Зачем розетка в электрощитке: Проводом какого сечения делается разводка в электрощите? — ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПОРТАЛ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

18.05.2021

| Комментариев нет

Содержание

Розетка о которой электрики не говорят | Электрик по-жизни

Привет, друзья!

Реально раздражает, когда есть электрический щиток, а ближайшая розетка в 50 метрах от него.

Бокс ЩРН-П-12

В таких случаях или разматывают удлинитель, или, как у нас говорят слесаря, «цепляй лохматого».😉

Лохматый – это удлинитель с розеткой, но без вилки.

Правда похож на лохматого?

Хотя куда проще, открываешь щиток, а там розетка, включил в неё удлинитель или сразу перфоратор, и работай себе без головной боли, как подключить.

Розетка в боксе решает многие проблемы

А больше всего раздражает то, что место для установки почти всегда есть, но электрики почему-то об этом не говорят своим клиентам.

Электрики молчат, как партизаны

Странно, самим же потом удобней работать.

Свободное место в боксе всегда найдётсяИ здесь есть место

Сейчас в магазинах таких розеток для установки в электрощиток в ассортименте.

Устанавливаются просто и быстро на DIN-рейку. 5 минут делов.

DIN-рейка

Красиво и аккуратно!

Бокс ЩРН-П-12 с вмонтированной розеткой

На выбор:

На одну ячейку
На две ячейки
От 100 ₽ и выше..

Правда мне розетка на одну ячейку если честно не понравилась, она как-то странно выглядит. Сразу и не поймёшь,что это розетка. Может это такая маскировка, чтобы сбить с толку врага?

Розетки для установки на DIN-рейку в ассортименте Яндекс Картинки

Я всегда, своим знакомым рекомендую дома поставить в электрический щиток такую розетку, кроме конечно тех случаев когда щиток в подъезде.😉

Лишняя розетка точно не будет.

А у вас стоит такая розетка?

А на этом сегодня всё.

Читайте статью, как сделать розетку которая пригодиться, когда нужно отключить в квартире свет, а электроинструмент подключить крайне необходимо.

Спасибо, что дочитали статью до конца.

Надеюсь она была вам полезна и интересна.

Понравилась статья, ставьте палец вверх.

Хотите следить за новостями, подписывайтесь на наш канал.

Впереди ещё много интересного

Причины по которым выбивает автомат в электрическом щитке

Наверняка большинству наших читателей знакома ситуация, когда дома отключается электричество, ног при этом у соседей с этим все в порядке. В первую очередь нужно проверить автоматические выключатели, установленные в распределительном щите. Чаще всего именно их отключение становится причиной обесточивания домашней сети. В этой статье мы поговорим о том, почему в квартире или доме выбивает автомат. Причины этого явления могут быть разными, и важно знать их, чтобы не допустить неприятных последствий, связанных с выходом из строя электроприборов или возгоранием проводки.

Особенности работы защитного автомата

Чтобы разобраться с причинами срабатывания автоматического выключателя, нужно сначала ответить на вопрос, для чего нужно это устройство и какие функции оно выполняет. Особенности работы АВ таковы:

Главной задачей аппарата является защита электрической проводки и подключенных к ней бытовых приборов от слишком мощного тока, возникающего по различным причинам.
Монтаж устройства производится на фазный контур, разрыв которого происходит при отключении пакетника. Если автомат имеет два и более полюсов, то при его срабатывании разомкнется также нулевой контур.

АВ может обесточивать сеть как при выключении вручную, так и при возникновении аварийной ситуации, которая может привести к повреждению элементов цепи.

Выбивает автомат: в чем причины?

Теперь непосредственно переходим к вопросу о том, почему выбивает автомат в щитке. Срабатывание автомата может происходить по следующим причинам:

Перегрузка в электросети.
Выход из строя одного из устройств, включенных в цепь.
Поломка осветительного прибора.
Неисправность защитного устройства.
Короткое замыкание.

Любая из перечисленных причин способна привести к тому, что АВ выбьет. Рассмотрим более подробно каждую из них.

Перегрузка

Так называется ситуация, когда величина тока в цепи превосходит номинальную, на которую рассчитан защитный выключатель. Для лучшего понимания приведем пример.

Для работы с розеточными группами в основном используются АВ, номинальный ток которых составляет 16 – 25 А. Этот показатель соответствует суммарной мощности 3,5 – 5,5 кВт. Допустим, что к розеточной группе, для защиты который установлен автоматический выключатель, рассчитанный на 25 А, подключена электроплита, мощность которой составляет 3 кВт, электрочайник на 1,3 кВт, а также СВЧ-печь на 2 кВт.

Если сложить мощность перечисленных бытовых приборов, то мы получим величину нагрузки 6,3 кВт. Учитывая, что максимальная нагрузка, выдерживаемая защитным устройством, равна 5,5 кВт, одновременное включение всех трех аппаратов приведет к тому, что автомат выбьет.

Чтобы избежать этого, не следует относиться легкомысленно к расчету суммарной нагрузки в цепи. Если подключение устройства в розеточную группу приведет к превышению суммарной мощности, его следует подсоединять к другой цепи.

Пример неправильного расчета проводки на видео:

Не пытайтесь решить проблему установкой автомата, рассчитанного на более высокую мощность. Если его номинал превысит тот, который по своему сечению способна выдержать электропроводка, проблемы неизбежны. В этом случае кабель под воздействием слишком большого тока будет греться до тех пор, пока изоляционный слой не расплавится и не вызовет КЗ, а в худшем случае – возгорание. Автомат при этом будет продолжать подавать ток в цепь вплоть до наступления замыкания. Поэтому, если при прокладке линии использован кабель сечением 2,5 мм², номинал АВ для ее защиты не должен превышать 16 А (для алюминиевого проводника) или 25 А (для медного).

Поломка бытового прибора

Если включить в розетку неисправный домашний электроприбор, то вероятность того, что автомат «вырубит», тоже довольно высока. Как найти устройство, которое стало причиной неполадок, рассмотрим на примере.

Допустим, в сеть на кухне включены электрическая плита, микроволновка и духовой шкаф. В этой цепи выбило автомат. Чтобы установить причину проблемы, действуем следующим образом:

Отключаем все агрегаты от сети.
Включаем автомат. Если без нагрузки его не выбивает – проводка и защитное устройство исправны.
Подключаем поочередно бытовую аппаратуру. Если, к примеру, при включении плиты и микроволновой печи цепочка работает, а при включении духовки выбивает автомат – духовой шкаф неисправен, и его необходимо либо менять, либо ремонтировать

Пример диагностики на видео:

Некоторые виды бытовых агрегатов (например, машинки для мытья посуды или кондиционеры) подключаются к сети напрямую, а не через электророзетку. Такие приборы нужно отключать от защитного устройства, установленного внутри распределительного щитка – только так получится произвести их проверку.

Неисправность приборов освещения

Теперь разберемся, из-за чего выбивает автомат при включении какого-либо осветительного прибора. В любом случае причиной является неисправность последнего, которая может быть следующей:

КЗ в цоколе электролампы. Чтобы найти неисправный элемент, нужно вывинтить их все и, вкручивая по одному, включать прибор освещения. Когда после вкручивания очередной лампочки при включении света АВ срабатывает – это означает, что причина проблемы найдена. Обнаруженную лампочку с пробитым цоколем нужно заменить исправной. Конечно, если перегорела единственная лампочка в приборе, и выбило автомат – причина неисправности налицо, и тратить время на ее поиски не надо.

Обратите внимание, что иногда лампочки сгорают по вине неисправного выключателя – это тоже может сопровождаться срабатыванием защитного устройства.

Подгорание контакта между кабелем питания и внутренней проводкой прибора. Для устранения неисправности достаточно зачистить контакт, а затем качественно заизолировать.
Замыкание внутри трансформатора светодиодной люстры. Если включение такого прибора приводит к выбитому автомату – высока вероятность, что проблема именно в этом. Для устранения неполадок нерабочий трансформатор нужно будет заменить исправным.

Как видим, причиной отключения АВ при выходе из строя осветительного прибора чаще всего становится короткое замыкание. Проводка при этом не успевает нагреваться до критического уровня, поэтому срабатывание вызывает не тепловой, а электромагнитный расцепитель.

Выход из строя защитного автомата

Причиной внезапного обесточивания сети могут стать и неполадки в самом автомате, но случается это очень редко, особенно если речь идет о моделях известных производителей. Но если есть подозрение на неисправность защитного устройства, его следует проверить, подключив новый, заведомо работоспособный. Можно также отсоединить контур от этого АВ и подключить его к соседнему пакетнику в распределительном щитке. Если и эти автоматы сработают – проблему нужно искать в другом месте.

Даже внешне исправный автомат может выбивать. Пример на видео:

Причиной выхода из строя автоматического выключателя может стать также длительная его эксплуатация, в ходе которой происходит естественное изнашивание его составляющих и ухудшение их технических параметров. Это касается и расцепителей. В результате устройство может сработать, даже если проводник нагрелся незначительно. Такой АВ подлежит замене.

Из-за чего выбивает дифференциальный автоматический выключатель?

Защитный автомат дифференциального типа может обесточивать сеть по тем же причинам, что и обычный (если сильно греется проводка или произошло КЗ). Но поскольку в его составе, кроме расцепителей, имеется УЗО, он реагирует и на ток утечки, поэтому отыскать причину срабатывания дифавтомата не так просто.

Если такое устройство срабатывает без видимой причины, нужно провести более тщательную проверку.

Осмотрите размыкатель, если нужно – подтяните контакты. Проверьте состояние электропроводки в распределительном щите. Если фазная жила касается заземленного металлического корпуса, это может стать причиной выбивания дифференциального автомата, хотя и не приведет к замыканию.

Допустим, что в щите неисправностей не обнаружено. Следовательно, в защищаемой электроцепи имеет место утечка тока. Ее причины могут быть следующими:

Неисправный электроприбор. Если пробивает на его корпус, срабатывает УЗО дифавтомата, задача которого состоит в том, чтобы не допустить поражения людей током.

Замыкание между собой провода защитного заземления и нулевой фазы, что иногда делают неопытные электромонтеры.

Сильная гроза. Мощные электрические разряды нередко становятся причиной выбивания дифференциального защитного устройства. В этом случае АВ лучше не включать, пока гроза не утихнет.
Изношенный изоляционный слой старой электропроводки. В этом случае утечка электротока происходит через микротрещины и вызывает срабатывание автомата. Поскольку такие повреждения плохо видны невооруженным глазом, а неисправный кабель не греется, обнаружить проблему бывает нелегко.
Запавшая кнопка «Тест» на аппарате или поврежденная корпусная часть также приводит к срабатыванию прибора. Неисправное устройство в этом случае подлежит замене.
Установка автомата не по схеме.

