Нужно установить двери: Как установить межкомнатную дверь своими руками

Установка дверей своими руками с нуля. Пошаговый мастер класс.

В этой статье мы пошагово разберемся в том, как правильно осуществляется установка  дверей своими руками. На сегодняшний день не каждый человек способен самостоятельно установить межкомнатные и входные двери, в дверные проемы ну или, по крайней мере, сделать это правильно. Обращение к специалистам отнимет не мало средств в том случае, если устанавливать требуется, скажем, 10 дверей в свой новый дом или квартиру. Чтобы сэкономить лишние средства, всем советую ознакомиться с этой пошаговой инструкцией. Особое внимание: речь пойдет о деревянных дверях для внутреннего применения. Устанавка дверей своими руками с нуля состоит из 10 шагов.

Шаг 1.

Установка дверей своими руками.

Установку двери начинаем с распаковки купленного комплекта межкомнатной либо входной  двери, и дверной коробки от нее. Делать это следует крайне аккуратно, так как часто на этом этапе дверь получает первые увечья.

Вскрывая упаковку ножом, порой задевается сама поверхность двери и если вышеназванная дверь имеет лаковое или ламинированное покрытие – дефект сильно заметен, и его не просто устранить. Особое внимание: Изначально распаковывать советую только дверную коробку. Саму дверь распаковать лучше перед непосредственной эксплуатацией, чтобы ещё до начала пользования не испортить её внешний вид.

 

Шаг 2.

Установка дверей своими руками.

Распакованную дверную коробку следует собрать. В распакованном комплекте вы найдете три основные составные части и одну дополнительную. Дополнительной является соединительная деревянная планка для временной фиксации.

В торцах панелей дверной коробки находятся пластиковые вставки, забитые в специальные пазы.

Эти вставки необходимо выбить, но делать это следует крайне аккуратно, чтобы не повредить поверхность дверной коробки. Для этого лучше всего использовать деревянный колышек, а не бить молотком сразу по вставке.

 

Шаг 3.

Установка дверей своими руками.

Детали дверной коробки собираются в П-образную форму паз в паз. На этом этапе важно сохранить правильную геометрию. Неровности здесь не допускаются! Соединенные элементы крепятся ранее выбитыми пластиковыми вставками, описанными в шаге 2. Забиваются в сформировавшиеся отверстия при соединении дверной коробки. Данная работа производится при помощи обыкновенного молотка. Добивать планку следует с использованием колышка, как и ранее, чтобы не испортить деревянную поверхность.

Если при забивании вставки элементы коробки сместились, их можно выровнять всё тем же молотком. Бить по корпусу следует по приложенной к нему деревянной планке.

Конечный результат на данном этапе должен быть таким, как на фото.

 

Шаг 4.

Установка дверей своими руками.

На всех последующих этапах нам потребуется специальный электроинструмент, в который входят:

• шуруповерт;
• дрель;
• фрезерная головка.

Выполнив все описанные действия в шаге 3 и, соединив, тем самым, верх дверной коробки, мы можем перейти к её нижней части. Используется для этого тот самый дополнительный элемент комплекта – фиксирующая деревянная планка.

Отмерив ширину по низу коробки, фиксируем её деревянной планкой. Прикручиваем её шурупами в местах, которые впоследствии будут заделаны раствором в стену. Шуруп в данном случае следует начинать вкручивать не с самого края планки, так как в месте скрепления вы лишь расщепите планку. Вкручиваем под углом примерно так, как показано на фотографии.

Конечный результат шага 4 смотрите на фото ниже.

 

Шаг 5.

Установка дверей своими руками.

На этом этапе следует измерить высоту вашего дверного проема. Нужно учитывать высоту порога или же его отсутствие. Определившись с желаемыми параметрами, обрезаем низ дверной коробки. Делать это лучше всего с использованием торцевой пилы.

 

Шаг 6.

В приготовленную к установке дверную коробку вставляем для примерки дверь. Напоминаю, что даже на этом этапе её распаковывать полностью не обязательно. Достаточно вырезать лишь отверстия под ручки и замок. О том, как они устанавливаются, будет оговорено позже. Если всё хорошо, можно смело приступать к установке дверной коробки в дверной проем.

 

Шаг 7.

На этом этапе мы приступаем к непосредственной установке дверной коробки в проем. Для этого нам необходимо выставить в проеме дверную коробку идеально ровно. Сделать это можно при помощи уровня. После этого прикручиваем коробку к проему. В нашем конкретном случае можно использовать обыкновенные шурупы по дереву, так как в проеме из гипсокартонных листов заложены деревянные бруски. В других случаях придется использовать дюбель-гвоздь и т.п. материалы.

Вкручиваются крепежи под углом в тех местах, которые впоследствии будут спрятаны под монтажной пеной и отделкой. Ни в коем случае не крепите вашу раму насквозь через лицевую сторону. Это очень сильно испортит внешний вид, а также может вызвать неправильную работу двери, например её затрудненное открывание или закрывание.

Щель между дверной коробкой и проемом запенивается монтажной пеной. После в этом месте с использованием сухих строительных отделочных смесей конструируется откос.

 

Шаг 8.

Пока монтажная пена, которой мы заделывали щель между коробкой и стеной в проеме застывает, приступим к подготовке дверного полотна. Врежем в него замок, установим ручки и петли.

С помощью измерительного инструмента намечаем местоположение дверного замка в торце двери. Исходя из формы замка, намечаем контур, по которому необходимо будет снять слой древесины, чтобы лицевая часть нашего замка была в одном уровне с поверхностью дверного полотна. Для снятия древесины следует использовать фрезерную пилу.

На фото ниже, расположен замок, применяемый в нашем, конкретном случае, а также срезанный слой древесины, необходимый для правильной установки вышеназванного замка.

Для рабочей части замка необходимо более глубокое отверстие, которое проделывать лучше всего дрелью со сверлом подходящего диаметра.

На этом работы по установке замка не заканчиваются, так как необходимо проделать ещё отверстия под ручки с обеих сторон устанавливаемой двери. Делается это всё той же дрелью со сверлом. Как я уже говорил, важно в обоих случаях учитывать нужный диаметр сверла.

Далее устанавливаем и закрепляем замок. В комплекте есть весь необходимый крепеж, согласованный в стилистике и цвете с замком, ручками, петлями и заглушками.

На этом же этапа устанавливаем дверные ручки. В отверстие в полотне, в которое установлен замок, закладываем сердцевину. На неё насаживаем ручки с обеих сторон. Далее зажимаем все необходимые крепежи и зажимы. В описываемом случае в роли зажимов и крепежа выступают три шурупа и болтик, который вкручивается шестигранником.

Заключительным этапом на данном шаге является установка петель. В намеченных местах, по аналогии с установкой замка, в торцах крепятся петли. Как и для замка, фрезерной пилой удаляется слой древесины, чтобы прикрепляемая поверхность петли была в одном уровне с дверным полотном.

 

Шаг 9.

Подготовив дверь, возвращаемся к коробке. Как и на самой двери, на коробке размечаем измерительным инструментом места для прикручивания петель. Так же, как и в предыдущих аналогичных случаях, необходимо пользоваться фрезерной пилой.

Далее намечаем место, где замок на двери должен входить в корпус дверной коробки. В этом месте, используя стамеску, проделываем отверстие нужной глубины и крепим заглушку, которая идет в комплекте с петлями, замком и ручками.

 

Шаг 10.

Навешиваем на петли, прикрученные к дверной коробке, дверное полотно и, любуясь полученным результатом, можем себя заслуженно похвалить.
Конечный результат изображен на фото ниже.

Распаковать саму дверь лучше перед самым началом эксплуатации.

Обобщение: В каждом из этапов, где пилилась, сверлилась или резалась древесина, оголенные её участки необходимо покрыть однотонной краской. Это улучшит внешний вид, а также сохранит и защитит поверхность дерева. Установка дверей своими руками это реально. А так же добавляет вам опыта в сфере ремонта.

Надеюсь, статья помогла вам набраться нужных знаний и нужного уровня уверенности, чтобы самостоятельно приступить к установке дверей собственными руками. Удачи вам во всех ваших начинаниях.

Пошаговое видео по установке дверей своими руками

Вопросы по установке межкомнатных дверей

Какие петли лучше современные универсальные или съемные, как были раньше?

Ответ специалиста:

Во-первых, поясним, что универсальная петля это та петля, которая ставится на дверь с любым типом открывания (левая, правая дверь). При покупке съемной петли, следует учитывать направление открывания двери, что создает некоторые трудности для покупателя. Именно для того чтобы упростить процесс покупки клиенту, производителями была придумана универсальная петля. В тоже время, конструкция универсальной петли менее надежна. Даже новые универсальные петли имеют осевой люфт, которые прогрессирует со временем. Это касается абсолютного большинства универсальных петель, независимо от марки производителя. Увеличение люфта в петле приводит к увеличению зазора между дверью у коробкой со стороны петель, что в определенный момент приведет к задеванию полотна о коробку. Поэтому, ответ однозначный. Съемные петли гораздо надежнее и долговечнее чем универсальные петли. Настоятельно рекомендуем потратить при покупке немного больше времени для того, чтобы разобраться с тем, какие петли Вам понадобятся левые или правые. Зато в будущем вы не будете иметь проблем с эксплуатацией дверей.

Сколько времени занимает установка двери?

Ответ специалиста:

Если речь идет об установке одной двери, то в среднем на это уходит около 4 часов. Если необходимо установить также и доборные планки, время установки возрастет примерно на 1 час. То есть за один рабочий день, в среднем, бригада устанавливает две двери «под ключ». Если же устанавливается одновременно несколько дверей, это несколько уменьшает количество времени затрачиваемое на каждую дверь. Речь идет о количестве времени, которое тратится при соблюдении всех технологий установки. Делайте вывод, если вам обещают установить двери за 2-3 часа, то стоит с опасением относится к таким установщикам.

На каком этапе ремонта следует производить установку дверей?

Ответ специалиста:

Оптимально, чтобы пол был уже сделан. Стены , как минимум, должны быть выровнены, и подготовлены под финишное покрытие. Если станы планируются по покраску, то этот этап, тоже, лучше сделать до установки дверей. В случае, если стены будут оклеиваться обоями, рекомендуется сделать это до установки дверей, но в данном случаем можно нарушить последовательность и произвести оклейку после установки дверей.

Демонтаж старых дверей делается до нанесения финишного покрытия на стены.

С последовательностью работ в санузле возможны варианты. Если Вы планируете делать внутри ванной / туалета дверной наличник, то сначала делаются плиточные работы. Подготавливается проем под дверной блок, затем устанавливается дверь. Если же вы ходите , чтобы плитка подходила непосредственно к дверной коробке, то сначала ставится дверной блок, а затем, к нему подводится плитка. Таким образом не останется щели между коробкой и плиткой и вы обойдетесь без наличников в санузле, что в большинстве случаев выглядит более логичным. Впрочем, вкусы у всех разные, так что решать Вам.

Я планирую заменить старые двери. На что стоит обратить внимание при их покупке?

Ответ специалиста:

Во-первых на размер новых дверей. Как правило, при замене старых дверей, новые нужно покупать такого же размера как и старые. При этом, нужно интересоваться у продавца реальным размером двери. Нередки такие ситуации, когда на коробке написано, что дверь шириной 800 мм, на самом деле же она оказывается 825 мм.

Второй важный момент, на который стоит обратить внимание, это доборы или доборные планки. Доборная планка расширяет дверную коробку до необходимого размера, для того чтобы она смогла перекрыть всю толщину стены. Предположим, что толщина стены у Вас 12 см, а ширина коробки 7 см (как правило). Чтобы установленная дверь выглядела красиво, коробку нужно расширить до толщины стены, для этого нужен добор. Как правило для большинства межкомнатных дверей, кроме санузловых, требуется доборная планка. Условным исключением из этого правила являются дверные коробки, с так называемыми «телескопическими» наличниками. У них, наличник имеет шип длинной до 20 мм, который вставляется в паз коробки. За счет этого удается компенсировать разницу в толщинах дверной коробки и стены до 30 мм (смотрите на конкретный шип наличника, величина не постоянная). Если же разница в толщинах стены и коробки большая, то доборы все равно понадобятся.

В-третьих, рекомендуем все-таки покупать двери в крупных магазинах, а не на рынке. Ту важны не только цена и качество двери вышедшей с производства, но и условия хранения. При длительном хранении двери в неправильном положении изменяется ее геометрия, дверь становится «винтом», т.е. верх и низ двери уходят из одной плоскости. Исправить этот приобретенный дефект практически невозможно, а диагностируется он только тогда, когда дверь уже установлена.

Какие двери и какую фурнитуру вы посоветуете приобрести?

Ответ специалиста:

Не хотелось бы заниматься в этой статье рекламой конкретных производителей, будет создан отдельный раздел сайта с профессиональной оценкой различных дверей, петель, ручек и т.д. Здесь же скажем простую рекомендацию- покупайте двери по вашему вкусу и кошельку, но не в коем случае не экономьте на фурнитуре. Качество работы двери, срок ее эксплуатации зависят от качества фурнитуры и качества установки! Качество же дверей, в основном влияет на их внешний вид, а не на качество открывания — закрывания.

Каковы особенности установки двустворчатой (распашной) двери?

Ответ специалиста:

Не забудьте приобрести ригель, для фиксации одной из дверей. А так же понадобится специальная планка, закрывающая щель между дверями. С наличием этой планки, как правило существуют проблемы. Советуем покупать комплект для распашной двери сразу с этой планкой. В противном случае, потом Вы можете потратить очень много времени на поиски этого нащельника. И не факт, что эти поиски завершатся положительным результатом.

Что необходимо подготовить к моменту установки дверей?

