Ток потребления автомобиля в режиме ожидания: Сколько аккумулятор проживет без подзарядки — журнал За рулем

Сколько аккумулятор проживет без подзарядки — журнал За рулем

Другой энерговампир — дополнительная охранная сигнализация, которая по определению не должна засыпáть.

Самыми прожорливыми являются спутниковые системы. Так, ARKAN Control потребляет от 40 до 60 мА, ARKAN Satellite — все 60 мА.Ток потребления охранно-телематических комплексов в режиме покоя (на стоянке) равен 6–15 мА. Аппетит зависит от комплектации конкретного устройства и пользовательских настроек.

Например, охранный комплекс StarLine E96 в режиме покоя «кушает» 6 мА, а StarLine В96 BT 2CAN+2LIN GSM GPS (максимальная комплектация с интегрированными в основной блок GSM+BLE-интерфейсами и антенной GPS + ГЛОНАСС) — 14,6 мА.

В любом случае даже самые навороченные электронные «охранки», в том числе системы с двусторонней связью, не потребляют больше 80 мА.

 Более высокое потребление практически всегда вызвано неграмотным подключением системы к автомобилю.

А у нас?

Материалы по теме

Заверения производителей не грех проверить на практике, точнее — на редакционных автомобилях. Поочередно на каждом из них отсоединяем клемму АКБ и подключаем в разрыв цепи амперметр. Затем ставим машину на охрану и наблюдаем, как меняются показания прибора во времени. Результаты наших замеров — в таблице.

Установившийся ток оказался в ожидаемых пределах — это десятки миллиамперов. А вот переходные режимы у всех автомобилей различаются довольно сильно. Удивили показатели Весты, и особенно Кобальта. Впрочем, через некоторое время они пришли в норму.

Но полученные данные в целом совпали с теми, что сообщили представители концернов. При подсчетах можно ориентироваться примерно на 30 мА для машин без дополнительной сигнализации и на 100 мА для автомобилей с самыми навороченными электронными противоугонками.

Советы и предупреждения

Материалы по теме

Несколько советов тем, кому захочется проверить аппетит своей машины.

На отсоединение клеммы аккумулятора многие автомобили реагируют болезненно. В лучшем случае у них сбрасываются настройки часов и аудиосистемы.

В худшем варианте машина может отказаться заводиться, посчитав ваши действия несанкционированным вмешательством (впрочем, это свойственно только некоторым «продвинутым» моделям, с которыми из-за любой чепухи надо обращаться на сервис). Кроме того, на многих машинах при этом завопит автономная сирена сигнализации.

Для измерения подойдет простейший тестер. Чтобы не спалить его, обязательно переключите в режим измерения тока 10 А. Если в ходе измерений вы обнаружили, что потребляемый ток никак не желает снижаться до десятков миллиамперов, ищите неисправность.

Похитителями электричества могут быть различные тюнинговые приборы, например усилители звука, маршрутные компьютеры и даже сканер ELM327, постоянно вставленный в разъем OBD.

Сколько протянет?

Так сколько же протянет батарея без подзарядки? С точностью до секунды определить не беремся, но ориентировочно прикинем.

Допустим, на машине установлена батарея на 70 ампер-часов, а ток потребления составляет 20 мА (или 0,02 А). Делим одно на другое — получаем 3500 часов. Но для пуска машины батарее нужна солидная энергия — хотя бы десяток ампер-часов надо сохранить. Тогда останется 3000 часов, или примерно четыре месяца. Если же ток потребления составляет 100 мА, а батарея далеко не первой свежести, то уже недели через три-четыре машину пустить не удастся. Ну а если на улице мороз, то уже после десяти дней стоянки промерзшая батарея может не обеспечить пуск двигателя.

Материалы по теме

В реальной жизни батарея протянет дольше. Ведь указанные 70 А·ч говорят только о том, что АКБ может выдавать ток 3,5 А в течение 20 часов. А реальная зависимость емкости батареи от тока носит экспоненциальный характер: чем меньше разрядный ток, тем выше емкость — и наоборот.

Как это получается? Представьте, что аккумулятор — это бокал, наполненный напитком со льдом.

Пока вы вяло потягиваете напиток через соломинку, лед потихоньку тает, помогая «растянуть удовольствие». Именно так ведет себя батарея при малом токе потребления. А стоит сделать мощный глоток, напиток тут же закончится - так происходит при большом токе.

Короче говоря, батарея при малых токах потребления протянет примерно вдвое дольше, чем вытекает из расчетов. Оптимистичный расчет показывает, что при удачном раскладе автомобиль может продержаться полгода и больше.

Утечка тока в автомобиле как проверить мультиметром

Сегодня мы поговорим про утечку тока в автомобилях, причину данного явления, как провести замеры мультиметром и как устранить неисправность.

Потребление электроэнергии современным автомобилем

Современный автомобиль оснащается большим количеством электрооборудования — куча лампочек, электродвигатели привода стеклоподъемников, автомагнитола или система мультимедиа.

А также электродвигатели системы кондиционирования и отопления салона, сигнализация и многое другое.

И пока двигатель не заведен, все это запитывается от аккумуляторной батареи.

Стоит отметить, что некоторые электроприборы, включенные в бортовую сеть, потребляют электроэнергию АКБ даже тогда, когда, вроде бы и выключены.

Та же магнитола оборудована памятью, где хранятся ее настройки, электронный блок управления инжекторной системой питания тоже для сохранения настроек обладает памятью, и это, не говоря о сигнализации, которая и вовсе включается в работу после постановки авто на парковку или стоянку.

То есть, даже во время стоянки аккумулятор отдает свою энергию.

В исправной бортовой сети потребление энергии АКБ во время стоянки незначительно, и особо повлиять на работу батареи не может.

А вот если после ночной стоянки выяснилось, что аккумулятор сел и не в состоянии запустить мотор, то, скорее всего, где-то происходит утечка.

Еще одним вариантом такой неисправности может быть то, что аккумулятор исчерпал свой ресурс, и уже неспособен длительное время удерживать в себе энергию.

Но, если АКБ новый, и все же за период даже недлительной стоянки разряжается – следует искать место утечки.

Из-за чего может быть утечка?

Утечка тока в бортовой сети автомобиля может быть из-за разных причин:

• Длительная эксплуатация машины привела к тому, что изоляция на проводке в каком-то месте протерлась, разрушилась и т. д. В таком случае оголенный провод касается кузова авто, являющегося массой, из-за чего происходит «переполюсовка» и потеря тока;

• Потери возможны из-за некачественного соединения проводки в результате окисления;

• В авто установлено дополнительные электроприборы, подключение которых произведено с нарушением, из-за чего в каком-то месте происходит утечка;
• Неисправность электроприборов.

Как уже сказано, даже на поставленном на стоянку автомобиле, производится потребление тока АКБ рядом электроприборов, но значение потребления тока – небольшое, и на работу АКБ этот расход практически не влияет. К примеру, работает видеорегистратор в режиме ожидания.

А вот если машины каждый раз утром не заводится или заводится с трудом из-за разряженного аккумулятора, то следует проверить ее электросеть на утечку тока.

Проверка сети на наличие утечки

Для проведения проверки потребуется не так уж и много – достаточно под рукой иметь амперметр или мультиметр с возможностью измерения силы тока до 10 А, набор ключей рожковых, перчатки хлопчатобумажные.

Что касается автомобиля, то перед проверкой бортовой сети, на нем глушится двигатель, и отключаются все потребители энергии.

То есть обязательно нужно отключить магнитолу, кондиционер, проверить, не включены ли какие-либо лампы.

В общем, нужно сделать все, как будто авто ставится на стоянку, но при этом нужно обеспечить доступ к АКБ.

Важно перед замерами еще раз проверить, не осталось ли включенных потребителей энергии.

Проверяют утечку тока обычно по «минусовому» выводу с аккумулятора. Следует послабить крепление «минусового» клеммника от АКБ и снять его с клеммы.

Плюсовой провод остается подключенным. Далее производится подключение прибора.

Одним щупом мультиметра или амперметра следует коснуться «минусовой» клеммы АКБ, а вторым – снятого клеммника.

Полярность прибора при проведении проверки через «минусовой» вывод роли не играет. После подсоединения на дисплей выведется значение потребляемого тока.

Нормальное потребление тока из АКБ находится в диапазоне 15-70 мА, в некоторых авто допускается ток утечки на уровне 70 — 80 мА.

Такой диапазон обуславливается количеством электроприборов – если оно минимальное, к примеру, на карбюраторном авто только с базовым электрооборудованием и без сигнализации, то и расход тока будет малым.

А вот если в авто используется инжектор, имеются охранные мультимедийная системы, то и потребление тока будет больше.

Если при проверке замеры утечки тока оказались в норме, то следует тогда уже обращать внимание на состояние АКБ.

А вот если прибор показал увеличенный расход, то следует продолжать проверку.

Дальнейшие замеры производятся достаточно просто, но потребуется доступ к блоку предохранителей.

Из предохранительного блока следует поочередно вытаскивать предохранители, причем после каждого проводить замер утечки.

Если после извлечения очередного предохранителя, утечка снизилась до нормального показания, значит, повышенное потребление тока происходит именно по той ветке, за которую отвечал извлеченный предохранитель.

Остается только при помощи схемы электрооборудования определить, какие приборы запитывались под данной «ветки», после чего уже тщательно осмотреть проводку, а также проверить работоспособность электроприборов.

Проверка некоторых элементов сети

Если извлечение предохранителей не помогло определить, что стало виной утечки тока, то возможно, что потеря происходит в элементах, которые не подключаются через предохранители.

К таким элементам относится:

1. Стартер;
2. Генератор;
3. Элементы системы зажигания.

Чтобы выявить, какой из них поврежден и из-за этого потребляется ток АКБ, нужно тщательно осмотреть проводку, идущую к данным элементам, а затем поочередно отсоединять провода от них, пока такое действие не даст результат – потребление тока снизится до необходимых пределов.

При помощи того же мультиметра можно сразу проверить один из ключевых элементов бортовой сети – генератор.

Если он неисправен, то не только будет недозаряжать АКБ, но еще и расходовать ток во время стоянки.

Но при проверке генератора потребуется использование мультиметра в режиме вольтметра с диапазоном измерения до 20 В.

Для проверки нужно щупы мультиметра закрепить на клеммниках проводов, подходящих к аккумулятору.

При подключении на дисплей выведется значения заряда батареи.

После этого нужно запустить силовую установку, выставить средние обороты и включить ближний свет фар.

Далее следует проверить показания вольтметра. Если генератор – рабочий, то при созданных условиях мультиметр должен показывать 13,5-14,5 В.

Если данное значение ниже – потребуется более тщательная проверка генератора.

Следует также произвести проверку потребления тока сигнализацией.

Для этого нужно авто поставить на сигнализацию, после чего сразу проверить потребление тока, и запомнить значение.

После еще раз произвести замер, но не раньше, чем через 5 минут. Именно столько нужно, чтобы сигнализация стала в режим ожидания.

В таком режиме она потребляет меньше энергии, поэтому при замере после 5-минутного ожидания расход тока должен снизиться.

Если утечка тока не снизилась, следует проверить правильность подключения сигнализации.

Пара советов от бывалых автолюбителей

Совет 1.

Необязательно производить замеры утечки по «минусовому» выводу, протестировать бортовую сеть можно и по «плюсовому».

Алгоритм действий примерно тот же – отсоединяется клеммник от «плюсовой» клеммы АКБ.

К ним подсоединяются щупы и производится замер. Но если при замере на «минусовой» вывод полярность подключения прибора неважна, то при проверке по «плюсу» важно правильно подсоединить прибор – «минусовой» щуп прибора подсоединяется только в клеммнику с проводом, а «плюсовой» щуп – к клемме АКБ.

Здесь важно не перепутать полярность, иначе можно испортить прибор.

Совет 2.

Перед проведением замеров лучше окна в авто открыть, да и не стоит ключи оставлять в зажигании.

Дело в том, что при отключении клеммника от АКБ возможно срабатывание центрального замка, в результате чего авто закроется.

Открытые окна и ключи в кармане позволят избежать такой неприятности, как закрытый автомобиль с ключами внутри.

Подводим итоги

Напоследок следует указать, что при малейших признаках увеличенной утечки тока следует сразу произвести все замеры, выявить и устранить причину такой неприятности.

Иначе систематический разряд батареи может значительно сократить ее ресурс, да и каждое утро «мучится» с не запускающийся двигателем тоже невеселое действие.

Ток утечки при регулярной разрядке аккумулятора на машине. Определяем потребителя

 О том что такое ток утечки в машине объяснять мы думаем не надо… Оставили машину на день, два, пришли, а аккумулятор разряжен. При этом по умолчанию аккумулятор был без проблем и хорошо заряжен. Именно так негативно и проявляется этот самый ток утечки, «высасывая» чрезмерно большой ток в режиме ожидания. На самом деле понятие ток утечки для машины является абстрактным понятием, до тех пор пока не найдет  конкретный «зачинщик» происходящего.

 Устройств, которые в режиме ожидания потребляют ток довольно много: сигнализация, магнитола, усилитель, конденсатор для сабвуфера, центральный замок… Такими устройствами могут стать и вышедшие из строя радиодетали на машине, например сломавшееся реле, окислившиеся контакты, пришедшие в негодность диэлектрики… Можно сказать поле для поисковой деятельности обширное. А теперь о процессе того самого поиска.

Ток утечки при разрядке аккумулятора, где и как искать

Первым делом необходимо определиться с тем, что у вас действительно завышенный ток в режиме ожидания. Для этого отключаем все электрооборудование или приводим их в режим ожидания и измеряем ток потребляемый от аккумулятора. Ток потребления не должен превышать 80 мА.

Определения тока утечки для всей электрической сети автомобиля

 Теперь о том, как измерить этот самый ток. На самом деле измерение тока с помощью амперметра проходили все, кто учился даже в такой средненькой школе. Это было так в классе в 9. Амперметр прибор с низким собственным сопротивлением. А значит, его нельзя подключать к источнику тока параллельно, проще горя просто подключать к аккумулятору. Ток здесь станет такой большой, что или аккумулятор или прибор вскоре «накроется». Итак, амперметр, чаще всего встроенный в универсальный измерительный прибор, подключаем последовательно к питанию всей нашей автомобильной сети, следующим образом. Отключаем один из контактов от аккумулятора и подключаем в разрыв сам прибор.

Вот здесь и можно увидеть те самые показания тока утечки. Хорошо если они не превышали рекомендованные нами в абзаце выше.  Если ток больше, то начинаем поиск потребителя с «аппетитом». 

Определения тока утечки для всей электрической сети автомобиля

Итак, логично предположить, что какая-то из систем в электрической сети автомобиля потребляет более того что ей положено. Искать эту систему можно подключаясь к каждому из потребителей и проверяя ее номинальный ток ожидания. Способ этот прямо скажем не совсем выигрышный, так как потребует от вас постоянного переключения на входную питающую цепь каждого из проверяемых устройств. Проще поступить как и в первом случае, то есть подключиться в разрыв клеймы подключения к аккумулятору.

Потом добираемся до монтажного блока с предохранителями и начинаем вытаскивать их все по одному. Вытаскиваем и вставляем, при этом наблюдаем за изменением тока утечки на приборе. Как только мы обнаружим критичное изменение, то остается лишь посмотреть на то, за что отвечает данный предохранитель. Именно в этой системе и есть неисправность.  В некоторых случаях предохранители могут быть установлены не в монтажном блоке, а на питающих проводах подходящих к нему. Например, такие предохранители устанавливаются перед сигнализацией или магнитолой.  Если предохранителя перед узлом нет, то можно просто выдернуть штекер питания, что будет тем же условием разрывания цепи питания, что и при извлечении предохранителя.

Вот в принципе и все. Ищите узел, потребляющий повышенный ток в режиме ожидания, и чините или заменяйте его.

Норма потребления тока автомобилем в состоянии покоя

Автор Евгения На чтение 21 мин. Опубликовано 07.02.2020

Норма потребления тока автомобилем в состоянии покоя

Аккумулятор и ток покоя, ток потребляемый стоящим авто

Lorderon

Мастер советчик

Предлагаю всем владельцам авто (любого) отписаться у кого сколько потребляет авто в ждущем режиме. Желательно написать какое оборудование стои штатное и не штатное (сигналки, подогреватели и пр.). Думаю всем будет полезно при отыскании виноватого “Кто посадил аккумулятор?”. С себя и начну.

Ток холостого – 0.17А. Думаю, что всё таки многовато. Прямо скажем не лучший результат. С утра проблемы с прокруткой двиг. Аккум VARTA Silver 77Ач.

Поправляю: Комплектация стандартная. ABS, ESP, Кондиционер.
автомагнитола стоит штатная касетник и отдельно CD-проигрыватель. выключается кнопкой. Climatronic выключен. Правда стоит еще блок комфорта откючающий плавно свет и т.п. но думаю что это не он так как свет в салоне не включен.

VW Golf 4 2000 г.в. двиг. ATD 1.9 TDI. Добавлена Сигналка StarLine B9.

ДАШОУМЕНЯТАМТАКОЭ?!

