Заземление из уголка 50х50х5: Конструкция и монтаж штыревого заземлителя из уголков

Конструкция и монтаж штыревого заземлителя из уголков

 

Общие положения о заземлении дома

Основной схемой электропитания частного дома это схема TN-C-S. Поэтому при разделении PEN проводника на PE и N на вводе электропитания в дом требует монтажа повторного заземления (подробно читайте статью об электропитании и заземлении частного дома). Наиболее распространен вид заземления частного дома штыревыми заземлителями соединенными в контур.

Штыревой заземлитель издавна использовался для заземления частного дома. В отличие от модульно-штыревого глубинного заземлителя, штырьевой заземлитель можно назвать поистине «народным способом» заземления частного дома. Связано это с дешевизной самого заземлителя и простотой его монтажа, не требующего специального инструмента. Например, для монтажа глубинного заземлителя нужно купить сам заземлитель и для монтажа понадобиться электрический перфоратор. Для монтажа штыревого заземлителя требуется 6(шесть) металлических уголков длинной по 3 метра.

Три уголка с размерами полок 50х50 мм и стенкой в 3 мм и три уголка 40х40 мм. Уголок 50х50 мм можно заменить на металлическую трубу диаметром 16 мм и стенкой 3 мм.

Разберем конструкции штыревых заземлителей.

Конструкции штыревых заземлителей

Штыревые заземлители устанавливаются на расстоянии 1 метра от фундамента дома. Общий принцип конструкции штыревых заземлителей следующий:

Общая конструкция штыревого заземлителя

В землю вбиваются металлические уголки или трубы. Их называют электроды. Электроды вбиваются в землю на три метра и соединяются между собой металлическим уголком. Соединение производится сваркой. Расстояние между электродами должно быть не менее 1,2 метра. Вся эта конструкция и является штыревым заземлителем. Соединяется заземлители с главной заземляющей шиной (ГЗШ) дома медным проводом ПВ3 (ПВ три). Соединение провода с заземлителем и ГЗШ болтовое при помощи кабельных медных наконечников.

Примечание: Провод ПВ3 это одножильный провод с медной многопроволочной жилой и изоляцией из ПВХ.

Рабочее напряжение до 470 Вольт при переменном напряжении и 1000 вольт при постоянном напряжении. Провод устойчив к механическим изгибам, ударам и линейным растяжениям.

Различные конструкции штыревого заземлителя

Треугольник. Это конструкция штыревого заземлителя, при которой электроды вбиваются в землю по углам треугольника со сторонами от 1,3 метра. Расстояние от фундамента до ближайшей вершины треугольника заземлителя 1 метр.

«Воронья лапа». Это конструкция штыревого заземлителя, при которой электроды вбиваются в землю по углу дома. Расстояние между электродами 3 метра. Расстояние от углового электрода до фундамента 1 метр. Количество заземлителей «воронья лапа» должно соответствовать количеству устроенных молниеотводов для дома.

Рядный заземлитель. Эта конструкция штыревого заземлителя предусматривает расположение штырей-электродов в ряд через 1.2-1,3 метра.

Повторюсь, все уголки (штыри,электроды) вбиваются в землю на глубину 3 метра, соединяются между собой уголками 40х40х4 мм или металлической полосой 40х4 мм. Соединение при помощи сворки. Сам штыревой заземлитель соединяется с главной заземляющей шиной (ГЗШ) дома,установленной в водно-распределительное устройство(ВРУ) или рядом с ним, проводом ПВ 3.Соединение осуществляется при помощи кабельных наконечников.

Как же правильно вбить электрод в землю?

Монтаж штыревого заземлителя

Начинаются работы по монтажу штыревого заземлителя с земляных работ. Для каждого электрода нужно подготовить приямок в виде перевернутой трапеции. Глубина приямка должна быть 80 сантиметров. Размер нижней приямка внизу 50х50 см, расширяется к верху до 70х70 см.

Штырь, уголок вбивается в землю на глубину 3 метра при помощи кувалды. От нижнего уровня приямка до вершины забитого электрода должно быть 15-20 см.

Забитые уголки,заземлители соединяются металлической полосой или уголками при помощи сварки. Вся конструкция штыревого ззаземлителя соединяется с главной заземляющей шиной (ГЗШ) проводом ПВ 3.

После того как вся конструкция штыревого заземлителя из уголка вбита, соединена и собрана логично ее засыпать землей. Торчащие из приямка концы уголка заземлителя лучше засыпать глиной. Она имеет большую плотность и хорошо распределяет электрические потоки.

Нельзя засыпать приямки с установленными заземлителями строительным мусором. Если точнее, плотность строительного мусора не должна превышать 20 %(ПУЭ изд.7.глава 1.7)

Другие статьи раздела: Электропроводка дома

 

 

Контур заземления дома из стального уголка и стальной полосы

При обустройстве заземления в загородном доме многие сталкиваются с вопросом: как оно должно выглядеть и каким образом технически правильно его устроить? В данной статье мы рассмотрим устройство заземления и заземляющего проводника, выполненного из стальной полосы 40х5 мм и стального уголка 50х50х5 мм.

Перед тем, как приступить к работам, необходимо выполнить разметку на участке. Первоначально начертим на земле равносторонний треугольник с длиной стороны 3м и проведём от этого треугольника прямую линию до стены, за которой располагается наш электрический щиток. Далее по отмеченным линиям необходимо вырыть траншею глубиною 80 см. По углам получившегося треугольника вбиваем в землю стальной уголок 50х50х5 мм длиною 2,5-3 м таким образом, чтобы его верхняя часть располагалась на 10-15 см выше дна траншеи, т.е. порядка 70 см ниже уровня земли.

Далее соединяем три вбитых уголка стальной полосой 40 мм и сечением 5 мм посредством сварки, закрепляя тем самым получившуюся конструкцию. После этого провариваем соединения и укладываем стальную полосу по траншее к дому, подводя её к электрическому щиту. Полосу необходимо вести непрерывно, удлиняя ее сваркой по торцам. Там, где это необходимо —допускается изгиб проводника под углом 90°.

Подвод заземлителя из стальной полосы к электрощитку

После того как стальная полоса заведена непосредственно в щитовую, привариваем к ней болты на которые будут крепиться провода заземления или заранее заготовленная стальная шина с резьбовыми затяжными соединениями (можно приобрести в любом магазине электротоваров или изготовить самостоятельно, нарезав резьбу мечеком под необходимый диаметр болта). В случае, если нет возможности завести стальную полосу непосредственно в щиток, можно приварить к концу полосы болт и удлинить проводник заземления до щитка медным проводом сечением не менее 10 мм²

Одна из основополагающих характеристик заземления — сопротивление. Идеальным показателем будет «ноль» или значения приближенные к данному. Качественно устроенное заземление позволит электрическим токам беспрепятственно переходить от устройств в заземлитель и будет служить надёжной защитой от поражения электрическим током.

< ПредыдущаяСледующая >

Заземление в частном доме своими руками: схема, устройство, подключение

Вопросы заземления в частном доме, расчетов схем и монтажа системы требуют обязательного решения для обеспечения безопасности проживания. В полной мере свои функции заземление будет выполнять только при правильном выборе схемы и соблюдении всех норм и требований. Самостоятельный монтаж требует знания принципов проектирования и правил изготовления.

Нужно ли заземление в частном доме

При использовании в доме любых электроприборов всегда есть риск повреждения изоляции проводов или замыкание их на корпус. В таком случае любое касание человека опасной зоны приводит к поражению электрическим током, которое может закончиться трагически. Ток всегда стремится в землю, а человеческое тело становится проводником, соединяющим поврежденный прибор с землей.

Что дает заземление? По сути, это система, предоставляющая кратчайший путь электрическому току. По закону физики он выбирает проводник с наименьшим электрическим сопротивлением, и контур обладает таким свойством. Практически весь ток направляется в заземлитель, а потому через тело человека пройдет лишь незначительная его часть, которая не сможет причинить вред. Таким образом, контур заземления обеспечивает электробезопасность. Нормативные документы (ГОСТы, СНиП, ПУЭ) указывают, что любое частное, жилое строение должно быть им оборудовано при сетях переменного тока на напряжение выше 40 В и переменного тока – выше 100 В.

Кроме обеспечения безопасности, заземляющая система повышает надежность и долговечность бытовой техники. Она обеспечивает стабильную работу установок, защиту от перенапряжений и различных помех в сети, снижает воздействие внешних источников электромагнитных излучений.

Заземление не следует путать с громоотводами (молниеотводами). Хотя принцип их действия аналогичен, выполняют они разную задачу. Работа громоотвода заключается в отведении в землю разряда молнии при ее попадании в дом. В этом случае возникает мощный электрический заряд, который не должен попадать во внутреннюю сеть, т.к. способен просто расплавить провод или кабель. Именно поэтому линия громоотвода пролегает от приемников на крыше по внешнему контуру и не должна совмещаться с заземляющей, внутренней линией. У громоотвода и заземления может быть общий подземный контур (если имеет запас по сечению), но разводка обязательно разделяется.

Схемы заземления: какую лучше сделать

Система заземления частного дома зависит от типа подводки сети к нему. Чаще всего, она выполняется по принципу TN-C. Такая сеть обеспечивается двухжильным кабелем или двухпроводной воздушной линией при напряжении 220 В и четырехжильным кабелем или четырехпроводной линией при 380 В. Другими словами, к дому подходит фаза (L) и совмещенный защитно-нулевой провод (PEN). В полноценных, современных сетях проводник PEN разделяется на отдельные провода – рабочий или нулевой (N) и защитный (РЕ), а подвод осуществляется трехпроводной или пяти проводной линией, соответственно. С учетом указанных вариантов схема заземления может быть 2-х разновидностей.

Система TN-C-S

Предусматривает разделение PEN-ввода на параллельные проводники. Для этого во вводном шкафу PEN-проводник разделяется на 3 шины: N («нейтраль»), РЕ («земля») и шина-расщепитель на 4 подключения. Далее проводники N и РЕ не могут контактировать друг с другом. Шина РЕ соединяется с корпусом шкафа, а N-проводник устанавливается на изоляторах. Заземляющий контур подводится к шине-расщепителю. Между N-проводником и заземлителем устанавливается перемычка сечением не менее 10 кв.мм (по меди). В дальнейшей разводке «нейтраль» и «земля» не пересекаются.

Справка! Важно учитывать, что данная система эффективна только при установке УЗО и автоматического выключателя дифференциального типа.

Система ТТ

В такой схеме расщеплять проводники не требуется, т.к. нейтральный и заземляющий проводник уже разделены в подходящей сети. В шкафу просто делается правильное присоединение. Заземляющий контур соединяется с проводом (жилой) РЕ.

Вопрос о том, какая система заземления лучше, не имеет однозначного ответа. Схема ТТ проще по монтажу и не требует дополнительных защитных устройств. Однако, абсолютное большинство сетей работает по принципу TN-C, что вынуждает использовать схему TN-C-S. Кроме того, нередко в быту используются электроустановки с двухпроводным питанием. При заземлении ТТ корпус таких приборов при повреждении изоляции оказывается под напряжением. В этом случае заземление TN-C-S оказывается значительно надежнее.

Что такое контур заземления: определение и устройство

Контур заземление – это специальная конструкция из электропроводящих материалов с малым электрическим сопротивлением, обеспечивающая мгновенный отвод электрического тока в землю. Он состоит из 2-х соединенных между собой частей – внутренняя и наружная система. Надежное их соединение осуществляется во входном электрощите.

