Кипят банки аккумулятора при зарядке: Кипит аккумулятор при зарядке — как правильно диагностировать кипение АКБ

Если при зарядке жидкость закипела, то может возникнуть маленькое замыкание, взрыв или пожар. Движение при булькающем звуке аккумулятора прекращают.

Явление в пути сложно заметить, поэтому можно встроить вольтметр, показывающий изменения в напряжении. На короткой дистанции закипевший прибор не нанесет вреда, а на дальнем расстоянии представляет опасность.

Чтобы вовремя заметить неполадку, рекомендуется осматривать пространство под капотом. Внимание уделяют подтекам масла и бензина, хомутам, ослабленным от вибрации, брызгам электролита и шуму батареи.

Разбалансированный АКБ: не кипит одна банка по окончанию зарядки

Что означает термин «кипение электролита»?

Итак, электролит кипит потому, что концентрация серной кислоты восстановилась и зарядный ток начал разлагать воду на водород и кислород. Смесь на самом деле взрывоопасная и при наличии искры может запросто вспыхнуть. К слову, крышки откручивают отнюдь не для наблюдения за бурлением электролитической жидкости. Главная причина – дать свободный выход гремучему газу. Если этого не сделать, батарею разорвет в клочья.

Газовыделение при зарядке – вредно ли это?

Само по себе выкипание электролита ничего хорошего не предвещает. Оставив батарею в этом режиме на продолжительное время, можно вывести ее из строя без права на восстановление. Дело в том, что концентрация кислоты в смеси по мере испарения воды увеличивается. Это приводит к тому, что электролитическая жидкость с нарушенным балансом начинает разъедать намазку пластин и аккумулятор безвозвратно теряет ёмкость.

Ещё одно негативное последствие перезаряда – разрушение токоотводов в банках. Когда источник питания заряжен до 100%, активная масса полностью восстановлена, то в реакцию вступает губчатый свинец самих электродов. Токоотводы разлагаются и срок службы автомобильного аккумулятора стремительно приближается к концу. Во многом этими негативными последствиями руководствуется наш главред Василий Т., давая совет взять за привычку регулярно проверять работу генератора прямо на автомобиле, не снимая.

И все же: при зарядке АКБ одна банка не кипит

Итак, вы – свидетель следующей картины: к аккумулятору подключено зарядное устройство, пять отсеков интенсивно бурлят, а шестой даже и не думает. Какие выводы можно сделать?

• Короткое замыкание положительных и отрицательных пластин. Например, из-за того, что в банку попал какой-либо металлический предмет или отслоился тот же крупный сульфат свинца.
• Осыпалась намазка с решёток электродов. По факту, частичное осыпание активной массы тоже приводит к короткому замыканию пластин.
• Разбалансированный заряд. При зарядке, как и при разрядке, электроды в отсеках воспринимают разную нагрузку ввиду нелинейности электрических реакций.

Короткое замыкание

В принципе этот случай – не смертельный. Есть примеры, когда, устранив КЗ в отсеке, батарея продолжала служить около 1 года. Вся суть решения данной проблемы сводится к вскрытию верхней крышки и извлечению предметов, находящихся на дне коротящей банки. Предварительно необходимо слить электролит.

Как определить, что в банке именно короткое замыкание? После зарядки до 100% и отстаивания в режиме покоя около 6-8 часов источник питания выдает малое напряжение под нагрузкой. К примеру, если использовать в качестве сопротивления лампочку ближнего света, то вольтаж исправного аккумулятора под нагрузкой составит около 12 В. У неисправного же аналога показания вольтметра просядут до 10 В и ниже.

К слову, эта методология справедлива и для батареи с отслоившейся намазкой. Однако разница между КЗ и поврежденными пластинами все же есть.

Осыпание активной массы

Верный признак отслоения намазки от электродов – мутный электролит. Прозрачность жидкости заметно отличается от соседних модулей и указывает на одно: аккумулятор восстановлению не подлежит. С таким АКБ можно разве что сторговать скидку на новое изделие в автомагазине, не более того.

Разбалансировка заряда: так ли все серьезно?

Повод «не кипеть» у банки может быть весьма простым – она полностью не зарядилась. Несмотря на примитивность, ситуация, требует предельной осторожности, поскольку одно неверное действие и полностью исправную батарею можно навсегда вывести из строя. Чего нельзя делать, так это:

1. Разряжать всю АКБ в ноль. Как минимум, это бесполезно. Как максимум, эта процедура может усугубить дисбаланс: рабочие отсеки будут закипать еще раньше, а дефектная банка так и останется недозаряженной. А в случае с кальциевым изделием один-два разряда до 10,8В и его можно сдавать в утилизацию.
2. Кипятить аккумулятор в надежде, что модуль таки забурлит. О последствиях продолжительного кипячения мы уже вели речь.

Техника замера напряжения в банке

Из теории аккумуляторных батарей известно, что:

• Каждый пакет пластин в заряженном состоянии выдает не более 2,116 В.
• Разряженная банка имеет напряжение около 2 В.

Для замера вольтажа понадобится спецприспособление. Это тонкий провод с припоем порядка 10-15 мм на конце. Один конец его будем подключать к щупу вольтметра, другой – макать в каждую банку. Чтобы этим предметом не закоротить пластины, конец с припоем следует обмотать микрофиброй или стеклотканью.

Показания в каждом отсеке снимаются следующим образом:

• Отсоединить автомобильные клеммы или крокодилы зарядного устройства.
• Подключить один щуп мультиметра к минусовому выводу АКБ.
• Подсоединить провод с припоем к щупу вольтметра.
• Поочередно макать провод с припоем в каждую банку, фиксируя вольтаж на измерительном устройстве.

Примечание. Замер имеет нарушенную последовательность. Меряя напряжение на второй от «минуса» банке, вы получите напряжение первого отсека, в третьей – сумму второго и первого и т.д.

Запишите показания в каждом из модулей, сделайте несложные математические действия и получите расклад по каждой из банок, в числе которых будет и дефектная.

К сведению. В короткозамкнутом отсеке напряжение равно нолю.

