Приямок в подвале для отвода грунтовых вод: 4 метода борьбы с затоплением подвала. Сухой подвал при высоком уровне грунтовых вод

Содержание

Дренажная система в подвальных помещениях: осушение подвалов


В домах, имеющих подвальные помещения, если они расположены на территориях с высокой отметкой расположения грунтовых вод и вовремя строительстве была неправильно выполнена гидроизоляция, подвалы могут периодически затапливаться. Вода, проникающая в подвал, может повредить конструкции фундамента и внутреннюю отделку, а также размещенное там оборудование. В том случае, если устроить надежную гидроизоляцию невозможно, необходимо правильно организовать отвод воды из подвала.

Рассмотрим технологию осушения подвалов и оборудование, применяемое для этих целей.

 Устройство дренажа в подвальных помещениях

Одно из возможных решений вопроса защита от воды в подвальном помещении – устройство дренажа или разуклонки с приямком для установки дренажного насоса. Выполнять работы предпочтительно при максимально низком уровне грунтовой воды: в засушливый летний период или зимой.

Для подвалов с земляными полами рекомендуют устройство дренажной системы – сеть дренажных труб, расположенных по периметру помещения.

Для ее устройства потребуется прорыть траншею (глубина около 0,5 м) по периметру подвала. Дно траншеи тщательно утрамбовывают и засыпают щебнем или гравием на высоту 15-20 см. Поверх слоя укладываем дренажные трубы (трубы с перфорацией, желательно с покрытием из геотекстиля). Трубы прокладывают с уклоном в сторону приямка или дренажного колодца. Уклон – примерно 3 мм на погонный метр длины.

Уложенные трубы засыпаем щебнем или гравием до уровня пола. Сборный приямок или колодец устанавливается в пониженной точке. Выполняют колодец из монолитного железобетона или используют готовые колодцы из труб ПВХ. В колодце устанавливаем дренажный насос, управление которого осуществляется от поплавка.

В том случае, если в подвале поверх земляного пола устроены деревянные полы, то сначала их следует удалить.

Кроме устройства дренажа, возможен вариант с гидроизоляцией низа подвала.

Гидроизоляцию выполняем следующим образом:

  • необходимо выровнять поверхность пола и засыпать ее жирной глиной;
  • слой глины тщательно утрамбовываем и наносим битумную мастику в три слоя;
  • поверх мастики расстилаем рубероид и наносим цементный раствор;
  • последним шагом выполняем цементную стяжку.

Пол в подвале выполняется с разуклонкой к центру или к какому-либо углу, в пониженном месте устраивается приямок для установки дренажного насоса.
Наиболее сложный случай, когда полы в подвале выполнены из монолитного железобетона. Поступаем следующим образом – с помощью подготовительной стяжки формируем уклоны. Для повышения сцепления стяжки с бетоном, пол нужно тщательно очистить и покрыть специальными модификаторами для улучшения сцепления. В пониженном месте устраиваем дренажный приямок с насосом.

 Кроме обустройства пола подвального помещения, важно защитить от влаги стены. Существует много обмазочных гидроизолирующих материалов, в том числе жидкое стекло, гидростоп и др. Стены необходимо обработать одним из таких материалов.

 Устройство дренажного приямка

Дренажный приямок устраивается в пониженной точке подвала. Кроме сбора воды, приямок снимает избыточное давление грунтовой воды, которое может вызвать вспучивание пола.

Для устройства приямка проще всего применить трубу Д=0,5 м, что позволяет установить дренажный насос с поплавком, глубина – до 1 м. Рекомендуемый объем приямка – 100 – 200 литров. Можно приобрести готовую трубу с перфорацией или в шахматном порядке насверлить отверстия (диаметр 10 – 15 мм, шаг 20 – 25 см). Перед прокладкой трубу рекомендуется обернуть геотекстилем или пластиковой сеткой в несколько слоев.

Дно трубы необходимо закрыть, например бетоном, слоем 5 – 10 мм с трамбовкой. Труба устанавливается в подготовленный котлован, после установки трубы, пространство вокруг заполняем щебнем. Верх трубы должен быть на уровне пола. Для безопасности, трубу закрываем решеткой, готовой или сваренной из арматуры. Для устройства приямка в существующем бетонном полу, в нужном месте бетон придется разбить, выкопать котлован и изготовить приямок из бетона с низкой водопроницаемостью.

 Критерии выбора дренажного насоса

Для удаления воды из приямка подвала необходимо установить дренажный погружной насос.

Производительность насоса должна обеспечить отвод дренажных вод, в то же время избыточная мощность приведет к короткому циклу работы, что может отрицательно сказаться на сроке его службы. Производительность насоса – до 2 – 3 м3/час. Напор насоса должен учитывать особенности планировки дома и участка, и обеспечить сброс в необходимое место с некоторым запасом. Как правило, достаточно приобрести насос с напором 10-15 м. При выборе насоса необходимо учитывать возможность попадания в приямок песка крупностью до 5 мм.

 Труба для отвода дренажной воды

Оптимальное решение для отвода дренажных вод из подвала – труба ПНД, обладающая низким сопротивлением. Такую тубу можно проложить без присоединений. Диаметр соответствует напорному патрубку насоса. Желательно сначала трубу проложить вертикально до отметки равной отметки сброса. Проход в стене подвала необходимо выполнить через футляр с тщательной заделкой прохода с помощью цементного раствора и нанести слой проникающей гидроизоляции. Снаружи здания труба прокладывается в траншее. Глубина прокладки может быть выше, чем глубина промерзания почвы, если ее уклон в сторону сброса будет больше 0,005. Открытая прокладка трубы не рекомендуется.

 Точка сброса дренажных вод

Выбор места для сброса дренажных вод выбирается в первую очередь, ориентируясь на объем воды и интенсивность подтопления. Для случая сезонного поступления воды в подвальное помещение допускается устройство дренажного колодца или дренирующей траншеи. Для устройства дренирующей траншеи, последнюю часть отводящей трубы делаем перфорированной, дно траншеи засыпаем щебнем и песком, а саму трубу обматываем геотекстилем.

Ориентировочно, для отвода 1 м3 дренажных вод, потребуется около 6-8 м дренирующей траншеи. При больших объемах дренажных вод, необходима прокладка собственной траншеи до дренажной системы поселка.

 Следует помнить, что большой объем воды поступающей в подвальное помещение может негативно повлиять на конструкции фундамента здания.

Поэтому необходимо принять меры по устранению причин подтопления подвала, в том числе, устройство кольцевого дренажа.

видео-инструкция по монтажу своими руками, особенности устройства для насоса, цена, фото

Подвальное помещение обычно располагается на уровне фундамента и цоколя и нередко оснащается небольшими окнами, которые находятся на уровне земли. Довольно часто для большего освещения оконные проемы располагают даже ниже уровня земли.

При этом обязательно делают приямки в подвале, способные не только увеличивать доступ солнечных лучей, но и отводить воду при выпадении осадков.

Любительское фото готового приямка без защитных конструкций

Поэтапный процесс

Для начала необходимо сказать о том, что подобные конструкции являются обязательными при расположении окон на высоте менее 20 см над уровнем земли. Если этим пренебречь, то вероятность затопления подвального помещения будет очень высокой, особенно весной при таянии снега.

Графическая схема конструкции приямка с установкой водоотводящих труб

Земельные работы

  • Обычно устройство приямка в подвале начинается с изготовления небольшой ямы.
  • Профессиональные мастера рекомендуют делать ее такой, чтобы площадь пола соответствовала площади окна. Это считается оптимальным параметром для подобных конструкций.
  • Длина такой ямы должна быть в полтора раза больше самого окна и располагают ее по стене дома.

Готовая яма с гидроизоляцией оконного проема

  • Необходимо отметить, что существуют различные формы приямков, которые изготавливаются исходя из личных предпочтений заказчика. При этом большинство делает их прямоугольными, чтобы экономить наружное пространство двора.
  • Глубина ямы изготавливается таким образом, чтобы готовый пол располагался ниже края оконного проема на 25 см.

Создание опалубки для заливки стен

  • Также сразу следует организовать будущий отвод воды. Для этого профессиональные мастера советуют пробурить в центре ямы скважину глубиной 1.5 метра. В нее вставляют гофрированную трубу.
  • Некоторые специалисты советуют выводить такой дренаж на уровень расположения подсыпки фундамента под стену. Также отвод можно делать в колодец для насоса или общий слив, если таковые предусмотрены.

Совет!
Обычно приямок заносят в проект с точным указанием всех необходимых размеров.
Поэтому данные работы лучше всего выполнять на его основании.

Монтаж заводского светового приямка с защитной решеткой предполагающей размещение вровень с поверхностью грунта

Стены

  • На данном этапе необходимо создать деревянную опалубку, которая позволила бы залить стены толщиной не менее 15 см.
  • Стоит отметить, что приямок можно делать вровень с землей и тогда он будет принимать все сточные воды, а можно изготавливать с порожком в 15 – 20 см.

Изготовление конструкции с использованием блоков

  • Для подобных конструкций армирование практически не используется, поскольку они довольно малы и не испытывают больших нагрузок. Однако рекомендуется организовать связку с внешней стеной дома посредством вбивания в нее длинных гвоздей наполовину.
  • Стоит сразу отметить, что нижнюю часть стены подвального приямка утепляют, чтобы снизить потери у окна. Также его дно покрывают слоем гидроизоляции из пленки, сводя ее в сток.

