Как склеить доски для столешницы: ✅ Как склеить доски для столешницы

как сделать деревянную столешницу для кухни

Производственные технологии постоянно совершенствуются — создаются новые недорогие полимеры и прочные композиты, однако без натуральных материалов обойтись пока нельзя. Дерево находится в числе особо востребованных и значимых в строительстве материалов. И если вам хочется, чтобы кухню украшал деревянный стол, пришло время заняться разработкой проекта.

Для эффектного и прочного изделия не обязательно использовать элитные и дорогие сорта древесины. С помощью воображения и тщательной проработки задуманного, можно сделать столешницу из досок, обрезков, спилов и бруса. Современные дизайнеры научились превращать недостатки в достоинства: этим замечательным опыт определенно стоит воспользоваться.

Кратко о склейке столешниц из дерева

Изготовление мебели в домашних условиях — непростое и ответственное дело. И все же многие решаются на  монтаж деревянной столешницы для кухни своими руками.

Столы ручной работы имеют немало достоинств:

1. Экономия бюджета. Материалы обойдутся гораздо дешевле, нежели готовое изделие. К тому же можно использовать домашние запасы от прошлых проектов.
2. Индивидуальный дизайн. Готовое изделие трудно подобрать идеально под интерьер и размеры кухни. Самостоятельный монтаж дает для этого все возможности.
3. Уникальность. Сделанная собственноручно, мебель всегда единственная и неповторимая.
4. Уверенность. Качество изделия от начала до конца под вашим личным контролем.
5. Удовольствие. То, что сделано своими руками всегда украшает дом и радует семью особенным уютом.

Несколько недостатков самостоятельного монтажа:

1. Время и силы. Сразу необходимо учесть немалые трудозатраты и найти свободное время для работы.
2. Инструменты. Без набора специализированных современных инструментов строительные работы существенно усложнятся. Приобрести инструменты — необходимость.
3. Техника безопасности. Некоторые виды работ вредны для здоровья — рекомендуется тщательно соблюдать правила техники безопасности.

Как правильно, легко и просто сделать столешницу из дерева своими руками

Массив дерева — это материал, который полностью состоит из натурального дерева.  Главное отличие массива от материалов, произведенных из стружки и других отходов деревообрабатывающей промышленности в том, что он всегда производится из цельных кусков древесины.

Необработанный массив выпускается  в виде брусков, досок, полотен. Цельный массив считается элитным материалом — он выполняется из идеально чистых кусков древесины, без сучков и полостей. Клееный массив состоит из нескольких слоев древесины, которые фиксируются между собой специальным клеящим веществом. Каждый из этих слоев называется ламелью.

Столешницы из массива разнообразны по конфигурации, расцветке и внешним параметрам. В этой статье рассмотрим самые интересные варианты, которые можно сделать своими руками из деревянных массивов.

Столешница из досок

Если в кладовой или гараже лежат ненужные доски, которые остались от предыдущих работ, не спешите выбрасывать столь ценный материал. Столешница из досок, сделанная в домашних условиях, не потребует от вас профессионального столярного умения, при этом вещь выглядит необычно и обойдется совсем недорого.

Вам потребуются материалы:

1. Доски. Они могут быть разного размера и цвета. Ширина 4 см.
2. Фанера. Размер 140х260 см, толщина 20 мм.
3. 4 бруса по 70 см (ножки стола).
4. 3 бруса по 90 см (долевые детали каркаса).
5. 4 бруса по 45 см (поперечные детали каркаса).
6. Саморезы.
7. Гвозди.
8. Мебельный клей.
9. Морилка и мебельный лак.

Потребуются инструменты:

1. Ручная циркулярная пила.
2. Торцовочная пила.
3. Электродрель.
4. Шуруповерт.
5. Шлифовальная машинка.
6. Рулетка, угольник, карандаш.

Порядок работ:

1. Изучить чертеж, на котором показаны соединения деревянных деталей.

   Сделать стол из ненужных досок своими руками

2. Собрать из брусьев 0,35х0,35 см каркас-основание, как показано на схеме (обозначение А). Использовать косое потайное крепление на саморезы, предварительно смазав соединения столярным клеем. Угол крепления должен быть ровно 90°. Контролировать угольником.
3. Укрепить основание стола поперечными перекладинами, затем долевой перекладиной (обозначение В). Это необходимо для гарантированной устойчивости конструкции. Места соединений крепить потайными саморезами, посаженными на столярный клей.
5. На лист фанеры нанести разметку для крепления основания. Замеры выполнять тщательно, чтобы основание пришлось точно по середине фанерного листа. Уложить фанеру на раму основания. Закрепить лист с помощью 12 — 16 саморезов, сверху вниз.
6. По периметру столешницы установить планки-бортики (обозначение D). Бортики крепить с помощью клея и гвоздей. Бортики должны выступать над столешницей на 4 см — толщину доски.
7. Подготовить доски. Вытащить старые гвозди, очистить. Длинна не так важна, доски будут подгоняться. Ширина точно 4 см.
8. Доски разложить на фанерной основе, подбирать разные по цвету и длине. Такая мозаика сделает столешницу эффектнее.
9. Подобранные доски отпилить и подогнать по длине. Склеить доски для столешницы, сажая каждую на столярный клей и закрепляя отделочными гвоздями.
10. После окончания набора и высыхания клея, заполнить все неровности, щели и шляпки гвоздей шпаклевкой по дереву. Шпаклевку подобрать в тон дереву.
11. Дать полностью просохнуть столешнице. Отшлифовать машинкой с разными насадками, меняя от крупных к мелким.
12. Последним этапом покрыть дерево морилкой и лаком. Лак нанести как минимум в три слоя. Сделать окончательную полировку войлоком. 

