Ямобур фото ручной: Ручной ямобур – особенности разных видов, как правильно выбрать и сделать своими руками?

пошаговое описание, чертеж :: SYL.ru

В процессе строительства дома и при обустройстве участка иногда возникает необходимость в проделывании круглых отверстий в почве. Они могут потребоваться при возведении ограды, когда технология предусматривает монтаж столбов. Опоры монтируются и при строительстве беседок, лёгких хозяйственных сооружений и арок. А вот если вы устраиваете свайный фундамент, то шурфы тоже понадобятся, однако их диаметр должен быть более внушительным.

Эти ямы формируются ручным или моторизированным буром. В магазинах такие устройства присутствуют в широком ассортименте, однако многие домашние мастера предпочитают выполнять их самостоятельно, ведь они получаются более надежными, а порой и более производительными по сравнению с заводскими изделиями. Кроме того, ямобур своими руками можно выполнить с учетом собственных предпочтений.

Выбор конструктивных особенностей

Если вы решили сделать бур своими руками, то следует разобраться в основных разновидностях таких изделий. Среди прочих – это садовые инструменты, которые обычно обладают полукруглыми лопастями. Они привариваются под углом. Используется такое устройство для формирования лунок при посадке растений. Однако с помощью этого же инструмента можно проделать шурфы для опор при возведении беседок, легких построек и заборов.

Вы можете изготовить еще и шнековый бур, который обладает более длинной режущей частью. Он используется для проделывания ям под опоры. Конструкция исключает необходимость более частого вынимания инструмента, поэтому бурение удается закончить в короткие сроки. Прежде чем выполнить ямобур своими руками, вы должны рассмотреть его разновидности. Среди прочих конструкций та, что специально предназначена для свай. Она обладает откидывающейся лопаткой для того, чтобы получить расширение в нижней части опоры.

Самыми простыми в изготовлении являются садовые буры. В зависимости от того, какой тип почвы на территории, конструкция может быть видоизменена. В этом и состоит прелесть самодельных инструментов, ведь их можно заточить под конкретные условия. Обычные буры в магазинах хоть и стоят недорого, но являются универсальными. С их помощью просто работать на легких почвах, а вот на глинах, суглинках и мергеле они малоэффективны.

Изготовление ямобура своими руками: разбор конструктивных особенностей

Если вы планируете изготовить ямобур своими руками, то должны разобраться в основных узлах этой конструкции. Среди прочих – режущая часть, которая представлена двумя полукругами с заточенными краями. Диаметр лопасти будет подбираться с учетом диаметра. Для удобства лопасти обычно делаются съемными, а устанавливаются на болтах.

Еще один узел – это стержень, который изготавливается из профилированной трубы квадратного сечения. В качестве альтернативного решения выступает лом, длина которого должна быть подобрана с учетом глубины шурфа, к ней добавляется 60 см. Если это значение уменьшить, то последние сантиметры вы будете работать, наклонившись над почвой. При таком расчете общая высота должна быть больше на 1,5 м. Это указывает на то, что штангу лучше сделать сборной.

Стержень наращивается отрезками трубы, однако вам нужно будет продумать систему сочленения. Прежде чем выполнить ямобур своими руками, вы должны подумать, какой будет ручка. Она приваривается к опоре в виде буквы Т, а ее длина составляет 40 см. Можно увеличить это значение до 60 см. Важно снабдить конструкцию ещё и наконечником в виде сверла. Этот узел располагается под лопастями. Наконечник будет разрыхлять почву, а на первом этапе обеспечивать центрирование, так вам будет проще удерживать инструмент вертикально. Эта конструкция является базисной, ее можно дорабатывать, однако для начала важно решить, из чего сделать землебур.

Подготовка материалов

Если вы решили сделать ручной ямобур своими руками, то должны позаботиться о наличии соответствующих материалов. Обычный инструмент выполняется из труб, сечение которых вы можете выбрать самостоятельно. Что касается профилированного изделия, то его сечение может быть квадратным со стороной 20 мм. Увеличить этот параметр можно до 35 мм.

Ножи-лопасти обычно выполняются из пильного диска и листовой стали. Толщина последней должна быть равна 4 мм. Пильный диск подбирается для болгарки с учётом диаметра. Как показывает практика, лопасти обычно выполняются из пильного диска. Режущие кромки при этом будут уже готовы. Боковые грани дополнительно затачиваются, чтобы почва разрыхлялась проще.

Сверло в виде пики выполняется из разных материалов. Можно изготовить просто заточенный стержень. Для этого подбирается отрезок прутка внушительного диаметра. Еще одним вариантом может стать стальная полоса, которая имеет вид сверла. Иногда используется и комбинация этих вариантов. Прежде чем выполнить ручной ямобур своими руками, вы должны подумать о ручке. Удобнее, если она будет иметь вид круглой трубы. Ее диаметр подбирается по охвату ладоней. Главное требование при этом выражено в том, чтобы мастеру было удобно работать.

Работа над ножами и технология крепления

На первом этапе необходимо определиться с тем, будете ли вы делать бур со съемными или стационарными лопастями. В первом случае на один из концов стержня необходимо приварить полочки, которые предварительно выполняются из толстой стали. Они должны быть расположены под наклоном, чтобы плоскости ножей были разведены под углом в 30°.

Для тех, кто делает ямобур своими руками, чертеж станет первым помощником. Ознакомившись с ними, вы сможете понять, что после приваривания полок необходимо сделать несколько отверстий под крепеж. Такие же отверстия необходимо будет сформировать ещё и в лопастях, тогда как устанавливают их на болты внушительного диаметра.

В дисках по центру необходимо вырезать отверстия, чтобы эти элементы плотно прилегали к стержню, однако эта манипуляция потребуется лишь при монолитном варианте, когда лопасти придётся приваривать.

Использование листовой стали

Прежде чем сделать ямобур своими руками, чертежи следует рассмотреть в первую очередь. Один из них вам придется составить самостоятельно или воспользоваться тем, что предлагается в статье. Если лопасти вы планируете изготавливать из листовой стали, то предварительно из бумаги необходимо выполнить шаблон. В центре окружности нужно просверлить отверстие, куда вставляется и приваривается стержень. В зависимости от того, какой стержень вы предпочли, нужно будет выполнить квадрат или окружность.

Отверстие при этом будет иметь несколько больший размер по сравнению с параметрами стержня. Вам следует решить, какими будут лопасти. Они могут иметь две половинки или могут быть представлены разомкнутым кругом со смещенными краями. Разводить края необходимо под углом 30°. Эффективность бурения при этом окажется максимальной.