Дифференциальный автомат время от времени нужно проверять путем нажатия кнопки «Тест» при отключенной нагрузке. Исправный аппарат должен выключиться. Если же он продолжает работать, это говорит о нарушении защитной функции и необходимости замены устройства.

Почему выбивает УЗО – наглядно на видео:

Неисправность проводки

Причинами отключения АВ может стать:

Изношенный изоляционный слой кабеля.
Плохой контакт в выключателе или электророзетке.

Если проблема в выключателе или розетке, то для устранения неисправности нужно вскрыть элемент, зачистить подгоревшее место и правильно подсоединить кабель. При изношенной изоляции, особенно если дело касается скрытой проводки, найти проблему нелегко.

В этом случае поможет специальный прибор – трассоискатель, с помощью которого можно обнаружить повреждения кабеля, даже если он скрыт в стене.

Определив место неполадок, его нужно вскрыть и устранить неисправность, после чего вновь заделать канавку.

Заключение

В этом материале мы разобрались с тем, какими причинами, кроме чрезмерного нагревающегося кабеля, может быть вызвано срабатывание защитного автомата. Теперь вы знаете, что нужно делать, когда перегорает лампочка с одновременным отключением защитного устройства, а также как устранить неисправность при перегорании проводки внутри электрического элемента или в случае выхода из строя бытового прибора.

Для чего нужно УЗО — принцип работы, отличия от автомата

Аббревиатура УЗО расшифровывается как — устройство защитного отключения. Данный механизм также как и автомат являются аппаратами защиты. Для чего же нам нужны еще и УЗО, если есть автоматические выключатели? Дело в том, что изоляция проводов от времени изнашивается. Кроме этого, даже новую проводку можно повредить случайным образом в результате механического воздействия.

Контакты на эл.оборудовании при отсутствии регулярной ревизии ослабляются. Все это приводит к утечкам тока. А из-за этого образуется искрение и пожар.

Не исключена ситуация, когда человек может дотронуться до оголенного фазного провода. Или маленькие дети проявляя любопытство могут засунуть что-нибудь постороннее в электрическую розетку. И тогда ток пойдет сквозь тело человека. Величина этого тока может быть чуть более 100мА.

Простые автоматы на ток такой малой величины не сработают, т.к. они рассчитаны для отключения токов перегрузки и токов КЗ, а это несколько десятков и даже сотен ампер. Тем временем даже небольшой ток в несколько десятков миллиампер способен оказать негативное воздействие на человека.

К примеру чтобы сработал автомат номиналом 16А, ток который через него пройдет должен превысить величину 18А. То есть ток минимум на 13% больше номинального тока самого автомата.

Более того, автомат отключится не сразу, а через время превышающее 1 час (согласно его токовых характеристик). Именно поэтому разработали и внедрили УЗО.

Еще один важный аспект при выборе использования УЗО — система заземления в доме. Если в вашем доме система TN-C (3 фазы и ноль), то вопрос зачем ставить в щиток УЗО даже не должен возникать. Фактически это является единственной действенной и экономичной мерой для обеспечения безопасности эксплуатации всей проводки и эл.приборов.

Параметры УЗО

По каким основным параметрам характеризуется УЗО? Два важнейших из них это:

⚡номинальный дифференциальный ток отключения (или ток утечки)
⚡номинальный ток нагрузки

В сетях 220-380В домашней эл.проводки, чтобы защитить человека от воздействия эл.тока, применяется УЗО с чувствительностью или дифф. током отключения 10мА и 30мА. Дабы защититься от пожара требуется выбрать УЗО с чувствительностью 100мА и более.

Если у вас дома всего одна или две группы эл.проводки, можно установить одно УЗО на ток 30мА.

Оно будет играть роль как противопожарного, так и будет способно защитить вас от поражения эл.током.

Принцип работы

Из чего же состоит УЗО? Сама конструкция УЗО выполнена из диэлектрика. Внутри смонтирован маленький трансформатор тока. Он имеет три обмотки.

⚡обмотку управления
⚡две первичные обмотки

Первичные обмотки подключены встречно друг другу. По первой течет ток к нагрузке, по второй (которая образуется нулевым проводником), ток течет в обратном направлении (от нагрузки).

Что же заставляет срабатывать УЗО? В нормальной ситуации, когда нет замыкания или повреждения изоляции, все токи протекающие в обмотках одинаковы по величине, однако текут в разных направлениях. При протекании они создают в сердечнике трансф. тока взаимно уравновешивающие магнитные потоки. Поэтому суммирующий магнитный поток будет нулевым и УЗО не сработает.

А что происходит, когда повреждается изоляция и образуется ток утечки? А происходит то, что ток в фазном проводнике будет не равен току в нулевом проводнике. То есть, к току который протекает по фазе, добавится еще ток утечки. Так как токи будут разные, то и магнитные потоки будут наводиться разные. И суммарный магнитный поток окажется не равным нулю. Следовательно будет наводиться электрический ток в обмотке управления.

В тот момент когда такой ток превысит величину 10-30-100-300мА (в зависимости от используемого УЗО), силовые контакты устройства под действием расцепителя отключатся и эл.оборудование с проводкой будут обесточены.

То же самое происходит если человек случайно дотрагивается до оголенных токоведущих частей или не изолированного корпуса оборудования с поврежденной изоляцией. Через наше тело в землю начинает течь ток. Появляется разность токов в проводниках, и как следствие наводится ток в обмотке управления. Затем срабатывает расцепитель и отключаются силовые контакты.

Чтобы проверить УЗО нужно воспользоваться кнопой ТЕСТ. Нажимаете ее и искусственно создаете ток утечки. Исправное устройство защитного отключения обязано отключиться сразу же при нажатии этой кнопки.

Статьи по теме

схемы + советы — INMYROOM

Современные кухни оснащены большим количеством электроприборов. Холодильник, варочная поверхность, духовой шкаф, СВЧ, посудомоечная машина, электрочайник — это минимальный перечень того, что есть почти в каждой семье. И для всех этих приборов необходимо электричество. Дизайнер Ольга Кашпурова рассказывает, как распределить розетки грамотно.

«Как разместить розетки на кухне?» — один из самых популярных вопросов в моей практике. Чтобы избежать ошибок, важно соблюдать последовательность действий и два правила.

Правило 1. Удобное и правильное расположение розеток можно продумать только после того, как вы определились с кухонной комбинацией и знаете габаритные размеры всех шкафов и ящиков — высоту, ширину, глубину. На этапе проектирования кухни нужно определиться и с техникой — уточнить детали подключения и рекомендации по расположению электровыводов.

Правило 2. Важно помнить, что каждый бытовой прибор следует размещать на отдельный автомат в электрощитке. В противном случае можно потерять гарантию на дорогостоящую технику, если она выйдет из строя из-за скачка напряжения.

Вам пригодится:

Розетка для холодильника

Для встроенного холодильника розетку лучше размещать в цоколе кухни — так она будет в доступе, и при необходимости прибор можно отключить. Не следует располагать розетку за прибором — она может мешать установке каркаса и самого холодильника. Если конфигурация кухни позволяет, можно разместить розетку в соседнем шкафчике. В этом случае высота розетки варьируется от 20 до 70 см от уровня чистого пола и не далее 10–20 см от самого холодильника.

Для отдельно стоящего холодильника допускается размещение розетки непосредственно за ним. Но наилучший вариант — 5–10 см от холодильника: розетка будет в постоянном доступе, и при необходимости отключить холодильник его не придется двигать.

Розетки для варочной поверхности и духового шкафа

Если это не единый прибор — электроплита, варочная поверхность и духовой шкаф подключаются в разные розетки. Когда духовка расположена классическим способом под варочной поверхностью, розетки размещают на высоте 10 см от уровня чистого пола в цоколе кухни по центру каркаса или в соседнем шкафчике.

Если духовой шкаф встраивают в колонну, розетку устанавливают там же, по центру каркаса на высоте 55—70 см от уровня чистого пола, в зависимости от нижних ящиков. Возможно также ее размещение и в цоколе кухни.

А вот расположение непосредственно за духовым шкафом — недопустимо. Есть большая вероятность того, что вилка, включенная в розетку, будет мешать установке прибора.

Розетки для посудомоечной и стиральной машин

ПММ и СМ чаще всего устанавливают рядом с мойкой: это связано с удобством подачи воды. Оптимальный вариант размещения розеток — непосредственно под мойкой на высоте 15–25 см от уровня чистого пола. Там же можно расположить розетку для бытового мусороизмельчителя. При размещении розеток под мойкой — важно позаботиться об их влагозащите.

Розетка для микроволновой печи

Розетка для встроенной СВЧ может располагаться в цоколе кухни ниже или выше прибора либо над кухней, если прибор встроен в верхний ярус шкафов.

Для отдельно стоящей СВЧ, расположенной на столешнице, следует запланировать розетку на фартуке.

Розетка для вытяжки

Для встроенных вытяжек розетку нужно размещать внутри шкафа или над кухней. Высота розетки зависит от высоты кухонных каркасов.

Розетку для навесных, купольных вытяжек можно заменить на вывод и подключить прибор напрямую. Главное — учитывать размеры и прохождение вентиляционного канала — он не должен загораживать розетку или вывод.

Розетка и выключатель для подсветки

А вот для подсветки необходима не только розетка, но и выключатель. Оптимальное расположение выключателя — в группе с бытовыми розетками на фартуке.

Розетка также может располагаться над кухней или внутри одного из навесных шкафов. Высота ее расположения зависит от высоты кухонной комбинации и каркасов.

Совет INMYROOM: если цвет плитки на фартуке в вашей кухне отличается по цвету от мебельных фасадов и стен, не стоит мириться и покупать розетки стандартного цвета — белого, бежевого или серого. Компания Legrand выпустила коллекцию розеток и выключателей Celiane со сменными рамками, цвет которых вы можете комбинировать сами: например, зеленые — для розеток над столешницей, бежевые, под цвет мебели, — для выключателя подсветки, а розетку для телевизора сделать серой.

Розетки для мелкой бытовой техники

Для подключения мелкой бытовой техники — чайника, кофемашины, тостера, блендера — требуются розетки на фартуке кухни. Их количество напрямую зависит от количества приборов. Проанализируйте, как будет происходить процесс готовки, какие приборы будут располагаться на столешнице постоянно и в каком месте. К получившемуся количеству прибавьте 2–3 запасные розетки для приборов неежедневного использования.

Оптимальная высота для розеток на фартуке — 110 см от уровня чистого пола, их хорошо размещать группами по 3–4 штуки в единой рамке на расстоянии примерно 1–1,2 метра друг от друга. Важно помнить, что розетки не следует размещать в ближайшем соседстве с мойкой и варочной поверхностью.

Розетки для телевизора, кондиционера и гаджетов

Если на кухне планируется телевизор и кондиционер — позаботьтесь о наличии розеток и для этой техники. Для зарядки телефона, ноутбука и прочих гаджетов тоже запланируйте место, например, в зоне обеденного стола.

