахлестку, подвести края материала к стенам с запасом до 15 см и прикрепить скотчем. В некоторых случаях можно использовать жидкую гидроизоляцию, которая наносится строго по инструкции производителя. Поверх слоя гидроизоляции к стенам рекомендуется прикрепить демпферную ленту, выступающая часть которой срезается после окончания работ.

    На этом этапе устанавливается система теплого водяного или электрического пола. Под ними необходимо проложить теплоизоляцию в виде плит, чтобы снизить потери энергии.Арматурная сетка устанавливается на специальные стулья, высота которых должна составлять не менее 1/3 толщины стяжки. В процессе монтажа нельзя допускать повреждения гидроизоляционного слоя.

    Как это сделать?

    Когда все подготовительные работы будут завершены, можно приступать непосредственно к устройству стяжки. У всех методов есть свои нюансы, поэтому есть смысл рассмотреть каждый из них поэтапно и ознакомиться с подробной пошаговой инструкцией, как правильно сделать стяжку пола своими руками.

    На стяжку из бетонной или цементно-песчаной смеси толщиной от 3 см необходимо установить маяки, по которым будет осуществляться разравнивание раствора. В квартире удобнее всего использовать в качестве маяков алюминиевый Т-образный профиль. Не требует демонтажа и не утяжеляет конструкцию пола ... Единственный недостаток такого материала - если при установке профиля и укладке стяжки защитный из при повреждении алюминия, со временем может развиться ржавчина.

    Маяки из деревянных реек и стальных труб необходимо удалить из частично застывшей стяжки, а образовавшиеся углубления покрыть тем же раствором. При стяжке по земле используются стальные трубы диаметром до 70 мм. Вместо труб можно использовать стальной прямоугольный профиль.

    Маяки крепятся на гипсовую смесь или цементно-песчаный раствор, выкладываются небольшими холмами на расстоянии 15-20 см друг от друга.Гипс быстрее сохнет, не влияя на прочность покрытия, поэтому его удобнее использовать в жилых помещениях.

    В помещениях с повышенной влажностью монтаж штукатурки не допускается. Если на основание не был уложен слой гидроизоляции, маяки можно закрепить саморезами.

    Расположить маяки вдоль одной из стен помещения необходимо таким образом, чтобы расстояние от маяка до стены было не более 10 см, а шаг между ними был на четверть меньше длины правила. .После размещения на поверхности пола профиль необходимо выровнять с помощью лазера или строительного уровня по отметкам наивысшей точки пола. При выравнивании маяки прижимают ближе к полу или приподнимают с помощью кусков кирпича.

    После того, как маяки выставлены, нужно еще раз проверить ровность уровнем и при необходимости откорректировать. Большое помещение рекомендуется разделить на несколько секций сплошными маяками, чтобы можно было сделать перерыв во время работы.На пороге комнаты необходимо установить добротный маяк или забор. Уложить теплоизоляционный материал между маяками, и после того, как крепеж маяков высохнет, можно приступать к заливке стяжки.

    Цементно-песчаную смесь замешивают в бетономешалке или строительном миксере. Чтобы получить прочную основу, необходимо строго соблюдать последовательность перемешивания. В подготовленную емкость поместите 2 части воды и 4 части перлита, все это очень тщательно перемешайте до однородной консистенции.Затем добавьте 1 часть воды и 1 часть цемента и снова перемешайте. В конце добавить 10 частей воды и 2 части песка и перемешать до пластичной консистенции.

    В процессе перемешивания необходимо постоянно контролировать консистенцию раствора. Если используется влажный песок, количество воды необходимо уменьшить. В готовом виде раствор должен легко растекаться, а не растекаться, по консистенции напоминать тесто. При необходимости в смесь можно добавить пластификаторы. Такую стяжку необходимо укладывать в течение часа. Полное высыхание занимает 2-3 дня.

    Бетонный раствор плотнее цементно-песчаного раствора, поэтому его гораздо сложнее замесить строительным миксером. Если позволяют возможности, лучше взять в аренду небольшую бетономешалку. Самый простой состав из песка и цемента составляется так: на 10 кг смеси из 3 частей песка и 1 части цемента добавляют 2 литра воды и перемешивают. Для увеличения прочности на 100 кг смеси можно добавить 50 г волокна.Раствор необходимо использовать в течение 1-1,5 часов, до полного застывания он достигнет через 28 дней.

    Как выровнять?

    Начиная от самой дальней от входа стены раствор распределяется между маяками и выравнивается правилом. Он должен быть идеально ровным, без сколов и трещин на рабочей стороне. Слегка надавливая, массу необходимо подтянуть к себе, совершая выравнивающие движения влево и вправо. Чтобы удалить пузырьки воздуха, раствор следует проткнуть лопатой или металлическим стержнем.Можно использовать специальный глубокий вибратор. Им обрабатывают поверхность до появления на ней цементного молочка.

    У стен и в труднодоступных местах стяжку выравнивают шпателем. Прекращать работу можно только тогда, когда будет сделано все помещение или огороженная территория. Когда бетон схватится и сможет выдержать человеческий вес (примерно через 12-20 часов), нужно удалить все неровности на поверхности стяжки и маяков.

    Технология устройства сухой стяжки пола также подразумевает нанесение слоя гидроизоляции, приклеивание демпферной ленты и установку маяков.Заливается подобранная сухая смесь материалов и разравнивается между маяками. Чаще других рекомендуется использовать керамзитовый песок. Затем доски крепятся на саморезы с двойной резьбой и приклеиваются. После высыхания клея можно наносить наливной пол или сразу приступать к укладке напольного покрытия. Оставшиеся углубления заполните тем же составом и выровняйте шпателем.

    Чистовая заливка

    Если перепад высоты пола в пределах 3 см, можно начинать заливку самовыравнивающимися жидкими смесями.Принципы устройства чистового и чернового наливного пола идентичны, а разница заключается только в толщине налитого слоя. Чтобы покрытие получилось идеально ровным, нужно ориентироваться по нанесенным на стену отметкам, чтобы смесь доходила до них, но не покрывала полностью.

    На поверхности с большим количеством неровностей и капель в качестве маяков можно установить дюбеля-гвозди или специальные маяки-ориентиры.

    Такие маяки выглядят как треножники и регулируются в зависимости от уровня здания.Разбавлять наливной пол необходимо строго по инструкции. В инструкции также указывается минимальный и максимальный слой, которого необходимо точно придерживаться. В специально подготовленную емкость наливается вода и постепенно выливается смесь, которую перемешивают строительным миксером на малых оборотах. Готовую смесь использовать нужно в течение 15-20 минут.

    Заливка пола начинается из дальнего от входа угла комнаты.Разглаживание выполняется шваброй или шпателем. Между заливкой полосок нужно выдерживать временной интервал не более 10 минут. Ходить по затопленному полу можно только в малярной обуви. Далее нужно удалить эталонные маяки и прокатить всю поверхность игольчатым валиком, чтобы удалить все пузырьки воздуха.

    На пороге комнаты обязательно должен быть забор, чтобы смесь не вылилась из него. Через семь дней можно приступать к укладке напольного покрытия.Залитым финишным слоем можно самостоятельно изготовить напольное покрытие, добавив красящие пигменты или нанеся узор.

    В этом случае после высыхания поверхность необходимо покрыть специальным лаком.

    Как исправить трещины?

    Чтобы предотвратить появление трещин или других дефектов на бетонной стяжке в процессе сушки, необходимо проводить простое, но ежедневное обслуживание в течение первых 7-10 дней.Для этого поверхность необходимо 2 раза в день поливать водой и накрывать полиэтиленовой пленкой. Если в помещении жарко, рекомендуется увеличить регулярность полива до 4 раз в день.

    Если трещины и неровности все же появляются на поверхности стяжки, вы можете избавиться от них с помощью болгарки или заполнить тем же составом, который использовался для стяжки. Также можно использовать самовыравнивающиеся насыпные смеси. Для этого на поверхность пола нанести грунтовочную смесь, а после ее высыхания залить тонким слоем чистового литья.

    Если у вас не было опыта работы со стяжкой, рекомендуется сначала потренироваться в небольшом помещении, например, в кладовой. И даже опытным специалистам в этом деле нужны помощники, поэтому начинать работу нужно хотя бы вместе.

    При выборе материалов для стяжки нужно обращать внимание на следующие моменты:

      Цвет смеси должен быть серым, без посторонних включений грязного цвета.Чаще всего это происходит с некачественными смесями, в которые вместе с песком попадает глина. Стяжка на основе такого материала быстро потрескается и придет в негодность;

      Ни в коем случае нельзя использовать смеси, в которых в качестве пластификатора указан клей ПВА;

      Песок для стяжки должен быть морским;

      Если бетонный слой нужно сделать толще, рекомендуется в состав раствора добавить керамзит. Это не повлияет на прочность стяжки, а нагрузка на основание и расход материала будут меньше.

    Не пренебрегайте использованием демпферной ленты. Это не сильно повлияет на расходы и позволит избежать деформации стен и пола. Крепить такую ​​ленту необходимо не только к стенам, но и к колоннам и другим конструкциям, с которыми соприкасается стяжка.

    Строительный миксер после каждого использования в рабочем режиме рекомендуется ополаскивать в отдельной емкости с водой. Это упростит задачу его дальнейшей очистки, а инородные включения не попадут в растворы.

    Чтобы стяжка не растрескалась, в ней можно прорезать компенсационные швы. Глубина таких швов должна составлять 1/3 толщины бетона. Резка производится по установленному, но не полностью затвердевшему бетону. После полного высыхания стяжки швы заполняют герметиком. Существует три типа швов:

      Изоляционные ... Изготавливаются на стыках бетонного пола и других конструкций.

      Конструкционный ... Резка в месте неравномерного затвердевания бетона при перерывах в заливке более 4 часов.

      Усадка ... Это необходимо для того, чтобы избежать возможной деформации при усадке стяжки в процессе высыхания.

    Стяжка пола в квартире - это подготовительный слой, на который укладывается чистовое напольное покрытие. Бывает, конечно, что стяжка сама по себе является финишным слоем - например, в интерьере в стиле хай-тек пол иногда делают из шлифованного бетона.В таком помещении устраивают бетонную стяжку с последующей шлифовкой и полировкой.

    Но чаще на стяжку укладывают плитку, ламинат, линолеум или паркетную доску. Сама стяжка укладывается поверх плит перекрытия, выравнивая поверхность и скрывая коммуникации. Иногда при необходимости под стяжку укладывают слой теплоизоляции и устраивают теплый пол.

    Типы стяжек

    В зависимости от технологии ее устройства можно выделить следующие виды стяжки пола:

    • традиционная или «мокрая» цементная стяжка пола;
    • Полусухая стяжка
    • ;
    • сухая или рыхлая стяжка.

    Традиционная стяжка, в зависимости от планируемой толщины слоя, может быть цементно-песчаной или бетонной, укладываемой непосредственно на пол или на слой изоляционного материала.

    Его преимущества:

    • технологичность, соответственно, найти квалифицированного подрядчика проще;
    • толщина слоя легко варьируется;
    • относительно легко получить ровное покрытие чернового пола;
    • можно делать поверх слоя утеплителя или теплого пола;
    • обладает лучшими прочностными и гидроизоляционными свойствами среди перечисленных видов стяжек;
    • - единственно возможный вид стяжки для влажного помещения;
    • используемые материалы продаются в любом строительном магазине и стоят недорого.

    Главный недостаток стяжки в том, что это так называемый «мокрый» процесс. То есть, во-первых, это довольно грязная работа, а, во-вторых, стяжка должна достаточно долго сохнуть, прежде чем ее можно будет монтировать на готовое напольное покрытие.

    Стяжка полусухая

    призвана несколько сгладить перечисленные недостатки. Однако для его выполнения требуются более квалифицированные исполнители. Окончательное качество полусухой стяжки гораздо больше зависит от тщательного соблюдения технологии укладки.И, наконец, прочностные и гидроизоляционные свойства полусухой стяжки ниже, чем у традиционной.

    Сухая стяжка незаменима в помещениях, где требуется звукоизоляция пола. По конструкции это классический «плавающий пол». Также эта технология удобна в тех помещениях, где необходимо выполнять стяжку большой толщины, например, в старых домах, где полы при строительстве делали на бревнах, лежащих на плитах перекрытия, а в процессе эксплуатации старый пол был поврежден и возник новый пол общей толщиной 15-20 см.

    Преимущества сухой стяжки:

    • чистый и быстрый монтаж;
    • высокий уровень тепло- и звукоизоляции;
    • малый вес всей конструкции даже при больших толщинах;
    • стяжка готова к укладке финишного покрытия сразу после завершения работ.

    Недостатков всего три:

    • это не очень распространенный вариант стяжки, сложно найти исполнителей;
    • низкая прочность и полное отсутствие гидроизоляционных свойств;
    • высокая цена.

    Как сделать стяжку в квартире своими руками? Ниже приведены пошаговые инструкции для всех трех вариантов.

    Устройство для традиционной стяжки

    В первую очередь нужно определиться, какой толщины будет стяжка и какой тип финишного покрытия на нее подойдет.

    Толщина стяжки не может быть менее 30 мм и почти никогда не более 80 мм. Если требуется поднять уровень пола выше 80 мм, под стяжку укладывают слой керамзита.

    Стяжка толщиной 30-40 мм выполняется из цементно-песчаного раствора, при толщине более 40 мм лучше устраивать бетонную стяжку. Если финишное покрытие - плитка, можно ограничиться одним слоем стяжки; в остальных случаях желательно поверх черновой стяжки сделать финишный выравнивающий слой.

    Подготовительные работы

    Перед началом работ по устройству стяжки пола необходимо снять старую стяжку полностью, зачистив ее до нахлеста.В противном случае новая стяжка окажется некачественной, ее сцепление с бетоном пола будет неполным, могут образоваться трещины и пустоты.

    Затем, как правило, по водяному уровню на стенах проводят линию, соответствующую верхней плоскости планируемой стяжки. На этом этапе можно рассчитать, сколько материала (песка, цемента, а в случае бетонной стяжки - и щебня) необходимо закупить.

    После демонтажа старой стяжки и очистки необходимо обильно загрунтовать плоскость бетонного пола.Грунтовка должна сохнуть не менее 5 часов. Затем на пол укладывается полиэтиленовая пленка толщиной 100-200 мкм, смежные полосы соединяются внахлест.

    Утепление и установка теплых полов

    Чаще всего для утепления пола используют стяжку с керамзитом. Он относительно дешев и прост в установке. Однако его теплоизоляционных свойств может быть недостаточно. В таких случаях используется теплоизоляция из жестких плит, например, экструдированный пенополистирол.

    Если вы планируете установить систему теплого пола, то на данном этапе такие работы выполняются.

    Правильная установка маяков - залог ровной горизонтальной поверхности будущей стяжки. Любые недоработки на этом этапе будет практически невозможно исправить позже.

    Маяки - это Т-образные профили, которые будут служить направляющими для правила в процессе разравнивания раствора в горизонтальной плоскости.

    Маяки устанавливаются на пирамидах из раствора, параллельно одной из стен, на расстоянии друг от друга, которое меньше ширины линейки на 10-15 см.Их верхняя плоскость должна быть строго горизонтальной и находиться в одной плоскости с отмеченным на стенах верхним уровнем стяжки.

    Раствор для стяжки

    Пропорции песка и цемента для стяжки пола обычно принимают в соотношении 1: 3, то есть на одну объемную часть цемента - три объемные части песка. Воду добавляют понемногу до достижения желаемой пластичности смеси.

    Лучше заказывать готовый бетон для бетонной стяжки.Если это невозможно, используйте цемент, песок и щебень в объемной пропорции 10:32:50, с маркой цемента 400. Бетон будет марки 150. Песок, используемый для приготовления раствора или бетона для стяжки, не должен содержать примесей глины, так как это ухудшает адгезионные свойства готового раствора.

    Затирка и выравнивание стяжки

    Этот этап работ следует проводить быстро, с одной стороны, так как раствор через 40-60 минут начинает схватываться и теряет пластичность, разравнивать становится невозможно, а с другой - аккуратно и аккуратно, так как стяжка горизонтальна и насколько ровной будет ее поверхность после высыхания, будет зависеть именно от тщательности разравнивания раствора.Заполнение пространства между маяками раствором начинают с самой дальней от двери планки. Следуя правилу по маякам, раствор разравнивается. Затем повторите то же самое со следующей полоской и так до последней полоски.

    Отделочные работы

    Лучше всего дать стяжке высохнуть не менее 12 часов перед тем, как ставить на нее. С засохшей стяжки можно удалить маяки и заделать оставшиеся от них бороздки раствором.

    Если вы планируете использовать в качестве чистового напольного покрытия материал, чувствительный к малейшим неровностям чернового пола, например, ламинат, необходимо на черновую стяжку налить еще один тонкий выравнивающий слой.Стяжка загрунтована. Для отделочного слоя используется специальная смесь, которая называется наливным наливным полом, либо готовится достаточно жидкий цементно-песчаный раствор в соотношении 1: 2,5. Смесь выливается на поверхность стяжки и равномерно распределяется по комнате с помощью правила, после чего дает ей полностью высохнуть.