Устройство наружной подсистемы должно обеспечивать переход электрического сигнала в землю с распределением его по площади. Ее основу составляет несколько электродов, заглубленных в грунт и соединенных между собой в контур с помощью пластин. От пластин отходит шина достаточного сечения, которая вводится в электрощит, где соединяется с внутренней подсистемой. Каждый электрод представляет собой металлический штырь, закопанный (вб

Монтаж контура заземления собственными руками

---

---

---

---

Монтаж заземления производить лучше всего в наиболее жаркий период года, так как по замерам сразу можно будет получить более-менее точное значение самого меньшего сопротивления заземлительного устройства. К тому же, по сухому грунту будет гораздо проще копать землю.
Самостоятельно наиболее просто будет изготовить заземление из стального чёрного уголка размером 50 на 50 на 5 миллиметров и стальной полосы 50 на 5 миллиметров для соединения этих уголков при помощи сварки и изготовления заземляющей шины. Уголки из стали должны быть, разумеется, не окрашенными.
Бытует мнение, что заземлительные электроды нужно располагать именно в том месте на придомовом участке, где существует наибольшая влажность, то есть, где грунт находится в тени, и куда обычно сливается дождевая вода. Правда, это не всегда верно, так как дождевая вода грунт увлажняет на глубину до полутора метров. А более глубокие почвенные слои остаются без каких-либо изменений на протяжении всего года, и как раз в этом слое и надлежит располагаться стержням заземления.
Оптимальнее всего будет устроить заземление в отношении к дому со стороны самых опасных по электробезопасности помещений. В результате сократятся расходы на сам материал выбранного заземляющего проводника.
В монтаж заземления входят такие основные операции:
1. ведение земляных работ;
2. забивание уголков;
3. осуществление соединения уголков и подсоединение шины заземления;
4. произведение подключения к шине заземления защитного проводника;
5. измерение показателя сопротивления в получившемся заземляющем устройстве.

1 этап. Земляные работы

Для проведения земляных работ вам понадобится:
— лопата штыковая;
— лопата совковая;
— лом.

Яма для осуществления монтажа заземляющего электрода

Траншея, имеющая длину 3 метра для 2-ух стержней 2,5 метра в высоту

Дабы легче было забивать в землю уголок-заземлитель 50 на 50 на 5 миллиметров, его необходимо срезать остриём

Для тех, кто не любит выполнять лишнюю работу, сначала советуем вырыть ямку 50 на 50 сантиметров на глубину промерзания. Как правило, это около метра для средней полосы в Украине. После этого забивается один электрод. Затем следует замерить имеющееся у него сопротивление, после чего следует выполнить расчет числа электродов для выполнения контура заземления. Обычно, в грунтах глинистых хватает 3-ёх уголков по два с половиной метра каждый.

2 этап. Вбивание уголков-заземлителей

Забивание стального уголка 50 на 50 на 5 миллиметров на 2,5-метровую глубину кувалдой вручную – дело не такое уж простое. Но здесь можно пойти на маленькую хитрость, и, дабы облегчить свой труд, конец уголков следует немного заточить под острый угол, к примеру, при помощи «болгарки». Оптимальным углом будет составляющий порядка 20-ти – 30-ти градусом, меньше его делать нежелательно, поскольку конец уголка начнёт сильно загибаться в случае, если случайно попадёт на камешек.

Решив последовать советам в статье, и вырыв траншею для размещения уголков на глубину не менее 1 метра, вы сможете забивать уголок, имеющий высоту в 2,5 метра попросту стоя на земле, или же стоя на табуретке. Единственный сильный удар при помощи кувалды забивает уголок где-то на сантиметр.

Устройство треугольного заземления собственноручно

Заземление специально для дома

3 этап.

Осуществление соединения уголков и подсоединение шины заземления

Когда вы забьете уголки, их концы, конечно, сильно расклепаются. Явление это нормальное. Нужно будет попросту отрезать расклепанные уголочные концы, и соединить уголки при помощи стальной полосы 50 на 5 миллиметров сваркой.

В процессе сваривания нужно сделать 3 сварные шва — два вертикальных боковых и один идущий горизонтально сверху полосы стали, которым обеспечивается максимальное сварочное качество. Для целей сварки подойдут всевозможные электроды, предназначенные для малоуглеродистой стали.

Процедура соединения стальной полосы и уголка с помощью сварки: 1. Полоса стали, 2. уголок, 3. получаемый сварочный шов

Выполненное из оцинкованного профиля заземление в линию

4 этап. Произведение подключения к шине заземления защитного проводника
Данная операция является весьма ответственной, и если на этом этапе сделать халтуру, то поздно или рано место контакта станет коррозировать, сопротивление резко ухудшиться и от сделанного заземления вам не будет толку. Проводник из меди должен находиться в изоляции, чьё сечение составляет 10 мм2. Сам же проводник следует проложить в специальной пластиковой гофре, само место соединения закрыв коробом.

Прикрепление заземляющего проводника к полосе стали 50 на 5 миллиметров при помощи оцинкованных шайб

Произведение подключения заземляющего контура к проводнику заземления из меди, чей диаметр составляет 4 мм2

Для крепления следует использовать исключительно оцинкованные детали! Чёрная незащищённая сталь с медью образует гальваническую пару и довольно быстро ржавеет, иначе говоря, медный провод касаться должен лишь оцинкованных шайб, но не напрямую полосы стали. Саму же эту полосу непосредственно перед тем, как подсоединить проводник, следует зачистить от ржавчины в месте крепления.

Процесс измерения сопротивления заземления 5.

Процесс измерения сопротивления получившегося устройства заземления

Измерить сопротивление получившегося заземления – это ответственное дело лучше доверить профессионалам, в особенности, если вы сами не держали омметр в руках. Полученный показатель сопротивления контура заземления частного дома должен быть не более 47 Ом. Это и есть допустимое сопротивление контура при непременном использовании УЗО с миним. током утечки тридцать мА.

Если вам удалось уложиться в уровень сопротивления до сорока семи Ом сразу же после произведения монтажа заземления, необходимо будет дважды повторить замеры в самые неблагоприятные для почвенной электропроводности времена года: то есть в самое теплое и сухое время года, а также в наиболее холодное. Значение сопротивления должно оставаться в указанных пределах.

---

Всего комментариев: 0

---

Рассчитываем контур заземления — Мои статьи — Каталог статей

Контур заземления для жилых зданий: когда и как его выполнять?

Согласно Правилам устройств электроустановок (далее по тексту ПУЭ) контур повторного заземления должен быть выполнен на входе в каждое здание. На место повторного заземлителя в первую очередь рекомендуются естественные заземлители (п. 1.7.102).

В п. 1.7.109 названы подходящие металлоконструкции. Приведем здесь некоторые примеры:

1. металлические и железобетонные конструкции, соприкасающиеся с землей. В агрессивных средах должны иметь защитное покрытие
2. водопроводные трубы в земле
3. рельсы неэлектрифицированных железных дорог.

В п. 1.7.110 описаны элементы, которые не могут быть использованы в качестве заземлителей:

1. трубопроводы с горючим, канализационные и отопительные трубы
2. ЖБК с предварительно напряженной арматурой.

Важно! Возможность использования естественных заземлителей, грунта или фундамента под ними должна быть подтверждена теоретическими расчетами.

В практике же личного строительства чаще применяются искусственные заземлители. Такой вариант встречается регулярно ввиду отсутствия естественных заземлителей или невозможности их применения.

В нормативных документах установлено значение сопротивления растеканию тока и сопротивление контура заземления не должно быть выше искомого.

Наиболее влияющий фактор – сопротивление грунта. Очевидно, что на торфяных местностях или во влажной глине размер контур будет сравнительно небольшим.

Серьезные неприятности ждут проектировщиков на песке. Скальные и каменные породы абсолютно не подходят для монтажа.

 

Два основных типа контуров, применяющихся в бытовых электроустановках

Традиционный:

В этом случае заземлитель изготовлен из одного горизонтального и нескольких вертикальных электродов. Вертикальные электроды обыкновенно сделаны из круглой стали: стальной прут, арматура, трубы. Горизонтальная часть – стальная полоса или также круглая сталь («катанка»).

Размеры горизонтальных и вертикальных электродов строго нормированы.Указано наименьшее возможное значение. Данные по толщине и сечению представлены в таблице 1.7.4 ПУЭ.

Приведем некоторые примеры:

• Если имеется круглый медный проводник, то его диаметр (то есть сечение контура заземления) не может быть меньше 12 мм
• Если же заземляющий проводник из черной стали прямоугольного вида, то площадь его поперечного сечения должна быть не меньше 100 мм, а толщина стенки не меньше 4 мм.

Надо сказать, что в вышедшем несколько позднее техническом циркуляре «О заземляющих электродах и заземляющих проводниках» требования к проводникам из черной стали жестче, но расширена номенклатура электродов. Приводятся данные для различных покрытий, а также электродов из нержавеющей стали.

Если речь идет о жилых домах, то контур заземления необходимо располагать в той части территории, где люди ходят меньше всего. Лучший вариант – северная сторона постройки. Здесь земля чаще находится в тени, поэтому остается сырой. Расстояние до цоколя фундамента не должно быть менее одного метра.

Для устройства контура заземления необходимо вырыть траншею необходимой длины и глубиной примерно 0,8-1 м. Форма контура может быть прямоугольной, треугольной, многоугольной или же контур будет расположен по линии.

Вертикальные электроды надо забивать в траншею на 2,5-3 м, считая от дна. Количество требуемых для контура электродов надо определять по их длине. Принято, что расстояние между вертикальными элементами контура примерно равно их длине.

Чтобы забить стальные электроды в землю, пользуются кувалдой (достаточно тяжело) либо специальным вибромолотом с нужной насадкой.

Если контур в конкретном случае выполняется из черной стали, то соединения стержней, полос нуждаются в качественной сварке. К этому этапу предъявляются повышенные требования.

Если точнее, то швы должны быть определенной длины, а их прочность проверяют ударами молотком. После окончания сварки швы промазываются битумной мастикой. Это защищает от коррозии.

Конец полосы выводится на поверхность земли и, по возможности, доводится до вводного щита и закрепляется на ГЗШ (главная заземляющая шина предназначена для присоединения нескольких проводников и уравнивания потенциалов).

На практике сделать такое удается редко. Тогда поступают следующим образом:

К полосе крепят медный провод сечением 10 кв. мм или больше. В полосе сверлят два отверстия, куда вваривают болты. Провод прикручивают к полосе с помощью болтов и шайб.

Для защиты от воды и ржавчины используется консистентная смазка и, если полоса заканчивается на улице, то все соединение помещают в герметичную распаечную коробку.

Участок полосы, расположенный на открытом воздухе, покрывают водостойкой краской.

Последний шаг устройства заземляющего контура – засыпка траншеи грунтом. Непосредственно полосу лучше засыпать грунтом, который имеет меньшее удельное сопротивление.

Более подробно о монтаже контура заземления можно узнать из статьи №2 (в конце)

Недостатки «традиционного» контура:

• Во-первых, верхний слой земли подвержен сезонным колебаниям температуры. Таким образом, в сильные морозы или засушливую погоду параметры контура существенно изменяются, иногда даже до недопустимого.
• На срок службы устройства влияет материал изготовления. Известно, что черная сталь стремительно корродирует во влажном грунте. Надо помнить о том, что те же условия благоприятны для самого устройства контура по причине уменьшения сопротивления.
• Последний пункт – объем работ и сложность. Количество земляных работ и размер отведенного участка не добавляют плюсов на счет контура такого типа.

Глубинный заземлитель:

Следующий тип заземляющего контура избавлен от многих недостатков традиционного типа. Представляет собой модульно-штыревую систему и изготавливается на заводе.

