Сечение кабеля на электроплиту: Какой кабель применить для подключения электроплиты?

Содержание

Какой кабель нужен для подключения электроплиты

Владельцы квартир и жилых домов при проведении электромонтажных работ, задаются вопросом какой кабель нужен для электроплиты.

Наши специалисты дают разъяснения.

В первую очередь необходимо понимать какой уровень напряжения приводится в ваше помещение (380 В или 220В) Сказать обывательским языком: три фазы или одна?

Давайте рассмотрим вариант при напряжении 220 В (одна фаза) 

Сечение кабеля для электроплиты необходимо рассчитывать исходя из потребляемой мощности, например, плита имеет мощность 7.5 кВт. Cos f = 0,96 (усредненные данные согласно паспорта на электроплиты)
Для определения сечения проводника нам необходимо найти ток, токи находим по формуле (обратите внимание, что напряжения берется в киловольтах 220В = 0,22кВ): 

I=P/ Cos f/U
I-в Амперах
Р-мощность прибора (в киловаттах)
Cos f-коэффициент мощности
U-уровень питающей сети (в киловольтах)
7,5/0,96/0,22=35,5 А
35,5 А-это максимально возможный ток в кабельной линии, питающей электрическую плиту

Почему максимально возможный-это тот ток, который будет протекать при одновременном включении всех конфорок, и то на период их разогрева.
Согласно ПУЭ 7 Таблица 1.3.6. сечение проводника должно быть не менее 4 мм. кв.
Но согласно правил (СП 256.1325800.2016 «Электроустановки жилых и общественных зданий
Правила проектирования и монтажа») п. 10.2 указано, что сечение проводника для однофазных плит должно быть не менее 6 мм. кв.

 

Линии для питания однофазных электроплит должны выполняться медными проводниками сечением не менее 6 мм2

Следовательно, кабель для питания однофазной электроплиты должен быть сечением не менее 6 мм. кв., например, кабель ВВГ нг (A) LS 3х6 мм. кв.

Теперь рассмотрим вариант при напряжении 380 В (три фазы)

Возьмем те же характеристики для электроплиты, мощность 7,5 кВт, Cos f = 0,96.
Считаем по той же формуле поиска тока, но с учетом напряжения 380 В (три фазы) (обратите внимание, что напряжения берется в киловольтах 380 В = 0,38 кВ):
I = P / (корень (3) * 380V * Cos f).
I-в Амперах
Р-мощность прибора (в киловаттах)
Cos f-коэффициент мощности
U-уровень питающей сети (в киловольтах)
I=7,5/(1,73*0,38*0,96)=11,88

11,88 А-это максимально возможный ток в кабельной линии, питающей электрическую плиту
Согласно ПУЭ 7 Таблица 1.3.6. сечение проводника должно быть не менее

2,5 мм. кв.
При проектировании электроснабжения квартир, наши специалисты всегда закладывают провод для питания трехфазной электроплиты сечением не менее 4 мм. кв., например, ВВГ нг (A) LS 5х4 мм. кв.
Так же при расчете кабеля на электроплиту необходимо учесть длину кабельной трассы, с целью уточнения падения напряжения на кабельной линии, если оно менее 25 м, то дополнительный расчет падения напряжения производить не следует.
Обращаем ваше внимание, что, если вы планируете подключить к кабелю для электроплиты еще и духовой шкаф, то вам необходимо увеличить сечение на уровень увеличенной мощности, но расчет тока для двух потребителей на одной кабельной линии выполняется иначе!

О типах и видах розеток для электроплиты, вы можете узнать из этой статьи.

О кабеле для подключения бытовых розеток, читайте в этой статье.

Какой кабель нужен для подключения плиты

Импортные электрические плиты зачастую продаются без провода по двум причинам. Во-первых, напряжение и вилки различаются в разных странах. Во-вторых, согласно современным требованиям безопасности плиты, рассчитанной на ток от 32 А, устанавливаются безрозеточным способом посредством клеммных колодок.

Конечно, при совершении покупки кухонной техники, лучше уточнить в самом магазине, прилагаются ли к ней кабели. Но, как всегда, обо всех нюансах узнается после приобретения товара, точнее, в ходе проведения установки.

Если плита оснащена реле, адаптерами на напряжение 110-380 В, прилагаемыми вилками и монтажными коробками, считайте, что повезло, и можно приступать к подключению. Если же перечисленные элементы в комплекте отсутствуют, вам понадобится отдельно приобрести провод.

Без сомнений, в магазине, где приобретается плита, продавцы предлагают множество аксессуаров, но лучше не спешить. Как правило, они обходятся намного дороже, нежели их приобрести в магазине «Товары для дома» либо на рынке.

Какой кабель для плиты нужно купить?

Подключать любую бытовую технику в доме нужно исключительно по ПУЭ (Правилам устройства электроустановок). Требования, изложенные в этом издании, написаны с учетом многолетнего опыта профессионалов. Пренебрегать ими окажется себе дороже, можно просто лишиться гарантии на желанную электроплиту. Необоснованный выбор кабеля для подключения электроплиты, его сечения и марки  – основная причина возгорания электропроводки,которая приводит к возникновению пожара.

Мощность потребляемой электроэнергии – самый важный параметр, который нужен при определении сечения проводника для подключения электроплиты. Она равна произведению напряжения и силы тока (P = U х I). Так, к примеру, плиты, рассчитанные на ток 13 А при 220 В,потребляют ровно столько же энергии, как если бы им нужно было 7,5 А при 380В. Значит, чем выше напряжение, тем больший выигрыш получается в передаче (больше напряжения = меньше ток = меньше сечение проводов). Потребление электроэнергии зависит от работы устройства, подстроиться под сетевое напряжение не составит труда.

Мощность электроплит различается в зависимости от фирмы производителя и модели, и обычно составляет 5-8 кВт. В таблице приведена зависимость основных показателей.

Внимание! Сечения кабелей в таблице показаны для медного кабеля, лучше всего подходящего для подключения плиты.

Что произойдет с током, если сечение проводника выбрать больше? Ничего,кроме увеличения стоимости кабеля. Тем не менее сечение отходящей линии не должно быть больше, чем у вводной, иначе получится большая нагрузка на главную сеть.

Пользоваться таблицей достаточно просто: по значению мощности электроприбора, взятому из технического паспорта, выбрать соответствующие параметры.

В таблице одна колонка предназначена для однофазной, другая – для трехфазной сети. Подключение выбирается в зависимости от типа проводки. При подводе трехжильного провода к розетке означает, что сеть однофазная, пятижильный провод говорит о трехфазном подключении. Помимо этого, обязательно стоит учесть, какой тип подключения поддерживает сама электроплита.

Как правило, приборы небольшой мощности (до 3-5кВт) подключают к однофазной сети (фаза L, ноль N и земля PE), а начиная от 5кВт, применяется уже двух- либо трехфазное подключение (фазы А, В, С, ноль N и земля PE). Последний вариант нередко приходится применять в частном секторе.

Итак, с сечением и количеством жил в проводнике определились. Остаётся выбрать марку кабеля. Для обычных условий прокладки удобнее применять марку КГ (кабель гибкий) либо ПВС (провод виниловый соединительный).

Чем же они хороши? Данные проводники силового назначения отличаются преимуществами по сравнению с другими типами:

  • использование в помещениях с повышенной влажностью;
  • высочайшая гибкость;
  • двойная изоляция;
  • применение (рекомендуемое) в установках с повышенной вибрацией;
  • разрешённый радиус изгиба составляет не менее 8 наружных диаметров сечения;
  • недорогая цена.

К потребляемой электроприбором мощности всегда рекомендуется прибавлять 20%, а потом выбирать кабельное сечение не ниже полученного результата. Даже не зная точно о том, какая мощность у плиты, можно смело брать провод с запасом ПВС 3х6 либо КГ 3х6. Как правило, они подходят к большинству случаев, так как выдерживают до 10 кВт потребляемой мощности.

Предположим, мощность вашей электрической электроплиты 7 кВт, в этом случае, можно использовать проводник меньшего значения в соответствии с номиналом автомата – ВВГнг (3х4) (марка тоже хорошо подходит) или ПВС (3х4). А в щиток лучше смонтировать автоматический выключатель на 25 А.

Если же у вас трехфазная сеть, то проводником питания должен стать пятижильный кабель для электроплиты сечение не менее 2,5 мм2. Почему? Да потому что такой вариант обеспечивает питание трехфазной нагрузки до 16,4 (кВт), что вполне подойдет для любой плиты.

Схема питания

Фрагмент схемы подключения питающего провода к электроплите показан на рисунке, на котором видно, что розетка должна быть защищена УЗО.

Схему следует периодически проверять, функционирует ли она. Ведь все элементы со временем подвергаются износу.

Помните! Прежде чем начинать манипуляции с кабельной прокладкой, следует отключить рубильник питания сети в электрощитке.

Вся важная информация, включая схему электроснабжения плиты, находится на задней панели агрегата либо в инструкции от производителя. Людям, совсем не имеющим представления о нюансах электротехнического монтажа, самим иногда трудно справиться. В любом случае можно просто позвонить в службу ремонта бытовой техники в своём городе.

Видео: какой кабель нужен для подключения плиты?

Подключение электроплиты | Полезные статьи

Понравилось видео? Подписывайтесь на наш канал!

Прежде чем выполнять самостоятельное подключение электроплиты, необходимо определиться с местом ее установки. Затем нужно изучить инструкцию и выяснить суммарную мощность плиты.

Для большинства электроплит она не превышает 7 кВт. В этом случае для подключения электроплиты к сети можно использовать стандартный комплект «вилка-розетка» 32А для подключения электроплит. Эти розетки рассчитаны на номинальный ток 32А, но допускают кратковременную нагрузку током 40А.

Если суммарная мощность плиты превышает 7 кВт, следует поискать и использовать розетку с номинальным током 63А.

Кабель для подключения электроплиты следует выполнять одним куском трехжильного кабеля сечением 3х4 мм2. Это может быть кабель ВВГ 3х4 или NYM 3х4.

Кабель для подключения электроплиты следует присоединить в щитке к отдельному автоматическому выключателю номиналом 40А. Для дополнительной защиты рекомендуется установка УЗО или дифференциального автомата.

Подключать в щитке кабель необходимо по следующей схеме: жила серого (натурального) цвета подключается к автомату (фаза), синий проводник – к нулевой шине или ко второму выходу автомата, если используется дифференциальный автомат (обозначается буквой «N»), а желто-зеленый — к шине защитного заземления. Если выполняется подключение электроплиты к защитному автомату в подъездном щите, не имеющему специальной цепи защитного заземления, то желто-зеленый проводник следует подключить к металлическому корпусу подъездного щитка.

Внимание: нельзя подключать нулевой провод и провод защитного заземления к одному винту на щитке! Этого нельзя делать, потому что в случае ухудшения контакта в соединении нулевого проводника с корпусом щитка, в цепи защитного заземления может возникнуть опасное напряжение, которое может привести к необратимым последствиям! Нельзя также использовать в качестве защитного заземления трубы горячего и холодного водоснабжения.

Обычно розетки для подключения электроплит имеют накладную конструкцию и устанавливаются на стену при помощи пластиковых дюбелей или дюбель-гвоздей.

Для установки розеток скрытого исполнения придется перфоратором высверлить отверстие в стене соответствующего диаметра.

Соединения от вилки до плиты следует выполнять гибким многожильным проводом или кабелем сечения 3х4 мм, например ПВС 3х4 или КГ 3х4.

Для защиты концов многожильного кабеля от окисления в месте подключения контактов следует:

  • после зачистки концов залудить жилы паяльником;
  • затем придать необходимую для подключения форму;
  • после чего обрезать излишки.

Вместо лужения можно просто обжать жилы при помощи специальных латунных гильз. Если подключать концы кабеля без лужения, то многожильный кабель легко окисляется и контакты со временем начнут греться. Важно! Все соединения в цепях электроплит, из-за больших токов, следует выполнять с максимальной тщательностью.

Так же следует правильно зачищать жилы кабеля, не допуская надрезов проводников, тщательно затягивать винтовые соединения клемм и проводников.

За рубежом иногда применяется трехфазное подключение электроплиты к сети. Такое подключение менее пожароопасно из-за меньших токов, но выполнить трехфазное подключение электроплиты в квартире весьма затруднительно по многим причинам.

Для подключения таких плит применяется следующая схема подключения электроплиты:

Схема подключения электроплиты.

Контакты L1, L2, L3 предназначены для подключения электроплиты к фазам трехфазной сети. В случае однофазного подключения электроплиты их следует объединить при помощи перемычки и подключить к фазному проводу. Контакты N1 и N2 подключаются к нулевому проводу, а земляной контакт к цепи защитного заземления.
 

Как правильно выбрать кабель для подключения электрической плиты


Какой кабель для электрической плиты нужно купить

Любую бытовую технику, во избежание неприятностей, нужно подключать в соответствии со всеми правилами устройства электроустановок (ПУЭ). Перечисленные в этом издании особенности подключения и требования – многолетний опыт профессионалов своего дела.

Важно понимать, какой провод нужен для подключения и можно ли электроплиту подключать в обычную розетку, если бытовую технику принято решение устанавливать самостоятельно. Самый главный параметр, требуемый при определении сечения проводника для подключения электроплиты без розетки напрямую – мощность потребляемой электроэнергии.

В остальном особенностей выбора провода для плиты не так и много. Критерии выбора:

  • возможность использования в комнатах с высоким уровнем влажности;
  • приемлемая цена;
  • отличные показатели гибкости;
  • разрешенный радиус изгиба должен быть равен не менее 8 наружным диаметрам сечения;
  • оснащение двойной изоляцией;
  • возможность применения в электрических приборах с повышенной вибрацией.

Электрики рекомендуют приступать к выбору кабеля лишь после проведения следующих подсчетов: к мощности, потребляемой электроприбором, прибавляют 20% от числа. Даже не зная точной мощности оборудования, можно приобретать провода с запасом.

Расчет мощности электроплиты

Мощность электрических плит и духовых шкафов отличается в зависимости от производителя и модификации модели. Как правило, значения колеблются в пределах 5-8 кВт.

В таблице показана зависимость основных технических параметров. Использовать ее просто, достаточно выбрать соответствующие параметры, исходя из значения мощности, указанной в паспорте к электроприбору.

Мощность электроплитыСечение жил
Однофазная сеть (3 жилы, мм.кв.)Трехфазная сеть (5 жил, мм.кв.)
До 3 кВТ1,51,5
От 3 до 5 кВт2,5
От 5 до 7,5 кВт42,5
От 7,5 до 10 кВт6

В таблице рассмотрено сечение медного кабеля, поскольку он самый подходящий для установки электрической плиты.

Тип материала и сечение кабеля для плиты

Для подключения электрической плиты к трехфазной розетке необходимо соединить последнюю с разъемным соединением электроприбора. В этом случае главным требованием к типу кабеля является его гибкость. Провода, оснащенные жесткими жилами, намного сложнее компактно уложить за плитой, как правило, они торчат во все стороны.

Гибкий провод оснащен не монолитной токопроводящей жилой, а большим количеством проволочек, собранных в пучок. Благодаря этому обеспечивается свобода перемещения.

Информация о проводе и кабеле марок ПВС и КГ

Подбор сечения проводника
Наиболее оптимальные термостойкие провода для электроплит – кабели марок ПВС и КГ. Оболочка и изоляция жил кабеля КГ изготовлена из высококачественной резины. Преимущество этого материала заключается в широком рабочем температурном диапазоне, который колеблется в пределах от -40 до +50 градусов, а также в устойчивости к воздействию солнечных лучей. Аббревиатура расшифровывается следующим образом: К – кабель, Г – гибкий.

В разных отраслях промышленности он используется для подключения перемещающихся механизмов, например, тельферов, кран-балок и т.д.

