Как отрезать ровно поролон: Как аккуратно отрезать и склеить мебельный поролон в домашних условиях

Как отрезать поролон — Легкое дело

Как отрезать поролон

Привет всем, совсем недавно передо мной возникла проблема, как отрезать поролон ровно, и в домашних условиях. За все время увлечения столярным делом, я ни разу не сталкивался с поролоном, оно и понятно, работаю я обычно с деревяшками.

Так как отрезать поролон? И Что для этого нужно. Первое что мне в голову пришло, это какой-то дорогой станок, который купить просто не реально, так как я однажды резал поролон, но очень давно, и у меня ничего толком не получилось.

У нас на работе, в соседнем цехе занимаются мягкой мебелью, и как то в обеденный перерыв я встретил на улице парня, который занимается этим. В процессе разговора выяснил, что для того чтобы отрезать поролон, они используют обычны нож, и никакого дорогого оборудования для этого у них нет. Мы разговорились, и он мне рассказал, как отрезать поролон аккуратно в домашних условиях.

Чтобы отрезать поролон понадобиться следующее

• Острый нож, лучше всего канцелярский или для резки линолеума
• Фломастер или маркер с тонким стержнем
• Картон или что-то другое под основание
• Хорошая линейка

Итак, как отрезать поролон, для начала используя маркер, делаем линии отреза на поролоне. Если это прямые линии, то лучше использовать линейку, если у вас отрез должен быть под радиусом, то лучше воспользоваться каким-нибудь лекалом, шаблоном или другим приспособлением, для того чтобы начертить ровно радиус.

Далее чтобы отрезать поролон, будет необходимо подготовить основание. В качестве основания многие советую использовать фанеру или ДСП. Я бы вам этого не советовал, так как когда вы будете резать ножом поролон, кончик ножа будет тупиться об эту фанеру. Поэтому для основания советую использовать картон. Кстати, забыл сказать зачем нужно основание, основание служит для того чтобы не портился пол или другое основание, на котором вы собираетесь отрезать поролон, ну и как вы поняли за защиты кончика ножа.

Ну и последний пункт как отрезать поролон, это сам процесс резки. Для этого берите очень острый нож. Тут явно не подойдет ваш кухонный нож, так как лезвие у него более толстое. Поэтому советую использовать канцелярский нож, или строительный нож, наподобие тех, которыми режут линолеум. Очень важно чтобы лезвие и кончик были острыми, иначе ровно отрезать поролон у вас не получиться.

Ну и далее поступайте к работе, ровно по линии проведите ножом, желательно без использования упора, так как упор будет давить на поролон, тем самым создавая в нем нагрузку, и нож будет плохо резать. Если сомневаетесь в своих способностях, то лучше немного потренируйтесь на другом куске поролона, чтобы не испортить заготовку.

Да и вообще, поролон обычно режут для того, чтобы обшить им мягкую мебель. Поэтому идеально ровно можно и не делать, да и не получиться на 100% все ровно отрезать. Сверху поролона все равно будет находиться ткань, которая сгладит все неровности и погрешности среза.

Вот такая я вот статья, может будет полезно тем, кто задумался как отрезать поролон в домашних условиях своими руками. Буду рад комментариям, расскажите что вы об этом думаете, и если есть опыт, поделитесь им.

http://stroikairemont.com

Поклейка обоев — как правильно клеить обои самому

Итак, комната свободна от мебели, картины и фотографии сняты со стен и убраны в сухое чистое место, дети и домашние животные отправлены на небольшие каникулы к родным. Начинаем процесс. 

Если клеите в первый раз — позовите на помощь кого-нибудь, вместе это делать удобнее. Но и без посторонней помощи первая в жизни поклейка обоев своими руками может получиться почти идеальной, если следовать нашим советам. 

Запасаемся инструментом и материалами 

До того, как вы начнете двигать и выносить мебель, нужно запастись инструментом и материалами. Вот первый «коротенький» список того, что понадобится: 

1. Собственно обои и клей 
2. Широкие и узкие шпатели для снятия обоев и шпаклевочных работ
3. Емкости для воды или специальной жидкости для снятия обоев: старые обои со стен легко снимаются, если предварительно их как следует намочить
4. Емкость для разведения клея
5. Специальная смесь или шпаклёвка для выравнивания стен. Иногда старые обои отходят с небольшими кусочками штукатурки, под ними обнаруживаются трещины и неровности — эти ямки нужно обязательно заделать и выровнять
6. Наждачная бумага, чтобы окончательно выровнять стену
7. Грунтовка или праймер (специальный раствор для обработки стен перед поклейкой)
8. Отвертка, молоток, плоскогубцы для демонтажа розеток, плинтусов и прочего
9. Ножницы, а лучше острый обойный или канцелярский нож для обрезки краев обоев
10. Рулетка, чтобы отмерять нужную длину полотен 
11. Уровень или нить с грузиком на конце (отвес) для выравнивания обоев по вертикали 
12. Большая широкая кисть или поролоновый валик для нанесения клея и пара кисточек поменьше. Широкой кистью или валиком удобно наносить клей на полотна обоев и стены, а маленькой — промазывать труднодоступные места: углы, выступы, места за радиаторами батарей отопления и т.д. 
13. Мягкий пластиковый шпатель
14. Мягкие тряпки. Большая сухая тряпка — для разглаживания обоев. Влажная чистая тряпочка — для удаления излишков клея
15. Стремянка или строительные козлы

Если всё из этого списка есть, можно начинать подготовительный этап.

Подсчитываем количество обоев и клея

Сколько брать? Давайте считать рулоны. Чаще всего в продаже имеются рулоны шириной 53 и 106 см. Их еще называют «полуметровыми» и «метровыми». Европейские производители также выпускают обои шириной 68 см. Длина полотна в рулоне — 10, 05 м. Она встречается чаще всего. Виниловые обои шириной 53 см иногда продаются в рулонах по 15 м, а флизелиновые обои под покраску метровой ширины поставляются и 25-метровыми рулонами. 

Вспоминаем школьный курс геометрии, берем в руки рулетку, измеряем комнату и вычисляем периметр, суммируя длину всех стен. Например, для комнаты размером 3х4 м периметр будет составлять 3+4+3+4=12 м. Перемножаем периметр на высоту потолков. Отнимаем от этого площадь окон и дверей и получаем общую площадь стен. 

S=(a*b)-((c*d)+(e*f)). S — искомая площадь стен комнаты, a — периметр комнаты, b — высота потолка, c — ширина окна, d — высота окна, e — высота дверного проема, f — ширина дверного проема. 

Количество полос рассчитываем так: периметр комнаты делим на ширину рулона. Например, наши 12 м периметра делим на ширину рулона 0,53 м. получаем 22,6. Округляем в большую сторону и получаем 23 полосы. Для обоев с крупным орнаментом или рисунком, который необходимо совмещать, дизайнеры рекомендуют при расчете умножить периметр на коэффициент 1,18. 

Считаем дальше. Длина одного рулона чаще всего равна 10 м. Высота нашей комнаты – 2,50 м. Для удобства к высоте потолка нужно прибавить еще 10 см. Таким образом, получаем высоту полосы 2,65 м. Если разделить длину рулона (10 м) на это число (2,65 м), то мы получим 3 полных полосы из одного рулона обоев. Не переживайте за остаток: им прекрасно можно будет оклеить пространство над и под окном или над дверью. 

Непременно возьмите один или два рулона на запас. Даже суперпрофессионал запросто может испортить одно или два полотна обоев. Так бывает. Если они не пригодятся, то целые нераспакованные рулоны в течение трех недель после покупки можно сдать обратно в магазин (если вы, конечно, сохранили чек и этикетки). 

Количество клея тоже определяется по площади стен. Для разных типов обоев применяются разные виды клея. Для бумажных подойдет любой универсальный, для флизелиновых или виниловых нужен клей, предназначенный только для этого типа обоев. Любая коробка клея снабжена инструкцией, где написано, как нужно разводить массу, в какой пропорции, и на какую площадь ее хватит.  

Подготавливаем стены 

Итак, материалы закуплены, инструмент приготовлен. Теперь можно приступать к работе. Начинаем с подготовки стен. 

1. Удаляем старое покрытие 

Если на стенах были наклеены обои — удаляем их. Чтобы старые обои легко снялись, их нужно как следует намочить. Берем в руки тряпку или губку и обильно мочим обои. Можно использовать специальный распылитель для воды — такой, каким вы опрыскиваете комнатные растения или увлажняете бельё во время глажки. Моющиеся обои нужно немного надрезать, чтобы влага попала в нижний слой. Внимание: перед тем как снимать старые обои при помощи воды, обязательно отключите электроэнергию, чтобы влага не попала в работающие розетки и выключатели. 

После того как обои размокнут, аккуратно снимаем старые полотнища. Бумажным обоям достаточно пяти минут, чтобы отслоиться, винилу и флизелину — чуть больше. Если обои не поддаются, отскребаем их шпателем, стараясь не повредить стену. 

Если стена была окрашена водоэмульсионной краской или побелена известковым раствором — смываем всё слабым мыльным раствором. Масляную краску можно снять при помощи специальных растворов для снятия старой краски. Они продаются в любом строительном супермаркете. Можно использовать крупную наждачную бумагу и просто сдирать ей краску. Если краска не отходит — сдираем ее шпателем. 

2. Выравниваем и подготавливаем стену 

Даже если очень аккуратно снимать краску или обои, стену придется выравнивать и обрабатывать. Поэтому растрескавшуюся штукатурку удаляем шпателем. После этого обрабатываем стену раствором грунтовки и выравниваем ее шпаклевкой или специальной смесью для выравнивания. 

Грунтовка — полезная вещь. Она не только способствует лучшему сцеплению выравнивающей смеси со стеной, но и выполняет антибактериальную функцию: в ее состав обычно входят вещества, препятствующие образованию плесени и грибка. Если повреждения стены значительные, есть смысл заново ее заштукатурить — это дешевле, чем выравнивать шпаклевкой. 

После того, как шпаклевка или новая штукатурка высохли, обрабатываем еще раз стену грунтовкой или праймером (специальным раствором на основе клея ПВА). Наносим его на стену валиком или широкой кистью, не жалея. На такой обработанной стене обои будут держаться значительно крепче.  

Клеим обои 

Первым делом приготовьте место, на котором будете отмерять, резать и мазать клеем обои. Это может быть чистый участок пола или кусок клеенки, расстеленный на полу. Приготовьте инструменты, чтобы они были всегда под рукой. Разведите клей по инструкции. Поставьте стремянку. И начинайте. 

• Размотайте рулон и отмерьте полотно нужной длины. Отрежьте его острыми ножницами или специальным острым ножом. Отрезайте обои строго горизонтально, используйте для этого металлическую линейку. Чтобы не повредить пол, подложите под обои в месте разреза большую разделочную доску
• Внимательно изучите инструкцию, которая прилагается к каждому рулону. Некоторые обои требуют нанесения клея на полотно, некоторые — на поверхность стены, некоторые — и на стену, и на полотно. Расстелите полотно на пол или клеенку и нанесите на него клей (если вы клеите бумажные или виниловые обои)

• Дайте обоям немного впитать клей. Пяти – семи минут будет достаточно. После этого аккуратно поднимайте обои за верхний край и приступайте к поклейке
• Начинайте клеить от окна. Окно или другой проем будет прекрасным вертикальным ориентиром. Для того, чтобы выровнять обои по вертикали, используйте уровень. Достаточно выровнять по уровню первое полотно, а следующие приклеивать, ориентируясь на него

Все виды обоев всегда клеятся при закрытых окнах и дверях. В комнате должно быть тепло, около 20°C. Сквозняк — первый враг свежих обоев. Клей на сквозняке высыхает очень быстро, и в некоторых местах обои просто не успеют приклеиться. 

• Аккуратно поднимаете полотно к потолку и приклеиваете к стене, хорошо прижимая. Каждое следующее полотно аккуратно подводите к предыдущему (встык или с небольшим нахлестом, если тип обоев это позволяет) и разглаживаете его. Для разглаживания возьмите мягкий шпатель или большую сухую тряпку. Разглаживайте от середины полотна к его краям

• Если под обоями появились пузыри воздуха, их нужно разгладить, выдавив воздух за края полотна. Делать это надо очень аккуратно, чтобы не повредить обои. Если воздушный пузырь не выдавливается или есть риск порвать обои — проткните его иголкой и аккуратно выдавите воздух
• Оклеивайте углы двумя полотнами, соединяя их чуть внахлест. Если оклеивать угол одним листом, то с огромной долей вероятности в этом углу образуются складки или обои вовсе отстанут от угла после высыхания
• Как поступить с розетками и выключателями? Во-первых, отключить электричество. Снимите крышки со всех розеток и выключателей. После того, как будет наклеено полотно, аккуратно сделайте в обоях на месте розетки крестообразный надрез. Отогните получившиеся уголки и отрежьте лишнее острыми ножницами. 

После того, как справились с поклейкой, закройте комнату и постарайтесь не пользоваться ей хотя бы сутки. Ни в коем случае не открывайте окна, не создавайте сквозняков, иначе спустя короткое время ваши новые обои с противным хрустом отклеятся от стены.

Полезные советы

При выборе обоев учитывайте тип помещения и состояние стен. Для гостиной, спальни, коридора и других комнат, где сухо и гладкие стены, подойдут любые виды обоев. Для помещений с повышенной влажностью: кухни, ванной и туалета – выбирайте моющиеся виниловые обои. Недостатки неровных стен скроют рельефные обои, а также обои с крупной ячейкой или плотным узором.