Ответ специалиста:

Во-первых нужно приобрести все необходимое для установки: дверной блок, фурнитуру, наличник, доборы если нужно. Необходимо укрыть от пыли вещи и мебель в том месте, где будет производиться запиловка коробки, доборов и наличника. Желательно, чтобы у Вас имелась пара табуреток одинаковой высоты, подходящих для работы. Также необходимо понимать, что работа по сборке дверной коробки, врезке петель и замка, требует определенной площади, минимум 4 м/2. Т.е. нужно подготовить свободное место для работы.

Какие расходные материалы нужны для установки дверей? Могу ли я сама приобрести их?

Ответ специалиста:

Для установки дверей понадобится следующий набор расходных материалов:

Профессиональная монтажная пена (под пистолет), рекомендуем saudal, подойдет и макрофлекс. Монтажный клей, типа «жидкие гвозди».
Деревянная рейка 20Х30 мм в сечении при длине, соответствующей ширине проема коробки. На каждую дверь нужно по 4 штуки.
Малярный скотч.
Финишные гвозди для крепления наличника. Если наличник не телескопический.
Может понадобиться акриловый герметик в цвет дверей, восковый карандаш, монтажный клей.

Мы предлагаем этот набор расходных материалов по цене 300 руб из рассчета на каждую дверь. Конечно, Вы можете приобрести все это самостоятельно, но сэкономить при этом, как показывает опыт, почти не удается.

Установка межкомнатных дверей своими руками: рекомендации

Установка дверей межкомнатных своими руками производится в строгой последовательности, каждый момент, даже самый незначительный, оказывается важен. Если допустить мелкую оплошность, это выльется в крупные проблемы при дальнейшей эксплуатации строения. Основное условие при монтаже – это идеально ровное положение по вертикали и горизонтали.

Только при условии соблюдения этих параметров будет обеспечено нормальное открывание и закрывание дверей. Пошаговая инструкция по установке межкомнатных дверей поможет справиться с работой. Первое, на что нужно обратить внимание – это монтаж дверной коробки.

Комплектации межкомнатных конструкций

Монтаж межкомнатных дверей производится после окончания отделки потолка и стен. На этапе установки необходимо наличие чернового пола и чистового покрытия. Установка плинтусов производится после монтажа дверей. Комплектация дверей:

1. Полотно без коробки и пиломатериалов. В этом случае все приобретается отдельно. Покупается пиломатериал, вырезаются планки по размерам дверного проема и запиливаются углы. В случае использования стандартной коробки применяется полотно аналогичного размера. Перед покупкой необходимо провести все замеры, чтобы не пришлось дорабатывать элементы. В этом случае установка межкомнатных дверей своими руками окажется максимально бюджетной.
2. Коробка и полотно. В этом случае оба элемента подойдут друг к другу, нужно только докупить пиломатериалы, сделать планки и собрать конструкцию. Может потребоваться установка доборов на межкомнатные двери. Этот момент заранее нужно обдумать.
3. Собранный блок. Все компоненты собраны и подогнаны, остается лишь установить блок в проем, выставить его по уровню и зафиксировать.

Если знать, как установить межкомнатную дверь своими руками, то можно приобрести любой комплект. Для новичков подойдет последний, так как он в монтаже самый простой. Для более опытных мастеров лучше всего первый, он же и самый экономичный. Дополнительной регулировке такие конструкции не подлежат.

Размеры дверных коробок

В каждой стране свои стандарты, они отличаются и порой существенно. Ширина распашных дверей по стандартам в России:

• 600 мм;
• 700 мм;
• 800 мм;
• 900 мм.

Такие же стандарты в некоторых европейских странах (в Испании, Италия). У французов отличаются на 1 см (690, 790, 890 мм). Выбор стандарта зависит от хозяина, но лучше всего использовать российские, так как у них явное преимущество – более широкий выбор.

Если довелось купить нестандартные двери, то впоследствии будет сложно поменять их. По ГОСТу ширина проема и полотна двери, устанавливаемого в нем, зависит от помещения, в котором производится монтаж:

1. Для кухни высота должна быть 2000 мм, ширина 700 мм.
2. В ванной высота 1900-2000 мм, ширина не менее 600 мм.
3. Для жилых помещений ширина проема 600-1200 мм, в высоту 2000 мм.

Но это стандарты, в реальности же случается так, что нужно подстраиваться под определенное здание. Иногда лучше отдать предпочтение раздвижной двери. Для определения размеров коробки и полотна потребуется провести замер проема. После этого выбираются габариты блока. Размер должен быть немного меньше, чтобы была возможность смонтировать крепежи и распорки. Нужно учесть эти параметры перед тем как установить межкомнатную дверь самостоятельно.

На этапе проведения замеров необходимо внимательно осмотреть стены, при необходимости провести ремонт и укрепление. В этом случае дверная коробка намного лучше сможет держаться в проеме. Особенное внимание стоит уделить состоянию стен, если планируется монтаж тяжелых дверей. Нужно прикрепить деревянный брус к стене и оштукатурить его, если имеется такая возможность. Подобный подход позволит установить межкомнатные двери без особых трудностей в любом проеме. Толщина бруска должна быть 5 см. После такого усовершенствования установка дверной коробки своими руками окажется намного проще, повышается надежность конструкции.

Самостоятельно установить своими руками с нуля двери сможет каждый, если разберется в нюансах и параметрах конструкции. Один важный параметр коробок – это глубина. По ГОСТу стандарт 70-80 мм, но если в доме толщина стены превышает этот показатель (а это в большинстве случаев), то нужно схитрить. Монтаж дверной коробки без порога производится вровень с одной стеной, но с условием, что откосы и проем не будет мешать открыванию. Оставшаяся часть стены штукатурится и отделывается, как стены в комнате. Но можно сделать с доборами: монтируется планка в тон полотна и наличников. Как сделать сборку наличников, можно узнать из инструкции к ним.

Сборка дверных коробок

Как поставить межкомнатную дверь правильно? Горизонтальная планка – это притолока, вертикальные – это косяки (стойки). Это основные элементы дверных коробок. Если купили их отдельно, то нужно собрать воедино. Для этого на полу расстилается клеенка, бумага, картон, раскладываете планки. Все элементы соединяются.

Если коробка и полотно приобретены в сборе, то размеры все совпадут. В большинстве случаев установка порога межкомнатной двери не требуется. Но перепроверить нужно, чтобы не пришлось всю работу начинать заново. Все элементы укладываются на полу коробки, между ними полотно, правильную установку межкомнатных дверей нужно делать именно так.

В идеале по всему периметру полотна должен быть одинаковый зазор – около 3-4 мм. При таком зазоре будет обеспечено нормальное открывание и закрывание дверей. Аналогичные требования и для двухстворчатых межкомнатных дверей.

Отдельная история – это подгонка по высоте, независимо от того, проводите установку дверей в квартире или в бане. Косяки коробки больше полотна на 12-15 см. Для правильного монтажа стойки упирают в лаги. Но при строительстве такую установку используют крайне редко, поэтому дверные косяки укорачивают до необходимого размера. Установка коробки межкомнатной двери осуществляется при помощи саморезов.

Но обязательно перед вкручиванием крепежа сделать отверстие тонким сверлом. В случае, если планки запилены под 45 °, необходимо засверлить отверстия на боковой планке. Затем прикладываете ее к горизонтальному брусу и фиксируете при помощи саморезов. Аналогично делаете установку дверей в бане своими руками. Только нужно обращать внимание на материал – древесина должна выдерживать высокие температуры и влажность.

А как самому установить межкомнатную дверь, если в коробке под прямым углом запилены края? В этом случае вся работа намного упрощается. Но сверлить отверстия все равно нужно, особенно, если коробка изготовлена из МДФ. Приставляете к боковому брусу верхний, выравниваете края и проделываете два отверстия.

В верхнем брусе сквозное, в боковом отверстие в торец. После этого соединяете планки, получаете коробку. При строительстве нижняя планка используется крайне редко. Удостоверьтесь, что собранная коробка превышает размеры полотна по длине и ширине на 3-4 мм. Строители отдают предпочтение дверной коробке без порога, поэтому приходится стойки немного обрезать. При установке межкомнатных дверей без порога появляются небольшие преимущества.

Довольно часто случается так, что косяки больше, чем нужно. Измерьте высоту проема, вычтите 2 см (на заполнение монтажной пеной). Это значение и будет высотой коробки. Проведите замеры со всех сторон, откладываете значения на собранной конструкции и чертите линию, по которой будет производиться распил. Лишняя часть отрезается. Мало чем отличается установка межкомнатных дверей с добором. Различия лишь в мелочах, которые проявляются в нескольких моментах.

Выбор петель

Перед покупкой фурнитуры обязательно определитесь с тем, какой именно вид вам нужен – левый или правый. Встаньте возле проема, в котором планируется произвести монтаж (полотно должно открываться на вас). Это условие обязательное, старайтесь не перепутать стороны. Открываете на себя и смотрите, куда происходит движение – влево или вправо. Если влево, то нужны левые петли.

Если петли правые, то полотно должно открываться вправо. Старайтесь не перепутать петли, наметьте места их установки. Учитывайте, что в некоторых случаях может потребоваться снятие полотна (для выноса мебели), поэтому нужно быть уверенным, что эта процедура пройдет безболезненно и быстро. Установка петель на двери – это дело, которое требует особенной внимательности, так как небольшое отклонение может стоить того, что полотно окажется кривым.

При установке дверей из дерева нужно наметить контур петель и острым ножом снять слой. Обратите внимание на толщину петель. Чтобы было удобно оформить срез, нужно сделать вертикальный врез по контуру. В случае, если вы сделаете лишь горизонтальный, то лишние участки древесины будут плохо отделяться. Выполняется срез либо стамеской, либо специальной машинкой. Аналогично поступают и с полотном двери. Но иногда стамеской нельзя красиво оформить вырез. Если же навес попадает на сучок, необходимо произвести смещение в сторону. Установка дверей самостоятельно не вызовет трудностей, но работа эта кропотливая. Теперь нужно рассмотреть, как ставятся навесы.

Врезка петель

Отдельно нужно рассмотреть, как производится установка дверных петель. К ним требования не очень серьезные, достаточно выдержать расстояние от краев в 19 см. Нужно знать, как собрать межкомнатную дверь своими руками и какие инструменты для этого потребуются.

Чтобы произвести установку или демонтаж петель, потребуется следующий набор инструментов:

1. Сверла диаметром 1-4 мм.
2. Дрель и шуруповерт.
3. Резак.
4. Шило.

Для дверей МДФ достаточно 2 петель, так как они легкие. Для тяжелых нужно ставить 3 петли – дополнительную посередине. Все петли, независимо от типа и цены, состоят из 2 частей. Одна половинка них имеет штырь. Важное условие: установку производите таким образом, чтобы этот штырь был направлен вверх. Неправильно будет, если он окажется направленным вниз.

Врезку петель и дверных замков лучше всего производить непосредственно на полу, до установки. Крепеж фурнитуры делается после разметки и вырезки. Приставляете петлю, размечаете контур и стамеской проделываете выемки. Производите крепеж фурнитуры сначала на косяке, затем укладываете полотно и на нем размечаете положение второй части петли.

Установка межкомнатных дверей в деревянном доме упрощается за счет того, что крепеж можно производить даже гвоздями. Все выемки проделываются фрезером за считанные минуты, но за неимением такого инструмента можно использовать и стамески. При закрывании петли обеспечивают зазор в 4 мм. Установка ламинированных дверей практически ничем не отличается от монтажа деревянных, присутствуют только мелкие отличия.

Окончательный монтаж коробки

На практике оказывается, что сборка и установка межкомнатных дверей – это кропотливое дело. Стойки и притолока имеют форму буквы «П», устанавливаете собранную конструкцию в проеме. Используя уровень, устанавливаете всю конструкцию на ноль. Добиваетесь максимальной ровности по горизонтали и вертикали. Зафиксируйте положение коробки при помощи распорок и клиньев, пробивайте уровень время от времени. Обязательно следите за тем, чтобы косяки были параллельны друг другу, завала в любую сторону нужно избегать. От ровности зависит удобство пользования дверьми в дальнейшем.

После проверки всех параметров установки фиксируете при помощи саморезов или дюбель-гвоздей коробку в проеме. Расстояние между соседними креплениями должно быть 0,25-0,3 м. На притолоке должно быть примерно 2-3 крепежа, на косяках по 7-8 штук. В коробке нужно просверлить отверстия диаметром 4 мм, так как у саморезов шляпки обычно на 1-2 мм больше. В случае, если вы устанавливали брус между коробкой и стеной, монтаж намного упрощается. Сделать межкомнатные двери в этом случае просто, так как крепеж более надежный.

Если стены из ракушника, кирпича или блока, то монтаж сложнее – нужно устанавливать дюбель-гвозди. Обратите внимание, что они должны быть в кирпичах, а не в швах. Ставить двери на швы не рекомендуется. Сверлом 4 мм делаете отверстие в стойках, оставляете след на стенке. Закончив разметку всех отверстий, демонтируете коробку и проверяете, правильно ли попали. Чтобы не попадать в швы, обращайте внимание на открытые участки кладки, сделайте отметки на планках. Только после того, как удостоверитесь в точности, делаете отверстия под дюбель-гвозди. Именно так делают установку деревянных дверей своими руками. Аналогично делается монтаж и пластиковых конструкций, только работать с ними проще – все элементы максимально точно подогнаны.

