Можно ли блоки класть в дождь: Кладка газобетона в дождь — АлтайСтройМаш

На мой взгляд, такая позиция не совсем верная, ждать можно очень долго, а идеальные моменты редко бывают.

Верно то, что для каждого процесса нужны свои погодные условия. Но понять это не всегда удается на уровне теории.

Поэтому, для новичка в строительстве, все познается через практику.

Вот так и я в один ненастный день решил попробовать кладку блоков.

Конечно я не ждал, пока пойдет дождь, чтобы начать работу. Просто так сложилось… День был непонятным, но я решил продолжить возведение стен, не задумываясь о последствиях.

До этого дождь с перерывами шел уже пару дней, поэтому блоки достаточно промокли. И только я замешал клей, начал укладывать очередной ряд, и опять пошел дождь.

Конечно есть рекомендация смачивать блоки перед нанесением клея. Но когда воды столько…. Появляются только проблемы. 😩

💦 Вода в блоке.

Первое, что сразу ощущается — это вес блока. Конечно это больше вызвано предыдущими дождями, но все же заметно в работе.

➕ Адгезия блока и клея.

При избыточном увлажнении газобетона, клей просто скользит по поверхности блока, и нанести его равномерно очень проблематично.

Помимо этого смесь в ведре постоянно разбавляется дождем, что тоже нежелательно.

И вообще я понял, что замешивать полное ведро — это плохая идея. В итоге половину пришлось выкинуть.

⚠ Безопасность в работе.

На первом ряду это может и не имеет значения, но поднимаясь выше уровень опасности работ возрастает. А мокрые и скользкие поверхности, по которым приходится перемещаться, только добавляют экстрима.

😪 Никакого удовольствия.

Это относится к таким самостройщикам, как я. Конечно если очень нужно и сроки жмут, то можно все потерпеть, но для себя я уже решил, что строя дом в одиночку, спешка к хорошему не приведет. Так что неоправданная кладка в дождь, тоже не для меня.

Но на качестве это не отражается. 👍

Все же я осилил с десяток блоков в таких условиях. После чего все решил отложить. Но на следующий день проверяя последствия, ничего страшного я не обнаружил. Блоки стояли, клей схватился, все как обычно…

Так что, я думаю при умеренном дожде, и срочной необходимости можно продолжать кладку газобетона. Но в случае частного самостроя — это неоправданные усилия. И во время непогоды, можно найти себе другое дело на той же стройке, на которое до этого не было времени.

💥 ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ 💥 и следите за моими успехами.

Водопоглощение газобетона — на что влияет и как уменьшить

Газобетон является пористым материалом, который хорошо впитывает влагу, но также быстро он эту влагу отдает. Если дом построен из газоблока, причем без отделки, то под проливным длительным дождем стены намокнут максимум на 30 мм. Это связано с капилярным подсосом данного материала.

Другими словами, влага в газобетоне старается пройти, но на пути ее располагаются пузырьки воздуха, которые препятствуют дельнейшему капилярному проникновению воды.

Знать эту информацию нужно для того, чтобы здраво оценивать намокание блоков в реальных условиях, ведь противники газобетона заверяют, что мокрый газобетон намного хуже сохраняет тепло. Да, отчасти это так, но блок намокает далеко не полностью, а всего на три сантиметра, причем только с внешней стороны стены. В результате, на общую теплоэффективность это не сильно повлияет, тем более, что высыхает газоблок также быстро.

Вопрос водопоглощения и морозостойкости газобетона задают люди, которые планируют оставить свой дом на зиму без отделки, опасаясь того, что газоблоки начнут крошится. На практике же есть тысячи домов из газобетона, которые без проблем перезимовали. Но мы все же советуем накрывать на зиму газоблоки хотя бы сверху.

В данном контексте отметим, что газоблоки принято класть на специальный клей, в состав которого входят специальные водоудерживающие добавки. Если укладку производить на обычный цементный раствор, то газобетон быстро впитает все влагу, не давая возможности раствору затвердеть.

Единственное место где газоблоки укладываются на цементный раствор – первый ряд на гидроизоляцию. Причем эти газоблоки желательно намочить водой, а сам растворный шов должен быть минимум 20мм.