Если вы выполняете ямобур на трактор своими руками, с помощью которого будете работать на плотных почвах, то лопасти могут быть сведены под нагрузкой. Для того чтобы этого избежать, из уголка или толстой полосы стали необходимо выполнить упор. Лопасти будут гнуться, ведь сталь используется незакаленная, однако в листе ее найти почти невозможно. Если же эту задачу вы решите, то согнуть материал вряд ли получится.

Использование пильного диска

Выполняя ямобур своими руками на МТЗ, вы можете использовать пильный диск. Если такой у вас есть в наличии, то важно удостовериться в том, что его диаметр подходит. В таких изделиях применяется закаленная сталь, которая отличается высокой прочностью и упругостью. Согнуть такой лист не получится, поэтому его необходимо распилить пополам, а половинки развести под нужным углом.

Такой самодельный бур будет демонстрировать высокую производительность. Даже если у вас в наличии диски бывшего употребления, то они будут обладать хорошо наточенной кромкой. Для того чтобы бурение было эффективным, заточить инструмент можно ещё и по бокам.

Доработка бура

Если вы выполнили ручной ямобур своими руками, чертежи вам в этом деле, безусловно, помогали. Однако впоследствии вы можете понять, что инструмент требует доработки. Когда манипуляции приходится выполнять в плотных грунтах, большие лопасти довольно сложно режут почву. На стержень при этом привариваются лезвия разного размера.

Возле пики в нижней части следует укрепить маленькие лезвия, а с отступом несколько сантиметров – большие. Ярусов должно быть 3, их количество можно увеличить до 4. Режущая часть не должна быть больше 50 см, в противном случае физически работать будет очень сложно.

Особенности изготовления электрического ямобура

Если вы хотите выполнить электрический ямобур своими руками, то должны знать, что конструкция имеет электрический привод в виде мотора редуктора. С помощью него осуществлять работы по бурению получится максимально оперативно. Выполненное ручное устройство по вышеописанной технологии может быть дополнено электрическим приводом.

Можно выполнить инструмент из перфоратора, дополнив его буром из отрезного диска. Последний дополняется трубой круглого сечения. У токаря можно заказать переходник. Конструкция снабжается головкой, которая позволит соединить электрический инструмент с механической частью. Важно при работе с таким оборудованием не наткнуться на корни. Однако если возникнет препятствие, то у электрического инструмента должна сработать соответствующая защита.

Изготовление бура для трактора

Если перед вами стал вопрос о том, как сделать ямобур на трактор своими руками, то вы можете использовать для этого диски из металла. Их количество будет равно числу витков. Диски должны быть одинаковыми, в центре вырезаются отверстия для стержня. Диски должны быть сварены с одной стороны, а потом немного растянуты, чтобы получилась гармошка. С другой стороны проваривается шов. На крайних дисках укрепляются кольца. Сваренные диски надеваются на стержень, а нижний край проваривается.

На следующем этапе необходимо использовать лебедку. Заготовка для шнека фиксируется, круг лебедки необходимо зацепить за кольцо и растянуть, пока не удастся получить нужную длину. Затем шнек проваривается.

Для справки

Самостоятельно вы можете выполнить бур ТИСЭ, который будет представлять собой лопасти с землеприемником. Нож должен быть более широким, в нижней части он будет формировать расширение сваи. Однако использовать такой инструмент не очень удобно, ведь складной нож будет мешать.

Заключение

В некоторых конструкциях для исключения подобной проблемы нож делается съемным. Сами шурфы бурятся садовым буром, тогда как для расширения можно отдельно выполнить раскладывающийся нож с землеприемником. Это позволит выполнить работы в короткие сроки и с меньшими трудозатратами.

Выполняя нож, вы можете использовать обрезанную лопату, тогда как землеприёмник изготавливается из банки из-под сельди. Нож фиксируется подвижно, а по достижении дна ослабляется, лопата при этом начинает подрезать бока шурфа, формируя расширение.

земляной, для столбов, скважин, чертежи, размеры

При строительстве дома и обустройстве участка часто требуется сделать круглые отверстия в земле. Они нужны при устройстве ограды — под установку столбов, при постройке беседок, установке арок и других легких хозяйственных сооружений. Такие же шурфы, но большего диаметра и глубины требуются при устройстве свайного фундамента. Делают эти ямы моторизованным или ручным буром. В магазинах они есть в достаточном количестве, но многие предпочитают самоделки: зачастую они более производительны и надежны, чем фабричные изделия. К тому же бур своими руками можно сделать любой конструкции, а их немало. 

Содержание статьи

• 1 Конструкции и применение
• 2 Делаем садовый бур
  • 2. 1 Материалы
  • 2.2 Ножи и способ из крепления
    • 2.2.1 Листовая сталь
    • 2.2.2 Из пильного диска
  • 2.3 Модификации
• 3 Шнековый бур
• 4 Бур для свай ТИСЭ
• 5 Чертежи
  • 5.1 Бур из лопаты
  • 5.2 Бур для мягких грунтов
  • 5.3 Базовые чертежи шнекового и садового бура
• 6 Видео материалы

Конструкции и применение

Есть три основных конструкции земляных буров:

• Садовый. Обычно это две полукруглые лопасти, сваренные под углом одна к другой. Используется ручной бур этой конструкции для организации лунок под посадку растений, от чего и носит название «садовый». Но этим же инструментом делают шурфы при установке столбов для заборов, беседок и других легких построек.

  Пример самодельного земляного садового бура

• Шнековый бур. Отличается тем, что имеет более длинную режущую часть. Используется для тех же целей — делать ямы под столбы. Из-за своей конструкции — более длинной режущей части — его вынимать надо реже, так что обычно бурение проходит быстрее.

  Шнековый бур отличается навитыми спирально несколькими оборотами спирали

• Бур для свай ТИСЭ. Эта конструкция похожа на садовый бур, но имеет дополнительную откидывающуюся лопатку для формирования расширения в нижней части сваи, характерной для фундамента этого типа.
  Откидывающееся лезвие — особенности бура для свай ТИСЭ

Более простые в изготовлении садовые земляные буры. В зависимости от типа почв, на которых проводят бурение, их конструкцию немного видоизменяют. В этом и состоит прелесть самодельных буров — их можно «затачивать» под конкретные условия и дело не только в размерах — лопасти можно сделать съемными, на болтах, но и в особенностях конструкции. Да, обычные буры в магазине стоят недорого, но они «универсальные». Хорошо работают на «легких» почвах». На суглинках, глинах, мергеле и т.п. они малоэффективны.

Делаем садовый бур

Садовый бур — самая простая, но эффективная конструкция. Он состоит из:

Это базисная конструкция, а к ней есть множество доработок. Но давайте сначала о том, из чего можно сделать землебур.

Материалы

Как уже говорили, стержень чаще всего делают из трубы круглого или квадратного сечения. Диаметр — от 3/4′ до 1,5′, профилированную трубу можно брать от 20*20 мм до 35*35 мм.