    Устройство для полусухой стяжки

    Весь перечень работ для полусухой стяжки полностью совпадает с перечнем работ для традиционной стяжки.Разница лишь в количестве воды, которую добавляют в цементно-песчаный раствор. Он должен быть таким, чтобы готовая смесь была влажной, но не текучей. Делается это для того, чтобы ускорить время высыхания готовой стяжки. Так как готовая смесь для полусухой стяжки намного менее пластична, разравнивать ее сложнее. Поэтому после завершения выравнивания его дополнительно натирают. Это делается с помощью специальной установки с диска или с помощью общего правила. После этого поверхность стяжки покрывается пленкой, чтобы поверхность не пересыхала и на стяжке не образовывались трещины.Через 12 часов можно снимать маячки и заливать раствор бороздки.

    Устройство для сухой стяжки

    Сухая стяжка - это специальные гипсоволокнистые (ГВЛ) листы повышенной прочности, уложенные на засыпку из изоляционного материала (например, перлита).

    Так же, как и в случае с традиционной стяжкой, необходимо предварительно определить толщину сухой стяжки, рассчитать необходимое количество материалов и закупить их.

    Следует учитывать, что после доставки ГВЛ к месту установки они должны полежать не менее 10 часов при комнатной температуре.

    Подготовительные работы

    Старая стяжка удаляется только в том случае, если она сильно повреждена. В остальных случаях достаточно тщательной очистки. Так же, как и в предыдущих случаях, на стенах отмечается уровень будущей стяжки. Укладывается слой специальной пароизоляционной пленки, на стены крепится кромочная лента до уровня будущей стяжки.

    Установка направляющих профилей

    Профили начинают устанавливать параллельно стенам, сначала вдоль стены, а остальные на расстоянии около полутора метров друг от друга.Опоры под профили должны находиться на расстоянии не более 70 см.

    Засыпка для засыпки

    Наполнитель заливается, начиная с самой дальней от двери полосы, и разравнивается специальным приспособлением.

    Прокладка ГВЛ

    Затем на наполнитель укладывается первый слой ГВЛ. Делается это в шахматном порядке, со смещением швов между листами в каждом следующем ряду. Второй слой ГВП укладывается на первый с помощью клея со смещением, чтобы покрыть швы первого слоя.Скрепляются слои между собой саморезами.
    После этого можно укладывать финишное покрытие.

    И еще, какая лучше

    Однозначно ответить на этот вопрос невозможно, у каждого варианта есть свои плюсы и минусы.

    Сухая стяжка - рекордсмен по скорости укладки, традиционная стяжка - универсальный вариант для любых помещений, полусухая стяжка сохнет быстрее традиционной.

    При выборе стяжки следует исходить из сочетания имеющегося времени и бюджета, а также учитывать нюансы:

    1. Если стяжка выполняется во влажном помещении, это однозначно традиционный метод.
    2. Если нужно сделать стяжку только в одной из комнат квартиры, не оставляя на время ремонта, то это точно сухая стяжка.
    3. Нужна цементная стяжка, но время очень ограничено - полусухая стяжка.

    Выбор в остальных случаях не столь однозначен, важны необходимость звукоизоляции, необходимая прочность стяжки и другие факторы. Главное, чтобы после выбора одного из вариантов все работы проводились с соблюдением технологии.Тогда любой вариант удачно оправдает ожидания.

    Прежде чем приступить к отделке полов, необходимо выполнить достаточно большой объем подготовительных работ ... Их суть сводится к выравниванию основания, на которое будет укладываться финишное покрытие. Требуется максимально сгладить имеющиеся перепады высот, иначе, помимо того, что будет нарушено правильное функционирование отделки, значительно сократится срок ее службы.

    Для предотвращения подобных последствий выполняется стяжка, представляющая собой состав, равномерно наносимый на подготовленное основание. Готовая поверхность должна располагаться строго на одном горизонтальном уровне, а визуальным контролем этого добиться невозможно, поэтому стяжку пола проводят по маякам.

    Гладкая бетонная стяжка - гарантия качественного пола

    Виды бетонной стяжки по технологии

    Технология изготовления бетонной стяжки может отличаться в зависимости от функционального назначения финишного покрытия.Самый простой способ его устроить - залить и разровнять на основе бетонного раствора без дополнительных манипуляций. Это так называемая трикотажная стяжка пола, которую вы видите на первом фото. Его можно заливать в квартиру в новостройке, а также при ремонте жилого помещения.

    В ванной, туалете и других помещениях с повышенной влажностью устанавливается стяжка с влагоизоляцией. В этом случае перед заливкой бетона на основание укладывается слой гидроизоляционного материала.

    Для предотвращения проникновения холода через подвалы и подвал перед установкой стяжки на полы кладут утеплитель. Также его применяют при заливке бетонного раствора прямо на землю, как это бывает в частном доме.
    Примеры различных типов стяжки пола

    Если требуется особенно тщательное выравнивание поверхности, перед укладкой паркета, ламината или линолеума на затвердевшую стяжку заливается специальный самовыравнивающий раствор. Нельзя использовать этот состав в качестве основного материала покрытия при выполнении ремонта.Стяжка пола своими руками представлена ​​на фото выше. Тема заслуживает отдельного рассмотрения

    Оптимальная толщина чистовой стяжки пола

    Одним из важнейших эксплуатационных параметров чистовой стяжки пола является ее толщина. Его выбирают в зависимости от материала основания, на которое он будет укладываться, от необходимой прочности пола, параметров гидроизоляционного и изоляционного слоя. При этом на промежуточных этажах не должно быть лишней нагрузки, однако стяжка должна выдерживать вес тяжелой мебели, бытовой техники и так далее.При возведении квартиры в новостройке толщина стяжки указывается в технической документации. При проведении ремонта финишную стяжку придется заливать старым покрытием.

    Оптимальная толщина стяжки составляет от двух с половиной до восьми сантиметров. Его нельзя делать тоньше минимального параметра; он очень быстро придет в негодность из-за недостаточной прочности.


    Пример оптимальной толщины стяжки

    На практике толщина стяжки определяется разницей базового уровня всех комнат на одном этаже.Таким образом, невозможно начать стяжку в отдельном помещении, не проверив основание пола всех комнат в целом. Рассчитав необходимое значение, можно переходить к подготовительным процедурам заливки бетонного раствора.

    Подготовка к заливке цементной стяжки своими руками

    Технологические операции подготовительного процесса различаются в зависимости от состояния и типа поверхности, необходимости установки дополнительных крепежных элементов и так далее. От подготовительных работ во многом зависит качество и долгий срок службы всего покрытия, поэтому это очень важный этап в работе.

    Сначала проводится генеральная подготовка поверхности под заливку цементной стяжки, при необходимости ее армируют. При необходимости укладывается гидроизоляционный и утепляющий слой. В устройстве популярного сейчас теплого пола есть технологические тонкости. В частном доме можно сделать стяжку по земле.

    Общая подготовка поверхности

    Процедура общей подготовки поверхности зависит от типа поверхности. В случае, если затирка будет проводиться на межэтажных перекрытиях, производятся следующие манипуляции:

    • при наличии старой стяжки ее демонтируют;
    • На очищенную и обезжиренную поверхность наносится грунтовочный слой.

    Подготовка чернового пола под стяжку

    Если необходимо выполнять работы непосредственно на земле, процедуры выполняются в другой последовательности. Подготовка здесь следующая:

    • участок земли очищен от остатков растительности, веток и корней; №
    • насыпается и тщательно утрамбовывается слой песка или гравия;
    • Прокладываются инженерные коммуникации.

    Как правильно сделать гидроизоляцию и теплоизоляцию


    Варианты гидроизоляции стяжки пола

    Полотна укладываются на поверхность с нахлестом около пятнадцати сантиметров, с изгибом на стене - около десяти сантиметров.Стыки стыков с трубопроводной сетью дополнительно покрываются герметизирующей мастикой.


    Примеры стяжки с утеплителем

    Необходимость армирования

    Необходимость армирования основания возникает только в случае устройства стяжки непосредственно на поверхности земли. Для этой работы используется мелкоячеистая сетка из арматуры или толстой проволоки. Особенности обустройства армирующего слоя зависят от геометрических размеров помещения и конструктивных особенностей постройки.


    Пластиковая арматура на стойках - хороший вариант армирования стяжки пола

    Если вам нужен теплый пол

    Дополнительные крепежные элементы используются, если вы планируете устройство теплого пола. Перед заливкой цементной стяжки прокладываются все греющие кабели или трубы, в зависимости от того, какой вариант теплого пола планируется.


    Водяной теплый пол, уложенный под стяжку

    При приготовлении раствора в этом случае следует использовать фибру, так как стяжка с базальтовым или полипропиленовым волокном не трескается от значительного перепада температур в результате подогрева пола.Стоимость этого компонента невысока, и на один кубометр раствора потребуется всего около девятисот граммов.

    Выбор и установка маяков для ровного бетонного пола

    Монтаж маяков начинается с разметки горизонтального уровня, по которому должна проходить поверхность стяжки. Сделать это можно с помощью обычного строительного гидроуровня или гораздо более дорогого лазерного устройства. По отметкам на стенах проводится хорошо заметная горизонтальная линия.


    Схема разметки нулевого уровня перед установкой маяков

    Последний служит ориентиром для определения наименьшего и наибольшего значения перепада высот на поверхности пола, определяемого рулеткой относительно размеченной линии.Уровень стяжки определяется последовательным замером всей площади. Чтобы облегчить работу, на стенах размечают поверхность стяжки, а по ним проводят рабочую линию.

    Далее устанавливаются маяки. Для бетонного пола в качестве маяков можно использовать обычные рейки. Они устанавливаются на крепежный раствор и могут дополнительно фиксироваться фурнитурой. Размещение первой рейки производится на расстоянии около двадцати сантиметров от самой дальней стены и от дверного проема.


    Маяки устанавливаются под стяжкой

    Следующий маяк устанавливается на расстоянии одного метра или ста пятидесяти сантиметров от первоначального. Дальнейшая установка знаков проводится равномерно по всей площади основания. Их количество напрямую зависит от размеров комнаты, но даже в самой маленькой из них следует установить не менее двух планок, чтобы получить действительно выровненную поверхность.

    Как приготовить и залить раствор

    В настоящее время большинство потребителей предпочитают приобретать готовую смесь для изготовления стяжек в специализированных магазинах или на строительном рынке.Его легко использовать, просто следуйте инструкциям, напечатанным в заводских инструкциях. Приготовить раствор можно своими руками, смешав три части песка и одну часть качественного цемента, при этом песок желательно промыть, чтобы удалить с него глиняные включения, ослабляющие прочность смеси.


    Раствор для стяжки удобно готовить миксером

    Прочность полученного состава повышается добавлением к нему клея для укладки облицовочной плитки.Специальные добавки, называемые пластификаторами, значительно улучшают характеристики и сокращают время полного отверждения. Консистенция замеса не должна быть слишком густой или жидкой, а по плотности должна примерно соответствовать подходящему тесту.

    Раствор заливается между маяками, с них удаляется лишняя смесь, возвратно-поступательными движениями тщательно выравнивается поверхность с помощью специальной рейки.


    Правило поочередно отодвигать немного в стороны и навстречу себе

    При выполнении операции необходимо уложиться в промежуток времени, пока раствор пластичен, и примерно через шестьдесят минут качественно выровнять заед не удастся. поверхность.Добавление воды в такой ситуации значительно снизит характеристики готового покрытия.

    Правила ухода за свежей стяжкой

    В течение дня по свежей стяжке можно ходить в обуви без острых каблуков. Спустя трое суток маяки аккуратно снимают, а образовавшиеся полости выравнивают. На поверхности неизбежно образование мелких неровностей. Бугорки срезаются, лунки заделываются цементным раствором или клеем для укладки плитки.

    Верхний слой стяжки необходимо затереть, иначе после полного застывания поднимется мелкая пыль.Для этого используется терка из дерева, которой последовательно обрабатывается вся поверхность свежей стяжки.


    Процесс затирки затвердевшего покрытия

    Полное высыхание бетонной стяжки занимает около четырех недель. Во время высыхания поверхность необходимо периодически опрыскивать водой, иначе она может потрескаться. Время высыхания сокращается за счет введения в бетонную смесь специальных добавок.

    Следует отметить, что перед укладкой финишного покрытия влажность стяжки должна быть в пределах полутора процентов - в случае использования теплого пола не более двух процентов - при использовании паркетной доски два полтора - для коврового покрытия, три - для линолеума и три с половиной - для облицовочной плитки.

    В бытовых условиях влажность покрытия проверяют с помощью бумажной салфетки, надежно приклеенной к бетонной поверхности скотчем. Если по прошествии суток он останется сухим, влажность стяжки в пределах нормы.

    Полусухая стяжка или чистовая шлифовка

    Полусухая стяжка, как следует из названия, изготавливается с использованием значительно меньшего количества воды. Его добавляют ровно столько, сколько необходимо для образования прочных молекулярных связей между компонентами бетонной смеси.Устройство полусухой стяжки требует более высокой квалификации подрядчика. На завершающем этапе укладки обязательно отшлифовать покрытие на специальных станках.


    Чистовая шлифовка с помощью шлифовальной машины легче

    В результате получается безупречно ровная поверхность с гладкой отделкой, что является большим плюсом для этого метода. С другой стороны, без использования специальных технических приспособлений завершить работы не удастся. Полусухая стяжка обладает улучшенными водонепроницаемыми свойствами и устойчивостью к отрицательным температурам по сравнению с традиционной технологией покрытия.

    Цементная стяжка местами 2 см. Выбираем оптимальную толщину стяжки пола

    Устройство стяжки пола - это процесс, которого при хорошем ремонте и тем более строительстве никто не сможет избежать. И в этом процессе обычно выполняется много пыльных, грязных и влажных работ. После них стяжку нужно оставить «дозреть», «услужливо» смочить несколько дней, не ходя по полу довольно долго.Не говоря уже о потраченных деньгах.

    Чтобы результат был приятным для глаз, а процесс шел организованно и быстро, мы предлагаем вам ознакомиться с этой статьей, в которой читателям рассказывается, как сделать стяжку пола самостоятельно. Более того, в этом нет ничего сверхъестественного и запредельно сложного, в чем мы и намерены убедить наших читателей.

    Стяжка пола - это промежуточный слой, который организуется между любым основанием и отделкой пола.Для чего нужна стяжка?

    • Для придания перекрытий необходимой жесткости и прочности в соответствии с ожидаемыми нагрузками.
    • Для выравнивания пола по горизонтали или, наоборот, придания нужного уклона на некоторых участках, например, в душевых кабинах.

    • Как это ни смешно звучит, но стяжку иногда делают для теплоизоляции, так как некоторые ее виды на это способны.
    • Стяжка в теплых полах играет роль большого радиатора, поэтому можно сказать, что она нужна для желаемого усвоения и распределения тепла.
    • Для укрытия элементов инженерных систем: электропроводки, труб отопления и змеевиков теплых полов, канализационных труб.

    • Для покрытия и защиты теплоизоляционного слоя от механических воздействий.

    В некоторых случаях стяжка сама по себе является уже чистовым напольным покрытием. Например, в гаражах, любых технических или производственных помещениях, где в дальнейшем не будет укладываться другое покрытие. Тогда можно сказать, что такая стяжка - однослойная .

    Во многих других случаях стяжки делают двухслойными .

    • Первый слой выравнивает поверхность по горизонтали или дает желаемые уклоны. Обычно его делают из цементно-песчаной смеси или бетона. Принято говорить, что первый слой черновая стяжка ... В дальнейшем на него можно укладывать плитку или керамогранит.
    • Второй слой называется чистая стяжка ... Это уже делает поверхность идеально ровной, под отделку пола, например, под ламинат, паркет, ковролин.Очень часто выполняется финальная стяжка дает идеальную поверхность при правильном использовании.

    Стяжку можно укладывать на разные основания: утрамбованный грунт, бетон или даже дерево. В зависимости от соединения с основанием стяжки можно разделить на следующие виды:

    • Стяжка стяжка , который отличается тем, что прочно прикреплен к предыдущему слою. Чаще это бетонная стяжка на бетонной плите перекрытия.Желаемая адгезия и однородность этой конструкции также обеспечивают превосходную механическую прочность. Такие стяжки можно делать только в тех помещениях, где влажность основания не будет высокой. Их используют на втором и последующих этажах различных построек.