На строительных сайтах, а также на каналах ютюба можно встретить множество тестов газобетонных блоков. Но далеко не все тесты дают объективную оценку водопоглощению газобетона. К примеру, берут небольшой кубик газобетона 10×10 см, кладут его в ведро с водой, и прижимают сверху камнем, чтобы блок не всплывал. Далее блок взвешивают и разрезают, показывая процент вобравшейся воды.

Но давайте разберемся в этих сомнительных тестах.

Во-первых, газоблоки в реальных условиях подвержены максимум проливному дождю, и никто не будет наполнять свой дом доверху водой. Таким образом, в реальных условиях намокание происходит капилярным способом, а в условиях погружения кубика в воду, влияет еще и давление воды в ведре.

Во-вторых, маленькие блоки, в процентном соотношении, напитываются водой намного сильнее, чем блоки большего размера.

В-третьих, в реальной жизни газоблоки намокают только с одной стороны, исключением является ситуация с недостроенным домом без крыши, когда дождь заливает со всех сторон.

Как итог данной статьи отметим, что газобетон является хорошим материалом, водопоглощение которого не является критичным, так как под дождем он намокает максимум на 30 мм, после чего быстро высыхает. На теплопроводность намокание влияет минимально, процентов на 10%.

разметка, на что класть, как выставить диагональ, выпуск газобетона над фундаментом

Самым сложным в любой каменной кладке является первый ряд.

Независимо от того, будет ли применяться специальный клей или цементоно-песчаный раствор для кладки стен из газоблоков, для первого ряда используют только второй вариант. Обусловлено это необходимостью выравнивания небольших погрешностей, образовавшихся при устройстве фундамента. За счет тонкого слоя клея сделать это невозможно. А от того, насколько правильно будет установлен первый ряд блоков, зависит, насколько ровно будут монтироваться и остальные ряды.

Для монтажа первого ряда блоков необходим раствор, марка которого не ниже М100. Если использовать для приготовления цемент наиболее распространенной в частном строительстве марки 400, то для такого раствора его потребуется 250 кг, чтобы приготовить кубометр смеси. В объемном измерении соотношение песка, цемента и воды составит примерно 5 : 1 : 0,5. Но воды может потребоваться больше или меньше в зависимости от влажности песка. Песок для раствора необходимо предварительно просеять через сетку, чтобы в нем не было камней и частиц крупнее 3-5 мм.

Раствор можно класть на поверхность совковой лопатой, разравнивая его на поверхности фундамента мастерком или кельмой. Однако, используя раствор для кладки своими руками первого ряда газобетона, используют также и клей. Им склеивают торцы соседних блоков, чтобы шов был тонким и минимально проводил тепло. Наносить клей удобно специальной зубчатой кельмой, ширина которой соответствует ширине блока.

Приготовить раствор можно в бетоносмесителе или вручную в подходящей по объему таре. В первом случае необходимо в работающий смеситель залить воду и засыпать цемент. Дождавшись, когда они перемешаются, нужно добавлять песок, при необходимости корректируя влажность раствора. Слишком сухим будет неудобно работать, а жидкий будет вытекать из-под газоблока.

Чтобы приготовить раствор вручную, нужно смешать необходимое количество песка и цемента, а потом, добавляя воду, перемешивать смесь до получения нужной консистенции. Раствор необходимо замешивать в количестве, которое можно использовать в течение 1,5-2-х часов. После этого свойства его ухудшаются. В жаркую сухую погоду время жизнеспособности смеси уменьшается.

Поверхность фундамента, на которую будет производиться укладка газобетона, может оказаться неровной. Перед тем, как класть блоки на фундамент, нужно проверить его горизонтальность и высоты углов. Перепады высот более 30 мм не допускаются. Если же все-таки они больше этой величины, необходимо выровнять поверхность бетонной стяжкой.

Оптимальная толщина растворного шва при кладке первого ряда — 10 мм. При таком значении возможно сделать армирование первого ряда сеткой из стальной проволоки диаметром 4 мм. Размер ячеи сетки должен быть не более 150 х 150 мм.

Допускается колебание толщины шва по длине будущей стены, однако максимальная допустимая толщина раствора при монтаже первого ряда газобетона на фундамент, не может превышать 40 мм. При большем значении шов будет непрочным, а до начала твердения раствора он может продавливаться под весом блока.

