Пропитка дерева олифой: Зачем нужна обработка дерева олифой?

Читайте так же статьи:

Олифа для обработки дерева: виды и правила нанесения

Олифа это лакокрасочное покрытие, применяется которое в строительных и ремонтных работах уже продолжительное время. В качестве основного компонента в олифе присутствует растительное масло, и дополняют его специальные компоненты, которые защищают древесину от таких негативных проявлений как плесень, грибок, гниль.

Кроме того олифа препятствует возникновению зловредных насекомых. Что касается масштаба применений, то например при СССР это покрытие было безусловным лидером в обработке различных деревянных изделий, материалов и построек.

Виды существующих олиф

Сегодня олифу принято подразделять на несколько видов:

• На натуральную.
• Полунатуральную.
• Комбинированную.
• Синтетическую.

Для получения натуральной олифы используют различные смеси растительных масел и практически не применяют химические добавки. Для того чтобы покрытие быстрее сохло, в смесь принято добавлять сиккатин.

Что касается области применения, следует сказать, что за счет натурального состава защитить древесину от насекомых практически не получится, да и стоит такая олифа гораздо дороже. Поэтому актуальность обработки фасадов ставится под сомнение.

Такая пропитка куда актуальнее в виде разбавления красок на масляной основе и предварительной грунтовке дерева.

Также такую пропитку можно использовать например для покрытия пола.

Оксоли, или смеси полунатурального типа также имеют основу из растительных масел за одним отличием, в составе до 40% доходит содержание Уайт спирита.

Применяют оксоль там же где и натуральные составы, но чаще обычного она используется в виде грунтовочной смеси и разбавления масляных красок.

Она категорически не подходит для работы в бане, но вполне допустимо использование в жилых помещениях, для обработки различных деревянных поверхностей.

Из плюсов можно отметить:

• Сохнет оксоль немного быстрее натуральных аналогов.
• У нее значительно ниже расход.
• Стоимость также ниже, чем на натуральную пропитку.

Смеси комбинированного состава имеют свойства схожие с полунатуральными, но в них гораздо меньше растворителей, примерно на четверть.

Главные достоинства этих пропиток это то что они менее токсичны для человека.

Применяют эту смесь в виде грунтовки и высыхает она примерно через сутки, при средней комнатной температуре и влажности.

Пропитки синтетического характера имеют основу исключительно искусственного содержания.

Изготавливаются они, как правило, из отходов от изготовления каучука, угля и нефти. Любая синтетическая пропитка неприятно пахнет и имеет темные оттенки. Подобная характеристика не допускает использование олифы в виде грунтовки и применяется она в основном для разбавления темных красок, с помощью которых окрашивают фасады.

Синтетика имеет самую низкую стоимость среди других аналогов, соответственно она ниже и качеством.

Как выбрать олифу правильно

При выборе олифы следует руководствоваться простейшими правилами:

1. В первую очередь следует ознакомиться с составом пропитки, который всегда имеется на таре, имеется ли ГОСТ, указывается лишь на продукции с полунатуральным, либо полностью натуральным составом. Если же это синтетическая смесь, следует ознакомиться с сертификатом.
2. Любое пропитывающее средство, натуральное оно или комбинированное, должно иметь полностью однородную структуру. Если визуально можно рассмотреть посторонние примеси или частицу, покупать эту пропитку не рекомендуется.
3. Также следует обратить внимание, насколько она прозрачная. Натуральные составы обладают только коричневыми оттенками, синтетические могут выражаться от бесцветных до ржавых тонов.

Как использовать олифу для пропитки древесины

При помощи олифы можно сильно уменьшить расход лакокрасочных материалов и из-за этого она применяется в виде грунтовочной смеси.

Наносить ее очень просто и для этого не требуется особенных знаний. Достаточно просто при помощи кисти, натуральной ветоши, пульверизатора или валика нанести ее на поверхность и дать высохнуть.

Всего вариантов исполнения насчитывается множество, но самыми актуальными являются:

1. Метод горячей пропитки. Данную процедуру осуществлять следует на водной бане и подходит она в первую очередь для пропитки не громоздких деталей. Для этого берется древесина, кладется в емкость с нагретым раствором и пропитывается в нем примерно 6 часов. После этого деталь вынимается и сушится от 4 до 6 дней до полного высыхания. Если же в раствор изначально всыпать около 2% общего объема свинцового сурика, то высохнет материал за двое суток.
2. Смесь олифы и керосина. Для этого берется олифа для дерева и керосин в равных пропорциях, смешивается и в этом растворе древесина выдерживается. Данный метод может быть, как холодным так и горячим. Единственная разница в том, что при горячем пропитывании достаточно нескольких часов, а при холодном понадобятся сутки. Сохнет покрытие после процедуры 2-3 дня не более.
3. Олифа и пакет. Для того чтобы обработать дерево олифой данной методикой, следует заполнить пакет олифой примерно на 1/10 часть. После этого в пакет нужно положить элемент из дерева, завернуть и прочно склеить. Среднее время пропитки составляет 3-4 часа. Спустя время пакет нужно вскрыть и поскольку древесина должно пропитаться полностью, следует наполнить пакет повторно. Делается это до тех пор, пока деталь не перестанет впитывать.

Как сушить олифу

Сразу следует отметить, что сохнуть олифа может по-разному и зависит это от ряда причин. К основным можно отнести количество сиккавита, температуру в помещении обработки, качество пропитывающего состава, его разновидность и влажность воздуха.

Максимальная скорость высыхания у олифы с полиметаллическими сиккативами. Если взять к примеру натуральное сырье изо льна, которое содержит сиккатив марганца либо свинца, то сохнуть оно будет 12 и 20 часов. Если же совместить эти компоненты, то можно добиться гораздо быстрого периода, в некоторых случаях 6-7 часов.

Самые главные факторы, от которых напрямую зависит процесс высыхания – влажность воздуха и температура.

Для сравнения можно привести пример в виде олифы с кобальтовым сиккативом. Если температура в помещении от 25 градусов, то высохнет она примерно вдвое быстрее, чем при 10 градусах.

Опять же, для достижения такого результата влажность воздуха должна быть в рекомендуемых пределах и не выше 70%.

Если изделия из древесины разместить в помещении, где сухо, тепло и нет сквозняков, то высохнет оно достаточно быстро.

Важное правило! Олифа относится к категории легко воспламеняемых и пожароопасных материалов, к тому же она токсичная. Ввиду этого любая работа с пропиткой обязывает к принятию мер предосторожности. Также для обработки олифой рекомендовано надевать специальную верхнюю одежду, очки и пользоваться респиратором.

Любая тара с олифой храниться должна отдельно от любых нагревательных приборов в недоступном для детей месте.

Такая пропитка как олифа практически панацея для обработки любых деревянных поверхностей. И самое главное она отличная альтернатива дорогостоящим современным аналогам. Тем не менее не следует применять олифу не убедившись в том, что она подойдет для применения в том или ином помещении.

Видео: работа олифой по дереву

Пропитка олифой.

partizan68rus 31.08.2014 — 20:54

В общем ситуация такая. Чёрт дернул, пропитал пару рукоятей олифой на основе подсолнечного масла (чтобы ещё раз с ней связался 😊). Была бутылка, выливать жалко, ну и пустил в дело. Сохнет пару суток: вроде сохнет, но рукояти до сих пор липнут. Можно ли как то ускорить процесс? Может нагреть или еще как? Или подождать и она всё-таки досохнет? Или она сцуко всю жизнь теперь будет сохнуть? Помогите советом.

yuriikjl 31.08.2014 — 21:13

Сотри скипидаром и пропитай чем-нить нормальным. Ну или жди полимеризации пока терпения хватит. Олифа наверняка некачественная, т.к. должна за пару суток вставать точно.

radioboot 31.08.2014 — 21:18

Была похожая проблемка с «Олифой натуральной». Уайт спиритом* решил 😛.

alex-wolff 31.08.2014 — 21:20

нормальная олифа только натуральная на основе льняного масла, остальные все только заборы красить.
Пользую VEKKER на протяжении нескольких лет, проблем небыло.

ВАС-ВАС 31.08.2014 — 21:43

можно лампу с ультрофиолетом и всё высохнет

——————
С уважением .

priest33 01.09.2014 — 06:56

Ультрафиолет + нагрев градусов 80 можно попробовать.

Gegemon_17 01.09.2014 — 23:34

Это не олифа, это оксоль. Она полимеризуется дней за 10. Сам рукояти ею пропитывал. Ничего, пользуюсь.

Gegemon_17 01.09.2014 — 23:38

Добавить хочу: добавляйте в подобных случаях в пропитку (в ту же оксоль хотя бы) ускоритель полимеризации. В хозмагах в отделе лакокрасок продается в маленьких пузырьках. Сокращает срок полимеризации вдвое.

partizan68rus 02.09.2014 — 12:23

Всем спасибо за советы. Подожду тогда, может все-таки досохнет.

cranksteel 02.09.2014 — 15:18

Товарищи, собираюсь пропитывать рукоять! Дерево дуб. Опыта в пропитке нет! Думаю пропитывать олифой! Какой пока не знаю, если найду натуральную льняную — то ею! Подскажите сам процесс пошагово…..А то немного уже запутался — варить не варить, в гарячей, в холодной пропитывать…Заранее спасибо)))

Serjant 02.09.2014 — 16:26

Подскажите сам процесс пошагово

cranksteel 02.09.2014 — 17:28

Serjant
сбить нахрен дуб и поставить нормальную древесину.