Также я советую запланировать розетку для подключения пылесоса или паровой швабры. Ее можно разместить в незаметном месте над плинтусом.

Совет INMYROOM: очень распространенная проблема — уйти и забыть выключить свет. Одно дело, если вы вышли на 15 минут в ближайший магазин, а другое — в офис на целый день. Мало того, что лампочки приходится менять чаще, так еще и растут коммунальные платежи. Для забывчивых есть прекрасное решение — датчики движения: стоит вам выйти из комнаты, и через пять минут датчик принудительно выключает свет. Для самых забывчивых компания Legrand разработала датчики, которые еще и выключат за вами утюг из розетки, перекроют воду в кране и отключат газовую плиту.

Датчики могут крепиться как на стену, так и на потолок, отличаются по форме и дизайну, поэтому вы без проблем найдете тот, который идеально впишется в ваш интерьер.

Подводим итоги

Каждый бытовой прибор следует размещать на отдельный автомат в электрощитке.

Для встроенного холодильника розетку лучше размещать в цоколе кухни.

Если у вас не электроплита, варочная поверхность и духовой шкаф подключаются в разные розетки.

Расположение розетки непосредственно за духовым шкафом — недопустимо.

Оптимальный вариант размещения розеток для ПММ и СМ — непосредственно под мойкой на высоте 15–25 см от уровня чистого пола.

Для встроенных вытяжек — розетку нужно размещать внутри шкафа или над кухней.

Розетку для навесных, купольных вытяжек можно заменить на вывод и подключить прибор напрямую.

Количество розеток для мелкой бытовой техники напрямую зависит от числа приборов.

На обложке: дизайн-проект UD Base

Отдельная линия питания от электрощита – для каких приборов

Когда-то в квартирных электрощитках устанавливались предохранители с номинальным током 5А или 1кВт, а электропроводка выполнялась алюминиевыми проводами 2,5мм². Этого было достаточно для защиты линий и одновременной работы всех домашних электроприборов. Сейчас ток, потребляемый бытовой техникой, значительно вырос, что требует прокладки электропроводки бОльшего сечения и установки новой защитной аппаратуры.

Для уменьшения сечения питающих кабелей и обеспечения надёжной защиты от перегрузки и короткого замыкания устройствам большой мощности необходима отдельная линия электропитания.

В этой статье мы подробно рассмотрим, для каких потребителей необходимо подводить отдельную питающую линию электропроводки и какие это дает преимущества.

Что такое отдельная линия в электропроводке

Отдельной линией в электропроводке является кабель с подключёнными к нему электроприборами. Это розетки, лампы комнатного или наружного освещения или другие группы потребителей. Отдельной линией питания предпочтительно подключать электроплиты, кондиционеры и других мощных потребителей. Линией является также кабель, питающий всю квартиру или частный дом.

Справка! К линии могут подключаться не только приборы, но и другие кабеля, в свою очередь так же являющиеся линиями.

Для разделения схемы электропроводки на линии есть несколько причин:

Суммарная мощность электроприборов, установленных в квартире и используемых одновременно, может значительно превышать допустимую для кабелей, используемых для прокладки электропроводки. Поэтому сечение токопроводящих жил необходимо увеличивать, что приводит к удорожанию монтажа. Разделение позволяет использовать провода меньшего сечения.
Различные электроприборы имеют разную мощность, потребляют разный ток и нуждаются в защитной аппаратуре различного номинала. Например, комнатные розетки подключаются к автоматическим выключателям 16А, освещение к автоматам 5-10А, а номинал автоматических выключателей электроотопления, электроплиты и бойлера определяется параметрам этих аппаратов. Подключение аппаратуры к разным линиям позволяет более эффективно осуществлять защиту аппаратов и кабелей от перегрузки и короткого замыкания.
При ремонте проводки или розеток их необходимо отключать от электросети. Разделение позволяет отключать только рабочее место или комнату, в которой производятся работы. Другие помещения и устройства при этом остаются подключёнными к сети.

В этой статье рассказывается о том, как разделить домашнюю электропроводку на группы, а также, для каких устройств необходима отдельная линия электропитания.

Для чего необходима отдельная линия питания

При проектировании и монтаже квартирной электропроводки следует руководствоваться нормами ПУЭ и другими документами, но они не регламентируют разделение её на группы. Это выполняет проектировщик исходя из мощности отдельных приборов и местных условий.

В частности, необходимо учесть различный ток потребления мощных электроприборов и отопления, который может достигать 25-40А, и освещения, для которого необходим автоматический выключатель 5-10А. При этом в некоторых случаях выполняется подключение приборов отдельной линией от электрощита. Фактически, каждое из этих устройств является группой и отключается собственным автоматом.

Самыми мощными аппаратами, которым нужна отдельная линия электропитания, являются электроплита и электроотопление. При монтаже этих устройств необходимо по таблице 1.3.4 ПУЭ п.1.3.10 определять сечение токопроводящих жил проводов, а так же по паспорту приборов номинальный ток автоматического выключателя.

Информация! Исключение составляет система электроотопления из одного конвектора, который можно включить прямо в розетку.

Ещё один вид аппаратов, которым необходима выделенная линия питания, являются большие полупрофессиональные и профессиональные холодильники и морозильные камеры. Компрессоры этих агрегатов отличаются большим пусковым током, поэтому они нуждаются в автоматах повышенной мощности или вместо защитных устройств серии «С» необходимо использовать серию «D».

Необходимость монтажа отдельной линии на холодильник можно проверить следующим образом:

1. отключить агрегат от сети на 10-15 минут и открыть дверцы;
2. включить утюг, микроволновку, пылесос и другие мощные электроприборы, подключённые к розеткам;
3. включить холодильник в розетку.

Если при запуске компрессора срабатывает защита, то для холодильника необходимо проложить отдельный провод и установить дополнительный автоматический выключатель.

Желательно отдельно от других приборов подключить так же кухонные розетки. Микроволновка, электродуховка и другая кухонная техника имеют бОльшую мощность по сравнению с телевизором и компьютером, кроме того, есть опасность залить эти устройства водой.

Выделенная линия может понадобиться кондиционерам, особенно мощной установке для системы вентиляции в частном доме или при большом их количестве и отсутствии разделения розеток в комнатах на группы.

Отдельная линия электропитания прокладывается к гаражу или мастерской, даже если они находятся в одном здании с жилыми комнатами. В этих помещениях часто устанавливаются станки, зарядные устройства и другое оборудование с повышенной опасностью короткого замыкания и большими пусковыми токами.

Общее правило при определении необходимости выделенной линии следующее — к ней желательно подключить группу электроприборов общей мощностью более 2кВт и током 10А. Учитывая, что магистральный провод для розеток чаще всего прокладывается медный 2,5мм² и длительно допустимым током 25А, то устройства общей мощностью более 5кВт необходимо разделять обязательно.

Ещё одна причина для монтажа отдельных линий — установка УЗО или дифференциального автомата. В зависимости от места установки ток срабатывания должен составлять менее 30мА. Подробнее этот вопрос рассмотрен в ПУЭ п.п.7.1.71-7.1.86.

Уставку дифавтомата для ванной, кухни или детской комнаты, согласно СП31-110-2003 п.А.4.15, следует выбирать 6-10мА. В ПУЭ п.7.1.79 указаны условия, при которых это правило допускается нарушить, но для бОльшей безопасности его следует учесть. Соответственно, к каждому из этих помещений необходимо проложить отдельный кабель или использовать общее УЗО с меньшим током срабатывания.

Для каких потребителей рекомендуется проводить отдельную линию?

Подключение отдельным кабелем производится, как правило, для электроприборов большой мощности, а так же отдельно расположенных зданий и дворового освещения. В этих случаях устанавливается дополнительный автоматический выключатель и УЗО.

Выделение такой установки в отдельную группу позволяет отключить его и производить ремонт устройства любой продолжительности, а так же демонтаж и замену аппарата. При этом все остальные электроприборы остаются подключёнными к сети.

В случае выхода из строя электроприбора и срабатывания защиты отключается только тот автомат, к которому он подключён. Это позволяет сразу определить неисправное устройство и произвести его ремонт, однако подключение отдельной линией всех розеток и электроприборов требует слишком большого количества кабелей и устройств защиты, что усложняет и делает неоправданно дорогим монтаж электропроводки.

Чаще всего отдельным кабелем подключаются следующие аппараты:

большая электродуховка и электроплита;
профессиональный холодильник и морозильная камера;
сушилка для фруктов;
все конвектора или котёл электроотопления;
бойлер;
стиральная и посудомоечная машины, сушилка для белья (если эти устройства находятся рядом, то допускается их подключение к одной линии при условии исключения одновременной работы аппаратов).

Эти электроприборы необходимо заземлять. Это производится при помощи третьей жилы РЕ в питающем кабеле и заземляющего контакта в розетке.

Согласно ГОСТу провод заземления имеет жёлто-зелёную окраску изоляции.

Подключение приборов к выделенной линии производится при помощи бытовой розетки 16А и имеющегося в комплекте шнура и вилки. Исключение составляют электроплита и электрокотёл, которые подключаются к сети при помощи клеммника.

Важно! Самостоятельная замена питающего шнура может привести к лишению права на гарантийное обслуживание.

Давайте рассмотрим пример, как выглядит схема подключения мощных электроприборов отдельной линией от электрощита.

Монтаж отдельной линии, подключённой к розетке, рекомендуется производить проводом марок ВВГнг-LS или NYM сечением 2,5мм². Защиту устройства производится автоматическим выключателем С16 и УЗО или Дифавтоматом 16А 30 мА.

Похожие материалы на сайте:

Понравилась статья — поделись с друзьями!

Электрика от щитка до розетки, бесплатный онлайн-курс Legrand

Бесплатный курс от Legrand «ЭЛЕКТРИКА ОТ ЩИТА ДО РОЗЕТКИ»

Специалисты Legrand подготовили для вас бесплатный онлайн-курс в рамках проекта Академия FORUMHOUSE. Курс представляет собой цикл, состоящий из обучающих видеороликов и двух развернутых статей по выбору оборудования.