В зависимости от вида внешней отделки будущего здания, блоки первого ряда можно укладывать по линии наружной поверхности фундамента, либо с отступом внутрь или наружу относительно этой линии.

Отступ на необходимое расстояние внутрь фундамента производят, если впоследствии стены из газобетона будут облицовываться кирпичом или природным камнем. Горизонтальная поверхность, образованная фундаментом, будет служить полкой, удерживающей отделочный материал.

В иных случаях рекомендуется производить кладку блоков так, чтобы образовался свес с наружной стороны фундамента размером 20-30 мм. Благодаря этому, фундамент будет защищен от стекающей по стенам дождевой воды. Она будет «срываться» с горизонтального ребра блока и капать на грунт рядом с фундаментом. Это будет способствовать еще и тому, чтобы вода не скапливалась на отметке верха фундамента — между блоком и гидроизоляцией, в шве.

Чтобы качественно и ровно уложить блоки первого ряда на фундамент, необходимо соблюдать определенный порядок действий. К тому же, во время дождя возникают трудности, связанные с переувлажнением раствора, а также со смыванием клея с торцевой поверхности блока.

Чтобы раствор не переувлажнялся, необходимо во время дождя его выкладывать небольшими захватками — на один-два блока. Торец можно прикрывать небольшим навесом, чтобы клей не смывался с него.

Какие же еще тонкости нужно знать для того, чтобы положить газобетонные блоки первого ряда ровно и чтобы стены прослужили долго?

Гидроизоляцией называют мероприятия по защите строительных конструкций от воды. Перед монтажом первого ряда газоблоков обязательно нужно сделать горизонтальную гидроизоляцию по поверхности фундамента. Изготавливают ее из двух слоев любого рулонного гидроизоляционного материала — рубероида, гидроизола и прочих.

Назначение горизонтальной гидроизоляции — препятствовать проникновению грунтовой влаги через фундамент в материал стен. Так как бетон, даже самый прочный, имеет поры внутри массива, в нем образуются капиллярные каналы, по которым и поднимается влага из грунта. При попадании в газобетон, вода будет размягчать его, значительно ухудшая прочностные характеристики. Со временем материал станет разрушаться под нагрузкой. Кроме того, из-за влаги внутри стен, в помещениях тоже будет повышенная влажность, что отрицательно отразится на здоровье проживающих в доме людей.

Если фундамент ленточный, гидроизоляция устраивается по всей горизонтальной поверхности. Если в качестве основания здания используется монолитная железобетонная плита, гидроизоляционные материалы прокладываются под будущими стенами и перегородками.

Рулонные материалы необходимо приклеить к поверхности разогретым битумом или специальными холодными мастиками.

Перед укладкой первого ряда необходимо провести разметку положения угловых блоков. Самый точный способ сделать это, если здание прямоугольное — измерить диагонали. В таком случае они должны быть равны. Но добившись того, чтобы они стали одинаковыми, нужно еще знать как выставить диагонали для кладки первого ряда газоблоков, чтобы ориентироваться по ним. Проще всего сделать это, если сохранилась обноска, которую использовали для разметки фундамента на местности. Отмерив точное положение углов и добившись одинаковой длины диагоналей, можно «закрепить» положение стен шнуром, натянутым на стойки обноски. В местах пересечения шнуров смежных сторон должен находиться угол газоблока.

Если обноска не сохранилась, можно вбить в землю, на расстоянии около 0,5 метра от углов, по два прутка стальной арматуры длиной, достаточной, чтобы на уровне верха блока натянуть шнур. Положение прутков должно примерно соответствовать продолжению наружной линии каждой стены. После того, как шнур натянут, можно, наклоняя или передвигая прутки и одновременно измеряя стороны и диагонали дома, добиться такого положения, чтобы шнуры обозначали положение наружной стороны газоблока, а пересечения шнуров — положение углов здания.

При кладке первого ряда необходимо, чтобы при минимальной толщине растворного шва, высота всех блоков ряда была одинакова, то есть они образовали бы совершенно горизонтальную поверхность. Чтобы добиться этого, нужно при помощи гидравлического уровня или нивелира определить, какой угол находится выше остальных. Именно в этом углу и следует монтировать первый блок.

