Что заливать в паяльную лампу: Чем заправлять паяльную лампу — Морской флот — ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПОРТАЛ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

23.10.2019

| Комментариев нет

Содержание

Инструкция по работе с паяльной лампой | СРС

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ
СЛУЖБА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ СЕТЕЙ

ИНСТРУКЦИЯ
по работе с паяльной лампой

Инструкцию должны знать:

1. ИТР РЭС.
2. Электромонтеры по эксплуатации PC.
3. ИТР СПC.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

1.1. Все паяльные лампы должен находиться на учете и иметь инвентарный номер.
1.2. Паяльные лампы могут выдаваться рабочим, знающим правила обращения с паяльными лампами и имеющим опыт работы с ними и прошедшим инструктаж.
1.3. Каждая лампа должна иметь паспорт с указанием результатов заводского гидравлического испытания и допускаемого рабочего давления. Бачки емкостью 3л и более должны иметь манометры.

2. ЗАПРАВКА ЛАМПЫ.

2.1. Заправляемое в паяльную лампу горючее должно быть очищено от посторонних примесей и воды.

2.2. Использование бензина или смеси бензина с керосином в качестве горючего для лампы, работающей на керосине, запрещается.
2.3. Лампы, работающие на чистом бензине, заправляют через воронку с ватой или через мелкое сито, чтобы избежать попаданий в резервуар мелких твердых частей, а также засорения капсулы.
2.4. Резервуары ламп необходимо заливать горючим не более, чем на 3/4 его емкости.
2.5. Ежедневно по окончании работы лампу следует сдавать мастеру.

3. Разжигание лампы.

3.1. До начала работы паяльной лампой необходимо проверить:

3.1.1. Не вывертывается ли полностью без ослабления нажимной втулки вентиль, регулирующей подачу горючего из баллона лампы в горелку. Если регулировочный вентиль вывертывается, лампу разжигать ЗАПРЕЩАЕТСЯ.

3.1.2. Плотность резервуара, /нет ли подтекания/, отсутствия течи газа через резьбу горелки.
3.1.3. Плотность завертывания заливной пробки.

3.2. Разжигать паяльные лампы непосредственно у маслонаполненных аппаратов ЗАПРЕЩАЕТСЯ.
3.3. Заправлять или выливать из лампы горючее, разбирать и ремонтировать лампу, отвертывать горелку вблизи открытого огня, курить, доливать горючее в неостывшую лампу ЗАПРЕЩАЕТСЯ.

3.4. Разжигать лампу следует в такой последовательности:

3.4.1. Закрыть игольчатый регулятор.
3.4.2. Закрыть гайку «барашек» и накачать воздух в резервуар /15-20 движений поршня насоса/.
3.4.3. Налить в корытце чистого бензина и поджечь.
3.4.4. Перед окончанием выгорания бензина в корытце открыть регулятор на
0/5-1 оборот, убедиться в том, что есть подача горючего через капсулу, повернув маховичек регулятора.

3.4.5. После достаточного прогрева горелки следует постепенно открывать регулятор до появления пламени бледно-синего цвета, при недостаточно интенсивном пламени сделать подкачку воздуха насосом, игольчатый регулятор необходимо открыть не более: чем на 1,5-2 об.

Если лампа внезапно погаснет, необходимо прочистить стальной иглой диаметром 0,45мм.

4. РАБОТА С ПАЯЛЬНОЙ ЛАМПОЙ.

4.1. В процессе работы необходимо:

4.1.I. Следить за тем, чтобы во избежание взрыва давление в резервуape лампы при накачке воздуха не превышало допустимого рабочего давления, указанного в паспорте лампы.
4.1.2. Правильно регулировать пламя.
4.1.3. Избегать наклона лампы и ударов по ней.
4.1.4. Располагаться возможно ближе к вытяжным шкафам, зонтам или воронкам вытяжной вентиляции.

4.2. Подогревать горелку горючим из лампы, накачиваемой насосом, ЗАПРЕЩАЕТСЯ.
4.3. При обнаружении неисправностей /подтекания резервуара, утечки газа через неплотности резьбы горелки, деформации резервуара/, нужно немедленно возвратить лампу мастеру для ремонта.
4.4. Рабочее место при проведении паяльных работ должно быть очищено от горючих материалов, а находящиеся на расстоянии менее 5 м сгораемые конструкции должны быть надежно защищены от возгорания металлическими экранами или политы водой.
4.5. Выпускать воздух из резервуара лампы через заливную пробку можно только после того, как лампа потушена, и ее горелка полностью остыла. Снимать горелку с резервуара лампы до снятия давления

ЗАПРЕЩАЕТСЯ.
4.6. Применять паяльные лампы для отогревания замерзших водопроводных канализационных труб и труб пароводяного отопления в зданиях, имеющие сгораемые конструкции или отделку ЗАПРЕЩАЕТСЯ.
4.7. Проверка паяльных ламп на герметичность /плотность/ должна производиться не реже 1 раза в месяц. Проверку должен производить мастер или другое специально выделенное лицо, назначенное приказом /распоряжением/ по предприятию, подразделению. При проверке следует обращать внимание на герметичность корпуса лампы, состояние нарезки регулирующего вентиля, сальниковой втулки, заливной пробки и сальниковой набивки. Герметичность проверяется путем накачивания поршнем воздуха в лампу и смазки мыльной эмульсией возможных мест утечки. Гидравлические испытания давлением должны производиться 1 раз в год в соответствии с техническими условиями.

Результаты периодических осмотров и испытаний заносятся в журнал.
4.8. Хранение неисправных паяльных ламп вместе с исправными ЗАПРЕЩАЕТСЯ.

3.Примусологическое-безнасосное. Gimme fuel, gimme fire.: engineering_ru — LiveJournal

Пятая из важнейших тем для обсуждения в любой мужской компании (первые четыре, ессно «Машины, женщины, власть и война«:)

О топливе спорят много и столь любимые мной персонажи с браслетиками из паракорда здесь даже не самые непримиримые спорщики. Они уверены, что их убер-тактические игрушки будут работать на всем, что горит — и не будем разубеждать их в этом. Нас же интересует только бензин и тонкие отличия его сортов. Здесь я немного расширю тему и также упомяну популярные сейчас горелки с парогенераторной трубкой. Это, в первую очередь MSR Whisperlite и Coleman 533, а также их клоны и аналоги — просто для понимания мультитопливности теоретической и практической.
Ну и заодно современные прямоточные горелки типа примусовского Omnifuel и оптимусовского Hiker. .. и, наверное, паяльные лампы (у них есть трубчатый парогенератор, но его размеры имеют значение:)

[Мультитопливность]Собственно говоря, теоретическая мультитопливность — это конструкция горелки, позволяющая регулировать обогащение смеси и температуру парогенератора достаточно для работы на различных видах топлива. И да, конструкция позволяет, но есть нюанс: тонкая трубка парогенератора крайне чувствительна к чистоте и составу топлива и быстро забивается смолистыми отложениями. То есть, горелка будет работать на чистом бензине, керосине и газе, но только чистом. Что резко снижает практическую возможность жечь подножное топливо.

Ну так вот, безнасосные примусы работают исключительно на бензине. Конечно, у родоначальников были попытки приспособить мультитопливные решения, но по результатам испытаний от них отмахнулись, как от ночного кошмара. Причины тут очевидны: Очень короткий и холодный парогенератор (конструктивно — просто часть бензопровода) не позволяет эффективно испарять топливо тяжелее бензина, а шумная горелка имеет к тому же весьма убогие способности к смесеобразованию. В то же самое время, 8мм условного прохода — это очень дохрена и отложения, намертво забивающие трубку MSR, здесь пройдут еще как «органическое покрытие-антикор».