Программа курса «ЭЛЕКТРИКА ОТ ЩИТА ДО РОЗЕТКИ»

Сборка электрощитка для загородного дома. Основные принципы распределения электроэнергии в доме. Основные вопросы, ответы на которые есть в этим видео: как выбрать автоматический выключатель; ВДТ и АВДТ что выбрать, и почему; как обеспечить защиту от перенапряжений; что такое контактор и зачем он нужен…
Выбор модульного оборудования для щитка. Из чего состоит электрощиток? Здесь разбирается более конкретная ситуация: электрощит для деревянного дома. Также, подробно рассматриваются следующие аспекты: ввод в деревянном доме, разделение PEN-проводника, подключение аварийного бензогенератора, группы потребителей и их подключение, защита от импульсных перенапряжений.
Способы соединения проводников, монтаж распределительных коробок и правильный монтаж силовых розеток. Главная тема ролика — электропроводка, и все, непосредственно с ней связанное: виды распределительных коробок, соединение проводников в монтажных коробках, монтаж силовых розеток.
Управление освещением: выключатели, диммеры, автоматика, варианты схем. В видео разбираются наиболее распространенные схемы подключения различных устройство, выключатели и переключатели, схемы подключения при управлении с нескольких мест, ориентационная и контрольная подсветка и многое другое.
Подключение, монтаж и эксплуатация цифровых розеток ТВ и интернет. Темы видео: как выбрать слаботочные розетки, как подключать телевизионные розетки, выбор кабелей для слаботочных сетей, мастер-класс по монтажу.
Монтажные коробки для электроустановочных устройств: скрытая электропроводка. Статья о подрозетниках Legrand для скрытого монтажа в бетон и в полые стены. Технические особенности коробок Legrand, преимущества их в сравнении с оборудованием других производителей.
Защита от импульсных перенапряжений в загородном доме. Еще одна статья, на этот раз о защите от импульсных перенапряжений. Из статьи можно узнать, причины возникновения импульсных перенапряжений и способы защиты от них.

В качестве примера в видеороликах демонстрируется оборудование Legrand. Тем не менее курс будет полезен даже тем, кто предпочитает продукцию других брендов. Основа курса — практическая информация, затрагивающая все этапы электромонтажных работ. Одной из целей создателей курса является популяризация правильного, безопасного электромонтажа, с соблюдением всех нормативов и стандартов.

Приятный бонус: после изучения всех материалов курса слушатели смогут пройти тест и получить электронный сертификат, который будет отображаться в их профиле на бирже портала FORUMHOUSE.

Купить оборудование Legrand в интернет-магазине. Открыть каталог продукции.

Интернет-магазин электрики Престиж.Ру является официальным сертифицированным партнером Legrand. Мы поставляем только качественное оборудование Legrand по самым выгодным ценам. У нас нет подделок! Доставка заказов осуществляется по всей России. Мы работаем с частными лицами, с юридическими лицами, с государственными компаниями.

Пример расчета для электрощитка / Хабр

Домашняя электросеть Part Deux

В этой статье я хочу привести пример выбора оборудования для щитка в квартире, условное продолжение предыдущей статьи (некоторые теоретические моменты были там рассказаны более полно). Потому такой подзаголовок.

Исходные данные

Так как есть, по сути, множество возможных условий, то здесь я введу ряд ограничений, чтобы пример был более конкретный. Кому-то может повезти больше, кому-то меньше, но такова жизнь.
Итак, имеется однофазное электроснабжение, в щитке установлен счетчик с номинальным током 50 А. Энергокомпания разрешает максимальную мощность входного устройства с защитой от перегрузок 40 А.

Вся проводка меняется полностью. Заменить проводку можно от исходных клемм счетчика (для этого следует вызывать монтера для снятия пломб). Если дом нормально спроектирован и построен, то уже от счетчика до щитка проложено что-то нормальное, вроде 4 мм² меди.

Как и в предыдущей статье, я исхожу из напряжения согласно нормам МЭК в 230 В.

Потребление

Важно определить, что будет потреблять и какие токи могут ожидаться. Для этого нужно составить список потребителей с их максимальным потреблением для определения сечения кабеля. Нужно понимать, что максимальная мощность подключения в приведенном выше случае составит всего 9200 Вт, потому одновременно включать все в электроплите (от 8800 до 10200 Вт) и потом еще утюг (до 2400 Вт) и пылесос (900-2000 Вт) не стоит. Здесь необходимо соблюдать баланс между удобством и возможностью и чем-то жертвовать.

В принципе нужно понимать, что как работает и с какой мощностью. Та же стиральная машина потребляет полную мощность первые 15-20 минут, пока идет нагрев воды и полоскание с порошком, далее мощность составляет 10-15% от заданной в паспорте. Так как это все очень индивидуально, то примем следующее для дальнейших расчетов крупных потребителей (из собственного опыта):

стиральная машина 2300 Вт (загрузка 6 кг, новые модели)
плита 9200 Вт
электрочайник 2000 Вт
утюг 2400 Вт
пылесос 1600 Вт

Это было то, что касалось нагрузки. Теперь перейдем к токам короткого замыкания.

Токи короткого замыкания

Щиток

Как я упоминал в предыдущей статье, расчет покажет какую-то величину, которая в реальной жизни малоприменима, особенно, если сети, к которым подключен дом, уже не новые. В любом случае для получения данных, от которых можно отталкиваться для расчета, являются измерения. Существуют специальные устройства, которые по сути своей включаются в розетку и измеряют сопротивление сети до этой точки. Также устройство показывает расчетное значение тока короткого замыкания в месте измерения, но данную величину можно всего лишь использовать для общей оценки, так как она высчитывается исходя из текущих параметров (например, напряжения в сети).

Потому за основу следует брать только измеренное сопротивление.

Само же измерение также не является окончательным ответом, так как токи короткого могут изменяться вследствие модификаций в сети, вроде ремонтов или замен оборудования, или изменения режимов в сетях среднего напряжения. Потому измеренной значение следует «ухудшить», чтобы гарантировать защиту даже на потом.

Есть ряд факторов, которые можно учесть, пересчитав измеренную величину.

Во-первых, измерение проходит в нормальных условиях, а при коротком замыкании провода разогреваются и из-за этого увеличивается их электрическое сопротивление.

Во-вторых, есть погрешность измерений самого прибора, которая в отдельных случаях могут быть до 30%.

В-третьих, влияние сети среднего напряжения. Максимальное изменение токов короткого замыкания в сети низкого напряжения из-за изменений в сети среднего напряжения составляет 10-12%.

Все эти факторы приводят к тому, что измеренное значение сопротивления следует увеличить в 1,6-1,7 раз.

Допустим, прибор показал величину 0,74 Ом и ток короткого замыкания 308 А при подключении на входных клеммах нашего щитка. Цифра довольно большая, теперь пересчитаем для худшего варианта.

Корректируем сопротивление сети:

Далее, считаем согласно МЭК 60038 минимальный ток короткого замыкания для сети до 1000В с изменением напряжения плюс-минус 10%

Как видно, минимальный возможный ток короткого замыкания почти в 2 раза меньше расчетного.Примечание

Для обычного бытового потребителя важен именно минимальный ток, так как для него время отключения критично. Если отключит минимальный, то максимальный проблем не составит.

Конечные потребители

Итак, у нас есть ток короткого замыкания на входе в щиток. Но встраиваемое там оборудование должно защищать провода по всей их длине, а не только возле щитка. Дальше есть два варианта: измерение или расчет. Так как я исхожу из полной замены проводки, то и токи короткого можно высчитать.

В случае, если меняется щиток и только часть проводки, то советуют провести измерения и расчеты, как указано выше.

Итак, расчет. Имеет смысл его проводить перед началом работ и покупки проводов для оценки параметров в любом случае. Как исходные величины для сопротивлений возьмем максимальные допустимые величины сопротивлений из тех же стандартов МЭК (ниже приведены данные только по меди):

Сечение, мм²	Сопротивление, Ом/км
1,5	12,2
2,5	7,56
4	4,70
6	3,11

Далее расчет. Примем следующее: до нашей розетки нужно проложить 50 м кабеля от щитка. Допустим, что мы выбираем кабель сечением 2,5 мм² с сопротивлением 12,2 Ом/км.

Сопротивление сети в точке подключения данной розетки составит:

Здесь есть несколько моментов, которые важно отметить. Сопротивление кабеля следует умножать на 2, так как сопротивление имеет два проводниках в проводе, и, хотя измеренное сопротивление является комплексной величиной, для расчета можно пренебречь реактивной составляющей. Также величины приведены в Ом/км в таблице, потому требуется пересчет в метры.

С помощью ранее приведенной формулы высчитываем минимальный ток короткого замыкания:

И из этого результата видно, что для гарантированного отключения нужно брать максимум С-автомат на 8 А или В-автомат на 16А.Интересный факт

Стандартными являются выключатели на 10 и 16 А (в общем-то неважно, какой тип). И если брать автоматы на 8 или меньше ампер, то может оказаться, что их цена в 1,5-2 раза выше. Это следует учитывать при планировании, так как исключить поломку выключателя нельзя, а искать потом тот же С4А на замену может быть дорого и банально сложно из-за их редкости. У некоторых производителей есть автоматы на 13А, но тут тяжело говорить о ценовой политике, кто-то делает, как и 10А, кто-то дороже.

Здесь важно вновь отметить – автоматы защищают только кабель, они не защищают от короткого замыкания то, что подключено в розетку.

Какие главные недостатки такого расчета? Мы не учитываем сопротивления клемм, например, или сопротивление устройств защиты. Их сопротивление маленькое, и в принципе добавив 0,1-0,15 Ом к расчету можно скомпенсировать эту неточность ( в примере выше ток короткого будет 83А, что для данного случая роли уже не играет).

К сожалению реальны случаи (в постсоветском пространстве, по крайней мере), когда покупаешь кабель, а его реальное сечение меньше, чем написанное (например, 2,1 вместо 2,5 мм²). И если на одножильном проводе это еще проверить можно (штангенциркулем, например), то для многожильного провода можно забыть об этом. Здесь поможет только измерение.

Кабель продается большими отрезками, можно увечить длину, соединив последовательно все проводники. Так можно будет измерить и высчитать реальное сопротивление провода и в дальнейшем использовать эту величину для расчета и выбора автоматов.

Подбор устройств защиты по токам короткого и нагрузке

Вначале выполним расчет для подключения ряда потребителей, чтобы пример был более конкретный и начнем от более крупных потребителей к более мелким:

Электроплита

Проложен медный кабель 6 мм², от щитка до розетки 15 метров.

Ток короткого замыкания:

Возможен В-автомат на 32А или С-автомат на 16А (для плиты вполне нормально подойдет В-автомат, да 16А С-автомат маловат). Как я ранее писал, полная мощность плиты 9200 Вт, что означает 40А. Так как максимально возможный автомат 32 А, то нужно исходить из того, что все сразу включать нельзя. Что именно – зависит от потребления. В принципе для некоторых плит комбинация 2 конфорки и духовка дает 25 А, можно и так сделать.

Стиральная машина

Проложен кабель 2,5 мм², от щитка до розетки 30 метров.

Ток короткого замыкания:

Так как в машинке встроен электромотор, стоит выбрать С-автомат, в данном случае С10А.

Электрочайник

Проложен кабель 2,5 мм², от щитка до розетки 20 метров.

Ток короткого замыкания:

Так как электрочайник обычно не один там включен (это кухня), то здесь бы я советовал выбрать что-то вроде В16А-В20А.

