Как закрепить шпильку в дереве: Шпилька резьбовая – решаем проблемы крепежа в рыхлых материалах + видео

Содержание

Шпилька резьбовая – решаем проблемы крепежа в рыхлых материалах + видео

Необходимость в различных крепежных элементах возникает практически на всех этапах ремонтно-строительных работ. Сегодня мы хотим рассказать об одном из видов крепежа, название которого – шпилька резьбовая.

Происхождение шпильки с резьбой и область ее применения

Изначально данный крепеж был задуман для применения в машиностроении, основная задача такого крепежного элемента – это соединение деталей, которые имеют ровную и гладкую поверхность. Данный крепеж представляет собой стержень, у которого на концах имеется резьба, сегодня наряду со стандартным строением крепежа можно увидеть шпильки с резьбой по всей длине детали.

Конечно, такой универсальный крепежный элемент не мог быть не замечен строительной индустрией, и в скором времени из машиностроительной сферы он плавно перешел на вооружение в различные строительные технологии, где оказался как раз кстати. Задачи, с которыми помогает справиться шпилька, довольно разнообразны, и вот некоторые из них.

К примеру, одно из главных назначений такого крепежа – это соединение между собой различных модификаций фланцев. Конечно, наш крепеж так и выполняет свою соединительную функцию, но обратите внимание на водостоки труб, спускающихся с крыш, все трубы крепятся к стене, с помощью хомутов они установлены на шпильке.

Как вы думаете, как проводится установка больших рекламных щитов, билбордов? Все правильно, именно такой принцип крепления позволяет большим конструкциям прочно стоять на земле. В тот момент, когда заливают бетонное основание для рекламного щита, проводят установку резьбовых элементов, их так и называют – шпильки крепежные. После этого главная конструкция щита одевается на них и зажимается гайками.

Строительные шпильки и их разновидности

Такие крепежные элементы выпускаются в различных модификациях, предназначенных специально для применения в быту и для проведения ремонтных работ. В первую очередь нужно отметить длину выпускаемой детали, она может начинаться от 100 миллиметров и заканчиваться длиной в 2 метра. Также особую роль играет резьбовое соединение, рассмотрим, что оно включает в себя!

  • Метрическая резьба с двух концов. Шаг резьбы зависит от диаметра каждого изделия индивидуально.
  • Строительные шпильки могут состоять из резьбы метрической, на одном конце, и резьбы по дереву на другом. Это сделано для того, чтобы деталь можно было вкручивать в деревянную поверхность или пластмассовую пробку для анкерных болтов.
  • Шпильки со шляпкой, такая модификация позволяет уменьшить количество использованных деталей в процессе крепления. В частности, заменяет шайбу и болт.

Такие модификации и разновидности исполнения крепежной детали помогают подобрать удобный вариант крепежа практически для всех видов работ. К примеру, при установке системы водоотвода с крыши деревянного дома шпилька с резьбой по дереву на конце поможет вам избежать лишних отверстий в деревянных стенах дома. Резьба по дереву отлично справится с опорной функцией, и трубы для отвода воды будут прочно стоять на своих местах.

Информация! При выборе шпильки не беспокойтесь, что вы взяли крепеж большей длины, плох вариант, когда он окажется короче, чем вам нужно. Также во время монтажа крепеж имеет свойство вытягиваться, за счет стягивания элементов, которые он крепит. Лишнюю длину всегда можно обрезать болгаркой или ножовкой по металлу.

Что входит в крепеж шпильки?

Как мы уже говорили, сама по себе шпилька – это просто стержень с резьбой, и для того, чтобы он выполнял свои функции, нужны еще некоторые дополнительные элементы крепежа. Давайте по порядку разберемся, какие крепежные составляющие обеспечивают правильную работу шпильке.

  1. Гайка – непосредственно позволяет зажимать и держать установленную деталь в нужном нам месте.
  2. Шайба – создает сопротивление для гайки и не позволяет ей прокручиваться дальше обозначенного места.
  3. Подкладки из металла с отверстиями – применяются для увеличения плоскости шляпы крепежа.
  4. Различные муфты – позволяют делать отступы нужной величины для крепления различных изделий и механизмов.

Технически весь крепеж шпильки – это набор различных составляющих, рассчитываемых при конкретно поставленной задаче. Обычно мастер перед началом работ собирает из дополнительных деталей крепеж, который в дальнейшем используется по назначению.

Резьбовая оцинкованная шпилька и ее практическое применение

Как показывает практика, шпилька служит очень хорошим помощником при креплении тяжелых агрегатов в рыхлых строительных материалах. К таким материалам можно отнести различные виды газобетона, пустотелые блоки, камень «ракушечник». Обычный анкерный болт в них не держится, а просто вываливается. Давайте на примере посмотрим, как в этом случае оцинкованная шпилька поможет нам обеспечить максимально прочный крепеж.

Конечно, стоит сказать несколько слов о том, почему именно оцинкованный крепеж мы будем использовать. Все дело в том, что напыление защищает металл от преждевременной коррозии, в нашем случае крепеж будет проводиться сквозь стену, где не исключены скопления влаги, которые отрицательно воздействуют на металл. В качестве примера мы установим водонагревательный бойлер, у которого в заполненном состоянии вполне приличный вес.

[manual_editor_7604]

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

"Шпильки" - крепеж-невидимка

При декоративных работах, а так же при отделке деревянных изделий дорогими и красивыми материалами, очень часто стоит задача скрепить материал, не повредив при этом его лицевую сторону или же сделать крепление как можно менее заметным. Для этих целей часто используют специальные клеевые составы, но возможность их применения есть не всегда. В то же время, применение обычных отделочных или финишных гвоздей может быть нежелательно, так как шляпка такого гвоздика, неважно насколько она будет мала, все равно будет видимой. Именно в таких случаях, самым лучшим решением может стать применение такого крепежа, как шпильки.

Шпилька представляет из себя тонкий кусок закаленной проволоки, которая в отличии от обычных финишных и декоративных гвоздей не имеет шляпки. Сама шпилька, как правило, имеет оцинкованное покрытие, предотвращающее ржавление, но может быть изготовлена из нержавеющей стали. Шпильки склеены между собой в кассеты по 50-100 штук. Клей, кроме всего прочего, выполняет роль дополнительного фиксатора шпильки в материале: при вбивании шпильки в дерево, клей разогревается и после остывания, дополнительно приклеивает края шпильки к материалу.

Стоит сказать, что шпильки не предназначены для крепления несущих нагрузку конструкций – за счет отсутствия шляпки, удерживающие свойства шпильки невысоки и при значительной нагрузке, материалы могут разойтись. Для более надежной фиксации материалов, шпильки необходимо пристреливать к материалам под разным углом – тем самым, даже если материалы испытают кратковременную нагрузку, ее, скорее всего, не хватит, что бы разорвать соединение.

Так для каких работ можно применять шпильку? В первую очередь, это монтаж декоративных элементов из дерева или других, схожих по свойствам материалов, в производстве мягкой и корпусной мебели, отделке домов и квартир и т.п. С помощью так же шпилек можно крепить штапики, сайдинг, вагонку, плинтуса, очень удобно крепить дверные наличники. Так же шпильками можно усиливать материалы, скреплённые с помощью клея – это делает соединение более крепким и дает дополнительную страховку на разрыв при малой заметности самого крепежа и места крепления. Наконец, при работе с дорогими породами дерева и другими материалами, где очень важно обеспечить надежное, но в то же время – максимально незаметное скрепление, которое не будет портить эстетический вид изделия: элитная мебель, декоративные изделия, предметы интерьера и т.
п.

Важно отметить то, что работать с тонкой шпилькой при помощи обычного ручного инструмента практически невозможно – при попытке забить ее обычным молотком, она, скорее всего загнется, не скрепив изделия. Все дело в очень маленьком сечении шпильки и прочности материалов, в которые она должна вбиваться с очень большой точностью и скоростью, а усилие должно быть точно дозировано. Поэтому пневматические инструменты являются самым лучшим выбором при работе со шпилькой. Предлагаем рассмотреть поближе инструменты, которые Вы можете найти в нашем магазине Pneumoexpert.ru

Yoshi SU635
  • Производитель: Тайвань
  • Масса: 0,75г
  • Тип крепежа: шпилька AL (23GA)
  • Длина крепежа: 12-35 мм.
  • Рабочее давление: 4-7 атм.
  • Расход крепежа: 0,19 л/выстрел.


Самая, что ни на есть, рабочая лошадка. Легкий вес, очень низки расход воздуха и невысокая цена делают этот профессиональный инструмент доступным даже для бытового применения в отделочных и столярных работах. Имеет поясной крюк для удобства работы. Так же, снабжен механизмом регулировки глубины забивания шпильки, что позволяет вам точно подогнать крепеж под ваши материалы без изменения давления в пневмосистеме. Работает шпилькой тип AL c сечением 0,64 мм.
Prebena 1GP-ALK35
  • Производитель: Германия
  • Масса: 0,98 кг
  • Тип крепежа: шпилька AL (23GA)
  • Длина крепежа: 12-35 мм
  • Рабочее давление: 4-7 атм.
  • Расход крепежа: 0,36 л/выстрел.


Уникальность данного инструмента заключается в том, что помимо микрошпильки AL, он может работать микроштифтом ALK. Данный штифт не отличается по сечению от шпильки AL, но имеет шляпку на конце, что повышает его удерживающую способность. Кроме того, микроштифт ALK является довольно уникальным предложением на нашем Российском рынке за счет своего тонкого сечения, которое позволяет говорить о самом тонком финишном и декоративном крепеже из всех доступных.
В остальном, свойства и характеристики инструмента похожи на Yoshi SU635.
Prebena 2M-GA32SDS
  • Производитель: Германия
  • Масса: 1,68
  • Тип крепежа: шпилька GA (18GA)
  • Длина крепежа: 16-32 мм.
  • Рабочее давление: 4-7 атм.
  • Расход крепежа: 0,55 л/выстрел.


Главным отличием данного инструмента является то, что работает он шпилькой большого сечения (1,05 х 1,25 мм, 18GA), которое равно сечению популярного штифта J. Но, в отличии от него, не имеет шляпки. А это значит, что если Вам необходимо хорошая прочность соединения материалов и при этом требуется сделать это соединение максимально незаметным, то такая шпилька может стать вашим незаменимым помощником. Вес инструмента немногим больше 1,5 кг, что позволяет работать им продолжительное время. При максимальном рабочем давлении в 7 атмосфер, он уверенно прошивает даже самые твердые породы дерева.

Закрутить и забыть | Полезная информация | Cписок категорий | Блог

Резьбовые соединения используются и в конструкции пластиковых детских игрушек и при возведении мостов. Единственное сходство такого крепежа заключается в том, что его можно монтировать и демонтировать при необходимости. Для удержания резьбового крепежа бывает достаточно силы приложенной в момент затяжки, но гораздо правильнее, с точки зрения безопасности, заблокировать резьбовое соединение в ответственных частях конструкции. Например, клапанная крышка двигателя автомобиля должна быть надежно закреплена во время движения, в то же время обязана быть съемной, так как компоненты двигателя необходимо обслуживать. При постоянной вибрации, или механическом воздействии резьбовому соединению нужна защита от самораскручивания. Рассмотрим методы надежной фиксации резьбовых соединений.



Виды резьбовых соединений

Болты с гайками — самый распространенный вид резьбового крепежа. Используется практические везде, от автомобилей, до радио антенн на крышах высоток.

Встречаются так часто, что сложно найти конструкции без них.


Винты и отверстия с резьбой. В этом соединении винт устанавливается в предварительно высверленное отверстие с нарезанной резьбой.


Винты по конструкции похожи на болты, но различие кроется в применении: болты используют чтобы соединить детали насквозь, для фиксации на болт накручивается гайка, а винты вкручивают в соединяемые детали, в заранее подготовленную резьбу.


На фото винты с головкой под внутренний шестигранник, которые соединяют алюминиевые компоненты. Такие винты используются вместо болтов для облегчения веса конструкции и для упрощенного монтажа — чтобы зафиксировать детали достаточно доступа с одной стороны.

Бывают и отдельные детали с резьбой для соединения между собой — например, валы или корпуса, как правило, цилиндрической формы. Самый простой пример, встречающийся в быту — лампочка с резьбой, которая вкручивается в патрон. На приведенном ниже рисунке схема двух цилиндрических корпусов, соединенных вместе.



Как надежно зафиксировать резьбовое соединение

Методы делятся на: механические приспособления и специальные составы, предотвращающие ослабление соединения. Ниже приведены самые распространенные механические приспособления, которые используют для предотвращения ослабления резьбового крепежа.


Стопорная пружинная шайба или гровер — представляет собой один виток пружины, который подкладывается под гайку при закручивании. Создает распорное усилие на гайку, благодаря этому противостоит её ослаблению и раскручиванию в условиях вибрации.


Стопорная шайба с внутренними зубцами. Зубцы придают стопорной шайбе эффект пружины и предотвращают ослабление крепежа если конструкция подвергается деформации или вибрации. Используется при болтовом соединении, так же сочетается с винтами, шпильками и штифтами. Задействуют соединения с подобным стопорным механизмом при сборке мебели и постройке деревянных сооружений, домов.


Стопорная шайба с наружными зубцами — применяются для фиксации электрических проводов. При использовании болтов или винтов в электрических цепях используется контактная шайба с наружными зубцами. Благодаря своей форме, шайба с наружными зубцами увеличивает площадь контакта в месте соединения, а эффект пружины добавляет надежности фиксации. Такие шайбы изготавливают из нержавеющей стали или подвергают дополнительной оцинковке.


Стопорная шайба Nord-Lock — состоит из двух одинаковых стопорных шайб, с радиальными ребрами на одной стороне и клиновыми поверхностями на другой. Радиальные ребра оказывают силовое воздействие на поверхность соединения прикрепляемой детали. Клиновые поверхности увеличивают усилие затяжки. Применяются в условиях сильной вибрации и при значительных динамических нагрузках.


Гайка с зубчатым фланцем, по сути это гайка со встроенной зубчатой шайбой, имеет такие же свойства, что и зубчатая гайка — создает пружинящий эффект и увеличивает площадь контакта, предотвращая самораскручивание, но сокращает количество элементов конструкции.


Гайка самоконтрящаяся с нейлоновым кольцом. За счет нейлоновой вставки происходит торможение хода завинчивания и гасятся механические колебания, защищая резьбовое соединение от ослабления.


Стопорение проволокой — используется в аэрокосмической отрасли, оборонной промышленности и автоспорте, там, где открутившийся элемент попав в другие движимые части конструкции, нанесет непоправимый вред. Метод фиксации трудоемкий и весьма сложный в освоении — установка стальной проволоки в отверстие в винте или гайке и жесткая фиксация этой проволоки к другой детали. Используется и для совместной фиксации двух деталей, как на фото. Самое сложное при установке стопорящей проволоки правильно сориентироваться в направлении движения резьбы, и выбрать верное направление вязки, иначе установка подобного фиксатора бесполезна.