Аббревиатура ПВС расшифровывается следующим образом: П – провод, В – виниловая изоляция токопроводящих жил и оболочки, С – соединительный. Таким образом, ПВС – это кабель, а не провод. Однако он часто используется при проведении проводки в квартирах и загородных домах. Его основное назначение – применение на участках бытовой сети, где требуется повышенная гибкость. Из него изготавливают удлинители и шнуры питания. Рабочий диапазон температуры колеблется в пределах от -25 до +40 градусов. Преимущество материала – устойчивость к горению, он не распространяет огонь, поскольку просто плавится.

Сечение кабеля

Выбор сечения проводов зависит от мощности электрического прибора. Для подключения трехфазного или однофазного одинаковой мощности требуются кабели разного сечения. Обусловлено это тем, что во втором случае вся мощность электрического прибора проводится одной фазой, а в первом делится между тремя.

Указания по подключению плиты

Контактная группа для присоединения кабеля находится на задней панели бытового прибора и защищена металлической или пластиковой крышкой. Там же производители крепят бирку или наклейку со схемой, по которой осуществляется подключение электрической плиты в зависимости от числа фаз – 1, 2 или 3.

Справка. В квартиры и большинство загородных домов напряжение 220 В подается по однофазной сети. Трехфазные линии на 380 В устраиваются в частных коттеджах с повышенной электрической нагрузкой, двухфазное присоединение у нас практически не используется.

Схема подачи на плиту 1 фазы 220 В

Чтобы подключить электропечь, руководствуйтесь следующим алгоритмом:

  1. Зачистите конец кабеля и оголите провода. Если они состоят из множества тонких проволочек, то контакты необходимо пропаять.
  2. Снимите крышку с контактной группы на печке и найдите заземляющую клемму. Обычно она расположена с краю и имеет соответствующее обозначение или маркировку РЕ, а изнутри к контакту подходит жила желто-зеленого цвета.
  3. К заземляющей или любой другой клемме прикреплены 3 медных перемычки. Открутите винты и вытащите их, а потом установите в соответствии со схемой на задней панели.
  4. Просуньте силовой кабель в отверстие на корпусе или крышке и подключите провода к нужным контактам, зафиксируйте их винтами.
  5. Закройте крышку и поставьте плиту на место.

Подача к электропечи 2 или 3 фаз (напряжение питания 380 В)

Примечание. Если вы подключаете новую электроплиту к старой силовой розетке, то в ней сначала надо обнаружить фазный провод с помощью тестера. Заземляющий контакт определяется по маркировке.

Как правильно запитать электрическую печь, подробно показано в следующем видео:

Особенности подключения и заземление

Схема подключения через розетку к автомату и земле
Подключить электрическую плиту можно двумя способами – через клеммник или специальную розетку для плиты на кухне. В России пока наиболее востребован второй вариант. Алгоритм подключения следующий:

  1. Определяется наиболее подходящее место для установки оборудования. Электрические плиты нельзя ставить около оконных и дверных проемов, железных труб и рукомойников.
  2. Монтируется штепсельная розетка с заземляющим контактом на требуемой высоте. Розетка должна обладать токовым номиналом в пределах 32-40 А.
  3. В электрощите дополнительно монтируется отдельный автомат на плиту. Для двух- или трехфазной на 16 А, для однофазной на 25-30 А.
  4. Провод или кабель протягивается к штепсельной розетке от щитка.
  5. Вилка штепсельной розетки присоединяется к гибкому проводу электрической плиты или духовому шкафу.
  6. Гибкий провод, соединенный с вилкой, присоединяется к электрическому прибору. Для этого потребуется снять заднюю крышку плиты, которая ограничивает доступ к клеммам.
  7. Питающий кабель в электрощите делится на жилы, концы каждого провода перед соединением зачищаются. К полосным зажимам автомата подключаются фазные проводники, а с шиной соединяется нулевая жила.

Категорически запрещено делать заземление на нулевую шину, поскольку он сильно греется. Фаза вернется на прибор, и пользователя может сильно ударить током.

Заземление в домашних условиях проводится двумя способами: с отсутствием заземляющего контура и наличием общего заземляющего контура. В первом случае решит проблему дополнительный монтаж УЗО, а также выполнение зануления. Во втором случае потребуется гибкий провод, изготовленный из меди с сечением не менее 2,5 мм.кв. Его проводят от электрощитка и подводят к корпусу электрического прибора.

В домах или квартирах, где не подведено центральное газоснабжение, решить проблему с приготовлением пищи поможет электрическая плита или встроенный духовой шкаф. Чтобы использование прибора было комфортным, нужно его правильно установить и подключить. При покупке кабеля или провода нужно обращать внимание на производителя товара, сечение и протяженность, а также марку.

Как правильно подключить электроплиту самостоятельно — схема, сечение кабеля, какой провод нужен


При подключении варочной панели можно столкнуться с проблемами, которые заставляют задуматься не только рядового пользователя, но и опытного электрика:

  • какой кабель выбрать для монтажа электропроводки от щитка до варочной поверхности
  • каким автоматом подключить панель в электрощитке
  • как соединить 4 провода выходящих из плиты и 3 провода кабеля питания электропроводки
  • как правильно подключить и не перепутать жилы кабеля на клеммнике

Подробно рассмотрим все эти моменты далее. Но сперва определимся с возможными дополнительными закупками. Чтобы подключить варочную панель вам понадобятся следующие материалы:

  • кабель ВВГнг-Ls или NYM

  • спец.розетка + вилка для плит на ток 32А-40А (заказать подобный разъем можно здесь)

  • провод ПВС, если в комплекте с панелью не идет никаких проводов

  • дифференциальный автомат

  • клеммник или гильзы ГМЛ

Кабель электропроводки для подключения

Перво-наперво уясните для себя, что варочная панель должна подключаться отдельной линией электропроводки непосредственно с распредщита. Не допускается запитывать ее от существующей общей распредкоробки на кухне или уже смонтированных розеток.

Кабель должен быть обязательно трехжильным и медным, а какой марки ВВГнГ-Ls или NYM решать вам. Какой кабель лучше и чем они отличаются можно подробно прочитать в статье «4 отличия NYM от ВВГнГ-Ls».

Самое главное правильно подобрать сечение. Свод правил СП31-110-2003 составленный на основании ГОСТ и ПУЭ гласит, что для плит необходимо выбирать сечение минимум 6мм2.

Но судя по всему здесь речь идет о предварительном монтаже проводки в квартире, когда еще не известно какой мощности варочная панель будет установлена. Поэтому изначально и должно закладываться сечение 6мм2, достаточное для подключения большинства существующих моделей.

Если ваша мощность меньше чем 7квт, и вы уверены, что в будущем не будете покупать новую более энергоемкую плиту, то можно ориентироваться по следующей таблице:

А что делать, если кабель уже проложен (ВВГнг-Ls 3*2,5мм2), но он оказался меньшего сечения, чем нужно для максимально возможной мощности варочной панели (7,2квт). При этом заново штробить стены нет ни возможности, ни желания.

В этом случае, можно обезопасить себя двумя способами, правда придется смириться с тем, что вы не сможете пользоваться всей мощностью панели:

  • установить в щитке выключатель исходя из номинального сечения кабеля, а не мощности плиты (смотри по таблице выше, согласно сечению)
  • программно задать режим работы панели, при котором не возможно будет включение одновременно всех конфорок


То есть, если вы еще не знаете какая у вас будет варочная поверхность, смело закладывайте 6мм2. Только имейте в виду, что маломощные панели имеют небольшого размера клеммники, не рассчитанные на 6мм2. И корректно, напрямую подключить такой провод не всегда удобно, можно и выломать зажим.

Подключение индукционной варочной поверхности в щитке

Обязательное условие монтажа варочной панели и духового шкафа — это подключение этих приборов через УЗО+автомат, либо дифференциальный автомат с током утечки 30мА.

Простые автоматические выключатели не смогут обеспечить защиту в случае повреждения изоляции и утечки на корпус.

  • В щитке фазный провод кабеля (обычно для фазы выбирают коричневый, серый или другие цвета кроме синего и желто-зеленого) подключают к нижней клемме диффавтомата без надписи N или с цифрой 2

  • Нулевую жилу (выбирайте провод синего цвета) — к клемме снизу, имеющей маркировку с латинской буквой N
  • Жилу желто-зеленого цвета (защитное заземление) к заземляющей шинке

Розетка и вилка для варочной панели


Если вы не намерены заводить кабель напрямую в панель, то вам придется устанавливать под нее отдельную розетку.

Использование вилки более удобный вариант в части обслуживания и эксплуатации варочной панели.

Например при влажной уборке панель должна быть обесточена. Если у вас нет розетки, придется по два раза бегать к щитку и отключать автомат. А так выдернул вилку, протер поверхность и подключил обратно.

Розетка должна устанавливаться на удобной высоте. Рекомендуемое расстояние от пола — до 90см.

При этом не допускается, чтобы подрозетник находился на одном уровне с варочной панелью. Лучше всего будет разместить ее справа или слева от прибора.

Если вы хотите рядом установить еще и духовой шкаф, то розетка должна находится ниже уровня духовки. Обычно это расстояние на уровне ножек кухни.

Слишком близко к полу делать также нельзя, имейте в виду вероятность затопления и протечек водопровода!

Какую брать розетку? При маломощной панели до 3,5кВт (обычно двухконфорочные) можно все подключить через евророзетку и соответствующую вилку.

Однако она будет постоянно работать на свою номинальную мощность 16А и скорее всего сильно греться.

Кроме того, если вы изначально взяли кабель 3*6мм2, то завести его на контакты вилки будет большой проблемой. Поэтому предпочтительнее использовать специальную вилку и розетку для плит, рассчитанную на токи до 40А.

Если у вас индукционная панель мощностью более 3,5квт, то подключение через обычную вилку и розетку тем более запрещено!

Расположение фазного и нулевого провода в розетке не играет существенной роли. Главное правильно подключить заземляющую жилу (сверху на контакт заземления).

А вот при подключении вилки желательно соблюсти «полярность». Не зря производители маркируют клеммы на которые должна заходить фаза и ноль. Но даже если и перепутаете панель все равно должна работать исправно.

Для подключения вилки понадобится провод. Не всегда он идет в комплекте. При отсутствии штатного, необходимо приобрести трехжильный провод ПВС. Сечение провода должно соответствовать мощности прибора (смотри таблицу выше).

Разбираете корпус вилки, пропускаете через него провод. Снимаете изоляцию с внешней оболочки на такую длину, чтобы ее край после сборки вилки, был придавлен специальным фиксатором.

Зачищаете жилы и для обеспечения лучшего контакта опрессовываете наконечником НШВ.

Затягиваете винтовые разъемы вилки:

  • фазу и ноль под крайние клеммы

  • заземление — под верхний винт

Большое неудобство таких моделей, что они очень сильно «выпирают» из стены — на 5-7см.

Учитывайте этот момент при сборке кухни заранее.

Подключение панели без вилки

Если выступающая на несколько сантиметров розетка вас не устраивает и вы хотите все аккуратно спрятать в подрозетник или распаечную коробку, то сделать это можно двумя способами:

  • через гильзы ГМЛ
  • через монтажную коробку КлК-5С

Во-первых определимся с проводами. На многих моделях из панели уже выходит подключенный кабель, но имеет он 4 жилы. А у вас в подрозетнике только три. Как быть?

Дело в том, что такие варочные поверхности одновременно рассчитаны как на однофазное 220В подключение, так и на двухфазное 380В. При этом одна половина конфорок будет работать от одной фазы 220V, а другая от второй.

Некоторые считают, что вторая фаза используется только для питания управления. Это не так. Мощность распределяется равномерно по обоим фазам. Чтобы все это дело подключить на привычные 220 Вольт просто убираете одну жилу в сторону и изолируйте ее.

Остается ноль (обычно синий провод), заземление (желтозеленый) и фаза (коричневый, черный или другой расцветки).

Можно объединить два фазных провода в один через наконечник. Например во многих панелях Bosch , где кабель идет не съемный, так изначально и сделано.

Встречается вариант и с 5-ти жильным кабелем. Такие панели обычно большой мощности от 7 квт и выше. Они изначально рассчитаны на 380В. Чтобы их подключить к сети 220В нужно соединить попарно по две жилы.

Например черный и коричневый провода пустить на фазу, а синий и серый на ноль. Земля желто-зеленый остается одиночным.

Но если строго соблюдать правила, то такое подключение не совсем верное. Так как защитный проводник PE должен быть одного сечения с фазными. А он у вас будет в два раза тоньше.

Соединение гильзами

Теперь нужно соединить проводку в подрозетнике с кабелем идущим на панель. Подбираете соответствующие сечению жил гильзы ГМЛ.

Если сечения жил разные, например из стены выходят 6мм2, а на панель идет 4мм2, то с одной стороны (меньшей) гильза уплотняется дополнительным проводом.

После чего концы запрессовываются пресс клещами и изолируются изолентой или термотрубкой.

Теперь все это аккуратно можно спрятать в подрозетник.

Соединение через монтажную коробку

Гильзование неудобно тем, что во-первых соединение получается не разборным, а во-вторых для опрессовки нужен спец. инструмент. Не у всех есть в наличии пресс, а обжимать пассатижами такие соединения нельзя.

В этом случае на помощь придет монтажная коробка КлК-5С. Кроме отвертки здесь ничего не нужно, да и отходящий кабель можно отсоединить в любой момент.

Правда контакты у нее могут оказаться довольно нежными, поэтому не перестарайтесь с усилием затяжки.

К тому же, габаритные размеры у нее в отличии от мощных розеток небольшие и все это дело можно удобно смонтировать за шкафчиками кухни.

Подключение выполняется традиционно:

  • ноль через винтовую клемму N (синие провода)
  • земля обозначена значком «заземление» — желтозеленая жила
  • сверху три фазных разъема. Лишние фазы, если у вас 220В откидываете и изолируете.

Схемы подключения индукционной варочной панели

После всех выполненных работ можно приступать к непосредственному подключению кабеля к клеммам варочной панели. На обратной стороне панели должна быть наклейка, рисунок или графическое обозначение заводской схемы подключения.

Для однофазной сети выбирайте схему, которая чаще всего обозначается как 1N.

По этой схеме клеммы под номерами 1,2,3 и клеммы 4,5 должны быть соединены между собой перемычками.

Такие перемычки из меди или латуни должны идти в комплекте с варочной панелью. Обычно они расположены в отдельном «кармашке», там же где и клеммы.

Если вы не установите данные шунты, то у вас будет греть только часть варочной поверхности.

Зачастую такая же проблема может возникнуть в процессе эксплуатации, когда из-за плохого контакта и нагрева одна из перемычек отгорает.

Перед подключением, с провода ПВС снимается изоляция и жилы опрессовываются. Здесь можно использовать наконечники НШВ, НКИ, НШПИ. Перед установкой проверьте, хватает ли свободного места в клеммной коробке для монтажа тех или иных наконечников.

Иногда приходится их укорачивать, либо вообще отказаться от какого-то вида.

Сначала устанавливаются перемычки. Согласно схемы для однофазной варочной панели монтируете их на клеммы 1-2-3.

После этого фазную жилу подключаете на клемме №3 и затягиваете контакты.

Для подключения ноля монтируете перемычку между четвертой и пятой клеммой.

В клемму №5 заводите нулевую жилу синего цвета и затягиваете контакт.

Последнюю свободную жилу — защитное заземление подключаете в разъем имеющий значок «заземление».

Вот несколько схем подключения для разных моделей варочных панелей Bosch, Electrolux, Zanussi, Hansa, Gorenje:

Частые ошибки при подключении

Если после подключения панель начинает работать непонятным образом — сама выключается, через несколько секунд может опять включиться. Не спешите грешить на неправильный монтаж.

Вполне возможно что в программе выставлена защита от детей, вода пролилась на сенсоры, или случайно нажали не на те кнопки. У некоторых моделей есть функция распознавания посуды. Пока не поставите на конфорку кастрюлю, разогреваться она не будет.