Разложив и разровняв раствор так, чтобы толщина его была минимально возможной, блок необходимо установить, ориентируясь на натянутые шнуры. После этого, постукиваниями деревянной киянки нужно добиться горизонтальности верхней поверхности. Остальные угловые блоки монтируются в таком же порядке, но слой раствора должен быть таким, чтобы обеспечить правильное положение блока по высоте. Это легко сделать, если предварительно сделать отметки на колышках при помощи гидроуровня или нивелира.

Установленные угловые блоки рекомендуется оставить для твердения раствора на сутки и только на следующие производить кладку остальных — рядовых блоков. Они укладываются на предварительно выложенный по слою гидроизоляции раствор, а положение их контролируется по натянутому на углы шнуру.

После того, как все блоки первого ряда будут выставлены, необходимо двое-трое суток, чтобы раствор затвердел и приобрел прочность, достаточную для того, чтобы воспринимать вес остальных рядов. При укладке первого ряда может произойти непроизвольное смещение блоков из-за усадки раствора. При этом верхняя горизонтальная поверхность не будет идеально ровной. В результате следующие за первым ряды будет укладывать очень сложно. Слой клея может быть разным, а блоки могут наклоняться то внутрь, то наружу.

Чтобы этого не происходило, необходимо произвести выравнивание верхней поверхности первого ряда. Это делается специальным рубанком для газобетона. Контроль производится при помощи все тех же шнуров, натянутых на углы. После того, как первый ряд блоков будет уложен по всем правилам и выровнен, кладка следующих рядов совершенно не доставит хлопот. Блоки, имеющие правильные геометрические размеры при наличии навыка можно укладывать даже без шнура, ориентируясь только на положение предыдущего ряда.

8 типичных ошибок при строительстве из пенобетонных и газосиликатных блоков

Из ячеистого бетона строят как дачные дома, так и коттеджи для постоянного проживания. В первом случае в условиях среднерусского климата стены делают толщиной 30 см, во втором — 375 и более (либо утепляют снаружи). Фото: Ytong

Блоки из ячеистого бетона обладают сравнительно низкой механической прочностью, они крайне нестойки к изгибающим нагрузкам. Сложенные из этого материала стены плохо переносят любые деформации и легко трескаются, если фундамент дома начинает «играть». С этой точки зрения худший вариант основания — плавающая лента, в особенности если на участке не всё благополучно с геологией (глина или суглинок, высокий уровень грунтовых вод). Более надёжен свайный фундамент, но только с вывешенным ростверком, на который не действуют силы морозного пучения. Подойдёт для дома из пеноблоков и утеплённый плитный фундамент.

Один из оптимальных вариантов фундамента под пеноблочный дом — утеплённая шведская плита (УШП). Фото: StoneHut

Ячеистый бетон обладает высокой гигроскопичностью, и при небольшой высоте цоколя или неправильном выполнении гидроизоляции (например, использовании одной лишь мастики) между фундаментом и стенами последние будут намокать (особенно сильно — весной, во время таяния снега), что резко снизит теплоизоляционые характеристики ограждения и уменьшит срок его службы.  

Кладка из блоков ведётся в несколько раз быстрее, чем кирпичная. Фото: Ytong

Строительные блоки из ячеистого бетона бывают разной плотности и в зависимости от значения этого параметра подразделяются на три типа:

а) теплоизоляционные (плотность менее 500 кг/м³, марки D300, D350, D400 по ГОСТ 25485-89), 

б) конструкционно-теплоизоляционные (марки D500, D600, D700),

в) конструкционные (марки D800 и выше). 

В частном строительстве, как правило, используют блоки марок D400 и D500, класса прочности на сжатие B1 или B1,5. При соблюдении технологии армирования стены из этих материалов способны воспринять силовые нагрузки, возникающие в малоэтажном доме. Проблема в том, что при покупке через мелких посредников есть риск приобрести изделия более низкой марки или из бракованной партии. Чем это грозит? Стены из материала низкой плотности дают значительную усадку (что может привести, например, к заклиниванию окон и дверей), чаще трескаются, очень плохо держат крепёж, при монтаже на них легко появляются сколы.  