Так вот, официальные рекомендации от производителей короткие, как этот самый парогенератор:

Рекомендуемое топливо — автомобильный бензин А-72, А-76 (инструкция к «Огоньку»)

Never use automotive gasoline. Use white gasolinе or simular (инструкция к Svea 123r)

Здесь следует заметить, что родоначальники серии разрабатывались во времена, когда «чистый бензин» означало «без примесей керосина и профильтрованный через шелковый платочек или замшу«. Напомню, отличия современной Свеи от 6 Оптимуса скорее косметические, чем принципиальные, так что вопрос будет очень интересным и занимательным. Ладно, Oh, gimme gasoline!

РЕКОМЕНДУЕМОЕ ТОПЛИВО.

На этом топливе горелка будет надежно работать совершенно неограниченное время. Необходимости в рекомендуемых инструкциями регулярных чистках при использовании этого топлива НЕТ. Не мучайте жиклер и не мешайте технике работать! Если пламя начнет перекашиваться или ослабеет и обеднится до срыва — вот и будет повод тыкнуть иголкой. Но это будет раз в несколько месяцев регулярной работы.

Для Хайкера — аналогично. И пока речь будет идти о бензине — будет аналогично. Все-таки, дитя 111 Оптимуса 30-х годов, а родословная так просто не теряется.

Для Омнифуела — аналогично.. пока.
Для владельцев MSR и других мультитопливных горелок с трубкой генератора над конфоркой — а у вас есть инструкция с регламентами чисток — вот ей и пользуйтесь. Ваши горелки изначально спроектированы под это топливо.
Для паяльных ламп — в целом да — но не треснет ли харя? Впрочем, если у вас лампа — это семейная реликвия, которой дедушка под Сталинградом отогревал мотор своего «Панциря-4» — то да, можно и таким топливом.

Coleman fuel, zippo fuel white gas, naphta и т п.

Топливо, изготовленное специально для жидкотопливных горелок, рекомендуемое производителями и европейскими пользователями.

Что содержит: Низкооктановый дезодорированный бензин, отдушки, стабилизаторы….

Где водится: специальные магазины.

+ Не коптит, не засоряет, почти безвредное.
+ Слабый запах
— Дефицитное в постсоветских краях.
— Судя по цене, изготавливается из девственных динозавров, погибших в полнолуние в горном болоте в противостояние Венеры.

[О нафте и белом бензине]О «Нафте» и «белом бензине». Первая встреча с обиходными названиями и первая проблема. Собственно говоря, «naphta» и «white gas» в Англии и Америке — это названия бензин-растворителей, полностью аналогичных топливу от Колмана и MSR. Но есть нюанс(с)
Слово «нафта» я люблю. Очень приятное слово, способное описать весь нефтехимический процесс. В разных странах оно может означать: сырую нефть, газолин, прямогонный бензин, лигроин, керосин, дизельное топливо… В общем, при покупке канистры нафты в условной Черногории можно случайно заправить примус соляркой:), а в России — легким керосином. Кроме того, «нафта» может быть «легкой» и «тяжелой». Для безнасосных горелок годится только «тяжелая». Heavy naphtha, если точнее, потому, что тяжелая нафта в России — это снова таки легкий керосин. И естественно, это должна быть та нафта, которая бензин. Фффууууххх.
С «white gas» проще, но опять же, во многих странах это выражение может быть понято, как «бензин общего назначения» (в отличие от окрашенного специального). С окрашенными бензинами лучше не пересекаться хотя бы для безопасности — ну или очень хорошо понимать, что эта окраска означает в отдельно взятой стране.

НЕФРАС С2-80-120(БР-2), С3-80-120 (БР-1)

Бензин-растворитель. Кто-то скажет «Калоша» — но НЕТ. О «калоше» я скажу отдельно, а пока именно НЕФРАС 80-120.

Что содержит: низкооктановый бензин с температурами кипения от 80 до 120 градусов. С2 — бензин каталитического риформинга, С3 — прямогонный. Лично мне больше нравится прямогонный — у него более приятный запах; у с2 он более резкий. Горят же они одинаково. По сути, этот бензин является эталонным топливом для всех горелок постсоветского пространства.

Где водится: Хозмаги.

+ Не коптит, не засоряет горелку
+ Дешев.
+ Доступен
— Много откровенного фальсификата.

[О Калоше]О «Калоше». Еще одно чудесное название, о происхождении которого спорят диванные филологические мужи. Мое мнение — просто он использовался, как растворитель в обувном клее марки «А» (каучук-бензин).

Так вот, чисто теоретически, «калоша» — должно быть названием для С3-80-120. Но после того, как «бензин-калоша» стало условным названием для всех бензинов-растворителей, под ним может оказаться почти что угодно. В лучшем случае — риформинговый бензин или Б-70 (да, так и говорят «Б70-Калоша», хоть это и разные бензины). В худшем — бензин-экстрактор — крайне легкокипящая фракция бензина, по сути газолин, о котором я еще скажу. Или вообще непонятная мулька, по запаху и едкости напоминающая отходы коксохимического производства.
Беда в том, что часто вполне приличный бензин действительно продается под маркой «калоша» — и без всяких циферек. В этом случае обычно речь идет о примерном соответствии 80/120; легкие бензины «калошей», по крайней мере, на этикетке, не называются. Но все равно нужно смотреть состав. В нем не должно быть ничего, кроме легкокипящих фракций бензина/углеводородов. Ну, может быть, еще стабилизатора. Но никак не спиртов, ароматических углеводородов (это не отдушка, это бензол, толуол и прочее счастье, о котором я тоже напишу) и прочих органических соединений. Выражение «аналог бензина Калоша» — в особенности подозрительно. Такой «аналог» у меня растворял любую краску, включая эпоксидную, повредил пластик бутылки и чудовищно вонял бензолом. По-моему, это была как раз коксохимовская «мулька» (компонент Моторного Топлива Ароматический). Также не стоит набирать «калошу» без документов у торговцев в разлив. Вот у них как раз может попасться тот самый опасный бензин-экстрактор. В общем, вдумчиво читаем этикетки и не гоняемся за топливом в разлив!

Бензин Б-70.

Когда-то авиационный, а сейчас — бензин-растворитель. С современным авиационным вы его не перепутаете, а вот с другими бензинами — запросто. Редко продается в бутылках, часто — в канистрах и бочках, а в разлив нужно внимательно смотреть на документы — торговцы готовы обозвать «авиационным» любой бензин-растворитель. Немного тяжелее «калоши» (имеет бОльшую температуру кипения), но не критично.

Что содержит: Низкооктановый высококачественный бензин.

Где водится: Торговцы промышленными химикатами.

+ Не коптит, не засоряет горелку
+ Дешев.
— Требует поиска и контроля.

Чистый гептан.

Удивительно, но довольно популярное в прошлом топливо в сложных походах. Перекосы социалистической системы порождали одновременно и дефицит, и доступность к спи[выносу с места работы]ингу экзотических веществ.

Что содержит: Гептан.

+ Возможно, наиболее чистое топливо для горелки.
— Малая доступность.

ДОПУСТИМОЕ ТОПЛИВО.

На этом топливе горелка будет надежно работать месяцами, не требуя чистки и обслуживания. В то же время, использования этого топлива связано с некоторыми неудобствами.
Для владельцев MSR: Работать будет. Но скорее всего, чистить горелку придется чаще.

Для паяльных ламп: ну ващета ЭТО — рекомендованное для них самим производителем топливо.

Качественный автомобильный бензин,mogas, petrol.

Здесь мнения масс разделяются. Примерно половина считает, что автомобильный бензин — это йад для горелки и пользоваться нужно фирменным топливом или «калошей» — и они правы.
Половина утверждает, что жгли автомобильный бензин без каких-либо последствий — и они правы.
Утверждение и его отрицание не могут быть истинными одновременно — И это тоже верно.
И только диалектический материализм позволяет нам решить этот псевдопарадокс. Все правы именно потому, что использовали РАЗНОЕ топливо!