Методика лечения разбалансированного аккумулятора

Устранение дисбаланса сводится к подзарядке только «просевшей» банки. Для этого необходимо иметь продвинутый импульсный зарядник с регулировкой напряжения и тока + смастерить свинцовые палочки, которые понадобятся для подключения зарядного устройства непосредственно к токоотводам.

Подключаться к токоотводам следует по особой технологии: минус цепляется к пластинам непосредственно в дефектном отсеке, плюс – в ближайшей к электродам с коричневым окрасом соседней банке. Например, третья банка – дефектная (минусовый вывод АКБ расположен справа, счет отсеков идет от плюсовой клеммы): «-» — к серым пластинам в третьем модуле, «+» — к серым пластинам в четвертой банке.

К чему такая последовательность подключения? Дело в том, что в разряженной банке плюсовые пластины забиты перекисью свинца, отчего имеют плохую электропроводность и коричневый окрас. Отрицательные же электроды состоят из губчатого свинца и проводят ток хорошо. Ввиду того, что аккумуляторная батарея – это совокупность последовательно соединенных положительных и отрицательных пластин, заиметь надежный плюс можно в соседнем отсеке, что и предлагается сделать.

Требования к процессу зарядки – строгие:

• Режим подзарядки – импульсный.
• Максимальное напряжение – 2,5 В.
• Ток – 10% от емкости аккумулятора.

Основное условие – банка не должна «кипеть». Если такой факт имеет место, то сбавляйте напряжение до 2,4 В. Периодически следует контролировать напряжение и плотность электролита в подзаряжаемом модуле.

Что делать, если при зарядке аккумулятор начинает кипеть

Автомобильные аккумуляторные батареи можно воспринимать достаточно простые с технической точки зрения устройства. Они нужны для того, чтобы накапливать, сохранять и при необходимости отдавать заряд.

При установке АКБ на машину, в процессе работы авто заряд происходит за счёт аккумулятора. Если же генератор выходит из строя, либо электрооборудование длительное время питается только от аккумулятора, поскольку двигатель отключён, батарея разряжается. Не всегда восстановить заряд удаётся путём пуска двигателя и подключения в работу генератора. Здесь нужно воспользоваться специальным зарядным устройством.

Часто автовладельцы могут наблюдать примерно одинаковую картину. Постояв некоторое время на зарядке, в АКБ начинается процесс бурления или кипения. Испугавшись, автомобилисты спешат отключить зарядку.

Но на деле не нужно так сильно бояться закипания. Следует разобраться, почему так происходит, насколько это опасно для самой АКБ и что необходимо делать, если началось бурление.

Особенности устройства АКБ и протекающих процессов

Для начала всем автомобилистам рекомендуется ознакомиться с устройством АКБ. Только так вы поймёте, почему при зарядке обычным исправным зарядным устройством ваш аккумулятор вдруг кипит, и насколько это в действительности вредно или опасно.

Конструктивно автомобильные аккумуляторные батареи представлены в виде пластикового корпуса. Внутри этой ёмкости располагаются специальные вырабатывающие энергию элементы. В общей сложности таких элементов 6. Их называют секциями или банками. В каждой банке находится по 16 пластин. 8 из них положительные, и ещё 8 отрицательные. Все отсеки соединяются друг с другом последовательно.

Пластины изготавливаются из свинца и имеют форму решётки. При этом часть ячеек заполняется положительными электродами. В качестве них выступает диоксид свинца. Это специальный порошок. А секции в отрицательных электродах заполняются порошковым свинцом.

Между основными пластинами из свинца присутствуют дополнительные перемычки на основе пористого пластика. На них никак не влияет кислота. Эти перегородки служат для разделения электродов и защиты от их замыкания.

Банки или энерговырабатывающие элементы заливаются внутри специальной смесью, которую называют электролитом. По факту это около 65% дистиллированной воды и ещё 35% серной кислоты высокой концентрации.

При отборе энергии в батарее происходит химическая реакция, основными участниками которой выступает свинец, положительные пластины и жидкость, то есть электролит. В таком процессе электроны начинают двигаться к плюсу АКБ или положительной клемме. Так батарея отдаёт свой заряд.

Каждая банка или отсек с её 16 пластинами может вырабатывать напряжение, номинал которого составляет примерно 2 Вольта. Суммарно мы получаем те самые 12 Вольт, характерных для большинства АКБ, используемых при комплектации легковых автомобилей.

Если же батарея разрядилась, большая часть заряда ушла, начинается процесс зарядки. Тут уже химическая реакция протекает в обратном направлении. Электроны начинают своё движение в противоположную сторону. В процессе зарядки, то есть при возникающей химической реакции, внутри АКБ образуется газ, представляющий собой смесь из водорода и кислорода.

Когда АКБ заряжается, начинает расходоваться сульфат свинца. Если его количество достигает критической низкой отметки, возникает эффект электролиза воды. Тем самым выделяется газы водород и кислород. Внешне всё это выглядит как кипение.

Именно этот газ начинает стремиться вверх из-за своей лёгкости, и выходит в виде пузырей. Точно так же, как и при кипении обычной воды. Такой процесс образования пузырей воспринимают как кипение. Причём многие считают его чрезвычайно опасным и вредным для АКБ. В связи с этим нужно разобраться, должны ли кипеть при процедуре зарядки батареи, и не является ли это плохим сигналом.

Когда начинается кипение

Выражение о том, что аккумуляторы кипят при зарядке, скорее образное, поскольку это не совсем то кипение, которое мы привыкли видеть на примере воды в чайнике и пр.

Фактически речь идёт о процессе выделения газов из аккумуляторного электролита на машине, который возникает при восстановлении заряда АКБ. Это совершенно не такой страшный и опасный эффект, как некоторые считают. Но если отталкиваться от того, как именно протекает кипение ли бурление, можно оценить текущее состояние аккумулятора.

Причины кипения АКБ на машине могут быть разные. Они будут рассмотрены немного позже. Для начала обратите своё внимание, когда и как начинается выделение газа.

Нет ничего хорошего в том, когда процесс газовыделения начался буквально сразу, как вы подключили АКБ к зарядному устройству. Это плохой сигнал. Если при зарядке аккумулятор вашего авто сразу же кипит и остаётся кипящим некоторое время, ресурс АКБ подошёл к концу.