Сигналка Cenmax Vigilant + магнитола Alpine CDE-9874, магнитола была подцеплена постоянно, минуя замок зажигания + активная антенна, паралельно магнитоле. Кушало все это 0.2А в режиме ожидания. при -25 -30 сажало аккум за сутки с небольшим.

Повесил управляющий сигнал магнитолы и антенну на провод зажигания(у меня нет АСС), ток снизился до 0.02А, считаю этот ток приемлемым

Cruser

Завсегдатай

Vaxa20

Самоделкин

Ток до 50мА= 0.05А считается нормальным на любой машине, привышение этого значения надо уже думать что работает не так как надо!

У Вас 170 мА по любому чтото потребляет много. Ток в 50мА полностью заряженый АКБ высадит до нуля за месяц -2 простоя зависит от емкости АКБ. в вашем случае хорошо если на неделю простоя хватит!Это полностью заряженного АКБ! Ищи те что потребляет иначе испортите АКБ.

И еще советую померить ток покоя не просто после закрытия машины а в течении хотябы 20мин, объясню, дело в том что на современных машинах стоят блоки комфорта которые могут потреблять некоторое время напряжения после закрытия всех дверей, также если некоторое время чтото в его цепи включено через примерно 15 мин он автоматически отключит эту нагрузку, и сам перейдет в спящий режим!
Пример БМВ 535 2003гв после закрытия всех дверей кушает 2.5А, в течении 10-15сек потом ток падает до 0.5-0.7А (хотя все лампочки потушены) через 10 мин ток покоя становится всего 20мА, при ее полном варше и куче блоков управления!

На бывшем пасате ток покоя был 35мА, приотключении доп оборудования, сигналки магнитоллы и усилителя ток составлял всего 5мА.

Калькулятор расчета тока утечки в автомобиле

Смотрите также

Горит лампа зарядки аккумулятора

Ошибка Р1602

Как заряжать аккумулятор автомобиля правильно

Очиститель контактов

Плотность аккумулятора

Превышенная норма тока утечки в автомобиле будет способствовать разряду аккумулятор во время стоянки. С причинами и проверкой утечки стоит разбираться отдельно. На начальном этапе главное понять, какая допустимая утечка и сколько миллиампер являются нормой для конкретного авто, поскольку потери будут зависеть от количества и наименования источников потребления энергии. Онлайн калькулятор, используя формулу — Емкость АКБ (А) * число k, поможет быстро подсчитать допустимый ток утечки.

Утечку тока стоит проверять как можно чаще, особенно в сырую погоду!

Какой ток утечки — норма

Допустимая утечка тока аккумулятора

В любом автомобиле присутствует минимальный ток утечки порядка 50-80 мА. Этот показатель зависит от многих факторов. В частности: состояния проводки, возраста аккумулятора и чистоты его клемм, а также температуры воздуха. Саморазряд АКБ в разомкнутой цепи допускается не более 1% в сутки, но учитывая, что он постоянно подключен к бортовой сети, то этот показатель может достигать до 4 процентов. Таким образом, допустимая утечка будет равна емкости умноженной на коэффициент 0,4.

Поскольку, кроме допустимой утечки тока аккумулятора на автомобиле, даже в состоянии покоя могут потреблять ток такие потребители как: сигнализация и иммобилайзер (20-25 мА), аудиосистема (3 мА), блок центрального замка и контролер ЭБУ (по 5 мА), то ток покоя будет значительно выше. Итого спровоцированной нормой тока утечки считается – 50-70 мА, а максимально допустимым значением – 80-90 мА.

Повышенный ток может возникать из-за: гнилой старой проводки (в большинстве случаев), замыкания в цепи через окислы, поврежденной изоляции проводов и неправильно подключённой сигнализации или магнитолы. Хотя небольшое потребление тока сигнализацией допустимо, поскольку это активное устройство и требует питание на радио-модуль, датчики объема/удара и светодиод.

Произвести расчет тока утечки в зависимости от саморазряда аккумулятора (для нового норма потери 0,5–1,0 % а для подержанного АКБ 1–1,7 %) и количества потребителей, которые даже в дежурном режиме потребляют энергию, поможет наш online-калькулятор нормальной (естественной) утечки тока покоя аккумулятора автомобиля.

Как пользоваться калькулятором подсчета тока утечки

Для того, чтобы подсчитать какой должна быть допустимая утечка, необходимо:

1. Отметить галочками, какие у вас имеются стандартные потребители. Заметьте, что тюнинг мультимедийной и аудио систем, так же как и систем автономного управления двигателя не учитывается, поскольку не существует единого значения потребления тока.
2. Указать емкость установленной батареи.
3. Выбрать относительный возраст АКБ (от него будет зависеть саморазряд, поскольку кроме спровоцированного и эксплуатационного разряда существует еще электролитный и естественный).
4. По нажатию кнопки «Рассчитать» – в поле «Допустимый ток утечки» вы получите результат допускаемого тока покоя.

После выключения зажигания потребление тока должно либо прекратиться совсем, либо быть минимальным, и его значение можно вообще не брать во внимание. Современные автомобили бизнес-класса легко могут простоять с осени до весны, и запустится с пол оборота. Чего не скажешь о других бюджетных иномарках. Они наоборот — страдают от излишнего тока покоя. Он способен разрядить аккумулятор не то что за месяц, а буквально за неделю (иногда даже за сутки).

Допустимый ток утечки

После того как вы подсчитали потребление в состоянии покоя, по таблице можно определить допустимые значения тока утечки исходя из таблицы. Где отмечено, при каком уровне потерь вы сможете завести автомобиль.

Ток утечки на потребители (мА)	Через сколько не заведется авто
≤20-30	Машина сможет простоять на парковке пару недель без движения и после этого без проблем завестись.
50-80	Многовато, если стоит штатная сигнализация, но терпимо когда есть развитая нештатная аудиосистема. Машину со старым аккумулятором буквально через 3-4 дня уже можно не завести.
≥100>	Признак неисправности электрооборудования или установки некачественных гаджетов. В зимнее время, достаточно будет 1-2 дня не заводить автомобиль, и уже потребуется прикуривание.

Зная ток утечки в автомобиле, можно посчитать на сколько хватит аккумулятора (время разряда) при условии долгой стоянки машины в состоянии покоя.

PRO100-DRIVE2 › Блог › Как проверить утечку тока АКБ мультиметром? Норма утечки тока в автомобиле. Поиск и устранение.

ЭТА СТАТЬЯ БОЛЬШЕ ДЛЯ СЕБЯ, ХОЧУ НА ДОСУГЕ ПРОВЕРИТЬ У СЕБЯ НА OPEL ASTRA GTC.

Если машина очень долго стоит на стоянке и не используется, то после того как водитель повернет ключ в замке зажигания, ничего не произойдет. В процессе может щелкать реле, возможно, оживет даже стартер. Но вращать коленчатый вал он если и будет, то недостаточно. Все это — симптомы разряда аккумуляторной батареи за то время, пока машина находилась на стоянке. Существует норма утечки тока в автомобиле. Но когда АКБ разряжена, данные показатели значительно выше этих нормальных. Давайте рассмотрим, как можно обнаружить утечку тока и устранить эту неисправность.

ПОЧЕМУ САДИТСЯ АККУМУЛЯТОР?
Во время длительной стоянки заряд не должен уходить, однако нужно также учитывать токи утечки. Особенно быстро разряжается батарея в современных авто. Здесь в сеть включено немалое количество различных электронных устройств и гаджетов.

Зачастую в таких случаях норма утечки тока в автомобиле значительно выше, чем допустимая. Среди типовых причин можно выделить старую и некачественную проводку, а также изоляцию проводов. Еще одна из распространенных причин – это неправильно подключенное электронное оборудование. Это может быть аудиосистема, мультимедиа, навигатор и так далее. Причины утечки тока в автомобиле могут заключаться в грязных либо окисленных контактах. Все это существенно садит АКБ.

ДОПУСТИМЫЕ НОРМЫ ПОТРЕБЛЕНИЕ ТОКА АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ.
В современных машинах есть определенное количество потребителей электрической энергии на постоянной основе. Это могут быть часы, память ЭБУ, иммобилайзеры, сигнализации и другое подобное оборудование. Они подключены к сети и потребляют электричество. Причем постоянно.
Для примера возьмем энергозависимую память ЭБУ. Если ее стереть, блок начнет процесс переобучения и будет снова запомнить все текущие установки. Охранные системы начинают работать только тогда, когда машина стоит на стоянке. Из этого можно сделать вывод, что небольшое потребление электрической энергии – это нормальная ситуация.
Но есть норма утечки тока в автомобиле. Эта норма представляет собой некую постоянную величину – ее можно высчитать. Нужно просуммировать потребление каждого потребителя в бортовой сети. Например, сигнализация требует не более 20 мА. Для работы часов нужно 1 мА. Аудиосистема потребляет около 3 мА и так далее. В сумме общая цифра будет находится в диапазоне от 10 до 80 мА (0,01-0,08А). Это совсем немного. Даже одна лампа в фаре, которую забыли выключить, потребляет от 500 мА. А норма утечки тока в автомобиле в 50 мА (0,05А) не сможет стать причиной полного разряда АКБ даже зимой.
Определить, какой имеется объем потребления, можно при помощи мультиметра. И если в процессе замеров уровень потребления выше допустимого, значит. в бортовой сети существует неполадка. Ее необходимо найти и устранить.

ОПРЕДЕЛЯЕМ, КУДА ПРОПАДАЕТ ТОК САМОСТОЯТЕЛЬНО.
Как известно, главных причин, из-за которых сильно разряжаются аккумуляторные батареи, всего две. Это дополнительные потребители или короткое замыкание в сети. Итак, давайте посмотрим, как замерить утечку тока в автомобиле мультиметром.

С помощью данной операции можно найти и обнаружить тонкое место в бортовой сети. Для поиска утечки измерительный прибор следует включить в режим измерения силы тока. Не стоит забывать, что в автомобильной сети есть постоянный ток. Что касается диапазона измерений, то достаточно будет 10 Ампер.

КАК ПОДКЛЮЧИТЬ МУЛЬТИМЕТР.
Прежде чем начать поиск утечки тока в автомобиле, нужно правильно подключить прибор к бортовой сети. Что касается потребителей электричества от аккумулятора, их лучше по возможности отключить. Для проведения измерений амперметр включают в разрыв цепи. Чтобы получить такой разрыв, с плюсовой клеммы (можно и минусовой) АКБ снимают провод. Затем подключают один контакт амперметра к плюсу (или минусу) аккумулятора. А второй – к только что снятому проводу.

Никогда не подключайте измерительные приборы к плюсу и минусу на аккумуляторе. В результате получится короткое замыкание. С машиной ничего не случится, но в мультиметре сгорит предохранитель. Если все подключено верно, тогда на экране прибора появится число, которое соответствует току, что потребляется постоянно включенными электроприборами. Если допустимая утечка тока в автомобиле ниже, чем результат измерений, нужно искать причину далее.

КАК НАЙТИ УТЕЧКУ.
Как мы знаем, одна из основных причин, по которым возникает данная проблема, это какой-либо электронный прибор из дополнительного либо нештатного оборудования. В современных автомобилях с каждым годом таких узлов становится все больше. Начинать поиски необходимо с тех приборов и устройств, которые установлены самостоятельно, то есть нештатно. Это могут быть различные вентиляторы, сигнализации, да что угодно.

Заводская проводка в автомобилях надежно защищена. И короткие замыкания в ней происходят только в случае каких-либо существенных повреждений. К примеру, в результате ДТП может повредиться защитный кожух. Но вот провода, проложенные самим владельцем автомобиля, зачастую лежат небрежно. Их укладывают в первое попавшееся место, которое при беглом осмотре кажется самым подходящим. Именно в этих проводах и скрывается причина возникновения коротких замыканий. А КЗ ведет к утечке токов. Проложенные автовладельцем провода могут находиться в опасной близости к блоку мотора. Двигатель, как известно, греется в процессе работы. Так, изоляция проводов может банально расплавиться.
Также шнуры трутся о края металлических деталей (особенно в местах соприкосновения дверей автомобиля). Они перетираются — в результате нарушается целостность изоляции и появляется короткое замыкание. Специалисты по автоэлектрике рекомендуют сразу после измерений (если норма утечки тока в автомобиле не соответствует показаниям мультиметра) перейти к визуальному осмотру всего, что установлено нештатно. Также обследовать необходимо отдельные части и элементы приборов и устройства, которые подвержены механическим воздействиям. Если речь идет о сигнализации, то это могут быть концевики. Если нет никаких следов нарушения, обгорания, коррозии, тогда стоит перейти к более сложным методам поиска неисправности. С помощью этой диагностики можно существенно сузить круг возможных неисправностей.

КАК ВЫПОЛНИТЬ ГЛУБОКУЮ ДИАГНОСТИКУ.
Итак, мы уже знаем, как замерить утечку тока в автомобиле мультиметром. В этом случае прибор подключается таким же образом, как и в предыдущем случае. Но здесь по очереди вынимается каждый предохранитель и отключается реле.

Это выполняется для размыкания цепи в бортовой сети машины. Когда показатель утечки станет близким к норме, значит, цепь с проблемным потребителем обнаружена. Дальше уже следует заменить либо отремонтировать неверно работающее оборудование.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА.
Иногда встречаются сложные ситуации, в которых даже после проверки утечки с помощью извлечения предохранителей положительного результата нет и источник проблемы не найден. В этом случае не остается ничего, кроме как проверить утечку тока в автомобиле в цепях. Они никак не защищены предохранителями. Это генератор и стартер. Очень часто аккумулятор разражается из-за неправильной работы генератора. Элемент попросту не заряжает батарею.

Для проверки генератора мультиметр подключают к клеммам аккумулятора. Прибор переводят в режим измерения напряжения. Далее измеряют напряжение. Если АКБ разряжена полностью, прибор покажет от 12,6 до 12,9 В. Затем нужно завести мотор, включить ближний свет, печку, систему подогрева заднего стекла и измеряют напряжение снова – идеальные показатели от 12,8 до 13,4 В. Максимум – 14,3 В. Если при заведенном моторе напряжение находится в этом диапазоне, то рабочий элемент исправен. Если оно меньше, тогда проблема в генераторе, которые не заряжает батарею.

УСТРАНЕНИЕ УТЕЧЕК.
Перед тем как устранить утечку тока в автомобиле, необходимо найти источник.

В качестве него может быть что угодно. А для устранения проблемы нужно отремонтировать или заменить неверно работающее электронное устройства. Также для устранения достаточно убрать короткое замыкание.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ.
Если есть ощущения того, что АКБ разряжается быстрее, тогда следует начать поиск короткого замыкания или «клина на массу». Теперь мы знаем, как проверить утечку тока в автомобиле и как устранить неисправность.

НАДЕЮСЬ СТАТЬЯ ОКАЗАЛАСЬ ДЛЯ ВАС ПОЛЕЗНОЙ.
ВСЕМ СПАСИБО И УДАЧИ НА ДОРОГАХ!

Норма утечки тока из аккумулятора автомобиля

Иногда после длительного стояния авто на парковке при повороте ключа зажигания водитель не может завести машину. В этом случае может сработать реле и стартер, но для вращения коленчатого вала мощности будет недостаточно. Это свидетельствует о том, что аккумулятор разрядился. Существуют определённые нормы утечки тока из аккумулятора автомобиля.

Причины разряда батареи

В течение длительного периода бездействия заряд в агрегате должен сохраняться. Аккумулятор разряжается быстро тогда, когда к сети подключено большое количество разных устройств. Часто в таких ситуациях потери тока в машине намного выше допустимых значений.

Среди стандартных причин подобных неполадок можно выделить:

• Низкое качество старой проводки.
• Неправильное электрическое подключение.
• Грязные и окисленные контакты.

Использование мультиметра

В современных автомобилях много стабильных устройств для потребления электроэнергии. Это могут быть часы, бортовой компьютер, сигнализация и другое оборудование. Они подключены и постоянно используют электричество, что является стандартной ситуацией.

Однако существует норма потери электрического тока в аккумуляторе авто. Чтобы рассчитать это значение, необходимо понять, сколько энергии использует каждое устройство в сети. Например, автосигнализация потребляет не более 20 мА. Для функционирования часов требуется 1 мА. Стереосистема использует до 3 А. Один индикатор потребляет от 50 мА, одна лампа фары — до 6 А. Утечка тока около 50 мА не может служить основанием для полного разряда аккумулятора.

Можно использовать мультиметр, чтобы определить, какие функции используются. Если в процессе измерения отмечается высокая степень потребления тока, возникают проблемы в сети. Нужно найти источник таких затрат электричества, что поможет решить проблему. Есть два основных фактора, которые сильно истощают аккумулятор.

Это добавочное оборудование и короткое замыкание в сети. Необходимо регулярно измерять утечку тока из батареи машины с помощью мультиметра.

Подключение прибора

Каждому автовладельцу необходимо знать, какой ток утечки должен быть в автомобиле. Перед определением потерь тока прибор необходимо подключить к сети. Устройства, потребляющие заряд батареи, нужно отключить. Мультиметр подключается к системе:

1. Извлекается кабель от положительного выхода батареи.
2. Один контакт мультиметра подключается к плюсу аккумулятора.
3. Второй контакт подсоединяется к выключенному из сети проводу.