Корончатая гайка выглядит как обыкновенная шестигранная гайка с одной стороны, но с другой стороны у нее по контуру расположен ряд зубьев в форме короны, отсюда и название. Количество прорезей от 6 до 8, в зависимости от диаметра. Металлический шплинт продевается через резьбу и фиксируется между зубьями корончатой гайки, тем самым надежно блокирует резьбовое соединение от самопроизвольного раскручивания.


Такой метод используется для фиксации ступицы колеса автомобиля.

Адгезив — вещество, способное соединять материалы путём поверхностного сцепления.

Часто для фиксации резьбы используется специальный состав или клей. Сам фиксирующий состав не в состоянии удерживать детали, но запросто может предотвратить раскручивание гайки либо болта.
К примеру, в нефтедобывающей промышленности, где на механизмы и конструкции действует постоянная вибрация используют сочетания пружинных шайб и фиксирующих составов.


Чтобы фиксирующий состав выполнял свое прямое назначение, он должен полимеризоваться — перейти из жидкого состояния в твердое. Компоненты состава вступают в реакцию с кислородом и отвердевают, но сложность в том, что рабочая поверхность внутри витков резьбы герметична, к ней нет доступа кислорода. Чтобы обойти эту проблему в химических фиксаторах резьбы состав вступает в реакцию с металлом и отвердевает при отсутствии кислорода. В итоге, между внутренней и внешней резьбой образуется пластиковый полимер, который обладает высокой адгезией. Для демонтажа крепежных элементов, зафиксированных подобным образом, придется приложить существенное усилие.


Составы бывают жидкие и пастообразные. Выбор зависит от типа соединения: для крепежа малого диаметра применяется жидкий фиксатор, он равномерно распределяется по поверхности; для крепежа больших диаметров используют пастообразные средства, так как они хорошо удерживаются на большой площади нанесения.

Что выбрать

Пружинные и зубчатые шайбы — используют в условиях небольшой вибрации и не интенсивных динамических нагрузках на конструкцию, имеют минимальную стоимость.

Шайбы типа Nord-Lock — применяются там где к резьбовому соединению предъявляются повышенные требования по безопасности: в тяжелой промышленности и машиностроении. Они противостоят высокой вибрации и способны удерживать крепеж при высоких нагрузках. Значительно технологичнее остальных видов шайб, и как следствие, дороже.

Гайки с фланцами и контрящим кольцом — способны выдержать воздействие вибрации чуть выше чем пружинные и зубчатые шайбы, но сокращают количество деталей конструкции. Стоимость их, также не велика.

Стопорение проволокой — дорогостоящий и очень трудоемкий способ фиксации резьбы. Если вы не строите гоночный болид или летательный аппарат, использование такого способа будет неоправданным.

Корончатая гайка — применяется там, где ослабление и самораскручивание крепежа может вызвать критическую ситуацию, отлично противостоит высоким нагрузками и вибрации, стоит дороже пружинных гаек или шайб, так как конструкция сложнее и в ней взаимодействуют несколько элементов.

Фиксирующие составы — в зависимости от типа могут противостоять низким и высоким вибрационным нагрузкам, стоимость их так же может существенно варьироваться.

Как крепить анкерный болт. Принцип крепления различных анкеров

Крепёжные изделия вошли в нашу жизнь так прочно, что мы уже давно не замечаем их присутствия. А ведь они окружают нас повсюду, и если хоть на миг представить, что все они исчезли сразу и одновременно, это было бы самой страшной катастрофой в истории. Без самых обычных гвоздей, шурупов, болтов и гаек был бы невозможен прогресс ни в одной из областей науки и техники. Но не только промышленность и производство нуждаются в этих незаменимых помощниках.

Достаточно просто оглянуться вокруг, вспомнить, сколько задач нам приходится решать в повседневной жизни, чтобы обустроить наш быт, какие проблемы возникают, когда необходимо повесить в доме люстру или картину, закрепить на стене кухонные шкафчики или спутниковую тарелку на балконе, установить в ванной подвесную раковину или большое зеркало в прихожей… Все они связаны с необходимостью крепления различных предметов на элементах строительных конструкций: стенах, колоннах, перекрытиях и т. п. Обычно, в деревянном доме больших проблем с этим не возникает, но как быть, если он кирпичный или бетонный?

Крепёж — анкер

Когда‑то, впрочем, ещё не так уж и давно для решения этих и многих других задач использовались деревянные пробки‑чопы, забиваемые в предварительно просверленные отверстия. У этого способа было много недостатков: дерево со временем в сухом помещении уменьшается в размерах и пробка начинает болтаться, а то и вовсе вываливается; в условиях сырости оно, наоборот, разбухает, что приводит к растрескиванию отверстия и в результате также к выпадению пробки.

Чтобы избавиться от этих проблем были придуманы пластмассовые дюбели. У них масса достоинств: они не меняются в размерах, унифицированы, дёшевы, надёжны. Но есть и недостатки: не выдерживают больших и массивных нагрузок. От большого веса конструкции пластик со временем деформируется и перестаёт надежно удерживаться в отверстии. К тому же отверстия в стенах из высококачественного монолитного бетона имеют гладкую внутреннюю поверхность, что увеличивает вероятность выскальзывания из них дюбелей.

Для этих целей — надёжной фиксации в кирпичных и бетонных стенах крепёжных изделий под большими весовыми нагрузками и были придуманы анкерные болты.

Анкер в переводе с немецкого означает «якорь». И действие их в чём‑то похоже, ведь удерживающий механизм анкерного крепежа также находится дне отверстия.

По способу действия такие изделия делятся на два основных вида:

  1. Химические анкеры. Используют закладываемую в отверстие капсулу со специальным клеем, раздавливаемую при установке крепёжного изделия, которое надёжно удерживается после полимеризации клея. Недостатком этого способа является необходимость ожидания застывания клея. Достоинством — возможность использования не только в монолитных конструкциях стен, но и в пустотелых.
     
  2. Механические. В их основу положен принцип расклинивания или цангового расширения специальной металлической гильзы, надеваемой на болт или резьбовую шпильку с помощью распорной втулки при накручивании её по резьбе.

В свою очередь, металлические анкеры также делятся на несколько типов:

  • Клиновой. При забивании анкера в отверстие клин, находящийся на внутреннем конце гильзы, раздвигает её края. В некоторых образцах расклинивание производится отдельным стержнем‑бородком, который затем вытаскивается из отверстия, а на его место закручивается шпилька с резьбой. Для этого типа анкеров обычно требуется точное соблюдение допусков на размеры отверстия.
     
  • Забиваемый. В таких конструкциях даже нет необходимости в наличии клина. В них используется специальная форма краёв выполненной из мягкого металла гильзы. При забивании её молотком в отверстие эти края деформируются, упираясь в его дно и, надёжно удерживая в нём саму гильзу. Это самый простой тип устройства, но для него требуется точное сверление отверстия как по глубине, так и по диаметру. Обычно такие анкеры используются для стен из монолитного бетона или природного камня.
     
  • Разжимной, или «бабочка». Относится к сквозному типу и может использоваться для тонкостенных и даже листовых материалов. Гильза имеет прорези по длине, не доходящие до краёв. Она при закручивании деформируется в средней своей части, раскрываясь в стороны лепестками с задней стороны.
     
  • Распорный — наиболее распространённый тип устройства. Он не требует строгого соблюдения допусков по глубине отверстия, а только по диаметру. Использует цанговый принцип расширения гильзы в задней её части при закручивании в неё конусовидной втулки. Применяется только для бетона или полнотелого кирпича.

Для изготовления анкерного крепежа используют обычно высококачественные нержавеющие стали с дополнительным антикоррозийным покрытием. Как правило, он выполняется под метрическую резьбу от М6 до М30. Для анкерных соединений существуют нормативы по надёжности соединения на вырывное усилие и на срез. Они зависят от материала стен и глубины установки.

Например, для анкера М8, установленного в тяжёлом бетоне на глубине 80 мм, рекомендуемая нагрузка на вырыв не должна превышать 7,3 кН, а для М10 — 13,0 кН. В лёгком, или ячеистом бетоне она уменьшается почти в два раза.

Как установить анкерный болт?

Для примера, рассмотрим как крепить анкер распорной конструкции в бетонной стене.

  1. Часто бетонные стены бывают покрыты штукатуркой. Для надёжного крепления анкерный болт должен находиться в слое бетона на определённой глубине, как правило, не менее 50 мм. Поэтому перед тек, как закрепить анкер, следует определить толщину штукатурки и выбрать соответствующую длину анкерной гильзы.
     
  2. Диаметр отверстия для распорного анкера должен быть довольно точным, так чтобы гильза заходила в стену с небольшим усилием. Следует соблюдать также и перпендикулярность отверстия. Глубина его должна быть чуть больше длины гильзы.
  3. Разметку отверстий необходимо выполнять как можно точнее. После установки и фиксации анкера вытащить его будет уже невозможно.
     
  4. Отверстие после сверления нужно тщательно очистить от пыли и крошек бетона. Это можно сделать ёршиком, пылесосом, баллончиком со сжатым воздухом или, просто продувая с помощью резиновой груши и трубочки.
     
  5. В подготовленное отверстие лёгкими ударами молотка забивается анкер. Если он не заходит без усилий, следует ещё раз пройти отверстие сверлом с небольшими покачиваниями.
     
  6. Когда гайка на наружном конце шпильки или головка болта достигла поверхности стены, можно начинать закручивать её ключом. После одного‑двух оборотов усилие обычно заметно увеличивается. Это говорит о том, что конусовидная втулка заходит в гильзу. Если для данного анкера на упаковке указано максимальное усилие закручивания, лучше всего воспользоваться динамометрическим ключом.
     
  7. В любом случае не стоит производить закручивание «до упора» во избежание разрушения материала стены. Особенно это касается лёгких, пористых или пенобетонов, а также кирпича.

  8. Часто случается, что гайка или головка болта начинают при закручивании уходить вглубь, в слой штукатурки. Если это гайка на резьбовой шпильке, можно продолжить закручивание пока она не углубится полностью в стену, а крепление выполнить другой гайкой сверху. Болт же следует выкрутить и подобрать под него шайбу бόльшего диаметра.

В этом видео показаны примеры монтажа анкерных болтов (как крепить анкера различных видов).


Встречаются и более экзотические конструкции анкерных крепёжных изделий, например, рамные, которые расклиниваются одновременно с двух концов, либо с отрывающейся головкой для антивандальной защиты.

Широко используются специализированные анкеры с крюком или кольцом, анкеры для подвесных потолков реечного или растрового типа и многие другие.

Крепежи в строительстве. Что чаще всего используют?

Буквально пару лет назад мы могли с уверенностью сказать, что такое обычный шуруп или гвоздь, какие недостатки и преимущества каждый из них имеет. Гвозди необходимы нам для проведения быстрого монтажа, но не обеспечивают достаточной прочностью всю конструкцию в целом. Конструкции, для создания которых использовались гвозди, по истечению определенного времени могут просесть и развалиться. В то время, как привычный нам шуруп способен обеспечить достаточный уровень прочности при проведении монтажа, но неудобство при проведении работ снижает скорость их проведения. Тут нам на помощь приходят саморезы, винты, дюбель-гвозди и анкера. Они объединяют в себе и силу крепления, и высокую скорость монтажа. Надежное соединение и быструю посадку обеспечивает угол резьбы, специально выбранный шаг и наконечник. Также большинство крепежей в строительстве покрыты антикоррозийным покрытием, которое способно в несколько раз увеличить срок годности крепления, следовательно, долговечность и надежность конструкции в целом также станет выше.

Рамный крепеж в строительстве широко используется для монтажа брусков, конструкционных планок, планок из дерева, фасадов сооружений, профилей из металла, оконных рам. Крепежи общего назначения предназначены для крепежей небольшого веса, для разнообразных крюков для закрепления канатов, лесов, цепей, кабелей. Также на современном рынке представлены крепежи для строительства, которые используются непосредственно для сантехнического оборудования, тяжеловесных и легких конструкций, изоляционных материалов и прочего. Самосверлящие винты применимы, когда необходимо закрепить листовую сталь на тяжелой несущей конструкции либо же листового металла внахлестку между собой, для деревянных и стальных оснований, проведения отделочных монтажных работ. Могут быть использованы в мебельном производстве.

Винты для кровельных покрытий предназначены для работ с профильным листовым металлом и деревом, легкими конструкциями из стали или для крепления покрытий внахлест между собой.

Закаленные саморезы используются для соединения гипсокартонных, древесностружечных и деревянных плит, для крепления листового тонкого металла. Винты для работы с гипсокартонными плитами применяются и профилями из листового металла, с деревянными элементами, а также для скрутки профилей. Саморезы применяемые для монтажа профилей оконных используются для крепления профилей из пластика и дерева, а также для других монтажных работ.

Крепление древесины

Устойчивость и прочность любой конструкции или изделия напрямую зависит от применяемого крепления, соединяющего его части в одно целое. Элементы, изготовленные из дерева, отличаются особой легкостью в плане монтажа. Они могут скрепляться между собой огромным множеством креплений – клеями, гвоздями, саморезами, шпонками, скобами и прочими соединениями. Чтобы обеспечить достаточный уровень прочности, крепления для конструкции подбираются никоим образом не хаотично. Каждое крепление должно быть подобрано в соответствии со свойствами и назначением изделия. Соединение выбирается индивидуально для поперечных и продольных деревянных волокон с учетом колебаний влажности.

Гвозди являются наиболее распространенным видом крепежа в строительстве, используемым в ходе монтажа строительных конструкций и изделий из древесины. Гвозди строительные делятся на две группы: модели с конической и плоской головкой. Изготавливают данный вид крепежа из незакаленной низкоуглеродистой проволоки из стали методом холодного штампования.

Гвозди для строительства бывают с круглым и реже с квадратным сечением. Для строительства используют модели, длина которых составляет от 7 до 90 миллиметров, а толщина от 0,7 до 3,5 миллиметров. Круглые гвозди используются для проведения установки панелей барьеров, а также столярных перегородок. Сегодня также широко применяются шпильки, которые представляют собой тонкие гвозди, у которых отсутствуют шляпки. Используются шпильки чаще всего для крепления раскладки, обкладки или штабиков. Основные детали крепятся между собой с помощью шурупов или клея.

Толевые гвозди, длина которых колеблется от 9 до 40 миллиметров, а ширина от 0,8 до двух миллиметров, используются для обивки строительных конструкций из дерева, конусов балок, собранных блоков дверей и окон толем. Декоративные гвозди используются для работы с лицевыми поверхностями мебели, как правило, мягкой. Выпускаются такие гвозди с фасонными, квадратными и круглыми головками, которые могут быть с литыми или тиснеными орнаментами, а также гладкими. Головки гвоздей могут быть диаметром 1,2; 1; 0,8 или 0,6 сантиметров. Длина стержня декоративных гвоздей не превышает 3 сантиметра. Во время монтажа гвоздей в массив дерева использовать необходимо исключительно деревянный молоток. Головки во время работ не должны загибаться или же соскакивать со стержня. Не должны появляться вмятины или перекосы. работать необходимо предельно аккуратно, чтобы декоративный слой не слез.