Чтобы ровно обрезать края над плинтусом и под потолком, делайте это до того, как высохнет клей. В качестве ограничителя используйте шпатель, а нож-резак держите горизонтально, иначе бумага может случайно порваться. Полезный лайфхак: чтобы не отскребать от ножа застывший клей, перед обрезкой краев ополосните его горячей водой.

Новичков поклейка обоев пугает в принципе, а когда они видят батарею, которую нельзя снять, то это самый настоящий повод для паники. На самом деле все не так страшно: разрежьте обои в местах подвода труб и крепления батареи, наклейте обои по инструкции выше, а неровности разгладьте с помощью швабры, обмотанной чистой тряпкой, уберите следы клея. Готово, вы восхитительны!

Вот и всё. Как видите, поклейка обоев не такой страшный процесс, как кажется вначале. Не получается только у того, кто не пробует. Желаем, чтобы у вас все получилось хорошо и легко!

Обивка дверей своими руками

Сложно поспорить, что дом начинается с входной двери. Когда же дверь становится старой, то существует два варианта – купить новую в магазине, где тысячи вариантов на любой вкус и кошелек, или же поменять обивку дверей своими руками. Это будет не только экономически целесообразно, но и очень просто. При этом дома станет значительно теплее и тише. Но для начала нужно выбрать материал для обивки. Самым популярным является дерматин – стоит недорого, ухаживать просто, выбор цветов огромен.
Технология дерматиновой обшивки двери
Для обивки двери подойдет дерматин как отечественный, так и импортный. Разница будет лишь в цене. Также можно сразу купить дерматин в наборе с поролоном, который будет использоваться в качестве подкладки.
Прежде всего, следует измерить дверное полотно и купить кусок дерматина шириной, большей, чем ширина деревянной двери на 15 см, а металлической на 12 см.
Толщина поролона для подкладки должна быть 1-2 см, а если хотите улучшить тепло- и звукоизоляцию двери, то лучше отдать предпочтение изотону. Для того чтобы зафиксировать дерматин, понадобятся специальные гвозди с декоративной шляпкой. Цвет гвоздей подбирается индивидуально к цвету дверной фурнитуры. Для фиксации обивки к железной двери используют клей «Момент».
Из инструментов понадобятся:
• молоток
• строительный степлер
• нож
• ножницы
• отвертка
• пассатижи
• кисточка
Инструкция по обшивке двери из древесины
Первым делом дверь нужно снять с петель, убрать с нее фурнитуру, отнести дверь на свободную ровную поверхность, снять старую обивку.
Затем прикрепить поролон при помощи степлера или гвоздей.
После чего надо вырезать из дерматина такой кусок, чтобы с каждого края был запас по 15 см.
Теперь приступайте к крепежу дерматина. Возможно, при обивке дверей своими руками придется просить о помощи, чтобы равномерно натягивать его в обе стороны. Закреплять дерматин следует на расстоянии 7 см от края.
Из выступающих частей дерматина и утеплителя формируете валик, который будет выступать за края двери на 5 см. Валик также нужно прибить гвоздями. Для нижнего валика нужно помнить, что расстояние от него до пола должно быть 15-20 см. Чтобы сформировать валик, нужно утеплитель заложить в запасные края, а затем подгибать дерматин.
Когда закрепите дерматин со всех сторон, убедитесь, что все выполнено ровно, а валик имеют одинаковую толщину со всех сторон. После чего приступайте к отделке декоративной тесьмой. Самый популярный рисунок для этого – ромбы или квадраты. Для этого тесьму необходимо натягивать из угла в угол. Пересечения тесьмы скрепляются гвоздями, а остальные гвозди вбиваются на расстоянии 10 см друг от друга. Если вдруг заметите, что дерматин где-то отходит, то прибейте дополнительную тесемку по горизонтали. Кроме тесьмы можно добавить различные кожные или деревянные элементы, создав из них оригинальный рисунок.
В самом конце верните всю фурнитуру на свои места. Смена обшивки двери может стать хорошим поводом и для приобретения новой фурнитуры.
Если дверь состоит из двух частей, то обивка выполняется точно также, но центральный вертикальный валик следует сделать там, где ручка.
Отделка металлических дверей
Для металлических дверей в качестве крепежа используется клей.
Отделка выполняется следующим образом. Снимите дверь с петель и уложите на ровную поверхность. Для удобства можно подложить под дверь опору.
Теперь приступайте к обшивке. В первую очередь необходимо нанести клей по всему периметру двери, затем приклеить поролон, а все лишнее отрезать.
После чего нужно смазать клеем верхнюю грань и приклеить дерматин сверху, затем петли, замок, а только после этого нижнюю часть обивки. Важно, чтобы дерматин был приклеен ровно.
Оставляем дверь в покое до тех пор, пока не высохнет клей. Как правило, на это уйдет не меньше суток. После этого, вооружившись острым ножом, нужно обрезать лишний обивочный материал.
И, наконец, можно вернуть на место ручку, замок и глазок.
С помощью этих советов, можно быстро и просто поменять обивку дверей своими руками, сэкономив приличную долю семейного бюджета. Если выполнять все правила по смене обшивки, то полученный результат будет радовать долгие годы. Актуальная ссылка на рабочее зеркало казино супер слотс http://www.wowmagic.ru/kazino-zerkalo/superslots/ переходи на обзор Casino Super Slots и читай свежие отзывы игроков.

Поролоновые абсорбенты на стены и их крепление. Фотоотчёт

Давненько я тут не чудил-колхозил)))

В общама я тут давно думал пустые стены чем то завесить….вернее те места что пустые. Работаю как бы и не жалуюсь на акустику помещения но подумал хуже не будет) В преддверии нового года всегда хочется чего то нового. :russian: Вот собственно не большой фото отчёт. Учить не собираюсь не кого но просто может кому пригодится или с подвигнет на новую идею. Я может и придумал бы ещё чего но не было времени особо и вотс.

Сразу скажу, читал здесь темы по этому вопросу но мне не подошло не одно. Решил обойтись тем что есть под рукой.
Стены у меня обклеены рифлёными обоями и по сему липучки там не липнут. Комната не моя и клеить на стену не желал. Хотел сделать мобильный вариант.

Заказал поролоновые абсорбенты 6 штук с размерами 50-100см и толщиной 10см в МузикСторе.
http://www.musicstore.de/is-bin/INTERSHOP.enfinity/WFS/MusicStore-MusicStoreShop-Site/de_DE/-/LVL/[email protected]icStoreShop&JumpTo=OfferList

В строительном магазине стал кумекать как мне их пристроить на стены. Идея была такая , что-бы на что-то наклеить поролон и это что-то повесить на стену в месте с поролоном. Из всего что было в строй магазине нашёл самое подходящие для этого, декоративные панели пластмассовые для внутренней отделки санузлов или вообще тех комнат в доме. Это пластины длинной 2.7 метра, шириной 30см. Вот как выглядит с боку их профиль. Они собираются как вагонка, то есть по принципу вагонки в строительстве.

Далее в магазине подсказали какой клей клеит поролон.

Так как длина панелей 1 метр то мне понадобилось их распилить на три части по 90см. Далее в этих панелях я просверлил два отверстия в вверху и в низу по середине на что вешать. Ну и намазал со специальным скребком клей.

12 часов высыхания и результат вауля!)

Вот на одной стене вид. НА второй почти симметрично не считая место где рэк, он мешает и там не клеил за ним.

Самое трудоёмкое это было под дырки правильно шурупы закрутить. Ну я конечно сначала верхний прикручивал вешал и потом нижний уже, но всё равно, с уровнем пришлось оси набивать что-бы ровно было. Да и одинаково на двух стенах. Конечно можно было бы ещё коробки не большие сделать и туда вставить поролон так как края не айс у них порезаны но….не для вида всё таки вешал и сидя целый день я смотрю в моник а не на стены. В общем какгбы поленился и не поленился но результат устраивает)))
Самое главное спросите как звук…? Да вот и ничего и не заметил)))))))) Серьёзно ничего. Но знаю точно что хуже не будет)))

Как правильно резать керамическую плитку: 4 способа

Керамическая плитка – очень прочный и привлекательный во всех отношениях облицовочный материал. Вместе с тем, процесс укладки плитки не так прост, как кажется, и требует терпения и подготовки. Для того чтобы успешно установить данный материал на пол, на стену, по краям помещения, вокруг электрических приборов, оконных рам, труб или разнообразных выступов, необходимо использовать специализированное оборудование. Однако, прежде, чем приступать непосредственно к работе, вам обязательно нужно будет решить, чем и как резать керамическую плитку.

Инструмент для резки керамики

От того, как будет обработан керамический материал, будет зависеть качество облицовки. Если вас интересует, чем можно резать керамическую плитку, то, прежде всего, обратите внимание на следующие инструменты:

• ручной плиткорез;
• стеклорез;
• электрический плиткорез;
• болгарка.

Используя это оборудование, вы можете выполнять как стандартные операции по резке, так и довольно сложные процедуры. Например, вырезание прямоугольных и круглых отверстий, обрезание краев. Каждый из этих инструментов используется при конкретном объеме работы. К тому же, имеет свои функциональные особенности, которые обязательно нужно учитывать, приступая к процессу обработки керамики.

Работа со стеклорезом

Самый простой, дешевый и легкий инструмент для обработки керамических изделий – это стеклорез.  Он может быть двух видов: с роликом малого диаметра и с алмазным наконечником. Особых различий в работе между ними практически нет, однако, первый инструмент более удобен в эксплуатации. К тому же, резка плитки стеклорезом никак не отличается от резки стекла.

Рассмотрим пошаговую инструкцию работы с этим инструментом:

• во-первых, перед тем, как резать плитку стеклорезом, нужно по ее глянцевой стороне точно отметить линию среза стираемым маркером или карандашом. Для того также желательно использовать уголки или металлические линейки. Приложив линейку по линии, нужно провести стеклорезом только один раз от дальнего края керамического изделия к себе. Причем, стараясь максимально равномерно распределить силу при нажатии на инструмент. Таким образом у вас получится абсолютно ровная линия – углубление, ослабляющее прочность полотна.
• во-вторых, нужно расположить плитку на столе так, чтобы линия надреза на изделии и край стола полностью совпадали. Далее, аккуратно придерживая часть плитки на столе, нужно нажать на ее другой край: изделие разломится мягко и точно. Края после всех работ можно обработать наждачной бумагой.

Как резать ручным плиткорезом?

Этот инструмент используется только для производства легких прямых резов. Им вы можете разрезать плитку или ровно, или же по диагонали. При этом направление не имеет никакого значения. Это оборудование очень простое в использовании. Вместе с тем, перед тем, как резать плитку плиткорезом, необходимо иметь общие представления о его строении. Инструмент представляет собой основание, где закреплены специальные трубчатые полозья. По ним скользит каретка с роликом из твёрдого сплава. Плитка после нанесения разметки необходимым образом укладывается на это основание.

Вот основные рекомендации по эксплуатации данного инструмента:

• на плитку необходимо нанести ролик и посредством специальной рукоятки произвести аккуратный рез. В этом случае нужен только один рез. Не стоит прорезать одно и то же место два или три раза. Результат будет плачевным – материал сломается совершенно не так, как это необходимо. Также именно из-за этого нужно тщательно следить за остротой режущего устройства. На специализированных профессиональных моделях оно съёмное, поэтому, если необходимо, затупившийся ролик можно легко сменить.
• стоит отметить, что для получения качественной плитки при работе с таким инструментом, нужно также уметь грамотно сломать материал. На основании оборудования по ходу выполнения реза предусмотрен небольшой бугорок, приподнимающий край керамического изделия чётко над резом и затем освобождающий её концы. Именно благодаря этому бугорок вместе с прорезью на плитке выступает направляющей для слома. Кроме того, изделие ломается еще и с помощью подвижной Т-образной пяты, которая расположена впереди ролика. Данная пята должна устанавливаться точно посередине реза, чтобы в процессе нажатия на рычаг она давила на полотно. Также данным плиткорезом можно резать по диагонали.

Как резать плитку электрическим  плиткорезом?

Если планируется работа с очень твердой и крупной по формату плиткой, то лучше всего использовать профессиональное оборудование — электрический плиткорез. Для работы с таким оборудования необходимы определенные профессиональные навыки и умения. В частности, так как процесс резки довольно сложный и трудоемкий. Однако, все же, если вас интересует, чем резать керамическую плитку максимально быстро и аккуратно даже при очень больших объемах, то электрический инструмент – это самый лучший выбор. Такое оборудование стоит довольно дорого, но окупается при многократном использовании и может служить несколько десятков лет. По своей конструкции электрический плиткорез почти полностью идентичен современной циркулярной пиле. Главные различия заключаются в используемых дисках и наличии ванночек для воды.

Еще одна особенность данных станков – это возможность осуществлять аккуратный рез с наклоном. Это очень полезно при облицовке внешних углов. В этом случае полностью отпадает надобность в алюминиевых или пластиковых уголках . Изделие, которое состыковано в углу с подрезкой под 45 градусов, выглядит очень интересно.

Представляем вашему вниманию краткую инструкцию по эксплуатации:

• наливаем воду в ванночку так, чтобы она перекрывала диск на 2-3 сантиметра;
• отмеряем часть плитки которую нужно отрезать и кладем на станок;
• затем прижимаем наше полотно к станку и потихоньку подводим к диску. Сильно давить на диск не рекомендуется, так как он может остановиться;
• теперь нужно сделать разрез по второй линии. Для этого аккуратно поднимаем плитку и делаем аналогичную процедуру.