Прочие электроприборы

Здесь речь идет в первую очередь об утюге или пылесосе (из упомянутых мною ранее крупных потребителей). В принципе их могут включить в любую розетку, потому в общем случае достаточно посчитать ток для самой отдаленной розетки (пример выше с 88,2 А и В16А именно тот случай). Если не выходит – нужно брать большее сечение, сделать надписи на розетках и предусмотреть специальные розетки для того же утюга (у пылесосов провода бывают достаточно длинные).

С одной стороны можно подобрать автомат под каждую розетку, с другой – иногда хочется унификации, да и проще при покупке кабелей и выключателей, здесь каждый решает для себя сам.

Для освещения расчет аналогичный, но тут чаще используется провод сечением 1,5 мм², так как клеммы в комплекте могут подходить для многожильного 2,5 мм² и то со скрипом. Но там и не такие большие токи, особенно если речь о светодиодном освещении.

Дополнение на основе комментариев от 27.11.18

Речь идет исключительно об осветительных приборах и их питании. В данном случае физически может быть так плохо спроектирован светильник, что туда 2,5 мм² просто не влезут по причине недостаточного места для нормального сгибания провода (я сам с таким сталкивался).
Выключатель в таком случае следует также выбирать по токам короткого замыкания, так как сопротивление проводника будет больше, то и токи короткого выйдут меньше, а значит и выключатель потребуется меньшего тока (В10А вместо В16А, например).

Координация устройств в щитке

Итак, есть следующие важные данные:

Вводное устройство максимум 40А
Ток короткого замыкания в щитке 173,7 А
Электроплита – максимум В32А
Стиральная машина – С10А
Розетки – В16А

Остальные устройства на данный момент не важны.

Итак, в первую очередь выберем вводное устройство. Для начала возьмем несколько различных типов выключателей на 40А (здесь и далее будет использоваться программа Siemens Simaris Curves, детальнее про программы я написал в конце статьи) и рассмотрим ситуацию для системы заземления TN.

На этом графике представлены ток короткого замыкания на входе в щиток и кривые выключателей типов В, С и Е. Последний еще известен, как «селективный автоматический выключатель» (селективный к ниже расположенным выключателям, так как отключает даже большие токи короткого с задержкой во времени). В данной системе (TN) время 0,4 секунды определяется для кабелей к розеткам, в то время как для распределительной сети (чем является сеть между вводным выключателем и выключателями на отдельные ветви) это время составляет 5 секунд. Во всех случаях время отключения слишком высокое, а именно более 5 секунд.

Маленькое напоминаниеВременно-токовый график выключателя и предохранителя (в примере ниже рассмотрен выключатель) имеет 3 зоны: в зоне 1 он не должен срабатывать, в зоне 2 — должен сработать обязательно, зона 3 — допуск по нормам, «серая зона»:

Решением в данном случае может стать использование разъединителя с плавкой вставкой. По сути обычный плавкий предохранитель, но с внешним видом, как автоматический выключатель.

Выглядит следующим образом:

Взял для примера первую попавшуюся картинку из интернета, разъединитель от Hager со встраиваемыми предохранителями типа D02 («пробки»). На нем написано 63А, но так как типоразмер одинаковый, то в этот разъединитель можно установить любой предохранитель D02.
Итак, временно-токовая характеристика выглядит следующим образом (gG обозначает плавкий предохранитель общего назначения):

Максимальное время отключения 3,2 секунды, что соответствует нормам. Теперь посмотрим по селективности ниже, а именно сравним с В32, В16 и С10 с соответствующими, рассчитанными выше токами. Вначале В32 и плавкий предохранитель:

Здесь все хорошо, из графика явно видно время срабатывания каждого из защитных устройств. Естественно, что ситуация для маленьких выключателей будет лучше:

В16 и предохранитель

С10 и предохранитель

В целом существуют для каждого производителя таблицы селективности устройств защиты, например, как приведенная ниже.

Маленькая таблица для выключателей с характеристикой В, большая — С. Синим выделен номинальный ток выключателя, черный на светлом фоне — граничный ток селективности. Обе таблицы представляют селективность автоматических выключателей от Siemens к его же плавкому предохранителю 40А. Недостаток подобных таблиц — проверить все комбинации очень сложно, потому некоторые случаи даже не рассмотрены, хотя и не исключена селективность.

Ситуация для системы заземления ТТ

В данной ситуации отключение в распределительной сети должно произойти за 1 секунду, у конечных потребителей — за 0,2 секунды (исторически сложились такие величины). И если мы примем, что токи короткого замыкания соответствуют рассмотренным ранее, то потребители будут отключены вовремя (время срабатывания выключателя до 0,1 секунды), то для вводного устройства ситуация похуже. Тот же плавкий предохранитель на 40А сработает за целых 3,2 секунды. В общем нужно идти вниз по номиналу:

Как видно, предохранитель даже на 32А не отвечает нормам по времени отключения, но все устройства на 25А можно использовать. В данном случае имеет смысл остановиться на селективном выключателе и в целом получиться следующая картинка:

Автоматы В16А и С10А селективны, В20А — только для случая короткого замыкания, но не в случае длительной работы. Последнее в принципе можно применить, нужно только помнить, что если выбило селективный выключатель, то вполне могла быть проблема на нагрузке за В20А.

Дополнительная информация

Устройство дифференциального тока УДТ

Согласно рекомендации норм отдельные УДТ стоит ставить к каждому устройству защиты от токов короткого замыкания и перегрузок. Обязательными по требованию норм являются розетки, особенно там, где есть контакт электроприборов с водой или где высокая влажность.

Рекомендованы автоматические выключатели, управляемый дифференциальным током, со встроенной защитой от сверхтока (дифференциальные автоматы, RCBO), как универсальное и компактное решение. Хотя цена на них выше, чем на комбинацию выключатель+УДТ. Также существует обоснованное требования применения подобных устройств в ТТ-системах. Причина такого для ТТ-систем в том, что есть одна особенность замыканий по сравнению с TN-системами. Так как в случае ТТ-системы заземление выполняется не от источника питания, а в месторасположении потребителя, то фактически ток замыкания между фазой и корпусом может (и чаще всего бывает) меньше, чем между фазой и нейтралью (в TN-системах эти величины практически идентичны). Фактически это очень большой дифференциальный ток, но иногда недостаточно большой, чтобы сработал выключатель, но вполне достигающих величин, слишком высоких для простого УДТ.

Примечание. УДТ ранее в нормах называлось УЗО, согласно МЭК правильное название устройство дифференциального тока.

Размер щитка

Актуально для тех, у кого в квартире (энергокомпания может требовать основной выключатель возле счетчика, но иногда им все равно, тогда можно все дома держать). Здесь не нужно экономить место. Лучше взять щиток, который будет полупустой, но с ним будет и удобнее работать и всегда будет возможность для расширения.

Программы

Известные мне программы я привел ниже. Единственный естественный недостаток – использование исключительно собственного оборудования для сетей низкого напряжения. Все приведенные ниже программы бесплатны, но иногда требуют бесплатной регистрации для скачивания или первого запуска. Расположены они в порядке личных предпочтений.

Siemens Simaris Curves – использованная выше программа, уже много лет неизменная, хотя сравнение той же ограничивающей функции можно и улучшить (тут много нужно делать вручную).
ABB Curves – последнее время сильно улучшилась, количество функций выше, чем у предыдущей программы, но иногда немного заморочена. Также есть возможность использовать плавкие предохранители по МЭК для сравнения, не только собственные, пусть и довольно ограничено.
Eaton CurveSelect – Excel-файл с кривыми срабатывания защит. Увы, только с кривыми обязательного срабатывания, но не минимальных, потому применимость довольно ограничена в вопросе селективности.
Онлайн-ресурс от Schneider Electric не работает под Мозиллой, в целом не очень удобная. Здесь вставил ссылку, так как ее очень сложно найти и чаще перебрасывает на неработающую нынче отдельную программу.

Ссылки

Как подключить распределительную коробку? Подключение электрического распределительного щита

Электропроводка распределительной коробки или распределительного щита — это обычная схема электропроводки, используемая в большинстве домашних электрических проводов или распределительных щитов. Данная схема представляет собой базовую проводку распределительного щита для выключателя света (одна лампа управляется одним переключателем) и 3-х контактной розетки с переключателем управления.

Как подключить коммутатор

На приведенной ниже схеме подключения фазовая линия подключается параллельно выключателю света и выключателю штепсельной розетки.Здесь один полюс обоих однополюсных переключателей s1 и s2 подключен к фазной линии источника питания. Другой полюс переключателя S1 подключен к лампе, а другой полюс переключателя S2 подключен к фазному полюсу трехконтактной розетки.

Линия заземления подключается к заземляющему полюсу розетки, а нейтральная линия обычно распределяется между лампой и нейтральным полюсом розетки.

Здесь только одна лампа подключается от распределительной коробки.Количество нагрузок можно увеличить, добавив дополнительные нагрузки параллельно лампе. Но при параллельном добавлении дополнительных нагрузок следует учитывать емкость проводки и номинальные характеристики компонентов. Для независимого управления дополнительными нагрузками подключите нагрузки напрямую от фазы через другой переключатель.

Необходимые электрические компоненты распределительной коробки

Компонент	спецификация	Кол-во
MCB	250 В, 50 Гц, 5 А	1
Переключатель	SPST, 250 В, 5 А	2
Лампа	230 В	1
Розетка 3-х контактная	230 В, 5 А	1

Схема подключения силовой розетки

Электропроводка розетки имеет схему, аналогичную обычной 3-контактной розетке с переключателем.Но в отличие от обычной разводки электрических розеток, электрические розетки подключены непосредственно к главной распределительной коробке. Кроме того, он не имеет параллельных соединений с фазой или нейтралью от других нагрузок или розеток.

Простая электрическая розетка — это удлинительное соединение от соседних фазных, нейтральных и заземляющих полюсов. Иногда для таких соединений используются трехжильные провода. Но в проводке точки питания трехжильные провода обычно не используются. Для соединения используются одножильные многожильные провода, в основном с медью.Потому что, как правило, электрические розетки используются для работы устройств с высокой номинальной мощностью с большими нагрузками, такими как компрессоры, нагреватели, инверторы, ИБП и т.д.

Заземление очень важно для распределительной коробки. Потому что это важно для безопасности и предотвращения удара металлическим корпусом или открытых контактов устройств.

Схема очень проста в подключении. Нейтраль и линия заземления от DB подключаются непосредственно к соответствующим полюсам «N» и «E» розетки.Фазовая линия подключается к полюсу «P» через переключатель SPST.

Чтобы упростить электромонтаж и избежать неправильных подключений, лучше промаркировать концы проводов. Кроме того, при выборе цветов проводов можно придерживаться стандартного цветового кода.

В приведенной ниже таблице указан стандартный стандартный цветовой код проводов, используемых для подключения силовых вилок.

Цвет	Соединение
зеленый	Земля
Черный	нейтральный
Красный	Фаза

3-контактная электрическая схема вилки и розетки

Вилка и розетка — это электрические устройства, используемые для подключения к электросети различного оборудования.Он помогает подключать и отключать электроприборы от розетки.