Весьма информативно!

alex-wolff 02.09.2014 — 17:49

Дуб то и сам по себе за неделю, а то и меньше пропитается, без всяких варок и вакуумирования. ….колкий он, а так то нормальная деревяха.

brodyaga66 02.09.2014 — 18:50

сбить нахрен дуб и поставить нормальную древесину

radioboot 02.09.2014 — 23:13

Мореный дуб — нормальная тема..

кузя 03.09.2014 — 12:00

partizan68rus
Подожду тогда, может все-таки досохнет.

Если долго встает, это плохо… (Девочки взрослые со двора говорили) 😀

Где-то будет плакать деравяха, где-то наоборот впитает хорошо.
По итогу будут пятна.
Шлифовать потом засмеёшься.

Смыть нафиг ту оксоль.

sergVs 03.09.2014 — 12:24

Смыть с поверхности уайтспиритом и закрыть слоем даниша либо разбавленного тем же уайтспиритом масляного лака типа нашего пф283. Этот гарантировано встанет за сутки и закроет поры. А то, что внутри со временем полимеризуется само. Как вариант можно попробовать после помыва финишировать весь этот зоопарк поверху цианакрилатом, разбавленным ацетоном, но есть сомнения в надежности такого варианта. Скорее всего облезет быстро.

Gegemon_17 05.09.2014 — 20:29

alex-wolff
Дуб то и сам по себе за неделю, а то и меньше пропитается, без всяких варок и вакуумирования. ….колкий он, а так то нормальная деревяха

Без вакуума пропитка будет мм на 3-5, не больше. Я пропитывал специально а потом пилил. При постоянном нагреве до ~50 градусов С, процесс лучше, пропитывается ~сантиметр в глубину (емкость с деревяшкой, подлежащей пропитке, ставил на газовый котел на 7 дней. В обоих случаях та же оксоль, разбавленная до состояния чуть гуще воды.
Потом да, излишки с поверхности лучше снять, дабы не было подтеков, фланель+органический растворитель.
Самая лучшая пропитка — под вакуумом от бытового компрессора. Почти насквозь брусок березы и бука 10х2.5х5 см 72 часа при комнатной температуре. Оксолью пользовался только потому, что дешевая, и изделия были для себя, а так — любое масло на выбор можно пользовать, льняное, кунжут, да хоть подсолнечное.

Gegemon_17 05.09.2014 — 20:43

[QUOTE]Originally posted by cranksteel:

Товарищи, собираюсь пропитывать рукоять! Дерево дуб

Ясень — нормальная деревяшка, из такого раньше городки и биты к ним делали. Твердая очень. Белая. Но мелкопористая, пропитку не очень берет. А так — лучше дерева не знаю, в плане износостойкости. Прошу прощения за оффтоп.

russian-hunter- 05.09.2014 — 20:57

Gegemon_17

… а так — любое масло на выбор можно пользовать, льняное, кунжут, да хоть подсолнечное.

«А Вы не знаете, так молчите»(С) http://www.youtube.com/watch?v=d8i2UbiWtNk
Подсолнечное не полимелиризуется. Сколько не жди, не грей, не держи на солнце…

Gegemon_17 06.09.2014 — 12:54

russian-hunter-
А Вы не знаете, так молчите

Внимательней, коллега, читайте то, что я написал выше про ускоритель полимеризации. Если одного пузырька вам мало, влейте два. Пусть они будут оба.

Gegemon_17 06.09.2014 — 01:05

Специально для russian-hunter: внимательней читайте 1-й пост топик стартера: «В общем ситуация такая. Чёрт дернул, пропитал пару рукоятей олифой на основе ПОДСОЛНЕЧНОГО МАСЛА…»

НЕ ПОЛИМЕРИЗУЕТСЯ, ЗНАЧИТ….

да, пожалуй, у тех, кто ждет, греет и держит на солнце.

Натуральная олифа — природная чистота и безопасность вашего дома

Олифа натуральная — особенности и свойства

Олифа натуральная – это кипяченое растительное масло, которое издавна применяют для обработки древесины. В состав современных препаратов, само собой, добавляют различные присадки, но суть их от этого не меняется. После кипячения масло загустевает и становится темнее. Если его оставить на открытом воздухе – оно высыхает с образованием полимерной пленки.

Если следовать определению, данному в ГОСТ 32389-2013, олифа представляет собой пленкообразующее вещество, полученное путем переработки растительного масла с введением сиккативов для ускорения высыхания. Олифа натуральная, согласно тому же документу, это пленкообразующее вещество, состоящее из высыхающего масла и сиккативов.

Для натуральной олифы существует отдельный 9262 — ГОСТ 7931-76, где сказано, что она может состоять из таких компонентов:

• масло льняное натуральное;
• масло конопляное натуральное;
• кобальтовый, марганцевый и свинцовый сиккативы.

Важно! Олифа — препарат для дерева, который состоит из термически обработанного льняного или конопляного масла с добавлением специальных веществ для ускорения высыхания. Доля натурального масла составляет не менее 97%, остальное – сиккативы.

Физические характеристики олифы:

Какие свойства вещества используют в строительстве? В основном это способность пропитывать древесину и заполнять микрокапилляры и поры. Затем, под действием окружающей среды, олифа полимеризуется, и древесные поры оказываются заперты. В результате вода не может проникнуть в структуры материала.

Внимание! Олифа не дает влаге проникать внутрь древесины. В отсутствие воды материал не заражает плесень и бактерии, в итоге он не гниет и не подвергается биологической коррозии. Это хорошее натуральное средство для антикоррозионной обработки.

После обработки дерево приобретает золотистый оттенок, который выделяет его рисунок и фактуру. По прошествии суток на поверхности не остается никаких жирных или масляных пятен. Обработка придает материалу благородство и изысканность.

Сложности выбора сиккатива для натуральной льняной олифы

Сиккативы должны составлять всего 3% от общего состава натуральной олифы. Это так мало, но очень важно для того, чтобы получить достойное покрытие, которое и сохнет достаточно быстро, и долго держится. Качество и прочность покрытия, образованного льняной олифой во многом зависит от того, насколько равномерно происходит его просыхание по всему объему.

Многих пугает то, что в роли сиккативов могут выступать опасные соединения. В частности, содержащие свинец. Нужно сказать, что изначально именно оксид свинца был назначен катализатором отверждения олифы. Выбран он был за то, что его действие распространялось как по поверхности, так и по всей глубине проникновения покрытия. В то время, как например кобальт стимулирует поверхностное твердение, цинк — замедляет поверхностное и ускоряет на глубине, марганец придает сильно темный оттенок и т.д. Получалось, что свинец работает лучше всех.

Однако теперь, с появлением комбинированных сиккативов, от свинца во многих случаях можно отказаться, и натуральная льняная олифа по праву считается на 100% безопасным материалом.

Помимо качественного состава сиккатива важным является его количественная доля. Потому что если катализатора слишком много, высыхание идет быстро, что приводит к неравномерности. Как следствие образуются трещины, складки, поверхность снова может стать липкой. Поэтому скорость твердения должна быть рассчитана предельно точно — так, чтобы поверхность успевала в достаточной мере пропитаться олифой, и чтобы процесс полимеризации шел как можно равномернее.

Задача получилась не из легких, и в домашних условиях мало кто сможет ее решить. Потому что все тонкости учесть в расчетах практически невозможно. Чтобы получить надежный результат, нужна солидная экспериментальная база и квалифицированные специалисты. Поэтому, несмотря на то, что в состав натуральной льняной олифы входит не так много компонентов, и технология кажется с первого взгляда весьма простой, состав, выпущенный ответственным производством всегда будет иметь преимущество перед тем, который сделан самостоятельно.

Область применения натуральной олифы

Применение натуральной олифы так или иначе связано с обработкой дерева и приготовлением средств для его отделки. Ее используют как самостоятельное средство, в качестве основы для масляной краски, для приготовления шпатлевок и грунтовок.

Область применения олифы весьма широка:

1. Обработка деревянных элементов интерьера – полов, оконных рам, подоконников, потолков, плинтусов, дверей и т.д.
2. Грунтование поверхностей перед покраской для повышения адгезии и снижения расхода краски.
3. Изготовление шпаклевок, густотертых красок, паст, замазок и грунтовок;
4. Защита древесины от гниения, влаги и вредителей в строении лодок и малых судов;
5. Разбавление красок, грунтовок, шпатлевок и прочих ЛКМ;
6. Антисептическая обработка бревен и бруса при строительстве срубов и прочих подобных конструкций.
7. Ремонт покрытий и реставрация мебели;
8. Финишная отделка паркетов, половых досок и уход за ними;
9. Изготовление пчелиных ульев.

В чем разница между олифой и другими антисептиками, которые также не позволяют древесине гнить и плесневеть? Разница в том, что олифа сохраняет древесину сухой, а другие антисептики просто являются токсинами для бактерий и грибов. То есть при обработке химией древесина все равно намокает, просто теперь она отравлена с точки зрения паразитов, и они ее не едят.

Когда олифа применяется для окраски перед нанесением основного слоя, это приводит к таким эффектам, как улучшение адгезии краски к поверхности, равномерное прокрашивание, улучшение вида покрытия и продление срока его службы. Этот эффект используют при изготовлении и реставрации мебели, вагонки, паркета и других подобных покрытий.

Можно сказать, что натуральная олифа используется в области обработки древесины и приготовления материалов для отделочных работ. Это абсолютно безопасный натуральный материал, который обладает легким приятным запахом льняного масла. После нанесения она проникает глубоко внутрь и заполняет все поры и капилляры, равномерно прокрашивая поверхность. В результате материал становится невосприимчивым к влаге и разрушительным факторам биологической коррозии.