Поэтому заказывать партию пеноблоков следует на заводе либо в официальном представительстве компании-производителя. И даже в этом случае не помешает запросить копии сертификатов соответствия ГОСТу и самостоятельно проверить материал на прочность ударным склерометром. 

Блок пилят ножовкой с крупными зубьями без разводки. Фото: Ytong

Пенобетонные блоки, изготовленные на мелких фабриках, отличаются нестабильностью геометрических размеров. Чтобы выровнять ряды, блоки приходится класть на толстый (до 10 мм) слой раствора, что увеличивает расход смеси и ухудшает теплоизоляционные характеристики стены. 

Кроме пилы набор инструментов для кладки из блоков включает специальные кельмы, штраборезы, тёрки, направляющую рамку (стусло), киянку, миксер для раствора и уровень. Фото: Ytong

При строительстве из автоклавных газосиликатных блоков целесообразно использовать тонкошовный клей (по сути — цементный раствор, но с мелкофракционным наполнителем и добавками, замедляющими твердение). Кроме того, можно приготовить «тёплый» раствор с наполнителем низкой плотности (например, перлитовым песком) и пластификаторами.

Толщина швов при кладке на фирменный раствор не должна превышать 5 мм. Фото: Ytong

Требуется армировать первый и как минимум каждый четвертый ряд кладки, обязательно — ряд под оконными проёмами и зоны опоры перемычек над проёмами. Для армирования подойждёт базальтопластиковая или иная композитняа сетка и стальная арматура для тонких швов, однако надёжнее всего использовать стальные или композитные прутки диаметром 8-10 мм, заложенные в штабы (чтобы не увеличивать толщину швов), которые делают ручным или электрическим штраборезом. 

Оптимальный способ армирования кладки — двумя рифлёными прутками в штрабах. Фото: Ytong

Между этажами и под мауэрлатным брусом необходимо залить объёмные железобетонные пояса. Чтобы эти пояса не стали мостиками холода, их изолируют с уличной стороны пенополистиролом. В доме из газосиликатных блоков марки D400, кроме того, требуется усилить проём входной двери, а также оконные проёмы шириной и высотой более 1,5 м. Усиление выполняют с помощью железобетонных конструкций, сварных рам из металлопроката или деревянных фальшкоробов.

Проёмы лучше перекрывать балками из пенобетона боле высокой плотности со стальным армированием или блоками-лотками. Фото: Ytong

Ячеистый бетон легко набирает влагу из воздуха и так же легко её отдаёт. Однако если закрыть стены снаружи материалом с низкой паропроницаемостью, то впитывать влагу они так или иначе будут (в основном — из комнатного воздуха), а вот сохнуть практически перестанут. В итоге микроклимат в доме ухудшится, а стены начнут промерзать. Чтобы предотвратить это, при облицовке стен кирпичом или монтаже навесного фасада нужно предусмотреть вентиляционный зазор величиной 20—40 мм. Для наружной гидро- и ветрозащиты (под отделку планкеном и ему подобными материалами) следует использовать только паропроницаемые мембраны. Утеплять стены из ячеистого бетона пенопластовыми плитами, обладающими почти нулевой паропроницаемостью, крайне нежелательно.

В качестве наружного утеплителя лучше выбрать фасадные плиты из минеральной ваты. Фото: Dorken

кладка блоков на цементный раствор

Грамотная кладка первого ряда газобетона оказывает сильное влияние на параметры точности геометрии всего возводимого здания. Важно понимать, что этот ряд должен быть идеально ровным.

Стартовому ряду уделяют больше всего внимания. Работы производят тщательно. От ровности и горизонтальности уложенных первых блоков зависит удобство кладки стен дома и качество всего готового сооружения.

Монтаж первого ряда у бригады каменщиков может занять целый день. И это считается нормальным. Здесь формируется базис будущего здания. От точности его заложения зависит простота последующей кладки стен.

Подготовка фундамента

Особенностью газобетонов является не только максимальная лёгкость, но и высокие показатели гигроскопичности. Любое ощутимое повышение уровня влажности провоцирует потерю строительным материалом теплоизолирующих свойств, поэтому дома из газобетонов в обязательном порядке возводятся на цоколе, как правило из бетона или кирпича.