Вилка — это вилка, а розетка — это розетка в цепи. Розетка — это источник питания, расположенный на распределительном щите или плате розетки, а вилка — это устройство или часть прибора, которая потребляет энергию.

2-контактные и 3-контактные разъемы являются распространенными типами вилок и розеток, используемых в проводке. 3-контактные типы имеют заземление, а 2-контактные — без заземляющей проводки.

Прибор без металлического корпуса обычно не имеет заземления в вилке, такой тип 2-х полюсной вилки подходит как для заземленных, так и для незаземленных розеток.Некоторым устройствам требуется заземление в целях безопасности, такие кабели обычно подключаются с помощью 3-контактной вилки.

3-полюсная розетка и штекер Клеммное соединение

Схема подключения вилки и розетки идентичны. Обычно фаза и нейтраль подключаются соответственно с правой и левой стороны розетки, а земля — вверху; в соответствии с видом розетки спереди (изображение ниже). Таким образом, вид вилки спереди должен быть зеркальным отражением розетки: фаза слева и нейтраль справа.Это необходимо для того, чтобы фазовая линия в проводах была назначена для фазных линий в вилке и розетке.

Даже если обе линии поменяны местами, устройство работает нормально, поскольку источник переменного тока не имеет фиксированной полярности. Но стандартный способ и правильная практика — согласовать фазный и нейтральный провода розетки и вилки.

Почему? Предположим, если вы подключаете вилку расширительного блока к розетке, и фаза, нейтральные линии поменялись местами, тогда линия, подключенная через переключатель в удлинительной коробке, становится нейтральной линией.Таким образом, всякий раз, когда переключатель платы расширения включен / выключен, он просто разрывает нейтральную линию, идущую к розетке коробки расширения, но фазовая линия розетки всегда остается заряженной. Любые приборы, подключенные через такую удлинительную коробку, будут ВЫКЛЮЧАТЬСЯ и ВКЛЮЧАТЬСЯ только из-за открытого или закрытого нейтрального соединения. У прибора всегда будет горячая линия для его компонентов, даже если переключатель находится в положении ВЫКЛ.

То же самое, даже если устройство подключено напрямую к розетке, выключатель ВКЛ / ВЫКЛ устройства управляет только нейтралью, фазовая линия всегда остается заряженной.Так что постарайтесь избежать подобных проблем при электромонтаже.

При подключении следуйте стандартному цветовому коду. Общие цвета проводов, используемых для фаз, нейтрали и заземления, — КРАСНЫЙ, ЧЕРНЫЙ и Зеленый соответственно. Синий, желтый провода для фазы, зелено-желтый провод для земли и т. Д. Также используются для проводки.

Общий метод выбора цветовой маркировки проводов, изоляции, метода электрических соединений и т. Д. Зависит от страны или региона. Лучше строго соблюдать электрические стандарты и меры, рекомендованные в соответствующих регионах.Потому что во время технического обслуживания, обнаружения неисправностей и ремонтных работ электрикам будет легко понять электрическую схему и быстро определить точные провода.

См .:

Создайте свою собственную плату расширения: 13 шагов (с изображениями)

Введение: сделайте свою собственную плату расширения

Здесь представлены инструкции по созданию вашей собственной платы расширения. Плата расширения используется во многих целях для удлинения линии электросети. Но необходимо иметь правильные знания о проводке в плате.В этой пошаговой инструкции я покажу вам проводку на плате расширения.

Добавить TipAsk QuestionDownload

Шаг 1: Материалы

1. Переключатель

2. Штекер

3. Разъем

4. Удлинитель

5. Плата с винтами

Добавить TipAsk QuestionDownload

Шаг 2: Вилка

Теперь подключим провода к вилке. Для этого внимательно прочтите названия контактов на вилке, то есть L, N, заземление.

Мы подключим красный провод к L, черный провод к N и зеленый провод к точке заземления.

Добавить TipAsk QuestionDownload

Шаг 3: Откройте

Прежде всего откройте вилку и выньте три провода из толстого пояса.

Теперь вы увидите три цветных провода, и мы будем выполнять электромонтаж на основе цветового кода, определенного ранее.

Добавить TipAsk QuestionDownload

Шаг 4: Подключение

Теперь подключите вилку.

L-красный провод

N-черный провод

Заземление-зеленый провод

Добавить TipAsk QuestionDownload

Шаг 5: Затяните

Теперь затяните болты и закройте вилку.

Добавить TipAsk QuestionDownload

Шаг 6: Plug Complete

Теперь вилка готова, и теперь пришло время подключить плату.

Добавить TipAsk QuestionDownload

Шаг 7: Плата

Теперь мы перейдем к подключению платы. Будем подключать через один выключатель и розетку.

Добавить TipAsk QuestionDownload

Шаг 8: Снова откройте

Выньте три цветных провода с другой стороны пояса и откройте плату, чтобы подключить его.

Добавить TipAsk QuestionDownload

Шаг 9: Подключение-1

Подключите провод от переключателя к L штепсельной розетки.

Добавить TipAsk QuestionDownload

Шаг 10: Подключение-2

Теперь подключите красный провод к другому разъему коммутатора

Добавьте TipAsk QuestionDownload

Шаг 11: Подключение-3

Подключите черный провод к N штифт вилки Socket.

Добавить TipAsk QuestionDownload

Шаг 12: Wiring-4

Теперь подключите зеленый провод к клемме заземления розетки.Теперь закройте доску и облажайтесь.

Добавить TipAsk QuestionDownload

Шаг 13: Расширение готово

Теперь ваше расширение готово для питания вашей бытовой техники.

Надеюсь, вам понравилось, и это оказалось очень легко ….

Добавить TipAsk QuestionDownload

4 человека сделали этот проект!

Вы сделали этот проект? Поделитесь с нами!

Я сделал это!

Коммутатор Mini-Magic

Впервые в нашей подписи Коллекция серии

The новый Mini-Magic Switchboard позволяет реализовать этот классический эффект. сделано в любой точке мира.Это простое на вид устройство бросает вызов распространенное предположение, что переключение определенного цвета будет только использовать электрическую лампочку одного цвета, независимо от где находится лампочка. Наша новая версия как 110 вольт и новая модель с батарейным питанием, с полностью переработанным дизайном. схемотехнике, воплотили первоначальную идею Пола Бернхардта в новом измерение.

Коммутатор Mini-Magic состоит из тонко готовая плата с четырьмя электрическими выключателями и четырьмя патронами для ламп монтируется в два параллельных ряда.Четыре колпачка переключателя окрашены чтобы соответствовать четырем лампочкам. С помощью этой аранжировки вы можете продемонстрировать что каждый переключатель будет работать только со своей лампочкой того же цвета, независимо от того, в каком патроне находится лампочка. Вы даже можете поменять положение лампочек и колпачков переключателей и соотношение между каждой крышкой переключателя и соответствующей лампочкой все еще держится. В выключатели, лампочки, розетки и крышки выключателей совершенно обычные и их исследование не даст ключа к разгадке метода.В доска полностью автономна, никаких уловок, которые нужно скрывать. Зрители могут выбрать положение лампочек и даже перевернуть переключатели. Как только лампочки загорятся, переключатели можно повернуть включается и выключается сколько угодно часто и в любом порядке, но каждый раз окрашен переключатель будет работать только с лампочкой соответствующего цвета. Это дьявольски умный.

Мы включили еще одну процедуру, используя четыре белые лампочки и игральные карты.Лампочки сообщают вам, какой зритель взял каждую карту. Вместо четырех игральных карт вы можете использовать четыре различные предметы или карточки товаров. Отлично подходит для выставок! Он настолько прост в эксплуатации, что вы развлечете себя им.

См. наш классический полноразмерный Magic Switchboard!

Цена: 450,00 $
Демонстрационный DVD # 1: 14,95 $

The Платы спроектированы так, чтобы выглядеть старомодно, в отличие от электронных волшебство внутри и даже включает подлинного Томаса А.Маркировка Эдисона.
Magic Switchboard имеет размеры 16 на 9 дюймов и подключается к любому Розетка 110 вольт. В Mini-Magic Switchboard размером 10 на 6 дюймов, работает от AA батарейки и полностью переносной. Используйте его где угодно из ресторана стол в чужую страну. Эта последняя модель имеет недавно улучшенные колпачки переключателей изготовлены из цветного пластика без краски чип.Они удерживаются на месте мощными неодимовыми магнитами, облегчая перестановку колпачков.

Который нужно покупать?

Использование Magic Switchboard с большими лампочками, когда у вас есть доступ до 110 вольт.
Использование Коммутатор Mini-Magic в любом месте.

Купить любой за 450 долларов.00 плюс 15,00 $ Доставка в США
Новый Жители Йорка, пожалуйста, добавьте соответствующий налог с продаж

Консультации — Инженер по подбору | Коммутатор или распределительное устройство?

Брайан А. Ренер, физический директор, вице-президент и главный инженер-электрик, A. Epstein and Sons International, Inc., Чикаго 1 марта 2006 г.

Инженеры, архитекторы, подрядчики и владельцы объектов часто используют термины «распределительный щит» и «распределительное устройство» как синонимы, когда речь идет о распределительном оборудовании с автоматическим выключателем на 480 В (класс 600 В).Но есть заметные различия в конфигурациях, компонентах, стандартах, приложениях, надежности и критериях выбора между этими двумя типами оборудования для распределения энергии. Ниже приводится обзор этих различий и предложения по выбору правильного типа для проекта.

Основное различие между распределительными щитами и распределительным устройством — это тип используемых выключателей. Основные типы, которые нас здесь интересуют: закрытые, полуоткрытые и открытые. В частности, они называются автоматическими выключателями в литом корпусе, изолированном корпусе и силовыми выключателями.

Автоматические выключатели в литом корпусе. Автоматические выключатели являются наиболее распространенными, используются во всех типах низковольтных распределительных устройств и щитов. Эти выключатели можно найти в номиналах от 15 до 3000 ампер. Механизм выключателя полностью герметичен во внешнем литом корпусе. Если прерыватель неисправен или неисправен, его необходимо заменить. Эти выключатели обычно привинчиваются к шине болтами или могут иметь съемную конструкцию. Удаление или добавление автоматических выключателей к распределительному щиту должно производиться только при выключенном питании распределительного щита.

Выключатели с изолированным корпусом. Автоматические выключатели ICCB — это автоматический выключатель в литом корпусе, обеспечивающий функции, обычно доступные в силовых выключателях. Типичный диапазон значений — от 400 до 5000 ампер. Эти выключатели доступны в качестве опций в распределительных щитах и могут быть фиксированной или выкатной конструкции. Разработанные в соответствии с теми же стандартами, что и автоматические выключатели, они обеспечивают доступ к заменяемым частям, таким как контакты.

