Гудит или жужжит автомат в щитке
Очень часто мы сталкиваемся с такой проблемой, как внезапное появление ненормального звука работы от автоматического выключателя в щитовой.
Если небольшое гудение электромагнитного пускателя мало кого удивляет, а некоторые даже считают этот эффект его привычным режимом работы, хотя для новых аппаратов это не так. То что же делать, когда у вас загудел подобным образом или зажужжал автомат?
Прежде всего запомните, что все автоматы устанавливаемые в щиток при нормальных условиях эксплуатации, никогда не должны издавать никаких звуков.
Если же этот звук появился, то в первую очередь определитесь, на что он больше похож:
От этого во многом и будут зависеть все ваши дальнейшие действия.
Такие звуки появляются, когда автомат находится под напряжением и под нагрузкой. То есть, через него протекает ток. При этом, чем больше эта нагрузка, тем громче может шуметь автомат.
Гудит автоматический выключатель
Рассмотрим первую неисправность, а именно гудение. Если ваш автомат при работе издает звук подобно пускателю или контактору, это говорит о его дефекте или браке.
Не ищите здесь повреждений в электропроводке, плохих контактов и т.п. Гудящий автомат однозначно нужно менять.
Хотя это и не говорит о том, что защита у него не будет работать как надо.
Он по прежнему может исправно отключаться и срабатывать при коротких замыканиях. 
Но сколько времени он так проработает – месяц или два, либо сгорит в любой момент, вы никогда не узнаете заранее.
При этом, если в электрощитке он стоит в одном плотном ряду с другими целыми автоматами, его внезапное повреждение или воспламенение, потянет за собой выход из строя всех соседних коммутационных аппаратов.
Поэтому с заменой лучше не тянуть и сразу же купить другой. Не слушайте советов тех, кто рекомендует просто постучать по корпусу автомата каким-нибудь тупым предметом.
Например, обратной стороной отвертки. Якобы после этого звук пропадает.
Заменить автомат не такая уж и сложная работа, а многие это проделывают даже под напряжением. 
Также не пытайтесь самостоятельно его отремонтировать или разобрать. Подобные модульные устройства делаются одноразовыми и не подлежат восстановлению в домашних условиях.
Собираются они вовсе не на винтиках, а на заклепках. Эти заклепки можно только высверлить.
Если вы это сделаете, то внутри увидите следующую картинку.
Единственное, что тут может гудеть – это катушка отключения или эл.магнитный расцепитель, который срабатывает при коротких замыканиях.
Его сердечник постоянно находится в магнитном поле, и если он недостаточно поджат, то действительно будет издавать подобный звук. Под воздействием эл.магнитного поля катушка входит в резонанс и начинает вибрировать.
Некоторые при этом замечают, что при включении других приборов, звук пропадает. Но дело здесь не в приборе, а в изменении нагрузки и плотности индукции. Вслед за ней изменяется и амплитуда вибрации, а следовательно и гул.
Например, это может быть вызвано подключением в сеть потребителей с импульсной нагрузкой. Такой, как блоки питания компьютеров или светодиодных лент.
Стоит отключить модную светодиодную подсветку и шум исчезает.
Исправить вы этого не сможете, потому как одни автоматы изначально воспринимают такую нагрузку нормально и работают без посторонних шумов. Ну или по крайне мере вы их не слышите.
А другие будут действовать вам на нервы и гудеть как трансформатор.
Поэтому повторим еще раз, если автомат гудит – меняйте его на другой.
Не обвиняйте в этом электриков, они здесь не причем. Просто вам попалось бракованное изделие.
Поэтому покупая даже известные бренды (ABB, Hager, Schneider, Legrand), а не дешевые ИЕК или TDM, вы все равно можете нарваться на неприятность.
Спасает от этого только предустановочные испытания и прогрузка автоматов длительным первичным током. Но 99,9% пользователей этого никогда не делают.
Автомат жужжит или трещит
Со звуком в виде жужжания уже немного посложнее. Если вы услышали из своей щитовой именно жужжание, а не глухой гул, срочно ищите причину, иначе дойдет до беды.
Такой звук провоцирует небольшая электрическая дуга, возникающая при плохом контакте. Этот шум может то появляться, то исчезать.
Ваша первостепенная задача, определить конкретное место появления этого очага искрения, путем поочередного отключения всех автоматов в ряду. Нагрузку при этом из розеток не выключайте, иначе треск может пропасть.
Когда нашли виновника, внимательно осмотрите его контакты. В отличие от первого случая (гудение), сам модульный автомат или его внутренние компоненты здесь могут быть не причем.
Как правило, виноватым оказывается недостаточно хороший контакт в месте подключения жил кабеля к клемме.
А что делать, если все контакты вы осмотрели, а видимых следов искрения или подгорания так и не нашли? В этом случае отключите напряжение во всей щитовой, отщелкнув вводной выключатель нагрузки. 
Далее подтяните отверткой винтовые зажимы всех коммутационных аппаратов в щитке.
Если у вас есть специальная изолированная отвертка электрика, то сделать это можно и без полного погашения электроэнергии.
После этого включите всю нагрузку заново. Если звук так и не исчез, тогда уже меняйте виновный автомат.
Нельзя оставлять все как есть, даже если видимых следов плавления не заметно. Не забывайте, что чаще всего источником пожара в квартире и доме является электрощитовая. А начинается все с маленького автомата.
Именно в щитовой сконцентрирована вся нагрузка и наиболее плотно расположены все аппараты и провода коммутации.
Кстати, если от искрения в розетках уже и появилась хоть и не совсем совершенная, но более менее работающая защита, в виде УЗМ-51МД или УЗИС, то вот сама щитовая от этого практически никак не защищена. 
Следует заметить, что работу по перетяжке всех контактов, необходимо проделывать в обязательном порядке хотя бы один раз в год. Даже если у вас ничего не жужжит и не искрит.
Тем более не известно, с каким усилием их затягивали.
Может быть и не дотянули малозаметный 0,1 ньютон метр. А он впоследствии и сыграл свою роль.
Поэтому ежегодная ревизия дает гарантию безопасной и надежной работы всех защитных аппаратов в щитовой. От автоматов, до УЗО и различных реле.
Визуально место нагрева можно и не заметить. Первоначально небольшое темное пятнышко образуется именно на корпусе сбоку.
Если ваш автомат стоит в середине целой сборки, то вы его точно пропустите.
А стоит “прозевать” этот момент, и уже на клемме появляются следы подгорания и оплавления. При этом из-за защитного кожуха, внешней дверцы на эл.щитке или неккоректно установленной пломбы, вы их и не увидите, пока не появится явный запах.
Автоматы с такими подплавленными контактами также идут под замену. Чаще всего это возникает при подсоединении алюминиевых жил.
Например, при подключении к вводному автомату провода СИП. 
Еще такой плохой контакт может образоваться при подключении к одному разъему нескольких жил разного сечения.
Это уже будет “косяк” и вина электрика, а не производителя автоматов. Еще одна распространенная ошибка – зажатие в клемме проводов вместе с изоляцией.
Вы этого не заметите, пока не ослабите зажим и не вытащите жилу. Все это постепенно ведет к нагреву.
Как правило, появлению звуков жужжания, может предшествовать образование посторонних запахов. Так что в том, чтобы периодически“нюхать” свою щитовую, нет ничего зазорного.
Если запах появился, это свидетельствует о начале процесса разрушения и плавления пластикового корпуса защитного аппарата.
В этом случае нужно немедленно обесточить всю квартиру и найти дефект. Зачастую вместе с автоматом приходится менять и подгоревшие провода.
С такой оплавленной изоляцией подключать проводку к новому аппарату уже нельзя.
Статьи по теме
Жужжит автомат в щитке под нагрузкой
Случается, при включении какого-нибудь определенного электроприбора в квартире, например мультиварки или системы освещения на энергосберегающих лампах, или блока питания какого-то конкретного электроприбора, — в электрощите начинает гудеть автоматический выключатель. Причем обычно это явление не связано ни с повышенной мощностью подключенного потребителя, ни с соответствующим током, приближающимся к номиналу автомата. А связано с определенной мощностью или с определенным бытовым прибором.
В некоторых случаях гул вовсе исчезает с увеличением мощности нагрузки, и зачастую у хозяина жилища нет никаких жалоб на запах гари… Значит гудит внутри автомата не дуга. А что тогда? Откуда берется этот гул? Опасен ли он? Как с данным явлением бороться и стоит ли бороться с ним вообще? Давайте поразмыслим над этим.
Что там гудит?
Каждый, кто знаком с устройством автоматического выключателя, знает, что внутри него реализовано одновременно два механизма защитного расцепления: тепловой и электромагнитный.
Тепловой механизм расцепления основан на постепенной деформации биметаллической пластины, которая, нагреваясь проходящим через нее током перегрузки, изгибается, процесс этот относительно инерционный, однако если ток равен номиналу автомата, то через несколько секунд пластина деформируясь надавит на спусковой механизм, и взведенная пружина выключателя разомкнет цепь.
Электромагнитный механизм расцепления рассчитан на случай короткого замыкания, он предназначен для мгновенного размыкания цепи, когда при коротком замыкании ток через электромагнитную катушку достигает такой величины, что в эту катушку резко втянется поджатый пружиной железный сердечник, который втягиваясь нажимает на все тот же подпружиненный выключатель — цепь опять же резко размыкается.
Итак, поскольку биметаллическая пластина гудеть не может, она ведь не участвует в намагничивании, а лишь нагревается проходящим через нее током, следовательно гул автомата связан с катушкой.
И правда, железный сердечник катушки все время находится в магнитном поле действующего в защищаемой цепи переменного тока. Если сердечник не достаточно надежно поджат пружиной, если присутствует некоторый его люфт внутри корпуса автоматического выключателя, то в определенных условиях этот сердечник и правда будет издавать довольно ощутимый гул.
Почему гудит? Что это за условия?
Во-первых, если форма тока в окружающей сердечник катушке искажена подключенной к сети импульсной нагрузкой, дающей ярко выраженные пики от переходных процессов, то магнитострикционное действие таких пиков неминуемо породит шум железного сердечника катушки автомата.
Во-вторых, если сердечник даже в режиме взведенного автомата попадает в область насыщения, то он тоже будет гудеть.
В-третьих, если сердечник при всем при этом имеет сильный люфт, он может передавать вибрацию на пластиковый корпус автомата и на другие элементы вашего щита.
Таким образом при сочетании трех условий: насыщение сердечника, сильный его люфт, наличие импульсных помех, — мы теоретически услышим максимальный шум.
Кто виноват и что делать?
Ответ на вопрос о причине гула логичен: производители и разработчики гудящего автомата не предусмотрели все возможные нюансы, связанные с тем, как будет вести себя сердечник в режиме когда автомат находится во взведенном состоянии. И выход здесь просматривается только один. Если не хотите мириться с шумом, то необходимо приобрести такой автомат, сердечник катушки которого не гудит ни от помех, ни от люфта, ни от вероятного насыщения, а если и гудит, то не очень громко. Ежели гул вам не очень мешает, можно оставить гудящий автомат в покое.