Режем керамику болгаркой

Очень большие возможности при резке дает болгарка – она может легко и аккуратно не только резать по ровным линиям, но производить фигурные вырезы. При желании, используя болгарку, в кафеле вы можете вырезать красивое круглое отверстие диаметром 70 мм. Для того, чтобы на глянцевой поверхности практически не оставалось сколов, необходимо использовать только новый алмазный круг и осуществлять рез с тыльной стороны изделия. Поэтому перед тем, как болгаркой резать плитку, вам нужно убедиться в качестве круга и его функциональности. Делаем разметку, проводим диском по разметке и отламываем длинную часть. Отламываем оставшуюся часть. Углы можно подровнять с помощью щипцов или той же болгаркой.

Болгарка, снабженная алмазным диском, по сути, является универсальным плиткорезом. Для того, чтобы увеличить эффективность инструмента, оборудование может оснащаться специальной системой охлаждения. Безусловно, это повышает стоимость инструмента, но, вместе с тем, и увеличивает его производительность. Именно благодаря своей эффективности болгарка и получила сегодня довольно широкое распространение.

Отвечают специалисты ваза — журнал За рулем

Предыстория. В 2003 голу впервые купил себе нормальную кровать, с матрасом. До того спал на кушетке, на самодельной-«самоваренной» кровати под обычный ватный матрас 90 см шириной. Но такая личная жизнь… утомила и взял себе основание + матрас 160х210 + декоративную спинку к основанию (она вообще от другой кровати, но в тему).

Матрас был самый простой, зависимые пружины, обшивка жаккард + ватин, без кокоса и латекса. Но мне очень понравился. Впервые лёг на него по диагонали, раскинул руки… хорошо, ничего не свисает не упирается. Просто песня!!!

Потом начались будни, ломал ламели и матрасу тоже приходилось несладко. Ламели менял, потом сделал основанию «апгрейд» (). На матрасе сначала мы с женой скакали, потом дети, вид и упругость он стал терять и вот наконец через 13 лет эксплуатации на нем стало спать вдруг явно не удобно — в пятую точку втыкались какие-то металлические предметы

Самое бы время матрас поменять, но по деньгам выйдет штук 8, да и дети скакать в ближайшее время не прекратят…

Ладно, думаю, разберу — там посмотрим. Авось поремонтирую, а пока стал звонить по конторам в поисках комплектующих и смотреть в инете процедуру ремонта (там в основном диваны пружинные потрошат). По комплектующим меня не обрадовали, никто не собирался мне продать отдельно пружин на ремонт. Ну и хрен с ним, где наша не пропадала. Домашних разогнал на выходные и занялся делом.

Чехол на матрасе у меня с молнией с торца, однако по состоянию матраса думал, что придётся его разрезать для снятия или для одевания (туго сидел по виду).

Но оказалось всё достаточно легко снялось, потихоньку как чулок.

Конструкция после разборки выглядела так: основа — блок зависимых пружин, сверху/снизу ватин + какая-то ткань типа геотекстиля, по периметру заполнение паза в блоке толстыми полосами поролона.

Снаружи это выглядело приемлемо. Изнутри, вследствие постоянного трения пружин, всё присыпано мелкой металлической пылью, хорошо не ржавой.

Сам блок был сломан в нескольких местах.

Во-первых наружные каркасы условно верхней и нижней поверхностей, представляющие прямоугольники с закруглёнными углами из примерно 1,5см стальной полосы сломались в местах точечной сварки (соотв. форму матрас под нагрузкой держал с трудом).

Во-вторых, лопнуло несколько пружин, и как раз «на самом интересном месте», т.е. посередине мест для лежания. Лопнувшая проволока торчала частично наружу, что и вызвало мой дискомфорт.

Что сделал, после чистки утеплителя и стирки поролона (кстати, высыхал он очень сложно).

Сначала соединил полосы периметра с помощью имевшихся медных гильз (надел с натягом и слегка расплющил).

С пружинами пришлось повозиться. Поскольку запасных мне не продали, а б/у-шного на выброс блока, из которого можно было бы достать исправные пружины у меня под руками не было, пришлось идти простым и не очень эффективным путём.

Я обрезал сломанные пружины до двух колец (верхнего и нижнего), сжал их в диаметре для натяжения в этом месте блока и в таком виде соединил загибом, намоткой с окружающими пружинами и поперечными спиральными стяжками.

Плоскости получились, но пружинящее усилие в самом важном месте оставляло желать лучшего. Поскольку делать надо было любой ценой и быстро, пришла в голову идея подкладки под сломанную спираль как доп. амортизатора куска поролона. Как на зло, такого куска поролона не оказалось и даже обежав несколько магазинов не нашёл больших губок. Куда деваться, взял несметное количество маленьких, типа посудных. Думаю — склею в большой размер.

Тут началось веселье. Расчётное количество губок давало такую упругость, что сидя ты чувствовал бугор. Путём длительного подбора и экспериментов на своей пятой точке, нашёл оптимальный размер подкладок, их оказалось надо довольно мало (так что могу открыть небольшой хозяйственный магазинчик по продаже посудомоечных губок ).

Блок стал более менее равномерным.

Следующим делом распихал по периметру блока полосы поролона и приклеил сверху/снизу с натягом родной ватин+геотекстиль.

Клей оказался очень реактивный и наркоманский, подделка «Титана» для всяких пластиковых изделий.

Ну подошёл к самому напряжённому моменту — натягивание чехла на матрас. Ждал подвоха из-за плотных габаритов, но оказалось что надевается всё легко, тем более вдвоём, в обратном порядке снятия (чулок наоборот), управились минут за 15 неторопливо.

Матрас вышел неплохо, конечно не новый, но года 2 ещё послужит, а там глядишь дети утихомирятся или переключатся на батут, тут мы и возьмём НОВЫЙ матрас.

Ремонт пружинного матраса своими руками не выглядит неприступным занятием даже для неискушенного мастера. Чтобы отремонтировать его самостоятельно необходимо придерживаться ряда некоторых действий:

1) для начала разбираем матрас. В виду возможного скопления в нем пыли — лучше это делать на улице, если, конечно, есть подобная возможность. В противном случае можно прибегнуть к помощи пылесоса.

2) дальше нужно положить матрас на табуретки так, чтобы к нему можно было подступиться с любой стороны. Затем снимаем с него все гвозди, скрепки, наружную ткань, мягкий валик и плотную ткань, которая изолирует пружины.

3) потом приступаем к пружинам. Нужно высвободить их из каркаса матраса, по средством срезания обвязки из шнура. Дальше нужно выставить все пружины в вертикальное положение и проконтролировать расположение их верхних концов. Они должны находиться на одном уровне, примерно в 8-10 см выше каркаса. Проверить все пружины на шатание и качание — если таковые имеются, то их нужно прикрепить к деревянной рее с помощью обычных гвоздей.

4) Следующим этапом (когда все пружины матраса закреплены на каркасе) ремонта пружинного матраса будет служить обвязка пружин. Делается это с помощью любого крепкого мягкого шнура, толщиной, примерно, 2-5 сантиметров. Напротив рядов пружин необходимо забить большие гвозди (50-60 мм) и слегка их загнуть. Дальше производим поперечное и продольное натяжение ремней (шнуров), подготовленных ранее.

5) дальше нужно проверить: одинаковой ли длины получились пружины. Если да, то обшить матрас подкладочной тканью и закрепить ее по периметру с помощью гвоздей. Далее кладем валик из ватина, поролона или синтепона, прикрепляем его к подкладочной ткани. Ну а сверху пружинный матрас оборачиваем декоративной тканью!

Ремонт произведен!

В магазине есть различные виды матрасов. Чаще всего люди делают матрас из поролона своими руками с применением подручных средств. Этот вариант наиболее распространённый и удобный. Как сделать матрас своими руками ? Можно получить экономичный вариант (пружинный, перьевой), но весьма приемлемый для применения.

Материалы, которые понадобятся для работы

Стоит позаботиться о том, чтобы найти не только свободное время для изготовления матраса, но и подготовить материалы для его выполнения, перед тем, как делать матрас своими руками, понадобятся определенные материалы.

Основными являются:

• Обшивка. Полотно плотного типа, которым можно обернуть каркас и прочие детали;
• Нитки. Они должны быть очень прочными;
• Машинка швейная;
• Поролон.

Обязательно понадобится жесткий поролон, чехол, который можно использовать бесконечно. Плотность поролона для матраса – показатель относительный. Чем он будет плотнее, тем лучше. Иначе он быстро промнется.

Такие изделия имеют определенную классификацию. Есть те, что идут лишь на обивку. Они мягкие и пористые. Те, которые пригодятся для матраса – упругие, почти не пористые. Мягкий поролон подойдет только для шумоизоляции.

Часто полиуретан называют поролоном. Это правильно. Если удастся найти полиуретан латексного типа, который применяют именно для обивки, то можно считать, что повезло.

Именно такой материал понадобится для того, чтобы сделать матрас самостоятельно. Вещь на основе латекса относят к категории «ортопедический». Так, не переплачивая, можно получить прекрасную, мягкую подложку. Известно, что модель ортопедического типа стоит очень больших денег, особенно фирменная.

Чехол важно выбирать особенно прочный. Сложнее всего сделать пружинные матрацы. Но это оправдывает усилия. При том, что будет надежный чехол, а в качестве защиты со всех сторон – войлок, можно получить прекрасную модель матраца, не переплачивая. Ведь фирменные изделия весьма дороги.

Достаточно заплатить лишь за материалы. На остальное человек не потратит и копейки, а лишь свои усилия. Впрочем, понадобятся и еще детали, которые помогут сделать матрас:

• Пружины;
• Рейки, изготовленные из дерева;
• Длинные, широкие гвозди;
• Молоток;
• Степлер.

Как обрезать пружины на автомобиле ваз

При установке нестандартных пружин большинство автолюбителей желают чтобы новые, обрезаные пружины смогли сбалансировать комфорт и качество управления автомобиля.

Для примера взят автомобиль российского автопрома ВАЗ 2105, владельци которого говорят что у него большая раскачиваемость кузова, и чрезмерный крен на повороте. Конечно же если просто заменить пружины, то вопрос не решится. Что же делать в данном случае? Прежде чем обрезать пружины, нужно расчитать на сколько их обрезать, и какие пружины нужны.

Теперь давайте поговорим о технических параметрах:

Приблизительная масса при оптимальной загруженности состовляет: 2 человека в салоне, и около 50 кг загруженности багажника.

Нагрузка на переднюю часть автомобиля: 0.45 т.

Нагрузка на заднюю часть автомобиля: 0.38 т.

Передняя подвеска:

Диаметр пружины: 360 мм. Диаметр прутка пружины: 13.13 мм Сумма витков в каждой из пружин: 8.85 Длина пружины при давлении в 630 кг.- 182 мм.

Задняя подвеска:

Длина пружины: 434 мм

Диаметр прутка данной пружины: 12.3 мм

Сумма витков в каждой из пружин — 10 витков

Длина пружины при давлении в 300 кг — 273 мм

При установке обрезаных пружин, стоит подчеркнуть упругость пружин. Самостоятельные работы не всегда являются качественными. Прежде чем что-то делать самому, посоветуйтесь со специалистом. Вам подскажут какие пружины стоит поставить на Ваш автомобиль, на сколько можно их обрезать, какие динамические качества приобретет автомобиль и т.д.

Чтобы не резать пружины, можно установить койловеры.

Что же это такое?

Coilover — это устройство подвески автомобилия, сокращено от «катушка». Она стостоит из авмортизатора и пружины вокруг него. Амортизаторы и пружины как единое целое. Некоторые coilovers регулируются по высоте, также их можно настроить по жесткости. Это уже зависит от стиля вашего вождения. Coilovers являются одним из основных компонентов подвески типа McFercon система, которая отлична от других амортизоторов конкретной конструкцией стабилизатора как продольное ограничение. Coilovers не стоит путать со стойками, или самостоятельно установленными амортизаторами.

Соперничество в силе

Ватный или поролоновый? А может ортопедический? По стоимости на рынке первые 2 позиции находятся в одном ценовом уровне. А вот ортопедический – вне конкуренции. На его изготовление понадобится поролон, плотность которого довольно высока. Нужен и чехол. Выбрать данный материал в современных условиях не составит труда.

Ватный имеет преимущество в том, что он является натуральным. Вата делается из хлопка. Этот материал хоть и имеет небольшую плотность, но для аллергиков и астматиков безопасен. А вот синтетический наполнитель лучше использовать в случае, если в доме нет людей, склонных к аллергии.

Ватный находится в приоритете и из-за прекрасного свойства хлопка сохранять тепло дольше своих конкурентов. Но вата имеет ряд недостатков:

• Короткий срок службы;
• Среда для «поселения» разного рода насекомых.

Нужная плотность и жесткость путем совмещения нескольких типов материала –оправдана. Допустимо одновременно использовать синтетический холлофайбер, плотность которого высока, или полиуретан.

Как сделать матрас своими руками, если использовать поролон? Понадобится хороший чехол, покупать готовый не обязательно. Можно, не переплачивая, изготовить его самостоятельно. При этом очень удобно снабдить чехол молнией, чтобы создать возможность для стирки.

Поролон – материал, производимый из жидкости, которую заливают в специальную форму.