Еще одна распространенная проблема — работают только две конфорки из четырех, а остальные демонстрируют остаточное тепло (высвечивается буква H). Это связано с блокировкой при однофазном подключении трехфазных моделей.

Таким образом программно ограничивается мощность.

Поэтому сперва хорошо разберитесь с документацией и только потом обратно лезьте в клеммник подключения.


Пять распространенных ошибок которые могут привести к выходу из строя вашей панели, либо пожару из-за неправильного монтажа и подключения:

Использование обычной розетки евро и вилки на 16А для панелей мощностью более 3,5кВт.

Подключение через простой автомат с тепловым расцепителем, без УЗО или дифф.автомата.

Применение кабеля меньшего сечения для мощных варочных поверхностей (3*2,5мм для 7кВт).

Подключение варочной панели и духового шкафа к общей распредкоробке на кухне без выделенной линии от распредщитка.

Отсутствие фазной перемычки на одной из клемм. В результате половина конфорок может не работать. Либо панель вообще не включится, если этот контакт отвечал за подачу напряжения на управление.

Источники — https://cable.ru, Кабель.РФ

Установка и подключение электроплиты

 

 

Установка и подключение электроплиты

В зависимости от модели электроплита подключается к одной, двум или трём фазам. При подключении электроплиты к однофазной линии, выполняются следующие действия:

·        установка силовой розетки с тремя контактами и подсоединение их; 

·        подсоединение силовой вилки с тремя контактами к трёхжильному проводу сечением 4 мм;

·        подсоединение провода к электроплите и включение в розетку;

·        выравнивание электроплиты по уровню;

·        пробный запуск электроплиты

·        консультация по эксплуатации электроплиты.

При необходимости прокладывается трёхжильный провод сечением 4 мм до электрощитка и устанавливается однополюсный автомат защиты номиналом 40 А.

Подключение электроплиты к трёхфазной линии

При подключении электроплиты к трёхфазной линии выполняются следующие действия:

·        установка силовой розетки с пятью контактами и подсоединение их к трёхфазной линии;  

·        подсоединение силовой вилки с пятью контактами к пятижильному проводу сечением 1.5 мм;

·        подсоединение провода к электроплите и включение в розетку;

·        выравнивание электроплиты по уровню;

·        пробный запуск электроплиты

·        консультация по эксплуатации электроплиты.

Этапы монтажа электроплиты

Что касается монтажа электроплиты. Если её появление на Вашей кухне было предусмотрено заранее и в помещении есть соответствующие электроразъемы, установка прибора не составит особого труда. Но когда речь идет, скажем, о загородном доме, не готовом к приему столь мощного «жильца», могут возникнуть некоторые проблемы. Электроплита требует большой мощности (до 5-8 кВт), поэтому к ней необходима специальная подводка с заземлением, монтировать которую должны только квалифицированные электрики.

Что касается способов монтажа, то проводка может быть открытой или скрытой. При открытой проводке все провода укладываются в кабель-каналы или гофрированные трубы. В домашних условиях в основном используется скрытая прокладка кабелей — в штробах, которые потом заделываются алебастром или цементом.

Электрические плиты являются сложными устройствами, снабженные различными таймерами и датчиками. Рабочая поверхность некоторых электроплит изготавливается из стеклокерамического материала, под которым располагаются тэны. Электроплита бывает одно, двух или трехфазной и потребляет до 10 кВт электрической энергии.

Монтаж и подключение электрической плиты происходит поэтапно. Для начала прибор распаковывается и проверяется на механические повреждения. Затем меняется силовая розетка. К электроплите подсоединяется провод с соответствующим потребляемой мощности прибора сечением и при помощи силовой вилки подсоединяется к электропитанию.

Сама установка электроплиты не является сложным процессом, за исключением того, что плиту надо выставить по уровню при помощи ножек и проверить на работоспособность.

Подключение электроплиты к электросети производится по схеме, указанной в инструкции к электроплите. Необходимо помнить, что схема подсоединения к электричеству, количество жил и сечение провода зависят от количества фаз, подведённых к плите.

Прежде чем начать пользоваться электроплитой, необходимо внимательно изучить инструкцию по эксплуатации.

Все импортные плиты допускают трёхфазное подключение

Практически все импортные плиты допускают трёхфазное подключение, но реализовано это разбивкой цепей, т.е. от первой фазы — духовка, от второй — две конфорки, от третьей —  другие две (т.е. они все равно на 220 вольт). Узо подключить просто — на нем все написанно — где вход линии, где «0″ и где выход.

На каждой фазе 220 вольт, потому что фаза представляет из себя синусоиду, одной из характеристик которой является угол Фи. При наложении трёх фаз складываются не номинальные напряжения каждой из фаз, т.к. они асинхронны; а формулой для вычисления фазного напряжения будет Uф=Uлин*Корень из 3 = 380 Вольт. Где 3 — число асинхронных фаз.

 Самостоятельное подключение электроплиты 

Подключение электроплиты обязательно должно выполняться опытным специалистом, ведь от этого зависит Ваша безопасность. Если Вы решили подключить газовую или электроплиту самостоятельно, то следует учесть, что в случае нарушения правил техники безопасности по подключению плит, ответственность за последствия этих нарушений полностью возлагается только на Вас. Лучше вызвать специалиста по подключению плит. Тем самым, Вы сэкономите не только время, а также деньги и здоровье. Установка электроплиты подразумевает тестирование плиты на отсутствие заводского брака и проверку всех режимов её работы. Самостоятельное подключение плиты может привезти к отказу в гарантийном ремонте.

Схема подключения электроплиты показывает, что подключить ее самостоятельно невозможно, если отсутствует кабель для электроплиты. Мастер, исходя из мощности плиты, выбирает нужное сечение кабеля. Установка электрических плит производится как к 220 В так и к 380 В.

Самостоятельное подключение варочной панели возможно, если вы обладаете необходимыми знаниями и хотя бы некоторым опытом в этой области. В этом деле самое главное — правильное разветвление проводов по клеммам.

Установка розетки для электроплиты

Установка розетки с заземлением

Электроплита является одним из самых мощных бытовых электроприборов. Современные электроплиты имеют номинальную потребляемую мощность порядка 7-12 кВт. Большинство электроплит имеют несколько различных вариантов подключения к бытовой электросети с напряжением 220/380 В.

Установка розетки для электроплиты предполагает использование специальных силовых розеток с заземлением. Такая силовая розетка изготавливается из специальных материалов, которые предназначены для повышенных нагрузок и температур. Правильный выбор розетки для электроплиты обеспечит не только бесперебойную и надежную работу плиты, но и Вашу безопасность. Розетка должна иметь заземление и располагаться в месте, куда не имеют доступа дети.

Установка мощной электроплиты требует специального заземленного разъёма (розетка — вилка). В стандартную бытовую розетку могут быть подключены только электроплиты малой мощности (обычно одно- и двухконфорочные, без духового шкафа). В большинстве случаев для подключения электроплит используются более мощные розетки на 20 А и 32 А.

Разъёмы для подключения электроплит от разных производителей нередко несовместимы между собой и продаются парами (розетка-вилка).

Для подключения электроплит рекомендуется использовать силовой многожильный медный провод марки ПВС.

В электрощитке устанавливается автоматический выключатель, от него прокладывается отдельный кабель. В непосредственной близости от электроплиты устанавливается трехполюсная розетка на 20 — 32 А.  Для подключения плиты с однофазным питанием групповую линию следует выполнять трехпроводным кабелем, с трехфазным — пятипроводным с отдельными N и РЕ проводниками.

Сечение кабеля должно соответствовать протекающему по нему току нагрузки (плиты), номинал вводного автомата не должен превышать величину тока, на который рассчитан штепсельный разъем. Отсюда следует, что для разъема 32 А номинал автоматического выключателя не должен превышать 32 А, а сечение кабеля при этом должно быть 6 мм2.

В качестве основной защиты при косвенном, и дополнительной защите при прямом прикосновении к токоведущим частям, не лишним будет установка УЗО.

Ремонт электроплиты

Ваша электроплита стала медленно нагреваться или у неё перестала работать конфорка? Выход из строя электроплиты – это проблема для любой хозяйки. Чтобы электроплита не доставляла Вам больше хлопот, необходимо вызвать мастера, который сможет быстро устранить причину поломки.

Часто встречающиеся поломки электроплит

·        электроплита стала медленно нагреваться

·        не работает конфорка

·        при включении всех конфорок происходит отключение «автомата»

·        не гаснет индикатор остаточного тепла

Это всего лишь несколько неисправностей из тех, что могут возникнуть при эксплуатации электроплиты.

Если Вы приобрели новую электроплиту и хотите, чтобы она долго работала, то её надо правильно установить.. Гарантией долгой и качественной работы Вашей электроплиты будет её правильное подключение. Лучше всего доверить это ответственное дело мастеру-профессионалу, который установит необходимую розетку с заземлением, проведет кабель к щитку, установит защитный автомат, а затем настроит Вашу электроплиту.

 

Кабель для электроплиты — Про дизайн и ремонт частного дома

Какой провод нужен для подключения электроплиты

Довольно часто, электроплиты иностранного производства, а также встраиваемые варочные панели кухонь, не комплектуются проводами для подключения к сети . Самое обидное, что обычно вы об этом узнаёте лишь во время установки.

Поэтому запомните, при покупке техники на кухню – электрической плиты или варочной панели, обязательно уточните в магазине, идут ли с ними в комплекте провода для подключения.

Если он уже есть, что бывает нечасто, просто переходите к подключению — Как подключить электроплиту самостоятельно.

Если же его нет в комплекте, читайте дальше и я расскажу вам, какой нужен провод для подключения электроплиты или варочной поверхности.

В магазине, где вы покупали плиту, могут предложить докупить недостающий провод, но не спешите этого делать, скорее всего он обойдётся вам гораздо дороже, чем такой же, приобретенный в любом электротехническом магазинчике или на рынке. Какой марки и сечения нужно купить провод я сейчас расскажу.

Довольно подробно о выборе сечения жил кабеля электропроводки под плиту на кухне мы рассматривали ранее, прочитать об этом вы можете ЗДЕСЬ. Сейчас же я кратко расскажу основные моменты, которые вы должны знать, ведь сечение провода для подключения выбирается точно так же.

Самый главный параметр, который нужно знать при выборе сечения провода для подключения плиты, это её потребляемая мощность. Она, в зависимости от производителя и конкретной модели значения может быть разной, но в среднем составляет 5-8кВт.

Ниже представлена таблица, зависимости сечения кабеля от мощности.

Пользоваться ей довольно просто, смотрите паспортные данные свой электроплиты или варочной панели, где находите величину потребляемой мощности, потом по таблице выбираете, сечение кабеля, которое соответствует вашим показателям.

Таблица разбита на две части: для однофазного подключения и для трехфазного. Выбор подключения зависит от вашей проводки до плиты. Если к ней подходит трехжильный кабель (фаза, ноль и заземление), то однофазное подключение, если же пятижильный, то выбирайте трехфазное подключение. Кроме того, обязательно учитывайте, поддерживает ли выбранный вами тип подключения электроплита.

Обычно, относительно маломощные электроприборы (до 3-5кВт) подключаются к однофазной сети (три многожильных проводника), а более энергоёмкие (от 5кВТ) поддерживают двух-, трехфазное подключение (четыре или пять многожильных проводников).

ВАЖНО! Сечения проводников в таблице указаны для медного многожильного кабеля, который лучше всего подходит для подключения.

Итак, после того как мы определили необходимое количество жил и их сечение для подключения вашей электроплиты или варочной панели, осталось определится с маркой требуемого кабеля, чтоы можно было делать заказ в магазине.

Для монтажа удобнее всего использовать кабель КГ (кабель гибкий) или провод ПВС (Провод виниловый соединительный).

Данные кабели идеально подходят для подключения, они медные и многожильные, поэтому гибкие, их можно легко проложить по кухонному гарнитуру или за ним, до места подключения.

Если вы не знаете какой мощности у вас электроплита или хотите купить электрический шнур для подключения «с запасом» наверняка, смело берите провод ПВС 3х6 (3 жилы с сечением 6мм.кв. каждая) или аналогичный КГ 3х6. В абсолютном большинстве случаев эти провода подойдут вам.

Они выдерживают до 10кВт потребляемой мощности, при этом их цена вас приятно удивит, особенно относительно проводов, навязываемых магазинами. Пример подключения варочной панели таким проводом вы найдете ЗДЕСЬ.

Схемы подключения питающего провода к варочной панели или электроплите, вы можете найти ЗДЕСЬ.

Остались вопросы по выбору шнура питания для электроплиты или варочной? – смело оставляйте их в комментариях к статье, будем разбираться вместе. Кроме того, пишите о вашем опыте подключения электроплит и используемых при этом проводах.

Кабель для электроплиты

Электрическая плита уже давно является одним из наиболее важных элементов на кухне для любой хозяйки. В этом нет ничего удивительного по причине того, что именно благодаря данному типу техники представляется возможным готовить вкусную и полезную пищу для себя и своей семьи. Но несмотря на использование такого устройства, многие даже не задумываются о том, какие именно элементы обеспечивают качественную работу этой вещи.

Одним из них является кабель для электроплиты, который снабжает ее электрической энергией. Характеристики электропроводки очень важны, ведь если электроплита еще и с духовкой, то она должен выдерживать большие нагрузки.

Требования

Уже можно понять, что для подключения такой техники не каждый кабель подойдет. Это логично, так как при больших перегрузках он просто сгорит и может стать причиной поломки оборудования или пожара. Поэтому при выборе кабеля для электрической плиты, следует опираться на такие важные характеристики:

  • номинальное напряжение;
  • материал, что служит основой для проводных жил;
  • кабельное сечение;
  • удобство подключения к устройству.

Если мы берем номинальное напряжение для устройств известных марок, то его показатель должен быть точно не меньше, чем предусматривается обычной электросетью, куда требуется подключить прибор. Теперь скажем немного больше об описанных показателях.

Наверное, одним из важнейших аспектов, который будет играть роль, является материал изготовления кабельных жил. Лучше всего, если они будут медные. Сам по себе этот металл может подвергаться спаиванию при необходимости. Да и медный силовой провод является более гибким, нежели алюминиевый аналог. Но стоимость медного решения будет выше. Если выбор пал все же на алюминиевый аналог, то нужно понимать, что его монтаж не следует проводить в материалах, которые горят. Узнать, из чего сделан электрический провод, можно благодаря специальной маркировке на самом изделии.

Еще одним важным параметром будет сечение – оно должно соответствовать нагрузке, что будет обозначаться в амперах. Для проведения подсчетов силы тока, необходимо общий показатель мощности всех электроприборов, что подключаются в данную сеть, поделить на напряжение.

Если говорить уже непосредственно о цифрах, то, как правило, большинство решений от известных брендов (Samsung или Electrolux) рассчитаны на потребление электроэнергии чуть менее 4 кВт. По этой причине и запас прочности провода подобрать по мощности нужно где-то с ориентацией на такой показатель.

Чтобы работа устройства была максимально безопасной, следует также обращать внимание и на следующие моменты.

  • Если прокладывать шнур будет нужно прямо от щитка до электроплиты – достаточно шнура со стандартным сечением 1,5 кв. мм.
  • Если между устройством и щитком будут подключаться и другие электроприборы, то следует иметь кабель с сечением минимум 2,5 кв. мм. Такой вариант даст необходимый запас на случай подключения какой-то другой бытовой техники.

Важным параметром является еще фазность подключения. Она будет зависеть от количества жил в кабеле. Провод может быть 3 или 5-жильным. Количество жил будет зависеть от сети электропитания в помещении. А она бывает либо 1-фазная, либо 3-фазная. Если первый вариант – то нужно будет приобретать провод с тремя жилами, а если второй – с пятью.

А также следует узнать, а поддерживает ли приобретаемое оборудование тот тип подключения, что был выбран. Например, плиты с мощностью до 5 кВт обычно подключаются к 1-фазной сети, а более мощные имеют 2 или 3-фазное подключение. Будет еще важен тип кабеля, который может использоваться, но об этом ниже.