Очень часто мы сталкиваемся с такой проблемой, как внезапное появление ненормального звука работы от автоматического выключателя в щитовой.
Если небольшое гудение электромагнитного пускателя мало кого удивляет, а некоторые даже считают этот эффект его привычным режимом работы, хотя для новых аппаратов это не так. То что же делать, когда у вас загудел подобным образом или зажужжал автомат?
Прежде всего запомните, что все автоматы устанавливаемые в щиток при нормальных условиях эксплуатации, никогда не должны издавать никаких звуков.
Если же этот звук появился, то в первую очередь определитесь, на что он больше похож:
От этого во многом и будут зависеть все ваши дальнейшие действия.
Такие звуки появляются, когда автомат находится под напряжением и под нагрузкой. То есть, через него протекает ток. При этом, чем больше эта нагрузка, тем громче может шуметь автомат.
Рассмотрим первую неисправность, а именно гудение. Если ваш автомат при работе издает звук подобно пускателю или контактору, это говорит о его дефекте или браке.
Не ищите здесь повреждений в электропроводке, плохих контактов и т.п. Гудящий автомат однозначно нужно менять.
Хотя это и не говорит о том, что защита у него не будет работать как надо.
Он по прежнему может исправно отключаться и срабатывать при коротких замыканиях.
Но сколько времени он так проработает – месяц или два, либо сгорит в любой момент, вы никогда не узнаете заранее.
При этом, если в электрощитке он стоит в одном плотном ряду с другими целыми автоматами, его внезапное повреждение или воспламенение, потянет за собой выход из строя всех соседних коммутационных аппаратов.
Поэтому с заменой лучше не тянуть и сразу же купить другой. Не слушайте советов тех, кто рекомендует просто постучать по корпусу автомата каким-нибудь тупым предметом.
Например, обратной стороной отвертки. Якобы после этого звук пропадает.
Заменить автомат не такая уж и сложная работа, а многие это проделывают даже под напряжением.
Также не пытайтесь самостоятельно его отремонтировать или разобрать. Подобные модульные устройства делаются одноразовыми и не подлежат восстановлению в домашних условиях.
Собираются они вовсе не на винтиках, а на заклепках. Эти заклепки можно только высверлить.
Если вы это сделаете, то внутри увидите следующую картинку.
Единственное, что тут может гудеть – это катушка отключения или эл.магнитный расцепитель, который срабатывает при коротких замыканиях.
Его сердечник постоянно находится в магнитном поле, и если он недостаточно поджат, то действительно будет издавать подобный звук. Под воздействием эл.магнитного поля катушка входит в резонанс и начинает вибрировать.
Некоторые при этом замечают, что при включении других приборов, звук пропадает. Но дело здесь не в приборе, а в изменении нагрузки и плотности индукции. Вслед за ней изменяется и амплитуда вибрации, а следовательно и гул.
Например, это может быть вызвано подключением в сеть потребителей с импульсной нагрузкой. Такой, как блоки питания компьютеров или светодиодных лент.
Стоит отключить модную светодиодную подсветку и шум исчезает.
Исправить вы этого не сможете, потому как одни автоматы изначально воспринимают такую нагрузку нормально и работают без посторонних шумов. Ну или по крайне мере вы их не слышите.
А другие будут действовать вам на нервы и гудеть как трансформатор.
Не обвиняйте в этом электриков, они здесь не причем. Просто вам попалось бракованное изделие.
Спасает от этого только предустановочные испытания и прогрузка автоматов длительным первичным током. Но 99,9% пользователей этого никогда не делают.
Со звуком в виде жужжания уже немного посложнее. Если вы услышали из своей щитовой именно жужжание, а не глухой гул, срочно ищите причину, иначе дойдет до беды.
Такой звук провоцирует небольшая электрическая дуга, возникающая при плохом контакте. Этот шум может то появляться, то исчезать.
Ваша первостепенная задача, определить конкретное место появления этого очага искрения, путем поочередного отключения всех автоматов в ряду. Нагрузку при этом из розеток не выключайте, иначе треск может пропасть.
Когда нашли виновника, внимательно осмотрите его контакты. В отличие от первого случая (гудение), сам модульный автомат или его внутренние компоненты здесь могут быть не причем.
Как правило, виноватым оказывается недостаточно хороший контакт в месте подключения жил кабеля к клемме.
А что делать, если все контакты вы осмотрели, а видимых следов искрения или подгорания так и не нашли? В этом случае отключите напряжение во всей щитовой, отщелкнув вводной выключатель нагрузки.
Далее подтяните отверткой винтовые зажимы всех коммутационных аппаратов в щитке.
Если у вас есть специальная изолированная отвертка электрика, то сделать это можно и без полного погашения электроэнергии.
После этого включите всю нагрузку заново. Если звук так и не исчез, тогда уже меняйте виновный автомат.
Нельзя оставлять все как есть, даже если видимых следов плавления не заметно. Не забывайте, что чаще всего источником пожара в квартире и доме является электрощитовая. А начинается все с маленького автомата.
Именно в щитовой сконцентрирована вся нагрузка и наиболее плотно расположены все аппараты и провода коммутации.
Стоит возникнуть открытой электрической дуге, и она тут же перенесется на все соседние элементы.
Кстати, если от искрения в розетках уже и появилась хоть и не совсем совершенная, но более менее работающая защита, в виде УЗМ-51МД или УЗИС, то вот сама щитовая от этого практически никак не защищена.
Следует заметить, что работу по перетяжке всех контактов, необходимо проделывать в обязательном порядке хотя бы один раз в год. Даже если у вас ничего не жужжит и не искрит.
Тем более не известно, с каким усилием их затягивали.
Может быть и не дотянули малозаметный 0,1 ньютон метр. А он впоследствии и сыграл свою роль.
Поэтому ежегодная ревизия дает гарантию безопасной и надежной работы всех защитных аппаратов в щитовой. От автоматов, до УЗО и различных реле.
Визуально место нагрева можно и не заметить. Первоначально небольшое темное пятнышко образуется именно на корпусе сбоку.
Если ваш автомат стоит в середине целой сборки, то вы его точно пропустите.
А стоит “прозевать” этот момент, и уже на клемме появляются следы подгорания и оплавления. При этом из-за защитного кожуха, внешней дверцы на эл.щитке или неккоректно установленной пломбы, вы их и не увидите, пока не появится явный запах.
Автоматы с такими подплавленными контактами также идут под замену. Чаще всего это возникает при подсоединении алюминиевых жил.
Например, при подключении к вводному автомату провода СИП.
Еще такой плохой контакт может образоваться при подключении к одному разъему нескольких жил разного сечения.
Это уже будет “косяк” и вина электрика, а не производителя автоматов. Еще одна распространенная ошибка – зажатие в клемме проводов вместе с изоляцией.
Вы этого не заметите, пока не ослабите зажим и не вытащите жилу. Все это постепенно ведет к нагреву.
Как правило, появлению звуков жужжания, может предшествовать образование посторонних запахов. Так что в том, чтобы периодически“нюхать” свою щитовую, нет ничего зазорного.
Если запах появился, это свидетельствует о начале процесса разрушения и плавления пластикового корпуса защитного аппарата.
В этом случае нужно немедленно обесточить всю квартиру и найти дефект. Зачастую вместе с автоматом приходится менять и подгоревшие провода.
С такой оплавленной изоляцией подключать проводку к новому аппарату уже нельзя.
От своевременно поставленного диагноза пациент быстрее вылечится, а вовремя обнаруженная проблема в автоматике «вылечит» Вашу электросеть. Что делать, если из щитка слышны гудки и потрескивания? Как ни странно, но такая проблема возникает достаточно часто, и в основном, из-за неисправности автоматического выключателя.
От чего гудит, и что делать в такой ситуации?
Дело в том, что в сети течет переменный ток с частотой в 50Гц, это значит, что электроны, двигаются по жиле равномерными волнами возникающими 50 раз в секунду. За счет такого движения возникает вибрация токопроводящих деталей, чей звук Вы слышите.
Человеческое ухо улавливает любой звук (колебание воздуха) в диапазоне от 20 Гц до 20 000 Гц. Микровибрация на частоте 50 Гц вполне уловима для нашего слуха.
Колебания возникают из-за плохого контакта токопроводящих частей. Такая проблема часто появляется вследствие заводского брака или ударов и падений при транспортировке, неаккуратном хранении и т.д.
Обычно, продолжительный гудок не значит, что в критический момент защита откажет, но все же характерный звук говорит о неисправности. В таком случае лучше сделать замену, даже если Вы сами проверяли работоспособность и знакомый электрик говорил, что «ничего страшного, это нормально».
Любая, даже мелкая, неисправность часто вызывает отказ расцепителя в критической ситуации.
Учитывая, что автоматический выключатель, даже от хорошего немецкого бренда, сейчас легко купить за какие-то 5$, лучше так и сделайте. Можно легко в этом убедиться — на сайте интернет магазина электротехники Аксиом+ всегда актуальные цены на немецкие автоматы Hager. Это небольшая цена за защиту от перегрузок и коротких замыканий, часто провоцирующих пожары.
Вместе с гудением, иногда также ощущается легкое дрожание корпуса.
Что делать при возникновении вибраций?
Они часто появляются от воздействия тока на катушку или биметаллическую пластину, вследствие чего возникает электромагнитное поле, действующее как электрический магнит, на металлические детали внутри. Электромагнитное воздействие провоцирует вибрации.
Даже если колебания почти незаметны, это тоже неисправность. Если при касании пальцем к корпусу, Вы ощущаете легкую дрожь, значит механизм внутри с дефектами, что опасно для дальнейшей эксплуатации. В таком случае настоятельно рекомендуется сделать замену.
Чисто теоретически автоматический выключатель может прослужить Вам еще несколько лет, но нет никакой гарантии, что при КЗ разорвется цепь. Тем более постоянная вибрация со временем сильнее расшатает соединения, от чего автомат будет заедать, ложно срабатывать или вообще выйдет из строя. В любом случае, это опасно, потому в ближайшее удобное время замените его на новый. Хуже вибраций только потрескивание. В таком случае замена нужна немедленно.
Если автомат трещит, чем это опасно?
Вы, наверняка и сами догадываетесь, что потрескивание — это звук от искрения внутри корпуса. Чаще всего его главная причина — ослабленный контакт токоведущих элементов.
В большинстве случаев трещание возникает из-за поломок внутри или недостаточной затяжки проводов в клеммах. Из-за этого часто загорается изоляция проводов, и оплавление переходит на горючий пластиковый корпус.
Если слышите потрескивания, скорее делайте замену. Не тяните, потому что очень высокая вероятность возникновения пожара. Притом, источником возгорания квартиры часто становится именно щиток.