В процессе использования вещей, в составе которых есть поролон, важно избегать попадания на поверхность воды. Она портит этот материал, вне зависимости от того, какая у него плотность. Поролон может стать мягким или вовсе расползтись. Такой наполнитель стоит использовать только в сухом помещении. Если это изделие попадет во влажный сарай, можно с ним распрощаться.

Замена пружин передней подвески Ваз 2106

Готовим необходимый инструмент, который нам потребуется для замены пружин передней подвески. Нам будут нужны гаечные ключи на «22» и «13», два домкрата один из которых должен быть либо винтовым или гидравлическим, ключ для болтов колес, металлическая щетка для очистки грязи и молоток. Теперь можно приступать к ремонту ваз 2106, для этого:

• Снимите с автомобиля колесо и далее снимите амортизатор.
• Ослабляем гайки крепления нижнего рычага к оси, но не снимаем их.
• Далее подставляем под нижний рычаг гидравлический домкрат и немного подымаем его, для того чтобы слегка нагрузить подвеску и выравнять нижний рычаг и снять стабилизатор поперечной устойчивости.
• Отворачиваем гайки крепления скобы стабилизатора, снимаем скобу и резиновую подушку.

• Теперь нам необходимо отсоединить нижнюю шаровую опору, для этого не полностью отворачиваем гайку крепления пальца к ушку поворотного кулака, убираем домкрат и молотком наносим резкие и сильные удары по поверхности нижнего ушка поворотного кулака, до того момента пока палец опоры не выскочит из ушка.

• После того, как мы отсоединили нижнюю шаровую опору, под нижний рычаг снова ставим домкрат, только на этот раз не нагружаем подвеску.
• Теперь можно полностью выкручивать гайку пальца шаровой опоры и осторожно опускаем нижний рычаг вниз, при этом необходимо монтажной лопаткой отодвинуть стабилизатор в сторону, чтобы он не цеплялся за шпильки крепления скобы. Разгружаем полностью подвеску и убираем домкрат в сторону.
• Теперь нам необходимо подготовить металлический крючок, либо какую-нибудь крепкую проволку, которой мы закрепляем верхний рычаг в максимально верхнем положении и тем самым обеспечиваем себе удобный доступ к пружине передней подвески.
• Далее берем в руки монтажную лопатку и поддев нижний конец пружины осторожно выводим его из опорной чашки нижнего рычага и снимаем пружину подвески. Вытащите с верхней опорной чашки на кузове автомобиля прокладку пружины.

На этом процесс снятия старой пружины подвески окончен. Берем новую пружину закрепляем на ней прокладку, например обычной изолентой и устанавливаем пружину обратно. В отверстие для амортизатора проденьте монтажную лопатку и придерживая пружину зафиксируйте лопаткой нижний виток. Если мы посмотрим на поверхность нижнего рычага, то увидим винтовую поверхность, которая показывает нам как правильно должна садиться пружина, таким образом монтажной лопаткой сориентируйте правильное положение пружины относительно винтовой поверхности. Сориентировав нижний виток, подставьте под рычаг домкрат и несильно нагрузите пружину после чего монтажкой уже окончательно посадите пружину на винтовую поверхность. Далее еще немного нагрузите пружину домкратом и монтажной лопаткой подведите штангу стабилизатора между двух шпилек крепления скобы стабилизатора. Все остальные снятые детали производите в порядке обратном снятию.

На этом ремонт по замене пружины передней подвески ваз 2106 можно считать оконченным.

Пошаговая инструкция изготовления

Как сделать матрас? Нужно решить, каких параметров будет вещь. Далее отмерить и отрезать нужный кусок поролона. Чем выше его плотность, тем сложнее применять ножницы. Лучше в этих целях использовать острый нож. Если удалось красиво прорезать по меткам, дальше дело пойдет проще.

Теперь чехол. Важно использовать размеры уже готового куска поролона. При этом стоит учесть припуски на швы.

Если чехол будет на молнии, следует раскроить еще больший кусок материала, чтобы удачно встрочить молнию.

Сшивать чехол необходимо поперек, а затем уже делать продольные швы с остальных сторон. Потом надо обработать края под вставку молнии. Желательно выбрать не тянущийся материал, который плотно обтянет заготовку.
Когда нужно сделать более жесткий вариант, рекомендовано использовать войлок. Этот материал предохранит поролон от быстрого проникновения влаги. Войлок плотный и натуральный. Его делают на основе шерсти. Такой наполнитель нужно положить на поролон с каждой из сторон в один слой, перед тем как помещать заготовку в чехол.

Еще один вариант – сначала приготовить чехол в тон мебели по размерам спального места, а затем поместить в него материал. Наполнитель – синтепон, кусочки холлофайбера, войлока. Можно использовать поролон. Чтобы наполнитель не свалялся, желательно прошить изделие плотной нитью.

Как правильно резать пружины

В последнее время у молодых людей пошла тенденция занижать свои авто. Как говориться: «Низкий таз, радует глаз!». Сразу же скажу, если вы надумали опустить свой ВАЗ, то сделать это можно несколькими способами, но самый легкий и дешевый – это обрезать пружины. Но, хочу вас предупредить, что на кочках будет не очень приятно, из-за того, что все удары будут идти на отбойники, пружина не будет сильно их сглаживать. Если же вас это не останавливает, как в принципе, и меня, тогда эта статья для вас  А еще эта статья для тех, кому не нравиться, что зад ВАЗ 2110 значительно выше передка. Чтобы их уровнять можно спилить всего пару витков – это не отразиться на поведении автомобиля.

Ну что ж, меньше слов, больше дела.

Как обрезать пружины

1. Сразу же нужно поддамкратить заднее колесо и снять его.
2. Следом нужно произвести съем амортизационной стойки ВАЗ 2110, как это сделать вы можете почитать здесь: УСТРОЙСТВО И РЕМОНТ ЗАДНЕЙ ПОДВЕСКИ.

1. Используя съемник снимаем пружину со стойки.

1. Витком считается полный оборот по кругу. То есть, чтобы обрезать один виток, нужно под концом пружины на следующем кольце поставить метку. (На свое усмотрение решайте сколько витков обрезать, можно снимать по одному и ставить пружину на место, посмотреть как выглядит, но это трудоемкий процесс, поэтому я советую резать 2-3 витка )
2. Дальше нам пригодится болгарка, отрезаем по метке.

1. Если вы пилите пружины на 3 и более витков, то желательно срезайте отбойники, так у подвески будет какой-никакой ход.

Когда будете производить сборку, учтите, что отпиленная сторона пружины должна быть вверху. А также проследите, за зажатием пружины в чашке и тарелке стойки. Если спил пружины будет произведен неправильно, либо пружина будет неправильно установлена, то она постоянно будет вылетать из чаши.

Изделия с использованием пружинок

Пружинные модели делать несложно. Использовать стоит покупные пружины. Выбрать их просто, спросив в магазине специальные материалы для изготовления мебели. Если все делать правильно, то получится ортопедический матрас своими руками. Иногда достаточно применить пружины из старого матраса или дивана, сделав новую обивку. В качестве нее рекомендовано использовать поролон. Ортопедический матрас своими руками создать проще, если под рукой:

• Пружинные механизмы;
• Плотный материал;
• Поролон.

Чтобы сделать самостоятельно матрас понадобится и шпагат. Им нужно плотно связать между собой пружины. После выставить свою конструкцию и подложить под низ рейки. Закрепить. Пружинные конструкции придают изделию плотность. После нужно использовать наполнитель. Сверху натянуть чехол. Ортопедический матрас своими руками готов.

Итак, чтобы сделать матрас своими руками, огромных усилий прилагать не нужно. Но важно уметь раскроить материал, сделав правильные замеры. Нужно, чтобы плотность поролона была высокой. Популярны и пружинные конструкции, но на их изготовление потребуется больше времени, сноровки и материала. Более удобным станет ортопедический вариант, который подойдет для любого человека.

Как занизить ваз 2106 своими руками, три верных способа

В этой статье речь пойдет о таком распространенном тюнинге как занижение автомобиля своими руками, и самое главное как это сделать правильно с меньшим вредом для вашей машины.

Давай те для начало рассмотрим какие способы существуют для того что бы занизить ваш ваз.

• 1. Самый простой это распиливание пружин.
• 2. Специальная подвеска с занижением.
• 3. Пневмоподвеска.

Из всех этих способов мы будем рассматривать первый и частично второй способ так как они самые простые, быстрые и дешевые хотя и не совсем правильные, так как подвеска после этого потеряет свои, итак, не лучшие свойства. Итак, для первого способа (обычное распиливание пружин) вам понадобится минимум инструмента, а именно — ключ для откручивания колес сгоны для пружин (продаются во многих автомобильный магазинах и на авто рынках) и болгарка.

С помощью них вам и придется делать занижения. Думаю как работать со всем этим инструментом вам объяснять не нужно, так как сложно тут не чего нету, вам нужно всего лишь снять с машины пружины и ровно их отрезать, старайтесь что бы у вас после распиливания пружин, перед и зад автомобиля были по возможности на одной высоте.

Первый способ

Почему этот способ самый плохой из имеющихся? При таком занижение ваша подвеска будет работать не совсем правильно, так как у вас остаются старые амортизаторы которые длиннее ваших распиленных пружин и если попасть в хорошенькую ямку то длины пружины не достаточно для того что бы правильно отработать неровность, проще говоря при занижении вам нужно сделать так что бы длинна пружины и амортизатора была по возможности одинаковой.

Второй способ

Тут та нам на помощь и приходит второй способ, но частично, потому что нам надо только заниженные амортизаторы, а не весь комплект в который входят еще и заниженные пружины. В итоги у нас получается такой некий третий вариант который совмещает в себе первый и второй и будет правильным, пусть и по дороже чем первый вариант.

В этом случае мы допустим берем амортизаторы -70 и по их длине режем наши старые пружины и получаем даже очень неплохую заниженную подвеску, которая будет не плохо справляться с неровным асфальтом и самое главное радовать ваши глаза, а так же глаза прохожих.

Так же рекомендуем после занижения сделать вам регулируемую тягу панару, для того что бы была возможность корректировать задний мост по центру, так как при занижении мост уходит в сторону, удачи. Если у вас остались вопросы задавайте их нам в комментарии, а так же вступайте в нашу группу Вконтакте.

Не нашли интересующую Вас информацию? на нашем форуме.

Рекомендуем прочитать:

Ремонт помпы ваз 2101 своими руками

Как отрегулировать руль на ваз 2114

Ваз 2110 распиновка сауо

Замена колодок передних на ваз 2109, задних барабанных, схема устройства тормозов, видео как заменит…