Ну так вот, под общим названием «автомобильный бензин» может попасться уйма весьма интересных смесей, о качестве которых эпохами спорят автомобилисты. Так что можно воспользоваться чужим опытом и сказать: Если бензином не стыдно заправить бэху или ауди, то и в горелку лить его можно без страха. Если «жигуль схавает» — это следующая категория. А если «а это только на Майдане в бутылки лить» — вот туда ему и дорога. На всякий случай, это не об октановом числе, а о репутации самого бензина и сети бензоколонок.

А как же Присадки? Жуткая Химия, так и норовящая Засрать невинную горелку?

В большинстве своем речь идет об октан-корректирующих присадках. Так вот, в качественном автомобильном бензине используется МТБЭ. Метил-третбутиловый эфир. Классика жанра, очень популярная, хотя и не самая дешевая присадка. Сгорает чисто и без следа. Впрочем за октановым числом гнаться нет смысла — сжатие в примусе все равно не то и 92 хватит с перекрытием. Естественно, в бензине могут встречаться и ароматические соединения, и сера, и воняет он гораздо сильнее — но на процесс сгорания это заметного влияния не оказывает.

Вот что оказывает — так это то, что автомобильный бензин заметно тяжелее «калоши»; температура кипения тяжелых его фракций уже не 120, а 150-180 градусов. Это приводит к необходимости сильнее нагревать горелку при растопке (у меня меньше, чем с четверти таблетки сухаря не выходило даже в безветренную погоду; жидкий спирт вообще просто не прогревает). Так же при работе горелка нагревается сильнее, до бодрого красного цвета — но примус при этом не перегревается! Давление в нем также растет медленнее из-за тяжелого топлива.
Что хуже — сильный ветер может переохладить горелку и она начнет пыхать огнем. Неприятно.

+ Очень дешев и повсеместно доступен
— Менее удобен в применении
— Сильный запах
— На заправке в бутылку-торпеду не заправляют.

АВАРИЙНО-ДОПУСТИМОЕ ТОПЛИВО.

На этом топливе горелка будет работать и даже несколько выжженных баков не нанесут ей существенного вреда. Опять же, скорее всего, горелка будет требовать регулярной прочистки форсунки встроенной или внешней иглой и полной очистки с разборкой в конце сезона. В общем, все по официальной инструкции к «Огоньку» и «Смерти туриста» — «перед розжигом прочистить, после сезона промыть». Это, кстати, намек на то, какое топливо было во времена родоначальников:)

Для мультитопливных прямотоков — в целом то же самое, но найдите внешнюю иглу для примуса СРАЗУ. То, что стоит у вас в горелке — это порнография.
Для владельцев MSR: все плохо. Первый же бак может стать последним.
Для паяльных ламп — потащит, куда ей деваться…

Эко-бензин со спиртом .

Лично не проверял (мне этот бензин никуда не упал), но причин для каких-либо катастроф не вижу. Горелка проверенно работала на смеси бензина со спиртом в концентрации заведомо большей самых смелых фантазий экотеррористов (дозаправлял не из той бутылки аж до погасания). Беда в другом: вода в спирте медленно окисляет и разрушает металл примуса(да, да, зеленое пламя), а сам спирт — маслобензостойкие прокладки в крышке. Поэтому выжечь бак-другой такого топлива можно, а вот хранить примус заправленным алкобензином я бы не стал. Да, Родоначальники в лице 71 Примуса и 33 Ювеля официально работали на алкобензине и бензолине (дойдем и до него:) Вот только прокладки у них были корковыми и асбестовыми, которым ни одий йад нипочем:)
В MSR спирт может повредить резиновые детали и официально считается недопустимым. В современных мультитопливнх прямотоках — тоже. К этому следует прислушаться хотя бы потому, что в отличие от безнасосных примусов ЗДЕСЬ прокладки и уплотнения современные и о-ринг из камеры не вырежешь.

+ Дешевле нормального бензина
+ Меньше копоти
— Рано или поздно повредит горелку
— в пэт-бутылки не наливают.

Изопропиловый спирт.

Среди спиртов — это «почти бензин» по соотношению топливо-воздух и горелка может его жечь без переделок. Кстати поэтому же спиртовки его жечь будут неохотно и с копотью.

Что содержит: Изопропанол, вода.

Где водится: В хозмагах, у торговцев промышленными реактивами.

+ Очень чистое топливо.
+ Отсутствие копоти
+ В целом доступен.
+ может очищать горелку от предыдущих загрязнений
— Горелка теряет мощность
— Медленно разрушает горелку и маслобензостойкую резину прокладок.
— Изопропанол токсичен.
— Пламя бесцветное тускло-сине-зеленое, регулировать приходится на слух. Причем, регулировать как обогащение, так и мощность.

Для надежной работы на изопропаноле тарелочку рассекателя следует вдавить «на обогащение».
На паяльной лампе регулировок обогащения обычно нет. да и причин для запуска лампы на таком топливе — тоже. Но если бы меня поймали злые ИГИЛовцы, негры с особо ценными жизнями или еще какие леваки-коммунисты — я бы или слегка рассверлил жиклер, или замотал бы хомутами отверстия для воздуха возле этого самого жиклера. Это немного обогатило бы смесь.

Автомобильный бензин низкого качества.

Встречается на дешевых сетевых и локальных заправках. Здесь используются металлические присадки, дающие мощный нагар и налет приятного красного цвета. Например, ферроцен и еще несколько соединений железа и марганца, которые и выговорить тяжело, и смотреть страшно.
Что хуже, сам бензин тоже может быть гораздо хуже высококачественного, особенно по содержанию всяческих смолообразователей. Впрочем, результат один — забитая нагаром горелка.

+ Экстремально дешев и доступен.
— Засоряет горелку
— Сильный запах
— Продукты горения токсичны.

Я бы добавил в этот список еще несколько интересных сортов, которые в принципе, вполне прилично горят и даже не очень засоряют, но они настолько непредсказуемы по составу, что лучше оставить их в разделе «Недопустимое».

НЕДОПУСТИМОЕ ТОПЛИВО.

На этом топливе запустить горелку невозможно или же результаты такого запуска будут неприятны, опасны и просто плачевны.

Для владельцев MSR: А вот шланговая горелка может использовать некоторые виды топлива из этого раздела без каких-либо проблем.

Керосин (гас, kerosene, paraffin, JP8, Jet A…)

Популярное ранее топливо для жидкотопливных бытовых приборов. Сейчас — растворитель, топливо для реактивных двигателей.

Что содержит: Смесь углеводородов с температурами кипения 150—250 градусов, ароматические углеводороды. Реактивное топливо может содержать бензин и другие добавки.

+ Достаточно доступен
+ Дешев
+ менее пожароопасен
— Горелка на нем не работает.
— Сильный запах.

Нет, нет и нет. Мне неизвестен ни один пример возможности запуска бензиновой горелки на керосине. Даже для условно-мультитопливных раритетов запуск на керосине — это боль и страдание. Просто не надо этого делать.

Для владельцев MSR: Вот честно, оно вам надо? Тем более, что хоть горелка и работает на керосине, но по чистоте и сорту он должен быть не хуже спецтоплива.

Для мультитопливных прямотоков: В теории можно. Но керосин, даже чистый — топливо довольно жирное и грязное. В эпоху керосиновых примусов «пистоны» чистить и вставлять заместо раздолбанных чисткой приходилось регулярно. настолько, что иглы для прочистки были просто расходником! Вы же не думаете, что за сто лет все радикально изменилось? А реактивное топливо еще более жирное — оно еще и смазывать чтототам должно. В общем — я смысла не вижу.

Для паяльных ламп. Если лампа не керосиновая (а керосиновую вы легко определите по ОГРОМНОМУ змеевику) — то на керосине она не заработает.

Уайт-спирит, НЕФРАС 155/200

Растворитель для красок, по сути представляющий собой сорт легкого керосина.

Что содержит: Смесь углеводородов с температурами кипения от 155 до 200С, ароматические углеводороды.