Расположение конструкции вровень с поверхность может использоваться для дополнительного отвода воды

  • В настоящее время в продаже можно найти уже готовые приямки. Их цена не очень велика, а конструкция полностью минимизирует все работы, сводя их к выкапыванию котлована.
  • Используя такие устройства необходимо детально изучить их инструкцию по монтажу, поскольку каждая отдельно взятая модель имеет свои особенности и технические требования.
  • Стоит отметить, что при бетонной заливке стен в раствор обычно добавляют небольшое количество жидкого стекла, чтобы защитить его от воздействия влаги.

Небольшой бордюр послужит дополнительной защитой от дождя и не позволит лишней влаге попадать в приямок

  • Также дно приямка должно иметь определенный уклон, направленный в сток, а он обязан закрываться решеткой, чтобы исключить вероятность засорения.
  • Если конструкция изготавливается своими руками, то после того, как бетон застынет его стоит обработать антибактериальной пропиткой. Она снизит риск появления грибка или плесени в данном месте.

Совет!
Перед заливкой профессионалы рекомендуют защитить стыки со зданием и швы дополнительным слоем гидроизоляции.
Это защитит основное строение подвала частного или многоквартирного дома от сырости.

Защитную конструкцию можно превратить в настоящее произведение искусства

Финишные работы

  • Данный этап является не менее и порой от него зависит безопасность людей проживающих в доме. Дело в том, что приямок располагается на уровне грунта и даже небольшой порог не может защитить от случайного падения. Именно поэтому создают специальные конструкции, имеющие разное назначение.
  • Типовая инструкция по монтажу советует изготовить металлические решетки из нержавейки или оцинкованного железа, которые смогут выдерживать вес человека, а при необходимости и машины. При этом многие дизайнеры создают их методом ковки, подвергая впоследствии воронению или хромированию. В итоге конечное изделие может превратиться в настоящее произведение искусства и стать украшением фасада.

Все металлические ограждения подобных частей фасада должны быть достаточно прочными и способными выдерживать большие нагрузки

  • Некоторые мастера предпочитают создавать над приямком небольшие козырьки. Они отлично защищают от прямого попадания дождевой воды и отлично смотрятся, но подобные конструкции сильно снижают степень проникновения солнечных лучей в помещение.
  • Если выбирается готовое заводское изделие, то подобный вопрос в нем уже решен. Поэтому покупателю стоит подобрать понравившийся ему вариант, а о технических проблемах можно не переживать.

Совет!
Все защитные ограждения приямка должны надежно фиксироваться на его стенах и самом доме.
Подобная конструкция предназначается для предотвращения падений, а ее внешний вид должен быть на втором месте.

Защитные системы заводских конструкций, предполагающих расположение вровень с землей, способны выдерживать даже давление автомобиля

Вывод

Просмотрев предложенное видео в этой статье можно получить детальную информацию по созданию приямков. При этом основываясь на данной публикации, следует прийти к выводу, что данная конструкция является необходимым элементом строения и имеет определенные параметры изготовления. Однако подобная работа не должна вызвать трудностей даже у начинающих мастеров.

Отличная статья 0

видео-инструкция по монтажу своими руками, особенности бурения скважин, как отвести, чем засыпать, цена, фото

Практически всем жильцам многоквартирных зданий знакома неприятность – текущая вода в подвале. В результате мы ощущаем неприятный запах, боремся с сыростью, плесенью, летящими в дом комарами и прочими нежелательными гостями. С этой проблемой сталкиваются также владельцы частных домов и даже гаражей, оборудованных погребом.

Проложенные коммуникации под домом никуда не деть. Поэтому, полезно будет знать, что делать – если в подвале многоквартирного дома вода, и ее количество нарастает с каждым днем. Тем более что, зачастую, на коммунальные службы надежда невелика, и жильцы тщетно предпочитают справляться своими силами.

Вода в подвальном помещении – эта проблема знакома многим из нас.

Причины появления воды

Так как, большинство граждан РФ живет в многоквартирных домах, сначала разберемся с проблемами в таких зданиях.

Многоэтажки

Плачевный результат плохой работы ЖКХ.

  1. В первую очередь, это прохудившиеся трубы или текущие заслонки. В идеале работники ЖКХ обязаны не только следить за исправностью систем, но и проводить ремонтные работы своевременно. Во многом оперативность служб зависит от активности жильцов. Поэтому, стоит контролировать организацию и по праву обращаться в нее при необходимости.
  2. Появление течей в шахтах домов. Чем больше этажей, тем больше вероятности, что у вас или ваших соседей сверху или снизу протечет сливная или подводящая труба. Через шахту вода попадает прямо в подвал, где и скапливается.

Обратите внимание!
В этом случае нужно в первую очередь выяснить, в какой квартире течь.
Если хозяин этого жилья не может или не желает устранять неполадки, обращайтесь в коммунальную службу, а затем, по инстанциям выше, если понадобится.

  1. Высоко расположенные грунтовые воды. Если вы обнаружили сырость в подполе, еще до того как отвести воду из подвала, вызовите специалистов из организации, к которой относится ваш дом. Они должны выяснить причину, по которой влага просачивается из-под земли. Почти во всех случаях виновата плохо сделанная гидроизоляция подвалов от грунтовых вод, или ее отсутствие, а также несоблюдение технологии при строительстве.

Не работающий водосток.

  1. Засорившийся, либо неправильно выведенный водосток. Трубы для отвода дождевой и талой воды могут быть частично или полностью засорены, вовремя не отремонтированы. Инструкция обязывает делать профилактику минимум раз в полгода, однако, и здесь подводят соответствующие организации и работники.
  2. Звоните в ЖКХ, сотрудники должны делать прочистку или ремонт, особенно перед началом осеннее – зимнего сезона. Огромные сосульки, также, приносят много вреда водосточным системам, после чего последние могут отводить воду не от дома, а под него.

Обратите внимание!
Так как ваш многоквартирный дом и ЖКХ, в свое время подписывали двухсторонний договор о взаимных обязательствах, используйте прописанные в нем пункты, отстаивая свои права.
Сотрудники данной организации, при выявленных нарушениях по их вине, обязаны бесплатно устранить причину и последствия.
Причем, их требования о дополнительной оплате услуг являются противозаконными.
Опирайтесь на «нормы и правила тех-эксплуатации жилищного фонда», подписанные Госстроем РФ от 27. 09.2003 г., за номером 170.

  1. Там четко указано, что подвал должен быть сухим и чистым, иметь освещение и систему вентиляции. Управляющая организация обязана осуществлять ремонтные услуги, а также регулярное обслуживать подсобное оборудование, содержать общее имущество в порядке. Об этом гласит постановление правительства РФ 13.08.2006 г. за номером 491.

Вода под частным домом

Почему так важен дренаж.

От неприятностей по поводу сырого подпола не застрахованы и частные домовладельцы. Особенно остро стоит проблема осенью и весной, когда большинство хозяев своими руками пытаются бороться с потопами.

Когда вода просачивается в подвал один раз, по той или иной, не очень серьезной причине, можно откачать ее с помощью насоса. Но, если ситуация повторяется регулярно, стоит обратить внимание на недочеты в строительстве, и побыстрее их устранить.

Что делать на частном участке

Далее о том, что можно предпринять, если вода проникает в подвал собственного дома.

Герметизируем фундамент

Так нужно герметизировать фундамент частного дома.

  1. Вода способна просачиваться сквозь стенки основы постройки, и попадать в подвал. На помощь придут материалы, содержащие в составе битум. В чистом виде он со временем становится хрупким. Добавив пластификатор, вы продлите срок его службы до 6–7 лет. К достоинствам прибавляется низкая цена и простота в применении.
  2. Более надежную защиту создадут мастики, в основе которых низкомолекулярный полиэтилен и полипропилен либо нефтебитум.
  3. В случае обратной засыпки основания оптимален жесткий пенополистирол – долговечный и устойчивый к большинству факторов воздействия.
  4. Перед монтажом гидроизоляции подвала очистите фундамент и определите высоту уровня почвы.
  5. Проверьте уровень, прежде чем засыпать подвал дома от воды еще раз, иначе часть стенки останется незащищенной. От усадки строения со временем разрастутся трещины, и влага незамедлительно поспешит внутрь.
  6. Возможно изолировать цоколь и дренажными геокомпозиционными матами. Но, в случае бездейственного дренирования низа фундамента, гидростатическое давление протолкнет воду во все имеющиеся, даже малейшие трещины.

Обратите внимание!
Профессионалы советуют – только гидроизоляция в совокупности с дренажем даст наилучший результат.
Основа здания в таком случае не пропустит влагу не через стены, не через нижнюю часть.

Дренажная система, как выход из ситуации

На фото положительное воздействие эффективной системы дренажа.

Если в подвале вода – что делать пострадавшим хозяевам, кроме регулярной ее откачки, не приносящей желаемых результатов? Оптимальный вариант – сделать дренаж, т.е., отвод ливневой и талой жидкости.

Лучше не использовать трубы с перфорацией, при слабом токе они часто засоряются. Подойдут обычные изделия из ПВХ, с гладкими стенками, диаметром 10 см.

Как смонтировать дренажную систему, речь пойдет далее.

  1. Прокапывается траншея к подошве основания.
  2. В трубе проделывают два ряда отверстий около 10-12 мм.
  3. Ткань для фильтрации укладывают на почву краями по бокам траншеи. Этим же материалом не помешает обмотать саму трубу, чтобы предотвратить ее заиливание.
  4. На ткань сверху насыпают и разравнивают слой гравия, затем кладется пластиковая труба по направлению и с наклоном к выпускной. Попутно водоприемники соединяют с трубами дренажа фундаментного низа вертикальными стояками.
  5. Чтобы решетки на водоприемниках не забивались мусором и листвой, их не помешает заполнить гравием.
  6. Труба сверху также, засыпается гравием, не доходя уровнем до края подошвы фундамента 20 см.