Как сделать шумку на ваз 2114

Электрическая схема ваз 21213 нива карбюратор

Как менять печку на ваз 2109 -2115, видео по замене

Замена рулевых наконечников на ваз 2110, диагностика и ремонт

содержание . мягкую сталь. Но если имеется сломанная пружина, можно поступить следующим образом: выбирают кусок стальной полосы по толщине немного больше той, которую должна иметь готовая храповая пружина; один конец этой полосы зачищают наждачным полотном, затем слегка нагревают и смазывают воском так, чтобы поверхность покрылась тонкой Пленкой воска. На вощеную поверхность укладывают сломанную храповую пружину, расположив ее куски таким образом, чтобы основание пружины оказалось дальше от края полоски (см. фиг. 214). Перед наложением пружины удалите из нее все штифты, которые могут быть укреплены в ней. Полоску стали в том месте, где лежит сломанная пружина, нагревают до голубого цвета. Когда полоска станет голубой, ее слегка охлаждают дыханием. После этого разломанные куски пружины снимают и тогда оказывается, что пружина «отпечаталась» на стали. Белая фигура на металле точно соответствует форме храповой пружины (см. фиг. 215). Затем приступают к опиловке. Фиг. 214. Пружина, подготовленная для «фотографирования» на стали. Фиг. 217. Опиловка с протяжкой. Эту операцию выполняют изношенными напильниками. Чаще всего применяют круглые и полукруглые напильники. Обрабатываемую часть не следует отделять от остальной полосы металла; последняя служит удобной рукояткой для удерживания обрабатываемой пружины, пока ей не будет придана требуемая форма. На фиг. 216 показано, когда пружину надо отделить от полосы. Когда контур пружины опилен почти до нужного размера, полируют боковые стороны, благодаря этому обеспечивается равномерная толщина пружины. Эта операция эквивалентна плоской опиловке. Полировку детали выполняют на деревянном бруске (см. фиг. 217), стрелками указано напра-вление, в котором надо производить полировку. Когда храповой пружине придана нужная форма, ее отрезают от остальной полосы. Доводку пружины выполняют, зажав ее цлоскогубцами с предохранительным кольцом. Затем просверливают отверстие для винта — или два отверстия, если в пружине должно быть два винта — и отверстия для установочных штифтов, если последние применяются. Для этого храповую пружину закрепляют вместе с куском латуни в ручных тисках. Это предотвратит поломку сверла при его выходе из отверстия (фиг. 218). Теперь надо опилить пружину до требуемой толщины. Для этой цели берут брусок мягкого дерева и зажимают в тисках. В деревянный брусок забивают короткий латунный штифт. Пружину кладут на дере-ванный брусок, надев отверстие для винта на латунный штифт (фиг. 219). Одного или двух проходов напильника достаточно, чтобы сделать пружину плоской и придать ей почти требуемую толщину. Эту операцию выполняют медленно, прилагая к инстру-менту значительное давление. Важно, чтобы эта операция выполнялась твердыми уверенными движениями. Затем пружину повертывают и опиловку повторяют, чтобы обе стороны были плоскими и ровными. Отверстие для головки винта необходимо раззенковать (фиг. 220). После этого пружину можно закалить и отпустить. Так как пружина длинная и тонкая, она может деформироваться при погружении в масло во время закалки. Вероятность деформации можно уменьшить, если обмотать пружину тонкой железной проволокой, как показано на фиг. 221. Фиг. 221. Пружина, обмотанная железной проволокой для закалки. Когда вся пружина станет вишнево-красной, т. е. густо красной, ее немедленно погружают в сосуд с маслом и держат там несколько секунд. Проволоку затем удаляют. Закалку пружины следует проверять напильником. Если пружина твердая, напильник не оставит на ней никаких следов. Если же напильник будет резать металл, процесс закалки надо повторить. После того как пружина будет достаточно закалена, ее следует подвергнуть отпуску, для чего ее надо прокипятить в масле. Для этого берут старый барабан заводной пружины, закупоривают его отверстие и к бара-бану приделывают ручку из проволоки. В барабан закладывают храповую пружину, наливают масла, чтобы оно покрыло пружину. Для этой цели можно использовать густое машинное масло. Барабан нагревают на пламени до образования черного дыма. После этого храповую пружину вынимают, так как теперь пружина подверглась отпуску. Другой способ отпуска пружины состоит в том, что деталь кладут в лоток для .воронения и нагревают, пока она не приобретет цвет между темно-соломенным и синим; тотчас же пружину вынимают из лотка, в противном случае отпуск достигнет нежелательной стадии. Для окончательной отделки храповой пружины можно использовать несколько способов. Стандартное выполнение, принятое для любых конкретных часов, определяется качеством последних. Новая деталь должна быть отделена, так же как и остальные части механизма, и, следовательно, часы не должны иметь следов ремонта. Другими словами, новая деталь должна выглядеть так же, как оригинал. Для получения прямых штрихов боковые поверхности храповой прулданы сначала обрабатывают легкими прикосновениями мелкозернистого оселка (например, арканзасского камня). Если это невозможно, то доводку производят крокусом с маслом. Окончательную отделку производят сухим крокусом на куске твердого дерева, в результате получается блестящая темноструктурная отделка поверхности. Для окончательной обработки плоскости пружины ее укрепляют латунным штифтом на деревянном блоке, как при плоской опиловке, но только вместо напильника применяют наждачный брусок. Один-два твердых движения дадут желаемое качество поверхности. Размер штрихов зависит от качества камня, так что для получения мелких штрихов пользуйтесь мелкозернистым камнем. До завершения окончательной отделки верхней поверхности необходимо закрепить установочные штифты. Для этого опиливают конец мягкой стальной проволоки, придав ему постепенное сужение. Штифты устанавливают сверху, наждачным полотном № 1 проводят вдоль штифта вверх и вниз, чтобы получить прямые штрихи; кроме того, посадка штифта в ножке пружины станет плотнее и будет произведена его отделка. Но прежде чем установить штифт, следует снять фаски на отверстии для штифта с нижней стороны пружины. Благодаря этому удаляются заусенцы, и храповая пружина при монтаже будет плотно прилегать к платине. Все штифты устанавливают возможно плотнее, пока они зажаты в тисках, и затем откусывают кусачками стальную проволоку так, чтобы штифт выступал над поверхностью не более чем на 1 мм. Пружину затем кладут на наковальню и штифты забивают в пружину молотком. Лишний металл опиливают и снимают оселком. Нижние концы штифтов должны быть отрезаны, обточены и заполированы мелкозернистым оселком (например, арканзасским камнем). После этого верхнюю поверхность пружины обрабатывают наждачным бруском. Обработав боковые, верхнюю и нижние поверхности, можно производить снятие фасок на верхней кромке. Там, где это возможно, снятие фаски производят с помощью мелкозернистого оселка (фиг. 222). Фаска верхней кромки храповой пружины полируется овальным полировальным инструментом. Если верхняя поверхность пружины должна быть отполирована, ее укрепляют шеллаком на краю приспособления, показанного на фиг. 223. Если пружина имеет штифты, необходимо просверлить в приспособлении отверстия для прохода штифтов. Край приспособления, противоположный двум винтам, нагревают и наносят шеллак на нижнюю поверхность, причем необходимо проверить, что шеллак разошелся и покрыл поверхность, приблизительно равную по размеру полируемой пружине. Пружину запрессовывают в шеллак пока он еще теплый и мягкий и тотчас же перевертывают приспособление и устанавливают его на плоское стекло. Винты следует отрегулировать так, чтобы они выступали на расстояние, равное толщине пружины. Приспособление плотно прижимают к стеклу и стекло поворачивают под таким углом, чтобы можно было видеть, находится ли пружина в контакте со стеклом (фиг. 224). Для получения полного контакта иногда надо отрегулировать винты. К этому времени шеллак застынет. Таким образом, получился треножник, одной ножкой которого является храповая пружина, а двумя другими — регулировочные винты. На стеклянной пластинке растирают небольшое количество крокуса с маслом и прижимают храповую пружину к ней; приспособление держат так, как показано на фиг. 225. Фиг. 225. Способ применения приспособления с винтами. Очень важно правильно держать приспособление. Указательным пальцем прижимают приспособление как раз над полируемой деталью, а большим и средним перемещают приспособление. Приспособление надо перемещать по окружности или овалу короткими и разнонаправленными движениями. На время приостанавливают полировку и осматривают полируемую поверхность, предварительно очистив ее сердцевиной бузины. Может оказаться, что одна часть уже отполирована, а другая — даже не соприкасалась со стеклом. В этом случае необходимо дополнительно отрегулировать винты так, чтобы в конечном счете вся поверхность пружины находилась в контакте со стеклом. Отполированную поверхность следует очистить от остатков крокуса сначала щеткой, а затем сердцевиной бузины. При полировке стали необходимо помнить: на поверхности, подлежащей полировке, не должно быть постороннего вещества; только когда поверхность будет абсолютно чистой, ее можно отполировать диамантином, нанося его на цинковый блок. Блок покрывают диамантином и храповую пружину укрепляют на приспособлении так же, как при полировке крокусом с маслом на стекле. Приспособление держат так же и полировку производят теми же движе-ниями. Через некоторое время’ поверхность пружины следует проверить, и если не вся поверхность подвергается полировке, то необходимо отрегулировать винты. Цинковый блок может быть не таким плоским, как стеклянная пластинка. Убедившись в том, что вся поверхность находится в контакте с цинковым блоком, полировку продолжают, прилагая значительное давление и затем постепенно ослабляя его. Для получения хорошего качества полировки необходима практика, но имея опыт можно определить наощупь, когда поверхность полностью отполирована. К концу операции можно определить наощупь, что полируемая поверхность чрезвычайно гладкая. Отполированную поверхность храповой пружины очищают мягкой древесиной; она должна иметь бархатистую полировку без блеска. Чтобы снять пружину с приспособления с винтами, последнее роняют плоско на верстак с высоты 7—10 см, тогда пружина, лежащая на его поверхности, отскочит. К пружине может прилипнуть некоторое количество шеллака; для удаления его храповую пружину помещают в барабан заводной пружины, в который наливают метиловый спирт так, чтобы он покрыл храповую пружину. Барабан нагревают над пламенем спиртовой горелки, пока кипящий метиловый спирт не начнет воспламеняться. Всегда рекомендуется иметь под рукой плоский кусок дерева, чтобы закрыть барабан и приглушить пламя. Окончательную отделку производят следующим образом: на кусок зеркального стекла кладут лист почтовой бумаги, на нее насыпают сухой крокус. Затем храповую пружину трут о бумагу теми же движениями, как при обработке смесью крокуса и масла. После одного-двух движений получается довольно яркая серая отделка или покрытие «мороз». Кромки затем можно скосить и отшлифовать. Изготовление всех плоских деталей из стали может выполняться аналогично описанному процессу. содержание .. 51 52 57 ..

Каким клеем склеить между собой поролон или приклеить его к дереву и металлу в домашних условиях?

Поролон – распространенный материал, который используют в текстильной, мебельной промышленности. Им набивают сиденья в автомобилях, его используют в акустических целях для шумоподавления и звукоизоляции. Иногда требуется в домашних условиях отремонтировать, подклеить какую-то вещь, например, поврежденную набивку мебели. Для этого применяют специальный клей, который подходит для приклеивания поролона к другим материалам.

Что такое поролон, какими свойствами он обладает?

Поролон – это эластичный вспененный пенополиуретан, который на 90% состоит из воздуха. Мягкая полиуретановая пена изначально была получена как побочный результат вспенивания твердых полиуретанов. Однако новый продукт был оценен по достоинству, и в 1941 г. началось производство этого материала в Германии. В СССР поролон поставляла норвежская фирма «Porolon», откуда и появилось название материала.

Чтобы получить поролон, высоковязкие расплавы полиуретана вспенивают газом в закрытых формах путем нагревания. Газообразный продукт образуется в результате реакции поликонденсации полимера при заливке в формы.

Свойства поролона:

• воздухопроницаемость;
• эластичность;
• упругость;
• способность смягчать механическое воздействие.

Неоспоримое преимущество поролона – его устойчивость к внешним воздействиям. Он не гниет, не поддается воздействию плесени, сохраняет свои свойства при температуре -40…+90°С.

Главным недостатком материала считалась его высокая горючесть. При тлении он выделял чрезвычайно токсичный газ. Лишь около 30 лет назад стали выпускать негорючие виды поролона. Кроме того, старый поролон крошится, теряет упругость и эластичность.

Благодаря своим свойствам поролон применяют в качестве:

• упаковочного материала;
• набивки мебели и мягких игрушек;
• сырья для изготовления губок для мытья;
• амортизационного покрытия наушников;
• средства шумоизоляции.

Чего боится поролон, каких веществ не должно быть в клее?

Не каждый клей подойдет для склеивания поролона. Какие клеящие составы категорически запрещено применять?

Во-первых, стоит отказаться от жидких материалов. Чем жиже консистенция клеевой массы, тем сильнее она забивает ячейки пенополиуретана, его качества меняются в худшую сторону. От этого портится материал, разрушается его структура.

Во-вторых, запрещено пользоваться клеем, который содержит трихлорэтан и толуол. Это чрезвычайно ядовитые химикаты. Они не только разъедают материал, но и считаются канцерогенами. При вдыхании ядовитых паров у человека быстро наступает интоксикация организма.

Обзор марок клея для поролона

 

Какие марки клея подходят для склеивания поролона? Обзор самых распространенных видов клея:

• «88 Н». Большинству известен как обувной клей. Сделан на основе каучука, благодаря чему является универсальным клеем для склеивания различных материалов, в том числе и поролона. Шов получается крепким, не трескается под воздействием холода, но долго схватывается и неприятно пахнет.
• «Sefox». Текстильный клей, подходит для разных видов ткани. Намазывают его валиком, кисточкой ли распыляют специальным пистолетом в два слоя. Время, за которое нужно соединить детали, не должно превышать 3 минут.
• «БФ-6». Этот клей широко применяют не только в медицине, но и для склеивания поролона с деревом, пластиком, металлом. Это однокомпонентное полимеризующееся вещество, стойкое к воздействию воды, атмосферных явлений, масла. Пользоваться им непросто, следует строго соблюдать инструкцию. Рабочие поверхности смачивают водой, а затем дважды наносят тонкий клеевой слой.
• АОС ТАП Р-01. Каучуковый клей применяется в автомобильной промышленности и мебельном производстве. Выпускается в пластиковых баках по 8,5 л. Наносят кистью или пульверизатором.
• «Поролон-2». Усовершенствованный вариант клея 88-П2. Обладает высокой адгезией, устойчив к изменениям температуры. Чаще всего его используют для соединения поролона с текстилем, кожей, для починки салонов автомобилей.
• «Olimpur». Клей на водной основе, им легко пользоваться в домашних условиях. Он не ядовит, не имеет неприятного запаха. Можно применять для склеивания фанеры, дерева, ДСП, текстиля, гипсокартона. Достаточно точечно нанести на область прилегания несколько капель и прижать поверхности друг к другу.
• Универсальный клей ПВА. За неимением лучшего допустимо воспользоваться этим клеящим веществом. Он плохо склеивает поролон, поэтому после нанесения следует зафиксировать поверхности скотчем на 24 часа, чтобы клей застыл.
• «Кристалл момент». В инструкции к этому клею указано, что его можно применять для склеивания поролона. Его допускается использовать только для приклеивания отдельных кусков поролона друг к другу, но не к другим поверхностям.
• Силиконовый герметик. Недорогой состав, способный приклеить поролон к такому же материалу и к другим поверхностям. Недостатком считается длительное время схватывания, которое достигает 24 часов.

Некоторые мастера говорят, что за неимением подходящего клея его можно приготовить самостоятельно. Для этого кусок пенопласта ломают на мелкие части и заливают 100 мл ацетона. После того, как пенопласт растворится, им можно будет склеивать поролон. Такой самодельный клей можно попробовать на небольших деталях, но для ремонта ценных вещей и склейки крупных пластов пенополиуретана рекомендуется использовать готовые клеящие составы.

Как и чем приклеить поролоновые детали к разным поверхностям?

Поролон применяют в разных сферах: текстильной и мебельной промышленности, для шумоизоляции при создании акустической аппаратуры, в автомобилестроении и т. д. В процессе материал приходится склеивать с разными поверхностями, среди которых могут быть как ткань и кожа, так и металл. Чем клеить поролон дома и как правильно приклеить его к разным материалам?