Установка дверного проема своими руками производится в таком же порядке, поэтому руководство можно использовать и для этого случая. После выставляете коробку и добиваетесь, чтобы отверстия в ней совпали с дюбелями. Выставьте положение по горизонтали и вертикали, зафиксируйте клиньями и распорками, только после этого крепите коробку к стене. Слишком сильно тянуть не нужно, так как можно повредить древесину или согнуть косяк. Так как была заранее произведена установка навесов, дальнейшая установка полотна не вызовет трудностей.

Установка входных дверей своими руками значительно удешевит работу.

Запенивание зазоров

После окончательной фиксации подкладываете между косяком и полотном картон, нужно установить на пену. Закрываете дверь и устанавливаете распорки и клинья, чтобы коробка не выгнулась. Заполняете пеной промежутки между стенкой и коробкой на 1/3, так как в процессе высыхания происходит увеличение объема. Если пены окажется слишком много, то она выгнет планки. Для высыхания необходимо оставить на сутки.

После снимаете распорки, при помощи острого ножа отрезаете излишки пены и приступаете к дальнейшим работам – монтажу добора или наличников на межкомнатные двери. На пену можно нанести слой шпатлевки и прикрыть декоративными элементами. Установка наличников межкомнатных дверей своими руками не вызовет затруднений даже у малоопытного мастера, который столкнулся с такой процедурой впервые. Правильная установка дверей – залог долгой службы изделия.

Применение крепежа и тонкости врезки

Вместе с дверными петлями продаются саморезы. Именно с их помощью и производится крепление. Перед тем как их вкрутить, нужно сделать тонкие отверстия в древесине. Это позволит не расколоться дереву при вкручивании. Фурнитура бывает потайной, ее монтаж немного сложнее – необходимо делать более глубокие посадочные отверстия. Отверстие лучше всего вырезать при помощи фрезерного станка. Заранее определитесь, нужна ли установка добора межкомнатных дверей, своими руками сделать это под силу каждому.

При вкручивании саморезов следите за тем, чтобы петли не ушли в сторону, при необходимости выравнивайте. При правильной врезке петель они будут располагаться на одном уровне. В случае, если есть хоть небольшое выпирание, нужно углубить до необходимого уровня площадку под петлю. Используя линейку, проверяете, правильно ли посажен навес.

Прижимаете линейку к петле и оцениваете положение. Если она сильно выступает, то между полотном двери и коробкой будет слишком большая щель. При поставленных верно дверях обеспечивается нормальное открывание на угол в 180 °. При этом максимальная нагрузка на петли не должна превышать 50 кг. Далее производите вставку частей петель, приподняв полотно. Это позволит максимально точно определить точку, в которой совместятся оба навеса.

При выборе навесов лучше всего остановиться на скрытых. Они намного лучше смотрятся, а правила крепления те же. После монтажа обязательно проверьте ровность хода, сцепив защелку на косяке и запорную пластину. Если возникает необходимость, то переместите защелку. Это требуется в случае, если при закрывании двери возникает посторонний шум. Металлическую вкладку стоит немного подогнать, и шум исчезнет. В целом же установка петель на межкомнатные двери довольно проста, трудностей возникнуть не должно. Достаточно действовать строго по инструкции и пользоваться рекомендациями.

Преимущества и недостатки раздвижных межкомнатных дверей

Установка раздвижных дверей своими руками довольно проста и не требует значительных затрат, а конструкция намного привлекательнее, чем обычные распашные. Всего существует 2 типа конструкции межкомнатных дверей:

1. Распашные, установка которых рассмотрена выше, крепятся к коробке при помощи подвижных навесов. Это традиционный вариант, ассортимент моделей на рынке очень широкий, вид богатый, но один недостаток – занимают много места. Установка пластиковых дверей своими руками не займет много времени, но применять их в маленькой комнате окажется проблематично: при открывании им нужно много места.
2. Раздвижные намного удобнее, так как с их помощью пространство комнаты используется более рационально. А установка раздвижных межкомнатных дверей своими руками не займет много времени, если внимательно изучить особенности проведения работ.

В свою очередь раздвижные двери разделяются на 2 вида:

1. Двери-купе, встраиваемые в стену, задвигаются в нее и утапливаются. В конструкции имеется механизм, который позволяет перемещать дверь параллельно стене. На полотне монтируются ролики, на проеме или сверху него направляющие. По направляющим движутся ролики, проем освобождается для прохода.
2. Неплохим вариантом окажется и установка двери-гармошка своими руками. Конструктивно они выполнены из пластиковых или деревянных ламелей. Сдвигаясь, они складываются и освобождают проем. Но один недостаток – дешевые изделия крайне неудобные и непрактичные. Поэтому если выбор пал на такую конструкцию, то лучше приобрести дорогое и качественное изделие.

Независимо от конструкции у всех раздвижных дверей есть такие плюсы:

1. Нестандартность и необычность, очень оригинальный внешний вид.
2. Нет глухих зон, расстановке мебели в комнатах они не мешают.
3. Полная безопасность, так как нет риска удариться об угол дверцы. Но стоит следить, чтобы дети не засовывали пальцы между дверью и стенкой.
4. Огромный плюс – они не открываются сквозняками.
5. Установка порога межкомнатной двери не требуется в большинстве случаев, только если нужно прикрыть направляющую внизу, ставится порог.

Но есть и существенные недостатки:

1. Расценки на установку сдвижной двери у мастеров просто заоблачные. Но если делать все работы самостоятельно, то можно сократить расходы. Установка межкомнатных дверей-купе своими руками сведет на минимум затраты и сравняет их со стоимостью монтажа распашных дверей.
2. Низкая степень изоляции. Приходится устанавливать на торце двери прокладку из войлока. Только так можно избавиться от проникновения в комнату посторонних запахов, звуков, света.
3. За пеналом, в который уходит дверь, довольно сложно ухаживать. Но если ухитриться, можно при помощи пылесоса сделать работу. При монтаже обналичников, закрывающих отверстия, это делать проблематично.
4. Ремонт такой конструкции достаточно сложный, поэтому, при покупке обязательно про запас возьмите несколько роликов. Установка подразумевает, что будут использоваться элементы, встречающиеся в продаже редко. Порой люди, установившие такие конструкции, приступают к ремонту через несколько лет и не находят в магазинах запасных частей. Приходится переделывать механизм.

Компоненты раздвижных дверей

Основное отличие раздвижных и распашных конструкций – это механизм их функционирования (ролики или навесы). Раздвижные межкомнатные двери могут быть оборудованы такими механизмами:

1. Внутристенными, которые позволяют убирать полотно двери внутрь стены. Но есть один нюанс: систему нужно начинать делать в момент возведения стен, так как в них потребуется оставлять пустоты. При этом толщина стены будет больше. За счет этого площадь помещения станет немного меньше, но зато стены освободятся.
2. Внешними, которые могут быть смонтированы в любой момент, перестройка стен не требуется. В такой конструкции полотно совершает движение параллельно стенке. Маленький недостаток: потребуется освободить небольшое расстояние от стен.

Направляющие – это один из важных элементов конструкции, полозья, по которым совершает движение на роликах полотно двери. Размещаются они сверху, снизу, либо с обеих сторон. Продажа и установка таких элементов осуществляется магазинами, но лучше монтаж сделать самому. Особенности вариантов расположения:

1. Используются только верхние направляющие – самый распространенный способ. Применяется только при условии малого веса полотна двери. Преимущество в том, что риск сломать направляющие крайне низкий, а срок эксплуатации высокий.
2. Если используются только нижние направляющие, то при эксплуатации высок риск повредить их. Плавности хода двери без верхней опоры добиться крайне сложно, да и постоянное засорение полозьев будет давать знать о себе.
3. Комбинированные конструкции собирают при использовании дверей большой массы, либо для улучшения плавности хода.

Подготовка к монтажу раздвижных дверей

Так как наиболее популярный тип – это наружная конструкция, стоит заострить внимание именно на ней. Установка дверей своими руками подразумевает наличие следующих инструментов и материалов:

1. Полотно двери, наличники, коробка.
2. Фурнитура (ролики, направляющие, замки, ручки).
3. Брусья размером 50х30 мм для крепежа направляющих.
4. Метизы.
5. Уровень, рулетка, при необходимости линейка.
6. Дрель и шуруповерт.
7. Ножовка.
8. Стамески.

Если масса двери превышает 27 кг, нужно использовать 4 ролика. Для более легких конструкций хватит и 2. Для исключения деформации стены и порчи обоев ручками и замками, используйте скрытые, врезаемые в полотно двери.

В самом начале нужно определиться с местом установки и стороной открытия. В случае, если планируется монтаж 2 дверей, продумайте, насколько удобно будет ними пользоваться. При необходимости старая дверь убирается, монтируется новая коробка. В жилых комнатах зазор следует выдерживать порядка 10 мм. Если нет чистового пола, то в счет берется и ламинат, и стяжка, и нивелировка.

Далее нужно выполнить ряд действий:

1. Измерить ширину и высоту двери-купе. Желательно это делать в нескольких точках (внизу, в середине и вверху). Высоту двери нужно измерять в открытом и закрытом состоянии.
2. Производится установка бруса. Проводите ровную линию над верхней частью коробки. От линии до края коробки нужно выдержать расстояние, равное ширине направляющей. Брус крепится на этой линии. Один нюанс: середина бруска должна быть расположена над правой половиной коробки, если дверь выдвигается вправо.
3. Производится монтаж верхних направляющих профилей. Крепеж полозьев к брусу осуществляется при помощи метизов. Проверьте, как скользят ролики по полозьям. При необходимости замените последние, иначе функционирование дверей в доме будет сопровождаться неудобствами.
4. Нижние полозья могут быть установлены несколькими способами. Можно убрать часть напольного покрытия, но это для случаев, когда требуется установка конструкции с нижними направляющими. Можно смонтировать направляющую непосредственно на пол, только придется такую конструкцию использовать с порожками. Но строители активно применяют установку дверей без порога, хотя они и позволяют не разрушиться направляющей. Но намного чаще внизу ролики не ставят, используют лишь пакетный нож. С его помощью придерживается дверь и не отклоняется от направления движения.

Двери с порогом используются нечасто, без него намного проще. Причина – возможность реализации нормальной работы, сдвижные двери купе смогут работать без повреждения напольного покрытия. А это позволяет уменьшить время, необходимое для ухода за конструкцией.

Сдвижные двери: сборка и уход

На верхнем торце полотна навешиваются ролики, а на нижнем проделываются отверстия, между которыми выбивается паз. Он должен быть шириной 2 мм – чуть больше, чем у ножа. Глубина как высота ножа, в интервале 10-18 мм. Та часть, в которой нет паза, выполняет функцию ограничителя. Вставленную в пазы дверь при наличии ограничителя сложно вывести за его пределы.

Монтаж фурнитуры – это установка замка в межкомнатную дверь, своими руками выполнить это несложно. Достаточно наличие простого инструмента – отверток, плоскогубцев. После выполняется 1из важных моментов – установка ручек на межкомнатные двери своими руками. Вся работа выполняется аккуратно, чтобы не повредить внешний облик, иначе сдвижные двери-купе будут смотреться непривлекательно. Если нет опыта, то лучше доверить работу специалистам.

Окончательная установка раздвижных купейных дверей заключается в том, чтобы попасть в направляющие. В завершение ставятся резиновые ограничителя, которые позволят не выпадать дверям при работе и намного мягче сделают остановку. Эта конструкция намного лучше петель «бабочка», так как обеспечивает большую надежность и удобство.

Для красоты можно применить декоративные элементы – наличники, которые устанавливаются на коробке и верхних полозьях. Как правильно их смонтировать, можно прочесть на этикетке. Ставить обналички необязательно, так как сам механизм – это уже элемент декора. Для ухода за раздвижными дверьми необходимо:

1. Не допускать, чтобы на полотно и механизм двери-купе попадала вода, особенно если все элементы выполнены из древесины.
2. Внимательно следить за чистотой полозьев, своевременно удалять загрязнения. Если на них попадет мусор, то дверь будет плохо сдвигаться и раздвигаться.
3. Старайтесь не дергать дверь-купе и не хлопать нею, прикладывать усилие не нужно, так как ролики сильнее изнашиваются, иногда возможен «вылет» за пределы ограничителя. Вставить их на место может быть проблематично.
4. Проверяйте качество фурнитуры, меняйте своевременно ролики.
5. Повторная установка дверных замков должна происходить максимально аккуратно.

Понятно, что установка межкомнатных дверей из МДФ своими руками или гармошки – это капля в море. Намного сложнее поддерживать их в нормальном состоянии, не допускать поломки и своевременно производить ремонт. В целом же они способны прослужить ничуть не меньше, чем простые распашные конструкции. Установка дверей-купе своими руками – это залог того, что в вашем доме будет присутствовать элемент новизны.

когда ставить двери при ремонте

Ремонт – это серьезный процесс, который затрагивает все элементы интерьера, где каждое действие имеет свою последовательность. Это касается отделки поверхностей, установки дверей, окон, заполнения помещения мебелью и предметами декора. Чтобы в процессе не возникло проблем необходимо знать, когда устанавливать межкомнатные двери при ремонте. Именно с этим вопросом связано наибольшее количество заминок в работе.

При выполнении ремонта необходимо соблюдать правильную последовательность

Особенности напольных покрытий

Для начала следует рассмотреть особенности некоторых напольных покрытий. В большинстве случаев при монтаже нового пола его уровень изменяется. Разница в высоте чернового и финального варианта может составлять несколько сантиметров, особенно это заметно при укладке плитки, паркет и большинство ковровых покрытий забирают около сантиметра.

Самым популярным материалом сегодня является ламинат. Естественно, при его укладке высота пола изменяется в большую сторону на толщину подложки и самого фрагмента. Несмотря на простоту монтажа, при уже установленной двери могут возникнуть проблемы с подгонкой крайних единиц.