Гвозди не поддаются боковым или выдергивающим усилиям или совокупному воздействию нагрузок обоих типов. Выдаваемое сопротивление напрямую зависит от свойств не только гвоздей и древесной поверхности, но и от условий, в которых они применяются. Как и прочие крепежные элементы, гвозди необходимо размещать таким образом, чтобы они поддавались влиянию преимущественно боковых нагрузок и никоим образом не работали на выдергивание. Выдаваемое сопротивление гвоздевого стержня зависит не только от плотности поверхности из дерева, но и от степени углубления гвоздя и его диаметра.

Огромное влияние на сопротивление гвоздя нагрузке выдергивания влияют тип острия, стержня, используемое покрытие гвоздя, изменение уровня влажности, а также время нахождения крепления непосредственно в дереве. Лучшим показателем сопротивляемости характеризуются гвозди, которые забиты перпендикулярно волокнам древесины. Если гвоздь забивается вдоль волокон, в торец, показатель сопротивляемости выдергиванию для древесных хвойных пород равняется 75 или 50 процентам от сопротивления, если говорить о забивке поперек древесных волокон.

Костыли. Традиционные костыли из проволоки изготавливаются точно так же, как проволочные гвозди. Форма острия представляет собой четырехгранную пирамиду длиной 76 – 305 миллиметров. При такой длине костыли имеют диаметр больший, чем у привычных нам проволочных гвоздей. Болты необходимы для скрепления между собой различных деталей. Широко применяются для производства гнутой мебели. Чтобы предохранить древесину от смятия во время завинчивания болта по головку подкладываются специальные шайбы.

Шурупы, изготавливаемые из латунной или низкоуглеродистой проволоки. Шурупы бывают таких размеров: длина составляет от 0,6 до 12 сантиметров, диаметр стержня – от 0,15 до 1 сантиметра, в то время как диаметр головки варьируется в диапазоне от 0,3 до 2 сантиметров, а нарезная часть составляет не меньше 0,6 общей длины шурупа. Шурупы используются для соединения частей конструкции, когда имеющаяся площадь недостаточна для склеивания по габаритам, к примеру, в случае с гнутой мебелью они используются для монтажа металлической фурнитуры и приборов. Чтобы шуруп было удобно завинчивать, в его головке предусмотрен шлиц, который выглядит, как шпилевидная канавка. Бывают шурупы с полупотайной, полностью потайной или полукруглой головкой. Чтобы завинчивать шурупы заподлицо используются модели с плоскими головками. С круглыми или овальными головками шурупы применяются, если необходимо сделать поверхность древесины красивой или отсутствует возможность завинчивать шурупы с потайной стороны. Главными частями любого шурупа является стержень и винтовая резьба.

Сегодня тенденции модификации крепления древесных поверхностей включают в себя также использование шурупов с нарезкой определенного шага резьбы с помощью метчика по всей длине стержня. В продаже вы также найдете оцинкованные саморезы, которые в определенных случаях имеют свои преимущества.

Штыри, которые забиваются в предварительно подготовленные отверстия диаметром на 3,2 миллиметра меньше диаметра непосредственно штыря, представляют собой прочное, надежное соединение. Штырь, который забит поперек древесных волокон, не должен поддаваться боковой нагрузке больше, чем предельная нагрузка, выдерживаемая срезом стержня такого же диаметра. Длина штырей больше, чем у простых болтов. Это позволяет компенсировать отсутствие гаек и шайб.

Скобы бывают нескольких видов, которые между собой различаются формой острия, видом используемого покрытия, типом обработки стержня, диаметром, калибром или длиной. Данные крепления производятся для работы с установками, оснащенными кассетами или зажимами пневматического действия.

Глухари представляют собой крупногабаритные шурупы, длина которых колеблется от 3,5 сантиметров, а толщина от 0,6 сантиметров. Глухарь может иметь шестигранную или квадратную головку, которая приспособлена для завинчивания крепления при помощи ключа. Глухари для мебельных работ характеризуются квадратной формой. Они имеют уширенное основание, выполняющее роль некой шайбы, которая не допускает возникновения смятия древесного покрытия во время завинчивания глухаря.

Угольники из металла необходимы для дополнительного крепежа в строительстве различных угловых соединений поверхностей. Специальные накладки выглядят, как прямые пластины из металла со специальными отверстиями под шурупы: крепятся они с одной стороны или сразу с двух сторон детали в местах, характеризуемых недостаточной прочностью или на месте, где был перелом.

Чтобы собрать мебель, вам понадобятся металлические стяжки, которые могут быть накладными или врезными. Полкодержатели необходимы для крепления переставных полок, которые используются в корпусной мебели. данное крепление представляет собой штифт, изготовленный из металла, с прикрепленными уголками. В комплекте с полкодержателями идут металлические обоймы, которые также известны, как пистоны. Такие обоймы необходимо плотно вставить в гнездо, которое предварительно высверливается на внутренней стороне шкафных стенок. Пистон предохраняет стенки гнезд от деформации, которая может наступить в ходе эксплуатации.

Скобяными называются все изделия, которые можно отнести к оконной или дверной фурнитуре. Скобяные изделия изготавливают из низкоуглеродистой светлой стали. Приборы, располагающиеся с лицевой стороны, никелируют, лакируют, хромируют.

Оконные или дверные петли в крепежах для строительства необходимы для навески оконных или дверных полотен, для их опускания или подъема, для открывающихся форточек или фрамуг. По конструкции петли карточные подразделяются на шарнирные, когда используется съемный стержень шарнира, полушарнирные, когда один из концов стержня неподвижно зафиксирован в карте, шарнирные, стержень которых не вынимается из шарнира, а также вколотые.

Петли, которые оснащены съемным стержнем, используются в случаях, когда полотно дерева или оконная створка не может быть приподнята, когда нет возможности снять створку с неподвижно закрепленных стержней шарниров. Полушарнирные петли используются для створок и полотен из дерева. Петли с шарнирными стержнями необходимы для оконных створок, форточек, фрамуг небольших габаритов. Карточные петли необходимо выбирать в соответствии с размерами створок и полотен, а также толщиной обвязки брусков. Петля всегда состоит из 2-х карт, оснащенных шарниром. В свою очередь карта состоит из одной пластины из стали, одна из продольных кромок которой имеет вырубы. Образовавшиеся выступы загнуты и образовывают шарнир. В зависимости от габаритов брусков расстояние от продольной кромки до боковой грани бруса минимально должно равняться 6 миллиметрам, а максимально 11 миллиметрам.

Петли вколотого типа используют для навески полотен дверей на балконе или створок переплета. В зданиях общественного назначения, где имеется большой встречный поток людей, дверные полотна крепятся на двустворчатые, пружинные петли, которые позволяют открывать двери в обе стороны. Также петли могут быть правыми или левыми.

Ручки для окон и дверей сегодня представлены в магазинах в широком разнообразии. Ручки бывают специально для балконных или межкомнатных дверей. Также для межкомнатных дверей могут использоваться в качестве ручек кнопки.

Шпингалеты представляют собой безключевые запоры, которые могут являться дверными или оконными крепежами в строительстве. Дверные модели врезаются в створную кромку на левом полотне двупольной двери. Длина верхнего дверного шпингалета равна 370 мм, нижнего – 230 мм. Процесс монтажа должен быть предельно точным, чтобы избежать заеданий и перекосов.

Накладные или врезные замки используются только для дверей. Сегодня существуют принципиально новые замки механического класса с пластиковой картой-ключом. Данный тип замков можно перекодировать или формировать специализированные разветвленные системы санкционированного доступа. Для открытия такого замка достаточно легко нажать ключом-карточкой. Закрывается дверь без применения ключа.

Нижние и верхние оконные задвижки имеют достаточно простое устройство. Некоторые ошибочно называют их шпингалетами. Форточные или дверные задвижки в виде крючка или другого устройства без использования ключа также относятся к бесключевым запорам. Устройства пневматические, с берычажными пружинами, с рычагами, которые также закрывают двери, тоже являются запорами. В данное время торговые сети в широком ассортименте предлагают приборы для дверей и окон из алюминиевых сплавов, покрытых анодированным покрытием, что значительно улучшает их внешние характеристики.

Материалы для закрепления плотничных конструкций

Для закрепления деревянных конструкций между собой и крепления изделий из дерева к стенам сегодня наиболее часто применяются в строительстве такие крепежные элементы, как скобы, ерши, анкеры, накладки, костыли, хомуты и так далее. Называют их поковками. Изготавливают строительные поковки преимущественно из малоуглеродистой, ковкой стали, часто они представляют собой кузнечные изделия.

Ерши необходимы для эффективного крепления дверных блоков и оконных створок в проемах камневидных стен, перегородок к стенам на сопряжении. Ерш заостренным концом вбивается в установленные в стенах деревянные пробки из пластмассы или антисептированные пробки. Если говорить о креплении ерша к коробке блоков, то прибивают его при помощи гвоздей сквозь специально предусмотренное ушко. Костыли необходимы для подвешивания люстр, карнизов, картин и прочего на стены из камня. В стене просверливается отверстие или пробивается шлямбуром, куда ставятся пробки и вбиваются костыли.

Скобы применяются для крепления дополнительных соединений, локально расположенных на врубках стропил или же в мауэрлате. Классификация по расположению соединительных частей общей конструкции показывает, что скобы могут быть угловыми, оборотными или прямыми. Для их изготовления применяются прутья из стали круглого сечения или квадратного. Диаметр составляет от 10 до 12 мм для круглого сечения и 10 х 10 мм или 12 х 12 мм – для квадратного.

Накладки необходимы для закрепления составных балок или поясов нижнего типа для арок или ферм. Изготавливаются они из стального проката большой толщины.

Для крепления друг к другу составных балок, закрепления на фундаментах каркасов и панельных стенах часто применяются болты. Под болты заведомо подготавливается отверстие или оно может быть предусмотрено в стенах фундамента при его заливке.

Стяжные и не стяжные хомуты используются для надежного скрепления деревянных балок из брусьев или бревен, когда идет строительство бревенчатых или же брусчатых домов. Такие хомуты изготавливаются из полосовой стали. Сечение используемой стали для стальных хомутов составляет 4 х 60 мм.

Анкеры представляют собой исключительно детали Т-образной формы из полосовой стали сечением 4 х 40 мм разной длины. В большинстве случаев используются анкера размером 400 х 720 мм.

Чтобы соединить деревянные балки с железобетонными прогонами следует использовать анкеры с тавровым сечением, длина которых составляет 500 мм. Для этого загнутые концы крепления скрепляются с тавром прогона.

Из обрезков стали изготавливаются кляммеры, которые используются для закрепления листов из оцинкованной стали, для фиксирования черепицы плоского ленточного типа. Существует несколько видов кляммеров. Например, один из концов обрезка из стали прибивается с помощью гвоздей к обрешетке во время кровельных работ, а другой закрепляет стоячий фальц из кровельной оцинкованной стали. Используемые для крепления черепицы кляммеры дают возможность крепить одновременно две единицы черепицы таким образом: отворот кляммера, который является горизонтальным, накладывается сверху уложенной черепицы, в то время как вертикальный отворот подводится под вторую смежную черепицу. Забиваются крючки кляммера в обрешетку со стороны чердака.

Шурупы оцинкованные имеют размер 5 х 60 мм и 5 х 70 мм. Шурупы с полукруглой головкой нашли свое применение в работе с волнистым шифером. Если необходимо закрепить вспомогательные уголки из асбестоцемента можно использовать шуруп с параметрами 5 х 40 мм и полукруглой, потайной головкой.

Кровельные, строительные гвозди применяются для проведения кровельных работ. Такие гвозди имеют длину 40 мм и диаметр 3,5 мм. Широкий ассортимент строительных гвоздей дает возможность выбрать необходимые гвозди для каждой конкретной задачи. Существуют следующие варианты: диаметр 2,5 мм, а длина 60 либо 50 мм, диаметр 3 мм, а длина – 80 или 70мм, диаметр 4 мм, длина 110 или 100 мм, диаметр 5мм, в то время как длина 150 мм. Гвозди можно использовать для крепления всех штучных материалов.

Для работ с асбестоцементным плоским шифером лучше всего выбрать гвозди, диаметр которых равен 2,5 – 3 мм, а длина составляет 35 – 40 мм. Для монтажа асбестоцементных листов необходимы гвозди, диаметр которых равен 4 мм, а длина – 30 мм. Для ремонта или монтажа деревянной кровли подойдут гвозди 2,5 мм длиной 60 мм. Чтобы закрепить доски можно воспользоваться гвоздями, длина которых 10 мм, а диаметр – 4 мм.

В качестве крепежа для работ с коньковой или штампованной черепицей может использоваться проволока. Применяется она в комплекте с гвоздями длиной 40 миллиметров и диаметром 3,4 миллиметра. Гвоздь вбивается на 2/3 в обрешетку, после чего на оставшуюся наружную часть накручивается проволока, которая свободным концом цепляется за шип черепицы. Перед тем как закрепить черепицу при помощи стальной или медной проволоки, ее необходимо вскрыть масляной краской, которая препятствует окислению и возникновению коррозии.

Если необходимо создать неподвижное соединение необходимо использовать скрепы, например, болты, накладки, гвозди, вставные пластинки, угольники, шурупы и прочее. Крупные гвозди используются для крепления черепных брусков к балкам во время монтажа элементов перекрытий или сколачивания щитов для стен или перегородок. Прочность крепления напрямую зависит от длины и толщины гвоздя. Гвозди с квадратным сечением держатся надежнее, чем с круглым. Если гвоздь пробивает насквозь поверхность, его свободный конец необходимо загнуть поперек древесных волокон.

Товары, которые были описаны в этой статье:

Какой анкер использовать для дерева?

В нашей статье мы максимально подробно рассмотрим ответ на вопрос, какой анкер использовать для дерева. Для того чтобы максимально упростить процесс выбора товара, и достижения необходимой цели.

Каково расположение крепежа?

Местоположение играет решающую роль в определении типа и материала используемого анкера.

    Соображения включают в себя:
  • Будет ли прибор находиться в помещении, на улице или подвергаться воздействию химических элементов?
  • Цинк является приемлемым для использования внутри помещений, где нет опасности химических веществ.
  • Оцинкованная и нержавеющая сталь приемлемы для наружного использования.
  • Нержавеющая сталь должна использоваться в местах, где возможен контакт с химическими веществами.

Будет ли крепление прикреплено к полу, стене или потолку?

Для разных применений к светильнику применяются различные напряжения. При креплении к стене необходимо учитывать прочность на сдвиг в дополнение к прочности на растяжение. При креплении к потолку обязательно учитывайте, будет ли движение.

Приспособление будет близко к неподдерживаемому краю?

Промышленность анкерных анкеров установила минимальный стандарт десяти (10) диаметров анкеров для расстояния между анкерами и пяти (5) диаметров анкеров от любого неподдерживаемого края. Когда вибрация или внезапное воздействие являются частью условий нагрузки, расстояние между анкерами должно быть увеличено.

ПРИМЕЧАНИЕ. Расстояние между якорями является критическим. Если они установлены близко друг к другу, взаимодействие сил между крепежными деталями приведет к снижению удерживающей способности анкера в основном материале. Как правило, в отрасли производства анкеров и крепежных изделий установлены следующие стандарты минимального расстояния: десять (10) диаметров анкеров между анкерами, пять (5) диаметров анкеров от края.