Нельзя подключать устройство к плюсу и минусу батареи одновременно — это может вызвать короткое замыкание. С автомашиной все будет в порядке, но предохранитель быстро сгорит. Если все подключено правильно, на дисплее отображается показатель электрического тока, который постоянно проходит через электрическое устройство.

Если допустимая потеря электричества в машине ниже результата измерений, следует продолжить поиск причины утечки.

Поиск основной неполадки

Одним из ключевых факторов, вызывающих проблему, является любое электронное устройство или поддержка работы дополнительного оборудования. В автомобилях эти устройства используются все чаще. В процессе поиска должны учитываться приборы, установленные независимо друг от друга.

Заводская схема в машине хорошо защищена, и короткое замыкание происходит только при значительных дефектах. Например, если защитный чехол случайно повреждён. Иногда владелец автомобиля неправильно располагает провода, помещая их в неверную позицию, показавшуюся ему наиболее подходящей. Это обычно и вызывает короткое замыкание.

Отказ приводит к потерям тока в аккумуляторе. Проводка, установленная владельцем автомобиля, может находиться в опасной близости к двигателю. Во время работы мотор нагревается, и изоляция провода может быть расплавлена. Шнур натирается о края металлических элементов, особенно в местах, где закрывается дверь. В результате нарушается изоляция, и возникает короткое замыкание в электрической сети.

После измерения потребления тока необходимо начать визуальный осмотр всего оборудования, если скорость потери электричества в машине не соответствует показаниям мультиметра. Нужно учитывать отдельные детали и узлы, подверженные любым механическим воздействиям. Если сложно выявить поломки, следует перейти к глубокой диагностике.

Глубокая диагностика системы

При глубокой проверке мультиметр подключается с поочерёдным извлечением предохранителей и последующим отключением реле. Это выполняется для того, чтобы разомкнуть цепь в бортовой сети. Если коэффициент потерь приблизится к норме — источник проблемы обнаружен. Необходимо заменить или починить повреждённое оборудование.

Очень часто батарея разряжается из-за поломки генератора. Для проверки агрегата мультиметр подключают к клеммам. Прибор переходит в режим измерения. Если автомобильный аккумулятор разряжен, устройство отображает 12,6−12.9 В. Нужно запустить двигатель, включить фары, обогрев и измерить напряжение. Оно должно составлять от 12,9 до 13,5 В. Допустимый ток утечки в автомобиле должен быть не выше 14,5 В.

Чтобы установить норму утечки тока в автомобиле, следует использовать правильно работающий измерительный прибор. Для устранения проблем с аккумулятором необходимо отремонтировать или заменить неисправное устройство.

Норма потребления тока автомобилем в состоянии покоя

quote: Originally posted by почти аноним:
когда я сказал, что мой авто потребляет 80мА, то мне ответили, что это очень много, даже с учетом сигналки.

В общем то да. 2 а/ч в сутки. 14 а/ч в неделю. Полаккумулятора за 2 недели. Т.е. через 3 можно и не завестись.

RTDS

У большинства мультиметров есть несколько пределов измерения – начиная от нескольких десятков микроампер и кончая 10-20 амперами. На пределе амперов – предохранителя суть нет, а на всех остальных пределах – общий сменный предохранитель, часто на 0,2 А (200 мА). Если вы снимаете клемму и включаете в разрыв амперметр в режиме 20 ампер, то вы не померяете ток, ибо 80-100 мА на этом пределе – на уровне погрешности. Мерять надо на пределе 200 мА, но когда вы снимаете клемму и включаете в разрыв амперметр на пределе 200 мА, он (предохр) вероятнее всего сгорит, несмотря на то, что ток в режиме сна – меньше значения перегорания предохранителя. Дело в том, что при появлении тока в цепи заряжаются фильтрующие емкости разных узлов, которые после зарядки больше не потребляют тока, но тока зарядки хватит, чтобы сжечь предохранитель 200 мА. В результате можно бесконечно пытаться замерять, раз за разом меняя предохранители, а ток при этом будет на самом деле в норме. Как тут быть? А вот так. Нужно прикоснуться ОДНОВРЕМЕННО клеммой плюсового провода в клемме аккумулятора, одним щупом амперметра – тоже к плюсовому проводу, а другим – так же к клемме аккумулятора. После чего третьей рукой или при помощи помощника вынуть ключ зажигания, поставить машину на сигналку, подождать минуту, и отдалить клемму плюсового провода от клеммы батареи, при этом НЕ НАРУШАЯ контакт со щупами! В результате цепь не будет разорвана и скачка тока при её повторном замыкании не произойдет. Предохранитель в мультиметре останется цел, а прибор покажет реальное количество потребляемых машиной миллиампер.

quote: Originally posted by RTDS:

Важный момент. Мерять ток в этой ситуации надо по особому.

да там как не меряй,результат один – китайский мультиметр остается без режим замера малых токов. и сгорает там точно не предохранитель. я знаю о этом способе замера. но вот мерял авто жены совсем недавно – логику не понять, то утечка практически нуль, то без всяких причин какой-то потребитель на секунды чуть не пол-ампера берет и опять тишина. а мультиметр такого не переносит, по крайней мере китайский.

HARON

RTDS

quote: Originally posted by HARON: да там как не меряй,результат один – китайский мультиметр остается без режим замера малых токов. и сгорает там точно не предохранитель Качество китайских мультиметров тут не при чем. Да, есть измерительные приборы разного качества, не спорю. Есть ноунейм, есть бюджетные середнячки термимого качества, типа Мастека, есть дорогие брендовые устройства, типа Аппы. У одних высокая точность калибровки на заводе и все мыслимые защиты, позволяющие сунуть щупы в розетку 220 вольт на режиме измерения сопротивления, и прибор не пострадает. У других от легкой вибрации может индикатор сегменты растерять, а про защиту входов и речи не идет. Однако ток потребления автомобиля в режиме “сна” я мерил и откровенным говном, и хорошими приборами. Если соблюдать алгоритм, описанный выше, прибор не страдает. quote: Originally posted by HARON: то утечка практически нуль, то без всяких причин какой-то потребитель на секунды чуть не пол-ампера берет и опять тишина. Поэтому после установки клемм и мультиметра желательно выждать, чтобы все служебные процессы в разных узлах электроники машины завершились.

quote: Originally posted by Pavel_A:

160мА высаживал аккумулятор за 2 недели стоянки, до состояеия не крутит стартёр.

Знач аккум дохлый. У меня тоже 0.16А, 2 месяца стоялова, пришёл, покрутил, завёл.

Волжское небо

Kir*	Что то я не уловил разницы между малоточным портом (через предохранитель 200 ма) и через 10А порт. Все теже 150 миллиампер.

RTDS

quote: Originally posted by Kir*: Что то я не уловил разницы между малоточным портом (через предохранитель 200 ма) и через 10А порт. Все теже 150 миллиампер. 150 мА – это очень большой потребляемый ток, это не норма. Его действительно можно с легкостью наблюдать на любом пределе измерения. Однако ток около 50 мА уже достаточно плохо отображается на пределе 10-20 А, ибо находится близко к погрешностям этого предела. Если бы в принципе не было никакой разницы между пределами с этой точки зрения, то был бы один – самый большой

quote: Originally posted by RTDS:

Поэтому после установки клемм и мультиметра желательно выждать, чтобы все служебные процессы в разных узлах электроники машины завершились.

может есть процессы, которые происходят периодично и не завершаются никогда? я думал на гидравлический насос, потом на неисправные контакты в дверях. а теперь ничего не думаю, просто поставлю новый аккум, его будет хватать при любых раскладах.

colencor

DIZZI

quote: Originally posted by HARON: может есть процессы, которые происходят периодично и не завершаются никогда? В некоторых автомобилях есть. Особенно касается машин с активной подвеской.

RTDS

quote: Originally posted by HARON: может есть процессы, которые происходят периодично и не завершаются никогда? Чуть выше правильно сказали. В таких случаях нужно мерять ток, не отрывая глаз от амперметра и таймера, скажем, в течении часа минимум, а затем высчитывать суточное среднее потребление. Полученная информация может сильно разочаровать, к слову – и причиной её будут не баги, а фичи. Такие машины болезненно относятся даже к короткому по меркам других авто простоям. А если аккумулятор уже неидеален, да еще и мороз – тогда вообще беда. Пара дней без езды – и привет.

Ток потребления автомобиля в режиме ожидания

Доброго дня! Вот результаты моего наблюдения потребления тока авто в режиме «ожидания».

Для этого было сделано:

1. Куплен мультиметр и выявлен предохранитель, который «высасывал» ток в простое: (Предохранитель с памятью потребляет первую(ые) 1-20 минут).
2. Замер потребления тока с сигнализацией и без неё: (С сигнализацией 0.04А, иногда подскакивает до 0.11А, но очень редко. Без сигнализации 0.01А).
3. Замер напряжения на клеммах аккумулятора: (12.73В).
4. Замер напряжения генератора под нагрузкой и без: (14.1В-14.5В без нагрузки, 13.7В под полной нагрузкой)

Итак, как мы помним из предыдущей статьи (удалена), потребление тока моего авто в простое было +/- 0.4А. Что не есть хорошо.

Первым делом поехал к ОД. Помыли машину (даже с коврами, я аж удивился), загнали к электрику. Тот особо не церемонился, сразу начал: «Да у Вас GPS, GSM, да что вообще приехали». Даже мультиметр не хотел подключать. Все же решился. И замерили. Показало 0.4А-0.45А.

Я показываю на пред с памятью, вот он, говорю. Без преда с памятью 0.04А. Но без него не работает ЦЗ, концевики дверей / капота и багажника, плафоны салон / багажник, мафон (штатный), приборка не затухает, а сразу вырубается при оключении зажигания, настройки климата не сохраняются.

Но электрик стоял на своём. У меня, говорит, всё чисто. Это доп оборудование. Взяли 130р и отправили меня куда подальше.

Опечаленный поехал к установщикам всего, что понаставил в угона.нет. Вот ключи, говорю, и всё, что полагается. Заключение ОД на руках.

Машину оставил на ночь, сам поехал домой на такси. На следующий день звоню и спрашиваю, как дела с утечкой?! Они мне: «Вот смотри, если открыть и закрыть дверь и авто не в режиме охраны, то все 0.4А-0.45А!

А если закрыть авто с ключа (именно с пульта) на ЦЗ, то через минуту ток падает до 0.04А! А вот если закрыть только с помощью брелока сигнализации, то такой же ток на выходе, но через 20 минут!

Без сигнализации потребление тока вообще 0.01А!

Получается, что сигнализация потребляет в режиме охраны всего 0.03А. А самое интересное, что весь остальной ток (примерно 0.35А — 0.4А) потребляет приборка (по информации центра угона.нет в ходе диагностики)! Либо через 1 минуту, либо через 20, в зависимости от того, как я закрыл машину, приборка засыпает. Теперь, уходя от машины, нажимаю на ключе на ЦЗ, а режим handsfree ставит авто в режим охраны сигнализации самостоятельно. Достаточно лишь отойти от авто на определенное расстояние.

07.02.17 замер на клеммах при температуре воздуха -19 градусов показал: 12.6В, что по идее, равняется 90% заряда. Понятное дело, что это условный показатель, что так точно не определить, но всё же. В этот же день я проехал 50 км по трассе и поставил авто на автозапуск по температуре. За ночь завелась 2 раза по 7 минут при -25 градусах. Потом опять 50 км по трассе в обратную сторону. Авто стояло еще сутки.

09.02.17 замерил еще раз при температуре -10 градусов. Результат меня немного опечалил: 12.49В. Ну думаю, как так? Рассчитывал на большее, ведь утечки тока то нет! И аккумулятор, по версии сервисников магазина Юникс, в полном порядке. Даже пусковой ток выдает 550А, как на наклейке. Генератор, говорят, тоже в порядке.

19.02.17 часа через 4 после поездок по городу и при существенном потеплении окружающей среды (-3 градуса) решил замерить напряжение на клеммах. И тут меня ждал сюрприз: 12.73В!

Открыл дверь, чтобы взять телефон и сфоткать это чудо, напряжение чуть упало: 12.69В! Но всё же.

Вывод всех махинаций таков:

1. Утечка тока составляет 0.45А первое время, через минуту после закрытия авто с кнопки ЦЗ на ключе: 0.04А-0.05А. Поэтому не ленюсь использовать дистанционный ключ для закрытия ЦЗ! Иначе, потребление тока продлиться еще 20 минут!

2. Генератор работает, как положено: 14.1В-14.5В без нагрузки, 13.7В под полной нагрузкой.
3. Аккумулятор в полном порядке.

Превышенная норма тока утечки в автомобиле будет способствовать разряду аккумулятор во время стоянки. С причинами и проверкой утечки стоит разбираться отдельно. На начальном этапе главное понять, какая допустимая утечка и сколько миллиампер являются нормой для конкретного авто, поскольку потери будут зависеть от количества и наименования источников потребления энергии. Онлайн калькулятор, используя формулу — Емкость АКБ (А) * число k, поможет быстро подсчитать допустимый ток утечки.

Утечку тока стоит проверять как можно чаще, особенно в сырую погоду!

Какой ток утечки — норма

Допустимая утечка тока аккумулятора

В любом автомобиле присутствует минимальный ток утечки порядка 50-80 мА. Этот показатель зависит от многих факторов. В частности: состояния проводки, возраста аккумулятора и чистоты его клемм, а также температуры воздуха. Саморазряд АКБ в разомкнутой цепи допускается не более 1% в сутки, но учитывая, что он постоянно подключен к бортовой сети, то этот показатель может достигать до 4 процентов. Таким образом, допустимая утечка будет равна емкости умноженной на коэффициент 0,4.

Поскольку, кроме допустимой утечки тока аккумулятора на автомобиле, даже в состоянии покоя могут потреблять ток такие потребители как: сигнализация и иммобилайзер (20-25 мА), аудиосистема (3 мА), блок центрального замка и контролер ЭБУ (по 5 мА), то ток покоя будет значительно выше. Итого спровоцированной нормой тока утечки считается – 50-70 мА, а максимально допустимым значением – 80-90 мА.

Повышенный ток может возникать из-за: гнилой старой проводки (в большинстве случаев), замыкания в цепи через окислы, поврежденной изоляции проводов и неправильно подключённой сигнализации или магнитолы. Хотя небольшое потребление тока сигнализацией допустимо, поскольку это активное устройство и требует питание на радио-модуль, датчики объема/удара и светодиод.

Произвести расчет тока утечки в зависимости от саморазряда аккумулятора (для нового норма потери 0,5–1,0 % а для подержанного АКБ 1–1,7 %) и количества потребителей, которые даже в дежурном режиме потребляют энергию, поможет наш online-калькулятор нормальной (естественной) утечки тока покоя аккумулятора автомобиля.

Как пользоваться калькулятором подсчета тока утечки

Для того, чтобы подсчитать какой должна быть допустимая утечка, необходимо:

1. Отметить галочками, какие у вас имеются стандартные потребители. Заметьте, что тюнинг мультимедийной и аудио систем, так же как и систем автономного управления двигателя не учитывается, поскольку не существует единого значения потребления тока.
2. Указать емкость установленной батареи.
3. Выбрать относительный возраст АКБ (от него будет зависеть саморазряд, поскольку кроме спровоцированного и эксплуатационного разряда существует еще электролитный и естественный).
4. По нажатию кнопки «Рассчитать» – в поле «Допустимый ток утечки» вы получите результат допускаемого тока покоя.

После выключения зажигания потребление тока должно либо прекратиться совсем, либо быть минимальным, и его значение можно вообще не брать во внимание. Современные автомобили бизнес-класса легко могут простоять с осени до весны, и запустится с пол оборота. Чего не скажешь о других бюджетных иномарках. Они наоборот — страдают от излишнего тока покоя. Он способен разрядить аккумулятор не то что за месяц, а буквально за неделю (иногда даже за сутки).

Допустимый ток утечки

После того как вы подсчитали потребление в состоянии покоя, по таблице можно определить допустимые значения тока утечки исходя из таблицы. Где отмечено, при каком уровне потерь вы сможете завести автомобиль.

Ток утечки на потребители (мА)	Через сколько не заведется авто
≤20-30	Машина сможет простоять на парковке пару недель без движения и после этого без проблем завестись.
50-80	Многовато, если стоит штатная сигнализация, но терпимо когда есть развитая нештатная аудиосистема. Машину со старым аккумулятором буквально через 3-4 дня уже можно не завести.
≥100>	Признак неисправности электрооборудования или установки некачественных гаджетов. В зимнее время, достаточно будет 1-2 дня не заводить автомобиль, и уже потребуется прикуривание.

Зная ток утечки в автомобиле, можно посчитать на сколько хватит аккумулятора (время разряда) при условии долгой стоянки машины в состоянии покоя.

Подпишись на наш канал в Я ндекс.Дзене

Еще больше полезных советов в удобном формате

Опять сел аккумулятор? А нет ли у вас утечки тока? Попробуем найти «виновника» собственными усилиями.

Не выключили!