В случае с маркой провода лучшим решением будет вариант ПВС или КГ. Первый тип расшифровывается, как провод виниловый соединительный. Это изделие имеет токопроводящие жилы из меди, каждая из которых защищена изоляцией и все они находятся в белой оболочке. Такой силовой провод выдерживает напряжение до 450 В, а изоляционный материал не горит, что позволяет рассматриваемому проводу быть термостойким.

Его также отличается высокая прочность и отличное сопротивление к изгибу. Можно применять даже в неотапливаемых и влажных зданиях, где он прослужит 6–10 лет, в зависимости от эксплуатационных условий. Отлично подходит для подключения электроплит.

Если говорить о проводе типа КГ, то его название расшифровывается, как кабель гибкий. Его оболочка выполнена из специального типа резины. Кроме того, такая же оболочка защищает луженые жилы, выполненные из меди. Между проводами расположена специальная пленка, выполняющая защитную функцию. Он должна не позволять слипаться жилам из-за нагрева в результате использования.

Обычно провод КГ содержит в себе от 1 до 5 жил. Как можно понять, жильное сечение определяет мощность, которую может выдержать кабель. Эксплуатируется этот кабель в температурном диапазоне от -40 до +50 градусов. Кабель КГ может выдержать напряжение до 660 В. Обычно данный провод имеет следующее обозначение: КГ 3х5+1х4. Это значит, что здесь присутствуют 3-фазные жилы, имеющие сечение 5 кв. мм, и одна жила заземления с сечением 4 кв. мм.

Вне зависимости от того какой провод будет подбираться для подключения электроплиты, его следует покупать с запасом длины, чтобы можно было передвигать изделие. Кроме того, проводка, идущая внутри помещения и на входе в квартиру, должна быть качественной, что также следует проверить перед началом подключения.

Как выбрать?

Если говорить о выборе кабеля для подключения электроплиты, то следует ориентироваться на материал, из которого он изготовлен, мощность и сечение. Часть этой информации можно узнать лишь после того, как будут проанализированы характеристики плиты, которая будет приобретена. Точнее, будет необходимо знать ее мощность. А чтобы выбор оказался верным, к этому показателю следует прибавить примерно еще 20 процентов. Лучше всегда иметь небольшой запас на случай непредвиденных обстоятельств. Но следует сказать, что мощность не должны быть выше той, что имеет вводной кабель, иначе именно на него ляжет основная нагрузка.

Как правило, многие модели электрических плит, которые производятся сейчас, рассчитаны на питание 380 В и имеют усредненный показатель мощности в 6 кВт. Но можно найти модели и более мощные. Для таких моделей необходим кабель, выполненный из меди для напряжения 380 В и имеющий сечение не менее 1,5 кв. мм. Этот тип провода может выдержать силу тока в 16 ампер. Если же параметры устройства больше, то лучше брать кабель с сечением 2,5 кв. мм.

Для электрических плит, что питаются от однофазной сети кабеля, следует проводить такие расчеты:

  • если мощность до 3,5 киловатт – требуется медный кабель, имеющий диаметр жилы 1,5 кв. мм;
  • если до 5 киловатт – 2,5 кв. мм;
  • если до 7 киловатт – 4,0 кв. мм.

А также важным будет момент того, что все провода должны иметь изоляцию двойного типа.

Особенности подключения

Непосредственное подключение рассматриваемого типа электрических приборов осуществляется по принципиальному алгоритму, что позволяет осуществлять подключение в сеть 220 или 380 вольт. Необходимый показатель питания можно обеспечить, если использовать специальные перемычки.

Схема подключения будет с ориентированием на цвет жил. Кабель, который имеет черную либо коричневую изоляцию, идет на фазный контакт, синюю – на нулевой, зелено-желтую – на контакт с землей. Возле клемм будут стоять латинские буквы L, N и перевернутая буква Т, обозначающие соответственно фазу, ноль и землю. После того как выполнено надежное соединение кабеля с плитой, остается только осуществить правильно подключение к электрощиту.

По окончании соединений нужно с использованием мультиметра проверить правильность подключения. Работа считается завершенной, если производитель для подключения электроплиты укомплектовал ее розеткой. Если же ее нет, то требуется купить модель с вилкой, имеющей 3 штырька на 25-32 А, кабель типа ПВС 3 на 2,5 кв. мм двухметрового размера, а также нужное устройство соединения.

Проверку правильности подключения следует осуществлять мультиметром для выяснения отсутствия короткого замыкания между кабельными проводами и вилкой при отсутствии контакта между фазой и землей. При этом все переключатели на устройстве должны быть неработающими. Такая же проверка осуществляется и при различных режимах работы переключателей. Если установлен режим 100 Ом, то нормальным будет сопротивление в диапазоне 4–10 Ом.

В любом случае ящик для подключения провода питания либо кабеля имеет 6 зажимных контактов, а в документах по эксплуатации (иногда на самой плите) есть принципиальная схема, при помощи которой можно осуществить подключение электрической плиты при наличии тестера. Чтобы защитить провода или кабель, в щитке дома или квартиры монтируется дифавтомат либо автоматический выключатель, имеющий характеристику С и УЗО. Еще один важный момент состоит в том, что электроплита должна быть заземлена. Работы в этом вопросе могут делиться на 2 момента:

  • наличие общего контура заземления;
  • его отсутствие.

В первом случае будет нужен гибкий провод из меди не менее 2,5 кв. мм, который необходимо провести от электрощита и присоединить к корпусу плиты. Если же контура нет, то необходимы монтаж УЗО и осуществление зануления или использование двух методов вместе.

Еще один момент, о котором следует немного сказать – вопрос переноса электроплиты. Часто бывает так, что в кухне проводится ремонт или перестановка и требуется перенести электрическую плиту. Учитывая, что розетка в кухне, как правило, одна, это может быть проблематично. Тогда появляется необходимость удлинить существующий кабель. Это можно сделать несколькими способами.

Один из наиболее простых – приобретение удлинителя. Но проблема в том, что редко можно найти удлинитель трехфазного типа. Поэтому приходится осуществлять удлинение кабеля. Для этого следует приобрести такой же провод, что использовался ранее, и просто осуществить удлинение.

Главное – не ошибиться с маркой и мощностью провода, дабы не нарушить баланс всей системы.

О том, как правильно подключить электроплиту, смотрите в следующем видео.

Выбор кабеля для подключения электроплиты

Импортные электрические плиты зачастую продаются без провода по двум причинам. Во-первых, напряжение и вилки различаются в разных странах. Во-вторых, согласно современным требованиям безопасности плиты, рассчитанной на ток от 32 А, устанавливаются безрозеточным способом посредством клеммных колодок.

Конечно, при совершении покупки кухонной техники, лучше уточнить в самом магазине, прилагаются ли к ней кабели. Но, как всегда, обо всех нюансах узнается после приобретения товара, точнее, в ходе проведения установки.

Если плита оснащена реле, адаптерами на напряжение 110-380 В, прилагаемыми вилками и монтажными коробками, считайте, что повезло, и можно приступать к подключению. Если же перечисленные элементы в комплекте отсутствуют, вам понадобится отдельно приобрести провод.

Без сомнений, в магазине, где приобретается плита, продавцы предлагают множество аксессуаров, но лучше не спешить. Как правило, они обходятся намного дороже, нежели их приобрести в магазине «Товары для дома» либо на рынке.

Какой кабель для плиты нужно купить?

Подключать любую бытовую технику в доме нужно исключительно по ПУЭ (Правилам устройства электроустановок). Требования, изложенные в этом издании, написаны с учетом многолетнего опыта профессионалов. Пренебрегать ими окажется себе дороже, можно просто лишиться гарантии на желанную электроплиту. Необоснованный выбор кабеля для подключения электроплиты, его сечения и марки – основная причина возгорания электропроводки,которая приводит к возникновению пожара.

Мощность потребляемой электроэнергии – самый важный параметр, который нужен при определении сечения проводника для подключения электроплиты. Она равна произведению напряжения и силы тока (P = U х I). Так, к примеру, плиты, рассчитанные на ток 13 А при 220 В,потребляют ровно столько же энергии, как если бы им нужно было 7,5 А при 380В. Значит, чем выше напряжение, тем больший выигрыш получается в передаче (больше напряжения = меньше ток = меньше сечение проводов). Потребление электроэнергии зависит от работы устройства, подстроиться под сетевое напряжение не составит труда.

Мощность электроплит различается в зависимости от фирмы производителя и модели, и обычно составляет 5-8 кВт. В таблице приведена зависимость основных показателей.

Внимание! Сечения кабелей в таблице показаны для медного кабеля, лучше всего подходящего для подключения плиты.

Что произойдет с током, если сечение проводника выбрать больше? Ничего,кроме увеличения стоимости кабеля. Тем не менее сечение отходящей линии не должно быть больше, чем у вводной, иначе получится большая нагрузка на главную сеть.

Пользоваться таблицей достаточно просто: по значению мощности электроприбора, взятому из технического паспорта, выбрать соответствующие параметры.

В таблице одна колонка предназначена для однофазной, другая – для трехфазной сети. Подключение выбирается в зависимости от типа проводки. При подводе трехжильного провода к розетке означает, что сеть однофазная, пятижильный провод говорит о трехфазном подключении. Помимо этого, обязательно стоит учесть, какой тип подключения поддерживает сама электроплита.

Как правило, приборы небольшой мощности (до 3-5кВт) подключают к однофазной сети (фаза L, ноль N и земля PE), а начиная от 5кВт, применяется уже двух- либо трехфазное подключение (фазы А, В, С, ноль N и земля PE). Последний вариант нередко приходится применять в частном секторе.

Итак, с сечением и количеством жил в проводнике определились. Остаётся выбрать марку кабеля. Для обычных условий прокладки удобнее применять марку КГ (кабель гибкий) либо ПВС (провод виниловый соединительный).

Чем же они хороши? Данные проводники силового назначения отличаются преимуществами по сравнению с другими типами:

  • использование в помещениях с повышенной влажностью;
  • высочайшая гибкость;
  • двойная изоляция;
  • применение (рекомендуемое) в установках с повышенной вибрацией;
  • разрешённый радиус изгиба составляет не менее 8 наружных диаметров сечения;
  • недорогая цена.

К потребляемой электроприбором мощности всегда рекомендуется прибавлять 20%, а потом выбирать кабельное сечение не ниже полученного результата. Даже не зная точно о том, какая мощность у плиты, можно смело брать провод с запасом ПВС 3х6 либо КГ 3х6. Как правило, они подходят к большинству случаев, так как выдерживают до 10 кВт потребляемой мощности.

Предположим, мощность вашей электрической электроплиты 7 кВт, в этом случае, можно использовать проводник меньшего значения в соответствии с номиналом автомата – ВВГнг (3х4) (марка тоже хорошо подходит) или ПВС (3х4). А в щиток лучше смонтировать автоматический выключатель на 25 А.

Если же у вас трехфазная сеть, то проводником питания должен стать пятижильный кабель для электроплиты сечение не менее 2,5 мм 2 . Почему? Да потому что такой вариант обеспечивает питание трехфазной нагрузки до 16,4 (кВт), что вполне подойдет для любой плиты.

Схема питания

Фрагмент схемы подключения питающего провода к электроплите показан на рисунке, на котором видно, что розетка должна быть защищена УЗО.

Схему следует периодически проверять, функционирует ли она. Ведь все элементы со временем подвергаются износу.

Помните! Прежде чем начинать манипуляции с кабельной прокладкой, следует отключить рубильник питания сети в электрощитке.

Вся важная информация, включая схему электроснабжения плиты, находится на задней панели агрегата либо в инструкции от производителя. Людям, совсем не имеющим представления о нюансах электротехнического монтажа, самим иногда трудно справиться. В любом случае можно просто позвонить в службу ремонта бытовой техники в своём городе.

Как правильно выбрать кабель для подключения электрической плиты

Импортные производители бытовой техники последнее время выпускают электрические плиты и встроенные духовые шкафы без проводов. Обусловлено это двумя весомыми причинами. Во-первых, особенности строения вилки и напряжение во многих странах разные, а во-вторых, в требования безопасности плиты были внесены изменения и теперь они устанавливаются безрозеточным способом при помощи клеммных колодок (электроприборы, рассчитанные на ток от 32 А).

Какой кабель для электрической плиты нужно купить

Любую бытовую технику, во избежание неприятностей, нужно подключать в соответствии со всеми правилами устройства электроустановок (ПУЭ). Перечисленные в этом издании особенности подключения и требования – многолетний опыт профессионалов своего дела.

Важно понимать, какой провод нужен для подключения и можно ли электроплиту подключать в обычную розетку, если бытовую технику принято решение устанавливать самостоятельно. Самый главный параметр, требуемый при определении сечения проводника для подключения электроплиты без розетки напрямую – мощность потребляемой электроэнергии.

В остальном особенностей выбора провода для плиты не так и много. Критерии выбора:

  • возможность использования в комнатах с высоким уровнем влажности;
  • приемлемая цена;
  • отличные показатели гибкости;
  • разрешенный радиус изгиба должен быть равен не менее 8 наружным диаметрам сечения;
  • оснащение двойной изоляцией;
  • возможность применения в электрических приборах с повышенной вибрацией.

Электрики рекомендуют приступать к выбору кабеля лишь после проведения следующих подсчетов: к мощности, потребляемой электроприбором, прибавляют 20% от числа. Даже не зная точной мощности оборудования, можно приобретать провода с запасом.

Расчет мощности электроплиты

Мощность электрических плит и духовых шкафов отличается в зависимости от производителя и модификации модели. Как правило, значения колеблются в пределах 5-8 кВт.

В таблице показана зависимость основных технических параметров. Использовать ее просто, достаточно выбрать соответствующие параметры, исходя из значения мощности, указанной в паспорте к электроприбору.

Мощность электроплиты Сечение жил
Однофазная сеть (3 жилы, мм.кв.) Трехфазная сеть (5 жил, мм.кв.)
До 3 кВТ 1,5 1,5
От 3 до 5 кВт 2,5
От 5 до 7,5 кВт 4 2,5
От 7,5 до 10 кВт 6

В таблице рассмотрено сечение медного кабеля, поскольку он самый подходящий для установки электрической плиты.

Тип материала и сечение кабеля для плиты

Для подключения электрической плиты к трехфазной розетке необходимо соединить последнюю с разъемным соединением электроприбора. В этом случае главным требованием к типу кабеля является его гибкость. Провода, оснащенные жесткими жилами, намного сложнее компактно уложить за плитой, как правило, они торчат во все стороны.

Гибкий провод оснащен не монолитной токопроводящей жилой, а большим количеством проволочек, собранных в пучок. Благодаря этому обеспечивается свобода перемещения.

Информация о проводе и кабеле марок ПВС и КГ

Наиболее оптимальные термостойкие провода для электроплит – кабели марок ПВС и КГ. Оболочка и изоляция жил кабеля КГ изготовлена из высококачественной резины. Преимущество этого материала заключается в широком рабочем температурном диапазоне, который колеблется в пределах от -40 до +50 градусов, а также в устойчивости к воздействию солнечных лучей. Аббревиатура расшифровывается следующим образом: К – кабель, Г – гибкий.

В разных отраслях промышленности он используется для подключения перемещающихся механизмов, например, тельферов, кран-балок и т.д.

Аббревиатура ПВС расшифровывается следующим образом: П – провод, В – виниловая изоляция токопроводящих жил и оболочки, С – соединительный. Таким образом, ПВС – это кабель, а не провод. Однако он часто используется при проведении проводки в квартирах и загородных домах. Его основное назначение – применение на участках бытовой сети, где требуется повышенная гибкость. Из него изготавливают удлинители и шнуры питания. Рабочий диапазон температуры колеблется в пределах от -25 до +40 градусов. Преимущество материала – устойчивость к горению, он не распространяет огонь, поскольку просто плавится.