КОМБИНАЦИЯ:Комбинированные нагрузки — это когда на крепежные элементы воздействуют два или более из этих напряжений. Типичным примером комбинированной нагрузки может служить стержень для драпировки, где применяются как растягивающие, так и сдвиговые напряжения, а также вибрационные и ударные напряжения.

Теперь, когда вы ознакомились с вашим проектом, вы можете выбрать подходящий якорь для вашей работы. Полный список ссылок для доступных анкеров и крепежных изделий для дерева можно найти в каталоге.

Анкерный болт в дерево

сайт о деревообработке и столярных работах

Анкерные болты с гайкой — как крепить

По сути это шпилька с гайкой и шайбой, которая вкручивается в муфту (гильзу с резьбой). Поэтому его могут называть анкерным болтом с гайкой или анкером-шпилькой. Как крепить анкерные болты с гайкой, подробно изучаем самостоятельно и пользуемся.

С одной стороны на шпильку навинчивается гайка с шайбой, с другой — расположен «клин» в виде конуса. В широкой части клин соответствует диаметру муфты, в узкой — шпильке. Муфта со стороны клина имеет насечку и продольные прорези.

Монтаж довольно простой, как крепить анкерные болты с гайкой — поймет даже новичок.

В основании сверлят отверстие под муфту, очищают от пыли. На анкер навешивают деталь, вставляют его в отверстие и несильными ударами молотка забивают до упора. Затем затягивают гайку на несколько оборотов.

Навинчиваясь на шпильку, гайка «вывинчивает» ее из муфты, в результате клин распирает муфту по всей длине с прорезями.

Изготавливают анкерные болты из оцинкованной стали. Применяют для бетона, камня, полнотелого кирпича.

Есть «улучшенный вариант» такого анкера — двухраспорный.

У него две подвижные муфты с прорезями, одна из которых входит конусом в другую. При завинчивании гайки хвостовик надвигает одну муфту на другую. Первая распирается конусом клина и сама распирает среднюю муфту, образуя два пояса крепления.

Анкерный болт: разновидности и назначение

Как ни странно, но анкерный болт имеет достаточно много разновидностей – обусловлено это нюансами крепления различных изделий. Кроме изделий широкого назначения, существуют и узкоспециализированные виды анкерных болтов, которые разработаны для крепления определенных изделий. Рассмотрим более подробно основные, наиболее часто используемые разновидности данного крепежа.

    Анкерный болт с гайкой. Устроен такой крепеж достаточно просто и состоит он из трех частей. Это винт, на конце которого вместо привычной головки под отвертку или шестигранник расположено конусное утолщение, металлическая трубка с прорезями на одном из концов и непосредственно сама гайка, которая в процессе навинчивания на винт втягивает его конусный край внутрь трубки, тем самым разжимая ее и распирая в отверстии. Это универсальный крепеж, предназначенный для установки в бетон, природный камень и полнотелый кирпич. Диаметр такого анкера не может быть меньше чем 6мм, а длина 60мм – если говорить о максимальных размерах таких анкерных болтов, то, как правило, это диаметр 28мм и длина 300мм. В принципе, это стандарт практически для всех изделий данного типа, который относится ко всем видам анкеров – естественно, не без исключений, о которых мы упомянем в дальнейшем.

Анкерный болт с гайкой фото

Анкерный болт с крюком. Это, можно сказать, тот же вариант, что и выше, только винт такого анкера имеет продолжение в виде крюка – гайка в подобных крепежных изделиях играет роль фиксатора, а сам анкер зажимается посредством вращения крюка. Используется такое крепление для навешивания на стену изделий, которые требуется периодически снимать – данные анкеры позволяют делать это очень быстро. Если вы ищете крепление для водонагревательного бака, то ничего лучше придумать невозможно.

Анкерный болт с крюком фото

Анкерный болт с кольцом. Это все тот же вариант, что и выше, только вместо крюка мы имеем в качестве продолжения винта петлю. Используются такие анкеры в основном для установки в потолок и подвешивания на них чего-либо. Также данный тип анкеров довольно часто применяется для установки растяжек, на которые может быть подвешено практически все что угодно.

Анкерный болт с кольцом фото

  • Распорный анкерный болт, или, как его еще называют, ударный. Никаких гаек и никаких головок под отвертку или шестигранник этот вид крепежа не использует для установки – его принцип монтажа основан на расклинивании двух частей анкера (трубки и штока) сильным ударом молотка по штоку. Если вы знакомы с таким изделием, как дюбель Бербаха, то наверняка поймете, о чем идет речь – в некотором роде эти изделия можно сравнить друг с другом. Это анкерный болт по бетону и только – после расклинивания его в отверстии с его трубчатой части скручивается гайка, которая и фиксирует необходимый вам предмет на стене. Такое крепление в силу своей несущей трубчатой конструкции не в состоянии выдерживать большие нагрузки – для бытовых целей вариант отличный, но не более.
  • Клиновой анкерный болт. Это модификация стандартного анкерного болта с гайкой – слабая попытка улучшить изделие, которая ровным счетом практически ничего не добавила. Этот анкер имеет достаточно сложную конструкцию и, соответственно, более высокую стоимость, что в основном и стало препятствием к распространению этого изделия.
  • Двухраспорный анкерный болт. В некотором роде это тоже модификация анкерного болта с гайкой, только более удачная – его основное отличие заключается в двойном распоре, который обеспечивается двойной трубчатой втулкой. Распор такого анкера в отверстии осуществляется по концу и середине крепежного изделия.
  • Анкерный болт двухраспорный фото

    Кроме вышеперечисленных, можно выделить еще два типа анкерных болтов, которые относятся к изделиям широкого применения и используются очень часто. Это анкер с головкой под шестигранник (не путайте его с анкером с гайкой, он имеет кардинально противоположный принцип работы – шестигранник у него располагается именно на болте, а крепление его в стене осуществляется с помощью конусной гайки), а также анкерный болт под крестовую отвертку. Последний вариант изготавливается исключительно в малых диаметрах и более чем на 12 такой анкер не найти. Принцип его работы точно такой же, как и у анкерного болта с головкой под шестигранник.

    Как правильно установить анкерный болт

    Вопрос, как крепить анкерные болты, имеет отнюдь не сложный ответ – поверьте, профессиональные строители о нем даже не задумываются. Все происходит, как говорится, на полном автомате. Технология их установки очень простая, практически не имеет нюансов и выглядит она следующим образом.

    1. Сверлим отверстие в стене или потолке (или где вам необходимо). Самый главный нюанс на этом этапе работ заключается в правильном выборе бура – важно подобрать не только его диаметр, но и длину. Как правило, диаметр анкерного болта в полной мере соответствует диаметрам производимых нынче буров – к примеру, имеется у вас анкер диаметром 12мм, следовательно, бур нужен аналогичный. Что касается длины, то тут самое главное, чтобы бур не был короче, чем сам анкер. Здесь нужно понимать одну вещь – если анкер полностью не войдет в стену, то его придется вынимать, а отверстие досверливать. Поверьте мне на слово, вытаскивать даже незатянутый анкер из бетона – занятие сложное.
    2. Вставляем анкер в отверстие, предварительно очистив его от пыли – отверстие можно даже продуть, только не ртом, а, например, маленькой клизмой. Если будете дуть ртом, запорошите себе глаза, что не очень приятно. Если анкер входит в отверстие свободно, это неправильно – наверняка вы воспользовались немного согнутым буром. Этот крепеж, по-хорошему, должен вбиваться в отверстие легкими ударами молотка.
    3. Дальше затягиваем гайку, расклинивая конусный шток внутри отверстия. Здесь сложного нет ничего – тянем гайку до упора, после чего откручиваем ее, цепляем на шпильку то, что хотели, а дальше навинчиваем гайку назад, хорошенько затягивая ее ключом.

    Как установить анкерный болт фото

    Таким способом устанавливается большая часть современных анкерных винтов – исключение могут составить разве что забивные конструкции, но и в случае с ними разница в технологии несущественная. Вместо того чтобы крутить гайку, распирая шток анкера в отверстии, вы просто бьете по нему молотком, что есть силы и, как говорится, дело с концом.

    И в заключение темы скажу несколько слов об анкере с цангой – его достаточно часто используют для крепления чего-либо толстого (например, вентиляционного канала толщиной 400мм). Такой анкер состоит из четырех частей – цанги, в которой нарезана внутренняя конусная резьба, длинной шпильки, шайбы и гайки. Установка таких анкерных болтов выглядит следующим образом. Как и во всех случаях, в стене сверлится отверстие, в него забивается молотком шпилька, на конце которой наживлена цанга. Когда последняя упирается в конец отверстия, шпильку начинают вращать с помощью разводного ключа до тех пор, пока не послышится скрип. А дальше все стандартно – на одну или несколько шпилек надевается устанавливаемая конструкция, после чего просто прикручивается посредством гайки и шайбы.

    В принципе, это все, что можно сказать по поводу вопроса, что такое анкерный болт и как он устанавливается? Как видите, все достаточно просто, а главное с минимальным количеством тонкостей – именно по этой причине современный анкерный болт и получил такое широкое распространение в строительстве и ремонте.

    Автор статьи Александр Куликов

    Популярные публикации:

    Основа для сохранения теплаПеред тем как правильно утеплить пол в деревянном доме, нужно изучить схему…

    Семейная КучкаДобрый день. Сегодня мы начинаем выгружать статьи по теме поделок из дерева своими руками.…

    Плитка из дерева: как изготовить и как монтироватьЭкология потребления. Усадьба: Как только речь заходит о…

    Отделка каминов деревомНатуральные материалы отлично вписываются в любой стиль интерьера, а уж дерево поможет "обыграть"…

    Если говорить о надёжности крепежа для кирпича и бетона, то предпочтительней анкер, чем дюбель. Главной «удерживающей силой» для него служит не трение, а сопротивление материала разрушению. И включаются эти силы благодаря своеобразному якорю, который образуется за счёт ослабленного прорезями участка гильзы.

    Анкерный болт с гайкой

    Несмотря на название, по сути этот вид крепежа представляет собой резьбовую шпильку с клином в металлической гильзе. В центральной части гильзы есть уплотняющие наплывы и четыре «окошка» с прорезями до самого клина. А в качестве «движителя», приводящего анкер в рабочее состояние, используется гайка.

    Размеры клина подобраны таким образом, что диаметр основания конуса равен внешнему диаметру гильзы, а «узкая часть» совпадает с диаметром шпильки.

    • сверлят отверстие (диаметром чуть больше, чем у гильзы), и очищают его;
    • вбивают анкерный болт до упора шайбы в основание;
    • проворачивают гайку по часовой стрелке;
    • шпилька движется наружу, а гильза остаётся неподвижной благодаря наплывам;
    • клин втягивается внутрь гильзы и распирает прорезанные лепестки.

    Так же работает анкер с потайной головкой. Роль гайки с шайбой выполняет полый цилиндр с внутренней резьбой, имеющий вид соответствующего винта под крестовую отвертку.

    Клиновой анкер

    В какой-то мере этот вид анкера напоминает предыдущий, но имеет короткую муфту, надетую на шпильку перед самым клином.

    Принцип действия: гильза «сидит» плотно в отверстии, а при прокручивании гайки движется шпилька, которая втягивает клин и распирает лопасти гильзы.

    Потолочный анкер с кольцом (ушком)

    Это разновидность клинового анкера. Отличие в том, что лепестки муфты раздвигаются не под действием вращения шпильки с клином, а при усилии на вырывание анкера из потолка.

    Анкерный болт

    Металлическая муфта у этого вида имеет такое же устройство, как у анкерного болта с гайкой — полый цилиндр с четырьмя окошками и прорезями до клина. Но в качестве клина используется конусная гайка. Клин задвигается в муфту при прокручивании обычного болта с шестигранной головкой.

    Помимо шестигранной головки под гаечный ключ у болта может быть крепёжный «хвостовик» в виде кольца или крюка.

    Двухраспорный анкер

    Это усиленный вариант анкерного болта.

    • на металлический стержень (шпильку) с прорезью под шлиц надеты две муфты;
    • короткая муфта входит в длинную конусом;
    • при завинчивании гайки короткая муфта распирается конусной гайкой;
    • длинная муфта наползает на короткую, которая служит для неё распирающим клином.

    Помимо такого варианта, эти анкеры могут оканчиваться крепёжным крюком или кольцом.

    Разжимной анкер

    Гильза этого анкера сделана в виде полого цилиндра с четырьмя широкими прорезями на конце и стопорной плоской пружиной, удерживающей лепестки в начальном положении. Внутри гильзы находится четырёхгранный элемент, каждая грань которого входит в свою прорезь. А чтобы элемент не выпал из анкера до монтажа, каждый лепесток заканчивается небольшим бортиком.

    Под гильзу подбирают тип и длину болта. Это может быть обычный болт с шестигранной головкой.

    Шпилька с хвостовиком в виде крюка или кольца и гайкой.

    При ввинчивании болта четырёхгранный элемент распирает сегменты гильзы.

    Рамный анкер

    Основное назначение — сквозное крепление к основе оконных рам и дверных блоков.

    Гильза имеет прорези со стороны конической гайки и со стороны головки винта. При вкручивании винта происходит «якорение» анкера с двух сторон. А специальные рёбра не дают гильзе проворачиваться вместе с винтом.

    Гвоздевые анкеры

    Этот вид имеет форму полого гвоздя с прорезью, внутрь которого вбивается полукруглый клин.

    Другая разновидность немного отличается — прорезей четыре, а клин сам имеет форму гвоздя.

    Анкер забивной

    Небольшая гильза с внутренней полостью «на конус» и резьбой. На конце четыре прорези с рифлёной поверхностью.

    Анкер вбивают в отверстие с помощью специальной насадки, а затем вкручивают болт или винт.

    Анкер винтовой

    Специальный вид для крепления деталей в слабых основаниях (в строительных блоках с высокой пустотностью).

    Гильза имеет ослабленные сверху и посередине прорези, на конце заканчивается гайкой.

    При завинчивании винта в гайку гильза деформируется, ламели разжимаются насколько позволяет пустотность основания и образуют удерживающий «пояс».

    Здравствуйте. Ответьте, пожалуйста, какого диаметра делают отверстия под анкерные болты в деревянном брусе (размер отверстия должен быть как диаметр болта или меньше)? Заранее спасибо.

    Николай, Пенза.

    Привет, Николай из Пензы!

    Анкерные болты это универсальное средство для крепежа деталей всевозможных конструкций. Они применяются как в сочетании с камнем, металлом, так и в деревянных конструкциях.

    Как правило, анкерный болт представляет из себя болт с головкой под гаечный ключ или винт с шлицевой (крестообразной) прорезью под отвертку. В комплекте с таким болтом чаще всего применяется шайба, которая помещается непосредственно под его головкой, гильза (иначе распорная втулка) с одной, двумя или четырьмя продольными прорезями, а также конусовидная гайка.

    Принцип действия анкерного болта состоит в том, что при заворачивании его головки гаечным ключом конусная гайка движется по резьбе и входит в гильзу, распирая ее. Поскольку анкерный болт помещается в отверстия скрепляемых деталей ( в вашем случае в деревянные брусья), то гильза плотно прилегает к внутренней поверхности отверстия. Что в достаточно большой степени гарантирует надежное крепление.