Дерево, фанера, ДСП, ДВП, бумага

При починке мебели приходится клеить поролон к таким материалам, как дерево, фанера, ДСП, ДВП. Склеить необходимые детали можно с помощью мебельного клея. Желательно, чтобы он был на основе полиуретана, стирола или неопрена. Допускается применение клея на водной основе.

Пошаговая инструкция по склейке:

1. Поверхность дерева или фанеры очищают от загрязнений. При необходимости обезжиривают и просушивают. Она должна быть гладкой, без шероховатостей, для более плотного прилегания.
2. Клей наносят с помощью пистолета. Можно намазать его кисточкой, но это не так удобно, к тому же, если пользоваться пистолетом, то шов будет ровнее и тоньше. Пользоваться клеящим составом следует согласно приложенной к нему инструкции.
3. Когда клей нанесен на материал, поролон прижимают к деревянной поверхности или фанере и фиксируют на то время, которое требуется для застывания. Для надежной фиксации рекомендуется поместить изделие под пресс.

Акустический или звукоизоляционный поролон нередко клеят к фанерным перекрытиям или бумаге, например, к обоям. Склеить такие поверхности можно с помощью универсального клея «Рапид-100» на основе бутадиен-стирольных каучуков. Он быстро схватывается, ровно ложится, дает эластичный шов.

Чтобы прикрепить акустический поролон к стене, рабочую поверхность очищают от загрязнений, при необходимости заштукатуривают. Далее следует нанести клей. В зависимости от площади используют акриловый состав, жидкие гвозди или термоклей.

Если поролоновая деталь большая, то акриловый клей намазывают на стену шпателем и равномерно распределяют по поверхности. Затем прижимают поролон к стенке и держат в течение 1 минуты – этого достаточно, чтобы клей схватился.

Небольшие участки можно подклеить с помощью жидких гвоздей или термопистолета. Клей наносят точечно или тонкими полосками, а затем прижимают поролон к стенке.

Ткань, синтепон

Склеить между собой ткань или синтепон и поролон легко. Такие работы требуются при пошиве одежды, изготовлении мягких игрушек или мебели. Этапы работы:

1. Для обеспечения надежного сцепления нужно намочить поверхности водой. Не нужно сильно мочить ткань, достаточно лишь немного сбрызнуть водой.
2. На поролон и текстиль наносят тонкий слой клея и оставляют на 5–7 минут до получения клейкой пленки. Эту пленку слегка подсушивают на воздухе, ничем не прикрывая. На это потребуется еще около 10 минут.
3. На поверхности наносят второй слой клея и ждут 2–3 минуты. Затем их прикладывают друг к другу и зажимают.
4. Для окончания склеивания швы проглаживают горячим утюгом. Рекомендуется гладить материал через влажную ткань или марлю.

Металлические поверхности

Можно ли клеить поролон на металлические поверхности? Для подобной работы не подойдет обычный клей, нужен именно состав, который подойдет для металла. Обычно пенополиуретан приклеивают к металлическим поверхностям с помощью клеев «Поролон-2», «Sefox», «Tapicer». Во время работ следует соблюдать инструкцию:

1. При склеивании между собой поролона и металла нужно помнить, что клей наносят только на металлическую поверхность. Нельзя смазывать пенополиуретан, иначе поверхности не склеятся.
2. Предварительно поверхность зачищают. Убирают ржавчину и обезжиривают бензином, ацетоном или спиртом.
3. Клеящее вещество наносят валиком, кистью или пистолетом. Выжидают в течение 5–7 минут.
4. Склеиваемые поверхности соединяют. Для того, чтобы они схватились между собой, их помещают под пресс.

Кожа и кожзам

Правильно заклеить порвавшееся сидение автомобиля, диван или кресло, сделанное из кожи или кожзама, легко самостоятельно, не обращаясь к специалистам. Кожу или кожзаменитель смазывают клеящим средством, выжидают несколько минут и приклеивают к поролону. Для надежной фиксации нужно поместить изделие под пресс или просто положить сверху что-то тяжелое.

Не каждый клей подойдет для ремонта кожаных вещей или кожзама. Нельзя пользоваться обычным ПВА, он размокнет после первого же контакта с водой. Не стоит брать привычный суперклей – он дает слишком грубый и жесткий шов. Лучше всего применить одну из следующих марок:

• «Момент». Классический клей, который годится для кожзама. Устойчив к перепаду температур и повышенной влажности.
• «Десмокол». Состав на основе полиуретана. Используются для ремонта дерматиновых изделий. Создает эластичный влагостойкий шов.
• «888 Ultra». Клей распыляется из баллончика. Его удобно наносить, он быстро сохнет за пару минут, создает прочный и надежный шов. В качестве альтернативы можно воспользоваться другим аэрозольным клеем – «Multi-Spray».

Поролон к поролону

Приклеить детали из поролона друг к другу проще всего. Для этого они должен быть чистыми и новыми, старый материал теряет свои свойства и крошится в руках. Предварительно куски пенополиуретана очищают от пыли и грязи, а затем берут любой подходящий клеевой состав.

Клей наносят в соответствии с инструкцией. Удобней всего использовать пистолет или аэрозольный распылитель, ни валик, ни кисточка не подойдут. Как правило, после нанесения клеящего вещества требуется выждать несколько минут, а затем уже прикладывать детали из поролона друг к другу. Шов получится более крепким, если их подержать под прессом.

Советы и рекомендации

При склеивании поролоновых поверхностей между собой и с другими материалами нужно учитывать следующие нюансы:

• Вязкость клея должна быть не меньше 100 с. Поролон – очень эластичный и мягкий материал. Если вязкость клеевой массы будет меньше, то шов получится жестким и грубым.
• Чем быстрее схватится клей, тем лучше, оптимальное время застывания – 2 минуты.
• Производители выпускают клеевые составы в разнообразных упаковках. Это могут быть и маленькие тюбики, и банки объемом в несколько литров. Удобней всего использовать клей в аэрозольном баллончике. Он легко распыляется на поверхность и быстро застывает.
• Клеевые составы бывают разных цветов. Иногда важно, чтобы оттенок шва не отличался от расцветки поролона или второй поверхности, поэтому подбирать клей следует и по цветовой гамме.
• Лучше всего для склеивания подходят клеевые составы на основе полиуретана, бутадиенстирола и неопрена. Ими пенополиуретан клеится почти к любой поверхности.

Соблюдая эти несложные рекомендации, легко склеить поролоновые изделия друг с другом и с другими материалами. Ассортимент подходящих клеевых составов широк, всегда можно выбрать подходящий по цене и качеству.

How to Cut Foam Cushion

Нельзя отрицать, что пена — это универсальный материал с множеством применений. Если вы впервые работаете с пенополиуретаном при создании индивидуального проекта, вам может потребоваться небольшая помощь. Есть несколько вещей, которые нужно знать о том, как резать пенополиуретан. Давайте подробно рассмотрим, как сразу разрезать поролоновую подушку для достижения наилучшего конечного результата.

Расходные материалы, необходимые для выполнения этой задачи

Прежде чем вы узнаете, как лучше всего резать пенополиуретан, вам необходимо собрать подходящие материалы для этой задачи.Вам понадобятся заказанный вами лист поролона, модифицированные размеры подушки, сделанные на шаге «Как измерить», рулетка, длинный прямой край, например мерный, и острый нож для резки или электрический нож, чтобы разрезать ваши индивидуальные поролоновые подушки. Чтобы сделать резку полностью, убедитесь, что лезвие режущего инструмента длиннее, чем толщина пены.

---

Укладка подушек

Один из самых важных элементов — убедиться, что у вас прямые линии. Прежде чем мы перейдем к тому, как разрезать пену прямо, вы должны правильно нарисовать контур.Используя скорректированные измерения, которые вы создали на шаге «Как измерить», нарисуйте размеры квадрата или прямоугольника на пенопласте, которые представляют наибольшую длину и ширину каждой подушки. Это можно легко сделать, вырезав куски из газеты по размеру подушки. Поместив эти шаблоны на пену, вы легко сможете визуально оценить, сколько места оставить между подушками, не исчерпывая места. Это также гарантирует, что вы правильно сориентируете подушку; подушки могут помещаться на пенопласте рядом, но не могут, если их перевернуть и сложить друг за другом.Когда они будут расположены, сделайте небольшую отметку на краю поролона, чтобы обозначить грубую границу для каждой подушки.

Маркировка пены — Часть первая

Используя измененные измерения, записанные на этапе «Как проводить измерения», начните отмечать форму пенопласта в пределах обозначенной граничной области. По возможности используйте внешние края пенопласта в качестве одного из краев подушки, чтобы сократить количество разрезов, которые необходимо сделать. Для квадратных или прямоугольных подушек это означает, что у вас может быть подушка с двумя сторонами, уже вырезанными под прямым углом.Не выкладывайте подушки, чтобы разделить передний край. Эта стратегия может уменьшить количество надрезов, которые вам нужно сделать, но одна ошибка может испортить обе подушки, а оставление буферного пространства вокруг каждой может привести к исправлению ошибки.

Расположив край поролона, обращенный к вам и служащий задним краем подушки, начните отмечать размеры подушки с помощью линейки, как показано справа. Сделайте отметки маркером, расположив их на удобном для вас расстоянии. Пока что не рисуйте полные линии, если была сделана ошибка в измерении.

Маркировка пены — Часть вторая

Убедитесь, что нанесенные вами отметки прямые в границах каждой подушки и соответствуют вашим размерам. Когда это подтвердится, соедините точки линейкой. Будьте осторожны, чтобы кончиком маркера не порвать пену. Эти линии будут тем, что вы прорежете при формировании подушки.

Резка пены

Перед тем, как разрезать пену, убедитесь, что ваша рабочая поверхность ровная, устойчивая и не будет повреждена при разрезании поролона ножом.Если вы решите использовать нож для разделки, используйте легкие пилящие движения вперед-назад и позвольте лезвию пройти сквозь лист. Не сжимайте пену и старайтесь быстро прорезать сконденсировавшуюся пену. Более мягкая пена легче сжимается во время резки. Сведение к минимуму давления во время резки приведет к более чистым краям. Средняя и плотная пена может немного лучше противостоять давлению во время резки, но это не повод прикладывать дополнительное усилие. Чем меньше пена сжимается во время резки, тем больше у пользователя контроля над прямыми надрезами и гладкими краями.

На рисунке справа показано, с какой легкостью острое лезвие может разрезать пену, не сжимая ее. Если вы используете электрический нож, не проталкивайте лезвие сквозь пену. Чем медленнее вы проводите ножом через пену, тем больше контроля вы сохраняете. Хороший способ подумать об этом — разрезать пену, как будто это свежеиспеченный хлеб. Нож вынуждает прорезать пену, оставляя неровный разрез. В любом случае начните резку с внешнего края листа.

Предыдущая: Как измерить подушку

Чтобы склеить два куска поролона для создания подушки, перейдите к разделу «Как склеить пену вместе»
Чтобы обернуть пену наполнителем из полиэфирного волокна, перейдите к разделу «Как нанести обертку Fiberfill на подушку
». Чтобы использовать форму только из пеноматериала для подушки, перейдите к разделу «Как набить подушку»

.

Как резать обивочную пену (с помощью инструментов, которые у вас уже есть)

Планируете ли вы проект, в котором используется обивочная пена? Я только что закончил делать встроенную скамейку с мягкой обивкой для детской спальни и, столкнувшись с этой гигантской плитой пены, на секунду остановился.Когда я искал в Google, как именно реализовать этот проект, я нашел несколько методов, предлагающих инструменты, которых у меня не было, например, электрические ножи для резьбы (у людей они все еще есть ??).

В этом посте, посвященном основам, я научу вас резать обивочную пену с помощью уже имеющегося у вас инструмента.

Нравится? Приколи это!

Этот пост содержит несколько партнерских ссылок для вашего удобства. Щелкните здесь, чтобы прочитать мою политику раскрытия полной информации. Спасибо за поддержку Bloom in the Black!

Как разрезать поролон для обивки

Все, что вам нужно, чтобы разрезать поролон, — это зубчатый нож, желательно с большей стороны. И держу пари, что он у вас уже есть — простой хлебный нож идеально подходит для этой работы!

Если у вас его еще нет, этот офсетный нож для хлеба идеален и стоит всего 11 долларов.

Сначала измерьте поролон и нарисуйте линии разреза.

Возьмите маркер и измерительную ленту и нарисуйте ориентир для вашего разреза на поролоне обивки. Будет полезно, если вы найдете большую поверхность для работы, например обеденный стол, но пол тоже подойдет.

С помощью рулетки отметьте на поролоне нужную длину.Нарисуйте точки желаемой длины через каждые несколько дюймов вниз по пенопласту, затем соедините точки, используя прямой край.

Совет: Отмерьте и сначала отрежьте короткий край, чтобы получить нужную длину, а затем сделайте длинную сторону. Таким образом, вы каждый раз сокращаете как можно более короткую длину.

Затем вы можете разрезать пенопласт.

Теперь вы можете фактически разрезать пену, следуя этому набору рекомендаций:

• Возьмите зубчатый нож и совместите его с линией разреза, которую вы нарисовали.
• Держите лезвие ножа параллельно поролону обивки и сделайте преднамеренный неглубокий надрез по всей линии — только в одном направлении. Если вы будете продвигаться вперед и назад, пена порвется и / или порежется неравномерно.

• Поднимите нож, осторожно вставьте его в канавку и сделайте следующий неглубокий надрез так же, как и первый.
• Продолжайте так, пока не прорежете на другую сторону.
• Повторите то же самое по второй отметке надреза, если она у вас есть.