Выключатели силовые. Типичный диапазон номинальных значений от 800 до 5000 ампер.Печатные платы спроектированы и испытаны в соответствии со стандартами, которые сильно отличаются от стандартов MCCB или ICCB. Печатные платы подключаются к шине в виде выдвижной конструкции, что позволяет частично или полностью выдвигать выключатели, пока все распределительное устройство находится под напряжением. Печатные платы содержат множество компонентов, которые можно проверять и заменять, например, контакты, полюсные сборки и дугогасительные камеры.

Распределительное устройство

, распределительные щиты и соответствующие выключатели спроектированы и испытаны в соответствии с различными стандартами, как показано в таблице ниже, что приводит к различным возможностям и особенностям применения.

Дальнейшие исследования

Для инженеров-электриков, занимающихся проектированием и спецификацией этих систем, дополнительную техническую информацию следует запрашивать у производителей оборудования и в справочных материалах, таких как стандарт IEEE 1015 «Синяя книга» по применению низковольтных автоматических выключателей и стандарты IEEE 241 и 141 в коммерческих целях. и промышленные энергосистемы.Однако, даже имея основы, все специалисты в области строительства должны иметь возможность понять, что есть различия между распределительными щитами и распределительными устройствами.

Система и компоненты	Стандарты
Коммутаторы, MCCB и ICCB	UL 489 и UL 891
Распределительное устройство с печатными платами	ANSI C37 (UL 1066) и UL 1558

Базовые конфигурации

В своей основной форме низковольтный распределительный щит представляет собой обычную группу фиксированных автоматических выключателей «герметичного типа» в общем корпусе.Выключатели напрямую подключаются к шине и обычно не соприкасаются друг с другом в пределах всего шкафа. Кабельные соединения выполняются в передней части платы. Обычно они требуют доступа только спереди и могут быть установлены у стены. Их часто можно увидеть на малых и средних коммерческих или институциональных объектах.

КРУ
состоит из отдельно установленных и секционированных выкатных выключателей «открытого типа». Между выключателем и между выключателями и шиной есть физические барьеры.Кабельные соединения выполняются в заднем отсеке. Они больше и требуют доступа спереди и сзади. Они обычно используются на промышленных и крупных коммерческих и институциональных объектах.
Исторически эти два простых объяснения помогли выявить различия между распределительным устройством с выключателем низкого напряжения и распределительным устройством. Однако границы были размыты из-за наличия распределительных щитов с «задним подключением», которые могут обеспечить гибридные варианты отдельных отсеков и выкатных автоматических выключателей с конструкцией «полуоткрытого» или «открытого типа».
Коммутаторы и панели
| EC&M
Обычно работа с распределительным щитом является частью более крупного проекта, такого как установка обслуживания. В некоторых проектах установка распределительного щита и щита может приобретать новый поворот, с приложениями распределенной генерации, такими как небольшие ветряные и солнечные установки.
Рис. 1. Статья 408 содержит требования к распределительным щитам, щитам и распределительным щитам света и мощности.
Модификация существующих зданий для использования альтернативных источников энергии все чаще фигурирует в списках проектов многих компаний.Например, ст. 690 применяется, если альтернативным источником является солнечная энергия. Имейте в виду, что ст. 690 аспектов составляют второстепенную часть гораздо более крупного проекта, который должен соответствовать требованиям глав 1–4 NEC [90.3]. Например, Глава 4 включает требования к распределительным щитам и щитам.
Независимо от того, выполняете ли вы установку новой услуги или модификацию, Art. 408 применяется. В этой статье изложены особые требования к распределительным щитам и щитам. Он также распространяется на распределительные щиты, управляющие цепями питания и освещения ( Рис.1 ).
Расположение шин и проводов
При использовании щитовых щитов для сервисного оборудования, обеспечьте каждый из них основной перемычкой для подключения нейтрального провода обслуживания к металлическому каркасу щитового щита [408.3 (C)]. Размер основной перемычки заземления соответствует стандарту 250.28 (D) (1), который отсылает нас к таблице 250.66 для работы с незаземленными проводниками до 1100км мил. Если длина незаземленного проводника превышает 1100км / м, площадь основной перемычки заземления должна составлять не менее 12.5% от наибольшего фазного проводника.
Осторожно : Обязательно найдите клеммы для нейтрали и заземляющих проводов оборудования, чтобы человеку не приходилось выходить за пределы токоведущих частей для выполнения соединений.
Высокие ножки
Если 4-проводная трехфазная система, соединенная треугольником (верхняя ветвь), питает щит, верхний (или дикий) провод, который работает при 208 В относительно земли, должен быть подключен к клемме «B». «фаза щитка.
До 1975 года высоковольтный провод заканчивался на фазе «C» щитков и распределительных щитов.После пересмотра Кодекса 1975 года требование изменилось на текущую практику помещения «дикой ноги» в фазу «B» [408.3 (E)]. Однако есть исключение из этого правила, которое позволяет высокому проводнику заканчиваться на той же фазе, что и измерительное оборудование, когда счетчик находится в той же секции распределительного щита или щита. Фактически, стандарт ANSI для измерительного оборудования требует, чтобы высоковольтный провод (208 В на нейтраль) заканчивался на фазе «C» (правая) корпуса розетки счетчика.Это связано с тем, что измерителю потребления требуется 120 В, которое получается из фазы «B».
Если вы выполняете какие-либо проверки или замену щитовой панели или другого оборудования, которое питается от системы высоковольтных линий, соединенных треугольником, обязательно замените высоковольтный провод на его первоначальном месте. В противном случае вы можете случайно подключить цепи 120 В к ножке с высоким напряжением 208 В, что приведет к плачевным результатам.
Убедитесь, что правильно идентифицировали проводники с высокими ножками. Используйте оранжевую идентификацию или другие эффективные средства [110.15 и 230.56]. Распределительные щиты и щитовые панели, содержащие 4-проводную систему, соединенную треугольником, в которой средняя точка одной фазной обмотки заземлена (система с высокой ветвью), должны иметь четкую и постоянную полевую маркировку следующего содержания: «Внимание: фаза B имеет 208 В на землю. «[408,3 (F)].
Перспектива пожарной части
Спросите любого начальника пожарной охраны, что больше всего раздражает в типичной электрической установке, и вы, вероятно, получите следующий ответ: «Попытка выяснить, какой выключатель что контролирует.«
Пример из практики : местная пожарная служба ответила на автоматический вызов о неисправности в административном офисе завода по производству бытовой техники в Теннесси. Не имея возможности определить, какой выключатель какой ответвленной цепи управляет, начальник пожарной охраны отдал приказ отключить все выключатели. Это поместило в темноте два этажа здания, а не только одну комнату. Только после этого пожарная команда вошла в зону поражения.
Инцидент повлек за собой наложение штрафа за нарушения NEC и заявление в страховую компанию.Надлежащая маркировка директории на крышке щитка предотвратила бы это, прерывание работы, а также последовавший за этим штраф. Если бы это была сервисная панель, а не просто панель ответвленной цепи, последствия могли бы быть даже более серьезными.
Убедитесь, что вы разборчиво помечаете все схемы и модификации схем в соответствии с их четким, очевидным и конкретным назначением [408.4]. Это включает в себя запасные позиции, которые содержат неиспользуемые устройства максимального тока. Идентификация должна включать достаточно деталей, чтобы можно было отличить каждую цепь от всех остальных.Идентификация должна быть в директории схем на лицевой стороне или внутри двери щитка и не должна основываться на переходных условиях использования.
Корпуса
Там, где кабельные каналы входят в распределительный щит, напольный щит или аналогичный кожух, кабельные каналы (включая концевые фитинги) не должны подниматься более чем на 3 дюйма над дном кожуха [408.5].
Любые неиспользуемые отверстия для автоматических выключателей и переключателей должны быть закрыты [408.7]. Используйте указанные крышки или другие средства, одобренные AHJ, которые обеспечивают защиту, по существу эквивалентную стенке корпуса.
Максимальная токовая защита
Вы должны обеспечить каждый щитовой щит максимальной токовой защитой. Найдите устройство защиты от перегрузки по току (OCPD) внутри или в любой точке на стороне питания щитка [408.36]. Номинальные характеристики этого устройства защиты от сверхтоков не должны превышать номинальные характеристики щитка.
Индивидуальная максимальная токовая защита не требуется для щитков, используемых в качестве сервисного оборудования в ситуациях, предусмотренных 230.71 [408.36, Ex. 1].

Фиг.2. Для получения информации о щитах, питаемых через трансформатор, см. 408.36 (B).
Когда щит управления питается от трансформатора, как разрешено в 240.21 (C), максимальная токовая защита щитка должна быть на вторичной стороне трансформатора. Требуемая максимальная токовая защита может быть в отдельном корпусе перед щитом или в щитке ( Рис. 2 ).
Не устанавливайте больше устройств максимального тока, чем то, для которого щит рассчитан, рассчитан и указан.При применении этого правила 2-полюсный автоматический выключатель считается двумя устройствами максимального тока, а 3-полюсный автоматический выключатель считается тремя устройствами максимального тока [408.54].
Отбойные молотки с обратным питанием
Если вы используете втычные автоматические выключатели с обратным питанием от проводников, установленных на месте, в качестве главного выключателя в панели «только для главного наконечника», закрепите выключатель на месте с помощью дополнительного крепежа, для которого требуется что-то иное, кроме потяните, чтобы отсоединить выключатель от щитка ( Рис.3 ).