Схема обустройства дренажа.

  1. Засыпку покрывают фильтрующим материалом, прижав его в нескольких местах камнями или присыпав песком.
  2. Чтобы материал не забивался, в качестве засыпки желательно применить крупный песок, слоем 12-15 см.
  3. Наружные дрены фундаментного низа прокладывают с наклоном от 3 см на погонный метр трубы.
  4. Если на вашем участке нет ливнеотводного коллектора, или недостаточный уклон почвы, нижние дрены подводят к насосу. Для этого выбирают кратчайший маршрут от внешнего контура системы до водосборника.

Другие методы борьбы с затоплением

В случае неплодотворной работы простой дренажной или изоляционной систем, вам придется искать другие методы. Прежде всего, желательно произвести бурение скважин на воду в подвале дома. Приглашенные для этого специалисты дадут вам предельно четкое описание ситуации и прогнозы. Очень часто грунтовые воды поднимаются выше уровня фундаментной подошвы, что незамедлительно приведет к постоянной сырости.

Комбинирование способов

Высокоэффективная гидроизоляционная система.

  1. Бетонируем пол подвала. Для этого засыпаем всю площадь гравием слоем 15-25 см.
  2. Плотной полиэтиленовой пленкой закрываем засыпку, склеивая стыки клейкой лентой.
  3. Заливаем плиту из бетонной смеси.
  4. Попутно с этим, по внутреннему периметру помещения выкладываем профиль из пластика для дренажа. Сквозь проделанные в нем отверстия вода будет уходить под плиту из бетона.
  5. Для постоянной откачки воды из-под плиты устанавливается насос. Желательно приобрести устройство с чугунным корпусом, функциями фильтрации сильно загрязненной жидкости, а также поплавковым выключателем.
  6. Совокупность плиты, дренажа и насоса избавит вас от мокрого подпола.

Полезные советы

  1. Если стоит вода у входа в подвал, и это повторяется регулярно, значит, нужно создать ей препятствие. В случае, когда влаги не наблюдается в прочих местах, участок с ее скоплением делают чуть выше. Самое простое – засыпка гравием, песком или просто грунтом с тщательной утрамбовкой.
  2. Бывает, что влага проникает в подвал, конденсируясь на внутренних стенках фундамента. Болота в подполе, конечно, не будет, но плесень и постоянная сырость обеспечены. Приобретите затирку кальматрон или пенетрон, и обработайте ею поверхности, где скапливаются капли. Поры заполнятся составом, создав барьер воде.

Вывод

Чтобы не было проблем с мокрым подвалом, еще на стадии строительства дома обеспечьте надежную систему гидроизоляции. Если же вам досталось жилье с уже готовыми неисправностями, не откладывайте надолго их устранение.

На многие вопросы вам ответит видео в этой статье, где предоставлено много полезной информации.

Отличная статья 0

В Подвале Частного Дома Грунтовые Воды: Что Делать + Как Избавиться » Детальная Инструкция + Видео + Фото

Как изолировать помещение от грунтовых вод

Как бороться с грунтовыми водами в подвале? Этот вопрос волнует многих владельцев своих домов и дачных участков.
Сырой подвал – это высокая влажность воздуха, наличие на стенах конденсата, плесени, неприятный запах. Здесь нельзя оставлять на хранение продукты, их сразу поражает плесень.

Основная причина таких неприятностей – наличие грунтовых вод. Как от них избавиться своими руками предлагается узнать из этой статьи.

Откуда берутся грунтовые воды

Грунтовые воды представляют собой первый постоянный водоносный слой от поверхности земли. Он образуются атмосферными осадками, водами озер и рек, притоками поверхностных жидкостей.

Важное значение среди них занимает «верховодка», которая представляет собой сезонное скопление влаги в водонасыщенном верхнем слое грунта, расположенном над водоупорными суглинистыми или глинистыми породами.

Схема грунтовых вод

На схеме:

  • 1 –водонасыщенный слой;
  • 2 –слой грунта, в котором нет воды;
  • 3 –водонесущий слой;
  • 4 –выпадающие осадки.

Определяется уровень грунтовых вод. Весной в этот период он наиболее высокий от таяния снега, который выпадает всю зиму. Увеличивается их уровень и осенью, при затяжных дождях.

Защитит подвал дома от грунтовой воды можно устройством двух рубежей обороны:

  • Кольцевого дренажа по периметру стен, установленного на уровне подошвы фундамента. Такое устройство перехватывает больший объем воды, что стремится затопить подвал.
  • Гидроизоляцией стен и пола подвала. От влаги, которая проникает из грунта по капиллярам пола и стен, защищает гидроизоляция.

Причинами появления грунтовой воды  могут быть:

  • Ошибки при возведении устройства.
  • Засорение или несвоевременная откачка жидкости из системы дренажа возведенного вокруг подвала.
  • Неправильная конструкция или повреждения, возникшие в наружной гидроизоляции пола и стен подвала.
  • Убрать грунтовые воды в подвале нельзя, если отсутствует дренаж вокруг.
  • Гидроизоляция, без такого устройства, не защищает подвал от воды.

Как устроить гидроизоляцию, если пол ниже уровня расположения грунтовых вод

При высоком уровня воды в грунте в подвальном помещении стоит жидкость, которая появляется через трещины пола и стен, соединительных швов между ними. В этом случае значительно увеличивается на эти элементы давление воды.

Цена работ по гидроизоляции подвала достаточно большая и чаще всего себя не оправдывает, а вероятность ошибок при их выполнении очень велика.

Совет: Лучше всего гидроизоляцию помещения доверить профессионалам. Иначе после того, как избавиться от грунтовых вод в подвале удастся, велика вероятность появления воды снова.

Инструкция проведения работ по гидроизоляции состоит в следующем:

  • По наружному периметру производится выемка грунта, как показано на фото.

Выемка грунта по периметру дома

  • Наружные стены сооружения очищаются от грязи.
  • Восстанавливаются вертикальные и горизонтальные участки гидроизоляции стен фундамента.
  • По всему наружному периметру здания или подвала прокладывается дренаж, который помогает быстро отводить всю воду от стен фундамента. Дренажные системы состоят из линевок, расположенных под водосточными трубами сооружения, специальных дождеприемников, от которых вода по трубам поступает в ливневые колодцы, как можно дальше от стен здания.
  • Засыпается котлован и восстанавливается отмостка вокруг подвала.
  • Самые слабые места, через которые поступают грунтовые воды в подвале многоквартирного дома, являются стыки, имеющиеся между стенами и полом.

Совет: При наличии в подвале воды, внутреннюю гидроизоляцию нужно начинать с ее откачки.


Первым этапом, для защиты подвалов от наличия грунтовых вод, является гидроизоляция его пола. При сильном протекании воды, в ряде случаев, следует залить бетонный пол, на который нужно предварительно устроить гидроизоляционную нижнюю подложку.

В бетон стоит добавить соответствующие гидрофобизаторы и фиброволокна модифицированные, что придаст ему водоотталкивающие и гидроизоляционные свойства.

В угловых соединениях пола и стены нужна правильная укладка специального саморазбухающегося гидроизоляционного шнура, герметично закрывающего самые трудные места, через которые вода проникает в подвал.

Итак:

  • Если пол подвала находится достаточно глубоко, подпор воды из грунта очень силен, поэтому внутри помещения необходимо делать специальные колодцы, через которые будут искусственно откачиваться грунтовые воды с помощью самопогружных насосов.
    Такие устройства включаются автоматически и откачивают наружу грунтовые воды при достижении уровня воды в колодце выше критической черты. Установка внутри подвала понижающих колодцев обеспечивает отвод воды из помещения.
  • Восстанавливается приточная и вытяжная вентиляция в подвале, которая играет важную роль для правильной эксплуатации помещения. Она нормализует влажность воздуха, помогает удалить со стен плесень, устранить запах сырости и плесени.

Как устроить гидроизоляцию, если пол выше уровня воды грунта

В этом случае сырость на стенах появляется из-за наличия капиллярного подсоса воды из грунта. В сыром подвале стоит характерный запах плесени и сырости.

Перед тем, как избавится от грунтовых вод в подвале, его гидроизоляцию и защиту следует провести по такой технологической цепочке. Пять первых пунктов выполняются аналогично предыдущему параграфу.

Затем:

  • Производится гидроизоляция подвалов изнутри, которая находится выше, чем грунтовые воды. В этом случае предусматривается на стенах восстановление гидроизоляции по горизонтали. Она выполняется закачиванием под давлением в специальные, просверленные в стенах шурфы, проникающих гидроизоляционных растворов.
  • Восстанавливается вентиляция в помещениях подвала.

Как удешевить процесс гидроизоляции

В ряде случаев, перед тем, как избавиться в подвале от грунтовых вод,можно не делать дорогостоящие и достаточно сложные процессы по гидроизоляции стен. Их может заменить установка оборудования по осушению стен более дешевым способом — электроосмосом. Принцип процесса можно увидеть на видео.

Такое оборудование устанавливается стационарно и способно выполнять сразу две функции:

  • Осушать стены и пол помещения.
  • Обеспечивает надежную преграду для проникновения жидкости из грунта в пол и стены погреба.