    Наличие шайбы под головкой анкерного болта предотвращает проваливание головки в толщу древесины.

    Слабой стороной анкерных болтов является то, что один раз будучи закреплены, они не могут быть, за редким исключением, демонтированы. Поскольку их составные части деформируются, а резьба заминается.

    Размер отверстия, которое сверлится под анкерный болт, обычно делают равным наибольшему диаметру вставляемого комплекта. То есть штангенциркулем замеряется наружный диаметр гильзы (распорной втулки) в самом ее максимально большом месте. При этом вся система (болт, шайба, гильза, конусная гайка) не должны болтаться относительно друг друга, а быть совсем слегка завернуты.

    Анкер вставляется в совмещенные отверстия скрепляемых деталей конструкции на максимально возможную глубину, после чего не очень сильными ударами молотка загоняется полностью до упора головки с шайбой в поверхность деревянного бруса. После чего гаечным ключом или шуруповертом с соответствующей битой (или головкой) заворачивается, как говорят, на "полную катушку".

    Если отверстие под анкерный болт сделать несколько меньшим, чем максимальный диаметр гильзы, то при забивании анкера может замяться резьба и в дальнейшем будет невозможно провернуть болт в конусной гайке.

    А при слишком большом отверстии гильза своей наружной поверхностью может не зацепиться за внутреннюю поверхность отверстия, сколько ни крути болт.

    Все сказанное не отвергает вероятности небольших отклонений диаметра отверстий (около 1 -2 миллиметров) от диаметра анкерного комплекта.

    Задать вопрос Семенычу (автору материалов)

    Наш сайт регулярно пополняется интересными и уникальными материалами и статьями по тематике пиломатериалов, строительных материалов и работ, приводится авторское мнение и знания реального шабашника с опытом работы более 15 лет. Имеется раздел – забавные истории шабашников. Если вы желаете получать информацию об этом, подпишитесь на рассылку новостей нашего сайта. Гарантируется непередача вашего адреса третьим лицам.

    Как сделать: стол для пней

    своими руками
    В настоящее время в этом браузере отключен JavaScript. Активируйте его повторно, чтобы просмотреть этот контент.
    Ребята, мы сделали стол из куска пня, без шуток! Мы упомянули, что взялись за самодельный проект, который нас очень взволновал перед позапрошлым уик-эндом - ну, наконец, мы его закончили, и вот оно. Вот полная (очень длинная) история того, как все это произошло, и пошаговые инструкции о том, как именно это произошло, если вы захотите заняться созданием своего собственного!

    Мы начали с пня - очевидно.Что забавно в том, как все это произошло, так это то, как мы на самом деле нашли и принесли пень домой. Мэри гуляет с Бэзилом через Веер (наш район) каждое утро и почти всегда идет одним и тем же маршрутом. На своей ежедневной прогулке она начала встречать тот самый пень на той стороне улицы, где вывозят мусор и переработку:


    Он просто сидел там день за днем ​​и примерно через 2 недели после того, как она начала видеть она начала рассказывать мне каждый вечер, как она хотела, чтобы я пошел за этим чтобы мы могли что-то из этого сделать.Сначала я как бы отмахнулся думая, что его подберут, но позвольте мне сказать вам, как настойчиво Мэри может быть, когда ей в голову приходит идея. Вы, вероятно, можете сказать это по третью неделю подряд она шла по этому пню, который мы проехали Однажды вечером подошел к нему и поднял его с тротуара, чтобы принести домой.

    Культя была тяжелой, как будто все вытаскивают, но я смог безопасно поместить ее на переднее сиденье машины, пристегнуть ее и вернуть домой (пожалуйста, не спрашивайте меня, почему мои шорты так высоко задираются на этой фотографии , пожалуй, самый смущающий мой снимок в блоге на сегодняшний день):

    Получив кусок пня домой, мы ставим его в гараж, чтобы он повесился, и даем ему высохнуть еще неделю, пока мы обсуждали, что мы хотим с ним делать.Мы решили, что прикроватный столик, который заменит красный табурет, который мы использовали вместо стола в нашей семейной комнате, может быть довольно крутым, поэтому мы пошли на него! Мэри уже искала набор ножек-шпилек, думая, что мы могли бы поднять сундук, на котором сидит наш телевизор, поэтому мы пошли дальше и купили этот ручной набор из трех штук в магазине Cream Street на Etsy. Они были не только супер доступными, но и производились прямо здесь, в Вирджинии - нас продали.

    Поскольку мы знали, что хотим превратить культю в боковой столик между двумя нашими диванами, нам нужно, чтобы конечный результат был примерно 24 дюйма в высоту.Как только пень болтался в нашем гараже, мы смогли измерить его и найти 10 дюймов в высоту. Так мы смогли определить длину ног, которые нам нужно было заказать. Мы полагали, что 14-дюймовые ноги плюс 10-дюймовый высокий пень доставят нас прямо в золотую середину.

    Проектные поставки:


    В настоящее время в этом браузере отключен JavaScript. Активируйте его повторно, чтобы просмотреть этот контент.

    На позапрошлых выходных, после того, как неделю или больше заперли в нашем гараже, мы вынесли пень в переулок, чтобы начать работать над ним.Я поговорил со своим другом, работающим по дереву, который одолжил мне ручной строгальный инструмент и порекомендовал деревообрабатывающую мастерскую, которую я проверял, чтобы найти защитные средства и герметизирующие покрытия для стола.

    Нам очень понравился общий вид пня таким, каким он был, поэтому мы хотели сохранить его как можно более естественным, но при этом подняли его на новый уровень с точки зрения мастерства. Мы с Мэри надеялись оставить естественную кору на внешней стороне пня, вместо того, чтобы снимать ее, но не были уверены, что она обречена на падение из-за следующей трещины в коре:

    Эксперт в магазине деревянных изделий сказал нам, что до тех пор, пока вокруг пня не будет черной линии, где кора встречается с деревом, мы можем оставить ее в такте.Мы были взволнованы, обнаружив, что сможем оставить кору на себе для получения более естественного вида, к которому мы стремились.

    Как я уже сказал, мы в буквальном смысле организовали эту сделку своими руками в нашем закоулке:

    После подметания и протирания пня от всего внешнего мусора и участков, которые должны были отколоться, вышел строгальный станок, чтобы действительно приступить к этой работе. Я начал с того, что провел им по всему периметру края пня, чтобы сбить самый внешний слой коры и действительно сгладить края этого стола, который скоро будет:

    Посмотрите, как снятие фаски по всему краю обнажило внутренние слои, создало красноватое кольцо вокруг культи и действительно сгладило этот внешний слой, придав ему дополнительное определение и размер:

    Именно здесь мы оба начали по-настоящему волноваться из-за того, что действительно собираемся снять всю эту «операционную пеньку».Затем приступили к строганию плоской вершины пня, чтобы выровнять положение и по-настоящему снять верхний слой дерева, который подвергался воздействию элементов неизвестно сколько времени:

    Строгать верхнюю поверхность было довольно просто - потребовалась твердая рука и немного терпения, прежде чем мы получили тот свежий слой открытой древесины, который мы искали. Пришло время вытащить шлифовальный станок. Я уже упоминал, как мне нравится, что этот «проект DIY» требует использования или большего количества моих электроинструментов?

    Мы начали с грубой наждачной бумаги зернистостью 80, чтобы выровнять верхнюю часть стола и удалить все оставшиеся линии с того места, где я закончил строгание:

    Все, что я должен сказать, это слава богу за электрическую шлифовальную машинку.Мэри и я оба были немного задолбаны в том, чтобы избавиться от каждой последней строчки и несовершенства на вершине этого пня, поэтому шлифовальная часть этого проекта - это то, что заняло больше всего времени. Я отшлифовал и отшлифовал:


    Потом я сделал перерыв, и Мэри начала шлифовать! Мы шлифовали и шлифовали, а затем шлифовали еще немного, пока, наконец, не стали видеть, как эти линии исчезают. Кроме того, кому не нравится видеть женщину, работающую с электроинструментом?

    В какой-то момент я поставил свое пиво Full Sail LTD на верхушку пня, пока Мэри продолжала шлифовать - именно в этот момент этот столик начал оживать для меня. Я мог представить себе выходные со спортивными состязаниями по телевизору и пивом на столе рядом со мной ... это было бы лишь вопросом времени.

    После того, как мы вытащили все гребни на вершине этого пня, я отшлифовал его еще пару раз наждачной бумагой с более мелким зерном, чтобы действительно сгладить и отполировать.

    Когда мы закончили шлифование, Мэри сказала, что ее руки были похожи на желе. Потом мы посмотрели на стол и поняли, насколько его верхушка похожа на мордочку совы:

    Видите два больших глаза и клюв посередине? Довольно безумно, правда?

    Мы решили, что хотим, чтобы эта сторона была верхней частью стола, поскольку двойные кольца были наиболее заметными на этой стороне.Учитывая два набора колец, мы предположили, что этот кусок дерева должен был быть той частью пня, где близнецы собирались появиться и разветвляться.

    После всей этой шлифовки пришло время добавить немного стабилизатора для дерева, прежде чем перевернуть щенка, чтобы поработать со дном.

    Эксперт в магазине Woodcraft (вместе с моим другом плотником) порекомендовал нам использовать Wood Juice Stabilizer. Честно говоря, нас продали только на имя, не говоря уже о том, что оно может похвастаться тем, что предотвращает образование трещин и деформаций в древесине.

    Я вылил и тщательно вытер 2 слоя древесного сока, на что было интересно наблюдать, так как древесина быстро впитывала его во все свои укромные уголки, трещины и кольца, слегка вздуваясь, как будто от жажды.

    В этот момент вы действительно могли увидеть тонкости дерева. После того, как стабилизатор был нанесен по своему вкусу, мы покрыли его пластиком, как того требует инструкция, и сделали перерыв. Ух!

    Позже в тот же день мы вернулись, перевернули пень и начали почти с самого начала.Перед этим вот как выглядела верхушка пня после того, как стабилизатор полностью впитался:

    Перевернув пень, я полностью обработал край нижней части пня, а затем вместо того, чтобы строгать поверхность, я сразу приступил к грубой шлифовке. Поскольку мы знали, что эта сторона будет нижней частью стола, мы не потратили столько пота и слез на то, чтобы добиться идеальной гладкости - мы просто шли к уровню:

    Вы можете понять, почему мы выбрали другую сторону в качестве верхней части таблицы на картинке выше - нам просто понравилось, что два кольца были намного больше и заметнее на оборотной стороне.Вы также можете видеть, что этот кусок пня должен был быть отправной точкой, где один ствол дерева превратился в два, судя по тому, насколько близко расположены кольца на этой нижней стороне.

    После того, как я сделал грубую шлифовку этой стороны, мы нанесли еще пару слоев Wood Juice, чтобы обеспечить общую защиту:

    Пока мы ждали, пока эти аппликации впитаются и высохнут, мы воспользовались возможностью и опрыскали грубые стороны коры пня прозрачным глянцевым спреем со слабым запахом:

    Как мы уже говорили ранее, нам нравится внешний вид натуральной коры, и мы хотим сохранить ее в первозданном виде.При этом мы не хотели постоянно убирать маленькие кусочки коры и частицы вокруг стола, когда он был внутри, поэтому спрей для чистовой глянцевой отделки обеспечил герметизацию всего на месте и добавление легкого блеска естественному блеску. лаять.

    После распыления и ожидания, пока все высохнет, пора было вытащить электродрель и установить ножки шпильки:

    Мы оценили размещение для лучшего внешнего вида и ощущений, затем я медленно просверлил каждый винт на место, убедившись, что ножки были ровными и прочными.После того, как они были просверлены на место, мы закончили день и оставили стол на ночь, чтобы он продолжал впитывать древесный протектор:

    На следующий день мы практически вскочили с кровати, чтобы проверить стол, перевернуть его и посмотреть, как все складывается:

    Когда я перевернул стол, в моей голове пролетели две мысли. Одна из них - насколько тяжелой была эта присоска, а вторая - как все должно было стать реальностью:

    После переворота все было полностью на одном уровне (так что мы даем пять), и мы могли представить, как этот маленький проект фактически превращается в стол, о котором мы говорили! Мы чувствовали себя на финишной прямой, когда достали банку верхнего покрытия и начали навсегда запечатывать этот пеньковый стол.

    Мы сказали ему, что хотим, чтобы верхняя часть стола была полностью герметичной и функциональной, но при этом сохраняла свой естественный вид и ощущения, но не была слишком глянцевой. Он сказал нам, что это сатиновое масло и уретановое верхнее покрытие сделают свое дело, и если его правильно нанести, мы сможем положить потные и мокрые очки по всей поверхности стола без повреждений. Это звучало слишком хорошо, чтобы быть правдой, не говоря уже о том, что мы (как правило) не оставляем потные очки на деревянных поверхностях, но нам понравился звук того, что мы слышали, поэтому мы согласились.Я признаю, что мысль о том, чтобы поставить мою ледяную стеклянную пивную бутылку на этот стол во время просмотра игры или двух, приходила мне в голову ...

    Мы нанесли очень тонкий и ровный слой финишного покрытия вдоль волокон древесины, используя кисть для пенопласта (рекомендуется для консистенции), и наблюдали, как верхняя часть дерева действительно начала сиять и оживать:

    Нанесение финишного покрытия было забавным, поскольку мы знали, что почти закончили проект, и это был довольно методичный и расслабляющий процесс, поскольку нам приходилось действовать очень медленно и равномерно.После первого полного нанесения финишного покрытия на стол мы очистили все и дали высохнуть в течение следующих 24 часов.

    Это, наверное, моя любимая картинка из всего процесса изготовления стола - мужчина в своей мастерской, это красивая вещь:

    В течение следующих нескольких вечеров мы пробирались в гараж, чтобы взглянуть на то, как формируется наш столик, и наносили новый слой верхнего покрытия:

    Мы закончили тем, что нанесли 5 очень тонких и ровных слоев верхнего покрытия на поверхность стола, просто чтобы убедиться, что все запечатано и закреплено.После 4-го слоя я осторожно отшлифовал и отполировал верхнее покрытие мелкозернистой наждачной бумагой № 220 перед тем, как нанести последний верхний слой. Шлифовка и полировка позволяют окончательно сгладить любые выступы на герметике и обеспечить более чистое нанесение последнего слоя.

    Через 24 часа после нанесения последнего слоя герметика мы осторожно принесли стол внутрь для высыхания и отверждения в течение следующих нескольких дней в нашей гостиной. Хотя у пня было достаточно времени, чтобы просохнуть в гараже, разница в влажности в помещении и в помещении.снаружи сильно различаются, поэтому мы действительно хотели дать столу возможность принять форму и установить его в своем окончательном окружении, прежде чем использовать его.