При установки двери необходимо учитывать толщину напольного покрытия

Вопрос – что устанавливать сначала: двери или линолеум, не стоит так остро, как в случае с другими покрытиями. Это связано с небольшой толщиной и простотой монтажа линолеума. Все стыки и подгибы легко скрыть с помощью плинтуса и наличников, а подрезать излишки можно простым ножом.

Устройство дверной коробки

Решить, когда следует ставить двери при ремонте поможет понимание устройства дверной коробки, а именно факторов, которые могут усложнить процесс монтажа напольного покрытия:

1. Размер зазоров. Между полом и дверью должен остаться проем, при необходимости устанавливается порожек. При укладке пола может измениться высота и тогда всё сместится.
2. Высота коробки и наличников. Эти элементы подгоняются по высоте пола, подрезать их после установки довольно трудно.

Мастер должен понимать, как устроена дверная коробка

Установка после ламината

Решение вопроса – что устанавливать сначала: ламинат или двери, может иметь два варианта.

Согласно строительным стандартам в первую очередь нужно завершить отделку потолка, стен и пола и лишь затем приступать ко всему прочему.

Это делается для того, чтобы можно было подготовить проем к монтажным работам.

Вначале необходимо избавиться от старой конструкции, выровнять стены и сделать идеально ровные откосы. Затем подготавливается пол: делается стяжка, настилается подложка. Заранее следует позаботиться о системе обогрева. Затем укладывается ламинат. Между крайними элементами покрытия и стенами оставляется небольшой зазор, который потом закроется плинтусом. После этого без проблем определяется требуемая высота порожка, лутки и наличников.

Аргументы в пользу такого вида установки:

• возможность снять точные размеры для дверной системы;
• простота установки;
• меньшая стоимость ремонтных работ.

Единственным недостатком является риск повредить покрытие при установке двери, однако профессиональные монтажники выполняют работу аккуратно и без лишней пыли. Вообще, рекомендуется приобретать дверь уже после укладки пола и отделки откосов, тогда можно заказать изделие точно под ваши размеры.

Независимо от порядка выполнения работ, монтаж ручки выполняется в конце процедуры

Установка до ламината

А что будет если ответ на вопрос – что сначала, ламинат или двери, окажется диаметрально противоположным? Прежде всего следует учитывать, что ламинат отберет часть высоты пола, в таком случае можно постараться примерно определить величину необходимого запаса. Наличники пока не следует устанавливать. О необходимости порожка и его высоте следует судить после завершения всех ремонтных работ, то есть после укладки пола.

Преимущества такого решения:

• полу не грозит пыль и повреждение в процессе установки двери;
• это единственное решение, когда старые двери не требуют замены.

Недостатки:

• трудности укладки ламината, так как он должен заходить под элементы дверной коробки;
• требуется специальная ножовка.

При установке двери до ламината, может потребоваться подпиливание дверной коробки

Если в силу обстоятельств пришлось установить дверь первой, еще до отделки стен и укладки пола, профессионализм ремонтников должен быть на высоком уровне, им предстоит тонкая кропотливая работа. Чтобы облегчить задачу при монтаже двери нужно примерно рассчитать зазоры для шпатлевания и установки чистового покрытия. Чтобы не вымазать дверь следует накрыть её пленкой, а все крайние элементы обклеить малярной лентой.

Окончательное решение в вопросе, что же все-таки делать сначала: пол или двери принимать вам. Конечно, лучше следовать общепринятым правилам и вначале завершить все отделочные работы и лишь затем приступать к финальному оформлению входа.

Рекомендуем посмотреть видео

пошаговая инструкция для самостоятельной установки

Установка двери в ванную комнату в целом не отличается от других помещений. Но ряд нюансов все же есть, и их нужно учитывать. Напольное покрытие должно иметь промежуток в несколько миллиметров с полотном, чтобы не препятствовать естественному воздухообмену. Обязательно нужен порожек, он защитит от затопления соседние помещения. Как правило, двери санузла открываются наружу, но если коридор слишком узкий — стоит сделать открывание внутрь.

Что нужно знать для правильного монтажа

Выбираем подходящую модель

Начинаем монтировать

Установка дверей-купе

Особенности использования изделия в ванной

Первый шаг установки дверей в ванную и туалет — выбор хорошего качественного материала и удобной конструкции. Санузел — наиболее влажное помещение в доме, поэтому обращайте внимание на показатели влагостойкости и звукоизоляции. 

Материалы

Первым делом определитесь с тем, из чего будет сделана ваша дверь. Существует несколько вариантов, в зависимости от стоимости, дизайна и уровня прочности.

• Поливинилхлорид. Или проще — пластик. Самый доступный вариант на рынке, в интерьере выглядит привлекательно, несмотря на невысокую стоимость. Хорошо держит форму даже при прямом попадании воды, легко чистится.
• Стекло. Влагостойкий, долговечный материал. Выглядит презентабельно, но подходит не всем интерьерам. Стекло легко бьется, но сейчас на рынке есть варианты из каленого стекла, они устойчивы к несильным ударам.
• Дерево. Материал не дружит с влагой и, как правило, для ванны и туалета не подходит. Она может прогнить, деформироваться и заплесневеть. Но если планировка такова, что на полотно не будет попадать вода, а в ванной предусмотрена мощная вентиляция — смело можете рассматривать деревянные разновидности.
• ДСП. Внешне похожа на древесину, но по сути сделана из опилок и древесного мусора. Легкая, бюджетная конструкция, во влажном помещении не проживет долго и к установке в санузел не рекомендуется.

Конструкции

Второй этап — выбор конструкции. Здесь играет роль количество квадратных метров и ваши личные предпочтения. Самых распространенных две.

• Раздвижные и скрытые системы. Хороши для тесных пространств, потому что экономят место. По прочности и звукоизоляции уступают классическим распашным.
• Распашные системы. Классический вариант с открывающейся створкой. Занимает дополнительное место при открывании, но более надежная и прочная. Обязательно нужен порожек.

Как правильно установить дверь в ванную своими руками? С чего начать? В первую очередь измерьте проем. Если ставите распашную модель, заложите размеры для порожка. Обычно в этой роли выступает нижняя часть рамы. Иногда в комплекте есть только три части — тогда порожек стоит заказать отдельно или сделать самим. На эту деталь закладывают 5 сантиметров и уже от этого уровня замеряют высоту проема с учетом зазора для вентиляции. Полотно будет находиться прилично выше, примерно на 10 сантиметров, по сравнению со всеми остальными в квартире.

Обратите внимание, что укоротить модели из пластика и стекла невозможно — актуально в случае, если изделие высотой 2 метра, а проем меньше.

Монтаж коробки

Товар выбран и доставлен — время установки рамы. Если порожек идет в комплекте — замечательно, а если нет — нужно выпилить его самостоятельно. В случае, когда между полом в ванной и коридором уже есть перепад, можно обойтись без порожка.

Если рама состоит из трех элементов то порог обычно делают: стальной, из нержавейки, алюминиевый, пластиковый и менее популярный — деревянный. Иногда бывают наливные из бетона и даже медные. Любой не скользкий материал, который дает хорошие показатели прочности и влагостойкости и выглядит привлекательно, может быть использован.

Элементы рамы собирают на полу, подгоняют по размерам. По ГОСТ, по бокам нужно оставить 3-4 миллиметра, между полом и полотном — около 20. Нижний торец должен иметь отступ от порога 6 миллиметров. Место будущих петель рассчитывают, отступив сверху и снизу рамы по 25 сантиметров. В этих местах нужно сделать выборку стамеской и закрепить петли.

Рама готова. Ее поднимают и устанавливают внутри проема. Проверьте, чтобы все было ровно — для этого используйте уровень. После того, как все подогнано, закрепите раму к стене дюбелями и подоткните деревянные клинья. Их вытаскивают после окончательной сверки размеров уровнем. С внешней стороны в щели задувают пену и на три часа оставляют все в покое. После этого нужно будет залить пену изнутри и покрыть порог силиконовым герметиком. Через сутки надо проверить, шатается ли рама. Если да, то вгоняют дополнительные анкеры.

Установка полотна

Прежде чем вешать, его нужно подготовить: врезать замок (обычно на высоте 90 см от пола), установить ручки и петли. Подумайте, нужен ли вам защелкивающийся механизм.

Первым делается отверстие под замок. Рядом отмечаю место под ручку. Его обычно делают вровень с замочным пазом.

Для работы понадобится перьевое сверло на 20 миллиметров, именно им делают отверстия для фурнитуры. Замок с помощью саморезов крепят к торцу, закрывают накладками. Ставят ручки. Изделие нужно приложить к проему и разметить места для петель. По них, как и под замок, выдалбливают отверстия, вставляют и крепят болтиками. Все готово к установке.

Закрепление наличников

После того, как клинья убраны, пена срезана, коробка надежно закреплена в проеме, изделие с фурнитурой повешено, время ставить наличники. Это финальный этап монтажа. Планки должны быть из того же материала, что и все остальные детали. От края коробки надо отступить по 3 миллиметра, чтобы при открывании наличники не мешали. Вверху края срезают под углом 45 градусов. Все зазоры нужно закрыть доборами. Наличники сажают на саморезы и запенивают проемы между ними и стеной.

Раздвижной механизм — отличный способ сэкономить место. Если у вас тесный санузел, к таким конструкциям однозначно стоит присмотреться. В комплекте с самим изделием, как правило, идут все нужные части: направляющие, ролики, фурнитура, крепеж. Если вам нужен замок — его заказывают дополнительно, — это еще одна стойка из дерева, куда полотно будет заходить и защелкиваться. Повесить конструкцию-купе не сложнее, чем работать с классическим механизмом. Соблюдайте последовательность действий.

Пошаговая инструкция

• Сверху полотна устанавливают ролики, закрепляют шурупами.
• По нижнему краю делается небольшой разрез 1,5 сантиметра в глубину и 3 миллиметра в ширину.
• Измеряют высоту двери, планируют зазор между ней и полом, учитывают наличие и размер роликов сверху.
• На получившемся расстоянии от пола крепится направляющая. Можно предварительно установить деревянный брусок и закрепить на него, либо использовать угловые кронштейны.
• Сбоку ролики помещаются на направляющую и изделие вешается.
• В финале устанавливаются стабилизирующие упоры. Чтобы правильно рассчитать расстояние, изделие раздвигают на максимальную ширину и слева в паз продевают упор, закрепляя его саморезами. После всех работ следует еще раз измерить вертикальный уровень.

• Из-за того, что в санузле высокая влажность и постоянный контакт поверхностей с водой, правила эксплуатации отличаются от привычных. В первую очередь это касается уборки. Поверхность часто пачкается изнутри — грязь нужно смыватьт мягким материалом, смоченным в обычной воле. Нельзя использовать средства с абразивами чтобы не повредить материал.
• Если у вас изделие из пластика, приготовьте для очистки раствор со спиртом или уксусом в расчете 1/9 (1 часть уксуса и 9 частей воды).
• Лакированные двери нельзя чистить с использованием растворителей.
• Изделия из шпона очищают восковым полиролем или спреем с аналогичным составом.
• Дерево протирают водой, после чего пропитывают защитным средством.
• Стекло заблестит, если протереть его уксусной водой или спреем для окон.
• Фурнитуру лучше натирать сухой мягкой тряпкой без химических средств.

При самостоятельной установке двери очень важно правильно произвести замеры и действовать по известной технологии, строго соблюдая последовательность, без экспериментов, в таком случае ваша работа будет радовать глаз долгие годы.

Что нужно знать при установке межкомнатной двери? — Блог Lestnitza.

ru Автор:Drevo

Что нужно знать при установке межкомнатной двери?

Межкомнатная дверь несет в себе две основных функции: преграждение доступа в помещение и изолирование шума. Кроме того, межкомнатная дверь является важным элементом интерьера. От ее внешнего вида зависит, будет ли выглядеть завершенным интерьер, и насколько гармонично будут сочетаться все составляющие элементы интерьера.

Что нужно знать при установке межкомнатной двери?

Подготовка к установке

Стоит сразу отметить, что при ремонте квартиры установка межкомнатных дверей производится в последнюю очередь. Чтобы двери смотрелись красиво и служили долго необходимо правильно выполнить установку дверей. Сама по себе установка межкомнатных дверей представляет собой несложный процесс, который будет под силу любому человеку, обладающему минимальными навыками ремонта.

Но, сложность данной операции заключается в более мелких деталях, для выполнения которых, важно иметь профессиональные знания или навыки. В первую очередь, это выполнение замеров проема и проверка его на наличие локальных нарушений. Важно учесть такие критерии как: оценка проема в плане прочности, дизайн дверного полотна, в какую сторону дверь будет открываться и выбор оптимального размера двери для конкретного проема. Обычно размер стандартных дверей должен составлять 60 — 80 см.

При сомнениях в выборе размера можно обратиться к специальным информационным таблицам. Если при оценке дверного проема, в нем будут обнаружены трещины или дефекты в зоне установки двери, то предварительно придется выполнить ремонтные работы и устранить дефекты. На сегодняшний день производитель межкомнатных дверей выпускает изделия в продажу в комплекте со всеми крепежными элементами и даже с готовыми дверными блоками. Благодаря этому процесс установки дверей значительно облегчается.

Полезные мелочи в установке дверного блока

При установке глухой двери лучше перестраховаться и защитить все декоративные поверхности любыми защитными покрытиями, так как в процессе установки на элементы дверной конструкции может попасть монтажная пена. Стоит знать, что устанавливать коробку можно отдельно или сразу установить дверной блок полностью. Если устанавливать блок полностью, то должно выполняться условие — зазоры должны полностью быть заполнены специальным укладочным материалом. Что касается дизайна дверного полотна и материала изготовления межкомнатных дверей, то на сегодняшний день шпон дуба является самым популярным оформлением. Такое оформление смотрится дорого и солидно, и при этом имеет приемлемую стоимость.