Искры постепенно оплавляют пластиковый корпус, от чего он начинает дымиться и воспламеняться. Из-за деформаций могут соприкоснуться противоположные контакты, из-за чего возникнет КЗ и начнет гореть вся проводка.
Трещание — это первый признак опасности, и в таком случае требуется обязательная замена автомата.
В редких случаях будет достаточно переустановки. Например, если трещали клеммы из-за слабой затяжки, то автомат нужно демонтировать и установить повторно. После этого, внимательно за ним наблюдайте. Если потрескивание все равно повторяется — меняйте на новый.
Помимо трещания, пользователи часто воспринимают в качестве проблемы также нагревание корпуса. Но, это не всегда говорит о неисправности.
За счет чего автомат греется?
Дело в том, что все бытовые серии работают на термомагнитном расцепителе. При нагрузке он нагревается и как только температура превысит допустимое значение, контактная пластинка деформируется и приводит в действие механизм расцепления, разрывающий цепь.
Справедливости ради стоит сказать, что под нагрузкой греются все автоматы и это нормальное явление. Чем выше нагрузка, тем больше нагревается расцепитель и быстрее разрывает цепь. Например, если автомат на 20А начнет пропускать 23А, то через полчаса он отключит сеть, при 25А — это произойдет через 5 минут и так далее. Причин сильного нагревания встречается несколько:
- Плохое состояние контактов — при ослаблении контактной планки ухудшается базовая пропускная способность, от чего она начинает сильно греться;
- Износ механизма расцепления — со временем детали изнашиваются, снижаются их базовые характеристики, в том числе и пропускная способность;
- Плохая сборка — у низкокачественных автоматов, как правило, характеристики ниже заявленных. Они не пропускают максимальный ток, на который рассчитаны, из-за чего сильно нагреваются;
- Высокая нагрузка — на защиту от перегрузки реагирует тепловой расцепитель, и ему нужно время, чтобы нагреться, а вместе с ним греется и пластиковый корпус.
У каждого производителя собственные стандарты допустимой температуры нагревания, но обычно это от +55°C до +70°C, что безопасно для эксплуатации. Проверить предел нагревания Вы всегда можете в техническом паспорте.
Если Вы замечаете, что уровень нагревания заметно выше, чем +70°C, и на корпусе видны легкие следы оплавления или заедает рукоятка, тогда это аварийный случай. В такой ситуации, лучше замените автомат на новый. Если проигнорируете, то в лучшем случае выгорит щиток, в худшем — случится пожар в квартире.
При возникновении любой из проблем, замените автомат. Не рискуйте, и не пробуйте его ремонтировать.
Почему нельзя ремонтировать автомат своими руками
Дело в том, что никакой бытовой автомат не предназначен для ремонта вообще. Исходя из относительно небольшой себестоимости, производители просто не рассматривают такой вариант так, как он экономически нецелесообразен.
Премиальные серии популярных в быту 16-амперных однофазных Hager или Eaton стоят меньше 10 долларов. Даже при легкой поломке, дешевле будет его выбросить и заменить на новый, чем ремонтировать. Этим никакой сервисный центр не занимается, и Вы не пробуйте.
После самостоятельного «ремонта» последствия могут быть хуже, чем до него. Вам придется открыть корпус, а значит нарушить целостность конструкции. Вероятность того, что после этого механизм расцепления будет работать исправно, мизерная. Тем более, после разборки там уже ничего не будет надежно держаться, а значит авария может случиться в любой момент.
Даже такая мелкая (на первый взгляд) поломка, как выпавшая рукоятка говорит о механических дефектах. Они часто возникают вследствие повреждений при транспортировке. Нет никакой гарантии, что все остальное внутри исправно, потому ставить такую защиту к себе в щиток опасно.
Иногда главная причина поломки — заводской брак, что часто встречается у китайских производителей.
Почему китайские автоматы такие ненадежные?
Все понимают, что единственное преимущество «китайцев» — низкая стоимость. Но, достигается она, как раз за счет экономии на материалах. У бюджетных китайских моделей — дешевое все: пластик, металл, механизмы расцепления.
У самых «трешовых» моделей часто отсутствует дугогасительная камера. Так что, при высоких нагрузках они не искрятся, а сразу горят.
Все эти удешевления рано или поздно вылезут боком. Например, даже из-за элементарной экономии на заклепках теряется прочность всей конструкции. В результате, некоторые детали со временем отпадают, ослабевает механизм взвода. Из-за этого возникают перечисленные выше проблемы, и в скором времени потребуется замена.
На «китайцев» часто ругаются электрики. По факту, если взять самые дешевые из них и разобрать, чтобы посмотреть что там внутри, то Вы удивитесь, как они вообще работают. Обычно у них облегченная конструкция, тонкие пружины, силовые контакты еле держатся и другие явные проблемы. Это не внушает доверия.
Еще хуже китайские подделки известных брендов, реализуемые ниже стоимости оригиналов. К сожалению, на рынке СНГ их очень много. Вполне закономерно, что больше всего подделок у самого популярного бренда — ABB. Это шведско-швейцарский производитель, выпускающий достаточно качественные автоматы. Соответственно, Вы сами должны понимать, что они не будут слишком дешевыми.
Для достижения высокой надежности и качества расцепителей нужны более дорогие металлы: напыление серебра, золота и пр. Кроме того, европейцы обычно не экономят на материалах. Там точно будет стоять дугогасительная камера и будет сделан теплоотвод. А это все увеличивает себестоимость, потому нет хороших автоматов дешевле, чем 3$.
Как выбрать хороший автоматический выключатель
Вы наверняка уже поняли, что прежде всего стоит обратить внимание на европейских производителей. Их все знают: Hager, Schneider, ABB, Eaton и другие. Даже их бюджетные серии на голову выше китайских аналогов.
Дешевле — значит хуже?
Здесь важен один момент, понятие «бюджетный» у европейцев и китайцев отличается. Если китайцы ради удешевления экономят на материалах, то у их европейских коллег иной подход:
- Вместо двух самозажимных клемм поставить одну. Из-за этого сложнее монтаж, но не снижаются характеристики;
- Убрать цветовые индикаторы. Они не всегда необходимые дома, но зато себестоимость производства получается дешевле;
- Отсутствие возможности подключения аксессуаров. Без дополнительных разъемов, цена будет меньше.
Получается, что в итоге «начинка» становится более простой, но не менее качественной. Потому, если и покупаете бюджетное, старайтесь не брать «Китай».
А у «топовых» производителей разве нет брака?
У «европейцев» очень редко, но тоже попадается брак. Потому, перед покупкой сделайте визуальный осмотр:
- Корпус должен быть целым, все крепления на месте, а клеммы не расшатаны. Если не все в порядке, значит, вероятно, его роняли или еще хуже — разбирали. Тогда, возьмите что-нибудь другое;
- Все маркировки и логотип бренда наносятся лазером, потому не должны стираться. Если краска немного смазана или затерта, то это скорее всего подделка;
- Хороший автомат не должен быть слишком легким. Чем больше вес, тем больше металла производитель использовал в механизме, а значит выше надежность;
- Поклацайте рукоятку. Она должна менять положение со средней силой нажатия. Если заедает или передвигается слишком легко, то это говорит о дефектах в конструкции.
Также обязательно загляните в технический паспорт, чтобы посмотреть на отключающую способность. Это главный показатель надежности.
Что такое отключающая способность?
Это один из параметров, измеряемый в килоамперах (кА). При коротких замыканиях по сети начинает течь очень высокий ток. Отключающая способность показывает, при каком максимуме среагирует расцепитель. Если ток КЗ будет выше — защита не сработает.
Обычно в бытовых сетях ток КЗ не превышает 3 кА, что отвечает минимальным указанным характеристикам. Но, чем выше показатель — тем лучше. Дело в том, что для увеличения отключающей способности производителю приходится применять более качественный металл, за счет чего повышается надежность.
В ЕС действует стандарт, согласно которому отключающая способность должна быть не ниже 6кА. В странах СНГ нет четкого требования, но негласным стандартом считается 4,5кА. Лучше возьмите 6кА или больше, Вы хоть и немного переплатите, но зато будете уверены в надежности. Обычно цена таких автоматов на 25-30% выше, но в пересчете на стоимость, разница составит всего пару долларов.
Сравнить актуальные цены на автоматические выключатели рекомендую на сайте официального дистрибьютора большинства мировых брендов по автоматике и релейному оборудованию — это профильный инернет магазин компании АксиомПлюс — если не самый крупный, то один из них, и точно самый старый в Украине.
Выбрав хороший автомат изначально, Вы обезопасите себя от потенциально опасных проблем: потрескиваний, гудков, вибраций и пр. Если они проявляются на уже установленных модулях, вероятно пришло время замены. По крайней мере, это единственный способ защититься от последствий; выгорания щитка, поломки бытовой техники и возникновения пожара.
Коробка автомат гудит: причины гула АКПП
Начнем с того, что одной из самых распространенных проблем, связанных с трансмиссией, является шум КПП или гул коробки передач. Данная проблема хорошо известна многим владельцам автомобилей с МКПП, при этом достаточно часто транспортное средство с гудящей коробкой вполне пригодно для дальнейшего использования.
Другими словами, если гудит механическая коробка передач, однако сам агрегат нормально работает, КПП зачастую еще достаточно долго эксплуатируют без ремонта. Что касается автоматических коробок различных видов и типов, в этом случае появление гула и шума АКПП является более серьезной проблемой.
Далее мы рассмотрим, почему АКПП шумит или гудит, по каким причинам гул АКПП появляется на скорости, во время переключения передач и т.д., а также что делать владельцу в подобной ситуации.
Содержание статьи
Шум АКПП или гул коробки автомат: причины
Итак, во время эксплуатации автомобиля с автоматической коробкой передач владелец должен в обязательном порядке фиксировать все сбои и нарушения, которые могут возникать во время работы трансмиссии данного типа. Исправная коробка автомат в норме не должна издавать посторонних шумов, стуков, гула, вибраций, скрежета и т.д.
Если же АКПП шумит, следует как можно скорее заняться выяснением причины. Дело в том, что автомат является менее надежным и конструктивно намного более сложным агрегатом по сравнению с обычными МКПП. Также автоматические трансмиссии хуже приспособлены к нагрузкам, более чувствительны к качеству смазки и т.д.
Вполне очевидно, что неисправности и сбои в работе могут стать причиной серьезных поломок или полного выхода АКПП из строя. При этом ремонт АКПП также является дорогим. Естественно, появление посторонних звуков во время работы автоматической коробки является тревожным симптомом, причем такие признаки нельзя какое-то время просто игнорировать (подобно аналогичным проблемам с МКПП).
Также в ряде случаев при появлении шумов, гула или стуков в коробке-автомат нужно сразу прекратить эксплуатацию ТС. Это значит, что продолжать движение своим ходом не рекомендуется. Чтобы точнее определить, в чем причина и как действовать дальше, нужно сначала прислушаться к тому, как работает трансмиссия автомобиля. Прослушивать коробку нужно как на холостых, так и на ходу.