Ножи-лопасти делать можно из:

Проще делать лопасти из пильного диска. В этом случае режущие кромки уже готовы. Можно будет дополнительно заточить боковые грани, чтобы грунт резался легче.

Пику-сверло делают из разных материалов — очень много ее конструкций. Делают просто заточенный стержень. Тогда нужен отрезок прутка большого диаметра. Второй вариант — из полосы стали сделать что-то типа сверла. И еще — комбинация этих двух.

Наконечник для земляного бура из полосы стали

Пика — один из вариантов наконечника

Комбинированный наконечник для измельчения пород

И напоследок — о ручке. Удобнее, если она сделана из круглой трубы. Ее диаметр можно подобрать по охвату ладоней. Основное требование — вам должно быть удобно.

Ножи и способ из крепления

В первую очередь надо решить, делаете вы бур своими руками со съемными или стационарными лопастями. Если лопасти съемные, на одном из концов стержня привариваете полочки из толстой стали. Полочки делают под наклоном — так, чтобы плоскости ножей были разведены под углом 25-30°.

После того, как полки приварили, в них делают два-три отверстия — под крепеж. Потом такие же отверстия надо будет делать в лопастях, а устанавливать их на болты солидного диаметра.

На один стержень можно иметь несколько комплектов режущих лопастей — для шурфов разных диаметров

В самих дисках по центру придется вырезать отверстия — чтобы они плотнее прилегали к стержню, но эта операция требуется и при монолитном варианте — с приваренными лопастями.

Листовая сталь

Если лопасти собираетесь делать из листовой стали, вырезаете из бумаги шаблон, по нему — круг из стали. В центре сверлите отверстие — в него надо будет вставить и приварить стержень. Круг или квадрат — в зависимости от выбранного стержня. Размеры отверстия — немного больше, чем габариты стержня.

Далее надо решить, какими будете делать лопасти — из двух половинок круга (как на фото выше) или в виде разомкнутого круга со смещенными краями — один виток спирали (на фото ниже).

Ручной буроям с одним витком

Разводить края надо тоже градусов на 25-30°. В этом случае эффективность бурения будет максимальной. Если работать будете на плотных грунтах (глина, суглинки с преобладанием глины), лопасти под нагрузкой может сводить. Чтобы этого избежать, добавляют из уголка или толстой полосы стали упоры.

Усиление ручного бура для бурения скважин в плотных грунтах

Гнутся лопасти из-за того, что сталь используется незакаленная, но ее в листе найти практически невозможно, а если и можно, то ее вряд ли получится согнуть.

Из пильного диска

Если у вас есть старый распилочный диск подходящего диаметра — вы нашли почти идеальный вариант. В них сталь используется закаленная, а она — упругая и прочная. Но такой диск согнуть не получится, потому его распиливают пополам и эти половинки разводят под требуемым углом.

Диск распилен пополам

Такой самодельный бур для земляных работ показывает довольно высокую производительность. Даже б/у диски имеют хорошо наточенную кромку. А чтобы бурение шло еще легче, бур своими руками затачивают еще и по бокам.

Модификации

В плотных грунтах бывает сложно большими лопастями резать грунт. В таком случае на стержень приваривают несколько лезвий разного размера. Снизу, возле пики, наваривают самые маленькие, выше, отступив несколько сантиметров — большие. Таких ярусов может быть три, максимум — четыре. Вся режущая часть не должна быть больше 50 см, иначе работать физически очень сложно.

Режущие лопасти можно расположить в несколько ярусов

Если бур нужен для неглубоких ям — для установки столбов и т.п., то такая конструкция оптимальна — она имеет относительно небольшой вес, работать с ней легко. Процесс работы такой — опустили в лунку, провернули несколько раз — вытащили, высыпали застрявший между лопастями грунт. Но если пробурить необходимо глубокие шурфы, таскать с глубины небольшое количество грунта замучаешься. Для таких случаев над лопастями приваривают коробку для сбора грунта.

Самодельный бур с землеприемником подойдет при установке столбов и свай

Шнековый бур

Шнековый бур из-за большого количества витков создает значительное сопротивление, то есть работать им намного сложнее, чем садовым буром. Но шнеки применяют в основном при наличии механизированного привода — когда делают бур для скважин большой глубины — на воду, устройства подземных зондов для теплового насоса и т.п.

Так выглядит шнековый бур

Для изготовления самодельного шнекового бура понадобится несколько дисков из металла. Количество дисков равно количеству витков. Диски вырезаются одинаковые, в них, в центре, вырезается отверстие под стержень, а также одинаковый сектор — чтобы можно было их сварить.

В кольцах размечается сектор, вырезается

Диски сваривают с одной стороны, потом, слегка растянув получившуюся гармошку, проваривают шов с другой стороны. На крайних дисках приваривают кольца. Сваренные диски надевают на стержень, нижний край приваривают.

Получается большая такая пружина

Далее потребуется лебедка. Заготовка для шнека закрепляется, крюк лебедки цепляется за кольцо и растягивается до нужной длинны, после чего шнек проваривается.

Почти готово

Бур для свай ТИСЭ

В авторском варианте бур ТИСЭ — это лопасти с землеприемником и раскладным более широким ножом, который формирует расширение в нижней части сваи. Но работать таким снарядом неудобно — сильно мешает складной нож. Потому в некоторых конструкциях его делают съемным, а вообще, рекомендуют бурить сами шурфы обычным садовым буром, а для расширения сделать отдельно раскладывающийся нож с землеприемнником. Так работа проходит проще и быстрее.

Бур своими руками для свай ТИСЭ — один из вариантов

В качестве ножа тут выступает обрезанная лопата, а землеприемник сделан из банки из-под сельди. Нож закреплен подвижно, при опускании в шурф подтягивается привязанным к концу капроновым тросом. Достигнув дна, трос ослабляют, лопатка начинает подрезать бока шурфа, формируя необходимое расширение.

На фото ниже — второй вариант самодельного бура для свай ТИСЭ. Конструкция более сложная, но и более эффективная. Плуг-лопатка сделана из куска рессоры, заточена и приварена к откидной конструкции на болтовых соединениях.

Более сложная конструкция

Землесборник — из старого пропанового баллона. Сбор земли происходит снизу, потому приемник сделан с округлым дном. В нем имеются два отверстия, их края заточены.

Вид снизу

Работает этот снаряд хорошо даже на плотной глине. Правда, для уменьшения трения скважину постоянно надо смачивать водой.

Чертежи

Сделанный своими руками бур хорош тем, что его конструкция «заточена» под хозяина. В процессе изготовления каждый вносит свои изменения, потом еще многие дорабатывают изделие. Но без базовых чертежей бывает обойтись трудно. В этой граве собраны несколько чертежей с размерами различных буров. Как вы понимаете, размеры условны, их можно и нужно менять, подстраивая под размеры требуемых скважин.