Преимуществами электроосмоса являются:

  • Безопасность при эксплуатации.
  • Осушает без дополнительной гидроизоляции и других строительных работ.
  • Не используется химия.
  • Улучшается внутри помещения микроклимат.
  • Экологически безопасен.
  • Уменьшает расходы на дополнительный обогрев и вентиляцию помещения.
  • Избавляет от появления плесени и грибка.
  • Дешевле всех остальных средств.
  • Применяется при любой погоде и в любое время года.

Перед тем, как убрать грунтовые воды из подвала необходимо правильно определить причины сырости, что сэкономит средства при проведении строительных работ по устранению сырости, плесени и грибка.




Устройство Погреба При Высоком Уровне Грунтовых Вод » Детальная Инструкция Как Сделать + Видео + Фото

Выбор места для выгребной ямы

Затопление представляет самую серьёзную неприятность, с которой можно столкнуться при эксплуатации погреба. К такому печальному результату может привести как строительство подвала при высоком уровне грунтовых вод, так и пренебрежение профилактическими мерами, незнание элементарной технологии, неправильный выбор места и неудачный подбор материалов.

Как обустроить хранилище своими руками без негативных последствий и больших затрат? Знакомьтесь с предложенным нами материалом, смотрите видео в этой статье, и надеемся, что с нашей помощью всё у вас получится!

Меры, препятствующие подтоплению

Конечно, решиться построить погреб на высоких грунтовых водах, заведомо зная о возможных проблемах, решится не каждый. Но даже там, где они залегают глубоко, и, казалось бы, ничто не угрожает вашему подвалу, подтопление совсем не редкость. Виной тому поверхностные (атмосферные) воды, которые, попадая в пазухи с обратной засыпкой, там застаиваются.

  • При этом насыпной грунт размывается, и вода, не найдя другого выхода, просачивается через основание и стенки внутрь погреба. Чаще всего такое случается, когда строительство ведётся на глинистых грунтах. К этой категории относят суглинки и супеси: пластичные и сухие глины, плывуны, а так же содержащие глину мергели.

Рыжий цвет грунта выдаёт присутствие глины

Внимание! Тем, у кого на участке именно такие типы грунта, необходимо быть начеку и принять меры, которые обеспечат своевременный отвод воды. Вся проблема в том, что высокая плотность глины наделяет их водоупорными свойствами: поверхностная вода сквозь неё очень медленно просачивается — вот и она и находит выход в погреб.

  • На уровень подземных вод осадки также оказывают большое влияние. В сезон таяния снега и затяжных дождей он вообще напрямую зависит от количества осадков. Вполне может случиться, что при обустройстве котлована грунт был сухой, даже без намёка на подземные воды, а по весне или осенью – сюрприз: подвал подтопило.
  • Следовательно, необходимо не только выяснить, с каким типом грунта вам придётся иметь дело, но и замерить глубину залегания в нём грунтовых вод. Заниматься этим нужно обязательно весной, чтобы выяснить наиболее высокую отметку.

У нас на сайте есть подробная инструкция, разъясняющая, как самостоятельно замерить УГВ – советуем почитать. Хотя, иногда даже без разведки становится понятно, что вода близко. На таких участках и трава гуще, и растения произрастают в основном болотные, и мошкары полно, так как она роится там, где влажно.

Дренаж как наиболее надёжный способ защиты

Очень важной профилактической мерой, способной избавить подвал от затопления, является специально обустроенная водоотводная система, которую принято называть дренажной (см. Дренажные системы для отвода грунтовых вод: виды и применение). Это не обязательно должен быть кольцевой дренаж с накопительным резервуаром и насосным оборудованием.

Закладка дренажа: строительство погреба – высокие грунтовые воды

 Итак:

  • Даже сеть водоотводных траншей поможет отвести подпорные воды и избавить от необходимости устройства многослойной гидроизоляции — во всяком случае, если проблема только в поверхностных водах. Если же ведётся строительство погреба при высоких грунтовых водах, то дренажную систему можно считать наиболее надёжным защитником заглублённого сооружения.
  • При этом в траншеи, вырытые по периметру подвала, укладываются дренажные трубы (дрены). Труба не соприкасается с грунтом: между ними прослойка гравия и геотекстиля — что мы и видим на фото снизу. Попадая в дрены через перфорацию, вода самотёком движется в сторону уклона, в общий трубопровод, а затем в накопительный колодец. Оттуда она удаляется посредством дренажного насоса (см. Насосы для откачки грунтовых вод: какой лучше), автоматически срабатывающего по сигналу датчика уровня.

Многослойный фильтр вокруг дренажной трубы

  • Сброс подпорных вод может производиться и в кювет или овраг – это уже зависит от местности. И только при устройстве подвала в песчаном грунте необходимость в дополнительном дренаже отпадает вообще, так как песок сам по себе прекрасно дренирует влагу. Следует сказать, что в ситуациях близкого залегания вод, стопроцентной гарантии система кольцевого дренажа тоже не даёт, так что расслабляться не стоит.
  • Самое главное в данной ситуации: правильно определиться с конструкцией погреба, а так же выбрать место его расположения. Во избежание увлажнения котлована и нарушения структуры грунта вокруг него сроки строительства подвала должны быть максимально короткими — иначе цена постройки может оказаться слишком высокой.

Что касается гидроизоляции, то технология её выполнения зависит от конструктивных особенностей погреба – а они могут быть совершенно разными. Какие именно способы можно использовать в том или ином случае, вы узнаете из следующей части нашей статьи.

Конструкция погреба

Погреба принято считать подземными сооружениями, но при этом они совсем не обязательно должны заглубляться по всей высоте. Они могут быть заглублены лишь наполовину или не заглубляться вообще.

Именно от уровня УГВ и зависит, какому из этих вариантов отдать предпочтение. В идеале максимальная отметка воды должна быть ниже подошвы основания погреба не меньше, чем на полметра.

Итак:

  • Устройство погреба при высоком уровне грунтовых вод, исключает полное заглубление. Разве что на вашем участке есть возвышенность, на которой можно обустроить подземное хранилище. Чем дальше оно будет находиться от воды, тем меньше усилий и средств будет затрачено на изоляцию.

Полузаглублённый погреб

Хуже всего, если сам участок, на котором ведётся строительство, находится в низине. В этом случае о заглублении стен погреба вообще не может идти речь.

В грунте просто делают выемку глубиной 40 см и засыпают её сначала слоем песка (примерно на 15 см), подушку трамбуют, а затем делают щебёночную подготовку. Сам погреб будет находиться на поверхности, обвалованный сверху землёй и дёрном.

Тонкости, которые следует учитывать

Малое заглубление подвала – это лучшее средство избежать затопления при близком соседстве подземных вод. Но тогда возникает ещё одна задача, которую необходимо решить. Наземное сооружение должно быть надёжно защищено и от промерзания зимой, и от жары в летнее время.

Как обеспечить в таком погребе постоянную температуру:

  • Самый лучший выход из положения – строительство погреба с погребицей. По сути, это маленький домик, расположенный над самим погребом. Погребица по площади больше котлована, а потому выполняет не только защитные функции, но и используется практически, например: для хранения инвентаря.

Наземный погреб с погребицей

  • Думаем, каждому понятно, что в условиях близкого нахождения воды ни о каких земляных погребах не может быть и речи. Строят эти сооружения из различных видов пиломатериала: бруса, горбыля, бревна; используют для кладки стен глиняный кирпич, блоки из бетона с лёгким наполнителем или бутовый камень.

Возводят стены подвалов и монолитным способом, заливая в съёмную или несъёмную опалубку раствор бетона. Толщина стен зависит от применяемого материала: если это монолит, кирпич или камни, то она варьируется в пределах 20-30 см. У древесины теплопроводность меньше, поэтому и стены не такие толстые – максимум 18 см.

Обустройство основания

Если погреб вам нужен исключительно в качестве овощехранилища, его лучше хоть немного заглубить. При условии надлежащего выполнения гидроизоляции ничего страшного с ним не случится. Хотя, кое-какие неудобства вы ощутите уже в процессе при разработке влажного грунта.

  • Копая котлован, пусть даже он будет и неглубокий, необходимо по его периметру нарезать водоотводные канавки, соединяющиеся с приямком. При небольшом уклоне вода из них будет самотёком попадать в импровизированный накопитель, откуда её можно элементарно вычерпать вручную либо сделать это с помощью насоса.

Организация оттока грунтовой воды в приямок

  • На какой бы глубине не располагался погреб, подготовка дна котлована осуществляется аналогично: утрамбованная песчаная подушка и щебёночная отсыпка. Но если вы заглубляетесь в мокрый грунт, поверх крупнофракционного материала следует уложить ещё и слой в 0,1м мятой глины, лучше жирной. Её ровняют и очень тщательно трамбуют.
  • Как уже было сказано, глина обладает водоупорными свойствами, то есть практически не пропускает влагу. Таким образом, она является самым лучшим природным гидроизоляционным материалом. Сделав поверх глиняного слоя бетонную подготовку такой же толщины, можно не переживать, что вода сможет попасть в погреб через пол.

Подготовка основания котлована к заливке стяжки

  • Но перед этим в качестве дополнительной гидроизоляционной защиты котлован полностью (не только дно, но и стены) выстилается любым рулонным, предназначенным для этой цели материалом. На нашем примере это традиционный рубероид, но здесь можно и сэкономить, используя плотный полиэтилен.
  • Если стены будут из дерева, бетонная подготовка делается толщиной 10 см, а если для их возведения будут использоваться более тяжёлые материалы, то лучше, если это будет 13-15 см. Бетон армируют в толще, чтобы в результате морозного пучения грунта в нём не появились трещины.