Многих интересует, насколько это нормально, когда электролит вашего аккумулятора кипит при зарядке и должен ли вообще кипеть хорошо функционирующий, исправный аккумулятор. Вообще при зарядке он может кипеть. Но тут всё зависит от особенностей протекания процесса.

Можно выделить 2 ситуации, когда во время зарядки выделяются газы, и мы наблюдаем процесс условного кипения.

1. Закипание при износе АКБ. То есть когда ресурс батареи стремительно подходит к концу. В такой ситуации будет наблюдаться определённое явление. Оно проявляется в виде закипания практически сразу, как только АКБ подключили к зарядному аппарату. Причём процесс бурления обычно затрагивает не все, а только часть секций или банок. Подобная ситуация говорит о том, что внутри этих банок образовались короткозамкнутые свинцовые пластины, и это обусловлено их разрушением. Сценарий неприятный, поскольку АКБ вышла из строя и требует обязательной замены.
2. Кипение происходит, когда АКБ полностью зарядилась. А вот тут ничего страшного нет. Если вы на долгое время оставили батарею подключённой к зарядному устройству, заряд был полностью восстановлен, но аппарат не выключили, электролит начнёт кипеть. То есть плотность электролита аккумулятора достигла своего нужного значения, АКБ считается полностью заряженной. Избыток энергии уже не усваивается пластинами, потому она перетекает на электролизные реакции. Вам нужно лишь отключить зарядное оборудование. Чрезмерная зарядка также вредна.

Следует учитывать, что при зарядке и избыточном заряде аккумулятор кипит вне зависимости от того, заряжаете вы его малым или большим током. Но у этих процедур есть определённые отличия, которые будут рассмотрены позже.

Помимо замыкания пластин, стоит акцентировать внимание ещё на нескольких причинах бурления, которое может происходить при зарядке аккумуляторного устройства для автомобиля:

При кипении только одного отсека или банки возможности внутри неё слишком малое количество кислоты. Либо же начался постепенный процесс разрушения внутренних пластин.

Когда кипение наблюдается во всех секциях, кроме одной, тогда в кипящих ёмкостях упал уровень электролита до критической отметки.

Если АКБ имеет недостаточно электролита, также начинается процесс бурления и выделения газов. Для решения такой проблемы порой достаточно просто долить недостающее количество специальной жидкости.

Теперь вы знаете, почему при зарядке аккумулятора кипит электролит, и когда это опасно, а когда говорит лишь о том, что процесс пополнения заряда нужно прекратить.

Кипение на машине

Всё рассмотренное выше касалось эффекта закипания, возникающего при непосредственной зарядке АКБ на специальном устройстве. Если бурление не началось сразу после подключения, и возникло где-то через 6-8 часов, тогда пузырьки просто говорят вам о том, что батарея заряжена, и её нужно снять с зарядки.

Но совсем иначе обстоят дела, когда кипение наблюдается на автомобиле при работающем моторе. Подобная ситуация сообщает о том, что в машине есть проблемы с работой электрооборудования.

Выделяют несколько основных причин возникновения бурления в АКБ в условиях работающего двигателя на автотранспортном средстве.

1. Произошло короткое замыкание в одном из отсеков АКБ. Это наиболее распространённая причина, которая встречается чаще остальных. Указывает подобное лишь на то, что батарея вышла из строя и ей требуется замена. Если раньше подобное происходило в основном на старых аккумуляторах, которые служили довольно долго, то теперь автовладельцы отмечают учащение случаев закипания на сравнительно новых аккумуляторных батареях. Замыкание зачастую происходит из-за вибраций двигателя. Либо же сама АКБ изготовлена с заводским браком.
2. Перезаряд. Второй по частоте возникновения причиной является избыток заряда в АКБ. Перезарядом называют процесс подзарядки батареи генератором, при котором напряжение превышает штатные показатели. Тут проблема не в батарее, а в самом генераторе. В нормальном состоянии параметры штатного напряжения составляют не более 14,5 Вольт. Если на генераторе вышел из строя регулятор напряжения, показатели могут увеличиться. Для нормализации работы АКБ требуется отремонтировать автомобильный генератор.
3. Сульфатация. Фактически та же перезарядка, только возникает она из-за сульфатации используемых пластин, а не по причине замыкания. Сульфатацией называют особый химический процесс, где на поверхностях пластин происходит образование сернокислого свинца. Это характерная неисправность старых аккумуляторов. При накоплении этого вещества снижается зарядный ток. В такой ситуации, если от генератора будет поступать напряжение с номиналом 14,5 Вольт, батарея может закипеть.
4. Повышенная нагрузка на АКБ. Также случается в основном на старых, изношенных аккумуляторах. Многие автомобилисты, помимо штатного электрооборудования, устанавливают в машину ряд дополнительных потребителей в виде навигаторов, антирадаров, видеорегистраторов и пр. Их одновременная работа превышает возможности аккумулятора. Такое происходит и при одновременной работе штатного оборудования. Включив дальние фары, кондиционер на полную мощность, стеклоочистители и автомагнитолу, при плохом состоянии старой АКБ она не выдержит нагрузку. От этого начинается перегрев с последующим закипанием.
5. Недостаток вентиляции. Причина наиболее редкая, но при этом всё равно встречается на многих автомобилях. АКБ может испытывать дефицит в вентилировании, если закупорится вентиляционное отверстие. Актуально для тех, кто устанавливает нештатные батареи, и в результате возле отверстия для вентиляции не остаётся свободного места.

Это основные и самые распространённые причины, почему на автомобилях могут кипеть аккумуляторы.

Меры профилактики

Допускать кипения АКБ, когда батарея установлена в автомобиль и подзаряжается от генератора, не рекомендуется. Чтобы предотвратить возникновение подобных явлений, нужно придерживаться некоторых правил и проводить профилактику.

Рекомендации предельно простые, и с их выполнением ни у кого не возникнет трудностей.

• В летний период, когда электролит наиболее активно испарятся, проверяйте его уровень. При необходимости доливайте с помощью соответствующего отверстия. Для этого всегда под рукой или в гараже держите ёмкость с качественным электролитом.
• Не забывайте, что для нормальной работы АКБ внутренние пластины всегда должны находиться погружёнными в электролитическую жидкость. Если уровень упадёт, самым простым решением станет доливка дистиллированной воды. Ни в коем случае не лейте туда простую водопроводную воду.
• Визуально периодически проверяйте состояние АКБ, её корпуса и клемм. При наличии загрязнений их следует удалять. Также зачищайте налёт на клеммах.
• Посещая автосервис для планового или внепланового обслуживания автомобиля, обязательно попросите специалистов проверить текущий показатель зарядного тока на генераторе.