Бур из лопаты

Для посадки растений делать серьезную конструкцию не имеет смысла. В этом случае можно сделать садовый бур из лопаты. Выбирают качественную, из хорошей стали лопату, наносят разметку, как показано на чертеже. По разметке надо будет вырезать два небольших фрагмента, распилить нижнюю часть посередине на глубину 30 см (на фото).

Бур из лопаты

Далее кромки отгибают одну вперед, другую — назад, к ним подгибают образовавшиеся в нижней части лепестки. Полученные швы проваривают снаружи и изнутри.

Бур для мягких грунтов

Если грунт мягкий, обычная конструкция работает не очень хорошо. Для таких случаев есть специальный бур с удлиненной режущей частью. Она представляет собой своеобразный стакан с прорезями по бокам. Разрезы снабжены режущими кромками. Их лучше делать из хорошо закаленной стали.

Бур для мягких грунтов

На этом чертеже изображена интересная конструкция ручки — ее можно переставлять по мере наращивания длины штанги.

Базовые чертежи шнекового и садового бура

Оба этих агрегата работают неплохо, но садовый приходится часто вынимать, а шнековый тяжелее вращать. Выбираете по собственным предпочтениям.

Шнековый и садовый бур для земли разной плотностиПодробный чертеж в проекциях шнекового бураЧертеж садового бура

Видео материалы

 

Бурение

отверстий для перфораторов и мини-тракторов, садовых моделей и на базе МТЗ, бурение отверстий под фундамент. Размеры и диаметр

1. Что это?
2. Просмотры
3. Популярные производители
4. Как выбрать?
5. Как использовать?

Во время строительных работ часто необходимо сверлить отверстия в земле. Для того чтобы получить отверстие определенной глубины и диаметра, используется такой инструмент, как ямобур.

Что это такое?

Ямобур – специальное приспособление, помогающее и значительно облегчающее работу при бурении грунта. Для разных видов работ используются разные типы сверл. Вариации такого рода орудий начинаются от простейших примитивных моделей и заканчиваются тяжелыми специальными установками, размещаемыми на шасси.

Строительство не обходится без такого бурового инструмента, где в первую очередь необходимо производить земляные работы. С помощью буровой скважины формируют цилиндрические колодцы, которые используют для опор или других вертикальных конструкций. Также он способен бурить под свайный фундамент или формировать отверстия в виде конуса. С их помощью озеленяют территорию, очень удобно и быстро делать лунки для рассады. А также этот инструмент используют геодезисты, если нужно собрать геологические данные.

Сверла изготовлены из кованой стали с порошковым покрытием. Для удобства некоторые производители оснащают стальную ручку специальными резиновыми накладками. Ручные модели часто оснащены нескользящими пластиковыми ручками, которые для дополнительного удобства вращаются на металлическом основании.

Просмотров

Выбор необходимого типа шнека напрямую зависит от типа грунта, на котором будут проводиться работы. Важно учитывать структуру, плотность земли или горных пород. Например, некоторые инструменты могут легко обрабатывать каменистую почву или вязкую глину, но они вовсе не предназначены для бурения мерзлого грунта.

В принципе, при нынешнем обилии разновидностей данного товара, найти подходящий буровой инструмент для любого типа грунта будет совсем не сложно. Итак, существует несколько основных видов ямобура.

Навесное

Это специальное оборудование для бурения, вес которого не превышает 200 кг, а длина 2 метра. Это устройство устанавливается на все виды строительных машин (экскаватор, трактор). В зависимости от типа конструкции бурение осуществляется с помощью гидравлического или механического соединения.

Этот тип оборудования имеет большой крутящий момент и стрелу, с помощью которой можно бурить поверхность даже в самых труднодоступных местах. К навесным также относится телескопический шнековый бур, он крепится к стреле оборудования. Также может выступать в качестве самостоятельной самоходной буровой установки на гусеничном или колесном шасси.

Этот метод используется при бурении под опоры или сваи с меньшим расширением.

Особой популярностью пользуются навесные карьерные буры на базе МТЗ (трактор белорусского производства во многих модификациях). Такое оборудование отличается небольшими габаритами (ширина до 8 м, длина до 1,9 м, вес до 190-200 кг) и компактным навесным оборудованием. Буровая установка данного типа создана на базе автомобиля КамАЗ и предназначена для установки свай в фундамент. Их выпускают только небольшими партиями, так как это не самые распространенные модели. Такие ямы еще называют вездеходами. Выглядит как большая и мощная гусеничная установка, которая используется для бурения отверстий под опоры мостов или других масштабных работ. Данная техника, помимо шнека, дополнительно оснащена приспособлением для завинчивания свай.

Еще одна популярная модель ямобура – ​​манипулятор. По своим функциональным возможностям он значительно превосходит обычное буровое оборудование, так как способен не только пробурить скважину необходимого диаметра и глубины, но и установить в готовую скважину столб или сваи. Очень практичный, складывается, позволяя другому оборудованию машины продолжать бесперебойную работу.

На данный момент уже есть модели, в которых такой манипулятор трансформируется в автовышку. Навесное оборудование делится на гидравлическое (обычно подключается к гидравлической магистрали) и бензиновое (работает на неэтилированном бензине).

Ручной

Самый простой из них — так называемый ручной ямобур. По сути, это стержень с винтовой резьбой (шнек), который работает как дрель. Чтобы

контролировал и работал, нужно использовать физическую силу. На его нижней части имеются ребра, буквально врезающиеся в поверхность, а сверху он оснащен ручкой особой формы, позволяющей не только удерживать сам инструмент в вертикальном положении, но и совершать круговые вращения. После того, как бур ушел на нужную глубину, его вытаскивают вместе с землей, таким образом очищая лунку от грунта.

Такие механизмы одинаково успешно используются как профессионалами на объектах, так и просто в бытовых целях. Их удобно использовать, они занимают мало места (что облегчает их транспортировку). Чрезвычайно прост в использовании.

Сад

Самая простая модель для сверления отверстий. Обычно выглядит как стальная труба, на конце которой винтовой наконечник, наверху трубы имеется Т-образная ручка. Работает за счет приложенной физической силы, чаще всего используется на садовых участках. Ручные модели могут работать не только с использованием силы человека, есть и механические (работающие от бензинового, гидро или электропривода).

Электрический

Этот тип техники не очень популярен. Такие буры имеют электродвигатель, который расположен на раме, и ручки, чтобы было удобно держать и управлять этим устройством. Для их работы требуется дополнительный трехфазный источник питания. При всем внешнем сходстве с бензиновой версией у этой модели есть ограничение по радиусу действия (нужно ориентироваться на длину троса).