Иллюстрация: Комплект дверей с резными рисунками, декоративные решетки и лестница.

С удовольствием предлагаем ознакомиться с галереями межэтажных лестниц:

Установка межкомнатных дверей, крепление к пробкам.

Тут может быть другая пакость. Часто при выполнении кирпичной кладки в качестве пробок использовались обрезки свежеспиленного бруса, через несколько месяцев брус подсыхал, пробки начинали болтаться, а с ними и дверные лутки. Кроме того пробки часто устанавливались без надлежащей гидроизоляции, что в помещениях с повышенной влажностью приводит к гниению древесины. Поэтому, перед тем как использовать старые пробки, убедитесь, что они не сгнили и надежно закреплены в кирпичной кладке или бетоне. В блочных домах в несущих стенах никаких пробок нет. Дверные коробки крепились к деревянным чопикам диаметром около 8 см. Для того чтобы сделать в бетоне отверстие под чопики, использовался советский перфоратор с тупой коронкой (до сих пор руки болят, как вспомню).

Крепление к дверной коробке выгодно тем, что позволяет обойтись без перфоратора, что значительно удешевляет установку двери, если Вы занимаетесь этим от случая к случаю. А если Вы собираетесь крепить коробку классическим способом — гвоздями, то можно обойтись и без дрели. Такой способ вполне сгодится при установке двери в дачном домике.

Для установки двери понадобятся следующие

Инструменты и материалы:

1. Монтажная пена

Вообще-то без пены при креплении дверной коробки к пробкам вполне можно обойтись. Но если дверь деревянная или МДФ, то дополнительное крепление не помешает. Пена может быть как известных строительных брендов, так и noname, в принципе это не имеет значения, главное, чтобы это была пенополиуретановая пена. Я много лет пользуюсь пенами различных марок и единственная разница, которую я обнаружил — это цена. Если у Вас нет профессионального пистолета (а при установке 3-5 дверей необходимости в таком пистолете нет), то пену нужно покупать с одноразовыми насадками, вдетыми в крышку. Необходимое количество пены зависит от зазора между дверной коробкой и стеной или перегородкой и от ширины дверной коробки. Как правило для установки одной двери достаточно одного баллона емкостью 750 мл, а если зазоры небольшие, то хватит и 500 мл.

2. Отвес или хороший уровень

3. Клинья

Обычно клинья изготавливаются из подручного материала: обрезков деревянного бруса, старых дверных коробок, плинтусов, наличников и др. Но в некоторых случаях, если дверной проем достаточно вертикальный и зазоры между дверной коробкой (луткой, косяком) не превышают 1. 5-2 см, то можно использовать и готовые клинышки:

Такие клинья продаются в наборах по 20-100 шт. в отделах магазинов и супермаркетов, посвященных ламинатному покрытию для полов. Для установки 1 двери необходимо иметь (или сделать) от 8 до 32 клиньев.

4. Молоток

5. Дрель, набор сверел

6. Ножовка, топор или стамеска

Для изготовления клиньев

Технология выполнения работ:

Перед тем, как устанавливать дверь, желательно ознакомиться с основными правилами установки, но если это для Вас не тайна, тогда вперед:

1. После выставления низа дверной коробки (с той стороны, где навесы) на нужную высоту (см. основные правила установки) между дверной коробкой и стеной вставляется клин (1) там, где впоследствии коробка будет крепиться к пробке (на схеме обозначена красным).

2. Сверху между верхней перекладиной дверной коробки и дверным проемом вбиваются клинья (2). Таким образом дверная коробка фиксируется по высоте:

Вертикальность положения дверной коробки в плоскости, перпендикулярной плоскости стены или перегородки, проверяется с помощью отвеса или уровня. При необходимости дверную коробку можно аккуратно подбить молотком в нужную сторону, используя кусок фанеры или деревянный брусок. Если есть резиновая киянка, то можно обойтись без фанеры или бруска.

Примечание: Сверху распирать коробку клиньями (2) совершенно не обязательно, это нужно только для удобства работы.

3. В коробке сверлится отверстие под шуруп и коробка крепится к пробке. Шурупы желательно использовать диаметром 5-7 мм. Иногда если пробка достаточно твердая, в ней тоже приходится сверлить отверстие под шуруп. Для этого потребуется длинное сверло диаметром на 1-2 мм меньше диаметра шурупа.

4. Для выставления дверной коробки в плоскости, параллельной плоскости стены или перегородки подбирается клин (3). Вертикальность контролируется отвесом или уровнем. После того как вертикальная планка коробки с навесами выставлена в проектное положение, ее нужно зафиксировать шурупом.

5. После этого на навесы одевается дверь. На этом этапе проверяется точность выставления дверной коробки: дверь открывается на 30, 60 и 90^о. Во всех положениях после остановки рукой дверь не должна продолжать движение. Если дверь в одном или в нескольких положениях начинает сама открываться или закрываться, проверьте еще раз вертикальность выставления коробки в обоих плоскостях и при необходимости выкрутите шурупы и подбейте клинья. Очень часто к такому результату приводит использование некачественного уровня, смените уровень на отвес или постарайтесь как можно точнее выставить уровень.

5а. Если ширина дверной коробки в четверти меньше 2.5-3 см, то желательно такую коробку дополнительно закрепить посредине. Для этого также подбирается клин (4), сверлится отверстие и вкручивается шуруп.

6. Для того, чтобы определить высоту выставления второй вертикальной (замковой) планки коробки, нужно закрыть дверь и проверить зазор сверху между дверным полотном и коробкой. Чтобы выставить коробку на нужную высоту снизу, между дверной коробкой и полом (напольным покрытием) вбивается клин (5):

7. При закрытой двери проверяется положение замковой планки. Дверь должна примыкать к дверной коробке по всему периметру, перекосы устраняются с помощью молотка или резиновой киянки. Подбирается клин (6). Коробка крепится к пробке шурупом.

8. Положение замковой планки дверной коробки контролируется при закрытой двери, тут отвес или уровень не нужны, так как дверное полотно может быть немного перекошенным и визуально важнее примыкание дверного полотна к замковой планке по всей длине, а не вертикальность положения замковой планки. Подбирается клин (7). Коробка крепится к пробке шурупом

8а. При необходимости подбирается клин (8).

Все. Дверь готова к дальнейшей отделке. Если есть желание задуть щели между дверной коробкой и стеной монтажной пеной, то сначала нужно застелить пол (напольное покрытие) газетами или полиэтиленовой пленкой. Правила работы с монтажной пеной, как правило, довольно внятно изложены на упаковке.

Обычно установка двери занимает 1-3 часа, вот только высохшую пену нужно будет обрезать через сутки, но если толщина слоя пены менее 1.5 см, то обрезать ее можно будет через 3-5 часов. Если клинья выпирают за поверхность коробки, их можно или вытащить плоскогубцами или срубить стамеской. Нижние клинья, на которых стоит коробка, желательно не вытаскивать, а при необходимости срубить.

Как установить подвесную дверь (обзор проекта)

Фото: mobilenewsblog.net

Двери бывают самых разных размеров и стилей — от современных плоских межкомнатных дверей стандартных размеров до массивных, традиционно оформленных подъездов. Для сравнения, способов установки значительно меньше; на самом деле их всего два. Дверь либо подвешена в собственном косяке, либо нет. Установить подвесную дверь значительно проще, но это не значит, что вам не придется потеть.Следующие советы помогут избежать типичных неудач.

Инструменты и материалы

Нет проблем немного отклониться от описанных здесь шагов, но помните, что независимо от используемых методов, цели всегда остаются неизменными: установить дверной косяк ровно и ровно; держите его заподлицо с окружающим его гипсокартоном; и поддерживайте равномерный фугас 1/8 дюйма (пространство между дверью и косяком).

Шаг 1

Когда вы собираетесь установить подвесную дверь, начните с измерения грубого проема, в который вы ее помещаете.Проем должен быть на один-два дюйма больше самой двери. Это пространство для маневра позволяет вам установить дверную прокладку в горизонтальное положение, критически важное для правильного функционирования.

Фото: familyhandyman. com

Шаг 2

Установите дверь в грубый проем. Полы за порогом еще не уложены? В этом случае установите прокладку под дверным косяком, чтобы учесть высоту, которая будет добавлена ​​после установки пола.

Шаг 3

Затем убедитесь, что сторона дверных петель ровная, то есть идеально вертикальная.Убедившись, что дверь по-прежнему находится по центру проема, стабилизируйте ее, добавив прокладки с обеих сторон, ближе к верху. Проверить выравнивание с помощью уровня. Если дверь ровная, возьмитесь за петлю так, чтобы она была на одном уровне с прилегающим гипсокартоном, затем прибейте в косяк в точке, за которой вы добавили прокладки. Переместите прокладки еще в нескольких положениях вдоль стороны петли; еще раз проверить уровень; затем прибейте через косяк, куда бы вы ни вставили.

Шаг 4

Закройте дверцу и убедитесь, что ее верхняя часть выровнена.Однако не тратьте время на измерительный инструмент, если вы заметили, что откос между дверью и косяком неоднороден. Это верный признак того, что что-то не так. Внесите корректировки, отодвинув фиксирующую сторону двери. Меньше прокладок, когда откоса слишком мало; прокладывайте больше, когда одного слишком много. Продолжайте возиться, пока откос наверху не станет однородным.

Шаг 5

Со стороны защелки двери поднесите косяк к соседнему гипсокартону. Откровение здесь должно быть 1/8 дюйма; в противном случае отрегулируйте прокладку, которую вы уже добавили в верхней части двери со стороны защелки.Когда закончите, проденьте в косяк, где вы установили прокладку. Теперь поместите дополнительные прокладки в шести дюймах от нижней части двери, а также сверху и снизу, где будет проходить запорная планка. Пока откос остается однородным, продолжайте прибивать косяк в каждом месте, где вы добавили прокладки.

Step 6

Чтобы закончить, проденьте еще несколько гвоздей через прокладки, которые вы ранее прибили. Ваша предварительно подвешенная дверь теперь ровная и отвесная, с равномерным открытием!

Это самый важный шаг для обеспечения правильного поворота двери в проеме. Прежде чем ставить дверь на место, лучше всего убедиться, что строительная бумага по краям рамы не повреждена. Строительная бумага обеспечивает защиту стен от внешних воздействий и должна быть покрыта войлоком № 15, если есть какие-либо разрывы или трещины. Проверив строительную бумагу, вы можете высушить дверь в проеме и внести необходимые изменения в раму, чтобы убедиться, что ваша новая дверь подойдет. Убедившись в правильности подгонки, нанесите полоску герметика по бокам и сверху дверного проема и на подоконнике (согласно инструкциям производителя), а затем наклоните дверь в проем.Поскольку ваша дверь может быть тяжелой, вам может понадобиться помощь на этом этапе.

Когда дверь находится в проеме, ваша цель должна заключаться в том, чтобы отцентрировать дверь в проеме и использовать прокладки между косяками и рамой, чтобы косяки были отвесными и прямыми, а дверь была ровной. Когда вы будете довольны посадкой, используйте оцинкованные гвозди для обсадных труб, чтобы продеть через косяк и прокладки в раму.

Начните вставлять регулировочные шайбы на косяк со стороны петель там, где рекомендуется обеспечить наличие регулировочных шайб позади каждого шарнира.Если зазор слишком большой, вы можете начать с куска фанеры, а затем добавить пары шайб. Крайне важно, чтобы косяк со стороны петель оставался вертикальным. После того, как косяки закреплены и вы убедились, что они по-прежнему находятся в вертикальном положении, рекомендуется заменить винт, ближайший к внутренней стороне косяка в каждой петле, на один достаточно длинный, чтобы доходить до каркаса, чтобы дверь не провисала со временем.

Затем вставьте регулировочные шайбы в косяк со стороны защелки, вставив их в верхней, средней и нижней частях косяка.Этой стороной вы стараетесь обеспечить постоянный зазор между дверью и косяком. Как только вы будете удовлетворены зазором, приступайте к закреплению косяка гвоздями из оцинкованной стали.

Установив дверцу на место, вам нужно обрезать прокладки так, чтобы они были заподлицо с краем косяков. Самый простой способ сделать это — надрезать шайбу канцелярским ножом, а затем отломить ее. Возможно, вам придется обрезать все лишние части, выступающие из зазора, чтобы обрезки плотно прилегали к отверстию.

2021 Стоимость установки двери | Цена замены двери

Цены на двери в зависимости от типа материала

Дверные материалы обычно являются самым большим фактором затрат. Типы плит и предварительно подвешенных плит варьируются от базовых стилей с пустотным сердечником за 40–90 долларов за штуку до массивного дуба и стекла со скошенной кромкой за от 1000 до 1400 долларов США и более. Чрезвычайно дорогие сорта — обычно двойное и кованое железо — варьируются от 3500 долларов до 6000 долларов.Добавьте боковые фонари, также известные как боковые фонари, и фрамуги за дополнительные 600 долларов до 2 000 долларов.

Двери могут быть из дерева, шпона, стали, алюминия или стекловолокна — это лишь некоторые из вариантов. Внешние типы будут более прочными, чем внутренние, и будут иметь более высокую стоимость установки. Стальные блоки являются наиболее доступным вариантом, и для каждого типа материала существует ряд вариантов. Хотя стиль и применение играют важную роль, тип материала является одним из самых важных факторов, влияющих на бюджет.