Это предельно простые, всем понятные, но в то же время достаточно эффективные советы. Придерживаясь этих элементарных правил, электролит не будет кипеть. Либо же вы сумеете вовремя обнаружить неисправность, предотвратив развитие дальнейших негативных последствий.

Определение процесса кипения

Поскольку вы уже знаете, почему на машинах могут закипать аккумуляторы, а также из-за чего подобное явление возникает в процессе зарядки, нужно ещё научиться диагностировать появление подобных эффектов.

Проще всего это сделать на так называемых обслуживаемых батареях. Как вы помните, зачастую нет ничего страшного в том, если при зарядке именно от зарядного устройства закипел ваш аккумулятор. Если он не кипит сразу после подключения, а только через несколько часов, всё хорошо. При моментальном бурлении после подключения лучше сразу выключить зарядку и отправить АКБ в утиль.

Заметить процесс бурления на обслуживаемых батареях предельно просто, поскольку всё видно невооружённым глазом. Несколько сложнее обстоят дела с необслуживаемыми АКБ, которые является наиболее распространёнными в настоящее время. Но и тут справиться можно своими силами. Просто отталкивайтесь от нескольких характерных, хоть и косвенных, признаков.

1. Наиболее распространённым признаком того, что аккумулятор всё же кипит, является образование налёта зеленоватого оттенка, а также появление обильного количества окислов, которые накапливаются на клеммах аккумуляторной батареи.
2. Ещё одним симптомом кипения считается характерный запах электролита, который чувствуется при открытии крышки подкапотного пространства. Запах достаточно характерный и резкий, потому почувствовать его сможет даже человек с не самым хорошим обонянием. Перепутать с другими запахами, которые могут присутствовать под капотом, тоже сложно.
3. Также стоит инспектировать состояние подаккумуляторной полки и обратной стороны капоты, непосредственно над аккумулятором в вашем автомобиле. Если на этих участках образуется ржавчина, это указывает на вероятное закипание АКБ.
4. Следующий метод определения кипения считается достаточно экзотическим и необычным. Если у водителя есть подозрение о том, что аккумулятор кипит, пока они ездят, то можно взять обычный воздушный шарик. Он соединяется с газоотводной трубкой. В случае, когда шарик начинает активно надуваться, это свидетельствует о газообразовании АКБ. То есть подозрения оправдались, и батарея действительно кипит в процессе эксплуатации автомобиля.
5. Если у вас в распоряжении присутствует стетоскоп, применяемый в основном в медицинской отрасли, будет не лишним воспользоваться этим приспособлением. Прикладывайте его к банкам аккумулятора и слушайте. Стетоскоп позволит без особого труда услышать характерный бурлящий звук, доносящийся из корпуса аккумуляторной батареи вашего автотранспортного средства.

Не забывайте о самом простом визуальном осмотре, который иногда подходит даже для оценки состояния необслуживаемой АКБ. Если ваша батарея заключена в относительно прозрачный белый корпус, признаки кипения можно увидеть сквозь стенки. Работает подобный способ не всегда, но при определённых условиях его также стоит отнести к методам проверки.

Как действовать в случае закипания

Когда автовладелец обнаружил по тем или иным признакам, что при зарядке его АКБ активно кипит электролит, нужно принять ряд мер.

Напомним ещё раз. Если бурление возникает сразу при подключении, дальнейшая зарядка не имеет никакого смысла. Это явный признак износа ресурса батареи, которая нуждается в замене.

Но есть другая, более распространённая ситуация, при которой аккумулятор в процессе зарядки бурлит и выделяет газ. Это нормально, внутри корпуса протекает химическое явление, сопровождающееся кипением электролита. Вопрос только в том, сколько должен ещё кипеть ваш аккумулятор для полной зарядки.

То есть автомобилистов закономерно интересует, когда им стоит отключать зарядное устройство, если заметны признаки закипания. Тут бывалые автовладельцы отталкиваются от достаточно простого правила. Когда батарея прогревается выше, чем до 50 градусов, она полностью заряжена, а потому устройство можно выключать из электросети.

Сами производители аккумуляторных батарей рекомендуют избегать длительного нахождения АКБ в условии кипения электролита внутри корпуса. Уже отсюда видно, что в кипении по окончанию зарядки нет ничего плохого. Сразу же при первых пузырьках нестись к зарядному оборудованию и спешно его отключать нет необходимости. Считается, что в кипящем состоянии автомобильный аккумулятор можно оставлять максимум на 3 часа. Это временной отрезок, за который АКБ успевает полностью пополнить свой заряд, не теряя ёмкость. А вот передерживать батарею более 3 часов, когда она уже зарядилась, не стоит.

Чтобы всё сделать максимально правильно, не рискуя целостностью аккумулятора и его ресурсом, при начале кипения советуют придерживаться следующих правил и выполнять такие действия:

• При закипании на зарядном устройстве следует снизить силу тока, которая идёт на аккумуляторные клеммы.
• В современных адаптерах этот процесс происходит автоматически, то есть вмешательство человека здесь не требуются.
• На старых зарядных аппаратах приходится регулировать ток вручную.
• Задача заключается в том, чтобы снизить параметры зарядного тока до отметки ниже точки кипения электролита.
• Изначально, когда кипение началось, снизить ток следует не менее чем в 2 раз.
• Затем, если банки приоткрывались, их следует закрыть, оставив при этом небольшую щель, продолжая заряжать АКБ.
• Когда после снижения тока бурление опять возобновилось, параметры уменьшают снова.
• Продолжать процедуру следует до того момента, когда амперметр покажет, что питание на батарею больше не идёт.

Всё это выполняется при условии, что АКБ кипит только через некоторое время. Это уже зависит от того, заряжалась батарея малым или большим током.