Газовая дрель

Этот прибор способен решать множество задач благодаря высокой производительности и относительно небольшим размерам. Но при этом одному человеку справиться с такой техникой будет сложно, так как вес превышает 20 кг, поэтому, как правило, работают одновременно два оператора. Агрегаты оснащены бензиновым двигателем, мощность которого составляет до 2,4 кВт, и могут делать скважину диаметром до 3 метров.

Гидробур

Этот тип состоит из гидравлической станции и гидромотора на блоке управления, они могут быть скреплены между собой с помощью тяги или раздельно.

Благодаря реверсу бур можно легко снять с земли и бурить во всех направлениях. Буры земля, щебень, песок. Он способен зарываться в землю до 4-5 метров, а при использовании удлинителя (это обычная трубка, подходящая по конфигурации, с помощью которой можно «прибавить» длину) вообще до 30 метров. Возможна замена шнеков необходимого диаметра без дополнительных инструментов. С ним легко справится один человек, хотя вес может достигать от 30 до 60 кг. Легко трансформируется.

Все буровое оборудование также классифицируется по частоте использования. Если вы не планируете использовать установку ежедневно, то многие выбирают так называемые бытовые модели. Самые распространенные сделаны в Китае и не очень хорошего качества. Но при всем при этом они хорошо выполняют свои функции.

Полупрофессиональные считаются более качественными.

Они существенно выше по цене и предназначены для эпизодического использования. Выдерживают большие нагрузки, отличаются лучшим качеством сборки. На крупных предприятиях на постоянной основе используется профессиональное буровое оборудование, рассчитанное на интенсивную работу.

Как правило, эти дорогие модели изготавливаются из качественных материалов. Этот тип оборудования можно найти в магазинах проката инструментов.

Если ручной вариант можно использовать сколько угодно (другими словами, пока работающий над ним человек не выдохнется), то остальные модели требуют цикличной работы. В среднем это до одной минуты рабочего состояния, до 10 секунд холостого хода. Этот показатель может меняться в зависимости от самой сеялки и грунта, на котором выполняются работы. Так, на грунтах первой категории (рыхлая земля, песок) допускается непрерывная работа до 5 минут, на второй (легкая глина, мелкий гравий) и третьей (плотный суглинок, тяжелая глина) категорий — до 3 минут. максимум. Если не придерживаться часового интервала, то это непременно приведет к поломке коробки передач.

А также специалисты рекомендуют обратить внимание на шнек, который, собственно, и является основной частью бурового оборудования. Может быть однозаходной и представляет собой односпиральную ленту, а также двузаходную – это две спиральные ленты, плавно переходящие в специальные ребра, которые расположены с противоположных сторон друг от друга. Двухсторонняя почвенная буровая установка является более популярной моделью, поскольку она более эффективна в процессе.

Для определенного типа почвы подбирается другой шнек. Например, стандарт может работать только на грунтах нормальной плотности.

Скальные предназначены для обработки горных пород, они оснащены твердосплавными зубьями, которые буквально дробят камень. А также выпускаются шнеки, работающие по мерзлому грунту – они имеют съемные твердосплавные ножи.

Исходя из тех или иных характеристик, каждый может определиться с техникой бурения грунта. Широкий выбор позволит определиться с нужной моделью (от мини-версий формата до крупных агрегатов).

Популярные производители

Среди общего изобилия этой техники специалисты выделяют несколько производителей, продукция которых безотказно работает годами и заслуживает только похвалы. Это лучшие фирмы на сегодняшний день.

В лидеры входит производитель из Нидерландов Iron Angel. Специалисты компании производят огромное количество вариантов бурового инструмента, которые имеют идеальное соотношение цена-качество. Например, у них есть такие модели, которые имеют мощный двухтактный двигатель, но при этом очень экономичны — топливо используется в крайне малых дозах.

Они могут быть дополнены хромированным цилиндром, а также имеют принудительное воздушное охлаждение, что позволит этим агрегатам работать практически без пауз. Благодаря специальному высококачественному шнеку их можно бурить в любой почве. Диаметр отверстия достигает 30 см, иногда имеется сменный 20-сантиметровый бур.

Их легко собрать, шнеки можно заменить без использования ключа. Бур этой фирмы очень легко заводится даже в сильные морозы, так как топливо подкачивается праймером (специальным встроенным насосом). Все необходимые регулировки расположены на ручках инструмента, что очень удобно в использовании.

Конечно, модификации техники могут отличаться от приведенного списка, но основные популярные варианты имеют именно этот перечень особенностей.

Почетное второе место в таблице лидеров, как ни странно, занимает китайская фирма Vulkan … Она же производит множество качественных буровых инструментов. Производители дополняют свои модели широкими крепкими ручками для удобства хвата, сами ручки размещены так, чтобы можно было работать дрелью вдвоем. Как правило, шнеки в комплект не входят, но их легко подобрать отдельно под любой диаметр. При смене шнеков также не требуется ключ. Благодаря воздушному фильтру двигатель дрели отлично работает в пыльных условиях. Техника этого производителя не испытывает проблем с запуском в мороз путем подкачки топлива насосом. Практически все модели способны работать на любых грунтах и ​​проникать на глубину до 80 см.

Еще одна заслуживающая внимания компания-производитель — «Виталс». Латвийские умельцы выпускают компактные, но очень производительные и безопасные модели шнекобуров. Их часто выбирают для озеленения и посадки рассады, потому что их шнеком легко делать маленькие узкие лунки и большие (диаметром до 25 см). Практически все дрели этой фирмы весят не более 10 кг, они очень удобны при транспортировке. Шнек можно заменить без ключей. Некоторые типы оборудованы дополнительной системой безопасности, мгновенно отключающей двигатель в случае заклинивания червяка. Оснащен топливным насосом. Ручки дополнены резиновыми элементами, что позволяет крепко держать инструмент в руках.

Некоторые дрели производитель дополнил системой гашения вибрации, что позволяет работать инструментом длительное время, не чувствуя усталости в руках.

Любой, кто имеет хоть какое-то представление о технологиях, хотя бы раз слышал о Маруяме. Это японский производитель. Техника этого гиганта считается практически неубиваемой, что сразу влечет за собой высокую стоимость инструмента. Эти модели собираются только на японском заводском оборудовании, что автоматически гарантирует длительную работу агрегата. Используются только высококачественные материалы. Агрегаты выделяются своей бесшумностью. Выдерживают многочасовую работу. Экономичный. Прочный редуктор. Насадки подходят для любого размера, благодаря быстроразъемному соединению меняются за считанные секунды. Очень компактный, легко помещается в багажнике автомобиля.

Следующей страной, производящей лучшее буровое оборудование, является Словения. Садко предлагает потребителям широкий выбор инструментов в этой отрасли. Модели этого производителя недешевы, но имеют мощный двигатель. Легко работать с мерзлым грунтом. Почти всегда комплектуется спиральным шнеком с самым популярным размером диаметра 20 см. Имеют небольшие габариты и вес.