Когда олифа натуральная лучший выбор

Как и любой другой натуральный продукт, олифа не является дешевым вариантом пропитки для дерева. Существуют антисептики, синтетические олифы, морилки и другие, более дешевые пропитки. Как же понять, когда лучше использовать именно натуральный препарат?

Здесь необходимо знание основ работы с древесиной, однако, можно сказать, что натуральная олифа используется при изготовлении мебели и различных деревянных конструкций наподобие дверей, рам, полов и так далее. Другими словами, ее применение оправдано в случае предметов интерьера, мебели, отделки помещений.

Это хороший вариант, когда вам необходимо обработать поверхности, которые будут контактировать с людьми. Если важно соблюсти безопасность и воздержаться от использования потенциально опасной и аллергенной химии. В случае обработки поверхностей, которые будут контактировать с пищей.

Не обойтись без данного продукта в малярном деле, изобразительном искусстве и отделке. На ее основе готовят и разбавляют масляные краски, замешивают шпатлевки, замазки, пасты. Запах олифы – это запах столярных мастерских, мебельных цехов и художественных студий.

Важно! Использование олифы возможно и снаружи. Это могут быть бревна сруба, доски сайдинга, различная садовая мебель, детали калиток и заборов. Здесь рекомендуется финишная обработка красками и лаками, а также предварительная пропитка импрегнантом.

Натуральная олифа для экстремальных обстоятельств

Многим известно такое защитно-декоративное покрытие, как комбинация льняного масла или льняной олифы с воском. Натурально, экологично, красиво и благородно. Но далеко не все знают, что подобная смесь имеет еще и стратегическое применение. Такой состав применяют путешественники, рыбаки и все те, у кого есть необходимость работать в сырых условиях: строительные или огороднические работы, сбор лесных плодов и грибов, работы в море или на реке.

В исторических документах неоднократно упоминается, что с давних времен одежду, обувь, мешки, палатки и прочее в ненастных погодных условиях натирали воском, выдерживали над костром и получали непромокаемые вещи, что помогало спасаться от холода. Также орудия труда или военное оружие натирали и шлифовали воском, чтобы они не ржавели и служили дольше.

Современный вариант такой смазки/пропитки представляет из себя более комфортный вариант, как в нанесении, так и в эксплуатации. Основа смеси состоит или из льняной олифы пополам с воском, или из смешанных в равных пропорциях олифы, воска и скипидара. Воск натирается на крупной терке, расплавляется, потом добавляется олифа, потом можно скипидар. Если состав без скипидара, то можно даже кожу обрабатывать — некоторые таким образом лечат кожные воспаления.

Энтузиасты экспериментирую еще и с другими добавками, но олифа и воск присутствуют во всех рецептах. Натуральная льняная олифа обеспечивает особую мягкость и удобство применения, не нарушая технической эффективности. Состав легко наносится на ткани, затем изделие обрабатывается горячим феном, что гораздо безопаснее, чем держать над огнем. Очень удобно то, что в современных условиях обработанные смесью тканевые вещи легко стираются после путешествия или трудовой вахты с помощью стиральной машины.

Производители олифы для пропитки древесины

Как и другие стройматериалы, олифа бывает двух основных ценовых категорий: импортная и отечественная. Если в остальных случаях выбор этот достаточно противоречив и вызывает споры, то здесь все более или менее однозначно.

Дело в том, что олифа на 97% состоит из натурального масла. Льняного, конопляного, рапсового, подсолнечного – не важно, главное это то, что натуральное масло, произведенное из семян льна в окрестностях Ливерпуля и аналогичный продукт, полученный в глухой африканской деревне ничем друг от друга не отличаются.

Конечно, качество и состав сиккативов играет роль, как и качество термической обработки и оксидирования, но на конечную стоимость они практически не влияют. Если сравнивать не такие полярные примеры, а, скажем, Европу и Российскую Федерацию, то фактическая потребительская ценность произведенной здесь олифы будет абсолютно ничем не ниже любого аналога из Германии, Великобритании или Финляндии.

Российские производители выпускают большое количество олифы, в том числе – натуральной. Отличный пример – льняная олифа GOODHIM, в состав которой введены современные сиккативы, не содержащие свинец. Препарат легко наносится и хорошо защищает материал от влаги, растрескивания и вредителей. Олифа приготовлена в соответствии с ГОСТ РФ и европейскими стандартами качества.

преимущества применения и советы по выбору

Что такое олифа? Это пленкообразное лакокрасочное вещество, которое производят преимущественно из масел подсолнечника, льна, рапса. Для работ по дереву любого масштаба натуральная олифа – это бесценный и самый полезный защитник от влаги и паразитов. Также использование натуральной олифы оправдано, если вам нужна основа для масляных красок. Чем же уникален этот продукт?

Состав натуральной олифы

Сейчас многие хотят обезопасить себя от ненужной химии. Деревянных изделий это тоже касается. Олифа в этом плане – уникальный материал! Происхождение названия «натуральная олифа» говорит само за себя. До 95% состава могут содержать натуральные компоненты семян льна, конопли, рапса, что является очень высоким показателем в производстве лакокрасочных материалов.

Оставшиеся 5% составляют синтетические соединения, но их удельный вес так мал, что негативного влияния на организм человека практически не происходит. Чем ниже процент синтетической химии в олифе, тем дольше прослужит вам деревянная вещь.

При выборе обращайте внимание на состав и выбирайте продукт с максимальным процентом натуральных компонентов, это залог усиления свойств олифы в защите древесины.

Основное назначение

Учитывая характеристики материала, необходимо отметить, для чего нужна олифа:

• основа под покраску внешних конструкций;
• пропитка внутренних конструкций (обшивка стен и потолка, напольное покрытие).

Использование олифы для наружных работ – залог успеха и долговечного сохранения исходного материала в первоначальном виде. Благодаря натуральным маслам такая пропитка придает древесине свежесть, наполняет цветом, а также защищает от воздействия солнечных лучей, влаги, разрушений от ветра. Важно, чтобы она пропитывала дерево глубоко, защищая тем самым от образования плесени и различных паразитов.

После обработки необходимо дать время покрытию, чтобы оно пропитало внутренние слои древесной ткани. Сроки высыхания могут варьироваться, но нужно дождаться полной сушки. Далее деревянное покрытие по желанию пользователя оставляется в таком виде, либо применяется любая масляная краска.

Взаимодействие олифы и масляной краски только усилит защитный слой дерева. А еще, чем больше использовано олифы, тем меньше расход краски, разве не плюс?

Не стоит садиться на перекрытия забора, если вы только-только его покрасили, в надежде, что в пропитке сплошь натуральные продукты, и она впитается за 5 секунд. Обработка древесины внутри помещения важна не меньше, чем снаружи. Перепады температуры, влажность воздуха – все это не лучшим образом сказывается на дереве.

Обработать олифой можно обшивку и полы. Однако не стоит забывать, что состав должен впитаться до полного высыхания, поэтому заходить в обработанные помещения категорически запрещается.

Помните, что главное отличие внутренней обработки от внешней – отсутствие свежего воздуха. Если для наружных помещений естественным «сушильщиком» выступают солнце и ветер, то для внутренней обработки потребуется максимальная подача свежего воздуха. Это необходимо для того, чтобы в наикратчайшие сроки поверхность в помещении хорошо просохла, а неприятные запахи, которые есть даже у натуральных средств, выветрились.

Помимо дерева, олифа и оксоль прекрасно подходят для окраски и подготовки металлов (на этапе грунтования). А еще олифу можно добавлять в штукатурку – этакий универсальный помощник строителя.

Выбор олифы

Как же выбрать олифу правильно? Нельзя руководствоваться только правилом, что чем выше уровень натуральности, тем лучше. Существуют следующие виды олифы:

• Натуральная – чем выше процентное соотношение натуральных веществ в составе, тем выше стоимость материала и его качество. Если продукт с 45% составом растительных масел можно использовать для наружной окраски, то олифу с содержанием масел от 70% и выше можно использовать для внутренних работ. В любом случае пропитанная поверхность будет защищена.

• Комбинированная – максимально приближенный к исходнику материал. В его составе, как правило, смешана натуральная основа и уайт-спирит (растворитель), который на 1/3 занимает структуру олифы. Такой комплекс используется для наружного применения – влияние растворителя на организм практически не заметно, да и сушка проходит быстрее.

• Олифа «Оксоль» – средний класс продукта. Пропитка произведена на 55% из натуральных масел и применяется как внутри помещений, так и снаружи. Оксоль – отличный помощник в олифовке мелких деталей.

• Композитная – самый дешевый вариант пропитки. Практически на 100% состоит из синтетических веществ, имеет резкий выраженный запах. Категорически запрещается применение олифы для пола и других деревянных поверхностей в жилых помещениях, какими бы проветриваемыми они ни были.

Имея в своем составе масло, олифа станет отличной основой под краску. И речь идет не о накладывании слоя краски на высохший слой олифы. Краска на основе олифы – сочетает в себе свойства обоих веществ и не требует лака.

МА-25 — так называется краска для обработки внешних поверхностей, которая изготавливается из комбинированной олифы.

На видео: как приготовить натуральную олифу самому.