Наборная столешница из брусков

Деревянный брус — это отличный строительный материал, который нужен для возведения стен, колонн, перегородок и опорных балок. Для изготовления столов брус применяется в тех случаях, когда это оправдано интерьером, например для беседки или на даче. Такое изделия массивно, прочно и долговечно.

Смотрится стол из бруса весьма брутально, но купить готовое изделия в подобном стиле сложно. Поэтому есть смысл взяться за собственноручное изготовление. Рассмотрим вариант наборной столешницы из брусков для кухни. Потребуются материалы:

1. Брус 100х100 для двух вертикальных опор.
2. Брус 100х50 для горизонтальных и диагональных элементов ножек, ребер жесткости.
3. Лак и малярная кисть.

Нужные инструменты:

1. Пила.
2. Электродрель.
3. Набор наждачной бумаги или шлифмашина.
4. Шуруповерт или отвертка.
5. Саморезы.
6. Струбцины.
7. Уровень.
8. Рулетка.
9. Линейка и карандаш.

Порядок работ:

1. Собрать столешницу по схеме. Во всех брусках на одном уровне просверлить сквозные отверстия, делая в крайних зенковку под шайбы с гайками. Смежные грани промазать клеем и стянуть столешницу шпильками.
2. Изготовить широкие опоры для стола. На выровненные боковые поверхности соседних брусков нанести клей, после чего бруски соединить. На время высыхания клея зафиксировать струбцинами.
3. В готовых опорах вырезать сквозное квадратное отверстие для установки перемычки.
4. Отрезать от бруса перемычку такого размера, чтобы она была длиннее расстояния между опорами стола, но короче длины столешницы. Оба конца перемычки уменьшить до размеров отверстий в опорах, чтобы они свободно в них входили и выступали за внешнюю плоскость на 8-10 см.
5. В уменьшенных частях перемычки сделать отверстия для деревянных клиньев, которые послужат замком. Внутренние поверхности отверстия тщательно выровнять и зашлифовать.
6. Вырезать два клина, подогнав их под размер пазов в перемычке.
7. Собрать каркас стола. Точно подогнать все детали.
8. Уложить столешницу дном вверх на ровную плоскость. Сделать разметку карандашом под крепления ножек. Установить перевернутый каркас и выровнять его относительно осевых линий.
9. По осевым линиям закрепить небольшие бруски или рейки. Получившиеся прямоугольники будут служить пазами, фиксирующими основания в заданном положении под весом столешницы.
10. Отшлифовать столешницу машинкой, меняя насадки. Начинать с крупной зернистости, закончить мелкой.
11. Покрыть стол морилкой. Последний этап — тройная последовательная лакировка.

Столешница из дуба

Изделия из дуба всегда славились своей особой прочностью, устойчивостью к перепадам температур и долговечностью. Дубовый стол надежен, красив и не меняет своих качеств под воздействием окружающей среды. Самой большой популярностью у современных дизайнеров пользуются столешницы из дубового слэба и эпоксидной смолы.

Справка. Слэб —это цельный продольный спил дерева. Одну сторону такого спила выравнивают и обрабатывают под край столешницы, а внутренние стороны остаются неровными. Это придает изделию эффектности и максимально сохраняет природную красоту уникального материала.

Сделать своими руками столешницу в стиле лофт, которая также получила название стол-река, вполне возможно.

Потребуются материалы:

1. Лист фанеры для заливочного стола.
2. Дубовый слэб желаемого размера.
3. Эпоксидная смола и отвердитель.

Нужные инструменты:

1. Тара для смешивания смолы, 2 шт.
2. Электродрель.
3. Шлифмашина со съемными насадками.
4. Пила.
5. Фреза.
6. Строительный уровень.
7. Шпатель.

Важно! Эпоксидная смола должна быть специализирована для разведения в больших объемах! Нельзя нарушать инструкции производителя, смола «закипит» или не полностью отвердеет.

Порядок работ:

1. Продумать вентиляцию помещения,  в неотвержденном виде смола вредна для здоровья. Подготовить защитные средства. Костюм, перчатки, защитные очки.
2. Собрать опалубку. Так называется форма для заливки столешницы. Форма должна точно соответствовать размерам задуманного изделия. Опалубку собрать из листа фанеры.
3. Все швы опалубки заполнить силиконовым герметиком. Внутреннюю поверхность тщательно натереть воском или вазелином. Иначе смола прикипит к форме.
4. Слэб подготовить к заливке. Тщательно очистить от коры, выровнять наружный край. Отшлифовывать машинкой до гладкости. Покрыть морилкой и лаком. Дождаться высыхания лака.
5. Выровнять опалубку для столешницы по уровню. Очень важный этап, если допустить неровности, изделие получится ассиметричным.
6. Расположить слэб на опалубке.
7. Подготовить смесь смолы с отвердителем. Делать все точно по инструкции производителя. Пропорции отмерять на весах. Осторожно влить отвердитель в смолу, размешать строительным миксером на невысоких оборотах. Несколько раз перелить смесь из одной емкости в другую для более тщательного перемешивания. Добавить колер.
8. Залить первый слой в опалубку, осторожными зигзагообразными движениями. Состав должен растечься равномерно по всех площади. Тщательно контролировать толщину слоя, указанного производителем.
9. Проследить, чтобы в слое смолы не осталось пузырьков. Образовавшиеся осторожно удалить иголкой или прогреть поверхность феном в течении 2-3 минут.
10. Закрыть опалубку листом фанеры. Крышка предохранит изделие от пылинок. Выдерживать отверждение слоя, согласно инструкции.
11. Залить следующий слой. Заливку делать в несколько этапов, пока не заполнятся все полости в столешнице. Последний слой должен тонко покрыть весь слэб.
12. Отвержденное изделие (полный процесс займет не меньше 7 дней) вынуть из опалубки. Оформить финальной шлифовкой все поверхности столешницы при помощи шлифмашинки.
13. Покрыть прозрачным защитным лаком и установить столешницу на основу.
14. Полюбоваться своим творением и осознать, что жизнь прожита не зря.