Простейшие причины утечек тока могут быть вызваны рассеянностью владельца машины. Грубо говоря, он не выключил на ночь внешние световые приборы, а машина, в свою очередь, ничего ему не подсказала.

Бывают и машины с дурной заводской задумкой — вспомнить хотя бы обогрев заднего стекла, цепь питания которого идет мимо замка зажигания.

А еще — дети! Особенно мальчики. Даже в нашем коллективе уже несколько сотрудников по первому зову жены не смогли покинуть дачу, после того как пацаны посидели на водительском месте и покрутили разные ручки, оставив включенными потребители.

Не так подключили

В эпоху повального увлечения автомузыкой многие магнитолы легко высасывали заряд батареи, потому что установщик не удосужился правильно их подключить. А ведь достаточно было пустить один провод питания через замок зажигания.

Второй нештатный похититель электричества — установленная противоугонка. Если до ее установки все было нормально, а затем начались проблемы, то размышлять нечего — пусть уважаемый установщик докажет, что он не верблюд. Справедливости ради отметим, что некоторые охранные системы действительно потребляют под сотню миллиампер, но даже при таком токе за ночь стоянки с батареей ничего не случится.

Наконец, не забывайте про гнездо прикуриватели или розетку — у кого что. Далеко не во всех машинах они обесточиваются при выключенном зажигании. Поэтому случайно забытый подключенный прибор — радар-детектор, регистратор, навигатор и т п. — может высасывать ток, не принося при этом никакой пользы.

А есть ли утечка?

Бывает и так, что никакой утечки нет, а батарея утром — никакая. Такое бывает при наличии отрицательного баланса «заряд/разряд». Если машина постоянно ползает в пробках, пробеги при этом короткие, глушить и пускать мотор приходится часто, а на улице еще к тому же и холодно, то батарея просто не успевает заряжаться до нормального состояния. А потому однажды отказывает. Кроме того, виноватой может быть всё та же автомузыка с киловаттными мощностями на выходе — такие музыкальные монстры потребляют сумасшедшие токи. Но, повторяем, к утечкам тока это не имеет отношения: это уже не утечки, а просто чрезмерное потребление.

Грязные делишки

Причиной настоящей утечки тока может быть то, чего у нас много — грязь, стало быть. Тут лидирует цепь с толстенным стартерным проводом, постоянно живущим в антисанитарных условиях — соль, вода и т.п. Практически те же проблемы могут быть и с проводкой генератора. И не только с проводкой — сам генератор напоминает дуршлаг, сквозь который постоянно фильтруется песко-соляная смесь, которой посыпают дороги. Поверхность батареи также редко бывает чистой: кулоны любят убегать по таким электропроводным участкам в «никуда». Заметим, что изношенная проводка с дрянной изоляцией способна порождать не только утечку, но и возгорание. Однако не будем о страшилках.

Как обнаружить неисправность?

Мультиметр

Машина чистая, сигналка и музыка в порядке, а батарея все-таки разряжается каждую ночь? Значит, пора хватать амперметр. Амперметр в чистом виде — это сегодня уже редкость, но переключить мультиметр в режим измерения тока несложно.

Мультиметр

Отсоединяем провод от минусовой клеммы батареи и подключаем мультиметр в образовавшийся разрыв. Двигатель, естественно, должен быть выключен. Прибор при этом тут же оживет и покажет величину тока, потребляемого машиной на стоянке.

Мультиметр

Если машина, как говорится, «голая» — без сигналок, «музыки» и др., то ток потребления не должен превышать 70–80 мА.

Мультиметр

Как только мультиметр отреагирует резким снижением показаний тока, виновник найден. Остальное — дело техники. Само собой, каждый предохранитель после проверки цепи следует тут же возвращать на место. Номиналы у них разные, а потому простая замена одного на другой недопустима.

А если не получается?

Если предохранители кончились, а мультиметр ничего не отловил, то остаются только силовые цепи, не защищенные ничем. Как правило, это стартер, генератор и система зажигания.

Предохранители

Особняком стоят сигналка и «музыка». Нужно ли «копаться» дальше — решайте сами. Если устранить утечку тока своими силами не позволяет квалификация и опыт, лучше отправиться на сервис. Теперь даже нечистый на руку сервисмен не сможет вас одурачить, ведь причина утечки вам уже известна.

причины, как определить, норма утечки

Содержание статьи

Часто попытка завести утром автомобиль оборачивается провалом: стартер внезапно еле вращает коленвал, а подсветка приборной панели моргает в такт рывкам. В самом крайнем случае автомобиль просто не подает признаков жизни. Такие вещи случаются после нескольких дней стоянки, и первой рекомендацией в таких случаях (если ничего не было оставлено включенным) будет проверить утечку тока в автомобиле.

Этот термин появился во времена карбюраторных автомобилей, у которых после выключения зажигания не оставалось ни единого потребителя, подключенного к аккумулятору, и любое потребление тока без включения зажигания считалось утечкой. Сейчас же все сложнее: даже на бюджетных автомобилях в бортсети постоянно включены электронные блоки, которые, хотя и умеют «засыпать» для энергосбережения, все равно расходуют ток постоянно. В этом случае проверить и отличить утечку от нормального поведения автомобиля труднее.

Обратный ток диодного моста

В свое время это было основной причиной чрезмерного разряда аккумуляторов – генератор оставался единственным устройством, прямо связанным с АКБ после отключения зажигания.  Автомобильный генератор – это трехфазная (реже-четырехфазная) машина переменного тока, который для использования в бортовой сети необходимо выпрямить. За это отвечает диодный мост – характерная «подкова» из мощных полупроводниковых диодов, которая в цепи автомобиля включена между статорными обмотками и аккумулятором.

Идеальный полупроводниковый диод проводит ток  в одном направлении, на этом основано их использование в выпрямителях переменного тока. Но на практике у  диода есть и обратный ток –  будучи подключенным к аккумулятору диодный мост медленно высаживает аккумулятор на статорные обмотки. В норме обратный ток диода составляет несколько миллиампер, с учетом того, что в мосту их несколько, нормальным обратным током сборки считается 20-40 мА.

Однако полупроводники со временем деградируют, что приводит к изменению параметров диода, включая и рост обратного тока. Так утечки могут вырасти в разы – а постоянная нагрузка в сотню-две миллиампер.

Читайте также: Рейтинг пускозарядных устройств для автомобиля

Неправильное подключение магнитолы

Классическая ошибка – и классический же способ разрядить аккумулятор. Дело в том, что современные магнитолы рассчитаны на использование только при замке зажигания, установленном в положение «аксессуары» (АСС) или при включенном зажигании, для чего используется отдельный сигнальный провод, подключаемый к замку зажигания. Плюс же питания магнитолы напрямую идет на аккумулятор.

Без ключа такую магнитолу не включить, что и подвигает иногда людей намертво соединить провод ACC от магнитолы с плюсом зажигания, чтобы она включалась всегда. Но проблема в том, что при штатном подключении все время, пока ключ вынут из замка, в магнитоле под напряжением остается минимум цепей. Запускает этот «спящий» режим минимального энергопотребления отключение напряжения на выводе ACC.

Если же магнитола выключена кнопкой на панели, а напряжение на выводе ACC сохраняется, то вместо «спящего» режима большинство моделей переходят в режим ожидания, когда энергопотребление гораздо выше. Таким образом, неправильно подключенная магнитола способна добавить 40-50 мА к общему току утечки.

Сюда же отнесем и усилители – их напрямую запитывают аккумуляторы, а для энергосбережения используется сигнальный провод, управляемый магнитолой. Сами понимаете, сколько способен «высосать» мощный усилитель, если случайно сорвать этот провод, доставая что-то из багажника и оставив усилитель включенным.

Проблемы с сигнализацией и охранными системами

Сигнализации и иммобилайзеры  должны работать, пока машина стоит с выключенным мотором. Это тоже дает вклад в токи утечки и, хотя при разработке подобных систем стремятся снизить энергопотребление до минимума, какой-то ток им нужен всегда.

В современных охранных системах контроллеры умеют «засыпать», но при сбоях программного обеспечения или неисправностях такая сигнализация продолжит потреблять повышенный ток. На дешевых моделях случаются и более серьезные проблемы – например, оснащенная простейшей китайской двусторонней сигнализацией машина намертво заблокировала работу автоматических дверей бокса и штатных сигнализаций соседних машин, забивая радиодиапазон постоянно работающим передатчиком антенного блока. Аккумулятор у этой машины регулярно по утрам оказывался ощутимо разряженным.

Неисправности коммутирующего оборудования

Нагрузка, подключаемая к проводке с постоянным присутствием напряжения через выключатели или реле, может стать причиной роста тока утечек. В любом случае источником проблем становятся контакты, неважно, выключателя или реле – подгоревшие и деформированные от перегрузки, они могут не размыкаться до конца, сохраняя пусть и большое, но сопротивление, через которое потечет ток.

Тем не менее, такие случаи редкость. А вот в современных автомобилях со сложными системами управления бортовыми потребителями цепи коммутируется полупроводниками, а не классическими реле. А любой полупроводник имеет и обратный ток – в коммутирующих транзисторах он мизерной величины, но при неисправности возрастает до ощутимых значений, не говоря уже о случаях пробоя транзистора, когда нагрузка перестает отключаться от питания.

Видео: Поиск утечки тока в автомобиле

Как проверить и определить утечку тока

Для проверки и измерения суммарного тока утечки используется мультиметр, включаемый в разрыв плюсового провода аккумулятора, с него снимается клемма, а щупы мультиметра в режиме измерения тока замыкают цепь через амперметр.

Однако помните, что при этом в момент снятия клеммы сбросится память магнитолы, а при восстановлении питания через мультиметр «проснутся» все блоки бортовой электроники, сработает сигнализация. Энергопотребление возрастет в разы, и говорить о точности измерения будет нельзя.

Поэтому проще чуть усложнить метод: взяв небольшой аккумулятор, сначала подключаем его к плюсовому и минусовому кабелям автомобильного аккумулятора, а только потом снимаем клемму – энергопитание в таком случае не прервется, и машина продолжит оставаться в «спящем» режиме. Подключив мультиметр между основным аккумулятором и клеммой, можно отключить дополнительную батарею – в этот момент тестер и начнет показывать реальный ток утечки в машине. Перед возвратом клеммы на место точно так же сначала подключим дополнительный аккумулятор, а затем отсоединим щупы тестера.

Что считать нормальным и ненормальным током утечки? В идеале заранее измерить его на исправном автомобиле — это и есть норма. Если это невозможно, то ориентируйтесь на усредненные данные: ток более 50-60 мА уже  вызывает подозрения, приближающийся к 100 мА уже указывает на вероятное наличие проблем. Токопотребление выше 0,1-0,15 А явно выходит за рамки нормы.

Проще проверить утечку, если это генератор: сняв с него силовую клемму, вновь включаем мультиметр, но на этот раз между аккумулятором и генератором. При таком подключении амперметр покажет только обратный ток диодного моста.

С остальной же бортовой электроникой придется пойти методом последовательного отключения: поочередно отключая магнитолу, сигнализацию и так далее, смотрите, насколько изменяется общий ток утечки – отключение исправно работающего узла мало влияет на утечку, а вот неисправный или неправильно подключенный сразу выдаст себя падением тока утечки на ощутимый процент.

Отключение можно производить, вынимая соответствующий предохранитель. Извлекая предохранители мы поочерёдного размыкаем цепей в бортовой сети.

Видео: Полезный совет от автоэлектрика. Пока только утечка тока. А потом?

Как найти ток утечки в автомобиле

Многие автолюбители сталкивались с проблемой запуска автомобиля, у которого разрядился аккумулятор. «Симптомы», как правило, однотипные:

• стартер едва прокручивается;
• из-под капота доносятся характерные щелчки реле;
• индикаторы приборной панели гаснут при проворачивании ключа зажигания.

Еще хуже – аккумулятор настолько разряжен, что даже центральный замок не срабатывает. Одним словом, ситуация не из приятных, особенно когда она возникает после ночного простоя автомобиля, а вам необходимо срочно ехать на работу или по делам. Причина может быть банальной – забыли выключить внешнее освещение. В таком случае для быстрого запуска авто достаточно воспользоваться пускозарядным устройством, попросить у кого-нибудь «прикурить» от его автомобиля или поставить аккумулятор на зарядку и провести день в тесном кругу с другими пассажирами общественного транспорта.

Причины разрядки аккумулятора

Глубокая разрядка аккумулятора плохо сказывается на его работе. Но намного хуже, если эта ситуация повторяется изо дня в день. И вот тут стоит задуматься, в чем же именно причина такого поведения вашего железного коня. Из основных можно выделить:

• изношенность аккумулятора;
• несоответствие соотношения «зарядка/разрядка» от генератора;
• выход из строя генератора;
• плохая работа стартера;
• внештатные токи утечки.

В первую очередь необходимо проверить сам аккумулятор. Если он у вас более 3-5 лет, то он теряет свои свойства удерживать заряд. Для проверки отсоединяем клеммы аккумулятора, оставляем его на 2-3 часа и проверяем напряжение на контактах. Для этого достаточно обычного мультиметра – подсоединяем его к клеммам аккумулятора, придерживаясь полярности (плюс к плюсу, минус к минусу). Оптимальное значение напряжения 12,65 В, минимально допустимое – 11,9 В.

Зависимо от характера использования автомобиля аккумулятор может не успевать восстанавливать заряд от генератора. На это могут влиять короткие поездки, простои в пробках, частые запуски и глушение двигателя. Эти факторы имеют большое влияние на аккумулятор в холодную пору года.

В автомобилях с большим пробегом достаточно часто причиной может быть выход из строя генератора. Как правило, на приборной панели должно появиться соответствующее предупреждение, но иногда мы можем на это не обратить внимания. Также причина может быть в стартере – из-за изношенности подшипника или заклинивания втулки он начинает брать больше питания при прокручивании. В таких случаях нужна замена запчасти новой или ее восстановление на СТО.

Ток утечки

Если все перечисленные выше причины не подтвердились на разных этапах диагностики, тогда нужно перейти на следующий – поиск токов утечки. Причинами их возникновения могут быть:

• загрязнение и окисление клемм аккумулятора;
• повреждение изоляции автомобиля;
• некорректное подключение дополнительного оборудования (внештатная магнитола, сигнализация).

Первые две можно определить визуально, а для последней уже понадобится дополнительное оборудование для диагностики. Опять таки, можно использовать обычный мультиметр или токоизмерительные клещи.

Измерение тока утечки

Перед началом диагностики нужно провести подготовительные работы. В первую очередь оставляем открытым капот и выключаем все потребители тока – магнитолу, внешнее и внутреннее освещение, вынимаем ключ из замка зажигания, закрываем двери. Во время измерения мультиметром аккумулятор будет выключаться и выключаться, может сработать центральный замок. Поэтому, для доступа в авто лучше оставить окна открытыми.

Для измерения вам понадобятся:

Мультиметр переключаем в режим измерения тока Отсоединяем минусовую клемму от аккумулятора. Подсоединяем один щуп к снятой клемме, другой к контакту аккумулятора Проверяем значения тока утечки

Достаточно удобно измерять ток утечки токоизмерительными клещами – не нужно ничего отсоединять, просто обжимаем провод и проводим измерения. Недостатком клещей считается их неточность и способность улавливать паразитные токи. Но при помощи обнуления кнопкой «Zero» можно достичь точных результатов.

Обжимать необходимо или плюсовый или минусовый провод со всеми проводами, которые подсоединены к одной из клемм (если такие есть). Единственный момент – клещи должны измерять постоянный ток. Как правило, их цена на порядок выше в сравнении с обычными клещами для измерения только переменного тока.

Допустимые границы тока утечки – 20-80 мА. Как правило, нормы потребления тока штатными устройствами следующие:

• память магнитолы – 5-10 мА;
• сигнализация – 20-25 мА;
• электронный блок питания – 3-5 мА.

К наиболее популярным внештатным устройствам можно отнести «неродную» акустическую систему (магнитола, усилители) и сигнализацию. Также может быть утечка тока из-за таких потребителей как видеорегистратор и GPS-навигатор, которые подключены через гнездо прикуривателя, поскольку в некоторых автомобилях на него питание подается независимо от замка зажигания. Довольно часто причиной является закорачивание концевика подсветки багажника, из-за этого лампа постоянно включена.

Сразу после того как мы подключили мультиметр, значение тока утечки может быть больше допустимых пределов. Не нужно сразу паниковать. Подключая мультиметр в разрыв, мы фактически замыкаем цепь и подаем питание на приборы. Зависимо от автомобиля нужно некоторое время, чтобы он снова перешел в режим простоя – от 1 до 20 минут.

Значение тока утечки
непосредственно после подключения мультиметра Значение тока утечки
после перехода авто в состояние покоя (простоя)

Если все же значение силы тока не уменьшается, тогда переходим на следующий этап – диагностика блока предохранителей и реле.