Как выявить неисправности АКПП по звуку
Возможность диагностировать агрегат по звукам распространяется не только двигатель, но и на коробку, а также другие узлы транспортного средства. Автомат также не является исключением. Такой подход позволяет быстро выделить подозрительные шумы АКПП в случае неисправностей и в ряде случаев локализовать поломку.
На начальном этапе нужно убедиться, что гудит именно коробка автомат. Для этого следует проверить помпу, качество работы системы охлаждения ДВС, оценить работу двигателя, генератора, проверить ремни ГРМ или цепь, ГУР, элементы рулевого управления, подшипники и т.д.Если же шум точно исходит от АКПП, нужно обратить внимание на его периодичность, тональность и громкость. Следует оценить работу коробки в движении под нагрузкой в разных режимах, также включить и проехать на задней передаче, послушать, как работает коробка автомат на холостых.
Во время работы АКПП может быть слышен вой, жужжание, треск, скрежет, гул и т.д. Могут также прослушиваться металлические удары большей или меньшей степени интенсивности, звуки трения поверхностей. Исходя из характера и особенностей шумов АКПП, можно определить характер неисправности.
Например, во время торможения можно услышать громкий звук, похожий на вой. Такой шум связан с гидротрансформатором и зачастую не является серьезной проблемой в том случае, если появляется кратковременно. Если же коробка автомат воет постоянно, причем тональность меняется в зависимости от частоты вращения двигателя, тогда это может указывать на следующие проблемы АКПП:
- возможен износ шестерен маслонасоса АКПП;
- недостаточный уровень масла АКПП;
- трансмиссионное масло пришло в негодность;
- нарушение герметичности, воздух попадает в маслонасос;
- нарушено зацепление зубчатых колес маслонасоса;
Также в отдельных случаях АКПП жужжит. При этом интенсивность такого звука напрямую зависит от частоты вращения выходного вала. Подобные шумы возникают как результат усиленной вибрации, а также колебаний клапана линейного давления (клапан-регулятор). Чтобы избавиться от проблемы, зачастую достаточно выполнить замену сальников, манжет и других уплотнительных элементов.
Рекомендуем также прочитать статью о том, почему пинается и толкается АКПП. Из этой статьи вы узнаете об основных причинах, по которым возникают пинки и толчки коробки-автомат, автоматическая коробка дергается на ходу, при переключении скоростей, режимов и т.д.Нередко в коробке автомат прослушивается дребезжание, особенно когда двигатель работает на низких оборотах. В этом случае нужна диагностика ГДТ на работоспособность. Среди возможных неполадок можно выделить повреждения лопастей гидронасоса, проблемы с турбинным колесом, нарушения в работе демпферных пружин.
Частые вибрации и дребезжание во время езды появляются в результате повреждений маховика двигателя, к которому и крепится гидротрансформатор. При этом характерным признаком является то, что вибрации кратковременно исчезают в том случае, если селектор перевести из режима «D» в «P» или «N».Еще при работе на холостом ходу можно услышать лязг металла в области АКПП. Часто причиной становятся прокладки фрикционов (фрикционных дисков) муфт сцепления, которые достаточно изношены. Для устранения такого лязга АКПП нужно менять фрикционы пакетами. Данная операция предполагает снятие АКПП.
Также нередко в коробке можно услышать гул и скрежет в области дифференциала. Часто этот шум ошибочно принимают за гул ступичного подшипника. Если гудит дифференциал АКПП, это может указывать на то, что изношены зубья шестерен, подшипники и другие элементы механизма.
При этом решать проблему нужно незамедлительно, так как вероятно заклинивание элементов дифференциала, возникают люфты сателлита, усиливается износ и т.п. Параллельно может возникать шум в АКПП при включении передачи, когда водитель переходит из одного режима работы автомата в другой. Чаще всего причиной является износ или поломка элементов задействованных передач в рядах планетарного механизма.
Если шумы изменяются (становятся громче, меняется высота тона) при переводе селектора АКПП в режим R (задний ход), зачастую это говорит о том, что имеются проблемы с упорными подшипниками (вкладышами).
Присадка в КПП от шума
Как видно, можно дать утвердительный ответ на вопрос, может ли гудеть АКПП. При этом, как и в любом другом агрегате, шум в коробке автомат может появляться по разным причинам (износ, неисправности, потеря свойств трансмиссионного масла ATF и т.д.). Также распространена ситуация, когда после замены масла в АКПП появился шум. Часто это связано с тем, что используются неподходящие масла, допущены ошибки при замене и т.п.
Часто владельцы отмечают, что шум в АКПП возникает на нейтрали и парковке, в отдельных случаях шум в АКПП при включении передачи появляется на стоящей машине или в движении. Бывает и так, что проблема проявляется только при определенных условиях и режимах (например, шум в АКПП при включении задней передачи или вой АКПП при разгоне).
В любом случае, проблему нужно решать. При этом в случае с МКПП, в отличие от автомата, определить причину неисправности проще, а также устранить полому. Если гудит выжимной подшипник ВАЗ 2114, шум в КПП при выжиме сцепления пропадает, замечен вой коробки передач Лада Гранта, как устранить неполадку и избавиться от шумов и воя знают специалисты любого автосервиса.
Более того, список «детских» болезней позволяет быстро выяснить, почему гудит коробка передач на Лада Гранта или другом автомобиле с механической коробкой. При этом диагностика МКПП на деле не занимает много времени. Сам ремонт также часто ограничивается заменой масла и заменой сцепления МКПП или, в худшем случае, переборкой коробки с заменой изношенных деталей.
- Если же речь заходит об АКПП, причем как на отечественных, так и на иностранных авто, все намного сложнее. Часто владельцы спрашивают, почему гудит коробка передач на Лада Гранта АКПП, воет автомат на Nissan, Lexus, Audi или BMW. Так вот, в данном случае диагностировать причину сложно и дорого. Именно по этой причине достаточно часто владельцы машин с АКПП или «механикой» начинают смотреть в сторону присадок.
Как известно, присадка в МКПП для снижения шума или добавки в трансмиссионное масло коробки автомат в отдельных случаях позволяют снизить или полностью устранить появление посторонних звуков. На практике, производители подобных составов обещают нормализацию работы агрегата, увеличение срока службы, более мягкую и плавную работу АКПП и т.п.
На рынке существует большое количество продуктов разных производителей, при этом отдельно среди присадок для АКПП можно отдельно выделить Ликви Моли (Liqui Moly) и Xado (Хадо). В первом случае достаточно популярной является присадка Liqui Moly ATF Additive.
Данная присадка в АКПП положительно воздействует на масло, замедляет его старение и окисление, а также позволяет восстановить эластичность резиновых и пластиковых уплотнителей. Такое свойство обеспечивает возможность прекратить течи масла через сальники, прокладки и уплотнители.
Параллельно происходит интенсивная очистка каналов гидроблока, на деталях формируется защитная пленка, что улучшает работу коробки, уменьшает шумы и устраняет посторонние звуки. Как заверяет производитель, ATF Additive увеличивает срок службы АКПП.
Данную присадку моно смешивать с любыми жидкостями ATF, так как в составе нет добавок, которые могут привести к потере свойств базово масла или привести к разбуханию резины. Фактически, присадка имеет те же компоненты, что и масло, только в большой концентрации. Влияния на коэффициент трения состав не оказывает, то есть отсутствуют риски проскальзывания фрикционов и т.д.
- Также можно выделить ревитализант ХАDO (гель-ревитализант EX120) для АКПП. Данное решение защищает коробку от износа, а также является средством частичного (восстановительного) ремонта. Как утверждает изготовитель, присадка АКПП Хадо защищает поверхности и восстанавливает трущиеся детали, что позволяет избавиться от шумов.
На поверхностях формируется особое металлокерамическое покрытие, восстанавливается геометрия деталей. Сам ревитализант можно применять во всех типах автоматических трансмиссий, добавлять в любое масло, так как присадка не вступает в химические реакции, не вызывает изменения вязкостных и фрикционных, а также других физико-химических свойств ATF.
Что в итоге
Как видно, шум АКПП часто является признаком неисправности, а не естественного износа агрегата. При этом гул в автоматической коробке передач является основанием для прекращения эксплуатации ТС и проведения углубленной диагностики.
Рекомендуем также прочитать статью о том, почему АКПП не переключает передачи. Из этой статьи вы узнаете об основных причинах, по которым коробка-автомат не переключает скорости, почему скорости на АКПП не включаются, пропадают отдельные режимы и т.д.Нужно понимать, что в норме АКПП не должна гудеть или шуметь, допускается только однотонное звучание, которое при этом является равномерным. Если же на фоне нормального звука работающего агрегата стали прослушиваться посторонние шумы, это говорит о проблемах со смазкой или неисправностях деталей АКПП.
При этом практически единственным способом решения проблемы своими руками для большинства автовладельцев является попытка избавиться от шума путем замены масла АКПП и фильтров АКПП, а также очистки гидроблока, промывки клапанов, регуляторов давления и т.д. Если же решение заменить трансмиссионную жидкость в коробке-автомат не дало результатов, тогда коробка нуждается в профессиональной диагностике, разборке, дефектовке и последующем ремонте.Напоследок отметим, что привычка прислушиваться к звукам и шумам трансмиссии, двигателя и других агрегатов позволяет вывить неполадки на начальной стадии при первом появлении тех или иных признаков. В случае с АКПП это позволяет избежать серьезных проблем и значительно сэкономить средства, необходимые на ремонт автоматической коробки передач.
Читайте также
Признаки и причины перегрева АКПП
Как определить, что коробка автомат перегревается: признаки, указывающие на перегрев АКПП. Как улучшить охлаждение АКПП и не допустить перегрева автомата.
Жужжит автомат в щитке под нагрузкой
Случается, при включении какого-нибудь определенного электроприбора в квартире, например мультиварки или системы освещения на энергосберегающих лампах, или блока питания какого-то конкретного электроприбора, — в электрощите начинает гудеть автоматический выключатель. Причем обычно это явление не связано ни с повышенной мощностью подключенного потребителя, ни с соответствующим током, приближающимся к номиналу автомата. А связано с определенной мощностью или с определенным бытовым прибором.
В некоторых случаях гул вовсе исчезает с увеличением мощности нагрузки, и зачастую у хозяина жилища нет никаких жалоб на запах гари… Значит гудит внутри автомата не дуга. А что тогда? Откуда берется этот гул? Опасен ли он? Как с данным явлением бороться и стоит ли бороться с ним вообще? Давайте поразмыслим над этим.
Что там гудит?
Каждый, кто знаком с устройством автоматического выключателя, знает, что внутри него реализовано одновременно два механизма защитного расцепления: тепловой и электромагнитный.