+ Доступен
+ Дешев
+ очень чистое топливо
+ Слабый запах
— Горелка на нем не работает

Для владельцев MSR: Очень хороший керосин, просто называется по-другому.
Для моноготопливных прямотоков. Да, это керосин.
Для паяльных лапм. Это все еще керосин.

Авиационный бензин, avgas.

Высокооктановый бензин для поршневых авиамоторов. Да, он обычно окрашен.
Забавно, правда? Самый лучший бензин — недопустимое топливо! Вот так!

Что содержит: Высокосортный этилированный бензин.

+ Если доступен, то цистернами.
— Крайне токсичен
— Сильно загрязняет горелку.

Для непонятливых еще раз большими буквами: ВСЕ АВИАБЕНЗИНЫ СОДЕРЖАТ ТЕТРАЭТИЛСВИНЕЦ. ТОКСИЧЕН БЕНЗИН, ЕГО ПАРЫ И ПРОДУКТЫ СГОРАНИЯ. И количество этого тетраэтилсвинца в авиабензине больше, чем в самом этилированном автомобильном.

Для владельцев MSR и всех остальных: Вы поняли, да?

Гоночный бензин.

Топливо для высокофорсированных моторов гоночных автомобилей.

Что содержит: Высокооктановый этилированный бензин.

Где встречается: Специальные магазины, баки автогонщиков.

В общем-то похож на авиабензин, но качество может быть ниже — даже самые быстрые гонщики высоко над поверхностью Земли не взлетают.

+ Ну, он горит…
— Крайне токсичен
— Сильно загрязняет горелку.
— Очень дорогой и редкий.

Спирты (метанол, этанол), денатурат.

Думаю, объяснять, что такое спирт не нужно.

Где встречаются: Аптеки, хозмаги, торговцы промышленными реактивами, самогонщики…

+ Топливо очень чистое
+ Не коптит
+ Не засоряет горелку
— В России — довольно дефицитен.
— Низкая теплотворная способность.
— может повредить горелку при постоянном использовании.
— Горелка на нем не запускается:):):):):):):)

Да, я уже говорил, спирт медленно разрушает горелку, но это было бы половиной беды. Беда в том, что горелка на нем не запустится. Дело в том, что бензину нужно на одну часть топлива примерно 15 частей воздуха. А вот метанолу нужно всего 6, а этанолу — 9 частей воздуха. На стоковой горелке это не исправляется никакими регулировками — смесь слишком бедная для какого-либо горения. А о модернизациях я буду писать через пару постов.

Для владельцев MSR и всех остальных. Вам в инструкции сказано — не нада!

Бензин для двухтактных двигателей.

Топливо, используемое в старых мотоциклах, мопедах, лодочных моторах, современном бензоинструменте.

Где водится: В баке этих самых мотоциклов и далее по списку.

Что содержит: Бензин неизвестного качества, двухтактное масло.

+ Он горит.
— Экстремально загрязняет горелку жирным нагаром.

Просто не надо его использовать. Точка.

Для владельцев MSR этц. … я промолчу.

НЕФРАС 50/170, НЕФРАС-70/85, НЕФРАС 70/95, стабильный газовый бензин, газолин в русском смысле, петролейные эфиры.

Используются для экстракции масел из семян и в некоторых техпроцессах.

Что содержит: Смесь углеводородов с температурами кипения от 50 до 100 градусов.

Где встречается: Хозмаги, торговцы химреактивами.

Очень коварное топливо. Низкая температура кипения в горячем безнасосном примусе может привести к внезапному и скачкообразному росту давления с … даже не «сработкой», а прямо «отстрелом» предохранительного клапана. И с огнеметной струей пламени в подарок.

+ Очень чистое топливо
+ Не коптит
— Рано или поздно приведет к пожару.

Для владельцев MSR и омнифуел. Забавно, но у шланговых горелок этой проблемы нет. Горелка не перегревает бак и давление там определяется только накачкой насосом. А вот монолитный Колеман и Хайкер могут и не выдержать.

Для паяльных ламп. В ПРИНЦИПЕ, лампа — устройство довольно холодное, так что может и не рвануть — но вы действительно хотите это проверять?

Газовый конденсат.

По сути, легкий бензин.

Что содержит: Смесь углеводородов с температурами кипения от 50 до 100 градусов, ароматические углеводороды.

Где водится: В краях газоконденсатных месторождений, у торговцев химреактивами, можно слить из пропанового баллона.

Это такой вонючий газолин неопределенной стабильности и очистки. Нестабильный может выглядет «газированным». Тем не менее, в горелке он работает, как грязная версия газолина и точно так же может сработать предохранительный клапан.

+ Он горит
— Рано или поздно приведет к пожару.
— Может загрязнять горелку
— Неприятный запах.

Для владельцев MSR. Пожалейте аппарат. Не отмоете же!

Чистый гексан.

Еще одно топливо советских туристов-разрядников. Если Гептан был самым чистым аналогом «калоши», то это — самый чистый аналог легкокипящего газолина/экстракционного бензина.

Что содержит: Гексан.

+ Очень чистое топливо
+ Не коптит
— Рано или поздно приведет к пожару.

Для владельцев MSR. Просто очень хороший легкий бензин. А колман опять стоит и боится пожара..

Суррогатный бензин.

Альтернативное топливо для наглухо отмороженных водителей.

Что содержит: прямогонный или риформинговый бензин, стабильный газовый бензин, газовый конденсат, бензол, толуол, ксилол, спирт, нафталин, ацетон, ферроцен, марганец, свинец и еще легион лысых чертей на сдачу.

Конкретная рецептура ограничивается только фантазией автора и доступными ему химикатами. Иронично, но отдельные рецептуры могут быть вполне приличными или хотя бы аварийно-допустимыми, но вот угадать, что же там намешали в большинстве случаев невозможно.

+ В некоторых местах дешевле говна.
— Непредсказуемый результат использования.
— Загрязнение горелки
— Токсичность
— Возможность пожара
— Возможность повреждения прокладок и металла горелки

Для владельцев MSR. Вы с ума сошли?

Здесь придется снова отвлечься для исторически-культурной справки. Постсоветские водители довольно четко отличают «гитлеровский» угольный суррогатный бензин и современную «бодягу» — по крайней мере, на культурном уровне. Но при этом в большинстве своем уверены, что лично встречались с обоими вариантами:) Хохма здесь в том, что среди постсоветского эрзац-бензина есть такая штука, как «коксохимический бензин» из угля. Это прямогонная или газоконденсатная основа, смешанная с отходами коксохима в виде бензола-толуола-ксилола — для поднятия октанового числа. У нас эти отходы называют КМТА или просто «мулькой»; в Европе — Benzoline.

[Тонкости эрзац-топлива.] Нужно ли объяснять, что эрзац-бензин из угля по реакции фишера-тропша и коксохимическая «мулька» — это даже не родственники. И простой Уасилий мог увидеть «угольный» бензин только если вдруг у него открылся портал в погреб, где прадед сныкал пару «джеррикенов» слитого с застрявшего на местном шоссе «тигера». Или же его отец ихтамнетился в южных и жарких местах, притащил оттуда пару джерриков в виде сувенира — и спился, не успев залить их содержимое в свою ласточку. Зато на коксохимическом он вполне мог покататься.

[Определение качества по запаху] Несмотря на то, что бензоторговцы наперебой уверяют, что отличить некачественный бензин по запаху невозможно — опытные водители вполне могут понюхать бензин, особенно на сомнительной колонке. Почти половина перечисленных добавок имеют запах, нехарактерный для бензина. А опытный продавец — сразу расскажет, чем бодяжил потому, что монтажка — штука ультимативная.

Бензол, толуол, ацетон и прочие растворители, Benzoline.

Где водится: Хозмаги.

+ широко доступны, особенно смешанные.
— Повреждает горелку
— Токсичны как сами по себе, так и продукты сгорания.
— Горелка на них не работает.