Проверка реле и предохранителей

Распределительная коробка с предохранителями и реле находится под капотом. Дополнительно возможно размещение еще одного блока в салоне автомобиля возле приборной панели, под задним сидением, а также в багажнике. Поиск возможного потребителя лишнего тока проводим следующим образом:

• мультиметр должен быть подключен таким же образом, как при измерении тока утечки;
• каждый предохранитель по очереди вынимаем и вставляем на место, при этом смотрим, не меняется ли значение тока на дисплее мультиметра;
• если обнаруживаем существенное уменьшение (до уровня допустимого), тогда смотрим в технической документации автомобиля за что отвечает этот предохранитель и переходим к детальной диагностике устройств, за которые он отвечает.

Вы проверили все предохранители, но проблема с током утечки остается не решенной?

В таком случае нужно проверить оборудование, которое предохранителями не защищено. К нему относятся:

• генератор;
• стартер.

Проверка генератора

Одной из основных причин потребления тока генератором, как правило, является выход из строя силовых диодов его выпрямляющего блока (диодного моста). Это негативно влияет на состояние аккумуляторной батареи, как при простое автомобиля, так и при его перемещении. При простое происходит паразитное потребление тока, а при перемещении (или просто при работе двигателя) ток, который вырабатывает генератор, частично или полностью не поступает для зарядки аккумулятора. Для проверки токов утечки через генератор необходимо в первую очередь отсоединить аккумулятор от общей сети автомобиля (достаточно снять минусовую клемму).

После этого отсоединяем от генератора 2 силовых провода и соединяем их надежно вместе. Учитывая тип разъема, можно использовать для соединения болт и гайку соответствующего диаметра. Также необходимо место соединения заизолировать диэлектриком, подойдет обычная изолента. Теперь подключаем наш мультиметр в сеть автомобиля в режиме измерения тока и следим за показателем:

• если значение тока не изменилось, значит проблема не в генераторе;
• если уменьшилось до допустимых пределов, тогда нужно генератор ремонтировать или заменить его новым.

Проверка стартера

Сразу скажем – тока утечки в стартере нет. Тут немного другое понятие – рост величины пускового тока стартера, в результате чего не хватает тока аккумулятора для того, чтобы завести двигатель автомобиля. Одной из причин может также быть неправильно подобранный по мощности аккумулятор.  Но если с ним все в норме, тогда нужно измерить пусковой ток вашего авто. Для этого вам понадобятся токоизмерительные клещи и наш видеообзор о том, как это правильно сделать.

Первичную проверку генератора и стартера можно сделать самостоятельно при наличии мультиметра и токоизмерительных клещей. Но их ремонт или замену лучше все же доверить работникам СТО.

Проверка проводки

Довольно часто при поиске тока утечки приходится сталкиваться с ситуацией, когда удалось выявить проблемную линию потребления тока, но все приборы, подключенные к ней, работают корректно. Причиной может быть повреждение проводки. Для этого необходимо протестировать мультиметром в режиме омметра. Как правило, заводская проводка прокладывается таким образом, что нарушения ее целостности возможно только в результате ДТП или умышленного повреждения. Поэтому в первую очередь источник токов утечки необходимо искать, проверяя проводку приборов, которые установлены внештатно.

Если у вас возникают трудности с запуском автомобиля из-за проблемы с аккумулятором, не нужно откладывать «на потом» поиск причин этого явления. Завышенные токи утечки медленно, но уверенно убивают ваш аккумулятор. Также проблемы с проводкой могут привести к короткому замыканию и пожару в автомобиле. Дешевле будет вовремя провести диагностику самостоятельно или поручить это работникам СТО.

Увидеть процесс поиска токов утечки в автомобиле вы можете в нашем видео:

Наш интернет-магазин предлагает широкий ассортимент мультиметров, токоизмерительных клещей и пускозарядных устройств, которые вам в этом помогут. В случае возникновения вопросов по подбору оборудования или дополнительной консультации всегда обращайтесь, будем рады помочь.

Команда Masteram

Что такое «нормально» для паразитической вытяжки?

Недавно я разговаривал на доске сообщений в Интернете, когда тема перешла к паразитным отрисовкам или загрузкам с отключенным ключом. Когда я объяснил математику паразитной тяги, было высказано предположение, что сила тяги в 85 миллиампер — не такая уж редкость для новых автомобилей. Это абсолютно верно. Сиденья с памятью, зеркала, предустановки радио, спутниковое радио, системы GPS, Wi-Fi и множество других модных электрических устройств — все это вместе значительно повысило требования к электричеству многих новых автомобилей.Однако только потому, что потребление 85 миллиампер может быть нормальным, , что не означает, что потребление 85 миллиампер не будет отрицательно влиять на срок службы и производительность батареи, если батарея не обслуживается должным образом.

Некоторые автопроизводители в ответ отправили свои автомобили с солнечными зарядными устройствами, чтобы аккумуляторы оставались заряженными в максимально возможной степени между моментом, когда автомобили покидают завод и когда они прибывают в автосалон. Некоторые высококлассные экзотические автомобили даже поставляются в стандартной комплектации с приспособлениями для обслуживания батарей.По мере того как в новые автомобили устанавливается еще больше электроники, обе эти тенденции, вероятно, сохранятся.

До тех пор, пока не наступит день, когда средства по обслуживанию аккумуляторов станут стандартным оборудованием для всех новых автомобилей, нам просто нужно быть бдительными с нашими аккумуляторами. Если автомобиль управляется ежедневно, у генератора, вероятно, не должно возникнуть проблем с правильным обслуживанием батареи, при условии, что ежедневное использование не состоит из множества пяти-десяти минутных поездок.

Ключом к долгому сроку службы любой батареи является обеспечение того, чтобы напряжение батареи не опускалось ниже 12.4 вольта. Сочетание значительного паразитного заряда и длительных периодов простоя может легко привести к падению напряжения ниже 12,4 вольт. Когда это происходит, сульфатирование начинает снижать как емкость, так и производительность. Вот почему в транспортных средствах, которые используются только в выходные дни или время от времени (включая владельцев лодок), следует обслуживать аккумуляторы с помощью качественного специалиста по обслуживанию аккумуляторов, такого как OPTIMA Digital 400 или Digital 1200 Charger & Maintainer.

В том же разговоре было высказано предположение, что потребляемая мощность в 200 миллиампер «приемлема».«Это, конечно, не так. На самом деле, мы предполагаем, что потребляемая мощность в 25 миллиампер является приемлемой, а все, что превышает 100 миллиампер, указывает на электрическую проблему, которую необходимо решить. Хотя я проверял паразитное потребление на моем Excursion в прошлом , Я никогда не фотографировал этот тест. Я сделал именно это сегодня, и он показал расход около 60 мА.

Это не так уж и плохо, учитывая, что у меня есть некоторые из новых электрических аксессуаров, таких как сиденья с памятью, зеркала и радио. , но как долго этот грузовик может простоять, прежде чем он полностью разрядит аккумуляторы? Этот грузовик оснащен двумя батареями REDTOP группы 34/78, что означает, что его резервная емкость составляет 100 Ач.Если паразитное потребление составляет 60 миллиампер, это означает, что он будет разряжать батареи со скоростью 1,44 Ач в день (0,060 x 24 часа). Это означает, что если грузовик припаркован с новыми, полностью заряженными аккумуляторами (большинство из них не заряжены), погрузчику потребуется чуть менее 70 дней (100 / 1,44 = 69,4) дней, чтобы полностью разрядить обе батареи.

Если батареи заряжены не полностью, этот период может быть значительно сокращен в зависимости от степени заряда. Этот срок также может быть сокращен в более жарком климате или увеличен в более умеренном климате.Аккумуляторы также должны быть заряжены значительно выше 0% для запуска погрузчика. Этот срок также можно значительно сократить, если есть какие-либо дополнительные аксессуары, которые могут потреблять ток при выключенном ключе, например, будильник или даже зарядное устройство для мобильного телефона. Если паразитное потребление увеличится до 85 миллиампер, математические расчеты получат 2,04 Ач в день, что увеличит скорость разряда до состояния 0% заряда на 20 дней.

Хотя эти временные рамки кажутся более чем разумными для типичного автомобиля, не забывайте, что этот грузовик работает от двух батарей.Если у вас есть 85-миллиамперный ток в автомобиле с одной батареей на 50 Ач, как в случае с большинством транспортных средств, не являющихся дизельными грузовиками, ваша батарея будет полностью разряжена от полного состояния чуть более чем за три недели.

Если вы думаете, что измерили паразитное притяжение вашего автомобиля и обнаружили, что оно равно нулю, или вы не знаете, как измерить паразитное притяжение, но хотите узнать, посмотрите это видео, чтобы получить простые инструкции.

Измерение паразитной вытяжки

Измерение паразитной вытяжки

Когда автомобиль выключен, все автомобили потребляют некоторое количество энергии от своих аккумуляторов.Автомобили с бортовыми компьютерами имеют оперативную память (RAM). А аксессуары, такие как часы, аудиосистемы (предустановки станций), сиденья (автоматический позиционер привода или ADP), дистанционные открыватели дверей и системы безопасности, также нуждаются в питании для сохранения памяти при выключенном зажигании. Каждое устройство с памятью имеет разную нагрузку. Мощность, используемая в результате этой непрерывной энергии или кумулятивной нагрузки, называется паразитным потреблением энергии. Обычно этого очень мало, поэтому батарея не разряжается. Паразитные нагрузки могут работать от 20 до 120 мА.В случае короткого замыкания в автомобиле или неисправного аксессуара он может потреблять больше, чем его нормальная нагрузка, что приведет к большой разрядке аккумулятора.

Для проверки паразитной силы тока требуется цифровой мультиметр (DMM), который может обрабатывать минимум один миллиампер и до 10 ампер для выполнения теста паразитной силы тока.

Подготовка автомобиля

1. Сначала подготовьте автомобиль к испытанию на паразитное вытягивание, убедившись, что аккумулятор заряжен.Слабые батареи не дают точных результатов при выполнении теста на рисование. Помимо диагностики и зарядки слабой батареи (или если вы установили новую для замены разряженной), убедитесь, что система зарядки работает правильно.

2. Выключите зажигание и убедитесь, что все электрические аксессуары тоже выключены. Это включает в себя отключение всего, что подключено к розетке (а).

3. Отсоедините электрический разъем переключателя кожуха противоугонной системы (при наличии).

4. Закройте капот.

5. Управляйте автомобилем, чтобы имитировать действия клиента. Запустите двигатель, заведите автомобиль, заглушите двигатель, отпустите защелку капота, выйдите и заблокируйте автомобиль.

6. Подготовка цифрового вольт-омметра (DVOM) (см. Инструкцию по эксплуатации, прилагаемую к измерителю).

а. Настройте DVOM на измерение постоянного тока в максимальном масштабе (обычно 10А).

г. Переместите красный провод DVOM в положение Amps на измерителе.

Подготовка автомобиля к измерениям

1.Откройте капот.

2. Подождите не менее 60 минут, чтобы все системы перешли в спящий режим. Для получения правильных показаний автомобиль следует оставить с закрытыми дверями и выключенным зажиганием на час перед началом проверки.

3. Выберите амперметр и подключите провода.

Самая трудная часть выполнения измерения паразитной силы тока — это установка «шунтирующего» соединения через DVOM перед отсоединением клеммного кабеля от отрицательного полюса батареи.

а. Ослабьте, но не снимайте отрицательную клемму аккумуляторной батареи.

г. Подключите красный провод к отрицательному концу кабеля аккумуляторной батареи.

г. Подсоедините черный провод к отрицательному полюсу аккумуляторной батареи.

4. Осторожно отсоедините отрицательный провод аккумуляторной батареи, не нарушая шунтирующего соединения, одновременно отсоединяя клеммный кабель от полюса аккумуляторной батареи. Убедитесь, что выводы DVOM остаются прикрепленными к клемме аккумулятора и концу кабеля. Крайне важно сохранить это соединение, чтобы избежать отправки одного из модулей обратно в процесс инициализации, который увеличивает текущий поток.Возможно, это не приведет к перегоранию предохранителя счетчика, но определенно даст вам неверные показания. Вам придется подождать, пока этот процесс завершится, и они будут готовы ко сну, прежде чем вы сможете повторить попытку. После этого амперметр должен дать вам точное измерение паразитного тока (темнового тока).

Определение источника паразитного вытягивания

Если показание амперметра превышает 23 мА, возможно, что-то потребляет слишком много энергии. Если присутствует чрезмерное паразитное потребление, его необходимо исправить, чтобы батарея не разряжалась.Чтобы определить источник паразитного вытягивания (темнового тока), начните с проверки дополнительных принадлежностей. Если присутствуют какие-либо дополнительные аксессуары, отключите питание этих аксессуаров, а затем повторите проверку.

Наконец, следуйте обычным диагностическим процедурам, чтобы определить источник розыгрыша. Если у вас высокие показатели, вам нужно будет проверить каждый компонент. Например, по одному удаляйте плавкие вставки, предохранители, реле и т. Д. До тех пор, пока цепь не будет изолирована от неисправного электрического компонента / системы.Откройте дверь и заклейте обрыв цепи дверного переключателя, чтобы система вернулась в спящий режим. Затем снимайте каждый предохранитель по одному, чтобы изолировать цепь, вызывающую затягивание.

Предохранители под капотом можно удалить без особых усилий и без вывода из спящего режима BCM. Если вы не можете определить чрезмерное потребление энергии, удалив предохранители, а компоненты исправны, возможно, у вас проблема с проводкой.

Содержание

Снижение потребления тока в состоянии покоя | ДВИГАТЕЛЬ

В этой статье я описываю два тематических исследования паразитных стоков — одно из моих первых, проведенное более 40 лет назад, и последнее.Кошмар для техника — диагностировать периодический высокий паразитарный дренаж, как и в обоих этих случаях. Ни одно из исследований не касается гибридных или электромобилей.

Под паразитным сливом я имею в виду ток аккумуляторной батареи, который существует при выключенном автомобиле, вынутом ключе зажигания (или брелоке для ключей на большом расстоянии от автомобиля), всех аксессуарах и, для более новых автомобилей, всех модулях в их “ состояние сна. Некоторые автопроизводители указывают, каков нормальный паразитный сток для своих автомобилей, а другие нет.И, конечно же, паразитный слив любых аксессуаров послепродажного обслуживания добавил бы спецификации производителя транспортного средства. Мой опыт подсказывает, что лучше всего полагаться на известные хорошие примеры, чтобы определить, каким должен быть паразитный сток для любого транспортного средства.

Эмпирическое правило, которое я использую при отсутствии опубликованных спецификаций и заведомо достоверной информации, составляет 50 миллиампер (мА, или 0,050 А) или меньше в качестве допустимого количества паразитного стока. Например, при постоянном потреблении тока 50 мА потребуется более месяца, чтобы потреблять половину емкости типичной батареи на 80 ампер-час.Даже у хорошей батареи, которая начинала период простоя при неполном заряде (как и у большинства батарей автомобилей для коротких поездок), вероятно, все еще будет достаточно мощности для запуска двигателя. На некоторых недавно выпущенных и текущих автомобилях спецификация производителя для паразитного стока составляет менее 50 мА, поэтому используйте спецификацию производителя, если таковая имеется.

Еще пара практических правил диагностики паразитного разряда — убедиться, что аккумулятор надлежащего размера, в хорошем состоянии и полностью заряжен, и обязательно имитировать состояние, в котором пользователи транспортного средства покидают транспортное средство при возникновении проблемы.

Нашим первым примером является Chevrolet Chevelle 1970 года выпуска, который ел мой обед более 40 лет назад. Сообщенный симптом заключался в том, что машина была «мертвой» после двух дней простоя. После первого происшествия у хозяина был установлен новый аккумулятор. Когда проблема повторилась после следующей двухдневной остановки, Chevy был запущен и доставлен мне.

Хотя в то время у меня был анализатор двигателя Sun 720, мое другое электрическое испытательное оборудование состояло из контрольной лампы для лампы накаливания 12 В и недорогого аналогового мультиметра.В те дни одним из общепринятых методов диагностики чрезмерного паразитного разряда было подключение испытательной лампы последовательно с положительным или отрицательным полюсом батареи и соответствующим кабелем. Если лампа светилась каким-либо ярким светом, значит, у вас чрезмерный паразитный сток.

Сегодня этот метод не одобряется, потому что не рекомендуется отключать аккумулятор от автомобиля перед тестированием на паразитный разряд. Это связано с тем, что при повторном подключении батареи «умные» модули (на базе микропроцессоров, которые могут иметь или не иметь возможности связи по последовательной шине), которые были «спящими», просыпаются при восстановлении питания и искажают результаты тестирования.

У меня до сих пор есть контрольная лампа того времени, и я решил посмотреть, сколько тока нужно, чтобы лампа хотя бы светилась. Я включил контрольную лампу последовательно с батареей 12 В, цифровым мультиметром, установленным на AMPS, и потенциометром от 0 до 500 Ом. Потенциометр позволил мне изменять ток через контрольную лампу. Для едва различимого свечения требовалось более 90 мА. Конечно, это будет зависеть от типа лампы в контрольной лампе, а также от условий окружающего освещения. Другая крайность — светодиодная контрольная лампа, которая освещает всего несколько миллиампер.Специалисты, все еще использующие контрольные лампы для диагностики паразитных утечек, должны помнить об этом.