Использование б/у кирпича для обустройства погреба

  • Вместо бетона пол можно выложить и кирпичом. Он укладывается на толстый слой пескоцементной смеси, с заполнением швов раствором и выполнением верхней защитной стяжки. При осуществлении бетонных и кладочных работ не забывайте в растворы добавлять водоотталкивающие присадки-пластификаторы.

Независимо от того, каким способом вы обустроили пол, ему необходимо дать время для набора прочности. А значит, работы по возведению стен можно будет начинать только спустя пару недель.

Изоляция стен

Независимо от материала, используемого для возведения ограждающих конструкций погреба, им нужно обеспечить защиту от проникновения влаги извне. Причём, гидроизоляция должна быть обязательно наружной (см. Гидроизоляция подвалов от грунтовых вод: варианты и выполнение работы)! Будь она сделана изнутри, в стенку подвала нельзя будет даже забить гвоздь, чтобы её не нарушить.

Это важно! Между вертикальными конструкциями и стенками котлована необходимо предусмотреть пазухи достаточной ширины, чтобы удобно было выполнять обратную засыпку. Она должна выполняться послойно, путём тщательной утрамбовки. При этом имейте в виду, что слишком сухой грунт, так же, как и переувлажнённый, качественно уплотнить не получится.

  • Учитывая высокую влагопроницаемость древесины, в условиях близкого нахождения воды её использование нельзя назвать правильным решением. Это что касается заглублённой части, а вот построить погребицу – пожалуйста. Стены погреба из камня, блоков или красного кирпича — наиболее надёжный вариант, да и защитить их от влаги гораздо легче.

Природный камень: классика винных погребов

  • Вообще-то из камня сегодня почти никто погреба не строит. Исключение составляют разве что районы, в которых камень добывается, и купить его можно за копейки либо рядом с участком есть река, на берегу которой камень можно набрать бесплатно. Зато кирпич, а так же бетонные блоки с разнообразным наполнителем, использование которых значительно упрощает работу, есть в продаже повсеместно.
  • Но в защиту подвала из камня хочется сказать хотя бы несколько слов. Такое строение лучше всего держит постоянную температуру и никогда не промерзает. Что касается влажности, то представьте себе, что в каменном погребе не образуется конденсат. Даже при отсутствии вытяжной вентиляции в нём нет сырости, а воздух всегда свежий.

Стена в один кирпич – идеальный вариант для погреба

  • Может поэтому винные погреба традиционно строятся из камня, хотя сейчас для этого чаще используют глиняный кирпич. Кладка выполняется по готовому, набравшему определённую прочность основанию. Независимо от варианта произведённой обмазочной изоляции пола, под первым рядом кладки должны быть наклеены полоски рубероида.
  • Пренебрегать горизонтальной гидроизоляцией не стоит, так как она предупреждает капиллярное впитывание влаги в вертикальные конструкции. Сама кладка выполняется традиционно: так же устанавливаются порядовки, крепится причальный шнур, выверяется горизонтальность рядов и производится их армирование.

Стена подвала, оштукатуренная снаружи

Обратите внимание! Не считая гидроизоляционных пропиток, самой лучшей защитой от разрушающего воздействия влаги для кирпичной и блочной кладки является штукатурка. Поэтому кладку лучше вести в пустошовку, чтобы потом было удобно наносить штукатурку.

  • Для подвала идеально подходит технология колодцевой кладки. В полкирпича выкладываются две параллельные стенки, а пространство между ними заполняется сыпучим или пенным утеплителем. Для малозаглублённого погреба такой способ очень актуален, так как его стенки могут промерзать, а потому нуждаются в утеплении.

Пустотелый бетонный блок: отличный вариант для стен погреба

  • Подобный эффект можно получить, используя бетонные блоки с крупными пустотами. Их внутреннее пространство точно так же заполняется утеплителем или же, если требуется более высокая прочность стен, заливается бетоном. Блочную кладку штукатурят снаружи, предварительно обработав поверхность бетоноконтактом или жидким стеклом.
  • К битумной мастике, которую нередко используют для вертикальной наружной гидроизоляции, штукатурка не пристаёт. Если уж её использовать, то тогда вместо штукатурки лучше взять рулонный материал и наклеить его на мастику. И даже если вы просто покрасите стену снаружи краской, это уже будет отличная защита от влаги.

Для камня и бетона лучше подходят пропитки, для кирпича — штукатурка и обмазка, для дерева — покраска и рулонные мембраны.

Универсальных способов не существует: каждый вариант хорош по-своему. Главное, чтобы поставленная цель была достигнута быстро и с минимальными финансовыми затратами.




Как изолировать цокольный этаж от воды: варианты выполнения

Гидроизоляция цоколя рулонными материалами

Увеличить полезную или жилую площадь дома, поможет возведение дополнительного цокольного этажа под зданием. Чтобы нахождение или проживание в подвальном помещении было комфортным, необходимо провести ряд мероприятий по отведению влаги от фундамента и стен цоколя.

В статье мы расскажем, как изолировать цокольный этаж от воды, защитить стены снаружи и изнутри от проникновения влаги. Если все сделать правильно, то в результате можно получить как техническое, так и жилое теплое, сухое помещение.

Зачем нужна гидроизоляция

Цокольный или подвальный этаж, как правило, большей своей частью находится ниже уровня земли. А это значит, стенами соприкасается с грунтом. Для возведения подземной части обычно используют сборный железобетон (блоки ФБС (см. Цокольный этаж из блоков ФБС – быстро, надежно, долговечно)) или монолитную конструкцию из армированного бетона.

Разрушение цокольного этажа без гидроизоляции

Этот материал обладает хотя и прочной, но все-таки пористой структурой. Надежным основание станет тогда, когда фундамент защищен от проникновения влаги со всех сторон. Если этого не сделать, то возникает риск появления неприятных и опасных факторов.

  • Влага из почвы, атмосферные осадки, близко расположенные грунтовые воды, по капиллярам бетона легко проникают в тело цокольной конструкции, а затем добираются до основных стен.

Цокольный этаж при высоком уровне грунтовых вод

  • Если стены и пол не защитить от воды, то через некоторое время ее вредное воздействие приведет к окислению и ржавлению арматуры.
  • Перепады сезонных температур, и периодическое замерзание/оттаивание воды в бетоне, нарушат структуру материала, что заметно снизит прочность всего основания.

Трещины на фундаменте

  • Иными словами, пренебрежение гидроизоляцией чревато просадкой здания, трещинами в блоках, ослаблением и постепенным разрушением монолита.
  • Кроме того, сырой фундамент – рассадник различных микроорганизмов, грибка, плесени, а, соответственно, нездоровой влажной атмосферы в помещении.

Сырость и плесень в подвале

В сухом климате или в песчаной почве, при расположении грунтовых вод (см. Как узнать уровень грунтовых вод на участке: инструкция), находящихся ниже уровня заложения фундамента, бывает достаточно только обмазочной изоляции. Но мы сегодня будем говорить о полноценной защите фундамента и цоколя своими руками, с применением современных и надежно ограждающих поверхность материалов.

Гидроизоляция цокольного этажа

По способу нанесения она делится на несколько видов:

  1. Обмазочная.

Гидроизоляция «ленты» битумом

Для ее устройства применяются жидкие полимерные материалы, такие как растопленный битум или готовые мастики на битумной основе.

  1. Обмазочная проникающая.

Проникающая обмазочная изоляция

В ее состав входят цементный раствор и активные химические соединения (модификаторы), которые образуют на поверхности плотный водонепроницаемый слой.

  1. Оклеечная.

Оклеечная гидроизоляция

Здесь рулонные изоляционные материалы (толь, рубероид и прочее) приклеивают на поверхность при помощи того же битума или специальной полимерной мастики.

  1. Наплавляемая.

Рулонный материал для наплавляемой гидроизоляции

В этом случае рулонный изоляционный материал (технониколь или другие) наклеивают на основание при помощи газовой горелки.

  1. Напыляемая.

Нанесение жидкой резины

Для нанесения смеси, имеющей в составе жидкую резину, используют специальное оборудование типа краскопульта, позволяющее распылять изолятор тонким, ровным слоем.

Важно! В сыром климате или близком расположении грунтовых вод, рекомендуется применять комплексную гидроизоляцию, состоящую из обмазочной и оклеечной (наплавляемой).

При защите цоколя от воды применяют два вида изоляции:

  • Горизонтальную.
  • Вертикальную.

Рассмотрим отдельно каждое решение.

Устройство горизонтальной гидроизоляции

Горизонтальная и вертикальная изоляция цоколя

Основная задача такой защиты, заключается в ограждении фундамента от проникновения влаги снизу (грунтовые воды), и сверху (атмосферные осадки).

В зависимости от уровня грунтовых вод в паводковый или обычный период, горизонтальная изоляция цокольного этажа выполняется в следующих вариантах защиты:

  1. Изолируется только верх фундамента на стыке с несущими стенами.
  2. Защищается низ основания, изолятор закладывается под фундамент.
  3. Используется двухуровневая гидроизоляция.

Изоляция фундамента снизу

  • Представленный на фото «пирог» устройства пола с гидроизоляцией показывает, где нужно правильно укладывать слой материала, чтобы надежно защитить фундамент и блоки ФБС от грунтовых вод.
  • В этом случае, изолятор-рубероид уложен под монолитную плиту на бетонную подготовку. Это подходит как к ленточному фундаменту, так и к монолитной плите под основание дома.