Да, снова вопросы обогащения и обеднения. Переобеднения, точнее. И снова примус на них не пойдет. Оно и к лучшему. Вещества едкие и злобные. Да, Родоначальники в виде 33 Ювеля и 71 примуса могли и на таком работать, но у них резинок не было:)

Для владельцев MSR. У вас горелка лишняя?

Нитрометан.

Топливо для рекордных моторов.

Где встречается: Спецмагазины.

+ Очень мощное топливо.
— Нитрометан в бак льют только педики.

Все безнасосные примусы создавались в до-политкорректную эпоху и такого топлива не приемлют из этических соображений.

Вроде бы, все. Gas, grass or ass — and nobody eats for free.

Паяльные лампы — Пайка

Паяльные лампы

Категория:

Пайка

Паяльные лампы

Паяльными лампами нагревают спаиваемые детали и расплавляют припой. Ими поль зуются чаще всего при пайке легкоплавкими припоями, но иногда применяют их при пайке тугоплавкими припоями со сравнительно невысокой температурой плавления (например, серебряными).

Применение несоответствующего топлива нарушает нормальную работу паяльной лампы.

По внешнему виду паяльные керосиновые лампы отличаются от бензиновых только расположением змеевика, который у керосиновых ламп расположен внутри трубы, а у бензиновых — снаружи.

Основными частями паяльной лампы являются резервуар для горючего, ручка для переноски, заливная пробка, насос для накачивания воздуха в резервуар, горелка с вентилем для регулирования количества подаваемого горючего, змеевик для подогрева горючего, труба, направляющая пламя.

В трубе имеются отверстия для доступа свежего воздуха к горелке. Под трубой помещается чашечка (нагревательная ванночка) для горючего, необходимого для розжига паяльной лампы.

Перед розжигом лампы вентиль закрывают, воздух из резервуара выпускают через воздушный клапан, имеющийся в заливной пробке. После выпуска воздуха воздушный клапан закрывают. Затем поджигают бензин, залитый в чашечку, и подогревают змеевик горелки.

К моменту полного сгорания бензина в чашечке следует подкачать воздух в резервуар, слегка открыть вентиль и поднести лампу близко к кирпичу (на расстояние 10 — 15 мм). Воспламенившееся распыленное горючее окончательно подогревает горелку, из которой вылетает синеватое пламя. После этого вентилем регулируют интенсивность горения.

Гасят лампу только закрытием вентиля, после чего выпускают воздух из резервуара через воздушный клапан.

Малогабаритная нагревательная лампа, созданная новатором В. М. Доробой состоит из тонкостенного (0,3 мм) корпуса, в торце которого имеется отверстие диаметром 0,2 мм, регулятора температуры пламени, пробки, бензостойкой резиновой прокладки и сферической латунной сеточки, установленной в корпусе внутреннего торца во избежание засорения отверстия и создания камеры для паров бензина. Лампу заправляют бензином Б-70. Температура горения достигает 1000 — 1200 °С. Время работы между заправками 20 — 25 мин. Подача паров бензина происходит за счет давления, возникающего при расширении бензина, которое возникает вследствие подогревания тонкой корпусной части лампы.

Рис. 1. Керосиновая паяльная лампа

Рис. 2. Лампа, работающая на бензине, спирте или керосине: 1 — предохранительный стержень, 2 — резервуар для горючего, 3 — воздушное пространство, 4 — нагревательная ванночка (чашечка), 5 — каналы смесителя, 6 — труба, 7 — смесительная труба, 8 — сопло, 9 — защитное устройство от ветра, 10 — вентиль, 11 — крышка заливного отверстия, 12 — насос

В дальнейшем давление внутри корпуса лампы поддерживается за счет передачи теплоты от сопла через регулятор температуры пламени в тонкостенную часть корпуса.

Эту лампу применяют при выполнении монтажных, слесарно-сборочных, авторемонтных и других работ. Горит лампа в горизонтальном и вертикальном положениях.

Паяльная трубка применяется для пайки мелких деталей или в труднодоступных местах. Приставив трубку одним концом к пламени спиртовой лампочки, дуют в трубку с другого конца, направляя пламя в место пайки.

Рис. 3. Малогабаритная нагревательная лампа (а), паяльная трубка (б)

Рис. 4. Разжигание лампы: а — возле кирпича, б — у специального устройства

Несмотря на то что паяльная лампа является несложным приспособлением, неправильная ее эксплуатация может привести к несчастным случаям, поэтому необходимо выполнять следующие основные правила безопасности:
– хранить бензин, необходимый для разжигания паяльной лампы, в отдельном сосуде;
– заправлять паяльную лампу только в безопасном в пожарном отношении месте;
– заливать горючее только из сосуда, имеющего тонкую сливную трубку, или через небольшую воронку на противне;
– количество залитого горючего не должно превышать 3/4 объема резервуара;
– заправлять паяльную лампу разрешается только тем горючим, для которого она предназначена;

– заправка неостывшей паяльной лампы категорически запрещается;
разжигание паяльной лампы производить возле кирпича или специального защитного устройства.

На случай воспламенения разлитого горючего нужно иметь вблизи рабочего места сухой песок для тушения огня.

Лучшим способом нагрева паяльников является нагрев на обыкновенной электрической плитке, в которую надо поставить две включенные параллельно спирали вместо одной. Для более быстрого нагрева паяльника и уменьшения потерь тепла можно использовать сделанную из жести защитную коробочку. Преимущество нагрева паяльника на электроплитке состоит в том, что паяльник не соприкасается с пламенем и равномерно нагревается.

Статьи по теме:

Бензин для паяльной лампы какой лучше

Разбирался в старом хламе, и нашел практически новую паяльную лампу!

В древние времена, когда не было электрических фенов и газовых горелок, вместо них использовались паяльные лампы.

Они заправлялись бензином или керосином.

Один процесс розжига их — целое искусство! )

Моя лампа на вид новая, механизм насоса еще в заводской смазке.

Но на ней нет ни одной буквы — видимо она сделана не в СССР, и на ней была наклейка, которая потом отвалилась.

У меня есть целая канистра бензина, а керосин в быту давно уже почти не ипользуется и мало где продается.

Хочу попробовать разжечь!

Но если это все же керосиновая лампа, то если в нее залить бензин, она взорвется! )

В интернете я нашел противоречивую информацию.

Одни источники говорят что у бензиновой лампы к соплу подходит изогнутая U-образная трубочка, другие — что это у керосиновой лампы.

Что у меня за лампа? Бензиновая или керосиновая?

Может кто подскажет, кто имел с ними дело? Не охота как то взрываться! )

Узнав что лампа бензиновая, я залил бензин и зажег её! )

Чтобы разжечь такую лампу, нужно наполнить ее бензином не более чем на 3/4 (бензин нагревшись, расширяется, и может разрушить корпус), написано наполнять через воронку с фильтром из ваты.

Вата в наше время не используется в быту, ее практически не найти.

Вместо нее отлично работает ватный диск для макияжа! )

Очень важно фильтровать топливо через вату — один раз я этого не сделал, и сопло форсунки засорилось, струя стала кривой. (

Далее нужно накачать ручной помпой давление, 15-20 раз.

Если открыть регулировочный краник, который игольчатым клапаном запирает распылительную форсунку, то из неё под давлением будет распыляться бензин:

Перед розжигом лампы в целях безопасности нужно убрать подальше канистру и воронку, и вообще быть подальше от чего-либо, что может легко загореться.

Если просто поджечь холодную лампу, она будеть гореть не как горелка, а как огнемет:

Это неправильно — много огня, мало температуры.

Поэтому прежде чем зажигать лампу, нужно прогреть сопло горелки, чтобы в ней бензин испарялся или что-то в этом роде.

Для прогрева нужно налить бензин в ванночку под соплом и поджечь, и когда он весь сгорит, считается что горелка прогрета:

Но мне не хватило этого времени, потому что был сильный ветр, поэтому лампа сначала работала неровно, и вообще горелка новая еще была, плевалась маслом. )

Пишут что прогреть сопло можно направив огнемет на лист металла — он будет отражаться назад на сопло и греть его. Не знаю насколько это безопасно.