Тепловой механизм расцепления основан на постепенной деформации биметаллической пластины, которая, нагреваясь проходящим через нее током перегрузки, изгибается, процесс этот относительно инерционный, однако если ток равен номиналу автомата, то через несколько секунд пластина деформируясь надавит на спусковой механизм, и взведенная пружина выключателя разомкнет цепь.
Электромагнитный механизм расцепления рассчитан на случай короткого замыкания, он предназначен для мгновенного размыкания цепи, когда при коротком замыкании ток через электромагнитную катушку достигает такой величины, что в эту катушку резко втянется поджатый пружиной железный сердечник, который втягиваясь нажимает на все тот же подпружиненный выключатель — цепь опять же резко размыкается.
Итак, поскольку биметаллическая пластина гудеть не может, она ведь не участвует в намагничивании, а лишь нагревается проходящим через нее током, следовательно гул автомата связан с катушкой.
И правда, железный сердечник катушки все время находится в магнитном поле действующего в защищаемой цепи переменного тока. Если сердечник не достаточно надежно поджат пружиной, если присутствует некоторый его люфт внутри корпуса автоматического выключателя, то в определенных условиях этот сердечник и правда будет издавать довольно ощутимый гул.
Почему гудит? Что это за условия?
Во-первых, если форма тока в окружающей сердечник катушке искажена подключенной к сети импульсной нагрузкой, дающей ярко выраженные пики от переходных процессов, то магнитострикционное действие таких пиков неминуемо породит шум железного сердечника катушки автомата.
Во-вторых, если сердечник даже в режиме взведенного автомата попадает в область насыщения, то он тоже будет гудеть.
В-третьих, если сердечник при всем при этом имеет сильный люфт, он может передавать вибрацию на пластиковый корпус автомата и на другие элементы вашего щита.
Таким образом при сочетании трех условий: насыщение сердечника, сильный его люфт, наличие импульсных помех, — мы теоретически услышим максимальный шум.
Кто виноват и что делать?
Ответ на вопрос о причине гула логичен: производители и разработчики гудящего автомата не предусмотрели все возможные нюансы, связанные с тем, как будет вести себя сердечник в режиме когда автомат находится во взведенном состоянии. И выход здесь просматривается только один. Если не хотите мириться с шумом, то необходимо приобрести такой автомат, сердечник катушки которого не гудит ни от помех, ни от люфта, ни от вероятного насыщения, а если и гудит, то не очень громко. Ежели гул вам не очень мешает, можно оставить гудящий автомат в покое.
Очень часто мы сталкиваемся с такой проблемой, как внезапное появление ненормального звука работы от автоматического выключателя в щитовой.
Если небольшое гудение электромагнитного пускателя мало кого удивляет, а некоторые даже считают этот эффект его привычным режимом работы, хотя для новых аппаратов это не так. То что же делать, когда у вас загудел подобным образом или зажужжал автомат?
Прежде всего запомните, что все автоматы устанавливаемые в щиток при нормальных условиях эксплуатации, никогда не должны издавать никаких звуков.
Если же этот звук появился, то в первую очередь определитесь, на что он больше похож:
От этого во многом и будут зависеть все ваши дальнейшие действия.
Такие звуки появляются, когда автомат находится под напряжением и под нагрузкой. То есть, через него протекает ток. При этом, чем больше эта нагрузка, тем громче может шуметь автомат.
Рассмотрим первую неисправность, а именно гудение. Если ваш автомат при работе издает звук подобно пускателю или контактору, это говорит о его дефекте или браке.
Не ищите здесь повреждений в электропроводке, плохих контактов и т.п. Гудящий автомат однозначно нужно менять.
Хотя это и не говорит о том, что защита у него не будет работать как надо.
Он по прежнему может исправно отключаться и срабатывать при коротких замыканиях.
Но сколько времени он так проработает – месяц или два, либо сгорит в любой момент, вы никогда не узнаете заранее.
При этом, если в электрощитке он стоит в одном плотном ряду с другими целыми автоматами, его внезапное повреждение или воспламенение, потянет за собой выход из строя всех соседних коммутационных аппаратов.
Поэтому с заменой лучше не тянуть и сразу же купить другой. Не слушайте советов тех, кто рекомендует просто постучать по корпусу автомата каким-нибудь тупым предметом.
Например, обратной стороной отвертки. Якобы после этого звук пропадает.
Заменить автомат не такая уж и сложная работа, а многие это проделывают даже под напряжением.
Также не пытайтесь самостоятельно его отремонтировать или разобрать. Подобные модульные устройства делаются одноразовыми и не подлежат восстановлению в домашних условиях.
Собираются они вовсе не на винтиках, а на заклепках. Эти заклепки можно только высверлить.
Если вы это сделаете, то внутри увидите следующую картинку.
Единственное, что тут может гудеть – это катушка отключения или эл.магнитный расцепитель, который срабатывает при коротких замыканиях.
Его сердечник постоянно находится в магнитном поле, и если он недостаточно поджат, то действительно будет издавать подобный звук. Под воздействием эл.магнитного поля катушка входит в резонанс и начинает вибрировать.
Некоторые при этом замечают, что при включении других приборов, звук пропадает. Но дело здесь не в приборе, а в изменении нагрузки и плотности индукции. Вслед за ней изменяется и амплитуда вибрации, а следовательно и гул.
Например, это может быть вызвано подключением в сеть потребителей с импульсной нагрузкой. Такой, как блоки питания компьютеров или светодиодных лент.
Стоит отключить модную светодиодную подсветку и шум исчезает.
Исправить вы этого не сможете, потому как одни автоматы изначально воспринимают такую нагрузку нормально и работают без посторонних шумов. Ну или по крайне мере вы их не слышите.
А другие будут действовать вам на нервы и гудеть как трансформатор.
Не обвиняйте в этом электриков, они здесь не причем. Просто вам попалось бракованное изделие.
Спасает от этого только предустановочные испытания и прогрузка автоматов длительным первичным током. Но 99,9% пользователей этого никогда не делают.
Со звуком в виде жужжания уже немного посложнее. Если вы услышали из своей щитовой именно жужжание, а не глухой гул, срочно ищите причину, иначе дойдет до беды.
Такой звук провоцирует небольшая электрическая дуга, возникающая при плохом контакте. Этот шум может то появляться, то исчезать.
Ваша первостепенная задача, определить конкретное место появления этого очага искрения, путем поочередного отключения всех автоматов в ряду. Нагрузку при этом из розеток не выключайте, иначе треск может пропасть.
Когда нашли виновника, внимательно осмотрите его контакты. В отличие от первого случая (гудение), сам модульный автомат или его внутренние компоненты здесь могут быть не причем.
Как правило, виноватым оказывается недостаточно хороший контакт в месте подключения жил кабеля к клемме.
А что делать, если все контакты вы осмотрели, а видимых следов искрения или подгорания так и не нашли? В этом случае отключите напряжение во всей щитовой, отщелкнув вводной выключатель нагрузки.
Далее подтяните отверткой винтовые зажимы всех коммутационных аппаратов в щитке.
Если у вас есть специальная изолированная отвертка электрика, то сделать это можно и без полного погашения электроэнергии.
После этого включите всю нагрузку заново. Если звук так и не исчез, тогда уже меняйте виновный автомат.
Нельзя оставлять все как есть, даже если видимых следов плавления не заметно. Не забывайте, что чаще всего источником пожара в квартире и доме является электрощитовая. А начинается все с маленького автомата.
Именно в щитовой сконцентрирована вся нагрузка и наиболее плотно расположены все аппараты и провода коммутации.
Стоит возникнуть открытой электрической дуге, и она тут же перенесется на все соседние элементы.
Кстати, если от искрения в розетках уже и появилась хоть и не совсем совершенная, но более менее работающая защита, в виде УЗМ-51МД или УЗИС, то вот сама щитовая от этого практически никак не защищена.
Следует заметить, что работу по перетяжке всех контактов, необходимо проделывать в обязательном порядке хотя бы один раз в год. Даже если у вас ничего не жужжит и не искрит.
Тем более не известно, с каким усилием их затягивали.
Может быть и не дотянули малозаметный 0,1 ньютон метр. А он впоследствии и сыграл свою роль.
Поэтому ежегодная ревизия дает гарантию безопасной и надежной работы всех защитных аппаратов в щитовой. От автоматов, до УЗО и различных реле.
Визуально место нагрева можно и не заметить. Первоначально небольшое темное пятнышко образуется именно на корпусе сбоку.
Если ваш автомат стоит в середине целой сборки, то вы его точно пропустите.
А стоит “прозевать” этот момент, и уже на клемме появляются следы подгорания и оплавления. При этом из-за защитного кожуха, внешней дверцы на эл.щитке или неккоректно установленной пломбы, вы их и не увидите, пока не появится явный запах.
Автоматы с такими подплавленными контактами также идут под замену. Чаще всего это возникает при подсоединении алюминиевых жил.
Например, при подключении к вводному автомату провода СИП.
Еще такой плохой контакт может образоваться при подключении к одному разъему нескольких жил разного сечения.
Это уже будет “косяк” и вина электрика, а не производителя автоматов. Еще одна распространенная ошибка – зажатие в клемме проводов вместе с изоляцией.
Вы этого не заметите, пока не ослабите зажим и не вытащите жилу. Все это постепенно ведет к нагреву.
Как правило, появлению звуков жужжания, может предшествовать образование посторонних запахов. Так что в том, чтобы периодически“нюхать” свою щитовую, нет ничего зазорного.
Если запах появился, это свидетельствует о начале процесса разрушения и плавления пластикового корпуса защитного аппарата.
В этом случае нужно немедленно обесточить всю квартиру и найти дефект. Зачастую вместе с автоматом приходится менять и подгоревшие провода.
С такой оплавленной изоляцией подключать проводку к новому аппарату уже нельзя.
От своевременно поставленного диагноза пациент быстрее вылечится, а вовремя обнаруженная проблема в автоматике «вылечит» Вашу электросеть. Что делать, если из щитка слышны гудки и потрескивания? Как ни странно, но такая проблема возникает достаточно часто, и в основном, из-за неисправности автоматического выключателя.
От чего гудит, и что делать в такой ситуации?
Дело в том, что в сети течет переменный ток с частотой в 50Гц, это значит, что электроны, двигаются по жиле равномерными волнами возникающими 50 раз в секунду. За счет такого движения возникает вибрация токопроводящих деталей, чей звук Вы слышите.
Человеческое ухо улавливает любой звук (колебание воздуха) в диапазоне от 20 Гц до 20 000 Гц. Микровибрация на частоте 50 Гц вполне уловима для нашего слуха.
Колебания возникают из-за плохого контакта токопроводящих частей. Такая проблема часто появляется вследствие заводского брака или ударов и падений при транспортировке, неаккуратном хранении и т.д.
Обычно, продолжительный гудок не значит, что в критический момент защита откажет, но все же характерный звук говорит о неисправности. В таком случае лучше сделать замену, даже если Вы сами проверяли работоспособность и знакомый электрик говорил, что «ничего страшного, это нормально».