Столешница из ламелей

Деревянные лемели —  это монолитный клееный массив из деревянных фрагментов. По этой технологии деревообрабатывающая промышленность производит фанеру, клееный брус, клееный брусок, мебельный щит, столярный щит, сращённый погонаж.

Материалы натуральны, доступны и часто используются в изготовлении кухонных гарнитуров. Как пример рассмотрим круглый стол из фанеры —надежный, недорогой и простой в изготовлении.

Потребуются материалы:

1. Брус 3050х120х50 – для ножек стола.
2. Круг берёзовой фанеры диаметр 1500 мм, толщина 35 мм для столешницы.
3. Диск фанеры с внешним диаметром 1280 мм, внутренним диаметром 1040 мм, толщиной 20 мм для связующего диска.
4. Фанера 1060х120х20 мм – 2 шт. для планок.

Необходимые инструменты:

1. Дрель-шуруповёрт.
2. Лобзик электрический.
3. Биты для шуруповёрта.
4. Свёрла по дереву.
5. Дисковая шлифмашинка.

Порядок работ:

1. Распилить строительный брус на четыре части. Ножки, длинной 760 мм каждая, отшлифовать и покрыть тройным слоем лака.
2. Диск, в верхней части схемы, выпилить из фанеры толщиной 20 мм. Это связующая часть для ножек. Из этого же листа выпилить планки.
3. Прикрутить планки к ножкам по схеме.
4. Столешницу выпилить из берёзовой фанеры толщиной 35 мм.
5. Ножки закрепить плоскостью вовнутрь. Размер планок, которые придают конструкции жесткость 120х1060 мм.
6. Все детали покрыть морилкой. После высыхания сделать лаковое покрытие в три слоя.

Заключение

Вариантов для индивидуального творчества придумано немало. Каждый настоящий мастер ищет что-то новое. Художники по дереву украшают столешницы резьбой, выжиганием узоров.

Наборные мозаики из шпона и кусочков дерева поражают тонкостью работы. Декупажная техника и роспись столешниц снова в моде, художники создают в этом стиле абсолютно изделия или реставрируют старую мебель. А технология заливки столешниц эпоксидной смолой предоставляет грандиозные возможности для работы с деревом и создания уникальных и долговечных изделий.

Как сделать и установить столешницу из дерева своими руками, когда есть варианты дуба или ореха

Деревянная столешница — это стильный и оригинальный элемент, за счет которого можно добавить интересный и функциональный акцент в кухонный интерьер.

На сегодняшний день для изготовления столешниц используется огромное количество различных натуральных и искусственных материалов, в том числе камень, пластмасса, пластик и, конечно же, дерево.

Именно последний материал, а также относящиеся к нему отходы деревообработки, такие как фанера и ДСП, позволяют изготовить верхнюю часть стола самостоятельно в домашних условиях.

Особенности деревянных изделий

Выбор древесины в качестве материала для столешницы вполне оправдан, поскольку данный материал обладает массой достоинств:

• экологичность;
• простота обработки;
• устойчивость дерева к температуре, влаге и солнечному свету, при условии правильного выбора породы;
• длительность эксплуатации.

Конечно же, при всех своих достоинствах, дерево имеет и свои недостатки. В частности, если речь идет о натуральном материале, то необходимо сказать о дороговизне дерева. Помимо этого важно правильно выбирать тип древесины, поскольку слишком твердый вариант может рассыхаться или же наоборот, разбухать от сильных перепадов температур.

Справка. Помимо этого деревянные столешницы, при необходимости, можно быстро и легко отреставрировать.

Варианты пород

Как уже сказано выше, вне зависимости от типа устанавливаемой конструкции, для ее создания необходимо изначально правильно подобрать древесину. Для того чтобы созданный вами стол получился как можно более прочным и отличался устойчивостью к внешним воздействиям, предпочтение следует отдавать твердым породам — оптимальным вариантом в этом плане станут:

• вишня;
• тик;
• орех;
• дуб.

Именно эти породы деревьев обладают наиболее оптимальными прочностными показателями и способны эффективно выдерживать привычные для кухонных помещений перепады влажности и температур.

Чертеж

Подбирая габариты для будущей столешницы, в первую очередь необходимо ориентироваться на размеры самого кухонного помещения. За будущим столом должно быть удобно, как стоять, так и сидеть, а также пользоваться установленной над его поверхностью мебелью. В этом плане наиболее оптимальными параметрами считается:

• длина, составляющая от 850 до 900 мм;
• ширина, составляющая от 600 до 800 мм.

Соответственно длина стола будет зависеть от первоначальных вышеописанных параметров, которые могут варьироваться в зависимости от роста пользователя и габаритов помещения.

Кроме того, важно определиться и с формой — она может быть круглая, овальная и прямоугольная.

Совет.  Ширина столешницы должна быть больше, чем у тумбы, на которой она будет располагаться.

Инструменты

Для изготовления столешницы из дерева начинающему пользователю потребуются следующие инструменты:

• электрический или ручной рубанок;
• электрический лобзик либо же ножовка по дереву;
• дрель;
• болгарка;
• рейсмус;
• рулеткой и угольник;
• наждачная бумага.

Помимо этого, для последующей сборки, а также отделки изделия мастеру могут потребоваться морилка, различные антисептики от вредителей, столярный клей, краска или лак и, конечно же, инструмент нанесения, такой как малярная кисть.

Как сделать?