Преимущества модульно-штыревой системы:

1. Промышленная разработка гарантирует соответствие утвержденным техническим характеристикам.
2. Большой срок службы – до 30 лет.
3. Стабильные значения сопротивления растеканию тока в любую погоду. Достигается путем забивания электродов на глубину до 30 метров
4. Не требует частого контроля состояния.
5. Расчет заземлителей и установка штыревой системы проще, чем собственноручно сделанной системы.

После оборудования контура заземления нужно провести замеры и убедиться, что контур соответствует заявленной документации. Обыкновенно измерения проводятся одной из лицензированных электролабораторий и она же может выдать экспертное техническое заключение. Для контуров заполняется паспорт, протокол испытаний и акт приемки в эксплуатацию.

Заземляющий контур является необходимой, но не единственной частью, обеспечивающей безопасность электроустановки. В электроустановках необходимо позаботиться о надежности каждой детали.

За подробными сведениями можно обратиться к седьмой редакции ПУЭ, выдержками из которой и руководствовались в данной статье.

Примера расчета контура заземления.

Каждый конкретный случай надо рассматривать отдельно. Будем заземлять дачный домик.

Выберем следующие исходные данные:

1. Почва: глина с удельным сопротивлением 60 Ом*м
2. Заземлители: 50-й уголок длиной 2.5 м, ширина полки уголка – 0.05 м; расстояние между заземлителями – 2.5 м
3. Глубина траншеи – 0.7 м
4. Необходимое сопротивление заземления – 10 Ом

Из таблиц ПУЭ выясняем коэффициенты для климатической зоны и определенной длины вертикальных заземлителей.

Запомните, что расчетное сопротивление грунта отличается от теоретического значения. На это влияет, например, погода в выбранном регионе. Для примера выберем вторую климатическую зону.

Фактическое (или расчетное) удельное сопротивление почвы вычисляется по формуле:

Диаметр уголкового заземлителя принимают согласно формуле:  d = 0,95p ,

где p – ширина полки.

В нашем случае:  d = 0,95 * 0,05 = 0,0475(0.05)м.

Вычислим заглубление:  h = 0,5 * l + t ,

где l – длина заземлителя, t — глубина траншеи.

Считаем:  h = 0,5 * 2,5 + 0,5 = 1,75.

Общая формула для вычисления сопротивления единичного заземлителя:

Количество заземлителей определим по формуле:

Коэффициент k(ис) = 1, так как мы пользуемся методом приближения для получения числа вертикальных электродов. В нем начальное значение коэффициента равно единице.

По таблице 3 из раздела 1.7 ПУЭ получаем новый коэффициент k(ис) = 0.75 для отношения, равного 1, длины электрода к расстоянию между ними.

Проведем еще одну итерацию. В той же таблице ищем коэффициент для 4-х заземлителей.

В жилых строениях заземление электроустановок выполняется по типу Т-N-CS или ТТ. Для этих вариантов различна и схема заземления.

• Система T-N – система с наглухо заземленной нейтралью источника питания. Открытые части системы присоединены к наглухо заземленной нейтрали источника с помощью нулевых защитных проводников
• Система Т-N-CS – система, в которой функции нулевого и рабочего проводников совмещены в одном в какой-то части системы после источника питания
• Система TT – система, в которой нейтраль источника наглухо заземлена. Открытые проводящие части системы заземлены при помощи устройства, независимого от нейтрали источника.

Статья №2

Во многих садовых, а иногда и в частных домах, устройством контура заземления пренебрегают, либо оттягивают с решением этого вопроса до последнего. Это создает потенциальную угрозу жизни и здоровью.

В принципе, сам монтаж контура заземления не представляет каких-то особенных сложностей и занимает примерно день-два.

В практике часто встречаются ситуации, когда естественное заземление невозможно. Тогда устройство контура заземления проводится с использованием искусственных заземлителей.

Если же поблизости имеются уложенные в землю водопроводные трубы, обсадные трубы скважин, металлические либо железобетонные элементы зданий и сооружений, находящиеся в земле, то имеет смысл воспользоваться ими в качестве заземлителей естественного характера. Подробный перечень подходящих для этого конструкций можно обнаружить в ПУЭ, гл. 1.7.

Честно говоря, никогда не приходилось использовать такие естественные заземлители, тем более, что в большинстве случаев они нам просто могут никогда и не встретится.

 

Конструктивное исполнение

Контур заземления представляет собой конструкцию, состоящую из некоторого числа вертикальных, а также горизонтальных заземляющих электродов, связанных друг с другом.

Способы соединения варьируются в зависимости от объекта, удобства использования. Чаще всего это сварка, реже — болтовое соединение. Электроды монтируются по всему периметру здания.

Обыкновенно контур заземления составляется из вертикальных электродов и горизонтального проводника, который их соединяет. Вертикальные части контура монтируются в непосредственной близости от объекта на сравнительно небольшом удалении друг от друга. Отступ от фасада (фундамента) здания должен быть 1 м.

Заземляющий проводник (обычно это стальная полоса) подсоединяется к главной заземляющей шине (ГЗШ). Однако в частном доме такой шины может и не быть. Тогда заземляющий проводник приваривается к корпусу вводного щита или соединяется с ним гибким медным проводом (например, ПВ-3) с наконечником с помощью болтового соединения. Шина заземления РЕ вводного щита должна иметь металлосвязь с корпусом.

До сих пор не изжило себя применение стального уголка и арматуры в качестве электродов заземления. Это так называемый традиционный способ заземления.

Для монтажа такого контура используется обыкновенная кувалда, которой металлические стержни, предварительно заостренные, забиваются в землю.

Чаще всего в качестве вертикальных заземлителей используется стальной уголок. Его ширина (размер полок) 50х50 мм, длина 2,5 – 3 м. Вместо уголка можно использовать металлическую трубу диаметром 16 мм и толщиной стенки 3 мм.

Обвязка контура — стальная полоса сечением 4×40 мм — используется в качестве горизонтального соединительного проводника и укладывается в грунт на глубину 0,5 м. Полоса для контура заземления скрепляется с установленными заземлителями с помощью газовой или электрической сварки.

Главным преимуществом контура заземления, выполненного из стального уголка и арматуры, является его относительная дешевизна. В данной конструкции используется обычный стальной прокат, что удешевляет ее стоимость до минимума.

Имеется и целый ряд недостатков, о которых стоит упомянуть:

• Весьма трудозатратный процесс, требующий от исполнителя значительных физических усилий при забивании электродов в землю.
• Выполнение сварочных работ должно производиться квалифицированным специалистом.
• Недолговечность устройства.
• Нужен инструмент для разрезания материала на фрагменты необходимого размера.
• Неудобства при транспортировке.

О заземлении треугольником

Заземление треугольником является одним из вариантов конструкции заземляющего контура.

Может использоваться три (в некоторых случаях больше) вертикальных электрода заземления (стержень, уголок или труба).

Если их три, то они располагаются в вершинах равностороннего треугольника со сторонами 1,3 – 3 м, и соединенных между собой горизонтальным проводником – как правило, это стальная полоса 40х4 мм.

Присоединение горизонтального проводника к вертикальным электродам (обвязка) выполняется сваркой.

Монтаж такого контура начинается с земляных работ.

Размечаем место в виде треугольника и прокапываем трассу для укладки горизонтального соединительного проводника глубиной 0,5 – 0,7 м.

В вершинах треугольника дополнительно подготовим места для вертикальных электродов – здесь будет производиться сваривание горизонтального проводника с вертикальными электродами. Поэтому для удобной работы эти места лучше расширить, чтобы получилась площадка примерно 70х70 см.

Приямок и заземляющий электрод

Готовим электроды. Пусть это будет уголок с размерами 50х50 мм и длиной 3 м. Затачиваем (заостряем) болгаркой концы уголков под углом примерно 60 градусов. Затем забиваем в землю кувалдой электроды, но не до конца – оставляем около 20 см высоты для приваривания горизонтальной полосы, и обвязываем вертикальные электроды этой полосой с помощью сварки. Контур готов.

Далее нужно соединить смонтированный контур с ГЗШ или корпусом (шиной заземления) вводного щита посредством заземляющего проводника. Функцию такого проводника может выполнять та же полоса, приваренная к контуру в удобном месте, либо многожильный провод (ПВ-3) с наконечниками и сечением не менее 6 мм/кв.

Для защитного проводника также необходимо предварительно подготовить (прокопать) трассу.

После окончания всех работ вся конструкция засыпается землей (не мусором).

Контур заземления можно сооружать на каком-либо свободном пространстве, но для достижения оптимальных электрических параметров контура, лучше выбрать место с хорошей влажностью.

Такое место, где мало солнца и большую часть времени стоит тень.

Рядное заземление – еще один конструктивный вариант. Электроды располагаются в ряд (прямая линия), на глубину 2,5 – 3 м, и соединяются между собой стальной полосой 40х4 мм с помощью сварки. Расстояние между электродами 1,3 – 3 м.

Способы монтажа вертикальных заземляющих электродов

Ручной способ:

Электроды забиваются кувалдой. Чтобы электроды легче погружались в грунт, их нужно предварительно заострить, например, болгаркой.

Способ очень трудоемок и не экономичен по нескольким причинам:

• Во-первых, забивание электродов в землю занимает значительный промежуток времени, к тому же не всегда удается вбить электроды, например, в мерзлый грунт на нужную глубину.
• Во-вторых, чтобы избежать механических повреждений и возможных потерь металла, электроды должны быть прочными, что практически невозможно выполнить. Конечно, было бы неплохо иметь повышенную твердость металла электрода в том месте, по которому бьешь кувалдой. Это помогло бы уменьшить смятие металла при забивании электрода, особенно в конце, когда он уже почти зашел на всю длину. Однако кому придет в голову заниматься термообработкой заземляющих электродов?

Механизированный способ:

Электрод заземления забивают в землю либо специальными устройствами, либо подводят под такие нужды электрические и пневматические молотки, бензоперфораторы, вибраторы и прочие подобные механизмы.

Могут применяться и полуручные устройства для небольших объемов работ или в удаленной местности.

Глубина погружения электродов

Что касается глубины забивки.

Электроды диаметром 12 миллиметров используются при глубине вбивания до 6 метров. Если требуется вбить электроды на глубину примерно 10 метров, то берут более прочные электроды диаметром до 20 миллиметров. Такие электроды и на такую глубину можно вбивать, используя обычный электрический отбойный молоток.

Если же глубина доходит до 12 метров, то молоток в качестве забойного инструмента не годится — нужно использовать механизмы совершеннее и надежнее. Часто это механизмы виброударного воздействия. Вибраторами можно погрузить электроды куда глубже, чем при ручном способе или используя отбойник.

Данный факт особенно важен для грунтов, которые имеют высокое удельное сопротивление (порядка 1000 Ом). В грунтах данного типа сопротивление растеканию тока снижается с увеличение глубины погружения электрода.

Погружение на значительную глубину в данном случае способствует уменьшению числа заземляющих проводников, что, в свою очередь, ведет к значительной экономии металла.

Например, на глубине забивки электрода в 5 метров сопротивление растеканию тока составляет 250 Ом, на глубине забивки 11 метров – 85 Ом, а на глубине 18 метров – всего лишь 10 Ом.

Исчерпывающие сведения традиционно можно найти в ПУЭ и других нормативных документах.

Материалы для заземления и размеры заземлителей

На выбор материала и соответствующих размеров заземлителей накладываются значительные ограничения. Точные сведения представлены в таблице ПУЭ 1.7.4, которая определяет наименьшие размеры заземлителя для каждого материала электрода. При изготовлении контура заземления категорически запрещается отклоняться от данных значений.