Как выбрать?

При выборе ямобура специалисты рекомендуют обращать внимание на несколько важных моментов.

• Если бур покупается впервые, и пользоваться им будет новичок в земляных работах, то на агрегате большой мощности лучше не останавливаться. С непривычки и без соответствующего опыта держать его в руках будет очень сложно.
• Если вам нужна ручная модель, здесь важна эргономика дрели. Также стоит изучить технические характеристики дрели – в частности, вес и конструкцию рукоятки. Желательно, чтобы на инструменте были мягкие прорезиненные накладки, которые не будут соскальзывать во время работы.
• Для многих важна удобная, широкая горловина бензобака.
• Вы можете выбрать модель, которая уже оснащена шнеками необходимого диаметра. Впрочем, при нынешнем изобилии купить необходимое не составит труда. Со временем шнеки затупляются, и нужно выбирать такие, которые легко затачивать. Некоторые ориентируются не только на диаметр, но и на длину насадки.
• При покупке, например, мотобура не нужно экономить на ГСМ. Этот метод будет хорошо работать только с качественными моторными материалами.
• Если вам нужно просверлить отверстия для столбов разово, то специалисты все же рекомендуют не тратиться, а прибегнуть к аренде инструмента. Так вы сможете быстро сделать все необходимые работы на качественном оборудовании.

Поскольку земляные работы с каждым годом набирают обороты, производители регулярно обновляют и совершенствуют свои модели. На данный момент приобрести бур для мотоблока или для перфоратора не составит труда, его можно увидеть на манипуляторе, на тракторе. Неважно, какого размера и мощности нужен агрегат, сейчас выпускаются и маленькие модели, которые используются на мини-тракторе, и габаритные, например, для КамАЗа.

Как пользоваться?

Такая работа требует тщательной подготовки.

• Для начала нужно понимать, что при бурении не будут повреждены никакие коммуникации. В противном случае это приведет к травмам и финансовым потерям.
• Учебные инструкции.
• Следующий шаг — осмотр самого инструмента: все детали должны быть целыми, провода (если есть) не оголены, нигде нет течи. Проверить прочность, правильность и надежность установки шнека.
• По возможности лицо и тело должны быть закрыты защитным костюмом, маской или очками.
• На территории, где работают с буровым оборудованием, не должно быть посторонних.
• Если во время работы сверло застряло в отверстии и не поддается, не следует вытаскивать его силой — это может повредить сам инструмент и поранить вас. Лучше помочь себе лопатой или ломом.
• Многие бурение под фундамент производят с помощью перфоратора. С ним установка винтовых свай занимает совсем немного времени. И все это благодаря специальной методике.

При правильно подобранной модели сверла и бережном обращении любая работа выполняется намного быстрее и с минимальными потерями времени.

Советы по выбору мотобура смотрите в следующем видео.

Как сделать заземление для газового котла в частном доме

Установка газового котла поможет решить проблему отопления, горячего водоснабжения и оптимизации внутреннего микроклимата в жилье по своему усмотрению. Но во избежание поломок и снижения риска возгорания газа установка и дальнейшая эксплуатация такого мощного электроприбора должны осуществляться с соблюдением всех правил. Вы согласны?

Расскажем, как сделать заземление для газового котла в соответствии со СНиП и рекомендациями ПУЭ. В предложенной нами статье подробно рассмотрена технология монтажа. Наши советы по выбору материала и предварительные расчеты позволят вам идеально заземлить оборудование.

Содержание статьи:

• Зачем нужно заземлять газовый котел?
• Тонкости устройства схемы
  • Какой материал выбрать для заземления?
  • Расчет параметров цепи
• Монтаж системы заземления котла
  • Проектно-подготовительные работы
  • Монтаж и подключение цепи
  • Как проверить работу и получить паспорт заземления?
• Выводы и полезное видео по теме

Зачем нужно заземлять газовый котел?

Обязательным элементом устройства любого газового котла является металлический кожух, на поверхности которого образуются статические заряды при подключении устройства к сети.

И если не позаботиться о «отходных путях» для электричества, в один неблагоприятный момент может выйти из строя вся электронная составляющая устройства или отдельные его элементы. Например, плата или система управления.

Для предотвращения этого котел «страхуется» заземлением – проводником, соединяющим прибор с заземлителем, а последний – непосредственно с землей. Земля имеет свойство «поглощать» электрический ток, поэтому ее окружение будет гарантией безопасности от выхода из строя оборудования при перепадах напряжения или коротких замыканиях в сети.

Какой бы тип котла вы ни выбрали — газовый, твердотопливный, электрический — правильный монтаж оборудования невозможен без обустройства контура заземления

Заземление необходимо для того, чтобы:

• Снижали взрывоопасность устройства — Статическое электричество часто вызывает самовозгорание газовых устройств, да еще и под давлением.
• Исключите вероятность травмирования — металлический корпус иногда «пробивается», и при прикосновении человек может почувствовать удар током от легкого покалывания до мощного заряда с последующей смертью.
• Предотвратить поломку автоматики — щиты газового котла чувствительны к скачкам напряжения, и их замена будет стоить не менее трети стоимости самого оборудования.

Кроме того, к котлу, работающему без заземления, будет очень много вопросов от инспекторов газовой службы, что может обернуться значительными штрафами и принудительным отключением прибора. Поэтому оборудовать контур заземления стоит в любом случае, ведь речь идет не только о экономических нюансах, но и о вашей безопасности.

Фотогалерея

Фото

Заземление обязательно для всех типов энергозависимых газовых котлов — напольных и настенных моделей, в конструкции которых предусмотрены устройства, работающие от электричества

Не допускается заземлять газовое оборудование на трубы контуры отопления и водоснабжения. Систему заземления необходимо вынести за пределы дома

При пробое электрического заряда на корпусе, возникающем при нарушении изоляции проводов, заземление обеспечивает отвод тока по простейшему пути, защищая оборудование и владельцев дома от шок

Система заземления, предназначенная для оснащения газового котла, снимает статику, предотвращая сбой показаний датчиков и нарушения работы электронной платы

Статическое поле, возникающее при работе газового котла, может влиять на работу котла электромагнитный клапан, в результате чего оборудование не загорится и газ не сможет поступить в горелку

Провод заземления от газового котла выведен наружу и подключен к системе заземления, погруженной в землю. Заряд, проникший в корпус, должен быть отведен в контур заземления.