Технология изготовления столешницы варьируется в зависимости от исходного материала, используемого при работе. В том случае если используется доска или прямая планка, последовательность работ будет следующей:

1. Требуемое количество досок необходимо нарезать в соответствии с заданной длиной.
2. Обработать поверхность нарезанного материала с помощью рубанка.
3. Прорезать в боковых торцах пазы с помощью лобзика.
4. Выпилить рейки из того же материала, что и будущая столешница. При этом толщина одной рейки аналогична ширине паза.
5. Вставить сделанные рейки в паз с одной из стороны и склеить столярным клеем.
6. Соединить все подготовленные доски, с таким расчетом, чтобы каждая рейка входила в свободный паз рядом расположенной доски. Залить места соединения все тем же столярным клеем.
7. Сжать соединенные между собой доски посредством монтажа струбцин или прочих устройств, сжимающих уже собранное полотно.

Как изготовить из мебельного щита?

Когда при изготовлении столешницы используется мебельный щит, работа выполняется следующим образом:

1. Мебельному щиту придаются необходимые размеры.
2. Внутренняя сторона мебельного щита укрепляется с помощью деревянных брусков или реек – таким образом, обеспечивается максимальная прочность конструкции.
3. Если необходимо установить ножки – производится монтаж элементов крепления, а также установка необходимых крепежных изделий.

Пластиковое покрытие

Вне зависимости от используемой технологии изготовления столешницы, а также типа используемого древесного материала, ее поверхность можно покрыть пластиком — это в значительной степени улучшит эксплуатационные характеристики поверхности.

При этом пластик может быть использован не только при изготовлении стола, но и при повреждении его рабочей поверхности в процессе эксплуатации.

На сегодняшний день существует огромное количество различных типов пластика, которые отличаются как по размерам, так и по своим эксплуатационным характеристикам, а также по внешнему виду. Для того чтобы отделать этим материалом поверхность, пластик необходимо нарезать в соответствии с размерами стола и наклеить с помощью жидких гвоздей или же специального клея для мастики.

Справка. Использование пластикового покрытия позволяет скрыть имеющиеся дефекты и защитить столешницу.

Обклад

В том случае, если при сборке использовались деревянные доски, то в процессе изготовления целого полотна, для того чтобы скрыть их торцы, делается специальный обклад, который выполняет функции защитной кромки.

Делается он из деревянных брусков и устанавливается по всему периметру столешницы.

Крепится обкладка к полотну в соответствии с принципом «кромка-паз». При этом отделка обклада (шлифовка, полировка, окраска) выполняются одновременно с креплением.

В том случае, если для изготовления столешницы используется мебельный щит, используется тот же принцип отделки кромки.

Совет. Для того чтобы столешница, изготовленная своими руками, служила долго и радовала своего пользователя, необходимо осуществлять за ней правильный уход, следить за ее чистотой, не допускать излишних механических нагрузок и воздействия высоких температур.

Установка

Установка кухонной столешницы производится следующим образом:

1. Готовая столешница укладывается на кухонные тумбы и крепится с использованием креплений или же с помощью специальных шин, расположенных на нижней части полотна, которые нужно устанавливать в отверстия в верхних торцах тумб.
2. Устанавливая столешницу необходимо следить за соблюдением расстояние между полотном и стеной, а также между боковыми краями стола и рядом стоящей мебелью.
3. На торцы полотна одеваются специальные накладки, которые закрепляются с помощью саморезов.
4. Далее производится установка мойки. Места ее соединения с полотном необходимо обработать герметиком. Это защитит дерево от разбухания.
5. Осуществляется монтаж сифона и смесителя.

Как покрасить?

Окрашивание является достаточно важным этапом создания столешницы, поскольку слой краски в данном случае будет выступать в качестве дополнительной защиты полотна от внешних повреждений.

Специалисты в один голос утверждают, что для мебели, которая будет использоваться внутри помещений, идеальным вариантом станут водно-дисперсионные акриловые краски. Они абсолютно нетоксичны, отличаются легким нанесением и достаточно быстрым высыханием.

Перед самим окрашивания вся поверхность столешницы обрабатывается наждачной бумагой, а имеющиеся дефекты полотна грунтуются.

Совет.  Те участки, которые не планируется обрабатывать краской, необходимо заклеить малярным скотчем. 

Краска наносится равномерно, желательно двумя слоями. После того, как изделие полностью высохнет, необходимо еще раз пройтись по полотну наждачной бумагой, для того чтобы получить некоторую шероховатость поверхности. После этого краска закрепляется с помощью нанесения акрилового лака.

Фото

Если вы хотите получить достойный результат, попробуйте сделать столешницу как на этих фото:

Полезное видео

Детальное описание процесса можно увидеть на следующем видео:

Заключение

Оригинальные деревянные мебельные элементы, в том числе и столы, не теряют своей популярности уже очень много лет, благодаря своим уникальным внешним и эксплуатационным характеристикам. Другое дело, что подобрать действительно индивидуальный вариант для вашего интерьера бывает довольно сложно, несмотря на разнообразие представленных вариантов. В этом плане оптимальным решением станет создание деревянной столешницы собственными руками — приложив немного усилий и собственное воображение можно создать действительно оригинальный и стильный вариант, который станет ярким дополнением конкретного интерьера.

Вконтакте

Facebook

Twitter

Одноклассники

Мастер-класс смотреть онлайн: Как изготовить кухонную столешницу и полки из массива дуба

Хочу рассказать Вам о процессе изготовления и установки кухонной столешницы и полок.

Для начала работ был закуплен мебельный щит из массива дуба, срощенный по длине ламелей (данный вид склейки обходится дешевле и более устойчив к деформации).

Для столешницы из двух отрезков 2780 мм и 800 мм был приобретен щит размерами 40 мм толщины, 600 мм глубиной и 4000 мм длинной.

Он был отпилен по торцам в нужный размер и выровнен по одной из длинных сторон, было убрано несколько миллиметров, так как он имел неровности при производстве.