В частности, для вертикальных заземлителей, выполненных из черной стали, минимальный диаметр должен составлять 16 мм, а для горизонтальных – 10 мм.

В таблице приведены значения для круглых, прямоугольных, угловых и трубных видов заземлителей.

Диаметр медных заземлителей не может быть меньше 12 мм.

Модульная штыревая система заземления

Также эта система известна еще под одним названием – глубинное заземление (глубинный заземлитель).

Можно сказать, что это новое веяние в системах заземления.

По замыслу своей конструкции и простоте установки серьезно опережает кустарно-арматурные способы заземления. Не требует каких-то особенных навыков от установщика.

Что конкретно предлагает нам такая система?

Она имеет несколько преимуществ перед другими (традиционными) системами заземления:

• Компактность — модульная штыревая система не требует большого пространства и может уместиться лишь на одном выделенном квадратном метре площади.
• Легкость в эксплуатации — при установке заземлителей используется перфоратор, а необходимое сопротивление заземления достигается достаточно большой глубиной погружения заземляющего электрода, без рытья глубоких траншей.
• Надежность — во всех соединениях модулей используются специальные соединительные муфты.

Современные модели заземлителя — одиночные электроды (стержни), которые можно использовать в соединении с другими подобными электродами.

Он состоит из стержней длиной около 1,5 м, которые легко соединяются (наращиваются) друг с другом при помощи соединительной (латунной) муфты, имеющей проходную резьбу.

Стержни изготавливаются из стали и имеют антикоррозийное покрытие (электрохимическое омеднение). В сборе длина электрода может достигать 30 метров. Отсюда и название – глубинный заземлитель.

Именно большая глубина погружения электрода является главным козырем модульно-штыревой системы заземления, против большой площади размещения традиционного контура.

Монтаж глубинного заземлителя может быть осуществлен обыкновенным электрическим отбойным молотком (перфоратором) и выполнен одним человеком.

Глубинный электрод заземления

Для начала нужно подготовить место установки – сделать приямок (площадку), глубиной около 0,7 м и шириной 70х70 см.

На стержень накручивается стальной наконечник, на другой конец стержня – соединительная муфта, в которую затем вкручивается ударная часть (приемная головка). Этот стержень будет первым при монтаже.

Забивание ведется перфоратором с ударной насадкой. Как только первый стержень будет забит, необходимо вывернуть приемную головку и в соединительную муфту ввернуть следующий стержень. На свободный конец второго стержня также накручивается соединительная муфта, а в нее – приемная головка. Процесс забивания повторяется.

Постепенно все соединительные части (стержни) глубинного заземлителя будут соединены (с помощью соединительных муфт) в один весьма длинный стержень, глубина погружения которого может достигать 30 – 35 метров. При такой длине электрода вполне реально добраться до уровня грунтовых вод.

Последний стержень нужно забить с таким расчетом, чтобы осталось место для присоединения специального (соединительного) зажима — к нему подсоединяется заземляющий проводник.

Последние штрихи

Как только работы по установке контура заземления завершены, необходимо произвести все установленные измерения сопротивления контура и получить паспорт на заземляющее устройство.

Проверка контура заземления нужна, чтобы подтвердить соответствие всем нормам ПУЭ и ПТЭЭП.

В частности, согласно ПУЭ, величина сопротивления заземляющего контура не должна превышать 4 Ом.

Требования к контуру заземления уже традиционно можно найти в ПУЭ и ПТЭЭП.

Основные понятия

1. Заземление – соединение электрического оборудования, сети с заземлителем. Необходимо для создания безопасных условий человеку и в некоторых случаях технике. Заземление, сделанное по соображениям безопасности, называют защитным.
2. Заземляющий проводник. Соединяет заземляемую часть устройства с заземлителем.
3. Заземлитель – проводящая часть (одна или несколько), которая контактирует с землей (напрямую или опосредованно).
4. Искусственный заземлитель – специально разработанные схемы и приспособления для заземления строений, установок и т.д.
5. Естественный заземлитель – проводящая часть (уже существующая в составе здания или силового агрегата), которая каким-то образом контактирует с грунтом.
6. Заземляющее устройство — состоит из заземлителя и заземляющих проводников, которые соединяют заземляемую часть с заземлителем.
7. Сопротивление заземляющего устройства. Определяется отношением напряжения на этом самом устройстве к току, который уходит с заземлителя в землю.
8. Защитный проводник – проводник, который введен в конструкцию механизма/прибора исключительно в целях создания электробезопасности.
9. Очаг заземления – всё защитное заземление, заземляющие проводники и заземлитель вместе взятые.
10. Прямое прикосновение – контакт людей, животных с токоведущими частями.
11. Косвенное прикосновение – тот же контакт, но уже с проводящей частью. Обычно происходит при нарушении изоляции.
12. Проводящая часть – часть установки (элемент чего-либо), способная проводить электрический ток. В нормальном состоянии не находится под напряжением, но может оказаться под ним в результате пробоя основной изоляции. Например, это может быть металлический корпус электрического шкафа или электродвигателя.
13. Токоведущая часть – проводящая часть электроустановки. Находится под напряжением во время работы установки (нормальный режим).

 

Как забить уголок в землю для заземления?

ТОП-10 ошибок монтажа Заземляющего устройства (контура заземления)

Мы будем говорить об искусственных заземлителях в системе ТN.

Первое – подключение контура не в ту точку электроустановки, куда он должен быть подключен. Например, контур заземления подключают непосредственно к стиральной машине или к какому- то станку.

На самом деле контур должен подключаться к главной заземляющей шине.

Второе – использование вместо контура труб водоснабжения, газоснабжения, отопления или еще какие-то непонятные металлоконструкции, которые люди считают, что они могли бы быть контуром заземления. Такие конструкции контуром заземления могут быть не всегда.

Третье – отсутствие связи 0 проводника с заземляющим устройством. Еще сюда можно отнести установку отдельных автоматических выключателей в 0 проводнике, которые могут отключиться и связь между заземляющим устройством и нулевым проводником потеряется и защитного заземления уже не будет.

Четвертое – использование в качестве заземляющих устройств всяческих закопанных в землю предметов; ведер, арматуры, металлических заборов. Использование в качестве заземления рабочего 0. Металлический забор вокруг дома не может быть хорошим контуром.

Пятое – использование верткальных и горизонтальных заземлителей заземляющего устройства малого сечения. Такие элементы быстро ржавеют и превращаются в труху за очень короткий срок.

Далее – сварные соединения швов контура должны быть не менее 10 см. Например, если вы электрод забили в землю, то приварочный шов полосы к электроду, должен быть не менее указанного размера.

Многие считают, что сварные соединения после сварки не обязательно защищать от коррозии (битумная мастика, водоотталкивапющая краска и т. д.) Это тоже неверно.

Полосу контура, которая выходит из земли не окрашивают, а она должна быть обязательно окрашена черной краской или желто-зеленой. И на стене дома должен быть значок «заземление», где полоса выходит из земли.

Седьмое – уменьшение длины вертикальных и горизонтальных заземлителей, т.е. уменьшение размеров самих штырей и уменьшение расстояния между ними. Хочу сказать, что есть типовой расчет заземляющего устройства из которого понятно, что длина вертикального заземлителя должна быть не менее 2,5 м, а горизонтального должна быть не менее длины вертикального заземлителя. Многие забивают штыри очень часто и считают, что чем больше штырей тем лучше. Чем чаще мы забили штыри тем больше они экранируют друг на друга.

Я бы посоветовал некое типовое устройство, которое можно использовать для жилого дома. Это 3 электрода из круглой стали (не арматура) диаметром 16 – 20 мм, длиной 2,5 – 3,0м или уголок 4х40 мм той же длины. Электроды(штыри) можно забить в ряд, можно забить в треугольник это в принципе не важно. От уголка эффект заземления лучше. Все вертикальные штыри должны быть обвязаны металлической полосой 4х40мм. Такую же полосу мы выводим на дом.

Какие еще бывают ошибки при изготовлении заземления. Многие считают, что связывающие полосы заземлителя могут быть у поверхности земли или заглубляться совсем немного в землю. Это ошибочное мнение. Полоса должна быть заглублена в землю на 0,5 м.

Восьмое – самовольное изменение режима нейтраль. У нас везде применяется система ТN – с глухо заземленной нейтралью, т.е. мы ноль еще раз бьем об землю, – повторно его заземляем. Все становится ясно мы делаем контур без автоматов, без всего – на вводе должны его соединить с 0.

Девятое – изготовление заземляющего устройства без выполнения основной системы выравнивания потенциалов. Как чаще всего бывает? Сдедали контур, у нас его не было, теперь у нас все хорошо, теперь мы защищены. А выравнивание потенциалов не было сделано. Что такое основная система выравнивания потенциалолв? Это заземление всех металлоконстукций – трубы с водой и все металлические коммуникации.

Десятое – выполнение заземляющего устройства и не составления паспорта заземляющего устройства. Если мы смонтировали заземляющее устройство мы должны составить документ, где будет написано, что это жилой дом, его адрес, нарисовать чертеж заземляющего устройства с привязкой к дому, из какого материала сделаны элементы контура заземляющего устройства и т.д. После монтировки заземляющего устройства мы должны измерить сопротивление растекания тока этого устройства. Это надо делать по утвержденной методике.

Последнее о чем хотел бы сказать, многие уменьшают размер вертикальных заземлителей и добавляют в траншею соль. Но соль постепенно вымывается из земли и сопротивление растекания тока увеличивается

от: ruv1, &nbsp –

Конструкция и монтаж штыревого заземлителя из уголков

Общие положения о заземлении дома

Основной схемой электропитания частного дома это схема TN-C-S. Поэтому при разделении PEN проводника на PE и N на вводе электропитания в дом требует монтажа повторного заземления (подробно читайте статью об электропитании и заземлении частного дома). Наиболее распространен вид заземления частного дома штыревыми заземлителями соединенными в контур.

Штыревой заземлитель издавна использовался для заземления частного дома. В отличие от модульно-штыревого глубинного заземлителя , штырьевой заземлитель можно назвать поистине «народным способом» заземления частного дома. Связано это с дешевизной самого заземлителя и простотой его монтажа, не требующего специального инструмента. Например, для монтажа глубинного заземлителя нужно купить сам заземлитель и для монтажа понадобиться электрический перфоратор. Для монтажа штыревого заземлителя требуется 6(шесть) металлических уголков длинной по 3 метра. Три уголка с размерами полок 50х50 мм и стенкой в 3 мм и три уголка 40х40 мм. Уголок 50х50 мм можно заменить на металлическую трубу диаметром 16 мм и стенкой 3 мм.

Разберем конструкции штыревых заземлителей.

Конструкции штыревых заземлителей

Штыревые заземлители устанавливаются на расстоянии 1 метра от фундамента дома. Общий принцип конструкции штыревых заземлителей следующий:

Общая конструкция штыревого заземлителя

В землю вбиваются металлические уголки или трубы. Их называют электроды. Электроды вбиваются в землю на три метра и соединяются между собой металлическим уголком. Соединение производится сваркой. Расстояние между электродами должно быть не менее 1,2 метра. Вся эта конструкция и является штыревым заземлителем. Соединяется заземлители с главной заземляющей шиной (ГЗШ) дома медным проводом ПВ3 (ПВ три). Соединение провода с заземлителем и ГЗШ болтовое при помощи кабельных медных наконечников.

Примечание: Провод ПВ3 это одножильный провод с медной многопроволочной жилой и изоляцией из ПВХ. Рабочее напряжение до 470 Вольт при переменном напряжении и 1000 вольт при постоянном напряжении. Провод устойчив к механическим изгибам, ударам и линейным растяжениям.