Когда моя лампа прогрелась, пламя стало в основном синим — синее пламя означает что бензин распыляется в сопле правильно, и сгорает полностью, желтое означает неполное сгорание.

На видео этого к сожалению не видно — другой цветовой баланс.

Ручкой регулировки можно регулировать пламя (на видео я вращаю ручку регулятора). По идее можно добиться ровного горения с минимальным шумом:

В горячую лампу в целях безопасности нельзя доливать бензин.

Я залил мало бензина и он кончился, а долить новый опасно — эксперименты пришлось прекратить. )

Но не знаю для чего ее можно использовать сейчас.

Разве что в режиме огнемета очень удобно разжигать костер! )

Жаль что в итоге она вся обгорела и закоптилась:

Значит нужно будет чем-то смазать все это для хранения, чтобы не заржавело.

Смотрите также

Комментарии 52

Паяльная лампа вещь крайне нужная и довольно простая, необходимо лишь следовать небольшому количеству несложных правил. Сейчас продаются крупные таблетки с сухим спиртом, одной достаточно, что-бы раскочегарить лампу после долгого перерыва и потом работать хоть целый день (с перерывами до 2 часов). Так лампа не коптит, а если создать минимальную защиту от ветра, то и диффузор прогревается значительно быстрее. Не очень хорошо помню технологию их производства, но помню, что лет 30 назад ВСЕ паяльные лампы работали на бензине, изредка в продаже попадались, способные работать на смеси бензина и керосина (!) и совсем редко т. н. «всеядные», в которые можно было заливать даже солярку. Я в свое время тоже лил соляру иногда от безвыходности, но нужно было подбирать диаметр жиклера (в моей лампе он вворачивался по резьбе внутрь U-образной трубки, подходящей сверху к диффузору) и создаваемое давление внутри лампы (при каких-то условиях она начинала жутко коптить). Я свою лампу по большей части использовал в паре с таганком для быстрого нагрева большого количества воды, варки битума для кровельных и гидроизоляционных работ и просто для готовки еды в походе на большую компанию. На последнем хочу особо заострить внимание:
— часто в походе или на отдыхе присутствует дружная группа людей 5-10 чел. и накормить их не так просто на первый взгляд. Можно конечно накрошить тазик салата и скормить всем бутерброды, но такой еды на долго не хватит, да и на полноценный обед она не тянет. Можно на костре «замутить» импровизированную плиту-очаг при помощи треноги, но не любую посуду возможно ней подвесить, сковороды и тонкостенные алюминиевые кастрюли-котелки тоже мимо (сверху закоптятся, а внутри все пригорит). Конечно, если Вы идете в поход на своих двоих и прете все на себе, то тут уж не разносолов и частенько приходится добывать еду себе в лесу самому. Но если Вы передвигаетесь на автомобиле, а тем более с детьми, а тем более в холодное время года, то полноценный горячий рацион обязателен! И тут в качестве походной кухни мощная паяльная лампа, таганок и универсальный чугунный казан (с алюминиевой крышкой, он все-же легче, а роль крышки у казана даже не второстепенная, а третьестепенная) литров на 8-12. Многие подумали о том, что на фига такой большой и тяжелый (а нормальный чугунный казан 8-12 литров будет весить не меньше 10 кило!), но суть в том, что особенность готовки пищи в этой категории посуды, редко позволяет использовать ее с комфортом, загрузив более 60%-70% от емкости. Разогреть такой казан на сегодня можно только с помощью хорошего костра, специализированной газовой горелки от 4 кВт или при помощи паяльной лампы и таганка. Толщина стенок чугунного казана не менее 5 мм, а у дна достигает 1 см, поэтому бессмысленно даже пытаться готовить с его помощью на привычных туристических плитках. Плов, уха, разнообразные каши, шурпа, суп харчо и множество других блюд всегда можно приготовить сравнительно просто и довольно быстро, а к нормальному чугунному казану ничего не пригорает, тепло он держит довольно долго, а сама паяльная лампа, таганок и казан фактически вечны и безотказны. Мне вполне хватало одной заправки 2-х литровой лампы, что-бы приготовить плов на 6-8 человек (1,5-2 кг бараньей, свиной или говяжьей вырезки, 1-1,5 кг паренного риса (он так вроде и называется в магазине), тщательно его промыть несколькими сменами воды, залить небольшим количеством кипятка на часок а потом приступать к раскочегариванию лампы и варки собственно плова). Процесс готовки занимает 1-1,5 часа, но вы получаете сытный обед или ужин на всю компанию.

применений ей масса, мы с отцом заделывали крышу рубероидом, сайлентблоки из рычага выжигали, костер разводили, хрюш смолили, Ниву грели, воск топили, улики обрабатывали, клетки кроликам. в общем применений масса. А разжигать ее просто, подкачал, налил в ванночку, примерно половину, зажег и жди, видишь бензин догорает, открываешь немного вентель (не так чтобы прямо как с огнемета фигачило, а чтобы горело в пределах змеевика лампы)лучше разжигать направив в лист железа, быстрее будет. потом по мере горения приоткрываешь сильнее если брызгает, значит холодная, если гудит, значит можно открывать сильнее (в зависимости от того какой интенсивностью горение нужно). вещь хорошая но опасная. а на счет долива, доливать можно в потушенную лампу, главное- аккуратно стравить воздух, когда откручиваешь, ну и не обжечься и не разливать бенз, потом накачиваешь и поджигаешь как прогретую

Костер разжигать — я нашел гораздо лучший способ, чем лампа.

Нужна баночка железная, типа как от консервов или чего-то подобного, наливаешь в нее бензин, ставишь под костер, складываешь ветки поверх и поджигаешь.

Горит долго — дольше чем любые таблетки для розжига, и прямо снизу, и безопаснее чем лампа.

Я так сырые ветки разжигал.

Правда соседи не будут рады такому дыму — лучше, конечно, ветки измельчать садовым измельчителем и в компост! )

Характеристика в рейтинге

1	Мотор Сич ЛП-2М	Самая надежная
2	Зубр Эксперт САМОТЛОР СМ-15, с чугунным эжектором	Самая популярная
3	Барс 91452	Лучший нагрев, стабильное пламя
4	СИБРТЕХ 91442	Лучшее соотношение качества и цены

1	DREMEL Versaflame 2200-4	Лучшие функциональные возможности
2	Kemper 1060 KIT	Самая удобная

Паяльные лампы в отличие от паяльников не рассчитаны на тонкую работу с приборами и электроникой. Это мощные энергонезависимые устройства – нагрев создается сгоранием жидкого топлива или газа. Так как температура нагрева во многих моделях превышает 1000˚С, паяльной лампой можно плавить материалы повышенной твердости.

Перед покупкой нужно точно знать, для каких целей приобретается оборудование. Предложений в магазинах очень много – на бензине, на газу. Бензин дает более высокую температуру, но быстро расходуется, поэтому горелки на жидком топливе оснащаются вместительными и довольно тяжелыми топливными баллонами. Газовые паяльные лампы гораздо легче.

Если нужен бюджетный вариант, можно присмотреться к отечественным маркам. Многие из них не уступают импортным брендам. Например, для «любительских» работ вполне подойдет недорогой, но неплохой бензиновый «Зубр». Если же предстоит объемная работа, требуется мощность и повышенная функциональность паяльной лампы, лучше остановиться на более мощном устройстве вроде Dremel Versaflame, работающем на газу. Стоить она будет в разы дороже, но затраченные средства полностью оправдает.

Лучшие бензиновые паяльные лампы

Бензиновые модели образуют открытое пламя для нагрева и плавления различных материалов. Такие паяльные лампы используют для крупных работ – отогрева замерзших труб, кровельных работ, связанных с плавлением рубероида. Иногда ими пользуются туристы для приготовления обеда в полевых условиях, дальнобойщики для отогрева тормозной системы.