Способ нанесения

Для того чтобы правильно обработать деревянную поверхность, не нужно заканчивать курсы маляров, но основные принципы работы с покраской соблюдать все же необходимо:

1. Перед тем как использовать олифу или оксоль, деревянная поверхность очищается от пыли, жира и тщательно сушится. Нанесение на влажный материал крайне неэффективно.
2. Слишком густой раствор при желании можно разбавить растворителем или нефрасом. Применяются покрасочные вещества только после тщательного перемешивания. Какой бы свежей ни была банка, перемешивание дает структуре олифы насыщение кислородом и обратное впитывание выделяемых масел.
3. Для покрытия дерева олифой используют либо валик, либо кисточки. Прокраска мелких деталей осуществляется кисточками маленького размера.
4. Олифа для дерева и оксоль с максимальным натуральным составом сохнут примерно 24 часа. Поскольку для большего эффекта нужно использовать несколько слоев, важно понимать, что для тщательной проработки детали потребуется несколько дней. Синтетическая олифа высыхает за куда меньший срок.

При работе с олифой важно защищать поверхность рук от попадания материала. Если вы все же испачкались, аккуратно уберите верхний слой с кожи, при этом смочив ее растительным маслом. В случае, если раствор остался на коже, можно убрать остатки растворителем, затем тщательно промыть руки теплым мыльным раствором.

Дополнительные рекомендации

Обычная пропитка в своем составе содержит в основном химические компоненты. Олифа же состоит из натуральных компонентов. Зачем тратить силы, средства и время на синтетику, когда можно обезопасить собственное здоровье и деревянные поверхности натуральными материалами?

При выборе продукта обращайте внимание на производителя. Сегодня на рынке можно встретить субпродукты, которые выпускаются под названием «олифа», но своим составом мало чем похожи на нее. Поэтому доверяйте работу только качественным материалам и известным производителям, и ваши деревянные изделия будут служить долгие годы.

Виды олифы и способы работы с ней (2 видео)

Продукция разных производителей (23 фото)

Как сделать универсальную пропитку для защиты от влаги разных материалов?

Самодельная восковая пропитка – очень полезная в хозяйстве вещь. Благодаря ей можно защитить от ржавчины металлические изделия, сделать устойчивыми к воде древесину, кожу, текстиль и другие материалы. Из плюсом стоит выделить очень простую технологию изготовления. Сложных и дорогостоящих компонентов в такой пропитке нет. Все ингредиенты можно найти без каких-либо проблем.

Чтобы сделать универсальную пропитку нужно будет посетить следующие магазины: торгующий медом (там покупается пчелиный воск), хозяйственный (за натуральной льняной олифой, но не оксолью). Олифу также можно сделать с помощью длительной проварки из подсолнечного или льняного масла. В хозяйственном магазине необходимо приобрести скипидар. Перегонкой из смолы его при желании также можно сделать.

Начинается все с натирания воска, который далее нужно будет расплавить на водяной бане. Олифу вмешивают после снятия массы с огня, когда воск полностью расплавится. Скипидар используют не всегда. Пропорции воска и олифы по весу – один к одному. Получившуюся массу далее заливают в формочку и дают остыть. Средство без скипидара получается совершенно безопасным. При желании его можно мазать даже на кожу. Но при этом пользоваться такой пропиткой менее удобно, чем сделанной со скипидаром.

Пропорции пропитки со скипидаром следующие: скипидар, олифа и две части воска. Порядок действий аналогичен. Скипидар добавляют после олифы. Остывать смесь оставляют после тщательного перемешивания. Для заполнения достаточно крупной емкости потребуется две столовые ложки скипидара, столько же олифы и семьдесят пять грамм воска. Со скипидаром получается менее плотный вариант пропитки. По консистенции она напоминает пасту. Таять пропитка начинает сама по себе уже в руках. Небольшой запах смолы возникает из-за присутствия скипидара.

Использовать пропитку можно несколькими способами. Если речь идет об обработке древесины, на поверхность ее намазывают жирно с помощью достаточно крупного куска. Далее материал прогревают на костре или феном, в зависимости от окружающих возможностей. После останется только отполировать поверхность с помощью мягкой тряпочки. Древесина становится устойчивой к влаге за счет проникновения в ее поры воска. Смочить материал вода в итоге не может. Также пропитку в дерево можно энергично втирать. Покрывает поверхность она в этом случае также хорошо, так как воск и прочие составляющие плавятся от трения и воздействия тепла рук.

Просто жирно намазать поверхность следует в том случае, если речь идет о металле. Прогревать в этом случае ничего не нужно. Кожу после обработки пропиткой нужно прогреть. С тканью действуют аналогично.

Пропитка льняным маслом | Sihistin

Зачем пропитывать лодку каким-либо маслом?

Самая большая проблема деревянных лодок заключается в том, что дерево — это живой материал, который расширяется и сжимается под действием влаги. Чтобы свести это к минимуму, судостроитель должен найти средства, позволяющие сохранять древесину как можно более устойчивой.

Чтобы уменьшить сжатие и расширение древесины, судостроитель заменяет воду маслом, и, в отличие от воды, масло не высыхает, и древесина остается более устойчивой.Даже если весь древесный материал не пропитан, маслянистая поверхность древесины значительно замедляет движение воды внутри древесины, сохраняя содержание воды на низком уровне и минимизируя размерные изменения.

Вот и весь смысл пропитки лодки: поскольку ничто не может быть абсолютно надежным барьером, препятствующим попаданию воды в дерево, дерево следует заполнить чем-то еще, что отталкивает воду. Вот почему для пропитки старых деревянных лодок использовались различные виды масел от китового жира до соевого, льняного масла и дегтя.Я не говорю, что масла — это «новейшее слово современной науки», что касается современного судостроения, но этот подход работал по крайней мере несколько тысяч лет и работает до сих пор. Масла работают не везде, но в традиционном классическом судостроении они предлагают лучший, самый экономичный и экологически чистый подход.

Одно предостережение: использование окисляющих натуральных масел (льняное семя, конопляное масло, китовый жир, тюлень и т. Д.), А с другой стороны, сосновый деготь и скипидар использовались в течение тысячелетий в Скандинавии и Северной Европе. .Они использовались для изготовления местных лодок из древесины сосны, ели и дуба. Пропитка льняным маслом очень успешно использовалась в Скандинавии с использованием красного дерева для снижения содержания воды и, безусловно, помогает минимизировать повреждения, когда древесина замерзает в зимнее время. Мир определенно больше, а материалы бесконечны, поэтому я бы очень осторожно использовал одни и те же идеи в более теплом климате, с разными маслами и древесиной. Окружающие должны знать лучше; просто найдите строителя лодок, который достаточно взрослый, чтобы разучиться произносить слово «полиэфирная смола», и вы окажетесь на верном пути.Или тогда нет.

Техника

Вся идея пропитки лодки заключается в том, чтобы нанести масло как можно глубже в дерево. Говорят, что никакая обработка поверхности не пропитает древесину глубже, чем несколько ячеек. К сожалению, это правда, но пропитка льняным маслом — это не обработка поверхности. Подумайте о негерметичном дизельном двигателе в вашей лодке: дизельное топливо просачивается через обшивку с угрожающей скоростью. Также при необходимости можно пропитать обшивку тонким льняным маслом.

Новые гребные лодки можно пропитать через доску, чтобы вы налили в лодку несколько галлонов масла и распределили масло по внутренним частям до тех пор, пока оно не начнет выходить через обшивку снаружи. Затем вы все равно наносите пару десятков слоев снаружи, даете маслу на некоторое время застыть и покрываете лаком, краской или, как правило, здесь, смолите лодку. На более крупных лодках не так просто пропустить масло через доску, но вы все равно наносите масло, пока древесина впитается. Для новой гребной лодки это может быть 2-4 дня, для большой парусной лодки вам может понадобиться наносить слой время от времени в течение нескольких недель.

Несколько лет назад мы пропитали 13-метровую традиционную финскую косынку. Записи показывают, что лодка залила 50-60 слоев масла. Один раз сделать это быстро, но на это потребовалось время. Позже мы просверлили сливное отверстие в дне и обнаружили, что самая нижняя доска толщиной около 30 мм (1 1/4 дюйма) была полностью пропитана маслом и дегтем.

Проблема с льняным маслом в том, что вы должны дать ему высохнуть в течение как минимум полутора недель, прежде чем даже думать о покраске.При использовании некоторых красок и лаков вы можете начинать покраску прямо на свеже смазанной поверхности по принципу «мокрый по мокрому», но, поскольку это не работает со многими красками, я бы не рекомендовал делать это таким образом. Если вы не готовы ждать пару недель, вам придется использовать кипяченое льняное масло, чтобы запечатать поверхность перед покраской. Даже с кипяченым льняным маслом у вас все еще есть проблема, заключающаяся в том, что скипидар пытается испариться через отделку, что может привести к отрыву краски.

Опять же, есть некоторые известные судостроители, которые начинают красить или лакировать прямо на мокрой промасленной поверхности.Некоторые краски работают, некоторые — нет. Обычно краска или лак на натуральной масляной основе должны быть безопасными, но попробуйте сначала где-нибудь, некоторые краски — полная катастрофа по сравнению с невысохшим маслом.

Некоторые уретановые и практически все полиуретановые краски не прилипают к пропитанной поверхности. Наиболее безопасны традиционные краски на масляной основе и лонжероны на масляной основе. Если краска или лак на основе льняного масла — тунгового масла, они высыхают как неотъемлемая часть пропитки. Другие краски необязательно смешивать, хотя есть много хороших исключений.

У вас столько рецептов, сколько и для приготовления самогона.

Прямое льняное масло само по себе очень вкусное к плесени и грибку, и если вы используете его прямо, поверхность за короткое время станет грязной и пятнистой. Сосновый скипидар немного помогает предотвратить появление плесени, но не слишком сильно, если вы живете в жарком и влажном месте.