Различные конструкции штыревого заземлителя

Треугольник. Это конструкция штыревого заземлителя, при которой электроды вбиваются в землю по углам треугольника со сторонами от 1,3 метра. Расстояние от фундамента до ближайшей вершины треугольника заземлителя 1 метр.

“Воронья лапа”. Это конструкция штыревого заземлителя, при которой электроды вбиваются в землю по углу дома. Расстояние между электродами 3 метра. Расстояние от углового электрода до фундамента 1 метр. Количество заземлителей «воронья лапа» должно соответствовать количеству устроенных молниеотводов для дома.

Рядный заземлитель. Эта конструкция штыревого заземлителя предусматривает расположение штырей-электродов в ряд через 1.2-1,3 метра.

Повторюсь, все уголки (штыри,электроды) вбиваются в землю на глубину 3 метра, соединяются между собой уголками 40х40х4 мм или металлической полосой 40х4 мм. Соединение при помощи сворки. Сам штыревой заземлитель соединяется с главной заземляющей шиной (ГЗШ) дома,установленной в водно-распределительное устройство(ВРУ) или рядом с ним, проводом ПВ 3.Соединение осуществляется при помощи кабельных наконечников.

Как же правильно вбить электрод в землю?

Монтаж штыревого заземлителя

Начинаются работы по монтажу штыревого заземлителя с земляных работ. Для каждого электрода нужно подготовить приямок в виде перевернутой трапеции. Глубина приямка должна быть 80 сантиметров. Размер нижней приямка внизу 50х50 см, расширяется к верху до 70х70 см.

Штырь, уголок вбивается в землю на глубину 3 метра при помощи кувалды. От нижнего уровня приямка до вершины забитого электрода должно быть 15-20 см.

Забитые уголки,заземлители соединяются металлической полосой или уголками при помощи сварки. Вся конструкция штыревого ззаземлителя соединяется с главной заземляющей шиной (ГЗШ) проводом ПВ 3.

После того как вся конструкция штыревого заземлителя из уголка вбита, соединена и собрана логично ее засыпать землей. Торчащие из приямка концы уголка заземлителя лучше засыпать глиной. Она имеет большую плотность и хорошо распределяет электрические потоки.

Нельзя засыпать приямки с установленными заземлителями строительным мусором. Если точнее, плотность строительного мусора не должна превышать 20 %(ПУЭ изд.7.глава 1.7)

Контур заземления дома.Самостоятельное изготовление заземления. Кострукция и выбор заземлителя

Работы по монтажу заземления лучше выполнять в теплое время года, поскольку можно будет сразу более-менее точно измерить значение сопротивления заземляющего устройства. И копать землю будет намного проще по сухому грунту.

Самостоятельно проще изготовить заземления из черного стального уголок 50х50х5 мм и стальной полосы 50х5 мм, соединение методом, и с использованием шины заземления. Стальные уголки должны быть не окрашенными.

Существует мнение, что электроды заземления необходимо располагать в том месте приусадебного участка, где наиболее влажно, то есть там, где почва затененный, и куда сливается дождевая вода. Но это не совсем верно, так как дождевая вода увлажняет почву на глубину до 1-1.5 м. Более глубокие слои почвы остаются без изменений в течение всего года, и именно в этом слое должны располагаться стержни заземления.

Наиболее оптимально устроить заземления со стороны наиболее электрофицированного помещений дома. Это сократит затраты на материал заземляющего проводника.[adsense_ >

Монтаж заземления состоит из следующих основных этапов:

1. земляные работы;
2. забивания уголков;
3. соединения уголков и присоединение шине заземления;
4. подключение защитного проводника к шине заземления;
5. измерение сопротивления полученного заземляющего устройства.
1. Земляные работы

Для земляных работ необходимы следующие инструменты:

— Штыковая лопата;
— Совковая лопата;
— Лом.

Яма для монтажа электрода заземлення. Траншея длиной 3 м для двух стержней высотой 2, 5 метра.

Чтобы было легче забивать уголок-заземлитель 50х50х5 мм, нужно убрать верхний слой почвы.

Тем, кто не любит делать лишнюю работу, советую сначала выкопать яму 50х50 см на глубину промерзания. Обычно, это около 1 м для средней полосы. Это позволит забить один электрод. Далее следует замерить его сопротивление, после чего можно выполнить расчет количества электродов, необходимых для контура заземления. Обычно, в глинистых грунтах хватает трех уголков по 2,5 м каждый.

2.Забивание уголков-заземлителей

Если Вы будете использовать советы данной статьи, и выкопали траншею для уголков глубиной не менее 1 м, то забивать уголок высотой 2,5 м можно будет просто стоя на земле, в худшем случае, стоя на невысоком стульчике. Один сильный удар кувалдой забивает угол примерно на 1 см.

Устройство своими руками заземления трикутникомОблаштування своими руками заземления треугольником Заземление будинкуЗаземлення дома
3. Соединение уголков и присоединения шины заземления

Когда угол убьете, то их концы сильно розплескаються. Это нормально, у всех так. Нужно будет просто отрезать розплескани конце уголков, и соединить уголки стальной полосы 50х5 мм методом сварки.

При сварке нужно будет сделать три сварных швы — два боковых вертикальных и один горизонтальный сверху стальной полосы, который обеспечивает максимальное качество сварки. Для сварки подойдут любые электроды для малоуглеродистой стали.

Соединение стальной полосы с уголком с помощью сварки: 1. стальная полоса, 2. уголок, 3. сварочный шов Соединение стальной полосы с уголком с помощью сварки: 1. стальная полоса, 2. уголок, 3. сварочный шов Заземление из оцинкованного профиля в линию

4. Подключение защитного проводника к шине заземления

Это очень ответственный этап, если сделать халтуру, то рано или поздно место контакта начнет ржаветь, сопротивление резко ухудшится и от заземления не будет толку. Медный проводник должен быть изолирован и иметь площадь сечения 10 мм 2. Сам проводник нужно проложить в пластиковом гофра, а место соединения закрыть коробом.

Крепление заземляющего проводника к стальной полосы 50х5 мм с помощью оцинкованных шайб. Подключение заземляющего контура до заземляющего проводника из меди диаметром 4 мм2.Пидключення заземляющего контура до заземляющего проводника из меди диаметром 4 мм2[adsense_ >

Используйте оцинкованные детали для крепления! Незащищенная черная сталь образует с медью гальваническую пару и быстро ржавеет, т.е. медный провод должен касаться только к оцинкованных шайб и не касаться непосредственно стальной полосы. Саму же стальную штаба перед тем, как подключить проводник, в месте крепления нужно зачистить от ржавчины.
Измерение сопротивления контура заземленняВимирювання сопротивления контура заземления 5. Измерение сопротивления полученного контура заземления

Измерение сопротивления заземления лучше доверить специалистам, особенно если вы никогда не держали в руках омметр. Полученный сопротивление контура заземления здания должна выйти не более 47 Ом. Это допустимое сопротивление заземляющего контура при обязательном использовании УЗО с минимальным током утечки 30 мА.

Если удалось уложиться в сопротивление 47 Ом сразу после монтажа заземления, нужно будет повторить измерения два раза в неблагоприятные для электропроводности почвы времени года: в сухую теплую пору года и в холодное время года. Значение сопротивления должно оставаться в допустимых пределах. В статье «Защитное заземление дома» обоснована необходимость использования контура заземления для частного дома.

Монтаж контура заземления собственными руками

–>Монтаж заземления производить лучше всего в наиболее жаркий период года, так как по замерам сразу можно будет получить более-менее точное значение самого меньшего сопротивления заземлительного устройства. К тому же, по сухому грунту будет гораздо проще копать землю.
Самостоятельно наиболее просто будет изготовить заземление из стального чёрного уголка размером 50 на 50 на 5 миллиметров и стальной полосы 50 на 5 миллиметров для соединения этих уголков при помощи сварки и изготовления заземляющей шины. Уголки из стали должны быть, разумеется, не окрашенными.
Бытует мнение, что заземлительные электроды нужно располагать именно в том месте на придомовом участке, где существует наибольшая влажность, то есть, где грунт находится в тени, и куда обычно сливается дождевая вода. Правда, это не всегда верно, так как дождевая вода грунт увлажняет на глубину до полутора метров. А более глубокие почвенные слои остаются без каких-либо изменений на протяжении всего года, и как раз в этом слое и надлежит располагаться стержням заземления.
Оптимальнее всего будет устроить заземление в отношении к дому со стороны самых опасных по электробезопасности помещений. В результате сократятся расходы на сам материал выбранного заземляющего проводника.
В монтаж заземления входят такие основные операции:
1. ведение земляных работ;
2. забивание уголков;
3. осуществление соединения уголков и подсоединение шины заземления;
4. произведение подключения к шине заземления защитного проводника;
5. измерение показателя сопротивления в получившемся заземляющем устройстве.

1 этап. Земляные работы

Для проведения земляных работ вам понадобится:
— лопата штыковая;
— лопата совковая;
— лом.

Яма для осуществления монтажа заземляющего электрода

Траншея, имеющая длину 3 метра для 2-ух стержней 2,5 метра в высоту

Дабы легче было забивать в землю уголок-заземлитель 50 на 50 на 5 миллиметров, его необходимо срезать остриём

Для тех, кто не любит выполнять лишнюю работу, сначала советуем вырыть ямку 50 на 50 сантиметров на глубину промерзания. Как правило, это около метра для средней полосы в Украине. После этого забивается один электрод. Затем следует замерить имеющееся у него сопротивление, после чего следует выполнить расчет числа электродов для выполнения контура заземления. Обычно, в грунтах глинистых хватает 3-ёх уголков по два с половиной метра каждый.

2 этап. Вбивание уголков-заземлителей

Забивание стального уголка 50 на 50 на 5 миллиметров на 2,5-метровую глубину кувалдой вручную – дело не такое уж простое. Но здесь можно пойти на маленькую хитрость, и, дабы облегчить свой труд, конец уголков следует немного заточить под острый угол, к примеру, при помощи «болгарки». Оптимальным углом будет составляющий порядка 20-ти – 30-ти градусом, меньше его делать нежелательно, поскольку конец уголка начнёт сильно загибаться в случае, если случайно попадёт на камешек.

Решив последовать советам в статье, и вырыв траншею для размещения уголков на глубину не менее 1 метра, вы сможете забивать уголок, имеющий высоту в 2,5 метра попросту стоя на земле, или же стоя на табуретке. Единственный сильный удар при помощи кувалды забивает уголок где-то на сантиметр.

Устройство треугольного заземления собственноручно

Заземление специально для дома

3 этап. Осуществление соединения уголков и подсоединение шины заземления

Когда вы забьете уголки, их концы, конечно, сильно расклепаются. Явление это нормальное. Нужно будет попросту отрезать расклепанные уголочные концы, и соединить уголки при помощи стальной полосы 50 на 5 миллиметров сваркой.

В процессе сваривания нужно сделать 3 сварные шва — два вертикальных боковых и один идущий горизонтально сверху полосы стали, которым обеспечивается максимальное сварочное качество. Для целей сварки подойдут всевозможные электроды, предназначенные для малоуглеродистой стали.

Процедура соединения стальной полосы и уголка с помощью сварки: 1. Полоса стали, 2. уголок, 3. получаемый сварочный шов

Выполненное из оцинкованного профиля заземление в линию

4 этап. Произведение подключения к шине заземления защитного проводника
Данная операция является весьма ответственной, и если на этом этапе сделать халтуру, то поздно или рано место контакта станет коррозировать, сопротивление резко ухудшиться и от сделанного заземления вам не будет толку. Проводник из меди должен находиться в изоляции, чьё сечение составляет 10 мм2. Сам же проводник следует проложить в специальной пластиковой гофре, само место соединения закрыв коробом.