Каждый материал представлен в различных стилях, включая:

• Промывка : без дизайна, подходит для гаражей, а также для входа сзади и сбоку.
• Панели : могут иметь панели из стекловолокна или дерева.
• Арочный : имеет арочную форму.
• Стекло : имеет стеклянные окна или вставки.
• Карман : вставляется в стену.
• Bifold : складывается пополам — чаще всего используется в шкафах.
• Обводной или раздвижной : скользит мимо соседней двери, как в шкафах-купе или в патио.
Декоративный : часто с деревянными или металлическими завитками.

Деревянная дверь Стоимость

Древесина — популярный выбор с очень большим разнообразием стилей, от $ 40 до $ 5,000 .

• Интерьер: 40-500 долларов . Поставляются пустотелые и цельные
• Спроектированная массивная древесина: 150–500 долларов для наружных работ
• Наружные массивы: 500–5000 долларов .Цена за единицу зависит от того, одинарный он или двойной, есть ли боковые фонари, фрамуга, стекло или внутренние мини-жалюзи.

Цены на стальные двери

Домовладельцы могут рассчитывать заплатить от 500 до 1230 долларов за установку или замену стальной входной двери. Стоимость стандартных марок стали колеблется от 150 до 300 долларов. Добавление стекла увеличивает цену с до 300 долларов США до 1200 долларов США. Двойные или те, у которых есть габаритные огни, могут варьироваться от 500 долларов США до 2500 долларов США со средним диапазоном от 1000 долларов США до 4000 долларов США .

Сталь дешевая и долговечная. Он может выдерживать погодные условия почти так же, как более дорогие варианты из стекловолокна и дерева. Если на нем есть вмятины или царапины, требуется некоторое обслуживание. Сталь особенно подвержена ржавчине, если быстро не устранить царапины и вмятины. Перед заменой или установкой проконсультируйтесь со специалистом по дверям.

Кованое железо

Кованые двери высшего класса стоят от 1500 до 7000 долларов . Чаще всего в них используется стальная основа, хотя обычным явлением является дерево с коваными деталями, обычно в стекле.

Стекловолокно

Двери из стекловолокна стоят от 150 до 5000 долларов и более, хотя большинство из них находятся в диапазоне от 250 до 2000 долларов . Они будут как с гладкой текстурой, так и с текстурой под дерево. Они не требуют особого обслуживания и отлично подходят для энергоэффективности.

Композитная древесина

Одна из самых экономичных разновидностей, композитные и инженерные двери стоят в среднем от $ 40 до $ 500 . Некоторые работают по цене от до 1000 долларов и более долларов. Композитная древесина состоит из древесных частиц, которые склеиваются с помощью тепла, давления и клея.

Алюминий Металл

Стоимость большинства алюминиевых дверей варьируется от $ 100 до $ 2000 . Этот тип популярен как для внутренних, так и для наружных работ, таких как ширмы, прихожая и гардеробы. Цена на раздвижные стили находится в верхней части этого диапазона.

Твердый сердечник против стоимости двери с пустотелым сердечником

Твердый сердечник стоит в среднем на от 50 до 200 долларов на больше, чем их полые аналоги. Затраты на рабочую силу для обоих остаются примерно одинаковыми и составляют от 100 до 300 долларов за установку .Массивные двери обычно изготавливаются из древесных стружек или пенопласта. Массивную сердцевину не следует путать с массивной древесиной. Полый сердечник обычно состоит из картонных пластин с тонкими поверхностями.

Получите расценки на установку двери

Средняя стоимость установки двери

Новые установки требуют различных затрат, включая затраты на оплату труда, материалов и расходных материалов. В совокупности они в среднем составляют от 400 до 900 900 долларов США. Некоторые подрядчики не учитывают более крупные проекты с несколькими установками.Подрядчики предоставляют инструменты, необходимые для работы. Домовладелец несет ответственность за стоимость всех принадлежностей и материалов. К ним относятся все монтажное оборудование, петли, винты и порог. В эту таблицу не включены детали для внешних типов, таких как боковые фонари или фрамуги.