Сечение кабеля

Выбор сечения проводов зависит от мощности электрического прибора. Для подключения трехфазного или однофазного одинаковой мощности требуются кабели разного сечения. Обусловлено это тем, что во втором случае вся мощность электрического прибора проводится одной фазой, а в первом делится между тремя.

Особенности подключения и заземление

Подключить электрическую плиту можно двумя способами – через клеммник или специальную розетку для плиты на кухне. В России пока наиболее востребован второй вариант. Алгоритм подключения следующий:

  1. Определяется наиболее подходящее место для установки оборудования. Электрические плиты нельзя ставить около оконных и дверных проемов, железных труб и рукомойников.
  2. Монтируется штепсельная розетка с заземляющим контактом на требуемой высоте. Розетка должна обладать токовым номиналом в пределах 32-40 А.
  3. В электрощите дополнительно монтируется отдельный автомат на плиту. Для двух- или трехфазной на 16 А, для однофазной на 25-30 А.
  4. Провод или кабель протягивается к штепсельной розетке от щитка.
  5. Вилка штепсельной розетки присоединяется к гибкому проводу электрической плиты или духовому шкафу.
  6. Гибкий провод, соединенный с вилкой, присоединяется к электрическому прибору. Для этого потребуется снять заднюю крышку плиты, которая ограничивает доступ к клеммам.
  7. Питающий кабель в электрощите делится на жилы, концы каждого провода перед соединением зачищаются. К полосным зажимам автомата подключаются фазные проводники, а с шиной соединяется нулевая жила.

Категорически запрещено делать заземление на нулевую шину, поскольку он сильно греется. Фаза вернется на прибор, и пользователя может сильно ударить током.

Заземление в домашних условиях проводится двумя способами: с отсутствием заземляющего контура и наличием общего заземляющего контура. В первом случае решит проблему дополнительный монтаж УЗО, а также выполнение зануления. Во втором случае потребуется гибкий провод, изготовленный из меди с сечением не менее 2,5 мм.кв. Его проводят от электрощитка и подводят к корпусу электрического прибора.

В домах или квартирах, где не подведено центральное газоснабжение, решить проблему с приготовлением пищи поможет электрическая плита или встроенный духовой шкаф. Чтобы использование прибора было комфортным, нужно его правильно установить и подключить. При покупке кабеля или провода нужно обращать внимание на производителя товара, сечение и протяженность, а также марку.

Установка и подключение электрической плиты

Описание процесса установки и подключение электрической плиты


Зачастую в нашей газодобывающей стране невозможно поставить в квартире или доме газовую плиту за неимением подведенного к дому газопровода. К счастью есть альтернатива, более дорогостоящая, конечно, но электроплита все же лучше, чем буржуйка. Итак, плита куплена, распакована и осмотрена на предмет механических повреждений. Пора подключать. Можно сэкономить свое время и потратить деньги, вызвав мастера. Можно сэкономить деньги и потратить время, подключая самостоятельно. «Каждый выбирает по себе», как подключить электрическую плиту.

Сам себе электрик

Если не хотите лишиться гарантии производителя, то перед подключением изучите инструкцию и дальнейшие свои действия согласовывайте с ней и правилами устройства электроустановок. Естественно, просто воткнуть вилку в розетку для подключения электроплиты недостаточно, да и просто опасно – ведь короткое замыкание вам не нужно? Эту самую розетку, как и кабель, нужно предварительно правильно выбрать. Как – сейчас разберемся.

1. Электрический щиток

Установка электрической плиты начинается с квартирного электрического щитка.

Проверьте кабель, выходящий из щитка к квартире. Параметры кабеля зависят от мощности плиты. Его сечение по меди должно быть от 6 кв мм (если мощность плиты от 13,5 кВт до 18 кВт). Если вы приобрели плиту мощностью до 13,5 кВт, сечение провода – не меньше 4 кв мм. В любом случае кабель должен быть в двойной изоляции и трехжильным: фаза, ноль и заземление. Нужно учитывать, что вводной кабель должен быть мощнее отходящего от квартирного щитка к плите.

Далее проверьте вводной автомат (автоматический выключатель). Он должен быть рассчитан на силу тока не менее 32А для мощности плиты до 13,5 кВт, или 40А для мощности плиты до 18 кВт.

Безопаснее подключать электроплиту к щитку без использования розеток. Согласно правилам электротехнических работ, в таком случае допускается использовать длинную цепь питания и плавкий предохранитель для мощных плит. Для установки безрозеточного подключения желательно все же проконсультироваться с электриком.

2. УЗО и выключатель

При однофазном подключении плиты необходимо поставить на линию автоматический выключатель, рассчитанный на силу тока 32А. Такой выключатель ставим, если номинальный ток вводного выключателя 40А – 50А. После установки автомата необходимо последовательно подключить устройство защитного отключения — УЗО. Оно должно выдерживать номинальный ток 32А – 40А, дифференциальный ток – до 30мА. Вместо выключателя и УЗО можно поставить ДИФ-автомат, объединяющий эти 2 устройства

При трехфазном подключении выключатель должен быть трехполюсным, рассчитанным на силу номинального тока 16А, УЗО – четырехполюсное на 25А номинального тока и 30мА диффернциального.

3. Выбираем розетку

Силовая розетка должна быть рассчитана на силу тока 25А- 32А и иметь 3 или 5 контактов для однофазнофазного и трехфазного подключения соответственно.

Провод с заземлением нужно подсоединить к верхней клемме, на 2 нижние «фазу» и «ноль» в любом порядке. Все соединения в цепи питания электроплиты необходимо выполнять как можно более тщательно во избежание перегрева контактов и возникновения замыкания. Жилы кабеля должны быть зачищены без повреждения проводников, все винтовые соединения – тщательно затянуты. Большие мощности не прощают мелких погрешностей!



4.

Выбираем кабель

Для подключения понадобится 2 вида кабелей: трехжильный с сечением 4 кв мм от автомата до силовой розетки, и от розетки до плиты – гибкий кабель сечением 3 на 4 мм (ПВС или КГ). Провод ПУНП применять строго запрещено! При подключении контактов концы кабеля необходимо защитить от окисления, залудив их паяльником и обрезав излишки после того, как придали им нужную для подключения форму. Вместо лужения можно обжать конца кабеля латунными гильзами.

Надо отметить, что, согласно ГОСТу, пайку проводов можно использовать лишь тогда, когда такое соединение предусмотрено нормативной документацией. Если зажимы УЗО и автоматического выключателя выполнены в виде гнезд, паять концы жестокого провода не нужно – зажим надежно их обжимает. Лучше вместо паяния применить опрессовку. Многожильный гибкий провод сначала нужно залудить, после этого заводить в автомат, либо произвести опрессовку, потом заводить.

Провод питания от розетки до плиты должен быть в свободном доступе на расстоянии не более 2 м от неё. Провод должен быть в двойной изоляции! Если при эксплуатации плиты необходимо будет её передвигать, это нужно учитывать при определении длины кабеля.

В случае трехфазного подключения плиты нужно воспользоваться пятижильным кабелем (3 фазы: L1, L2, L3, ноль – N и заземление – РЕ) 2,5 кв мм сечения по меди. Необходимое сечение провода можно определить самостоятельно, воспользовавшись таблицей.

Недопустимо использовать кабель, питающий электроплиту, для других дополнительных нагрузок!

5. Три схемы подключения

220В — однофазное подключение


Фазу подключаем на клеммы 1, 2, 3, предварительно соединив их между собой перемычками (они должны быть в комплекте). Клеммы 4 и 5 (N1 и N2) также соединяем перемычками и подключаем к ним «ноль» — N. Заземление подключаем к клемме 6 (РЕ), которая может находиться на корпусе плиты.

380В – трехфазное подключение


Три фазы подключаем соответственно цветовой маркировке на клеммы 1, 2, 3. Клеммы 4 и 5 соединяем перемычкой и подключаем к «нулевой» жиле, клемму 6 к заземлению. Не перепутайте маркировки!

380В – двухфазное подключение


Редко, но бывает, что одна из фаз отсутствует. В этом случае 2 клеммы соединяем перемычкой и подключаем на одну фазу, оставшуюся клемму – на другую. Ноль и землю подключаем как в предыдущем случае.

Для подсоединения питающего кабеля к выводу электроплиты необходимо снять с неё заднюю крышку.

6. Заземление

Заземление проводки в вашем доме может быть выполнено по системам: TN-C (устаревшая), TN-C-S или TN-S. Электроплиту можно подключать только в двух последних системах, т.к. в системе TN-C отсутствует защита от поражения людей электрическим током (есть только защита от замыкания). Узнать, какая система заземления в вашем доме, можно, открыв подъездный щиток: по старой системе в нем 4 провода (в многоэтажках) или 2 провода (в малоэтажных домах). В новых домах 5 проводов.

Подключение электрической плиты — ответственное дело, ценой ошибок может стать короткое замыкание и пожар. Если вы не уверены в своих силах, лучше пригласить специалиста, не стоит экономить на своем здоровье и своих близких. При подключении плиты необходимо следовать правилам техники безопасности.


Возможно, Вас заинтересует:

Метки страницы: электрическая плита, духовой шкаф электрический, установка, подключение, инструкция

Вам понравилась эта статья? Поделитесь ею с друзьями!

AWG в мм2 — Американский калибр провода в сравнении с квадратным сечением, мм

90 017 0,10
Номер AWG Сечение кабеля в мм² Внешний диаметр Ø мм Сопротивление проводника в Ом / км
1000 MCM 507 29,3 0,036
900 456 27,8 0,04
750 380 25,4 0,048
600 304 22,7 0,061
550 279 21,7 0,066
500 253 20,7 0,07
450 228 19,6 0,08
400 203 18,5 0,09
350 177 17,3
300 152 16,0 0,12
250 127 14,6 0,14
4/0 107 , 2 11,68 0,18
3/0 85,0 10,40 0,23
2/0 67,4 9, 27 0,29
0 53,4 8,25 0,37
1 42,4 7,35 0,47
2 33,6 6,54 0,57
3 26,7 5,83 0,71
4 21,2 5, 19 0,91
5 16,8 4,62 1,12
6 13,3 4,11 90 018 1,44
7 10,6 3,67 1,78
8 8,34 3,26 2,36
9 6,62 2,91 2,77
10 5,26 2,59 3,64
11 4,15 2,30 4,44
12 3,31 2,05 5,41
13 2,63 1,83 7,02
14 2,08 1,63 8,79
15 1,65 1,45 11,2
16 1,31 1,29 14,7
17 1,04 1,15 17,8
18 0,8230 1,0240 23,0
19 0,6530 0,9120 28,3
20 0,5190 0,8120 34,5
21 0,4120 0,7230 44,0
22 0,3240 0,6440 54,8
23 0,2590 0,5730 70,1
24 0,2050 0,5110 89,2
25 0,1630 0,4550 111,0
26 0,1280 0,4050 146,0
27 0,1020 0,3610 176,0
28 0,0804 0,3210 232,0
29 0,0646 0,2860 282,0 90 018
30 0,0503 0,2550 350,0
31 0,0400 0,2270 446,0
32 0,0320 0,2020 578,0
33 0,0252 0,1800 710,0
34 0,0200 0,1600 899,0
35 0,0161

0,1430

1125,0
36 0,0123 0,1270 1426,0
37

0,0100

0,1130

1800,0
38 0,00795 0,1010 2255,0
39 0,00632 0, 0897 2860,0

4/0 также известен как 0000; 1 мил = дюйм = 0,0254 мм
* показано в MCM (круговые фрезы) для большего поперечного сечения

1 CM = 1 круг. mil = 0,0005067 мм²
1 MCM = 1000 Circ. mils = 0,5067 мм²

Расчет электропроводки и выбор сечения кабеля. Как правильно рассчитать сечение кабеля на нагрузку

Итак, известная мощность каждого электроприбора в доме, известное количество осветительных приборов и точек освещения позволяют рассчитать общую потребляемую мощность. Это не точная сумма, так как большинство значений мощностей разных устройств являются усредненными.Поэтому стоит сразу прибавить к этой цифре 5% от его стоимости.

Показания средней мощности обычных электроприборов

Потребитель Мощность, Вт
телевизор 300
принтер 500
Компьютер 500
Фен 1200
Утюг 1700
Электрочайник 1200
Тостер 800
Нагреватель 1500
Микроволновая печь 1400
Духовка 2000
Холодильник 600
Шайба 2500
Плита электрическая 2000
Освещение 2000
Проточный водонагреватель 5000
Котел 1500
Сверло 800
Перфоратор 1200
Сварочный аппарат 2300
Газонокосилка 1500
Водяной насос 1000

И многие считают, что этого достаточно, чтобы выбрать практически стандартные варианты медного кабеля:

  • сечение 0. 5 мм2 для проводов для точечных светильников;
  • сечение 1,5 мм2 для осветительных проводов для люстр;
  • сечение 2,5 мм2 для всех розеток.

На уровне бытового использования электроэнергии такая схема выглядит вполне приемлемо. Пока на кухне не решили одновременно включить холодильник и электрочайник, пока вы там смотрели телевизор. Такой же неприятный сюрприз настигнет вас, когда вы включите кофеварку, стиральную машину и микроволновую печь.

Тепловой расчет с поправочными коэффициентами

Для нескольких линий в одном кабельном канале табличные значения максимального тока следует умножить на соответствующий коэффициент:

  • 0,68 — на количество жил от 2 до 5 шт.
  • 0,63 — для проводов от 7 до 9 шт.
  • 0,6 — для проводов от 10 до 12 шт.

Коэффициент относится именно к проводам (жилам), а не к количеству проходящих линий.При расчете количества проложенных проводов нулевой провод или заземляющий провод не учитывается. Согласно ПУЭ и ГОСТ 16442-80 они не влияют на нагрев проводов при прохождении нормальных токов.

Подводя итог вышесказанному, получается, что для правильного и точного подбора сечения провода нужно знать:

  1. Сумма всех максимальных мощностей электроприборов.
  2. Характеристики сети: количество фаз и напряжение.
  3. Характеристики материала для кабеля.
  4. Табличные данные и коэффициенты.

При этом мощность не является основным показателем для отдельной кабельной линии или всей внутренней системы электроснабжения. При выборе сечения обязательно нужно рассчитать максимальный ток нагрузки, а затем сверить его с номинальным током домашней сетевой машины.

Для того, чтобы правильно проложить электропроводку, обеспечить бесперебойную работу всей электросистемы и исключить риск возникновения пожара, необходимо перед покупкой кабеля произвести расчет нагрузок на кабель для определения необходимого сечения.

Существует несколько видов нагрузок, и для максимально качественного монтажа электросистемы необходимо рассчитать нагрузки на кабель по всем показателям. Размер кабеля зависит от нагрузки, мощности, силы тока и напряжения.

Расчет силовой части

Для производства необходимо сложить все показатели работающего в квартире электрооборудования. Расчет электрических нагрузок на кабель проводится только после этой операции.

Расчет сечения кабеля по напряжению

Расчет электрических нагрузок на провод обязательно включает. Электрические сети бывают нескольких типов — однофазные на 220 вольт, а также трехфазные на 380 вольт. В квартирах и жилых помещениях, как правило, используется однофазная сеть, поэтому в процессе расчета необходимо учитывать этот момент — в таблицах для расчета сечения необходимо указывать напряжение.