Любая, даже мелкая, неисправность часто вызывает отказ расцепителя в критической ситуации.
Учитывая, что автоматический выключатель, даже от хорошего немецкого бренда, сейчас легко купить за какие-то 5$, лучше так и сделайте. Можно легко в этом убедиться — на сайте интернет магазина электротехники Аксиом+ всегда актуальные цены на немецкие автоматы Hager. Это небольшая цена за защиту от перегрузок и коротких замыканий, часто провоцирующих пожары.
Вместе с гудением, иногда также ощущается легкое дрожание корпуса.
Что делать при возникновении вибраций?
Они часто появляются от воздействия тока на катушку или биметаллическую пластину, вследствие чего возникает электромагнитное поле, действующее как электрический магнит, на металлические детали внутри. Электромагнитное воздействие провоцирует вибрации.
Даже если колебания почти незаметны, это тоже неисправность. Если при касании пальцем к корпусу, Вы ощущаете легкую дрожь, значит механизм внутри с дефектами, что опасно для дальнейшей эксплуатации. В таком случае настоятельно рекомендуется сделать замену.
Чисто теоретически автоматический выключатель может прослужить Вам еще несколько лет, но нет никакой гарантии, что при КЗ разорвется цепь. Тем более постоянная вибрация со временем сильнее расшатает соединения, от чего автомат будет заедать, ложно срабатывать или вообще выйдет из строя. В любом случае, это опасно, потому в ближайшее удобное время замените его на новый. Хуже вибраций только потрескивание. В таком случае замена нужна немедленно.
Если автомат трещит, чем это опасно?
Вы, наверняка и сами догадываетесь, что потрескивание — это звук от искрения внутри корпуса. Чаще всего его главная причина — ослабленный контакт токоведущих элементов.
В большинстве случаев трещание возникает из-за поломок внутри или недостаточной затяжки проводов в клеммах. Из-за этого часто загорается изоляция проводов, и оплавление переходит на горючий пластиковый корпус.
Если слышите потрескивания, скорее делайте замену. Не тяните, потому что очень высокая вероятность возникновения пожара. Притом, источником возгорания квартиры часто становится именно щиток.
Искры постепенно оплавляют пластиковый корпус, от чего он начинает дымиться и воспламеняться. Из-за деформаций могут соприкоснуться противоположные контакты, из-за чего возникнет КЗ и начнет гореть вся проводка.
Трещание — это первый признак опасности, и в таком случае требуется обязательная замена автомата.
В редких случаях будет достаточно переустановки. Например, если трещали клеммы из-за слабой затяжки, то автомат нужно демонтировать и установить повторно. После этого, внимательно за ним наблюдайте. Если потрескивание все равно повторяется — меняйте на новый.
Помимо трещания, пользователи часто воспринимают в качестве проблемы также нагревание корпуса. Но, это не всегда говорит о неисправности.
За счет чего автомат греется?
Дело в том, что все бытовые серии работают на термомагнитном расцепителе. При нагрузке он нагревается и как только температура превысит допустимое значение, контактная пластинка деформируется и приводит в действие механизм расцепления, разрывающий цепь.
Справедливости ради стоит сказать, что под нагрузкой греются все автоматы и это нормальное явление. Чем выше нагрузка, тем больше нагревается расцепитель и быстрее разрывает цепь. Например, если автомат на 20А начнет пропускать 23А, то через полчаса он отключит сеть, при 25А — это произойдет через 5 минут и так далее. Причин сильного нагревания встречается несколько:
- Плохое состояние контактов — при ослаблении контактной планки ухудшается базовая пропускная способность, от чего она начинает сильно греться;
- Износ механизма расцепления — со временем детали изнашиваются, снижаются их базовые характеристики, в том числе и пропускная способность;
- Плохая сборка — у низкокачественных автоматов, как правило, характеристики ниже заявленных. Они не пропускают максимальный ток, на который рассчитаны, из-за чего сильно нагреваются;
- Высокая нагрузка — на защиту от перегрузки реагирует тепловой расцепитель, и ему нужно время, чтобы нагреться, а вместе с ним греется и пластиковый корпус.
У каждого производителя собственные стандарты допустимой температуры нагревания, но обычно это от +55°C до +70°C, что безопасно для эксплуатации. Проверить предел нагревания Вы всегда можете в техническом паспорте.
Если Вы замечаете, что уровень нагревания заметно выше, чем +70°C, и на корпусе видны легкие следы оплавления или заедает рукоятка, тогда это аварийный случай. В такой ситуации, лучше замените автомат на новый. Если проигнорируете, то в лучшем случае выгорит щиток, в худшем — случится пожар в квартире.
При возникновении любой из проблем, замените автомат. Не рискуйте, и не пробуйте его ремонтировать.
Почему нельзя ремонтировать автомат своими руками
Дело в том, что никакой бытовой автомат не предназначен для ремонта вообще. Исходя из относительно небольшой себестоимости, производители просто не рассматривают такой вариант так, как он экономически нецелесообразен.
Премиальные серии популярных в быту 16-амперных однофазных Hager или Eaton стоят меньше 10 долларов. Даже при легкой поломке, дешевле будет его выбросить и заменить на новый, чем ремонтировать. Этим никакой сервисный центр не занимается, и Вы не пробуйте.
После самостоятельного «ремонта» последствия могут быть хуже, чем до него. Вам придется открыть корпус, а значит нарушить целостность конструкции. Вероятность того, что после этого механизм расцепления будет работать исправно, мизерная. Тем более, после разборки там уже ничего не будет надежно держаться, а значит авария может случиться в любой момент.
Даже такая мелкая (на первый взгляд) поломка, как выпавшая рукоятка говорит о механических дефектах. Они часто возникают вследствие повреждений при транспортировке. Нет никакой гарантии, что все остальное внутри исправно, потому ставить такую защиту к себе в щиток опасно.
Иногда главная причина поломки — заводской брак, что часто встречается у китайских производителей.
Почему китайские автоматы такие ненадежные?
Все понимают, что единственное преимущество «китайцев» — низкая стоимость. Но, достигается она, как раз за счет экономии на материалах. У бюджетных китайских моделей — дешевое все: пластик, металл, механизмы расцепления.
У самых «трешовых» моделей часто отсутствует дугогасительная камера. Так что, при высоких нагрузках они не искрятся, а сразу горят.
Все эти удешевления рано или поздно вылезут боком. Например, даже из-за элементарной экономии на заклепках теряется прочность всей конструкции. В результате, некоторые детали со временем отпадают, ослабевает механизм взвода. Из-за этого возникают перечисленные выше проблемы, и в скором времени потребуется замена.
На «китайцев» часто ругаются электрики. По факту, если взять самые дешевые из них и разобрать, чтобы посмотреть что там внутри, то Вы удивитесь, как они вообще работают. Обычно у них облегченная конструкция, тонкие пружины, силовые контакты еле держатся и другие явные проблемы. Это не внушает доверия.
Еще хуже китайские подделки известных брендов, реализуемые ниже стоимости оригиналов. К сожалению, на рынке СНГ их очень много. Вполне закономерно, что больше всего подделок у самого популярного бренда — ABB. Это шведско-швейцарский производитель, выпускающий достаточно качественные автоматы. Соответственно, Вы сами должны понимать, что они не будут слишком дешевыми.
Для достижения высокой надежности и качества расцепителей нужны более дорогие металлы: напыление серебра, золота и пр. Кроме того, европейцы обычно не экономят на материалах. Там точно будет стоять дугогасительная камера и будет сделан теплоотвод. А это все увеличивает себестоимость, потому нет хороших автоматов дешевле, чем 3$.
Как выбрать хороший автоматический выключатель
Вы наверняка уже поняли, что прежде всего стоит обратить внимание на европейских производителей. Их все знают: Hager, Schneider, ABB, Eaton и другие. Даже их бюджетные серии на голову выше китайских аналогов.
Дешевле — значит хуже?
Здесь важен один момент, понятие «бюджетный» у европейцев и китайцев отличается. Если китайцы ради удешевления экономят на материалах, то у их европейских коллег иной подход:
- Вместо двух самозажимных клемм поставить одну. Из-за этого сложнее монтаж, но не снижаются характеристики;
- Убрать цветовые индикаторы. Они не всегда необходимые дома, но зато себестоимость производства получается дешевле;
- Отсутствие возможности подключения аксессуаров. Без дополнительных разъемов, цена будет меньше.
Получается, что в итоге «начинка» становится более простой, но не менее качественной. Потому, если и покупаете бюджетное, старайтесь не брать «Китай».
А у «топовых» производителей разве нет брака?
У «европейцев» очень редко, но тоже попадается брак. Потому, перед покупкой сделайте визуальный осмотр:
- Корпус должен быть целым, все крепления на месте, а клеммы не расшатаны. Если не все в порядке, значит, вероятно, его роняли или еще хуже — разбирали. Тогда, возьмите что-нибудь другое;
- Все маркировки и логотип бренда наносятся лазером, потому не должны стираться. Если краска немного смазана или затерта, то это скорее всего подделка;
- Хороший автомат не должен быть слишком легким. Чем больше вес, тем больше металла производитель использовал в механизме, а значит выше надежность;
- Поклацайте рукоятку. Она должна менять положение со средней силой нажатия. Если заедает или передвигается слишком легко, то это говорит о дефектах в конструкции.
Также обязательно загляните в технический паспорт, чтобы посмотреть на отключающую способность. Это главный показатель надежности.
Что такое отключающая способность?
Это один из параметров, измеряемый в килоамперах (кА). При коротких замыканиях по сети начинает течь очень высокий ток. Отключающая способность показывает, при каком максимуме среагирует расцепитель. Если ток КЗ будет выше — защита не сработает.
Обычно в бытовых сетях ток КЗ не превышает 3 кА, что отвечает минимальным указанным характеристикам. Но, чем выше показатель — тем лучше. Дело в том, что для увеличения отключающей способности производителю приходится применять более качественный металл, за счет чего повышается надежность.
В ЕС действует стандарт, согласно которому отключающая способность должна быть не ниже 6кА. В странах СНГ нет четкого требования, но негласным стандартом считается 4,5кА. Лучше возьмите 6кА или больше, Вы хоть и немного переплатите, но зато будете уверены в надежности. Обычно цена таких автоматов на 25-30% выше, но в пересчете на стоимость, разница составит всего пару долларов.
Сравнить актуальные цены на автоматические выключатели рекомендую на сайте официального дистрибьютора большинства мировых брендов по автоматике и релейному оборудованию — это профильный инернет магазин компании АксиомПлюс — если не самый крупный, то один из них, и точно самый старый в Украине.
Выбрав хороший автомат изначально, Вы обезопасите себя от потенциально опасных проблем: потрескиваний, гудков, вибраций и пр. Если они проявляются на уже установленных модулях, вероятно пришло время замены. По крайней мере, это единственный способ защититься от последствий; выгорания щитка, поломки бытовой техники и возникновения пожара.