Когда появился Chevelle, я не хотел рисковать, отключая его и вынужден прыгать, чтобы переместить, поэтому я оставил его включенным и переместил туда, где он должен быть. Перед тем, как выключить его, я подключил свой мультиметр, установленный на шкале 20 В, к клеммам аккумулятора, чтобы быстро проверить, заряжается ли генератор. Хотя это не являлось надлежащим испытанием системы зарядки, по крайней мере, было установлено, что генератор не умер.Заглушив машину, я снова включил зажигание, и загорелись лампы генератора и давления масла.

Я оставил Chevelle на медленной зарядке аккумулятора на ночь, потому что, как вы знаете, запуск автомобиля от внешнего источника и его работа в течение некоторого времени может восполнить заряд аккумулятора, достаточный для последующего запуска, но не зарядит его полностью. К следующему дню ток заряда снизился примерно до 0,5 А, что на этом зарядном устройстве предполагало полную зарядку исправного аккумулятора.

Я начал свои испытания с новой полностью заряженной батареей.В то время у меня не было тестера нагрузки батареи, и это было до появления тестеров емкостного типа. Вынув ключ из замка зажигания, я убедился, что выключатель фар находится в положении ВЫКЛ и что в гнездо прикуривателя ничего не вставлено. Я также проверил наличие дополнительных принадлежностей, таких как сигнализация, усилители, магнитофоны и радиоприемники CB. Я также проверил наличие лампы под капотом или багажного отделения; не было. Не было никаких электрических стеклоподъемников, замков с электроприводом или сидений с электроприводом, о которых нужно было беспокоиться.И этот Chevy предшествовал электрическим топливным насосам и блокам управления двигателем.

Затем я подключил свою контрольную лампу последовательно между отсоединенным отрицательным проводом аккумуляторной батареи и ее штырем. Контрольная лампа не излучала даже слабого свечения. (Перед тем как сделать это, я поместил контрольную лампу на клеммы аккумулятора, чтобы убедиться, что она работает. Это стоит нескольких секунд, которые потребуются для выполнения!)

Я заменил контрольную лампу на свой аналоговый мультиметр со шкалой 60 мА. Насколько я могу судить, счетчик показал менее 10 мА.Современный цифровой мультиметр (DMM) с возможностью измерения минимальных / максимальных / средних значений можно было оставить подключенным на ночь, чтобы зафиксировать любое спорадическое увеличение тока.

Я оставил Chevy на ночь и проверил уровень заряда батареи (SOC) с помощью ареометра и, насколько мог, с помощью аналогового мультиметра. Я также подключил к Sun 720 вольтметр гораздо большего размера, у которого было достаточное разрешение для определения состояния заряда батареи. Все приборы показали полную зарядку, поэтому я снова оставил машину на ночь, дублируя время простоя, указанное владельцем, чтобы проявился симптом.На следующее утро аккумулятор показал полный заряд, а перепроверка паразитного стока показала то же менее 10 мА. Chevelle запустился прямо — ужасный NPF!

Не желая больше тратить время на диагностику, я вернул Chevelle владельцу. Конечно, в следующий раз, когда машина простояла два дня, она была объявлена ​​мертвой; это было запущено и принесено мне. Я повторил описанный выше режим зарядки и тестирования с точно такими же результатами: NPF!

Я думаю, что это был Альберт Эйнштейн, который сказал, что безумие повторяет одно и то же действие снова и снова, но ожидает разных результатов, поэтому попытка чего-то другого казалась правильной.В этот момент я подумывал о загрузке дробовика по частям, но это было бы признанием поражения (и, как мы увидим, безрезультатным). Я подозревал, что в генераторе установлены диоды выпрямительного моста, но опыт подсказал, что такие утечки не бывают прерывистыми. Я действительно позвонил технику, который работал у местного дилера Chevy, чтобы узнать, знает ли он о каких-либо подобных проблемах или соответствующих TSB, но ему нечего было предложить.

Я решил вернуть Chevelle покупателю, но на этот раз я сказал ей, чтобы она не пыталась заводить его после следующей двухдневной остановки, а вместо этого позвонила мне, прежде чем даже дотронуться до машины.Когда мне позвонили, я схватил свое «испытательное оборудование» и подошел к машине, которая была обнаружена в заблокированном состоянии, без ключа в замке зажигания.

Сдвинул колпак и приложил мультиметр к батарее. Игла подсказала, что аккумулятор снова разрядился. Проверенный временем тест SOC на включение фар давал только тусклое свечение, подтверждая то, что подсказал вольтметр. Это также подтвердило, что владелец оставил выключатель света в выключенном состоянии. Я вернул переключатель в положение ВЫКЛ.

Я вставил ключ в замок зажигания и повернул его, как я думал, в положение ON, ожидая увидеть, как загорятся генератор и лампы давления масла. Ничего такого. Но если в аккумуляторе было достаточно заряда, чтобы тускло освещать фары, разве не хватило бы на «идиотские лампы»? Я знал, что эти лампы работали, так что, черт возьми, происходит?

Я включил зажигание на то, что я подумал, что это СТАРТ, и — о чудо! — загорелись идиотские лампы. Затем меня осенило, что ключ был оставлен в положении ACC молодым водителем! Но разве ключ на этой модели нельзя вынуть только в положении OFF / LOCK? Что ж, на этой машине изношенный замок зажигания и ключ позволяли вынуть ключ в любом положении, и водитель не понимал, что она оставляла зажигание в ACC.

В качестве дополнительной проверки я подключил свою контрольную лампу последовательно с аккумулятором, и, как обычно, она не испускала даже слабого свечения. Затем я переключил зажигание на ACC, и лампа загорелась ярко. Теперь я был уверен, что обнаружил проблему.

Я проинструктировал владельца о четырех положениях переключателя зажигания и рекомендовал, чтобы для правильного ремонта автомобиля необходимо было заменить цилиндр замка зажигания. Она решила жить с этой проблемой, и Chevelle прослужила ей еще много лет без каких-либо паразитических проблем с дренажем.

Чрезвычайно важным выводом для меня было то, что действительно необходимо воспроизвести состояние (я) транспортного средства, при котором возникает симптом разряда батареи. Это будет включать информацию о том, находится ли автомобиль на улице или в помещении и даже если он наклонен в любом направлении. Как следует из этого крайнего случая, это может быть сложнее, чем вы ожидаете. Впоследствии, каждый раз, когда мне доставляли Chevelle, я останавливал его и выключал.

Перенесемся к тому, что было несколько месяцев назад, и к BMW 325iS 1995 года, который умер бы после недельного простоя, если бы он не находился на обслуживании аккумуляторной батареи.Хотя Bimmer ’95 не сложен по сегодняшним стандартам, он на несколько порядков сложнее Chevelle ’70. Толщина Руководства по поиску и устранению неисправностей электрооборудования BMW для 3-й серии 1995 года составляет 1 ½ дюйма!

У этого OBD I Bimmer не было дополнительных принадлежностей, которые я мог найти, но он был на заводе оснащен дистанционным замком с электроприводом с сигнализацией, противоугонной системой (EWS II), электрическими стеклоподъемниками, зеркалами с электроприводом, люком с электроприводом, сиденьями с электроприводом и шестидисковым компакт-диском Чейнджер установлен над одиночным аккумулятором в багажном отделении.Этот Bimmer предшествует вводу и запуску без ключа и имеет обычный металлический ключ зажигания, но со встроенным транспондером для EWS.

При любой диагностике паразитного разряда важно определить, сколько аккумуляторов должно быть в транспортном средстве и сколько на самом деле. На некоторых сериях линейки BMW заводская сервисная информация требует наличия вспомогательной аккумуляторной батареи, но я встречал автомобили, у которых в указанном месте не было вспомогательной аккумуляторной батареи. Также не было проводов для дополнительной батареи.Когда в легковом или грузовом автомобиле установлены две батареи, плохая одна батарея может привести к разрядке исправной батареи и имитировать проблему паразитного разряда.

Будучи на несколько десятилетий мудрее, если не умнее, с этой машиной, я определил, что условия, при которых аккумулятор разрядился, были следующими: оставить в гараже незапертым, с открытыми окнами и ключом зажигания наверху на бюро. Здесь я бы начал свой диагноз. Но сначала я полностью зарядил и протестировал несколько разряженную батарею с помощью тестера нагрузки и тестера емкости; он прошел хорошо.Я также проверил, что аккумулятор подходит для этого Bimmer. Аккумулятор меньшего размера может имитировать паразитные проблемы с разрядом, как и плохой аккумулятор. Я также проверил наличие и подключение вентиляционного шланга аккумулятора.

Быстрая проверка TSB ничего существенного не обнаружила. Я подключил программное обеспечение заводского сканирования BMW и выполнил сканирование всех модулей на наличие кодов неисправности. За исключением некоторых кодов низкого напряжения, что и следовало ожидать с учетом проблемы с разряженной батареей, не было никаких подсказок относительно проблемы чрезмерного паразитного стока.Этот Bimmer предшествует тем, у кого есть интеллектуальный датчик батареи (IBS), который на некоторых моделях фактически измеряет паразитный сток!

Было уже поздно, поэтому я оставил аккумулятор отключенным на ночь. На следующий день я проверил уровень заряда аккумулятора цифровым мультиметром, и он не показал полного заряда! Для батареи необычно пройти и испытание емкости, и испытание под нагрузкой, но при этом не удержать заряд, но здесь я смотрел на один из них. Следует ли заменить аккумулятор и отправить его?

Учитывая, что до подходящей сменной батареи оставался день (с разрешения клиента), я решил провести дополнительное тестирование просто для собственного спокойствия.Я был рад, что сделал.

К настоящему моменту у меня было несколько цифровых мультиметров, два из которых имеют возможность определения минимального / максимального / среднего значения. Я не могу переоценить, насколько важно инвестировать в цифровой мультиметр с такой возможностью, и эта диагностика паразитного слива является хорошим примером того, почему.

Некоторые технические специалисты добились хороших успехов в разработке токоизмерительных клещей малого диапазона или преобразователей тока, которые подключаются к цифровому мультиметру для проверки паразитного стока. Я предпочитаю подключать цифровой мультиметр последовательно к отсоединенному положительному или отрицательному кабелю аккумулятора и полюсу аккумулятора.Проблема заключается в том, что, как уже упоминалось ранее, на многих современных транспортных средствах отключение батареи может привести к пробуждению спящих модулей при восстановлении питания, что требует ожидания, пока все модули не вернутся в «спящий режим», прежде чем можно будет провести значимое измерение паразитного разряда. . На некоторых автомобилях это может занять от 45 минут до часа. Вы также можете вызвать сброс мониторов в состояние «не готов», тем самым унаследовав другую проблему.

На протяжении десятилетий BMW поставляет клеммы вспомогательной аккумуляторной батареи в моторном отсеке на моделях с аккумуляторными батареями, установленными в багажном отделении.Поэтому, прежде чем отключать аккумулятор этого Биммера для подключения моего цифрового мультиметра, я подключил свою перемычку к этим клеммам (см. Фото на странице 34).

В автомобилях с OBD II некоторые технические специалисты рекомендуют подавать питание на вспомогательную аккумуляторную батарею через диагностический разъем OBD II под приборной панелью. Пока с успехом не поспоришь, диагностический разъем для этой цели не использую. На самом деле, я рекомендую вам избегать этой практики, по крайней мере, на BMW.

На автомобилях без клемм вспомогательной аккумуляторной батареи под капотом при последовательном подключении цифрового мультиметра к аккумуляторной батарее вы можете попросить помощника обеспечить временное вспомогательное питание за счет обратного питания через предохранитель на шине аккумуляторной батареи.Для этого я использую небольшую гелевую батарею на 12 В и плавкий измерительный щуп (см. Фото на стр. 35). Обязательно вставьте предохранитель на шине аккумуляторной батареи.

Если ваш цифровой мультиметр имеет функцию проверки предохранителей для измерения тока, обязательно используйте ее перед тестированием. В противном случае составьте простую тестовую схему, подключив резистор (или контрольную лампу накаливания), скажем, 50 Ом, последовательно с вашим цифровым мультиметром и источником 12 В. Цифровой мультиметр должен показывать около 0,25 А, подтверждая целостность предохранителя измерителя, измерителя и ваших измерительных проводов.

Я подключил цифровой мультиметр, установил его на AMPS и оставил в режиме AUTORANGE, выбрал функцию Min / Max и отсоединил перемычку. Я проверил, открыты ли окна и вынут ли ключ из замка зажигания. Я уже установил выключатели освещения капота и багажного отделения в положение ВЫКЛ. Лампа в перчаточном ящике не работала, но я снял ее лампочку в качестве меры предосторожности. Я также вынул заводской фонарик из гнезда для зарядки в перчаточном ящике и защелкнул дверные защелки, чтобы получить доступ внутрь.Цифровой мультиметр показал от 25 до 26 мА, примерно то, что я ожидал от этой модели. Если бы была доступна новая батарея, я думаю, что было бы оправдано отправить Bimmer после проверки системы зарядки. Но я оставил цифровой мультиметр подключенным и перешел на другую работу. Учитывая, что мы уже определили неисправную батарею, я подключил устройство для обслуживания батареи на 1А через клеммы батареи , чтобы поддерживать заряд батареи.

Когда на данном цифровом мультиметре выбрано Мин. / Макс., Он издает звуковой сигнал всякий раз, когда записывается новое максимальное или минимальное значение.При измерении относительно постоянного тока, например, от 25 до 26 мА, он обычно немного пищит при первом подключении, затем переходит в режим бесшумного наблюдения, что и произошло. Но примерно через час я услышал пару гудков, поэтому решил исследовать.

Цифровой мультиметр фиксировал максимальный ток более 500 мА, или около половины ампер. Теперь мы куда-то шли. Обычно в случае постоянного высокого паразитного стока я измерял падение напряжения в милливольтах на каждом предохранителе, чтобы определить, какая цепь (цепи) была виновата (при условии, что проблема была в цепи с предохранителем), затем изучал схему, чтобы увидеть, что это за цепь ( s) и как проложены провода (см. фото на стр. 38).Проблема в этом случае заключалась в том, что из-за прерывистой природы паразитного стока маловероятно, что я буду измерять падение напряжения на правильном предохранителе только тогда, когда паразитный сток увеличился до 500 мА. Казалось, это происходило каждые полчаса. Множество предохранителей на аккумуляторной шине даже на этом винтажном Bimmer сделало это пугающей перспективой. Кстати, этот случай — пример бесценности заведомо положительного опыта. На некоторых транспортных средствах периодические всплески утечки паразитов являются нормальным явлением; не так на этой модели BMW.

Одним из диагностических подходов может быть создание тестовой цепи, в которой цифровой мультиметр, установленный на МИЛЛИВОЛЬТЫ и Мин / Макс, можно оставить подключенным параллельно с заданным предохранителем. Если в выбранной цепи присутствует прерывистый высокий сток, цифровой мультиметр зафиксирует падение высокого напряжения в милливольтах на этом положении предохранителя. Конечно, мне все равно нужно будет отслеживать неисправные цепи, когда возникает прерывистый высокий сток. И этот подход требует извлечения предохранителей, чего, как правило, следует по возможности избегать.

Другой диагностический подход, применимый к диагностике паразитных стоков, заключается в использовании бесконтактного термометра или инфракрасной тепловизионной камеры для проверки компонентов, более теплых, чем их окружение. Некоторые техники просто ощупывают теплые компоненты пальцами. Но паразитические стоки, большие, чем обычно, но все же небольшие, таким образом не могут быть обнаружены. В нашем случае, когда присутствует сток 500 мА, проблемным компонентом рассеивается около 6 Вт мощности, и этого должно быть достаточно для повышения его температуры.Еще один недостаток метода пальцев заключается в том, что некоторые компоненты закопаны в труднодоступных местах, для доступа к которым требуется время, а значит, и деньги. Например, на этом Bimmer усилитель радио / проигрывателя компакт-дисков находится под обшивкой багажного отсека… и это одно из устройств , к которым проще получить доступ.

Опыт работы с автомобилями BMW показал, что общими причинами высокого паразитного дренажа могут быть блок управления вентилятором HVAC, электрический насос охлаждающей жидкости (не в этой модели), дополнительный электрический вентилятор охлаждения, сиденья с электроприводом, встроенный модуль регулирования климата (IHKR) или модуль центральной электроники кузова (ZKE).ZKE, который управляет окнами, замками, внутренним освещением и зеркалами, имеет четыре предохранителя аккумуляторной шины, питающие его, в то время как сиденья с электроприводом имеют два, а IHKR — пять. В этой модели нагнетатель HVAC и дополнительный электрический вентилятор изолированы от шины аккумуляторной батареи, поэтому я решил начать с сидений с электроприводом, которых нет. IHKR — это умный модуль, так что он будет последним.

Управление сиденьем довольно простое, без интеллектуальных модулей, сна или чего-либо еще, о которых нужно было беспокоиться, поэтому я отключил два предохранителя, питающих элементы управления сиденьем.Я сбросил функцию Мин / Макс цифрового мультиметра, заметил, что он все еще показывает около 26 мА, и пошел по своим делам. Через несколько минут я услышал ужасный звуковой сигнал цифрового мультиметра, записывающий еще один максимум или минимум. Конечно же, было записано не более 500 мА. Вот и все для быстрой диагностики.