Для полок был приобретен лист щита толщиной 20 мм, он был раскроен на 3 равных куска с размерами 300 мм на 800 мм.

Лист 40 мм толщиной.

Лист 20 мм толщиной.

Раскрой материала производился на месте покупки на форматно-раскроечном станке.

Далее были произведены разметка отверстий под мойку и варочную панель. Был использован малярный скотч, чтобы не оставлять следы от карандаша, выходящие за контур отпила, которые будет невозможно убрать!

После определения угловых точек были прочерчены (с помощью угольника 90 градусов) контуры нужного выпила.

Далее были высверлены отверстия в углах контура выпила.

Будущее место варочной панели.

Будущее место мойки.

Затем циркулярной пилой были изготовлены максимально возможные пропилы.

Циркулярная пила, используемая для пропилов.

Так выглядят пропилы. Рядом видна рейка, закрепленная струбцинами, для упора пилы.

Лобзиком завершаем изготовление отверстий под мойку и варочную панель. Необходимо использовать длинную пилку «для твердой древесины».

Теперь можно вынуть отпиленные части и получить столешницу, готовую вместить в себя мойку и варочную панель.

Столешница полегчала на десяток килограмм, ее стало легче кантовать (переворачивать).

Вынутые части получились довольно большие,из них можно в будущем изготовить кофейный столик или разделочные доски. 🙂

Отверстие под диспенсер (дозатор жидкого мыла) изготовлено путем сверления центрального отверстия сверлом 5 мм и перьевым сверлом 30 мм. Данное сверло отлично проходит сквозь твердую древесину.

Теперь дело дошло до покрытия древесины льняным маслом. Перед этим необходимо зашлифовать все отпиленные и просверленные кромки, я использовал для этого наждачную бумагу с зерном 120 и для плоских поверхностей — с зерном 180.

Малый лист столешницы.

На небольшом обрезке древесины нужно произвести пробный выкрас.

Затем наносим масло на само изделие. Я использовал кисть, покрывая тонким слоем в разных направлениях, так как масло не оставляет следов от кисти. Далее, нанеся масло на всю видимую часть,сразу же убираем остатки масла хлопчатобумажной тканью, тщательно растирая состав и убирая лишнее.

Масло, пропитывая древесину, выявляет волокна и делает ее красивой и гладкой, забивая поры, заодно защищает от влажности.

Для защиты при хранении и перевозке были изготовлены конструкции из фанеры и сосновых брусков. Они удерживают древесину в заданных параметрах,так как удаление больших фрагментов делает конструкцию более хрупкой.

Теперь приступим к изготовлению полок.

Разметка паза под алюминиевый профиль для диодной ленты.

На нижней из трех полок необходимо было выбрать паз фрезером в несколько проходов по глубине и ширине, используя параллельный упор.

Сам паз имеет размер 7 на 16 мм.

Теперь изготовим крепления столешниц к напольным шкафам кухни.

Для этого я использовал влагостойкую 18 мм березовую фанеру, распустив ее на полосы по 50 мм.

Предварительно были подготовлены сквозные отверстия 4 мм. Далее я зенковал их для утапливания шляпки саморезов. Отверстия в узкой части реек предназначены для крепежа саморезами к нижней плоскости столешниц. А в широких частях рейки — для крепежа саморезами (уже закрепленной рейки на столешнице) к стенкам напольных шкафов кухни, на которые опирается столешница. Данные рейки предназначены для предотвращения деформации столешниц.

Для этой кухни были изготовлены данные столешницы и полки.

Это место установки мойки, виден диспенсер для жидкого мыла. Крепление длинной и короткой столешниц друг к другу было произведено «глухими» саморезами через узкую часть выпила под мойкой.

На фото представлена готовая столешница, прикрепленная к шкафам.

Варочная панель установлена и подключена.

А вот и конечный результат моего труда: мойка, вклеенная на прозрачный силикон. Этим же материалом был загерметизирован стык двух столешниц. Предварительно установлены в мойку кран и кнопка измельчителя отходов. Последним этапом были смонтированы полки и нанесен воск на столешницу.

На стену будет уложен фартук из белой плитки, что дополнительно придаст контраст и уют.

Спасибо за внимание и возможность поделиться своей работой!

«каким клеем склеить дерево с деревом?» – Яндекс.Кью

Для склеивания дерева+дерево потребуется столярный клей.

Особенности

• Обеспечивает надежное соединение – клеящая способность состава позволяет обеспечить шов прочностью в 400 – 500 Н/м.

• Устойчив к внешним воздействиям – застывший клей не теряет своих свойств при кратковременном контакте с водой и нагреве.

• Образует незаметный шов – клей столярный обычно имеет желтый или бежевый цвет, поэтому не выделяется на фоне древесины.

• Не подвержен усадке – полностью заполняет промежуток в несколько миллиметров при стыковке заготовок, не образует полостей после высыхания.

• Имеет нерезкий запах – даже при длительной работе в мастерской не вызывает раздражения слизистых оболочек глаз и носа.