    Вот как она выглядит во всей красе:

    Нам просто нравится внешний вид натурального дерева в сочетании с ножками в виде промышленных металлических шпилек, которые, как мы думаем, придают столу немного стиля ретро-модерн. Мы также очень довольны тем, как сатинированное верхнее покрытие создавало легкий блеск на поверхности стола, не будучи глянцевым или сильным - оно действительно позволило естественным тонкостям дерева занять центральное место:

    Вы даже по-прежнему можете видеть морду совы, и теперь, когда все детали были вырезаны из дерева, она стала более выраженной:



    Когда мы были готовы использовать стол по-настоящему, Мэри начала возиться с цветами, зеркальными стеклянными вазами, свечами и журналами - все, что я мог думать, было, что происходит с моим мужественным пивным столиком !?

    Она заверила меня, что просто хотела показать стол в лучшем свете для этого блога, и что наши пульты дистанционного управления, стаканы и другие «настоящие» предметы, скорее всего, скоро обгонят стол, когда он окажется вне поля зрения камеры.Я купил это и пошел с ним, хотя книги и цветы все еще лежат на столе, пока мы говорим, и я должен признать, что они меня растут.

    Мы сделали множество фотографий стола в его новом доме в качестве прикроватного столика между двумя нашими диванами в семейной комнате:


    И напоследок снимок нового стола со спящим Базилием на переднем плане - ну, для хорошей меры:

    Что это? Ты тоже хочешь увидеть фильм получше с Джерри? Ну раз уж вы спросили:

    И до и после:

    Это первый предмет мебели, который мы с Мэри сделали вместе, и мы очень им гордимся. Мы все еще находимся в том, что мы называем фазой медового месяца с нашим новым маленьким столиком для срезанного дерева - каждый раз, когда мы проходим мимо него, мы останавливаемся, чтобы полюбоваться им и сказать что-то вроде «Можете ли вы поверить, что мы сделали для этого стола, это так круто ".

    Мы также чувствуем, что стол помог в эволюции этой комнаты - замена красного табурета на что-то более существенное только делает пространство более домашним.

    Мы надеемся, что этот пост помог показать, насколько легко можно превратить то, что отправляется в мусорное ведро, в красивый предмет функциональной мебели, который может стать новым центром внимания в вашем доме! Над чем вы работали в последнее время?

    Как превратить деревянную плиту в стол

    Древесина в большинстве изделий из массивной древесины была распилена, строгана, очищена и отшлифована до однородных досок, панелей и досок.Это упрощает процесс строительства, но стирает практически все признаки того, что материал когда-то был получен из деревьев, растущих в лесу. Не так с этим консольным столом. Его верх сделан из двух пластин толщиной 2 дюйма, вырезанных из ствола клена норвежского. «Живые края» дерева в основном нетронуты - кора была удалена, потому что со временем она отвалится - поэтому они сохраняют естественные неровности и червоточины, которые придают этой части ее отличительный характер.

    Местные лесопилки могут быть хорошими источниками слябов с острой кромкой; Именно здесь генеральный подрядчик TOH Том Сильва купил их для этого проекта.Вы также можете найти их в Интернете самых разных размеров и видов. Независимо от источника, обратите особое внимание на влажность (MC) плит и метод сушки. В идеале влагомер должен показывать MC в диапазоне от 6 до 8 процентов. Плиты с более высоким MC могут деформироваться или расколоться при высыхании. Сушка в печи, а не на воздухе, должна привести древесину к желаемому диапазону MC и уничтожить всех обитающих там насекомых. Тем не менее, перед началом работы акклиматизируйте плиты в помещении в течение нескольких недель.

    Показано: Том с гордостью демонстрирует консольный стол с живым краем, который он и Кевин собрали из стальных ножек шпильки и двух толстых плит норвежского клена.

    Ножки-шпильки: 28-дюймовые ножки стола I-Semble, четыре за 50 долларов; Роклер .

    Деревянные плиты: Магазин деревенской древесины.

    Шаг 1

    Обзор

    Иллюстрация Дуга Адамса

    Ступеньки для стола консоли

    1. Обрежьте внутренние края.
    2. Удалить кору.
    3. Зашлифуйте живые кромки.
    4. Приклейте обрезанные края.
    5. Зажим.
    6. Обрезной конец.
    7. Песок верх.
    8. Фрезерные и долотные пазы для ног.
    9. Нанесите кистью на герметик шеллак.
    10. Протрите покрытие тунговым маслом.
    Шаг 2

    Обрезка двух кромок

    Фото Уэбба Чаппелла

    Определите, будет ли рабочая кромка смотреть вверх или вниз. (Здесь Том выбрал «вверх».) Затем решите, какие живые грани вы хотите сохранить.Отрежьте остальные, используя гусеничную пилу, как показано на рисунке, или циркулярную пилу и кромочную направляющую. Обязательны чистые и прямые надрезы.

    Шаг 3

    Удалить кору

    Фото Уэбба Чаппелла

    Кора дерева не остается прикрепленной надолго, поэтому ее лучше снять. Установите долото на линии между корой и деревом, как показано на рисунке, и постучите по нему молотком. Кора должна отслаиваться длинными полосами.

    Шаг 4

    Сделайте искусственную живую кромку

    Фото Уэбба Чаппелла

    Один конец этой доски имел пропиленный край, на котором была отрезана конечность. Вместо того, чтобы укорачивать стол, Том аппроксимировал контуры рабочей кромки, покачивая сабельной пилой вперед и назад, делая рез, как показано.

    Шаг 5

    Сгладьте края

    Фото Уэбба Чаппелла

    Начиная с бумаги зернистостью 50 на мягкой подушке, отшлифуйте оставшуюся кору и начните разглаживать древесину.Здесь Том использует шлифовальную машинку, прикрепленную к пылесосу. Следите за тем, чтобы не удалить неровности поверхности, которые придают кромке уникальный внешний вид.

    Шаг 6

    Нанесите клей

    Фото Уэбба Чаппелла

    Накройте рабочий стол от капель клея и положите обе доски лицевой стороной вверх на 2 опоры. Держа наготове струбцины, выдавите столярный клей на обрезанный край одной доски и равномерно распределите его из конца в конец, как показано.Удалите капли клея с поверхности платы влажной тканью.

    Шаг 7

    Зажим

    Фото Уэбба Чаппелла

    Выровняйте обрезанные края досок и поместите стержни зажимов сверху и снизу, чтобы предотвратить коробление. Вытрите излишки клея и подождите не менее получаса, прежде чем снимать зажимы. Обрежьте концы циркулярной пилой. Выровняйте верх и края с помощью шлифовальной машины с произвольным вращением и бумаги с зернистостью 80, 120, 150, 180 и 220 по порядку.

    Шаг 8

    Разрезание врезок для ног

    Фото Коллин Маккуэйд

    Нижняя сторона столешницы не фрезерована плоско, поэтому она может раскачиваться, если к ней просто прикрутить ножки. Чтобы предотвратить это, Том сделал выравнивающее приспособление для фрезерного станка (см. Совет на шаге 9), чтобы вырезать пазы - для оснований ног в одной плоскости. Чтобы использовать приспособление, переверните плиту вверх дном и установите прокладку чуть ниже направляющих приспособления.Затем, удерживая каждую ногу на месте, обведите ее основание. Поместите салазки кондуктора на один контур основания, опустите фрезер и зафиксируйте его глубину, когда бит касается дерева. Если бит очищает древесину на следующем контуре, разблокируйте и снова опустите фрезер, а затем снова заблокируйте его. Но если долото поднимает салазки над рельсами, не меняйте настройку глубины; перейти к следующему контуру. Повторите эти действия с другими контурами, чтобы найти минимальную глубину. Затем вырежьте все пазы на эту глубину, перемещая салазки, как показано.

    Шаг 9

    Сделайте приспособление для выравнивания

    Фото Коллин Маккуэйд
    • Рельсы Каждая из них должна быть одинаковой ширины (немного шире, чем толщина верха), плоско с обеих сторон и примерно на фут длиннее верха. Прикрепите их к скамейке по обе стороны от верха.
    • Салазки для маршрутизатора Сделайте его из доски толщиной 1 дюйм, немного шире, чем основание маршрутизатора, и в два раза длиннее, чем расстояние между направляющими.Используя кольцевую пилу, вырежьте 2-дюймовое отверстие в центре салазок - достаточно большое, чтобы вы могли видеть вращающуюся коронку.
    • Крепление маршрутизатора Отцентрируйте патрон над отверстием и прикрепите основание маршрутизатора к салазкам. Здесь Том использовал два зубчатых обрезка, чтобы удерживать основание на месте.
    Шаг 10

    Квадрат врезных углов

    Фото Коллин Маккуэйд

    Чтобы выровнять закругленные углы, оставленные фрезой, возьмите острое зубило, как показано, так, чтобы скос был направлен в сторону паза, а лезвие было на одной линии с кромкой паза.Постучите по стамеске, затем сделайте то же самое с соседней стороны, чтобы создать угол в 90 градусов. Повторите то же самое с другими пазами.

    Шаг 11

    Присоедините ножки

    Фото Коллин Маккуэйд

    Установите основание каждой ножки в L-образный паз и просверлите пилотное отверстие в каждом монтажном отверстии в основании ножки. Используя ударную отвертку, затяните все 3⁄4-дюймовые винты с полукруглой головкой, прилагаемые к ножкам шпильки.Стол должен быть устойчивым, когда установлен вертикально.

    Шаг 12

    Уплотнение сверху

    Фото Коллин Маккуэйд

    Протрите верх и края денатурированным спиртом, чтобы удалить пыль. Нанесите кистью слой янтарного шеллака, как показано на рисунке, чтобы закрепить древесину и придать ей теплый оттенок. Когда покрытие высохнет, примерно через 30 минут слегка отшлифуйте вручную бумагой с зернистостью 320 и нанесите верхнее покрытие с более прочным покрытием, как описано в следующем шаге.

    Шаг 13

    Масло сверху

    Фото Коллин Маккуэйд

    В одноразовых перчатках стереть пыль от шлифования тканью, смоченной уайт-спиритом. Здесь Том использует вторую ткань, чтобы нанести слой тунгового масла и лака поверх шеллака. Через 5-10 минут равномерно протрите масло третьей тканью. Чтобы предотвратить самовозгорание, выбрасывайте все использованные тряпки в ведро, наполненное водой.Подождите 24 часа перед нанесением и полировкой второго слоя масла. Дополнительные покрытия не являются обязательными, но они увеличивают блеск и защиту. Если вы предпочитаете использовать какой-нибудь финиш, а не тунговое масло, ничего страшного; шеллак совместим со всеми ними. Покройте нижнюю сторону так же, как и верхнюю, чтобы ограничить сезонное движение древесины.

    Вдыхание металлической шпильки: проблема здравоохранения, с которой сталкиваются молодые мусульманки | Journal of Otolaryngology - Head & Neck Surgery

    Аспирация инородных тел становится распространенной проблемой в специализированных больницах в исламских странах.Обычная возрастная группа для аспирации трахеобронхиального инородного тела составляет от 6 месяцев до 4 лет с преобладанием мужчин [5]. У взрослых вдыхание ФБ встречается редко и связано со снижением уровня сознания, нервно-мышечными нарушениями и потреблением алкоголя. Многие авторы сообщают о вдыхании металлической булавки для шарфов из Египта, Иордании и Турции, которые демонстрируют некоторые различия, характерные для девочек-подростков.

    В нашем исследовании средний возраст на момент обращения составил 13 лет.Только 8 (10%) девочек были младше 10 лет. В исламских странах женщины начинают носить шарфы при появлении вторичных половых признаков. Надеть тюрбан и правильно прикрепить булавки - очень сложная задача для юных девушек. Они менее внимательны, чем старшие подростки и взрослые, поэтому при тонких маневрах потеря концентрации может привести к аспирации FB. Наш обзор представленных историй подчеркивает поразительно похожие сценарии, приводящие к вдыханию металлической шпильки. Стремление этих булавок происходит во время разговора, смеха и кашля при попытке закрепить тюрбан [6].

    Принято считать, что вдыхаемые инородные тела оседают преимущественно в правом бронхиальном дереве из-за их более прямого пути. Однако в нашем исследовании металлическая шпилька чаще находилась в левом бронхиальном дереве (53%), что согласуется с другими сообщениями. Аль-Халфави [2] сообщил, что 19 из 32 штифтов (59,4%) были в левом бронхиальном дереве. Аль-Лавати и др. [7] показали, что в серии из 39 извлеченных штифтов 22 (56,4%) были в левом бронхиальном дереве. Rageb et al. также сообщили, что вдыхаемые металлические штифты чаще оказывались в левом бронхиальном дереве, чем в правом, со статистической значимостью.Они приписали это открытие феномену Бернулли. Кашель, смех или разговор создают отрицательное давление. Относительно меньший диаметр левого бронха по сравнению с правым создает преимущественно отрицательное давление в левом бронхиальном дереве. Взятые вместе, эффект Бернулли левого бронха, по-видимому, перевешивает анатомически вертикально расположенный правый бронх в случае вдыхания металлической шпильки.

    В нашей серии случаев ингаляции металлической шпилькой у пациентов не было клинических или радиологических признаков обструкции, и поэтому у большинства пациентов не было симптомов.Однако инфекция или небольшая грануляция вокруг иглы могут вызвать некоторый дискомфорт при позднем обращении. Основным симптомом, описанным в литературе, является кашель [8], что согласуется с нашими выводами.

    Расположение штифтов, врач, выполняющий бронхоскопию, ранняя госпитализация и количество вмешательств - важные факторы, влияющие на заболеваемость. В этой серии пациентов первая бронхоскопическая оценка была проведена опытным отоларингологом. Однако дистально расположенные штифты не всегда можно было извлечь с помощью жесткого бронхоскопа.Во время жесткой бронхоскопии следует захватить заостренный конец булавки для тюрбана и извлечь ее через бронхоскоп. Острый конец может повредить бронхиальную стенку, если взять штифт тюрбана и вытащить его из другой части штифта. В литературе есть сообщения [9] - [12], описывающие инородные тела, которые не могли быть удалены с помощью бронхоскопии из-за их дистального расположения.

    Частота торакотомии составила 6% у 81 пациента, перенесшего ингаляцию металлической булавкой. Каптаноглу и др. [4] сообщили о частоте торакотомии 1.6% у своих пациентов и Ucan et al. [13] сообщили о 4% случаев торакотомии. Возможными причинами более высокой частоты торакотомии у наших пациентов были дистальное расположение FB в субсегментарных бронхах и позднее проявление после начала аспирации. Более того, некоторые пациенты были направлены к нам из других центров после неудачных бронхоскопий.

    Знакомьтесь, заколки для волос, гораздо более полезная сестра заколки

    Не знаю, как вы, но каждый раз, когда я пытаюсь воссоздать эпические прически, которые я вижу в таких исторических фильмах, как «Титаник», «Гордость и предубеждение» и «Ever After», это заканчивается приступами разочарования и раздачей около 300 заколок для волос. сквозь мои волосы, как металлическое птичье гнездо.Это всегда заставляло меня задуматься о том, что изменилось с начала 1900-х годов. Что все знали о укладке волос 100 лет назад, чего мне так или иначе еще предстоит выяснить? Оказывается, это шпильки для волос.

    До недавнего времени я думал, что заколки для волос и заколки для волос - это одно и то же. Я имею в виду, что заколка для бобби - это заколка ... для твоих волос ... так что я никогда особо не задумывался об этом. Большинство женщин, с которыми я говорила об этом, находятся под таким же впечатлением. Дамы, нас сильно дезинформировали.