Как определить мощность, частоту вращения, начало и конец обмоток двигателя без бирки.
Что делать, если вы купили или достали каким-то образом эл.двигатель, на котором отсутствует бирка или шильдик с обозначением его мощности, частоты вращения и т.п.?
Либо на старом движке эти данные стерлись и стали нечитабельны.
При этом паспорта или какой-то другой технической документации у вас под рукой нет. Можно ли в этом случае узнать параметры двигателя самостоятельно?
Конечно же да, причем несколькими способами. Давайте рассмотрим самые популярные из них.
Первоначально для точного определения мощности потребуется выяснить синхронную частоту вращения вала, а перед этим узнать, где у нас начало каждой обмотки, а где ее конец.
Обозначение — маркировка обмоток двигателя
По ГОСТ 26772-85 обмотки трехфазных асинхронных двигателей должны маркироваться буквами:
По старому госту обозначение было несколько иным:
Еще раньше можно было встретить надписи Н1-К1 (начало-конец обмотки №1), Н2-К2, Н3-К3.
На некоторых движках для облегчения распознавания концов обмоток их выводят из разных отверстий на одну или другую сторону. Как например на фото снизу.
Но не всегда можно доверять таким выводам. Поэтому проверить все вручную никогда не помешает.
Если никаких обозначений и букв на барно нет, и вы не знаете, где у вас начало, а где конец обмотки, читайте инструкцию под спойлером.
2 метода определения начала и конца обмоток двигателя (для раскрытия нажмите на плюсик)
В помощники берете мультиметр и устанавливаете его в режим замера сопротивления.
Одним щупом дотрагиваетесь до любого из шести выводов, а другим поочередно прикасаетесь к остальным пяти проводам, тем самым, ища соответствующую пару.
При ее нахождении на табло мультиметра должна высветиться цифра, показывающее некое сопротивление в Омах.
В остальных случаях с другими проводами сопротивление будет равняться бесконечности (обрыв).
Отмечаете данную обмотку бирками и переходите к оставшимся проводам. Таким нехитрым способом буквально за одну минуту можно «вызвонить» концы всех обмоток.
Однако это еще не все. Главная проблема заключается в том, что вы пока не знаете, какой из двух выводов является началом обмотки, а какой ее концом.
Для того, чтобы это выяснить, соединяете между собой по два вывода от разных обмоток. То есть, условное начало V1 первой обмотки, соединяем с условным концом второй обмотки — U2.
При этом у вас пока нет точной информации начало это или конец. Вы их сами так промаркировали для себя, чтобы сделать последующие замеры.
На другие концы этих двух обмоток (U1 и V2) подаете переменное напряжение 220В или меньше. Зависит это от того, на какое напряжение рассчитан ваш движок.
Смысл всего этого действия – замерить какое напряжение появится на концах третьей обмотки W1-W2. Это так называемый метод трансформации.
Если между W1-W2 будет какое-то значение (10-15В или больше), значит первые две обмотки у вас включены согласовано, то есть правильно. Все подписанные концы V1-V2, U1-U2 вы угадали верно.
Бирки на них менять не нужно.
Если же напряжение между W1-W2 будет очень маленьким или его вообще не будет, то получается, что первые две обмотки вы включили по встречной схеме (неправильно). Бирки на одной из обмоток придется поменять местами.
Разобравшись с двумя фазами переходим к третьей. Здесь процедура та же самая. Соединяете между собой условные начало и конец W1 и U2, а на U1 и W2 подаете 220V.
Замеры делаете между выводами V1 и V2. Если угадали, то двигатель может даже запуститься на двух фазах, ну или по крайней мере между V1 и V2 будет несколько вольт.
Если нет, то просто поменяйте местами бирки W1 и W2.
Второй метод определения начала и конца обмоток еще более простой.
Сперва находите три разные обмотки, как было указано выше. Соединяете их последовательно (условный конец первой с началом второй U2-V1, а конец второй с началом третье V2-W1).
На два оставшихся вывода U1-W2 подаете напряжение 220В. После этого поочередно подносите лампочку к концам каждой из обмоток (U1-U2, V1-V2, W1-W2).
Если она горит везде с одинаковой яркостью, то вы угадали со всеми выводами.
Если яркость будет отличаться, это говорит о том, что данная обмотка перевернута по отношению к двум другим.
На ней бирки нужно поменять местами. Вообще-то по ТБ с лампочкой в качестве контрольки уже давно запрещено работать, поэтому вместо нее лучше используйте мультиметр с функцией замера напряжения.
Как узнать частоту вращения вала двигателя
Для определения частоты по первому способу вам потребуется обычный китайский стрелочный мультиметр (аналоговый, не электронный!).
Определять частоту нужно при положении переключателя мультиметра в режиме измерения тока (100мА). Далее подключаете измерительные щупы в соответствующие разъемы:
- один в COM (общий)
- другой в V, Ом, мА (замер напряжения, сопротивления, тока)
Вскрываете распредкоробку БРНО (блок расключения начала обмоток движка).
Обязательно отключаете питание и проверяете на клеммах отсутствие напряжения!
После этого одним щупом дотрагиваетесь до начала обмотки (любой), а другим до провода, являющегося концом этой же обмотки. Чтобы ничего не перепутать ориентируйтесь по обозначениям на бирках.
Вручную медленно проворачиваете вал на один оборот. В этот момент стрелка на мультиметре начнет отклоняться от своего нулевого значения.
Причем несколько раз. Вам нужно посчитать количество таких отклонений. Что это в итоге дает?
Дело в том, что количество отклонений на один оборот вала соответствует количеству полюсов и напрямую связано с синхронной частотой вращения двигателя (1500 об/мин, 3000 об/мин и т.д.)
Вот таблица такой зависимости:
Помимо такого простейшего есть и более технологичный способ определения частоты вращения вала.
Определение числа оборотов двигателя по диктофону на смартфоне
Для этого вам понадобится современный смартфон с установленной на нем программой диктофона.
При этом запись должна сохраняться и отображаться в графическом виде. Такое к примеру умеет делать прога TapeMachine.
Если у вас подобной нет, придется записать файл в формате mp3, после чего открыть его на компьютере в аудиоредакторе. Дабы ничего не скачивать, воспользуйтесь популярными онлайн сервисами.
Кладете смартфон рядом с двигателем и запускаете движок на холостом ходу. После чего к валу, где должна стоять шпонка, прикладываете жало отвертки.
Диктофон в этот момент должен фиксировать и записывать исходящие звуки ударов отвертки о ребра прорези под шпонку. Если у вас на валу установлен ролик, то можно на конец вала накрутить медную проволоку, а вместо отвертки взять кусок плотного картона (наждачку).
Удары в этом случае будут передаваться от проволоки к картонке. Поработав секунд десять, двигатель можно выключать.
После чего приступаете к анализу графической записи. Тонкая полоса — это звук работы вала.
Большие пики – моменты ударов отвертки. Выберите из всей записи наиболее удачный отрезок и посчитайте количество пиков в 1-ой секунде.
Допустим, их получилось 25шт. В минуту это дает 25*60=1500 оборотов.
Это и есть ваша синхронная частота вращения вала.
Определение мощности по габаритам
Итак, частоту вращения мы узнали, переходим к самой мощности. Для этого вам нужно измерить габаритные размеры движка.
Что сюда входит?
- диаметр вала
- длина вылета вала
- его высота над лапами (высота оси вращения)
- расстояние между лапами (длина, ширина)
Если у вас движок фланцевый, в этом случае необходимо сделать:
- замер диаметра фланца
- а также диаметр самих отверстий на фланце
Для более точных замеров используйте штангенциркуль, а не линейку. Получив и записав результаты, переходим к заводским табличным данным. Вот эти параметры:
Таблица 1 – Определение мощности по валу двигателя
Таблица 2 – Определение мощности по расстоянию между лапами
Таблица 3 – Определение мощности по диаметру фланца
Сравнив полученные цифры с табличными данными, вы без какого-либо подключения к эл.сети узнаете мощность вашего движка.
Определение мощности по току
Если у вас “в поле” нет под рукой вышеуказанных таблиц, зато имеются токоизмерительные клещи, рассчитать мощность электродвигателя можно по результатам замеров при его работе под напряжением.
Для этого отключаете рубильник питания агрегата и вскрываете брно. Провода в нем уложены как правило очень плотно, чтобы подлезть к ним клещами, придется их временно распрямить и развести между собой.
С самих клемм ничего откидывать не нужно. После этого включаете эл.двигатель под напряжение и даете ему несколько минут поработать под нагрузкой (не на холостом ходу!)
Токоизмерительными клещами обхватываете одну из фаз и записываете данные замера.
Помимо тока нужно знать еще и фактическое напряжение. Измерение делаете между фаз приходящего кабеля питания.
Далее, чтобы вычислить мощность, воспользуйтесь известной формулой:
Подставив в нее данные (U в киловольтах!, а ток в амперах) вы узнаете полную мощность движка в кВа. При этом следует учесть, что мощность эл.двигателя не зависит от схемы соединения обмоток статора, будь то треугольник или звезда.
Просто вы получите другие данные по току и напряжению, значение же самой мощности останется прежним.
Дабы узнать мощность электродвигателя в кВт, т.е. на валу, достаточно умножить полученное значение на cosϕ (коэфф. мощности=0,75-0,85) и на КПД (0,75-0,95).
Если у вас нет точных данных этих величин (что чаще всего и наблюдается), подставьте усредненные параметры:
Полученный результат округляете до целого и узнаете искомую мощность.
Источники — //cable.ru, Кабель.РФ
Статьи по теме
Почему гудит счетчик электроэнергии в квартире, что делать, если электросчетчик шумит и щелкает
Юрий Григорьевич Ф.
Инженер-энергетик. 40 лет в профессии, начальник бюро, заместитель главного энергетика завода, главный специалист.
Все мы потребители электрической энергии. А значит, иногда сталкиваемся с проблемами в работе электрооборудования. Одна из них звучит так: почему гудит счётчик электроэнергии?
Шум в счётчике: в чём риск
Появление посторонних шумов в электрическом счётчике требует оперативного вмешательства. Откладывать надолго решение вопроса или заниматься экспериментами, полагаясь на принцип «а вдруг поможет», не стоит. Аварии имеют тенденцию к разрастанию. А это большие риски. Вряд ли найдётся собственник, согласный:
- Платить за не потребляемую электроэнергию.
- Ждать, когда прибор учёта выйдет из строя. Чтобы потом покупать новый электросчётчик.
- Встречать в квартире пожарный расчёт. Не стоит забывать про безопасность и возможные убытки соседей.
Итог: звоним в управляющую (или ту, с которой у вас заключён договор) компанию, вызываем электрика. Это самый разумный выход в сложившейся ситуации.