А вот давать аккумулятору кипеть, если процесс начался сразу же при подключении к аппарату, нельзя. Накопитель нужно незамедлительно отключить от электросети. Проигнорировав совет, и оставив АКБ в кипящем состоянии, начнётся активный процесс выделения вредного и взрывоопасного газа. Он может буквально разорвать изнутри батарею из-за высокого давления.

Способы зарядки

В настоящее время заряжать аккумуляторные автомобильные батареи можно 2 способами. Для этого потребуется наличие специального адаптера или зарядного устройства. Причём они обязательно должны обладать функцией изменения тока. Это может быть ручная или автоматическая регулировка. В случае с последними, стоимость оборудования увеличивается.

Первый способ подразумевает зарядку малым током. Выглядит он следующим образом:

• Сначала выбирается параметр зарядного тока.
• Напряжение тока для зарядки составляет 0,1 от ёмкости вашей батареи.
• Для наиболее распространённых АКБ с ёмкостью 60 Ач напряжение будет составлять 6 А.
• Далее устройство подключается к клеммам батареи.
• АКБ остаётся заряжаться примерно на 24 часа.

Тот факт, что батарея полностью восполнила свой заряд, подтверждается признаками кипения.

В случае с большим током всё происходит несколько иначе. Этот метод считается профессиональным, поскольку он подразумевает необходимость постоянно следить за протекающим процессом. Зато это возможность добиться 100% заряда за короткий промежуток времени.

• Изначально заряд начинается с напряжения в 14,5 Вольт.
• Когда АКБ перестаёт принимать заряд, это говорит о пополнении примерно 80% батареи.
• Чтобы получить 90%, устройство переводится в режим с напряжением 15 Вольт.
• Последний этап позволяет получить полные 100%. Здесь напряжение в зарядном устройстве достигает 16,5 Вольт.

Но подобный метод практически недоступен в обычных гаражных условиях. Он подразумевает наличие профессионального аппарата, который стоит очень дорого и покупать его для личного использования не целесообразно. Плюс нужно обладать определёнными навыками, постоянно контролировать протекающие процессы.

Не удивительно, что обычные автомобилисты предпочитают первый метод. Хотя он занимает больше времени и не восстанавливает 100% заряда, но осуществляется проще и требует меньше финансовых затрат.

Почему в машине кипит аккумулятор и как этого избежать?

Автомобильный аккумулятор — устройство достаточно чувствительное к характеру эксплуатации и температурным режимам. Небрежная эксплуатация и отсутствие обслуживания приводит к значительному сокращению срока службы батареи. Например, зимой в разряженном аккумуляторе электролит может просто замерзнуть из-за его малой плотности. Летом чаще всего повторный приступ. Аккумулятор «закипает». Здесь следует сразу определиться с движениями. Под «кипением» электролита в аккумуляторе понимается процесс гидролиза воды, то есть ее разложения на кислород и водород.Причины такого закипания электролита указывают на неисправность бортовой электросистемы автомата.

Причины закипания электролита

Причины закипания аккумулятора на машине могут быть следующие:

• Перезаряд
• Неправильная эксплуатация
• Короткое замыкание пластин
• Нагрев

Значит, это может произойти из-за разные причины. Причина может быть в неисправных элементах машины, выходе из строя аккумулятора и неправильных действиях автовладельца.Давайте рассмотрим причины подробнее.

Перезаряд АКБ

Основная причина перезаряда на машине — неисправный регулятор напряжения в бортовой сети. Как известно, напряжение от генератора зависит от текущего числа оборотов и меняется во времени. Следовательно, реле — регулятор стабилизирует напряжение в сети. В идеале подаваемое на аккумулятор напряжение должно быть 12,9-13,4 вольт. На практике для большинства машин это значение находится в диапазоне 14-14.3 вольта. Большие значения — повод для диагностики.

Если генератор изношен или неисправен, напряжение будет ниже указанных пределов. Тогда аккумулятор не будет полностью заряжен между запусками двигателя. Если напряжение выше установленных лимитов, в АКБ резко активируется процесс гидролиза воды. Как говорится на автомате кипит аккум.

Поэтому периодически следует проверять значение мультиметром на клеммах аккумулятора.Если напряжение превышает 14,3 вольт, срок службы батареи начинает стремительно сокращаться. Если напряжение выше 14,6 вольт, значит, в этом автомобиле нельзя эксплуатировать аккумулятор. Нужна диагностика и ремонт.

Неправильная работа

Часто возникает такая ситуация: Владелец автомобиля включает мультимедийную систему, обогрев и другие потребители при заглушенном двигателе. В результате аккумулятор сильно разряжается, а затем, когда двигатель запускается и электролит находится в движении, аккумулятор закипает.Это связано с тем, что напряжение от генератора к разряженной батарее намного выше, чем к заряженной. Следовательно, разряженный аккумулятор необходимо заряжать зарядным устройством с напряжением 10% от номинальной емкости.

Еще одна ошибка часто случается с грузовиками. В автобусах, спецтехнике и грузовиках часто используется 2 аккумулятора. Но при этом распространенная ошибка — установка аккумуляторов разной емкости или срока службы. Если они заряжены взаимным напряжением, это может вызвать ситуацию, когда одна батарея еще не заряжена, а другая уже перезаряжена и батарея кипит.

Короткое замыкание пластин

Еще одной причиной закипания АКБ, могут быть неисправности аккумулятора. Бывают ситуации, когда в результате короткого замыкания выходит из строя одна из батарей (ячеек).

Затем общее напряжение батареи уменьшается на напряжение отдельной ячейки (2,1 вольт). В итоге вместо 12,6 у нас 10,4 вольта. В результате напряжение в 14 вольт от генератора намного выше, чем значение, необходимое для заряда.А в остальных ячейках кипит электролит.

Короткое замыкание может быть вызвано разными причинами:

• Прорыв оболочки сепаратора и короткое замыкание отрицательной и положительной пластин;
• Электроды отсоединения от соединительной перемычки;
• Осыпание активной массы пластин. Собираясь внизу корпуса, они закрывают пластину.

Выявить выход из строя аккумуляторной ячейки можно по измерению плотности и напряжения.Эти показатели будут существенно отличаться от других ячеек.

Отопление

Эта проблема возникает летом. В жаркий период температура под капотом при прогретом двигателе может достигать 220 градусов. Для АКБ рабочая температура не более 120 градусов. В результате дистиллированная вода просто испаряется, а уровень электролита снижается.