Наш сайт может предложить большой выбор клеев для столярных работ.

https://www.vseinstrumenti.ru/krepezh/klej/dlya_dereva_stolyarnyj/

Также столярные клеи могут различаться между собой, пример:

Titebond Original (красный) — подходит для работы с деревом, ДСП, кожей и тканью. Нетоксичен, легко смывается водой. Отличается сильным начальным схватыванием и высокой скоростью отверждения. Таким образом существенно сокращается время прессования. Представленный состав обеспечивает крепкое соединение (которое даже крепче древесины). Легко поддается шлифовке. Не оказывает негативного влияния на финишное покрытие.

https://www.vseinstrumenti.ru/krepezh/klej/dlya-dereva-stolyarnyj/titebond/stolyarnyj-original-5063/

Titebond II влагостойкий (синий) — однокомпонентный продукт, выполненный в соответствии с требованиями стандарта ANSI по водостойкости, Тип II. Широко используется для монтажа плавающих деревянных и ламинатных полов (тип шип-паз). Подходит для системы «теплый пол» (система лучистого нагрева). Также клей идеален для наружного применения, например, для сборки уличной мебели, почтовых ящиков, скворечников и пр. В процессе работы образует очень прочный прозрачный клеевой шов, который при необходимости легко поддается обработке. Дополнительно может применяться в холодных, горячих и ВЧ прессах. Обеспечивает сильное первоначальное схватывание, обладает высокой скоростью отверждения.

https://www.vseinstrumenti.ru/krepezh/klej/dlya-dereva-stolyarnyj/titebond/stolyarnyj-vlagostojkij-prozrachnyj-ii-1123/#tab-1

Titebond III Ultimate повышенной влагостойкости (зеленый) — однокомпонентный клеящий состав для работы с древесиной. Отличается повышенной влагостойкостью (стандарт ANSI/HPVA Тип I). Обеспечивает высокую прочность склейки. Может применяться при низких температурах. Клей экологичен и не токсичен. Обладает высокой степенью первоначального схватывания, имеет длительное время работы.

https://www.vseinstrumenti.ru/krepezh/klej/dlya-dereva-stolyarnyj/titebond/povyshennoj-vlagostojkosti-iii-ulimate-1413/#tab-1

Для нанесения таких клеев используется специальная кисть, она легко чистится послу применения клея и даже если капли клея засохли на ней.

Кисть для клея Titebond TB Titebrush 16330

https://www.vseinstrumenti.ru/ruchnoy-instrument/malyarnyj/kisti/spetsialnye/titebond/dlya-kleya-tb-titebrush-16330/

Как построить деревянные столешницы

Тодд Фратцель о отделке столярных изделий

Сделайте свои собственные деревянные столешницы

Деревянные столешницы красивы и добавляют тепла, с которым трудно сопоставить другие материалы. Хотя это не подходит для очень влажных условий, есть ситуации, такие как островные прилавки, бары и домики для сервировки, которые имеют большое значение для деревянных столешниц. В этой статье я хочу поделиться своим недавним опытом создания деревянных столешниц для бара в подвале, который я построил.

Выбор породы дерева

Вероятно, самым сложным аспектом создания ваших собственных деревянных столешниц является выбор породы древесины. Хитрость заключается в том, чтобы найти прочную (довольно твердую) древесину, которая будет оставаться достаточно устойчивой и соответствовать стилю дизайна комнаты. Есть множество вариантов, и я видел так много разных деревянных столешниц, что я бы сказал, что вариантов практически безгранично.

Вероятно, наиболее распространенной древесиной, используемой для столешниц, является клен. Однако я видел много красивых столешниц из вишни, ореха, сепеле, дуба и многих других.Частично ваше решение может зависеть от того, какую древесину проще всего добыть на месте и при этом обеспечить желаемую твердость.

Для своего проекта я выбрал Soft Maple из местных источников. Мягкий клен здесь, в Новой Англии, скорее всего, это либо Серебряный клен, либо красный клен, и он доступен по разумной цене. У меня был местный строгальный завод, который произвольно вносил 6/4 досок и фрезеровал доски до толщины чуть более 1-1 / 4 дюйма, а края проходили через фуганок. Хотя я мог сделать это в своем магазине, было намного проще сделать это на мельнице, потому что половина материала, который я заказал, имела длину 14 футов, и с ней было бы в лучшем случае трудно обращаться в моем магазине.

Изготовление деревянных столешниц

Акклиматизация дерева

Перед тем, как строить столешницы, я даю древесине адаптироваться к зданию в течение недели. Это помогает снизить напряжения из-за усадки. Однако я не хотел слишком долго ждать, чтобы предотвратить деформацию и скручивание материала, которые затруднили бы процесс склеивания.

Направление волокон имеет значение

В моем проекте я решил склеить доски по краям, оставив широкие грани наверху.Другой популярный подход — разрезать полосы от 1-1 / 4 до 1-1 / 2 дюйма и построить столешницу типа мясного блока, особенно если вы будете использовать ее для резки, поскольку это приведет к образованию более прочной поверхности с краями. Однако мои столешницы предназначены для бара, поэтому я хотел подчеркнуть красоту досок и более прочную поверхность для резки.

Layout & Test Fit

Перед тем, как склеить доски, я разложил каждую из четырех столешниц, которые мне понадобились для сборки, и разложил дерево. Я хотел убедиться, что передний край голенищ не имеет дефектов (узлов, трещин и т. Д.), Которые могут вызвать проблемы с долговечностью.Я также старался, где мог, чередовать каждую доску, чтобы годичные кольца изгибались в разных направлениях от доски к доске, чтобы предотвратить коробление вершин по мере их дальнейшего высыхания. После определения окончательного макета каждой вершины я пронумеровал концы каждой доски, чтобы все они были в одном направлении.

Я сделал каждую столешницу примерно на фут длиннее, чем нужно, чтобы можно было обрезать концы, а также обрезать любые секущиеся концы на досках. Ширина досок, которые я использовал для каждой столешницы, составляла именно ту ширину стойки, которая мне была нужна, поэтому ширину стойки не нужно было потом отрывать.Вы можете легко разорвать стойку после приклеивания, но стойки могут быть довольно тяжелыми и сложными в обращении. Один из вариантов их снятия — использовать гусеничную пилу вместо настольной пилы.

Соединение нескольких досок

Для создания прочного соединения между соседними досками я использовал древесное печенье вместе с клеем для дерева Titebond III. Мне очень нравится использовать столярный клей Titebond III по нескольким причинам, в том числе: превосходная прочность, безопасность контакта с пищевыми продуктами и водонепроницаемость — все это отличные характеристики для столешниц.