Изоляция основания

  • При высоком уровне грунтовых вод, для надежности рекомендуется уложить дополнительный слой геотекстиля или любого другого изоляционного материала прямо на грунт под выравнивающую бетонную подушку.
  • Такая мера предосторожности защитит и подбетонку от губительного воздействия влаги.
  • Если вода поднимается выше подошвы фундамента или плиты, то необходимо устроить дренажную систему.

Монтаж дренажной системы

Прокладка качественной, правильно устроенной дренажной системы по наружному периметру дома, позволит отвести талую или дождевую воду от стен цоколя, продлит срок службы основания, и на много лет избавит владельца от возможного проникновения воды в здание.

Советы по устройству горизонтальной изоляции

Раскладка рулонной гидроизоляции под монолитную плиту

  • Основание под укладку гидроизоляции тщательно выравнивают.
  • Для этого делают подбетонку из цементного раствора толщиной 8–10 см.
  • Листы изолятора укладываются с заходом на торцы не менее 15 см. Перехлест по стыкам полос делается 10–15 см.
  • Если гидроизоляция устраивается в два слоя, то верхние полосы кладутся в другом направлении, поперек нижних листов.

Важно! Изоляция для цокольного этажа наносится на тщательно подготовленную поверхность. Под листами не должно быть мелкого строительного мусора (камешков, нашлепок раствора, бетона и прочее), а также крупных выбоин, бугров и воздушных пузырей. Все это может деформировать и порвать изолятор, тогда вся выполненная работа не будет иметь смысла.

Армирование плиты по гидроизоляции

  • Армирование плитного фундамента по гидроизоляции, делается с осторожностью. Если целостность изоляционного слоя будет нарушена, то вода, поднимаясь по капиллярам и порам бетона, быстро доберется до арматуры.
  • В случае образования разрывов или порезов на изоляторе, необходимо их устранить до заливки бетона.
  • Образовавшиеся пузыри воздуха под гидроизоляцией вскрывают, и места проколов или срезов тщательно заклеивают.

Укладка изолятора под блоки ФБС

  • Под блоки цокольного этажа, на подбетонку необходимо уложить гидроизоляционный материал для отсечения влаги от стен. Полосы кладут или на цементный раствор или клеящий состав на основе битума.

Верхняя гидроизоляция «ленты» фундамента

  • Верх фундамента или цокольного этажа покрывается слоем гидроизоляции для защиты от капельного проникновения влаги (атмосферные осадки) в тело основных стен здания.
  • Перехлест полос на стыках делают не менее 15 см.
  • Изолятор тщательно проглаживают во избежание появления воздушных пузырей.
  • Излишки материала по краям загибают и соединяют с вертикальной гидроизоляцией.

Устройство вертикальной гидроизоляции цоколя

Защита наружных стен цоколя играет основную роль в ограждении внутренних помещений от воды, через них проникает до 70% влаги. Изоляция подвальных и цокольных этажей должна быть сделана так, чтобы не осталось ни малейшей щелочки.

Особое внимание уделяется стыкам между блоками, углам, примыканиям и другим труднодоступным местам:

  1. Проникающая обмазочная изоляция

Схема действия проникающей изоляции

Как видно из схемы на рисунке, модификаторы, входящие в состав смеси, глубоко проникают по капиллярам в тело бетона и там кристаллизуются, надежно запечатывая вход и преграждая дорогу воде. Самые популярные и доступные на сегодняшний день смеси – Пенетрон и Пенекрит, каждый из них используется для покрытия определенных мест, но эффективно работают они только вместе.

Использование проникающей обмазочной изоляции

  • Для заделки стыков и зачеканки швов, рекомендуется применять специальные составы типа Пенекрита.
  • Стены под гидроизоляцию необходимо выровнять, если имеются крупные дефекты, перепады, выпуклости, то блоки нужно оштукатурить.
  • Толщина штукатурного слоя делается не менее 2 см.
  • Гидроизоляция наносится в два слоя, с небольшим перерывом – нижний слой не должен полностью схватиться.
  • О тонкостях применения проникающей изоляции, более подробно расскажет инструкция на упаковке.

Важно! Применение штукатурной гидроизоляции возможно только для строений, не подверженных осадке. Сезонные подвижки грунта под цоколем или подвалом, чреваты образованием скрытых трещин в штукатурке. А, соответственно, защита стен будет нарушена.

  1. Обмазочная изоляция.

Полимерно-битумная мастика

Обычно для обмазочной гидроизоляции применяют горячий битум, с добавлением бензина или солярки. Это самый доступный, недорогой материал, но работать с ним довольно утомительно. Битум всегда должен быть в пластичном, расплавленном состоянии, а так как смесь быстро остывает, ее постоянно нужно подогревать.

На дом одноэтажный с высоким цоколем, уйдет много материала, но если позволяют финансы или площадь обмазки не велика, то производители предлагают готовые мастики на основе того же битума с добавлением полимерных смол. Они обходятся немного дороже, зато не требуют каких-либо дополнительных действий.

Обмазочная гидроизоляция

  • Применение обмазочной изоляции на основе битума, не требует идеальной ровности стен, но швы, стыки и крупные сколы все равно придется заделать.
  • Для надежности изоляционный состав наносят вручную, валиком или кистью в 2–3 слоя, без пробелов и пропусков. Каждый слой перед нанесением следующего должен полностью высохнуть.
  • Труднодоступные места дополнительно проходят кистью.

При высоком уровне грунтовых вод или сыром климате, одна обмазочная изоляция не может в должной мере справиться с воздействием влаги. Поэтому наряду с ней и применяют оклеечную гидроизоляцию.

  1. Наплавляемая оклеечная гидроизоляция.

Рулонные изоляторы отечественного производства

Самым востребованным материалом для устройства наплавляемой гидроизоляции, длительное время является Технониколь. Цена и качество этого изолятора соответствуют друг другу. Хотя, сейчас на рынке появилось множество аналогов, также способных надежно укрыть цоколь от негативного воздействия влаги.

Рулонная наплавляемая гидроизоляция

  • Перед наклейкой рулонной изоляции, стены также выравнивают.
  • Здесь очень важно устранить резкие перепады, острые края, рваные сколы – все, что может повредить материал при наклейке.
  • Кроме того, в местах больших перепадов между блоками, изолятор не сможет плотно прильнуть к стене, образуются воздушные пузыри, удалить которые будет невозможно.
  • Материал в районе пузырей со временем начнет отслаиваться, возникает риск проникновения влаги под изолятор.

Праймер для гидроизоляции

  • Для лучшей адгезии, цоколь снаружи покрывают жидким праймером (разогретым битумом с добавлением солярки или бензина).
  • Используют его в горячем виде, тогда состав лучше проникает в поры бетона и запечатывает их.
  • Можно использовать и тонкий слой готовой мастики.
  • Рулонную гидроизоляцию разогревают газовой горелкой, и наклеивают на подготовленную поверхность.
  • Перехлест полос должен составлять не менее 15 см. Края особо тщательно разогревают и прижимают друг другу, так как именно в этих местах при некачественной наклейке возможно проникновение влаги.
  • При необходимости наклеивают 2 слоя изоляции, тогда нижний слой располагают параллельно земле, а верхний – перпендикулярно.

Утепление цоколя пенопластом

  • На гидроизоляцию наклеивают твердый утеплитель (например, листы пенопласта). Такой метод и тепло сохранит, и холоду от земли не даст проникнуть внутрь, и защитит гидроизоляционную мембрану от сезонных подвижек грунта и случайных повреждений во время обратной засыпки.
  • Для устройства дополнительного дренажа, обратную засыпку пазух делают материалами, хорошо пропускающими воду – песком, щебнем, мелкой фракцией.

Один из вариантов устройства отмостки

  • Ну и, конечно, обязателен монтаж отмостки по периметру дома, служащей для отвода дождевых и талых вод от стен цоколя. Правильно и красиво выполненная отмостка, кроме своей прямой обязанности – защиты подвального этажа от проникновения влаги, выполняет еще и эстетическую функцию, придает зданию завершенный и элегантный вид.

Устройство пароизоляции цоколя

Монтаж пароизоляционной мембраны

Как бы качественно не были проведены работы по наружной гидроизоляции цокольного этажа, но без пароизоляции внутри подвала, в помещении все равно может быть сыро.

Почему это происходит

В цокольном этаже, предназначенном для постоянного проживания, водяные пары, проникая внутрь конструкции,  скапливаются в утеплителе, который при намокании перестает выполнять свои теплоизоляционные функции.

  • Поскольку влага не испаряется с поверхности утеплителя, то в таких местах на стенах образуются влажные пятна, коробятся обои, отслаивается штукатурка, появляются плесень и грибок.
  • Если не выполнена пароизоляция цокольного этажа, то пары воздуха, проникнув в толщу бетона, конденсируются под плотным слоем гидроизоляции и отрывают ее от плоскости стены. В зимний период, при отсутствии утепления, мембране грозит риск разрушения.

Пароизоляция помещения

  • Это происходит в том случае, когда водяные пары вместе с теплым воздухом из нагретой части здания перемещаются в сторону пониженных температур, то есть к наружной стороне стен. Там они оседают конденсатом.
  • Когда гидроизоляционный слой потерял сцепление с бетоном, то любой, даже самый незначительный дефект, появившийся на его поверхности, способствует протечке воды.

Важно! При возникновении дефектов в гидроизоляции, высота подъема влаги по капиллярам кирпичных стен, доходит до 2 метров над уровнем грунта. Эта цифра может незначительно колебаться, в зависимости от сезонного изменения уровня поверхностных вод.