Готово!

Разрезать эту обивочную пену было довольно легко, правда? Надеюсь, этот короткий пост был вам полезен.Иногда нам просто нужен быстрый ответ на наши основные вопросы!

Бонус: Если вы ищете хорошую скидку на обивочную пену, я могу купить мой здесь. Это меньше 25 долларов за огромную плиту, а качество отличное.

Легко режьте пену с помощью этих самодельных насадок для резки пенопласта с закрытыми порами

В компании The Foam Factory мы предлагаем широкий спектр услуг по резке пенопласта: от разрезов с компьютерным управлением, выполненных мощным потоком воды, до разрезов, выполненных вручную нашей командой с многолетним опытом.Однако не для каждого проекта требуется точность оборудования или годы отточенного мастерства. Для более простых работ резка своими руками — это не только экономичный вариант, но и быстрее и проще. В этом посте мы расскажем, как резать пену с закрытыми порами в домашних условиях и получить результаты заводского качества.

Пенопласт с закрытыми порами уникален с ячеистой структурой, которая заставляет многие материалы вести себя как ткань в тонких листах или как резина в более толстых частях. По этим причинам существуют разные методы резки в зависимости от типа пены и толщины материала.

Начало работы

Прежде чем приступить к рассмотрению различных методов резки пенопласта, мы хотим обратиться к материалам, которые вам понадобятся. В отличие от пенопласта с открытыми порами, материалы с закрытыми порами следует резать прямым лезвием без зазубрин, например, канцелярским или ремесленным ножом. Эти ножи работают особенно хорошо, потому что их лезвия одноразовые и их легко заменить, если они затупились. Ножницы также можно использовать для неформальных проектов, но их следует использовать только для определенных типов и толщин пенопласта.Также разумно иметь направляющую линейку. Наконец, всегда работайте на поверхности, которая не будет повреждена в результате резки.

Неопрен, сшитый полиэтилен, спортивная резина и полиэтиленовый рулон

Неопрен — это вспененный каучук, сшитый полиэтилен (XLPE) немного более «пластичен», полиэтиленовый рулон — тонкий, гибкий материал, похожий на XLPE, а спортивная резина — губчатая, но может быть самым мягким или самым твердым материалом среди этих четырех материалов. виды в зависимости от рецептуры.Несмотря на эти различия, физические структуры этих материалов остаются достаточно похожими, чтобы подходить к ним одинаково, когда дело доходит до резки в домашних условиях.

Использование ножниц

Тонкие листы пенопласта, подобные этому рулону полиэтилена, можно разрезать острыми ножницами

При работе с неопреном, спортивной резиной, сшитым полиэтиленом или полиэтиленовым рулоном первое, что вам нужно учитывать, — это толщина материала. Если вы работаете с листами материала толщиной 1/8 дюйма или меньше, вы можете обрезать их острыми ножницами.Ножницы рекомендуются только для небольших развлекательных проектов, таких как поделки, потому что они могут оставлять неровные края на порезах, где вам нужно открывать и закрывать лезвия более одного раза. Если вы делаете фигурки для игрушек для ванны или отрезаете крошечные кусочки листа для изготовления открыток, ножницы — быстрый и эффективный метод. Полиэтиленовый рулон — самый легкий материал из этих четырех для резки ножницами из-за его гибкости.

Метод однопроходной резки

Для проектов, в которых используются материалы толщиной более 1/8 дюйма и требуется точность, вам может потребоваться прямое лезвие.Вам нужно будет снова рассмотреть толщину, на этот раз с указанием , как вам следует резать.

Если вы режете пенопласт одного из этих типов на лист размером 1/2 дюйма или меньше, вам следует использовать метод одинарного прохода, при котором вы делаете один постоянный ход ножа, который полностью проходит через материал, который вы режете. Использование однопроходного метода обеспечивает самые чистые края, поскольку лезвие проходит только один раз. Однако на пенопласте толщиной более 1/2 дюйма трудно обеспечить плавное перемещение лезвия через материал, что приведет к неровному резу.Если вы используете однопроходный метод на тонком листе пенопласта, убедитесь, что ваше лезвие острое, так как тупые ножи могут зацепиться, когда вы попадете в самое сердце материала.

Чтобы сделать резку за один проход, убедитесь, что пена закреплена в том месте, где вы начнете резку, чтобы материал не сморщился под давлением. Лучший способ избежать этого — расположить линейку вдоль линии реза и оказывать давление во время реза. Вводите пену с внешнего края и не прекращайте резку, как только вы начнете делать самые гладкие внешние края.

Метод многопроходной резки

Более толстые материалы, такие как этот полиэтилен, следует резать несколькими движениями ножа

Для пенопласта с закрытыми ячейками толщиной более 1/2 дюйма становится трудно провести лезвие через материал за один проход. Это может привести к заеданию или необходимости сжимать лезвие вместо того, чтобы позволить его остроте прорезать материал.

Чтобы отрезать более толстый кусок пенопласта, хорошо справится метод многопроходной резки.Наличие плоской прямой кромки, которая проходит по всей длине разреза, является наиболее важным аспектом этой стратегии резки, так как вам нужно будет следовать линии, когда вы делаете несколько разрезов через пену, и не хотите, чтобы материал смещался.

После того, как линия реза определена и линейка на месте, начните резку так же, как при однопроходном методе. Однако вместо того, чтобы протыкать лезвие насквозь пену, прорежьте пену только на 1/8 — 1/4 дюйма; ровно достаточной глубины, чтобы лезвие двигалось без усилия.Также очень важно, чтобы вы выполняли каждый неглубокий надрез по всей длине пенопласта. Делайте полные проходы через лист вдоль линейки, с каждым проходом прорезая все глубже. Продолжайте эти неглубокие надрезы вдоль прямого края, пока не пройдете сквозь лист.

Полиэтилен:

Один из наиболее часто используемых пенопластов с закрытыми порами, полиэтилен, имеет широкий диапазон плотностей, который влияет на размер ячеек, твердость и гибкость материала.При самой низкой плотности он имеет непостоянную пузырьковую ячеистую структуру, что может повлиять на чистоту режущей кромки. По этой причине мы не рекомендуем использовать ножницы при резке полиэтилена. Следуйте инструкциям для однопроходной резки листов толщиной более 1/2 дюйма, а для более толстых кусков пенополиэтилена используйте метод многократной резки.

ПРИМЕЧАНИЕ. Эти инструкции по резке не включают пенополистирол (EPS), который наиболее эффективно режется специальными кусачками для горячей проволоки.

Теги: Пена с закрытыми порами, Пена для резки, Пена для рукоделия, Спортивная резина, Полиэтилен

Опубликовано в сообщении блога

Как резать поролон

Есть несколько различных способов резать поролон.Выбранный вами метод зависит от толщины поролона и количества, которое вам нужно отрезать. Для небольших работ может быть достаточно простого универсального ножа. Для более крупных работ хорошим выбором будет электрический разделочный нож. Для очень больших работ вы можете использовать ленточную пилу.

Вещи, которые вам понадобятся:

• Поролон
• Sharpie
• Прямой край
• Универсальный нож
• Электрический нож для резки
• Ленточная пила

Как резать поролон

Bryan Tobing / Demand Media

Используя фломастер с тонким наконечником, нарисуйте рисунок, который вы хотите вырезать, прямо на поролоне.Используйте прямую кромку, чтобы сделать прямые линии.

Bryan Tobing / Demand Media

При резке поролона толщиной менее 1 дюйма надавите на поролон пальцами и сделайте несколько небольших неглубоких надрезов универсальным ножом. По мере того как одна область разрезается, двигайте пальцами и сжимайте следующую. Продолжайте, пока не будет вырезан весь узор.

Bryan Tobing / Demand Media

Более толстые куски поролона, толщиной примерно от 3 до 4 дюймов, можно разрезать электрическим ножом.Наденьте на нож самое тонкое и острое лезвие, которое у вас есть. Включите нож, прежде чем дотронуться до поролона, чтобы предотвратить разрыв. Повесьте участки, которые нужно вырезать, над режущим столом и медленно проведите ножом по начерченному рисунку.

Bryan Tobing / Demand Media

Для резки более толстых кусков поролона используйте ленточную пилу. Включите ленточную пилу и медленно вдавите поролон в полотно, следуя линии рисунка, который вы нарисовали.

Наконечник

При необходимости вы можете сжать поролон небольшими кусочками тонкой доски и зажимами, прежде чем пропустить его через ленточную пилу.Это может быть хорошей идеей, если вы разрезаете пену толщиной более 6 дюймов.

Чем плотнее поролон, тем легче его резать. Очень легкий и пушистый поролон очень трудно разрезать, и почти всегда требуется использовать канцелярский нож.

Предупреждения:

• Соблюдайте осторожность при использовании любого электрического режущего инструмента. При работе с ленточной пилой надевайте защитные очки.

Как легко разрезать пену — 8 методов

Возможно, вы никогда не задумывались, сколько существует видов пенопласта.Существуют вспененный полиэтилен, вспененный полиэтилен с поперечными связями, вспененный полиуретан, вспененный полиуретан с сеткой и вспененный меламин. Затем у вас есть латексная пена, пена с закрытыми порами, сухая быстрая пена, угольная пена, пена с эффектом памяти, пена с высокой упругостью, пена люкс и пена высокой плотности. Мы могли бы продолжать и продолжать, но вы получите представление о том, сколько существует различных типов пенопласта.

Если у вас есть проект, связанный с пеной, скорее всего, вам нужно будет его сократить. Возможно, вашему дивану нужен дополнительный слой мягкости.А может, вам нужно лучше утеплить комнату. Возможно, вам придется вырезать шар из пенопласта для поделки. Как бы то ни было, вы можете несколько раз в жизни столкнуться с тем, что вам придется отрезать кусок поролона.

Есть много вариантов резки пенопласта. Некоторые из них намного проще, чем другие. Для небольших порезов может потребоваться использование простого инструмента, в то время как для более крупных или более твердых разрезов может потребоваться электрическое устройство.

Здесь мы представили 8 способов, как легко разрезать пену.

Резка пены вручную

Если вам нужно сделать всего несколько небольших разрезов или разрез очень простой, возможно, вам не захочется выкапывать электрический инструмент, который поможет вам разрезать пену.Есть несколько методов резки, которые можно выполнить вручную с помощью небольшого инструмента, не требующего электричества.

Ножницы Ножницы

отлично подходят для вырезания прямых или изогнутых линий на поролоне. Лучше всего они работают с гибкими или более тонкими поролонами. Мы считаем, что для резки пены лучше всего подходят ножницы для тяжелых условий эксплуатации. Если вы воспользуетесь дешевой парой, они могут легко сломаться.

Шаг 1. Проведите линию

Для начала положите кусок поролона на твердую поверхность.С помощью линейки (если вы режете прямую линию) или изогнутого шаблона слегка нарисуйте то место, где вы хотите вырезать. Перманентный маркер отлично подходит для этого.

Шаг 2: Режьте ножницами

Острыми ножницами обрежьте линию, которую вы нарисовали на первом этапе. Чтобы не порезать края, делайте более длинные надрезы вместо множества мелких.

Формочки для печенья

Вы можете быть удивлены, узнав, что формочки для печенья могут разрезать пену толщиной 1/2 дюйма или меньше.

Шаг 1. Положите на ровную поверхность

Начните с того, что положите кусок поролона на ровную поверхность.

Шаг 2: Выберите формочку для печенья

Затем выберите форму для печенья. Положите его на пену, затем осторожно надавите, чтобы он прошел на всю глубину пены. Если форма не высвобождается, возможно, вам придется прижать тонкий лист поролона, чтобы облегчить его удаление.

Вощеное лезвие

Некоторым людям повезло с использованием вощеного лезвия для резки прямых линий.Просмотрите свои ящики в поисках старого ножа, ножа для резки коробок или канцелярского ножа. Лучше всего это работает с более тонкой или мягкой пеной.

Шаг 1. Нанесите воск на лезвие.

Независимо от того, какое лезвие вы решили использовать, вам нужно будет сначала натереть его воском. Используйте белую свечу и потрите лезвие.

Шаг 2: Вырезать.

Затем вы прорежете линию, которую вы нарисовали на пенопласте. Если лезвие начнет заедать, просто снова протрите его свечой.

Бритвенное лезвие

Большим лезвием бритвы можно также отрезать кусок пены с более толстой стороны.

Шаг 1. Проведите линию.

Начните с рисования линии маркером. Переверните лист, если он толстый, и нарисуйте такой же на обратной стороне.

Шаг 2: Медленно сделайте надрез.

Используя лезвие бритвы, медленно сделайте надрез. После того, как вы наполовину разрезали пену, вы можете перевернуть ее. Осторожно срежьте другую сторону поролона, чтобы она полностью прорезала.

Зубная нить

Зубная нить — это простой способ срезать пену.Это простой способ использовать, если вы освоите его.

Шаг 1. Отрежьте нитку мулине.

Для начала вытащите длинный кусок зубной нити. Положите его на плоскую рабочую поверхность.

Шаг 2: Положите пену сверху.

Затем положите кусок поролона поверх зубной нити. Выровняйте нить там, где вы хотите разрезать.

Шаг 3. Протяните зубную нить через пену.

Осторожно протяните зубную нить через поролон одной рукой.Другой рукой нужно будет удерживать пену на месте.

Все эти методы ручной резки отлично подходят для более тонких кусков пенопласта. Но что делать, если у вас более густая пена? Продолжайте читать, чтобы узнать, как разрезать толстую пену с помощью электрических инструментов.