Расчет сечения кабеля под нагрузку

Таблица 1. Установленная мощность (кВт) для кабелей, проложенных открыто

Сечение сердечника, мм 2 Медные кабели Кабели с алюминиевыми жилами
220 В 380 В 220 В 380 В
0,5 2,4
0,75 3,3
1 3,7 6,4
1,5 5 8,7
2 5,7 9,8 4,6 7,9
2,5 6,6 11 5,2 9,1
4 9 15 7 12
5 11 19 8,5 14
10 17 30 13 22
16 22 38 16 28
25 30 53 23 39
35 37 64 28 49

Таблица 2. Установленная мощность (кВт) для кабелей, проложенных в воротах или трубе

Сечение сердечника, мм 2 Медные кабели Кабели с алюминиевыми жилами
220 В 380 В 220 В 380 В
0,5
0,75
1 3 5,3
1,5 3,3 5,7
2 4,1 7,2 3 5,3
2,5 4,6 7,9 3,5 6
4 5,9 10 4,6 7,9
5 7,4 12 5,7 9,8
10 11 19 8,3 14
16 17 30 12 20
25 22 38 14 24
35 29 51 16

Каждый установленный в доме электроприбор имеет определенную мощность — этот показатель указывается на шильдиках устройств или в техническом паспорте оборудования. Для выполнения упражнений нужно рассчитать общую мощность. При расчете сечения кабеля под нагрузку необходимо переписать все электрооборудование, а также нужно подумать, какое оборудование может быть добавлено в будущем. Поскольку монтаж ведется долго, необходимо позаботиться об этом вопросе, чтобы резкое повышение нагрузки не привело к аварийной ситуации.

Например, у вас общее напряжение 15 000 Вт. Поскольку напряжение в подавляющем большинстве жилых помещений составляет 220 В, рассчитаем систему электроснабжения с учетом однофазной нагрузки.

Далее нужно подумать, сколько оборудования может работать одновременно. В итоге вы получите значительную цифру: 15000 (Вт) х 0,7 (коэффициент одновременности 70%) = 10500 Вт (или 10,5 кВт) — кабель должен быть рассчитан на эту нагрузку.

Также необходимо определить, из какого материала будут сделаны жилы кабеля, так как разные металлы имеют разные токопроводящие свойства. В жилых помещениях в основном используется медный кабель, так как его токопроводящие свойства намного выше, чем у алюминиевого.

Следует учитывать, что кабель обязательно должен иметь три жилы, так как в помещении требуется заземление для системы электроснабжения. Кроме того, необходимо определиться, какой тип монтажа вы будете использовать — открытый или скрытый (под штукатуркой или в трубах), поскольку от этого также зависит расчет сечения кабеля. После того, как вы определились с нагрузкой, материалом жилы и типом монтажа, вы можете увидеть кабель необходимого сечения в таблице.

Расчет сечения кабеля по току

Для начала нужно рассчитать электрические нагрузки на кабель и узнать мощность.Допустим, мощность оказалась 4,75 кВт, мы решили использовать медный кабель (провод) и проложить его в кабельном канале. производится по формуле I = W / U, где W — мощность, а U — напряжение, которое составляет 220 В. В соответствии с этой формулой 4750/220 = 21,6 А. Далее смотрим таблицу 3, получаем 2, 5 мм.

Таблица 3. Допустимые токовые нагрузки для кабеля с медными жилами, проложенными скрыто

Сечение сердечника, мм Медные жилы, провода и кабели
Напряжение 220 В Напряжение 380 В
1,5 19 16
2,5 27 25
4 38 30
6 46 40
10 70 50
16 85 75
25 115 90
35 135 115
50 175 145
70 215 180
95 260 220
120 300 260

Выбору площади сечения проводов (иными словами толщины) уделяется большое внимание как на практике, так и в теории.

В этой статье мы попытаемся разобраться в понятии «площадь поперечного сечения» и проанализировать справочные данные.

Расчет сечения провода

Строго говоря, понятие «толщина» для провода используется в разговорной речи, а в более научных терминах — диаметр и площадь сечения. На практике толщина проволоки всегда характеризуется площадью поперечного сечения.

S = π (D / 2) 2 где

  • S — площадь сечения провода, мм 2
  • π — 3,14
  • D — диаметр токопроводящей жилы провода, мм.Его можно измерить, например, штангенциркулем.

Формулу площади сечения провода можно записать в более удобном виде: S = 0,8 D² .

Поправка. Откровенно говоря, 0,8 — это округленный коэффициент. Более точная формула: π (1 /2) 2 = π / 4 = 0,785. Спасибо внимательным читателям 😉

Считайте только медным проводом , так как он используется в 90% электромонтажных работ. Преимущества медных проводов перед алюминиевыми — простота монтажа, долговечность и меньшая толщина (при том же токе).

Но с увеличением диаметра (площади сечения) высокая цена медного провода съедает все его достоинства, поэтому алюминий в основном используется там, где сила тока превышает 50 Ампер. В этом случае используйте кабель с алюминиевой жилой толщиной 10 мм 2 и более.

Площадь поперечного сечения проводов измеряется в квадратных миллиметрах.Наиболее распространенные на практике (в бытовой электротехнике) площади сечения: 0,75, 1,5, 2,5, 4 мм 2

Существует еще одна единица измерения площади поперечного сечения (толщины) провода, используемая в основном в США — система aWG … Samelectric также имеет преобразование из AWG в 2 мм.

По поводу выбора проводов — обычно пользуюсь каталогами интернет-магазинов, вот пример медного. Это самый большой выбор, который я когда-либо встречал.Также хорошо, что все подробно описано — состав, приложения и т. Д.

Еще рекомендую прочитать свою статью там много теоретических расчетов и рассуждений о падении напряжения, сопротивлении проводов для разного сечения, и какое сечение выбрать оптимально для разных допустимых падений напряжения.

В таблице одножильный провод — означает, что рядом больше не проходит провода (на расстоянии менее 5 диаметров провода). Двухжильный провод — два провода рядом, обычно в одной общей изоляции. Это более тяжелый тепловой режим, поэтому максимальный ток ниже. И чем больше проводов в кабеле или жгуте, тем меньше должен быть максимальный ток по каждому проводнику из-за возможного взаимного нагрева.

Мне кажется, эта таблица не очень удобна для практики. Ведь чаще всего исходным параметром является мощность потребителя электроэнергии, а не сила тока, и исходя из этого нужно выбирать провод.

Как найти ток, зная мощность? Нужно мощность P (Вт) разделить на напряжение (В), и мы получим ток (А):

Как найти мощность, зная ток? Нужно ток (А) умножить на напряжение (В), получаем мощность (Вт):

Эти формулы относятся к активной нагрузке (потребители в жилах помещений, например, лампы и утюги). Для реактивных нагрузок обычно используется коэффициент от 0,7 до 0,9 (в промышленности, где используются трансформаторы большой мощности и электродвигатели).

Предлагаю вам вторую таблицу, в которой исходные параметры — потребляемый ток и мощность , а искомые значения — это сечение провода и ток срабатывания автоматического выключателя защиты.

Выбор толщины провода и автоматического выключателя в зависимости от потребляемой мощности и тока

Ниже представлена ​​таблица для выбора сечения провода на основе известной мощности или тока. А в правом столбце — выбор автоматического выключателя, который ставится в этот провод.

таблица 2

Макс. мощность,
кВтч
Макс. ток нагрузки,
И
Сечение
жил, мм 2
Ток машины,
И
1 4,5 1 4-6
2 9,1 1,5 10
3 13. 6 2,5 16
4 18,2 2,5 20
5 22,7 4 25
6 27,3 4 32
7 31,8 4 32
8 36,4 6 40
9 40.9 6 50
10 45,5 10 50
11 50,0 10 50
12 54,5 16 63
13 59,1 16 63
14 63,6 16 80
15 68. 2 25 80
16 72,7 25 80
17 77,3 25 80

Красным выделены критические случаи, в которых лучше перестраховаться и не экономить на проводе, выбрав провод толще, чем указано в таблице. И ток машины меньше.

Глядя на табличку, легко выбрать сечение провода по току или сечение провода по мощности .

А еще — выбрать автоматический выключатель на заданную нагрузку.

В этой таблице данные приведены для следующего случая.

  • Однофазный, напряжение 220 В
  • Температура окружающей среды +30 0 C
  • Прокладка в воздухе или в ящике (в закрытых помещениях)
  • Провод трехжильный, в общей изоляции (кабель)
  • Наиболее распространенная система TN-S используется с отдельным заземляющим проводом
  • Достижение максимальной мощности потребителем — крайний, но возможный случай. В этом случае максимальный ток может действовать длительное время без негативных последствий.

Если температура окружающего воздуха будет на 20 0 С выше или в жгуте будет несколько кабелей, то рекомендуется выбирать большее сечение (следующий из ряда). Особенно это актуально в тех случаях, когда значение рабочего тока близко к максимальному.

В общем, по любым спорным и сомнительным моментам, например

  • возможное увеличение нагрузки в будущем
  • высокие пусковые токи
  • большой перепад температур (электрический провод на солнце)
  • пожароопасные помещения

нужно либо увеличить толщину проводов, либо подойти к выбору более подробно — обратитесь к формулам, справочникам.Но, как правило, табличные справочные данные вполне подходят для практики.

Толщину проволоки можно узнать не только по справочным данным. Существует эмпирическое (полученное эмпирическим путем) правило:

Правило выбора площади сечения провода по максимальному току

Подобрать необходимую площадь сечения медного провода исходя из максимального тока можно по такому простому правилу:

Требуемая площадь сечения провода равна максимальному току, деленному на 10.

Это правило дается без поля, сквозное, поэтому полученный результат необходимо округлить до ближайшего стандартного размера. Например, ток 32 Ампера. Вам понадобится провод сечением 32/10 = 3,2 мм 2. Выбираем ближайший (естественно, по большему направлению) — 4 мм 2. Как видите, это правило хорошо укладывается в табличные данные.

Важное примечание. Это правило хорошо работает для токов до 40 ампер. … Если токи больше (это уже за пределами обычной квартиры или дома, такие токи на вводе) — нужно выбирать провод с еще большим запасом — делите не на 10, а на 8 (вверх до 80 А)

То же правило можно озвучить, чтобы найти максимальный ток через медный провод с известной площадью:

Максимальный ток равен площади поперечного сечения, умноженной на 10.

И в заключение — еще раз о старом добром алюминиевом проводе.

Алюминий менее проводящий, чем медь. Этого достаточно, чтобы знать, но вот некоторые цифры. Для алюминия (того же сечения, что и медный провод) при токах до 32 А максимальный ток будет меньше, чем для меди, всего на 20%. При токах до 80 А алюминий хуже пропускает ток на 30%.

Для алюминия практическое правило:

Максимальный ток алюминиевого провода равен площади поперечного сечения, умноженной на 6.

Я считаю, что представленных в этой статье знаний вполне достаточно, чтобы выбрать провод по соотношениям «цена / толщина», «толщина / рабочая температура» и «толщина / максимальный ток и мощность».

Таблица выбора автоматического выключателя на разное сечение провода

Как видите, немцы перестрахованы, и у них большой запас по сравнению с нами.

Хотя, возможно, это потому, что таблица взята из инструкции от «стратегического» промышленного оборудования.

По поводу подбора проводов — обычно пользуюсь каталогами интернет-магазинов, вот пример медного. Это самый большой выбор, который я когда-либо встречал. Также хорошо, что все подробно описано — состав, приложения и т. Д.

На сегодняшний день существует широкий ассортимент кабельной продукции, с сечением жил от 0,35 мм кв. И выше.

Если выбрать неправильное сечение кабеля для бытовой электропроводки, то в результате может быть два результата:

  1. Чрезмерно толстая вена «ударит» по вашему бюджету, потому что ее погонный метр будет стоить дороже.
  2. При неподходящем диаметре проводника (меньше необходимого) проводники начнут нагреваться и оплавлять изоляцию, что вскоре приведет к короткому замыканию.

Как вы понимаете, оба результата неутешительны, поэтому перед квартирой необходимо правильно рассчитать сечение кабеля в зависимости от мощности, силы тока и длины линии. Теперь мы более подробно рассмотрим каждую из техник.

Расчет мощности электроприборов

Для каждого кабеля существует определенное количество тока (мощности), которое он способен выдержать при работе электроприборов.Если ток (мощность), потребляемый всеми устройствами, превышает допустимое значение для токопроводящей жилы, то в ближайшее время избежать аварии не удастся.

Чтобы самостоятельно рассчитать мощность электроприборов в доме, нужно записать характеристики каждого устройства отдельно (плита, телевизор, лампы, пылесос и т. Д.) На листе бумаги. После этого все значения складываются, и полученное число используется для выбора кабеля с жилами с оптимальной площадью сечения.

Формула расчета:

Pобщ = (P1 + P2 + P3 +… + Pn) * 0,8,

Где: P1..Pn — мощность каждого устройства, кВт

Обращаем ваше внимание на то, что полученное число необходимо умножить на поправочный коэффициент — 0,8. Этот коэффициент означает, что только 80% всех электроприборов будут работать одновременно. Такой расчет более логичен, ведь, например, вы точно не будете пользоваться пылесосом или феном долгое время без перебоев.

Таблицы для выбора сечения кабеля по мощности:

Это приведенные и упрощенные таблицы, более точные значения можно найти в пп. 1.3.10–1.3.11.

Как видите, для каждого конкретного типа кабеля значения таблицы имеют свои данные. Все, что вам нужно, это найти ближайшее значение мощности и посмотреть соответствующее сечение проводов.

Чтобы вы четко понимали, как правильно рассчитать силовой кабель, приведем простой пример:

Подсчитали, что общая мощность всех электроприборов в квартире составляет 13 кВт.Это значение необходимо умножить на коэффициент 0,8, чтобы получить фактическую нагрузку 10,4 кВт. Далее в таблице ищем подходящее значение в столбце. Нас устраивает цифра «10,1» для однофазной сети (напряжение 220В) и «10,5», если сеть трехфазная.

Это означает, что нужно выбрать сечение жил кабеля, на которое будут питаться все счетные устройства — в квартире, комнате или любом другом помещении. То есть такой расчет необходимо проводить для каждой группы розеток с питанием от одного кабеля, или для каждого устройства, если оно питается напрямую от панели.В приведенном выше примере мы привели расчет площади сечения жил подводящего кабеля для всего дома или квартиры.

Итого останавливаем выбор сечения на проводе 6 мм при однофазной сети или 1,5 мм при трехфазной сети. Как видите, все довольно просто и с такой задачей самостоятельно справится даже начинающий электрик!

Расчет для текущей нагрузки

Расчет сечения кабеля по току более точен, поэтому лучше всего его использовать.Суть аналогична, но только в этом случае необходимо определить токовую нагрузку на проводку. Для начала рассчитаем силу тока для каждого из устройств по формулам.

Если в доме однофазная сеть, для расчета необходимо использовать следующую формулу: Для трехфазной сети формула будет иметь вид: Где, P — мощность прибора, кВт

cos phi коэффициент мощности

Дополнительные сведения о формулах, связанных с вычислением мощности множества, см. В статье :.

Обращаем ваше внимание на то, что значения табличных значений будут зависеть от условий прокладки кондуктора. При допустимом токе нагрузки и мощности будут существенно выше, чем при.

Опять же, вычисление любого сечения выполняется для определенного устройства или их группы.

Таблица выбора сечения кабеля по току и мощности:

Расчет длины

Ну и последний способ рассчитать сечение кабеля — по длине.Суть следующих расчетов заключается в том, что каждый проводник имеет свое сопротивление, которое способствует увеличению длины линии (чем больше расстояние, тем больше потери). В том случае, если величина потерь превышает отметку 5%, необходимо выбирать проводник с более крупными жилами.

Для расчетов используется следующая методика:

  • Необходимо рассчитать общую мощность электроприборов и силу тока (соответствующие формулы мы приводили выше).
  • Расчет сопротивления проводки выполняется. Формула имеет следующий вид: удельное сопротивление проводника (p) * длина (в метрах). Полученное значение необходимо разделить на выбранное сечение кабеля.

R = (p * L) / S, где p — табличное значение

Обращаем ваше внимание на то, что длину прохода тока необходимо увеличить вдвое, так как ток сначала протекает через одну жилу, а затем возвращается обратно через другую.

  • Рассчитываются потери напряжения: ток умножается на рассчитанное сопротивление.