Как этого избежать

Прежде всего, следует установить пароизоляционную мембрану внутри конструкции, со стороны помещения с положительной температурой:

  • Защитить не только стены, но и пол с потолком.
  • Применять материалы, которые удерживают водяные пары внутри помещения, но хорошо пропускают воздух (например, перфорированные мембраны Мегаизол, Изоспан, Изолон).

Виды пленки для пароизоляции

  • Оставить между защитной мембраной, закрепленной непосредственно на утеплителе, и финишной отделкой небольшой зазор в 3–5 см для циркуляции воздуха.
  • Герметично закрепить пленку на утеплителе, стыки соединить липкой лентой.
  • Устроить дополнительную вентиляцию, так как естественной может быть недостаточно.

Но если цокольный этаж используется в технических целях, и уровень влажности в нем невысок, то необходимость в устройстве пароизоляции отпадает.

5 основных этапов

Бассейн в цокольном этаже

Итак, мы выяснили, что для надежной изоляции цокольного этажа от воды необходимо выполнить ряд важных мероприятий. Подытожим, какие этапы вы должны пройти, чтобы получить теплое, сухое и комфортное помещение.

  1. Горизонтальная гидроизоляция подошвы фундамента.
  2. Горизонтальная изоляция верха цокольного этажа на стыке блоков с несущими стенами.
  3. Вертикальная изоляция стен цоколя.
  4. Устройство дренажной системы вокруг здания.
  5. Внутренняя пароизоляция стен, пола и потолка цокольного этажа.

Надеемся, что вы поняли, насколько важна изоляция цокольного этажа от влаги. Рекомендуем посмотреть видео в этой статье, чтобы полностью уяснить некоторые нюансы гидроизоляции.




Как бороться с грунтовыми водами на участке. Стр. 1

Причина подъема и возникновения подземных вод Основным источником подземных вод являются осадки, которые весной резко увеличиваются из-за таяния снега. Влияние имеет не только объем осадков, но и особенности рельефа конструкции, ограничивающие слои, которые не повторяют поверхность почвы, а образуют совокупность неровностей и впадин.

Вода естественным образом проходит через верхний слой почвы, достигает первого водоупора (глины) и стекает вниз, образуя участки с высокой влажностью.

Уровень грунтовых вод повышается в том случае, если объем поступающей воды превышает пропускную способность: затопление верхних водоносных горизонтов, засорение пешеходных зон почвы.


Переувлажненный грунт представляет серьезную угрозу для фундамента здания:

Эталонное сопротивление слоев грунта, подверженных сильной водной эрозии, быстро ухудшается, появляются плавающие объекты и проседание, взбалтывание становится неравномерным. Из влажного бетона постепенно выщелачиваются соединения кальция, придающие ему прочность.Высокая влажность - идеальные условия для развития плесени и мха, которые вызывают биологическую эрозию бетонных блоков. Не менее опасен застойный влажный грунт для плодородной почвы, потому что питательные вещества плохо растворяются и вымываются из него, чернозем уплотняется. Страдают от сильной влаги и загнивают корни деревьев.

Симптоматическое лечение: откачка, дренаж, дренаж Перекачка подземных вод Грунтовые воды, которые скапливаются в технических полостях: подвалах, котлованах, дренажных ямах, можно удалить с участка через дренажный насос.

Мощность дренажного насоса необходимо выбирать из расчета от 0,5 до 1,3 м3 на квадратный метр площади осушаемой земли. Это означает, что из подвала дома на 100 м2 придется перекачивать от 50 до 130 м3 воды при отсутствии поступающей влаги.

Поверхностный дренаж Реализуется в открытой траншее глубиной 1,5 метра, целью которой является преодоление складок водонепроницаемого слоя и направление воды в естественный откос почвы. Осушать при этом могут очень большие площади, вплоть до нескольких кварталов коттеджного поселка, поэтому часто владельцы участков вместе берут в аренду технику для рытья траншей.


Мелиоративные мероприятия Обычно подверженные затоплению территории расположены на окраинах населенных пунктов в естественных понижениях и складках местности. В этих случаях вода стекает по естественному откосу, а траншея направлена ​​в сторону дна и имеет постоянную глубину.

В случаях, когда граница села далеко или местность исключает сброс воды в низины, используйте тот же дренажный канал, но уже с искусственным уклоном.Вода удаляется из насыщенной влагой в менее насыщенном месте, где она впитывается в почву в виде тока.

Такие работы не могут быть выполнены без геодезического нивелирования, также необходимы геологические изыскания для получения подробной топографии водонепроницаемого слоя. Прибавьте к этому стоимость механизированных земельных работ и устройство проездов траншей под дорогами.

Таблица затрат на отвод подземных вод искусственного откоса

Топографическая съемка участка масштабом 1: 500 500-600 руб./ 0,01 Га Зондирование грунта и подготовка топографического слоя карты, водонепроницаемость от 2000 руб. За 1 га на разработку дренажной системы от 20000 руб. Услуги экскаватора 1000-1500 руб. / 1 ​​СН (5-12 метров) Услуги прорабом было 3000 руб. / смену (8 часов) Стоимость ипотеки трубок 1100-1300 руб за 1 погон. м расположение таких траншей позволит осушить сотни участков по-прежнему одинаково и сможет вывести его сток на общий сброс системы. Так что если разделить стоимость на общее количество участников, сумма будет довольно высокой.Бюджет можно сократить, если раскопать земляные работы вручную, например, членами дачного кооператива.

Такие события обеспечивают только общее улучшение геологических условий, локальные наводнения необходимо будет решать с помощью дополнительных мер.

Как не допустить скопления грунтовых вод в подвале здания своим весом, пусть и незначительным, но разбазаривать ограничивающие слои, которые образовали желоб, по которому сливалась вода с окружающей территории.И даже если почва остается относительно сухой, осадки стекаются в здание вместо того, чтобы равномерно просачиваться в почву.

Существует два основных метода защиты фундамента от влаги.

Надежная гидроизоляция фундаментов зданий На этапе строительства применяется оклейка или покрытие внешней гидроизоляции. Его можно проводить на построенном объекте, поочередно обкома по всему периметру траншеи шириной около 1 метра.Это пригодится, если есть необходимость усилить фундамент здания. Для построек без подвала такая мера остается единственно возможной.

Если в здании есть подвал и выход на стены фундамента, применяют метод инъекционной гидроизоляции. Он заключается в перфорации стены без нарушения ее основных технических качеств. Сделал проникающий состав для заполнения отверстий. Гидрофобизатор кристаллизуется в порах и практически полностью исключает способность бетона впитывать воду.

Отвод грунтовых вод из здания с глубоким дренажем По периметру здания заглублен перфорированный дренажный трубопровод, на соединениях которого устанавливаются технические или смотровые колодцы. Вокруг элементов дренажной системы уложено мощение из гигроскопичного материала - щебня или керамзита. Вода просачивается в отверстия труб, подводимых им к колодцам, затем в трубы большего диаметра в канализацию и магистраль канализации. Отвод осуществляется в дренажную траншею, воду можно равномерно капать на сухой участок почвы.


Вторичное мероприятие отвода воды с дренажа поверхности фундамента защищено лотками и устройством отмостки.

Оба эти метода целесообразно использовать не только для фундамента здания, но и для всего участка в целом.

Расчет стоимости устройства глубокого дренажа

Земляные работы: рытье траншей вокруг дома, крепление и засыпка 1500-2200 руб. / 1 ​​пог.м периметра (2 м3 грунта) Сыпучие материалы для дорожных покрытий (щебень, керамзит) 600-700 руб. / 1 ​​пог. м. (0,5 м3) Дренажная труба с перфорацией 170-500 об. / мин. м (диаметр от 110 до 200 мм) Дренажных колодцев 5000-1000 над точкой на внешней гидроизоляции подвала 300-650 руб. за 1 м2 инъекционной гидроизоляции подвала от 2000 РУБ. за 1 грн. м вокруг (включая) Защита скважин и колодцев от грунтовых вод Подземные воды, кроме того, могут вызвать повреждение труб и бетонных колец, могут существенно повлиять на качество скважинной и колодезной питьевой воды.В грунтовых водах содержится большое количество растворенных активных веществ, которые могут ускорить скорость коррозии металла, а также мелкий ил и механические примеси, сильно загрязняющие воду.

Существует комплекс мер, позволяющих сохранить чистоту воды и продлить срок службы оборудования:

Хорошо защищают кессоны и проводники. Они установлены на глубине нижней границы ограничительного слоя, чем стоять в грунтовой воде пути. Стоимость установки кессона или кондуктора колеблется от 5 до 11 тысяч рублей за метр глубины.Для защиты колодцев используется внешняя гидроизоляция, восстанавливаются бетонные кольца, герметизирующие стыки между ними. Защита колодцев среднего диаметра (60-100 см) с внутренней стороны обойдется от 2,5 до 4 тысяч за квадратный метр. Наружная гидроизоляция не только сохранит воду чистой, но и убережет кольцо от разрушения. Цена увеличивается на стоимость земляных работ. В некоторых случаях помогает копка в непосредственной близости от колодца-накопителя для сбора и откачки грунтовых вод.Благодаря этому появляется возможность осушить прилегающие земли и получить дополнительный источник технической воды. Также вокруг колодца можно устроить замок безопасности. Простое покрытие купола из уплотненной глины будет взято из расположенных в колодцах участков и участков, окружающих грунтовые воды.

Устранение проблем, связанных с замачиванием почвы После сильного увлажнения почва теряет плодородие, нарушается ее структура. На таких участках категорически запрещено вносить удобрения, а дозировку органических следует увеличить до 5-7 кг на 1 м2 в год.Полностью восстановить плодородный слой можно будет только за 3-4 года. Поэтому необходимо обрабатывать почву химическими веществами, блокирующими развитие вредной микрофлоры, поступающей из удобрений.