Прикрепление заземляющего проводника к полосе стали 50 на 5 миллиметров при помощи оцинкованных шайб

Произведение подключения заземляющего контура к проводнику заземления из меди, чей диаметр составляет 4 мм2

Для крепления следует использовать исключительно оцинкованные детали! Чёрная незащищённая сталь с медью образует гальваническую пару и довольно быстро ржавеет, иначе говоря, медный провод касаться должен лишь оцинкованных шайб, но не напрямую полосы стали. Саму же эту полосу непосредственно перед тем, как подсоединить проводник, следует зачистить от ржавчины в месте крепления.

Процесс измерения сопротивления заземления 5.

Процесс измерения сопротивления получившегося устройства заземления

Измерить сопротивление получившегося заземления – это ответственное дело лучше доверить профессионалам, в особенности, если вы сами не держали омметр в руках. Полученный показатель сопротивления контура заземления частного дома должен быть не более 47 Ом. Это и есть допустимое сопротивление контура при непременном использовании УЗО с миним. током утечки тридцать мА.

Если вам удалось уложиться в уровень сопротивления до сорока семи Ом сразу же после произведения монтажа заземления, необходимо будет дважды повторить замеры в самые неблагоприятные для почвенной электропроводности времена года: то есть в самое теплое и сухое время года, а также в наиболее холодное. Значение сопротивления должно оставаться в указанных пределах.

Столбы для забора — Столбы для бетонных ограждений, Столбы для деревянных ограждений

перейти к содержанию Перейти в меню навигации Wickes

• Строка заказа 0330123 4123
• Список проектов
• Обслуживание клиентов
• Войдите или зарегистрируйтесь

Поиск Корзина Корзина 0 вернуться наверх

Просматривать

Назад

• Магазин
  • Новое в
    • Ванные комнаты
    • Отопление
    • Кухни
    • Наружное освещение
    Просмотреть все Новое в
  • Кухни
    • Выставочный зал кухонь
      • Посмотреть все диапазоны
      • Кухня Галерея
      • Забронируйте БЕСПЛАТНУЮ встречу по дизайну
      • Брошюра о кухне
      • Продажа кухни
      • Офисная мебель
    • Готовые кухни
      • Посмотреть все диапазоны
      • Кухонные гарнитуры
      • Мэдисон Кухня
      • Орландо Кухня
      • Дакота Кухня
      • Кухня Огайо
    • Кухонный гарнитур
    • Метчики
      • Все смесители для кухни
      • Кухонные моноблочные смесители
      • Смесители для кухни
    • Аксессуары
      • Ручки и ручки для шкафа
      • Хранение на кухне
      • Отопление и электричество
      • Ящики для кухни
      • Освещение Кухни
      • Краска для кухни
      • Плитка для кухни
    • Раковины
      • Раковины из нержавеющей стали
      • Керамические мойки
      • Раковины из гранита и композитных материалов
      • Установки для утилизации отходов
    • Бытовая техника
      • Духовки
      • Варочные поверхности
      • Плиты
      • Вытяжки
      • Холодильники и морозильники
      • Посудомоечные машины
    • Обувь для скинали
    • Шкафы
      • Кухонные гарнитуры
      • Декоративные панели
      • Двери для бытовой техники
      • Цоколи и карнизы
      • Винные шкафы
    • Столешницы и тумбочки
      • Столешницы из ламината
      • Столешницы из массива дерева
      • Подставки
      • Фартуки
      • Рабочие поверхности из инженерного дерева
      • Столешницы барной стойки
    Посмотреть все кухни
  • Ванные комнаты
    • Выставочный зал ванной комнаты
      • Посмотреть все люксы
      • Галерея Ванной
      • Брошюра для ванной
      • Продажа ванных комнат
      • Забронируйте БЕСПЛАТНУЮ встречу по дизайну
    • Ванная комната
      • Мебель и шкафы
        • Мебель для умывальника
        • Шкафы и Хранение
        • Туалеты
        • Встроенная мебель для ванной
        • Модульная мебель для ванных комнат
        • Столешницы для ванной
        • Зеркала для ванной
      • Метчики
        • Все смесители для ванной
        • Краны для бассейна
        • Смесители для ванны
        • Шайбы для кранов и ремонт
      • Душевые и ограждения
        • Душевые кабины
        • Душ
        • Аксессуары для душа
        • Поддоны для душа
        • Душевые Панели
        • Прогулка в душевых и влажных помещениях
        • Шторки для ванной
      • Раковины
        • Мебель для умывальника
        • Раковины столешницы
        • Гардеробные Раковины
        • Пьедестал бассейнов
        • Настенные бассейны
        • Подставка для бассейна
      • Ванны и аксессуары
        • Все ванны
        • Прямые ванны
        • Душевые ванны
        • Панели для ванны
        • Отдельностоящие ванны
        • Двухсторонние ванны
        • Фигурные ванны
      • Туалеты и аксессуары
        • Все туалеты
        • Комбинированные туалеты
        • Сиденья для унитаза
        • Туалеты
        • Вернуться к стене туалета
        • Подвесные туалеты
        • Низкие и высокие туалеты
      • Аксессуары
        • Все аксессуары для ванной
        • Аксессуары для душа
        • Сиденья для унитаза
        • Зеркала для ванной
        • Полки для ванной
        • Держатели туалетной бумаги
      • Радиаторы для полотенец
        • Клапаны радиатора
        • Вертикальные радиаторы для полотенец
        • Горизонтальные радиаторы для полотенец
        • Электрические радиаторы для полотенец
        • Радиаторы для черных полотенец
        • Современные радиаторы для полотенец
      Посмотреть все ванные комнаты
    • Строительные материалы
      • Древесина
        • Строганная древесина с квадратными кромками
        • Обработанные пиломатериалы
        • CLS Studwork Древесина
        • Обработанный пиломатериал C16
        • Сушеные пиломатериалы в печи
        • Сушеный Пиломатериал C16
        • Доска для строительных лесов
      • Листовые материалы
        • Листы фанеры
        • Листы МДФ
        • Декоративные панели
        • Листы OSB
        • ДСП
        • Оргалит
      • Гипс и гипсокартон
        • Угловой бус и арочные углы
        • Ковинг
        • Соединения Соединения
        • Штукатурка
        • Гипсокартон
        • Ленты и клеи для штукатурки
        • Дюбели и крепления для гипсокартона
      • Цемент и агрегаты
        • Балласт и вспомогательная база
        • Цемент
        • Бетон
        • Строительство и ландшафтный дизайн
        • Декоративный камень и гравий
        • Миномет
        • Песок
      • Кровля
        • Битумные гофрированные листы
        • Стеклопластик и плоская кровля
        • Листы поликарбоната
        • Гофрированные листы ПВХ
        • Кровельный Войлок
        • Клеи и грунтовки для кровельного войлока
        • Черепица
      • Изоляция
        • Изоляция чердака
        • Изоляционная плита
        • Акриловые листы
        • Исключители проекта
        • Изоляция стен полости
        • Трубы и куртки
      • Водостоки и дренаж
        • Эффект чугуна
        • Канальный дренаж
        • Водосточные желоба большой емкости
        • Водосточный желоб Mini Line
        • Водосточные желоба круглой линии
        • Почва и вентиляция
        • Желоб квадратной линии
      • Облицовка
        • Внешняя деревянная облицовка
        • Наружное покрытие из ПВХ
        • Внутренняя деревянная облицовка
        • Внутренняя облицовка ПВХ
        • Оконные доски
      • Кирпичи, блоки и перемычки
        • Блоки
        • Кирпичи
        • Бетонные перемычки
        • Стальные перемычки
      • Фасции и софы
        • Фасции и крышки
        • Доски для Софита
        • Профили и стыки
        • Вентиляторы и крепления
      • Защита от воды и влаги
        • Курс защиты от влаги
        • Влагостойкие мембраны
        • Защита от наводнений
        • Жидкости для ремонта крыш
        • Жидкости для защиты от воды и влаги
      Посмотреть все строительные материалы
    • Двери и окна
      • Внутренние двери
        • Двери из дубового шпона
        • Внутренние белые двери
        • Внутренние двери из сосны
        • Внутренние противопожарные двери
        • Внутренние застекленные двери
        • Внутренние двустворчатые двери
        • Внутренние французские двери
      • Входные двери
        • Двери патио двойного сложения
        • Дверные навесы
        • Французские двери
        • Передняя и задняя двери
        • Гаражные двери
      • Дверные ручки и ручки
        • Ручки и ручки для шкафа
        • Дверные ручки
        • Наборы дверных ручек
        • Дверные петли
        • Дверные ручки
        • Дверные замки и защелки
      • Дверные коробки и крепления
        • Наружные дверные накладки и рамы
        • Облицовки и рамы межкомнатных дверей
        • Дверные уплотнения и дефлекторы
        • Дверные петли
        • Полосы и уплотнения противопожарных дверей
      • Windows
        • Окна из ПВХ
        • Кровельные окна
        • Деревянные окна
        • Туннели солнечного света
        • Карнизы
        • Оконные жалюзи
      • Встроенные двери для гардероба
        • Дверные следы
        • Раздвижные двери на заказ
        • Модульная Гардеробная Мебель
        • Раздвижные двери для шкафов
        • Аксессуары для дверей шкафа
        • Гардеробы
      • Безопасность дверей и окон
        • Дверные болты
        • Полосы и уплотнения Firedoor
        • Замки
        • Безопасность и сигнализация
        • Безопасность окон
      • Зимние сады
        • Придерживайтесь консерваторий
        • Эдвардианские консерватории
        • Викторианские консерватории
      • Дверные звонки и куранты
        • Цифры и дверные аксессуары
        • Беспроводные дверные звонки и звонки
        • Дверные петли
        • Крючки
      • Гаражные ворота
        Посмотреть все двери и окна
      • Электрика и освещение
        • Внутреннее освещение
          • Освещение для ванной
          • Потолочные светильники
          • Светильники
          • Люминесцентные светильники
          • Промывочные огни
          • Кухонные светильники
          • Прожекторы
        • Уличное освещение
          • Все наружное освещение
          • Садовые фонари низкого напряжения
          • Пост фонари
          • Огни безопасности
          • Солнечные огни
          • Настенные светильники
          • Рабочие огни
        • Выключатели и розетки
          • Диммерные переключатели
          • Коммутаторы для помещений
          • Внутренние розетки
          • Наружные выключатели и розетки
          • Патрасы, задние ящики и заглушки
          • Умные переключатели и розетки
          • USB-разъемы
        • Электрооборудование
          • Кабель
          • Кабельный менеджмент
          • Тестеры цепей
          • Потребительские единицы
          • Дверные звонки и куранты
          • Аккумуляторы Duracell
          • Удлинители и кабельные барабаны
        • Лампочки
          • Все лампочки
          • B22 Лампочки
          • Лампочки E27 и E14
          • Лампочки G4 и G9
          • Лампочки GU10
          • Лампы для бытовых приборов
          • Компактные люминесцентные лампы
        • Портативное отопление и охлаждение
          • Портативные обогреватели
          • Вентиляторы охлаждения
          • Умные обогреватели
        • Умный дом
          • Умное аудио и динамики
          • Умное отопление
          • Умные концентраторы
          • Умное Освещение
          • Умные розетки и датчики
          • Умная безопасность
          • Умные переключатели и розетки
        • Безопасность и сигнализация
          • CCTV и домашние мониторы
          • Пожарная и газовая безопасность
          • Домашняя охранная сигнализация
          • Сейфы и сейфы для ключей
          • Огни безопасности
          • Умная безопасность
        • Вентиляция и воздуховоды
          • Осушители
          • Воздуховоды, вентиляционные отверстия и кирпичи
          • Вытяжные вентиляторы
        Посмотреть все Электрооборудование и освещение
      • Полы
        • Ламинат
        • Виниловые полы
        • Плитка
          • Напольная плитка
          • Плитка для ванной
          • Плитка для кухни
        • Аксессуары и инструменты
          • Отделка
          • Пороговые планки
          • Клеи и герметики
          • Инструменты для напольных покрытий
          • Ковровые покрытия
          • Подложка
        • Паркетная доска
        • Полы из массива дерева
        • Подложка
        • ДСП
        • Доска пола деревянная
        • Магазин по комнате
          • Полы в ванной
          • Полы для кухни
        • Полы с подогревом
          • Электрический теплый пол
          • Влажные теплые полы
        Посмотреть все напольные покрытия
      • Сады и ландшафтный дизайн
        • Забор
          • Панели Забора
          • Столбы для забора
          • Монтажное оборудование и аксессуары

    EN 10210/10219 — Прямоугольные полые профили горячего / холодного формования с правой стороны

    Engineering ToolBox — возможность использования с удивительным СВОБОДНЫЙ SketchUp Программа для трехмерного рисования и моделирования.