    • Стяжка на разделительном слое ... Эта конструкция должна контактировать между двумя разными материалами. Например, когда на земле делается бетонная стяжка. Или в том случае, когда на бетон укладывается гипсовая или сухая стяжка.А также обязательно использование разделительного слоя, если влажность нижележащего слоя выше нормы. В качестве разделителя могут использоваться различные рулонные материалы на основе битума (рубероид), полимерных пленок или покрывных смесей. Очевидно, стяжка уже будет отдельной конструкцией, поэтому желательно усилить ее и сделать толщиной не менее 3-5 см.
    • Плавающая стяжка пола является продолжением предыдущего. Она обязательно его устроит, если вы захотите нанести какой-либо утеплитель.Плавающая стяжка отделена от основания слоем утеплителя вместе с гидроизоляцией. Его также обязательно отделяют от стен. Это может быть утеплитель, но менее толстый, или специальная демпферная лента. Теплые водяные полы обязательно сопровождаются плавающей стяжкой, так как помимо механических нагрузок такая стяжка еще будет изменяться в размерах от температурного воздействия. Работа в таких условиях требует использования арматуры толщиной не менее 5 см.
    • Сборная или сухая стяжка пола. В нашей стране это относительно новое явление, но в Европе оно применяется давно. На подготовленное и утепленное основание такой стяжки заливается заполнитель в виде сухого насыпного материала. Чаще всего используется гранулированный, который является хорошим тепло- и звукоизолятором. Поверх него укладываются листы из гипсоволокнистых плит, скрепленных между собой. Оснащается такая стяжка очень быстро и в этом ее главное преимущество. Однако делать сухую стяжку можно только в помещениях с гарантированно низкой влажностью и с небольшой или средней нагрузкой на пол.

    Стяжки могут также различаться по способам укладки. Перечислим их:

    • Сплошная мокрая стяжка ... Это самый распространенный, можно даже сказать классический способ. Раствор, смешанный с водой, наносится на подготовленное основание и разравнивается по маякам правилом. Поскольку основным связующим для мокрого процесса на 95% является цемент, такие стяжки набирают полную прочность только через 28 дней, что является большим недостатком.
    • Сплошная стяжка пола в исполнении «полусухая» ... Это направление начало развиваться сравнительно недавно. Смысл такого подхода в том, что в рабочий раствор добавляется именно то количество воды, которое необходимо для гидратации цемента. Такие стяжки быстрее сохнут - на следующий день можно ходить, а через неделю укладывать плитку. В раствор вводится пластификатор, улучшающий подвижность и пластичность при установке. Кроме того, в полусухих стяжках часто используется армирование микроволокном (полипропиленом или базальтом). Стяжка с волокном лучше по прочности, износостойкости, растяжению и изгибу, чем с классическим армированием проволочной сеткой... Технология укладки полусухой стяжки более сложная, приготовление раствора требует точного соблюдения рецептов.

    Укладка, выравнивание и шлифование полусухой стяжки - все за один день
    • Сплошная стяжка пола самовыравнивающимися составами ... Этот метод еще называют «мокрым». Как мы отметили таким образом, очень удобно делать чистую стяжку. Такие стяжки делают тонким слоем 0,5-20 мм в первую очередь из экономических соображений, так как сухие смеси для приготовления растворов очень дороги.Но технология укладки и наблюдаемый в дальнейшем результат выше всяких похвал. Рабочий раствор просто наливается полосами по поверхности, раскатывается игольчатым валиком для удаления пузырей и все.
    • Сухие или сборные стяжки пола. Мы уже упоминали о них ранее. Подробнее о них вы можете прочитать на нашем портале.

    Все стяжки пола, за исключением сборных (сухих), изготавливаются на основе двух основных вяжущих компонентов - цемента или гипса.Есть и другие - магнезиальные, битумные, ангидридные, но для жилищного строительства они не используются, поэтому рассматриваться не будут. Отметим сильные и слабые стороны этих двух основных материалов.

    Цены на цементную стяжку

    сетчатый фильтр для цемента

    • Стяжки на цементной основе обладают высокой прочностью, износостойкостью и, что самое главное, водостойкостью. Слабые стороны таких стяжек - склонность к усадке при высыхании и долгое время созревания.
    • Стяжки на гипсовой основе достаточно прочный и долговечный. Растворы очень гибкие и не дают усадки при высыхании. Обладают хорошими теплоизоляционными свойствами. Может наноситься на любую основу, в том числе на дерево. Срок созревания в несколько раз короче, чем у цементных стяжек. Но есть один главный недостаток - это «боязнь» воды.

    Естественно, помимо связующего компонента, который является основным, в состав любого современного раствора или сухой смеси входят и другие компоненты: наполнители и модификаторы, как природного происхождения, так и полученные в химической промышленности.Поэтому современные смеси нельзя назвать только цементными или гипсовыми. Правильнее говорить цементно-полимерный или гипсополимерный .

    В цементных стяжках в качестве одного из наполнителей часто используется пенополистирольная крошка, придающая покрытию теплоизоляционные свойства. Несущая способность и жесткость таких стяжек меньше, это нужно учитывать. При этом необходим и второй выравнивающий и армирующий слой с более прочными наполнителями.


    Если вам необходимо создать стяжку с теплоизоляционными свойствами большой толщины, то на помощь приходит другой материал - керамзит, полученный путем обжига глины. Это отличный наполнитель, который обладает хорошими теплоизоляционными свойствами, инертен, не разлагается водой и достаточно прочен. Еще один плюс использования керамзита в качестве наполнителя - значительная экономия цемента и снижение трудоемкости укладки стяжки.


    С помощью наполнителей и модификаторов современные цементные стяжки быстрее сохнут и меньше дают усадку, а гипсовые стяжки частично преодолевают «водобоязнь».Но надо сказать, что «наследственные болезни» в той или иной форме все же сохраняются. Поэтому наиболее универсальными считаются стяжки на цементной основе. Гипсополимер тоже имеет место, но только в сухих помещениях, где действие воды в любом виде исключено.

    Перейдем к практической части выполнения стяжки пола. Для этого мы разделим этот процесс на этапы, каждый из которых будет рассмотрен отдельно. Что это за этапы?

    • Подготовка фундамента;
    • маяки обнажающие;
    • Приготовление раствора;
    • Устройство стяжки пола.

    На каждом этапе мы постараемся подробно объяснить весь процесс, сопровождая фото и видео материалами. Итак, приступим.

    Подготовка основания под стяжку пола

    Мы будем рассматривать только три типа фундамента: грунт, старая стяжка и бетонное покрытие. Мы не будем сознательно рассматривать деревянную основу, так как считаем, что на ней проще обустроить полы без стяжки, используя другие выравниватели: фанеру или листы OSB.

    Основание стяжки - грунт

    Лучшее время для устройства черновой стяжки пола на земле - это этап фундамента. Тогда все земляные и другие работы проводить намного проще. Так и поступают в современном строительстве. Если это делается в уже существующем доме, то, конечно, задача сильно усложняется, но принципиально не отличается. Отметим основные этапы подготовки.

    • Первое, что нужно сделать, это выбрать грунт на глубину не менее 50 см.В каждом случае глубина может быть разной. Дно котлована очищается и уплотняется.
    • Если грунт глинистый или суглинистый, то нужно позаботиться о дренаже, чтобы влага не «подпирала» полы снизу.
    • Далее начинается создание так называемого фильтрующего или дренажного слоя. Для этого насыпают песок слоем не менее 100 мм. Можно и больше, но учтите, что нижний предел - 100 мм. После этого песок утрамбовывается вручную или с помощью электрической или бензиновой утрамбовки.

    • Следует отметить, что максимально допустимый слой песка, который необходимо утрамбовать, - это 200 мм. Если планируется более крупный слой, то трамбовки делятся на этапы, но не более 200 мм за один раз. В процессе уплотнения необходимо периодически поливать песок из шланга.
    • На песок насыпают слой щебня или крупного гравия. Минимальная толщина тоже 100 мм. Этот слой утрамбовывается вручную или механически.Щебень или гравий помогают лучше уплотнить песчаный слой и придать фильтрующему слою жесткую основу.

    Следующий шаг зависит от того, сколько места осталось до уровня, от которого будущая стяжка пола уже будет формироваться на земле.

    Виброплита цены

    виброплиты

    • Если в вашем распоряжении еще 150-200 мм, то на гравийно-песчаную подушку можно уложить слой бетона с добавлением керамзита. Это будет первый шаг в теплоизоляции, но этого все равно будет недостаточно для большинства регионов России.На слой керамзитобетона затем укладывается и уплотняется слой «тощего» бетона толщиной 40-100 см. Его называют «тощим», потому что в нем мало вяжущего - цемента. Тонкий бетон обычно имеет M 100 (B7,5) или M 150 (B10). Задача такого слоя - не нести основную нагрузку, а заполнить неровности нижележащего слоя, выровнять поверхность и подготовить ее к гидроизоляции.
    • Еще один случай подготовки цокольных этажей под стяжку - отсутствие 150-200 мм слоя керамзитобетона.Тогда на помощь снова приходит тощий бетон. Укладывается прямо на щебень, причем слой бетона также не должен превышать 100 мм, 40-60 мм более чем достаточно. При укладке обязательно утрамбуйте, чтобы раствор проник в пространство между бутовыми камнями. С помощью кельмы, правила и кельмы необходимо сформировать ровную внешнюю поверхность, которая будет основой будущей стяжки пола.

    Последующие шаги одинаковы для обоих случаев. После сухой «прокладки» тощего бетона в обязательном порядке проводят мероприятия по гидроизоляции.Для этого используются битумные мастики, которыми покрывается вся поверхность как минимум в два слоя. Не забывайте, что стены необходимо покрыть мастикой на высоту не меньше высоты стяжки пола. В регионах с высоким уровнем грунтовых вод после мастики будет нелишним прокатиться на битумной основе или плотной полиэтиленовой пленке, уложенной внахлест.


    Основание стяжки - старая стяжка

    Тем, кому достался такой вариант, не стоит завидовать, так как в большинстве случаев старую стяжку придется демонтировать.Даже если производит впечатление надежности и безупречности. Даже если при постукивании он не «комкается» и имеет гладкую поверхность без трещин. Вот аргументы.

    новая стяжка, «совершенство» старой, легко ломается. В новых условиях может произойти отслоение от основания, трещины, которые коснутся верхнего слоя.
  • Новая стяжка поверх старой - это дополнительная нагрузка на основание. Особенно это актуально для полов на верхних этажах. Плита площадью 1 м² из цементно-песчаной стяжки толщиной 5 см уже весит 110 кг.
  • Каждая стяжка «съедает» не менее 5 см пространства, что уже очень много для стандартного жилья. Кроме того, могут возникнуть проблемы с радиаторами, подходящими к ним трубами, порогами и дверным полотном.

  • Стяжки никогда не делаются так, чтобы их нельзя было разобрать. Иногда кажется логичным соединить два слоя арматурой или проволокой, но нет. Даже связанные бетонные стяжки прилипают друг к другу только за счет адгезии и довольно легко расслаиваются при механических нагрузках.

    Для демонтажа стяжки лучше всего вызвать бригаду специализирующихся на этом рабочих. По опыту - выйдет намного дешевле. Не стоит даже пытаться делать это в одиночку, так как при снятии стяжки в многоквартирном доме будут измотаны и хозяева, и соседи. Профессиональная бригада незамедлительно везет все необходимое долбежное и камнерезное оборудование, лопаты, мешки для мусора и пылесос. Они сразу же забирают весь мусор, собранный во время раскройных работ, и владельцу не нужно беспокоиться о вызове отдельной машины.Работа профессионалов идет в непрерывном режиме: один-два человека забивают, еще один-двое сразу собирают мусор в мешки, а остальные вывозят его и загружают в машину.


    Основная задача владельцев - договориться со всеми, кому может быть не по себе из-за шума. В панельных домах это целый дом. И, конечно же, проследить за тем, чтобы после ухода бригады на площадке и в подъезде не осталось следов «шумных парней» и пыли от старой стяжки.

    В частных домах все проще, с соседями договариваться не нужно. Вы можете попробовать сами, но без помощников все равно не обойтись. Для демонтажа старой стяжки вам обязательно понадобится мощный перфоратор с патроном не SDS +, не SDS-Max. Зубила нужны еще и для перфоратора. Иногда используются отбойные молотки, но такой шаг можно предпринять только в том случае, если этот инструмент находится в руках профессионала. Неправильное использование мощного отбойного молотка может легко привести к поломке бетонной плиты.

    Помимо перфоратора очень пригодятся болгарка 230 мм с камнерезным диском, строительный пылесос, лопаты, метлы, большое количество прочных мешков. Работа должна выполняться в рабочей одежде из плотной ткани и в головном уборе, перчатках, маске или очках. Так как пыли будет много, потребуется респиратор. Органы слуха лучше защищать наушниками, так как будет много шума. Такой набор инструментов есть в арсенале далеко не у каждого мастера, но все это сдается в аренду в любом регионе.Чтобы не переплачивать за аренду, лучше уместить всю работу в один день, поэтому помощники обязательно понадобятся. Опишем основные этапы демонтажа старой стяжки.

    • Если в помещении под стяжкой проходят трассы электропроводки, трубы отопления или водоснабжения, то желательна схема, которая должна оставаться после монтажа. Если его нет, то придется воспользоваться специальным прибором - детектором скрытой проводки и металла, который должен обследовать всю площадь помещения и отметить эти места на поверхности ярким маркером.
    • Демонтаж стяжки лучше начинать с входа в комнату, а потом продвигаться вглубь. Так будет проще сразу удалить отслоившиеся куски старой стяжки. Но прежде чем приступить к демонтажу, необходимо произвести «разведочное бурение». Для этого на небольшом участке делаются пропилы болгаркой с камнерезным диском, а затем мелкие кусочки стяжки отламываются перфоратором с лопаткой или отбойным молотком, чтобы добраться до следующего «культурного слоя».Если этот слой является искомой опорной плитой, то вам необходимо измерить толщину стяжки должна быть удалена с рулеткой, чтобы знать точку отсчета.
    • Чтобы отбить старую стяжку, нужно начинать с малых оборотов двигателя перфоратора и ломать сначала небольшими частями. Далее, когда степень сцепления стяжки с основанием уже ясна, то можно увеличивать скорость и обламываться большими кусками. Все будет интуитивно понятно.При работе всегда следует принимать устойчивое положение тела и держать инструмент только двумя руками. Не стоит сильно давить на перфоратор или отбойный молоток, на силу от удара это не влияет, но руки быстрее устанут.
    • Кусочки отколовшейся стяжки лучше сразу вынуть лопатой, погрузить в прочные мешки и вывезти в определенное место для последующего вывоза. Это еще один аргумент в пользу необходимости помощников.

    • В работе необходимы перерывы.Это необходимо как для отдыха рук, так и для охлаждения инструмента. Через 15 минут работы - отдых 5 минут. А еще желательно, чтобы их операторы тоже менялись за перфоратором или отбойным молотком. Но это можно сделать только в том случае, если другие хорошо владеют инструментом.
    • Если старая стяжка армирована проволочной сеткой, то перед демонтажем болгарки камнерезным диском необходимо сделать пропилы на такую ​​глубину, чтобы обеспечить разрезание армирующей сетки.Работу болгарки нужно совмещать с работой пылесоса, так как от резки бетона было много. Поверхность «измельчают» на прямоугольники, чтобы их было удобно уносить в мешках, и только потом проводят долбление.
    • В местах прохождения труб или скрытой проводки следует избегать применения больших перфораторов или отбойных молотков. В этих областях после «тяжелой артиллерии» лучше дать поработать небольшой перфоратор или даже ручное долото с молотком. А еще нужно быть осторожным в углах и возле перегородок, особенно если они сделаны из гипсокартона или ячеистого бетона.
    • После демонтажа и удаления всего мусора поверхность основания очищается перфоратором с широким лезвием от остатков старой стяжки. Затем подметают комнату, пол и воздух обрызгивают водой из пульверизатора и дают 15-20 минут на оседание всей пыли. Пылесос удаляет оставшуюся грязь.

    Цены на полистиролбетон

    полистиролбетон

    Бывает, что после демонтажа стяжки обнажается «культурный слой» с уложенной на пол керамической плиткой.Причем бывает, что эта плитка закладывалась еще в 50-60-х годах прошлого века. На форумах по строительству и ремонту часто возникает вопрос, что делать с этой плиткой? Бить ее или нет? Мнения по этому поводу расходятся. Наше мнение однозначно - отбиваться!

    Плитка, уложенная во времена развитого социализма в СССР, при демонтаже имеет две крайности. Либо она буквально «спрыгивает» с базы, либо «стоит до последнего». Более того, бывает, что в одной области плитки ведут себя по-разному.А все потому, что раньше в арсенале мастеров не было плиточных клеев с предсказуемыми свойствами. Поэтому приклеили кто к чему. Использовали только цемент, цемент с ПВА и клей Бустилат, и даже эпоксидную смолу и еще какие-то «брутальные» составы с аммиаком. Причем склеены они без какой-либо минеральной основы в виде песка, мела или извести. Поэтому демонтаж старой плитки может стать проблемой.

    Некоторые мастера ошибочно полагают, что чем сильнее удар молотка, тем охотнее плитка будет отставать от основания.Однако практика показывает, что маленький перфоратор с острым лезвием лучше справляется со старой плиткой, чем «монстр», но с тупым лезвием. То есть при демонтаже старого плиточного покрытия важнее не прочность, а место его нанесения.


    После демонтажа старой стяжки и тщательной очистки подготовка поверхности под новую стяжку практически не будет отличаться от того, что будет описано в следующей главе.

    Стяжка основания - бетонная плита

    На такой поверхности делать стяжку приятнее всего, когда не нужно делать земляные работы или демонтировать старые покрытия.Но все же поверхность необходимо подготовить. Какие шаги должна включать подготовка поверхности?