4 СИБРТЕХ 91442

Качественная, надежная паяльная лампа за небольшую стоимость. Работать может на бензине любых марок, кроме этилированного. Несмотря на то, что емкость резервуара составляет 1,5 литра, лучше не заполнять ее полностью – максимум 1,1 л. Горючее расходуется экономно, одной заправки хватает на час работы. Рукоятка стальная, простая, но довольно удобная.

В отзывах встречается разная информация. Из плюсов пользователи отмечают легкость регулировки подачи топлива, из минусов – быстрое засорение форсунки. Ее желательно прочищать после каждого использования.

3 Барс 91452

Лампа очень быстро нагревается, дает мощное, устойчивое пламя – можно спокойно работать в ветреную погоду. У любой модели случается засорение форсунки. В данном случае это не проблема – форсунка расположена снаружи, удобно откручивается для чистки. Металл горелки довольно толстый – можно рассчитывать на длительный срок службы.

В комплектацию входит ремкомплект. Для удобства он спрятан в ручку. Устройство может работать на 92 и 95 бензине. Область применения широкая – можно использовать для ремонтных работ, бытовых целей, для пайки, термообработки деталей. Минус лампы – сложно отрегулировать мощность пламени.

2 Зубр Эксперт САМОТЛОР СМ-15, с чугунным эжектором

Бензиновая паяльная лампа от отечественной марки «Зубр» пользуется особой популярностью. Пользователей привлекает невысокая цена и неплохое качество. Многие приобретают ее из-за фирмы – «Зубр» является проверенным производителем различного качественного инструмента и оборудования. Она имеет относительно небольшие размеры, но одной заправки вполне хватает на час работы. Объем – 1,5 литра. Важные достоинства – чугунный эжектор и наличие защитного кожуха, предотвращающего задувание пламени при работе на улице в ветреную погоду. В нижней части ручки имеется отсек для ремкомплекта, закрытый пробкой – это тоже удобно.

Лампа может работать на неэтилированным бензине марки 92 или 95. Конструкция простая, безопасная и надежная. Отзывы встречаются разные, но чаще пользователи отмечают неплохую скорость нагревания, небольшой вес даже в заправленном состоянии, наличие ремкомплекта. Из минусов – часто засоряется форсунка, ее приходится прочищать иглой в периодах между работой.

1 Мотор Сич ЛП-2М

Первое место в рейтинге занимает проверенный временем агрегат «Мотор Сич ЛП-2М». Этот бензиновый паяльник выпускается еще со времен СССР. Тяжелый, простой по конструкции, надежный и недорогой агрегат. Головка сделана не из чугуна, а тонкостенного металла – это и преимущество, и недостаток одновременно. Плюс в том, что сокращается время нагрева, минус – головка быстрее прогорит. Бачок большой, двухлитровый. По отзывам пользователей, одной заправки хватает надолго даже при сильном пламени и высокой температура горения.

Лампа используется для термических, паяльных работ, при проведении которых допускается открытый нагрев. Может применяться в бытовых целях, на производстве и в дорожных условиях. Эту модель нередко выбирают туристы для разогрева и приготовления пищи. Но на форумах иногда пишут, что встречаются небольшие заводские недочеты. Например, немного кривоватое расположение головки.

Лучшие газовые паяльные лампы

По сравнению с бензиновыми моделями газовые устройства более универсальны. Они могут работать с раскаленной рабочей частью, с открытым пламенем и нагретым воздухом. Для этого в комплектацию входит специальная насадка и пламегаситель. Сфера использования гораздо шире – применяется для ремонта пластиковых элементов, выжигания по дереву, проведения термоусадочных работ, размораживания замков, удаления лакокрасочных изделий.

2 Kemper 1060 KIT

Прибор итальянского производства качественный, надежный, приятно выглядит, очень удобно лежит в руке. Особенность – мощность и устойчивость пламени независимо от положения включенного устройства. Зажигается легко, есть пьезоподжиг, быстро нагревается, температура регулируется специальным кольцом для изменения подсоса воздуха. Но, по отзывам во время работы это кольцо становится горячим – просто руками к нему не прикоснешься, только в перчатках.

Лампа подходит под клапанные резьбовые баллоны, но можно приобрести переходник, чтобы использовать ее и с цанговым креплением. Большой плюс – предварительный подогрев газа. Очень хорошая модель. Единственный небольшой минус – пламя устойчиво только при среднем и большом пламени, при небольшом огне горелка все время норовит погаснуть.

1 DREMEL Versaflame 2200-4

Один из лучших вариантов многофункциональных стационарных паяльных газовых ламп. Можно использовать открытое пламя с катализатором и насадкой для пайки. Приятная особенность – интересный дизайн и широкий функционал. Работает на сжиженном бутане. Для удобства модель оснащена пьезоподжигом. Применяется для сварки, пайки, термоусадки. При емкости резервуара 22 грамма прибор работает в интенсивном режиме около 75 минут.

Есть множество полезных опций – блокировка от включения детьми, съемная ножка для стационарной работы, блокировка уровня пламени, выбор режима температуры. В комплект входит несколько насадок – для пайки, удлинения факела. По функциональным возможностям лампа напоминает профессиональную модель. Пользователи отмечают простоту перезарядки, очень короткое время нагрева, удобство использования. Из минусов они называют только достаточно высокую стоимость.

Не смотря на огромный выбор электрических фенов и газовых горелок, бензиновая паяльная лампа по прежнему остается самым простым и удобным инструментом для подогрева предметов. Сама паяльная лампа представляет собой нагревательный прибор, в котором теплота сгорания топлива, помимо основного назначения, способна преобразовываться в пары, которые поступают в зону горения на высокой скорости.

Применение паяльной лампы

Еще некоторое время назад паяльная лампа применялась везде, где нужно было сильно нагреть материал, поскольку альтернативы инструменту не было. Сейчас во многом лампу заменяют более современные инструменты, с которыми проще и безопасней. Но иногда так бывает, что воспользоваться плодами современного прогресса нет возможности, как например отсутствие электричества, или невозможность использование газового прибора на морозе.

Паяльная лампа используется для:

Нагрева элементов и плавления припоя;
Сварка материалов с температурой плавления от 1000 градусов;
Плавление материалов с температурой плавления 800-900 градусов;
Выжигание старого лакокрасочного покрытия с металла;
Разогрев замерзшей воды в трубах и канализации;
Подогрев двигателей внутреннего сгорания для запуска на низких температурах;
Разборка ржавых резьбовых соединений;
Осмоление шерсти на тушах животных.

Что заливать в паяльную лампу?

С теоритической точки зрения, бензиновая паяльная лампа способна обрабатывать любую испаряющуюся жидкость: нефть, растворители, бензин, керосин, дизель. Однако стоит заметить, что использование низкокачественного топлива быстро забьет форсунку и испаритель. Поэтому рекомендуется использовать только хорошо очищенное горючее, которое соответствует типу лампы.

Потребителям стоит знать, что заливать в бензиновую лампу керосин крайне нежелательно, так как топливо не будет успевать испаряться и лампа начнет плеваться горящей жидкостью, как огнемет. Поэтому заливать в бензиновую лампу рекомендуется только чистый бензин, приобрести который можно в хозяйственных магазинах. При больших объемах работы можно использовать автомобильный бензин, который отличается чистотой и отсутствием различных присадок.

Как правильно разжечь лампу?