    Главная > Структурные и стержневые профили > Полые структурные профили >
    

    RHS — Прямоугольные полые профили — горячее / холодное формование EN 10210/10219 — Метрические единицы

    Поверните экран или разверните окно, чтобы увидеть полную таблицу!

    Обратите внимание, что закругленные углы не прорисовываются. Это упрощает перемещение и размещение компонентов.

    Процессы изготовления полых профилей горячей и холодной штамповки сильно различаются.Горячекатаные полые профили формуются при температуре нормализации. (около 900 ^o C) и производятся в соответствии со стандартом EN 10210-1: 2006, в то время как полые профили холодной штамповки формируются при температуре окружающей среды и произведено в соответствии со стандартом EN 10219-1: 2006.

    Мы не собираем информацию от наших пользователей. В нашем архиве хранятся только письма и ответы. Файлы cookie используются в браузере только для улучшения взаимодействия с пользователем.

    Некоторые из наших калькуляторов и приложений позволяют сохранять данные приложений на локальном компьютере.Эти приложения — из-за ограничений браузера — будут отправлять данные между вашим браузером и нашим сервером. Мы не сохраняем эти данные.

    Google использует файлы cookie для показа нашей рекламы и обработки статистики посетителей. Пожалуйста, прочитайте Политика конфиденциальности и Условия использования Google для получения дополнительной информации о том, как вы можете контролировать показ рекламы и собранную информацию.

    AddThis использует файлы cookie для обработки ссылок на социальные сети. Пожалуйста, прочитайте AddThis Privacy для дополнительной информации.

    Расширение для Engineering ToolBox Sketchup

    Вставка стандартных и индивидуальных параметрических компонентов, таких как фланцевые балки , пиломатериалы, трубы, гемометрические фигуры, функциональные кривые, лестницы и др. — на ваш выбор Модели Google SketchUp с помощью sketchup. engineeringtoolbox.com

    Это БЕСПЛАТНО и ВЕСЕЛЬЕ!

    Скачать SketchUp

    Если на вашем компьютере не установлен Sketchup — скачайте замечательный БЕСПЛАТНО SketchUp здесь!

    Примечание! — SketchUp Free и Sketchup Shop (веб-приложения) не могут использовать расширения. Вам необходимо установить локальную версию SketchUp Pro (платную) или Sketchup Make 2017 (бесплатно), если вы хотите использовать расширение Engineering ToolBox.

    Базовое использование расширения Engineering ToolBox Sketchup

    Из Sketchup — откройте расширение Engineering ToolBox, перейдите к компоненту и выбираем вставку ! — и компонент будет добавлен к вашей модели.

    Посмотрите базовое использование расширения Engineering ToolBox на YouTube

    Как добавить расширение Engineering ToolBox в SketchUp

    Доп. 1 склад расширений Sketchup

    • Откройте установку Sketchup
    • В меню Sketchup — выберите Window> Extension Warehouse — и выполните поиск «Engineering ToolBox» — и устанавливайте!
    • Расширение можно включить / отключить в меню Sketchup Window> Менеджер расширений

    Для активации расширения может потребоваться перезапуск Sketchup.

    Обратите внимание, что эта процедура может отличаться в более старых версиях Sketchup.

    Доп. 2 Загрузите расширение

    • Скачать engineeringtoolbox_tools_v1.0.4.rbz в папку на вашем компьютере
    • Откройте установку Sketchup
    • В меню Sketchup выберите Window> Extension Manager, кнопку «Установить расширение» — и выбираем скачанный файл.

    Для активации расширения может потребоваться перезапуск Sketchup.

    Обратите внимание, что эта процедура отличается в более старых версиях Sketchup.

    Как использовать расширение Engineering ToolBox Sketchup Extension

    В меню Sketchup выберите Extensions> Engineering ToolBox. Страница вроде это откроется в отдельном окне — перейдите к желаемому компоненту и выберите вставка! , чтобы добавить компонент в модель SketchUp.

    Примечание! SketchUp Engineering Toolbox — это обновленный онлайн-ресурс. непрерывно.Для работы с необходимо подключение к Интернету .

    Для некоторых компонентов параметры, такие как длина, цвет, смещение и другие, могут быть изменены. перед прошивкой.

    Пользовательские компоненты могут быть вставлены путем изменения параметров в диалоговых окнах на конец списков компонентов — и нажав кнопку «custom!»

    Выделенными объектами в модели можно управлять — вращать, перемещать, изменять цвета и многое другое — из раздела Инструменты .

    Вспомогательные объекты, такие как линии, горизонтальные и вертикальные плоскости, могут быть добавлены.

    Некоторые советы и хитрости

    Самый эффективный способ изучить SketchUp — это просмотреть обучающие видео.

    Организуйте свою модель в группы — добавляйте компоненты в группы!
    Пример: использовать отдельные группы для конструкционной стали, трубопроводов, различных систем HVAC. и больше.
    Всегда следите за моделью в окне «Outliner».
    Используйте слои для организации и управления видимостью модели.

    Самый удобный способ скопировать объект — выделить его, используя move или (m) и нажатие Ctrl (делает копию) перед перемещением.

    Используйте инструмент вращения на этой странице для точного поворота компонентов, таких как изгибы, трубы …

    Точное перемещение объекта может быть выполнено путем выбора точки в объекте, которая может быть соединенным с точкой в ​​новом положении (например, кромкой компонента, поверхности, середина или аналогичный).

    Ведомость материалов

    Имейте в виду, что объекты из Engineering ToolBox вставляются в Sketchup как Группы. Они будут отображаться в диалоговом окне Sketchup> Window> Outliner, но не в диалоговое окно Sketchup> Window> Model Info> Statistics (Only Components).

    Если вы хотите составить «Ведомость материалов» из вашей модели

    • вставить объект из Engineering ToolBox
    • выберите объект в модели (или в Outliner) после вставки
    • щелкните «Создать компонент» на панели инструментов «Создать компонент»

    Теперь объекты будут отображаться в Sketchup> Window> Model Info> Диалог статистики и доступность для отчетов через Sketchup> Файл> Функция создания отчетов или другие сторонние генераторы отчетов.

    Введенный объект из Engineering ToolBox также может быть преобразован в Компонент, щелкнув объект правой кнопкой мыши и выбрав «Создать компонент». Имя не будет должны быть сохранены и должны быть изменены после преобразования.

    8 12

    .

    Soccer Stats: футбольная статистика, результаты, таблицы, коэффициенты, прогнозы и советы

    CornerProBet — это веб-сайт футбольного анализа, который содержит всю футбольную статистику для ваших ставок на футбол. Здесь вы найдете всю футбольную статистику для более чем 2000 лиг и соревнований по всему миру, включая все основные и второстепенные соревнования из Европы, Азии, Африки, Северной Америки, Южной Америки и Океании.Статистика угловых, статистика голов, статистика желтых и красных карточек — это лишь некоторые из данных, которые вы можете найти.

    В CornerProBet мы стремимся предоставить вам футбольную статистику для более чем 2000 лиг и соревнований по всему миру. Правильно, вы найдете футбольную статистику из английской Премьер-лиги, переходящей во 2-й австралийский дивизион до региональных соревнований Бразилии. На сегодняшний день мы являемся наиболее полным и подробным анализом футбольных веб-сайтов с ежедневной актуальной футбольной статистикой.

    ---

    Какая у нас футбольная статистика?

    Мы не утверждаем, что у нас есть вся футбольная статистика, необходимая для ставок на футбол, по ошибке.Мы рассматриваем три основных рынка ставок: карты, угловые и голы. Что касается статистики карточек, вы можете найти средние желтые и красные карточки за первую и вторую половину. Если вам интересна статистика угловых, у нас есть данные о гонках, оверах и менее 10,5. Для статистики голов найдите свои любимые данные о забитых головах более 1,5 и 2,5. Также найдите данные для обеих команд, которые забьют, если одна из команд имеет высокую вероятность забить, и на каком интервале времени они с большей вероятностью забьют и уступят. И это еще не все. Вам нужно найти гораздо больше.Также доступна статистика команд и лиг. Мы говорили вам, что у нас есть вся необходимая футбольная статистика.

    Почему важно иметь точную футбольную статистику?

    Если вы делаете ставки на футбол, это потому, что вы хотите зарабатывать деньги, верно? Получив доступ к нашей премиальной футбольной статистике, вы получите больше информации о командах, и вам будет проще находить лучшие ставки. То есть ваш анализ и футбольные прогнозы будут намного точнее. Например, если вы знаете, что Мюнхенская Бавария всегда забивала гол между 30-45 минутами, вы можете использовать эти данные для ставок в реальном времени.Если вы знаете, что «Барселона» всегда забивала более 1,5 голов в последних 8 матчах, то вы можете предположить, что они также забьют более 1,5 голов в следующем матче. Узнайте, зачем вам наши данные премиум-класса? Это правда, что прошлые статистические данные не означают, что они будут повторяться снова и снова, но, имея такой тип футбольной статистики с таким легким доступом, ваши прогнозы на футбол будут намного точнее, чем у среднего игрока, который использует свои эмоции для ставок. А это означает для вас гораздо больше денег.

    Когда обновляется ваша футбольная статистика?

    Поскольку мы скомпрометированы, чтобы предоставить вам лучшую футбольную статистику и самую точную, наши данные обновляются, как только матч закончен. Единственное исключение — страница с данными в реальном времени, которая обновляется каждую секунду. Это означает, что если вы хотите проверить результаты вчерашнего футбола, вы можете это сделать. Если вы хотите увидеть результаты футбольных прогнозов и советов, вам стоит перейти на эту страницу.

    У вас есть другие инструменты?

    Наша страница данных в реальном времени также является одной из наиболее посещаемых страниц.Здесь вы сможете увидеть игровые матчи, а с помощью статистики футбола в реальном времени вы сможете сделать прогнозы на футбол более точными. Но поскольку мы знаем, что одновременный мониторинг сотен футбольных матчей может быть проблемой, у нас также есть страница уведомлений бота. Здесь вы можете создавать свои собственные стратегии, чтобы получать лучшие живые советы и живые прогнозы для ваших ставок на футбол. На странице автоматических советов мы используем наиболее точную футбольную статистику, чтобы давать вам прогнозы на футбол. Эта автоматизированная страница использует несколько футбольных данных, в том числе прошлую футбольную статистику, новости из СМИ и классификацию лиг, чтобы предоставить вам футбольные прогнозы для рынка угловых и голов: более 8.5 угловых, более 9,5 угловых, более 0,5 гола, больше 1,5 фута, больше 2,5 фута, обе команды забьют и многое другое.