Последствия кипения электролита в батарее

Вредное воздействие кипящего электролита существует как для самой батареи, так и для окружающих узлов под колпаком.Во время электролиза воды или испарения уровень электролита снижается и изменяется его концентрация.

Это влияет на производительность и характеристики аккумулятора. В частности, увеличивается сульфатация пластин и уменьшается емкость аккумулятора.

Если аккумуляторная батарея не контролируется регулярно, уровень электролита может упасть ниже уровня пластины. В этом случае эксплуатация крайне не рекомендуется, так как резко сокращается срок его службы.

Когда аккумулятор закипает, пары электролита поднимаются по поверхности тела.В результате начинается окисление токоподводов. Если электролит попал на крышку, к ней сразу прилипнет грязь, пыль и масло. Образуется токопроводящая мембрана, увеличивающая саморазряд аккумулятора. Так что вредные процессы с аккумулятором нарастают лавинообразно. А потом ломаетесь над тем, почему быстро разряжается аккумулятор.

Поэтому не рекомендуется допускать закипания электролита в аккумуляторе. Что делать в таком случае?

Что делать, если закипает аккумулятор?

Примите меры в зависимости от причины кипения электролита.Если это перезаряд аккумулятора на машине, следует привести в порядок регулятор напряжения или генератор. Для этого придется обратиться к автоэлектрику. Регуляторы напряжения бывают механические, электромеханические и электронные. В зависимости от того, какая у вас машина, специалисты ее заменят или отрегулируют.

Поломки генераторов обычно сводятся к перегораниям диодов, износу щеток. В зависимости от поломки и состояния генератора его восстанавливают или заменяют.Во время работы необходимо периодически проверять напряжение, вырабатываемое генератором.

Если неисправен сам аккумулятор. Допустим, аккумулятор закипает из-за короткого замыкания в одной из банок. Затем нужно поменять аккумулятор. Если аккумулятор еще новый, то он может быть доставлен по гарантии производителя. Если гарантийный срок закончился, то, скорее всего, придется покупать новый. Восстановить автомобильный аккумулятор при коротком замыкании ячеек на современных аккумуляторах крайне сложно.

При высокой температуре под колпаком и испарении дистиллированной воды летом старайтесь чаще проверять уровень электролита. При необходимости долейте дистиллированную воду.

http://gocrazyj.com

Мобильный аккумуляторный блок в вашем автомобиле (транспортный форум в Перми)

Я немного знаю об альтернативных источниках электроэнергии и хотел поделиться своими открытиями. Прожив без сети в течение 3 лет, работая над несколькими системами и внедрив несколько подобных идей в некоторые автомобили, вот некоторые мысли, которые следует учесть:

* ЕСЛИ вы потратите время на создание хороших соединений, используйте соответствующие / слишком большие провода, используйте защиту от перегрузки по току, держите батареи полностью заряженными (не слишком заряженными)…. и не используйте герметичные батареи для вашей первой системы, особенно если вы НЕ склонны к электричеству), выберите приличный, хорошо вентилируемый инвертор, позаботьтесь о любых проблемах с заземлением нейтрали, если вы используете сквозной AC ( реле DPDT работает довольно хорошо), и, наконец, что не менее важно, правильно понять систему зарядки вашего автомобиля и правильно интегрировать в нее вашу комбинированную систему, ТОГДА Я НЕ МОГУ ДОСТАТОЧНО УЧИТАТЬ, насколько хорошо это работает !! Я говорю это со всем должным уважением к вышеупомянутым негативным комментариям и опасениям (большинство из которых можно легко смягчить, ну, в общем, имея дело с моими «если» выше.)

* Когда автомобиль едет по дороге, если у вас НЕ ЧРЕЗВЫЧАЙНО экономичный двигатель, отходов уже так много, что это даже не смешно. Таким образом, установка системы в существующую инфраструктуру по большей части бесплатна. Я не утверждаю «бесплатную энергию», просто сравниваю с «большинством» генераторов, а именно: как только они работают, электричество почти бесплатно. Я не говорю о загрузке генераторной установки до 3/4 ее номинальной нагрузки, и я не говорю об установке огромного блока батарей в пикап Ford / Mopar конца 70-х с «жалким» генератором на 40 ампер.Напротив, я обнаружил, что стратегически реализованная система будет собирать МНОГО СУПЕРДЕШЕВОЙ зарядки аккумуляторов.

* Большинство негативных моментов можно уменьшить следующим образом:
1 Установка вакуумного выключателя для активации изолирующего реле, которое подключает блок вспомогательных аккумуляторных батарей к системе зарядки автомобиля только при замедлении (высокий вакуум). Это настоящее рекуперативное торможение, максимально приближенное к свободной энергии. Для тех из вас, у кого есть приличное количество холмов для переговоров и вы можете / желаете использовать трансмиссию больше для торможения, вы действительно можете заработать.(Конечно, переключатель, установленный на приборной панели, может вручную подключать систему на постоянной основе по мере необходимости.)
2 Установка генератора переменного тока с более высоким током. Вы не можете оправдать установку меньшего шкива генератора, если только вы не собираетесь / не должны действительно использовать эту систему в качестве основного источника зарядки, и в этом случае это все равно дешевле, чем запускать «другой» генератор дома.
3 Поместите батареи так, чтобы дополнительный вес помогал тяговому усилию (зимой), если вы можете, и, конечно же, прочтите предыдущие посты, где подробно обсуждается газообразный водород и динамика аварии.Приложив немного усилий, большинство из вас сможет найти «аккуратное» место для батарей. Есть точка уменьшения отдачи от того, сколько батареи нужно упаковать. Полноразмерная установка может легко оправдать 2 тележки для гольфа и больше, тогда как Geo Metro может захотеть ограничиться одной группой 27 в багажнике (читайте о безопасности / ракетах / газообразном водороде / кислоте). Зимой они должны быть защищены от неприятных солевых брызг и, по возможности, защищены от непогоды. Некоторые из своих я запускаю внутри, а некоторые — за пределы салона.Те, что внутри, запечатаны, и да, они превратятся в ракеты в случае аварии, если моя смелость (довольно сердечная) уступит действующим силам скорости в кубе. Я хорошо осведомлен о состоянии заряда своих аккумуляторов, регулярно измеряю показания температуры и беру на себя риски с ракетами. Но если «вы» положите батарейки внутрь — вероятно, НЕ.
4 Большая часть остального — это хорошие соединения, вентиляция, предохранители / прерыватели, большие кабели, GFI, держите его в сухом состоянии / не готовьте на летнем солнце и т. Д.
5 Для ФАНТАСТИЧЕСКОЙ производительности системы некоторые из вас могут установить простой изолятор батареи (те, которые с 3 или 4 резьбовыми штырями в алюминиевом оребрении радиатора), и подключить его НЕОБЫЧНЫМ и ПРОСТОЙ способом, чтобы выздороветь 15 Вольт поставлено на аккумулятор подмышечной батареи из вашего штатного, немодифицированного генератора.Пока ваш генератор может дистанционно определять напряжение, это работает. Действительно мило.