Лучший способ избежать плесени — добавить в смесь немного прозрачного консерванта для древесины. Консервант должен быть только уайт-спиритом, ядовитым для гниения (например, нафтенат цинка или меди, флюанид толила и т. Д.).) добавлен. 10-15% будет достаточно. Если вы собираетесь пропитать всю лодку, можно использовать и больше.

В Финляндии основной рецепт, как правило, состоит из 1/3 сырого льняного семени, 1/3 соснового скипидара и 1/3 прозрачного консерванта для древесины для уничтожения гнили и плесени. Если он используется для лодки, которая должна быть просмолена (или внутри открытой лодки без какой-либо другой обработки поверхности), следует использовать меньше консерванта для древесины (или вообще не использовать) и добавлять все больше и больше смолы по мере того, как пропитка продолжается до тех пор, пока содержание смолы было бы, вероятно, 1 / 4-1 / 3.Да, с годами он становится черным, и да, вам следует использовать меньше смолы, чтобы получить более светлую поверхность. Десятая или две гудрона в маленькой лодке имеет значение. Ложка в литре — это неженка.

В Швеции обычно используют намного меньше скипидара и консерванта для древесины для основного рецепта (обычно с 2/3 или более льняного масла), а для просмоленных лодок 1/3 масла, 1/3 скипидара и 1/3 дегтя.

Если вы собираетесь покрасить или покрыть лодку лаком, как обычно, не наносите смолу. Некоторые люди используют немного смолы под лаком для красивого оттенка дерева, но, поскольку он не работает со всеми лаками, безопаснее всего не добавлять смолу, если вы не знаете, что комбинация действительно работает.

Если древесина мягкая (например, сосна, ель и т. Д.), Вы можете использовать больше масла и меньше скипидара, потому что она все равно впитается. Для дуба или красного дерева нужно немного разбавить масло. Если холодно, смесь должна быть более жидкой. В основном вы стараетесь набрать как можно больше льняного семени и разбавлять его ровно столько, сколько необходимо, чтобы получить его. Если поверхность перестает впитывать масло, вы можете использовать несколько слоев скипидара, чтобы открыть поверхность и продолжить с маслом.

Вареное льняное масло менее склонно к образованию пятен, поэтому вы можете заменить его на сырое льняное масло, по крайней мере, для последних применений.Он не так глубоко проникает в древесину, как необработанный. Это также создает некую поверхность, когда прямое льняное масло просто впитывается. Следовательно, вы можете использовать кипяченое льняное масло или даже разбавленный лак тунгового масла для последних применений.

Добавление осушителя (японское осушитель, сиккатив) помогает против плесени, потому что осушители обычно представляют собой токсичные соли металлов, а микробам это не нравится. Однако при использовании сиккатива поверхность может застыть слишком рано, прежде чем масло впитается должным образом. Я хорошо обошелся без этого, обработав несколько десятков лодок, но ваш пробег может отличаться.

Льняное масло на фанере

Фанера не является особенно хорошим кандидатом для пропитки льняным маслом, поскольку масло не выходит за пределы самого внешнего слоя. Преимущества комбинации масла и мягкой краски на масляной основе заключаются в том, что массивный кусок дерева может жить и дышать, но фанеру можно отделывать более жесткой системой окраски.

Если лодка большую часть времени находится вне воды, все будет в порядке, если вы воспользуетесь маслом и эмалевой краской на масляной основе. Обратите особое внимание на кромки фанеры: обильно используйте масло и нанесите на них несколько слоев краски, разбавленной в соотношении 50/50, прежде чем начать работу со всем корпусом.

Я в любом случае чертов традиционалист, но фанера — чуть ли не единственное место, где я бы предложил использовать эпоксидную смолу в качестве отделки. Тысячи фанерных лодок построены без него, но на фанере у него есть свои преимущества.

Влияние масляной пропитки на водоотталкивающие свойства, стабильность размеров и восприимчивость к плесени термически модифицированной древесины осины европейской и пуховой березы

Источник образца древесины и масляная пропитка

В данном исследовании использовались пропитанные маслом образцы из предыдущих экспериментов [11].Это началось с коммерческих ТМ (при 170 ° C в течение 2,5 часов) и не относящихся к ТМ досок из осины ( Populus tremula L.) (примерно 27 × 165 × 4000 мм) и березовой пушистой ( Betula pubescens Ehrh.). (примерно 27 × 92 × 4000 мм), собранных в Thermoplus (Арвидсьяур, Швеция). Средняя плотность высушенных в печи ТМ осины и березы составляла 459 и 561 кг м ^-3 , тогда как для образцов без ТМ она составляла 452 и 577 кг м ^-3 соответственно. Образцы пропитывали тремя различными типами масла: (а) смешивающимся с водой коммерческим продуктом Elit Träskydd (Beckers, Стокгольм, Швеция), который содержит такие добавки, как пропиконазол (0.6%), 3-йод-2-пропинилбутилкарбамат (IPBC, 0,3%) и модифицированное льняное масло в качестве связующих и вода в качестве растворителя; (b) промышленно производимые сосновый деготь, вареное льняное масло и скипидар (Claessons Trätjära AB, Гетеборг, Швеция) в объемном соотношении 1: 4: 2, соответственно; и (c) товарное 100% тунговое масло (Pelard AB, Стокгольм, Швеция). Масла (a), (b) и (c) в нижеследующем тексте упоминаются как Beckers, сосновая смола и тунговое масло соответственно.

Три доски каждого вида были строганы, и были приготовлены три образца с совпадающими концами из каждого образца TM и не TM.Размеры образцов для масляной пропитки составляли 25 × 90 × 300 мм. Образцы не имели видимых дефектов (сучков, трещин и т. Д.) И были последовательно пронумерованы. Для пропитки использовали по три согласованных образца TM и не-TM каждого вида (осины и березы) для каждой из трех обработок (Beckers, сосновый деготь и тунговое масло), чтобы получить в общей сложности 36 образцов. Образцы нагревали при 170 ° C в течение 1 часа в обычной сухой печи для достижения заданной температуры 170 ° C (поскольку собранные образцы TM обрабатывались при этой температуре в промышленных масштабах).Из-за такой обработки степень термодеградации образцов древесины не принималась во внимание. Еще горячие образцы быстро погружали в масло комнатной температуры для одновременной пропитки и охлаждения на 2 часа. Поскольку древесина предварительно нагревается перед пропиткой, воздух, содержащийся в полостях и пустотах ячеек, становится горячим и расширяется. Погружение горячей древесины в масло комнатной температуры вызывает быстрое сжатие воздуха в полостях и пустотах ячеек, в результате чего раствор втягивается в структуры пустот древесины.{- 3}} \ right) \, = \, 1000 \; {G \ mathord {\ left / {\ vphantom {G V}} \ right. \ kern-0pt} V}, $$

(1)

, где G — масса (в г) масла, абсорбированного образцом, а V — объем (в см ³ ) образца.

Водоотталкивающие свойства и стабильность размеров

Два набора образцов осины и березы с конечными размерами 25 × 25 × 10 мм (радиальный × тангенциальный × продольный) были распилены из досок с различной обработкой.Из ТМ и не ТМ материала были изготовлены три типа пропитанных маслом образцов. Непропитанные образцы были также изготовлены из ТМ и не ТМ материала для проведения в общей сложности 16 обработок. Непропитанные образцы осины и березы из материала без ТМ использовали в качестве эталонных (контрольных) образцов. Для каждой обработки было изготовлено пять образцов, каждый набор состоял в общей сложности из 80 образцов. Образцы помещали в печь при 50 ° C на 72 ч для получения постоянной массы. Температуру сушки поддерживали низкой (50 ° C), чтобы предотвратить выделение масла.Один набор образцов кондиционировали в климатической камере, поддерживаемой при 20 ° C и относительной влажности 65% для достижения равновесного содержания влаги (EMC). Затем эффективность без учета влажности (MEE) была рассчитана следующим образом:

$$ {\ text {MEE}} \ left (\% \ right) \, = \, 100 \, \ times \, \ left ({E_ {c} — E_ {t}} \ right) / E_ {c}, $$

(2)

где E _c и E _т — ЭМС контрольного и обработанного маслом образцов соответственно.Для определения водопоглощающей способности и набухающих свойств образцы сушили в печи при 50 ° C в течение 72 часов и погружали в дистиллированную воду при 21 ° C на периоды 1, 3, 6, 12, 24, 48, 96, 192. , 384 и 768 ч. Дистиллированную воду заменяли после каждого интервала замачивания. После каждого периода насыщения регистрировали массы и объемы для измерения водопоглощения (WA; определяется как поглощенная вода, деленная на высушенную массу) и объемного коэффициента набухания ( S ). Объем определялся иммерсионным методом; образцы древесины взвешивали при погружении и подвешивали в воде.Водоотталкивающая эффективность (WRE) и противоотечная эффективность (ASE) оценивалась после 768 часов замачивания на основе WA _t и S . _т обработанных образцов относительно WA _c и S _c управления соответственно:

$$ {\ text {WRE}} \, (\%) = 100 \ times ({\ text {WA}} _ {c} — {\ text {WA}} _ {t }) / {\ text {WA}} _ {c} $$

(3)

$$ {\ text {ASE}} (\%) = 100 \ times (S_ {c} — S_ {t}) / S_ {c} $$

(4)

ASE ТМ и контрольных образцов, пропитанных маслом, рассчитывали на основе значений S для непропитанных ТМ и контрольных образцов, соответственно.Коэффициент объемного набухания рассчитывался из

$$ S \ left (\% \ right) \, = \, 100 \, \ times \, \ left ({V_ {w} — V_ {d}} \ right) / V_ {d}, $$

(5)

где В _Вт — объем древесины после смачивания и В _г — объем древесины в высушенном образце до смачивания.