    • В первую очередь необходимо обеспечить рабочее место хорошим освещением, при котором будут видны малейшие изъяны поверхности.
    • Все стыки железобетонных плит (если есть) очищаются, обрабатываются, а затем заделываются цементно-песчаным раствором той же рецептуры, что и при будущей стяжке. А также этим раствором можно заделать стык стен и пола, в котором могут быть щели.
    • Все засохшие брызги раствора, извести и прочего на поверхности, а также все, что поддается лопатке и молотку, отбивают и очищают.
    • Если на верхней поверхности плит есть большие углубления, их можно покрыть тем же раствором, что и стыки между плитами.
    • Если есть трещины, то их срезают до ширины не менее 5 мм, а затем заливают специальными ремонтными растворами для бетона.

    • После высыхания всех растворов помещение тщательно очищается, а затем валиком наносится грунтовка глубокого проникновения.После высыхания первого слоя наносится второй. Грунтовка требуется в любом случае, даже если на разделительном слое будет выполняться стяжка.
    • Если стяжка связана, рекомендуется использовать специальный состав - «Бетонконтакт», в состав которого входит комплекс полимеров, цемента и кварцевого песка. После обработки этой грунтовкой поверхность становится шероховатой, на которую «с удовольствием» «прилипают» все строительные материалы. Однако советуем наносить «Бетонконтакт» уже после установки маяков, чтобы исключить повреждение поверхности, создаваемое этим грунтом.

    • Если стяжка с разделительным слоем, то на пол укладывается плотная полиэтиленовая пленка. Стык полос должен иметь внахлест не менее 100 мм, а подход к стенам - толщину будущей стяжки плюс 20 мм.
    • На стены по периметру комнаты приклеивается демпферная лента, которая служит для компенсации теплового расширения.

    На этом этап предварительной подготовки поверхности можно считать завершенным.

    Цены на "Бетонконтакт"

    бетонный контакт

    Светильники для стяжки пола

    Поверхность пола, предназначенная для стяжки, редко бывает полностью плоской. Помимо неровностей рельефа и профиля самих плит перекрытия, в большинстве случаев шероховатая поверхность имеет уклон в одну сторону. Если в отдельной комнате уклон 3 мм на 1 метр незаметен, то в масштабах дома он может уже превратиться в несколько сантиметров, что недопустимо.Всегда необходимо следить за тем, чтобы пол во всей квартире или этаж частного дома находился на одном уровне. Исключение составляют ванные комнаты, которые должны быть ниже на 15-20 мм. Поэтому при правильном ремонте не может быть так, чтобы в каждой отдельной комнате стяжка делалась только в его интересах. Ни в коем случае! Можно делать стяжку в комнате, но с учетом всей квартиры или всего дома.

    Чтобы уровень пола в квартире или доме не «плясал» как ему заблагорассудится, необходимо отбить нулевой уровень во всех комнатах.Сделать это очень легко, если в вашем распоряжении есть лазерный самолетостроитель, который давно перестал быть роскошью. Опишем технику.

    • В определенном месте на штатив устанавливается лазерный уровень, чтобы он мог захватить своим лучом максимальное количество комнат. Лучше установить его на удобной для работы высоте - порядка 140-150 см. Отметки положения лучей наносятся на стенах помещения маркером.

    • Уровень переносится в какую-то комнату, где уже есть отметка и выставляется ею.Далее положение этой отметки переносится на все стены. С помощью малярного шнура наносится горизонтальная базовая линия.
    • Аналогичные действия выполняются во всех комнатах. В результате должно получиться, что на всех стенах проведена горизонтальная базовая линия, относительно которой будет рассчитываться уровень пола и толщина стяжки.
    • Точки измерения отмечаются на базовой линии с определенной частотой (1,5-2 метра). Затем измеряется расстояние по вертикали от точек измерения до уровня пола и записывается маркером или карандашом прямо на стене.

    • Находит минимальное и максимальное расстояние от базовой линии до поверхности пола. В показанном примере минимальное расстояние составляет 1420 мм, а максимальное - 1445 мм. Перепад высоты 25 мм.
    • Допустим, рекомендуемая минимальная толщина стяжки для любой марки пескобетона составляет 30 мм. Это значит, что от наивысшей точки необходимо отложить 30 мм и получить, что нулевой уровень будет на 1420-30 = 1390 мм от базовой линии. Толщина стяжки в этом случае будет варьироваться от 30 мм до 55 мм.Это вполне приемлемо.

    Очень уместно нанести эти расчеты на план дома. Такой документ будет очень кстати в будущем, поскольку стяжку обычно делают не сразу во всей квартире или этаже дома, а постепенно, переходя из одной комнаты в другую.

    А теперь пора научиться правильно расставлять маяки. Эти действия нельзя назвать тяжелым физическим трудом, но от правильного размещения маяков зависит очень многое.Именно они укладывают поверхность пола и при малейшей ошибке все дальнейшие работы могут привести, в худшем случае, к дальнейшему устранению недостатков, а в лучшем - к банальному перерасходу сухой смеси, из которой производится стяжка раствора. будет подготовлен.

    Приведем пример. Допустим, у вас есть квартира площадью 100 м², которая вам нужна. Для этого будет использоваться пескобетон М 300 с минимальным размером слоя 30 мм. При пробивании нулевого уровня выяснилось, что толщина стяжки может быть от 30 мм до 55 мм (этот пример мы приводили ранее).Это значит, что средняя толщина стяжки будет примерно (30 + 55) / 2 = 42,5 мм или 4,25 см. Средний расход пескобетона М 300 составляет 20 кг на 1 см толщины и площади 1 м². Получается, что на всю квартиру будет расход: 4,25 * 100 * 20 = 8500 кг сухой смеси, что составит 212,5 мешков по 40 кг.

    А теперь представьте, что при установке маяков мастер вместо минимальных 3 см в наивысшей точке выставил 4 см с «железным» аргументом «карман не тянет приклад».Пересчитываем: прибавив к стяжке лишний 1 см на всей площади 100 м², получится 20 * 100 = 2000 кг, что в мешках по 40 кг будет дополнительно 50 мешков. Получается, что приклад «потянул карман». И дело не столько в деньгах, сколько в дополнительной нагрузке на пол. Дополнительные 2 тонны будут лежать на основании пола. Лишние 2 тонны нужно будет перетащить, подготовить и уложить.

    Наверное, всем читателям известно, что самая неудобная нагрузка при транспортировке и особенно при подъеме на пол - это пианино.Грузчики шарахаются от нее «как огонь» и рассчитывают по особой ставке. Средний вес одного пианино - 250 кг. Получается, что плюс 1 см стяжки в рассматриваемом примере по весу равен примерно 8 обычным пианино или одному обычному внедорожнику Lexus RX 400.

    Слишком много способов отображения маяков, чтобы описать их все в одной статье. У каждого мастера есть свой любимый метод, который не обязательно должен быть похож на другие. В принципе, какая разница, если два мастера получают одинаково хорошие результаты при разных способах установки маяков.Предлагаем рассмотреть метод, который будет понятен каждому и воспроизвести его сможет даже новичок.

    В качестве маяков для стяжки пола используются совершенно разные предметы и устройства. Кто-то предпочитает делать маяки из раствора, кто-то использует отрезки труб. Очень широко используется потолочный направляющий профиль, «позаимствованный» у гипсокартонных систем, которые мы знаем как PN 28 * 27 или UD 28 * 27. Его форма и достаточная жесткость позволяют использовать его для маяков. Например, как это сделано на картинке.


    В описанном способе размещения маяков мы будем использовать маячковый профиль PM-10, изначально задуманный для штукатурки, но успешно применяемый в стяжках. Он изготовлен из оцинкованной листовой стали и имеет форму, которая также обеспечивает ему хорошую жесткость. Боковые полки ПМ-10 имеют перфорацию для облегчения ее крепления к выравнивающей поверхности различными способами.


    Очень часто маяковые профили крепят строительными растворами. Для этого по заранее размеченной линии, на которой должен располагаться маяк, в ее начале и в конце вкручиваются саморезы в установленные ранее дюбели.Затем с помощью лазерного уровня или другого измерительного инструмента устанавливаются шляпки саморезов так, чтобы их верхняя плоскость находилась в плоскости будущей стяжки. По линии установки маяка с определенной периодичностью изготавливаются горки из цементно-песчаного или другого раствора, а затем на них накладывается маяковый профиль и прижимается правилом, которое прижимается к шляпкам саморезов.

    Когда профиль маяка вдавливается в подушку раствора, убедитесь, что он прижат к правилу по всей своей длине.Убираются излишки, выступающие над маяком. Когда раствор высохнет, можно приступать к основным работам по стяжке. Для цементно-песчаного раствора должно пройти не менее 1-2 дней, чтобы маяк закрепился, поэтому для ускорения процесса некоторые мастера используют клеевые гипсовые растворы или даже алебастр. В этом случае маяк фиксируется практически мгновенно и работы по укладке стяжки можно начинать сразу. Вроде бы все нормально, но оказывается, что в теле стяжки будут инородные включения из других материалов.В процессе эксплуатации стяжки в тех местах, где есть «посторонние», вероятно образование трещин, так как коэффициенты линейного теплового расширения у разных материалов различаются. Поэтому устанавливать маяки следует только на том растворе, с помощью которого будет производиться стяжка.

    Способ установки маяков на раствор имеет главный недостаток - это невозможность корректировки положения в случае ошибки. Исправить ситуацию может только демонтаж маяка и его повторная установка.Поэтому лучше использовать метод, который позволит легко смонтировать, демонтировать маяк и скорректировать его положение. Это легко реализуется с помощью саморезов с дюбелями и специальной насадки - пластиковой клипсы для крепления маяков.


    Этот зажим состоит из двух частей - самого зажима и замка, фиксирующего маяк. Этот вид крепления маяка хорош тем, что сам зажим можно прикрепить к головке самореза после того, как он будет вкручен и отрегулирован по высоте.Для этого есть специальный паз. Позже, уже после того, как маяк намотан на обойму, происходит окончательная фиксация замком. В результате получилось очень надежное крепление, которое все еще можно регулировать по высоте. Цена на такие клипсы невысокая - 100 штук стоят 250-300 рублей.

    Рассмотрим процесс размещения маяков с помощью пластиковых фиксаторов ... Для удобства представим его в виде таблицы.

    Изображение Описание процесса
    На подготовленной поверхности пола делается разметка положения маяков, которые следует устанавливать по направлению заливки стяжки от дальней стены помещения до входной двери параллельно стене. боковые стены (если комната прямоугольная).От боковых стенок до ближайших к ним направляющих следует выдерживать интервал 200-300 мм. Расстояние между соседними маяками 1-1,5 метра. Правило, наложенное на соседние маяки, должно иметь запас минимум 200 мм с обеих сторон.
    По линиям расположения маяков с интервалом 500 мм просверливаются дыроколом, в которые сразу забиваются дюбеля.
    Помещение, в котором размещены маяки, является наивысшей точкой, согласно более ранним расчетам.В этот момент вкручивается саморез, соответствующий этому месту, но не полностью. Лазерный уровень устанавливается и настраивается в соответствии с базовой линией, предварительно проведенной на стенах.
    На прямой деревянной колодке делается отметка положения головки винта относительно базовой линии, но с учетом высоты маяка (10 мм) и зажима (2 мм). То есть к рассчитанному ранее уровню стяжки относительно базовой линии прибавляется 12 мм.Планка устанавливается вертикально на головку самореза и положение метки контролируется.
    Закручивая или откручивая саморез отверткой, добиваются совпадения отметки на планке и луча лазерного уровня. Саморез в этом месте можно считать оголенным, а все остальные нужно выставить на одном уровне с ним.
    Лазерный уровень устанавливается на полу, и его луч должен быть выше, чем головка открытого винта.В отвертку зажимается длинная бита. Затем сверло вставляется вертикально в пазы обнаженного самореза и контролируется попадание на него лазерного луча.
    Полоса белой малярной ленты наклеивается на биту по кругу, затем снова вставляется в прорези саморезов по вертикали и делается маркер, отмечающий положение лазерного луча.
    Саморезы добавляются ко всем ранее установленным дюбелям.
    Отвертка последовательно затягивает все винты до уровня, определяемого меткой на бите и лазерным лучом.
    На головки саморезов надевают зажимы, при этом соседние должны быть ориентированы противоположно друг другу.
    Положение зажимов проверяется линейкой, уровнем и лазерным лучом. Правило должно лежать на всех зажимах строго горизонтально.
    Профили маяка вставляются в пазы зажимов.Все стыки профиля должны приходиться только на зажимы.
    Клипсовые профили фиксируются защелками.
    Уборка помещения пылесосом.
    Поверхность пола загрунтована составом глубокого проникновения.
    После высыхания грунтовки замешивают полусухой раствор пескобетона и им укрепляют все маяки. Таким же решением можно зафиксировать положение демпферной ленты.

    Предлагаемый способ хорош еще и тем, что уровень можно установить без самих маяков, а ставить их можно непосредственно перед укладкой раствора. Это очень удобно при армировании стяжки.

    Армирование стяжки пола

    Часто возникает вопрос о целесообразности армирования стяжки, ведь по своему прямому назначению она зачастую не является силовым элементом, несущим основную нагрузку. И отчасти это правда.Но оправдать отсутствие армирования можно только в стяжках, уложенных на надежное бетонное основание, а во всех остальных случаях лишним не будет. Рассмотрим случаи, когда требуется армирование.

    • Стяжки в системе теплого пола обязательно армируются, так как подвержены термическому расширению и сжатию.
    • Плавающая стяжка, уложенная на плиты утеплителя, также обязательно армируется, так как она имеет гораздо меньшую несущую способность.
    • Стяжки на земле следует армировать арматурой, так как они обычно укладываются на рыхлый фундамент.Еще одной причиной для подкрепления могут быть внешние факторы, такие как сезонный отек.
    • Если в помещении устанавливаются тяжелые предметы или стяжка подвергается каким-либо динамическим нагрузкам, то требуется армирование.
    • Стяжки высотой более 5 см армированы во избежание растрескивания в процессе высыхания.

    Для армирования можно использовать различные материалы. Давайте рассмотрим, какие именно.

    Армирование стяжки металлическими сетками

    Самый старый проверенный метод армирования стяжки - стальная сетка из арматуры или проволоки.Первые используются для питания сильно нагруженных полов на земле, например, в гаражах, а вторые - во всех остальных случаях. Сетки для армирования стяжек изготавливаются из проволоки ВР-1 диаметром от 2,5 мм до 6 мм. Если раньше каркас формировался с помощью тонкой проволоки, которая использовалась для скручивания уложенных прутьев, то теперь предлагаются сетки, соединяемые точечной сваркой. Ячейки могут быть квадратными или прямоугольными размером от 50 до 200 мм. Очевидно, что чем меньше размер ячейки и толще проволока, тем надежнее будет стяжка.Сетки из тонкой проволоки (диаметром до 3 мм) могут продаваться в рулонах, а более толстые - в виде карточек размером 0,5 * 2, 1 * 2 и 2 * 3 метра.


    Очень важным элементом любой проволочной сетки является наличие на брусках зазубрин, расположенных с шагом 2-3 мм по всей длине. Они значительно увеличивают площадь сцепления каркаса с бетонным раствором, что укрепляет готовую стяжку. Покупая проволочную сетку, необходимо строго следить за тем, чтобы все пересечения проволоки были сварными, так как это делают далеко не все производители.А еще стоит проверить сетки на отсутствие сильных очагов коррозии, которые в сильно щелочном бетонном растворе при застывании будут расширяться.

    В Интернете есть множество источников, которые рассказывают, как «правильно» армировать плавающую стяжку трубами теплого пола. На слой тепло- и гидроизоляции кладется металлическая сетка, и только потом к ней пластмассовыми хомутами крепятся трубы теплого пола. Подвиги таких «умельцев» можно увидеть на фотографии.


    Эта «арматура» возможна по своей сути - это скрытие дорогостоящей проволочной сетки под слоем бетона. Никакой армирующей функции они не выполняют, так как просто будут «кататься» под стяжкой. Чтобы арматура не оказалась бесполезной, сетки должны находиться внутри бетона, при этом они должны располагаться на расстоянии от основания на защитном слое толщиной не менее 15-20 мм. В тонких стяжках сетка будет располагаться примерно посередине, а в толстых лучше располагать в нижней трети, так она лучше проработает при различных возникающих нагрузках.