Несмотря на то, что предел допуска ПУЭ по сопротивлению котла составляет 30 Ом, газовики рекомендуют придерживаться 10 Ом, так как грунт в верхних слоях в основном глинистый (супеси, суглинок)

Внутренний грунт шлейф может быть подключен к внешней части через шину, установленную в отдельном ящике, или через общедомовую шину заземления, расположенную в общем щите

Напольное исполнение газового котла

Заземление вне дома

Назначение заземления система для газового котла

Датчик и защита электронной платы

Электромагнитный клапан газового котла

Вывод системы заземления

Измерение сопротивления заземления котла

Заземление в отдельной коробке

Тонкости устройства схемы

Система заземления может быть естественной или искусственный. К первому варианту относятся конструкции из металла или железобетона, находящиеся в непосредственном контакте с землей. Это может быть фундамент здания, трубопровод или другие подземные коммуникации.

А вот для естественного заземления предусмотрено наличие не менее двух контактов с отдельными частями корпуса, причем канализационные, отопительные и газовые трубы в этом случае исключаются. Поэтому при монтаже часто используется искусственная система, организацию которой мы и рассмотрим.

Какой материал выбрать для заземления?

Для искусственного заземления токопроводящими электродами становятся стержни или трубы, соединенные между собой металлическими полосами. Их устанавливают вертикально в почву, чтобы обеспечить работу системы даже в зимнее время года, когда верхний слой грунта промерзает.

Важным условием является то, что металлические элементы не должны быть защищены от коррозии изоляционным материалом.

Срок службы заземляющего контура во многом зависит от наличия антикоррозионной защиты на его электродах — дольше всего прослужат омедненные и нержавеющие элементы

В продаже можно найти готовые комплекты для заземлителя, которые состоят из стальные стержни (обычно с медным покрытием) и специальные заостренные наконечники для грунта различной плотности.

В комплект также входит антикоррозионное средство для обработки системы перед монтажом и соединительных элементов — латунных муфт, хомутов. Главное преимущество такого решения в том, что можно собрать схему без сварочных работ и длительной подготовки.

Хоть контролирующие службы и ратуют за готовые комплекты для заземления, но вполне осуществимо изготовить конструкцию самостоятельно — это не будет нарушением, но обойдется в разы дешевле

Собрать систему из подручных материалов, несколько важных нюансов следует учитывать:

• Металлоконструкции, предназначенные для установки в грунт, могут быть изготовлены из профильной трубы, двутавра, швеллера, уголка.
• Металл заземления должен быть защищен от разрушения цинкованием, меднением или, в крайнем случае, антикоррозийной пастой.
• Площадь сечения провода, соединяющего нулевую фазу экрана с контуром заземления, зависит от марки металла, из которого он изготовлен. Оптимальное значение для меди – 1 см2, для стали – 7,5 см2, а для алюминия – 16 см2.
• Сопротивление заземления для песчаного грунта не должно превышать 50 Ом, для глинистого грунта — не более 10 Ом.
• Материалы для электродов необходимо выбирать с учетом сопротивления цепи . Оптимальный вариант – двухдюймовые трубы или уголки длиной 2 м и площадью сечения 5 см2.
• Шина заземления изготавливается из медной или стальной полосы (алюминий в этом случае запрещен).

Соблюдение этих требований и правильно выполненная работа помогут исключить претензии со стороны газовиков, независимо от того, использовали ли вы готовую модульную систему или собрали ее самостоятельно.

Галерея изображений

Фото

Контур заземления из нержавеющей стали

Использование токопроводящей графитовой смазки

Серийное заземляющее устройство

Луженая медная шина заземления

Расчет нескольких показателей цепи, перечень требований к заземлению

9 алгоритм получения, который может быть непонятен новичку в деле электрика – например, сколько электродов требуется для корректной работы системы или как измерить сопротивление шлейфа. Попробуем прояснить основные принципы определения этих параметров.

Для определения удельного сопротивления грунта, заземляющих устройств любой конфигурации и даже наличия связи между электродами можно использовать специальный измеритель

Заземление делается после в загородном доме. Физические параметры заземляющего контура подбираются в основном опытным путем. Этот практичный метод подходит для тех, кто боится запутаться в сложных теоретических расчетах.

Алгоритм выполнения следующий:

• Берем за основу контур в виде равнобедренного треугольника из трех металлических стержней длиной 3 метра.
• Подключаем проводники.
• Берем омметр (прибор для измерения сопротивления) и измеряем показатели по цепи. Идеальным значением является 4 Ом.
• Если полученный результат значительно превышает оптимальный показатель, добавляем в схему еще один элемент и снова проверяем сопротивление. Продолжаем до тех пор, пока не получим идеальный показатель или хотя бы максимально допустимое значение для схемы котла 10 Ом.

Но определить необходимое количество электродов можно по формулам, подобрав подходящие для вашего случая варианты.

По этой формуле можно определить сопротивление для одного электрода, если в районе расположения дома грунт однородный, а не залегает слоями

В формулу нужно подставить среднее значение удельного сопротивления в зависимости от типа грунта, в котором будет располагаться заземлитель:

• мокрый песок — 500 Ом*м;
• супесь твердая — 300 Ом*м;
• глинисто-песчаная смесь — 150 Ом*м;
• суглинок — 100 Ом*м;
• глины полутвердые и черноземы — 60 Ом*м;
• огородная земля — ​​40 Ом*м;
• суглинок огнеупорный — 30 Ом*м;
• торф — 25 Ом*м;
• Пластичный глинозем и солончак — 20 Ом*м.

Наименее пригодным для устройства заземляющего контура является каменный и скалистый грунт. В этом случае придется возводить искусственную насыпь.

Для неоднородного грунта рассчитать сопротивление для одного электрода будет сложнее, но это можно сделать и подставив свои данные в указанную формулу

Значение сезонно-климатического коэффициента сопротивления грунта зависит от местности, где находится ваш дом. Их условно делят на 4 группы.

Поправка на климатические особенности особенно важна для районов с холодными зимами, так как в мерзлых грунтах эффективность заземления значительно снижается

Существуют и более сложные алгоритмы точного определения параметров электродов и даже специальные программы для их расчета. Но для корректной работы газового котла достаточно будет соблюдать общие рекомендации по обустройству стандартного контура заземления.

Использование медных заземлителей позволяет строить системы в грунтах с любыми физико-механическими свойствами:

Галерея изображений

Фото

Комплект медного стального заземления

Упаковка вертикального заземления

Установка в грунт отбойным молотком

Инновация — использование электропроводящего состава

Монтаж системы заземления котла

Для монтажа схемы необходимо выделить свободное пространство, которое находится на расстоянии не ближе одного, но и не дальше 5 метров от фундамента дома.

Этот участок нельзя использовать в дальнейшем для строительства различных пристроек, посадочных работ, да и вообще человеку небезопасно находиться на нем, так как при его срабатывании возможен летальный исход. Поэтому стоит огородить контур бордюром и облагородить место какой-нибудь композицией из камня или украсить садовой скульптурой.