Средние затраты на установку двери, включая обрамление

Статьи затрат	Диапазон средних затрат
Трудозатраты	150 — 300 долларов США
Расходные материалы для перекрытий
	100 — 300 долларов
Jamb & Stop	150 — 300 долларов
Конструкция рамы	200 — 650 долларов
Общая стоимость	75010 — 2000 долларов США 9024 Цены Новая грубая рама стоит от 200 долларов до 650 долларов в зависимости от множества факторов. Факторы включают в себя то, находится ли он в несущей стене, и нужно ли перенаправить водопроводную или электрическую проводку. Готовый каркас или косяк в среднем обойдется в 200 долларов. Другие подрядчики могут добавить к общей стоимости проекта 300 долларов США до 1 000 долларов США. Затраты на оплату труда при установке дверей Стоимость рабочей силы составляет от 40 до 90 долларов в час или более в среднем около 70 долларов в час для лицензированного подрядчика . Ставки разнорабочего в среднем немного ниже, или около от 30 до 40 долларов в час .Окончательные почасовые расходы будут определяться вашим местоположением. Подрядчики в районах с более высокой стоимостью жизни берут до 120 долларов в час или более . Интерьер и внешний вид Стандартная внутренняя дверь стоит от до 30–500 долларов и более . Наружные двери стоят в среднем от 500 до 2 000 долларов , а стоимость некоторых установок превышает 10 000 долларов . Типы экстерьера страдают от использования и погодных условий, при этом сохраняя тепло и хорошо выглядя при этом.Из-за этого они требуют особого подхода к обрамлению, например, гидроизоляции для защиты от воды и использования несущих коллекторов с дополнительным обрамлением. Эти требования увеличивают общую стоимость установки. 9 Наружные и внутренние двери Изделие Экстерьер Интерьер Средняя стоимость 230–3 300 долл. + 700203–500 долл. США 30–500 долл. $ 3,000 + Редкий Транец $ 200 — $ 800 Редкий Изоляция Требуется Редко Требуется защита от погодных условий Часто № Огнестойкость Часто предпочитают № Каркас Требуется оклад для защиты от атмосферных воздействий и коллекторы в несущей стене Ничего особенного не требуется. как естественный утеплитель.Он не изолирует так хорошо, как большинство разновидностей стали и стекловолокна. Стандартные и нестандартные двери Базовая установка (без экранных или штормовых дверей) стоит от 200 до 1800 долларов . В среднем это занимает около 3 часа . Работа включает удаление старой двери и обшивки, а затем установку новой обшивки, петель, ручек и оборудования. Индивидуальные вакансии варьируются от 500 долларов США до 10 000 долларов США и более . Заказные работы включают установку систем безопасности, сложных фрамуг и подфарников. Материал стен и соображения Установка двери на новом месте часто требует выполнения работ по гипсокартону, электричества, а иногда и водопровода. Перенаправление сантехники или электричества в среднем составляет 75 долларов в час . Также может потребоваться снятие и замена гипсокартона, что увеличит общую стоимость. Стоимость установки гипсокартона составляет 1,50 доллара за квадратного фута. В то время как электромонтажные работы являются обычным делом для новых установок, сантехника — нет. Некоторые электромонтажные работы не требуют снятия гипсокартона.Проконсультируйтесь с подрядчиком по поводу деталей вашего проекта. Косяк, петли, ручки и замки Цены с предварительной развешивкой включают некоторые аппаратные средства. Независимо от типа, вам понадобятся ручки и замки. Для плит перекрытия вам необходимо включить стоимость косяков и петель. Jambs: 150–250 долларов США , включая все трудозатраты и материалы. Изготовленные на месте, нестандартные косяки включают упор, фрезеровку и просверленные отверстия для оборудования. Петли: 2,50–30 долларов .Требуется два или три в зависимости от типа. Варианты со сплошным сердечником и входом обычно требуют трех петель из-за их веса, в то время как более легкие полые варианты требуют только две петли. Ручки и замки: от 10 до 300 долларов . Часто продается наборами. Простые внешние ручки с ключом стоят всего 30 долларов. Внутренние ручки без замков еще дешевле — от до 30 долларов. Наборы для входа с электрическими кодами и умными замками могут стоить от 300 долларов США + долларов США. Стоимость развешивания дверей по типу 999 с боковым входом99 5000 долларов 500 долларов 902 03 Bilco / Basement Тип Материал Труд Итого * Французский $ 400 — $ 4800 $ $ 9020 Двойной 250 — 4000 долларов 500 — 1000 долларов 750 — 5000 долларов Одинарный вход 300 — 1500 долларов 200 — 500 долларов $ 500 — 2000 долларов 800 — 1500 долларов 2000 — 6500 долларов Patio 300 — 4000 долларов 200 — 500 долларов 500 — 4500 долларов 100203 Bifold огнестойкость 100 — 500 долларов 300 — 800 долларов 400 — 1300 долларов 100–1000 долларов 1000–5000 долларов + 1100–6000 долларов * Эти цены представляют средние затраты. Некоторые экстремальные примеры и нестандартные работы могут выходить за эти пределы. Труд будет зависеть от рынка. Выбор типа повлияет на стоимость установки. С тысячами вариантов дверей цены будут сильно различаться от проекта к проекту. Независимо от типа, который вы выберете, затраты на рабочую силу останутся фиксированными на уровне примерно от 200 до 1000 долларов для большинства проектов — на больше для нестандартной работы . От одинарных до французских, раздвижных и складывающихся вдвое, дверей для сараев или карманных дверей — существует множество вариантов.Некоторые из них больше стандартных, и для их идеальной подгонки потребуется специальный каркас стен. Повышенная специализация увеличивает цену. Стоимость установки французских дверей в стену Французские двери стоят от от 600 до 5800 долларов для установки . Французский относится к любому типу с полноэкранными окнами. Внутри дома это часто одинарные двери с окном или несколько оконных стекол сверху вниз. Домовладельцы часто используют этот стиль в качестве двойных внешних проходов на патио и подъездах. Входные двери с боковыми фонарями Входные двери с боковыми фонарями стоят от 2000 долларов до 6500 долларов , хотя стоимость некоторых установок может достигать 20000 долларов . Боковые фонари (или боковые фонари) могут удвоить или утроить цену установки у входа. Добавить фрамугу? Бюджет по тройной цене. Противопожарные Стальные огнестойкие двери стоят от 400 до 1300 долларов. установлено. Строительный кодекс требует наличия противопожарной двери между гаражом и жилым помещением.Оценка огнестойкости составляет от 45 минут до 3 часов. Установка Bifold Двери Bifold стоят от 150 до 500 долларов . Чаще всего устанавливаются в туалете, более крупные, в которых используется несколько двойных складок, могут стоить более 2000 долларов США . Двойные двери Двойные двери стоят от от 750 до 5000 долларов или больше за установку. Цена варьируется в зависимости от стиля и материала, а не труда. Однако наружная установка в несущих стенах увеличивает время и трудозатраты на проектирование. Bilco или переборка Двери подвала или подвала Bilco, тип двери для переборки подвала, стоит от 1100 долларов до 6000 долларов и более за полную установку. Обычно лучше всего устанавливать их на начальном этапе строительства дома. Нанять профессионала для установки этого типа. Они требуют осторожной установки, чтобы избежать утечек, которые могут привести к затратам на повреждение подвала водой. Стандартная входная дверь или дверь гаража Входные двери для дома и гаража будут стоить от $ 500 до $ 2,000 .Все двери, ведущие из гаража в дом, должны быть огнестойкими. Найдите лучших установщиков дверей рядом с вами Удаление и замена существующей двери может потребовать больше работы, чем новая конструкция, и может стоить больше в зависимости от состояния рамы. Стоимость работы по замене двери в существующем грамме может составлять всего $ 100 . Стоимость проекта может достигать $ 1,500 или более , если потребуется переформатирование, особенно для наружных проемов. Хотя тип и материалы, которые вы выбираете, оказывают наибольшее влияние на стоимость проекта, учитывайте эти факторы при составлении бюджета. Удаление внутренних и наружных дверей Удаление двери занимает у профессионала один час, стоимость 70 долларов в среднем . Плата за утилизацию будет зависеть от местоположения, но ожидайте, что не менее 25 долларов. Экстерьерные разновидности намного дороже внутренних. То же самое и с удалением. Наружные установки имеют дело с погодой, слоями материалов и движением домовладельцев. Основные проблемы интерьера — пыль и мусор. Стоимость замены дверной рамы Рамы обойдутся вам в от 150 до 250 долларов , если они будут созданы на месте. Многие замены поставляются в виде предварительно подвешенных дверей с уже установленным косяком. Если вам нужно перестроить стену, это будет стоить от долларов США до 16 долларов за квадратный фут . Если существующая рама прогнила, вам потребуется ремонт или замена перед установкой двери. Если будет какое-либо другое обслуживание, это добавит к цене. Переформатирование передних, задних и других наружных дверей Для увеличения или изменения прихожей требуется переформатирование по цене от до 7–16 долларов за квадратный фут или более.Это также влечет за собой работу с сайдингом, обшивкой дома, изоляцией и заменой электропроводки. Ожидайте, что вы будете платить в среднем 75 долларов за час или больше за электрика. Установка двери в существующий проем Установка двери в существующий проем в среднем стоит 900 долларов США за установку. Существующее отверстие означает, что уже есть подогнанное отверстие. Тем не менее, даже с существующим отверстием для двери требуется около 1 дюйма зазора между черновиком и рамой для правильного выравнивания на предварительно подвешенных типах.Получите как минимум три профессиональных цитаты, прежде чем приступать к любым проектам, включающим обрамление. В старых домах или домах нестандартных размеров может потребоваться повторная вырезка отверстия для получения нестандартных и современных размеров. Это также верно, если вы решите увеличить любое отверстие. Это может значительно увеличить стоимость установки из-за простой замены. Если вы устанавливаете новую дверь там, где ее не было, то сокращение пространства приведет к максимальному увеличению стоимости установки. Замена двери в существующем косяке или раме Если нужно просто повесить такой же размер на существующий косяк, это будет стоить стоимости двери. Дома это обычно от 30 до 150 долларов, в то время как внешние стоят от 300 до 1500 долларов или более . Это подходит для самостоятельной установки с минимальным набором инструментов. Цена на перемещение двери Перемещение двери стоит столько же, сколько и установка новой, за одним исключением: заполнение дыры, оставленной старой дверью.Закрытие старого проема будет стоить в среднем $ 1,800 . Это означает обрамление проема и навешивание гипсокартона. Обрамление стоит около 10 долларов за квадратный фут , в то время как гипсокартон стоит дополнительно 1,50 доллара за квадратный фут . Наружные работы будут намного дороже из-за требований сайдинга и гидроизоляции. Замена косяка Замена дверной коробки или косяка обойдется в 250 долларов плюс любые сборы за утилизацию . Косяки часто нуждаются в замене из-за гниения и повреждений от эксплуатации. Получите цитаты по установке дверей от лучших профессионалов «Помимо использования профессионала для установки наружной двери, потратьте немного больше денег на высококачественную дверь, которая имеет хорошо построенную, устойчивую к атмосферным воздействиям пробку. Кроме того, минимизируйте использование стекло, если вход не закрыт или защищен, чтобы не допустить попадания элементов внутрь ». Кати О’Киф, эксперт по жилищному строительству и устойчивому развитию. Сделай сам или нанять профессионала Даже опытным домашним мастерам будет сложно установить дверь.Самые простые предварительно подвешенные типы требуют навыков для правильной установки, чтобы они правильно поворачивались, выстраивались заподлицо с рамой и останавливались. Вы должны обратиться к профессионалу, чтобы избежать головной боли, связанной с переделкой работы и, возможно, необходимостью покупки дополнительных материалов для замены. Но внутренние установки могут стать отличными проектами DIY для тех, у кого есть терпение и дисциплина, чтобы выровнять каждый угол и проверить каждый угол. Практически для любой установки снаружи наймите профессионала по установке дверей.Внешние блоки должны быть герметичными и обеспечивать надлежащую безопасность. Неправильная установка может привести к дорогостоящему повреждению стен, полов и подвала водой. Часто задаваемые вопросы Сколько стоит установка коммерческих стальных дверей? Вы можете потратить от 1500 до 15 000 долларов и более на установку стальной двери для профессионального использования. Цены на материалы начинаются от $ 600 . Только петли стоят более 100 долларов за штуку . Между стальным домом для жилых и коммерческих помещений существует много различий.Во-первых, косяки стальные. Обычно они толще, что делает их тяжелее, но лучше для безопасности. Коммерческие затраты зависят от местоположения и размера, от того, является ли косяк разрушенным, и от того, выполняется ли работа во время первоначального строительства или в качестве модернизации. Сколько стоит превратить окно в дверь? Превращение окна в дверь будет стоить столько же, сколько и замена окна, или от 230 до 3300 долларов . Стекловолокно и древесина более высокого класса добавляют к этой цифре дополнительных от 1000 до 4000 долларов. Сколько стоит переоборудование окна во французские двери? Он стоит от 600 до 5800 долларов или более , чтобы преобразовать окно во французскую дверь. Это зависит от размера окна и от того, устанавливаете ли вы одинарное или двойное. Сколько стоит вырезать дверной проем в кирпичной стене? Вырубка двери в кирпичную стену стоит от 300 до 2200 долларов, не включая материалы . Будьте готовы платить больше за двойные двери или работу на заказ. Работы по наружным стенам относятся к более высокому сегменту ценового диапазона. Какова ориентировочная цена снятия двери и замены стены? Заделка межкомнатного дверного проема стоит от 250 до 800 долларов в зависимости от размера проема. Он требует снятия, повторного обрамления, подвешивания гипсокартона, замазки и оклейки лентой и покраски. Поговорите с профессионалом по установке дверей рядом с вами Как установить предварительно подвешенные двери 19 марта 2012 г. | от Итана (электронная почта) | Установить предварительно подвешенную дверь намного проще, чем закупить сырье и построить дверь с нуля.Предварительно навешенные двери поставляются уже прикрепленными к дверной коробке, и вы можете заказать их по размеру. Предварительно подвешенные двери также исключают трудоемкий процесс разметки места для дверных петель и дверной ручки (например, лицевых панелей), а отверстия для защелки и дверной ручки уже прорезаны. С предварительно подвешенной дверью вы можете установить типичную межкомнатную дверь примерно за 15 минут, и в этой статье будут представлены изображения и текст, которые проведут вас через каждый шаг. Обновление Pro-Follow: Если вы не отстаетесь от наших Pro-Follows, вы узнаете, что эти фотографии сделаны при реконструкции подвала с подрядчиком Джо Бьянко. Как видите, маляры прошли через все, и теперь пора установить двери и плинтус. Если вы хотите узнать об уже проделанной работе, вот что мы уже рассмотрели: Станьте подписчиком по электронной почте или RSS, чтобы оставаться в курсе реконструкции подвала и всей нашей серии Pro-Follow. Позже на этой неделе я поделюсь еще одним Pro-Follow для установки обшивки на кухне. Размеры и характеристики дверей Важно, чтобы у вас была вся необходимая информация перед покупкой навесной двери.Вот размеры и информация, которые вам понадобятся. Ширина В течение дня 1 монтажники сделали дверные проемы, и размер двери был записан как «футы / дюймы». Например, дверь 4/0 (читается: «четыре нуля») обозначает дверь 4 ‘, 0 дюймов, а дверь 2/6 указывает дверь 2’, 6 дюймов. Кроме того, обрамления дополнительно увеличивают проем на 2 дюйма (1 дюйм с каждой стороны) для подвешивания и регулировки двери. Таким образом, дверной проем 4/0 будет иметь диаметр 48 ″ +2 ″ = 50 ″. Pro-Tip: Облицовка двери увеличивает общую ширину, а предварительно подвешенная дверь 4/0 после установки будет иметь размер около 55 дюймов в поперечнике. Высота Высота двери соответствует той же номенклатуре, что и ширина двери. Все двери в этом подвале имеют высоту 6/8 (80 дюймов), что является стандартной высотой. Строители добавляют 2-1 / 2 дюйма к высоте, так что дверь 6/8 фактически помещается в проем 82-1 / 2 дюйма, и это позволяет двери очищать пол. Ширина откоса Ширина косяка такая же, как и толщина стены, и этот подвал, как и многие другие интерьеры, имеет каркас 2 × 4 с гипсокартоном 1/2 дюйма.Чтобы рассчитать типичную ширину дверного косяка, добавьте 3-1 / 2 ″ (фактическая ширина 2 × 4) + 1/2 ″ + 1/2 ″ = 4-1 / 2 ″. Исключение составляют дверные проемы в незавершенные помещения, такие как шкаф HVAC, у которых гипсокартон только с одной стороны. Двери правые или левосторонние Двери бывают правосторонними или левосторонними, и это необходимо указать при покупке. Pro-Tip: Самый простой способ определить, кто держит дверь, — это приложить тыльную сторону к дверной петле.Если дверь открывается налево, это левая дверь, и наоборот. Инструменты и материалы Вот инструменты, которые вам понадобятся: Молот Плоскогубцы 4 ‘Уровень Гвозди для чистовой обработки (с компрессором) * Гвозди для чистовой обработки можно забивать молотком и набором гвоздей с предварительно просверленными отверстиями Вот материалы, которые вам понадобятся: Шайбы 1/2 ″ распорки (хорошо работает гипсокартон) Шаг 1. Установите распорки У Джо и его команды осталось немного гипсокартона 1/2 дюйма, и они использовали куски в качестве распорок.Они поместили небольшой квадратик слева и справа, чтобы дверь не касалась бетона. Шаг 2: Удаление гвоздей, скоб, скоб Предварительно навешиваемые двери поставляются с двуглавыми гвоздями для удержания двери на месте. В зависимости от стиля двери (одностворчатая, двустворчатая и т. Д.) У вас могут быть гвозди с обеих сторон и сверху. Скобы и скобы удерживают внутреннюю и внешнюю обшивку двери на месте, а иногда скобы заделывают в дерево.Тщательно осмотрите дверцу и удалите все скобы и скобы. Шаг 3. Разделение внутренней и внешней отделки Внутренняя и внешняя отделка отделятся друг от друга с легким «поощрением». На этом этапе рама не будет выдерживать большой вес, поэтому работайте осторожно. Pro-tip: Если вы устанавливаете двустворчатую дверцу, нижняя скоба будет фиксировать нижнюю часть дверей. Оставьте эту скобу до тех пор, пока она не будет прибита гвоздями (шаг 6). Шаг 4: переместите дверь на место Задвиньте дверь на место поверх распорок и плотно прижмите к стене. Шаг 5: Выровняйте со стороны петель Используйте 4-футовый уровень, чтобы отвесить дверь со стороны петель. Сделайте это как можно точнее, иначе дверь будет разбалансирована. Шаг 6: Обработка поверхности ногтя кромкой Закончите прибивать лицевую сторону обрезки примерно через каждые 18 дюймов. Перед тем, как прибить боковую обшивку ручки, еще раз проверьте дверной проем.