Циклическое испытание «мокрый – сухой»

Для моделирования эффектов атмосферных воздействий, связанных с сопротивлением выщелачиванию водой, на втором наборе образцов были выполнены циклы «мокрый – сухой» для расчета коэффициентов объемного набухания ( S ) и относительной потери веса процент (WL). WL образца определяется как потеря массы из-за удаления из древесины масел и водорастворимых компонентов. Один цикл состоял из погружения образцов в дистиллированную воду в вакуумированном эксикаторе (прибл.20 мм рт. Ст.) Согласно Роуэллу и Эллису [20]. Вакуум поддерживали в течение 30 минут и сбрасывали в течение 1 часа, затем снова применяли в течение 30 минут, а затем отпускали в течение 24 часов. Затем образцы сушили при 50 ° C в течение 72 часов до постоянного веса. Цикл «мокрый – сухой» повторяли 5 раз. Воду заменяли свежей дистиллированной водой после каждого цикла. WL образца определяется как

$$ {\ text {WL}} \ left (\% \ right) \, = \, 100 \, \ times \, \ left ({W_ {i} — W_ { n}} \ right) / W_ {n}, $$

(6)

где Вт _и — начальная сухая масса до замачивания и Вт _n — это сухой вес после n -го цикла.

Ускоренное испытание пресс-формы

Ускоренное лабораторное испытание пресс-формы в климатической камере ARCTEST ARC 1500 (Arctest Oy, Эспоо, Финляндия) было выполнено с использованием той же методологии, которая описана в Ahmed et al. [12]. Образцы ТМ и не-ТМ от каждого вида (осины и березы) для каждой обработки маслом (Беккерс, сосновый деготь и тунговое масло) с тремя повторностями для получения 36 образцов и с четырьмя повторностями, непропитанная ТМ и древесина без ТМ от каждого вида ( осина и береза) для изготовления 16 образцов были использованы для ускоренного испытания формы.Образцы (25 × 90 × 200 мм) подвешивались в верхней части камеры на опорных стержнях, при этом длинный размер был установлен горизонтально, а плоская поверхность — вертикальна и параллельна другим поверхностям образцов с зазором примерно 15 мм между случайно упорядоченными образцы. Температура и относительная влажность в камере были установлены на уровне 27 ° C и 92% соответственно.

Три куска заболони сосны из предыдущего эксперимента, зараженные плесенью, главным образом, из Aspergillus , Rhizopus , Penicillium вместе с различными другими видами, были помещены в нижнюю часть климатической камеры в качестве источника инокулята плесени. [12].После 21-дневного инкубационного периода эксперимент был остановлен из-за обильного роста плесени на некоторых поверхностях образцов. Обе плоские поверхности каждого образца оценивались и оценивались (по шкале от 0 до 6) с помощью метода, описанного в предыдущем исследовании [21]. Два человека выполнили визуальный осмотр, за исключением краев и участков сердцевины.

Статистический анализ

Экспериментальные данные (в виде сорта плесени) были проанализированы на основе породы древесины (осина и береза), типа образца (TM и не TM) и масла (тунговое масло, сосновый деготь). , Беккерс и бесплодный).Чтобы определить влияние рассматриваемых факторов на рост плесени, ANOVA был проведен на 104 измерениях (с учетом двух плоских сторон), полученных из 52 образцов обоих видов. Апостериорный тест Дункана проводился одновременно для всех средств окончательной оценки, когда различия в обработке и эффективности против плесени были более очевидными. Статистический анализ был выполнен с использованием IBM ^® SPSS ^® Statistics, Version 20 (IBM Corporation, NY, USA). Уровень значимости был установлен на 0.05.

Woodenboat Philosophy — пропитка льняным маслом

пропитка льняным маслом

Зачем пропитывать лодку каким-либо маслом?

Самая большая проблема деревянных лодок в том, что древесина — это живая материал, и он расширяется и сжимается под действием влаги. Чтобы свести к минимуму поэтому судостроитель должен найти средства, чтобы древесина оставалась стабильной. насколько возможно.

Чтобы уменьшить сокращение и расширение древесины, судостроитель заменяет воду маслом и, в отличие от воды, масло не высыхает и древесина остается более устойчивой. Даже если весь древесный материал не пропитывается, маслянистая поверхность дерева значительно замедляется вниз по движению воды внутри дерева, сохраняя содержание воды минимальные изменения пуха и размеров.

Вот и весь смысл пропитки лодки: Так как ничего может использоваться как абсолютно надежный барьер для предотвращения попадания воды дерево, дерево должно быть заполнено чем-то еще, что отталкивает воды.Вот почему разные виды масел от китового до соевого. льняное масло и деготь использовались для пропитки старых деревянных лодки. Я не говорю, что масла «новейшее слово» современная наука «что приходит в современное судостроение, но этот подход работал по крайней мере несколько тысяч лет и это все еще так. Масла работают не везде, кроме традиционных классических судостроение они предлагают лучшее, самое экономичное и экологичное подход.

Одно предостережение: использование окисляющих натуральных масел. (льняное семя, конопляное масло, китовый жир, тюлень и т. д.), а с другой рука, сосновый деготь и скипидар использовались тысячи лет в Скандинавии и Северной Европе. Они использовались с местное судостроение из древесины сосны, ели и дуба. Льняное масло пропитка очень успешно использовалась в Скандинавии с красное дерево, чтобы снизить содержание воды, и это определенно помогает минимизация повреждений при замерзании древесины зимой.Мир определенно больше и материалы бесконечны, так что я был бы вполне осторожно использовать одни и те же идеи в более теплом климате, разные масла и лес. Окружающие должны знать лучше; просто найди строитель лодок, который достаточно взрослый, чтобы забыть, как пишется «полиэстер» смола «, и вы должны быть на верном пути. Или нет.

Техника

Вся идея пропитки лодки заключается в получении масла в виде как можно глубже в древесину.Говорят, что никакой обработки поверхности впитается глубже, чем несколько ячеек в древесине. К сожалению, это очень верно, но пропитка льняным маслом — это не обработка поверхности. Подумайте о негерметичном дизельном двигателе в вашей лодке: дизельное топливо просачивается сквозь него настил с угрожающей скоростью. Так же хорошо жидкое льняное масло при необходимости можно пропитать обшивку.

Новые гребные лодки можно пропитать через доску, чтобы налейте в лодку несколько галлонов масла и распределите масло по внутренности до тех пор, пока он не начнет выходить через обшивку на за пределами.Потом еще пару десятков пальто на внешней стороне, дать маслу немного застыть и покрыть лаком, покрасить или обычно вокруг вот, смолите лодку. На более крупных лодках не так просто получить масло через доску, но вы все равно наносите масло, пока древесина впитывается. Для новой лодки на 2-4 дня, для большой парусной лодки. вам, возможно, придется наносить слой время от времени в течение нескольких недель.

Пропитали 13-метровую традиционную финскую лаптрейку. несколько лет назад.Записи показывают, что на лодку было нанесено 50-60 слоев масла. повсюду. Один раз сделать это быстро, но на это потребовалось время. Позже просверлили сливное отверстие на дне и выяснили, что нижняя панель толщиной около 30 мм (1 1/4 дюйма) была пропитана масло и деготь полностью.

Проблема с льняным маслом в том, что вы должны дать ему высохнуть. минимум полторы недели, прежде чем даже подумать о покраске.С некоторые краски и лаки можно сразу приступить к покраске по свеже смазанной поверхности по принципу «мокрый по мокрому», но так как это не работает со многими красками я бы не стал так делать. если ты не готовы ждать пару недель, придется использовать вареные льняное масло для герметизации поверхности перед покраской. Даже с вареным льняное масло, у вас все еще есть проблема с испарением скипидара через отделку, что может вызвать отслоение краски.

Опять же, есть известные судостроители, которые начинают рисовать или лакирование прямо на влажную промасленную поверхность. Некоторые краски работают, некоторые нет. Обычно краска или лак на натуральной масляной основе должны будьте осторожны, но сначала попробуйте где-нибудь, некоторые краски являются полным катастрофа из-за невысушенного масла.

Некоторые уретановые и практически все полиуретановые краски не прилипать к пропитанной поверхности.Традиционные краски на масляной основе лаки на масляной основе — самые безопасные. Если краска или лак на основе льняного масла — тунгового масла, высыхает как неотъемлемая часть пропитки. Другие краски также не обязательно смешивать хотя есть много хороших исключений.

У вас столько рецептов, как и для приготовления самогона.

Прямое льняное масло само по себе очень вкусно от плесени и грибка, а если вы используете его прямо, поверхность станет грязной и пятнистой за короткое время время.Сосновый скипидар немного помогает предотвратить появление плесени, но не слишком много, если вы живете в жарком и влажном районе.

Лучший способ избежать плесени — добавить немного прозрачного дерева. консервант к смеси. Консервант должен быть просто уайт-спиритом. с гнилью токсичен (в виде нафтената цинка или меди, флюанида толила и т. д.) добавлено. 10-15% будет достаточно. Если вы собираетесь оплодотворить можно использовать даже больше всей лодки.