Работать с бензиновой паяльной лампой нужно только на открытом воздухе. При необходимости провести работы можно и в помещении, но для этого нужно обеспечить хорошую циркуляцию воздуха. Эксплуатация лампы:

Лампу нужно заправлять чистым топливом в объеме ? от объема резервуара. Оставшаяся часть заполняется воздухом, чтобы создать в лампе необходимое давление.
Бензиновая паяльная лампа имеет небольшое избыточное давление 6-10 качков насоса.
В ванночку горелки наливается чистое жидкое топливо, горящее без копоти (теоретически —этиловый спирт). Практически в ванночку горелки наливают тот же бензин, что и в резервуар. После этого топливо в ванночке поджигается для первичного прогрева испарителя. Во время прогрева лампа должна находиться в защищенном от ветра месте.
По мере прогревания испарителя подачу топлива можно увеличивать. А чтобы быстро прогреть паяльную лампу можно поставить соплом к массивному негорючему предмету.
В процессе работы размер факела можно регулировать с помощью запорной иглы. Если возникают перебои в работе или гаснет пламя, нужно проверить чистоту форсунки.
Погасить паяльную лампу поможет запорная игла.

Правила эксплуатации паяльной лампы

Бензиновая паяльная лампа – это пожароопасный и потенциально взрывоопасный инструмент. Поэтому при работе с лампой важно следовать таким правилам:

Запрещено использовать лампу при утечке топлива или паров;
Не рекомендуется использовать топливо, не соответствующее типу лампы;
Длительная работа приводит к перегреву корпуса, что может привести к взрыву;
Нельзя работать лампой если неисправен предохранительный клапан или манометр;
Заправку и слив топлива проводят только в остывшей лампе.
Работать в помещении лампой крайне нежелательно из-за выхлопа.

Соблюдая правила безопасности при работе с паяльной лампой, вы обезопасите себя от нежелательных и травматических ситуаций и продлите срок службы своему инструменту

Инструкция по технике безопасности при работе паяльной лампой — Охрана труда — Школьная документация —

Инструкция по охране труда при работе с паяльной лампой

1. Заполнять паяльную лампу следует только той го¬рючей жидкостью, для работы на которой она пред¬назначена; запрещается наливать в паяльную лампу этилированный бензин.
2. Заливать лампу горючим следует не более чем на 3/4 емкости резервуара.
3. Наливную пробку необходимо завертывать до отказа.
4. Во избежание взрыва нельзя чрезмерно накачивать паяльную лампу.
5. Спускать давление воздуха лампы через наливную пробку можно только после того, как лампа погашена и
12. Запрещается применять металлические стремян¬ки и лестницы при об-служивании и ремонте электро¬установок, а также замене ламп освещения.
13. При осмотре лестниц и стремянок необходимо учитывать, что:
— допускаются только продольные трещины в ступень¬ках и тетиве, длиной не более 100 мм и глубиной не более 5 мм;
— местонахождение трещин и их направление не дол¬жно грозить ослаблением тетивы и ступенек;
— не допускается заделка трещин и надломов;
— не разрешается эксплуатация лестниц с попереч¬ными трещинами;
— металлические лестницы не должны иметь трещи¬ны, заусенцы и острые края.
ее горелка полностью остыла.
6. Вносить в подземное сооружение и переносить заж¬женную паяльную лампу можно только в паяльном вед¬ре.
7. Нельзя передавать горящую паяльную лампу из рук в руки.
8. Не допускается разжигать паяльную лампу путем подачи керосина или бензина на горелку.
9. При обнаружении неисправностей (подтекание ре¬зервуара, утечки газа через резьбу горелки и т.п.) ее необходимо немедленно сдать в ремонт.

Инструкция по охране труда при работе с ручным
инструментом
1. Прежде чем приступить к работе с ручным инстру¬ментом, необходимо убедиться в его исправности:
• правильности насадки молотка, кувалды, топора;
• отсутствии расщепления металла по краям молотка, кувалды, зубила, шлямбура.
2. Необходимо помнить, что:
• ломы должны быть прямыми, с оттянутыми и заост¬ренными концами;
• бойки кувалд и молотков имеют гладкую, слегка вы¬пуклую поверхность без косины, сколов, выбоин, тре¬щин, заусенцев и наклепов;
• рукоятки инструмента ударного действия изготавли¬ваются из сухого дерева твердых и вязких пород без сучков и косослоя. Они должны иметь гладкую поверх¬ность и расклиниваться завершенными клиньями. Ру¬коятка молотка на конце имеет веревочную петлю;
• зубило не должно быть короче 150 мм. Длина его от¬тянутой части — 60-70 мм. Острие должно быть сто¬чено под углом 65-70 градусов, режущая кромка пред¬ставляет собой прямую или слегка выпуклую линию. Боковые грани в местах захвата их рукой не должны иметь острых ребер;
• гаечные ключи должны соответствовать размерам гаек и болтов. Необхо-димо убедиться, чтобы губки ключей были параллельными. Рабочие поверхности их не долж¬ны иметь сбитых скосов, а рукоятки — заусенцев. На каж¬дом ключе должна быть четко нанесена маркировка;
• отвертки должны иметь изолирующие рукоятки без трещин и сколов. Необходимо, чтобы рабочая часть соответствовала диаметру винта и ширине шлица.
3. При работах зубилом или другими ручными инстру¬ментами для рубки металла работающие должны быть обеспечены предохранительными очками с небьющи¬мися стеклами и хлопчатобумажными рукавицами.
4. Запрещается отворачивать гайки и болты путем уд¬линения ключей вторыми ключами или трубой.
5. Положение инструмента на рабочем месте должно обеспечивать невоз-можность его скатывания или па¬дения. Запрещается класть инструмент на перила ог¬раждений или на неогражденный край площадки ле¬сов и подмостков.
6. При переноске или перевозке инструмента его ост¬рые части следует за-щищать чехлами или иным спо¬собом.

Работы с паяльной лампой РАСПОРЯЖЕНИЕ ОАО «РЖД» от 09.

09.2009 N 1871р «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ И ВВОДЕ В ДЕЙСТВИЕ ИНСТРУКЦИИ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ОБСЛУЖИВАНИИ И РЕМОНТЕ ЛИНЕЙНО-КАБЕЛЬНЫХ СООРУЖЕНИЙ И КАБЕЛЬНОЙ КАНАЛИЗАЦИИ ОАО «РЖД» действует Редакция от 09.09.2009 Подробная информация

Наименование документ	РАСПОРЯЖЕНИЕ ОАО «РЖД» от 09.09.2009 N 1871р «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ И ВВОДЕ В ДЕЙСТВИЕ ИНСТРУКЦИИ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ОБСЛУЖИВАНИИ И РЕМОНТЕ ЛИНЕЙНО-КАБЕЛЬНЫХ СООРУЖЕНИЙ И КАБЕЛЬНОЙ КАНАЛИЗАЦИИ ОАО «РЖД»
Вид документа	инструкция, распоряжение
Принявший орган	оао «ржд»
Номер документа	1871Р
Дата принятия	01.01.2010
Дата редакции	09.09.2009
Дата регистрации в Минюсте	01.01.1970
Статус	действует
Публикация	На момент включения в базу документ опубликован не был
Навигатор	Примечания

Работы с паяльной лампой

3. 6.1. Разжигать паяльную лампу можно только на поверхности земли, на расстоянии не ближе 2 м от колодца, котлована или траншеи.

3.6.2. Работы с открытым огнем должны производиться в брезентовых рукавицах и защитных очках. При работах с паяльной лампой необходимо выполнять следующее:

— заполнять паяльную лампу следует только той горючей жидкостью, для работы на которой она предназначена; запрещается наливать в паяльную лампу этилированный бензин;

— заливать лампу горючим надо не более чем на 3/4 емкости резервуара;

— завертывать наливную пробку следует до отказа;

— нельзя накачивать паяльную лампу чрезмерно во избежание ее взрыва;

— спускать давление воздуха лампы через наливную пробку можно только после того, как огонь погашен и горелка полностью остыла;

— вносить в подземное сооружение и переносить зажженную паяльную лампу можно только в паяльном ведре.

3.6.3. Запрещается:

— разжигать лампу путем подачи горючего на горелку;

— передавать горящую паяльную лампу непосредственно из рук в руки.

Как правильно пользоваться паяльной лампой

10001 › Блог › Нашел бензиновую паяльную лампу )