У нас был полноразмерный заднеприводный отечественный автомобиль с обычным генератором Delco на 65 ампер и 400 фунтами батареи в багажнике. Выбираемое переключение на приборной панели для выбора без альтернативного выхода (хорошо для холодного запуска), низкого напряжения (13.x для основной системы и 14.x для вспомогательного банка) и высокого напряжения (14.x для основной системы и 15 .x вольт на вспомогательный банк). Батареи только в багажнике (серьезно ограничены), подключенные к 7-проводной вилке RV на заднем бампере (8-ми проводами используются на земле и клеммы батареи этого мопса), и кабина только 12 В постоянного тока.Придя домой, мы каждый раз парковались на одном и том же месте и подключали кабину к машине. Не могу сказать, насколько хорошо это сработало. Вход 12 В постоянного тока на нашем единственном в то время ноутбуке, который в основном дополнял домашнее обучение, люминесцентные лампы 12 В и светодиодные (уродливые доморощенные) лампы, 8-ми ячеечный магнитофон для мелодий, несколько других вкусностей, и все было готово. Когда мы приехали в город, у нас было более 3 часов работы двигателя в оба конца. Управляя переключателем выбора напряжения и глядя на обратный ток, эта старая машина работала довольно хорошо.Мы даже оставили гореть несколько огней в каюте, когда уходили, поэтому, когда мы вернулись домой в темноте и включили дом, вуаля — мы могли войти в освещенный дом. Я даже заземлил язычок на вилке прицепа, который фиксирует его в розетке, чтобы не повредить жгут, который должен уехать с подключенным к розетке, что я однажды сделал 🙂

Это можно сделать! Посмотрите на свое среднее время поездки / поручений, и я уверен, что большинству из вас будет полезна какая-то версия этой идеи. Надо приступить к работе, дальше будет еще кое-что. Надеюсь, это нарисовало хорошую картину.Никаких критических замечаний / вопросов — не стесняйтесь!

Решено: индикатор заряда аккумулятора постоянно мигает белым и заряжается … — Сообщество поддержки HP

@ arusso9

Спасибо, что обратились к нам на форумах поддержки HP. 🙂 Я наткнулся на ваш пост и хотел бы помочь.

Насколько я понимаю, у вас есть ПК-трансформер HP ENVY 15-u010dx x360. Я читал, что ноутбук включается, и вы можете на нем работать. Но аккумулятор не заряжается. Индикатор зарядки горит белым и продолжает мигать.На значке батареи отображается сообщение «подключен, не заряжается».

Я рекомендую вам выполнить следующие шаги, чтобы изолировать проблему и найти исправление:

• Выключите ноутбук.
• Вынуть аккумулятор. Если аккумулятор встроен и не имеет фиксатора, чтобы освободить его, оставьте аккумулятор внутри ноутбука.
• Адаптер переменного тока отключен от ноутбука.
• Нажмите и удерживайте кнопку питания в течение 15 секунд.
• Подсоедините аккумулятор и подключите адаптер переменного тока.
• Включите ноутбук.

Давайте удалим драйверы аккумулятора, а затем переустановим. Следующие шаги помогут:

• Откройте диспетчер устройств.
• Разверните «Батареи». Щелкните правой кнопкой мыши драйверы ACPI и выберите «Удалить».

• Закройте диспетчер устройств.
• Перезагрузите ноутбук.При перезапуске Windows переустановит драйверы аккумулятора.

Если аккумулятор по-прежнему не заряжается, выполните обновление BIOS на ноутбуке по ссылке . Убедитесь, что зарядное устройство подключено к ноутбуку во время обновления BIOS.

После успешного обновления BIOS вы можете проверить аккумулятор, если он не заряжается. Следующие шаги помогут:

• Убедитесь, что шнур питания и адаптер подключены к системе и розетке.

• Нажмите и удерживайте кнопку питания, пока компьютер полностью не выключится.

• Включите компьютер.

• Немедленно нажимайте клавишу F2 несколько раз, примерно раз в секунду, пока не отобразится экран диагностики оборудования UEFI.

• В главном меню UEFI выберите Тесты компонентов.

Рисунок: Главное меню UEFI с выбранными тестами компонентов

Почему аккумулятор в моем автомобиле разряжается за ночь или когда я припаркован?

Причины, по которым аккумулятор не держит заряд

Если автомобильный аккумулятор разряжается вскоре после выключения двигателя, это обычно происходит по одной из трех причин:

• Срок службы батареи подошел к концу (часто 4 или 5 лет).
• Паразитный сток истощает заряд батареи.
• Проблема в электрической системе влияет на заряд аккумулятора.

Многие проблемы, связанные с аккумулятором, можно диагностировать дома с помощью визуального осмотра, цифрового мультиметра или недорогого ареометра, который можно приобрести в большинстве магазинов автозапчастей.
В этом руководстве показано, как применить несколько простых тестов, чтобы найти причину отказа аккумулятора. Эти тесты легко применить для среднего автовладельца. Тем не менее, вам сообщат, когда пришло время отнести аккумулятор в магазин, если это необходимо, для подтверждения диагноза.

Итак, давайте выясним, почему аккумулятор вашего автомобиля не держит заряд.