    Я обнаружил, что лучше начать с узкого пучка, чтобы понять, как работают эти классные булавки.

    В то время как заколки для волос бугристые с одной стороны и закрываются на концах, заколка для волос похожа на большую вытянутую букву «V» (правда, с закругленным изгибом). Обычно они имеют длину 2–3 дюйма, но всего ¼ дюйма в поперечнике у основания и, возможно, на расстоянии ½ дюйма друг от друга на концах. И чувак - они справятся! Мне нужна всего одна заколка для волос диаметром 2,5 дюйма, чтобы держать пучок, и это отличный прочный пучок. Просто скрутите и приколите. Это довольно невероятно, но вот оно. Это круто.

    Начните с того, что сожмите кончики булавки вместе. Таким образом, они выскочат, когда вы вставите штифт, и помогут удерживать все на месте.

    После того, как вы получили правильный значок, все, что осталось, - это приложение. С заколками для волос это больше похоже на плетение и покачивание, чем на простую скольжение. Вы начинаете с того, что вставляете булавку через внешний край булочки, двигаясь от центра булочки. Не зацикливайте слишком много волос, иначе у вас возникнут проблемы со вторым шагом - сделайте примерно ¼ дюйма от края пучка (или любой другой прически, с которой вы работаете). Вам понадобятся только последние ½ дюйма или около того заколки для волос, остальная часть должна выступать из верхней части пучка.

    Я обрисовал здесь штифт, чтобы вы могли видеть, под каким углом он входит. Не вынимайте слишком много волос из пучка, иначе у вас будут проблемы со следующим шагом.

    Затем переверните штифт вниз с U-образного конца, опуская длину штифта вниз, чтобы она проходила по коже головы. Вставьте булавку в пучок, слегка покачивая при этом. И вуаля! Булочка!

    Переверните булавку изогнутым концом вниз, сжимая кончики так, чтобы они указывали на булочку.

    Все красиво и плоско, прежде чем вставлять штифт.

    Итак, где их взять? Я нашел один, смешанный с мешочком заколок для бобби от моей бабушки - я почти уверен, что все в этом мешочке было старше меня. А потом мои родители нашли один в стене, когда ремонтировали свой 101-летний дом (я очистил его от ржавчины солью и уксусом и использовал, ха-ха - это большой, с волнистыми краями на фотографии). И я никогда раньше не видела шпильки для волос в продуктовом магазине. Итак - Амазонка! Они также есть у Салли-Бьюти, если вы живете рядом с ними.

    Вставьте булавку в центр булочки.Вуаля!

    Как я уверен, вы можете себе представить, возможности заколки для волос безграничны! Следите за обновлениями, чтобы увидеть новые прически в виде заколок

    Спасибо моей прекрасной подруге Каре за все эти снимки моего затылка!

    Еще кое-что…

    Есть также такая вещь, как хорошие заколки для волос, которые действительно работают! Эти правильные, высококачественные заколки для волос (моя от MetaGrip) прикрепляют заколки для волос из продуктового магазина и фактически делают то, что вам говорят учебники по прическе!

    6 способов естественного выпрямления волос

    Избегайте использования тепловых или химических выпрямителей, которые со временем повредят ваши волосы.Вместо этого есть более здоровые альтернативные способы украсить волосы желаемой прической.

    Прямые волосы - это стильно, красиво и удобно, особенно зимой. Проблема, однако, в том, что многие из используемых инструментов, таких как нагревательные и химические выпрямители, действительно вредны для ваших волос. Со временем они сохнут, кончики секутся, и в результате получаются прямые волосы, которые уже не так привлекательны, как когда-то.

    К счастью, есть и другие методы, которые помогут естественным образом выпрямить вьющиеся или волнистые волосы без использования тепла или химикатов.У вас не получится выглядеть прямо от утюга, но у вас будут более здоровые волосы, более или менее прямые с объемом.

    1. Расчешите влажные волосы щеткой до высыхания

    После мытья волос дайте им полностью высохнуть на воздухе, но продолжайте расчесывать их каждые пять минут. Вытяните и удерживайте каждую прядь волос в течение нескольких секунд, чтобы они выпрямились. Вы также можете сделать это перед вентилятором, это быстрее, но требует постоянной чистки.

    2. Плотно закрутите влажные волосы

    Когда волосы влажные, расчешите их и разделите их по центру.Прочешите левую часть полностью вправо (да, это своего рода комбинация) и оберните вокруг затылка, закрепив заколками. Переверните правую часть над левой, заверните и закрепите булавками таким же образом. Дайте ему полностью высохнуть на воздухе. Вы можете обернуть шелковый шарф и спать на нем, чтобы уменьшить вьющиеся волосы.

    3. Закатайте волосы

    Используйте большие бигуди, размером с банку с газировкой, чтобы скатать пряди мокрых волос и плотно закрепить их на голове. Дайте полностью высохнуть.Это важно, потому что малейшая влажность может вернуть локон или волну.

    4. Используйте ночные резинки для волос

    Разделите влажные волосы на один или два невысоких хвостика. Закрепите мягкой резинкой для волос, затем добавляйте дополнительные резинки через каждые дюйм или около того вниз по хвосту, чтобы скрепить их. Убедитесь, что резинки достаточно свободны, чтобы не оставлять заметных следов на ваших волосах. Ложись спать и выпустить утром.

    5. Скручиваем волосы в пучок

    Если у вас с самого начала достаточно послушные, прямые волосы, то этот метод, скорее всего, вам подойдет, хотя он неэффективен для моих сильно вьющихся волос.Сделайте из влажных волос хвостик и скрутите его, как веревку. Оберните вокруг себя, чтобы получился пучок, и закрепите резинкой. Дайте высохнуть на воздухе, затем почистите щеткой.

    6. Сделайте естественную выпрямляющую маску

    Блог о красоте Free People рекомендует делать молочно-медовую маску. Смешайте 1 стакан цельного или кокосового молока с 1 столовой ложкой меда и дайте ему впитаться в волосы и кожу головы в течение одного часа перед смыванием.

    Вы также можете смешать 2 стакана молока с 1 яйцом. Замочите в нем волосы на 10 минут, затем отожмите, не смывайте и накройте пластиковым чехлом еще 30 минут.Вымойте и просушите щеткой.

    Рецепт от Glamrs рекомендует наносить следующую выпрямляющую маску своими руками два раза в неделю в течение 2 месяцев, чтобы расслабить и выпрямить волосы: 1 стакан кокосового молока, 5-6 столовых ложек лимонного сока, 2 столовые ложки оливкового масла, 3 столовые ложки кукурузного крахмала. Нагрейте при низкой температуре и перемешайте до однородной массы. Остудите, затем нанесите на волосы.

    Ко всем этим методам добавьте несколько капель сладкого миндаля или кокосового масла, чтобы укротить вьющиеся волосы и сделать вид более гладким.

    Нокдаун гена

    посредством электропорации коротких шпилечных РНК в эмбрионах морского гидроида Hydractinia symbiolongicarpus

    Первоначальные испытания электропорации с декстраном

    Мы впервые проверили эффективность трансфекции декстраном в H.Symbiolongicarpus на одноклеточной стадии эмбрионов с использованием различных условий электропорации. Декстраны - это полисахариды, которые могут быть помечены синтетически, и они ранее использовались в качестве долгосрочных индикаторов у книдарийцев 23,36 . Декстран (Alexa Fluor 555; Invitrogen), используемый в наших экспериментах, флуоресцирует при возбуждении зеленым светом и имеет молекулярную массу, аналогичную shРНК (10 000 Да и ~ 15 000 Да, соответственно). Мы пришли к выводу, что испытания электропорации с декстраном помогут визуально продемонстрировать, можно ли успешно трансфицировать небольшие молекулы в H.Symbiolongicarpus эмбрионов и условия тестирования для максимального увеличения выживаемости эмбрионов и общей эффективности трансфекции.

    Наши первоначальные испытания электропорации проводились с неоплодотворенными яйцеклетками, которые впоследствии были оплодотворены, но мы обнаружили, что оплодотворение после электропорации почти не привело к появлению здоровых эмбрионов. Мы провели все последующие испытания с оплодотворенными эмбрионами на одноклеточной стадии, что привело к высокому проценту здоровых развивающихся эмбрионов. Мы протестировали шесть различных условий электропорации (условия 1–6), изменяя напряжение (вольт-В), количество импульсов и / или длину импульса (миллисекунды-мс) в каждом испытании (дополнительный рис.S1). Испытания электропорации проводили, как описано на фиг. 2, но вместо shРНК декстран разбавляли 15% Ficoll-400 MFSW в концентрации 1 мг / мл. Мы определили успешные условия электропорации как те, которые дали высокий процент личинок декстрана + , а также высокую выживаемость через 1 день после оплодотворения (dpf). Добавляли неэлектропорированный (NE) контроль, где образцы вымачивали в декстране, разведенном в 15% Ficoll-400 MFSW при той же концентрации в течение ~ 3 минут, приблизительной продолжительности процедуры электропорации, чтобы обеспечить соответствующие сравнения.Мы обнаружили, что личинки 1 dpf в контроле NE были почти нефлуоресцентными, а выживаемость была около 100%, как и ожидалось (дополнительный рисунок S1). Из шести испытанных условий электропорации условия 1-3 показали самый высокий процент личинок декстрана + 1 dpf (дополнительный рисунок S1). Однако условие 3 (25 В, 1 импульс, 25 мс) дало самую высокую выживаемость с коэффициентом выживаемости 1 dpf 85% (дополнительный рисунок S1). Затем мы зафиксировали личинок из условия 3 и контроля NE на стадии 3 dpf и использовали конфокальную микроскопию, чтобы подтвердить, что параметры электропорации из условия 3 успешно доставили декстран внутрь эмбрионов и что флуоресценция распределялась среди большинства клеток на протяжении всего развития ( Дополнительные видео S1, S2).Успешное выполнение условия электропорации 3 при доставке декстрана вселило в нас уверенность в необходимости начать тестирование трансфекции shRNA на эмбрионах H. symbiolongicarpus .

    Оптимизация электропорации shРНК

    После наших испытаний с декстраном мы протестировали несколько условий электропорации, чтобы оценить успех доставки shРНК в эмбрионы на одноклеточной стадии и определить степень нокдауна shRNA-опосредованного гена у H. symbiolongicarpus . Для этих испытаний мы выбрали ген с очевидными фенотипическими характеристиками при нокдауне.Таким образом, мы нацелены на ген eGFP в потомстве от скрещивания яиц, продуцируемых женской линией дикого типа (295–8), и сперматозоидами от трансгенной мужской линии Eef1alpha > eGFP (354–3) 10 . Трансгенная линия была создана через CRISPR / Cas9-опосредованный нокин гена eGFP к локусу эндогенного гена домашнего хозяйства Eef1alpha (фактор элонгации 1 альфа эукариот). Линия гетерозиготна по трансгену и экспрессирует его во всех клетках 10 .При скрещивании трансгенного самца и самки дикого типа мы постоянно получали приблизительно 50% личинок eGFP + при 1 dpf (фиг. 3A), как ожидалось по менделевскому наследованию.

    Мы разработали три различных shРНК, нацеленных на различные области мРНК eGFP (см. «Методы»). Мы решили исключить все последовательности, которые имели 16 или более комплементарных нуклеотидов с нецелевыми генами, чтобы минимизировать риск нецелевых эффектов 21 . На основании предыдущих исследований в N.vectensis 23,24 , мы предположили, что концентрация 300 нг / мкл для каждой shРНК должна быть эффективной для индукции нокдауна большинства генов в течение нескольких дней у H. symbiolongicarpus . Мы решили протестировать стратегию электропорации смеси трех shРНК за раз, каждая в концентрации 300 нг / мкл на shRNA (общая концентрация 900 нг / мкл), с целью достижения высоких уровней нокдауна целевого гена. . Мы рассудили, что тестирование трех shRNA одновременно будет эффективным, даже если одна shRNA была менее активна, чем другие, или если активность варьировалась между shRNA, и что эта стратегия могла бы быть хорошей отправной точкой для скрининга нокдауна нескольких генов за один случай нереста. хотя и с несколько более высоким риском отклонения от цели.

    Мы провели испытания электропорации, как подробно показано на рис. 2, при различных параметрах электропорации и экспериментальных условиях (дополнительный рис. S2). eGFP Смеси кшРНК разводили в 15% Ficoll-400 MFSW до концентрации 300 нг / мкл на кшРНК (всего 900 нг / мкл). Во всех случаях мы оценивали выживаемость и количество личинок eGFP + на 1 dpf (дополнительный рисунок S2). Чтобы оценить любые потенциальные вредные эффекты от высоких концентраций shRNA, мы также протестировали два различных контрольных условия электропорации, где не содержащая нуклеаз H 2 O добавлялась вместо shRNA (контроль «без shRNA»).Мы наблюдали, что уровни выживаемости в контроле «без shRNA» были сопоставимы с условиями, в которых была добавлена ​​смесь eGFP shRNA (дополнительный рис. S2), что указывает на то, что электропорация shRNA при конечной концентрации 900 нг / мкл не была токсичной и не влияли на выживаемость животных. Мы также наблюдали, что электропорация смеси кшРНК eGFP была успешной, давая более низкий процент личинок eGFP + , чем в контроле при 1 dpf во всех испытанных условиях (дополнительный рис.S2). Этот результат убедительно свидетельствует о том, что нокдаун eGFP может быть достигнут посредством электропорации shRNA эмбрионов H. symbiolongicarpus . В соответствии с испытаниями декстрана оптимальное условие электропорации для трансфекции shRNA, основанное на максимальной выживаемости (~ 85%) и самом низком проценте личинок eGFP + (~ 2% от ~ 50% ожидаемых), составляло 25 В, 1 импульс. , 25 мс (Условие A, дополнительный рисунок S2). Таким образом, мы использовали эти параметры электропорации для всех последующих экспериментов с shRNA.

    Затем мы визуально проверили, приводила ли электропорация смеси eGFP и shRNA к более сильному снижению уровней флуоресценции eGFP, чем у каждой из трех shRNA ( eGFP shRNAs 1–3) при электропорации отдельно. В одной серии экспериментов каждую кшРНК тестировали при той концентрации, которую они имеют в смеси (т.е. по 300 нг / мкл каждая), и сравнивали со смесью (общая концентрация 900 нг / мкл). В другой серии экспериментов каждую кшРНК тестировали при той же конечной концентрации, что и смесь (т.е.е., по 900 нг / мкл каждый) и сравнивали со смесью (общая концентрация 900 нг / мкл). Мы включили контроль NE и контроль скремблированной shRNA для каждого эксперимента (рис. 3B). Скремблированная кшРНК была сконструирована из рандомизированной последовательности, которая, как было проверено, не нацелена на какой-либо ген в геноме H. symbiolongicarpus . Таким образом, скремблированная кшРНК служила отрицательным контролем кшРНК при добавлении в наивысшей концентрации эксперимента (900 нг / мкл). Мы получили флуоресцентные изображения 1 личинки dpf для каждого состояния.Во всех экспериментах контроли NE и скремблированной shRNA показали ожидаемый процент высоко флуоресцентных личинок 1 dpf (~ 50%; фиг. 3B). Все условия электропорации показали выживаемость 75–97% при 1 dpf (дополнительная таблица S2). Для экспериментов, в которых каждая отдельная кшРНК тестировалась в концентрации 300 нг / мкл, eGFP shRNA 1 вызывал наиболее очевидное снижение флуоресценции eGFP трех отдельных кшРНК, но смесь eGFP shRNA показывала наиболее сильную флуоресценцию. уменьшение всех условий при визуальном досмотре.Для экспериментов, в которых каждую отдельную кшРНК тестировали в концентрации 900 нг / мкл, мы визуально проверили уровни флуоресценции и наблюдали, что кшРНК 1 и 2 демонстрируют практически такой же низкий уровень флуоресценции, как и смесь, тогда как эмбрионы, подвергнутые электропорации с shРНК 3, проявляют немного более высокий общий уровень флуоресценции (рис. 3B). Важно отметить, что снижение флуоресценции при любых условиях электропорации eGFP shRNA было очевидным во всех тканях каждой личинки (рис.3B), что свидетельствует о низком уровне мозаицизма при использовании нашего метода.