Структуру почвы можно восстановить, обрабатывая дважды в год, посев наземных растений с мочковатой корневой системой. Например, за одно лето засеять участок гибридных сортов пшеницы или ржи, выведенных специально для орошаемых полей, это также ускорит процесс восстановления плодородия.

По цене порядка 500-700 рублей за кг можно купить дождевых червей-копателей.Увеличение их популяции в почве даст очень хорошие результаты в восстановлении рыхлости и нормальном содержании питательных веществ. опубликовано

P. S. И помните, только изменяя их потребление - вместе мы меняем мир! ©

Источник: www.rmnt.ru/story/sewage/850825.htm

Увеличение высоты вашего подвала: опора или скамья?

Когда-то подвалы не предназначались для реальной «жилой» площади. Они использовались для хранения угля или древесины для обогрева дома и сотен банок с солеными огурцами, чтобы вы могли пережить холодные зимние месяцы спячки.

Это было тогда, это сейчас. И в настоящее время подвал - одна из основных комнат в новом доме, и покупатели очень сильно на это делают ставку, принимая решение о покупке.

Так что насчет существующих домовладельцев с низкими подвалами? Какие у них есть варианты?

Давайте посмотрим на разницу между «опорой» и «скамейкой», чтобы увеличить высоту подвала…

Когда я рос, у меня был «законченный» подвал, но он был довольно темным.

Потолок был очень низким, ковер был грубым, не было естественного света, и я боялся ... чего-то там внизу. Не знаю, чего я боялся, но я всегда бегал вверх по лестнице, надеясь, что смогу убежать…… что-то или кого-то.

Дети странные…

Но именно в подвале я проводил МНОГО времени, потому что именно там мы держались подальше от родителей и, конечно же, там, где располагалась наша Nintendo (а позже и наш первый компьютер), а также ужасный телевизор 70-х. с поворотным переключателем каналов и целой стеной из BETA видео, которые моя мама записала с телевизора.

Мы обходились тем, что у нас было, но я должен думать, что если бы я показал тот подвал начала 1980-х покупателю сегодня , они бы развернулись и ушли.

Цокольный этаж стал такой важной частью поиска недвижимости, и за последние несколько лет ожидания в отношении готовых подвалов резко возросли.

Уже недостаточно просто иметь подвал , а скорее иметь правильную высоту подвала, сантехнику, необходимую для туалета, хорошее количество света, поступающего из окон, и множество других факторов, которые покупатели взвешивают, когда ищу дом.

Подумайте вот о чем: если у вас 800 квадратных футов на первом этаже вашего дома и 800 квадратных футов на втором этаже, тогда у вас будет 1600 квадратных футов. Но что, если бы вы могли ДОБАВИТЬ еще 800 квадратных футов готовой жилой площади? Что бы вы сделали, чтобы увеличить жилую площадь на 50%?

Раньше было - строили до или из . Вы можете взорвать половину этажа на 3-м этаже несколькими мансардными окнами и добавить гостевую комнату или детскую игровую площадку, или вы можете оторвать заднюю часть дома, добавить семейную комнату на первом этаже и четвертую спальню (на основной и 2-й уровень соответственно).

Сегодня, учитывая стоимость крупной пристройки и ограничения по высоте (если вы хотите добавить 3-й этаж), домовладельцы ищут другие варианты. Так что на мой взгляд: дальше подвала в доме, который у вас уже есть!

Будь то пещера для людей или детская игровая комната, подвал - это возможность для законченного жилого помещения, пусть и под землей, и не очень яркого.

Проблема, с которой сталкивается большинство людей, связана с высотой потолка , а также с тем, подходит ли дом для ремонта.

В недостроенном подвале с хорошей высотой потолка часто не остается ничего другого, кроме как утеплить, гипсокартон и укладывать пол.

Но представьте себе дом, в котором подвал 30 футов в длину и 20 футов в ширину и может предложить дополнительные 600 квадратных футов готовой жилой площади, но высота потолка составляет всего 5 футов 8 дюймов.

Они есть по всему Торонто, и многие владельцы или потенциальные покупатели считают это безнадежным делом. К тому времени, когда вы добавите 3/4-дюймовый гипсокартон на потолок, а также подкладку и ковер на пол, эти 5 футов 8 дюймов уменьшатся до 5 футов 6 дюймов или около того.Конечно, это может быть хорошо, если вы на самом деле сидите , но никто не хочет уклоняться каждый раз, когда они входят в комнату и выходят из нее.

Лично я считаю, что если у вас есть недостроенный подвал с низкой высотой потолка, то , подкрепляющий или скамейка, для увеличения высоты потолка - это огромные инвестиции.

Как я уже сказал, если бы вы могли добавить 50% к общей площади готовой жилой площади в своем доме, разве вы не сделали бы это?

Итак, позвольте мне сначала определить каждый тип:

«Фундамент» - это наиболее распространенный тип опускания фундамента, который заключается в добавлении нового фундамента и фундамента под существующий фундамент.

Это очень трудоемко, так как обычно можно делать только одну ногу за раз, иначе весь дом упадет! Таким образом, рабочие должны выкопать одну ногу, затем добавить опору, затем перейти и сделать следующую ногу, добавить опору и так далее.

Это более затратный из двух, но не влияет на жилую площадь (как скамейка).

Диаграмма может объяснить это намного лучше, чем я, так что взгляните:

На этой диаграмме показано, что новая опора очень незначительно выходит из старой, но с опорой вы обычно не теряете НИКАКОГО места.

«Скамья», с другой стороны, проще, дешевле, быстрее, но вы теряете жизненное пространство, создавая «скамейку» или «выступ» по сторонам стены.

Выполняя скамейку, вы не идете прямо под старый фундамент, а скорее подкладываете под него новый фундамент, например:

Видите, как занимает пространство вдали от комнаты?

Вот как выглядит готовый подвал:

Обратите внимание, что эти люди поддержали одну сторону дома, а другую поставили на скамейку.

Это наиболее распространенный тип опускания фундамента: комбинация скамейки и опоры .

Некоторые люди не верят, что это повысит ценность дома, учитывая огромные затраты на подкрепление. Таким образом, эти владельцы могут решить объединить два, сэкономить немного денег и встроить скамейку в дизайн подвала.

Например, вы можете поставить телевизор на скамейку фундамента и построить шкафы на стене поверх скамейки.Добавьте искусственную крышку шкафа к скамейке, и большинство людей никогда не узнает, что скамья вообще существует, например:

Что касается затрат, я просто не могу назвать их число. Это могло стоить 20 000 долларов, а могло стоить 200 000 долларов. Это зависит от размера подвала, возраста фундамента, типа и стиля дома и, конечно же, от количества футов, которое вы хотите выкопать.

Если что-то стоит делать, то стоит делать правильно.Если у вас подвал 5 футов 8 дюймов, зачем тратить столько усилий, чтобы добавить 10 дюймов? Добавьте 18 дюймов и, возможно, несколько новых окон.

Если вам действительно интересно, вот одно из лучших видео, которое вы найдете в Интернете. Он показывает комбинацию жима и опоры от начала до конца:

Вернуться в начало Назад к комментариям

Гидроизоляция подвала и ремонт подвала в метро Детройт

В отделении гидроизоляции подвалов в Мичигане наша компания в течение многих лет ремонтирует потрескавшиеся, протекающие и мокрые подвалы и подполья.Гидроизоляция подвала - наша специальность, но мы все делаем. Вы проверяли, не возникает ли у вас проблемы с влажностью в подвале или в подвале? Влага и вода десятилетиями преследовали подвалы и подвалы, и вы не одиноки.

Мы понимаем, что такое гидроизоляция подвала в Мичигане, и во многих домах не может быть даже подвалов, но протечка в подлёте намного хуже. Если у вас есть какие-либо вопросы или опасения, или ваш дом может использовать бесплатную проверку гидроизоляции, не стесняйтесь позвонить нам по телефону 248-206-3484 или связаться с нами онлайн, чтобы зарезервировать бесплатную оценку!

Мы предлагаем ремонт фундамента по всему Мичигану

"Итак, сколько стоит ремонт фундамента?" - это первое, о чем нас спрашивают.Ответ: реальную стоимость ремонта фундамента может определить специалист только после полного осмотра работы.

..и Услуги по ремонту ползунков

Мы гордимся проделанной нами работой по гидроизоляции подвала и герметизации подвальных помещений в Мичигане. Если вы боретесь с мокрым ползком, мы хотим помочь. Начнем с осмотра помещения и диагностики проблемы с водой. Чрезвычайно важно как можно скорее выявить любые проблемы, прежде чем потребуется серьезный ремонт.

Ремонт утечки в подвале в лучшем виде!

Устранение утечки в подвале может означать разные вещи для разных компаний. Дорогая система гидроизоляции может оказаться не тем, что вам нужно для сухого подвала. Чтобы правильно устранить утечку в подвале, специалист по гидроизоляции должен провести тщательный осмотр, чтобы обнаружить любые источники влаги или потенциальные источники влаги. Ремонт негерметичного фундамента и ремонт негерметичного фундамента - одно и то же по концепции, но не по типам конструкций.

Мы обслуживаем большинство районов Мичигана, включая Детройт, Анн-Арбор, Стерлинг-Хайтс, Уоррен, Трой, Дирборн, Ливония, Кантон, Нови, Понтиак, Саутфилд, Сен-Клер-Шорс и Рочестер-Хиллз.

.