Справка

Высота цоколя для дома из газобетона определяется исходя из глубины залегания грунтовых вод, среднего количества и характера выпадаемых осадков. Она должна быть выше среднего уровня снежного покрова для данной местности.

Так для Московского региона средняя высота снега достигает максимума в феврале и в среднем составляет 25-35 см на открытых участках и 40-45 см — на защищенных. Защитой могут выступать заборы, соседние сооружения и растительность. Исходя из этого 40 см цоколя будет достаточно.

Ещё на высоту цоколя влияет эстетический внешний вид здания, количество и высота ступеней, исполнение продухов. А также наличие или отсутствие подвальных и полуподвальных помещений, расположение коммуникаций в подполье.

Внимание!

Гарантией качественной кладки будет применение отсечной гидроизоляции, что станет дополнением стандартной гидроизоляции фундаментного основания.

На что класть первый ряд?

Если перепад основания больше 5 мм, что встречается довольно часто, то обычный клей для газоблоков не подойдёт. Здесь понадобится совместить кладку начального ряда с выравниванием поверхности для последующей кладки блоков.

В этом случае монтаж стартового ряда должен осуществляться исключительно на правильно приготовленные, качественные цементно-песчаные кладочные растворы. Поскольку основание цоколя не идеально ровное, с допуском незначительных перепадов и шероховатостей, использование дорогостоящего клея будет являться недопустимой роскошью для кладки на фундамент. К тому же клей является более пластичным, он предназначен для тонкошовной кладки.

Справка

Правильно приготовленный раствор позволит не только получить максимально надежное соединение газобетона с основанием, но и помогает исправить все имеющиеся неровности. Допускается также использование уже готовых, заводских смесей, изготовленных на основе цемента и песка, дополненных гидрофобными, водоудерживающими добавками и пластификаторами.

Приготовление раствора

Цементно-песчаный раствор должен иметь максимально однородную консистенцию, поэтому для его приготовления целесообразно применять бетономешалку, в которую нужно залить ведро воды, засыпать ведро цемента М500 и добавить три ведра просеянного песка.

Ручной замес раствора также допустим.

В процессе замешивания требуется небольшими порциями добавлять воду, что позволит довести смесь до необходимой консистенции. В раствор рекомендуется добавить водоудерживающую добавку для предотвращения быстрого впитывания влаги в газобетон.

Важно!

Пошаговая технология кладки

Если внутренняя несущая стена по проекту также выполняется из блоков, её монтаж осуществляется одновременно с наружными стенами. При этом выполняется перевязка блоков в кладке. Не забудьте также оставить проёмы под входную и межкомнатные двери в газобетонных стенах, об установке которых можно узнать в этой статье https://izbloka. com/dom/steny/bloki/gazobeton/dveri-g.html.

На первом этапе нужно проверить высоты и горизонтальность фундамента. Перепады до 5 см допускаются, так как при такой толщине раствор не даёт усадку.

Остальные случаи считаются браком и требуют ремонта. Любые не слишком выраженные неровности требуется срезать или заполнить цементной смесью. Очень значительные неровности потребуют установки дополнительной опалубки с последующей заливкой поверхности бетонной смесью с пластификаторами, и дальнейшим выравниванием по уровню. Высота выравнивающего слоя должна составлять порядка 30-50 мм. Кладку можно осуществлять после просыхания слоя.

На следующем этапе выполняется укладка отсечной гидроизоляции. Поверхность прикрывается рулонной гидроизоляцией с нахлёстом материала на стыках.

Кладка начинается с углов, а ориентиром служит наивысшая точка фундамента. Именно в этой точке устанавливается первый блок. Затем расставляются блоки по другим углам. Монтаж угловых блоков с паз-гребневым соединением осуществляется гребнями наружу.

Совет

Правильность установки угловых газобетонных блоков можно проконтролировать строительным уровнем или оптическим нивелиром. При необходимости подгонка угловых блочных элементов выполняется специальным резиновым молотком.

Внимание!

Установите угловые блоки на раствор, сверяясь с величиной толщины раствора, написанной на каждом блоке. Устанавливайте блоки точно по уровню. С помощью оптического нивелира проверяйте высоту угла блока. При несовпадении осадите блок с помощью киянки, либо добавьте раствора.

Внимание!