На этом этапе, учитывая прерывистый характер розыгрыша, я решил отключить инфракрасный бесконтактный термометр и измерить температуру легко доступных модулей, компонентов и реле. К сожалению, на этом Bimmer не так много легко доступных модулей.

Я снял крышку блока предохранителей / реле и просканировал предохранители и реле с помощью термометра (см. Фото на предыдущей странице). Я просканировал генератор, дополнительный электродвигатель электрического вентилятора системы охлаждения и заднюю часть лампочек фар. Затем я перебрался внутрь и сделал комбинацию приборов, радио и лицевую панель IHKR. Термометр показывал в основном температуру окружающей среды для всех этих предметов. У меня заканчивались «легкодоступные» предметы, когда я вспомнил заводской CD-чейнджер, установленный в багажном отделении (фото справа вверху).Конечно же, в CD-чейнджере было теплее, чем на улице!

Заводская схема показывает, что у CD-чейнджера есть специальный предохранитель на 10 А, отключенный от аккумуляторной шины. Могу ли я быть таким удачливым? Обратите внимание, что я еще ничего не разбирал. Я вытащил предохранитель переключателя, заметил, что цифровой мультиметр все еще показывает от 25 до 26 мА, сбросил запись мин / макс и надеялся на лучшее. Примерно через час без звуковых сигналов я проверил, какой максимальный ток был записан; это было 26мА!

Опять был конец дня, и поскольку новая батарея не ожидалась до следующего дня, я решил оставить цифровой мультиметр подключенным на ночь в режиме Min / Max / Record.На следующее утро я первым делом проверил цифровой мультиметр; максимальный зарегистрированный ток по-прежнему составлял 26 мА. Я повторно вставил предохранитель устройства смены компакт-дисков, чтобы проверить свою работу, и, конечно же, в течение получаса цифровой мультиметр зафиксировал максимальный ток более 500 мА. Я отсоединил разъем устройства смены компакт-дисков в багажном отделении, и цифровой мультиметр продолжал показывать от 25 до 26 мА до конца утра.

Когда в тот же день прибыла новая батарея, мы установили ее, снова подключив перемычку к разъему вспомогательного питания под капотом, отключив цифровой мультиметр и очистив клеммы кабеля аккумулятора.После запуска Bimmer и быстрой проверки системы зарядки (зачем искушать судьбу?) Мы связались с клиентом и сообщили о наших результатах: CD-чейнджер нуждается в замене, и он был отключен.

Клиент решил поискать подержанный заводской CD-чейнджер, и ему повезло с гонщиком BMW, который снял его. Заказчик смог установить его, и у Bimmer больше не было симптомов разрядки батареи.

Есть несколько выводов из работы по диагностике паразитного слива, которую мы проделали на Chevelle и BMW.Обязательно начинайте с заведомо исправного, полностью заряженного аккумулятора правильного размера и технических характеристик для идущего впереди автомобиля и всегда проверяйте наличие соответствующих TSB. Выполните сканирование всех модулей, это хорошее время, чтобы убедиться, что ничего не подключено к диагностическому разъему (на автомобиле OBD II)!

Имейте в наличии схемы электропроводки автомобиля, определите все аксессуары для вторичного рынка и устраните их как виновников. Составьте план диагностики и продолжайте, сначала обращаясь к легкодоступным компонентам.Контрольная лампа, вероятно, не лучший способ проверить высокий паразитный сток, но цифровой мультиметр с возможностью минимальной / максимальной / записи является обязательным для диагностики этой проблемы. Перед тестированием проверьте предохранитель цифрового мультиметра и провода измерителя.

Как можно лучше имитируйте условия, при которых возникла паразитная проблема слива, но не думайте, что это единственная проблема. После того, как вы нашли и исправили проблему, проверьте свою работу.

И последнее, но не менее важное: убедитесь, что вам платят за ваше время и опыт.Оба случая, представленные здесь, потребовали значительного времени на диагностику, но очень мало времени на реальный ремонт .

Сколько AMPS потребляет автомобильный аккумулятор в выключенном состоянии? Вот ответ

По прошествии определенного времени обслуживание автомобиля становится несколько сложным. Проблема может быть любой формы, будь то нежелательный шум или трудности при запуске. Автомобильный аккумулятор — одна из основных причин большинства этих дилемм. Это связано с тем, что автомобильный аккумулятор потребляет больший ток, и он мгновенно сокращает срок службы аккумулятора.Оставить включенным любое внутреннее устройство автомобиля — это жизненно важная причина разрядки аккумулятора. Мультиметр может быть отличной идеей для диагностики , сколько ампер потребляет автомобильный аккумулятор .

Генератор заряжает аккумулятор и обеспечивает достаточную мощность для всех электрических систем. Неисправные генераторы усугубляют ситуацию, забирая всю мощность от батареи, которая полностью ее разряжает.

Давайте обсудим, сколько разряжается автомобильный аккумулятор в выключенном состоянии, и какие факторы влияют на это.

Сколько ампер потребляет автомобильный аккумулятор в выключенном состоянии? Единицы и факторы

Обычно автомобильный аккумулятор потребляет около 400 ампер для запуска небольших автомобилей и более 1000 ампер для больших.Вот почему производители автомобилей устанавливают в автомобильном аккумуляторе больший ток, чем требуется для запуска. Во избежание повреждения автомобильный аккумулятор всегда должен оставаться близким к 00.00. Причина в том, что даже 0,5 может разрядить батарею в кратчайшие сроки. Многочисленные факторы приводят к повреждению аккумулятора и приветствуют эти неприятности.

Итак, давайте поговорим о некоторых факторах, влияющих на усиление ниже

.

1. Неисправный генератор

Генератор — это главное устройство, обеспечивающее надлежащее питание автомобиля и других электрических систем.Освещение, кондиционер, окна, часы и радио работают от мощности, подаваемой через генератор. Можно задаться вопросом , сколько ампер потребляет автомобильный аккумулятор после подачи энергии на эти мелочи. Причина этого дефекта — диод генератора. Неисправный диод может вызвать много проблем, потому что он заряжает цепь даже при выключенном двигателе.

Очки, чтобы запомнить, сколько ампер потребляет автомобильный аккумулятор. Источник: Pinterest

ПОДРОБНЕЕ:

2.Отключение электроприборов «ВКЛ»

Если оставить свет, переменный ток или радио включенными на всю ночь, это основная причина разрядки аккумулятора. Даже маленькие внутренние фонари тянут большой ток после выключения двигателя. Усилитель света больше, чем у автомобильного аккумулятора нормального тягового усилия. Он разряжает аккумулятор всю ночь, и на следующий день ваша машина не отвечает.

3. Старый аккумулятор

Слабый или старый аккумулятор обычно приводит к потреблению большего тока. Можно взять машину в долгую поездку, но аккумулятор не заряжается.Если автомобиль постоянно не заводится, причиной может быть устаревший аккумулятор. Советы специалиста по обслуживанию могут помочь справиться с этой проблемой.

4. Слишком высокая температура

Высокие температуры не подходят для автомобилей. Кристаллы сульфата свинца начинают расти при суровых температурах. Это наверняка может испортить срок службы батареи. Поэтому не забудьте припарковать автомобили вдали от экстремальных температур.

Стереотипы о том, сколько ампер потребляет автомобильный аккумулятор. Источник: Flickr

>> Ищете дешевые подержанные автомобили у надежных японских продавцов? Нажмите здесь <<

Последние слова

Вот и все! Эти факторы увеличивают ток в автомобиле.Надеюсь, теперь у вас есть ответ для , сколько ампер потребляет автомобильный аккумулятор , и ключевые факторы, лежащие в основе этого.

Требования к автомобильной мощности варьируются от «небольшого» до «большого»

Добавление большего количества электроники к автомобилям приведет к желаемой дифференциации, но также повысит требования к мощности. В результате энергопотребление каждой системы — в любых условиях эксплуатации — находится под микроскопом. Это особенно актуально для трансмиссий с электрическим приводом, где потраченная впустую мощность означает меньшую дальность полета.

Однако даже в транспортных средствах с двигателем внутреннего сгорания большее потребление электроэнергии означает снижение экономии топлива. Кроме того, чрезмерное потребление энергии в режиме выключения зажигания может разрядить аккумулятор и помешать запуску автомобиля после длительной стоянки.

Немного: требование низкой утечки

Транспортные средства с наибольшим количеством электрических компонентов неизбежно имеют наибольший ток утечки. По словам Джозефа Нотаро, директора по маркетингу и приложениям автомобильного бизнес-подразделения EMEA в STMicroelectronics, неудивительно, что снижение тока в режиме ожидания и тока покоя является большой тенденцией в Европе.

«Мы слышим, как производители автомобилей говорят, что каждый микроампер на счету», — говорит Нотаро. «Большинство ЭБУ имеют максимальный ток в режиме ожидания 100 мкА».

В результате продукты и / или методы, которые уменьшают ток покоя и токи ожидания, становятся очень важными для всех автопроизводителей. Некоторые модули, например, для шлюзов или с РЧ-интерфейсом, могут превышать 100 мкА для выполнения своих уникальных функций. Но в целом этот уровень должен быть соблюден. Электронные блоки управления (ЭБУ), такие как контроллер кузова, дверные модули и другие приложения, которые должны работать ниже 100 мкА, требуют интеллектуального регулятора напряжения или устройства управления питанием.

Одним из примеров такого устройства является L99PM62GXP, разработанный STMicroelectronics. В режиме ожидания V _BAT минимальный ток покоя падает ниже 10 мкА до 6 или 7 мкА. В приложении микроконтроллер (MCU) не получает питание до тех пор, пока регулятор не будет активирован посредством мониторинга контактов или через физический уровень. «Итак, у вас действительно самый низкий ток покоя», — говорит Нотаро.

Хотя это зависит от текущего распределения модуля, другие устройства (например,g., аналоговое устройство или устройство переключения мощности) не обязательно требует такого же низкого значения. «Большинство нагрузок, которые необходимо приводить в действие, работают от импульсного источника питания», — говорит Нотаро. Наличие привода и его привода на коммутируемой линии позволяет избежать потребления тока утечки.

Устройство управления питанием и микроконтроллер потребляют наибольший ток в выключенном состоянии системы. Совместное проектирование может снизить их совокупное энергопотребление. «Семейство Bolero на базе PowerPC переходит в режим циклического пробуждения, который напрямую взаимодействует с устройством управления питанием, и вы можете оптимизировать ток покоя для всей системы за счет совместной работы двух устройств», — говорит Нотаро.Микроконтроллеры PowerPC семейства ST SPC56xB взаимодействуют с энергосберегающими регуляторами напряжения.

Ты со мной разговариваешь?

Связь с автомобилем вызывает все большую озабоченность по поводу выключения ключа, а также режимов работы. «Все, что вам нужно оставить, чтобы автомобиль проснулся, представляет определенные проблемы», — говорит Нотаро. Практически все ЭБУ подключены к шине CAN в современных автомобилях, поэтому вся сеть CAN обычно активна.

«Любой ЭБУ на шине, который не обменивается данными, находится в режиме ожидания — режиме ожидания, но не в режиме действительно низкого тока покоя», — говорит Нотаро.Для снижения энергопотребления консорциум европейских автопроизводителей и поставщиков полупроводников работает над определением «частичного сетевого взаимодействия» в своей рабочей группе селективного, пробуждающего интероперабельного трансивера для высокоскоростной CAN или SWITCH.

В существующих сетях сообщение, отправленное по шине CAN, пробуждает каждый узел. Когда все, кроме одного, определяют, что сообщение не для них, они снова отключаются. Очевидно, это потраченное впустую потребление тока.

Напротив, частичная сеть создает мягкие сетевые зоны (рис.1) . В этом случае устройства идентифицируют определенные команды, которые относятся к частичной сети, и предоставляют конкретную информацию о данных для пробуждения нужных устройств. Этот процесс ограничивает энергопотребление как в выключенном, так и в рабочем режимах.

«Когда вы едете и вам не нужна камера заднего вида, ее можно полностью отключить», — говорит Нотаро. Другие модули, которые можно полностью отключить при обычном вождении, включают дверные замки, крышку багажника или модуль для буксировки прицепа без прицепа.

«Это та же концепция, что и в сотовых телефонах», — говорит Нотаро. «Они отключают функции и будят их, когда они вам нужны». Собственно, отсюда и пришла идея.

Между: альтернативные технологии

В некоторых случаях отход от традиционного подхода к альтернативному может обеспечить эффективное решение. В официальном документе, озаглавленном «Транспортные средства с нулевым уровнем выбросов», инженеры Valeo объясняют, как светодиоды могут значительно снизить традиционные осветительные нагрузки.Например, система ночного освещения, в которой используются обычные лампы накаливания (с учетом взвешенной нормы использования), потребляет в среднем 206 Вт; но если все функции используют светодиоды, потребление упадет до 41 Вт (рис. 2) .

Значительно возросло использование светодиодов

в задних фонарях. Однако для самой высокой световой нагрузки — фары — светодиоды обычно заводятся только в автомобилях премиум-класса. Постоянные усилия производителей светодиодов по повышению эффективности светодиодов, а также по снижению их стоимости могут привести к увеличению потребления освещения большему количеству транспортных средств.

Производители светодиодных драйверов делают все возможное, чтобы сделать светодиодную технологию более жизнеспособной и для автомобильных фар. Например, ROHM Semiconductor недавно представила BD8381EFV-M для управления несколькими светодиодами высокой яркости (HB) в фарах дальнего и ближнего света, а также в приложениях дневного света (DRL) (рис. 3) . Драйвер белого светодиода выдерживает высокое входное напряжение (макс. 50 В). Он включает в себя токовый, повышающий-понижающий контроллер постоянного-постоянного тока для достижения стабильной работы при переменном входном напряжении.В усиленном режиме увеличивается количество светодиодов, которые можно соединить последовательно.

Драйвер позволяет регулировать яркость с помощью встроенного ШИМ или линейного управления. Он также работает с микрокомпьютером или без него. Рабочая частота может быть установлена ​​внутри от 100 до 600 кГц или внешне синхронизирована с частотой внутреннего генератора до 600 кГц. Дополнительные встроенные функции защиты включают блокировку при пониженном напряжении (UVLO), защиту от перенапряжения (OVP), тепловое отключение (TSD), защиту от перегрузки по току (OCP) и защиту от короткого замыкания (SCP) со светодиодной функцией обнаружения состояния ошибки для Разомкнутая / короткая цепь.Схема размещена в корпусе HTSSOP-B28.

Другие автомобильные приложения продолжают использовать светодиодные технологии для снижения энергопотребления. Например, National Semiconductor недавно представила драйвер светодиода с динамическим регулированием высоты для подсветки автомобильных ЖК-дисплеев. Контроллер LM3492, член семейства энергоэффективных PowerWise, управляет двумя гирляндами светодиодов с независимой регулировкой яркости. Функция динамического управления запасом в ИС динамически регулирует напряжение питания светодиодов через обратную связь повышающего преобразователя до самого низкого уровня, необходимого для оптимальной эффективности системы.

Много: гибриды, электромобили поднимают планку мощности

Электромобили, находящиеся на крайнем конце спектра мощности, продолжают поднимать требования к мощности, а в некоторых случаях и к напряжению, на новый уровень. Топологии для подключаемых гибридных и гибридных электромобилей еще не определены, не говоря уже о стандартизации.

«Вы видите множество различных требований к топологии, от пары киловатт до сотен киловатт», — говорит Нотаро из STMicroelectronics. Сюда входят электрические велосипеды и скутеры, небольшие городские автомобили мощностью от 4 до 20 кВт (рынок 500 кг), городские автомобили среднего размера от 10 до 80 кВт и спортивные автомобили мощностью более 80 кВт.Нотаро видит, что требования к напряжению устройства изменяются от низкого напряжения ниже 100 В до нескольких сотен и до 1200 В.

«Японцы используют более высокие напряжения», — говорит он. «Самый высокий, который я видел в Европе, находится в диапазоне от 420 до 480 В.

«Сейчас наблюдается значительная тенденция к снижению напряжения ниже 100 В не только для систем стоп-старт, но и для небольших городских электромобилей — до 500 кг», — говорит Нотаро. Городские автомобили представляют собой новый рынок, которым занимаются многие автопроизводители.

Батареи намного меньше и легче при использовании электродвигателей мощностью от 5 до 15 кВт.В этом диапазоне напряжений силовые полевые МОП-транзисторы выполняют переключение. Чтобы эффективно справляться с этими приложениями, производители разработали множество продуктов, например, силовые полевые МОП-транзисторы ST MDmesh V. В устройствах на 200 и 250 В используется традиционная полупроводниковая упаковка: D ² PAK, PowerFLAT 5×6 и TO-220.

При более высоких требованиях к напряжению — территория IGBT — разработчики предпочитают голые кристаллы или силовые модули. «Вы рассчитываете на 200 А на ногу для модуля на 600 А», — говорит Нотаро. ST разрабатывает силовой модуль STA-1 для обеспечения электрической тяги в транспортных средствах.