Резка пены с помощью электроинструментов

Бывают случаи, когда резка пены вручную не работает. Вытаскивание электроинструмента может потребоваться при выполнении более крупных работ или при выполнении более толстых кусков пенопласта. Вот несколько лучших способов, которые мы нашли, чтобы отрезать кусок пенопласта с помощью электрических инструментов.

При использовании электрического инструмента вам необходимо защитить себя. Надевайте защитные очки или защитные очки для защиты глаз и маску для лица, чтобы не вдыхать частицы пены, которые могут парить в воздухе.

Пила для пены

Пилу для пенопласта можно использовать, чтобы вырезать кусок пенопласта желаемой формы. Пилы для пены, прикрепленные к столу, позволят вам удерживать пилу в устойчивом положении при перемещении пены.

Пилы для пены — отличный инструмент, если вы режете пену несколько раз в год.

Шаг 1. Установите пилу на верстак.

Во-первых, убедитесь, что пила для резки плотно прилегает к рабочему столу. Как правило, у них есть основание, позволяющее им равномерно сидеть на скамейке.

Шаг 2: Приложите пену к лезвию.

Затем вам нужно приложить пену к лезвию. Переместите пену, вдавив ее в лезвие, чтобы сделать разрез.

Если вы предпочитаете перемещать пилу, ищите пилу со съемным основанием. Без основания вы будете контролировать пилу, а не кусок поролона.

Электрический нож

Второй метод использования электрических инструментов — это использование электрического ножа. Это отлично работает, если у вас есть жесткие или более толстые куски поролона. Он будет вырезать куски пенопласта толщиной до 4 дюймов.

Шаг 1. Нарисуйте фигуру или линию.

Нарисуйте на пенопласте форму или линию, которую хотите вырезать.

Шаг 2 Подключите электрический нож.

Затем подключите электрический нож.

Шаг 2: Поместите пену на устойчивую поверхность.

Затем вам нужно положить кусок пенопласта, который вы режете, на устойчивую поверхность. Поместите электрический нож на пену и медленно проведите ножом через пену.

Не давите вниз, когда прорезаете пену. Это может затруднить проталкивание ножа сквозь пену.

Кусачки

Другой метод, который часто используется для резки пенопласта, — это нагревание кусачки. Приятно то, что, покупая кусачки, вы можете выбрать размер лезвия.Это определит толщину пенопласта, которую вы можете разрезать. Этот метод — один из самых быстрых, а также самый простой из найденных нами. Вы можете легко разрезать пену различных типов за считанные минуты.

Шаг 1. Вставьте кусачки в розетку.

Начните с того, что подключите кусачки к розетке. Подождите, пока кусачки не нагреются.

Шаг 2: Направьте пену.

Затем пропустите пену через кусачки. Не дотрагивайтесь до кусачка, он будет горячим.Этот тип фрезы делает ровные прямые линии.

Если вы хотите вырезать волнистые линии или более сложные конструкции, вам следует подумать о покупке стола для резки из вспененной проволоки с подогревом.

Заключение

Если вы режете пену, у вас есть выбор: разрезать ее вручную или с помощью электрического инструмента. Любой из них будет работать нормально, если вы не торопитесь делать точные и чистые разрезы.

Мы желаем вам удачи в резке любой необходимой вам пены. Помните, что безопасность должна быть вашим приоритетом номер один, поэтому следите за тем, чтобы не порезаться.

Какой инструмент мне использовать для резки пены с эффектом памяти?

Какой инструмент мне следует использовать, чтобы разрезать пену с эффектом памяти? — Обмен стеками товаров для дома

Сеть обмена стеков

Сеть Stack Exchange состоит из 178 сообществ вопросов и ответов, включая Stack Overflow, крупнейшее и пользующееся наибольшим доверием онлайн-сообщество, где разработчики могут учиться, делиться своими знаниями и строить свою карьеру.

Посетить Stack Exchange

2. 0
3. +0
6. Авторизоваться Зарегистрироваться

Home Improvement Stack Exchange — это сайт вопросов и ответов для подрядчиков и серьезных домашних мастеров.Регистрация займет всего минуту.

Зарегистрируйтесь, чтобы присоединиться к этому сообществу

Кто угодно может задать вопрос

Кто угодно может ответить

Лучшие ответы голосуются и поднимаются наверх

Спросил 9 лет, 11 месяцев назад

Просмотрено 77к раз

Мне нужно вырезать квадратные кусочки размером 2×2 фута из листа пенопласта с эффектом памяти.Не уверен, какой инструмент для этого лучше всего подходит. Любые идеи? В будущем я хотел бы вырезать круги и, в конечном итоге, лепить неправильные формы, я не знаю, какой инструмент можно использовать для такой работы.

Найл К. ♦

20.4k1616 золотых знаков8484 серебряных знака124124 бронзовых знака

Создан 15 авг.

Бруно

9311 золотых знаков11 серебряных знаков33 бронзовых знака

0

Для более толстых кусков вы можете добиться лучших результатов, сжав пену перед ее разрезанием.Вы можете сделать простой прямой зажим из пары 2×4, соединенных с дверной петлей — просто поместите пену между ними, зажмите открытый конец с помощью C-образного зажима и используйте один край дерева в качестве направляющей. для вашего разреза. Для криволинейных разрезов, возможно, имеет смысл сделать фанерный штамп, который будет соответствовать окончательной форме, и прижать его рукой или чем-нибудь тяжелым, прежде чем разрезать вокруг него.

Создан 16 авг.

Майк Пауэлл, Майк Пауэлл

9,14411 золотых знаков1818 серебряных знаков4040 бронзовых знаков

3

Я обработал пену с эффектом памяти острым бритвенным ножом.Вы можете сделать линию и просто сделать длинные надрезы. Не пытайтесь прорезать все сразу. Начните с того, что сделайте первый надрез достаточно глубоким, чтобы можно было проследить его и сделать прямой надрез. Просто продолжайте сокращать свою линию, пока не закончите. Не торопитесь и будьте осторожны, и у вас будет чистый срез. Не пользуйтесь пилой или горячим ножом, вы просто испортите свой ботинок.

Лучше всего для этого подойдет бритвенный нож.

Стивен

1,91533 золотых знака2020 серебряных знаков2525 бронзовых знаков

Создан 16 авг.

lazoDevlazoDev

73333 серебряных знака66 бронзовых знаков

3

Электрический нож для филе отлично справляется с резкой этих вещей.Серьезно. Попробуйте, если он у вас есть.

Создан 16 авг.

Коди Коди C

2,77122 золотых знака1616 серебряных знаков1818 бронзовых знаков

2

Если бы это был пенополистирол, я бы порекомендовал горячий нож (в основном это проволока, натянутая на раму, похожую на лобзик, и электрифицированную для ее нагрева).Однако вязкоупругая пена будет вести себя иначе, и вам, вероятно, не захочется вдыхать пары, образующиеся при ее плавлении.

В этом техническом документе Ассоциации полиуретановой пены, касающемся вязкоупругой («памяти») пены, PFA заявляет, что для резки VEF можно использовать большинство обычных инструментов, включая пилы. Однако следует проявлять осторожность, чтобы двигаться медленно и не слишком сильно деформировать пену при резании, потому что более медленное восстановление VEF до его исходной формы вызовет дефекты линии пропила и, возможно, приведет к более легкому заеданию пилы.

Создан 15 авг.

KeithSKeithS

13.7k77 золотых знаков4040 серебряных знаков7272 бронзовых знака

Я использую электрический разделочный нож.Отлично работает.

Создан 16 авг.

Ицхак

66511 золотой знак77 серебряных знаков1515 бронзовых знаков

Если у вас нет электрического ножа для разделки мяса, который является лучшим инструментом, используйте зубчатый нож для хлеба.То же действие на обоих.

Найл К. ♦

20.4k1616 золотых знаков8484 серебряных знака124124 бронзовых знака

Создан 16 мая ’13 в 14: 422013-05-16 14:42

HERB FHERB F

2111 бронзовый знак

1

действительно острый нож должен помочь.

Создан 15 авг.

DA01DA01

23.5k2424 золотых знака6464 серебряных знака129129 бронзовых знаков

Настоятельно рекомендую дать матрасу остыть на ровной поверхности, которая сохранит свою первоначальную форму.Матрас становится очень твердым в холодном состоянии, так же как тепло смягчает его.

Тогда я бы следовал рекомендации PFA; «что для резки ВЭФ можно использовать самые обычные инструменты, включая пилы».

П.С. Я не знаю, что думает PFA о мягкой или твердой пене с эффектом памяти, но я знаю, какой из них я предпочитаю.

Создан 09 дек.

1

Я использовал ножницы Cutco.Они отлично поработали. Пена, которую я вырезал, была толщиной около 3 дюймов. Сначала я попробовал другие ножницы, но они даже не подумали о том, чтобы ее разрезать. Я думаю, что причина того, что ножницы Cutco так хорошо работают, — это зазубренный край, который у них есть. вместо того, чтобы отталкивать, как другие ножницы, которые я пытался использовать.

Дэниел Гриском

1,997311 золотых знаков2727 серебряных знаков3939 бронзовых знаков

Создан 12 июл.

Что ж, лучший вариант — зажать пену с эффектом памяти между 2 x 4.упомянутые ранее. сверху заостренной отмеченной линии, которая является маркером. регулируемые зажимы для работы по дереву отлично подойдут для этого. независимо от толщины, от которой зависит длина вашего ножа. Хороший новый универсальный нож для бритвы, желательно одноразового использования, чтобы при его удлинении можно было отломать использованную тупую часть. Используя этот вид. новый бритвенный нож можно удлинить на достаточную длину, чтобы сделать глубокий и чистый разрез по всей толщине. без необходимости покупать или использовать один из кухонных ножей вашей жены или мужа или просто что-то, что просто не сработает. Сразу с места в карьер и закончится чем-то, что выглядит так, как будто это сделал человек с нервным срывом.Стоимость такого нового бритвенного ножа не превышает 5 долларов в универсальном магазине.

Создан 08 апр.

Очень активный вопрос .Заработайте 10 репутации (не считая бонуса ассоциации), чтобы ответить на этот вопрос. Требование репутации помогает защитить этот вопрос от спама и отсутствия ответов.

Не тот ответ, который вы ищете? Просмотрите другие вопросы с метками инструменты или задайте свой вопрос.

Обмен стеклами товаров для дома лучше всего работает с включенным JavaScript

Ваша конфиденциальность

Нажимая «Принять все файлы cookie», вы соглашаетесь, что Stack Exchange может хранить файлы cookie на вашем устройстве и раскрывать информацию в соответствии с нашей Политикой в ​​отношении файлов cookie.

Принимать все файлы cookie Настроить параметры

Резка крафтовой пены с помощью лезвия ножа — Справочный центр

Какую толщину крафтовой пены можно разрезать лезвием ножа?

На что обращать внимание при покупке материалов?

• Выберите толщину материала, которая лучше всего подходит для вашего проекта.

Насколько большими могут быть мои порезы?

• Максимальный размер реза: 10,5 x 11,5 или 10,5 x 23,5 дюйма

Какой коврик мне использовать?

Как подготовить материалы?

• Положите поролон на коврик гладкой стороной вниз. (Специальная отделка должна быть лицевой стороной вверх.)
• Приклейте все четыре края материала к мату в пределах 1 дюйма от угла (рекомендуется малярный скотч или малярный скотч синего цвета).
• На машине Cricut Maker ™ переместите белые звездочки до упора вправо (Подробнее).
  • Если оставить звездочку на месте, она может оставить отпечаток на материале проекта.
• При резке более толстого пенопласта очистите переднюю металлическую планку.
• Убедитесь, что никакая часть вашего материала не попадет под резиновые ролики (это может привести к заклиниванию машины или ошибке)
• По возможности проверяйте разрез перед тем, как вырезать основной проект.
  • Если края вышли неровными, замените лезвие перед окончательной резкой.

Сколько времени займет моя резка?

Для более толстых материалов требуется несколько проходов с постепенным увеличением давления.Это означает, что резка ножом займет значительно больше времени, чем при резке более тонких материалов другими ножами.

Design Space покажет вам приблизительно, сколько времени потребуется для резки лезвия ножа.

1. После того, как вы выберете настройку резки и загрузите коврик для проекта Knife Blade, появится предупреждение о том, что ожидается более длительное, чем обычно, время резки.
2. Когда первый проход резания завершен, Пространство дизайна вычисляет ожидаемое оставшееся время резки на основе того, сколько времени занял первый проход, и на основе того, сколько проходов предварительно запрограммировано для этого материала.Он также отображает проход, выполняемый машиной в настоящее время, и ожидаемое общее количество проходов.

Совет : Продолжительность обрезки будет зависеть от материала, размера и сложности вырезанных изображений.

Что мне делать во время резки?

• Регулярно проверяйте резку на станке, чтобы просматривать пропилы

Что мне делать после завершения резки?

• Ожидайте появления отпечатков или порезов лезвия ножа на коврике (при вырезании нескольких одинаковых изображений поместите изображение на разные части коврика для резки для успешных разрезов).
• Удалите с мата оставшиеся порезы из крафтовой пены.
• После завершения резки осторожно удалите порезы, затем удалите ленту и лишний материал.

Советы и устранение неисправностей

• Если материал перемещается во время резки, ваш коврик может быть недостаточно липким.
• Если края обрезанных деталей имеют грубые неровные края, возможно, необходимо заменить лезвие.