В Финляндии базовый рецепт обычно состоит из 1/3 сырого льняного семени, 1/3 соснового скипидар и 1/3 прозрачного консерванта для древесины для уничтожения гнили и плесень. Если он используется для лодки, которую предполагается смолить (или внутри открытой лодки без другой обработки поверхности) один использовал бы меньше консерванта для древесины (или вообще не использовал бы) и добавил бы больше и больше смолы по мере того, как пропитка продолжается, пока содержание смолы не станет быть возможно 1 / 4-1 / 3.Да, с годами он становится черным, и да, вы должны используйте меньше смолы, чтобы получить более светлую поверхность. Десятая или две смолы в маленькая лодка имеет значение. Ложка в литре — это неженка.

В Швеции, как правило, используют гораздо меньше скипидара и консервантов для древесины. для основного рецепта (обычно с 2/3 или более льняным маслом) и для просмоленных лодок 1/3 масла, 1/3 скипида и 1/3 дегтя.

Если собираетесь красить или лакировать лодку, как обычно, оставьте смолу вообще.Некоторые люди используют немного дегтя под лак. для красивого оттенка дерева, но так как он не работает с все лаки безопаснее всего не удалять смолу, если вы не знаете, что комбинация действительно работает.

Если древесина мягкая (например, сосна, ель и т. Д.), Можно использовать больше масла и меньше скипидара, потому что он все равно впитается. С дубом или красным деревом масло нужно разбавить еще немного. Если холодно, смесь должно быть тоньше.Обычно вы пытаетесь добавить столько льняного семени, сколько возможно и разбавьте его ровно настолько, насколько это необходимо, чтобы получить его там. Если поверхность перестает впитывать масло, можно использовать несколько слоев прямой скипидар, чтобы открыть поверхность и продолжить с маслом.

Вареное льняное масло менее подвержено образованию пятен, поэтому его можно заменить что для сырого льняного масла, по крайней мере, для последних применений. Это не проникает в древесину так глубоко, как сырье.Это также создает какая-то поверхность, когда прямое льняное масло просто впитывается. Следовательно, вы можете использовать вареное льняное масло или даже разбавленный тунговый масляный лак. для последних приложений.

Добавление осушителя (японского осушителя, сиккатива) помогает против плесени, потому что осушающие вещества обычно представляют собой токсичные соли металлов, а микробы — нет. как это. Однако при использовании сиккатива поверхность также может затвердеть. раньше, чем масло впитается должным образом.Я отлично справился без этого обработка нескольких десятков лодок, но ваш пробег может отличаться.

Льняное масло на фанере

Фанера не особенно подходит для пропитки льняным маслом, так как масло не идет дальше самого внешнего слоя. Преимущества сочетания масляной краски и мягкой масляной краски заключаются в следующем: пусть массивный кусок дерева живет и дышит, а фанеру можно закончил с более жесткой системой окраски.

Если лодка большую часть времени находится вне воды, вы будете ОК, используя масло и эмалевую краску на масляной основе. Обратите особое внимание к краям фанеры: обильно используйте масло и нанесите несколько слоев разбавленной на 50/50 краски к ним перед запуском всего корпуса.

Я в любом случае чертов традиционалист, но фанера — это Единственное место, где я бы предложил использовать эпоксидную смолу в качестве отделки.Тысячи фанерных лодок построены без него, но его преимущества на фанере.

Вернуться к моему домашняя страница

© Pekka Huhta

(PDF) Механические характеристики сосны, пропитанной льняным маслом, в зависимости от уровня поглощения

65

Возникновение и распространение макротрещин. Степень повреждения зависит от уровня захвата,

увеличивается с увеличением содержания масла.Повреждения преимущественно локализуются в ранней древесине.

Вязкость разрушения по моде I IC

G в плоскостях L-T и L-R значительно ниже на

повреждений, нанесенных во время пропитки. Механизм распространения трещины — продольное раскалывание

. Прочность на изгиб, а также модуль упругости при изгибе в R- и T-направлениях

снижаются из-за пропитки. Путь трещины в импрегнированных образцах другой,

в испытании Т-0 более грубый с большим количеством разделенных ячеек, что приводит к «зигзагообразному» отклонению плоскости трещины на

от планарности.Трещина при испытании Т-90 на образцах без пропитки растет по зигзагообразной форме

как в слоях ранней древесины, так и в слоях переходной древесины, но становится более гладкой в ​​образцах с пропиткой

и располагается на границе раздела между ранней древесиной и поздней древесиной, которая

наиболее повреждена. . Уменьшение продольного модуля L

E и модуля сдвига LT

G и LR

G,

, вызванное повреждением, довольно мало и компенсируется гидравлическим воздействием масла.

Ссылки

[1] Тувандер Ф., Берглунд Л. и Кифетью Г.: «Моделирование напряжений высыхания клеточной стенки в древесине», докторская диссертация,

Технологический университет Лулео, июль 1998 г., стр. 29-53.

[2] Динвуди, Дж. М., (1980) «Древесина, ее природа и поведение», напечатано в Великобритании Ebenezer Baylis &

Son Limited The Trinity Oress, Worcester, and London, Pg. 135-147, 82.

[3] М.Мегнис, Т. Олссон, Дж. Варна, Х. Линдберг, «Механические характеристики сосны, пропитанной льняным маслом, как

, коррелируют с уровнем впитывания», Лицензионные тезисы, Лулео Технологический университет, 1999, ISSN: 1402-1757

[4] Тимошенко С.(1955), «Сопротивление материалов», 3-е изд., Часть I, Элементарная теория и проблемы, Van

Nonstrad NY, Pp.165-310.

[5] Библис Э.Дж., (1965), «Прогиб при сдвиге в деревянных балках», Журнал Исследовательского общества лесных товаров,

Том 15.

[6] Хироши Йошихара, Йошитака Кубодзима, (1998), «Измерение модуля упругости древесины при статическом изгибе

испытание», J. Wood Sci. Том 44, стр. 15-20.

[7] Олссон Т., Мегнис М., Варна Дж., Линдберг Х., (1999), «Исследование боковых путей потока жидкости в сосне и еле

с помощью сканирующей электронной микроскопии (SEM)» 1999: 24 ISSN: 1402-1757, LTU-LIC — 99/24 — SE,

Licentiate Тезис.

Авторы

Модрис Мегнис,

Отдел полимерной инженерии,

Технологический университет Лулео,

S-971 87 Лулео, Швеция

Эл. Почта: [email protected]

Томас Олссон

Отделение древесных материалов

Технологический университет Лулео

S-971 87 Скелефтео, Швеция

Эл. Почта: [email protected]

Янис Варна,

Отдел полимерной инженерии,

Технологический университет Лулео,

S-971 87 Лулео, Швеция

Эл. Почта: [email protected]

Хенрик Линдберг

Отдел древесных материалов

Технологический университет Лулео

S-971 87 Скелефтео, Швеция

Электронная почта: [email protected]

Что нужно помнить перед рисованием сосной Обработка древесины дегтем

Сосновая деготь действует как естественный консервант для древесины, обеспечивая воздухопроницаемый защитный барьер от влаги и солнечного света.За ним легко ухаживать, он питает древесину и обеспечивает защиту от насекомых, таких как термиты и муравьи. Некоторые хозяйственные постройки и амбары сохранялись с пропиткой из сосновой смолы в течение многих лет с минимальным уходом.

В течение веков пни и корни сосны медленно сжигались в специальных печах для производства сосновой смолы. С годами процесс, возможно, изменился, но причины, по которым сосновая смола все еще используется для окраски деревянных фасадов, остаются прежними.

Покраска сосновой смолой сильно отличается от покраски.Если вы хотите покрасить сосновой смолой, вам необходимо принять во внимание несколько факторов.

Сосновый деготь — вязкая жидкость, которую легче наносить, если ее разбавить и нагреть. Разбавьте его 20% скипидаром и нагрейте до 60 градусов Цельсия, прежде чем приступить к рисованию.

Вы также можете разбавить сосновый деготь льняным маслом в соотношении 50/50. Если вы хотите, чтобы смесь высохла, это должно быть необработанное очищенное льняное масло. Возможно, вам придется отрегулировать соотношение 50/50, в зависимости от типа дерева, которое вы красите.

Древесина должна быть полностью сухой. Если он будет содержать слишком много влаги, смесь останется липкой на поверхности. Вот почему, вероятно, лучше всего красить в жаркую погоду, когда древесина может быть самой сухой.

Сосновый деготь — натуральный продукт, поэтому разные партии могут иметь разный вид. Внешний вид будет зависеть от породы сосны и метода создания сосновой смолы.Эффект пятен может быть светлым или темным. Если вы хотите добиться однородного внешнего вида, лучше всего смешать количество, необходимое для окраски всей поверхности.

Лучше используйте широкую кисть (70-100 м) при окраске древесиной сосновой смолы. Это поможет избежать неровностей поверхности, так как смесь быстро впитывается в древесину.

Если вы держите банки с сосновой смолой на складе, пигмент осядет на дно банки.Вам нужно будет тщательно перемешать. Перед покраской убедитесь, что разбавленная смесь хорошо перемешана, если вы хотите добиться однородного цвета. Время от времени помешивайте и во время рисования, чтобы перемешать пигмент.

Долговечность и свойства защиты от насекомых важны при выборе способа защиты древесины. Обработка древесины сосновой смолой возвращается, потому что она обладает этими качествами и предлагает универсальное покрытие для наружной древесины, которое не будет стоить вам руки и ноги. Чтобы приобрести высококачественную сосновую смолу, звоните нам по телефону (818) 308-8430 или (800) 997-6536 .Если у вас есть какие-либо вопросы, напишите нам по адресу [email protected].