    При формировании стяжки каркас из стальной сетки необходимо укладывать внахлест в 1 ячейку, но не менее 10 см. Например, если используется сетка с ячейкой 10 * 10 см, то соседние полотна должны точно внахлест. 1 ячейка, а если 20 * 20 см, то хватит и половины ... Для того, чтобы сетка отошла от основы на одинаковое расстояние, используется несколько способов:

    • Сетка устанавливается на горки из цементного раствора - точно так же, как будет заливаться стяжка.Иногда это сочетается с установкой маяков. Это вполне приемлемый метод, но его главный недостаток - неодновременное просушивание горок и самой стяжки. Это может привести к неоднородности его структуры и расслоению. Недопустимо использование гипсовых растворов!
    • Арматурная сетка устанавливается на опоры из кусков битого кирпича, бетонных фрагментов или других подручных материалов. Этот способ тоже разрешен, но установить сетку на одинаковом расстоянии от основы довольно сложно.А потом, когда стяжка укладывается и перемещается по сетке, некоторые самодельные опоры могут вылететь. Недопустимо использование деревянных блоков, так как они будут увеличиваться в объеме от воды и «рвать» стяжку.
    • Самый современный и лучший способ установить арматурную сетку - это использовать специальные зажимы для арматуры. Они изготовлены из пластика, имеют калиброванные размеры и подбираются под любую армирующую сетку, на любую толщину защитного слоя и на любую основу. Такие «вживленные» стойки никак не сказываются на конструкции бетонной или цементно-песчаной стяжки.Эти продукты можно легко найти в любом обычном магазине строительных материалов или на рынке. Цена на них дешевая: порядка 0,8-1,6 руб. За 1 шт., Если брать упаковки по 1000 шт. Рекомендуется использовать не менее 8-12 зажимов на 1 м². Это зависит от диаметра арматуры или проволоки, шага сетки и основного материала.

    Хомуты для арматуры - современное и лучшее решение для установки арматурной сетки

    Самая частая причина, по которой требуется армирование стяжки в жилых помещениях, - это теплый водяной пол.Но поставить на основу металлическую сетку, а затем прикрепить к ней трубы - занятие довольно сомнительное. Эффективность такого «подкрепления» близка к нулю. Правильнее всего закрепить трубы к теплоизоляции, а поверх них на зажимах арматуры наложить стальные сетки.

    Отметим преимущества использования стальных арматурных сеток для стяжек:

    • Такие стяжки обладают высочайшей прочностью на разрыв, изгиб, на растяжение и сжатие.
    • Превосходная устойчивость к перепадам температур в очень широком диапазоне.
    • Стальные сетки, уложенные поверх труб теплого пола, позволяют более равномерно распределять перепады температур, поскольку теплопроводность металла во много раз выше, чем у бетона.
    • Правильно установленные стяжки со стальной арматурой имеют долгий срок службы.

    Недостатков у стальной арматуры немного - это высокая цена и способность к коррозии при неправильном хранении и установке.

    Армирование стяжки полимерно-композитными элементами

    Progress не стоит на месте, поэтому традиционные стальные арматурные элементы производятся из различных полимеров или композитных материалов.Долгое время альтернативы традиционной стальной арматуре не было, но теперь появился достойный конкурент - арматура и сетка из полимерных и композиционных материалов. Кратко рассмотрим их и сразу отметим достоинства и недостатки.

    Композитная арматура - это стержни различного диаметра, которые могут иметь ребра, аналогичные ребрам на стальной арматуре, или для лучшей адгезии покрытые песком. Стержни сформированы из волокон и полимерного связующего, поэтому такое армирование называется композитным.Волокна используются стеклянные, базальтовые или углеродные, поэтому армирование называется стекловолокном, базальтопластом или углеродным волокном.


    Композитная арматура имеет ряд преимуществ, перечислим их:

    Отметим недостатки композитной арматуры:

    • Более низкая жесткость композитной арматуры, чем у стали.
    • Недостаток пластичности - высокая хрупкость.
    • Термостойкость композитной арматуры хуже. Стеклопластик теряет свои свойства при 150 ° C, углеродное волокно при 300 ° C, а сталь только при 500 ° C.
    • При резке композитной арматуры образуется большое количество вредной пыли. Особенно это касается арматуры из стекловолокна.

    Работают с композитной арматурой так же, как и с металлической. При вязании каркасов также используются проволочные или пластмассовые зажимы, а для монтажа - зажимы или подушки из раствора. Соответствие диаметров стальной и стеклопластиковой арматуры можно увидеть в следующей таблице. По цене композитная арматура не ниже традиционной стали, однако, если есть большие логистические затраты на доставку на объект, то в итоге ее использование может оказаться дешевле.Правда, при установке каркаса и заливке стяжки нужно соблюдать осторожность, ведь композитную арматуру намного легче сломать, чем стальную, так как она намного хуже работает на изгиб.

    Цены на фурнитуру из стеклопластика

    арматура стекловолокном


    Для армирования стяжек, расположенных на надежных основаниях, сейчас широко применяются пластиковые сетки. Они изготавливаются из полипропилена или стекловолокна со специальной пропиткой, предотвращающей действие щелочной среды внутри бетона.Сетки производятся в очень широком ассортименте, с разными размерами ячеек. Для стяжки чаще всего используют полипропиленовые сетки с размером ячеек от 35 до 50 мм. Ширина полотна от 50 см до 4 метров, длина рулона сетки от 10 до 50 метров. Это конечно очень удобно. Отметим преимущества пластиковых сеток для армирования стяжки пола.

    Единственный недостаток пластиковых сеток - невозможность использовать их в черновых стяжках на земле.

    Армирование стяжки волокном

    Армирование стяжки микроволокном (фиброй) отличается от всех остальных тем, что не видно самого каркаса.Но арматура в бетонной смеси по-прежнему бывает в виде тонких волокон, равномерно распределенных в растворе, а после высыхания и в толщине стяжки. Именно они армируют бетон во всех плоскостях, так как расположены хаотично. Их добавление даже в небольших количествах значительно повышает марку бетона, ударопрочность и прочность. В фибробетоне (так называют бетон с добавлением фибры) также практически полное отсутствие усадочных трещин.Волокно может быть из разных материалов:

    • Фибра стальная - отрезок высококачественной стальной проволоки диаметром 0,2-1,2 мм и длиной 25-60 мм. Для лучшего сцепления с бетоном концы проволоки загнуты. Стальная фибра - самая прочная, но не используется в стяжках. Его предназначение - бетон для массивных монолитных конструкций, в основном сборных.

    • Стекловолокно - значительно улучшает качество бетона, что снижает количество цемента до 15% и воды до 20%.Его не используют в монолитных конструкциях и стяжках, так как волокна из специального щелочестойкого циркониевого стекла очень дороги. Поэтому стекловолокно нашло свое применение в декоративных и конструкционных штукатурках.
    • Базальтовое волокно - это кусок базальтового волокна диаметром от 20 до 500 микрон и длиной от 1 до 150 мм. Армирование бетона базальтовой фиброй увеличивает его прочность в 4-5 раз, сопротивление истиранию - в 2-3 раза, предел прочности на разрыв - в 2-3 раза, прочность на сжатие - в 1 раз.5-2 раза, водонепроницаемость - 2 раза. Этот вид фибры может частично растворяться в цементном растворе, но от этого только набирает прочность. Оказывается, армирование бывает и химическим, и механическим. Расход - около 0,8-1,2 кг на 1 м³ товарного бетона.

    • Полипропиленовая фибра - наиболее распространенный вид микроармирования стяжек полов, поскольку наряду с прекрасными характеристиками бетона (почти как у базальтовой фибры) цены на нее ниже.Полипропиленовая фибра химически не вступает в реакцию с бетонным раствором и не меняет своих свойств в течение всего срока службы бетона. Расход полипропиленового волокна составляет примерно 0,6-1 кг на 1 м³ готового раствора.

    Добавить фибру в бетон очень просто, для этого есть два способа - сухой и мокрый. Все виды волокон, кроме базальта, можно замешивать в сухом виде. Это означает, что сначала базальтовое волокно замачивается в воде, а затем добавляются сухие ингредиенты смеси.Стальная фибра добавляется только в сухом виде. То есть его добавляют в песок, перемешивают, затем добавляют цемент, а затем воду.

    Следует отметить, что смешивание растворов со стекловолокном будет качественным только тогда, когда это будет производиться механическим способом - с помощью бетономешалки или миксера. Время смешивания с волокном следует увеличить не менее чем на 30%, чтобы оно распределялось как можно более равномерно по всему объему.

    Выводы по армированию стяжки пола

    Мнение авторов статьи об армировании однозначно - оно необходимо в любом случае в той или иной форме.Это основано в первую очередь на личном опыте, но также и на анализе мнений профессионалов на многочисленных тематических строительных форумах. Вот аргументы:

    • Любое правильно выполненное армирование улучшает стяжку.
    • Высоконагруженные стяжки, а также стяжки, сделанные на земле, необходимо армировать армирующим каркасом.
    • Композитная арматура не дает никаких преимуществ перед сталью в текущих ценах.
    • Любой армирующий каркас должен находиться внутри стяжки, а толщина защитного слоя должна быть не менее 15 мм.
    • на надежной основе достаточно использовать армирующую сетку из полипропилена.
    • Армирование полипропиленовым или базальтовым волокном всегда лучше всего делать, так как затраты на это несравнимо меньше, чем на все остальные компоненты раствора, а результат при правильном использовании очевиден.

    Приготовление раствора для стяжки пола

    Вопрос о правильном приготовлении раствора при устройстве стяжки пола крайне важен, так как от него зависит как качество укладки, так и срок дальнейшей эксплуатации.Если «перемотать» лет 20-30 назад, то при строительстве частных домов на территории бывшего СССР с этим вопросов не возникало. Либо просто на поверхности пола, либо в самодельных корытах лопатками замешивали раствор, состоящий из цемента, песка и воды, а затем укладывали его на поверхность пола с помощью деревянных терок, реек, кусков обрезных досок и других подручных средств. средства. И многие завязки, сделанные тогда, служат по сей день. Но это не значит, что мы должны продолжать использовать эти «старомодные» методы.

    Современные стяжки часто делают на слое утеплителя, и теплые полы уже не являются предметом роскоши. Соответственно возрастают и требования к тому, какой раствор следует готовить. Сразу скажем читателям, что перемешивание лопатками на полу или в корыте, о чем могут даже говорить некоторые современные источники, - это устаревший подход. Хорошая стяжка должна иметь однородную структуру, поэтому приготовление раствора для нее лучше по сравнению с ремеслом фармацевта, который из различных емкостей с помощью мензурок точно отмеряет нужное количество ингредиентов, а затем перемешивает их до однородной массы.Понятно, что объемы у фармацевта и застройщика разные, но отношение должно быть схожим. И, конечно же, приготовление раствора следует проводить только с помощью механизмов - миксеров или бетономешалок (бетономешалок).


    Дрель-миксер - очень полезный прибор, который не раз пригодится в хозяйстве. Растворы для стяжки пола

    можно приготовить двумя способами, каждый из которых имеет свои преимущества и недостатки.

    • Первый способ - приготовить раствор самостоятельно.При этом в необходимом объеме закупаются необходимые ингредиенты, которые смешиваются в определенных пропорциях. Следует учитывать, что при использовании этого метода желателен опыт или четкие инструкции, не говоря уже о качестве отдельных компонентов раствора.
    • Второй способ - это использование готовых сухих строительных смесей, которые специально разработаны для стяжки пола. Это делает работу проще, но дороже.

    Рассмотрим эти методы отдельно и подробнее.

    Самостоятельное приготовление раствора для стяжки пола

    Современные СНиП совершенно не мешают самостоятельному приготовлению раствора, но его марка ни в коем случае не должна быть меньше М -150, а значит, каждый квадратный сантиметр стяжки должен выдерживать нагрузку в 150 кг. Этого достаточно для простых стяжек, но может быть недостаточно для теплого пола. Помимо традиционных компонентов стяжки - цемента и песка, также рекомендуется использовать специальную добавку - пластификатор ... Что оно делает?

    • Для того, чтобы цемент превратился в камень, ему нужно определенное количество воды, примерно равное четверти его массы. На 100 кг цемента нужно примерно 25 литров воды. Но такое соотношение не позволит получить пластичный и текучий цементный раствор с наполнителями, поэтому в смесь вводится дополнительное количество воды, что дает возможность удобно укладывать раствор. Пластификаторы позволяют минимизировать водоцементное соотношение, что благотворно влияет на скорость затвердевания и конечную прочность конструкции или покрытия.

    Пластификаторы - это не роскошь, а необходимость.
    • Использование пластификатора позволяет избежать появления пузырьков воздуха в стяжке. Особенно это актуально при заливке стяжек теплого пола. Воздух при укладке стяжки за счет пластичности раствора свободно улетучивается сам по себе, а цементно-песчаный раствор лучше «схватывает» трубопровод теплого пола.
    • Фирменная прочность готового раствора увеличивается на 20-40% при использовании пластификатора.
    • Растворы с пластификатором имеют морозостойкость на 50% выше, чем без него.
    • «Срок службы» раствора, при котором с ним можно работать при укладке стяжки, значительно увеличивается. Это позволяет смешивать в больших количествах и повышать производительность.
    • Водостойкость стяжек с пластификатором значительно выше, чем без него.

    Надеемся, мы убедили наших читателей в необходимости использования пластификатора для стяжки. Его легко можно найти в продаже в жидком или порошкообразном виде.Назвать его можно по-разному, но по химическому составу и по сути в 99% случаев это пластификатор С-3. Жидкая форма более удобна, так как пластификатор можно добавлять непосредственно в воду для приготовления раствора, а порошок требует предварительного растворения определенного количества в отмеренном объеме воды. Все инструкции по применению пластификатора всегда указываются на упаковке.

    А теперь давайте посмотрим, как приготовить проверенный временем раствор для стяжки.

    • В качестве вяжущего необходимо использовать сам портландцемент распространенной марки М 400.Также можно использовать М 500, тогда стяжка будет еще прочнее. Обычно он продается в мешках по 50 кг, но для удобства транспортировки есть мешки по 25 кг. Конечно, необходимо следить за тем, чтобы не превышен срок годности цемента.

    • В качестве заполнителя рекомендуется использовать карьерный песок, в котором песчинки имеют неправильную форму с острыми краями. В стяжке такой песок будет хорошо сцепляться с вами, с цементом и основанием. Речной песок при длительном контакте с водой приобретает более гладкую форму, а значит, он будет легче отслаиваться от стяжки.
    • Воду для приготовления раствора использовать только чистую, без примесей нефтепродуктов, жиров и других загрязнений. Естественно, емкости для воды тоже должны быть чистыми и предназначенными только для нее. Следует отметить, что необходимое количество воды не нужно добавлять сразу, так как можно получить раствор с очень высоким содержанием воды. Это негативно скажется на простоте монтажа и прочности стяжки. Песок может уже содержать определенное количество воды, и использование пластификатора также сильно влияет на водоцементное соотношение.

    Теперь о пропорциях ингредиентов раствора для стяжки. Проверенная годами «классика» - одна часть цемента на три части песка. Предлагаем рассчитать точную сумму с помощью калькулятора.

    Калькулятор расчета количества ингредиентов для раствора для стяжки пола

    Предлагаемый калькулятор очень прост в использовании, требует минимального количества исходных данных и дает результат с хорошей точностью. Единственное объяснение его использования - это пункт о разнице высоты стяжки.Это не что иное, как разница между высшей точкой основания и самой низкой, выраженная в миллиметрах. Об этом мы говорили в нашей статье, когда рассматривали установку маяков.

    Здравствуйте! Прочитав сегодняшнее интервью, вы узнаете , как правильно сделать стяжку пола ... Правильная стяжка - это основа хорошего пола, будь то ламинат, паркет, линолеум или плитка. Мастер Вадим Александрович отвечает сегодня на все наши и ваши вопросы.

    Здравствуйте, Вадим Александрович! Хотим узнать, как правильно сделать стяжку пола.

    Добрый день уважаемые читатели! Приступим в ближайшее время, надеюсь, мой совет будет вам полезен.

    Расскажите, пожалуйста, зачем вообще стяжка пола, ведь в большинстве случаев пол уже ровный?
    Стяжка выполняет несколько задач. Вот основные из них:

    1. Выровняйте пол, если он неровный или неровный.

    2. Выравнивание уровней пола в разных помещениях. При строительстве часто встречается такая ситуация - уровень пола не сходится на 1-2 сантиметра из-за погрешностей измерения уровня или неправильной заливки бетона.Из-за этого дальнейшие работы, такие как укладка ламината или линолеума, невозможны. Да и кому нужна лестница между комнатами?

    3. Теплый пол. Делается две стяжки - одна после слоя утеплителя, вторая после греющего провода.

    Какие бывают типы стяжки пола?

    Существует четыре типа стяжек:

    1. Цементно-песчаная стяжка ... Самый распространенный вид стяжки. Существенным преимуществом этого типа перед другими является цена и простота.Большинство людей имеют в виду именно этот вид, когда слышат слово «стяжка».

    2. Сухая стяжка пола. Этот вид почему-то до сих пор не пользуется популярностью, несмотря на главное его достоинство - скорость изготовления. Готовить раствор не нужно, а потом ждать, пока он остынет - нужно просто уложить сухой сыпучий материал, сверху положить гипсокартон. И все готово.

    3. Самовыравнивающийся. Но этот метод стремительно набирает популярность. Не нужны маячки, не нужно выравнивать - смесь сама растекается по горизонтали.Недостаток - заливать можно только тонким слоем (до 2 см).

    4. Комбинированный. Цемент-песок + налив. Его основное предназначение - получить идеально ровный пол, если вам нужно существенно изменить уровень.

    Нужно ли как-то подготовить поверхность?

    Да, необходимо подготовить поверхность, но тут никаких хитростей - просто убираем пыль и мусор, перед заливкой цементно-песчаной или наливной стяжки можно пол увлажнить.