Далее вдоль шнура, ориентируясь на маячные блоки, монтируется блочная кладка с проверкой по горизонтали и вертикали.

Важно!

После того, как будет проведена кладка первых блоков, и цементный раствор полностью схватится, очень важно провести армирование. Об армировании газобетона и её необходимости читайте в этой статье: https://izbloka.com/dom/steny/bloki/gazobeton/armirovanie-gazosilicata.html.

Перед дальнейшим монтажом нужно дождаться полного затвердевания раствора, что предотвратит риск деформирования стартовых блоков весом последующих рядов.

Полезное видео

В этом коротком сюжете показаны основные моменты, на которые следует обратить внимание при укладке первого ряда.

Отличная статья 76

Когда дождь мешает постройке

Как… дождаться, пока дождь прекратится

Шел дождь. В феврале дождя не должно быть. Но вот и все, особенно когда вы строите.

Это означало, что дела замедлились. И мы продолжаем нервно проверять большую стену грязи, сидящую за блоками, чтобы убедиться, что она все еще там и не скользит, как большой липкий беспорядок, который потребует ухода и дорогого внимания. Пока не так уж и плохо.

Задержки случаются правильно?

Да. Одна из истин, которую все нам рассказывают о строительстве, заключается в том, что все хотят трех вещей в сборке: быть в рамках бюджета, вовремя и получить высококачественную отделку всех элементов сборки.

Еще предупреждают, что можно иметь только два из трех.

Конечно, мы, как и все, хотим всех троих, но я вижу, как легко, по крайней мере, ускользнуть от графика.

При всех лучших намерениях, например, наши первая и вторая поставки стали были ошибочными.Были прочитаны неправильные планы, указана и изготовлена ​​сталь неправильного размера, и нам пришлось ждать новой поставки.

Он накапливается только до дня, самое большее два, но я вижу, как эти маленькие дни сейчас могут складываться в скором времени до недель, а затем месяцев, а потом внезапно мы переезжаем только после Рождества.

А теперь?

А сейчас идет дождь.

Бетон все еще может осыпаться под дождем, фактически, когда плита только что выстилала, небольшие капли дождя могут гарантировать, что она не затвердеет слишком быстро и не потрескается.

Но класть блоки под дождем, а затем заливать их бетоном — не лучший вариант. Конечно, не для парней, которые должны это делать…

Также не помогает, когда один из слоев блока сломал ему руку непосредственно перед началом нашей работы. Итак, мы притормозили. И все залил грязью. Особенно Белла, щенок, который наши блесны внесли в постройку.

К счастью, все еще кажется, что мы взламываем, потому что укладка блоков делает это, это выглядит впечатляюще, и профессиональная команда может возвести стену быстрее, чем щенок может прогрызть обувь.

Но по расписанию мы отстаем. И еще больше отстает от множества государственных праздников в последнее время.

Как убедиться, что вы не опоздали?

Короткий ответ: возможно, мы не сможем. Но мы можем немного помириться.

Очевидно, ключом к этому является принятие как можно большего количества решений заранее. Это не может быть так плохо. Конечно.

Но еще одна истина, которая постоянно всплывает, заключается в том, что нужно принять очень много решений.

Когда я смотрю вокруг нашего нынешнего дома, я вижу стены и потолки, двери, полы, окна. Но с моими недавно отточенными глазами новостройки я вижу краску, которую я должен выбрать для этого потолка, ручки, которые мне нужно будет указать для этой двери, и той.

Полы потребуют другой отделки, а окнам нужны занавески, или жалюзи, или ничего, в любом случае мне нужно решить.

Тогда с моими глазами новичка я понимаю, насколько многие решения еще не приняты, а также, сколько еще нужно нарисовать, так как Ресене на борту в качестве сторонника, у нас есть «если есть сомнения, нарисуйте «философию».

Итак, в течение следующих нескольких недель я заранее выберу как можно больше вещей; душевые кабины, умывальники, дверные ручки, отделка бетоном, морилка и цвета краски, конечно… ага, вдруг это кажется огромной задачей. И все еще идет дождь.

ПОДРОБНЕЕ О КОМПЛЕКТЕ MICHELE …

* Знакомство с семейством и сборкой

* Как установить цену на новую сборку

* Как найти строителя

*

*