Узнайте, почему аккумулятор не держит заряд

1. Осмотрите аккумулятор.
2. Проведите тест клеммы аккумулятора.
3. Очистите клеммы аккумулятора.
4. Проведите тест напряжения батареи.
5. Проведите быструю проверку системы зарядки.
6. Проверьте аккумулятор на утечку (и устраните утечки).
7. Проведите тест на разрядку аккумулятора.
8. Выполните тест ареометра.
9. Проведите тест диодов генератора.
10. Проверьте, нет ли других потенциальных источников истощения заряда аккумулятора.

Инструкции и советы по каждому из этих тестов приведены ниже.

1. Осмотрите аккумулятор.

Часто проблемы с аккумулятором, который не держит заряд, могут быть связаны с плохим обслуживанием аккумулятора. Например, вы можете забыть проверить уровень электролита в аккумуляторе, проверить клеммы на предмет коррозии или ослабления или убедиться, что аккумулятор удерживается на месте, чтобы предотвратить физическое повреждение.

Запустите диагностику разряда аккумулятора с визуального осмотра.Простой осмотр может помочь вам быстро обнаружить проблемы, которые могут привести к проблемам с аккумулятором.

Для лучшего осмотра рекомендуется отсоединить аккумулятор и проверить его на скамейке или аналогичной поверхности. Однако перед тем, как отсоединить клеммы от аккумулятора, вы можете использовать устройство для экономии памяти, чтобы сохранить память компьютера и другие настройки электронных устройств (см. Блок «Сохранение памяти компьютера» ниже).

Если вы не хотите покупать устройство для экономии памяти сейчас, вы можете использовать вместо него батарею на 9 В.Перед отсоединением кабелей подключите аккумулятор 9 В к клеммам автомобильного аккумулятора.

Если у вас автомобильный аккумулятор на скамейке,

• проверить корпус аккумулятора и стойки на предмет повреждений;
• проверьте уровень электролита, если у вашего аккумулятора есть съемные колпачки;
• и проверьте корпус на выпуклость.

Если аккумулятор поврежден, замените его. Кроме того, убедитесь, что все прижимное оборудование находится на месте, и очистите лоток для батареи.

Зачем экономить память автомобиля?

Вы можете использовать устройство для экономии памяти (или батарею на 9 В), чтобы сохранить память вашего автомобиля.Во-первых, это предохраняет вас от потери настроек на таких устройствах, как стереосистемы.

Кроме того, в современных транспортных средствах память компьютера автомобиля получает информацию во время работы двигателя от множества различных системных датчиков, включая время зажигания и ширину импульса форсунки, чтобы улучшить управляемость. Если ваш компьютер потеряет эту информацию, процесс повторного обучения может занять сотни миль работы двигателя.

2. Выполните тест клемм аккумулятора

Тест клемм аккумулятора поможет вам проверить, хорошо ли контактируют ваши клеммы с выводами аккумулятора.По сути, тест измеряет падение напряжения между выводом аккумулятора и его выводом.

Высокое падение напряжения указывает на то, что система зарядки испытывает трудности с подачей адекватного зарядного напряжения на аккумулятор. Это, в свою очередь, означает, что аккумулятор испытывает трудности с подачей питания на системы запуска, впрыска топлива и другие цепи во время запуска и запуска.

1. Сначала отключите топливную систему, вынув предохранитель топливного насоса. Чтобы найти предохранитель, ищите блок предохранителей (внутри кабины) или блок питания (в моторном отсеке).Удаление предохранителя предотвратит запуск автомобиля во время теста. На моделях автомобилей с трамблером можно предотвратить запуск двигателя, отсоединив провод катушки зажигания от трамблера. Затем вы можете использовать перемычку, чтобы подключить кабель к хорошему заземлению на двигателе (подойдет любая неокрашенная металлическая деталь на двигателе, например, болт или кронштейн).
2. Установите цифровой вольтметр на низкое значение по шкале постоянного (постоянного тока) вольт.
3. Подсоедините отрицательный вывод вольтметра к кабельной клемме положительного полюса аккумуляторной батареи (клемма, отмеченная знаком «+»).
4. Подсоедините положительный (красный) вывод вольтметра к положительному выводу аккумуляторной батареи.
5. Попросите помощника установить стояночный тормоз, включить трансмиссию (автомат) или нейтраль (ручная) и запустить двигатель на несколько секунд, ровно столько, чтобы получить хорошее значение напряжения, но менее 30 секунд. Если вам нужно снова запустить двигатель, дайте стартеру отдохнуть в течение минуты или более, прежде чем снова запустить двигатель.
6. Если ваш вольтметр показывает падение напряжения более 0,1 В, контакты аккумулятора ослаблены или загрязнены.Осмотрите соединения на предмет коррозии, ослабления или повреждений.
7. Если клеммы корродированы или загрязнены, см. Раздел «Очистка клемм аккумулятора» ниже.
8. Повторите шаги с 3 по 6 для другой клеммы аккумулятора, но подключите отрицательный вывод вольтметра к отрицательному полюсу аккумулятора, тот, который со знаком «-», а положительный провод вольтметра — к клемме.

Как чистить клеммы аккумулятора

Корродированные клеммы аккумулятора не позволяют системе запуска работать должным образом или системе зарядки для подзарядки аккумулятора.Очистка клемм аккумулятора — простая процедура.

1. Подключите устройство для экономии памяти или аккумулятор на 9 В к кабелям перед их отключением, чтобы сохранить память компьютера и другие важные настройки.
2. Отсоедините кабели аккумуляторной батареи.
3. Приготовьте смесь из 8 унций теплой воды и столовой ложки пищевой соды в небольшой емкости.
4. Используйте небольшую мягкую кисть, чтобы нанести раствор на клеммы аккумулятора и полюса аккумулятора.
5. Удалите ржавчину и грязь с клемм и выводов аккумуляторной батареи с помощью инструмента для очистки клемм аккумуляторной батареи.Это специальная щетка для очистки клемм и столбов аккумуляторной батареи. Для очистки боковых выводов используйте небольшую проволочную щетку.
6. Вытрите чистящий раствор со стоек и выводов тряпкой.
7. После повторного подключения клемм к стойкам нанесите тонкий слой вазелина или белой смазки на клеммы и стойки, чтобы предотвратить коррозию клемм.