    Расскажите пошагово о самой процедуре стяжки.

    Хорошо, я расскажу о цементно-песчаной и самовыравнивающейся стяжке, о сухой в следующем интервью поговорим, так как способ ее укладки кардинально другой.

    1. Необходимо установить необходимый уровень с помощью уровня или уровня воды. Помните, что минимальная толщина цементно-песчаной стяжки - 3 см, а максимальная толщина наливной стяжки - 2 см.

    2. Для цементно-песчаной стяжки необходимо установить маяки.Чаще всего используют готовые маячки, но если их нет, то можно использовать «по старинке» и использовать доски. Маяки устанавливают на расстоянии чуть более метра друг от друга. Прикрепляем к полу густым цементным раствором.

    3. Далее следует приготовить раствор. Пропорции песка и цемента в зависимости от марки указаны в таблице. В магазинах продаются готовые смеси, которые мы просто разбавляем водой. Если у вас нет экстремальных нагрузок на пол, то используйте раствор марки 150 или 200 в зависимости от финансов.

    Марка цемента Пропорции Уровень раствора
    600 1: 3 300
    600 1: 4 200
    500 1: 2 300
    500 1: 3 200
    400 1: 1 300
    400 1: 2 200
    400 1: 3 150
    300 1: 1 200
    300 1: 2 150
    300 1: 3 100

    4.Наполнение. Просто заливаем наливной раствор и ждем около двух недель, пока он полностью высохнет, и заливаем цементный раствор между маяками и, как правило, выравниваем уровень раствора по маякам. Кладем раствор из дальнего угла комнаты и протягиваем к себе, иначе мы сами окажемся в углу и не сможем выйти. Чтобы не было трещин, при застывании необходимо два-три раза смочить водой. А через пару дней уже можно будет ходить, а нам нужно достать маяки и заделать щели, иначе маяки начнут ржаветь.Ждем три-четыре недели, пока он полностью не высохнет.


    Вот и все, стяжка готова! Если мы сделали все шаги правильно, то у нас получится ровный горизонтальный пол без крупных трещин. Некоторые строители утверждают, что трещины - это нормально, но это неправда - допустимы только небольшие поверхностные трещины. Остальное - взлом. Ну а небольшие трещинки на цементно-песчаной стяжке можно убрать, налив сверху пару миллиметров наливного раствора.

    Спасибо, Вадим Александрович, за ваш рассказ! Приходите к нам, чтобы получить больше интервью.

    Пожалуйста, обязательно приду. Надеюсь, мой совет поможет людям в ремонте.

    Кира говорит: 08.08.2013 в 09:36

    когда накидываю самовыравнивающуюся стяжку, еще и маячки ставлю. тогда легче растягиваться и ложится ровнее.

    • Администратор говорит: 17.10.2014 в 10:56

      Если вы укладываете плитку, то в этом нет необходимости, только если между стенами и полом есть щели, то можно предварительно покрыть ее гидроизоляционным раствором.Если без плитки, то нужно покрыть гидроизоляционным раствором весь пол.

    • Администратор говорит: 17.10.2014 в 17:34

      Это зависит от вашего решения. если вы покупаете готовый состав, то на упаковке должна быть написана пропорция, если готовить самостоятельно, то разбавляем примерно до консистенции густой сметаны - и тянуть будет легко и не будет трещины при высыхании

    • Администратор говорит: 03.11.2014 в 20:01

      Зависит от решения. Обычная цементная стяжка сохнет 1-2 дня до состояния, при котором по ней можно работать и ходить, и до полного высыхания за 3 недели.

  • Ольга говорит: 30.08.2015 в 08:06

    После цементно-песчаной стяжки пола в нас образовались не очень глубокие трещины. Кое-где (маленькие «очаги») - «заливы» .... Как устранить? Постелим линолеум.

    • Кирилл говорит: 20.10.2015 в 12:05

      Перед укладкой линолеума отремонтируют очаги.Потом под ней заснет и исправить что-то уже будет проблематично.

    Александр говорит: 19.10.2015 в 21:58

    Здравствуйте !!! На упаковке самовыравнивающейся стяжки написан расход (например, на 1 мм толщины 1,6-1,8 кг / кв. Если я хочу сделать стяжку в 1 см, то я должен рассчитывать примерно на 18 кг на квадрат. Но меня все равно беспокоит, что смеси может не хватить. Не знаю, насколько неровный пол (внезапно большая часть стяжки растечется к одному краю и не хватит на другой).Более того, как я понял, селф-невилир сразу нальется. Как рассчитать необходимое количество смеси?

    • Администратор говорит: 20.10.2015 в 17:32

      Сначала проверьте уровень своего пола, чтобы, как вы писали, не получилось, что все сливается в один угол. Измерьте максимальную разницу уровней и разделите на 2. На это количество мм. нужно будет подсчитать больше. Т.е. если в начале комнаты пол на 4 мм выше, чем в конце, то для того, чтобы залить стяжку на 1 см, добавьте еще 2 мм.Но работает с более-менее ровным уклоном. Если у вас есть отверстия или значительные неровности, возможно, стоит сначала выровнять их отдельно.

    Типы стяжек: 1) Клейкая стяжка , контактирующая с бетонной плитой. Стяжка укладывается прямо на плиту пола и приклеивается к ней. У такой стяжки толщина может быть небольшой, от 2 см, но сцепление с основанием играет чрезвычайно важную роль. При изготовлении таких стяжек важно хорошо пропылесосить поверхность, использовать хорошую грунтовку, в идеале Betokontakt, и следить за тем, чтобы во время работы основание не пылялось.2) Стяжка на разделительном слое ... Раствор укладывается на тонкий разделительный материал: полиэтиленовую пленку, толь или гидроизоляцию. 3) Плавающая стяжка ... Укладывается на слой тепло- и звукоизоляционного материала. Это может быть обычный или экструдированный пенополистирол, плотная минеральная вата, рулонный пенополиэтилен, в том числе фольгированный, керамзитовая подстилка. У каждого вида стяжки есть свои достоинства и недостатки. Недостаток клеевой стяжки - плохая звукоизоляция.Преимущество - минимально возможный слой стяжки и возможность комбинированного выравнивания с применением финишных выравнивателей на участках с тонким слоем. При этом практически отсутствует опасность появления трещин на стыке материалов. Стяжка на разделительном слое в процессе отверждения защищается от отвода влаги за счет нахлеста и улучшает гидроизоляционные свойства, но при этом должна быть не менее 3 см толщиной и требует армирования. Плавающая стяжка также не может быть тоньше 3 см, а оптимальный слой - 5 см и должен быть усилен.Плюсы: хорошая шумо- и теплоизоляция, возможность выравнивать большие перепады без увеличения нагрузки на перекрытия. Минусы: значительное удорожание и большая толщина. При выборе способа заливки необходимо учитывать неровность основания и помнить о том, что вес стяжки составляет 20 кг на см толщины на квадратный метр, т. Е. Слой 5 см весит 100 кг / кв.м. . Армирование производится одним из следующих способов: 1) Сетка металлическая сварная диаметром прутка 4 мм, ячейка 100х100 или 50х50.Сетка ставится на опоры так, чтобы после заполнения сетка находилась в центре слоя. Сетки перекладываются внахлест и обвязываются проволокой. При укладке кабельного теплого пола кабель удобно крепить к сетке проволокой или электрическими стяжками.


    2) Стекловолоконная сетка. Сам не пользовался, но знаю, что он дешевле, легче и прочнее металла, жаль, что в базах стройматериалов его практически нет


    3) Металл, полипропилен, базальт или стекловолокно.Этот способ армирования хорош, но только в том случае, если волокна распределяются равномерно при замешивании раствора. Обычно фибра добавляется в смеситель при выходе с бетонного завода. Во время пути к объекту волокна успевают хорошо распределиться по объему раствора. Получить такую ​​однородность в домашних условиях сложно.



    Даже в условиях армирования стяжка в процессе набора прочности дает усадку и «сжимается», что приводит к образованию усадочных трещин на больших площадях.Чтобы этого не произошло, делают компенсаторы. В квартирах швы лучше размещать в районе дверных проемов и на стыках различных материалов пола. Деформационный шов можно уложить при заливке любым тонким разделительным материалом, либо разрезать после заливки еще не набравшего прочности раствора. Армирование на стыках прерывается


    Немного о маяках. Маяки сделаны так, чтобы уровень пола оставался идеально ровным. Для качественной стяжки отклонение не должно превышать 2 мм на уровне 2 метров в любом месте пола.Это требования любого производителя ламината и паркетной доски. Для облицовки плиткой это тоже отличная основа. Не буду рассказывать, как делают маяки, скажу только, что для их изготовления не стоит использовать гипсовые составы. Особенно, если на полу кафель. Дело в том, что гипс при повышении влажности увеличивается в объеме, что может привести к появлению трещин на поверхности плитки.



    Стяжка не должна соприкасаться со стенами и колоннами, поэтому перед началом работ вдоль стены прокладывают изолирующую ленту из вспененного полиэтилена или его аналога.Одним из важных моментов в устройстве стяжки является соотношение воды и цемента (В / Ц). Чем больше воды в растворе, тем сильнее последующая усадка стяжки. Уменьшить W / C можно добавлением в раствор пластификатора, а также методом «полусухой стяжки», когда цементно-песчаная смесь смешивается с небольшим количеством воды. Раствор получается рассыпчатым, и если его оставить в емкости на несколько минут, на его поверхности не выделяется влага. Для приготовления такого раствора не обойтись без мощного миксера, так как он очень плотный и непластичный


    Для выравнивания раствора используйте тупую сторону правила и разлейте материал в нужных местах.Также для выравнивания удобно использовать терку из пенополистирола желтого цвета.


    Существенным преимуществом полусухого метода является быстрое высыхание и приобретение первичной прочности. В тот же день можно сделать маяки из раствора и выровнять пол. По свежеуложенной стяжке сразу можно ходить в специальной обуви на широкой подошве, похожей на снегоступы. В обычной обуви ходить можно уже через 6-12 часов. На такой пол можно укладывать плитку через день, а ламинат и паркет - через 5-10 дней, в зависимости от толщины слоя и показаний влагомера.Чтобы стяжка правильно набрала прочность, в первые сутки ее следует защищать от сквозняков и накрывать пленкой, а следующие 2-3 дня периодически увлажнять. В производственных помещениях и везде, где используются полы без покрытия, их затирают специальными шпателями для затвердевания верхнего слоя

    .

    Стяжка - это верхняя часть конструкции пола, служащая основанием для укладки декоративных полов. Современный ремонт, проводимый как в новостройке, так и в квартирах старых многоэтажек, обязательно включает в себя работы по заливке пола стяжкой.Чтобы самостоятельно разобраться с устройством полов, необходимо знать, какие материалы потребуются и какая толщина стяжки пола будет оптимальной для вашей квартиры. Характер работ во многом будет зависеть от особенностей помещения и желаемых характеристик будущего пола.

    Основные требования

    Слой стяжки во всей конструкции пола выполняет определенный перечень функций. Благодаря этому слою обеспечивается динамическая и статическая прочность напольного покрытия, а также ровная поверхность, необходимая для качественной укладки плитки, ламината или линолеума.Стяжка позволяет равномерно распределять нагрузку на те слои пола, которые находятся под ней, тем самым продлевая срок их службы. С помощью стяжки не только выравнивают пол, но и создают уклоны, предусмотренные проектом ремонта.

    Стяжка в жилом помещении должна быть достаточно прочной, чтобы выдерживать физическую нагрузку, возникающую в результате расстановки мебели и передвижения людей, живущих в ней, по комнате. Слой стяжки должен быть одинаково плотным по всему полу, пустоты внутри него, а также сколы и трещины не допускаются.Если в помещении специально не предусмотрена организация пола с уклоном в определенном градусе, то в стандартных случаях поверхность после заливки должна быть горизонтально ровной с максимальным уклоном 0,2%.

    Толщина стяжки напрямую зависит от срока службы и прочности конструкции пола. Нет конкретного числа, указывающего оптимальную толщину чернового пола. Толщина заливки зависит от помещения, в котором проводится ремонт, на какие нагрузки рассчитан пол, а также от того, какой тип грунта используется в качестве основания.От этих показателей зависит как выбор толщины стяжки, так и выбор марки цемента для ее заливки, использование или отсутствие армирующих элементов при эксплуатации.

    Какая может быть стяжка?

    В зависимости от толщины обычно различают три типа стяжки. Первый вид - это черновой пол небольшой толщины. Какая толщина используемой стяжки в этом случае? Для заливки пола используются наливные смеси, которые заливаются на высоту до 2 см.В этом случае предварительная укладка армирующих элементов не производится.

    Второй вид покрытия - пол высотой до 7 см. Такое покрытие предусматривает наличие арматуры или армирующей сетки и выполняется из железобетона. Третий вид чернового пола - это стяжка максимальной толщиной до 15 см, представляющая собой монолит с армированием внутри. Стяжка большой толщины применяется в тех случаях, когда она должна одновременно выполнять роль и пола, и фундамента дома, соединенных в одну систему.

    Окончательная толщина стяжки зависит от материалов, используемых при укладке пола. Итак, заливка бетона с добавлением щебня уже не может иметь минимальную толщину. В этом случае из-за фракции щебня невозможно сделать тонкий слой чернового пола. Для заливки тонким слоем оптимальным вариантом будет использование наливных и других смесей, предназначенных для отделки пола перед укладкой напольного покрытия. С помощью смеси создается тонкий и ровный слой стяжки, который после высыхания можно сразу использовать как основу под декоративный материал.

    Особое внимание уделяется толщине стяжки при устройстве теплого пола. Здесь важно, чтобы начинка полностью закрывала нагревательные элементы. При стандартных размерах трубы 2,5 см общая толщина стяжки для теплого водяного пола может составлять от 5 до 7 см. Не рекомендуется заливать бетон на высоту более 7 см. По мнению специалистов, для нормального функционирования пола и обогрева помещения достаточно слоя бетона в 4 см над трубами.Более толстый слой усложнит регулирование подачи тепла, так как большая часть энергии будет затрачена на нагрев самого бетона.

    Максимальная толщина стяжки может привести к еще одному неприятному последствию в виде деформации стены. При нагревании бетонная часть пола расширяется и оказывает механическое воздействие на стены помещения. Чем толще слой стяжки, тем сильнее будет этот эффект. Чтобы исключить возможные последствия, рекомендуется перед заливкой бетонной смеси оклеить стены по периметру специальной лентой.

    Минимальная стяжка

    Согласно СНиП минимальная высота стяжки в конструкции перекрытия может составлять 2 см. Но здесь есть одна особенность, а именно, что в зависимости от материала минимальная высота стяжки может быть разной. Если стяжка выполняется на основе металлоцемента, то слоя в 2 см будет вполне достаточно. Если в составе заливки не предусмотрен армирующий элемент, то минимальная высота слоя не может быть меньше 4 см.

    Это требование к минимуму стяжки связано с тем, что напольное покрытие должно характеризоваться определенной прочностью и износостойкостью.Тонкая стяжка просто не сможет обеспечить требуемых характеристик.

    Заливку тонкого покрытия можно проводить только при соблюдении нескольких условий, среди которых есть существующий черновой пол, поверхность, выровненная черновой стяжкой, и отсутствие армирования. Тонкую стяжку не рекомендуется использовать в технических помещениях, а также там, где механическая нагрузка на пол очень высока. В квартире к таким помещениям относят кухню, ванную комнату и прихожую - здесь специалисты советуют заливать довольно толстую стяжку.

    Тонкая стяжка служит для создания выравнивающего слоя, необходимого для дальнейших работ. Последовательность работ на ровной поверхности земли следующая:

    • Слой щебня и песка качественно насыпается, разравнивается и уплотняется;
    • Укладывается гидроизоляция, представляющая собой простую полиэтиленовую пленку;
    • Установлена ​​арматурная сетка и выведены маяки;
    • Заливается сам бетонный раствор.

    Минимальная толщина стяжки пола с использованием армирующей сетки не может быть менее 4 см.Из-за наличия сетки и небольшой высоты стяжки бетон, используемый для заливки, должен быть из мелкого щебня. Соблюдение этого требования позволит залить раствор тонким слоем, и финальная стяжка получится достаточно прочной. Для увеличения прочности покрытия в раствор рекомендуется добавлять специальные пластификаторы.

    Стяжка максимальная

    Не существует конкретной максимально возможной толщины стяжки. Высота заполнения будет зависеть от многих факторов: значение определяется отдельно для каждого случая.Технологически не имеет смысла на высоту более 15-17 см, конструкции с такой высотой создаются только в случае необходимости, так как они требуют много времени и материалов.

    Утолщение слоя имеет смысл, если вы укладываете пол в помещении, где на пол ложатся большие нагрузки. Самый простой пример такого помещения - гараж: вес машины и ее влияние на пол при движении большие, поэтому высота стяжки в 15 см вполне оправдана.

    Высокая стяжка также используется в тех случаях, когда она будет частью несущей конструкции.В этом случае монолитная отливка большой толщины становится не только полом, но и фундаментом. Специалисты рекомендуют увеличивать толщину стяжки, если основой конструкции пола выступает проблемный грунт.