Проектно-подготовительные работы

Для того чтобы заземлить газовый котел сначала на выбранном участке рисуется макет будущей схемы. Чаще всего используется схема, предполагающая размещение заземляющих проводников по сторонам равнобедренного треугольника.

Но контур может быть и в виде линии, квадрата или многоугольника – все зависит от предполагаемого количества электродов и расположения самого здания.

Хотя традиционно при обустройстве контура выбирают равнобедренный треугольник со сторонами 0,5-2,5 м, при дефиците свободного места возле дома система может быть линейной

Для сборки самодельной конструкции потребуются такие инструменты:

• сварочный аппарат для соединения металлических элементов системы;
• шлифовальный станок для резки и заточки труб или стержней;
• Перфоратор или дрель для домашнего заземляющего кабеля.

А еще нужно подготовить инструмент для копания. Минимальный набор, который наверняка будет в наличии у владельцев частного дома – штыковая лопата и тяжелая кувалда. Но если на участке твердый грунт, то лучше приобрести ямобур или мотобур, которые значительно облегчат «глубокий» этап работ.

Монтаж и подключение схемы

Теперь рассмотрим пошагово, как сделать схему треугольной формы для заземления газового котла. Сначала нужно выкопать траншеи по линиям заранее начерченного макета. Оптимальная ширина каждой канавки 35–40 см, а глубина 50–70 см. От ближайшей вершины треугольника к фундаменту проводится прямая траншея.

Треугольная схема проста и надежна, ведь даже при повреждении металлической перемычки между стержнями она продолжит функционировать с другой стороны.

С помощью кувалды или перфоратора вертикально по вершинам треугольника забивают электроды — стальные проводники из труб или уголков. Чтобы облегчить этот процесс, можно предварительно отшлифовать болгаркой нижнюю кромку каждого сегмента.

Их нужно устанавливать на такую ​​глубину, чтобы расстояние от дна траншеи до верхнего края кондуктора было в пределах 15-20 см (то есть вся конструкция впоследствии будет покрыта слоем грунта в 30 -55 см).

Далее электроды необходимо соединить между собой. По вырытым по сторонам треугольника траншеям уложите стальной проводник сечением 4,8-5 см2 или полосу шириной 4 см и толщиной не менее 4 мм.

Вся процедура контура заземления включает в себя ряд стандартных действий:

Галерея изображений

Фото

Для устройства внешнего контура заземления выкопать траншею шириной 0,5 м, глубиной 0,7 м

По ранее выполненным расчетам в грунт вбиваются или устанавливаются в пробуренные скважины (в зависимости от расчетов) вертикальные стержни длиной 1,3-2,0 м

Горизонтальные жилы соединяются металлической полосой (уголком, арматурой). Соединения выполняются болтовыми хомутами, опрессовкой или сваркой

От заземляющего контура, устроенного в траншее, устраиваем отвод к заземляющей шине, расположенной на стене, или к общему молниеотводу дома

Шаг 1: Траншея для заземления контурное устройство

Шаг 2: Установка вертикального заземления

Шаг 3: Крепление горизонтального проводника

Шаг 4: Установка отвода на шину заземления

Готовые комплекты заземления можно соединить с помощью болтов, входящих в комплект. А для самодельных конструкций лучшим решением является точечная сварка.

Наглядная схема заземляющего устройства газового котла, для изготовления которого использовались стальные полосы и три электрода

Затем к стальному проводнику необходимо приварить горизонтальную металлическую полосу, которая будет выводиться из траншеи до запланированного места для ввода грунта в само здание. Он возвышается над отмосткой примерно на 50 см (можно использовать стальной штырь).

Теперь нужно сделать заземление в доме. Для этого при помощи перфоратора в стене проделывается отверстие, через которое пропускается медный провод. К полосе приваривается болт М8. Медный провод крепится одним концом к клемме на шине заземления, а другим к металлической пластине на основании.

Схема подключения по трехжильному проводу к цепи и столбу ЛЭП (для организации такого подключения необходимо получить разрешение местных энергетических сетей)

Затем газовый котел подключается к щитку через индивидуальный выключатель с помощью трехжильного кабеля. Дополнительно рекомендуется установить стабилизатор напряжения.

Как проверить работоспособность и получить сертификат заземления?

С помощью измерительного прибора определить сопротивление растеканию тока по цепи. Если результат не превышает максимально допустимого показателя в 10 Ом, можно копать траншеи.

При обнаружении отклонений добавить необходимое количество электродов, убедиться, что сопротивление в норме. Заземление готово, можно копаться в цепи и вызывать техосмотр.

Для рытья траншей с заземлителями использовать только однородный грунт, без примеси камней и строительного мусора, а место ввода системы в дом закрыть от дождя коробом из ПВХ

Кстати, есть еще один способ для проверки работоспособности системы. Для этого понадобится простая лампочка мощностью 100 Вт (или более), которая вкручивается в переносной патрон. Затем один конец несущей подсоединяется к одной из горизонтальных полос стали, закрепленных по бокам заземляющего треугольника, а другой — к фазе 220 вольт.

Сравнить результат:

• Лампа ярко горит, как будто включена в розетку — схема исправна.
• Лампа горит, но свет тусклый или мигает — проварить еще раз стыки конструкции.
• Не горит лампа — нужно проверить целостность всей цепи, от качества сварки до соединения со щитком.

Представители контролирующих органов обычно руководствуются при проверке готовности оборудования к эксплуатации рекомендациями ПУЭ, указанными в пунктах 1.7-1.8. Они определяют сопротивление грунта и контура заземления, правильность подключения к щиту газового котла и другие параметры.

Без акта и протокола инспекции газовой службы могут отказать в подключении вашего дома к магистральному газоснабжению

Если все показатели в норме, выдается акт заземления. Представляет собой комплект технической документации из протокола испытаний с указанием перечня используемых средств измерений, свидетельства о регистрации лаборатории, протокола проверки цепи между контуром заземления и котлом и бракованной ведомости.

С особенностями заземляющей ванны в квартире многоэтажного дома познакомимся с которой советуем ознакомиться.

Выводы и полезное видео по теме

И напоследок предлагаем подборку видео материалов, где можно получить наглядное представление, как безопасно заземлить газовый котел в частном доме.

В этом видео можно посмотреть построение схемы заземления из 4-х стержней с задачей достижения сопротивления до 7 Ом:

Еще один вариант обустройства схемы газового котла для частного дома подключение от столба :

Система заземления – важный этап, которым нельзя пренебрегать при установке газового котла. И если вы не уверены, что сможете правильно установить и подключить цепь к щитку, то лучше не рисковать и обратиться к строителям, ведь на кону не только сохранность дорогостоящего оборудования, но самое главное — ваша безопасность.