Не стоит бояться того, что они порекомендуют приобрести современное электронное оборудование. У каждого изделия свой срок службы, оптимальные условия эксплуатации. Если прибор старый или не соответствует техническим требованиям, то лучше один раз потратиться, чем постоянно пребывать под угрозой очередной неисправности.
Возможные причины
По типу электросчётчиков
Счётчики электрической энергии бывают двух типов:
- Электронные (статические), основаны на преобразовании сигналов тока и напряжения в импульсы. Количество их подсчитывается электронным или электромеханическим устройством. Здесь шуметь нечему. Разве что будет слышно, как щёлкает электросчётчик во время перехода на младшую позицию механизма подсчёта импульсов. Это нормальное явление.
- Индукционные аппараты (электромеханические), в которых происходит вращение диска под воздействием электромагнитных сил, генерируемых катушками. В них вероятность работы, сопровождающаяся шумом и треском, значительно выше.
По внутренним элементам
Выясним, что может издавать посторонние звуки во время работы индукционного счётчика:
- Катушки с железным сердечником.
- Электромагнитные шунты.
- Подшипники крутящегося диска.
- Ослабленное крепление внутри механизма.
- Случайно попавший посторонний предмет.
- Контакт, потерявший зажимное усилие.
По электромеханическим факторам
Причиной появления шума могут быть:
- Колебания напряжения питающей сети.
- Включение большого количества потребителей реактивной мощности.
- Повышенная нагрузка. Что характерно для старых счётчиков, не рассчитанных на рост количества потребителей электроэнергии.
- Неправильное подключение электроприбора.
- Устаревшая модель или физический износ аппарата.
- Попадание влаги, пыли, грязи внутрь механизма.
- Установка электросчётчика на резонирующую поверхность.
- Звук, издаваемый находящимися рядом аппаратами (автоматические выключатели, трансформаторами).
В любом случае необходимо принимать меры.
Важно знать, что эксплуатация электросчётчиков с повреждённым корпусом, разбитым смотровым стеклом, сломанной клеммной крышкой запрещена. Это также может быть причиной посторонних звуков и необъективности показаний.
Возникает резонный вопрос: как проверить исправность и работу счётчика?
В индукционных аппаратах необходимо убедиться во вращении диска под нагрузкой. При отключении нагрузки диск должен быть неподвижен.
Для электронных счётчиков аналогичным критерием является мигание светодиода, которое прекращается при отключённой нагрузке.
Треск в новом электросчётчике
Бывает, что новые электросчётчики начинают гудеть, шуметь, издавать треск. Установленный в только что смонтированную сеть на недавно сданном объекте, он вдруг выдаёт посторонние звуки. Существует ряд обстоятельств, приводящих к подобному казусу:
- Заводской брак.
- Неправильное подключение.
- Повышенная электрическая нагрузка.
- Плохо выполненный монтаж, ненадёжное закрепление.
- Попадание посторонних предметов.
В первом случае следует вернуть прибор на замену, а в остальных – обратиться в обслуживающую организацию. Не следует самостоятельно экспериментировать в поисках неисправности, занимаясь:
- Вскрытием и разборкой прибора. Это чревато тем, что вы сорвёте пломбу и будете вынуждены разбираться с энергоснабжающей организацией. Кроме того, теряется право на гарантийный ремонт.
- Увеличением электрической нагрузки. В лучшем случае сработает защита, в худшем – оборудование может выйти из строя и возникнуть возгорание.
- Проникновением внутрь работающего устройства. Особенно если оно искрит. Никогда не стоит забывать о требованиях электробезопасности. Учтите: вы можете сломать дорогую аппаратуру.
- Постукиванием по корпусу электросчётчика, перемещением его, дёрганьем проводов и тому подобное. Такие действия мало того, что опасны, но и абсолютно не квалифицированы.
Как исправить
Если ваш прибор учёта электроэнергии начал гудеть или издавать посторонние звуки (треск, щёлканье, шум) или, хуже того, искрить – немедленно вызывайте специалиста. Предварительно отключив всю возможную аппаратуру.
Только квалифицированный электрик, имеющий требуемую группу допуска, может выполнить ремонт и устранить возникшую проблему. У него есть право снимать пломбу, а затем накладывать её.
В случае попадания посторонних предметов, ремонтник удалит их. Также не составит большого труда очистить внутреннее пространство от пыли и грязи. При необходимости он зачистит контакты от нагара и окислов, чтобы потом надёжно закрепить их. Не помешает убедиться в надёжности крепления аппаратуры к поверхности.
Квалифицированный электрик проверит:
- Величину поступающего напряжения на входе электросчётчика.
- Правильность его подключения.
- Характер и уровень нагрузки.
Если этого будет недостаточно, то потребуется более капитальный ремонт в мастерской с заменой узлов и деталей. Возможно, что придётся менять аппарат на более современный аналог.
Самое главное! Вы будете в безопасности с гарантией квалифицированного, юридически оформленного ремонта. Понеся некоторые затраты, защитите себя от вероятности возникновения значительно больших расходов в случае аварии или возгорания.
Полезная статья? Оцените и поделитесь с друзьями!
Загрузка…BTDSys Buzz машин скачать | SourceForge.net
ФИО
Телефонный номер
Название работы
Промышленность
Компания
Размер компании Размер компании: 1 — 2526 — 99100 — 499500 — 9991,000 — 4,9995,000 — 9,99910,000 — 19,99920,000 или более
Получайте уведомления об обновлениях для этого проекта.Получите информационный бюллетень SourceForge. Получайте информационные бюллетени и уведомления с новостями сайта, специальными предложениями и эксклюзивными скидками на ИТ-продукты и услуги.Да, также присылайте мне специальные предложения о продуктах и услугах, касающихся:
Программное обеспечение для бизнеса Программное обеспечение с открытым исходным кодом Информационные технологии Программирование ОборудованиеВы можете связаться со мной через:
Электронная почта (обязательно) Телефон смс Я согласен получать эти сообщения от SourceForge.сеть. Я понимаю, что могу отозвать свое согласие в любое время. Пожалуйста, обратитесь к нашим Условиям использования и Политике конфиденциальности или свяжитесь с нами для получения более подробной информации. Я согласен получать эти сообщения от SourceForge.net указанными выше способами. Я понимаю, что могу отозвать свое согласие в любое время. Пожалуйста, обратитесь к нашим Условиям использования и Политике конфиденциальности или свяжитесь с нами для получения более подробной информации.Для этой формы требуется JavaScript.
ПодписывайсяКажется, у вас отключен CSS.Пожалуйста, не заполняйте это поле.
Кажется, у вас отключен CSS. Пожалуйста, не заполняйте это поле.
.Лучшие стиральные машины с фронтальной загрузкой до 20000 в Индии 2020
Последнее обновление 03.02.2020, автор: Geetansh Arora
В этой статье мы рассмотрим лучшие стиральные машины с фронтальной загрузкой, доступные по цене менее 20000 рупий в Индии в 2020 году. Большинство машин имеют вместимость 6 или 7 кг, что подходит для семьи из 2-4 человек. Если у вас семья из 4 или более человек, мы рекомендуем выбрать машину вместимостью 7 или 8 кг.
Все эти стиральные машины с фронтальной загрузкой, это означает, что дверь находится спереди, а панель управления также находится на передней стороне над дверью.Некоторые из этих машин имеют цифровые дисплеи с кнопками для выбора программ стирки и некоторые поворотные ручки в качестве элементов управления. Стиральные машины с фронтальной загрузкой немного дороги, но обеспечивают лучшее качество стирки, чем стиральные машины с верхней загрузкой.
Plus, полностью автоматические стиральные машины с фронтальной загрузкой также потребляют меньше воды. Поэтому, если вы живете в районе, где есть проблемы с водоснабжением, полностью автоматическая стиральная машина с фронтальной загрузкой отлично подойдет вам. Если вы хотите взглянуть на варианты с верхней загрузкой, посмотрите наш пост о лучших стиральных машинах до 20000.
Перечисленные здесь машины от таких производителей, как Intex, Haier, Mitashi, Onida, Samsung и Bosch. Из этих брендов нам нравятся Samsung и Bosch за их качественную продукцию. Цена указанной машины варьируется от 15000 до 20000. Цены продолжают колебаться, поэтому они могут быть выше или ниже на рупий. 500 или 1000. Ссылки для проверки последней цены.
Давайте посмотрим на лучшие полностью автоматические стиральные машины с фронтальной загрузкой до 20000 в Индии.
Сделок / предложений: Взгляните на лучшие предложения и предложения, доступные сегодня на Amazon!
Вот список лучших стиральных машин с фронтальной загрузкой до 20000 в Индии 2020
1.MarQ 6,5 кг Полностью автоматическая стиральная машина с фронтальной загрузкой
MarQ — это бренд электроники Flipkart. Они выпустили различную электронику, такую как стиральные машины, кондиционеры, микроволновые печи, телевизоры и т. Д. Лучшее в MarQ — это то, что она производится от проверенного бренда, такого как Flipkart, и продукты очень доступны по сравнению с другими крупными брендами, такими как LG, Samsung.
Это полностью автоматическая стиральная машина с фронтальной загрузкой весом 6,5 кг от MaqQ. Это по цене около рупий. 15000, что является очень привлекательной ценой.Машины с фронтальной загрузкой 6,5 кг стоят около 25000 от других крупных производителей, так что вы получаете отличное соотношение цены и качества.
Стиральная машина хорошо сконструирована и надежна. Как и у других машин с фронтальной загрузкой, спереди есть дверца и панель управления над ней. Вы можете добавить моющее средство слева и управлять функциями с помощью поворотной ручки справа. На дисплее посередине отображаются выбранные настройки.
Двигатель этой машины очень мощный и работает со скоростью 1000 об / мин.Разные ткани требуют разной обработки, поэтому для этой стирки предусмотрено 10 программ стирки. Если вам нужно что-то постирать быстро, вам пригодится функция экспресс-стирки. Другие функции включают автоматическую балансировку одежды, самостоятельную очистку ванны и горячую стирку с антимикробными препаратами. Функция «Антимикробная горячая стирка» помогает уничтожить вредные микробы в белье.
Хорошая конструкция, отличная производительность и доступная цена делают его одним из лучших полностью автоматических станков с фронтальной загрузкой до 15000 в Индии.
| Вместимость | 6,5 кг |
| Тип машины | Полностью автоматическая фронтальная загрузка |
| Метод мойки | Стиральная машина |
| Скорость | 1000 об / мин |
| Программы стирки | 10 — Quick 15, детская одежда, тонкое белье плюс шелк, шерсть плюс ручная стирка, хлопок, ночь, барабанная чистка, отжим |
| Встроенный нагреватель | Да |
| Потребляемая мощность | 2050 Вт |
| Вес | 58 кг с размерами 595 мм x 509 мм x 845 мм |
| Гарантия | 1 год на продукт и 3 года на двигатель |