    Иногда высоту заливки бетона увеличивают, чтобы скрыть значительные перепады поверхности. На практике довольно часто встречаются значительные неровности исходной поверхности, но большая толщина стяжки - не единственный способ их устранить.

    Прежде чем решиться на заливку стяжки высотой 15 см, многие строители советуют оценить возможность использования щебня или керамзита для выравнивания капель.Исправляйте резкие перепады мощным отбойным молотком. Если такими способами можно исправить недостатки поверхности, то необходимость заливки бетона на большую высоту отпадает сама собой.

    Минимальный слой заливки в такой ситуации тоже не подходит, однако для стяжки пола потребуется гораздо меньшее количество материала. Если выровнять огромные перепады поверхности в 15 см только с помощью бетонного раствора, то ваши затраты на сам бетон и оплату труда строителей составят кругленькую сумму.Чаще всего высокие затраты не будут оправданы, поэтому стоит сделать хотя бы частичную планировку, используя насыпной слой щебня.

    Заливка стяжки максимальной толщины при устройстве теплых водяных полов также не оправдана с финансовой точки зрения. Более толстый слой цемента поверх нагревательных элементов приведет к медленному нагреву пола. КПД такой конструкции в конечном итоге будет невысоким, а затраты на отопление будут просто колоссальными.

    Как залить?

    Заливку стяжки пола можно производить двумя способами: цементным раствором или специальной сухой смесью.По первому способу у вас в результате получится бетонная стяжка, по второму - полусухая стяжка. Какой вариант выбрать?

    Заливка бетона - самая популярная, но для ее использования нужно знать несколько важных моментов. Сам раствор готовится из цемента, песка и воды. Специалисты рекомендуют покупать цемент не ниже марки М-300 - при крупности 3-5 мм такой материал обеспечит высокое качество финишного покрытия. Использование не песка для приготовления раствора, а его просеивания также положительно скажется на конечном результате: адгезия частиц просеивания намного лучше.

    Для повышения прочности будущего пола и предотвращения растрескивания и разрушения стяжки в цементный раствор необходимо добавлять пластификаторы. На этом этапе особое внимание стоит уделить тем, кто собирается делать стяжку для теплых водяных полов. Пластификаторы - это специальные добавки, повышающие прочность и пластичность бетонного слоя.

    Использование пластификаторов для приготовления раствора необходимо также при заливке тонких полов.Минимальная толщина стяжки без них может составлять всего 4-5 см; для бетонного пола меньшей толщины обязательным условием является добавление пластификаторов в раствор.

    Бетонная стяжка сохнет долго. Раствор должен сам высохнуть; Включать для этого теплый пол категорически запрещается. Сушка пола проводится в течение месяца, при этом поверхность периодически смачивают водой во избежание появления трещин.

    В последнее время набирает популярность устройство пола с помощью специальных полусухих смесей.Такая стяжка не требует добавления большого количества воды, быстрее сохнет и более прочная. Ассортимент специальных смесей для выполнения ремонтных работ на полах на сегодняшний день достаточно велик.

    В отличие от бетонного раствора, полусухая стяжка займет гораздо меньше времени, главное - дождаться указанного производителем срока. По его истечении можно приступать к укладке декоративных покрытий и включать систему отопления, если вы установили теплый пол.Использование сухих смесей для заливки полов выглядит предпочтительнее, когда время, отводимое на ремонтные работы, ограничено.

    Полусухая стяжка требует меньших финансовых затрат, но эксплуатационные характеристики финишного покрытия значительно превышают таковые у бетонной стяжки. Покрытие из таких смесей имеет лучшую звуко- и теплоизоляцию, более устойчиво к трещинам и расслоению. После застывания материала получается идеально ровная поверхность, готовая для укладки ламината или паркетных досок.

    Стяжка - это слой между бетонным основанием пола и его верхним слоем. Это необходимо для качественного выравнивания пола. От стяжки зависит долговечность результата работы. Устройство стяжки необходимо вне зависимости от типа используемого покрытия: паркет, плитка, линолеум, ламинат, ковролин и др.

    По способу изготовления

    1. Мокрая. Это цементно-песчаная смесь. Также продается специальный сухой состав - он изготавливается на цементной основе, либо с использованием гипса.Поверхность заливается и полностью выравнивается им. Если для стяжки использовался цемент или песок, поверхность армируют. Сухие смеси не требуют этой процедуры. Вариант универсальный, распространенный в строительстве. Оптимальная толщина слоя - 10 см или меньше.
    2. Сухой. Также называется сборной стяжкой. Это конструкция из больших листов толщиной от 15 до 30 мм. В случае сильных перепадов уровня поверхности сухость стяжки не позволит достичь желаемого уровня выравнивания.Затем под напольное покрытие поверх мокрой укладывается слой сухой стяжки.
    3. Полусухое. От классического мокрого способа изготовления отличается значительно меньшим количеством воды в смеси. Преимущества стяжки этого типа - небольшой промежуток времени между укладкой стяжки и пола, отсутствие протечек. Наличие в смеси стекловолокна помогает минимизировать количество усадочных трещин.


    Механизированная полусухая стяжка пола обеспечивает минимальное количество мусора после укладки.Смесь, как правило, замешивают на улице и подают через шланг. Для удобства можно обратиться в компании, занимающиеся монтажом полусухой стяжки пола. Одно из них, «ЕВРОСТРОЙ 21 ВЕК» (сайт компании www.prestigehouse.ru), использует в своей работе современное оборудование и немецкие технологии.

    По количеству слоев

    1. Однослойный. Укладывается в 1 раз до необходимой толщины.
    2. Многослойный. Состоит из черновых и чистовых поверхностей. Например, для обеспечения жесткости на стыках плит с перекрытием сначала укладывается черновой вариант из бетона, а при отделке сверху укладывается абсолютно ровная чистовая стяжка.Толщина черновой стяжки - 20 мм и более, чистовая стяжка - от 3 до 20 мм.

    По типу подключения

    1. Сплошное. Плотно прилегает к основному слою покрытия.
    2. Плавающий. Ни с чем не связано. Его применяют, когда необходимо использовать пленку с гидроизоляционными свойствами, а также звуко- или теплоизоляцию. Оптимальная толщина 35 мм и более.

    Материалы для стяжки

    Цемент является наиболее распространенным вяжущим для стяжек, как и гипс. Следующие наполнители улучшают свойства смеси: песок, полимеры, добавки на минеральной основе.Для получения необходимой консистенции состав разбавляется водой.

    1. ... Стяжка из него влагостойкая, подходит для любого типа конструкции пола. Цемент смешивается с песком, оптимальное соотношение - 1 часть цемента на 3 части песка.

      Есть еще пескобетон - смесь, которая продается в магазинах. У пескобетона есть недостаток - быстрая усадка. Поэтому необходимо следить за равномерностью состава и толщиной наливного слоя, которая должна быть не менее 30 мм, иначе стяжка потрескается.

      Для равномерного распределения напряжений и защиты от растрескивания стяжку армируют изнутри или в раствор добавляют часть волокна на основе пропилена. После укладки стяжку периодически увлажняют, примерно 10-14 дней. Стяжка долго сохнет, а для чувствительных к влаге покрытий - ламината и паркета - не менее 20 дней остается слишком влажной.

    2. Гипс. Пластиковая, простая в установке стяжка. Не дает усадки, можно укладывать тонким слоем.Полное высыхание - через 1-2 дня. Рекомендуется для деревянных полов. Но он не подходит для помещений с повышенной влажностью, так как гипс превратится в тесто. Если в гипс добавлены полимеры, допускается использование стяжки в помещениях с умеренной влажностью.
    3. Бетон. Бетонная стяжка по составу и технологии изготовления похожа на цементную. Основное отличие в том, что в смесь добавляется газобетон. Бетонная стяжка бывает следующих видов: пенобетон, керамзитобетон, перлитобетон.
    4. Самовыравнивающаяся смесь ... Продается в готовом виде, предназначена для различных напольных покрытий. Он бывает тонкослойным от 2 до 7 мм и толстослойным от 5 до 30 мм. Если неровности пола большие, сначала сделайте черновую черновую стяжку, а сверху положите самовыравнивающуюся смесь.
    5. ... Состав аналогичен гипсокартону. Это прочная строительная плита, покрытая гидроизоляционным составом. Укладка производится на предварительно залитый слой пенополистирола. Плиты укладываются с небольшим перекрытием друг на друга, чтобы закрыть стыки.Главное преимущество стяжки в том, что нет необходимости ждать высыхания. Финишное напольное покрытие можно монтировать на следующий день. Его часто используют для устройства стяжек в квартирах.

    Материалы

        1. Бетономешалка.
        2. Гидроуровень.
        3. Правило.
        4. Строительный пузырьковый уровень.
        5. Мастер ОК.
        6. Дрель с насадкой для перемешивания.
        7. Канцелярский нож.
        8. Ковш.
        9. Карандаш, маркер.
        10. Рулетка.
        11. Линейка.

    Этапы работы

    Этап 1 - Определение горизонта

    Нулевой уровень измеряется с помощью спиртового уровня - это другое название уровня воды. Отметки ставятся во всех комнатах. Оптимальная высота от 1,2 до 1,5 м от пола. Стартовая отметка ставится где угодно. Второй и все последующие размечаются по уровню воды по горизонту, но не по полу.

    Все точки подключаются и получают нулевой уровень.На протяжении всех монтажных работ он определит горизонтальную плоскость. Несколько раз проверьте точность нулевого уровня.

    Иногда под стяжку насыпают керамзит или щебень. Затем отступают от отмеченной точки на несколько сантиметров и по этому уровню проводят дополнительную линию заливки выбранного материала подушки под стяжку.

    Этап 2. Определение перепада высот

    Это необходимо для расчета правильного уровня стяжки и необходимого объема раствора.

    В разных комнатах измеряем расстояние от старого этажа до нулевой точки. Записываем полученное значение в каждую точку измерения. Лучше сделать больше точек, чтобы измерения были точнее. Минимальное значение - это максимальный уровень старого пола, а максимальное значение указывает его минимальную высоту. Разница значений - это перепад высот старого пола.

    Например, max = 1,30 м, min = 1,25 м.

    1,30 - 1,25 = 0,05.

    То есть разница в росте 5 см.

    30 мм - минимальная толщина цементной стяжки, на которую добавлен пластификатор. Ранее мы уже упоминали, что иначе по стяжке пойдут трещины. Строители иногда добавляют жидкое мыло в качестве пластификатора. А на упаковке самовыравнивающейся смеси производитель указывает оптимальную толщину слоя.

    С многоуровневой стяжкой - расчет перепада высот. Не допускаются перепады высоты по уровню пола в местах стыков покрытий.Стяжка планируется по-разному по уровням: толщина покрытий неодинакова. Разницу в ней необходимо компенсировать перепадами уровней стяжки.

    Допустим, на кухне керамическая плитка, в комнате паркет. Слой под паркетом будет толще, чем под плиткой, и он будет многослойным. Суммируем толщину всех слоев, включая сам паркет, вычитаем сумму слоев плитки, включая ее саму. Получаем каплю стяжки.Рекомендуется взять запасные 2 мм со стороны плитки, если слой для паркета выше.

    Этап 3. Подготовка поверхности

    Очищаем базовое покрытие. Обычно используется строительный пылесос. Если его нет, можно просто хорошенько подмести, а потом все промыть обычным чистящим средством. Дополнительное обеспыливание можно провести с помощью грунтовки. Оптимальное использование средства «Бетоноконтакт» - он обеспечивает хорошее сцепление со стяжкой и основанием, делает поверхность шероховатой.

    Временная гидроизоляция необходима для перегородок и стен.Для этого можно использовать рубероид. Высота наклейки кровельной ленты 10-15 см от уровня стяжки.

    Далее осматриваем базу. Отряды не допускаются, их нужно убирать. Если есть большие трещины, закройте их толстым безусадочным раствором на цементной основе. Если полы при строительстве «гладили» или покрывали «цементным молочком», то пленка удаляется для обеспечения надлежащего сцепления с грунтовочным покрытием.

    Этап 4. Установка маяков

    По ним выравнивается стяжка.Обычно в качестве них используются жесткие элементы - металлические профили, которые можно зафиксировать в фиксированном положении и не бояться, что они прогнутся в ненужный момент.

    Способ крепления другой: можно построить горку из цемента или просто ввинтить маяки в пол. Важное требование - параллельность направляющих. Расстояние между соседними должно позволять надеть концы рейки, по которой будет выравниваться композиция.

    Маяки выравниваются по длине и относительно друг друга с помощью стоечного уровня.Там, где образуются перепады по высоте, ставится опалубка из фанеры, чтобы раствор не мог перетечь в другое помещение или участок.

    Этап 5. Замешивание состава и заливка стяжки

    Мало кто делает это вручную, чаще используют бетономешалку - так состав получается более однородным. Увеличивать долю воды для однородности смеси не нужно, иначе стяжка будет хрупкой. Для этого продаются специальные добавки, делающие раствор пластичным и однородным.

    Заливка должна напоминать густое тесто без комков, растекающееся, но не растекающееся по поверхности. Применяется 1-1,5 часа за один прием. Нельзя оставлять его на несколько дней. Также нельзя залить комнату частями в течение нескольких дней. Исключение составляет стяжка разного уровня или разных помещений.

    Раствор заливается между маяками и разравнивается линейкой, которую перемещают строго по маякам, смещая лишнюю смесь. Для выравнивания поверхности стяжки, как правило, дополнительно совершают движения вправо и влево.

    Процесс выравнивания бетонной массы по правилу

    Видео - Стяжка пола

    Этап 6. Уход после укладки

    Несложная операция, часто игнорируемая рабочими. Он заключается в поливе покрытия 2 раза в день. Если этого не сделать, стяжка потрескается. Период полива - 10 дней.

    Цементной стяжке требуется до 28 дней, пока она не станет достаточно прочной. Химические процессы, происходящие во время этого процесса, требуют достаточного количества влаги.

    Маяки снимаются примерно через 3 дня после окончания укладки стяжки. Углубления загрунтовываются и заполняются новой порцией раствора. После этого снова смачиваем покрытие и накрываем полиэтиленовой пленкой на 2 недели. В некоторых случаях делать это не рекомендуется, тогда и увлажнение проводят часто - 2 раза в день.

    Этап 7. Проверка работы

    Выполняется в несколько этапов.


    Стяжка в ванную своими руками.Как сделать стяжку пола под плитку в ванной

    Стяжка пола в ванной - основа всех остальных ремонтов в этом помещении. Часто пол в ванной сделан из плитки, и уложить его ровно на неровном полу невозможно, поэтому без стяжки не обойтись. Нужно только выполнить определенные условия и процедуры, тогда основа будет заложена качественно.

    В Сети много видеороликов, в которых рассказывается, как это сделать качественно. Мы также рассмотрим этот вопрос, для которого не обязательно использовать даже фото.

    Итак, стяжка необходима для контроля уровня пола в ванной по всей его длине и ширине. Часто это необходимо, когда ремонт производится в том или ином помещении. Это может быть «мокрым» или «сухим» способом. Разберемся, как сделать своими руками с помощью цементно-песчаного раствора.

    Для этого потребуется:

    • мастер ОК;
    • Направляющие
    • ;
    • уровень;
    • песок;
    • Пластификатор
    • ;
    • Цемент
    • ;
    • вода;
    • грунтовка.

    Для начала нужно удалить старое покрытие, удалить все лишнее. Все отверстия в полу необходимо заделать цементом. После этого можно загрунтовать поверхность специальной смесью - грунтовкой.

    Уровень воды необходимо по периметру комнаты сделать отметку на высоте 150 см. Им нужно соединить одну линию, чтобы сформировать базовый уровень. Затем нужно снять замеры до уровня стяжки от уровня чистого пола.


    Также на все стены ванной следует закрепить рубероид так, чтобы он превышал высоту планируемой планируемой стяжки на десять-пятнадцать сантиметров.Необходимо, чтобы рубероид выполнял функцию гидроизоляционного материала. Далее нужно определить уровень будущей стяжки. Его следует измерять от самой возвышенной точки уровня чистого пола на три-четыре сантиметра.

    Установка маяков

    Установка маяков осуществляется при помощи стандартного Т-образного профиля. Их устанавливают на раствор с учетом уровня стяжки. Для этого применяется водяной уровень. Нам нужно отступить от стены сантиметров двадцать на двадцать пять и починить первый маяк.После этого отступаем к ближайшему маяку сантиметров тридцать-сорок.

    Когда все маячки установлены, их нужно проверить с помощью уровня. Их положение можно без проблем менять, пока цемент не высохнет.

    После застывания цемента под маяками можно переходить к процессу выравнивания пола. Для этого делают цементно-песчаную смесь: три части песка на одну часть цемента. Как это сделать правильно, не описано в одной статье с фото и видео.

    Наполняем

    Залейте смесь полосками. Его высота должна быть на 1 см выше уровня маяков. Затем он должен быть доведен до уровня ничьей с помощью правила. Затем смачиваем край ранее залитой поверхности, чтобы залить следующую. Это улучшит сцепление с дорогой.