    Чтобы убедиться, что снижение уровней флуоресценции произошло из-за снижения уровней транскрипта eGFP , и проанализировать степень специфичного для гена нокдауна, мы провели анализ RT-qPCR на 1 личинке dpf (рис. 3C, D). Сначала мы сравнили уровни мРНК eGFP между NE и контрольными скремблированными shRNA. Как и ожидалось, разница в уровнях мРНК eGFP не была значимой между контролями (рис.3С). Затем мы измерили уровни мРНК eGFP для всех экспериментальных условий относительно скремблированного контроля shRNA (рис. 3D). Для всех условий мы обнаружили значительное снижение экспрессии мРНК eGFP (t-критерий Стьюдента; значение p ≤ 0,01), при этом смесь кшРНК eGFP и кшРНК 1 давала наиболее сильные нокдауны (снижение транскриптов на 92% и 85% соответственно ) в серии экспериментов, в которых каждая индивидуальная кшРНК тестировалась при более низкой концентрации 300 нг / мкл.Когда мы сравнивали каждую кшРНК при концентрации 300 нг / мкл со смесью кшРНК eGFP , уровни мРНК в смеси были значительно ниже, чем в двух отдельных кшРНК eGFP отдельно (кшРНК 2 и 3), хотя разница между eGFP, shRNA 1 и смесь не были значимыми, что указывает на то, что eGFP shRNA1 дает самый сильный нокдаун из трех отдельных shRNA (фиг. 3D). В серии экспериментов, где каждая индивидуальная кшРНК находилась в более высокой концентрации 900 нг / мкл, все кшРНК давали нокдаун, аналогичный условиям смеси, и наблюдаемые различия не были статистически значимыми (рис.3D). Таким образом, наблюдалось влияние концентрации shRNA на целевые уровни транскриптов, при этом более высокая концентрация 900 нг / мкл была более эффективной в снижении уровней транскрипта eGFP для всех отдельных протестированных shRNA. В совокупности эти результаты показывают, что качественное снижение уровней флуоресценции eGFP, которое мы наблюдали после электропорации eGFP shRNA, представляет собой успешные генные нокдауны. Результаты также показывают, что стратегия смешивания eGFP и shRNA производит нокдаун, который столь же эффективен и драматичен, как и наиболее эффективная индивидуальная shRNA в наивысшей концентрации.Учитывая эти результаты, мы решили использовать стратегию смешивания shRNA для всех последующих экспериментов.

    Характеристика нокдауна

    eGFP с течением времени

    Чтобы гарантировать, что электропорация shRNA не будет иметь вредных последствий для развивающихся животных в долгосрочной перспективе, мы решили проследить за эмбрионами, подвергнутыми электропорации, с помощью смеси eGFP shRNA с помощью расширенного время конечно. Мы сравнили контрольный образец NE с электропорированным образцом смеси eGFP shRNA для 28 dpf.Мы исследовали выживаемость в течение первых 3 дней развития в обоих образцах и наблюдали, что через 3 дня после нокдауна выживаемость животных с нокдауном составила 73,8% по сравнению с 90,2% в контрольной группе NE (дополнительная таблица S2). Эта разница в выживаемости на 16,4% между образцами, вероятно, объясняется врожденным повреждением, вызванным электропорацией (дополнительный рисунок S2). Мы определили, что самая высокая смертность эмбрионов произошла в течение первых 2 дней развития как у NE, так и у электропорированных животных.Выжившие нокдаун-личинки на каждой стадии развития не проявляли какого-либо заметного отрицательного внешнего вида по сравнению с образцом NE, и все выжившие особи стали полностью развитыми личинками 3 dpf (дополнительный рисунок S3). Обе личинки NE и 3 dpf были способны превращаться в первичные полипы при стимуляции CsCl (см. «Методы»). Эти два образца имели очень схожую скорость метаморфоза (77,0% NE и 78,2% нокдаун eGFP ; дополнительная таблица S2), что указывает на отсутствие отрицательного влияния электропорации shRNA на метаморфоз.Смертность после метаморфоза в обоих случаях практически отсутствовала. Чтобы гарантировать выживание метаморфизованных полипов, мы кормили их размолотыми креветками на протяжении всего эксперимента. Сначала мы кормили молодых первичных полипов со скоростью 5 dpf, на стадии полного формирования их рта, а последующие кормления проводили через день. Все полипы из обоих образцов можно было успешно кормить, и они стабильно росли с образованием колоний полипов (дополнительный рисунок S3). Эти результаты показывают, что электропорированные из смеси eGFP и shRNA эмбрионы способны полностью развиваться в личинок 3 dpf, превращаться в первичные полипы, питаться и расти с образованием в конечном итоге колонии.

    Мы также были заинтересованы в документировании динамики флуоресценции eGFP во времени у животных с нокдауном eGFP по сравнению с контролем NE, где уровень флуоресценции соответствует количеству белка eGFP внутри клеток. Чтобы оценить это, мы получили флуоресцентные изображения обоих образцов в разные моменты времени на протяжении всего эксперимента и количественно определили уровни флуоресценции, чтобы понять динамику фенотипа во времени (рис. 4A, B). Уровни флуоресценции у животных NE увеличивались в течение первых 2 дней эмбрионального развития, оставались стабильными на 3 dpf и снова увеличивались, достигая верхнего порога (насыщения флуоресценции) после достижения метаморфоза (4 dpf).Затем флуоресценция оставалась относительно стабильной до конца эксперимента (рис. 4В).

    Напротив, у eGFP животных с нокдауном флуоресценция eGFP практически отсутствовала на протяжении всего развития и в первичных полипах 4-5 dpf. К 6 dpf мы наблюдали, что флуоресценция в нокдауне полипов начала возвращаться (рис. 4A, B), предполагая, что эффективность shRNA-индуцированного нокдауна начала снижаться на этой стадии. Уровни флуоресценции продолжали расти с течением времени, хотя потребовалось до 28 dpf для животных, подвергнутых электропорации смесью eGFP и shRNA, чтобы достичь уровней флуоресценции, эквивалентных контрольным NE (рис.4А, Б). Эти результаты предполагают, что электропорация shРНК, которая приводит к значительному снижению уровней транскриптов, например показанному нами для eGFP (рис. 3D), может поддерживать эффективный нокдаун в течение 6 дней после оплодотворения (2 дня после метаморфоза). ). Они также предполагают, что eGFP shRNA shRNA-индуцированным нокдаун животным требуется несколько недель для полного восстановления нормальных уровней белка eGFP и, таким образом, достижения уровней флуоресценции, эквивалентных контролю NE.

    Визуальное подтверждение успешной трансфекции shРНК с помощью электропорации

    Чтобы иметь визуальное подтверждение того, что наши оптимизированные параметры электропорации (1 импульс, 25 В, длина 25 мс, кюветы с зазором 2 мм) успешно доставили shРНК внутри одноклеточных эмбрионов с H .Symbiolongicarpus , мы синтезировали скремблированную shРНК, меченную дигоксигенином (Dig-shRNA), и электропорировали эмбрионы с этой конструкцией в концентрации 900 нг / мкл в 15% Ficoll-400 MFSW. Мы решили использовать скремблированную shRNA в этом эксперименте, чтобы избежать какого-либо вмешательства в экспрессию генов при электропорации конструкции Dig-shRNA. Соответствующие контроли были выполнены (описаны в легенде рис. 5A – C). Развивая реакцию амплификации тирамидного сигнала (TSA) у фиксированных 4 эмбрионов HPF (32–64 клеточные стадии), мы наблюдали сильный флуоресцентный сигнал, который указывал на присутствие Dig-shRNA внутри клеток эмбриона (рис.5D; Дополнительные видео S3, S4). Каждая проанализированная нами клетка внутри каждого эмбриона (n = 28 эмбрионов) показала флуоресценцию, хотя некоторые клетки демонстрировали более сильный сигнал, чем другие. Мечение shRNA с дигоксигенином оказалось успешным подходом для отслеживания shRNA внутри эмбрионов при электропорации и является недорогим по сравнению с другими коммерческими наборами для маркировки 37 . Это визуальное подтверждение указывает на то, что shРНК успешно доставляются внутри эмбрионов на одноклеточной стадии с нашими оптимизированными параметрами электропорации, и предполагает, что shRNA затем распределены между клетками на протяжении всего эмбрионального развития стохастически.

    Нокдаун эндогенного гена посредством электропорации shRNA

    Чтобы проверить, можно ли использовать наш метод для нокдауна эндогенных генов в H. symbiolongicarpus , мы нацелились на ген Nanos2 , который, как известно, необходим для балансировки числа нейронов. и нематоциты (стрекательные клетки) сестринского вида H. echinata 11 . Nanos2 Нокдаун ранее был достигнут посредством микроинъекции морфолино, блокирующего трансляцию.Мы разработали три различных кшРНК, нацеленных на разные области мРНК Nanos2 , и электропорировали эмбрионы на одной клеточной стадии с помощью смеси кшРНК Nanos2 (300 нг / мкл на кшРНК в 15% Ficoll-400 MFSW, общая концентрация 900 нг / мкл). Средняя выживаемость у личинок Nanos2 с нокдауном 1 dpf составила ~ 80% (дополнительная таблица S2), и все выжившие личинки успешно развились и превратились в полипы. Мы провели анализ RT-qPCR с использованием образцов мРНК, собранных в разные моменты времени (1, 3 и 5 dpf), чтобы оценить эффективность нокдауна Nanos2 с течением времени.Относительная экспрессия Nanos2 снижалась на 62% при 1 dpf, 45% на 3 dpf и только на 26% на постметаморфической стадии 5 dpf (Рис. 6A – C). Однако во всех случаях образцы Nanos2 , подвергнутые электропорации смесью shRNA, показали статистически значимое снижение уровней мРНК Nanos2 по сравнению с контрольными скремблированными shRNA. Наши результаты убедительно свидетельствуют о том, что успешный нокдаун Nanos2 может быть достигнут с помощью электропорации shRNA оплодотворенных яиц, продолжающейся на протяжении всего эмбрионального развития.

    Затем мы выполнили фенотипический анализ у наших животных с нокдауном, подсчитав количество зрелых нематоцитов и нейронов GLWamide + в 3 личинках dpf, а также количество щупалец в первичных полипах 5 dpf. Мы наблюдали, что нокдаун-личинки Nanos2 демонстрируют значительно меньшее количество зрелых нематоцитов, а также значительно большее количество нейронов GLWamide + , чем контрольные скремблированные shRNA (фиг. 6D - G). Мы также обнаружили значительное уменьшение числа щупалец в первичных полипах Nanos2 , нокдаун 5 dpf, по сравнению с контрольными полипами скремблированной shРНК (дополнительный рис.S4). Кроме того, мы заметили, что большинство щупалец в нокдаун-полипах были короче, чем в контроле. В целом, эти результаты показывают, что мы успешно получили фенотип нокдауна Nanos2 , описанный ранее 11 , с использованием нашей стратегии электропорации смеси shRNA.

    Чтобы подтвердить эффективность и воспроизводимость нашего метода, мы попытались нокаутировать другие эндогенных генов H. symbiolongicarpus . Поскольку H. symbiolongicarpus является полезной моделью для исследования стволовых клеток, мы выбрали нацеливание на гены GNL2 и GNL3, , которые являются интересными кандидатами для понимания динамики стволовых клеток у нашего животного благодаря их консервативной функции в биосинтезе рибосом и к их высокой экспрессии в пролиферирующих и онкогенных клетках 38 .Мы сконструировали три различных shRNA, нацеленных на разные области этих генов, и электропорировали эмбрионы на одной клеточной стадии со смесями shRNA для каждого (300 нг / мкл на shRNA в 15% Ficoll-400 MFSW, общая концентрация 900 нг / мкл). Затем мы провели анализ RT-qPCR с использованием образцов мРНК, собранных при 1 dpf, чтобы оценить эффективность нокдауна. Как образцы GNL2, и GNL3 shRNA, смешанные с электропорированием, показали снижение их уровней транскриптов (47% и 72% соответственно), что было статистически значимым по сравнению с контрольными скремблированными shRNA (дополнительный рис.S5), что убедительно свидетельствует о том, что успешный нокдаун этих генов может быть достигнут с помощью нашего метода. Мы не пытались выполнить фенотипический анализ этих генов, поскольку фенотип неизвестен, поскольку они ранее не изучались у книдарий и будут предметом будущих исследований.

    Инес Мексия и поиски неуловимой пальмы

    ПРИКРЕПЛЕНО В ГОРУ

    Это лишь одно из многих мучительных приключений Инес Мексия (р. 1870 - ум.1938) начала свою карьеру ботанического коллекционера, когда ей было уже 55. После развода и нескольких трудных времен в Мехико она переехала в Сан-Франциско, где Инес присоединился к Sierra Club в походах. Это, в свою очередь, вдохновило ее на уроки ботаники в Калифорнийском университете в Беркли.

    Она побывала в Южной Америке в годичной экспедиции, собрав почти 5000 ботанических образцов. Теперь, в 1934 году, Инес Мексия надеялся найти, среди прочего, Восковую пальму.Говорят, что неуловимое дерево росло где-то глубоко в высоких горах Эквадора. Чтобы добраться до него, потребуется несколько дней пути через множество гор и неумолимую пустыню. В первую ночь она и ее небольшая команда помощников и гидов были скованы холодным непрекращающимся дождем над лесом высокой южноамериканской горы. Холодная и мокрая команда была готова повернуть назад. Не Инес. Когда некоторые потерпели поражение, она сформулировала план.

    Она немедленно приказала младшим членам экипажа помочь, и они это сделали.Вскоре она построила хрупкое, но защищенное от непогоды убежище только из вьючных веревок, пончо, травы и листьев. Она наградила всех сытным горячим обедом, который она приготовила из воды в своей столовой, несколькими картофелями и порошком горохового супа. Это была женщина, которая избежала смерти (но не серьезных травм), когда она упала со скалы во время предыдущей экспедиции. Это только придало ей больше решимости. Так что, конечно, она не позволила погоде помешать ей выполнить свою последнюю миссию.