    Для кого это?

    CornerProbet — это сайт для всех. Журналисты могут использовать его, чтобы найти точную футбольную статистику для своих статей. Обычный человек может использовать его, чтобы просмотреть страницу таблицы Премьер-лиги и Бундеслиги, чтобы увидеть форму команды или узнать, сколько голов команда забила и пропустила. Средний игрок будет использовать наш веб-сайт анализа футбола, чтобы делать свои собственные ставки, строя свои одиночные игры и ставки, используя нашу статистику угловых и статистику голов.Самые известные прогнозисты полагаются на нашу точную футбольную статистику для их службы прогнозов футбола, чтобы дать свои советы. Для этого они будут использовать статистику нашей команды, статистику лиги и страницу данных в реальном времени. CornerProBet — это действительно сайт футбольной аналитики для всех.

    Realme X50 Pro 5G — Realme (Европа)

    Замечания

    1. Данные «100% заряда за 35 минут» получены из лаборатории realme. Поскольку на результат теста влияет тест окружающей среды, пожалуйста, обратитесь к фактическому элементу.

    2. Данные о соотношении экрана взяты из результатов тестирования лаборатории Realme.

    3. 3,45 Гбит / с — теоретическая скорость загрузки. Поскольку на результат теста влияет тестовая среда, пожалуйста обратитесь к фактическому элементу.

    4. Теоретическая скорость загрузки 5G в 10 раз выше теоретической скорости загрузки 4G.

    5. Данные о «10 секундах для загрузки HD-фильма или 100 приложений» получены из лаборатории Realme в сети 5G.

    6. Менее 30% энергопотребления Smart 5G было получено в лаборатории realme, на основе сравнения энергопотребления. между 5G и 4G в теоретической среде.

    7. Данные Qualcomm Snapdragon 865 получены с официального сайта Qualcomm и из лаборатории Realme. Сравнение объект Snapdragon 855.

    8. Данные памяти LPDDR5 поступают из лаборатории Realme. Объект сравнения — память LPDDR4X.

    9. Данные флеш-хранилища UFS 3.0 поступают из лаборатории Realme. Объект сравнения — флеш-накопитель UFS 2.1.

    10. 1821 мм ² — площадь теплоотвода паровой камеры. Площадь охлаждения увеличена на 339%. по сравнению с предыдущее поколение медных труб диаметром 3 мм.

    11. Данные сравнения зарядки основаны на сравнении быстрой зарядки 44 Вт и 30 Вт, данные из лаборатории Realme. Поскольку на результат теста влияет среда тестирования, обращайтесь к фактическому элементу.

    12. Данные о максимальной яркости экрана взяты из лаборатории realme.

    13. Скорость разблокировки сканера отпечатков пальцев получена из лаборатории Realme. Поскольку на результат теста влияет тестовая среда, пожалуйста, обратитесь к фактическому элементу.

    14. 105 ° и 119 ° — это максимальное значение для передних и задних широкоугольных снимков. Однако после искажения изображения исправлений, полученное значение будет немного меньше. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, обратитесь к продукту документация; В 2,5 раза больший обзор сверхширокоугольного объектива 105 ° получен по сравнению с обычным широкоугольный селфи-объектив.

    15. Технология AG снижает излучение света с 8% до менее 1% обычного стекла, по данным лаборатория realme.

    16. Данные о «сокращении времени запуска, уменьшении доли ОЗУ и улучшении времени автономной работы пользовательского интерфейса Realme. application »- все из лаборатории Realme. Фактические данные зависят от тестовой среды.

    Настройка Marlin | Прошивка Marlin

    • О Marlin
    • Скачать
    • Настроить
    • Установить
    • Инструменты
      • Bitmap Converter
      • Калибровочная таблица K-фактора
      • Кодекс ошибок
      • Справка по
      911 911
      • Конфигурация
        • Все документы
        • Конфигурация Marlin
        • Конфигурация лазера / шпинделя
        • Конфигурация датчика
      • Разработка
        • Все документы
        • Платы
        • Стандарты кодирования
        • Pulling Code
        • Pulling Code
        Скрипты
        • Участие в Marlin
        • Запросы функций
        • Добавление новых шрифтов
        • Языковая система ЖК-дисплея
        • Marlin HAL
        • Макросы и функции Marlin 9000 4
      • Характеристики
        • Все документы
        • Автоматическое выравнивание станины
        • Унифицированное выравнивание станины
        • Автозапуск
        • EEPROM
        • Извлечение микропрограммы
        • Linear Advance
        • Linear Advance
        • Меню компенсации температуры
        • G-код
          • Все документы
          • G0-G1 : линейное перемещение
          • G2-G3 : перемещение по дуге или окружности
          • G4 : Dwell
          • G5 912 cubic: sp. G6 : прямое шаговое перемещение
          • G10 : втягивание
          • G11 : восстановление
          • G12 : очистка сопла
          • G17-G19 : плоскость рабочего пространства ЧПУ
          G20 912
          • G21 : миллиметры
          • G26 : сетка действительна Схема действия
          • G27 : Припарковать инструментальную головку
          • G28 : Auto Home
          • G29 : Выравнивание станины
          • G29 : Выравнивание станины (3-точечное)
          • G29 : Линейное выравнивание станины
          • G29 : Выравнивание станины (ручное)
          • G29 : Выравнивание станины (билинейное)
          • G29 : Выравнивание станины (унифицированное)
          • G30 : одиночный Z-зонд
          • Dock Салазки
          • G32 : Отстыковка салазок
          • G33 : Автокалибровка дельты
          • G34 : Автоматическое выравнивание Z-шаговых двигателей
          • G35 : Ассистент проталкивания
          • G38.2-G38.5 : Цель датчика
          • G42 : Перейти к координатам сетки
          • G53 : Переместить в координаты станка
          • G54-G59.3 : Система координат рабочего пространства
          • G60 : Сохранить текущее Положение
          • G61 : Возврат в сохраненное положение
          • G76 : Калибровка температуры датчика
          • G80 : Отмена текущего режима движения
          • G90 : Абсолютное позиционирование
          • G91 4 4 Относительное положение : Установить положение
          • G425 : Калибровка люфта
          • G800-M800 : Отладка анализатора Gcode
          • M0-M1 : Безусловная остановка
          • M3 : MW4000 Laser : MW4000 / Лазер включен Шпиндель CCW / лазер включен
          • M5 : шпиндель / лазер выключен
          • M7-M9 : регуляторы охлаждающей жидкости
          • 9 1266 M16 : Ожидаемая проверка принтера
          • M17 : Включить шаговые двигатели
          • M18, M84 : Отключить шаговые двигатели
          • M20 : Список SD-карт
          • M21 : Инициализация SD-карты
          • 9126 SD-карта
          • M23 : Выбрать SD-файл
          • M24 : Начать или возобновить печать SD
          • M25 : Приостановить печать SD
          • M26 : Установить положение SD
          • M27 : Отчет о состоянии печати SD
          • M28 : Начать запись SD
          • M29 : Остановить запись SD
          • M30 : Удалить файл SD
          • M31 : Время печати
          • M32 : Выбрать и запустить 9664
          • Получить длинный путь
          • M34 : Сортировка SDCard
          • M42 : Установить состояние вывода
          • M43 : Отладочные контакты
          • M43 T : Тумблер
          • M48 : Тест точности датчика
          • M73 : Установить ход печати
          • M75 : Таймер запуска задания печати
          • M76 : Пауза печати
          • Таймер задания печати M 912
          • M78 : Статистика задания на печать
          • M80 : Включение питания
          • M81 : Выключение питания
          • M82 : E Абсолютное
          • M83 : E Относительное1260004
          • 9128 Относительное отключение
          • M92 : установка шагов оси на единицу
          • M100 : свободная память
          • M104 : установка температуры хотэнда
          • M105 : отчет о температурах
          • M106 9107 9107
          • скорость вентилятора : Вентилятор выключен
          • M108 : Прервать и продолжить
          • M109 : Дождаться температуры нагрева
          • M110 912 67: Установить номер строки
          • M111 : Уровень отладки
          • M112 : Аварийная остановка
          • M113 : Host Keepalive
          • M114 : Получить текущее положение
          • M115000 M115 : Установить сообщение на ЖК-дисплее
          • M118 : Последовательная печать
          • M119 : Концевые упоры
          • M120 : Включить концевые упоры
          • M121 : Отключить концевые упоры24
          • Mb Отладка : Park Head
          • M126 : Baricuda 1 Open
          • M127 : Baricuda 1 Close
          • M128 : Baricuda 2 Open
          • M129 Температура: Baricuda 2
          M141 : установка температуры камеры
          • M145 : установка предустановки материала
          • M149 : установка единиц температуры
          • M150 : установка цвета RGB (W)
          • M155 : автоотчет температуры
          • M163 : установка коэффициента смешивания
          • M164 : сохранение смешивания
          • Set Mix

      обработка.мета — GTAMods Wiki

      Содержание 1 Параметры 1.1 Физические атрибуты 1.1.1 Обработка Имя 1.1.2 fMass 1.1.3 fInitialDragCoeff 1.1.4 fDownForceModifier 1.1.5 f Процент погруженных 1.1.6 vecCentreOfMassOffset 1.1.7 множитель vecInertia 1.2 Атрибуты передачи 1.2.1 fDriveBiasFront 1.2.2 nInitialDriveGears 1.2.3 fInitialDriveForce 1.2.4 fDriveInertia 1.2.5 fClutchChangeRateScaleUpShift 1.2.6 fClutchChangeRateScaleDownShift 1.2.7 fInitialDriveMaxFlatVel 1.2.8 fBrakeForce 1.2.9 fBrakeBiasFront 1.2.10 fHandBrakeForce 1.2.11 fSteeringLock 1.3 Характеристики сцепления колес 1.3.1 fTractionCurveMax 1.3.2 fTractionCurveMin 1.3.3 fTractionCurveLateral 1.3.4 fTractionSpringDeltaMax 1.3.5 fLowSpeedTractionLossMult 1.3.6 fCamberStiffnesss 1.3.7 fTractionBiasFront 1.3.8 fTractionLossMult 1.4 Атрибуты подвески 1.4.1 f Подвеска Force 1.4.2 f ПодвескаCompDamp 1.4.3 fSuspensionReboundDamp 1.4.4 fSuspensionUpperLimit 1.4.5 fSuspensionLowerLimit 1.4.6 fSuspensionRaise 1.4.7 fSuspensionBiasFront 1.4.8 fAntiRollBarForce 1.4.9 fAntiRollBarBiasFront 1.4.10 fRollCentreHeightFront 1.4.11 fRollCentreHeightRear 1.5 Атрибуты урона 1.5.1 fCollisionDamageMult 1.5.2 fWeaponDamageMult 1.5.3 fDeformationDamageMult 1.5.4 fEngineDamageMult 1,5,5 фБензобак Объем 1.5.6 fOilVolume 1.6 Прочие атрибуты 1.6.1 fSeatOffsetDistX 1. Разное Добавить комментарий Отменить ответ Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены * Комментарий * Имя * Email * Сайт ©2013-2023 «АртЛига». Конкурс в области промышленного дизайна мебели.