(PDF) Разработка процесса обработки древесины модифицированным горячим маслом

Европейская конференция по модификации древесины 2005

Эластомеханические изменения

Эффект масла (RSO 200, LSO 200, UZA 200)

Изменения модуля упругости после термической обработки масла явно зависят от типа

масла, поскольку MOE уменьшается после применения RSO (-18,2%) и LSO (-8,8%), но

увеличивается в случае UZA 200 ( 7.7%). Самая важная тенденция, которую можно четко распознать, — это растущее сокращение MOE за счет использования RSO. Результаты

относительно LSO соответствуют более ранним исследованиям Sailer et al. (2000), которые обнаружили небольшое снижение MOE на

обработанной ели и сосны при использовании рафинированного льняного масла. Другие

сообщили о небольшом улучшении MOE после нанесения в масляной ванне при использовании температур

от 180 ° C до 220 ° C (Leithoff и

Peek, 2001). Огромное снижение на

MOE с использованием RSO может быть связано с

неокисляющей способностью этого масла.В

в данном исследовании наблюдались общие высокие стандартные отклонения

, что затрудняло четкую интерпретацию результатов

. В

в этом контексте проблема высоких

вариаций в измерениях силы известна и часто упоминается (Sailer et al.,

2000; Syrjänen and Kangas, 2000;

Leithoff and Peek, 2001). Рисунок 8: Статическое изменение MOE- и MOR

в результате обработок.

Модуль разрыва (MOR) был уменьшен путем применения термической обработки в масле.

LSO 200 и UZA 200 привели к снижению прибл. 12%. RSO 200 привел к снижению MOR

более чем в два раза, прибл. 27%. Опять же, можно предположить

, что это различие связано с отсутствием окисления RSO. Как правило, хорошо известно, что термообработка приводит к снижению прочности древесины, поскольку она сильно зависит от типа обработки. Сообщается о потере прочности до 50% или более при сухом нагреве

применений (кислород) (Seborg

et al.1953; Дэвидс и Томпсон 1964;

Giebeler 1983). В более позднем исследовании Militz

и Tjeerdsma (1998) было обнаружено, что MOR термообработанной сосны обыкновенной

снизился на 20% только при использовании двухступенчатой ​​обработки. Однако потеря прочности

в результате использованных обработок

нежелательна, но не может быть полностью предотвращена

. Используя UZA и LSO, потеря прочности

может быть минимизирована до максимального среднего значения 12% в этой настройке

.Рисунок 9: Статическое изменение MOE и MOR

в результате обработок.

Влияние температуры и давления (UZA 200, UZA 180, UZA 200 + давление)

Наблюдается тенденция, что при применении 180 ° C с использованием UZA потери MOR могут быть уменьшены

по сравнению с применением 200 ° C (Рисунок 9). И МЧС, и МЗ

, по-видимому, мало подвержены влиянию лечения УЗА 180. Более ранние отчеты Tjeerdsma и

Militz (1998), Sailer et al. (2000), Syrjänen and Kangas (2000), Leithoff and Peek

-50%

-40%

-30%

-20%

-10%

0%

10%

20 %

30%

RSO 200 LSO 200 UZA 200

Изменение

MOE-изменение MOR-изменение

-40%

-30%

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

UZA 200 UZA 180 UZ A 200 + давление

Смена

MOE-change MOR-change

Вареное льняное масло: для дерева и металла

Вареное льняное масло, которое можно найти в большинстве столярных мастерских, а также в торговых магазинах по всей Великобритании, является популярным продуктом в Rawlins Paints.

Также известная как BLO (аббревиатура от «Вареное льняное масло»), эта обработка древесины представляет собой масляную обработку, предназначенную в первую очередь для внутреннего использования, которая оставляет красивую и гладкую поверхность на деревянной поверхности — почти с мокрым видом. Подобно поцелую жизни, он может преобразить старую, изношенную и засохшую древесину, вернув ей былую славу.

Интересный факт: Этот тип льняного масла раньше часто добавляли к большинству красок. По-прежнему доступен в специализированных компаниях, но сам по себе может быть смешан с другими видами отделки.

Существуют и другие виды отделки древесины, которые обрабатывают поверхности по-другому, например, воск, который «фиксирует» поверхность, садится на нее и полирует ее до желаемой отделки. Существуют также другие типы льняного масла, включая чистое льняное масло и полимеризованное льняное масло (которое было обработано наполовину).

Нажмите, чтобы прочитать:

1. Вареное льняное масло — многоцелевое применение
2. Как применять вареное льняное масло
3. Высохшая отделка
4. Удаление вареного льняного масла
5. Вареное льняное масло — Product Focus
6. Здоровье и безопасность

Вареное льняное масло — многоцелевое применение

Обманчиво признанный средством для обработки дерева, его также можно использовать для обработки металла.

BLO защищает деревянные поверхности своим глубоким проникновением, впитываясь в текстуру и придавая дополнительный контраст и характер. Вареное льняное масло не является обработкой поверхности, а глубоко проникает в древесные волокна, в сердцевину меньших по глубине кусков дерева, укрепляя их во всем.

Вы можете найти его использованным на:

• Столы, стулья и другая мебель
• Гитары электрические и акустические на корпусе и грифе
• Напольные покрытия
• Поручни и поручни
• Шкафы, буфеты и столешницы
• Винтовки
• Внутренний настил и сиденья — лодки и караваны
• Садовые скамейки
• Двери межкомнатные и входные
• Шкафы акустические
• Обеденные подносы
• Деревянные модели и поделки, такие как автомобили и шкатулки для драгоценностей
• Стеллажи и каминные полки
• Ящики, сундуки и сундуки для игрушек
• Хлебницы
• Конструкционные балки
• Ручки старые инструменты
• Изысканные украшения на каркасах, колыбелях и детских кроватках

Интересный факт: Вареное льняное масло на самом деле не кипятилось, а было химически модифицировано металлическими растворителями для более быстрого высыхания.Для высыхания стандартного или сырого льняного масла могут потребоваться недели, а иногда и больше — в этом основное отличие двух типов льняного масла.

Вареное льняное масло защищает не только дерево, но и помогает сохранить металл, защищая поверхность от окисления. Лучше всего подходят тонкие покрытия, так как более толстые покрытия могут сохнуть дольше и получить то, что в торговле известно как «клейкое».

Как правило, применяется только к неподвижным частям инструментов мастерской, таким как стамески, рубанки, отвертки или ценные (и больше не используемые) реликвии, его также можно использовать на чугунных поверхностях более крупных инструментов — столов и ленточных пил. Например.

Как применять вареное льняное масло

Вареное льняное масло наносится тряпкой или аналогичной салфеткой. Его окунают в льняное масло и втирают в древесину — прямо вверх и вниз по волокнам или медленными круговыми движениями. Во время работы с льняным маслом и его нанесения следует постоянно носить перчатки.

Не забывайте, как обсуждалось ранее, наносить тонкими слоями, а не в любой точке, выливая кипяченое льняное масло на поверхность.

По возможности, как и в случае со всеми красками и лаками для дерева, продаваемыми в Rawlins Paints, лучше всего сначала протестировать кипяченое льняное масло на небольшом участке перед нанесением полного покрытия. Для полного высыхания или высыхания BLO на ощупь может потребоваться от 24 до 72 часов.

Сухая, голая древесина похожа на губку и впитывает практически все, что нанесено на ее поверхность, а кипяченое льняное масло является одним из многих доступных продуктов для подготовки древесины и действует как хороший герметик для древесины, делая поверхности более водостойкими.

Практически все деревянные поверхности сжимаются и расширяются из-за влажности и сезонной погоды, поэтому этот тип льняного масла отлично подходит, так как он гибок и будет продолжать защищать древесину от этих изменений с течением времени.

Высохшая отделка

Как и некоторые другие продукты на основе растворителей, кипяченое льняное масло отверждается за счет его взаимодействия и химической реакции с кислородом. Краски и продукты на водной основе «отверждаются» за счет испарения воды, выделяя мало летучих органических соединений и не реагируя на тепло на ощупь.BLO при высыхании действительно выделяет тепло в результате химической реакции с кислородом. Из-за этого могут быть рекомендации по продукту для высыхания (время отверждения) воздействия солнечного света или других источников тепла (духовки, радиаторы, открытый огонь).

Chemistry заявляет, что меньшее использование продукта вызовет более низкие реакции выделения тепла по сравнению с большими областями применения и плотностью обработки покрытия, что потенциально создает гораздо больший риск тепловыделения.

Удаление вареного льняного масла

Лучший способ подготовить деревянную поверхность к обработке, отличной от кипяченого льняного масла, — это использование наждачной бумаги и большого количества смазки для локтей.Поскольку масло глубоко впитывается в древесину, вам нужно будет подготовить только затвердевшее покрытие поверхности, удалив как можно больше льняного масла.

Вареное льняное масло — Product Focus

Вареное льняное масло Blackfriar очень хорошо работает с большинством видов древесины, за исключением дуба, и может использоваться как внутри, так и снаружи для мягких и твердых пород дерева. Придает рубиновый «оттенок» голой деревянной поверхности, он водостойкий и имеет легкий блеск. Помимо герметизации древесины, он действует как смягчитель шпатлевки для металлического остекления.В каждой мастерской должна быть в шкафу канистра с кипяченым льняным маслом Blackfriar.

Здоровье и безопасность

Вареное льняное масло содержит серьезное предупреждение о том, что это очень легковоспламеняющийся материал, и неправильное хранение может привести к самовозгоранию.