    Когда весь пол в ванной затоплен, его нужно держать почти месяц. За это время поверхность пола следует полить водой. А рубероид, который останется на стенах, следует срезать.

    Значит, правильная стяжка пола в ванной будет готова. Как это выглядит, вы можете посмотреть на любой фотографии, доступной в сети.

    Стяжка

    - важнейшая ступень в устройстве пола. Особенно это касается ванной комнаты, где наличие стяжки определяет правильные нагрузки на пол, а также защиту от всевозможных протечек и повышенной влажности. Но также необходимо знать основные принципы, по которым необходимо изготовить стяжку.

    Основание и изоляция

    Наливная стяжка пола выполняется в несколько основных этапов, последовательность которых крайне важно соблюдать.Как правильно сделать стяжку пола в ванной? Для этого необходимо учесть все нюансы работы, иначе результат будет недостаточно качественным. Инструменты и материалы:

    • кисточки;
    • Грунтовка
    • ;
    • песок, цемент и вода для раствора;
    • емкость для раствора;
    • правило;
    • уровень;
    • Мастика битумная
    • ;
    • Гидроизоляционный прорезиненный рубероид или аналогичный материал;
    • Пенополистирол
    • ;
    • Строительный нож
    • ;
    • направляет металлические полосы.

    Если у вас новая ванная, а полы в ней ранее не использовались, достаточно очистить поверхность от мусора и пыли и сделать утеплитель. В случае старого помещения необходимо предварительно удалить старую стяжку, как бы плотно она ни держалась на полу.

    Очень важно, чтобы поверхность была как можно более чистой. Поэтому использование моющего пылесоса здесь будет полностью оправдано. Особенно хорошо нужно очищать неровную поверхность, так как в бороздки может попасть много пыли.

    После этого нужно дать поверхности высохнуть, после чего приступить к влагоизоляции. Не используйте для этого пленку, так как это будет невыгодно. Вы потратите большие деньги, но через 1,5-2 года пленка под воздействием цемента испортится и перестанет выполнять свои основные функции.

    Оптимальный вариант - мастика на основе битума и любого рулонного материала, например рубероида. Итак, сначала поверхность пола тщательно грунтуется. Пол лучше 2 раза промазать грунтовкой, чтобы мастика потом хорошо схватилась.Затем один раз промажьте пол битумом.

    Следующим шагом будет укладка изоляционного материала. Его нужно нагреть до пластичного состояния, чтобы он хорошо прилегал к размазанной поверхности. Учтите, что нужно покрыть ими не только пол, но и все стены на высоту примерно 20 см, обращая внимание на углы, где можно произвести дополнительную фиксацию битумом. То же касается инженерных коммуникаций, нижняя часть которых должна быть защищена. Теперь пусть все остынет и хватит.

    Вернуться к содержанию

    Утеплитель пола

    Следующий этап - утепление. У вас есть два способа утеплить пол: обычный, для которого характерно использование недорогих материалов, и современный, с использованием системы электрического или водяного теплого пола. Первый вариант экономичен, надежен, но заметно не утепляет поверхность. Второй вариант способен утеплить пол до необходимой температуры.

    Итак, для утепления сначала застилаем пол листами пенопласта толщиной примерно 3.5-4 см. Поверх пенопласта надевается так называемый экран, он будет отражать тепло. В качестве такого экрана используется мягкая специальная фольга.

    Далее его следует укладывать равномерно по всей поверхности армирующей сетки, так как в будущем также планируется заливка пола. Перечисленные этапы утепления пола одинаковы для обоих вариантов. Далее идет заливка, если вы собираетесь делать обычный пол. В случае водяного или электрического пола нужно сразу проложить трубы или специальные термопары из проводов на сетку.

    Выполняя ремонт в ванной, многие люди очень мало внимания уделяют такому этапу работ, как стяжка пола. Понять это можно только тогда, когда в относительно новом доме делают ремонт. Если конструкция простояла уже двадцать лет, то без замены чернового пола не обойтись. Стяжка не только помогает распределить нагрузку от мебели и сантехники, установленных в этом помещении, но и сводит к минимуму последствия мелких протечек. В этой статье вместе с сайтом мы расскажем, как заливается стяжка пола в ванной, особое внимание уделим особенностям этого процесса.

    Стяжка пола в ванной фото

    Стяжка пола в ванной: подготовка основания

    Если вы думаете, что подготовка пола к заливке новой стяжки сводится только к снятию старого чернового пола, то глубоко ошибаетесь - это даже не половина дела, а только ее начало. Обрушить старую стяжку и убрать весь мусор из ванной - это самое простое, с чем вы столкнетесь в процессе подготовительных работ. Дело в том, что стяжка в ванной, а точнее ее замена влечет за собой целый комплекс дополнительных работ, а гидроизоляция находится на вершине этого списка.От него и следует приступать сразу после того, как будет завершен демонтаж старого покрытия пола и убран весь мусор, вплоть до мельчайшей пылинки.

    Сразу хочу предупредить, что обычная полиэтиленовая пленка не качественная - цемент, содержащийся в стяжке, быстро ее съедает, и через 2-3 года от такой гидроизоляции не остается и следа. Здесь нужен серьезный подход, особенно если в ваши планы не входит ремонт соседей снизу после каждого малейшего наводнения.Качественная гидроизоляция пола в ванной выполняется битумной мастикой и рулонным материалом.


    Гидроизоляция пола в ванной Фото

    Сначала очищенные и несколько раз вскрытые грунтовкой плиты перекрытия покрывают слоем битума, затем поверх нее укладывают рулонную гидроизоляцию (желательно прорезиненную) - нагревают газовой горелкой и приклеивают к плитам битумной мастикой. Очень важным моментом является то, что гидроизоляция пола должна захватывать, а стены на высоту 150-200 мм - в итоге должна получиться какая-то корыто.Помимо стен, есть еще одно слабое место - это проход в перекрытиях. Гидроизоляция этих участков также требует особого внимания.

    Вы можете посмотреть видео в технике сантехники, начиная с гидроизоляции, заканчивая приготовлением и заливкой раствора.

    Как сделать стяжку в ванной: утеплитель пола

    По большому счету, утепление стяжки само по себе мало эффекта, да и босиком его не почувствуешь. Но если этот этап работ совместить с устройством системы теплого пола, эффект будет просто колоссальным - ваша ванная превратится в теплую и уютную комнату, по полу которой можно спокойно ходить босиком и не бояться простудиться.В этом есть смысл, даже если такая система будет отличаться большим энергопотреблением. Хотя современные электрики довольно экономичны, а по потреблению электроэнергии их даже можно сравнить с лампами накаливания. В таких полах будет потребляться до 500Вт. А если говорить о водяных полах с подогревом, то тем более.

    Производится утепление стяжки пола в ванной следующим образом. Поверх гидроизоляции укладывается пенопласт толщиной 40-50мм. Поверх пены раскатывается теплоотражающий экран, который направляет тепло от нагревательных элементов внутрь.Далее производится армирование стяжки - для этих целей используется стальная сетка с ячейкой 100х100мм и проволокой толщиной 2-3мм. Если вы собираетесь установить пол с водяным подогревом, то поверх армирующего слоя укладывается труба. Если речь идет об электрическом тепловом поле, то все его ТЭНы уже монтируются поверх готовой стяжки пола.


    Утепление пола в ванной перед заливкой стяжки

    Как залить стяжку в ванной: установка маяков

    Что делает ванную комнату хорошей с точки зрения устройства стяжки пола, так это ее размер - это почти всегда небольшое помещение, что позволяет не только заливать саму стяжку, но и устанавливать маяки.В большинстве случаев их размещают с помощью обычного стоечного уровня большой длины (например, 2 м). Их устанавливают на горки раствора, укладывают в одну линию через каждые 0,5 м. В этот раствор вдавливается маяк, который обычно служит направляющим профилем для уд, и его положение контролируется длинным уровнем. Второй маяк устанавливается относительно первого на расстоянии ширины вашего правила.


    Установка маяков на стяжку в ванной фото

    Принцип его установки такой же, только уровень выставляется не на одном маяке, а сразу на двух.В процессе его нивелирования проверяется плоскость горизонта самого второго маяка, а также плоскость между первым и вторым - везде уровень должен показывать четкую горизонталь. По такому же принципу монтируются все остальные направляющие для стяжки.

    Если бетонная стяжка в ванной будет заливаться пеной, то в местах крепления маяков (там, где будут цементные горки) пену следует вырезать. Если этого не сделать, маяки будут «играть» на пенопласте, и пол будет затапливаться неравномерно, что скажется на более сложном и большом расходе.

    Следующий момент тоже очень важен!

    Толщина стяжки в ванной должна быть не менее 50 мм - это нужно учитывать при установке маяков. Высота их установки измеряется от плиты перекрытия, а если есть пенопласт, то от него. Более тонкая стяжка, особенно наполненная пенополистиролом, быстро потрескается.

    Стяжка в ванную своими руками: технология заливки

    Заливка стяжки

    отличается простой технологией и большими трудозатратами.Самым сложным с технической точки зрения является приготовление правильного раствора. Если заливка производится на бетонное основание, то будет достаточно раствора в пропорции 1: 4 (1 часть цемента и 4 части песка). Если стяжку заливают пену, количество песка лучше уменьшить до 3 частей, тогда пропорция будет 1: 3.


    Как сделать стяжку пола в ванной своими руками фото

    Готовый раствор заливается между маяками и разравнивается по правилу, которое устанавливается двумя концами на два соседних маяка.Итак, полоса за полосой, постепенно стяжите пол по всей комнате, при этом нужно следить, чтобы раствор не был выше и ниже уровня маяков. На следующий день, когда стяжка немного подстнет, направляющие снимают, а оставшиеся от них бороздки заливают цементным раствором. Сама стяжка обрезается острым концом правила - это делается для того, чтобы вычесать все шишки, которые по тем или иным причинам остались на поверхности чернового пола. После этого пол покрывают тонким полиэтиленом и оставляют в покое до полного высыхания.Пленка нужна для того, чтобы снизить скорость испарения воды и тем самым повысить прочность бетонного основания.

    Первые пару дней после заливки на пол лучше не ходить, особенно если он наполнен пенопластом. А для того, чтобы вытащить маяки, лучше на стяжку уложить широкие щитки (например, из ДСБ) - они не дадут пробиться полностью сырому полу.

    И завершая эту тему, хочу добавить только одно - стяжка пола в ванной, а точнее ее уровень, должен быть ниже пола во всех остальных помещениях.Это сделано для того, чтобы в случае паводка вода не могла проникнуть в другие помещения - такая разница, как правило, составляет от 30 до 50 мм. Это тоже нужно учитывать при расстановке маяков!

    Стяжка пола в ванной необходима для предварительного выравнивания поверхности основания. Самым популярным материалом для выравнивания на сегодняшний день являются самовыравнивающиеся составы. В их состав входят пластичные добавки, которые не только идеально выровняют поверхность, но и уменьшат усадку, а также предотвратят растрескивание при высыхании.Из-за высокой скорости затвердевания и застывания наливные полы можно считать вне конкуренции, хотя их стоимость возрастает вместе с предлагаемыми характеристиками стяжки.

    Пригодность смеси для укладки в ванной указана на упаковке. Если вы планируете установить в ванной пол с водяным подогревом, рекомендуется обратить внимание на специальные самовыравнивающиеся смеси, которые изготавливаются специально для этого случая.

    Подготовка фундамента

    Перед тем, как заливать стяжку, определите уровень будущего пола.Если вы хотите перенести сантехнику в другое место, это место требует дополнительной заливки. Часто уровень пола в ванной делают ниже, чтобы в случае протечки вода не заполняла всю квартиру. Уровень заполнения также зависит от устройства теплого пола. При использовании системы электрического теплого пола заливка осуществляется обычным способом.

    Если водопровод монтируется, то заливка муфты происходит в два этапа. Первый слой должен доходить до уровня труб, после чего укладывается система отопления, которая сверху заливается раствором.Помните, что есть все подключения и водостоки для установки будущей сантехники, к тому же поверхность пола иногда требует дополнительной гидроизоляции.

    Поверхность пола в ванной перед заливкой раствора следует тщательно подготовить. Тщательно пропылесосьте строительным пылесосом (если у вас его нет, подместите). При обнаружении трещин используйте шпатлевку из густого цементного раствора и удалите все отслоения. Также поверхность необходимо загрунтовать, чтобы обеспечить хорошее сцепление основания со стяжкой, дождаться высыхания грунтовки.Армированная сетка добавит прочности стяжке.

    Выбранный уровень пола в ванной следует отметить на стене по всему периметру комнаты, для этого понадобится лазерный или гидроуровень. Далее следует установить маяки. Они являются ориентирами, по которым будет производиться заливка и дальнейшее выравнивание пола.

    Установка маяков

    В качестве материала для маяков можно взять любой линейный материал с плоской направляющей. Это могут быть брус и доски, трубы небольшого диаметра, металлический или монтажный гипсокартонный профиль прямоугольной формы.Важно, чтобы маяк гарантировал необходимую жесткость и не прогибался, а фиксировался в нужном положении. В противном случае смысл их использования будет потерян.

    Маяки размещаются параллельно друг другу на расстоянии 1-1,5 м. Первый маяк следует установить в 10-15 см от стены, остальные должны быть ориентированы на нее. Профили маяков расположены горизонтально. Для этого нужно натянуть шнур на высоту будущей стяжки, что обеспечит дополнительную точность при установке маяков.Установленные маяки фиксируются раствором, в который для быстрого застывания добавлен алебастр.

    Приготовление раствора

    Раствор самовыравнивающейся смеси необходимо приготовить согласно инструкции. Готовая смесь заливается и равномерно распределяется между направляющими, осторожно, чтобы не сместить их. Для выравнивания применяется правило, которое плавно и без давления перемещается к себе, начиная от дальней стены ванной, чтобы убрать раствор с уровня над маяками.

    Если вы использовали наливной пол, он сам растекается, образуя практически идеально ровную поверхность, нужно лишь немного подрезать его шпателем. Самовыравнивающийся раствор следует заливать быстро, так как поверхность сохнет быстрее и между участками могут образовываться швы, которые нарушают ровность поверхности.

    Особенности укладки стяжки в ванной смотрите в видео ниже.

    Когда пол в ванной затвердеет, чтобы выдержать вес человека, нужно вытащить направляющие, а пустоты заполнить раствором, в результате получится монолитная стяжка.Иногда в качестве основного выравнивающего слоя наносится второй тонкий слой самовыравнивающегося слоя. Для отделки заливают, как правило, раствором. Сделайте больше жидкости для лучшей текучести. В этом случае маяки уже используют n.

    Время отверждения стяжки зависит от типа смеси и составляет от 2 дней до 4 недель. Если вы укладываете цементную стяжку, то обычно на время высыхания рекомендуется накрыть пленкой и время от времени смачивать водой, чтобы предотвратить пересыхание и образование трещин.

    В случае сыпучих смесей их застывание занимает от 5 до 7 дней, после чего стяжку можно гидроизолировать, шпатлевать и укладывать плитку для пола.

    Дополнительная информация:

    • Независимо от того, какое финишное покрытие в ванной выбрано, укладывать его можно только на ровное основание. Как выровнять пол ...
    • Установка маяков для стяжки пола нужна в любом случае, вне зависимости от того, какой метод выравнивания вы выбрали. Маяки на выставке...
    • Цементно-песчаная стяжка пола своими руками - это традиционный и проверенный вид полов. Применяется для выравнивания бетона, камня и кирпича ...
    • Заливка пола бетоном своими руками начинается с определения горизонтали. Если в инвентаре нет лазерного уровня, можно взять ...
    roll up

    При ремонте в ванной плитку часто используют в качестве напольного покрытия, поэтому необходимо предварительно выровнять поверхность.Для этого понадобится стяжка пола в ванной. Изразцовые работы требуют идеально ровного основания. Выровнять поверхность под укладку плитки можно несколькими способами. Можно удалить старый материал пола, сделать стяжку на цементной основе. Это проверенный и надежный метод, но его не всегда используют.

    Исходные требования для выполнения стяжки пола в ванной своими руками:

    • наличие сквозняков не допускается, температура должна быть более +5 градусов;
    • Осуществляется предварительная подготовка основания: заделка выбоин, трещин, очистка от различных загрязнений, поверхность основания должна быть идеально чистой.

    Подготовительные работы

    Ориентировочный объем работ при укладке напольной плитки можно разделить на два основных этапа: предварительная подготовка поверхности, непосредственный монтаж плитки.

    Подготовка поверхности

    • Следующим этапом подготовительных работ является демонтаж старых коммуникационных систем (при необходимости), напольного покрытия, очистка основания пола от разного рода загрязнений.

    Рекомендации: после окончания всех грязных работ избавиться от скопившегося мусора, им не следует «захламлять» коридор, балкон, кладовую.Это может впоследствии привести к повторному загрязнению поверхности пола в ванной, что скажется на качестве ремонта. Следовательно, этого нельзя допускать.

    Гидроизоляция

    Гидроизоляция играет большую роль в ванной комнате. Предотвращает разрушение напольного покрытия, защищает снизу соседей от возможных протечек. Способы выполнения гидроизоляции в ванной комнате представлены ниже.

    </