U потерь = I нагрузка * R проводов

ПОТЕРЯ = (U потери / U ном) * 100%

  • Определяется сумма потерь: потери напряжения делятся на напряжение в сети и умножаются на 100%.
  • Анализируется окончательное число. Если значение меньше 5%, оставьте выбранную секцию сердечника. В противном случае подбираем проводник «толще».

Допустим, мы посчитали, что сопротивление проживало у нас 0,5 Ом, а ток был 16 Ампер.

Таблица мощности провода требуется правильно рассчитать сечение провода, если мощность оборудования большая, а сечение провода маленькое, то он нагреется, что приведет к разрушение утеплителя и потеря его свойств.

Для передачи и распределения электрического тока основным средством являются провода, они обеспечивают нормальную работу всего, что связано с поражением электрическим током и насколько качественной будет эта работа, зависит от правильного выбора сечение провода по мощности . .. Удобная таблица поможет сделать необходимый выбор:

Текущий раздел
проводящий
проживающих. мм

Напряжение 220В

Напряжение 380В

Текущий. И

Мощность. кВт

Текущий. И

Мощность, кВт

Поперечное сечение

Текущее
проводников
проживало. мм

Жилы кабелей и проводов алюминиевые

Напряжение 220В

Напряжение 380В

Текущий. И

Мощность. кВт

Текущий. И

Мощность, кВт

Но для того, чтобы пользоваться таблицей, нужно рассчитать общую потребляемую мощность устройств и оборудования, которые используются в доме, квартире или другом месте, где будет проложен провод.

Пример расчета мощности.

Допустим, в доме выполняется монтаж замкнутой электропроводки взрывоопасных проводов. Необходимо переписать перечень используемого оборудования на листе бумаги.

А как теперь узнать мощность ? Вы можете найти его на самом оборудовании, где обычно есть бирка с записью основных характеристик.

Мощность измеряется в ваттах (Вт, Вт) или киловаттах (кВт, кВт).Теперь вам нужно записать данные, а затем сложить их.

В результате получается, например, 20 000 Вт, это будет 20 кВт. На этом рисунке показано, сколько энергии потребляет все вместе. Далее следует учесть, сколько устройств будет одновременно использоваться в течение длительного периода времени. Допустим, получилось 80%, в этом случае коэффициент одновременности будет 0,8. Рассчитываем сечение провода по мощности:

20 х 0,8 = 16 (кВт)

Для выбора сечения понадобится таблица мощности провода:

Текущий раздел
проводящий
проживающих. мм

Медные жилы кабелей и проводов

Напряжение 220В

Напряжение 380В

Текущий. И

Мощность. кВт

Текущий. И

Мощность, кВт

10

15.4

Если в трехфазной цепи 380 Вольт, то таблица будет выглядеть так:

Текущий раздел
проводящий
проживающих. мм

Медные жилы кабелей и проводов

Напряжение 220В

Напряжение 380В

Текущий. И

Мощность. кВт

Текущий. И

Мощность, кВт

16.5

10

15,4

Эти расчеты не представляют особой сложности, но рекомендуется выбирать провод или кабель с наибольшим сечением жил, так как может возникнуть необходимость подключить какое-то другое устройство.

Таблица дополнительных проводов питания.

FAQ: диаграмма AWG и метрическая система

AWG или American Wire Gauge — стандартная мера в США для диаметра электрических проводников. Таблица размеров проволоки American Wire Gauge основана на количестве матриц, изначально необходимых для протягивания меди до требуемого размерного размера. Это означает, что чем выше номер AWG, тем меньше диаметр провода. Наши кабели Belden и пары в кабелях для КИП — это некоторые из электрических кабелей, в которых размер жилы выражается в формате AWG.Наш кабель с тройным номиналом, соответствующий американскому стандарту UL758, при необходимости может быть преобразован в провода сечений AWG.

Наиболее распространенный метод определения размеров проводов — это площадь поперечного сечения, выраженная в мм². Следующая таблица преобразования AWG в метрическую систему преобразует AWG в миллиметры и дюймы, а также указывает площадь поперечного сечения.

AWG Метрическая таблица преобразования (AWG в мм)

Американский калибр проводов (AWG)

Диаметр (дюйм)

Диаметр (мм)

Площадь поперечного сечения (мм 2 )

0000 (4/0) 0. 460 11,7 107,0
000 (3/0) 0,410 10,4 85,0
00 (2/0) 0,365 9,27 67,4
0 (1/0) 0,325 8,25 53,5
1 0,289 7,35 42,4
2 0,258 6.54 33.6
3 0,229 5,83 26,7
4 0,204 5,19 21,1
5 0,182 4,62 16,8
6 0,162 4,11 13,3
7 0,144 3,67 10,6
8 0,129 3.26 8,36
9 0,114 2,91 6,63
10 0,102 2,59 5,26
11 0,0,907 2. 30 4,17
12 0,0808 2,05 3,31
13 0,0720 1,83 2,63
14 0.0641 1,63 2,08
15 0,0571 1,45 1,65
16 0,0508 1,29 1,31
17 0,0453 1,15 1.04
18 0,0403 1.02 0,82
19 0,0359 0,91 0,65
20 0.0320 0,81 0,52
21 0,0285 0,72 0,41
22 0,0254 0,65 0,33
23 0,0226 0,57 0,26
24 0,0201 0,51 0,20
25 0,0179 0,45 0,16
26 0. 0159 0,40 0,13


Если этот калькулятор метрики AWG не предоставляет вам необходимую информацию, свяжитесь с техническими экспертами The Cable Lab, которые с удовольствием ответят на ваши вопросы или рассчитают соответствующий размер AWG / метрическую систему для ваша установка.

Вернуться к часто задаваемым вопросам

Электрический диапазон Испытание поверхностного элемента

Элемент электрического диапазона — это просто резистивный провод, подвешенный внутри твердого сплава, изогнутого в различные формы, отделенный от него изоляцией.Когда к нему подается питание, резистивный провод выделяет тепло, которое передается на внешнюю оболочку элемента, где оно может быть поглощено кухонными принадлежностями или воздухом внутри камеры духовки.

Когда этот тип элемента выходит из строя, происходит разрыв провода внутреннего сопротивления, вызывая разрыв цепи. Поскольку теперь цепь разомкнута, через элемент не может протекать электрический ток, выделяющий тепло.

Изоляция между резистивным проводом и внешним покрытием также может ухудшиться.Когда это происходит, внутренний провод сопротивления может контактировать с внешней оболочкой, вызывая короткое замыкание на массу. Сила такого короткого замыкания может пробить отверстие прямо во внешнем покрытии, расплавить его, а иногда и повредить используемую посуду.

Элементный тест

Чтобы проверить элемент на непрерывность, сначала отключите прибор от источника питания. После того, как прибор стал безопасным для работы, необходимо изолировать элемент от остальной электрической цепи, отсоединив хотя бы один из соединительных проводов.Как только это будет сделано, провода омметра или прибора для проверки целостности цепи можно поднести к каждой клемме элемента.

Точное сопротивление элемента часто не имеет значения, так как оно обычно не меняется в течение срока службы, за исключением того, что он полностью разомкнется (покажет бесконечное сопротивление) в случае неисправности или замыкания на землю (см. Ниже). Если вам интересно, большая поверхность конфорки варочной панели обычно находится в районе 27 Ом, небольшая — 45 Ом. Сопротивление элемента духовки для выпечки или жарения может составлять от 20 до 40 Ом в зависимости от его мощности.

Элемент также может частично замкнуться на массу. Хотя этого может быть недостаточно для создания короткого замыкания и полного отказа элемента, это может создать опасность поражения электрическим током. Чтобы проверить элемент на замыкание на массу, омметр должен быть установлен на максимальную шкалу Ом (1 кОм или 10 кОм) и проверяться от одного из выводов элемента до металлической оболочки элемента. Возможно, потребуется протереть внешнюю поверхность элемента измерительным щупом, чтобы обеспечить хороший контакт.Если отображается что-либо, кроме бесконечного сопротивления, замените элемент.

КСТАТИ. При выполнении вышеуказанного теста с измерителем, настроенным на такую ​​высокую шкалу Ом, не касайтесь пальцами обоих металлических наконечников измерительного щупа . Если это произойдет, измеритель может отображать сопротивление вашей кожи, а не только сопротивление элемента. Вы можете коснуться одного из выводов измерителя во время тестирования, не вызывая ошибочных показаний.

Горячая точка

Если при нагревании у элемента электрической плиты есть одно пятно, которое светится ярче, чем в основном однородный цвет остальной части элемента, это, вероятно, является признаком надвигающейся неисправности.В таком случае элемент следует заменить, чтобы избежать возможного критического отказа, как описано выше. Этот тип отказа, скорее всего, покажет короткое замыкание на массу при испытании, что также может быть опасным для электрического тока.

На основании статьи, предоставленной сайтом www. Appliance411.com. Посетите их сайт, чтобы получить более полезные статьи и советы по ремонту бытовой техники. Печатается с разрешения автора.

Калькулятор калибра проволоки

Американский стандарт калибра проволоки (AWG)

Американский калибр проволоки — это система калибра проволоки с логарифмическими ступенями, используемая в основном в Северной Америке с 1857 года.Это касается сплошного, круглого, цветного, электрического провода. AWG также обычно используется для указания размера ювелирных изделий , а именно пирсинга .

Для увеличивающихся номеров AWG диаметр и площадь поперечного сечения провода становятся на меньше. Шкала определяется в двух точках по диаметру проволоки. Номер 36 AWG имеет диаметр 0,005 дюйма , а провод 0000 (4/0) AWG имеет диаметр 0.46 дюймов . Отношение этих двух диаметров составляет 1:92 , и между ними 40 размеров , что дает 39 ступеней . Разница в диаметре каждого последующего калибра является постоянным соотношением 92 1/39 . Между двумя шагами номера шкалы разница в соотношении составляет 92 2/39 и так далее. Формула диаметра для любого номера AWG, n , выглядит так:

диаметр (дюйм) = 0,005 дюйма * 92 (36-n) / 39
диаметр (мм) = 0.127 мм * 92 (36-n) / 39

Для номеров датчиков AWG 00 , 000 и 0000 необходимо использовать отрицательное число для n . Итак, для датчика 00 используйте n = -1 ; 000, используйте n = -2 ; а для 0000 используйте n = -3 .

Как показывает опыт, если вы уменьшите AWG на шесть , диаметр проволоки удвоится . Если хотите, проверьте это в калькуляторе калибра провода.

Площадь поперечного сечения по номеру AWG n можно найти, используя площадь круга:

площадь = (π / 4) * диаметр²
площадь (дюйм²) = 0.000019635 дюйм² * 92 (36-n) /19,5
площадь (мм²) = 0,012668 мм² * 92 (36-n) /19,5

Для расчета сопротивления на единицу длины (обсуждается позже) требуется вычислить площадь поперечного сечения провода.

Калибр для электрических проводов

: размер и их применение

Для каждой потребности в электричестве в вашем доме необходимо установить кабели, прошедшие электрическую проверку . Эти кабели обеспечат надежное электрическое соединение, по которому подается питание.Сохранение высокого качества при подборе гарантирует грамотную систему схем по всей резиденции.

Wire Vs. Кабель

Обычно провода и кабели одинаковы. Единственная разница в том, что первый — это электрический проводник, а кабель — это группа проводников, заключенных в защищенное покрытие. Существуют правила, определяющие, какие провода и кабели подходят для конкретных электрических применений, и их точные методы монтажа.

Каковы размеры проводов и сечение электрических проводов?

Хотя разные провода служат определенным целям, знание правильного размера провода, также известного как калибр, поможет вам в электрике.Измерения определяют количество тока, который может безопасно проходить через провод, не вызывая повреждений. В дополнение к этому, каждый калибр проводов имеет безопасную допустимую нагрузку, которая является мерой электрического тока.

Калибр провода относится к физическому размеру и допустимой нагрузке на провод по току. Ему дается фиксированное числовое обозначение, обратно пропорциональное диаметру проводов. Проще говоря, если номер калибра провода небольшой, он будет иметь больший диаметр.Очень важно знать размеры кабеля, чтобы обеспечить надежную передачу соответствующего количества тока. Ранг калибра также определяет сопротивление провода и его вес на единицу длины.

Это «калибр» или «AWG»?

В идеале калибр и AWG одинаковы. Когда мы пишем, мы называем это мерой ясного понимания. При измерениях AWG изоляция проводника не учитывается. Чем выше номер AWG, тем меньше размер проводника.

Стандартные размеры калибра AWG

Калибры проводов

поставляются в наборе стандартных размеров, из которых вы можете выбирать, в зависимости от величины тока, который вы хотите, чтобы они пропускали, и цели, для которой они будут служить.Эти размеры включают:

  • Проволока 14-го калибра.
  • Провод 12-го калибра.
  • Провод 10 калибра.
  • Провод 8-го калибра.
  • Провод 6-го калибра.
  • Провод 2-го калибра.

Значение калибра электрических проводов

Учитывая, что калибр кабеля показывает толщину проводника, по которому проходит поток электронов, проводник также должен подавлять сопротивление и поддерживать улучшенную передачу.

Знание калибра провода позволяет профессионалам отрасли и домовладельцам быстро и легко определить, подходит ли он для конкретного применения.

Измеритель помогает пользователям узнать допустимую нагрузку по току твердых электропроводящих кабелей, используя площадь поперечного сечения провода в качестве определяющего аспекта.

Выбор сечения электрического провода

Вы можете определить калибр на основе нижеприведенных полезных указателей, назначенных в соответствии с номинальной допустимой нагрузкой на провод:

  • 18 калибр для низковольтного освещения и шнуры ламп на 10 ампер
  • калибр 16 используются для легких удлинителей на 13 ампер
  • калибр 14 применяется для светильников, ламп, цепей освещения на 15 ампер
  • калибра 12 используются на кухне, в ванных комнатах, уличных розетках и кондиционерах на 120 вольт, поддерживающих 20 ампер
  • калибра 10 используются в электрических сушилках для одежды, оконных кондиционерах на 240 вольт, электрических водонагревателях на 30 ампер
  • калибр 6 используются для варочных панелей и плит на 40-50 ампер
  • 4 калибра используются для электрических печей и больших электронагревателей с защитой 60 ампер

Надеюсь, это руководство поможет вам сделать правильный выбор.Если вам нужна дополнительная помощь, свяжитесь с D&F Liquidators по телефону 800-458-9600, чтобы получить высококачественные и надежные электрические материалы от ведущих производителей по конкурентоспособным ценам. У них есть обширный инвентарь из источников электропитания , предохранительных выключателей и автоматических выключателей .

D&F Liquidators обслуживает потребности в строительных материалах для электротехники более 30 лет. Это международная информационная служба площадью 180 000 квадратных метров, расположенная в Хейворде, Калифорния.Он хранит обширный инвентарь электрических соединителей, фитингов, автоматических выключателей, распределительных коробок, проводов, предохранительных выключателей и т. Д. Он закупает электрические материалы у ведущих компаний по всему миру. Компания также ведет обширный инвентарь взрывозащищенной продукции и современных решений в области электрического освещения. Поскольку компания D&F закупает материалы оптом, она имеет уникальную возможность предложить конкурентоспособную структуру ценообразования. Кроме того, он может удовлетворить самые взыскательные запросы и отгрузить материал в тот же день.

Сопротивление провода — Обмен электротехнического стека

Иногда сопротивление провода незначительно. В других случаях влияние сопротивления провода может стать значительным. Сначала я покажу сопротивление провода и то, как его можно игнорировать в большинстве случаев, а затем покажу примеры, когда его влияние является значительным, и, наконец, несколько приложений.

Сопротивление провода

В идеале формула сопротивления проводника.{−8} \ Omega \ cdot \ text {m} \ $ при 20 ° C. Формула дает \ $ R \ приблизительно 0,0164 \ Omega \ $.

Пример : Какое сопротивление 5 см медного провода AWG-24 (диаметром 0,511 мм)?

Ответ: \ $ R \ приблизительно 0,004 \ Omega \ $.