Если дверной квадрат изготовлен на заводе, вам не придется ничего менять. Шаг 7: Вставьте регулировочные шайбы Между косяком и дверным косяком должно быть свободное пространство. Вставьте две прокладки (направленные в противоположные стороны), чтобы плотно заполнить этот зазор. Поместите три пары прокладок, равномерно распределив их по обеим сторонам двери. Убедитесь, что одна пара прокладок находится за самым верхним шарниром. Примечание редактора: вы можете увидеть альтернативные инструкции, указывающие на то, что прокладки должны быть размещены перед дверью.Хотя это и допустимый вариант, описанный здесь метод работает быстрее. Поскольку дверь уже выровнена, все, что вам нужно сделать, это заполнить зазор (а не проверять отвес, регулировать прокладки, а затем еще раз проверять). Шаг 8: Добавьте вторую кромку и гвоздь Прикрепите вторую накладку вплотную к стене на противоположной стороне дверного проема. Прибейте лицевую сторону обшивки, как и раньше, затем прибейте в дверной косяк и через прокладки. Pro-Tip: Со временем двери могут сместиться.Чтобы дверь оставалась на месте и была уравновешена, временно снимите самую верхнюю петлю. Затем предварительно просверлите отверстие и вбейте винт диаметром 3 дюйма через косяк и прокладки в раму. Завершен Замена входной двери: советы специалистов, как правильно сделать К сожалению, это не так просто; Замена внешней двери требует точных измерений, столярных навыков среднего и высокого уровня, а также понимания терминов и материалов. Хантер Макфарлейн, эксперт по проектам Lowe’s, говорит: «Если вы не уверены в том, как управлять проектом и завершить его в течение дня, я бы порекомендовал позвонить профессионалу. Если вы достаточно смелы, чтобы заняться заменой двери своими руками, или решили обратиться к профессионалу, который сделает это за вас, вот несколько вещей, которые вы должны знать: Какая дверь Для начала вам нужно понять разницу между плоской дверью, которая является просто дверью, и предварительно подвешенной дверью, которая включает в себя как дверь, так и раму, которая ее поддерживает. Натедра Бэнкс, старший продавец наружных дверей в Home Depot, говорит, что можно заменить только дверную плиту, но положение петель и положение отверстий замка варьируются от одного производителя к другому, поэтому новая дверь вряд ли будет правильно выровнена.Фактические размеры дверной плиты также зависят от возраста и производителя исходной двери. «Замена только двери может не улучшить ваш вход в такой степени, как замена всего блока. У вашей существующей дверной коробки может быть деревянная гниль или она может не герметизировать, как современная дверная система », — говорит Бэнкс. А если вашей плиточной двери более 25 лет, вы должны использовать предварительно подвешенную дверь, чтобы обеспечить герметичность рамы. Бэнкс резюмирует это: «Заменить только дверь — все равно что купить новую машину и сохранить оригинальные шины.” Измерения Если вам удастся заменить только дверную плиту, правильные размеры являются обязательными. «Если измерения произведены правильно, то для замены двери достаточно просто удалить стержень петли, установить створки косяка на дверь, установить замок и засовы, повторно зацепить петли и собрать каждую петлю путем повторной установки стержней петли». — говорит Бэнкс. (Для меня это все еще звучит ошеломляюще.) Вам необходимы следующие измерения: высота двери, ширина двери, расположение петель, тип петли (сквозной или врезной), размер петли, расположение замка и засова от верхней части двери, а также задняя часть расположения замков и петель. Если вы заменяете всю дверную систему, в зависимости от типа (одинарные, двойные, двери с боковыми окнами, двери с фрамугами и т. Д.), Измерение и установка значительно усложняются. Хотя вам не нужно сильно беспокоиться о высоте и ширине двери, вам все же необходимо определить размер блока и / или грубый проем, чтобы новая система вошла в проем. «Если это новая конструкция, это, как правило, проще, поскольку у вас еще не было бы блока в проеме, — говорит Бэнкс, — но если это ремонт / реконструкция, вам нужно будет удалить существующий предварительно подвешенный блок.” Материал Чтобы определить, из какого материала должна быть изготовлена ​​дверь, примите во внимание свой бюджет и уровень обслуживания, который вы готовы выполнять. Бэнкс считает, что стальные двери — отличный вариант для начального уровня, потому что «они прочные, недорогие и предлагают широкий выбор вариантов дизайна, включая цвета и варианты стекла». Макфарлейн добавляет, что стальные двери также являются хорошим выбором, поскольку они устойчивы к усадке, разбуханию и деформации, не требуют особого ухода и являются энергоэффективными. Бэнкс также рекомендует стекловолокно — материал, который почти не требует ухода, потому что он не вмятин, не гниет и не ржавеет. И, добавляет Макфарлейн, «двери из стекловолокна энергоэффективны, доступны по цене и предназначены для работы в любом климате — плюс вы можете покрасить их в любой цвет или окрасить, чтобы получить эффект дерева». Деревянные двери, хотя и красивы, более дороги и требуют ухода, особенно при сильном воздействии элементов. Но, по словам Хантера, «они прочные и надежные, а царапины легко устраняются.« Стоимость новой двери — предварительно подвешенной или перекрытой — будет варьироваться в зависимости от типа материала, а также от того, является ли дверь стандартной или специальной, — говорит Бэнкс. Двери варьируются от нескольких сотен до более чем 3000 долларов за тщательно сконфигурированные элементы. Фурнитура Макфарлейн говорит, что нет необходимости подбирать дверную фурнитуру перед заказом новой двери, если дверь заказывается со стандартным цилиндрическим отверстием под замок для задней стенки 2 дюйма или 2 дюйма . Некоторые производители дверей предлагают набор ручек, которые могут быть включены в комплект двери, что упрощает проект.Макфарлейн говорит, что разумно заранее решить, нужна ли вам дополнительная защита, например, цепной замок или стопор, если ваша дверь распахивается внутрь. Обновить вместо замены Если вы думаете о замене двери из-за сквозняка, вы должны сначала проверить уплотнитель и / или дверной проем; обе изнашиваются со временем, и их намного легче заменить, чем целую дверь. Однако, по словам Бэнкс, «если дверь или рама погнуты или деформированы, или если дверь была неправильно установлена ​​с самого начала, вам может потребоваться переустановка устройства или полная замена.” Если вам нужен обновленный внешний вид, дизайнер Роберт Линдгрен из Lindgren Gibb Studio предлагает переделать простую массивную дверь, накрыв ее тремя квадратными панелями простого литья. Черпая вдохновение в дверных проектах Дороти Дрейпер и Дэвида Адлера, Линдгрен предлагает отделать дверь глянцевой краской. Еще одно быстрое обновление для тех, кто хочет дверь в испанском колониальном или тюдоровском стиле (Линдгрен советует «подумать об« Игре престолов »») — это использовать забитые шляпки для гвоздей.Просто приклейте на дверь узор или рисунок, а затем забейте гвозди. Мэйхью, эксперт по стилю шоу «Сегодня» и бывший редактор журнала, является автором книги «Flip! для украшения ». 5 лучших компаний по установке дверей 2021 года Наши редакторы самостоятельно исследуют, тестируют и рекомендуют лучшие продукты; вы можете узнать больше о наших процесс обзора здесь. Мы можем получать комиссию за покупки, сделанные по выбранным нами ссылкам. Двери — это часть дома, которую не нужно менять так часто.Однако, когда приходит время, стоимость услуг по установке варьируется в зависимости от местоположения вашей собственности, стиля и материала двери, которую вы устанавливаете — будь то дерево, металл, пустотелая дверь или стекло. Установка сменных дверей иногда бывает дороже, чем стоимость установки новой двери, поскольку некоторые из них могут потребовать сноса. Важно отметить, что замена и установка межкомнатных дверей обходятся дешевле, чем входные или входные. Существует множество причин, по которым вам может понадобиться компания по установке дверей, независимо от того, собираетесь ли вы обновить входные двери или двери внутри вашего дома , , вы строите новый дом или добавляете дополнительную комнату к своему месту.Независимо от причины, мы выбрали лучшие компании по установке дверей, которые помогут с вашим домом, коммерческим строительством или проектом ремонта. Прежде чем выбрать компании, перечисленные здесь, мы исследовали и изучили более 30 различных компаний, предлагающих установку дверей для коммерческих и жилых помещений в США. Мы приняли во внимание цены, общенациональное покрытие (минимум 30 офисов по всей стране), сертификаты и лицензии поставщиков, а также общий уровень обслуживания клиентов. Мы сузили список и выбрали пятерку лучших. Например, мы выбрали Mr. Handyman как лучший специалист в области установки дверей для жилых и коммерческих помещений, имея сертифицированных установщиков и являясь аккредитованным предприятием с высшим рейтингом BBB. Мы выбрали DH Pace как лучшее коммерческое предприятие за его долгую историю предоставления коммерческих дверных решений по всей стране и за то, что мы являемся сертифицированным членом IDA и AAADM. Мы также выбрали Lowe’s как лучшую гарантию на выполнение работ, предлагая годовую гарантию на все дверные установки. Компании по установке дверей предлагают различные услуги, от новых дверей до замены. Эти услуги позволяют устанавливать все типы дизайнов и стилей. Обычно они помогают на протяжении всего процесса, от замены и установки новых дверей до удаления старых. Некоторые компании производят и устанавливают свои двери, в то время как в других компаниях вы можете приобрести собственные двери у другого поставщика. Установка двери — дело умелое.Хотя это может быть что-то, что вы могли бы сделать как проект DIY, в зависимости от сложности и типа двери, которую вы устанавливаете, вы можете нанять профессионального установщика дверей. Если вы просто собираетесь заменить навесные двери шкафа без замены рамы, возможно, вы сможете сделать это сами. Но если вы думаете о замене существующей главной входной двери, вам, скорее всего, будет лучше нанять профессионала. Цены на установку дверей варьируются в зависимости от стиля, типа и материала дверей, а также местоположения вашей собственности.Средняя стоимость установки дверей в стране колеблется от 366 до 1003. Установка внутренних дверей обычно дешевле, чем наружных. То же самое и с металлическими, стеклянными и автоматическими дверями — поскольку для их установки требуются большие навыки, цена выше. Тип дверного материала, который вы выберете, будет зависеть от расположения ваших дверей и ваших личных предпочтений. Например, большинство межкомнатных дверей сделаны из дерева. Однако вы можете выбирать между цельнодеревянными или пустотелыми дверцами из прессованной доски.Что касается входных входных дверей, эти типы дверей являются прочными, поскольку служат средством безопасности для вашего дома или собственности. Установка наружной двери | JLC Онлайн Наружные двери — это самый сложный способ проникновения в ограждение дома. Они открываются и закрываются примерно в сто раз чаще, чем средние окна, и через них проходит все в доме, от подростковых до детских роялей. Правильная установка — это первый шаг к решению этой задачи. Осмотрите дверь и удалите защитную упаковку. Проверить дверь . Когда я получаю дверь, я внимательно проверяю и дверную плиту, и предварительно собранный косяк, ища проблемы с качеством от производителя. Наружные двери Prehung иногда поставляются с прикрепленной накладкой, но я никогда не заказываю готовые двери на заводе, предпочитая отделывать двери своими руками. Предварительно подготовленный молдинг мешает регулировке косяков внутрь и наружу, а также затрудняет их герметизацию воздухом. Проверить отверстие . Убедитесь, что грубый проем имеет правильный размер, в идеале примерно на дюйм больше, чем внешние размеры дверного косяка по высоте и ширине. Если проем не ровный из стороны в сторону, убедитесь, что он достаточно большой, чтобы дверь могла стоять в нем вертикально. Если плоскость стены немного отклоняется от вертикали (не более 1/4 дюйма от общей высоты двери), вы можете повесить дверь по отвесу и подделать кожухи. Если несоответствие больше, вам нужно будет отремонтировать стену перед тем, как повесить дверь.Кроме того, убедитесь, что стороны проема находятся на одной плоскости со стеной, поставив маленькие гвозди возле углов проема и протянув меловую линию между гвоздями, чтобы образовалась буква «X». Если стороны проема параллельны, линии должны просто целоваться в середине, где они пересекаются. Проверка грубого порога всегда является высшим приоритетом. В отличие от межкомнатной двери, косяки которой можно обрезать до разной длины, если пол неровный, внешняя дверь имеет встроенный подоконник, который должен располагаться ровно.Подоконник должен иметь равномерную опору по всей ширине, чтобы нагрузка от неизбежного движения транспорта не заставляла его постоянно прогибаться. Вы можете установить прокладку на порог, но прокладка — это потенциальный путь для проникновения воды. По возможности выравниваю черновой подоконник перед установкой поддона. Прошивка порога . Традиционный подход к оклейке чернового подоконника — установка металлического поддона с перевернутыми сторонами и внутреннего бордюра, прилегающего к готовому напольному покрытию. Но кастрюли, изготовленные по индивидуальному заказу, дороги и образуют тепловой мост.Доступны регулируемые пластиковые версии, но они часто не подходят для различных конфигураций порогов и со временем могут треснуть. Вместо этого я предпочитаю использовать гибкую самоклеящуюся ленту для прокладки, чтобы сделать прочные и эффективные сковороды (см. «Вспышка входной двери», январь / 06). После прошивки порога мигающей лентой … … нанесите толстую каплю герметика на поддон.Осторожно вставьте дверь в проем, сводя движение двери к минимуму. Закупорить поддон подоконника . Некоторые производимые подоконники имеют полые или углубленные области, поэтому, прежде чем конопатить поддон, я проверяю нижнюю часть дверного порога, чтобы убедиться, что нанесу герметик там, где он будет хорошо контактировать. Я очищаю и сушу подоконник, а затем наношу очень плотную полоску силиконового герметика по всей ширине. Я использую силикон, потому что он гибкий, но достаточно твердый, чтобы обеспечить некоторую поддержку подоконнику, и его можно будет снять спустя годы, если дверь потребуется заменить.Я наношу дополнительный герметик на два конца, которые подвержены утечкам. После установки двери я протягиваю узкую черепицу и заделываю лишний герметик в наклонную дамбу по направлению к внешней стороне поддона. Закрепите сначала сторону петель . Некоторые двери поставляются с шурупами и предварительно просверленными отверстиями для фиксации косяков, другие можно просверлить и зенковать для шурупов и заглушек, а некоторые я просто прикручиваю чистовыми гвоздями, которые будут шпаклевать и красить. Независимо от стратегии крепления, я поднимаю дверь на место и пытаюсь вставить подоконник в герметик только один раз, с минимальным скольжением. Когда один человек (или пара блоков, прикрепленных к стене) держит дверь вертикально, я центрирую подоконник в проеме, удостоверяясь, что он полностью сидит. Затем я проверяю уровень подоконника, добавляя при необходимости небольшие прокладки, пока он не станет идеальным. Все прокладки должны быть полностью уложены и окружены герметиком, чтобы исключить любые точки входа воды. Я также проверяю уровень верхней части косяка на этом этапе, но если голова и подоконник не совпадают, проблема с производителем. Перед тем, как закрепить нижнюю часть косяков, я убеждаюсь, что в черновом проеме достаточно места, чтобы отвесить дверь из стороны в сторону. Иногда бывает необходимо начать с подоконника поближе. Убедившись в правильности размещения, я устанавливаю регулировочную прокладку и закрепляю косяк петли сразу за нижней петлей. Используя саму дверь в качестве направляющей, я подкладываю верхние части обоих боковых косяков до тех пор, пока граница между дверью и косяком сверху не станет идеально ровной. Если подоконник ровный, это происходит при отвесных косяках. Уровень использую только для перепроверки и как линейку. Закладывая и закрепляя дверные косяки на место, я держу их на одной плоскости со стеной, так что внешняя облицовка лежит ровно.Стенам, находящимся вне отвеса, могут потребоваться конусные удлинительные косяки, чтобы планка лежала ровно. Я закручиваю два винта — один в толстой части косяка и один в дверной фальце — в каждый набор прокладок. Я добавляю прокладки непосредственно за каждой из петель и вбиваю длинные винты (обычно поставляемые производителем) через петли в раму, как только подтверждаю, что косяк ровный. Без винтов в раме вес двери имеет тенденцию изгибать косяк и затрудняет контроль за пределами на ударной стороне. Просверлите и закрутите винт из нержавеющей стали, чтобы удерживать косяк на верхнем шарнире. Убедитесь, что косяк ровный. Затем закрепите остальную часть косяка петли. Закрепите верхнюю часть отбойника.Потом выпрямите … … и прикрутите остальной косяк Присоедините ударную сторону . При установке прокладок на ударную сторону в качестве ориентира я использую расстояние между косяком и дверью. Установка регулировочных шайб очень близко к верху и низу позволяет мне одновременно выпрямлять оба конца косяка петли, при необходимости подталкивая косяк головки и перекидной порог. Я устанавливаю прокладки позади защелки замка для безопасности, а затем добавляю дополнительные комплекты прокладок, если это необходимо, чтобы удерживать косяк прямо. Я избегаю прокладок и гвоздей там, где мне может понадобиться просверлить и проделать паз для засова. Из-за неизбежного движения и оседания проема в раме я никогда не вставляю прокладки между косяком головки и жаткой, чтобы косяк оставался ровным, а дверь со временем работала правильно. Если мне нужно удерживать косяк прямо, я временно подкладываю его, закрепляю внешний кожух, а затем снимаю прокладки с кожухом влево, чтобы удерживать косяк прямо.Другая стратегия заключается в том, чтобы забить пару гвоздей с гальваническим покрытием толщиной 10d через косяк и использовать трение гвоздей, чтобы удерживать косяк прямо, пока я не установлю накладку. Когда дверь надежно закреплена в проеме и работает плавно, я срезаю лишний материал прокладки с помощью бритвенного ножа или многофункционального инструмента. Пока герметик все еще влажный, я проверяю, чтобы подоконник опирался в любом месте, где он может прогнуться при наступлении. Разное Добавить комментарий Отменить ответ Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены * Комментарий * Имя * Email * Сайт ©2013-2024 «АртЛига». Конкурс в области промышленного дизайна мебели.