Рис. 3. Втычные устройства максимального тока с обратным питанием должны быть закреплены на месте дополнительным креплением.
Назначение фиксатора выключателя — предотвратить случайное снятие выключателя с щитка под напряжением, что может привести к попаданию на кого-либо опасного напряжения. Автоматические выключатели часто имеют обратное питание для обеспечения максимальной токовой защиты для щитовых приборов, как того требует 408.36. Автоматические выключатели с маркировкой «Линия» и «Нагрузка» должны устанавливаться в соответствии с их перечнем или инструкциями по маркировке [110.3 (В)]; следовательно, эти типы устройств не должны иметь обратного питания.
Сырые или влажные помещения
Статья 408 охватывает требования к распределительным щитам и щитам. Когда Кодекс относится к щитовой панели, это относится к внутренней части или «внутренностям» панели. Корпус, внутри которого монтируется щитовой щит, в компании NEC называется шкафом и регулируется ст. 310. Кожухи (шкафы) для щитовых щитов должны предотвращать попадание или накопление влаги или воды внутри кожуха, и они должны быть водонепроницаемыми при использовании во влажном помещении [312.2]. Когда корпус устанавливается на поверхность во влажном месте, он должен быть установлен с воздушным зазором не менее 1⁄4 дюйма между ним и монтажной поверхностью [312.2 и 408.37].
Заземляющий провод оборудования
Металлические щитовые шкафы и рамы должны быть подключены к заземляющему проводу оборудования (EGC) типа, признанного в 250.118 [215.6 и 250.4 (A) (3)].
Если щитовой шкаф используется с неметаллическими кабелепроводами или кабелями — или если предусмотрены отдельные заземляющие проводники оборудования — клеммная колодка для заземляющих проводов схемного оборудования должна быть прикреплена к металлическому шкафу [408.40]. Но изолированные заземляющие проводники оборудования для розеток с изолированными заземляющими клеммами (изолированные розетки заземления) [250.146 (D)] могут проходить через щитовой щит без подключения к клемме заземления оборудования щитового шкафа [408.40 Ex]. Заземляющие провода оборудования не должны заканчиваться на клеммной колодке нейтрали, а нейтральные проводники не должны заканчиваться на клеммной колодке заземления оборудования, за исключением случаев, разрешенных 250.142 для служб и отдельно производных систем.
Большинство щитовых щитов подходят для использования в качестве сервисного оборудования, что означает, что они поставляются с основной перемычкой для соединения, которая обычно представляет собой винт или хомут [250.28]. Не устанавливайте эту перемычку, если вы не используете щиток для сервисного оборудования [250,24 (A) (5)] или отдельно производных систем [250,30 (A) (1)]. Кроме того, щиток с пометкой «подходит только для использования в качестве сервисного оборудования» означает, что нейтральный стержень или вывод щитка прикреплен к корпусу на заводе.Не используйте этот щит для чего-либо, кроме сервисного оборудования или отдельно созданных систем в соответствии с 250.142 (B).
Нейтральные выводы

Рис. 4. Дополнительные требования к клеммам см. В 110.14 (A).
Каждый нейтральный провод внутри щитка должен подключаться к отдельной клемме [408.41], то есть не подключайте две нейтрали к одной и той же точке подключения. Почему существует это правило? Одна очень веская причина заключается в том, что если два нейтральных проводника подключены к одной и той же клемме и кто-то удалит один из них, другой нейтральный провод также может быть случайно удален.Если это происходит с нейтральным проводником многопроволочной схемы, вероятным результатом будет чрезмерное линейное напряжение для одной из цепей и пониженное напряжение для другой цепи.
Это требование не применяется к заземляющим проводам оборудования, поскольку удаление заземляющего проводника оборудования не влияет на напряжение цепи ( Рис. 4 ).
Держитесь подальше
Сохранить Арт. 408, помните, что его основная цель — предотвратить контакт между токоведущими проводниками и людьми или оборудованием.Достижение этой цели означает выполнение подробных требований по заземлению и защите от сверхтоков. Но не забывайте, что у него есть и другие цели, такие как помощь службам быстрого реагирования в быстром обнаружении и идентификации средств отключения для конкретной комнаты или участка здания, чтобы должным образом отреагировать на опасную для жизни чрезвычайную ситуацию. Обязательно заполняйте справочники панелей точно, разборчиво и с достаточной детализацией, чтобы помочь аварийному персоналу в ситуациях, когда каждая секунда на счету.
% PDF-1.3 % 6655 0 объект > эндобдж xref 6655 76 0000000016 00000 н. 0000001875 00000 н. 0000002256 00000 н. 0000002772 00000 н. 0000002844 00000 н. 0000002906 00000 н. 0000002991 00000 н. 0000003096 00000 н. 0000003169 00000 н. 0000003246 00000 н. 0000003371 00000 н. 0000003444 00000 н. 0000003515 00000 н. 0000003575 00000 н. 0000003643 00000 п. 0000003714 00000 н. 0000003808 00000 н. 0000003877 00000 н. 0000003939 00000 н. 0000004024 00000 н. 0000004093 00000 п. 0000004160 00000 н. 0000004230 00000 н. 0000004311 00000 н. 0000004372 00000 п. 0000004444 00000 н. 0000004515 00000 н. 0000004581 00000 н. 0000004643 00000 п. 0000004714 00000 н. 0000004792 00000 н. 0000004883 00000 н. 0000004957 00000 н. 0000005037 00000 н. 0000005128 00000 н. 0000005202 00000 н. 0000005288 00000 п. 0000005355 00000 п. 0000005432 00000 н. 0000005513 00000 н. 0000005586 00000 н. 0000005655 00000 н. 0000005720 00000 н. 0000005790 00000 н. 0000005863 00000 н. 0000005969 00000 н. 0000006038 00000 н. 0000006107 00000 п. 0000006172 00000 н. 0000006237 00000 н. 0000006316 00000 н. 0000006374 00000 п. 0000006432 00000 н. 0000006514 00000 н. 0000006583 00000 н. 0000006642 00000 п. 0000006738 00000 н. 0000006841 00000 н. 0000008793 00000 н. 0000009129 00000 н. 0000009231 00000 п. 0000009342 00000 п. 0000009443 00000 н. 0000009544 00000 н. 0000009645 00000 н. 0000009688 00000 н. 0000010279 00000 п. 0000010505 00000 п. 0000010536 00000 п. 0000011473 00000 п. 0000011496 00000 п. 0000036396 00000 п. 0000039075 00000 п. 0000039283 00000 п. 0000007034 00000 п. 0000008769 00000 н. трейлер ] >> startxref 0 %% EOF 6656 0 объект > >> / LastModified (D: 20040803121622) / MarkInfo> >> эндобдж 6657 0 объект [ 6658 0 R 6659 0 R 6660 0 R 6661 0 R 6662 0 R 6663 0 R 6664 0 R 6665 0 R 6666 0 справа 6667 0 справа 6668 0 справа 6669 0 справа 6670 0 справа 6671 0 справа 6672 0 справа 6673 0 справа 6674 0 справа 6675 0 справа 6676 0 справа 6677 0 справа 6678 0 справа 6679 0 справа 6680 0 справа 6681 0 справа 6682 0 справа 6683 0 справа 6684 0 справа 6685 0 справа 6686 0 справа 6687 0 справа 6688 0 справа 6689 0 справа 6690 0 R 6691 0 R 6692 0 R 6693 0 R 6694 0 R 6695 0 R 6696 0 R 6697 0 R 6698 0 R 6699 0 R 6700 0 R 6701 0 R 6702 0 R 6703 0 R 6704 0 R 6705 0 R 6706 0 справа 6707 0 справа 6708 0 справа 6709 0 справа 6710 0 справа 6711 0 справа ] эндобдж 6658 0 объект > / F 6714 0 R >> эндобдж 6659 0 объект > / Ж 169 0 Р >> эндобдж 6660 0 объект > / Ж 170 0 Р >> эндобдж 6661 0 объект > / Ж 152 0 Р >> эндобдж 6662 0 объект > / Ж 153 0 Р >> эндобдж 6663 0 объект > / Ж 154 0 Р >> эндобдж 6664 0 объект > / Ж 155 0 Р >> эндобдж 6665 0 объект > / Ж 156 0 Р >> эндобдж 6666 0 объект > / Ж 187 0 Р >> эндобдж 6667 0 объект > / Ж 188 0 Р >> эндобдж 6668 0 объект > / Ж 189 0 Р >> эндобдж 6669 0 объект > / Ж 190 0 Р >> эндобдж 6670 0 объект > / Ж 191 0 Р >> эндобдж 6671 0 объект > / Ж 199 0 Р >> эндобдж 6672 0 объект > / Ж 200 0 Р >> эндобдж 6673 0 объект > / Ж 211 0 П >> эндобдж 6674 0 объект > / Ж 220 0 Р >> эндобдж 6675 0 объект > / Ж 221 0 П >> эндобдж 6676 0 объект > / Ж 222 0 П >> эндобдж 6677 0 объект > / Ж 223 0 Р >> эндобдж 6678 0 объект > / Ж 224 0 Р >> эндобдж 6679 0 объект > / Ж 225 0 Р >> эндобдж 6680 0 объект > / Ж 226 0 Р >> эндобдж 6681 0 объект > / Ж 228 0 Р >> эндобдж 6682 0 объект > / Ж 229 0 Р >> эндобдж 6683 0 объект > / Ж 230 0 Р >> эндобдж 6684 0 объект > / Ж 231 0 П >> эндобдж 6685 0 объект > / Ж 243 0 Р >> эндобдж 6686 0 объект > / Ж 244 0 Р >> эндобдж 6687 0 объект > / Ж 245 0 Р >> эндобдж 6688 0 объект > / Ж 246 0 Р >> эндобдж 6689 0 объект > / Ж 247 0 Р >> эндобдж 6690 0 объект > / Ж 248 0 Р >> эндобдж 6691 0 объект > / Ж 249 0 Р >> эндобдж 6692 0 объект > / Ж 255 0 Р >> эндобдж 6693 0 объект > / Ф 351 0 Р >> эндобдж 6694 0 объект > / F 373 0 R >> эндобдж 6695 0 объект > / Ж 374 0 Р >> эндобдж 6696 0 объект > / Ф 375 0 Р >> эндобдж 6697 0 объект > / Ж 376 0 Р >> эндобдж 6698 0 объект > / Ж 377 0 Р >> эндобдж 6699 0 объект > / Ж 378 0 Р >> эндобдж 6700 0 объект > / Ж 384 0 Р >> эндобдж 6701 0 объект > / Ф 385 0 Р >> эндобдж 6702 0 объект > / Ж 386 0 Р >> эндобдж 6703 0 объект > / Ж 387 0 Р >> эндобдж 6704 0 объект > / Ф 399 0 Р >> эндобдж 6705 0 объект > / F 413 0 R >> эндобдж 6706 0 объект > / F 414 0 R >> эндобдж 6707 0 объект > / Ж 232 0 Р >> эндобдж 6708 0 объект > / Ж 233 0 Р >> эндобдж 6709 0 объект > / Ж 157 0 Р >> эндобдж 6710 0 объект > / F 346 0 R >> эндобдж 6711 0 объект > / F 401 0 R >> эндобдж 6712 0 объект > эндобдж 6729 0 объект > транслировать HVSW̓` «bA & 2D | -GCqvY (| D1JT (: a: b [D» HK: Z @ cDmujwwH / {; n
Проблемы и ремонт | BRANZ Обслуживание моего дома
Шум или дым от распределительного щита, розетки или выключателя света
Причина
Коммутатор или система перегружена
Ремонт
позвоните 111, если есть задымление
немедленно выключите сеть
проверьте предохранители или автоматический выключатель
вызовите дипломированного электрика
отключите некоторые приборы перед повторным включением сети
Причина
Слишком много приборов подключено к розетке
Ремонт
позвоните 111, если есть дым
выключите сеть
проверьте предохранители или автоматический выключатель
снимите и проверьте розетку; замените, если неисправен
вызовите квалифицированного электрика
отключите некоторые приборы перед повторным включением сети
Причина
Короткое замыкание в розетке или в приборе
Ремонт
позвонить 111, если есть дым
выключить сеть
снять и проверить розетку; при неисправности заменить
вызвать квалифицированного электрика
для проверки приборов; замените прибор, если он перегорел.