Очень полезно иметь дополнительный набор рук при склеивании длинных стоек. С печеньем, размещенным примерно через каждые 18 дюймов, а мои прилавки были чуть более 14 футов в длину, дополнительная помощь была почти необходима.

Важно нанести толстый слой клея по краю каждой доски и убедиться, что вся поверхность покрыта покрытием. Мне нравится использовать старую малярную кисть, чтобы клей равномерно распределялся по всей поверхности. Вам нужно двигаться довольно быстро, так как открытое время на Titebond III составляет всего 10 минут.После того, как каждый кусок был покрыт клеем, я работал от одного конца до другого, вставляя печенье в прорезь и зажимая следующий кусок к предыдущему (-ым) кусочкам.

Мне нравится использовать стержневые зажимы для поддержки заготовки, а также выполнять большую часть зажимного действия. При широких склейках вам нужно будет закрепить доски «отбраковкой», чтобы столешница оставалась плоской и предотвращала образование чашечек. Чтобы избежать серьезной очистки, я рекомендую наклеить отбраковки лентой, чтобы клей не приклеил отбраковки к столешнице.

Когда все зажимы будут затянуты, попробуйте удалить как можно больше выдавленного клея. Это также ускорит окончательную очистку и шлифовку. Используйте шпатель или стамеску, чтобы быстро очистить его. Держите зажимы на 24 часа, прежде чем снимать их, чтобы обеспечить хорошее качество соединения.

Шлифовка деревянных столешниц

На мой взгляд, самая сложная часть создания деревянных столешниц — это их шлифование. Это особенно актуально, если вы планируете использовать какую-либо морилку для окраски дерева, так как морилка быстро покажет любые недостатки вашей шлифовки! Даже с печеньем, вероятно, вам придется немного «выровнять» соседние доски, чтобы они смылись.

Это легко сделать с помощью ленточной шлифовальной машины с использованием бумаги с зернистостью 60 или 80. Я предпочитаю шлифование по фактуре (некоторые плотники фактически шлифуют песок при первом проходе выравнивания, но если у вас мало опыта работы с ленточной шлифовальной машиной, я бы не рекомендовал это). Следите за тем, чтобы не сильно надавливать на шлифовальную машинку, позвольте весу инструмента и подходящей зернистости сделать свою работу. После выравнивания досок снова продвиньте шлифовальный круг на зерно (80 или 100), чтобы удалить некоторые глубокие царапины с первого зерна.

На этом этапе мне нравится переключаться на шлифовальную машинку с произвольной выборкой. Я начал с зернистости 100 на произвольной орбитальной шлифовальной машине и потратил много времени, медленно перемещаясь по заданному шаблону назад и вперед от одного конца счетчика к другому. Опять же, не нажимайте сильно на шлифовальную машинку, иначе вы получите ужасные шлифовальные завитки в виде «свиных хвостов», которые обычно появляются только при нанесении морилки. Дайте инструменту поработать и убедитесь, что шлифовальный абразив всегда чистый.

Я перешел на абразивную шлифовальную машинку с зернистостью 120, а затем полностью перешел на ручное шлифование.Это более трудоемкая работа, но гораздо легче избежать «свиных хвостов» и других пятен от шлифования, если выполнить окончательную шлифовку вручную. Я сделал 150, 180 и, наконец, 220. Некоторые люди будут пропускать крупу, но я думаю, что это просто напрашивается на неприятности, и дополнительные шаги обязательно окупятся в конечном продукте.

Отделка деревянных столешниц

Я мог бы написать целую книгу об этом процессе, но не в этом суть этой статьи. Вместо этого я расскажу, что я сделал для своих столешниц, и позволю вам изучить все варианты отделки деревянных столешниц, поскольку варианты столь же безграничны, как и выбор дерева.

Морилка для дерева

Мы хотели получить довольно темное дерево, чтобы контрастировать со светлыми шкафами из натурального гикори, которые мы использовали. Из обрезков, оставшихся от обрезков столешницы, я сделал несколько образцов, используя пятна разного цвета. Ни один из предварительно смешанных цветов не помог нам, поэтому я смешал два цвета 50/50, чтобы выбрать цвет, который нам понравился. Мы использовали краситель на масляной основе ZAR, мавританский тик (# 123) и темное красное дерево (# 118), смешанные в соотношении 50/50. Смешивание пятен — отличный способ получить желаемый цвет по сравнению с выбором чего-то «близкого», но не идеального.

Так как мы выбрали клен, мне также нужно было предварительно обработать дерево пятновыводителем, чтобы предотвратить появление пятен. Это очень важный шаг, и его действительно нужно использовать для таких лесов, как клен, береза ​​и сосна, и многие другие. Я использовал кондиционер для дерева Minwax Pre-Stain, который я протер чистой тряпкой и дал высохнуть в течение 10 минут перед окрашиванием. Для достижения наилучших результатов обязательно внимательно следуйте инструкциям по применению.

Я применил краситель на масляной основе ZAR после Pre-Stain.Нанесите морилку мягкой чистой тряпкой круговыми движениями от одного конца столешницы к другому. Для этого проекта пятно было стерто с поверхности примерно через 10 минут сидения. Вы захотите поэкспериментировать со всем этим процессом на кусках металлолома, а затем проделать ту же процедуру для каждого предмета столешницы, чтобы пятна были однородными. Для достижения наилучших результатов дайте пятну высохнуть в течение ночи (если вы начнете наносить уретан слишком рано, пятно отойдет от дерева и может создать неровный вид).