  • Замечание 1: Как видим, сопротивление проволоки тем ниже, чем больше толщина проволоки. В частности, когда диаметр цилиндрической проволоки увеличивается вдвое, ее сопротивление уменьшается до одной четвертой от исходного. Таким образом, калибр проволоки — это не только показатель ее формы.Это действительно показатель его электрических свойств, когда указаны его материал (почти всегда медь) и длина.

  • Примечание 2: Количественный расчет сопротивления проводов не всегда выполняется. Иногда используются практические правила. Часто вопрос заключается только в том, «достаточно ли толстый провод», а не «сколько сопротивления / падения напряжения / повышения температуры у этого провода». С другой стороны, первый шаг — провести количественный анализ провода, зная его калибр. Не говоря уже о том, что провода продаются по калибру, поэтому люди чаще говорят о «толщине провода» (или «ширине дорожки» в конструкции печатной платы), чем о сопротивлении провода.

На печатной плате сопротивление дорожек можно рассчитать аналогичным образом, исходя из толщины меди и длины дорожки. Единственное отличие: провода цилиндрические, а следы прямоугольные.

Пример : Каково сопротивление дорожки размером 10 мил и 10 см на печатной плате весом в 1 унцию?

Ответ: 1 мил составляет тысячную долю дюйма (0,0254 мм). «Печатная плата весом в 1 унцию» — это монтажная плата с содержанием меди в 1 унцию на квадратный фут, или толщиной 1 унцию.2} = 0,19 \ Omega \ $

Когда сопротивление можно игнорировать

В большинстве случаев сопротивление провода слишком низкое, если сравнивать его с сопротивлением других компонентов и нагрузок, поэтому его можно пренебречь, и часто его можно игнорировать. Более того, \ $ V = IR \ $, чем ниже ток, который должна принимать нагрузка, тем выше ее эквивалентное сопротивление, поэтому вы также игнорируете сопротивление провода, если ток, передаваемый проводом, низкий, потому что это эквивалентно подключению небольшого резистор (провод) к большому резистору (устройству, принимающему ток) — почти никакого эффекта.

Например, подключите два резистора 1000 Ом медным проводом AWG-30 длиной 5 см (тонкий провод диаметром 0,255 мм). Если мы измеряем фактическое сопротивление между двумя резисторами с помощью идеального омметра с идеальными пробниками, что бы это было?

Чтобы рассчитать его влияние, использование приведенной выше формулы для сопротивления цилиндрического провода часто является пустой тратой времени. В качестве альтернативы мы можем найти сопротивление провода AWG-30 на единицу длины из инженерной таблицы в Википедии, в ней указано, что сопротивление составляет «338». .6 мОм / м «. Другими словами, дополнительное сопротивление, вносимое проводом, равно \ $ 0,3386 \ Omega \ times 0,05 \ text {m} = 0,01693 \ Omega \ $. В идеале сопротивление должно быть 2000 Ом, но из-за наличие провода, измеренное сопротивление составляет 2000,01693 Ом, оно меньше, чем на 10 частей на миллион выше, почти не обнаруживается.

  • Примечание 3: В неточных приложениях обычно используемым типом сквозного резистора является металлопленочный резистор, допуск 5%, с температурным коэффициентом около 50-100 ppm на каждый рост температуры на 1 ° C — ошибка вносимый малейшим изменением температуры все еще выше, чем у вашего провода в этом примере.

  • Примечание 4. Даже для лучшего универсального мультиметра, такого как Fluke 87, максимальное разрешение измерения сопротивления составляет 0,1 Ом, поэтому даже измерение сопротивления провода 0,01693 Ом затруднено.

Другим примером является макетная плата микроконтроллера, для работы которой может потребоваться источник постоянного тока 5 В и ток 50 мА. Если вы используете пять метров AWG-30 для подключения питания (положительный электрод) и заземления (отрицательный электрод), общее сопротивление составит \ $ 0.3386 \ Omega \ times 5 \ text {m} \ times 2 = 3.386 \ Omega \ $. Общее падение напряжения на 5-метровом проводе питания и 5-метровом проводе заземления составляет \ $ 3.386 \ Omega \ times 0,05 \ text {A} = 0,1693 \ text {V} \ $. Фактическое напряжение, подаваемое на плату микроконтроллера, составляет \ $ 5 \ text {V} — 0,1693 \ text {V} = 4.8307 \ text {V} \ $, или 96,6% от исходного напряжения.

  • Примечание 5: Обычное отклонение напряжения для цифровой электроники составляет +/- 5%.

Если сам источник питания исправен, падение, вызванное проводом, все еще находится в пределах нормы.Не забывайте, что я использовал здесь экстремальный пример: 10 метров очень длинных и тонких проводов, что не совсем реалистично для большинства экспериментов с электроникой.

Как видите, при использовании проводов для межсоединений часто можно игнорировать сопротивление проводов, и, вероятно, вы никогда не увидите упоминания о сопротивлении проводов в схемах. Аналогичная ситуация возникает, когда вы подключаете кабель через розетку, разъем или зажим — вы также добавите дополнительное контактное сопротивление, но обычно оно незначительно.

  • Примечание 6. В промышленности допустимое контактное сопротивление, создаваемое соединителем, часто составляет 1 Ом. Для высококачественного разъема иногда указывается контактное сопротивление 0,1 Ом.

Когда следует учитывать сопротивление провода

Но по мере того, как ток, протекающий по проводу, увеличивается до определенной точки, вы больше не можете игнорировать дополнительное сопротивление от провода. Опять же, из-за закона Ома это также происходит, когда абсолютный ток все еще невелик, но сопротивление других электрических компонентов вокруг провода уменьшилось — это всего лишь две стороны одной медали. {2} R \ $.Это представляет собой потраченную впустую мощность. Если сопротивление провода на единицу длины слишком велико, провод не может достаточно быстро рассеивать тепло. Температура повысится до точки, когда проволока станет слишком горячей и оплавится, что создаст опасность возгорания.

Распределительное устройство постоянного тока низкого напряжения

Типичный пример — питание через порт USB. Номинальное напряжение USB составляет 5 В, стандартно регулируется на +/- 5%. USB 2.0 позволяет устройству с низким энергопотреблением потреблять 100 мА, в то время как устройство с высоким уровнем мощности может получать ток 500 мА.Если использовать USB в качестве источника питания для зарядного устройства, требования по току еще выше, обычно 2000 мА.

Допустим, у нас есть 1-метровый USB-кабель сомнительного качества, в котором используются два провода AWG-28 (диаметром 0,361 мм) для питания и заземления. Его сопротивление составляет 0,42 Ом, при пропускании тока 500 мА мы теряем 0,21 В из-за кабеля. Чтобы усложнить ситуацию, поскольку мощность USB регулируется на +/- 5%, самое низкое допустимое напряжение фактически составляет 4,75 В, полученное напряжение на другом конце кабеля может составлять всего 4.54 В — погрешность уже намного больше 5%.

Для решения этой проблемы в стандарте USB 2.0 предусмотрен дополнительный бюджет падения напряжения для кабелей.

  • Максимальное падение напряжения (для съемных кабелей) между вилкой серии A и вилкой серии B на VBUS составляет 125 мВ (VBUSD).

  • Максимальное падение напряжения для всех кабелей между входом и выходом на GND составляет 125 мВ (VGNDD).

  • Функции, рисующие более одной единичной нагрузки, должны работать с 4.Минимальное входное напряжение 75 В на соединительном конце их входных кабелей.

Версия 2.0 спецификации универсальной последовательной шины

Другими словами, для любого совместимого со стандартом устройства USB 2.0 высокой мощности производитель этого USB-устройства должен либо поставлять продукт с кабелем лучшего качества с меньшим падением напряжения, либо должен спроектировать устройство для работы при напряжении до 4,5 В. любыми необходимыми средствами.

В данном случае наш аппарат сработал.Через несколько дней кто-нибудь найдет этот USB-кабель и подключит его к настенному USB-адаптеру, чтобы зарядить смартфон до 2000 мА. Теперь падение напряжения на кабеле составит 0,84 В, при этом для смартфона доступно максимум 4,16 В. Кабель либо вообще не работает, либо заряжает смартфон крайне медленно.

  • Замечание 7: Часто на практике некоторые зарядные устройства USB намеренно регулируют USB до 5,25 В, чтобы допустить большее падение напряжения на кабелях, даже если это строго нарушает стандарт USB.

Дистанционное зондирование

Отвод кабеля также является проблемой в конструкции регулятора напряжения. В то время как легко использовать регулируемую микросхему регулятора, чтобы сделать источник питания и отрегулировать его до +/- 2% или даже ниже. К сожалению, как и в предыдущем примере с USB, ваше регулирование происходит только на выходном контакте регулятора, а не на нагрузке.

Источник: дистанционное зондирование важно для вашего источника питания, компания Keysight, добросовестное использование.

Дополнительное сопротивление провода снижает точность регулятора напряжения, особенно когда нагрузка находится далеко от него или когда ток большой.Как правило, следует проявлять особую осторожность при прокладке выходных дорожек для регулятора: делайте их как можно короче на печатной плате.

Но эту ошибку невозможно полностью устранить, особенно когда разработчик не может контролировать, есть ли между ними длинный кабель. Когда критически важно точно регулировать напряжение на нагрузке, для решения проблемы можно использовать метод, называемый «дистанционное зондирование». Основная идея — добавить два дополнительных провода для «контроля» «реального» напряжения на другой стороне.Если регулятор видит напряжение ниже ожидаемого, он еще больше увеличит свое напряжение, чтобы преодолеть падение.

Источник: дистанционное зондирование важно для вашего источника питания, компания Keysight, добросовестное использование.

Провода дистанционного зондирования на + s и -s могут иметь такое же сопротивление, что и провода питания (той же толщины), но на них не влияет падение напряжения. Это правда, даже если они имеют гораздо большее сопротивление (тонкие провода).

Один из способов подумать об этом — это принять во внимание тот факт, что через силовые провода проходит большой ток, производящий \ $ 10 A \ умноженный на 0.015 \ times 2 = 0,3 В \ $ падение, но чувствительные провода здесь только для передачи слабого сигнала — по чувствительному проводу проходит небольшой ток, поэтому падение напряжения на кабеле почти не происходит.

Другой способ — думать об эквивалентном входном сопротивлении + s и -s чувствительного входа. В идеале его входное сопротивление должно быть бесконечным (т.е. ток не поступает, идеальный вольтметр, как будто ничего не подключено). На практике сопротивление 1 мегаом (1 МОм, 1 миллион Ом) является реалистичным ожиданием.Таким образом, эквивалентная схема представляет собой небольшой резистор (провода), соединенный последовательно с огромным резистором (вход датчика регулятора).

Например, на этой схеме, хотя чувствительные провода имеют общее сопротивление 200 Ом, но входное сопротивление чувствительного элемента составляет 1 МОм, что на много порядков выше. Напряжение, воспринимаемое входом датчика, составляет

$$ V_ \ text {sensed} = 5 \ text {V} \ times \ frac {1,000,000} {1,000,000 + 200} $$

Падение напряжения есть, но оно всего 0.02%, между тем 99,98% напряжения с удаленной стороны измеряется входным сигналом регулятора.

Измерение сопротивления для четырехпроводной сети

Иногда необходимо измерить сопротивление очень маленького резистора (менее 1 Ом) с помощью омметра. Сопротивление проводов, соединяющих измерительные щупы и омметр, становится значительным. Одним из решений является короткое замыкание измерительных щупов перед выполнением измерения — обнуление ошибки. Но это требует дополнительного шага, а также вносит дополнительный источник возможной ошибки: давление, прикладываемое между датчиками, может повлиять на сопротивление, используемое для калибровки.

Распространенным методом решения проблемы является четырехпроводное измерение сопротивления или измерение Кельвина.

Мы можем рассматривать выходные контакты омметра как источник тока и вольтметра — источник тока поддерживает свое выходное напряжение на любом значении, которое ему нужно для определенного тока. Затем вольтметром измеряется выходное напряжение источника тока. Известны как ток, так и напряжение, поэтому определяется сопротивление.

Из-за того, что мы измеряем напряжение непосредственно на выходных клеммах измерителя, он не может отличить сопротивление от тестируемого резистора и сопротивление от тестовых щупов.

Добавление двух дополнительных проводов решает проблему, теперь мы можем измерять напряжение на дальнем конце тестируемого резистора, а не на выходе нашего омметра на ближнем конце. Независимо от проводов зонда, мы можем провести точное измерение. Это похоже на конструкцию дистанционного зондирования в регуляторах напряжения.

Меры безопасности

Это основное соображение, определяющее сечение проводов при подключении к электросети в домах. Когда через резистор проходит ток, возникает не только падение напряжения, но и нагрев резистора.{2} R \ $ не превышает максимального предела, иначе резистор перегреется.

Если это проволока, она может стать опасно горячей и оплавиться, что может стать причиной возгорания. Чтобы узнать максимально допустимый ток, пропускаемый по проводу, сначала рассчитывается рассеиваемая мощность в проводе, затем определяется поток тепла — какова температура окружающей среды, разные материалы имеют разную теплопроводность и т. Д. Наконец, определяют максимальную рабочую температуру и используют ее для расчета максимально допустимого тока, и, наконец, включают коэффициент безопасности.

Фактический расчет довольно сложен, и он также должен соответствовать требованиям Электротехнического кодекса с одобрения регулирующих органов. Вместо того, чтобы рассчитывать это с нуля, используется инженерная таблица. Опять же, таблица в Википедии является справочной.

Например, при температуре окружающей среды 20 ° C одиночный неограниченный провод AWG-30 в корпусе устройства не может выдерживать ток более 0,52 А, чтобы поддерживать его рабочую температуру ниже 60 ° C.

  • Примечание 8: Если вы разрабатываете продукт, вы должны использовать надежное руководство с инженерными таблицами, рассчитанными в соответствии со стандартами вашего местного регулирующего органа.

Токовую нагрузочную способность дорожек на печатной плате можно определить, обратившись также к технической таблице или программе расчета.

Применение: Резистор с проволочной обмоткой

Сопротивление провода — не всегда неприятность, у него есть полезные применения. Резистор с проволочной обмоткой — это тип резистора, который изготавливается путем наматывания на сердечник металлической проволоки, обычно из нихрома из-за удельного сопротивления.

Источник: Резистор с проволочной обмоткой, ResistorGuide, добросовестное использование.

Имеет ряд преимуществ.

  1. Высокоточные резисторы легко изготовить, поскольку их сопротивление пропорционально длине провода.

  2. Из проволоки большого диаметра легко сделать резисторы большой мощности.

Следует отметить, что резистор с проволочной обмоткой имеет ту же форму, что и индуктор, поэтому он имеет самую высокую индуктивность среди всех типов резисторов. Его следует использовать только в цепи постоянного тока и, возможно, в цепи звуковой частоты, но она не подходит для любых цепей переменного тока с более высокой частотой.

Применение: Шунтирующий резистор

Иногда полезно падение напряжения из-за сопротивления провода. Самый простой способ измерения тока — это последовательно подключить маломощный шунтирующий резистор и измерить падение напряжения на нем, поскольку \ $ I = \ frac {V} {R} \ $.

Использование резистора большого номинала предотвращает подачу достаточного тока в тестируемую цепь, желательно сделать сопротивление шунта как можно более низким. По-прежнему будет падение напряжения, которое в мультиметре называется нагрузочным напряжением , но достаточно низким, чтобы быть приемлемым.

Если вы откроете мультиметр, вы найдете шунтирующий резистор, похожий на этот рисунок. Как видите, это просто прославленный кусок проволоки.

Источник: Открытый резистор — датчик тока металлического элемента, TT Electronics, добросовестное использование.

Если высокая точность не требуется, вы можете сделать свободный шунтирующий резистор, нарисовав дорожку на печатной плате — провод (дорожка) сам по себе является вашим шунтирующим резистором.

Источник: низкоомный шунтирующий резистор непосредственно на медном слое печатной платы, добросовестное использование

.