Эти приложения могут иметь настраиваемый трехфазный полномостовой инвертор на 600 В и 200 А или полумостовой инвертор с тремя параллельными ветвями на 600 В и 600 А. Модуль имеет алюминиевую ленточную склейку вместо проволочной склейки для повышения эффективности модуля. ST также использует ленточное соединение в обычных корпусах TO-247, D ² PAK, TO-220 и других.

Изменение правил

Поставщики НИОКР находятся в активной фазе, чтобы удовлетворить потребности автопроизводителей в переключении мощностей.Сюда входят поставщики, стремящиеся поставлять нетрадиционные технологии для автомобильных приложений. Например, Vicor использует кремниевые силовые устройства и передовые топологии проектирования для создания преобразователей постоянного тока с КПД 95% при плотности мощности 1 кВт / дюйм ³ .

Vicor, пожалуй, наиболее известна тем, что создала терминологию для упаковки блоков (полный, половинный и четвертый кирпич) и передовые технологии, которые привели к созданию стандартной упаковки для компьютеров и телекоммуникаций. Используя подход, называемый адаптивными топологиями ячеек, компания разработала гибкую, масштабируемую методологию энергосистемы для мощных автомобильных приложений.По словам Кейта Нардоне, директора по развитию бизнеса Vicor Automotive, в настоящее время технология масштабируется до 2 кВт и, как ожидается, достигнет 4 кВт. В конечном итоге это уменьшает пространство и вес существующих модулей (рис. 4) .

«Благодаря более высокому КПД регулирование температуры становится простым», — говорит Нардоне. «Мы находимся в стадии тестирования технологии конечным пользователям. Следующим шагом будет упаковка и настройка ».

Хотя кремниевые полевые МОП-транзисторы являются предпочтительной технологией в диапазоне более низких напряжений, а IGBT — также в диапазоне более высоких напряжений, время для карбида кремния (SiC) может приближаться.«По словам известных автопроизводителей, внедрение электроники SiC в инверторах HEV улучшит расход топлива на + 10%», — говорит д-р Филипп Руссель, старший менеджер BU Compound Semiconductors & Power Electronics в Yole Développement. Улучшение обусловлено более легкой системой, более высокой эффективностью преобразования, удалением специальной системы водяного охлаждения и многим другим.

«При соотношении 104 г CO ₂ / км это приведет к сокращению выбросов 200 кг CO ₂ / год на автомобиль», — говорит Руссель.Например, ожидаемые совокупные продажи (с 2010 по 2015 год) электромобилей / HEV — если они оснащены технологией SiC — могут устранить 3,5 миллиона тонн выбросов CO ₂ за этот период.

Кроме того, SiC позволит использовать одну и ту же систему водяного охлаждения как для теплового двигателя, так и для инвертора мощности для электрического привода. Преимущества становятся очевидными, если затраты значительно снижаются на системном уровне. Руссель считает, что это достижимо в период 2014–2015 годов, но для этого требуется наличие продуктов SiC в 2012 году из-за типичного двухлетнего срока квалификации.

«Согласно недавним объявлениям об устройствах от CREE, SemiSouth, ROHM или TranSiC, мы чувствуем себя комфортно, говоря, что мы на правильном пути», — говорит Руссель.

В своей презентации на симпозиуме по гибридным автомобилям SAE 2011 и симпозиуме по электромобилям (Анахайм, Калифорния) Йохен Ханебек, президент автомобильного подразделения Infineon, пришел к выводу, что SiC JFET — лучшее устройство будущего с высокой эффективностью инвертора благодаря его низкой проводимости и коммутационные потери (рис. 5) .Дорожная карта SiC 2011 от Infineon для автомобильного сектора показывает, что размер полупроводниковых пластин увеличится с 4 до 6 дюймов, а в конце года появятся диоды.

Некоторые компании работают над SiC и другими передовыми технологиями. Например, STMicroelectronics использует SiC для более высоких напряжений и нитрид галлия (GaN) для тяговых двигателей от 100 до 800 В.

Проблемы управления энергопотреблением во всех режимах работы автомобиля остаются непростыми. Тем не менее, поставщики продолжают предлагать продукты, которые предлагают автопроизводителям жизнеспособные решения.

Обнаружение тока утечки в автомобиле

Многие автолюбители сталкиваются с проблемой запуска автомобиля при разрядке аккумулятора. Обычно «симптомы» следующие:

• стартер еле прокручивает / крутится;
• слышны характерные щелчки реле из-под капота;
Индикаторы приборной панели
• гаснут при повороте ключа зажигания.

Хуже того, аккумулятор может быть настолько разряжен, что даже центральный замок не может быть активирован.Короче говоря, ситуация неприятная, особенно когда она возникает после ночного стояния, когда вам нужно пойти на работу или по делам. Причина может быть банальной — допустим, вы забыли выключить фары в машине. В этом случае достаточно использовать пусковой механизм, попросить другого автовладельца о помощи в запуске вашего автомобиля или, в качестве альтернативы, поставить аккумулятор на зарядку и провести день в общественном транспорте.

Причины разрядки аккумулятора

Если аккумулятор разряжен, это отрицательно сказывается на его работе.Однако гораздо хуже, если ситуация повторяется неоднократно. В этом случае стоит задуматься, почему ваш «железный конь» так себя ведет. Фактически, некоторые из основных причин таковы:

• износ АКБ;
• несоответствие соотношения заряд / разряд при зарядке от генератора;
• отказ генератора;
• неисправность / плохая работа стартера;
• внешние токи утечки.

Для начала нужно проверить аккумулятор.Если вы используете его более 3-5 лет, аккумулятор, вероятно, теряет способность удерживать заряд. Для проверки отсоедините клеммы АКБ, оставьте на 2-3 часа и проверьте напряжение на контактах. Для этого можно использовать обычный мультиметр; подключите его к разъему аккумулятора, соблюдая полярность (плюс к плюсу, минус к минусу). Оптимальное значение напряжения — 12,65 В, минимально допустимое — 11,9 В.

В зависимости от характера использования автомобиля аккумулятор может не восстанавливать заряд при зарядке от генератора.Это может произойти из-за непродолжительных пробегов автомобилей, простоев в пробках, а также частых запусков и остановов двигателя. Эти факторы еще больше влияют на аккумулятор в холодное время года.

Если автомобиль имеет большой пробег, то довольно часто причиной может быть отказ генератора. Как правило, соответствующее предупреждение должно появиться на панели инструментов, но иногда мы можем его не заметить. Причиной может быть и стартер, т. Е. Из-за износа подшипника или заклинивания втулки / втулки он начинает потреблять больше мощности при повороте.В таких случаях нужно заменить запчасть на новую или произвести ремонт на СТО.

Ток утечки

Если в ходе тестирования не было обнаружено ни одной из проблем, перечисленных выше, необходимо перейти к следующему шагу — поиску токов утечки. Возможны токи утечки по следующим причинам:

• загрязнение и окисление выводов аккумуляторной батареи;
• нарушение изоляции проводки автомобиля;
• неправильное подключение дополнительного оборудования (автомагнитола, сигнализация).

Первые две проблемы можно определить визуально, а для проверки последней потребуется дополнительное оборудование для тестирования. Опять же, вы можете использовать обычный мультиметр или токоизмерительные клещи.

Измерение тока утечки

Перед тем, как приступить к тестированию, необходимо провести подготовительные работы. Прежде всего, оставьте капот открытым и выключите все потребители тока, например, автомагнитолу, внешнее и внутреннее освещение, затем выньте ключ из замка зажигания и закройте дверь.Помните, что при измерении мультиметром батарея будет включаться и выключаться, поэтому может сработать центральный замок. Поэтому лучше оставить окна открытыми, чтобы обеспечить безопасный доступ к автомобилю.

Для проведения измерений нам понадобится:

Переключите мультиметр в текущий режим измерения. Отсоедините отрицательную клемму от аккумуляторной батареи. Подключите один щуп к снятой клемме, а другой — к контакту аккумулятора. Проверить значение тока утечки

Измерять токоизмерительные клещи достаточно удобно — не нужно ничего отключать, достаточно обжать провод и проводить измерения.Недостатком токоизмерительных клещей является то, что они не слишком точны и могут улавливать паразитные токи. Тем не менее, выполняя сброс с помощью кнопки «Ноль», вы можете добиться точных и точных результатов.

Вам необходимо обжать положительный или отрицательный кабель так, чтобы все провода были подключены к одной из клемм (если есть). Единственный важный момент — токоизмерительные клещи должны измерять постоянный ток. Как правило, их цена намного выше, чем у обычных токоизмерительных клещей, измеряющих только переменный ток.

Допустимые пределы тока утечки — 20-80 мА.Обычно потребление тока для OEM-устройств составляет:

• память автомагнитолы — 5-10 мА;
• сигнализация — 20-25 мА;
• электронный блок управления — 3-5 мА

К наиболее популярным устройствам на вторичном рынке относятся акустическая система (автомобильный радиоприемник, усилители) и сигнализация. Также возможна утечка тока через таких потребителей, как камера на приборной панели и GPS-навигатор, подключенные через гнездо прикуривателя. Дело в том, что в некоторых автомобилях прикуриватель запитывается независимо от замка зажигания.Нередко ток утечки возникает при коротком замыкании контактного выключателя освещения багажного отделения, в результате чего лампа постоянно горит.

Сразу после подключения мультиметра значение тока утечки может превышать допустимые пределы. Не паникуйте сразу — подключив мультиметр к разрыву, мы фактически замыкаем цепь и подаем питание на устройства. В зависимости от автомобиля для возврата в режим ожидания требуется некоторое время (от 1 до 20 минут).

Значение тока утечки
сразу после подключения мультиметра. Значение тока утечки
после перехода в режим холостого хода (покоя)

Если же значение тока не уменьшается, то переходим к следующему этапу — проверке панели предохранителей и реле.

Проверка реле и предохранителей

Блок предохранителей и реле находятся под капотом. Также есть возможность разместить еще один блок (ящик) в салоне возле приборной панели, под задним сиденьем, а также в багажнике.Искать потенциального потребителя сверхтока можно так:

• подключите мультиметр так же, как вы подключаете его при измерении тока утечки;
• извлеките каждый предохранитель один за другим и вставьте их на место, отмечая, изменяется ли текущее значение на дисплее мультиметра;
• , если вы обнаружите значительное (но допустимое) снижение, обратитесь к технической документации автомобиля, чтобы узнать, за что отвечает этот предохранитель, и перейдите к подробному тестированию устройств, которые работают с предохранителем.

Представьте, что вы проверили все предохранители, но ток утечки все еще присутствует.

В этом случае нужно проверить устройства, не защищенные предохранителями. Это:

Проверка генератора

Одной из основных причин, по которой генератор потребляет ток, обычно является отказ диодов выпрямителя мощности (диодного моста). Это отрицательно сказывается на аккумуляторе, когда автомобиль находится и в простое, и в движении. На холостом ходу происходит паразитное потребление тока, а при движении (или просто при работающем двигателе) ток, вырабатываемый генератором, не заряжает аккумулятор (частично или полностью).Для проверки токов утечки генератора сначала необходимо отключить аккумулятор от автомобильной сети (можно снять минусовую клемму).

Затем отсоедините два провода питания от генератора и надежно соедините их вместе. В зависимости от типа соединителя для соединения можно использовать болт и гайку подходящего диаметра. Также нужно заизолировать соединение диэлектриком. Для этого подойдет обычная изоляционная лента. Теперь подключите наш мультиметр к автомобильной сети в текущем режиме измерения и наблюдайте за показателями:

• Если значение тока утечки не изменилось, проблема не в генераторе;
• , если он снижен до допустимых пределов, генератор необходимо отремонтировать или заменить на новый.

Проверка стартера

Скажем прямо: в пускателе нет тока утечки. У нас здесь немного другая концепция — возрастающее значение тока запуска стартера и, как следствие, недостаточный ток аккумуляторной батареи для запуска двигателя автомобиля. Это также может быть вызвано неправильной емкостью аккумулятора (неправильно выбран аккумулятор). Однако, если все в порядке, вам необходимо измерить пусковой ток вашего автомобиля. Для этого вам понадобятся токоизмерительные клещи.

Вы можете выполнить первичную проверку генератора и стартера самостоятельно, если у вас есть мультиметр и токоизмерительные клещи. Однако ремонт или замену лучше делать на СТО.

Проверка электропроводки

Довольно часто можно увидеть, что при поиске тока утечки вы обнаружили проблемную линию потребления тока, при этом все подключенные к ней устройства работают исправно. Это может быть вызвано повреждением проводки. Вы можете обнаружить неисправную проводку, если протестируете ее мультиметром в режиме измерения сопротивления.Как правило, заводская электропроводка прокладывается так, что нарушение ее целостности возможно только в результате аварии или умышленного повреждения. Следовательно, вам следует сначала найти источник токов утечки, проверив проводку вторичных устройств.

Если у вас возникли проблемы с запуском автомобиля из-за проблем с аккумулятором, не откладывайте поиски причины на потом. Чрезмерные токи утечки медленно убивают вашу батарею — хотя медленно, но верно. Кроме того, проблемы с электропроводкой могут вызвать короткое замыкание и возгорание в автомобиле.Дешевле будет провести своевременное тестирование самостоятельно или отвезти машину на СТО для проверки.

В нашем видеообзоре показана процедура поиска токов утечки в автомобиле:

Наш интернет-магазин предлагает широкий выбор мультиметров, токоизмерительных клещей и пусковых устройств, которые помогут вам. Если у вас есть вопросы по выбору оборудования или вам нужна дополнительная консультация, не стесняйтесь обращаться к нам, мы будем рады помочь.

Toolboom Team

Потребители электроэнергии в автомобилях — сколько энергии они потребляют?

Водители современных автомобилей привыкли к большому количеству функций комфорта и безопасности.Различные устройства и функции помощника водителя потребляют электроэнергию и увеличивают нагрузку на аккумулятор. Постоянное использование этих электрических потребителей на борту делает вождение более экономичным. Потребление 100 Вт соответствует расходу топлива 0,1 л на 100 км. Водители могут обойтись без функций комфорта, если они хотят сэкономить аккумулятор. Однако помощники по обеспечению безопасности и функции (например, Lane Assist) должны оставаться в работе даже при низком уровне заряда. Снижение нагрузки на аккумулятор никоим образом не пропорционально ущербу, который возникает в результате аварии из-за несоблюдения максимальной безопасности.

Безопасность важнее

Лобовые и задние стекла с подогревом обеспечивают хороший обзор зимой. Их потребляемая мощность составляет около 120 Вт. Стеклоочистители обеспечивают хороший обзор движения. В зависимости от установленной скорости стеклоочистителя, дворники потребляют от 80 до 150 Вт. Автомобильные фары необходимы для обеспечения безопасности в темноте, и их следует вовремя включать в более темные зимние месяцы. Современные фары дальнего света, оснащенные светодиодами, могут потреблять всего 50 Вт.

Мощность для комфорта вождения

Нагреватель получает энергию от двигателя через теплообменник. Внутренняя вентиляция передает тепло пассажирам и потребляет 170 Вт при средней мощности. Зимой обогрев сидений — желанная функция комфорта. Он работает исключительно электрически и потребляет 100-200 Вт. Интеллектуальные системы экономно управляют обогревателями сидений и иногда отключают их для безопасного использования энергии. Кондиционер теперь есть во всех современных автомобилях.Летом он обеспечивает охлаждение, а зимой предотвращает запотевание окон лучше, чем внутренний вентилятор. Системы кондиционирования воздуха в основном получают энергию от двигателя, однако они также создают дополнительную нагрузку в 500 Вт на аккумулятор.

Помощники и связисты

Люк с электроприводом — незаменимый элемент для любителей свежего воздуха. Чтобы открывать и закрывать люк, мотору требуется 200 Вт. Электрические стеклоподъемники и системы центрального замка управляются серводвигателями, которым требуется 150 Вт.Однако они используются всего несколько секунд. Дело обстоит иначе с прикуривателем, который часто используется в качестве розетки для зарядки смартфонов или управления другими устройствами. Однако при потребляемой мощности 50 Вт требования к батарее скромные.

Электроагрегаты и устройства управления

Стартер — самый энергоемкий потребитель в автомобиле, но без него ничего не работает. Многократные попытки запуска разряжают аккумулятор, особенно если он старый и находился в плохом состоянии.Вентилятор радиатора запускается, когда двигатель становится слишком горячим, например, летом в очередях, когда нет воздушного потока. Вентилятор потребляет от батареи 800 Вт. В современных автомобилях контроллер двигателя регулирует и контролирует важные функции двигателя. Управление двигателем повышает эффективность и экологичность всей приводной системы — с потребляемой мощностью до 200 Вт. В некоторых автомобилях есть системы очистки фар. При использовании обычных фар H7 требуется более 100 Вт для всего освещения автомобиля.

Аккумуляторы AGM — Электростанция для современных автомобилей

Количество потребителей электроэнергии в автомобилях постоянно увеличивается. Из-за этого, собираясь на обслуживание или замену шин, водители должны проверять аккумулятор в мастерской. Благодаря высокопроизводительной батарее летом и зимой достаточно энергии для запуска двигателя и питания всех потребителей электроэнергии.