Уретан

Для этого проекта я использовал сатиновый уретан на масляной основе. Опять же, есть много вариантов герметизации деревянных столешниц, в том числе: масло для языка, уретан (на водной и масляной основе), эпоксидная смола, льняное масло и множество других смесей. Я выбрал ZAR Classic Wood Finish с атласным блеском. Я не большой поклонник супер-блестящих деревянных столешниц, которые выглядят как стекло (я знаю, что многим нравится эпоксидная отделка, но это не для меня). Атласный блеск подчеркивает красоту дерева, и я думаю, что он менее заметен, когда на поверхности появляются царапины.

Я нанес 5 слоев уретана на верхние поверхности столешниц. Часть столешницы с раковиной была покрыта снизу несколькими слоями для защиты от проблем с водой.

Между слоями уретана я слегка отшлифовал наждачной бумагой с зернистостью 320, чтобы сбить неровности. После последнего слоя я дал уретану отвердеть в течение 48 часов, а затем начал с влажного шлифования зернистостью 600, а затем стальной мочалкой № 0000 для окончательного шлифования или «затертости».

.

Как построить керамическую столешницу

2. Дом и сад
3. Обустройство дома
4. Реконструкция кухни и ванной
5. Как построить керамическую столешницу

Керамические столешницы популярны, и изготовление и установка одной из них — управляемое дело. проект для большинства домовладельцев. Для вашей столешницы вам понадобится плитка с прямыми краями и плитка с выпуклым носом. Плитки с закругленными краями бывают двух стилей: с одинарным закругленным краем для использования вдоль прямого края и с двойным выпуклым носом (два смежных закругленных края) для использования на внешних углах.Используя мокрую пилу, вы должны обрезать их по длине и подрезать под углом, чтобы они соответствовали внутренним и внешним углам. Фартук на столешницу из керамической плитки можно установить над отдельной сердцевиной из ДСП или прямо на стене. Верх фартука может заканчиваться черепицей или доходить до нижней стороны навесных шкафов.

Вот краткий обзор основных этапов создания столешницы из керамической плитки:

1 Вырежьте и расположите фанерный сердечник так, чтобы он прилегал к стене заподлицо с лицевой стороной шкафов.Прикрепите его к шкафам саморезами для гипсокартона.

Просверлите пилотные отверстия в фанере в верхних краях шкафов. Тщательно измерьте и начертите линию, чтобы направить (по центру) размещение пилотного отверстия. Поднимите верхнюю часть, чтобы нанести строительный клей, и замените ее, чтобы завинтить винты.

2 Отрежьте подкладку для плитки, например, цементную, и проверьте ее прилегание.

Чтобы разрезать цементную плиту, сделайте надрез по поверхности универсальным ножом, направляемым линейкой, защелкните, чтобы сломать ее вдоль линии надреза, и завершите разрез армирующего материала универсальным ножом.

3Attach Поддерживающей доски цемента доска винты или внешние винты с рейтингом гипсокартона, как предложено производителем.

Для более жесткой укладки используйте зубчатый шпатель для нанесения мастики или тонкого раствора на фанеру перед установкой подкладки.

4 Наклейте самоклеящуюся ленту из стекловолокна на все стыки и заполните отверстия под винты латексным наполнителем или тонким слоем.

Дайте наполнителю высохнуть, а затем отшлифуйте его до гладкости.

5Attach 1 х 2 доски к переднему краю, убедившись, что это вровень с верхней частью покровителя борта.

Прибейте и приклейте доску к фанере с помощью чистовых гвоздей 4d.

6 Определите положение первого ряда и проведите линию, параллельную передней части столешницы, чтобы указать, где будет совмещаться задний край плиток.

Поместите плитку с выпуклым носом (или плитку для отделки края столешницы) на переднем крае и плитку для поля наверху, разделенных прокладкой для плитки. Добавьте дополнительные прокладки на задний край и поместите доску напротив него. Затем проведите линию вдоль доски, чтобы отметить край первого ряда полевых плиток.

7 Измерьте длину столешницы и отметьте центральную линию, перпендикулярную линии, которую вы только что нарисовали.

Совместите одну ногу квадрата с линией, а другую с отметкой, которую вы сделали, чтобы указать осевую линию.

8 Высушите ряды плитки по линиям, используя распорки для плитки.

На прямой стойке определите, что лучше всего центрировать плитку по центральной линии или выровнять с ней край. Выберите то, что у вас останется с самой широкой плиткой на концах. Если у вас есть столешница, выходящая за угол, раскладывайте плитку, начиная с угла.На столешнице, охватывающей два угла, разложите плитки, начиная с углов, и спланируйте, чтобы последняя (обрезанная) плитка упала в центр раковины.

9 Используйте плиткорез, чтобы сделать прямые пропилы на полевой и прямоугольной плитке.

Если у вас есть кромка столешницы, попросите поставщика отрезать ее мокрой пилой после того, как все плитки будут уложены.

10 Чтобы сделать изогнутый надрез, нанесите от руки резцом по стеклу участок на плитке, который необходимо удалить. Затем используйте кусачки для плитки, чтобы отломать множество мелких кусочков, пока не будет сделан вырез.

11После того как вы соберете и разрежете все плитки, прикрепите их к основанию мастикой или тонким раствором, как рекомендовано вашим поставщиком плитки.

Нанесите мастику или разбавитель зубчатым шпателем, чтобы обеспечить равномерный слой, и используйте пластиковые распорки для плитки между плитками, чтобы обеспечить равномерный зазор. Дайте мастике или раствору настояться не менее 24 часов.

12Заполните зазоры между плитками затиркой с помощью резиновой затирки.

Держите терку под углом 45 градусов к плитке и широкими движениями вдавите раствор в зазоры.Удалите излишки затирки влажной губкой. Дайте раствору высохнуть примерно в течение часа, а затем сотрите дымку с плитки.

13 Запечатайте раствор проникающим силиконовым герметиком.

Хотя герметизация раствора кажется утомительной работой (и это так!), Очень важно, чтобы вы делали это, чтобы не допустить окрашивания раствора и продлить срок его службы.

.